PDA

Zobacz pełną wersję : Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

D@kon
15-02-2010, 18:56
Witam Panowie!
Jeżeli chcecie zalewać układy płynami do chłodnic samochodowych, to pamiętajcie, że w większości to silne trucizny!!!
Co jeżeli np. w wyniku rozczelnenia płaszcza bojlera płyn dostanie się do ciepłej wody użytkowej!? W najlepszym przypadku zrobi się ciemno przed oczami :(
Trzeba szukać jakiś nietoksycznych płynów lub specjalnych do instalacji c.o.

Problem z glowy - nie ogrzewam c.w.u z kotla c.o. Mam przepływowy ogrzewacz wody na prąd. I planuje jakies solery własnej konstrukcji.

Można by tez zalac spirytusem pol na pol z woda. Ale jest ryzyko ze jak przycisnie na imprezie do idziesz do grzejnika i sobie upuszczasz hehe

pawel_i
15-02-2010, 20:19
Gdzie są te wymiary PG i PW ? Przegladam forum i nie mogę znaleźć.

kargul99
15-02-2010, 21:20
Strona 5
PostWysłany: Sro, 31 Grudzień 2008 16:43

KardinalE
15-02-2010, 21:45
Proszę co wbijają nam do głowy, a zdziwiliby się gdyby porównać zawartość spalin 8)
cytat ze strony atmos.cz "W starych konstrukcjach kotłów z systemem spalania górnego regulacja była możliwa tylko w małym zakresie a kocioł był eksploatowany na pełną moc lub był dławiony, w wyniku czego do atmosfery dostawało się dużo zanieczyszczeń."
Koledzy pytam się PALICIE TYLKO PEŁNĄ MOCĄ, CZY DŁAWICIE? :wink:

Hehe napisałem do nich żeby nie wypisywali głupot, albo przynajmniej wyjaśnili całą prawdę...i jesze pare słów :lol:

PRAGMATYK
15-02-2010, 21:51
Witam wszystkich Forumowiczów
Czytam ten wątek od prawie 2 m-cy i wreszcie „pochłonąłem” 41 stron. Im byłem bliżej końca, tym szybciej mi uciekaliście.
Szczególne podziękowania dla Ciebie „ Last Rico” za pomysł i konsekwencję.
Oszczędziłeś mi i wielu innym czasu i pieniędzy, nie wspominając o środowisku.
WIELKIE PODZIĘKOWANIA.
Kilka informacji o mnie i domu:
-dom po przebudowie i rozbudowie na wsi, nad samą rzeką o pow. w rzucie ok.70m2 , zamieszkany od 6 m-cy
-piwnica wys.2,25 m , ściany grub. 45 cm z lanego betonu + 15 cm styropianu , izolacja od podłoża 15 cm styropianu
. -parter wys. 2,70 m, ściany grub.25cm -istn. z pustaków żużlowych, nowe z suporeksu + 20 cm styropianu, izolacja istn. stropu piwnicy 15 cm styropianu
-poddasze użytkowe wys.2,35m ,ściany nowe grub.25cm z suporeksu + 20 cm styropianu, izolacja nowego stropu parteru 10 cm styropianu
-stryszek wys.2,00m, z ociepleniem dachu 15cm wełny i podłogi 25 cm wełny
-wszystkie okna jako balkonowe ( oprócz dwóch)+ wykusz prostokątny szklany 3,5mx2m
-powierzchnia ogrzewana do ok.22 st. wynosi 200m2 z piwnicą użytkową
-instalacja miedziana nowa w układzie zamkniętym z piecem olejowym DeDietrich i grzejnikami + komin z rury nierdzewnej
-kocioł GS KSW PER EKO 24kW z zespolonymi drzwiczkami dolnymi , ruchomym rusztem wodnym , układ otwarty bardzo krótki z wymiennikiem + naczynie wzbiorcze pod sufitem kotłowni węglowej
- komin Schiedel Rondo Plus fi 20 cm ocieplony od sufitu poddasza do czapki styropianem 6 cm wys. komina ok.11m
-podłogówka na całym parterze + łazienka na poddaszu oraz grzejniki na każdej kondygnacji
Teraz o mojej bitwie o czyste i ekonomiczne spalanie.
Paliłem tradycyjnie od 1 sierpnia aby osuszyć piwnicę
Po przeczytaniu kilkunastu początkowych stron wyczyściłem kocioł i rozpaliłem od góry: wsad 27 kg zaraz po świętach, stałopalność 33 godz. przy temp. ok. -10 st.
Potrzebowałem 24 godz. więc zmniejszyłem wsad do 25kg – stałopalność ok. doby.
PG wpadało przez oryginalną klapkę w drzwiach zespolonych, a PW wpuszczam 5 otworami wielkości 1x2cm każdy, z przesuwną regulowaną blaszką ( tak już było).Nie ma prześwitu na wylot.
Przez 2 tygodnie było w miarę dobrze, ale skończył się węgiel.
Zaczęły się kłopoty.
Kupowałem po dwa-trzy worki węgla w różnych punktach próbując wybrać najlepszy.
Problemy jakie się pojawiły:
- bardzo szybkie schodzenie żaru do rusztu
- palenie całego zasypu z dużym zadymieniem
- dym wydobywający się prawie cały czas z komina
- przykry zapach spalin wydobywających się z komina, który czuć na całym podwórku
- kocioł kilka razy robił „PUFFF”
Kupiłem 2 tony przesianego orzecha, chociaż chciałem kupić po 1 tonie orzecha i groszku.
Kupiony węgiel waży więcej niż stary(węglarka starego=10kg, nowego=12-13kg), a nie pali się dłużej.

Wg zaleceń „ RADY MĘDRCÓW” wykonałem:
- uszczelnienie przelotu przy drzwiczkach zespolonych w sposób absolutnie szczelny
- uszczelnienie wlotu czopucha do ściany( trójnika z kamionki) sznurem szklanym, ponieważ kit wysokotemperaturowy założony przez hydraulika odpadł po pierwszym zagotowaniu wody
Spostrzeżenia:
- nie zauważyłem żadnej zmiany, jeżeli chodzi o czas schodzenia żaru do rusztu
- zadymienie pojawia się czasami gdy eksperymentuję z granulacjami węgla
- o wiele mniej niebieskich płomyków na powierzchni zasypu

Pytania do Last Rico :

1.Jak długo powinien schodzić żar do rusztu , przy pełnej komorze zasypowej (u mnie ok. 3 godz.)
2.Jak długo powinno trwać dochodzenie do zadanej temp.? Większość podaje 1 godz. ( u mnie przy warstwie 10-20 cm drewna na węglu przy rozpalaniu ok. 10min.i jest 60 st. ; zmniejszyłem od wczoraj warstwę drewna do ok.10 cm i teraz trwa to ok.13-15 min.)
3.Czy mam przewymiarowany kocioł?
4.Ile powinno się zużyć węgla na dobę przy metodzie górnego spalania w moim przypadku? Jak to wyliczyć?
Proszę o pomoc naszego MISTRZA
Pozdrawiam

2000mam
15-02-2010, 22:38
Po przeczytaniu kilkunastu początkowych stron wyczyściłem kocioł i rozpaliłem od góry: wsad 27 kg zaraz po świętach, stałopalność 33 godz. przy temp. ok. -10 st.
Potrzebowałem 24 godz. więc zmniejszyłem wsad do 25kg – stałopalność ok. doby.

Pragmatyk zmniejszyles wsad o 2kg i stalopalnosc zmniejszyla Ci sie o 7 godz :o

Chlopie glupoty wypisujesz :lol:

goike
15-02-2010, 23:16
D@kon juz ktoś ciebie prosił i ja cię proszę o informację jaką powierzchnię ogrzewasz, jak masz ocieplony dom? Czy paląc od góry miarkownik nadal masz podłączony do dolnych drzwiczek? Masz podobny kocioł jak ja ale ja palę w nim od dołu non stop bo to dolniak. Parę razy korciło mnie żeby w dolniaku spróbować od góry ale za każdym razem ostatecznie rezygnowałem, bo sobie myślałem że to wbrew konstrukcji tego pieca.

Mały Mariusz
16-02-2010, 06:10
Pragmatyk zmniejszyles wsad o 2kg i stalopalnosc zmniejszyla Ci sie o 7 godz

2000mam przecież kolega napisał że kupił nowy sort węgla , nic dziwnego że jest cięższy (mokry) i nie pali się dłużej.

Zastanów się zanim kogoś obrazisz.

Panowie ja od wczoraj na drzewie :-? , byłem na składzie węgla ale mokry jest pod śniegiem szkoda mi kasy . Zima odpuszcza wreszcie odpuszcza :D

2000mam
16-02-2010, 08:11
[/b]Maly Mariusz ja nie chce nikogo obrazac,nie lubie jak ktos wciska glupoty

A Ty czytaj dokladnie, zanim komus zwrocisz uwage

Przeczytaj sobie kiedy Pragmatykowi skonczyl sie dobry wegiel,a kiedy kupil ten zly.

Po przeczytaniu kilkunastu początkowych stron wyczyściłem kocioł i rozpaliłem od góry: wsad 27 kg zaraz po świętach, stałopalność 33 godz. przy temp. ok. -10 st.
Potrzebowałem 24 godz. więc zmniejszyłem wsad do 25kg – stałopalność ok. doby.
PG wpadało przez oryginalną klapkę w drzwiach zespolonych, a PW wpuszczam 5 otworami wielkości 1x2cm każdy, z przesuwną regulowaną blaszką ( tak już było).Nie ma prześwitu na wylot.
Przez 2 tygodnie było w miarę dobrze, ale skończył się węgiel.

D@kon
16-02-2010, 08:31
D@kon juz ktoś ciebie prosił i ja cię proszę o informację jaką powierzchnię ogrzewasz, jak masz ocieplony dom? Czy paląc od góry miarkownik nadal masz podłączony do dolnych drzwiczek? Masz podobny kocioł jak ja ale ja palę w nim od dołu non stop bo to dolniak. Parę razy korciło mnie żeby w dolniaku spróbować od góry ale za każdym razem ostatecznie rezygnowałem, bo sobie myślałem że to wbrew konstrukcji tego pieca.

Pamiętam. Tylko brak czasu, ale napewno narysuje wkoncu co zmienilem w swoim piecu i jak paliłem.
- Miarkownik mam podłączony jak w oryginale do dolnych drzwiczek
- Moja powierzchnia grzania to: 80-100 m2. Nigdy nie liczyłem i nie mierzyłem mieszkając tu od 4 lat. Stary dom drewniany obmurowany ceglą czerwona z przewra miedzy tymi warstwami i dodany styropian 5cm na zewnatrz (tak juz było. Niby dobra izolacja ale zaciaga roznymi otworami, chociaz najgorzej nie jest. Okna w ponad połowie domu plastik, Strop w ponad połowie domu ocieplony wełną 10 i 20cm. 8 grzejników panelowych plus 2x podłogówka. Rury pex f1 16 do grzejnikow puszczone w bruzdzie i zalane w podłogach takrze w tych miejscach grzeje podlogi. Instalka zrobiona na szybko i ma duzo strat. Paląc od dołu normalnie szło mi 16kg na dobe wegla a przy mrozach 32kg na dobe. Postaram sie jak najszybciej wrzucic rysunki


Moc mojego kotł to 16kw. Wnioskuje po nazwie Dakon Dor 16. Kupilem go jako uzywke 7 letnia za 800zl z rura kwasowka:)

Marmark
16-02-2010, 09:14
PRAGMATYK

kocioł GS

Fajnie, ze dałeś taki obszerny opis domu. Widać z niego, że jest dobrze ocieplony i na dodatek piętrowy (mniejsza powierzchnia ucieczki ciepła). Jeśli miałeś projekt przebudowy to powinien (chyba) zawierać informację o zapotrzebowaniu na energię cieplną.
Może ktoś z bardziej doświadczonych forumowiczów poda jakąś przybliżoną liczbę.
Ja strzelam (przy założeniu, że docieplenie zostało wykonane prawidłowo), że zapotrzebowanie Twojego domu nie przekracza 10 kW (-20* na zewnątrz, +20* wewnątrz, palenie ciągłe). Teraz mamy lekko poniżej zera więc potrzeby są znacznie mniejsze. Może 5-6 kW?

Mam PER-EKO KSW 18 kW – pierwotnie PLUS (dmuchawa), obecnie przerobiony według zaleceń niniejszego wątku.
Zauważyłem, że żeby palić sprawnie i bezdymnie w tym kotle nie można zejść z mocą kotła poniżej połowy (mniej więcej) mocy podawanej przez producenta.

Twój kocioł ma 24 kW.
Bezpieczna granica czystego i ekonomicznego spalania to około 12 kW.
Załóżmy, że dławisz kocioł do 5 kW poprzez zmniejszenie ilości PG. I wtedy tego powietrza brakuje, żeby czysto spalić węglowodory wydzielające się z węgla (duża powierzchnia warstwy to dużo gazu!). Ponadto spada temperatura palącej się (właściwie to już tlącej się tylko) warstwy węgla – to też jest przeszkoda w spalaniu części lotnych (a dostarczają do 40% energii cieplnej!).
Stąd dymienie.

Proponuję zmniejszyć powierzchnię rusztu poprzez zabudowę tylnej ściany paleniska szamotem. Jedna lub dwie warstwy, tak aby po zasypaniu kotła do krawędzi drzwiczek załadowczych mieścił się zasyp umożliwiający bezdymne palenie.

Zrób sobie KPW zamykaną klapką z wziernikiem – mam i bardzo polecam.

Nowy węgiel nie pali się dłużej bo:
- może jest mokry,
- może jest gorszej jakości – więcej kamienia, mniej części lotnych,
- ograniczając moc kotła (teraz jest ciepło) wyrzucasz węgiel przez komin (nie ma szansy się dobrze spalić).

Dodatkowo wydaje mi się, że rozpalasz za szybko. Prowadzi to do rozżarzenia dużej części wsadu na początku palenia (szybkie schodzenie żaru) i uwolnienia dużej ilości gazów, których nie spalasz bo musisz dławić PG (za duża moc kotła). Napisz z jakiej temperatury startujesz i jaką stabilizujesz (dla aktualnych warunków pogodowych). Masz miarkownik?

Jak gruby jest ten orzech, którym teraz palisz?
W grubych sortach (bryły 15 cm) tworzą się "kominy" i pali się wtedy "punktowo" (z dymieniem), a nie "warstwowo". Duże szczeliny w zasypie można wypełniać drobniejszym węglem. Trochę pomaga.

„PUFF” prawdopodobnie wynika z dławienia przewymiarowanego kotła. Pomaga KPW i zmniejszenie powierzchni paleniska.

Żeby wyliczyć ilość potrzebnego węgla (dobowe zużycie) potrzeba:
- info o kaloryczności węgla (tu niestety trzeba oszacować, bo gwarancji nie ma),
- info o zapotrzebowaniu budynku na ciepło (dla różnych temperatur zewnętrznych),
- info o sprawności spalania.

Poniżej szacunkowe wyliczenie (może być obarczone sporym błędem – ze względu na to, że wszystkie dane zakładam, a nie mierzę):
Kaloryczność węgla – przyjmuje się, że z 1 kg dobrego węgla można uzyskać 7 kWh energii (100% sprawności spalania).
Zapotrzebowanie domu (na dzisiaj, okolice 0*) 5 kW.
Sprawność spalania kotła 70 % .
Twój dom potrzebuje dobowo: 24 h x 5 kW = 120 kWh energii cieplnej.
Z 1 kg węgla uzyskujesz 7 kW x 70% = 4,9 kWh/kg
Dobowo powinieneś spalić: 120 / 4,9 = 24,5 kg.
Przy założeniu sprawności spalania na poziomie 80% byłoby to około 20 kg.
Jak widzisz wszystko zależy od przyjętych założeń (przy braku zmierzonych wielkości).
Doprowadź do bezdymnego spalania i wtedy będziesz miał rzeczywiste dane o potrzebnej ilości węgla.

P.S.
1. Niepokoi mnie trochę docieplenie komina styropianem.
2. Często wygarniaj osad z wymiennika.

D@kon

Nie zapomnij podać mocy kotła.

Radek29
16-02-2010, 16:06
. U mnie niestety największym nierozwiązanym problemem jest zawieszanie się zasypu. Trzeba co 2-3 godziny zejść do piwnicy i zepchnąć go niżej, bo inaczej wygasi się kocioł.

Węgiel zawiesza się gdy ściany komory zasypowej nie "rozchodzą się" w kierunku rusztu lub po drodze mamy jakieś uskoki...U mnie właśnie wyłożenie cegłami szamotowymi bocznych ścian komory powoduje zawieszanie się opału bo nie wygładziłem uskoków (cegła na cegle nie leży idealnie):)

Marmark
16-02-2010, 18:36
mardoczek, specjalnie dla Ciebie :D

http://picasaweb.google.com/mmmkk2/KocioEk#

To są zdjęcia moich przeróbek.

KPW z profila 40x40 mm, zakrzywiona wśrodkowej części i zwężona na końcu.
Klapka KPW około 50x90 mm (trochę za duża, jak widać).
W klapce wycięty prostokątny otwór (została tylko ramka). Na wierzch naklejona szybka (silikon odporny na temperaturę).
Regulacja PW śrubą z przyspawaną podkładką (łatwiej sie kręci).

Śruby przyspawane do dolnej klapki przemieszczają środek ciężkości w taki sposób, że klapka domyka się pod własnym ciężarem (ważne). Mocowanie łańcuszka na śrubie ułatwia pracę miarkownikowi (nie pracuje na ścięcie zawiasów gdy klapka ma małe uchylenie. Przesunięcie łańcuszka w bok pozwala otwierać drzwiczki bez zawadzania o niego.

Uszczelnienie rusztu: punktowo przyspawany kątownik 20x20 mm (trzeba sobie dobrać) i wklejone na silikon dwie warstwy sznura szklanego o grubości 10 mm.

mardoczek, wprowadź niezbędne przeróbki w kotle, popal parę dni, poobserwuj i może część Twoich problemów "sama" się rozwiąże. Zwróć uwagę też na to co napisałem dzisiaj Pragmatykowi o paleniu w przewymiarowanym kotle (byc może to również Twój problem).

Pozdrawiam

PRAGMATYK
16-02-2010, 20:28
Kocioł GS
Witam ponownie i dziękuję za zainteresowanie moim postem. Najpierw kilka uwag
Do 2000mam
Dziękuję za wnikliwość, ale jednak warto posłuchać kolegów i dokładnie przeczytać tekst ze zrozumieniem i wstrzymać się od kąśliwych uwag. Wyjaśnienie:
1. 33 godz. – ok. doby = kilka godzin, a nie 7 godz.
2. Faktycznie był to najdłuższy okres stałopalności jaki uzyskałem. Nigdy później nie udało mi się tego powtórzyć.
Na przyszłość proszę nie ferować od razu wyroków. Pozdrawiam
Do Mały Mariusz
Dziękuję za wstawienie się za „świeżym Forumowiczem” i troskę o spokojny tok dyskusji bez inwektyw
Do Marmark
Extra, że masz ten sam kocioł.
Móglbyś załączyć zdjęcia KPW i klapki z wziernikiem oraz sposób wykonania ( tak przy okazji to jak załącza się zdjęcia i schematy na tym forum?)

Odpowiedzi:
1.Mam miarkownik mechaniczny
2.Startuję przeważnie z 35-40 stopni i przy temp. zewn. ok. 0 st. ustawiam na piecu 45-47 st. , natomiast przy temp. rzędu -5 do -15 ustawiam 50 st. ; w domu jest wtedy ok.22-23 st.
3.Dociepleniem komina nie przejmuj się, jeżeli chodzi o sprawy p/poż Komin Schiedla ma okrągłą kształtkę kominową obłożoną wełną wysokotemperaturową w pustaku. Na to dałem klej i siatkę + styropian, klej i siatka. Wg Last Rico dobrze, że ociepliłem komin chociaż stało się to przypadkowo.
3.Orzech którym palę teraz jest wielkości od małej piąstki do dużej pięści.
Pozdrawiam
P.S.
W międzyczasie załączyłeś zdjęcia dla Mardoczka . Dziękuję .

Do Skierszyn
Mamy kocioł tego sammego producenta i podobne problemy z zadymianiem okolicy. Najgorsze w moim przypadku jest to , że paliłem już bezdymnie i z komina leciała para wodna, a nie śmierdzący dym. Palę tak samo, a z komina wydobywa się nawet po 3 godz. od rozpalenia dym.

Pozdrawiam wszystkich „ zapaleńców górnych”

kosmo77
16-02-2010, 21:21
Chciałbym zamieścić drobną radę dla użytkowników kotłów z podajnikiem. Otóż od początku zimy miałem problemy z kotłem Defro Eko - dużo popiołu, a w nim pełno niespalonych kawałków węgla + mnóstwo spieków. Byłem przekonany że to wina węgla, bo w poprzednich latach było wszystko ok. Na dodatek w ostatnie mrozy kocioł prawie na okrągło działał a ja biegałem i codziennie dosypywałem worek węgla i wyrzucałem wiadro popiołu. Ale przy okazji przyjrzałem się palnikowi i wyglądało na to że z jednej strony retorty prawie nie ma nadmuchu, za to z drugiej strony nadmuch jest aż za mocny. Miałem podejrzenie że pewnie palnik się w środku zapchał, ale bałem się go rozbierać bo w takie mrozy jak bym coś spieprzył to dom został by bez ogrzewania. No ale dziś odkręciłem denko retorty i wypadło stamtąd chyba z 5 kilo rozmaitego syfu, kurzu i kamyczków.No i po złożeniu pali się równo ze wszystkich stron, kocioł o wiele szybciej osiąga zadaną temperaturę i myślę że to była przyczyna wszystkich problemów. Acha, kocioł użytkuję czwarty rok, ale retortę czyściłem po raz pierwszy - tak więc mimo tego że uważam się za 'eksperta' od prawidłowego ustawiania parametrów kotła to dałem ciała z tym czyszczeniem - gdybym to zrobił na jesieni to pewnie bym oszczędził tonę węgla i mnóstwo brudnej roboty.

skierszyn
16-02-2010, 23:07
Do Skierszyn
Mamy kocioł tego sammego producenta i podobne problemy z zadymianiem okolicy. Najgorsze w moim przypadku jest to , że paliłem już bezdymnie i z komina leciała para wodna, a nie śmierdzący dym. Palę tak samo, a z komina wydobywa się nawet po 3 godz. od rozpalenia dym.

Pozdrawiam wszystkich „ zapaleńców górnych”



Ja już wiem dlaczego u mnie dymi. Powietrze idzie wzdłuż wymiennika i tam się żarzy i strefa żaru schodzi niżej. Tymczasem od przodu brakuje powietrza i z tej części wydobywa się dym.
Poukładałem szamot na ruszcie z tył i mimo wszystko jest tak samo.
Prawdopodobnie KPW by pomogła. Zrobiłem jedną, ale taka prowizorka że już jej nie ma, zresztą różnicy w dymieniu nie zauważyłem.
Zastanawia mnie jednak, może powinienem dopuścić powietrze poprzez tą pionową kratkę?

2000mam
16-02-2010, 23:13
Pragmatyk to TY napisales.

Po przeczytaniu kilkunastu początkowych stron wyczyściłem kocioł i rozpaliłem od góry: wsad 27 kg zaraz po świętach, stało palność 33 godz. przy temp. ok. -10 st.
Potrzebowałem 24 godz. więc zmniejszyłem wsad do 25kg – stało palność ok. doby.

Wsad 27kg=33godz palenia
Zmniejszyles wsad o 2kg(czyli nie 27kg tylko 25kg)=24godz palenia(napisales ok doby,ja policze Ci jako doba)

33godz-24godz=9godz

Podsumowujac. Zmniejszyles wsad o 2kg i stalopalnosc spadla Ci o 9godz :o (Wczesniej napisalem ze stalopalnosc spadla Ci o 7godz ,pomylka z mojej strony chcialem napisac 9godz)

Pragmatyk mocarz z Ciebie :lol:

pawel_i
16-02-2010, 23:30
A propos Atmosa dawno nie bywałem na ich stronie a kolega KardinalE wspomniał o nich.
Znalazłem ciekawy kociołek - ciekaw jestem waszych opinii o nim.
Coś mi sie mysli że Oni ( ATMOS ) czyta nasze forum - bo kocioł ... no prawie taki jak powinien być, tyle ze napisali ze to dolniak.

http://www.atmos.cz/poland/kotle-008

KardinalE
17-02-2010, 10:30
Kolego pawel_i ten atmos jest dolno spalającym kotłem, klasyczna ich konstrukcja, lecz bez żadnych nadmuchów, na drewno (od węgla zapchał by się bardzo szybko malutki ruszt) :wink: mój wujek ma całkowicie zgazowującego atmosa do drewna, wszystko fajnie, czyściutko ale... drewna na sezon idą mu olbrzymie ilości, oraz biega do kotłowni co 3godz. :wink:

sewerynslowi
17-02-2010, 13:58
czy dobrym pomysłem do przewymiarowanego kotła jest zakup, albo wykonanie BUFORA ??

mam przewymiarowany kocioł, dodatkowo palę przede wszystkim drewnem. Czy w takim przypadku, aby piec mógł pracować na pełnych obrotach jest to dobre rozwiązanie?

iurabos
17-02-2010, 15:02
kompletnie OT

@2000mam

przypuszczam że LastRico jest moderatorem tego forum, ale pozwolę sobie zwrócić ci uwagę, że to jest forum o ekonomicznym i czystym paleniu w kotle węglowym, a nie forum o tym, kto ma rację. Możesz przecież uprzejmie zapytać Pragmatyka, czy się nie pomylił. Dyskusja na ten temat nic nie wnosi do wątku.

koniec tematu z mojej strony.

Mały Mariusz
17-02-2010, 22:03
czy dobrym pomysłem do przewymiarowanego kotła jest zakup, albo wykonanie BUFORA ??

mam przewymiarowany kocioł, dodatkowo palę przede wszystkim drewnem. Czy w takim przypadku, aby piec mógł pracować na pełnych obrotach jest to dobre rozwiązanie?
Nieraz dołożenie bufora to jedyny ratunek.
Przewymiarowany kocioł nie pracuje , opał się kisi a jeżeli jeszcze palisz drewnem to pewnie osadza sie smoła w kotle i w kominie.
Dołożysz bufor to będzie zawsze większa strata kominowa ale za to kocioł i komin będzie czysty.

zin2
18-02-2010, 07:01
Witam ja z inne beczki czy spalanie obierek ziemniaczanych osusza i czyści komin od paru lat spalam obierki skończył się problem z czyszczeniem pieca i komina profilaktycznie raz na sezon ile w tym prawdy.

Last Rico
18-02-2010, 09:39
Otóż od tego sezonu palę w kotle Kielar eco-2 – żeliwny zasypowy kocioł o mocy ok. 30kW (normalne żeliwne człony ponad komorą zasypową, na górze proste wyjście do komina, z przodu dwa boczne kanały spalinowe). Palę w nim, podobnie jak to robiłem od zawsze, od dołu. Jednak spróbowałem też metody górnej. NIESTETY, efekty mnie nie zadowoliły. Otóż stałopalność nie wzrosła, wciąż to ok. 10-12 godz., a ponadto pojawiły się problemy z osiągnięciem zadanej temperatury, która zaczęła rosnąć dopiero kiedy żar dostał się do powietrza tłoczonego przez dolną dmuchawę.

Witaj Kallkulatorze. :)
Przyznaję że ostatniego akapitu nie zrozumiałem. Wyrażę również swój podziw (szczery) że potrafisz
paląc "od dołu" uzyskać 12 godzin stałopalnowści, to robi wrażenie, w większości przypadków po
upływie kilku godzin po węglu prawie nic nie zostaje. Jeśli chodzi o czas spalania "od góry"
to on ZAWSZE musi być dłuższy od tradycyjnego gdyż dostarcza dużo więcej energii, wszystko
to co wcześniej wylatywało przez komin, teraz jest obracane na ciepło, dodatkowo nowy sposób
obciążony jest dużo mniejszą stratą kominową. Tak więc wydaje się że powinieneś jeszcze porobić
trochę prób. ;)

Zadedykuję tobie tekst kolegi Paweł_i:

""Moja stałopalność nijak ma się do palenia forumowiczów, ponieważ ja ładuję
ciepło wytworzone w kotle do buforów o pojemności 3200l.
Ale stałopalność wzrosła na jednym zasypie do 5 - 6 godzin z 1- 2 godzin.
Aby zagrzać bufory musiałem ze cztery razy lecieć na dół a teraz
obsługa kotła to bajka raz dziennie rozpalić i zapomnieć. ""

Pozdrawiam. :)

iurabos
18-02-2010, 11:46
kontynuując temat palenia w viadrusie U26 45kW

orzech z jankowic się nie nadaje (być może ogólnie orzech jest za duży) - piec jest przewiewany (przez zbyt luźne ułożenie wsadu jak rozumiem) i maksymalna temperatura jaką udało mi się osiągnąć to 57 st C, średnia 45-47 - to też powoduje, że mimo szczerych chęci osiada mi warstwa tłustej sadzy na piecu. Muszę wrócić do orzecha 2.

@LastRico

czy jest jakaś możliwość, żebyś podpowiedział mi jak powiększyć otwory PW i PG?
Obecnie są one standardowe dla Viadrusa (kółko u góry i klapka miarkownika na dole - kółko wg oblicze 4 razy za małe a klapka 3x za mała).

Juzef
18-02-2010, 12:17
Poprawiłem KPW, teraz celuje w środek paleniska. Odpaliłem o 9.30, pierwszy raz na węglu.
Czegoś takiego jeszcze nie widziałem! 10 minut od zapalenia i na piecu było 40st! :o Normalnie to trwało z godzinę.
15min. i coś zaczęło u góry kotła syczeć, a odgłosy jakbym pod PW odkurzacz podłączył. Zrezygnowałem więc ze sztywnego otwarcia klapy PG i nastawiłem miarkownik na 45st. Przymknął PG i trochę przestało szaleć, gaz ciągle się hajcował na PW i te ponad 40st. się utrzymywało i nadal utrzymuje.

Widzę tylko, że dotąd PW spierniczało mi w komin nic nie dając. Zawsze sączył się lekki dym z węgla, teraz od zapalenia do zajęcia się tak 3/4 zasypu z komina leciała lekka biała mgiełka :D W tym samym czasie sąsiad rozpalał też na węglu. Jakiś szyderczy śmiech mnie ogarnia na ten widok :lol:

Sadza jest widoczna w porównaniu z paleniem koksem, ale to suchy czarny proszek grubości takiej, jakbym napaćkał czarną farbą.

I żeby nie było tak pięknie, to pod koniec mam problem 'zimnej góry'. Gdy żar zbliża się do rusztu, na górze zasypu jest tylko słaby żar, nie ma już płomieni. Tzn. płomienie są i to wielgachne, ale ładują ze szczelin w zasypie zlokalizowanych przy ściankach. Z tych większych, bo z małych leci dym. I nie widzę pomysłu na dopalenie go. A to właśnie w tym momencie przybywa sadzy. Jak do tego przymknie się PG, to te największe płomienie gasną i dopiero jest lipa... Palą się wtedy tylko drobne płomyki na powierzchni, tam gdzie jest sporo żaru.

Update: to lekkie dymienie trwało pół godziny, póki ta końcówka węgla na dole nie odgazowała. Teraz wierzch czarny z nielicznymi płomykami.

bodasz
18-02-2010, 14:56
Potwierdzam drogi Juzefie. KPW to super rzecz!!! U mnie odkąd ją zainstalowałem zero dymu, sadza cieniutka z granatową poświatą a rozpalenie kotła polega na tym, aby choć jeden rozpalony węgielek znalazł się na wylocie powietrza z KPW i dalej już idzie samo jak trza! :P A jaki przyjemny dźwięk dobiega z kotła, jakby palnik gazowy :lol:

Last Rico
18-02-2010, 16:35
powiem Ci ze conieco o tym wiem :) ale znów jest problem -tam gdzie polaków dwóch tam 3 zdania :lol: --
Duzo sie o tym pisze ale nic konkternego. Ogolnie podaje sie same regołki ale nik tak naprawde nie podaje jaka temperatura ją juz powoduje dlatego pytam o najnizsza temperature jaka mozna ustawic na piecu zeby nie dopuscic do tej korozji.(...) Mam nadzieje ze Last Rico wypowie sie na ten temat - chociaż pewnie dostane po głowie ze gdzies czegos nie doczytałem :wink:

Cześć Robi529. :)
Nigdzie nie opisywałem korozji niskotemperaturowej szczegółowo, tak więc spoko. ;)
Skoro zadałeś pytanie to napiszę coś więcej, myślę że i innych kolegów może to zainteresuje bo
niektórzy producenci kotłów przestrzegają. Korozja ta nie jest bajką i może się pojawiać w kotle,
pytanie jest tylko takie (to cię gnębi ;)) dlaczego producenci w końcu nie dogadają się wspólnie
i nie podadzą JEDNEJ temperatury poniżej której nie wolno już schodzić, jedni podają że to jest 50*
drudzy że 55 a jeszcze inni... nie chcą słyszeć żeby kocioł szedł niżej niż 65*C. Dlaczego tak jest ?

Jest tak dlatego, bo ta temperatura nie jest sztywna.
Producenci robią testy na swoich kotłach i KONKRETNYM opale. Im akurat wychodzi że np. 60*C.
Wynika to głównie z wilgotności tego opalu, głównie ale nie wyłącznie. Myślę że to jest zrozumiałe
tzn. zmierzam do tego że nie istnieje uniwersalna temperatura punktu rosy dla wszystkich kotłów.

Aby para wodna mogła wykropić się na blasze, najpierw potrzeba tej wody. :)
Woda w kotle bierze się z TRZECH źródeł:
1. z paliwa
2. z powietrza (PG + PW)
3. ze spalania wodoru

Widać z tego że znając nawet wilgotność paliwa, nie jest łatwo określić temperaturę p. rosy gdyż
wpływ na nią ma jeszcze skład węgla (ilość wodoru w konkretnym paliwie) oraz wilgotność
powietrza w kotłowni - która również potrafi się zmienić w czasie.

Żeby było jeszcze trudniej to w przypadku określania punktu rosy posługujemy się wilgotnością
WZGLĘDNĄ. Od czego ona jest względna ?? Od temperatury. Na przykład powietrze o wilgotności
względnej 50% łatwo można przekształcić w powietrze o wilgotności wzgl. 40%, wystarczy je ogrzać.
Zimne powietrze może rozpuścić w sobie (jak woda sodowa dwutlenek węgla) mało wody, ciepłe
dużo. Jeśli wpuścimy do domu zimne powietrze o wilgotności względnej np. 89% (takie jest u mnie
teraz) to po podgrzaniu zrobi się z niego około 30%. Najłatwiej można to sobie wyobrazić w ten
sposób że powietrze ciepłe to sucha gąbka, powietrze zimne to mokra gąbka, mokra gąbka nie może
już prawie nic "wypić" bo dziurki ma pełne wody i z tej gąbki zaczyna kapać woda. To jest punkt rosy.
Kiedy gąbka zetknie się z zimną blachą, zostawi tam część wody, bardzo opis upraszczam żeby był
zrozumiały. Faktycznie zjawisko polega na odbieraniu energii cząstkom wody która (woda) nie mogąc
się już uwolnić (brak energii) zostaje na blasze. Przeczytanie tego zdecydowanie pomoże:
http://forum.muratordom.pl/post3875532.htm#3875532

proszę nie wyłączać odbiorników, ciąg dalszy za chwilę. ;)

Last Rico
18-02-2010, 16:46
Wracamy do kotła. :)
Badanie na punkt rosy robi się na sondzie z wypolerowanej blachy (to warto zapamiętać), chłodzonej
albo wodą albo ogniwem Peltiera. Sondę umieszcza się w różnych miejscach kotła, obniża się temp.
sondy i obserwuje. Kiedy na blasze zaczynają pojawiać się mikrokrople wody oznacza się to jako PR.
Czyli punkt rosy to w uproszczeniu temperatura.

Podczas brudnego spalania węgla "od dołu" żar nagrzewa cały zasyp i on zaczyna oddawać wielkie
ilości wody. Już wiemy że wilgotność jest WZGLĘDNA - (od temperatury). Temperatura jest niska bo
opał schnie (więc pobiera energię). W takim razie wilgotność względna gazów jest DUZA. Chłodne
i MOKRE gazy spotykają na swojej drodze jeszcze chłodniejsze blachy i dochodzi do wykropienia.

Kiedy węgiel zapalimy "od góry", to schnie on POWOLI, (osusza się stale) ale to schnięcie rozkłada
się w czasie. Zatem spaliny nie są już tak mokre, po drugie mają dużo wyższą temperaturę (pamiętasz
że wilgotność względną można obniżyć podgrzewając powietrze :) ) Górne fragmenty kotła szybciej
się nagrzewają a to dodatkowo uniemożliwia wykrapianie się wody.

Żeby użyć jakiegoś obrazowego (i dobrze zrozumianego przez wszystkich ) przykładu, to napiszę
o alkoholu. :lol: Przed tobą stoi pełna butelka wódki, jeśli wypijesz ją w ciągu godziny, to się przewrócisz
- przyjmijmy że to jest nasz alkoholowy "punkt rosy" czyli stan którego zwykle chcemy uniknąć. :D
Możesz jednak wypić CAŁĄ butelkę i nie poczuć nic. Jak to zrobić ? Prosto, trzeba niewielką porcję
gorzały rozcieńczać w wodzie (woda rozcieńczana w powietrzu), pić małymi porcjami i robić to dłużej
a "punkt rosy"....... nie nadejdzie NIGDY.

Last Rico
18-02-2010, 16:53
ciąg jeszcze dalszy..
============

Myślę że po tym przykładzie wiesz już oso chozi....;) :D
Każdy z kolegów zapewne spotkał się chociaż raz z tzw. pocącymi się rurami wodnymi, zwykle
w łazience. Wilgotne "kąpielowe" powietrze niesie dużą ilość wody, na swojej drodze spotyka
rurę, ta rura jest zimna bo prowadzi wodę z ziemi. Warstwa wychłodzonego powietrza natychmiast
"upuszcza" wodę na rurę a samo suche (powietrze) odchodzi. Zimna woda gromadzi się na rurce,
żeby po chwili spaść nam na plecy w najmniej oczekiwanym momencie.

Pytanie, co zrobić żeby nam jednak nie kapało na plecy. Rurę trzeba zaizolować np. pianką i koniec.
Zwyczajnie ODCIĄĆ powietrzu możliwość kontaktu z zimną rurą. Po "dociepleniu" rura przestaje
się pocić. Pod pianką jest sucha jak pieprz.

Wrócę teraz do tej polerowanej sondy do pomiarów punktu rosy w kotłach, to bardzo istotna
sprawa. Widział ktoś kiedyś kocioł który wykonany byłby w środku z polerowanej blachy ? Nie ?
No ja też nie, kotły wewnątrz pokrywa sadza. Co ma sadza do punktu rosy ?
Ma tyle samo co pianka na rurze do wykrapiania się wody z powietrza. :D

Sadza jest doskonałym izolatorem ciepła (wszystkie węgle bardzo źle prowadzą), zatem izoluje
ścianki kotła. Jak pamiętamy, spalając węgiel "od góry" suszymy go wolniej, para wodna może
się zatem mocno rozrzedzać w powietrzu (jak alkohol w wodzie) i nie uzyska wystarczającej
wilgotności względnej aby mogła się skondensować na SADZY. W okresach wczesnej jesieni
lub późnej wiosny na moim kotle miewam 36*C. Naprawdę... i nie ma tam śladu wody.
Jak się okazało, sadza ma też swoją drugą, lepszą "twarz". :D

Na koniec.
Palę jedynie w sezonie tzw. grzewczym, powietrze wtedy jest suche mimo że higrometr pokazuje
90% ww (kiedy ogrzeje się w kotłowni, to wilgotność ostro spada),.mam nadzieję że wszyscy
koledzy pamiętają że przez podgrzanie zmniejszamy wilgotność względną. NIC WAM nie grozi.

Latem wilgotność jest inna i tu mogłoby dochodzić do wykrapiania, zresztą sami zobaczycie
że dochodzi np. w lipcu gdy kocioł nie pracuje wcale (jest zimny). Koledzy którzy grzeją cały
rok CWU mogą się z tym zjawiskiem również spotykać podczas rozpalania w zimnym kotle.
Podobnie jak ci którzy rozpalają pierwszy raz nowy - czysty kocioł (bez sadzy).

Alem się spisał, powiedział długopis do ołówka. ;)

ruto1234
18-02-2010, 17:30
Posiadam piec zębiec SWK 14 jest to piec górnego spalania nie posiada dmuchawy, sterowników ani miarkownika, czy jest możliwość palenia w tym piecu sposobem opisanym na samym początku czyli zasypując cały kocioł wsadem i rozpalając go od góry, piec posiada w srodku ruchomą przegrodę zwiększająca niby sprawność, jedyna regulacja to klapka na dole sterowana srubą i regulacje przepustnicy na czopuchu. Jak miało by wyglądać takie rozpalenie w piecu. Proszę o porady

Last Rico
19-02-2010, 08:51
Dopiszę coś jeszcze o roszeniu. :)
Nie będzie to wprost związane z kotłami ale z punktem rosy jak najbardziej.
Zauważyliście pewnie koledzy że po zimowej nocy niekiedy macie szron na wewnętrznych szybach
w swoich autach. To jest właśnie przykład na to, że powietrze osiągnęło punkt rosy (przy szybie)
a potem woda zamarzła i tyle. Podjeżdżamy na parking, wychodzimy i zamykamy samochód.
Mokre powietrze z naszego i pięknej pasażerki oddychania zaczyna się teraz wyziębiać i rosi.

Można się przed tym łatwo obronić, na koniec jazdy należy wypchnąć całe powietrze z kabiny
puszczając dmuchawę na full, następnie wylać wodę z gumowych dywaników i już NIE wsiadać
(żeby nie oddychać do wewnątrz), zamykamy drzwi. Jeśli zrobi się to starannie, to rano tylko
twój samochód z całego parkingu nie będzie miał mlecznych szyb . :D
======================


Widać że ludzie chcą palić czysto, licznik pokazuje już ponad ćwierć miliona wejść.
W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim którzy tu zaglądają. To nasz wspólny sukces.:D:D

Last Rico
19-02-2010, 08:56
Juzef
Obejrzałem zdjęcie, ładny komin, wygląda na całkiem nieaktywny - takie lubię najbardziej. :D
===========

Witaj Puchatek007. :)
""gdy temperatura spadnie na kotle w wyniku spalenia się paliwa to co wtedy? Wyrzucać żar
do wiadra, a przy okazji sporo kopcenia w kotłowni, czy też na żar narzucić nową porcję i rozpalić
ją od góry?""

Wszystko (lub prawie wszystko ;)) jest tu opisane. Żaru nie można wykładać na zewnątrz kotła,
należy wrzucić go do oczyszczonego wcześniej popielnika. Po załadowaniu kotła węglem - na zasyp.
Spalanie miału zależy od ciągu komina i jakości miału. Duże ilości mułu blokują drogę powietrzu.
===========

Robert.k
""A w ogóle się pochwalę. Dziś jak wyjeżdżałem i jak wróciłem do wieczora (potem już
po dworze nie chodziłem) mój komin był martwy, zero dymu , jedynie lekka kondensacja pary
wodnej. Sąsiady mieli zagadkę pewnie :D""

To jest piękny widok, nie ma dymu, dom się nie brudzi, chodzisz po działce i nie czujesz smrodu
a już najlepsza jest świadomość że mimo że komin wygląda jak wygasły - to kocioł ostro grzeje. :D
===========

Raulik
""Norrmalnie utrzymywałem temperature na poziomie 40 do 45 st. przy paleniu ciągłym widze
że piec mimo miarkownika ustawionego jak zawsze na 45 utrzymuje temperature około 35st dom 106m2
piec 8kw, w sumie nie mam mu za złe bo w domu mam 22st przy -16 na dworze w nocy .Nie wiem
tylko jak komin zareaguje na takie niskie temperatury.""

Podejrzewam że masz uszkodzony termometr (albo jest zamontowany w niewłaściwym miejscu).
Przy temp. -16*C na zewnątrz i kotle 8kW, nie ogrzejesz takiego domu wodą o temperaturze 35*C.
(no chyba że dom jest cały z grubego styropianu) ;)
===========

Mariusz3030
19-02-2010, 12:17
Ruto1234

W SWK można odpalać od góry, ale nie jest to optymalne rozwiązanie, bo musiałbyś rozpalić w tylnej części kotła. Niezbyt wygodne.

Prościej i z tym samym efektem rozpal najpierw drewnem (niewielka ilość) i jak się już rozpali, to przesuń cały żar do tylnej części kotła. Teraz dosyp węgla. Węgiel będzie się zapalał stopniowo i dzięki temu czysto. Strefa żaru przejdzie od tyłu do przedniej części kotła. Wydłużysz czas spalania. Mam u siebie SWK 44kw w firmie od 12 lat i to jest najlepsza metoda. Rozpalanie tego kotła od góry nie jest najlepszym pomysłem. Będzie kupa dymu, bo nie można zrobić w swk KPW.

Później nie musisz czekać, aż się wszystko wypali. Rusztujesz, przesuwasz cały żar na tył kotła i od nowa zasypujesz do pełna.

Pozdrawiam.

Raulik
19-02-2010, 12:47
Raulik
""Norrmalnie utrzymywałem temperature na poziomie 40 do 45 st. przy paleniu ciągłym widze
że piec mimo miarkownika ustawionego jak zawsze na 45 utrzymuje temperature około 35st dom 106m2
piec 8kw, w sumie nie mam mu za złe bo w domu mam 22st przy -16 na dworze w nocy .Nie wiem
tylko jak komin zareaguje na takie niskie temperatury.""

Podejrzewam że masz uszkodzony termometr (albo jest zamontowany w niewłaściwym miejscu).
Przy temp. -16*C na zewnątrz i kotle 8kW, nie ogrzejesz takiego domu wodą o temperaturze 35*C.
(no chyba że dom jest cały z grubego styropianu) ;)
===========
wiesz budowałem go sam w sumie 9 lat i wiem że zrobiłem to bardzo dobrze co do termometru to jest raczej ok bo sterownik pompy potwierdza te wskazania .Martwie sie tylko o komin czy mimo ciągłego palenia nie bedzie to dla niego szkodliwe :(
pozdrawiam

mardoczek
19-02-2010, 13:15
Witam :).
Last Rico chciałem zapytać czy gotowanie wody w kotle (miejscowo mam na myśli oczywiście) jest powodem do reklamowania takiego pieca?? Przypuszczam, że gotuje mi wodę na rusztach wodnych, gdy żar dochodzi na sam dół. A jeżeli tak to teraz chyba raczej nie uznają mi reklamacji (ingerencja w drzwiczki.). Co myślisz??
I druga rzecz, chyba wcześniej wprowadziłem Cię w błąd pisząc, że nie mogę osiągnąć 20 *C w domu przy -12*C ale wtedy grzałem max do 60*C na piecu pewnie jakbym podniósł wyżej doszedł bym do tej temp ale na pewno straciłbym na stałopalności (teraz 3 wiadra-30kg starcza na 15h przy temp 5 do -6*C na zew i ok 20*C w środku ok 50*C na piecu- żadna rewelacja :(). I teraz pytanie czy aby na pewno mój kocioł nie jest przewymiarowany??
Dodam, że w chwili obecnej mam ściankę tylna wyłożona cegłami na 6cm szer 2 warstwy i sporo szamotu jeszcze pomiędzy płaszczami wodnymi i nie wiem czy to faktycznie coś daje czy to zdemontować??
Wiem, że KPW poprawiło by to wszystko i niedługo będę ją robił (brak czasu), tylko co z tym szamotem?
Do drzwiczek też przykręcone cegły szamotowe. Jeżeli już wykonam i zamontuję KPW to będę musiał pozatykać wszystkie dystrybutory powietrza ( te dziurki, które są w 4 słupkach- 60 dziur).Teraz mam zostawione tylko 4 dziury po jednej w każdym słupku od samej góry jako PW,( próbowałem pomysłu Kardinale).
Jakie wymiary byś zaproponował klapki PW bo co do kierownicy to mniej więcej wiem?? Mam powiększać klapkę PG (obecnie jest 17cm X 10cm chyba troszkę za mała) czy może zostać??

art23
19-02-2010, 13:30
Zębiec SWK-14 to typowy kocioł górnego spalania.Miałem ten wynalazek ale się go pozbyłem na moje szczęście. http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=138
Poza tym w górnych drzwiczkach masz szczeliny regulowane do powietrza wtórnego.

Mariusz3030
19-02-2010, 14:21
SWK to nie jest typowy kocioł górnego spalania. Posiada przesuwną płytę żeliwną. Otwory powietrza wtórnego są nad płytą, więc jest to raczej trzecie powietrze dopalające. Myślę, że jest ono potrzebne do lepszego dopalania się gazów w płomienicach. Zwykłe górniaki nie mają płyty żeliwnej i płomienie są nad całym zasypem tu jest inaczej. Płomienie są przez płytę kierowane do tylnej części kotła i do płomienic.

Kocioł jest bardzo prosty w obsłudze i uważam go za dobrą konstrukcję. Ogrzewam nim ogromną przestrzeń wysokiego budynku. W sumie prawie 600m2. Bezproblemowy od 12 lat. Poprzedni innej firmy upalił się po 2 sezonach. Nie zgadzam się z opinią, że nic nie warty. Wprost przeciwnie. Można w nim czysto spalać bez żadnego cudowania, bez czekania, aż wygaśnie, przekładania żaru itp.

Rysunek na stronie zębca jest błędny. Układ płomieni w tym kotle wygląda trochę inaczej. :) Grafik, co to namalował nie widział na oczy takiego kotła podczas pracy.

art23
19-02-2010, 14:42
Grafik się nie pomylił dobrze go rozrysował.Płytę do rozpalania przesuwasz do tyłu,rozpalasz jak już jest konkretny ogień to przesuwasz ją do do przodu zwiększając długość obejścia spalin.Pisałem już że miałem to badziewie bo inaczej tego nazwać nie można i wyjechał z kotłowni z hukiem.Co do spalania to jeżeli to nie jest kocioł górnego spalania tylko dolnego to albo ja się nie znam na kotłach albo fabryka kłamie.Z dolnospalajacym z Zębca to wspólne maja tylko ruszta wodne. :D :D :D To jest za przeproszeniem tak posrana konstrukcja że jak trafi się naprawdę dobry długopłomieniowy węgiel albo mocno wysuszone drewno to rura od czopucha do komina jest czerwona,nie pomoże nawet zdławienie kotła przepustnicą na czopuchu. :D :D :D Tym kotłem ładnie grzałem ale komin a nie dom. :evil:

Bombelos
19-02-2010, 15:35
Witojcie
Po czyszczeniu komina jestem i nawet sobie rak nie ubrudzilem :) Sucho jak pieprz w tym kominie :)))
Z wyczystki dolnej wybralem brazowa sadze, a z komina czarna lekka i sypka bez zapachu razem wiadro 10l (3miesiace od ostatniego czyszczenia i 2t wegla ) Duzo to ?? bom ostatnio spanikował

Wydzielanie dymu sie uregulowalo i jest lepiej :) tzn 2h palenia i leki bialutki dymek sie unosi z komina :)

Ale i mam problem: komin
A kominiarzy takich jak byli u mnie to &*(% im w du$@$^ !!
Nie powiedzieli mnei ze komin jakis wybrakowany albo go uszkodzili ....
Opis co dzis zauwazyłem:
Od gory 4m kamionki fi 150 szczotka okragla i po sprawie :) a ponizej tego nie idzie no to szybicutko licze, licze, licze .. i tutaj widze te 4m to jest to co dobudowali jak dach byl zmieniany kiedys tam nie za mojej kadencji :) poszli na latwizne!!!
Spucilem sama line na sam dol i zaladowalem szczotke 140*200 bo komin mam po 1cm wiekszy ale takich szczotek nie bylo :(
Na dach i jade do gory i w pewnym momencie STOP ... licze licze licze znowu i wyszlo mi ze od gory na 7,5 gory . Coz tam moze byc ???? Latara w dlon, lustereczko i tak na moje oko to wyglada jakby pol cegly sie przesunelo i zaslania niebo (mam pol ksiezyc zamiast calego - moze od tego mam raz na czas strzaly w kominie ???)
Se mysel co to za komin zweza sie czy cus ?? Poszedlem do analogicznie z drugiej strony domu i zapodalem szczotke prostokatna i wysza az do kamionki 4m od gory :) wiec kominy sie nie zweza .
Wyczyscilem ten fragment szczotka 130 bo taka mialem i poszlo bez szemrania...
No i badz teraz madry!!
Jakas podpowiedz Ojcze Dyrektorze?
Mam 3 kanaly wszytkie takie same ale do jednego wentylacja a do drugiego okapa podlaczony wiec zamiana nie za bardzo.
Czy ratuje mnie kamerka i frezowanie a potem zalanie masą SKD ??
Pomozecie ?
Pozdrawiam

Ps.
A tak przy okazji :)
Miarkownik nastawimy sobie na dlugosc lanczuszka ... ale jak sie pobawic katem rozwarcia kalappki PG??? Mam samorobke :)) Moze za duzo powietrza daje ...hmmm
Wytlumaczy mnie ktos to organoleptycznie ???
Pozdr

Mariusz3030
19-02-2010, 16:52
SWK

Nie zauważyłem tego typu problemów w moim kotle 44kw. Ale jak już pisałem w moim są płomienice, a w tym nie. U mnie dzięki temu obieg spalin jest dłuższy.

Nie napisałem, że to dolniak. Tylko, że to nie jest typowy górniak. Oczywiście to jest górniak. Typowe górniaki nie mają przegrody ot i wszystko.

Żeby rozpalić tak jak piszesz - nie można zasypać zbyt wysoko. Pozatym szybciej zajmie się całość. Lepiej SWK rozpalać tak jak napisałem. Grafik się pomylił. Narysował płomienie przechodzące przez płytę żeliwną, a to raczej nie jest możliwe.

art23
19-02-2010, 19:42
SWK
No sorki nie patrzyłem na płomienie tylko na czarne strzałki pokazujące kierunek ulatniania się spalin. :D

jacek 67
20-02-2010, 16:44
Z uwagą przeczytałem kilka stron na temat ekonomicznego spalania
węgla i prawdę mówiąc zgłupiałem.Od 6 lat użytkuję miałowca z Pleszewa.Na potrzeby kotłowni postawiłem komin schiedla.Dom w parterze 100m+poddasze.Kotłownia jest niższa i przytulona z boku
budynku ,dlatego instalacja wykonana jest wznosząco do ostatniego grzejnika i nad nim naczynie przelewowe,piec na poziomie parteru.Jednorazowy zasyp to taczka miału ,która starcza dla komfortu cieplnego+woda użytkowa na dwie doby przy ust.temp.45-buja do48,półtorej doby przy temp.na dworze poniżej-10,ustawione48-skacze na52-54.Dom ocieplony 10cm styropianu ,ściany szlakowe z końca lat 50-ch.Przy niższych ustawieniach piec na przedmuchach wyraźnie dymi i robi się spory nagar w piecu.Chciałem zapytać czy pomieszanie miału ze zbożem dla podniesienie temp.przy niższych nastawach,czy spowoduje szybsze wypalenie zasypu z jednoczesnym podniesieniem temperatury ?Czy w przyszłości wymiana pieca powinna iść kierunku dolnego lub górnego spalania,czy też miarkownik i dmuchawa w jednym zestawie np.firmy Sas?

Juzef
21-02-2010, 18:46
@ jacek 67
Nie jestem kompetentny udzielać wiążącej odpowiedzi, ale polecam zajrzeć do streszczenia wątku (http://juzef.idl.pl/pub/ekonomiczne-spalanie-spis.html), może coś się znajdzie. O miale i zbożu było na pewno, ale o zbożu z miałem to nie wiem.

Czy w przyszłości wymiana pieca powinna iść kierunku dolnego lub górnego spalania ...
W ostatnim pytaniu to jakieś pomieszanie pojęć chyba... Tutaj generalnie panuje sekta spalania górnego od góry, choć dolne też dopuszcza się.

... czy też miarkownik i dmuchawa w jednym zestawie np.firmy Sas?
... a jeśli zajrzysz w w/w streszczenie, to dowiesz się, że nie można używać jednocześnie dmuchawy i miarkownika :wink:


Z życia zaś...
Z węgla zostało mi wiadro miału na deser. Paliłem resztką węgla 3 dni i widzę, że dawał dużo mniej popiołu niż koks, na ruszcie pozostawała śladowa ilość niedopałków (0,5kg jak zważyłem, najmniej jak dotąd) choć było trochę kamienia (popiół białawy, z koksu zaś jest rudy).

KPW świetnie się sprawuje. Z braku węgla dłuższego testu nie mogłem zrobić, ale nawet po tych 3 dniach sadza jest minimalna, sucha i sypka, także szczoteczką do zębów można czyścić. Dużo jest jej jedynie na tyle paleniska, gdzie szamot zainstalowany, ale na to nie mam pomysłu. Może latem pomyślę nad skróceniem fizycznym kotła albo ze złomu złowię mniejszy egzemplarz...

Zaczęła się temp. około i powyżej zera, to teraz się dopiero ciężko pali. Dzienne zużycie koksu 10kg i starcza to na 10-12h :D A i tak w chałupie ciepło, aż za bardzo i gdyby nie mrozik nocą, to paliłbym co drugi dzień :) Klapa PG uchylona ciągle na grubość papieru, nawet jak ją zamknę to temp. przez godzinę spada z 40st na 35st.

Mały Mariusz
22-02-2010, 01:22
Witam,

Koledzy co ja dzisiaj przeżyłem , znalazłem reklamówkę orzechów włoskich dość już wysuszonych i niesmacznych i pomyślałem że użyję ich jako rozpałki (przeplałem drewnem) . Wsypałem orzechy do kotła i podpaliłem ,.
Gęsty dym zamieniał się w oień taki jak bym wiadro ropy wlał ,bałem się że komin zapalę . Jak przymykałem dolną klapke to ogień gasł ale dym zasłaniał palenisko i co chwile fukało mocno.

Ostrzegam gdyby ktoś chciał spalić stare orzechy to tylko małe ilości :wink:
lepiej oddać je wiewiórce .

Chyba zieżdżamy w dół z temperaturą :D

pozdr

rp1964
22-02-2010, 08:08
Wracam do grona "palaczy" od góry po dłuższej przerwie. Mu Camino rozszczelnił się na dwóch złaczkach. Kocioł zaczął cieknąć - został kompletnie rozebrany, wypiaskowany (kanały dymne były po starej metodzie palenia pokryte smołą - palenisko wiadomo - czyste). Założone zostały wszystkie nowe złączki i śruby, uszczelki itd.. Swoją drogą to skandal, że kocioł zaczął cieknąć po 32 latach (agresywna woda?) mówią, że powinien wytrzymać 40 lat. Ciekawe ile jeszcze pociągnie?

jacet100
22-02-2010, 08:25
...

Raulik
22-02-2010, 08:48
Wracam do grona "palaczy" od góry po dłuższej przerwie. Mu Camino rozszczelnił się na dwóch złaczkach. Kocioł zaczął cieknąć - został kompletnie rozebrany, wypiaskowany (kanały dymne były po starej metodzie palenia pokryte smołą - palenisko wiadomo - czyste).

Jakim cudem go rozebrałeś? Jak rozważałem powiekszenie pieca to wszyscy mi mówili ze po tylu latach nie dam rady go rozebrać. Dobrze wiedzieć że jednak idzie. Powiększac nie będę bo i tak się okazało że te 8kw na to moje 106m2 to nawet w silne mrozy za dużo.
pozdrawiam
Raul

rp1964
22-02-2010, 10:53
Sam tego nie zrobiłem, oddałem znajomemu, który delikatnie podgrzewał palnikiem i używał drewnianych klinów. Parenaście kotłów rozierał i to większych niz Camino.

zenek_akcent
22-02-2010, 11:36
Witam wszyskich ktorzy maja tą stronę ustawioną jako starowa...

Jestem jednym z pierwszych, ktorzy posluchali rad Last Rico i podziekowali za wspolprace dmuchawie, czytam sobie ze niektorzy potrafia utrzymac stalopalnosc ok 20 kg wegla ponad 22 godz i zastanawiam sie jak oni to robia bo mi jakos to nie wychodzi. U mnie ok 20 kg wegla pali sie srednio 12 godz. (dzisiaj tem noc - 8 , 12 kg - 8 godz palenia) wg mnie tak sobie.
W zeszlym roku palilem ruskim weglem wiec myslaem jaka cena taka jakosc, w tym trafilo mi sie kilka ton mialu z "doplata dla mnie" wiec trzeba bylo tym syfem palic i czekac kiedy sie skonczy bo to jakosc V ligi albańskiej.

Ale do rzeczy - moze ktos Was koledzy podpowie mi co moge poprawic aby poprawic wynik spalania. Opisze swoj stan "inwentarza":
-dom 200 m ocieplony, komin murowany 7,5 m (20x20)
- piec gorniak 1,5 - kopia ziebca wykonana przez lokalnego kowala,szczelny piec, po zamnknieci PG gasnie plomien
- instalacja miedz, pompka na 1 biegu,
- miarkownik mech -ESBE, PW - 3 otwory "6" z zasowką, PG - szczelina na żyletkę.
Opisze prace pieca: - temp zew. - 4*, rozpalam wg zalecen LastRico po 1 godz temp 48-50*, pali sie plomieniem tak ok 1,5-2 godz, nastepnie sa niebieskie plomienie a potem "ciemnosc widzę", dym z komina bialutki z czasem brak. wnetrze pieca biale.Taki stan jest do 12 godz palenia -20 kg.
Po tym czasie z ruskiego wegla pozostaje niewiele zaru glownie bialy piasek, z polskiego chyba koks - struktura podobna do wegla drzewnego, zreszta wraca to do pieca jako rozpałka. W domu temp. jak dla mnie za goraca ale zona i dzieci lubia ciepelko. Najciekaszwe w tym wszyskim jest to ze jak palilem po staremu weglem oraz mialem to komin w pomieszczeniu nad kotlownia dyl bardzo cieply natomiat przy nowym paleniu jest zimny wiec mysle ze dopala sie wysztko w piecu.

Mam pytanie do LastRico i Was koledzy czy cos moge jeszcze poprawic, zmienic aby ta stalopalnosc wzrosla, chyba ze jedynym rozwizaniem bedzie inny wegiel.

pozdrawiam

Raulik
22-02-2010, 12:47
ciach

Opisze prace pieca: - temp zew. - 4*, rozpalam wg zalecen LastRico po 1 godz temp 48-50*, pali sie plomieniem tak ok 1,5-2 godz, nastepnie sa niebieskie plomienie a potem "ciemnosc widzę", dym z komina bialutki z czasem brak. wnetrze pieca biale.Taki stan jest do 12 godz palenia -20 kg.
Po tym czasie z ruskiego wegla pozostaje niewiele zaru glownie bialy piasek, z polskiego chyba koks - struktura podobna do wegla drzewnego, zreszta wraca to do pieca jako rozpałka. W domu temp. jak dla mnie za goraca ale zona i dzieci lubia ciepelko. Najciekaszwe w tym wszyskim jest to ze jak palilem po staremu weglem oraz mialem to komin w pomieszczeniu nad kotlownia dyl bardzo cieply natomiat przy nowym paleniu jest zimny wiec mysle ze dopala sie wysztko w piecu.

Mam pytanie do LastRico i Was koledzy czy cos moge jeszcze poprawic, zmienic aby ta stalopalnosc wzrosla, chyba ze jedynym rozwizaniem bedzie inny wegiel.

pozdrawiam
od stycznia zmieniłem Węgiel i zachowanie pieca jest dokładnie takie samo tyle ze u mnie kocioł miał 35 stopni przy wiekszych mrozach nawet wodzu stwierdził ze mam termometry popsute ale wszystkie? i tak samo pokazują?
Ale powracając do tematu ,myśle że węgiel nie jest zły bo bez problemu osiągam z 15 kg przy mrozie ok-10 w dzien 24godziny przy kotle 8kw ale ja mam tylko 106m2 do tego ocieplenie ociepleniu nie rowne jak kleilem styro na ramki i wszystkie spoiny nawet najmniejsze zostały zapiankowane przez specjalna dysze ktora sobie zrobiłem na pistolet i byli tacy co pukali sie w czoło .Ty masz 200m2 i uważam ze 20kg węgla na 12 godzin to bardzo dobry wynik o tym ze jest ok potwierdzas tym ze piszesz ze komin nie jest gorący i wszystko sie spala .
Ja obecnie zrezygnowałem ze stałopalnosci bo bym sie ugotował przy obecnych temperaturach rzedu -5st na zewnątrz.
pozdrawiam
Raul

Wezyr
23-02-2010, 21:30
Witam zadowolonych i niezadowolonych użytkowników kotłów na paliwa stałe . Na samym początku składam wielkie dzięki za wspaniały wątek jego założycielowi Last Rico , dzięki któremu zmodernizowałem swój kocioł , przez co poprawiłem czas palenia na zadanej temp . 50 st. do 16 godz przy załadunku węgla ok 35 kg w te największe mrozy - 15 st . . Oczywiście żar utrzymuje się ponad dobę , ale tutaj chodzi o faktyczny czas pracy z zadaną temperaturą . Posiadam dom dwuspadowy wyższa część to trzy kondygnacje [ garaż + gospodarcze ] ok 45 m , wyżej 3 pokoje , łazienka , wyżej strych [ nie ogrzewam bo nie użytkuje ] . Część niższa to salon , kuchnia , ubikacja , nad tym dwa pokoje . Podałem dokładnie żeby było porównanie do innych . Kocioł Zębiec 21 kw[ czy tyle ma to inna sprawa ] nie wyrabiał i tutaj PRZESTRZEGAM PRZED ZAKUPEM ZBYT MAŁEGO KOTŁA [ gdy było zimno czasami z komina leciał ogień tak hajcowałem - sprzedałem po trzech sezonach i w 2005 r kupiłem kocioł Logica 20 - 27 kw .Dom nie był jeszcze ocieplony , Paliłem w niej typowo jako dolniak zasłaniając górny przelot blachą , jednak opału szło dobrze ponad 6 ton [ dwa załadunki dziennie ]Krótko o kotle - ruszt wodny , za nim ruchomy ruszt żeliwny i palnik ceramiczny . Ogień pali się za pierwszą przegrodą , później przechodzi do komory zasypowej .Wszystkie drzwiczki bardzo szczelne i solidnie zamykane . Co zrobiłem - kupiłem 10 cegieł szamotowych i 5 położyłem na stojąco pod pierwszym wymiennikiem tak że zasłoniły ruszt ruchomy [ praktycznie szczelnie zabudowały komorę nad krótkim wymiennikiem ] Na dole żeby się nie obijały położyłem kątownik o grubości 5 mm na całą szerokość i na nim stoją cegły. Następne 5 po docięciu pod kątem szczelnie zasłoniły górę wymiennika [ położone na sztorc ] . Nasypałem węgla , drewna i podpaliłem [ dmuchawa tylko na 8 % mocy ] zasłonięta blachą aluminiową na połowę .Wewnątrz w klapce zrobiłem wycięcie z dwóch stron po ok 1 cm długie na 1,5 cm szerokie , przez co dmuchawa się włącza znacznie rzadziej i ogień przygasa znacznie wolniej niż na szczelnej klapce . Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania jak piszę na początku . Jeżeli ktokolwiek myśli że na dolnym spalaniu uzyska lepsze wyniki to jest w błędzie [ do tego smoła w kotle ] Sposób palenia jaki został tutaj pokazany nie ma żadnej innej alternatywy i jest jednym z najlepszych [najbardziej ekonomiczny ] Kocioł jest suchy , pokryty tylko białym nalotem , który schodzi od zwykłej zmiotki . Na samym drewnie sezonowanym ok roku przy pełnym załadunku i ściśle ułożonym czas pracy z temp . 50 st. to ok 6 godz [ oczywiście ogień jest dalej , ale temp już nie trzyma i spada stopniowo przez następną godz . w tej chwili po przeróbkach komora spalania ma ok 50 dcm , jednak paliwa wchodzi mniej bo sypiemy tylko do górnych nawiewów . Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do modernizacji swoich kotłów w mniejszym lub większym stopniu .Dodam że forum przeczytałem od dechy do dechy , szkoda tylko że tak późno znalazłem .

psulek
25-02-2010, 15:33
Last Rico napisał:
Powodem dymienia samego brykietu (gdy mieszany z drewnem nie dymi wcale) może być fizyczne
zatykanie się palnika. Drewno nie rozpada się na wiór czy granulat podczas spalania, a brykiet może
i w ten sposób skutecznie zamyka drogę powietrzu. Tak mi to wygląda, nie znajduję innych powodów.

J

I potwierdziły się moje przypuszczenia odnośnie palenia samym brykietem.
Rzeczywiście, jak palę samym brykietem ( a próbowałem wszystkich rodzaji ),
to zauważyłem, że palnik ceramiczny fizycznie cały zatkany jest palącym a przez to puchnącym brykietem. Próbowałem różnych nastaw kotła i nic się nie zmieniało. Także ja też nie widzę innych racjonalnych przyczyn.
Dzięki Last Rico.
Teraz samym brykietem nie palę, tylko mieszam go z innymi paliwami.



Nie wiem czy już ktoś odpisywał w tym temacie, ale jestem zmuszony w tym sezonie palić brykietem w moim kotle na drewno (Atmos). Świeża olcha za 170-190 PLN/MP jakoś do mnie nie przemawia. Testowałem do tej pory wałek i RUF - inne odrzucam bo za drogie. Moje przemyślenia w tej kwestii są takie, że brykiet jest niczym innym jak drewnem w małych kawałkach, więc powierchnia, przez którą mogą odparowywać składniki lotne opału jest o wiele większa niż w przypadku drewna. W związku z tym należy się trzymać zasad:

1. W przypadku RUF pod żadnym pozorem nie wrzucać brykietu haotycznie do paleniska. Brykiet należy układać warstwami na płasko - powierchnia parowania pięciu brykietów ułożonych jeden na drugim jest o wiele mniejsza niż rzuconych bez ładu i składu - sądzę że jest to 25-30% powierzchni brykietów wrzuconych luzem. Na zasyp kotła wchodzi mi worek 25kg RUF, przy dobrym ułożeniu stałopalność około 8-10 godzin, bez dymienia.

2. Wałek - bardzo wredne paliwo, bo kawałki są mniejsze niż kostki RUF, więc stosunek masy do powierchni jeszcze bardziej niekorzystny, a na dodatek nie ma jak położyć jednego na drugim żeby powierzchnie do siebie przylegały. Poza tym wałek jest znacznie słabiej zbity niż kostka. Wrzucenie luzem czy ułożenie skutkuje kłebami dymu i zgaśnieciem płomienia w dolnej części paleniska, fukanie i inne takie - podejrzewam, że palnik nie nastarcza z powietrzem. Jednak ze względów ekonomicznych (RUF - 640 PLN, wałek 400PLN) postanowiłem zaeksperymentować - i udało się. Ograniczenie powierzchni uzyskuje się za pomocą trocin które wypełnią puste przestrzenie. Po prostu zasyp z wałka należy przesypać miejscami trociną i lekko ubić - w ten sposób uzyskujemy efekt grubych kawałków. Trociny (a dokłądnie pył ze szlifowania, ale spod piły są równie dobre) dostaję za darmo w stolarni, w której kupuję wałek - na wiadro 25l brykietu zużywam około 5-7 litrów trociny - trzeba dobrać doświadaczanie. Przesypywać należy tak, żeby jednak zostało nieco wolnego miejsca, aby powietrze mogło przepłynąć - jak trocin będzie za dużo, to dysza się zatka i kupa. Grzeje nieco słabiej, ale to efekt mniej gwałtownego spalania - dymu brak lub leci para wodna. Stałopalność - wiadro brykietu + trociny = 5-6h. W komorę załadowczą wchodzi mi 1,5-2 wiadra brykietu (zależy czy chce mi się go układać, czy wrzucam luzem). 1 worek po kartoflach (jutowy) to około 4 wiadra 25l. Worek kosztuje 15PLN, więc jest naprawdę bardzo tanio.

mariusz112
25-02-2010, 16:10
Przepraszam Last Rico, nie zauważyłem, że zainteresowałeś się moim kotłem. Wstawiam nowy rysunek z wymiarami mojego kotła. Do tej pory paliłem w nim trocinom, w chwili obecnej palę drewnem.
W piec wchodzi 50kg węgla, ale piec tego węgla nie dopala. Do ogrzania mam 230m kw. Dom ocieplony, okna plastikowe. Komin wymiary ok. 25*30, nałożyłem na niego czapkę o wymiarach 16*16. Proszę doradź jak go przerobić, żeby spalać w nim czysto i oszczędnie?

http://img46.imageshack.us/img46/8371/beztytuudge.jpg (http://img46.imageshack.us/i/beztytuudge.jpg/)

Logica
25-02-2010, 21:21
Witam zadowolonych i niezadowolonych użytkowników kotłów na paliwa stałe . Na samym początku składam wielkie dzięki za wspaniały wątek jego założycielowi Last Rico , dzięki któremu zmodernizowałem swój kocioł , przez co poprawiłem czas palenia na zadanej temp . 50 st. do 16 godz przy załadunku węgla ok 35 kg w te największe mrozy - 15 st . . Oczywiście żar utrzymuje się ponad dobę , ale tutaj chodzi o faktyczny czas pracy z zadaną temperaturą . Posiadam dom dwuspadowy wyższa część to trzy kondygnacje [ garaż + gospodarcze ] ok 45 m , wyżej 3 pokoje , łazienka , wyżej strych [ nie ogrzewam bo nie użytkuje ] . Część niższa to salon , kuchnia , ubikacja , nad tym dwa pokoje . Podałem dokładnie żeby było porównanie do innych . Kocioł Zębiec 21 kw[ czy tyle ma to inna sprawa ] nie wyrabiał i tutaj PRZESTRZEGAM PRZED ZAKUPEM ZBYT MAŁEGO KOTŁA [ gdy było zimno czasami z komina leciał ogień tak hajcowałem - sprzedałem po trzech sezonach i w 2005 r kupiłem kocioł Logica 20 - 27 kw .Dom nie był jeszcze ocieplony , Paliłem w niej typowo jako dolniak zasłaniając górny przelot blachą , jednak opału szło dobrze ponad 6 ton [ dwa załadunki dziennie ]Krótko o kotle - ruszt wodny , za nim ruchomy ruszt żeliwny i palnik ceramiczny . Ogień pali się za pierwszą przegrodą , później przechodzi do komory zasypowej .Wszystkie drzwiczki bardzo szczelne i solidnie zamykane . Co zrobiłem - kupiłem 10 cegieł szamotowych i 5 położyłem na stojąco pod pierwszym wymiennikiem tak że zasłoniły ruszt ruchomy [ praktycznie szczelnie zabudowały komorę nad krótkim wymiennikiem ] Na dole żeby się nie obijały położyłem kątownik o grubości 5 mm na całą szerokość i na nim stoją cegły. Następne 5 po docięciu pod kątem szczelnie zasłoniły górę wymiennika [ położone na sztorc ] . Nasypałem węgla , drewna i podpaliłem [ dmuchawa tylko na 8 % mocy ] zasłonięta blachą aluminiową na połowę .Wewnątrz w klapce zrobiłem wycięcie z dwóch stron po ok 1 cm długie na 1,5 cm szerokie , przez co dmuchawa się włącza znacznie rzadziej i ogień przygasa znacznie wolniej niż na szczelnej klapce . Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania jak piszę na początku . Jeżeli ktokolwiek myśli że na dolnym spalaniu uzyska lepsze wyniki to jest w błędzie [ do tego smoła w kotle ] Sposób palenia jaki został tutaj pokazany nie ma żadnej innej alternatywy i jest jednym z najlepszych [najbardziej ekonomiczny ] Kocioł jest suchy , pokryty tylko białym nalotem , który schodzi od zwykłej zmiotki . Na samym drewnie sezonowanym ok roku przy pełnym załadunku i ściśle ułożonym czas pracy z temp . 50 st. to ok 6 godz [ oczywiście ogień jest dalej , ale temp już nie trzyma i spada stopniowo przez następną godz . w tej chwili po przeróbkach komora spalania ma ok 50 dcm , jednak paliwa wchodzi mniej bo sypiemy tylko do górnych nawiewów . Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do modernizacji swoich kotłów w mniejszym lub większym stopniu .Dodam że forum przeczytałem od dechy do dechy , szkoda tylko że tak późno znalazłem .

Witaj Wezyr,
W końcu znalazłem użytkownika "Logiki" bo bardzo zastanawiało mnie jakich zmian "w naszym kotle" pod wpływem zawartych tutaj informacji dokonali inni.
Ja poradziłem sobie w ten sposób że cegły szamotowe (ściete pod skosem) ułożyłem tylko od góry małej komory a ewentualne prześwity uszczelniłem sic! piaskiem - od dołu małej komory do wysokości cegieł na górze "mam powietrze". Borykam sie z problemem szybszego wypalania węgla od strony małej komory (tam zawsze jest mniej węgla niż komorze zasypowej - nawet jak sie staram coś wiecej upchać - i powietrze szybciej tędy uchodzi ku górze), z Twojego opisu wnoszę ze zastosowałeś bardziej zaawansowaną przeróbkę, jestem zainteresowany jej szczegółami, stąd też mam do Ciebie prośbę o zamieszczenie jakiegoś szkicu, z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
S

Wezyr
26-02-2010, 10:56
Witam i odpowiadam kocioł Logica . Węgiel szybciej się wypala z przodu gdyż masz nie zasłonięty ruszt żeliwny . Kup kątownik na złomie [ dosyć gruby ja mam 6 na sześć cm i gruby na 5 mm ] u mnie szerokość to 33 cm bo powinien mieć lekki luz po bokach .Kup jeszcze 5 cegieł i dwie wchodzą normalnie , a 3 dociąć 3 cm na 3 cm bo jest tam taki występ co trzyma płytę szamotową żeby nie spadła [palnik ] .Tak jest u mnie , ale u ciebie może trzymać z dwóch stron więc dotniesz wszystkie i prawdopodobnie jedną pod skosem [ dobrze popatrz dopasuj zanim wsuniesz ] Cegły postawisz przy końcu od razu na kątowniku na wysokość i wszystko razem dopchasz do samego końca [ ja użyłem zwykłej szerokiej haczki bo również wygarniam nią popiół lub żar rano jeszcze jest] na zwykłą blachę od pieczenia ciasta i wstawiam do popielnika ładuję i to na górę . Sterownik nie wiem jaki masz [ przedmuch nie potrzebny więc wyłącz , a jeżeli nie można to ustaw na 60 min i np 15 sekund ]Wejście do sterownika to wyłącz wyłącznikiem i włącz ponownie trzymając + . U mnie ; max dmuchawy w skali 50 to 4 lub 5 zależy czym palę - min to 1 lub 2 . wzmocnienie czyli H w skali 10 mam na 3 .Oczywiście u ciebie może być inaczej [ spraktykuj ] . Ja mieszkam na wzniesieniu [ górze] dom nie osłonięty i ciąg mam niesamowity więc szyber tylko na połowę . Dmuchawa - wyłącz sterownik z prądu i odłącz dmuchawę [ W ŻADNYM RAZIE NIE WŁĄCZAJ STEROWNIKA BEZ PODŁĄCZONEJ DMUCHAWY ] dmuchawa jest regulowana płynnie przez triaka i sterownik może się uszkodzić .
Odkręć od pieca i ją rozkręć [ trzy wkręty ] dokładnie wyczyść pędzelkiem [ dużo brudu ] będzie cicho pracowała . Dostaniesz się do klapki i śmiało tnij np dwa rogi na razie po 1 cm , lub w imadło i z boków piłką do metalu tak na środku 1 na 1 cm z dwóch stron .Teraz dobrze skręć i sprawdź cze klapka luźno chodzi pod ciężarkami . Połóż dmuchawę na podłodze i odkręć zabezpieczającą siatkę 4 śruby połóż na blachę al i odrysuj tak z pół cm wyżej i wytnij wyższy półokrąg tak z 1 cm . Zaznacz 3 otwory i przewierć [ wszystko ładnie obrób żeby było elegancko ] i najważniejsze przykręć siatkę u góry do dmuchawy jednym wkrętem , na to połóż docięty i powiercony półokrąg i skręć wszystko razem resztą wkrętów do dmuchawy [ wszystko pasuje ] . Ważne - dmuchawa ma być zasłonięta tylko na dole [ ciszej pracuje ] . Wszystko zmontuj i podłącz dmuchawę .Wyczyść dobrze kocioł [ kanały od góry , szyber , wejście do komina - po odkręceniu góry wszędzie jest dobry dostęp . Odkręć na dole wyczystkę i wszystko wybierz , jeszcze doczyść w wyczystce kominowej tak samo - wszędzie ma być czyściutko łącznie z kominem . Załaduj piec węglem u mnie to dwa duże metalowe wiadra , na górę grube drewno [ warstwa z 10 cm ] i drobne drewno - podpal włącz dmuchawę nie zamykając drzwi górnych . Dym nie ma prawa wylatywać na kotłownię , jak tak jest to otwórz mocniej szyber lub zmniejsz jeszcze moc dmuchawy . To wszystko - zakręć górne drzwi bo dolne pewnie już zakręcone , ustaw ile stopni na sterowniku - teraz pewnie tylko z 46 i przyjdź na następny dzień .

Wezyr
26-02-2010, 12:41
Kocioł Logica dalej . Paląc dolnym spalaniem moc kotła można znacznie zmniejszyć [ o ile jest za duża ] dotyczy większości kotłów z dolnym spalaniem !!! Pierw próby . Rozkręcamy górę , wyciągamy płyty szamotowe są dwie + jedną stojącą - wkładamy rękę do przodu i wyciągamy palnik [ płyta szamotowa o grubości 3,5 cm ] ciężko wyciągnąć jak nie idzie to rozbić . Dokładnie czyścimy cały piec szczotką drucianą [ podstawa ] Kupujemy z 6 cegieł szamotowych o grubości 3,5 cm [ płytki - zawsze się przydadzą i są tanie ok 2 zł ] i z 6 szt normalnych . Cieńsze wkładamy tam gdzie była większa [ palnik ] na wysokość tak że z jednej strony zostanie wolna przestrzeń .Wszystko robimy za pierwszym krótkim wymiennikiem . Na ruszcie od strony gdzie niema płytki [ naszego palnika ] również ruchomym układamy na boku czyli 7 cm pierwszą cegłę szamotową [ RUSZAMY RUSZTEM RUCHOMYM O ILE JEST ] jeżeli cegła się podnosi ruszt uderza o nią to wycinamy ten kawałek cegły z reguły ok 1 cm , lub podkładamy podkładkę z grubego kątownika .[ CEGŁA MA STAĆ STABILNIE ] kiedy jest ok wkładamy następne aż do drzwiczek paleniska . Pierw jedna warstwa , na to druga tak że cegły będą do wysokości pierwszego wymiennika max [ cegły należy docinać aby dosyć szczelnie przylegały i zabudowały boczną ściankę kotła ] Teraz docinamy cegły za naszym pierwszym wymiennikiem na całą boczną ściankę - WAŻNE [ muszą być aż do końca wysokości wymiennika - jeżeli wymiennik się rozszerza to cegły również ] Wszystko ładnie ustawiamy . Powstanie nam komora szamotowa z tyłu dwie płytki szamotowe z boku ściana szamotowa . Na razie wszystko ma stać luźno to tylko próby i piece mają różne szerokości , ale chodzi o zasadę . Sypiemy drewno , rozpalamy , sypiemy delikatnie węgiel żeby na razie nie obijać cegieł na razie lekko nad wysokość wymiennika . zamykamy i obserwujemy . W związku że palenisko jest teraz o 7 cm węższe [ komora spalania dalej duża - to nasz atut , a pole wymiany ciepła takie same - jeszcze wyższa sprawność ] spalimy o wiele mniej paliwa SPRAWDZONE I PRZETESTOWANE ] . Jeżeli moc pieca jest za mała to robimy to z cegieł [ płytek 3,5 cm ] Należy dobrać doświadczalnie .Jeżeli jest dobrze to będzie nasz punkt odniesienia . Łatwo zauważyć że na razie po nasypaniu węgla część została na bocznych cegłach . ale to tylko próby celem ustalenia ile potrzebujemy mocy . Zawsze obserwujemy jak się pali ogień i dym powinien być wciągany pod pierwszy wymiennik do naszego palnika . Jeżeli moc kotła nam odpowiada to musimy zasłonić część przegrody nad pierwszym wymiennikiem . Mierzymy szerokość pieca i docinamy z blachy o grubości i 2- 3 mm na szerokość kotła i co najmniej 10 cm większą niż przestrzeń nad pierwszym wymiennikiem .Wciskamy ją tak że od góry ma zostać wolna przestrzeń ok 2- 3 cm . Jeżeli nie chce się trzymać to na naszych bocznych cegłach ustawiamy jakąś podpórkę [ nasza blacha musi dać się przesuwać w górę i w dół . Rozpalamy , zakładamy dobre rękawice , bierzemy pogrzebacz i przesuwamy do góry lub w dół aż będzie dobrze huczało [ 2 -3 cm od góry wolnej przestrzeni ] zaznaczamy ile ma być . [ WIDOCZNY ogień za blachą ma pracować jak palnik retortowy , jeżeli tak nie jest to poprawiamy wysokość prześwitu aż do skutku .] WSZYSTKIE OPERACJE WYKONUJEMY PRZY OTWARTYM POPIELNIKU NA MAX 2 CM BEZ DMUCHAWY . Po wystygnięciu kotła jeżeli jest dobrze wyginamy płaskownik od bednarki na grubość naszego wymiennika [ kształt U lub L jak kto woli ] - dwie sztuki i przymierzamy czy ciasno wchodzą na wymiennik [ wejście max 3 cm bo nie założymy ] jeżeli ok to spawamy po bokach do naszej blachy , którą teraz możemy przyciąć do naszego pasującego wymiaru. . Całość władamy [ najwygodniej przez górną wyczystkę i dociskamy do końca ] ma być pewnie i stabilnie .Ta część zostanie i już nie będzie poprawiana .

Wezyr
26-02-2010, 14:27
Kocioł logica zmniejszenie mocy i inne dolniaki dalej ; Jeżeli wszystko gra i w domu mamy ciepło - oczywiście spalamy teraz znacznie mniej , bo palnik dużo mniejszy , a i ruszt wodny też robimy to na czysto - jeżeli nie to między przegrody odbioru ciepła [ kanały pieca ] wchodzi idealnie cegła szamotowa . po prostu ustawiamy je od samego dołu z jednej strony [ jedna na drugą ] aż do wysokości kanału , ale nie wyżej , jeżeli wystaje nad kanał to odcinamy , lub jak brakuje z 2-3 cm to może tak zostać . Cegły stoją pewnie więc nie musimy nic robić . Możemy tak zrobić tylko w dwóch kanałach w ostatnim trzecim gdzie jest wylot do komina nic nie grzebiemy .UWAGA !!!!!!!!! nigdy nie wstawiamy więcej niż jedną cegłą szamotową . Cegła ma być ustawiona na wysokość czyli zmniejszy przepływ spalin o 12 cm , jeżeli kocioł będzie miał oznaki do dymienia to niestety szlifierka w rękę i odcinamy z 3 cm z boku wszystkich i to powinno wystarczyć . Tym sposobem zmniejszamy odbiór ciepła przez kocioł [ spada sprawność ] i zawsze robimy to na jednej ściance bo tak jest prościej . Jeżeli chcemy to na dwóch bocznych to cegły przecinamy na pół i dajemy po ok 6 cm na dwóch przeciwległych ściankach pieca , ale wtenczas potrzebne będą rozpórki [ po co komplikować . I jeszcze raz jeżeli wszystko ok to wracamy do komory spalania . Na nasze boczne cegły gdzie zatrzymuje się węgiel musimy dać kątownik o wymiarach min 5 - 6 cm i gruby na 5 [ chociaż na tej wysokości temperatury nie są tak wysokie ] dokładnie przymierzamy - kątownik ma być taki długi żeby z 3 cm wszedł pod pierwszy wymiennik i leżał tam na cegle , z tyłu do końca komory zasypowej .Teraz pod kątem [ dobrać doświadczalnie tak żeby paliwo spadało na dół ] np 45 stopni dospawać gruby płaskownik np z bednarki tak żeby był krótszy od naszego kątownika o owe 3 cm i wciskamy . Jeżeli ktoś ma więcej czasu to proponuję zrobić tak po dwóch stronach pieca cegłą 3,5 cm wtenczas palnik ceramiczny będzie na trzech ścianach kotła [kocioł może jeszcze trochę osłabnąć ] wtenczas palnik [ nasze płytki szamotowe ] ustawiamy na środku , a w powstałą przerwę wstawiamy płytki boczne 3,5 cm Na bokach z dwóch stron i analogicznie jak z jedną cegłą do wysokości pierwszego wymiennika . Na górę gdzie sypiemy węgiel z dwóch stron dajemy kątowniki 3-4 cm z takim samym żeby węgiel opadał skosem . Tutaj będzie inaczej bo na końcu przy drzwiczkach rusztowych musimy przyspawać płaskownik do owych kątowników tak żeby cegły się nie wywracały [ mierzymy odległość między kątownikami i na końcu wręcz ma przylegać do kotła spawamy [ ma wyglądać jak litera U ] Oczywiście trochę trudniej będzie ustawić cegły , ale całość będzie niezwykle stabilna i pewna .Mając na dole tyle szamotu bo na wysokość ok 24 cm spalimy dosłownie wszystko [ drewno , słabe gatunki węgla , węgiel brunatny [ trzeba latem kupić i wysuszyć inaczej z wymienników będzie kapała woda piec będzie się pocił - a niektórzy pomyślą wręcz że pękł ] Przeróbki można dokonać we wszystkich kotłach górno - dolnych z tak zwanym wiszącym wymiennikiem . Niezaprzeczalnie obsługa kotła dolnego spalania jest wygodniejsza , jednak NAJCZYSTSZE SPALANIE to jednak zapalenie od góry, o czym szybko się przekonacie [ co by nie powiedzieć to dolniak dymi chyba że palimy drewnem ] Jeżeli ktoś będzie próbował przebudować kocioł do dolnego spalania to bezwzględnie musi szczelnie zasłonić klapkę w drzwiczkach górnych . WSZYTKO CO PODAŁEM NIE INGERUJE W BUDOWĘ KOTŁA I ZAWSZE MOŻNA TO USUNĄĆ - spawanie można polecić spawaczowi jest ich mało lub wcale . kOSZTY PRZEBUDOWY TO OK 50 ZŁ WIĘC NIKT NIE ZBIEDNIEJE , a wszyscy co mają przewymiarowane kotły dolnego spalania i trochę smykałki profesjonalnie zmniejszą ich moce [ praktycznie dowolnie ] , spalą mniej paliwa co wpłynie na mniejsze zanieczyszczenie nasze planety . To wszystko i pozdrawiam założyciela tego tematu . Ja mimo że mam taki kocioł w tej chwili palę od góry .

Logica
26-02-2010, 14:41
Witaj,
Dzięki za dodatkowy opis. Dmuchawkę już przerobiłem a cegły będę wstawiał jutro po wygaszeniu.
Co do temperatury na kotle (przy warunkach zewnętrznych - plus 5 C) to regulacji dokonuję na zaworze czterodrożnym tak aby na piecu nie schodzić poniżej 55-60 stopni -( o tym już na forum pisano).

Pozdrawiam

Wezyr
26-02-2010, 21:42
Kup sobie termometr opaskowy lub od razu dwa , ale ten płaski [ jak zegarek ] bez tego mosiężnego wypustu i załóż na rurę wyjściową z pieca i porównaj temp , a będziesz zaskoczony . W zaworze przestaw wszystko na grzejniki i termometr przestaw na powrót - też niespodzianka .Do kupienia na allegro za ok 10 - 14 zł
Pamiętaj że dmuchawa ma dmuchać jak wiaterek , a nie jak sprężarka . Jak otworzysz popielnik i wyłączysz dmuchawę to ma się lepiej palić niż na dmuchawie , dopiero wtenczas jest dobrze wyregulowana . Przy paleniu dolnym musi być trochę mocniejsza .

Logica
27-02-2010, 12:30
Witaj Wezyr,
Dmuchawka po przeróbce pracuje elehancko, co do różnic temperatury na zasilaniu i powrocie to u mnie akurat są ponieważ mam potęzny zład wodny.
Róznice temperatury monitoruję na każdym wyprowadzeniu zaworu 4D ponieważ zaraz po jego założeniu zakupiłem sobie termometry o których piszesz.

ps. dokładniejsze i mniej bezwładne są temometry eletroniczne (tez dostępne na allegro) na nich niemal natychmiast można zaobserwować zmiany temperatury.

pawel_i
28-02-2010, 19:28
Sezon mija i jakoś sie tu cicho robi.

Last Rico
01-03-2010, 07:22
Koledzy, przepraszam że długo czekacie, przywaliła mnie praca a do tego komputer odmówił
współpracy (już o.k.). Proszę o jeszcze trochę cierpliwości, niedługo znowu się pojawię.
Pozdrowienia. :)

yareka
01-03-2010, 22:48
Witam wszystkich. Nosiłem się z zamiarem zakupu nowego kotła, obecny jest rzemieślniczą produkcją o niewiadomej dla mnie mocy i po zaadaptowaniu poddasza na mieszkalne w budynku 110 m2(nieocieplony lata 70 teraz 200m2 do ogrzania) podczas dużych mrozów zaczęły się problemy z ogrzewaniem. Częste podkładanie(2-3h), grzanie wody do 80 stopni, komin nagrzany tak że aż trudno było rękę na nim utrzymać i studzenie pomieszczeń na poddaszu przez noc do 16 stopni mnie dobijało :/ Zacząłem czytać w necie i tak trafiłem na to forum...

Kocioł to górniak, wymiennik 9 pionowych płomieniówek, ruszt 32x28, wchodzi około 16-18 kg węgla na pełen zasyp , drzwiczki bez dolnej górnej klapki. Pierwsze próby zapalania od góry robiłem z uchylonymi drzwiczkami. Spodobało mi się ;) Założyłem miarkownik dorobiłem klapkę PG a potem KPG, uszczelniłem drzwiczki . Stało palność wzrosła do 10 h przy temperaturze wody 48 stopni(w domu 21 stopni). Przy grzaniu ciągłym poddasze się nie wychładza i chociaż przeróbki zrobiłem dopiero po fali najwyższych mrozów(najniższa temperatura to było - 6) jestem zadowolony z obsługi.
Pewnie i tam zmienię kocioł na nowszy ale dzięki temu tematowi będę wiedział czego szukać w rozsądnych cenach(myślałem już o kotle z zasobnikiem)

Dziękuje wiec Last Rico za ten temat który stworzyłeś. Bardzo zmienił moje myślenie o teoretycznie prostej czynności palenia a to co było kiedyś przykrym obowiązkiem nie jest teraz już tak uciążliwe i spodobało się nawet mojej mamie (a nie wierzyła że się od góry rozpali).

Mam też parę pytań. Pierwsze dotyczy ustawienia powietrza w KPW(profil 2.5x5). Mniej otwieram klapkę dymi z komina, po większym otwarciu zdmuchuje płomienie za to z komina leci biały dymek. Zauważyłem też za duże PG przy rozpalaniu też powoduje dymienie. W jaki sposób ustawić to powietrze ??
Drugie dotyczy spadku temperatury kotła. Po uszczelnieniu drzwiczek zauważyłem że pomimo uchylonej klapki PG w pewnym momencie spada na około 1h temperatura kotła do 42-44 stopni i dopiero potem rośnie do ustawionych 48 a nawet więcej. Czy to normalne a może coś niechcący popsułem ??
Serdecznie pozdrawiam.

Mały Mariusz
02-03-2010, 14:30
Witam,


Przepaliłem ostatnio kilkanaście kilo brunatnego i nawet nieżle się spaliło , oczywiście na wierzchu kamienny.

Mam pytanie czy jesli kupię kilka ton na wiosne (w lecie brunatnego nie ma na składzie) to przez lato oprucz tego że wyschnie to nie straci kaloryczności???

iurabos
05-03-2010, 12:44
Od zmiany węgla na orzech z jankowic (29Mj kaloryczności, bardzo "tłusty") nie potrafię osiągnąć temperatury powyżej 50st C.. Czy palę od góry czy od dołu - efekt ten sam. Teraz mam kostkę 25Mj.

Poprzednio, po zmianie z flotu na orzech II takiego problemu nie było (pierwsze moje posty) - piec szedł aż miło. Dodaję Sadpal kilka razy w tygodniu. Nie rozumiem tej sytuacji. Mam zaklejony sadzą komin? Piec jest czyszczony codziennie. Wczoraj przy ustawieniu miarkownika na maks (100st C) piec doszedł do 47st C. Paranoja...

Raulik
05-03-2010, 14:37
Od zmiany węgla na orzech z jankowic (29Mj kaloryczności, bardzo "tłusty") nie potrafię osiągnąć temperatury powyżej 50st C.. Czy palę od góry czy od dołu - efekt ten sam. Teraz mam kostkę 25Mj.

Poprzednio, po zmianie z flotu na orzech II takiego problemu nie było (pierwsze moje posty) - piec szedł aż miło. Dodaję Sadpal kilka razy w tygodniu. Nie rozumiem tej sytuacji. Mam zaklejony sadzą komin? Piec jest czyszczony codziennie. Wczoraj przy ustawieniu miarkownika na maks (100st C) piec doszedł do 47st C. Paranoja...
ja po zmianie węgla skorygowałem lekko PW i ustawiłem na nowo miarkownik dawał mi za niska temperature od tej ustawionej na nim
pozdrówka

iurabos
05-03-2010, 18:04
@Raulik

ano fakt, nie pomyślałem, że każdy węgiel potrzebuje innej ilości tlenu jakby..
na razie przeczyściłem wylot z czopucha - było zwężenie, chociaż nie jakoś dramatycznie. Ustawiłem na 60st C + sadpal i czekam.

pawel_i
05-03-2010, 22:14
Panowie sezon się kończy. Jestem ciekaw ile zużyliście opału w tym sezonie.
Aby sonda była miarodajna podajcie mniej więcej metraż który ogrzewacie i czy ocieplony domek czy nie.

Czy ma ktoś doświadczenia ze zużycia opału przed i po ociepleniu domu?
( warunek nie zmieniona instalacja )

Juzef
06-03-2010, 16:21
Kupiłem w końcu solidną szczotę do komina i wydrapałem jeszcze pół wiadra starej sadzy, zbrylonej w grudki sortymentu groszek :D Wcześniej szurałem byle drapakiem, a i tak dwa razy już tej zimy wygrzebałem po wiadrze ze starych zapasów.
Teraz w wyczystce zastałem pierwotnie jasnoszary proszek konsystencji mąki w ilości dwóch szklanek. Na końcu komina sadzę ledwo było widać (wszak na koksie latam głównie), stare zapasy są raczej w niższej części, ale teraz nie mogę szczotą zjechać do samego dołu, bo rura wylotowa z pieca jest w ścanie komina osadzona tak, że trzyma się z przyzwyczajenia i wystaje ciut do środka, więc jak zahaczę, to rozwalę.

A propos moich doświadczeń z KPW - trochę musiałem się namęczyć szukając właściwego ustawienia, ale w końcu osiągnąłem niezły rezultat.
Dajmy na to taki karton czy drewno. Wcześniej podpalenie tego oznaczało masę wybuchowego dymu. A starczyło dostarczyć tam powietrze i w miejsce dymu - płomienie i taki gorąc, że woda w kotle zaczyna syczeć, sadza na ściankach wypala się do białości, a 40st. na piecu i w najdalszym punkcie instalacji osiągam 15-20min. po rozpaleniu, nie jak przedtem ponad 1h :lol: I nie ma żadnych problemów z rozpaleniem, nawet z dużą ilością miału.

W kwestii podsumowań, to spaliłem jak dotąd trochę ponad tonę koksu i na oko ponad pół tony węgla, czyli niechby było max. 2 tony wszystkiego, + drewna nieznana mi ilość, co się tam nawinęło na rozpałkę. A zima jak na Wrocław wyjątkowo surowa była.
Z wyliczeń ok. 2 tony wyjdzie. Październik - marzec to jakieś 5mcy palenia, tylko że czasem co drugi dzień, czasem codziennie i po 10kg/doba a w najgorszy mróz i 35kg/doba.
Budynek lata 80., 200m2 ogrzewanego, 70% nowych okien, 6cm styropianu na ścianie, 10cm w podłodze piwnicy, 40cm wiórów z wapnem na dachu. Camino 3/9 ale z szamotem, o 25cm skrócony ruszt. Temp. w domu utrzymywana ok. 19-21st.
Porównać spalanie nie bardzo mam z czym. Po staremu na sezon szło też ok. 2 tony węgla. Tyle było zwykle kupowane i wiele nie zostawało. Tylko że w domu było wiecznie zimno. A prawdziwej zimy ostatnimi laty praktycznie nie było! Temp. 0st. +/- 5 , ew. w styczniu większy mróz.
Teraz nawet niechby przyjąć, że spala się podobną ilość, to jednak warunki są wręcz luksusowe - stale ciepło, czysto, bez smrodów w całym domu jak się w kotłowni przy rozpalaniu nieraz nakopciło...

Wiem, mało oryginalnie będzie, ale jeszcze raz dzięki i wielki szacun dla Last Rico za jego kawał dobrego pomysłu i roboty! Jak na początku nie bardzo wierzyłem, tak teraz mogę potwierdzić słuszność głoszonych tu pomysłów, bo sam je na sobie przetestowałem. Zapewne nie tylko mnie zmienił się dzięki LR pogląd na ogrzewanie i zimę jako taką :wink:

Dobrze-pal
06-03-2010, 18:06
Witam wszystkich czytelników tego tematu. Przeczytałem 44 strony w cztery dni, oczy czerwone. Wielki szacunek dla Last Rico za dużą wiedzę i cierpliwość. Stoję przed wyborem zakupu kotła do domku 120 m2. Zależało mi na stałopalności więc szukałem Kotła DS ale trudno znaleść idealnego, szczególnie zeliwnego. Większość to hybrydy DS-GS. Po przeczytaniu tego tematu zastanawiam się również nad kotłem GS ale produceńci nie czytają chyba tego wątku i kazdego górniaka trzeba by przerobić. A pewności nie ma, że się uda zrobić to dobrze. Moje pytanie do Last Rico co sądzisz o kotłach Kalvis-2 i Kalvis-5. Co to są za piece i czy będzie można w nich ekonomicznie palić węglem. Producent podaje, że można w nich palić prawie wszystkim.

Mikesz62
06-03-2010, 20:49
witaj Dobrze-pal .czy o viadrusie u 24 /jedyny żeliwny dolniak/ slyszałes,odsyłam cię do forum konkretne kotły, viadrus u 24 w szczegółach,chłpaki odwalili na jego temat kawałek dobrej roboty.
pozdrawiam.

piurko2
06-03-2010, 22:36
Witam serdecznie wszystkich CZYSTOSPALAJĄCYCH i wielki szacunek dla „winowajcy” tego 44-ro stronicowego zamieszania – LAST RICO , CZAPKA Z GŁOWY, dzięki za przekazaną wiedzę.
Czytam tę instrukcję obsługi w wolnych chwilach od dwóch tygodni . Wiele razy już chciałem się zarejestrować i zadać pytania Mistrzowi i ustawić się w kolejkę po odpowiedź . Z trudem się powstrzymywałem i czytałem dalej i jestem na 44 stronie a poniżej moje pytania do Rico i reszty Górniaków.
Troszkę o moich czterech ścianach;
Nowy dom, 2 lat budowany – suchy? Do ogrzania po podłodze ok. 140 m2 + 1 grzejnik w piwnicy i 1 w garażu w bryle budynku ,zasobnik CWU 300l. Mieszkam od października 2009 .
piwnica z jednym grzejnikiem, ściany #25 silka + docieplone styropianem #5, parter cały z ogrzewaniem podłogowym + 2 grzejniki i 5 okien U=1.1 , poddasze 7 grzejników + podłogówka ok. 10m2 i 6 okien , sufity na poddaszu 15wełna+ podłoga strych płyta OSB 25,
dach wełna 15+5 , deskowanie ,dachówka ceramiczna ściany beton kom #25 +styropian #12 komin z cegły ok. 10m nieocieplony 1m na strychu i 1m nad dachem , kanał 14x27
kubatura 525m3 , wysokość kondygnacji 2,6m ,
Obecnie palę w kotle 13-letnim moderator Hajnówka 26KW/110m2 (tabliczka znamionowa) . Zamontowałem go do testów a poza tym nie wiedziałem co wybrać , moderator stał u kolegi zbędny .
Jeszcze dwa tygodnie temu wędziłem opał jak inni , od tygodnia palę od góry i było różnie. Bardzo długo mi się rozpalało , ale dziś dorobiłem KPW i w pół godziny miałem 45stopni na kotle – rewelacja. Brak mi tylko miarkownika ciągu. Dla mnie najważniejsze jest to , że będę miał czyste powietrze, czysty komin, czystą elewację i czysty kocioł. Mniej pracy i trochę zaoszczędzonego grosza też jest ok.
Pytania i kończę pierwszy post;
1 chcę kupić Defro Optima Komfort nowa linia – bardzo proszę o opinię użytkowników tego modelu na forum lub na p.w.
2 jakiej mocy kocioł potrzebuję (myślę o 16KW) ? Poniżej dane z audytu energetycznego

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)
Budynekoceniany121,5kWh/(m2rok) Budynek wg WT2008 132,4 kWh/(m2rok)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)
Budynek oceniany 100,1 kWh(m2rok)
Reszty dowiedziałem się z poprzednich stron.
:wink: :o

Marmark
08-03-2010, 10:27
iurabos

Zacząłeś palić lepszym węglem. Prawdopodobnie ma większą zawartość substancji smolistych (stąd wyższa wartość opałowa).
Konieczne jest przeregulowanie powietrza (co zauważył kolega Raulik).
Dodatkowo, teraz średnia temperatura jest wyższa więc spadło zapotrzebowanie na moc – miarkownik dławi PG. Przy zdławionym PG i „tłustym” węglu (wydziela dużo gazów!) będzie dymić i smolić. Myślę, że zmniejszenie powierzchni rusztu mogłoby pomóc.

Wystarczy, że parę dni popaliłeś w „brudny” sposób (w tym zapalanie od dołu), żeby zapchać sadzami kocioł i komin. Mnie kiedyś udało się zaczopować cały wymiennik jednym wiaderkiem węgla wrzuconym na żar.
Zajrzyj do komina i może wtedy się wyjaśni.

Jeszcze uwaga o miarkowniku:
Przy rozpalaniu nie ustawiaj miarkownika na maksymalnym otwarciu. To nie przyspiesza wzrostu temp., a wręcz chłodzi kocioł. Może też doprowadzić do rozżarzenia zbyt grubej warstwy węgla i dymienia (będzie się paliło więcej węgla niż potrzeba, PG będzie za mało po osiągnięciu temp. zadanej).

Juzef
Mógłbyś napisać coś bliżej o KPW? Może zdjęcie?


Moje spalanie w tym sezonie:
Na chwilę obecną spaliłem około 3.100 kg węgla (raczej kiepski).
Mieszkanie około 80 m2, stara kamienica, ściana z cegły 40 cm, wymienione okna (duże, 8 szt, po 2 m2), stropy drewniane, polepa. Nikt nie mieszka pode mną (temp. jak na zewnątrz, u mnie zimna podłoga), wyżej strych, po którym hula wiatr. Brak jakiegokolwiek docieplenia (na razie). Komfort cieplny dużo lepszy niż w poprzednich latach, ale jeszcze poniżej przyzwoitości – przeważnie od 17 do 20 stopni. (wcześniej 13 do 18*).

Przy okazji palenia w miarę ciągłego oszacowałem zgrubnie zapotrzebowanie na moc przy różnych temperaturach zewnętrznych. Wiem, że te szacunki mogą być obarczone sporym błędem (nie biorę pod uwagę tem. powrotu) ale byłem po prostu ciekawy jaki to rząd wielkości.

Przy temp. w okolicach -5* (tak do -10*) potrzebuję na kotle 55* żeby utrzymać w mieszkaniu 20*.
Przy -20* kocioł powinien mieć około 65*
Mam 100 żeberek aluminiowych o mocy nominalnej około 120W każdy (przy zasilaniu wodą o temp. 75*). Według danych producenta przy zasilaniu o temp. 55* oddają one około połowy mocy czyli 60W. To daje mi łączną moc w okolicach 6 kW.
Dla -20* oszacowałem zapotrzebowanie na 8 kW (czyli „modelowe” 100W/m2 :evil: ).
Po co mi ta wiedza?
1) Teraz wiem, że paląc węglem (zakładam 6kWh/kg) ze sprawnością około 70%, potrzebuję go około 40 kg/doba (a nawet więcej), żeby grzać przy temp. zewnętrznej -20*. To się przekłada na koszt rzędu 700-800 zł na miesiąc (kupiłem węgiel po 570 zł/t).
2) Koszt gazu wyszedłby ponad 1100 zł (przy założeniu -20*). :(
3) Mam bardzo zimne mieszkanie :(
4) Mój kocioł (18 kW, GS) jest dwa razy za duży, a jednocześnie jego komora zasypowa mieści tylko około 25 kg węgla (35 l), więc palić trzeba 2x dobę (w największe mrozy).
5) Następny chyba będzie dolniak małej mocy (nie musiałbym często rozpalać).
6) Muszę ocieplić chociaż strop na strychu.

hati
08-03-2010, 14:46
Sprawdzał ktoś jaki wpływ ma KPW na spalanie "tradycyjne" w górniakach? Ja palę różnie, zależy ile mam czasu na obsługę pieca. Zauważyłem że przy zainstalowanej KPW,również przy tradycyjnym sposobie palenia - czyli np po dorzuceniu dwóch łopatek na żar na dnie pieca - pali się dużo lepiej niż bez KPW i bez powietrza wtórnego. Dymu jest niewiele, po krótkim czasie dym w ogole się u mnie jakoś dematerializuje. Powietrze wtórne ssie niezle - wciąga np ogien z zapalniczki, po tym widze że pracuje. A jak jest u Was?

sewerynslowi
08-03-2010, 14:50
Sprawdzał ktoś jaki wpływ ma KPW na spalanie "tradycyjne" w górniakach? Ja palę różnie, zależy ile mam czasu na obsługę pieca. Zauważyłem że przy zainstalowanej KPW,również przy tradycyjnym sposobie palenia - czyli np po dorzuceniu dwóch łopatek na żar na dnie pieca - pali się dużo lepiej niż bez KPW i bez powietrza wtórnego. Dymu jest niewiele, po krótkim czasie dym w ogole się u mnie jakoś dematerializuje. Powietrze wtórne ssie niezle - wciąga np ogien z zapalniczki, po tym widze że pracuje. A jak jest u Was?

ja jeszcze nie sprawdzałem, ale w najbliższym czasie mam zamiar - jak bedę miał jakies wnioski to je przedstawię

hati
08-03-2010, 15:19
iurabos


6) Muszę ocieplić chociaż strop na strychu.

Ja mam rozne doświadczenia w trakcie sezonu, bo zaczynałem go bez docieplonego stropu i w trakcie największych mrozów montowalem welne mineralną 5 cm pomiędzy jętki - na piętrze domu. Reszta domu nieocieplona, stary mur ceglany z przerwą, całość ma ok 40 cm grubości.
Tyle wystarczyło żeby odczuwalnie zwiększyła się temperatura. Wcześniej trudno mi było dobic do 20 C, po dociepleniiu nawet 23 - 24 C osiągałem bez trudu(w te największe mrozy), przy lekko zwiększonej stałopalnosci.
Na kolejny sezon docieplę konkretnie cały strop na stryszku, niestety musi to być konkretnie wentylowane, bo się sporo wilgoci wytrąca - ale to temat rozpoznany juz w innych wątkach dość dokładnie, trza się tylko zastosować.
Od świąt BN do dzis zużyłem 2 T węgla "orzech".
Stary dom ok 100 m. kw., docieplone połacie dachowe nad częścią mieszkalną(15 cm wełna mineralna), stryszek niedocieplany, mury - tak jak je Niemcy porzucili. Kotłownia zimna, na zewnątrz budynku, w takim baraczku z muru na szerokość cegły, przyklejona do sciany budynku(zimno tam jak ..... , opatulilem tylk piec wełną 15cm). Od połowy sezonu docieplony strop,jak juz wcześniej pisałem, co zmniejszyło apetyt pieca na paliwo.
KPW zamontowana przedwczoraj ..... czego żałuję (że nie starczyło na to czasu wcześniej)
Woda w piecu ustawiona na ok 45 C
Najgorszy element u mnie to tzw "komin" - 3 metry stalowej czarnej rury, niedocieplanej + kolano przebite przec sciane do podłączenia pieca. Działa - to było główne zadanie. NIestety ten element najgorzej pracuje jak na dworze jest w miare cieplo.

iurabos
08-03-2010, 18:12
@MARMARK
jak mam zmniejszyć powierzchnię rusztu? I po co, bo nie rozumiem idei..

btw problem niskiej temp wywołany był zaklejonym czopuchem - po wyczyszczeniu jest ok. Nie radzę sobie jednak z przewiewaniem kotła - w pewnym momencie miarkownik woła o swoje 60st i otwiera mocno PG - i zamiast temperatury dostaję kupę żaru i maks 40-43st (to się dzieje pod koniec spalania wsadu, ale mam jeszcze 10-15cm paliwa jasnożółto palącego się lub żarzącego).

Juzef
08-03-2010, 19:45
@hati - KPW na pewno pomoże przy każdym rodzaju spalania, bo dodatek powietrza we właściwym miejscu zawsze pozwoli spalić coś więcej z tego, co wylatuje.

Oto i moja KPW (http://juzef.idl.pl/pub/images/kpw.jpg). Wymiary ma jak ta zaprezentowana przez LR, czyli przekrój 3x4cm coś około, oraz ~8cm długości. Materiał to blacha 1mm. Przysiągłbym, że jak były niepotrzebne, to gdzieś mi się walały takie profile odpowiednie, ale jak szukałem, nie było nic lepszego, więc wydłubałem to z tej blachy. Połączenia skręcane drobnymi śrubkami by móc łatwo modyfikować kąt. Całość zamocowana do otworu w drzwiach przez zaczepienie za jego krawędzie śrubami, bo w razie niepowodzenia miało być demontowalne bez śladu :wink:. Cóż, było przewidziane na prowizorkę, ale spełnia swe zadanie. Widać trochę sadzy, bo to świeżo po rozpalaniu samym drewnem (i to nie przeze mnie, więc oczekiwałem gorszego widoku) a normalnie na koksie drzwi jak i reszta wnętrza są opalone na biało.
Do ekranu jest przymocowana bez izolacji. Powinien być sznur, ale nie miałem, a ekran i tak prawie nie ma swojej izolacji... Latem mały remont trzeba odwalić.

Jak się KPW sprawuje, już co nieco pisałem. Teraz na 1mm sadzy na wymienniku trzeba czekać tydzień, dawniej był po godzinie :lol:. W poziomych kanałach więcej się zbiera lotnego popiołu niż sadzy. W palenisku z przodu prawie nic, za to z tyłu gdzie szamot, potrafi się nazbierać więcej. I tu raczej nic nie poradzę, ta część jest zimniejsza i pewno dlatego tak jest.
Tu się objawia podstawowa sprawa, że warto by kocioł zmniejszyć. Nie wiem jeszcze jak, optymalnie jakby się za bezcen mniejszy i sprawny trafił, ale ostatecznie mógbym próbować ten rozebrać. Tu się tylko boję, że się wtedy co rozsypie i będzie lipa dopiero.


Kupiłem też uczciwego druciaka i w końcu dodrapałem się w kanałach do gołego żeliwa. Tu mały zonk mnie spotkał, bo jak doczyściłem te wnęki między członami, to zdarza się tam taki twardy osad, o którym myślałem, że to sadza, ale jak to oddłubię, to pod spodem rdza. Wolałbym dziury nie wydłubać, bo będzie na mnie potem. :roll:

Marmark
08-03-2010, 22:03
Juzef

Dziękuję za piękne zdjęcie.
Skoro prowizorka działa to pozostaje tylko się cieszyć.

Jedną z moich prowizorek jest zwykłe szkło wziernika (zamiast żaroodpornego). Szybka naklejona na klapkę KPW jest stale chłodzona powietrzem i wogóle się nie nagrzewa.

iurabos

Wielkość rusztu zmniejszamy stawiając ściankę z szamotu.
Chodzi o to, że bezdymne spalanie można osiągnąć tylko wtedy gdy węgiel pali się na całej powierzchni i na tyle intensywnie, że wytwarza temperaturę pozwalającą na palenie gazów.

W celu obniżenia temperatury zadanej (bo jest nam ciepło) zmniejszamy PG. Nie możemy jednak robić tego dowolnie bo w pewnym momencie powietrza braknie do spalenia gazów. Ponadto temperatura warstwy węgla spadnie na tyle, że nie będzie warunków do prawidłowego spalania.

Edit: Skoro nie ma możliwości obniżenia mocy kotła poniżej pewnej granicy to trzeba ograniczyć ilość palącego się węgla - poprzez zmniejszenie powierzchni rusztu.

jacet100
08-03-2010, 23:43
Była mowa o izolowaniu rur, kotła, drzwiczek, ba, nawet KPW trzeba izolować sznurem od drzwiczek.
Oto co znalazłem na innym forum:
"To że korozja niskotemperaturowa występuje miałem okazje przekonać się czyszcząc ostatnio rurę stalową która łączy czopuch mojego kotła z kominem. Czopuch kotła i kawałek tej rury mam ocieplony wełną mineralną. Na odcinku gdzie kończy się wełna mineralna rura stalowa po roku użytkowania była bardzo zardzewiała od wewnątrz, podczas gdy na odcinku gdzie była ocieplona wełną nie było widać nawet śladu rdzy."
Poprzedni kocioł przerdzewiał właśnie przed czopuchem. Od razu pognałem do kotłowni i resztką wełny ociepliłem czopuch. Na rurę już zabrakło. Gdzie kupić niewielką ilość? :-?
A jak u Was to wygląda? Rdza się pojawia na wylocie spalin z wymiennika? Macie zaizolowany czopuch? Wełną czy czymś lepszym?

kaczorr
10-03-2010, 09:11
Panowie ku przestrodze :cry:
http://wiadomosci.onet.pl/2699,2139330,eksplozja_w_bytomiu__jedna_osoba_nie_ zyje,wydarzenie_lokalne.html
...szkoda chłopa..

a swoją drogą,macie jakieś pomysły jak się przed tym ustrzec???, sam użytkuję ceramika 70kw - a to już niezły byczek....człowiek chciałby jeszcze trochę pożyć
...co może być przyczyną,bądź doprowadzić do wybuchu(rozsadzenia)kotła??

rp1964
10-03-2010, 11:16
Zamknięty układ c.o. można założyć wężownicę schładzającą ale jak nie będzie wody to na nic

mag808
11-03-2010, 03:12
Witam serdecznie wszystkich ,Wielki szacunek dla Last Rico .
Mam pytanie czy w takim modelu
http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_weglowe
KOCIOŁ NIBY Z DOLNYM SPALANIEM-palenie z dmuchawa i strownikiem -cały załadowany weglem-starcza na 4-5 godzin(palenie od dołu).
-Czy mozna w tym modelu palic od góry?
-ewentualnie prosze o propozycje jak zwiekszyc stałopalność w tym piecu
dziekuje za wszelkie propozycje. :D

waldekgg
11-03-2010, 10:46
Witam
Przeczytałem cały temat niestety dotychczas miałem starego moderatora i nie udało mi się w nim palić od góry. Teraz jestem na etapie zakupu kotla i zastanawiam się nad tym modelem http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=355 z miarkownikiem. W związku z tym mam pytanie czy ktoś pali takim kotłem, i jakie ma z nim doświadczenia. Czy można wykorzystać te kanały z otworami napowietrzającymi wewnątrz kotła do podawania powietrza wtórnego. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich górnopalaczy.

KardinalE
11-03-2010, 10:52
Do mag808
Witaj, no ten który pokazałeś w linku, jest dolnego spalania, lecz nie wzbudza jakiś emocji 8) przyglądnij się temu kociołkowi :lol: http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_mialowe według mnie rewelacja, lecz np. w miejscu nadmuchu wstawić klapkę PG, albo dorobić w przednich dolnych drzwiczkach, osobiście gdybym nie kupił kociołka w listopadzie, z pewnością kupiłbym ten który podałem w linku.
ps. gdzie wynalazłeś te kociołki? :D

Kanarek66
12-03-2010, 09:01
Witam ponownie!Przepraszam kolegów że nie odpowiadałem na maile ale byłem w delegacji.Mój SWK 14 Zębiec zmodyfikowałem w sposób pokazany na rysunku.
KPW przykręciłem śrubami do żeliwnej płytki na górnych drzwiach.Nie jest to może wyszukany sposób ale u mnie to działa.Podczas mojej nieobecności syn palił w kotle i nie zglaszał problemów.Stałopalność 15 kg groszku + 5 kg miału na wierzchu wynosi od 16 do 22 godzin.Miarkownik trzyma 43-48 stopni.Odczyt ze sterownika który zasila obecnie tylko pompę obiegową.
Pozdrawiam wszystkich Górno-Palaczy!
[/img]

mardoczek
14-03-2010, 12:26
Witam wszystkich.
Widzę, że temat przygasł choć sezon jeszcze w pełni się chyba jeszcze nie zakończył, przyznacie.
Sprawiłem sobie już KPW z profila 4X4 o dł ok 20 cm (dość długi ruszt 50cm) zagiętą w końcowej części w dół. Pali sie fajnie ale mam wrażenie, że nie podniosło to mojej stałopalności. Napiszcie mi co jest nie tak. Wcześniej jak nie miałem jeszcze KPW paliłem przy lekko rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych i było podobnie. Kurcze sype 4 wiadra po 10 kilo drobniejszego orzecha i nie mogę osiągnąć 24h palenia przy niewielkich mrozach. Zaznaczę, że z moich obserwacji coś jest chyba z powietrzem bo przy gazowaniu węgla widać trochę jeszcze dymu z komina. Czas zejścia żaru na sam dół to ok 3h chyba trochę szybko . Muszę powiększyć tą klapkę PG (16x8) która nie jest proporcjonalna do rusztu (50 x 40) czy nie ma to większego znaczenia teraz z KPW??
KPW profil 4X4 o dł ok 20cm (ścianka 2-3mm) zagięta w końcowej części w dół ( za mały kąt był początkowo). To przykręcone dwoma śrubami w pionie oczywiście do ekranu drzwiczek zasypowych, uszczelnienie oczywiście sznurem z tym, że gr.8mm nie miałem innego. Przez drzwiczki również otwór wycięty pod profil 4X4 i obspawany. (może on za mały??) Na końcu drzwiczek klapka(13x10) z szybką kominkowa przyklejoną na silikonie wysokotemp. (5x6). Noi śruba regulacyjna przy klapce jeszcze.
Aaa co jeszcze zrobiliśmy z ojcem. Oddzieliliśmy jeszcze ruszt wodny wełną szklana i na to gruby drut żebrowy bodajże fi 30( nie wiem nie jestem pewien ale gruby jest) dł ok 50cm 3 szt na środku rusztu, tak że ruchome żeliwne chodzą a po bokach blacha 4mm pod skosem do środka rusztu. Miedzy blacha a płaszczem wodnym ok 4-5cm powietrza( i tez wełna), tak że teraz zasyp nie dotyka bezpośrednio ruszt wodnych i sie nie wychładza. Następna zaleta to taka, że mam nadzieje, że nie będzie już na rusztach wody gotować, bardzo często mnie sie to zdarza.
Do klapki PG przyspawane ramie z kątownika ok 15 cm (przeciwwaga dla miarkownika, częste zacinanie). Zapomniałem całkowicie dodać. Jest u mnie tez zawór 4-drogowy może on źle ustawiony jest?? Cały czas w pozycji 1. Nie pisałem o nim nigdy wcześniej (skleroza) ale może to jest przyczyna???
To mniej więcej tyle, taka moja historia.
P.S.
Po zmianie ustawienia zaworu 4-drogowego na 5 lub 7 wydaje mi sie że gotowanie ustało, no chyba, że to spowodowane jest moimi przeróbkami.
Doradźcie coś koledzy i ożywcie trochę tematu :):). Szkoda byłoby tak skończyć.
Może więcej inf co do spalonego już paliwa i ilości..u mnie to już 4t węgla orzecha i wcześniej sporo mokrego drzewa, metodą dolnego spalania....sporo :(:(

hati
14-03-2010, 14:45
Wydaje mi się, że wszystkie przeróbki kotłów zaczynają najbardziej procentować właśnie w takich okresach przejściowych, gdzie temperatury są już czasem dodatnie i niewielkie ujemne.Wtedy "zasypianie" kotła, spowodowane dobrą szczelnością klap i automatyką miarkownika daje pewnie największe oszczędnosci, bo potrzebna jest niewielka moc kotła przy dodatnich temperaturach. U mnie zużycie węgla spadło znacząco - jak bylo -20 C to 4 wiadra na dobe musialem wrzucic. Jak był ten cieplejszy okres, ok + 10 C, to na dobę zużywałem ok 2 wiadra, ale pozwalałem na wygaszenie pieca w ciągu dnia na 3-4 godziny. Jednak na mniejszym zasypie i tak odczuwałem trochę dłuższy czas spalania, niestety dokładnych pomiarów nie robiłem, skupię się nad tym w przyszłym sezonie, jak dorobię się prawdziwego komina :)

Mały Mariusz
15-03-2010, 13:33
Witam,

Jeden nawrócony kolega w tym roku spalił 2 tony węgla mniej czyli 1400zł w kieszeni :D opłacało sie posłuchać moich wywodów :D
Dodam że zime mieliśmy ostrzejszą .

Marmark
16-03-2010, 08:42
mardoczek

kocioł GS

O dymieniu:

Sypiesz 4 wiadra po 10 kg, ile to litrów mniej więcej?
Jakiej grubości jest warstwa węgla?
„blacha 4mm pod skosem do środka rusztu” – jak ta blacha jest ustawiona, na bocznych ściankach, z tyłu kotła?
Jaką masz teraz powierzchnię rusztu?
Przypomnij trochę informacji o Twoim kotle i co nim ogrzewasz.
Przeczytaj mój post z 8 marca 2010 r. z godz. 22.03. Może twój kocioł jest za duży?
Może rozpalasz za szybko (za dużo PG w początkowej fazie palenia).
Masz drzwiczki zespolone? Jeśli tak, to czy je uszczelniłeś na poziomie rusztu?

O schodzeniu żaru:

40 kg węgla to około 50 litrów. Gdybyś go rozsypał na całym ruszcie (40x50 cm), to jego warstwa będzie miała 25 cm grubości. Jeśli sypiesz 4x10 litrów to warstwa węgla wyniesie 20 cm - czas schodzenia żaru będzie dosyć krótki.
Rozwiązaniem byłoby ograniczenie powierzchni rusztu ścianką z szamotu. Węgla sypałbyś tyle samo, ale jego warstwa byłaby grubsza (czas palenia powinien wzrosnąć, ustałoby dymienie). Jaka jest wysokość paleniska od rusztu do krawędzi drzwiczek zasypowych?

O gotowaniu wody w ruszcie:

U mnie ustało po zmianie sposobu palenia.
W początkowej fazie żar jest tylko na górze. W końcowej z kolei jest na ruszcie warstwa popiołu działająca jak izolator.
Ponadto palę na niższej temperaturze (bo dłużej w ciągu doby).
Robiłem próby z rusztem żeliwnym kładzionym na ruszcie wodnym – nie zauważyłem różnicy.

mardoczek
16-03-2010, 23:11
Witaj Marmark :).
Tak te 4 wiadra to ok 50l, warstwa węgla z tych 4 wiader to ok 30cm bo tyle mam do początku drzwiczek załad. Blacha ustawiona jest na bocznych sciankach pod kątem co zmniejszyło mi to ok 10cm rusztu na szerokość. Czyli teraz by było ok 30x50cm.
Kociołek:
http://www.dworekbis.pl/index.php?m=mzn
2,5m kw dość sporawy a na razie ogrzewam nim sama górę. Dom o powierzchni ok 200 m kw z piwnicami mieszkalnymi.... a dokładniej post z Wto, 2 Luty 2010 16:17 a jeżeli chodzi o gotowanie wody na ruszcie to tak jakby ustało teraz mam ustawiony zawór na 6 czyli praktycznie jest otwarty na max i miesza wodę po równo z każdej strony. Podejrzewam, ze on tłumił mi odbiór ciepłej wody z pieca...
Nie wiem co z ta klapką w popielniku?? Czy może zostać czy trzeba ja powiększyć?? Drzwiczki niezespolone..

maciekkow
17-03-2010, 07:30
waldekgg

Witam. Mam KWK(s)16 Zębca. Poczytałem sobie o spalaniu i pozbyłem się wentylatora, dorobiłem sobie KPW. Zostało jescze założenie miarkownika, ale i tak jest nieźle. Daje się w tym kotle palić i to całkiem nieźle. Jak dla mnie to piec się spisał. Dużą zaletą jest łatwość czyszczenia wnętrza.

ps. Mam do sprzedania wentylator :D

Marmark
17-03-2010, 10:50
mardoczek

kocioł GS

Dziękuję za namiar na posta z opisem. Poczytałem.

Najpierw o kotle.

Oddzielne drzwiczki – OK.
Domyślam się, że wlot dmuchawy szczelnie zaślepiłeś (powinieneś).
Otworki do PW wewnątrz komory zasypowej: jeśli były zasilane powietrzem tylko od góry przez dmuchawę to zostawiłbym. Jeśli jednak wpada do nich teraz PG (z popielnika) to zatkałbym je - bo moim zdaniem KPW sprawdzi się dużo lepiej.
Otwór PG – podejmij decyzję po dostosowaniu kotła do potrzeb (o tym dalej).

Teraz o domu.

Użytkujesz około 100 m2 nieocieplonego domu.
Masz 100 aluminiowych żeberek + minimalna ilość podłogówki w łazience i zasobnik CWU.
Żeberko oddaje (zakładam) około 120W przy zasilaniu wodą o temp. 75*
Tak więc przy temp. zasilania 75* możesz „wpompować” w układ moc rzędu 14 kW (2kW zakładam na łazienkę i zasobnik).
Napisałeś:
„przy nie wysokiej temp bo ok 45-55 stop oczywiście na miarkowniku mosiężnym przy temp -5 stop do -12,-13 stop na zewnątrz jaka teraz mamy. W domu nie mogę osiągnąć nawet 19 stop przy tym, chyba ze termometr wisi na chłodnej ścianie, sam nie wiem.”

Szkoda, że nie napisałeś dokładniej jakiej temp. potrzebujesz przy określonych warunkach zewnętrznych dla utrzymania w domu 20*. (np. przy -10* i 0*).

Nie mając dokładniejszych danych załóżmy, że dla -10* potrzebujesz w instalacji 55* (przy paleniu ciągłym). W tej temp. grzejniki oddają około połowy mocy, czyli kocioł produkuje w sumie około 7-8 kW.
Dla 0* zapotrzebowanie na moc spadnie o około 1/3 (o tyle spada różnica temp. wewn. i zewn.) czyli nie przekroczy 5 kW. Porównaj z mocą nominalną kotła.

O „oswajaniu” kotła

Wcześniej w tym wątku wielokrotnie były podawane warunki bezdymnego spalania:
- węgiel musi się palić na całej powierzchni,
- proces musi być na tyle intensywny, żeby spaleniu uległy wydzielane przez węgiel gazy (ma się palić, a nie tlić).
Wnioski:
- im większa powierzchnia palącego się węgla, tym większą moc jaką oddaje kocioł.
- nie można zmniejszyć ilości/powierzchni węgla (bo wielkość komory spalania jest stała),
- nie można zmniejszyć temp. (a więc mocy) poniżej pewnej granicy bo zasyp zacznie dymić (za mało PG i zbyt niska temp. dla zapłonu gazów).
Z moich (w moim kotle i na moim węglu) obserwacji:
Palę na ruszcie o powierzchni około 600 cm2. Udaje mi się palić bezdymnie na mocy około 5 kW (w fazie gazowania, 50* na kotle). Gdy zostaje sam koks można zjechać z temp. kilka stopni (moc około 4 kW).
Być może wpływ na moc minimalną kotła (uzyskiwaną bez dymu) ma rodzaj węgla – tego nie wiem. Podejrzewam, że lepsze węgle mają większą zawartość części lotnych i trudniej dławić moc kotła (potrzebują więcej powietrza).

Mardoczek, mamy podobne zapotrzebowanie na moc (bo domy podobne, też mam 100 żeberek). Porównaj teraz powierzchnię mojego rusztu (600 cm2) z Twoim (2000 cm2!). Ponad 3 razy większa. Blachy, które wstawiłeś nie zmniejszają górnej części zasypu (bo są po skosie), którą rozpalasz. Szacuję (strzelam tylko), że w Twoim kotle bezdymnie można palić przy mocy rzędu 15 kW (pewnie miałbyś z 80*). A w największe mrozy (-20*) zapotrzebowanie nie przekracza przecież prawdopodobnie 10 kW.

Moja propozycja jest taka:

Sprawdź podawanie PW przez otwory w palenisku i ewentualnie je zaślep.
Przemyśl znaczne zmniejszenie komory zasypowej. Ale nie skośnymi blachami tylko pionową ścianką szamotową w tylnej części paleniska. Przesuniesz ją w tył lub rozbierzesz, gdy zaczniesz grzać piwnicę.
Po przeróbkach węgiel możesz zasypywać wysoko, po skosie, w kierunku tylnej ściany. Zwiększy to jego warstwę – prawdopodobnie wydłuży się czas palenia. Ograniczeniem jest zawartość popiołu w węglu (przy wysokim zasypie w końcowej fazie palenia ruszt może się zapychać).
Otwór PG dostosuj do docelowej powierzchni rusztu.

Jeszcze takie uwagi:

1. Może się okazać, że pomimo przeróbek nie uda się palić raz na dobę. Wynika to z szybkiego wychładzania nieocieplonego domu. Izolacja stropów to dobry pomysł (widoczny efekt przy stosunkowo niewielkich nakładach).

2. Przyjrzałbym się wymiennikowi. Masz wysoki komin. Jeśli ciąg jest dobry to można pokombinować z zawirowaniem spalin w wymienniku. Ale to dopiero po uzyskaniu bezdymnego spalania. Można też poprawić ciąg usuwając szyber. Duży ciąg pozwala włożyc do wymiennika większą ilość zawirowywaczy, co podniesie jego sprawność.
Trzeba kontrolować temp. spalin w czopuchu (zbyt wysoka to strata, zbyt niska to utrata ciągu).

_apollyon
18-03-2010, 11:28
Witam wszystkich Górnopalaczy.

Tematy związane z energią fascynują mnie od dawna, chociaż jestem tylko ekonomistą. Jako, że posiadam swój domek, a w nim piec, to od kilku miesięcy czynię na polu energetycznym różne eksperymenty. Opiszę tutaj jeden z nich, bo po przeczytaniu pierwszych 8 stron tego tematu brakuje mi jako niefachowcowi czegoś takiego właśnie.

Zanim to jednak zrobię chciałem głęboko i szczerze pokłonić się Twórcy tego tematu Last Rico za to, że poświęca swój czas i dzieli się swoją fachową wiedzą nie oczekując nic w zamian – to rzadkość w dzisiejszych czasach. Głębokie ukłony dla tych wszystkich, którzy podobnie jak Last Rico robią to samo pomagając nam maluczkim zrozumieć pewne proste czasami zjawiska.

To co teraz napiszę będzie niejako skróconą instrukcją obsługi krok po kroku dla takich jak ja, czyli dla tych co mają mgliste pojęcie o pewnych sprawach, ale korci ich żeby spróbować. Z góry przepraszam fachowców, za swój niefachowy język i ewentualne powtarzanie niektórych kwestii.
A. Dom - powojenny z cegły, suchy, ocieplony, wymienione okna, 2 kondygnacje mieszkalne, pod 1/3 piwnica. Razem ok.180m do ogrzania
B. Piec – miałowiec, górniak z rusztem wodnym i dmuchawą powietrza na górze pieca (bez miarkownika ciągu) i z prostym sterownikiem elektronicznym, instalacja stalowa, otwarta (działa też grawitacyjnie) z pompką przy piecu i bojlerem na ciepłą wodę 200 litrów.

1.Założenia:
Nie boimy się eksperymentować i nawet z niepowodzeń wyciągać wnioski.
Temperatura na dworze średnia 0 st C
Temperatura wody na piecu w chwili startu 13 st C.
Do komory spalania wchodzi 39 kg miału lub 30 kg drobnego węgla – orzecha. (piszę o miale dlatego, że w następnym poście przy okazji udowodnię rachunkowo na swoim przykładzie, że opalanie miałem wcale nie jest najtańsze). Stos w komorze spalania ma wymiary ok. h-40cm x s-30cm na g-30cm.

2. Obalenie niektórych mitów (te wnioski są dobre w przypadku mojej instalacji – w innych przypadkach mogą być błędne):
a) wentylator z jego klapką może być bardzo przydatny – ja go nie zdemontowałem, ponieważ w trakcie rozpalania włączam go na przeszło 1 minutę i mam prawie od razu rozpaloną całą warstwę drewna na węglu Po drugie służy mi on do awaryjnego„pobudzenia” spalania (u mnie występuje taka konieczność przy przejściu wędrówki żaru z „góra dół” na „z dołu do góry” (prawdopodobnie chodzi o wodny ruszt). Po trzecie nie uzależniam się i w każdej chwili mogę wrócić do palenia miałem, a bez dmuchawy ani rusz itp.
b) W moim przypadku miarkownik ciągu nie jest konieczny, choć spełniałby on rolę nie tylko miarkownika, ale i czegoś w rodzaju zaworu bezpieczeństwa, przegrzanie (brak prądu = odcięcie powietrza od dołu). Poeksperymentuję jeszcze, ale zostaję póki co przy moim układzie z dmuchawą (obu tych rzeczy nie można chyba pogodzić).

3.A teraz krok po kroku dla laików takich jak ja. U mnie działa to tak :
Na usypany stos węgla kładę kilka pogniecionych gazet i około 10 kawałków suchego sosnowego drewna (dł 30 cm grubość 5cm) i zapalam (drzwiczki popielnika (te na samym dole) otwarte, okienko górnego powietrza zamknięte). Włączam dmuchawę na przeszło 1 minutę, na minimalnych obrotach. Drewno zapala się całe. Wyłączam dmuchawę. Po około 5 minutach od startu zamykam szczelnie drzwiczki z popielnika i otwieram klapkę w górnych drzwiczkach (prześwit dla górnego powietrza ma wymiar 10cm na 0,5cm). Przez klapkę wyłączonego wentylatora leci kanałem powietrze dolne i wpada na stos od spodu przez ruszt.

Tak rozpoczyna się I faza.

Po godzinie małe płomienie tańczą na górze stosu mają kolor żółty i prawie wcale nie kopcą, widać mały czerwony żar na węglach. Po 2 godzinach resztki płomyków, trochę białawego dymu i gdzie niegdzie widać ślady żaru. Później żaru już nie widać wcale, ale on jest, tylko przesuwa się ku dołowi stosu. Ta wędrówka trwa w moim przypadku co najmniej 10 godzin. W tym czasie w piecu jest ciemno i góra stosu jest tylko ciepła – można dotknąć bez obaw ręką. Objawem zejścia żaru na dno stosu jest rozgrzanie się drzwiczek „rusztowych” do temp. powyżej 100 st C (wcześniej były zimne). Zbliżamy się do drugiej fazy spalania, bo temperatura na piecu zaczyna spadać. Wlot (rura) do komina jest zimny. U mnie prawdopodobnie ma to związek z rusztem wodnym, który pewnie intensywnie schładza żar i dlatego potrzebna jest mi dmuchawa, aby przez minutę pracy pobudzić żar do odwrócenia swojej drogi wędrówki.

II Faza.
Po około 12 godzinach temperatura na piecu spada Kiedy osiąga 40 st C włącza się dmuchawa, która w ciągu 1 -2 minut pobudza stos do pracy. Przy temp 41 st C dmuchawa się wyłącza, a stos zaczyna pokazywać piękne bezdymne niebieskawe płomyki. Temperatura wody zaczyna szybko rosnąć (trzeba dławić powietrze dolne i do tego służy mi klapka w dmuchawie) Stos spala się „czysto” mniej lub bardziej dynamicznie (w zależności od dopuszczanego klapką powietrza)przez następne 13 – 15 godzin.

Razem w całym procesie conajmniej 24 - 30 h miłego ciepła w domu (w zależności od temp.na dworze)

4. Wnioski
a) jak się ma dmuchawę na piecu to też można palić wg receptury Last Rico, ale trzeba czasami schodzić do pieca przestawić klapkę na dmuchawie (w drugiej fazie spalania),
b) dobry miarkownik ciągu zastępuje „ręczne przestawianie klapki” i dodatkowo stanowi bezpiecznik (a to bardzo ważne w tego rodzaju procesie spalania)
c) prześwit w górnych drzwiczkach (dozowanie powietrza górnego) ustawia się raz i na cały proces zostawia. Reguluje się powietrzem dolnym (miarkownik lub klapka)
d) ruszt wodny nie wyklucza w moim przypadku spalania wg receptury Last Rico, ale moim zdaniem bez dmuchawy II faza spalania nie rozpocznie się (choć tego nie sprawdziłem empirycznie).
e) w układzie takim jak mój bufor ciepłej wody mógłby być spokojnie 2 razy większy i 5 razy lepiej zaizolowany. Izolacja i jeszcze raz izolacja (na rurkach w piwnicy, na bojlerze).
f) I faza spalania jest ZUPEŁNIE inna niż druga. W pierwszej jest spokojniej, mniejsze temperatury, czasami troszkę dymu, czy pary. Mniejsza czułość procesu na ilość powietrza. Prawie non stop ciemno w piecu. W II fazie widać płomyki, żar, temperatura rośnie szybciej niż spada. Układ jest bardziej czuły na ilość dolnego powietrza.
g) NIE POWINNO SIĘ OD RAZU PALIĆ W TEN SPOSÓB BEZOBSŁUGOWO.
Te 3 lub 4 razy powinno się obserwować zachowanie pieca (całego układu) jak najczęściej.
h)żałuję, że zająłem się zawodowo ekonomią – tematy takie jak ten są po prostu piękne i dają 10 razy więcej satysfakcji.
Tyle na dzisiaj
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Jutro przedstawię kalkulację (na moim przypadku) dowodzącą że opalanie miałem jest znacznie droższe, niż groszkiem czy orzechem (mimo, że mam typowego miałowca). Może to komuś niezdecydowanemu pozwoli rozstrzygnąć na korzyć spalania wg Last Rico.
Pozdrawiam wszystkich czytających.

Marmark
18-03-2010, 13:34
_apollyon

Jaki masz kocioł (producent, moc) - przydałby się przekrój.
Szczególnie interesuje mnie podawanie powietrza przez dmuchawę – tylko od dołu, czy też na górę zasypu?

Otwierasz dolne drzwiczki przy rozpalaniu z dmuchawą? Z tego wynikałoby, że ona dmucha tylko na górę zasypu. Tak jest?
To zdanie jednak temu przeczy:
„Przez klapkę wyłączonego wentylatora leci kanałem powietrze dolne i wpada na stos od spodu przez ruszt.”
Bez opisu obiegu powietrza z dmuchawy się nie obejdzie.

„Objawem zejścia żaru na dno stosu jest rozgrzanie się drzwiczek „rusztowych” do temp. powyżej 100 st C (wcześniej były zimne). Zbliżamy się do drugiej fazy spalania, bo temperatura na piecu zaczyna spadać. Wlot (rura) do komina jest zimny.”

Słuszny wniosek, nadchodzi II faza, węgiel odgazował, teraz będzie się palił pozostały koks.

„U mnie prawdopodobnie ma to związek z rusztem wodnym, który pewnie intensywnie schładza żar i dlatego potrzebna jest mi dmuchawa, aby przez minutę pracy pobudzić żar do odwrócenia swojej drogi wędrówki.”

Tu chyba błędny wniosek. Czasowe obniżenie temp. o kilka stopni jest normalne. Last Rico o tym pisał niedawno. Do tej pory nikt nie zgłaszał konieczności dodatkowego pobudzania kotła w tej fazie. Powinien sam się rozbujać.

Teraz wnioski z pkt. 4.
a) NIE. Jak się chce palić z dmuchawą to trzeba dobrze wyregulować (jeśli jest możliwość) obroty min., max., i sposób hamowania dmuchawy przy dochodzeniu do temp. zadanej. Ustawia się też czułość klapki – ciężarkiem. Ale to i tak ślepa uliczka – większość kotłów z dmuchawą (GS) ma źle poprowadzone powietrze.
b) TAK. Ale albo miarkownik albo dmuchawa.
c) NIEKONIECZNIE. Z doświadczeń palaczy wynika, że przy rozpalaniu PW powinno być więcej, w I fazie palenia (odgazowanie węgla) niedużo, a w II fazie (koks) minimalnie.
d) NIE. Ruszt wodny przy paleniu od góry nie przeszkadza bardzo. Do przejścia do II fazy dmuchawa nie jest potrzebna.
g) RACJA.
h) A mnie wykształcenie ekonomiczne (techniki też „liznąłem”) pomaga przy racjonalizacji ogrzewania :D

_apollyon
18-03-2010, 16:49
Marmark
Mój kocił nazywa się ALKA 2 - producent też chyba tak się nazywa (w internecie nie znajdziesz na 100 %, bo to lokalny producent). Moc kotła 25 kW. Schemat jakiś spróbuję zdobyć, albo sam narysuję, ale nie dzisiaj.

Dmuchawa umieszczona na górze pieca poprzez kanał podaje powietrze na sam spód do popielnika, a tutaj powietrze rozchodzi się od spodu na ruszt i na na boki i górę zasypu poprzez takie kanały napowietrzające w palenisku.
Jak rozpalam to w pierwszej minucie wszystko jest pozamykane bo pracuje dmuchawa. Po około minucie jej pracy wyłączam ją i otwieram na 5 minut dolne drzwiczki z popielnika. Później je całkowicie zamykam. Powietrze wtedy dozuję dwojako: od dołu poprzez kanał bignący od dmuchawy (klapka) i na górę stosu poprzez szczelinę w drzwiczkach od komory załadowczej.

Dmuchawa pracuje u mnie w sumie tylko przez około 3 minuty na 26 godzinny proces: 1 minutę na rozpalenie drewna (sam początek) i ok 2 minuty na pobudzenie odwrócenia biegu żaru.

A propos odwracania biegu - jak będę palił następnym razem to całkowicie wyłączę dmuchawę i zobaczę, czy rzeczywiście stos sam się rozbudzi. Do tej pory "psychicznie" nie wytrzymywałem napięcia związanego z drastycznym spadkiem temperatur (poza drzwiczkami rusztowymi) :D

Co do wniosków moich poprzednich wniosków, to :
1. Chodziło mi o palenie z zainstalowaną ale wyłączoną dmuchawą, bo niektórzy pisali, że trzeba ją zdemontować itp.
2. I tu Cię zaskoczę - mam już koncepcyjnie opracowane współdziałanie miarkownika z klapką od dmuchawy i to nią będę regulował dolot powietrza a nie klapką w popielniku.

Jutro przedstawię wszystkim kalkulację, że droższym groszkiem lepiej się opłaca palić niż tańszym miałem.

Póki co pozdrawiam wszystkich

_apollyon
18-03-2010, 22:28
Witam ponownie

Narysowałem z grubsza mój piec (starałem się), bo gotowego podobnego przekroju nie znalazłem. Oto on:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1aec8f32591c199.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1aec8f32591c199.html

Swoją instalację oraz palenie w niej sposobem Last Rico opisałem z grubsza wyżej. Dzisiaj przedstawię wyliczenie oparte na własnych doświadczeniach udowadniające, że sposób Last Rico w moim przypadku (ale na 100% i w wielu innych też) jest znacznie korzystniejszy niż tradycyjne palenie miałem (w miałowcu z dmuchawą).

Kupiłem miałowca, bo miałem miało być najtaniej. Okazuje się, że:
1. Koszt 1 tony miału to 420 zł , orzecha to 580 zł
2. Koszt wywozu popiołu dla 1t spalonego miału 40 zł, a dla orzecha 10 zł (znacznie mniej popiołu w tym drugim)
3. Koszt prądu na obsługę dmuchawy przy spaleniu 1 tony dla miału 5 zł, dla orzecha 0 zł (miału w moim piecu nie da się spalać bez użycia dmuchawy)
4. Kosztu transportu i podpałki nie liczę, bo są porównywalne w obu przypadkach. Kaloryczność obu sortów w tej metodzie liczenia jest nieistotna.

I.Miał
Pełny zasyp (jedna maksymalna porcja) to u mnie 39 kg. Przy optymalnym ustawieniu parametrów spalania (pompa, temperatura, brak dymu, szybkość dmuchawy) taka porcja wystarcza mi średnio na 12 godzinny proces palenia zapewniający komfortowe warunki w domu (cwu i co). W dni bardzo mroźne proces trwa krócej (10 – 11 h) w cieplejsze dłużej (13 max 14). (Ciągłe schładzanie domu i ponowne nagrzewanie to też straty). Reasumując:
Spalanie na godzinę 39 kg / 12 h = 3,25 kg/h
Cena 1 kg miału 465 zł/t / 1000kg = 0,465 zł/kg
Koszt 1 godziny grzania 0,465 zł/kg x 3,25 kg/h = 1,51 zł/h

II. Orzech
Pełny zasyp to 30kg. Bez miarkownika ciągu (a z nim to penie jeszcze lepiej by wyszło) taka porcja wystarcza mi średnio na 26 godzin palenia metodą Last Rico przy czym odejmę 2 godziny na tzw dłuższy rozbieg całej instalacji (mniejszy komfort).
Spalanie na godzinę 30kg / 24 h = 1,25 kg/h
Cena 1 kg orzecha 595 zł/t / 1000 kg = 0,595 zł/kg
Koszt 1 godziny grzania 0,595 zł/kg x 1,25 kg/h = 0,75 zł/h

Miał 1,51 zł/h > orzech 0,75 zł/h cbdu.

Pozdrawiam wszystkich[/code]

mardoczek
18-03-2010, 23:04
Witam.
Marmark czytasz może wiadomości ze skrzynki PW??

piurko2
19-03-2010, 14:49
Witam ponownie
Chciałem się podzielić moim pomysłem na zrobienie miarkownika ciągu podłączonego do sterownika pomp ( w moim przypadku jest to sterownik auraton 1111 multi ).
Wszystko było robione na szybkiego i jak to bywa , pewnie tak zostanie.
Zastosowałem:
- siłownik do zaworu grzejnikowego NO – bezprądowo otwarty - ok. 100zł
- zawór termostatyczny grzejnikowy - ok.25zł
- mufa czarna ˝ cala - ok.3zł
- łańcuszek - ok. 6zł
- trochę złomu : płaskownik, profil zamknięty…. ,to co na fotkach
Trochę wyobraźni i pracy.
Razem koszt ok. 135zł
Wieczorem będę testował , ale wygląda na to , że będzie działać.

yareka
19-03-2010, 15:44
Fajnie to wygląda tylko jak się zachowa przy zaniku napięcia ??

piurko2
19-03-2010, 17:40
Klapa opada bez problemu, w zaworze jest mocna sprężyna, która cofa grzybek i siłownik. Do tego ciężar klapy robi swoje.
Otwarcie klapy trwa ok. 3 minut i zamknięcie też 3 min

_apollyon
20-03-2010, 17:53
witam Górnopalaczy

poprawiony nieco schemat mojego pieca:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d466f5cba712ef66.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d466f5cba712ef66.html

Wczoraj wykonałem próbę palenia bez pobudzania dmuchawą przejścia stosu z fazy I spalania do II. Stos nie chciał odwrócić biegu i o mało nie zamarzł :) Skoro to nie jest wina rusztu wodnego, to może być to wina pierwszych popiołów gromadzących się na ruszcie i zatykających go (mój węgiel zawiera ich sporo). Dmuchawa w ciągu 1-2 minut udrażnia to wszystko i później pali się aż huczy.

Pozdrawiam wszystkich życząc miłej niedzieli

PS Kurcze, nie wiem jak tutaj się wstawia obrazek, żeby od razu było go widać, a nie sam link do niego.

Wizard
20-03-2010, 20:55
_apollyon - stos odwróci bieg spalania,jeżeli zatkasz te napowietrzanie po bokach komory spalania (łapie fałszywe powietrze).Powietrze główne powinno iść tylko od dołu.Być może,że powinieneś wpuszczać przez większy otwór powietrze główne.W każdym bądź razie gaśnie,bo nie ma powietrza tam gdzie powinno być.

Pozdrawiam.

P.S.Jestem ciekawy,co na to powiedziałby nasz Last Rico,pewnie bardzo teraz zajęty,ale pojawi się ;)

_apollyon
20-03-2010, 21:38
Wizard


Tak - możesz mieć rację. Myślałem najpierw, że to chłodzenie z rusztu, albo brak tlenu przez popiół. Tak czy siak chwila dmuchania i wszystko idzie jak trzeba. Dzięki za doradę.
Niemniej w sumie cały proces przebiega u mnie na tyle zadowalająco, że raczej nie będę niczego kombinował oprócz miarkownika. Żeby było innowacyjnie, to chcę tym miarkownikiem sterować klapką z dmuchawy (oczywiście dmuchawa u mnie nie pracuje oprócz sytuacji, o których pisałem w poprzednich postach). Powinno się udać, bo do tej pory właśnie tą klapką sterowałem ręcznie i cały proces trwał czasami nawet blisko 30 h.

Pozdrawiam

Mikesz62
21-03-2010, 15:04
Wizard jak sprawuje sie viadrus u 24 ?
pozdrawiam

rysiekf
22-03-2010, 13:52
Proszę o poradę jaki wybrać piec:
-górne palenisko
-dolne palenisko

Powierzchnia do ogrzania okolo 130 m.Piec w swoim założeniu ma podgrzewać wodę w kotle 140l. ( lato, zima). Domek użytkowany weekendowo.
W projekcie założenie piec 25 kw , grzejniki zasilane od dołu.
Czy istnieje możliwość sterowania jednocześnie temp. przy piecu jak również w pokoju?Ma to jakiś sens?

Proszę o podanie jakiej firmy polecacie kotły?
Nie interesuje mnie kocioł z podajnikiem.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

ubek
22-03-2010, 14:32
piurko2

Ten zawór termostatyczny w Twoim rozwiązaniu to jaką pełni funkcję?
I jeszcze jedno - jakie jest maksymalne obciążenie siłownika? To ramie i klapa trochę ważą.

piurko2
22-03-2010, 16:30
ubek

Zawór jest częścią wykonawczą ruchu siłownika i elementem , na który można nakręcić siłownik. Mój siłownik ma gwint M30x1,5 i nie znalazłem nic , co pasowałoby na ten gwint.
Siłownik ma elementy plastikowe i przy nieprecyzyjnym spasowaniu i wykonaniu trzpienia w ramieniu , mógłby się uszkodzić.
Poza tym siłownik ma skok tylko 4mm a zawór pasuje idealnie.
Jeśli chodzi o max obciążenie siłownika, nie wiem. Zbadałem to organoleptycznie naciskając trzpień w zaworze, trzeba było się wysilić aby go wcisnąć. Uznałem , że będzie ok.
Moja dźwignia mierzy 52cm (taką znalazłem) i jest podparta na 7cm , klapa mierzy 32cm x 22cm grubość 5mm . W nowym kotle klapka będzie zdecydowanie mniejsza , teraz praktykuję na tym co mam.[/b]

_apollyon
23-03-2010, 20:42
Do tych, którzy się czasami zniechęcają :)
czyli nie bójmy się eksperymentować

Idzie wiosna i chciałem w kilku zdaniach opisać swój kolejny eksperyment z piecem "górniakiem".:
Wiosną jest cieplej niż zimą, więc w takim przypadku, jak mój (lekko przewymiarowany piec) można pomyśleć nad pewną modyfikacją komory spalania. Dla przypomnienia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d466f5cba712ef66.html

Na którejś stronie wyczytałem radę Last Rico, żeby cegłami szamotowymi wyłożyć ściany paleniska od wewnątrz tak, żeby utworzyć coś w rodzaju komina. Wysokość należało dobrać eksperymentalnie.
Idąc za tą radą wybudowałem ten "komin" na połowę wysokości komory spalania. Tragedia.
Następne palenie - zostawiłem tylko dwie ściany obłożone cegłami (redukcja wielkości stosu o 20%). Dalej tragedia – maksymalna temperatura w trakcie całego procesu to 41 st.C.
Wczoraj zostawiłem obłożoną tylko jedną ścianę (do połowy). Wielkość stosu zredukowana o 10%, ale za to pełny komfort temperaturowy i zachowana bezdymność spalania i długość trwania całego procesu.

Wniosek : Nie zniechęcać się pierwszymi niepowodzeniami i próbować dalej.

Pozdrawiam wszystkich

Last Rico
25-03-2010, 12:18
Witam wszystkich ponownie. :roll: Koledzy, bardzo przepraszam za to że obiecałem
odpowiedzi w niedługim czasie - a mojej aktywności brak. Jak wiecie padł mi komputer,
poradziłem sobie z tym (soft), ale teraz padł już skutecznie. Piszę z komputera kumpla.
W moim wszystko chodzi super, tylko nijak nie można połączyć się z netem. Przy próbie
weryfikacji komputer natychmiast się zawiesza (port USB działa np. z pendrive).

Dwukrotnie formatowałem dyski, niestety bez sukcesu, system i dyski są o.k. Nie jest
to sprawa modemu bo zamieniałem i jest to samo, zresztą mój modem chodzi u kumpla.
Prawdopodobnie coś padło na płycie głównej, ja niestety teraz nie mam zupełnie czasu
żeby tym się zająć. Kiedy tylko coś się zmieni wrócę tu (może będę musiał kupić
nową płytę) i wtedy oczywiście odpowiem na zaległe pytania. Jeszcze raz przepraszam
i pozdrawiam Wszystkich serdecznie. :)

Last Rico

_apollyon
26-03-2010, 13:23
Witam ponownie

Moich eksperymentów ciąg dalszy, czyli montaż miarkownika.
Przeczytałem na którejś stronie, że miarkownik ciągu da się spokojnie zamontować bez spuszczania wody z instalacji. Hahaha.
Jak już pisałem wcześnie w mojej otwartej instalacji jest sporo litrów wody, a i ciśnienie niemałe. Przemoczony byłem do suchej nitki, ale miarkownik zainstalowany :)
Wniosek:
Instalacja instalacji nierówna i trzeba mieć wszystko przygotowane pod ręką w razie czego, no i lepiej montować w samych slipach :)

Pozdrawiam czytających

PS Jak zrobi się trochę chłodniej, to napiszę jak sprawuje się miarkownik poruszający klapką w dmuchawie.

KardinalE
26-03-2010, 21:43
U mnie 0,085 MPa w instalacji i chyba opatrzność nademną czuwała, bo suchutki wyszłem po wymianie miarkownika :wink:

Faktycznie nie 0.85 MPa ale 0.085 MPa

sacha
26-03-2010, 22:14
U mnie 0,85 MPa w instalacji i chyba opatrzność nademną czuwała, bo suchutki wyszłem po wymianie miarkownika :wink:

Chyba pomyliłeś coś z tym ciśnieniem.

potle
28-03-2010, 16:37
no więc przeczytałem prawie wszystko, czasem mi się oczka zamykały, bo głównie w nocy czytałem i postanowiłem jednak zadać pytanie, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Najpierw może o samym piecu i sposobie palenia.

Mój piec to Zębiec SWK 28KW (jak tu ktoś napisał - badziew),takie cóś http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=138, na wyposażeniu miarkownik z łańcuszkiem, mechaniczny, jakiś no name, ale działa, tylko lekko zmodyfikowałem sposób zamocowania do klapki, lżej i szybciej otwiera, do tego pompka 3 biegowa, nic więcej.

Dotychczasowy sposób mojego palenia :

Rozpalanie : do pustego pieca tekturka, drewienka - zapłon od dołu, gdy się rozpali 2 łopatki węgla drobniejszego, gdy już ładnie się wypali, że już zaczyna mniej płomyczków się wydobywać, żar na tył i do przodu 6 łopatek węgla, jakieś 15kg, tu ważny dla mnie moment : na miarkowniku ustawione 60 stopni, w czasie największych mrozów też, i temperatura na piecu około 50, chodzi oto żeby po zasypaniu miarkownik trzymał jeszcze lekko, gdzieś na jakiś 1 cm otwartą klapkę PG, a śrubą z pokrywy ustawione około 1 mm sztywnego otwarcia. W tym położeniu piecyk ładnie utrzymuje temperaturę, czas trzymania około 8-10 godzin, a efekt wizualny ? no cóż, niezbyt silne, ale jednak kopcenie z komina, w porównaniu do sąsiadów to lekkie :D, otwory wylotowe w piecu ( te do komina ) zalepione gdzieś w 30%, codziennie czyszczone przed ponownym rozpalaniem i ogólnie zasyfiony piec.

Dlatego postanowiłem poszukać, czy można coś z tym zrobić. Trafiłem na to forum i ten wątek.. Postanowiłem zrobić próbę zapalania od góry.

Zatem do piwnicy i : piec wyczyszczony, zimny, temp. wody około 25 stopni, węgla 6 łopatek, na to tekturka, drewienka i zapłon, potem grubsze drewienka na cały węgiel, miarkownik na 50 stopni, zlikwidowane sztywne otwarcia 1 mm, otwarcie w górnych drzwiach przesuwnego wlotu na max, ta blacha w środku podciągnięta do drzwiczek, czekam.... pali się, ok, idę do domu, po godzinie idę na dwór, hm... no kopci, ale dużo mniej niż poprzednio, idę do piwnicy 45 stopni na piecu, otwieram drzwi górne i ... ups... otwory wylotowe zarośnięte, prześwitu jakieś 50% na otwór, więc blacha w środku na tył pieca, z otworów to coś wystarczyło zdmuchnąć i znikło, a w środku powoli się pali, idę do domu. Po kolejnej godzinie otwieram piec i ... otwory wylotowe tak lekko okopcone, wystarczyło zdmuchnąć, temp. na piecu 50 stopni, w piecyku się ładnie żarzy. Zostawiłem to tak jak było. Po około 12 godzinach idę do pieca i ... 35 stopni na piecu, w środku otwory otulone sadzą, nie dużo, ale jednak, po węglu pozostało jeszcze trochę żaru, ale popiół drobniutki, i w porównaniu do poprzedniej metody, w bardzo małej ilości.

Nie zrażony za bardzo osadzaniem się sadzy na początku, ponowiłem próbę, tym razem od razu z blachą przesuniętą do tyłu. Efekt ? no niestety, znów otwory z dość dużą ilością sadzy, luźnej, takiej zwisającej. Ale, gdy wyczyściłem je w momencie gdy żar był już przy ruszcie, czyli jak dobrze rozumiem, w końcu fazy koksowania, to po skończonym paleniu nie pojawiło się jej zbyt wiele.

Zatem pytanie: czy można z tym piecem coś zrobić, żeby od początku spalał czysto ? Ewentualnie co by można przerobić ? Gdzieś chyba było napisane, żeby wywalić blachę tą ruchomą i dorobić KPW, ale czy to coś da ? Może jednak pogodzić się z losem i kopcić tak jak inni ?

A-Mail
28-03-2010, 21:37
Panowie sezon się kończy. Jestem ciekaw ile zużyliście opału w tym sezonie.
Aby sonda była miarodajna podajcie mniej więcej metraż który ogrzewacie i czy ocieplony domek czy nie.

Czy ma ktoś doświadczenia ze zużycia opału przed i po ociepleniu domu?
( warunek nie zmieniona instalacja )
120 mkw 100% podłogówki budynek bardzo dobrze ocieplony 2,5T miału

Kanarek66
29-03-2010, 07:34
Witam.Niestety też mam zębca.Ja zrobiłem KPW w ten sposób że odwróciłem płytkę tyłem na przód .Ma ona na tylnej krawędzi wycięcie ok.3cm na 10cm.
W ta szczelinę która teraz mam przy drzwiach trzeba skierowac powietrze wtórne aby dostało się nad zasyp pod płytkę.KPW zrobiłem ze zwykłej blachy ocynkowanej (taką miałem) która jest przykręcona do płyty żeliwnej na drzwiach.W świetle tego blaszanego "nosa" wywierciłem w płycie żeliwnej drzwi kilka otworów fi.8 mm(zwykłe wiertło do metalu , wolne obroty).Po rozpaleniu ognia powietrze jest wciagane pod płytę.U mnie to działa.
Teraz kombinuję u siebie w kotle palnik DS z szemotu.Jak nauczę się wklejać zdjęcia na forum to pokażę.Pozdrawiam !

potle
29-03-2010, 12:53
Kanarek66 , właśnie też nad tym myślałem, żeby w tej blasze przesuwanej zrobić wycięcie, a jak przeczytałem, że już jest, to pojawiło się światełko w tunelu , tylko na dzień dobry u mnie problem, bo za nic w świecie nie umiem tej blaszki wydostać z pieca, jakaś taka duża się zrobiła i taka jakaś wypukła do góry, ale jak mówisz, że to zadziała, to rozglądam się za nową, a stara chyba się potłucze :wink:

jacek 67
29-03-2010, 17:47
Last Rico, rysiekf napisał
Proszę o poradę jaki wybrać piec:
-górne palenisko
-dolne palenisko -tutaj chciałbym pokombinować i połączyć oba sposoby palenia w jednym piecu o ile się da? Z uwagi na niski komin za budynkiem występują okresowe kłopoty z ciągiem-przeróbki instalacji bądź przeniesienie kotłowni zbyt kosztowne,z drugiej strony w tym roku padł mi użytkowany do tej pory miałowiec z którym też bywały kłopoty ze względu na przerwy w dostawach prądu.Dobrze , że robi się cieplej ale na jesień problem sam wróci.Może mógłbym prosić o jakiś przekrój takiego pieca będę wdzięczny.Może uda Ci się pogodzić te kwestie.

spoki
29-03-2010, 21:36
Witam Panów serdecznie.Niestety nie mam czasu na przeróbki i testowanie -chociaż widzę,że to wciąga i sprawia nawet dużo przyjemności :lol: Mimo,że sezon się kończy proszę o pomoc przy zakupie kotła na węgiel,brykiet i drzewo.Dom ok.160m2 ,bliźniak,ściany trójwarstwowe ze styropianem 4cm,nowe okna,grzejniki purmo plus bojler na wodę 150l. Chodzi mi o namiary na kociołek prosty w eksploatacji,łatwy w czyszczeniu i paleniu no i jeśli takie są to bez przeróbek( lub minimalne).Jeszcze dodam że mam średni ciąg w kominie.Wiem,że idę na łatwiznę ale może znajdzie się Ktoś życzliwy i mi doradzi- z góry dziękuję( jeszcze wspomnę,że jestem z Podlasia) :lol:

_apollyon
30-03-2010, 12:21
Witam czytających

Dalsze zabawy z kotłem:

Z kolejnych eksperymentów wynika, że w moim miałowcu metodą Last Rico miał nawet w małej ilości bardzo zakłóca cały proces. Po kilku próbach doszedłem do wniosku, że miał (z reguły miały zawierają sporo przeróżnych zanieczyszczeń) można sypać na sam wierzch stosu w ilości max. 10% wagowo całości (zakłócenie efektywnego przepływu powietrza przez stos).Oczywiście zaznaczam, że smormułowanie "w moim przypadku" oznacza deficyt powietrza głownego/dolnego. Koledzy którzy mają klapę w dolnych drzwiach pewnie będą mogli zwiększyć ilość miału.

Zamontowałem miarkownik ciągu w nietypowy sposób tzn porusza on klapką umieszczoną w dmuchawie regulując w zależności od potrzeb ilość powietrza dolnego/głównego. O dziwo cały ten układ funkcjonuje, przy czym ostateczne efekty opiszę, jak zacznie się nowy sezon i palenie pójdzie pełną parą. Tak czy siak na pół gwizdka wszystko działa ok.

Pozdrawiam

Mały Mariusz
30-03-2010, 21:41
_apollyon

ciekawy patent , miarkownik sterujący otwarciem klapki przy dmuchawie
:D
chciałbym zobaczyć jak to współpracuje .

Ja spalam dalej brunatny , włożyłem kilka cegiełek szamotowych i nawet brunatny spala się bez dymu , może dlatego że jest suchy .
Staram się regulować tak żeby cały czas był płomień , nie dopuścić żeby przeszedł w sam żar i zszedł niżej bo wtedy ... dym.

pozdr sekte

_apollyon
31-03-2010, 14:33
Mały Mariusz


Kilka postów wyżej jest mój piec. Zgadzam się z Last Rico co do sposobu liczenia dostępu powietrza (1/6 powierzchni rusztu = powierzchnia klapy dolnej), ale ja wypróbowałem Jego metodę bez przeróbek pieca i działa jak ta lala, więc jedyne co postanowiłem u siebie udoskonalić to ten miarkownik, który zamiast podnosić klapę z dolnych drzwi podnosi klapkę z dmuchawy (zamykanie jest na gumę) i słowo daję, że działa. Nie chcę tylko się przestrzelić z wnioskami, bo za oknem nie ma już zimy, więc cierpliwie poczekam na nowy sezon, żeby opisać efekty.
Jedno w moim przypadku jest pewne - albo nie potrafię palić w moim miałowcu miałem, albo metoda Last Rico jest rewelacyjna.

Pozdrawiam

PS Muszę koniecznie spróbować popalić węglem brunatnym tak jak Ty - bardzo mnie to ciekawi. Takiego mój piec jeszcze nigdy nie widział :)

puchatek007
31-03-2010, 23:17
Moje pierwsze próby z paleniem od góry były takie sobie. Przede wszystkim trudność w ustawieniu klapy PG (nie miałem miarkownika) co powodowało duże skoki temperatury nawet do 70 st. a zazwyczaj wystarczało 40 st. nawet w duże mrozy. Postanowiłem zatem sprawdzić pracę kotła z miarkownikiem ciągu. Ze względu na małą bezwładność i dokładność ustawienia temperatury chciałem wybrać coś z miarkowników elektronicznych. Niestety w ofercie jest tylko jeden taki miarkownik i to w cenie ponad 300zł (cena wynika chyba z faktu, że jest to jedyny producent, bo jeśli chodzi o stopień skomplikowania urządzenia to naprawdę nie wiadomo skąd tak wysoka cena). Pomyślałem o wykorzystaniu dotychczas używanego sterownika do dmuchawy, tak aby zamiast dmuchawą sterował siłownikiem podnoszącym klapkę PG. Jako siłownik zastosowałem korektor świateł mijania od samochodu ( w warsztatach wymieniają reflektory razem z siłownikiem, stąd znajomy przyniósł mi ze złomu 2 szt.). Skok takiego siłownika to ok. 8 mm, ale po dołozeniu dźwigni bez problemu podnosi klapkę. Samo sterowanie można stosunkowo prosto wykonać w oparciu o przekaźniki, parę oporników, mostek diodowy i jeden lub 2 transformatory. Ponieważ wiosna szybko się zbliżała, a koniecznie chciałem to wypróbować, zrobiłem prowizorkę i odpaliłem kocioł. Miarkownik działa bez zarzutu, jedynie przy wahaniach na granicy ustawionej temperatury (gdy na wyświetlaczu skacze stopień w górę lub w dół) to sterownik wykonuje kilka zmian kierunków obrotów, ale nie wpływa to na ruch klapki PG. Cała obsługa tak, jak przedtem z dmuchawą. Teraz kocioł trzyma zadaną temperaturę (oczywiście w tolerancji kilku stopni), z domu pozbyłem się lekkiego ale nieprzyjemnego smrodu z komina który był normalny przy pracy z dmuchawą. Co do zalet ekonomicznych i możliwości uzyskania ciągłości grzania może wypowiem się, ale dopiero w kolejnym sezonie. Na koniec mam pytanie: czy ktoś z Was ma może sposób na praktyczne uzyskanie ciągłości palenia w takim kotle? Próbowałem gdy się już wypaliło wrzucać pozostały żar do popielnika, zasypać nowy wsad i na jego wierzch wrzucać żar z popielnika, ale gdy go wybieram z popielnika to żar jest zmieszany z popiołem i nie wiem czy jest sens wrzucać taką mieszankę na wierzch węgla. No chyba, że zrobimy to wcześniej, niż przed końcem całkowitego spalenia. Pozostaje jeszcze kwestia zadymienia które przy takiej okazji powstaje. Ale pomysłowość ludzka nie zna granic i może ktoś wpadł na ciekawszy pomysł?

Mały Mariusz
01-04-2010, 07:29
Witam.

Puchtek to jedyny sposób palenia w górniaku.

Chyba że miałbyś taki kocioł jak ja obrotowy , o wypaleniu wsadu obracasz kocioł zasypujesz nową porcję i podpalasz od nowa :lol:

pozdr

KardinalE
07-04-2010, 13:59
Chyba nie wszyscy obudzili się ze snu zimowego, bowiem forum przycichło ;) Ja osobiście spaliłem ok. 3 ton węgla i 10m3 drewna (olcha sezonowana 9 miesięcy). Wczoraj zmniejszyszłem palenisko (oczywiście cegłami) o połowę, zasypałem pół wiaderka owsa, odpaliłem od góry efekt... :D ponad 7 godzin palenia, wszystko idealnie wypalone. Niebawem zabieram się za instalacje KPW. Pozdrawiam

Juzef
07-04-2010, 20:26
Ano, tak jakoś jest, że największy ruch w wątku był przy -20st. na dworze :)
U mnie sezon się skończył niby, ale tak ostatecznie coś nie może. Wielkich zmian nie ma odkąd ostatnio podsumowywałem. Paliłem odtąd jeszcze może z 10 razy. Prawie już nie trzeba, ale jednak nocą bywa, że przychłodzi. Ale już niedługo powinno się dać przeżyć bez grzania, więc będzie można na istalacji poprawki wprowadzać.
Tymczasem kombinuję też nad jakimś elektronicznym sterowaniem ciągiem. Miarkownik jest i będzie, ale a nuż uda się co jeszcze ulepszyć.
Nie twierdzę, że coś z tego wyjdzie, bo zaczynałem od kompletnego n00ba w elektronice, ale powoli do przodu... Niemniej to eksperyment, może mi z czasem przejdzie chęć, a jak nie, to chyba do przyszłego sezonu coś wyprodukuję.

mardoczek
08-04-2010, 10:44
Witaj Kardinale. Obecnie również zmniejszoną mam komorę przynajmniej o połowę i dostosowana do klapki PG za poradą Marmarka za co mu serdecznie dzękuje. Jeżeli chodzi o węgiel (którego już niestety brak) w ten sposób pali się bezdymnie. Wypróbowałem na ojca orzechu z KPW (mam już zrobione i działa) Teraz palę miałem odsiewka z dosyć dużą zawartością groszku i też fajnie się pali max 2 wiadra mi teraz wchodzi do komory. Spalam to z nadmuchem (dmuchawa na 3) i idzie.Niestety komin nie może tego zassać tak żeby wyłączyć nadmuch. Popiołu niewiele.
To niezły wynik jeżeli chodzi o ten owies :D:D. Pogratulować!!!. Przy jakiej temp, ustawieniach dmuchawy i pompy?? Sypiesz coś na ruszt najpierw i dopiero owies, bo u mnie wszystko by zaraz do popielnika zleciało??

yareka
08-04-2010, 22:35
... zasypałem pół wiaderka owsa, odpaliłem od góry efekt... :D ponad 7 godzin palenia, wszystko idealnie wypalone. Niebawem zabieram się za instalacje KPW. Pozdrawiam

Witam, owies przez ruszt nie leci do popielnika czy może coś kładłeś na ruszt ??

KardinalE
09-04-2010, 00:39
Do mardoczek: więc... szamotem mam założoną całą komorę spalania. Owies spala się bez nadmuchu, podpalony od góry drobne drewienka itd., w początkowej fazie minimalnie uchylone drzwiczki załadunkowe (dopalanie gazów) później zamykam, a temp. spalania owsa musi być tak wysoka, że z komina nic nie wychodzi. Ustawiam na miarkowniku 60 stopni, temp. załączenia pompy 62 stopnie, co to daje, a więc dłużej się pali, nabije 62 stopnie pompa odpala zbija do 60 się wyłącza i tak ciągle. Pompa zawsze na pierwszym biegu. Na ruszta kładę deseczki np. z palet EUR, układam szczelnie i nic nie przeleci ;) Owies niestety dostałem tylko czyściutki cena 320zł/t, był po 220zł/t gorszy jakościowo, ale za późno się na zakupy wybrałem :P I teraz nie wiem, czy spalanie owsa wymaga KPW, bo pali się bezdymnie jak narazie. Także jak ktos zamierza miałować kocioł, zalecam owsować, bo taniej i napewno fajniej :)
ps. niech nikogo nie wystraszy te 60 stopni, bo pompa co jakiś czas chodzi, a więc nagrzewa dość skromnie grzejniki, a co za tym idzie nie ma upałów w domu ;) a woda z bojlera gorąca. Pozdrawiam

mardoczek
09-04-2010, 10:47
Kardinale w jaki sposób masz wyłożoną tą komorę?? Ściankę pionową tylko, może po bokach czy z tyłu tylko?? Pozatykane masz otwory dystrybucji w słupkach??

goike
09-04-2010, 11:22
Kocioł DS

Nadchodzącą przerwę w sezonie grzewczym warto poświęcić na udoskonalenia i konserwacje.
Zamierzam w tym czasie wymienić sznur uszczelniający który w ciągu 3 lat stracił swoje właściwości i na pewno nie wszystko jest szczelne. Pomyślę również nad zmniejszeniem komory spalania ale w taki sposób żeby łatwo było to zdemontować gdy przyjdą tęgie mrozy. Zastanawiam się też na zrobieniem nakładki na ruszt umożliwiającej palenie owsem (tak żeby nie uciekał do popielnika). Trzeba też sprawdzić stan szamotek które po kilku latach palenia mogą być w fatalnym stanie i rozsypią się w nieodpowiednim momencie.
Jednocześnie będę prowadził dalszy postęp jeśli chodzi o termomodernizację. Robię to ze względów czasowych i ekonomicznych małymi krokami ale daje to efekt. W tym roku spaliłem niewiele więcej węgla niż w zeszłym sezonie a zima była przecież o wiele sroższa.
Zamierzam również lepiej zarządzać ciepłem wytwarzanym w kotle co ma szczególnie znaczenie przy nagłych zmianach temperatury na zewnątrz jak i w okresach jesienno wiosennych. W kilku pomieszczeniach gdzie często biegam i raz odkręcam a raz zakręcam grzejniki wstawię zawory termostatyczne zamiast zwykłych. W tych pomieszczeniach gdzie je mam się sprawdziły. Nie na wszystkich grzejnikach zamontuję takie zawory. Nie wiem czy jest to uzasadnione ale słyszałem opinie że przy kotle węglowym jest niebezpieczne żeby wszystkie grzejniki były na termostatach. Z drugiej jednak strony jeśli jest miarkownik i szczelne drzwiczki to jeśli kocioł nagrzeje wodę a grzejniki nie będą jej odbierać to miarkownik zamknie dopływ powietrza i kocioł przygaśnie, więc chyba nie jest to aż tak niebezpieczne.
Myślę że wymienione przeze mnie czynności poprawią ekonomiczność instalacji grzewczej a z drugiej strony nie sa mocno kosztochłonne.
Może przychodzą wam na myśl jeszcze inne proste zabiegi które mogą przyczynić się do mniejszego zużycia opału poza oczywiście będącym przedmiotem tego wątku
dążeniem do bardziej czystego, efektywniejszego a co zatym idzie ekonomiczniejszego spalania ?

kaczorr
09-04-2010, 11:42
na Twoim miejscu nie zastanawiałbym się w ogóle nad montażem głowic termostatycznych - oszczędność i wygoda :-),
jam mam warmeta 70kw i w lecie grzeję nim samą wodę - grzejniki jak wiadomo wszystkie się pozamykają gdy jest ciepło ale to nie problem, czasami gdy nie ma rozbioru wody to kociołek cały dzień przesypia :-). Jeżeli kocioł jest dobrze uszczelniony to nie może być mowy o gotowaniu, kocioł po zamknięciu dopływu powietrza ma zgasnąć!!.... kto ma chęci i opcje to niech walczy o czyste spalanie a czyste spalanie = odpowiednia wielkość rusztu + odpowiednia dawka powietrza, ja w swoim ceramiku ma ruszt zmniejszony o 1/3 i korci mnie na dalsze zmniejszanie, spalam czysto ale dążę do wyciśnięcia jeszcze większej ilości energii z mniejszej porcji paliwa
...pozdrawiam serdecznie

mariusz112
09-04-2010, 21:40
Niestety pomimo wielu prób i różnych ustawień cegieł szamotowych nie udało mi się w kotle spalać bezdymnie. Cierpliwie czekam na powrót na forum Last Rico, który obiecał pomóc.
Pojawił mi się natomiast inny problem z kominem. Powychodziły na nim mokre, ciemne plamy. Mój komin jest wysoki na 7m, o wymiarach wewnątrz 30*25. Komin na strychu obłożyłem wełną mineralną, pozostał odcinek ponad dachem o długości 2m. Widziałem w sklepie rury kwasoodporne o długości 1m i przekroju 160mm. W związku z tym mam pytanie, czy mogę te rury ocieplić wełną mineralną i wsunąć je w komin, doradźcie czy mogę tak zrobić?
Na piecu utrzymywałem temp. 42-45 stopni, bo taka wystarczała mi do ogrzania domu. Paliłem drewnem sezonowanym dwa lata.

tofek
09-04-2010, 22:36
Witam mam pytanie po paleniu zimowym moj dach (blachodachowka) pokryty jest sadza. Mam pytanie, czy to nie wplywa zle na blache na dachu jak sobie radzicie z czarnym dachem kolo komina ??

KardinalE
09-04-2010, 23:52
Kardinale w jaki sposób masz wyłożoną tą komorę?? Ściankę pionową tylko, może po bokach czy z tyłu tylko?? Pozatykane masz otwory dystrybucji w słupkach??
Mam wyłożoną komorę całą, tzn. na ściankach aż po drzwiczki załadunkowe, oraz zmniejszone od tyłu na 3 warstwy cegieł. Otwory pozasłaniane są cegłami. A tak na marginesie, odpaliłem dzisiaj praktycznie żeby zagrzać wodę w bojlerze i moje zdziwienie... załadowałem dość sporo owsa, żeby powoli ale długo się paliło, naturalnym ciągiem nie chciało się palić, bo chyba za wysoko naładowałem, więc włączyłem nadmuch. Przeżyłem szok, podwójna dawka owsa względem ostatnich dni, wypaliła się dużo szybciej, nie dając większych korzyści grzewczych :/ Także jeszcze raz się przekonałem, że nadmuch to czyste zło!!

Mały Mariusz
10-04-2010, 02:19
Ja chcę ocieplić komin ponad dachem wełną ewentualnie styro i obłożyć blachą , chociaż w srodku mam sucho to plamy na szczycie sa i wnerwiaja oko.
Zainteresował mnie ten owies .
Również wyłozyłem cegłami komorę .
Aha byłem dzisiaj na składzie i wegiel staniał ale pani przestrzegła że w lecie napewno podrożeje .

KardinalE
11-04-2010, 01:30
W normalnym kotle, ale miałowym owies napewno ujdzie, załodować całość jak miałem odpalić, załączyć nadmuch i niech się pali...a będzie się paliło co najmniej tyle co taka sama ilość miału, ale napewno każdy widzi różnicę w cenie owies (ładny na siew) 300-320zł. t, miał (ten prawdziwy :P ) ok. 500zł t. Ale tu zapewniam każdego, popiół z owsa to niebo względem innych popiołów, taki hehehe fajny ;)
ps. ostatnio wyczytałem na jakimś forum, na którym trwała sprzeczka o spalanie owsa (chleb itd.) jeden cytat, niby jakiegoś księdza "jeśli rządy doprowadziły do tego, że kamień jest droższy od chleba, to i chlebem trzeba palić" :)
Pani na składzie jak to sprzedawca, małe kłamstewko, bo nóż teraz sprzeda zamiast kiedyś tam cene obniżać.

Ku pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy

Juzef
11-04-2010, 11:42
Taak, trzeba będzie nad zakupem opału pomyśleć.
Może się kto wypowie z rejonów Wrocławia nt. możliwych źródeł opału? Na okolicznych składach aktualnie węgiel orzech - 680zł, miał odsiewany - 560, ekogroszek - 720zł (workowany - 800), koks - 830zł. Choć po prawdzie badałem tylko dwa, ale w ramach miasta raczej wielkich różnic się nie spodziewam.
Myślę, żeby może coś z allegro szukać... ale jak to będzie wyglądało po doliczeniu transportu? Próbował kto takich akcji?

NotY
11-04-2010, 15:14
Witam

Kocioł S6WC 17kW Ogniwo z zespołem napowietrzania i regulatorem cieczowym. Powierzchnia ogrzewana trochę ponad 120mkw i 120 litrów cwu. Na ten temat na tym forum trafiłem dość późno, bo już niestety robiło się cieplej i palenie od góry zastosowałem w praktyce 6-7 razy. Pojemność komory zasypowej do krawędzi górnych drzwiczek, to mniej więcej przedział 21-25kg w zależności od wielkości węgla. Dom nie ocieplony, okna nowe, styropianem ocieplony strop. Palę praktycznie od końca września do teraz i z piwnicy ubyło mi co najmniej 6 ton węgla, jak nie lepiej. Palenie przeważnie odbywa się z pomocą miarownika, a nadmuch wykorzystuję okazjonalnie, gdy chcę bardzo szybko uzyskać zadaną temperaturę, np. kąpiel małego dziecka. Przechodząc do spalania od góry, to od razu zastosowałem się do zawartych w temacie wskazówek. Paliło się ładnie i czysto, ale chyba za piątym razem, jak ktoś to już w tym temacie opisał, dobiegł mnie dziwny hałas. W kotłowni okazało się, że dym zamiast do komina, zaczął wydobywać się przez rozetkę w drzwiczkach zasypowych. Szczęście, że byłem akurat w domu gdy to się stało i mogłem słyszeć to klepanie klapki popielnika. Gdy dotarłem niezwłocznie do kotłowni, to już niewiele było widać. Powiedziałem sobie szkoda zdrowia i już rozetki nie zostawiam otwartej. Później sprawdziłem jeszcze dwa trzy razy palenie od góry, bez dostarczania powietrza górnego na żar i jakoś to się tam paliło. Teraz właśnie nie wiem, czy to górne powietrze jest aż tak niezbędne, jak już się w zasadzie dobrze rozpali? Zrobiło się w miarę ciepło, stwierdziłem że już nie ma sensu palić od góry, gdy nie jest zmniejszona komora zasypowa -bardzo zaczyna kocioł smołować. Tak wiec poczekam do jesieni z tym paleniem od góry, bo to, że jest oszczędniejsze już wiem i to, że jest czystsze. A teraz paląc od dołu przy tych wiosennych temperaturach stwierdzam, że ten piec nie nadaje się do palenia węglem przy tej powierzchni rusztu i tej temperaturze – sterowanie miarownikiem. Cieplejszą wiosnę i lato na cwu i okazjonalne nagrzanie łazienki używam tylko nadmuchu, a paliwem jest drewno. Jest w piecu czysto, ale czy bezdymnie? Nie :D
Tak więc do nowego sezonu grzewczego muszę znać odpowiedzi na te parę pytań:
- czy może być tylko rozetka zamiast kpw w tym akurat kotle? Jeśli wystarczy, to musiałbym dociążyć klapkę popielnika? Pytanie tylko, ile jest w stanie znieść miarownik ciągu?
- dolne drzwiczki obsługują popielnik i ruszt. By powietrze pokierować tylko przez popielnik mam włożony kawałek wełny mineralnej od strony drzwiczek. Zakładać stałą przegrodę w postaci profilowanej blachy chyba już nie ma sensu, jeśli wata prawdopodobnie wystarcza?
- do palenia od góry najbardziej nadaje się orzech 25-50mm, jeśli już akurat na jakiś sort się trzeba zdecydować?

karoka65
11-04-2010, 16:06
Taak, trzeba będzie nad zakupem opału pomyśleć.
Może się kto wypowie z rejonów Wrocławia nt. możliwych źródeł opału? Na okolicznych składach aktualnie węgiel orzech - 680zł, miał odsiewany - 560, ekogroszek - 720zł (workowany - 800), koks - 830zł. Choć po prawdzie badałem tylko dwa, ale w ramach miasta raczej wielkich różnic się nie spodziewam.
Myślę, żeby może coś z allegro szukać... ale jak to będzie wyglądało po doliczeniu transportu? Próbował kto takich akcji?

Witam. Co do dobrego eko też szukałem. Natknąłem się gdzieś w necie na reklamę sklepu internetowego który zajmuje się sprzedażą groszku z dostawą na terenie całej polski. Zadzwoniłem żeby się zapytać. Bardzo miła obsługa, pan który odebrał telefon wyczerpująco powiedział mi o parametrach grochu i zaproponował co warte jest do zasypania w kocioł żeby być zadowolonym. Zakupiłem dwie palety na próbę i jestem zadowolony. Poinformowano mnie dzień szybciej że będzie dostawa i mniej więcej o której godzinie(15 minut spóźnienia) ale dla mnie szok. Węgiel na paletach w foliowych workach ze specjalnymi otworkami do wentylacji. Sprzedają też w dużych workach 1 tonowych(chyba big-bag) i w tych jest tańszy około 50 pln na tonie. Jeśli brało się cztery palety to transport gratis był a przy mniejszej ilości 40 pln do palety dopłata za dowóz. Nie chcę podawać bezpośredniego linka do strony ale firma nazywa się RESOVER kto jest zainteresowany to wpisze w wyszukiwarkę i znajdzie. Mają eko z kilku kopalni: chwałowice, bobrek, piekar śląskich od niedawna z kazimierza juliusza i inne. Sprawdzałem teraz na stronie to mają punkt sprzedaży na dolnym śląsku w lwówku śl. możesz sobie podjechać i kupić po kilka worków różnego i przetestować który u ciebie najlepiej się pali a potem dopiero zamówić więcej na zimę. Myślałem że też tak zrobie ale na opolszczyźnie jeszcze nie mają punktu ale mają zamiar otworzyć niebawem. Aha miału też widziałem kilka rodzajów z różnych kopalni i różnych kalorycznościach. Pozdrawiam.

Tob
12-04-2010, 10:20
Witam
Palę w tkotle tego samego typu, tyle że 20kW, ogrzewam zbliżoną powierzchnię domu, podobnie nie ocieplengo .
Palę tradycyjnie, czyli od "dołu", ze względu na wygodę.
Podobnie jak Ty, używam wymuszonego napowietrzania kotła, czyli ylko wówczas gdy mi się b.spieszy ( np. żar przygaśnie, to trochę "chajcu" i już kociołek buja).
Nigdy nie używałem miarkowników mechanicznych ( cieczowych ) tzw. łańcuszkowych więc tutaj o ich wplywie na ekonomię, efektywność palenia nie będę sie wypowiadał. Sam stosuję własnego "chowu" układ sterowania, wg mnie bardzo sprawny, lecz trudno mi go polecać czy propagować ze względu na jego nietypowość .
Co do "rozetki" to dłuższy czas w ogóle jej nie używałem, była zaśrubowana na "amen", po lekturze tego forum postanowiłem zbadać jej wpływ na przebieg procesu palenia, nawet wykonałem specjalny zespól ze sterowanym elektronicznie (sprzężonym z układem sterującym PG) serwomechanizmem regulującym klapką rozetki i wyposażyłem ją w KPW( pomysłu Last Rico), wnioski może w przyszłym sezonie, chciałbym uniknąć wpływu wyjątkowo "nieprzystającego" do kotła, węgla, z którym się okropnie męczyłem. Teraz mam inny węgiel i problemy które pozwoliłem sobie opisywać odeszły w zapomnienie. Jestem z tego sezonu ( mimo sporych problemów z posiadanym węglem) bardzo zadowolony, spalę nie więcej niż 4.5 tony węgla typu Orzech I, przy średniej temperaturze pomieszczeń 21C, zazwyczaj podobnie do Ciebie szło minimum 6 ton.
Jeżeli będziesz zainteresowwany którymś z moich rozwiązań oczywiście przekażę więcej informacji.
Pozdrawiam

Juzef
12-04-2010, 17:12
@Tob - sterowanie elektroniczne mówisz? Mógłbyś przybliżyć rozwiązania techniczne?
Sam kombinuję w tym temacie, z użyciem silnika krokowego i zasadniczy na razie problem widzę w przełożeniu napędu. Na pewno musi tam być przekładania ślimakowa dla ustalania pozycji bez potrzeby stałego zasilania. A co do reszty - nie jestem jakiś pr0 od mechaniki i budowy maszyn... myślałem wstępnie, że po prostu nawrzuca się przekładni i coś tam nawijając uzyska pożądany efekt. Teraz doszedłem do wniosku, że max. zakres ruchu jaki potrzebuję, to 15cm, więc skłaniam się raczej ku istalacji jakiejś wajchy - jak tutaj. (http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=843235) Tyle, że jeśli moje wyobrażenia są realne, to całość wymagałaby tylko 2 kół zębatych i ślimacznicy.
Ale chętnie poznam istniejące rozwiązania, bo może błądzę niepotrzebnie :)

NotY
12-04-2010, 19:58
Tob

Przejrzałem twoje wypowiedzi w tym temacie:
- palenie od dołu jest bardzo wygodne w tym kotle (można praktycznie nie wygaszać), ale w dużym stopniu zależy od posiadanego węgla
- kiedyś paliłem cały sezon odsiewką, bo kosztowała 250-270zł oczywiście z nadmuchem. Kocioł był czysty komin też, ale uciążliwość tego palenia była duża. Odsiewką już nie palę, bo kosztuje teraz ponad 400 zł.
- węglem nie da się palić w tym kotle na dłuższą metę z nadmuchem - jak już zauważyłeś, bo potrafi zasysać powietrze z dmuchawy ile chce i temperatura rośnie niebezpiecznie w górę.
- jak zacząłem palić na miarowniku, to odczułem komfort obsługi. Zawsze ładuję pełny zasyp węgla, ustawiam miarownik i tyle. Tyle, że taki zasyp starcza na 12h przy temp. w okolicach -5st.C. Na dobę wychodzi 50kg węgla.
- gdy się robi ciepło jak np. dzisiaj, to też pale węglem na cały dom, ale już doskwiera osiadanie sadzy. Właśnie dlatego „nienawidzę” tego kotła w takich temperaturach. Za zimno na drewno, za ciepło na węglel, bo się tli, a palić musze cały dzień.
- przeczytałem, że nie kładziesz dużo opału na raz, tylko to stopniujesz w zależności od temperatury, zapotrzebowania...ale na takie palenie trzeba mieć czas i wolno stygnący dom. Oczywiście teraz gdy jest ciepło, nie ładuje pełnego zasypu.
-jak palę na miarowniku, to zatykam wlot wentylatora, by nie było lewego powietrza. Ty piszesz, że zrobiłeś sobie jakiś dekielek...mój sposób zatykania tego wlotu jest trochę anachroniczny i wstyd o nim wspominać, więc opisz co to za patent, a może nakierujesz mnie na cos bardziej cywilizowanego.
- gdy paliłem od góry przy temperaturze w okolicach 0st. C o 21, to cały wsad starcza w tym kotle na ~ 20h. Ważne, że wymiennik i kocioł jest czysty, bo sadzę wypala.

piter79
12-04-2010, 20:57
Witam! Mam piec zębiec 14kw s1kw (z płomiennicami). Jak palić ekonomicznie w tego rodzaju piecach . Prawdę mówiąc to próbowałem i nie bardzo mi poszło. Mam kilka podstawowych pytań 1. Czy paląc tym sposobem przegrode ruchomą przesunąć wkierunku do drzwiczek? 2.czy przepustnica na dolnych drzwiczkach powinna być otwarta . 3. Jak ustawić przepustnica czopucha . 4.na jaką temp. Ustawić sterownik pompy wodnej .problemy miałem również z rozpaleniem całości ( około 1 godz) z góry dzięki za odpowiedzi

Tob
12-04-2010, 22:05
Witam
Teraz "zauważyłem" słowo elektroniczny i uznaję, iż trochę przesadziłem, szczególnie oglądając elegancko wykonany sterownik kotła z linka. Opis współdziałanie mojego sterownika od PG, faktycznie elektronicznego, z klapką PW w skrócie wygląda tak, klapką PG steruje silnik prądu stałego, zmiana potencjału - zmiana kierunku, to samo napięcie zasila silnik, powiedzmy górnolotnie, serwomechanizmu klapki PW.
Najogólniej mówiąc im więcej otwarta PG tym mniej PW, zauważyłem, że i tak wtedy dopływ powietrza wtórnego radykalnie maleje, PG zamknięte, PW otwarte.
Sam napęd, to wycięty z CD, DVD fragment listwy zębatej od przesuwania tacki, przekładnia z jej napędem + 2 krańcówki, trzy przekaźniki, rezystor, kondensator. Niestety też nie jestem tak zaawansowanym elektronikiem żeby wykonać bardziej precyzyjny napęd. W układ jest włączony czujnik bimetaliczny 60oC, przy tej temp. klapka PW zostaje zamknięta i ze względu na histerezę czujnika ponownie zaczyna działać od ok. 40oC.
Wykonując ten dodatkowy napęd chciałem zobaczyć czy regulacja powietrza wtórnego ma zauważalny wpływ w przypadku spalania „trudnego” węgla, mnie nie pomogło, bo dobremu paliwu wystarczy nie przeszkadzać.
Ta moja tarczka zamykająca wlot do dmuchawy to kółko wycięte z płytki 1mm z dziurką w którą jest włożona dosyć długa zatyczka Ø6mm, taka dziurka jest w środku siatki drucianej wlotu powietrza dmuchawy. Wszystkie objawy i odczucia z eksploatacji Ogniwa opisane w poście kol. NotY są mi bliskie.
Pierwszy raz od zmian udalo mi się ze swojego kompa wejść na forum, zainstalowałem IE8 i poszło. Jak opanuję na nowo wklejanie zdjęć to dołącze fotki.
Pozdrawiam

Tob
13-04-2010, 09:22
Witam
To jeszcze tylko zdjęcia tej prowizorki.

mardoczek
13-04-2010, 09:52
Witam koledzy :).
Mam takie pytanie, może oczywiste ale myślę, że przynajmniej dla mnie istotne. Mianowicie chodzi mi o ruszt a konkretnie o jego powierzchnię, jak się ją liczy dokładniej?
Czy powierzchnia rusztu to tylko powierzchnia samego rusztu ruchomego z otworami czy też tego co się poza nim znajduje?? U mnie jeszcze np poza rusztem jest jeszcze po lewej i po prawej stronie po 5 cm stałego rusztu wodnego i własnie nie wiem czy on też ma być liczony czy tylko sam ruszt ruchomy z otworami?? Dzięki.

NotY
13-04-2010, 19:38
To jeszcze tylko zdjęcia tej prowizorki.
Wygląda to trochę delikatnie...
Mnie natomiast interesuje, co daje to powietrze górne przy spalaniu dolnym, które dla wygody preferujesz? Nie obraź się, ale oglądając twoje poprzednie zdjęcia, wnioskuję że jednak czystego spalania nie osiągasz – dedukuję po nalocie w kotle. Gdy palisz, to po uzupełnieniu paliwa, leci czarny dym z komina?

Tob
13-04-2010, 21:05
Witam
Ze względów „politycznych” nie będę do oporu szczery, ten wątek ma przecież w założeniu doprowadzić do osiągnięcia wyższy celów, mimo to przyznam, iż moim zasadniczym i jedynym zmartwieniem jest załadować i zapomnieć o kotle. W tym sezonie całkowicie zniweczyła tą ideę zmiana dostawcy węgla. Stąd to zaangażowanie, majstrowanie, usprawnianie itd., itp. Wygląd wymiennika słusznie powoduje Twoje wątpliwości, co do jakości i czystości spalania, i tak było przez poprzednie 4 tony węgla, było i samo się skończyło po ostatniej dostawie opału z innej kopalni. Ale już się zaczynam powtarzać.
Właśnie w celu sprawdzenia wpływu powietrza wtórnego na możliwość pozbycia się niechcianych produktów niezupełnego spalania wykonałem trochę pomiarów i dodatkowych detali, nie potrafię potwierdzić ani zaprzeczyć czy to coś dało. Na podstawie pomiaru temperatury w palenisku otwieranie KPW nic nie zmienia, wyglądu pod względem poziomu zanieczyszczenia wymiennika sadzą, również, być może należało jeszcze w inny sposób doprowadzać powietrze zmieniając kształt końcówki KPW. Na szczęście już się tym nie muszę martwić. Ten mechanizm miał być dużo mniejszy i taki był prototyp. Ze względu na przypadkowe uszkodzenie jednego elementu nie mogłem go skończyć, ten pracuje naprawdę bez zarzutu. Oczywiście, jeżeli będę dalej korzystał z PW troszkę go zabezpieczę przed możliwością uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczenia.
Tak jak pisałem poprzednio dobremu opałowi wystarczy nie przeszkadzać, trafisz na coś, co nie pasuje do kotła i żadna siła i sposób palenia nie pomoże. Czy leci czarny dym, w lutym byłem pierwszy raz od wielu lat na dachu czyścić komin, myślę że leciał bardzo czarny, chociaż nigdy tak czarny jak w moim otoczeniu.
Pozdrawiam

NotY
13-04-2010, 21:59
„[...]moim zasadniczym i jedynym zmartwieniem jest załadować i zapomnieć o kotle.” Oczywiście masz 100% racji, że tak powinno być. Ze swojej strony dodam, że jestem w stanie znieść nawet to, że spalę przez sezon grzewczy więcej o np. 1 tonę, ale się mniej napracuje przy obsłudze kotła, niż spalę o 1 tonę mniej, a będę spędzał po godzinie dziennie w kotłowni. Taką mam filozofię. Jednakże spalanie od góry jest niezłe, bo potrafi na jednym wsadzie wypalić całą nagromadzoną sadzę - powstającą po konwencjonalnym paleniu. W rusztach pionowych jest wtedy tylko lotny popiół, tak jak po paleniu z nadmuchem. Raz dziennie jestem w stanie palić od góry, ale jakbym miał się tak bawić przykładowo o 22.00, to dziękuję, nie skorzystam. Plan mam już opracowany po tych kilku paleniach od góry... o pewnej godzinie schodzę do kotłowni i: przerusztować palenisko, oczyścić popielnik, przełożyć do popielnika ogary, załadować pełno węgla do komory, przełożyć ogary na węgiel, nastawić miarownik i 5 minut załatwia sprawę. A jak się wypali i nie chce się kurzyć, to wiadomo – węgiel na żar.

Juzef
14-04-2010, 10:22
Ano, wszystko sprowadza się do kompromisu wygody i ekonomii - zależy co komu bardziej leży. Jak dla mnie odgórne spalanie + miarkownik to była rewolucja, dzięki której obsługa pieca ograniczyła się do pół godziny dziennie, góra godziny przy najtęższych mrozach, gdy były 2 załadunki. A kiedyś trzeba było tyle zrobić na początku + później min. co godzinę latać i dosypywać, dosypywać... Jak się za dużo lub nieumiejętnie wsypało, to gasło albo w pysk wybuchało, i kopciło, i syf, i sadza... FFFFUUUU! Nigdy więcej!

Też nie jestem pr0-elektronikiem, ale wdrażam się w temat i zamierzam stworzyć jakiś mikroprocesorowy sterownik kotła na bazie przewijających się tu idei. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale muszę spróbować.

Natomiast wczoraj, z uwagi na piękną pogodę, posprzątałem w kotle po zimie. Dziś widzę, że za wcześnie, bo jeszcze trzeba będzie grzać.
Ale wywaliłem kloc z szamotu, który prowizorycznie zaklejał część rusztu. Ogólnie tak to teraz wygląda (http://juzef.idl.pl/pub/images/camKwie2010.jpg). Kocioł Camino 24kW, więc długie to strasznie. Latem coś pokombinuję - albo go rozbiorę i skrócę, albo zainstaluję szamot porządniej.
Bo zasadniczy u mnie problem to przewymiarowanie kotła. Mam KPW, palę koksem, a to co na ściankach, to z rozpalania drewnem. Możliwe, że KPW jeszcze nie ideał, lub za mało PW daję... Głównie to widać cienko taką smołę. Jak paliłem węglem, to był suchy proszek.
Niektórzy piszą, że im się to wypala - u mnie nie, bo przy -20st. jechałem najwyżej 45st. na kotle (zmniejszonym o połowę przez szamot!) i to w zupełności wystarczało, by w chałupie utrzymać +20st. W tej temp. ta sadza bieleje, ale i tak się trzyma. Choć prawdę mówiąc, jest to nic w porównaniu z tym, co było na ściankach dawniej. Lecz to chyba nie niska temp. jest nadal problemem, tylko coś jeszcze muszę poprawić w spalaniu.

Marmark
14-04-2010, 22:06
Mardoczek

Wydaje mi się, że "powierzchnia rusztu" to tylko taki skrót myślowy.
Brałbym pod uwagę powierzchnię płonącego węgla (jeśli kocioł ma pionowe ścianki to wtedy jest ona równa powierzchni rusztu - całego, łącznie z nieruchomą częścią).

puchatek007
15-04-2010, 17:28
Jak to mówią "prowizorki są trwałe", może nie eleganckie ale zazwyczaj jakoś tam działają. Osobiście uważam, że jeśli ktoś nie ma za dużo czasu aby sklecić coś mecha-elektronicznego to lepiej zakupić gotowe i mieć problem z głowy. Trochę to kosztuje, bo ponad 300zł ale gdy się pomyśli ile to prób, poprawek itd. to myślę, że szkoda się w to bawić. Jak pisałem wcześniej mając sterownik do dmuchawy wykorzystałem go do podnoszenia klapki PG, zamiast włączać dmuchawę podnoszona jest klapka. Rozwiązanie proste, bo wykorzystuje gotowy serwomechanizm od ustawiania świateł w samochodach. Mechanizm taki to gotowy układ mechaniczny (silnik 12V z przekładnią i mech. śrubowym oraz elektronika pozycjonowania) który można prosto sterować np 2 przekaźnikami a ponadto 2 rezystory do dzielnika napięcia, transformator z mostkiem prostowniczym i po sprawie. Skok takiego mechanizmu to ok 8 mm, ale po dodaniu dźwigni spokojnie podnosi klapkę. Na razie nie montowałem zabezpieczenia przed zanikiem prądu, ale i tutaj nie widzę problemu. Układ jest 2 stanowy (zamknięcie i otwarcie) działa prawidłowo, niedogodnością jest tylko naprzemienna praca silniczka gdy temperatura oscyluje w granicach 1stopnia tj np szybko skacze 40,41,40,41 stopni itd. ale ostatecznie nic takiego się nie dzieje. Musiałem uszczelnić dmuchawę, nie demontowałem jej, ale nałożyłem na nią woreczki nylonowe i po sprawie. Jak ktoś ma już sterownik np. do dmuchawy to można łatwo taką przeróbkę zrobić, ale jeśli miałbym tworzyć taki sterownik od początku, to wolałbym go kupić nawet płacąc drożej niż jest warty, niż spędzić nad nim ileś tam godzin. Mam co robić koło domu. Zastanawia mnie, czy w pracy kotła jest wyczuwalna różnica między miarkownikiem elektronicznym a zwykłym mechanicznym (rozszerzalnościowym). Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia w tym temacie? Czasami kombinuje się z "cudownymi" rozwiązaniami a niekiedy prostota rozwiązania przekłada się na taniość, bezawaryjność i łatwość obsługi.

Tob
15-04-2010, 21:31
Witam
Pogoda wredna, palimy, więc tematy ciągle na czasie, miło wymienić poglądy.
No tak, nie jesteś elektronikiem, mechanikiem zachęcasz to prostych rozwiązań, ale tak transformator, prostownik, napęd, przekaźniki, rezystory, itd.
Po jakimś czasie stwierdzisz, iż praca klapki w takim tempie to jednak nie to, pomyślisz o udoskonaleniach, ale na razie praca w ogródku. Wbrew pozorom i lekturze doświadczeń użytkowników gotowych rozwiązań, też nie jest to ideał, skokowa praca „kupnych” regulatorów może powodować np. fukania kotła, miarkownik mechaniczny wymaga regulacji wg zmiennej temperatury otoczenia, itp. a apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale póki co, ogródek.
Do szukania rozwiązań zmusza przeważnie pojawiający się z nagła problem, mnie sprowokował fatalnej jakości węgiel, wygrać z nim nie wygrałem, ale horyzonty mam poszerzone.
Np. „spłodzony” regulator klapki PW, w „Ogniwie” w drzwiczkach zasypowych jest służąca do regulacji tego powietrza rozetka, będziesz biegał do kotła żeby ją ustawiać, konstruktor w jakimś celu ją zastosował, dzisiaj zrobiłem eksperyment, co się stanie, gdy pozostawię całkowicie zamkniętą klapkę PG i w ¾ otwartą klapkę PW, po 1.5 godziny na kotle było 70C. W momencie, gdy regulacja jest prowadzona generalnie powietrzem głównym, wpływ otwierania tej klapki nie jest tak zauważalny. Również kiedy robiłem takie doświadczenie bez KPW ( pomysłu Last Rico ) i powietrze było trochę inaczej kierowane w palenisko, ten wpływ wydawał mi się mniejszy. Ale tak po prawdzie to robię to z zazdrości, ci co palą gazem to mają wygodę i moim celem jest pławić się w podobnym luksusie ale mniejszym kosztem.
Pozdrawiam

Juzef
16-04-2010, 10:41
Też bym chętnie gotowca kupił, nawet zabuliwszy więcej. Ale nie widziałem gotowca, który spełniałby moje oczekiwania. Generalnie planuję coś takiego, jak LR opisywał. Taki np. Unister działa skokowo i utrzymuje zadaną temp. na kotle. Mnie chodziłoby raczej o możliwość utrzymywania stałej temp. w domu i pracę płynną. Ogólnie traktuję to jako dobry pretekst, by rozpoznać temat mikrokontrolerów i raczej właśnie się pobawić - a nuż coś się uda, a jak nie, to trudno.
Na razie jestem dobrej myśli. Miesiąc temu zaczynałem od programu mrugającego diodą, a teraz już rozkminiam magistralę RS485 i zostało mi tylko skomunikować moduł przy kotle z pokojowym i skombinować jakąś przekładnię do silnika krokowego. Ale niechby się nawet nie udało, to zawsze zostaje miarkownik mechaniczny - który działa dobrze, tylko z jedną wadą - że stała temp. na piecu z czasem prowadzi do zbyt wysokiej temp. w domu i dlatego fajnie byłoby móc haltować piec, gdy w domu już wystarczająco ciepło.


Czy powierzchnia rusztu to tylko powierzchnia samego rusztu ruchomego z otworami czy też tego co się poza nim znajduje??
Ja bym wziął pod uwagę tę powierzchnię, która jest między ścianami - wszystko, co poziome, nieważne czy na dokładnie całej są otwory. Wszak to cała ta powierzchnia określa objętość bryły opału.

NotY
19-04-2010, 20:21
No i zmusiło mnie do posezonowego palenia od góry. Jeszcze przed marcem kupiłem zapas węgla na następny sezon i zasypałem nim pozostałości starego. Tak wiec zmuszony byłem już korzystać z nowego, a nowy wyjątkowo smolił – o czym się przekonałem w sobotę, czyszcząc komin. Takie to wygodne palenie od dołu w dodatnich temperaturach. Zmniejszyłem komorę spalania, tak że wchodzi teraz do trzynastu kilogramów orzecha I. Udostępniłem tylko powietrze główne z uwagi na bezpieczeństwo i spala się aż miło – na popiół puch. Ciepła przy tym wystarczająco, aż do następnego dnia, gdy już słońce zaczyna nagrzewać pomieszczenia około przedpołudnia.

NotY
20-04-2010, 22:50
Może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje? Zrezygnowałem z powietrza górnego, po niemiłej niespodziance z zadymieniem całej kotłowni. Byłem przed chwilą w kotłowni zmienić temperaturę na miarowniku na mniejszą i... z ciekawości otworzyłem rozetkę w drzwiczkach zasypowych, jednocześnie zamykając dopływ powietrza dolnego. Momentalnie zaczęło fukać z rozetki, a klapka popielnika zaczęła klapać. Gdybym miał założone KPW, to śmiem mieć obawy, że robiłoby się to samo...obawy są słuszne?

art23
20-04-2010, 23:47
Zrobiło ci się duże podciśnienie w kotle a przy tym występuje spalanie powiedzmy detonacyjne.Przerabiałem to już u siebie przy próbach górnego spalania.Wystarczy lekko otworzyć dolne drzwiczki i wszystko wraca do normy.

NotY
21-04-2010, 10:01
Jak może wszystko wrócić do normy, skoro otwarciem/ uchyleniem drzwiczek dolnych, nie odetnę dostępu tlenu i kocioł będzie nabierał temperatury wyższej, niż to było założone? To już zamiast uchylać dolne drzwiczki, mogłem zostawić np. 1mm przelotu na klapce popielnika.
Sprawę trzeba jednak naświetlić z innej strony...

Tob
21-04-2010, 10:59
Witam
Jednak jest tak jak pisze art23, po zamknięciu (przymknięciu )klapki PG następuje zmiana ciśnienia w palenisku, najogólniej mówiąc zakłócenie ciągu kominowego (przepływu spalin), gromadzi się jakaś ilość spalin a przez chwilę nie jest odbierana przez komin i dopóki nie nastąpi nowa równowaga w palenisku, kocioł „fuka”, często ten proces jest niezauważalny gdy przekrój przewodu kominowego jest na tyle przewymiarowany lub przynajmniej wystarczająco czysty, że taką „bombkę spalinową” potrafi odebrać, przemieścić do wylotu, ja opisywałem swój przypadek, miałem wrażenie , że TIR zaparkował mi pod kotłownią.
Wyszedłem na dach wyczyściłem komin, i to nie jest tak, że był bardzo zanieczyszczony, ciągle był dostatecznie drożny, lecz zbyt mało żeby uprać się w takiej sytuacji.
Na moich zdjęciach widać w miejscu rozetki kawał takiego „buca” w nim jest zamontowana ruchoma klapka, pięknie widać jak pracuje przy zamykaniu klapy PG, podciśnienie wytworzone w palenisku podnosi ją przez pewien okres ( skokowo - otwiera i zamyka , oscylując aż do całkowitego zamknięcia. Zjawisko najpełniej widać po załadunku nowej partii opału. I nie ma znaczenia zamykanie klapki powietrza wtórnego, jeżeli nie tym to wyrzuci spaliny każdym innym otworem.
Dlatego mechanizm który do tego PW dobudowałem otwiera samoczynnie klapkę w zależności od wielkości otwarcia PG, słychać jak zmienia się pęd powietrza wpływający do otworu rozetki. Ale przy zanieczyszczeniu przewodu lub mniejszym przekroju przewodu kominowego nic nie pomoże, dopiero powiększenie otwarcia PG, oczywiście nie nadmierne jeżeli jest początek rozpalania, poprawi wartość ciągu i uspokoi palenie.
Pozdrawiam

jacet100
21-04-2010, 20:45
Przyznam, że nie zrozumiałem jak zmienia się otwarcie klapki PW w stosunku do zmiany położenia klapy PG. Poproszę o łopatologiczne objaśnienie.
Od dłuższego czasu zastanawiam się jak takie sterowanie wykonać. Twoje doświadczenia będą z pewnością nie tylko mi pomocne.
Z góry dziękuję :)
P.S.
Ten "wink" w tytuł mi wlazł i nie mogłem go usunąć.

Tob
21-04-2010, 21:29
Witam
Silniki napędzające mechanizmy podnoszące (otwierające) klapki PG i PW są podłączone do zacisków tego samego źródła tylko w przeciwnych kierunkach. Otwieranie klapki PG powoduje zamykanie PW, ponieważ u mnie nie jest to skokowe działanie, o wartości otwarcia klapki decyduje czas (wynikający z programu sterującego) podawania napięcia na silniki, więc następują jakieś pośrednie wielkości szczelin położeń poszczególnych klapek. Wysuwanie listwy zębatej wywołuje nacisk na ruchomą klapkę zawieszoną we widocznej na zdjęciu tulei, klapka ma ramiączko z przeciw ciężarem dzięki temu przy wsuwaniu listwy następuje opadanie klapki. Zastosowanie tego sposobu współpracy klapek wynika z obserwacji znacznego osłabiania się przepływu powietrza otworami rozetki PW w miarę powiększania się szczeliny PG. Ponieważ klapka PW nie jest połączona mechanicznie z listwą nadal swobodnie reaguje na zjawiska wywoływane zamykaniem i otwieraniem PG.
Wewnątrz tulei rozetka jest oczywiście na stałe całkowicie otwarta.
To tyle, jeżeli coś jeszcze Cię zainteresuje postaram się odpowiedzieć.
Pozdrawiam

jacet100
22-04-2010, 18:02
Silniki napędzające mechanizmy podnoszące (otwierające) klapki PG i PW są podłączone do zacisków tego samego źródła tylko w przeciwnych kierunkach. Otwieranie klapki PG powoduje zamykanie PW...
Szczerze mówiąc, planowałem zrobić dokładnie na odwrót.

Zastosowanie tego sposobu współpracy klapek wynika z obserwacji znacznego osłabiania się przepływu powietrza otworami rozetki PW w miarę powiększania się szczeliny PG....
Skoro otwarcie klapy PG osłabia przepływ PW, to czy nie powinno się zwiększyć jego ilość podnosząc klapkę PW a nie ją opuszczając? Zaczyna się etap intensywnego spalania paliwa więc PW potrzeba więcej niż w fazie spoczynku kotła. Natomiast gdy klapka PG jest zamknięta, to PW potrzebna jest znikoma ilość (kocioł "uśpiony") którą zapewni małe uchylenie klapki, gdyż cała siła ciągu kominowego "rwie" przez KPW i nie ma sensu wychładzać paleniska nadmiarem powietrza.
Proszę o wyjaśnienie jak jest z tym powietrzem u Ciebie, bo zgłupiałem teraz-otwierać razem czy jedną otwierać a drugą zamykać ??

Tob
22-04-2010, 21:02
Witam
Szczera odpowiedź brzmi, nie wiem. Zachęcony opisami innych kolegów, którzy powiercili dodatkowe otworki lub wykorzystywali już istniejące szczeliny i pozytywnie oceniali wpływ tak dostarczonego powietrza wtórnego na proces spalania, również sprawdzam znaczenie otwarcia rozetki na palenie w moim kotle. Tak jak kiedyś pisałem nie zauważyłem jakiejś znaczącej poprawy, oczywiście wykorzystywałem również drugi wariant, czyli jednoczesne podnoszenie klapek w czasie rozpalania, prowadziłem wtedy pomiar temp. w palenisku, jeżeli jest jakiś wpływ PW to trudno mierzalny.
Wielkość otworu rozetki jest stała, zakończone jest wszystko KPW też o stałym przekroju, pełne otwarcie PW przy zamkniętym PG powoduje wyraźnie wyczuwalny dopływ powietrza do komory i teraz podnoszę klapkę PG a tu z każdym kolejnym mm „obserwuję”, że zmniejsza się wpływający strumień PW, a przy ok. 8mm jest już bardzo słaby, metoda pomiarowa ucho i płomień np. świeczki. Tak jest u mnie. Biorąc na „rozum” wygląda, że powinno być tak jak Ty opisałeś w pierwszych zadaniach postu, ale prawda może być bardziej złożona, przecież nikt z producentów nie stosuje np. KPW, w wielu kotłach doprowadza się to powietrze w różne obszary paleniska i nie tylko. Być może łudzimy się, że wystarczy do paleniska dostarczyć byle dziurką, byle gdzie, jakieś dodatkowe powietrze i będzie sukces.
Na pewno można wykorzystać ten wlot przyjmując jakieś stany pośrednie, czyli ciut PG i „deczko” PW, ale ustalenie ile, czego to już eksperyment.
Teraz tak to działa u mnie, pomiędzy skrajnymi położeniami, klapki przyjmują te przejściowe, ale żeby ocenić skuteczność i pozytywny efekt dostarczania PW szukam jakiegoś sprawdzalnego parametru, który jednoznacznie okresli, że tak jest. Jak się przekonam dam znać.
Pozdrawiam

jacet100
22-04-2010, 22:57
żeby ocenić skuteczność i pozytywny efekt dostarczania PW szukam jakiegoś sprawdzalnego parametru
Myślę, że idealny do tego byłby wziernik. Możliwość patrzenia bez otwierania drzwiczek jakie są płomienie, czy palenisko dymi i w jakim stopniu, to wspaniała pomoc przy testach z regulacją podawanego powietrza. Dążąc do ideału, ilości i proporcje powinny być różne dla każdego cyklu-rozpalanie, spalanie węgla, spalanie koksu.
Tylko jak ten wziernik ładnie wykonać? Zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu. Nie wiem czy zrobić go jak Mały Mariusz-klapka ze szkiełkiem, czy na stałe robiąc dodatkowy otwór w drzwiczkach.

Mały Mariusz
23-04-2010, 06:17
Witam.

polecałbym zrobić klapke PW z szybką , bardzo ułatwia regulację , obserwujemy co dzieje się w kotle .

Moja szybka zamontowana prowizorycznie wytrzymała do dziś .

Panowie kupiłem 6m3 sosny połupałem i schnie teraz ułożona pod domem , czy palił ktoś samym drewnem sosnowym?
Opinie sa różne , niby nie wskazane jest palić drenem iglastym z powodu żywic zatykajacych komin .
Jaka jest prawda?

pozdr

kaczorr
23-04-2010, 07:47
to i ja swoje 3 grosze - jednak mówię o typowym dolniaku - warmet sds ceramik
....robiłem z nim cuda niewidy - sterowniki,dmuchawy,klapki w drzwiczkach zasypowych,klapki w pokrywie wymiennika,kanały szamotowe,turbulatory i sam nie wiem co jeszcze... - kociołek przez cały żywot widzi tylko węgiel i zasuwa cały rok - w lecie tylko grzeje wodę i ma mój byczek 70kw :-)
...Przy tych wszystkich przeróbkach zawsze mi czegoś brakowało i czułem niedosyt - finalnie mam fabryczną konstrukcję i zmniejszone tylko palenisko o około 50% oraz optymalny dobór powietrza i jest miodzio - wymiennik suchy,dymek biały lub nie ma dymku
W pokrywie wymiennika mam otwór fi 25 i na to położoną szybkę żaro (podgląd płomieni) - szybka przyklejona taśmą aluminiową, w razie potrzeby szybkę odklejam,czyszczę i zakładam ponownie

pozdro serdeczne

mardoczek
23-04-2010, 10:23
Witam koledzy :).
Jeśli chodzi o wziernik to również polecam klapkę z szybką podobnie jak u Małego Mariusza, super sprawa :)(dzieki Mariusz). U mnie KPW o przekroju 4x4 i w drzwiczkach zasypowych taki sam otwór, później klapka z troszkę większym otworem i na to szybka 5x6-szkło kominkowe (u szklarza zapłaciłem ok 6 zł z docięciem, podobno wytrzymuje temp do 800 stop, której tam nigdy nie było i chyba nie będzie) przyklejona silikonem odpornym na wysokie temp (ok 300 stop C koszt gdzieś 17zł a przydał się też do czegoś innego). Teraz super wszystko widać co się dzieje wewnątrz :D:D. Ostatnio sprawiłem sobie 6 szt zawirowaczy spalin, a że mój kociołek posiada sporo poziomych półek http://www.dworekbis.pl/index.php?m=mzn (2,5 m kw o zmniejszonej komorze o ponad połowę szamotem) to fajnie to wszystko powchodziło do środka. Skutkuje to podobno większą stałopalnością ale przy kilku spełnionych warunkach (dobry ciąg i bezdymne sie jak pisze Marmark-dzięki). Jeżeli chodzi o kształt to coś takiego http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?act=attach&type=post&id=4876 (oczywiście to foto nie z mojego kotła gdzieś na innym forum znalazłem). U mnie jest identycznie po 2 szt na półkę, co myślicie?? Marmark jak mam dobrać te zawirowacze, czy aby nie za duzo ich wstawiłem bo ciąg troszkę osłabł ale daje rade?? Zrobiłem je co prawda z cienkiej blachy ale dobrze się w miarę gieły 2mm, co myślisz sprawdzą się??

Marmark
23-04-2010, 14:29
mardoczek

Zawirowywacze nie wpływają bezpośrednio na wzrost stałopalności tylko na zwiększenie sprawności odbioru ciepła spalin przez wymiennik kotła. Wywoływane przez nie turbulencje zwiększają czas kontaktu spalin ze ściankami wymiennika. Pośrednio oczywiście wpływa to na zużycie paliwa w jednostce czasu (załadunek starcza na dłużej jeśli czysto się spala).

Twoje zawirowywacze powinny się sprawdzić. Mam takie same (3 sztuki).
Ilość trzeba ustalić eksperymentalnie - to będzie zależało od ciągu komina i opału (drobny stwarza większe opory i kominowi jest trudniej).
Można próbować zwiększyć ciąg komina:
- czyszcząc (nie tylko można ale i trzeba),
- usuwając szyber w czopuchu (i tak jest niepotrzebny),
- docieplając komin (pozwala zachować ciąg na odpowiednim poziomie pomimo niskiej temp. spalin, zapobiega zawilgoceniu komina),
- stosując stożek wylotowy na kominie (mam tylko bardzo ogólne wyobrażenie jak to powinno wyglądać).

Wniosek jest taki - im więcej wkładamy zawirowywaczy, tym lepszy musimy mieć komin (z większym ciągiem i docieplony - żeby zapobiegać wykraplaniu wilgoci).

Mały Mariusz
23-04-2010, 19:30
Witam .

Własnie koledzy pamiętajcie żeby nie zejść do minimalnej temperatury spalin . Wiem że spalanie górne jest bezpieczne i przy takim paleniu nie powinniśmy martwić się o komin ale jednak ... Warunki mogą być różne różne kotły , paliwo i kominy również jeden będzie zadowolony a innemu pojawią się wykwity .
szybka to SUPER SPRAWA
Polecam zainstalować termometr na czopuchu pozwoli kontrolować temperaturę spalin , pomaga przy rozpalaniu tj, jak rozpalam czekam aż temperatura dojdzie do 150*C i wtedy przymykam KPW.

Koledzy kupujecie teraz węgiel? Troche staniał i się zastanawiam czy nie zakupić , zima się skończyła ale zanim się obejrzymy znowu sezon się zacznie .

pozdrówka

Juzef
24-04-2010, 23:26
@Mały Mariusz

Paliłem 2 lata temu prawie samym drewnem - przewaga iglastego ze starych palet. Było to po staremu i bez PW, więc syfu co nie miara w kotle, w kominie może asfaltu nie było, ale sadzy kupę. A że kocioł wtedy szczelny nie był, to długo na froncie utrzymywały się zacieki po tym, jak ze środka coś się pewnego razu zaczęło wylewać. Ale to było dawno.

Co do temp. spalin to u mnie szczęśliwie jak dotąd nic złego się nie dzieje. Sprawdziłem końcówkę komina świeżo rok temu postawioną i problemów po zimie nie widać.
A jeśli chodzi o węgiel - gdzie potaniał? U mnie tak jak pisałem wcześniej prawie 700zł/tona. Zwyczajowo kupowany był w sierpniu, więc na razie tematu nie ruszam. Chyba, że znajdę korzystną ofertę zamiejscowo.

Mały Mariusz
25-04-2010, 09:05
Witam,

Przy dzisiejszych temperaturach przepalam na CWU i wieczorem odkręcam zawór na dom żeby jak to się mówi złamać temperature.
Przepalanie lepiej mi wychodzi drewnem , staram sie nie ładować za dużo kilka klocków wystarczą żeby na kotle osiagnać 70*C i palę dość mocno 150*C na czopuchu.
Myślę że nie powinno być problemów z kominem .


Juzef u mnie na składzie staniał 40zł , orzech kosztuje 680zł.

jacet100
25-04-2010, 21:21
Kto lubi palić nieniszczącym komin i kocioł koksem, musi się pośpieszyć. Cena skoczy ok. 30% w górę.

NotY
25-04-2010, 22:52
A to info to skąd?


Odnośnie podanej ceny węgla powyżej, to się zastanawiam, czy akurat w tej lokalizacji jest po tyle, czy jedyny słuszny węgiel się tyle ceni – nie ma tańszego?
Węgiel, to węgiel. W piecu można spalić wszystko. Ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki...osobiście nie widzę uzasadnienia, by nie kupować najtańszego...oczywiście tego bez kamienia ;) Wilgoci i części lotnych raczej na składzie się nie zauważa, bo parametry te trzeba znaleźć sobie w charakterystyce technologicznej węgla, publikowanej przez kopalnie. W tym roku już kupiłem węgiel gruby 23/12/12 i poza ilością popiołu nie ma na co narzekać. Cena 500 od tony z kopalni po uwzględnieniu przywozu. Cena wiele rekompensuję.

jacet100
25-04-2010, 23:13
A to info to skąd?
"Producent węgla New World Resources (NWR) ustalił z klientami ceny węgla koksującego i koksu na kolejne 12 miesięcy. Wzrosną one odpowiednio o 87% i 71% w porównaniu ze średnimi cenami z 2009 roku"
http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,89978,7770823,NWR_zwiekszyl_ceny_i_plan_produkcy jny_wegla_koksujacego.html
http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,7605805,Niezbedny_jak_koks.html
Do poczytania dla niedowiarków ;)
Pozdrawiam.

simonex77
14-05-2010, 08:18
witam serdecznie!chcialbym zamontowac miarkownik ciagu elektroniczny!i mam dwa do wyboru jeden firmy unister i drugi firmy elfran!ten drugi ma funkcjesynchroniczna – jest nowością w tego typu urządzeniach. Pompa zostaje uruchomiona po osiągnięciu zadanej temperatury w kotle (klapa popielnika zamknięta). Jeżeli temperatura się obniży następuje wyłączenie pompy (klapa popielnika otwarta). Taki sposób działania zwiększa efektywność działania całości obiegu.

chcialbym sie dowiedziec czy
ta funkcja synchroniczna ma jakis wplyw na ekonomiczne spalanie czy moze to jest kolejny gadzet!dziekuje za zainteresowanie!

kaczorr
15-05-2010, 06:22
...Taki sposób działania zwiększa efektywność działania całości obiegu...

funkcja synchroniczna ..wg mnie to jakaś fikcja....ani nie poprawi to efektywności,ani nie zmniejszy spalania - dodatkowo bedzie to powodowało duze wachnięcia temperatury, oraz w takim przypadku pompa dostaje bardziej w tyłek - nie lubią one częstego załączania i wyłączania -optimum gdy pompa zasuwa cały czas.
...Na unisterze również możesz ustawić temperaturę załączenia pompy - jednak bez funkcji synchronicznej
...dodatkowo spójrz na elfrana i unistera - ten pierwszy wydaje mi się być ciosany na jakimś kowadle drugiemu nic nie brakuje
..[pierwszy z nich z pewnością sterowany na potencjometrze - mała precyzja nastawy, drugi to elektronika i wyświetlacz

twój wybór ale mnie elfran jakoś nie przekonuje

pozdro serdeczne :-)

Mały Mariusz
15-05-2010, 06:28
Witam,

Ja staram się kierować zasadą że prostrze rozwiązania zawsze sa lepsze bardziej niezawodne , dlatego mam zwykły miarkownik z casto

kaczorr
15-05-2010, 07:08
oczywiście Mariusz... :-)

ale nie zawsze jest opcja montażu miarkownika tradycyjnego ...w moim przypadku musiałbym robić "pochwę" do montażu miarkownika - gdyż otworów w płaszczu kotła brak - w zwiazku z tym zmuszony byłem do montażu miarkownika elektronicznego

pozdro serdeczne

Mikesz62
16-05-2010, 19:02
Doberek ! Mogę odsprzedać miarkownik elektroniczny Unister, pracował dosłownie 2 miesiące u mnie się nie sprawdził, gdyż mam słaby ciąg kominowy więc wróciłem do dmuchawy. Wszystkich zainteresowanych proszę o PW

ryniu12
18-05-2010, 20:00
witam wszystkich potrzebuje pomocy caly czas mam problem z moim kominem i piecem caly czas osadzają sie sadze , raz zapalily sie co chwile musze czyscic komim mam 100 mertów kwadratowych dom ,piec 17kw gzrzejniki zeberkowe aluminiowe na piecu przy duzych mrozach 50 stopni mysle ze mam zaduzy piec planuje przylaczyc bufor 1000 litrów czy to pomoze?

Mały Mariusz
19-05-2010, 00:48
Witam, Ryniu napisz czym palisz i w jaki sposób , wielkość kotła można zmniejszyć np, wykładając ścianki szamotem 9ceły) na początek 2 , 3 i obserwujemy co się dzieje.ps
Koledzy przepalacie jeszcze ? Ja grzeję cwu i po nagrzaniu bojlera wypuszcam wodę na instalację CO.
Jakoś tak przyzwycziłem się do tych 22*C i jak trochę temp spadnie to zaraz mi się wydaję że mieszkam w lodowni. Do tego wilgotność 60%.
pozdr

NotY
19-05-2010, 13:23
W małopolsce jest tak zimno i wilgotno, że trzeba palić na okrągło. Jednorazowy zasyp węgla w ilości 12kg, ustawione 50st.C. Niestety stwierdzam, że gdy kupowałem węgiel w marcu, miałem przeświadczenie, że to będzie tyle zakupów na ten rok. Końcem miesiąca dokupuję dwie tony groszku, celem uzupełnienia strat...długi ten sezon grzewczy!

Jedna sprawa mnie interesuje. Podajecie tu, że macie stałopalność na poziomie np. 16h. Mniemam, że to nie do końca jest prawda. Ja rozumiem to tak, że stałopalność przejawia się tym, że gdy rozpalam i ustawię 55st. C, to jest to tyle godzin, ile właśnie utrzymuję tę zadaną temperaturę. Oczywiście wiadomo, że odstępstwo na poziomie 10-15% jeszcze przejdzie. To, że spadnie poniżej 15% i jeszcze będzie się resztkami ogarków sycić, to już nie jest to... i nie można pisać, że komuś się tam paliło 25h, z czego 18h było z zadaną temperaturą.

ryniu12
19-05-2010, 18:53
pale węglem dobrym przy wyziębionej instalacji rozpalam jak drewno sie rozpali sypie troche wegla jak to wszystko sie zacznie palic piec juz ma zadaną temperature zasypuje do pelna ,mam przy nim dmuchawe spalam 5 ton wegla na sezon mysle ze duzo zaduzo

NotY
19-05-2010, 20:27
Jak ci się ma komin nie zatykać, jak na rozżarzony węgiel sypiesz do pełna opał? Właśnie wtedy kotły najbardziej dymią. Jedyna rada przy obecnym sposobie palenia, to dokładanie jak najmniejszych dawek nowego paliwa. Przy wentylatorze z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej się spala to, co bez wentylatora się spala najtrudniej. Sam nigdy nie paliłem samym węglem przy wentylatorze. Najczyściej tym sposobem spalała mi się odsiewka gruba.

ryniu12
19-05-2010, 21:42
ale ja niemam mozliwosci dokladania co chwile do pieca

Marmark
19-05-2010, 21:57
ryniu12

Podaj chociaż jaki masz piec - producent i model. Jeśli to samoróbka to narysuj przekrój.
Bez tego się nie obejdzie.

Mam wrażenie, że nie przeczytałeś całego wątku.
Rzuć okiem chociaż na pierwsze strony.

Mały Mariusz
19-05-2010, 22:01
Witam,

Właśnie miałem napisać że chyba Ryniu nie odrobił lekcji , trzeba zacząć od przeczytania tematu choćby tylko pobieżnie - jest spis poruszanych tematów.

ryniu12
19-05-2010, 22:06
czytalem czytalem piec mam 17 kw firmy ogniwo górne spalanie 100 metrów do ogrzania

ryniu12
19-05-2010, 22:16
poprostu w tym p iecu nie pali sie tylko sie dusi poprostu szybko lapie temperature i dusi zaduzy piec ,kiedys nialem 10 kw stare zeliwne grzejniki bylo wszystko wporzadku dwa razy do roku czyszczenie komina i temat centralnego zakonczony poprostu rozpalalem i palilo sie teraz piec 17kw nowe grzejniki zeberka aluminiowe i wieczny problem z sadzami dymem z komina i 5 ton węgla normalnie koszmar

NotY
19-05-2010, 22:52
Odnieś się do mojego postu powyżej – mam ten sam piec...dokładnie ten sam piec.

Mały Mariusz
20-05-2010, 00:09
Ryniu a paliłeś w kotle paląc od góry , po co zasypujesz żar zamiast rozpalić na górze ?
U mnie wszystko co złe odeszło właśnie wraz ze zmianą sposobu palenia , po dołożeniu KPW jest miodzio na kamiennym i prawie dobrze na brunatnym.

NotY
20-05-2010, 10:06
ryniu12

1. To, że spaliłeś 5 ton węgla na tej powierzchni, to dramatem to nie jest. Ja przy starym sposobie palenia spaliłem 6 ton na 120mkw.
2. Masz przewymiarowany piec. Trzeba było kupić 13kW Ogniwa.
3. Opisywane duszenie się opału w tym piecu ma każdy.
4. Jeśli nadal chcesz palić węglem musisz zmienić sposób palenia, lub nadal będzie ci smoliło.
5. Wentylator to fajna sprawa, ale na przepalenia, bądź gorsze gatunki opału.
6. Zamontuj najprostszy miarownik, zatkaj lub odkręć dmuchawę zastępując ją tą blachą.
7. Do pierwszych mrozów miej zmniejszone palenisko. Wchodzi wtedy 12-14kg węgla, zamiast 22-24kg. Użyj do tego cegły szamotowej – najlepiej tej chudej. Układasz stosik przy tylnej ściance do wysokości zasypu, z boku wciskając jedną pionowo. Uzyskany stos cegieł jest równy i zdaje egzamin.
8. Drzwiczki dolne są zespolone, obsługują popielnik i wlot na ruszt wodny. Musisz odciąć powietrze, które będzie się chciało dostać właśnie tą drogą. Powietrze główne ma być tylko od spodu rusztu wodnego. Możesz użyć wełny mineralnej (uciążliwe), bądź dokręcić blachę.
9. Kierownica powietrza wtórnego (kpg) ułatwia spalanie i jest w zasadzie zalecana. Na pierwsze testy możesz użyć rozetki w drzwiczkach zasypowych.
10. W klapce popielnika przy paleniu od góry, wkręć śrubę tak, by klapka nie domykała się na 0,3mm. Inaczej może ci fukać przez rozetkę.
11. Pisałeś, że nie masz czasu dokładać co chwile opału. Przy paleniu od góry w zasadzie nie musisz nic robić po rozpaleniu.

ryniu12
20-05-2010, 19:33
dzieki za rady musze zaczac tak palic

NotY
20-05-2010, 21:11
Szybkie zdjęcie poglądowe, jak to mam zrobione. Fakt, że brudno, mogłem wziąć aparat - nie telefon, ale liczy się tu tylko ogólny zarys.

http://img692.imageshack.us/img692/6789/pogl.th.jpg (http://img692.imageshack.us/i/pogl.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

ryniu12
20-05-2010, 21:15
zeczywiscie widze blacha dorobiona i ta ryrka kwadratowa szybko rozpalasz w nim

ryniu12
20-05-2010, 21:16
a po zasypaniu calego zasypu ile w nim sie pali

NotY
20-05-2010, 22:21
Każdy może rozpalać według własnego uznania. Nasypuje węgiel, kładę drewno i podpalam gazetą. Jak drewno jest suche, to pali się zaraz.
A ile się to pali? Hmm... zależy ile się wsypie i jaka była temperatura powietrza na zewnątrz. Napiszę inaczej...dwudziestoma kilogramami przez 24h zapewniłem w domu temp. 22st.C

ryniu12
20-05-2010, 22:37
to naprawde dobry wynik

janus_z
21-05-2010, 14:55
Witam
Zawsze o tej porze staram sie kupować węgiel na przyszły rok i teraz mam dylemat jaki węgiel kupić, na składach u mnie dostępne są następujące rodzaje:
1. węgiel z kopalni Sobieski orzech po 580zł- kaloryczność około 21MJ
2. węgiel z piasta orzech po 630zł kaloryczność około 25-26 MJ
3.węgiel z kopalni Marcel orzech po 750 kaloryczność około 30MJ
4. węgiel groszek Pieklorz po 700 kaloryczność nieznana
4 węgiel "ruski" orzech po 550- kaloryczność niby około 24-25 MJ

Jak wygląda sytuacja na składach u was i co byście doradzili w tej gestii

A mój kocioł to SAS NWG, paliwo podstawowe węgiel orzech, pale sposobem "od góry"

Pozdrawiam

NotY
21-05-2010, 22:01
Sobieski ma ciepło spalania 23-22. 21, to ma groszek. Ja kupiłem w marcu prosto z kopalni sortyment gruby po niecałe 460 od tony. Tegoroczny jest tłusty, pali się nieźle, no ale trzeba zaakceptować ponadprzeciętną ilość pozostającego popiołu. Jeśli chodzi o palenie od góry tym węglem, to nie ma na co narzekać. Z Janiny ludzie też sobie chwalą. Ma troszkę gorsze parametry niż Sobieski, ale za to ma mniej popiołu – tyle samo popiołu ma Piast, ale ciepło spalania już wynosi 25...cena jeszcze na akceptowalnym poziomie.

janus_z
24-05-2010, 08:06
Tak sobie policzyłem to najtaniej za jednostkę energii wychodzi jednak ten Pieklorz, chociaż za tonę jest najdroższy (kaloryczność około 29 -30) i tak sobie myślę co kupić, jaki węgiel będzie lepszy dla palenia od góry, bardziej kaloryczny czy mniej kaloryczny a tańszy, lecz będzie go więcej.
Zaobserwował ktoś może różnice w czasie palenia pomiędzy węglem o kaloryczności około 21 a np 30, czy czas palenia faktycznie wysłuży sie o te 30% )?

I jeszcze jedno jakim sortem palicie bo np. ten Pieklorz jest sortymentu Orzech II, do te tej pory paliłem zawsze węglem z piasta Orzech I

Ale z drugiej strony na uczciwego sprzedawce ciężko trafić, a kupujac węgiel lepszy ryzyko że nie trzyma on parametrów jest większe(słyszałem o mieszaniu z węglem gorszym), a tego tańszego to chyba nikt już nie podrabia i płaci sie w sumie za parametry jakie ma rzeczywiście...

WITEK36
24-05-2010, 21:11
Witam Panów.Właśnie ostatniej zimy padł mi piec.Palę głównie drewnem,trocinami i zrębkami, czy ktoś mógłby mi doradzić jaki typ pieca wybrać? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Wizard
29-05-2010, 23:03
Last Rico - WRÓĆ

Mały Mariusz
30-05-2010, 19:50
Witam,
Witek36 wszystkopalny górniak

ryniu12
31-05-2010, 17:32
mam pytanie do NotY jaki kat nachylenia tej kierownicy powietsza jest, zrobiles to jakos na oko , gdzie to powietrze ma wpadac na srodek paleniska ,poczatek czy koniec

NotY
31-05-2010, 18:45
Zrobiłem to na oko. Raczej za długiego nie zrobisz, bo jednak drzwiczki ograniczają...a raczej otwór drzwiczek.

spoki
18-06-2010, 13:40
Witam.
W marcu prosiłem o pomoc przy doborze kotła ale nikt mi nie chce pomóc.
Może jeszcze raz zadam pytanie do Pana Last Rico ewentualnie Kogoś znającego się na rzeczy bo już jestem głupi co wybrać.

"Witam Panów serdecznie.Niestety nie mam czasu na przeróbki i testowanie -chociaż widzę,że to wciąga i sprawia nawet dużo przyjemności Mimo,że sezon się kończy proszę o pomoc przy zakupie kotła na węgiel,brykiet i drzewo.Dom ok.160m2 ,bliźniak,ściany trójwarstwowe ze styropianem 4cm,nowe okna,grzejniki purmo plus bojler na wodę 150l. Chodzi mi o namiary na kociołek prosty w eksploatacji,łatwy w czyszczeniu i paleniu no i jeśli takie są to bez przeróbek( lub minimalne).Jeszcze dodam że mam średni ciąg w kominie.Wiem,że idę na łatwiznę ale może znajdzie się Ktoś życzliwy i mi doradzi- z góry dziękuję( jeszcze wspomnę,że jestem z Podlasia)

spoki
18-06-2010, 13:57
Witam wszystkich ponownie. :roll: Koledzy, bardzo przepraszam za to że obiecałem
odpowiedzi w niedługim czasie - a mojej aktywności brak. Jak wiecie padł mi komputer,
poradziłem sobie z tym (soft), ale teraz padł już skutecznie. Piszę z komputera kumpla.
W moim wszystko chodzi super, tylko nijak nie można połączyć się z netem. Przy próbie
weryfikacji komputer natychmiast się zawiesza (port USB działa np. z pendrive).

Dwukrotnie formatowałem dyski, niestety bez sukcesu, system i dyski są o.k. Nie jest
to sprawa modemu bo zamieniałem i jest to samo, zresztą mój modem chodzi u kumpla.
Prawdopodobnie coś padło na płycie głównej, ja niestety teraz nie mam zupełnie czasu
żeby tym się zająć. Kiedy tylko coś się zmieni wrócę tu (może będę musiał kupić
nową płytę) i wtedy oczywiście odpowiem na zaległe pytania. Jeszcze raz przepraszam
i pozdrawiam Wszystkich serdecznie. :)

Last Rico
Witam.
W marcu prosiłem o pomoc przy doborze kotła ale nikt mi nie chce pomóc.
Może jeszcze raz zadam pytanie do Pana Last Rico ewentualnie Kogoś znającego się na rzeczy bo już jestem głupi co wybrać.

"Witam Panów serdecznie.Niestety nie mam czasu na przeróbki i testowanie -chociaż widzę,że to wciąga i sprawia nawet dużo przyjemności Mimo,że sezon się kończy proszę o pomoc przy zakupie kotła na węgiel,brykiet i drzewo.Dom ok.160m2 ,bliźniak,ściany trójwarstwowe ze styropianem 4cm,nowe okna,grzejniki purmo plus bojler na wodę 150l. Chodzi mi o namiary na kociołek prosty w eksploatacji,łatwy w czyszczeniu i paleniu no i jeśli takie są to bez przeróbek( lub minimalne).Jeszcze dodam że mam średni ciąg w kominie.Wiem,że idę na łatwiznę ale może znajdzie się Ktoś życzliwy i mi doradzi- z góry dziękuję( jeszcze wspomnę,że jestem z Podlasia)

a-w
18-06-2010, 18:06
witam, jeżeli interesuje Cię dolniak żeliwny Viadrus U24, 18KW, nowy model, po jednym sezonie eksploatacji,mam na sprzedaż, cena 3200,-

piurko2
18-06-2010, 22:11
spoki

Ja się długo zastanawiałem i wybrałem Defro Optima Komfort Plus.
Wygląda porządnie z blachy 6mm, w lipcu robię zakup.
Do przeróbki jest tylko dorobienie KPW.

Marmark
21-06-2010, 08:23
piurko2

Zwróć uwagę, że Defro Optima Komfort Plus pracuje z dmuchawą - w palenisku będzie prawdopodobnie panowac nadciśnienie. Jeśli zrobisz "klasyczną" KPW (w drzwiczkach załadunkowych) to dym (i tlenek węgla!) będą mogły wydostawać się na zewnątrz kotła.
Więc albo:
- Defro bez dmuchawy + KPW,
albo
- Defro Plus bez przeróbek (ewentualnie wewnętrzna KPW, zasilana powietrzem z bocznych otworów - tych widocznych na przekroju kotła; chyba jeszcze nikt tak nie przerabiał - nie wiem czy to miałoby sens).

piurko2
21-06-2010, 21:58
Marmark

Oczywista oczywistość o której zapomniałem wspomnieć, dmuchawa paszła won. Nie po to zrobiłem elektryczny miarkownik ciągu , żeby teraz stosować wiatrak

Puławiak
21-06-2010, 22:15
z niezłych kotłów to np kostrzewa warmet lub warmet 200 protech STK, kalvis 2.

spoki
22-06-2010, 08:52
z niezłych kotłów to np kostrzewa warmet lub warmet 200 protech STK, kalvis 2.

Witam Panów.
Serdecznie dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
Odnośnie viadrusa to czytałem pochlebne opinie niestety zamierzam palić też drzewem więc muszę podziękować.
Na Warmeta też sporo ludzi narzeka i raczej odpada.
Co do Defro to też się zastanawiam tylko :
-jeśli to kocioł dolnego spalania to brak klapki do krótkiego obiegu w celu rozpalania i przekrój ni to dolny ni górny(boję się o ciąg)
-jeśli natomiast ma górne spalanie to w drzwiczkach zasypowych brak klapki do dopuszczenia powietrza -no i nie ma nigdzie zbyt wiele wpisów co do palenia w tym kotle ,czy sie sprawdza i który model najlepszy.
Jak widać chyba za dużo się naczytałem i teraz mętlik w głowie, lepiej chyba za dużo nie wiedzieć wtedy się kupuje co polecają tylko że nie zawsze potem się jest zadowolonym.
Mi na przykład podoba się zwykły Hef racze 18kW ,ale w okolicy nikt nie sprzedaje - ma klapkę do przelączania i jak spalanie dolne by nie wychodziło to można chyba palić od góry -chociaż nie wiem czy na dłuższą metę tak można czy tylko do rozpalania.
Myślałem też o Zębcu KWKD ale są tylko o mocy 15 i 22 kW a więc 15 za mały a 22 raczej za duży .
Fachowiec natomiast proponował Buderusa Ultimę ale za 4500 a to górne spalanie i elektronika -chyba że tak jak mówił nastawia się temp. i po problemie.
Męczy mnie też mój komin bo jeden ma przekrój 25x20 ale potem od połowy w góre (całość około 8m) siedzi kamionka 150 a drugi to tylko 15x15 a na samej górze z 1m.przechodzi na 20x15 i się zastanawiam który się lepiej sprawdzi.Brat ma podłączony do takiego z kamionką (bo jak pisałem dom to bliźniak) i chyba ciąg słaby bo piec zaczyna się palić dopiero po otwarciu drzwi popielnika albo ma kocioł za duży 25kW.
I jeśli uwzględniać komin to tylko właśnie Defro dopuszcza taki mały przekrój -może Ktoś ma Defro i się pochwali czasem palenia ,obsługą i jaki model godny polecenia(moc chyba 20 kW z tego co podają w katalogu na 150 m plus bojler).A może kupić prosty Olsztyn 17kW jak opisany wyżej i palić od góry?-jakoś przy dolnych często ludzie piszą o smołowaniu.
Pozdrawiam serdecznie i czekam na podpowiedzi.

Łukasz_B
25-06-2010, 17:33
Oglądałem niedawną taką Optime z nowej linii. Z zewnątrz ładnie wykonana, drzwiczki w pełni regulowane z zmianą strony ale wewnątrz masakra.
Półki w tym kotle są przyspawane od strony przestrzeni wodnej. Przez drzwi wyczystki widać wyraźnie że na styku półek ze ścianami bocznymi nie ma spoin. Są za to różnej wielkości szczeliny, to doskonałe miejsce do korozji moim zdaniem. Temu kotłowi mówię nie !
Wcześniej dowiedziałem się na czym polega "system czyszczenia dysz powietrznych" - dmuchawa rusza z pełna mocą aby przedmuchać dyszę dopiero potem dostosowuje moc do spadku temperatury. To nie jest ekonomiczne spalanie! Nie przebiega ono płynnie, nagły podmuch wychładza komorę spalania i może powodowac wybuchy gazów. To była chyba stara Optima, teraz jest PID i może też tak jest ?

Last Rico i inni wszystko tutaj idealnie opisali, tylko szukać kotła odpowiadającego tym kryteriom.
Myślę że będziesz zadowolony z kotła jeśli decyzje podejmiesz tylko ty.

mardoczek
29-06-2010, 11:34
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko. Chodzi mi konkretnie o grzanie wody w bojlerze na CWU i jak to ekonomiczniej wychodzi?? Z grzałką czy bez?? Obecnie jej nie mam ale też zastanawiam się nad jej zamontowaniem. Mój wymiennik to Kospel dwupłaszczowy o poj. 120l i kocioł http://www.dworekbis.pl/index.php?m=mzn 2,5 m sześci. z komorą spalania zmniejszoną do połowy cegłami szamotowymi. Wodę ogrzewam z reguły drewnem, odpalam niekiedy od góry a niekiedy od dołu ale wydaję mi się, że pompa po nagrzaniu pieca dość długo musi chodzić, żeby nagrzała wodę. Mniej więcej ok 2 godz od rozpalenia przypuśćmy do tych ok 50 stop C. I wystarcza to na 1do max 2 dni. Jak chcę mieć na dłużej wodę to muszę grzać dłużej i więcej drewna automatycznie przy tym idzie. Jak Wy macie, jak jest najbardziej ekonomicznie??

spoki
29-06-2010, 13:35
Oglądałem niedawną taką Optime z nowej linii. Z zewnątrz ładnie wykonana, drzwiczki w pełni regulowane z zmianą strony ale wewnątrz masakra.
Półki w tym kotle są przyspawane od strony przestrzeni wodnej. Przez drzwi wyczystki widać wyraźnie że na styku półek ze ścianami bocznymi nie ma spoin. Są za to różnej wielkości szczeliny, to doskonałe miejsce do korozji moim zdaniem. Temu kotłowi mówię nie !
Wcześniej dowiedziałem się na czym polega "system czyszczenia dysz powietrznych" - dmuchawa rusza z pełna mocą aby przedmuchać dyszę dopiero potem dostosowuje moc do spadku temperatury. To nie jest ekonomiczne spalanie! Nie przebiega ono płynnie, nagły podmuch wychładza komorę spalania i może powodowac wybuchy gazów. To była chyba stara Optima, teraz jest PID i może też tak jest ?

Last Rico i inni wszystko tutaj idealnie opisali, tylko szukać kotła odpowiadającego tym kryteriom.
Myślę że będziesz zadowolony z kotła jeśli decyzje podejmiesz tylko ty.

Dziękuję za odpowiedź.
Tylko że kotłów spełniających te kryteria nigdzie nie ma- szkoda,że nikt nie podaje konkretnych kotłów w których można w miarę spokojnie i czysto palić bez przeróbek.
Idealnego raczej nie znajdę, muszę wybrać z dostępnych w okolicy - można chociaż obejżeć.Ten Defro też mi się jakoś nie podoba .
Pozdrawiam.

piurko2
30-06-2010, 10:51
Last Rico napisał:



" Teraz nastąpi cudowne rozmnożenie, jeden post do trzech kolegów.
Koledzy Bing, Robdk oraz Defro o tym samym kotle "Defro" (nalot jakiś czy co? ).

Żeby ten kocioł usprawnić na spalanie "od góry" trzeba drzwiczki popielnikowe zaopatrzyć
w otwór powietrza głównego (PG) zamykany klapką. Do tego oczywiście miarkownik.
W drzwiach zasypowych zamontować kierownicę powietrza (KPW) strona 13-ta wątku.
Otworzyć przepustnicę czopucha, nasypać węgla, drewna i zapalić, to wszystko."
=================

Oglądając różne kotły tylko Defro Optima i Moderator mają oddzielne drzwiczki od paleniska i popielnika. Inne mają drzwiczki zespolone a to jest problem przy spalaniu od góry.

arturromarr
08-07-2010, 12:11
Witam
Interesuję się tematem już od dawna i obserwuję wasze odpowiedzi ponieważ będę ogrzewał domek piecem uniwersalnym i chcę uzyskać jak najlepsze efekty.
W tym roku pierwszy raz w życiu będę palaczem kotła dlatego mam wiele obaw.
Kupiłem tani piec : UKW 21KW http://www.kotlyco.pl
/page,,UKW,18c3f198038aa0c4b5f650ba669d0264.html

http://images50.fotosik.pl/314/4cd972ea12cce5cc.jpg

, i mam świadomość że to nie szczyt techniki, dlatego chciałbym spróbować palić opisywanym tu sposobem.
Czy ktoś doświadczony mógłby zasugerować jakie zmiany najlepiej poczynić w tym piecu, chcę go dobrze przygotować do sezonu póki jest czas.
Bardzo proszę o wskazówki i pozdrawiam.

kropek1980
23-07-2010, 19:37
witam
czytam caly dzien ten temat i coraz bardziej jestem glupi. mieszkam w domku nie ocieplonym z wymienionymi oknami na plastiki z kaloryferami zeliwnymi calosc okolo 110m2. w tym roku chce wymienic piec i zastanawialem sie nad piecem defro optima komfort plus. nie znam sie na kotlach a z jedynie co moge sie sugerowac tym co pisza na stronie i co uslyszalem od sprzedawcy. aczkolwiek po przeczytaniu tego tematu jedno co zrozumialem to to ze dzieki spalaniu od gory wegla uzyskuje sie dluzsze palenie na jednym wsadzie czyli to o co chodzi nam wszystkim cieplo w domku i oszczednie. problem w tym ze sam juz nie wiem jaki piec wybrac. dodam ze nie jestem jakas zlota raczka wiec przerobki raczej nie wchodza w rachube. dodam ze na calosc mam 5500 a musi mi to starczyc jeszcze na pompe CO zbiornik wyrownawczy oraz koszt zalozenia. bardzo prosze o jakies wskazowki dotyczace tego pieca. swoje doswiadczenie z piecem defro i sterownikami pid oraz jakie inne piece polecacie do spalania wegla i czasem drewna sezonowanego

Jarecki79
23-07-2010, 20:07
witam
czytam caly dzien ten temat i coraz bardziej jestem glupi. mieszkam w domku nie ocieplonym z wymienionymi oknami na plastiki z kaloryferami zeliwnymi calosc okolo 110m2. w tym roku chce wymienic piec i zastanawialem sie nad piecem defro optima komfort plus. nie znam sie na kotlach a z jedynie co moge sie sugerowac tym co pisza na stronie i co uslyszalem od sprzedawcy. aczkolwiek po przeczytaniu tego tematu jedno co zrozumialem to to ze dzieki spalaniu od gory wegla uzyskuje sie dluzsze palenie na jednym wsadzie czyli to o co chodzi nam wszystkim cieplo w domku i oszczednie. problem w tym ze sam juz nie wiem jaki piec wybrac. dodam ze nie jestem jakas zlota raczka wiec przerobki raczej nie wchodza w rachube. dodam ze na calosc mam 5500 a musi mi to starczyc jeszcze na pompe CO zbiornik wyrownawczy oraz koszt zalozenia. bardzo prosze o jakies wskazowki dotyczace tego pieca. swoje doswiadczenie z piecem defro i sterownikami pid oraz jakie inne piece polecacie do spalania wegla i czasem drewna sezonowanego

Pomyśl też o modelu z zasypem cyklicznym (stałopalność ok.24h), niektórzy klasyfikują te kotły jako spalanie górne.
Podstawowe paliwo miał węglowy, ale bardzo dobrze pali się drobnym węglem - groszkiem sortyment GK.I (0-31,5mm)
Odpalany od góry, gwarantuje czyste spalanie już po ok.2godzinach od odpalenia z komina nie widać dymu.

Proponuje konstrukcje SEKOM-GK, na rynku od 2000roku, powstała na bazie doświadczeń z modelem SEKOM (1994r)
Nazwa jest skrótem Stalowy Ekologiczny Kocioł Opalany Miałem (GK = Górno-Kanałowy)
Badania oraz atest wydany przez ITGiS Łódź

Sterowanie z dopracowanym algorytmem PID w standardzie.

Napisz na priva, wyślę linki i opis.

kropek1980
23-07-2010, 20:18
tylko ze ten piec jest tylko na mial a ja raczej nie bardzo jestem za mialem myslalem o piecu "na wszystko" ;) z duzym naciskiem na wegiel oraz drzewo sezonowane

Jarecki79
23-07-2010, 20:28
tylko ze ten piec jest tylko na mial a ja raczej nie bardzo jestem za mialem myslalem o piecu "na wszystko" ;) z duzym naciskiem na wegiel oraz drzewo sezonowane

Odpowiem inaczej.
SEKOM-GK jest na miał, drobny węgiel, spali tez mieszanki z drewnem czy trocinami. W cieplejszym okresie można spalać suche drewno.

Kotły na grube sortymenty węgla czy przeznaczone do trwałego palenia samego drewna to raczej dobre konstrukcje tzw dolnego spalania.

Napisz na priva, podam Ci kilka linków, poczytasz i przemyślisz. Do niczego jednak nie zmuszam.

kropek1980
24-07-2010, 18:30
przegladalem to co mi przeslales na priv i szczerze to piec wyglada jak by byl robiony w garazu przez zlota raczke (nie obrazajac nikogo) a po 2 nie chce kupowac pieca na mial i mialo podobne. chce miec piec bardziej uniwersalny wiec moje wczesniejsze pytanie dotyczace defro i podobnym nadal aktualne.
ps. mimo wszystki dziekuje - jarecki - za pomoc

Puławiak
24-07-2010, 18:44
Jeśli szukasz kotła na drewno/węgiel to pelecam kocioł Kalvis -2 solidna konstrukcja i dobry kocioł pracujący na naturalnym ciągu. Tylko cenowo to niestety kocioł z "górnej półki"
A co do Warmeta Kostrzewy to naprawde bardzo dobry kocioł tylko trzeba kocioł dobrze dobrać i odpowiednio zainstalować no i odpowiedni komin i gwarantuję że z kotłem nie bedzie żadnych problemów.

kropek1980
24-07-2010, 18:52
a jest ktos kto powie mi cos wiecej o tym defro? ktos kto ma sam taki piec i sam w nim pali. co do kavis ciekawy piec ale ceny nie ma a po 2 mam tylko 5500 na wszystko (patrz wyzej) wiec musze znalesc zloty srodek

Puławiak
24-07-2010, 18:59
Z dobrych kotłów dolnego spalania to jeszcze protech STK. Fajny kociołek i przyzwoity cenowo.

kropek1980
24-07-2010, 19:18
to mam pytanie czytajac ten temat rozumiem ze zeby palic ekologicznie a przy tym ekonomicznie najlepiej jest palic od gory. przynajmniej najczesciej to sie pojawia w postach. w zwiazku tym moje pytanie czym palic i jak zeby przy piecu 12kw dla domu 100m2 miec dlugi czas palenia na jednym wsadzie? chyba ze cos zle zrozumialem

Puławiak
24-07-2010, 19:27
Palenia od góry to specjalnie nie polecam czasami ludzie tak próbują palić w kotłach górnego spalania i wtedy próbójemy zrobić coś w stylu kotłów "miałowych calodobowych" są to kotły ze spalaniem górnym cienkowarstwowym ale one mają odpowiedni układ napowietrzający. Do kotłów górnego spalania polecam zastosować bufor ciepła wtedy bedziemy mogli przez dłuższy czas korzystać z ciepła wytworzonego przez kocioł a i kocioł z takiej instalacji bedzie bardzo zadowolony. A co do kotłów dolnego spalania to w takim wypadku zalecam układ mieszający i odpowiednio dobrany kocioł.

Raulik
24-07-2010, 20:34
Palenia od góry to specjalnie nie polecam czasami ludzie tak próbują palić w kotłach górnego spalania i wtedy próbójemy zrobić coś w stylu kotłów "miałowych calodobowych" są to kotły ze spalaniem górnym cienkowarstwowym ale one mają odpowiedni układ napowietrzający. Do kotłów górnego spalania polecam zastosować bufor ciepła wtedy bedziemy mogli przez dłuższy czas korzystać z ciepła wytworzonego przez kocioł a i kocioł z takiej instalacji bedzie bardzo zadowolony. A co do kotłów dolnego spalania to w takim wypadku zalecam układ mieszający i odpowiednio dobrany kocioł.
Twoje wypowiedzi potwierdzają to że producentom i handlarzom wogóle nie zależy na dobrym spalaniu a Twej wypowiedzi przeczy właśnie ten temat na forum jak i moje i innych doświadczenie w tym temacie.
ps.
Jak bedziesz tak natrętnie spamował to odniesiesz odwrotny skutek do zamierzonego.

kropek1980
24-07-2010, 20:36
A co do kotłów dolnego spalania to w takim wypadku zalecam układ mieszający i odpowiednio dobrany kocioł.
co to takiego ten uklad mieszajacy?? i co rozumiesz przez odpowiednio dobrany kociol? przepraszam za to pytanie ale nie jestem super obeznany w kwestii piecow i wiele rzeczy ktore czytam m.in. na forum jest dla mnie nowoscia
mam jeszcze pytanko o piec - defro optima komfort plus ze sterownikiem pid na stronie producenta pisza ze jest mozliwosc za doplata na zyczenie klienta zamontowanie miarkownika ciagu co powiecie na takie rozwiazanie bo przyznam sie szczerze ze nie bardzo wiem czy jest roznica i jak to ma sie do palenia i spalania

http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=54 link do pieca

Puławiak
24-07-2010, 20:42
Własnie w górniaku odpowiednie spalanie uzyskasz dopiero po zastosowaniu zbiornika buforowego - kocioł będzie pracował na optymalnej tempraturze i spalanie bedzie kompletne czyste i ekonomiczne. Ni spamuję poprostu wyrażam swoją opinie.

Puławiak
24-07-2010, 20:48
To nie jest kocioł dolnego spalania to typowy górniak.

Raulik
24-07-2010, 20:48
Własnie w górniaku odpowiednie spalanie uzyskasz dopiero po zastosowaniu zbiornika buforowego - kocioł będzie pracował na optymalnej tempraturze i spalanie bedzie kompletne czyste i ekonomiczne. Ni spamuję poprostu wyrażam swoją opinie.

Ale ja nie mam bufora bo po co? budynek parterowy 110m2 ,piec żeliwny 8kW stałopalnosc nawet w najwieksze mrozy tej zimy to minimum 24h przy zasypie max 18kg temperatura na piecu 55 , bufor w tym momencie to jak dla mnie marnowanie miejsca i pieniedzy.

Puławiak
24-07-2010, 21:01
Twoje wypowiedzi potwierdzają to że producentom i handlarzom wogóle nie zależy na dobrym spalaniu a Twej wypowiedzi przeczy właśnie ten temat na forum jak i moje i innych doświadczenie w tym temacie.
ps.
Jak bedziesz tak natrętnie spamował to odniesiesz odwrotny skutek do zamierzonego.
Z tego co wyczytałem to masz kociołek camino i nie wiem jaką masz instalację ale radzę sobie dokładnie zobaczyć przekrój kotła i zastanowić się dlaczego spalanie jakie stosujesz w chwili obecnej nie jest dla tego typu kotłów wskazane a wręcz niewłaściwe. Dla ułatwienia tylko dodam że kotły pleszewskie miałowe całodobowe bardzo szybko ulegają korozji niskotemperaturowej i powinny być od strony hydraulicznej odpowiednio zabezpieczone. I tak na koniec takie pytanie z jaką mocą przy paleniu od góry pracuje kocioł powiedzmy w pół godziny od rozpalenia.

kropek1980
24-07-2010, 21:05
to ja juz nie wiem co wybrac czy kupic defro i w ogole jak palic ;( co osoba to inna opinia...

Puławiak
24-07-2010, 21:10
Z kotłów dolengo spalania to masz jeszcze Zębiec KWKD

Puławiak
24-07-2010, 21:12
Dobra to od początku jaki chcesz stosować opał podstawowy i jaki zastępczy ???

Raulik
24-07-2010, 21:29
Z tego co wyczytałem to masz kociołek camino i nie wiem jaką masz instalację ale radzę sobie dokładnie zobaczyć przekrój kotła i zastanowić się dlaczego spalanie jakie stosujesz w chwili obecnej nie jest dla tego typu kotłów wskazane a wręcz niewłaściwe. Dla ułatwienia tylko dodam że kotły pleszewskie miałowe całodobowe bardzo szybko ulegają korozji niskotemperaturowej i powinny być od strony hydraulicznej odpowiednio zabezpieczone. I tak na koniec takie pytanie z jaką mocą przy paleniu od góry pracuje kocioł powiedzmy w pół godziny od rozpalenia.

Jakby nie spojrzeć na ten kocioł to spalanie od góry jest zgodne z instrukcją tego kotła. Co do blaszaków to nigdy nie kupie bo blaszaki rdzewieją a co do żeliwa to jako fachowiec (tak wnioskuje po reklamowaniu się )potwierdzisz to że żeliwo praktycznie koroduje powierzchniowo i z tego tez względu Camino może sie pochwalić taką dużą żywotnością swych kotłów .Ile blaszaków wymieniłbym przez 34 lata? Co do pytania o moc się nie wypowiem w okresie zimowym u mnie pali się non stop po załadunku pieca zasypuje go żarem i nie zauważylem by w tym czasie temperatura w domu się obniżała .

kropek1980
24-07-2010, 21:33
Dobra to od początku jaki chcesz stosować opał podstawowy i jaki zastępczy ???

wegiel jako paliwo podstawowe jako paliwo zastepcze mial weglowy mieszany z wiorami drewnianymi oraz drewno sezonowane

Puławiak
24-07-2010, 21:45
Od jakiego czasu palisz od góry ??? Pogadamy za 2 -3 sezony. Żeliwo wbrew pozorom też na taki typ palenia nie jest odporne. Camino ogólnie jest dobrym trwałym kotłem zanam użytkownika camino trochę starszego niż twój i nadal sprawnego może należy już mu się mały kosmetyczny remoncik i pewnie w tym roku bede go remontował ale nadal jest sprawny i działający bez żadnych problemów ale przy typowym górnym spalaniu. Sam osobiście użytkuję górniaka zębca z roku 82 praca w układzie grawitacyjnym, i czekam aż mi go coś trafi ale jak narazie nie ma zamiaru i też spalanie gorne i mogę ci zagwarantować że dymu u mnie na kominie nie uświadczysz.. Komin mam czysty a nie tak jak się często spotyka czarny brzydki okopcony.

Puławiak
24-07-2010, 21:55
Do węgla drewna to najlepszy byłby protech STK, ZEBIEC KWKD lub inny o podobnej konstrukcji tylko ze spalaniem miału może być mały problem do miału to już z zasady powinieneś kupować kotły do tego celu przeznaczone wtedy spalisz w nim miał ale też i drewno węgiel. I tutaj np z Defro mógłbybyć Optima Plus chociaż osobiście nie lubię defro

Marmark
24-07-2010, 21:59
Puławiak

Dlaczego (Twoim zdaniem) palenie "od góry" w górniaku jest bardziej niebezpieczne dla kotła? Jaki sposób polecasz?

Puławiak
24-07-2010, 22:03
Przeczytaj moje poprzednie posty i się troche zastanów i sam do tego dojdziesz, owszem można palić od góry nawet bez większych problemów ale należy odpowiednio zabezpieczyć kocioł i utrzymywać w nim odpowiednio wysoką temperaturę.

kropek1980
24-07-2010, 22:05
Do węgla drewna to najlepszy byłby protech STK, ZEBIEC KWKD lub inny o podobnej konstrukcji tylko ze spalaniem miału może być mały problem do miału to już z zasady powinieneś kupować kotły do tego celu przeznaczone wtedy spalisz w nim miał ale też i drewno węgiel. I tutaj np z Defro mógłbybyć Optima Plus chociaż osobiście nie lubię defro

czyli rozumie ze w tych piecach ktore napisales moge palic wegiel gorno palac tak jak piszecie w tym temacie a w tym defro juz nie moglbym tak palic. dobrze ciebie zrozumialem?

Marmark
24-07-2010, 22:11
Pułwiak

Przeczytałem wszystkie posty tego wątku ze trzy razy. I robiłem nawet notatki.
Wnioski wypracowane tutaj są takie, że lepiej palić w górniaku "od góry".
Zapalając wsad od dołu wyrzuca się w komin dużo węglowodorów, którego oznaką jest gęsty dym na początku palenia. To oczywista strata. Odpowiedź dlaczego tak jest znajduje się na pierwszej stronie tego wątku.
Zgadzam się z tym, że kocioł musi pracować z odpowiednio dużą mocą (nawet jeśli jest zapalony od góry).

Puławiak
24-07-2010, 22:13
te dwa pierwsze to kotły dolnego spalania. ten ostatni to konstrukcja do spalania takiego od góry, ale do tego musisz odpowiednio zabezpieczyć kocioł.

kropek1980
24-07-2010, 22:30
Pułwiak
Wnioski wypracowane tutaj są takie, że lepiej palić w górniaku "od góry".

Zgadzam się z tym, że kocioł musi pracować z odpowiednio dużą mocą (nawet jeśli jest zapalony od góry).

przez gorniak masz na mysli piece mialowe (uniwersalne tak jak np defro optima komfort plus lub zebiec kmw) przystosowane do palenie od gory?
i mowiac duza moca masz na mysli utrzymywanie duzej temp na piecu czyli jaka ? z tego co obserwuje to temp w postach wacha sie od 50 do 70 stopni