Zobacz pełną wersję : Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
Strony :
1
2
3
4
5
6
7
[
8]
9
10
11
12
MAM PYTANKO. PODNIOSŁA MI SIE PODŁOGA DEBOWA W KILKU MIEJSCACH, JEST GŁUCHA. KILKA MIEJSC 20 CM x 20CM. CZY DA SIE TO W JAKIS SPOSÓB WYPEŁNIC. NAWIERCIC OTWÓR I WLAĆ COŚ NP PIANKE NISKOPRĘŻNA? ZA PODPOWIEDZI Z GÓRY DZIEKUJE.
a poczytaj sobie np. tutaj http://www.magiaparkietu.pl/maximus-pn---klej-naprawczy-poliuretanowy--500ml--indeks-1.html powinno pomóc
Napewno jeszcze grzejesz w mieszkaniu? Zmierz szybciutko wilgoć na parkiecie i temperaturę.
W miejscu gdzie masz wybrzuszony parkiet połóż wilgotnościomierz i szczelnie go oklej do parkietu, ale tak aby nie zatkać otworów w wilgotnościomierzu do których wpada powietrze. Zostaw na 24 godziny lub nawet 48 i zobacz jaką jest wilgotność. Napisz pomiar> odklej listwy w miejscach gdzie wybrzuszenia są najbliżej ściany i sprawdź dylatacje. Napisz.
Aby podoklejać pianką musisz mieć drewno uspokojone i miejsce na dociśnięcie do podłoża.
Obawiam się, że dociskając wybrzuszenia przesuniesz klepki sąsiednie, które mogą odskoczyć od podłoża wraz z cienką warstwą twardzieli powierzchniowej na wylewce.
Twoja wylewka jest chyba nowa?
Na parkiet wybrzuszony w miejscu gdzie masz wiercić naklejasz papier samoprzylepny malarski o szerokośco 10cm2. Wiercisz otwór średnicy 3mm na grubość klepek +1mm. Zaznacz wiertło.
Do strzykawki 20ml wlewasz od góry klej piankowy reakcyjny. Z drukiej strzykawki wstrzykujesz kilka kropel wody w otwór. Następnie wciskasz ze strzykawki klej do otworu zależnie ile tam wchodzi około 5-10ml czasami więcej. Natychmiast dociskasz to miejsce do podłoża. Zwróc uwagę na wielkość elementu który położysz na parkiet. Pod ten element powinieneś coś podłożyć aby nie zniszczyć lakierowania czy olejowania. W drugim przypadku wygodniej miejsce naprawić. Otwór wiercisz na łączeniu klepek w rogu. Możesz też i na klepce. Szpachlowanie tych miejsc to majstersztyk. Robisz małe sęki.
Był taki film ,,Głupi i Głupszy". Sprzedali zdechłego kanarka...
Poprawki po ,,fachowcach" to już się zaczyna robić koszmar. Podłoga ma być jak Pies. Leżeć.
PS
Moje podłogi leżą a moje Psy to jak wyjeżdżam są w ogrodzeniu jak przyjeżdżam za ogrodzeniem a ogrodzenie bez dziur...? Jak te śierściuchy wyłażą? 50 kg psa małą dziurką nie wylezie?
Kasia_i_Robert
02-04-2010, 21:24
Witam i proszę o poradę. Wykonawca zaproponował mi chemię do parkietu włoskiej firmy SLC. Proszę o opinię na temat chemii tej firmy. Z góry dziekuję i pozdrawiam.
Witam i proszę o poradę. Wykonawca zaproponował mi chemię do parkietu włoskiej firmy SLC. Proszę o opinię na temat chemii tej firmy. Z góry dziekuję i pozdrawiam.
powaznie spadły loty tej chemii na przestrzeni ostatnich kilku lat...chemia firmy slc powiadasz tej firmy (slc-rinaldi) dawno juz nie ma wykupił to kerakoll..daj dokladne nazwy produktow okresl gatunek i wymiar parkietu (deski)..wtedy dostaniesz jakas porade..
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Duchu SLC to markowe grunty i kleje. Kerakoll wykupił ale znak firmowy zostawił. Tylko nie mogę się przestawić na zmianę opakowań z 25 kg na 18kg. Lepiej się liczyło 100m parkietu razy 1,5kg/m kleju to 150kg czyli 6 wiader a teraz te 18kg... Lżej się dźwiga.
fredi wim dlatego napislalem slc rinaldi jak sie pierwotnie nazywala i byla niezla..i ktora stosowalem..z powodzeniem przed lat kilka..potem coraz nizej i nizej..
Eugeniusz_
15-04-2010, 15:11
Z góry przepraszam jak było ale w nowym forum NIC NIE MOŻNA ZNALEŹĆ - czy ktoś się spotkał z lakierem firmy ZAR! - lakier pochodzenia amerykańskiego (nie zakładam że "amerykańskie" to dobre:):)) - importerem jest PPHU 2M.
Jaka jest opinia na jego temat?
sa to lakiery na bazie zywic alkidowych w aplikacji proste w uzytkowaniu nie bardzo..swietne do impregnacji.
Jako warstwy zabezpieczajace np ich bejce..Daja efekt miodowo -zoltawy chetnie jako podklad do posadzek kolorowcy ch (jako zamkniecie koloru) ale ....
Nie polecam zastosowania jako nawierzchniowy..mozna na lakiery alkidowe zaraz po okolo 72 godzinach i po zmatowieniu stosowac dowolny lakier wodny najlepiej dwuskladnikowy..
Eugeniusz_
15-04-2010, 15:48
Dziękuję za szybką odpowiedź :):), czyli chyba pozostanę przy bona traffic :):):)
bez porownania lepszy jedynie uwaga na rozlewnosc..
strelicja
15-04-2010, 18:55
Witam
Nie oryginalnie napiszę, że mam problem związany z parkietem:) i bardzo proszę o pomoc bo kompletnie nie umiemy z mężem go rozwiązać.
Planujemy ułożyć parkiet dębowy 6x35 w cegiełkę w całym mieszkaniu prócz aneksu kuchennego i łazienki.
Przedstawiam plan mieszkania- jak widać mało w nim kątów prostych i z tego względu nie wiemy jak ułożyc owy parkiet. Mi się wydaje,że należy zacząć układać od miejsca połączenie gresu w aneksie kuchennym z deskami ponieważ tu się krzywizny najbardziej będą rzucały w oczy. Jednak wtedy w pokojach i przedpokoju może to wyglądać źle,
i jeszcze czy układać dłuższym czy krotszym końcem w stronę aneksu?
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/kg/eh/pmxp/6dJalDf6rFMhaq2SyX.jpg
Bardzo, bardzo proszę o radę:)
Proponuję ułożenie prostopadłe do linii okien. Za bazę należy przyjąć większość ścian będących w układzie uporządkowanym - konkretnie wewnętrzna ściana pomieszczenia dziennego z aneksem jadalnym. Pozostałe połączenia - zakończenia należy traktować jako wynikowe. Pozdrawiam.
strelicja
15-04-2010, 20:36
dziekuję za odpowiedź
a do której lini okien? bo mam okna na dwóch ścianach( w tym rogowe)
Do linii okien na najdłuższej ścianie, wspólnej dla praktycznie wszystkich pomieszczeń. Pozdrawiam.
strelicja
15-04-2010, 21:38
dziękuję
aż, wstyd mi teraz
marekj23
21-04-2010, 21:22
Witam,
Pare dni temu fachowcy polozyli mi w mieszkaniu parkiet. Podloga miala odpowiednia suchosc (czy moze wilgotnosc) bo bylo to mierzone. Parkiet lezal 5 tygodni w mieszkaniu przed polozeniem. Jak fachowiec (?) skonczyl klasc podloge to bylo w niej sporo szpar- najmniejsze mniej niz 1mm, najwieksze okolo 2mm. Deski byly z drewna merbau i jesion. W obu przypadkach te same szpary.
Fachowiec powiedzial mi, ze to normalne i ze sie zaszpachluje. Parkiet byl najwyzszej jakosci i jak sam ukladalem sobie deski na podlodze na sucho to dochodzily do siebie idealnie.
Jesli nie jest to normalne to co robic- zrywac i ukladac jeszcze raz czy szpachlowac?
Przy okazji mam drugie pytanie- w laczeniu parkietu w pokoju (jesion) z przedpokojem (merbal) jest szpara na wsadzenie korka. Czy tak powinno byc? Czy deski nie powinny dochodzic do siebie?
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
PS. Jesli jest to kompletna fuszerka to moze szukac inej firmy zeby to poprawila a tamtym panom nie placic?
Obejrzyj dokładnie podłogę i sprawdż z cego wynikają szczeliny. Z doświadzczenia wiem, że dokładność deszczułek trzymanych w różnych warunkach powoduje szczeliny wielkości ok. 1 mm, przy większych elementach /deskach/ odpowiednio większe.W niektórych przypadkach kilka szerszych deszczułek potrafi zdeformować całą geometrię podłogi, tu kłania się poziom fachowości. Układanie na sucho nie daje pełnego obrazu tego tematu. Jak widzisz jest wiele zależności. Umiejętne szpachlowanie będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem a wykonane w "dobrym klimacie" załatwi sprawę. Korek powinien być wklejony w trakcie montażu. Pozdrawiam.
Witam,
Pare dni temu fachowcy polozyli mi w mieszkaniu parkiet. Podloga miala odpowiednia suchosc (czy moze wilgotnosc) bo bylo to mierzone. Parkiet lezal 5 tygodni w mieszkaniu przed polozeniem. Jak fachowiec (?) skonczyl klasc podloge to bylo w niej sporo szpar- najmniejsze mniej niz 1mm, najwieksze okolo 2mm. Deski byly z drewna merbau i jesion. W obu przypadkach te same szpary.
Fachowiec powiedzial mi, ze to normalne i ze sie zaszpachluje. Parkiet byl najwyzszej jakosci i jak sam ukladalem sobie deski na podlodze na sucho to dochodzily do siebie idealnie.
Jesli nie jest to normalne to co robic- zrywac i ukladac jeszcze raz czy szpachlowac?
Przy okazji mam drugie pytanie- w laczeniu parkietu w pokoju (jesion) z przedpokojem (merbal) jest szpara na wsadzenie korka. Czy tak powinno byc? Czy deski nie powinny dochodzic do siebie?
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
PS. Jesli jest to kompletna fuszerka to moze szukac inej firmy zeby to poprawila a tamtym panom nie placic?
z tego co popisujesz jest to normalne..chociaz tego nie widzialem..to z opisu wynika ze sprawa jak najbardziej jest w porzadku :)
Parkiet nie powinien leżeć. Kupujemy zafoliowany i kładziemy. Położony ma leżeć 2-3 tyg do cyklinowania. Jak leżał luźno 5 tyg to stracił wymiar i to pewnie główna przyczyna szpar . Choć z tego co piszesz nie są jakieś tragiczne i do przyjęcia.. Drewno no naturalny , ,,żywy" produkt.
Planuję na ogrzewanie podłogowe, położyć jakieś cienkie drewno. Coś w stylu Parat-dos. W jodełkę.
W projekcie ogrzewania salonu wydzielone są 3 strefy. Między nimi powinna być (chyba?-wiecie coś?) dylatacja.
I tu nasuwa mi się pytanie:
jak dylatacje przenosi się na parkiet/ lamparkiet?
jaki masz metraz? masz jakis rzut tej posadzki
jaki masz metraz? masz jakis rzut tej posadzki
Kształt to prostokąt "z wyciętym narożnikiem-na taras" w wymiarach: 6,6m x 7,1m ( wycięcie ma wymiar 2.1m x 2.5m).
W sumie powstaje takie L (powierzchnia ~36m2)
hateregs
11-05-2010, 15:53
Witam,
dysponuje moze ktos zdjeciem podlogi thermo jesion koniak KLASY II ? W necie i w sklepach to same jedynki. Widziałem juz kawał podlogi z klasy I ale nie moge sobie wyobrazic II.
zizi1978
11-05-2010, 19:03
Witam,
widzę, że wątek nt podłogi olejowanej vs lakierowanej umiera, stąd pozwalam sobie na zamieszcenie moich wypocin w tym miejscu. Zastanawiam się nad olejowaniem około 170 m2 podłóg. Na 124 m2 został połozony parkiet debowy w II gatunku, klepka o rozmiarach 12x60x240 (poddasze z sypialniami). Pozostały metraż to niewielki pokój, gdzie też ułożony jest II gatunek parkietu debowego o wym.12x60x350 oraz salon gdzie mamy parkiet w I gatunku, klepka 22x70x500. Do klejenia zostały użyte produkty marki Maximus. Do olejowania zaproponowane zostały także produkty tej marki, a mianowicie Olej Maximus LIOS Bioil a nastepnie Maximus LIOS Fissativo.Czy ktoś z szanownych ekspertów miał do czynienia z tymi preparatami? Czy prawdą jest, ze podłogi olejowane jak najczęsciej odkurzaczem trzeba namaszczać, pielegnacja raz na kwartał powinna wystarczyć- oczywiscie do pielegnacji środki też z Maximusa. Parkieciarz namawia na olejowanie, nie ma jak podłoga olejowana- mówi, ale ja jak trusia, ze strachu że mi pielegancja będzie sen z powiek spędzała ośmielam sie prosić o rade....
W moim mieszkaniu polozylem panele z firmy Krono original z serii Castello (model Dab Montreal).
http://www.kronooriginal.pl/go.live..../castello.html
Maja one klase sciaralnosci AC4, kosztowaly ok 50zl/m2, ale jestem bardzo niezadowolony z ich jakosci.
Chodzi o to, ze sa bardzo podatne na rysowanie. Wystarczy przesunac po panelech krzeslo i zostaje slad niemozliwy do usuniecia.
Czy wg was jest to normalne? Czy jest jakis sposob na sprawdzenie czy rzeczywiscie panele maja takie parametry jakie podaje producent?
Co radzicie w tej sytuacji zrobic? Czy jest sens reklamowac takie panele, czy jest to poprostu standard w tej klasie paneli?
W moim mieszkaniu polozylem panele z firmy Krono original z serii Castello (model Dab Montreal).
http://www.kronooriginal.pl/go.live..../castello.html
Maja one klase sciaralnosci AC4, kosztowaly ok 50zl/m2, ale jestem bardzo niezadowolony z ich jakosci.
Chodzi o to, ze sa bardzo podatne na rysowanie. Wystarczy przesunac po panelech krzeslo i zostaje slad niemozliwy do usuniecia.
Czy wg was jest to normalne? Czy jest jakis sposob na sprawdzenie czy rzeczywiscie panele maja takie parametry jakie podaje producent?
Co radzicie w tej sytuacji zrobic? Czy jest sens reklamowac takie panele, czy jest to poprostu standard w tej klasie paneli?
To jest temat o parkietach, takich prawdziwych, z drewna a nie o plastiku.
Kiedyś szukałem domu do wynajęcia. Ogłoszenie było kuszące. Wysoki standard , parkiety....Były plastikowy panel i gumoleum z nadrukiem mozaiki parkietowej.
Witam,
widzę, że wątek nt podłogi olejowanej vs lakierowanej umiera, stąd pozwalam sobie na zamieszcenie moich wypocin w tym miejscu. Zastanawiam się nad olejowaniem około 170 m2 podłóg. Na 124 m2 został połozony parkiet debowy w II gatunku, klepka o rozmiarach 12x60x240 (poddasze z sypialniami). Pozostały metraż to niewielki pokój, gdzie też ułożony jest II gatunek parkietu debowego o wym.12x60x350 oraz salon gdzie mamy parkiet w I gatunku, klepka 22x70x500. Do klejenia zostały użyte produkty marki Maximus. Do olejowania zaproponowane zostały także produkty tej marki, a mianowicie Olej Maximus LIOS Bioil a nastepnie Maximus LIOS Fissativo.Czy ktoś z szanownych ekspertów miał do czynienia z tymi preparatami? Czy prawdą jest, ze podłogi olejowane jak najczęsciej odkurzaczem trzeba namaszczać, pielegnacja raz na kwartał powinna wystarczyć- oczywiscie do pielegnacji środki też z Maximusa. Parkieciarz namawia na olejowanie, nie ma jak podłoga olejowana- mówi, ale ja jak trusia, ze strachu że mi pielegancja będzie sen z powiek spędzała ośmielam sie prosić o rade....
Nie znam tego oleju ale firma ok . Najtrwalsze są proste naturalne oleje i leżą latami. Takie ostrzegawcze światełko pojawia się jak podstawowy olej trzeba poprawić innym preparatem. Ja robię na sprawdzonych olejach. Jeden olej i spokój na lata.
Barthmew
12-05-2010, 10:55
Witam,
To mój pierwszy post na tym forum. Od blisko dwóch miesięcy bezskutecznie szukam parkietu. Może Wy coś poradzicie...
Mamy około 90 mkw, na których chcemy położyć drewno. Warunki są dwa:
1. Lite deski (żadne trójwarstwówki - coś, co poleży przez lata i będzie mogło być pare razy cyklinowane), długość 1metr i więcej, szerokość 9cm i więcej, grubość od 15mm w górę (oczywiście najchętniej połozylibyśmy 2000x120x22)
2. Kolor czekoladowy (ciemna czekolada). Odpadają wszystkie egzotyki wpadające w czerwień - Marbeau, Jatoba itp. Niestety - bo wiem że to bardzo fajne do układania parkiety. Ale czerwona podłoga to zupełnie nie to, co chcemy. My chcemy ciemny brąz.
Powyższe będziemy chcieli polakierować półmatem, na olejowanie się nie skusimy.
I mamy problem... do tej pory znaleźliśmy trzy opcje:
a) Sucupira
- Niestety, jest niestabilna, a my chcemy układać duże dechy. Dlatego, mimo że barwa nam bardzo odpowiada (czekoladowa, bez czerwonych akcentów) nie zdecydujemy się.
b) Dąb parzony albo wędzony (Czy dobrze rozumiem, że drewno wędzone to drewno obrabiane amoniakiem, a drewno parzone to drewno po poddaniu drewna działaniu pary? I oba można sklasyfikować jako termodrewno?)
- Praktycznie wydawało nam się, że to strzał w 10-kę. Ale okazało się, że po pierwsze - drewno mimo że stabilniejsze jest bardziej kruche i ma tendencje do rozwarstwiania się, a po drugie - takie drewno z czasem blaknie/szarzeje.
c) Trzecią opcją było kupienie zwykłego dębu i pobejcowanie go. Ale próbki takiego drewna nas nie przekonały, boimy się też jasnych rys w momencie, gdy coś zadrapie lakier na powierzchni i wyjdzie spod niego naturalny kolor (mamy zwierzęta ;)
I teraz prośba o radę. Może znacie drewno, które jest stabilne do tego stopnia, by można było położyć z niego takie dechy, a jednocześnie ma czekoladową barwę... może są jakieś odmiany egzotyków? Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.
Pozdrawiam!
Proponuję Ci drewno IPE / LAPACHO/ bardzo twarde i w miarę stabilne lub IROKO bardzo stabilne i średnio twarde ewentualnie dąb modyfikowany chemicznie w dosyć szerokiej palecie odcieni brązu, bez uszczerbku na właściwościach technicznych czy użytkowych. O szczegóły pytaj na mojej poczcie. Pozdrawiam.
witam
poszukuje dla siebie deski dębowej, ze wzgledu na przewagę nad litą dechą (szpary!!!), wybrałem deskę dwu-warstwową. Wykończenie w oleju z lekką fazą. Producentów deski litej i 3-warstwowej jest całkiem sporo .... a tych od 2 warstwówek jak na lekarswto! Pomożecie?
ja mam narazie tylko jednego: Gajewski (QuickParquest) - ale warstwa wierzchnia to tylko 4 mm :/
sucupira jest stabilniejsza od lapacho...i wolalbym deba akurat surowego do bejcowania ..niz modyfikowanego w jakikolwiek sposob..
jarekkur
13-05-2010, 21:09
Z drewnem jest tak, że każde ciemne jaśnieje szarzeje/płowieje. Każde jasne ciemnieje, żółknie z odcieniem pomarańczowym itp.
Drewno termicznie modyfikowane to nie jest drewno wędzone w oparach amoniaku czy w wzmozonej atmosferze pary wodnej podczas procesu suszenia technicznego.
Drewno termicznie modyfikowane to inna bajka.
Dzisiaj mamy drewna modyfikowane o nazwach Accoya, Thermoholz, Belmadur, Natwood, Tech-Wood oder OHT-Holz , odznaczają się lepszą stabilnośćią, trwałością twardością np. sosna potrafi być twardsza od dębu. Są parkiety które mają podszycie z maty wzmocnionej poliestrami tzw. universal solution parquet "USP" i stosuje się je na trudnych podłożach. Są HPP High Pressure Parquet parkiety te to super cienki fornir w który wprasowana zostaje żywica melaminowo-ceramiczna. Parkiet taki układa się w domach towarowych. Jest nie do zdarcia. Jest tego do wyboru i koloru niestety u nas tylko na zamówienie i ściągane z zachodu.
W Polsce drewno się wędzi, parzy i modyfikuje termicznie. Niestety w większości są to niedoskonałe produkcje. Jest bardzo istotne aby reżimy technologiczne zostały zachowane. Żadna chałupnicza technologia nie jest tutaj wskazana podobnie jak przy wędzeniu czy modyfikacji termicznej drewna. Dlatego rozwiazaniem są przynajmniej w Polsce drewna egzotyczne. Na zachodzie Europy wymienione wyżej technologie wyeliminowały w duzym stopniu pozyskiwanie egzotyków z lasów deszczowych.
Sucupira stabilniejsza ale nie tak twarda.
Trudno znalęźć coś co odpowiada trzem podstawowym wymaganiom bardzo stabilne, bardzo twarde i brązowe. To jednak sucupira albo ipe lub jatoba a może iroko. No coś za coś. A może jednak sprowadzić z zachodu (Niemcy, Austria, Holandia) modyfikowane drewno.
Jaki polecacie grunt na wylewkę pod parkiet. Czy może być każy "mormalny" czy trzeba jakis specjalny? Wylewka bardzo dobra i mocna.
Grunt jest jednym ze składników systemu klejowego mocującego parkiet do posadzki.
System klejowy zależny jest od:
- rodzaju podłoża
- jakości posadzki
- rodzaju podłogi
- gatunku drewna
- sposobu ułożenia elementów podłogi
Jak widzisz jest wiele zależności wpływających na określenie odpowiedniego systemu klejowego a tym samym rodzaju gruntu. Niektórzy nie rozróżniają tych zależności i idą na skróty. Materiały uniwersalne nie należą do grupy materiałów profesjonalnych, dających pewność działania.
Podaj szczegóły a będzie łatwiej pomóc. Pozdrawiam.
Dzięki, pewnie się nie znam, ale mam wrażenie że wybór gruntu mało zależy od sposobu ułozenia elementów. Po prostu pójdę do sklepu i kupię jaki mi polecą.
Na pewno wybór gruntu nie zależy bezpośrednio od sposobu ułożenia ale wybór kleju już zależy, co w systemie klejowym przenosi się na dobór odpowiedniego gruntu.
Skoro pytałeś się na forum, to przyjąłem, że szukasz fachowej odpowiedzi. W wielu sklepach najlepsze są materiały, które są aktualnie na półkach a jeszcze lepsze są te, którym kończy się termin przydatności. W takie sytuacji trudno o obiektywną poradę, w końcu sklep musi zarabiać sprzedaży a nie na doradzaniu. Pozdrawiam.
jarekkur
14-05-2010, 22:23
Dzięki, pewnie się nie znam, ale mam wrażenie że wybór gruntu mało zależy od sposobu ułozenia elementów. Po prostu pójdę do sklepu i kupię jaki mi polecą.
Nie rób tego! Parkietkomplex dobrze cię przygotowuje do tego problemu. Ja dodam, że również a czasami jest nawet lepiej nie uzywać gruntu pod klej.
Najważniejszą rzeczą jaką parkieciarz musi zbadać to czy podłoże np. cementowe nie posiada twardzieli. Twardziel to taki cienki naskórek na powierzchni, który jest nie chłonny. Niechłonny znaczy, że nie przepuszcza cieczy w głąb lub robi to wyjatkowo wolno. Nałozenie gruntu na taki naskórek spowoduje, że utworzy się na powierzchni film (błona) z gruntu i zablokuje możliwość połączenia się kleju z "betonem" . W takim przypadku klepki po krótkim czasie same odejdą od podłoża. Takie podłoże nie wykazuje adhezji z klejem.
Wylewka jest super. Nie ma twardzieli, położona 1,5 roku temu. Co do kleju to poczekam co mi zaproponuje mój Parkieciarz. Ale musze trochę poczekać bo jest na wyjeździe. A wtym czasie chciałem "ciapnąć" gruntem.
Parkieciarz oceni i dobierze najlepiej. Warto poczekać. Pozdrawiam.
Barthmew
17-05-2010, 07:52
Dzięki za rady!
Wczoraj przeszliśmy jeszcze raz przez wszystkie możliwości, i przespacerowaliśmy się po sklepach.
I w StudioMW (parkiety egzotyczne) znaleźliśmy Wenge Natur... deski 9cm szerokości i 15mm grubości. W tym momencie jest to numer jeden. Znaleźliśmy też Marbeau, ale w odmianie brązowej, nie czerwono-rudej. Mimo wszystko jednak nie jest to taka barwa o jaką nam chodziło - Wenge zdecydowanie wygrywa.
Czy ktoś układał to drewno i może o nim powiedzieć coś więcej? Najbardziej zależy mi na opinii odnośnie stabilności tego gatunku.
Pozdrawiam!
wenge nie grzeszy stabinoscia..szczegolnie w tym rozmiarze jesli bedziesz pilnowac..45-65 % wilgotnosci..to owszem bedzie dobrze...wspoolczynnik skurczu objetosciowego jest szcowane na okolo 17 % to jest niestabilne drewno..dla porownania dab okolo 13% a wcale stabilnoscia nie grzeszy przy takim merbau 9%...rowazylbym jednak deba obejcowanego na czarno badz palisandrem zawsze parkieciaz moze ci zrobic sampla na wyszlifowanym debie a nawet ich kilka i dobrac taki kolor jaki cie interesuje na takie kolory barwi sie deba dosyc latwo:) i grubszy bedzie niz 15 i stabilniejszy i zawsze po paru latach mozesz mu zmienic desen etc etc..
Może rozpętam burzę:) ale czy jest wogóle jakaś alternatywa drewniana za parkiet... czy coś jest porównywalne ?
Nie ma "alternatywy drewnianej za parkiet", natomiast jest wiele substytutów bardziej lub mniej porównywalnych, często nazywanych parkietem nigdy nim nie będąc. Pozdrawiam.
jarekkur
17-05-2010, 21:59
Może rozpętam burzę:) ale czy jest wogóle jakaś alternatywa drewniana za parkiet... czy coś jest porównywalne ?
Są alternatywy dla drewna na podłodze. Są to przede wszystkim wyroby drewnopodobne jak laminat lub drewnopochodne np. płyta wiórowa, płyta OSB, płytki celenio.Parkiet to lite drobne drewno na podłodze. Zamiast parkietu możesz ułożyć deski dreniane.
Jedynie co mnie zniechęca do położenia parkietu to długi proces technologiczny ale ogólnie również mam zdanie co parkiet to parkiet. Jaki jest minimalny czas żeby się wprowadzić do mieszkania po położeniu parkietu, chodzi mi głównie zdrowie o mojej rocznej córeczki (lakiery chemia itp). Wstępnie będę chciał położyć Dąb w III kl, ze względy tylko na to że I klas jak dla mnie wyglądają jak panele. Jakie drewno jest najtwardsze?
alez jest juz parkiet lity fotowy polakierowany badz poolejowany z drobna fazka firmy dabex wiec wlasciwie wszystko co Cie zniecheca odpada..2-5 dni zalezy od metrazu i masz parkiet ułozony
alez jest juz parkiet lity fotowy polakierowany badz poolejowany z drobna fazka firmy dabex wiec wlasciwie wszystko co Cie zniecheca odpada..2-5 dni zalezy od metrazu i masz parkiet ułozony
Jakieś doświadczenia z tym Parkietem z tej firmy? jaka jest technologia układania ? czy godny polecenia.
normalnie na klej jak parkiet gotowy..w kazdy wzor poniewaz sa to klepki lewe i prawe..jak najbardziej godny polecenia..
jarekkur
19-05-2010, 21:42
alez jest juz parkiet lity fotowy polakierowany badz poolejowany z drobna fazka firmy dabex wiec wlasciwie wszystko co Cie zniecheca odpada..2-5 dni zalezy od metrazu i masz parkiet ułozony
Właśnie ten typ skończyłem 50m2. Cicho i spokojnie trzy dni i posprzątane. Kleje MS-P bez Lotnych Związków Organicznych . Trochę śmierdzi acetonem przy zmywaniu plam kleju, ale to robi się na bieżąco. Aceton szybko wietrzeje.
Ghost 34. Jarekkur - w kontekście powyższych postów mam do Was kilka pytań:
1 - w jakim stopniu angażujecie swoją wiedzę i umiejętności przy wykonywaniu tego typu podłóg.
2 - jak oceniacie jakość powierzchni tego typu podłóg w odniesieniu do niecieszącej się najlepszą opinią deski barlineckiej.
3 - jako doświadczeni fachowcy jak oceniacie trwałość powłoki tejże podłogi.
4 - jakiej gwarancji możecie udzielić montując taką podłogę.
5- co z czasem aklimatyzacji, w końcu są to podłogi z litego materiału a mikroklimat w pomieszczeniach jest różny.
6- Czy tej grubości deseczki można nazwać parkietem.
Piszę o tym, gdyż znam ten produkt i nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości jego wykonania, natomiast potraktowałbym go jako dobrze wykonanego " malucha" w porównaniu do "mercedesa" jakim jest profesjonalnie wykonana podłoga z klasycznego parkietu. Co ciekawe, największe zainteresowanie tego typu podłogami jest wśród nowych, mających małe doświadczenie firm, idących dużymi krokami na skróty. Pozdrawiam.
Witam,
Proszę o opinię
położona została podłoga dębowa deski szer 15cm, bejcowana na ciemny orzech 3 pierwsze warstwy lakieru Domalux pół mat były ok, po szlifowaniu i nałożeniu ostatniej warstwy lakieru domalux super półmat w niektórych miejscach lakier się ściął tzn. wygląda jakby na tłustą powierzchnie napadał deszcz, owszem lakier stwardniał i teraz są nierówności. Ponieważ najgorzej jest przy dużym oknie tarasowym, gdzie stolarz dylatację wypełnił sylikonem zastanawiam się czy to on nie spowodował takich uszkodzeń, niestety cz ęść prac robił pracownik stolarza i trudno zagwarantować że nie pobrudził podłogi sylikonem.
Drugi problem to moim zdaniem niedokładnie wyczyszczona podłoga przed lakierowaniem na całej powierzchni pojawiły się białe kropki.
Poza tym podłoga w salonie gdzie jest dużo światła cała wygląda jakby była oblana smalcem tzn lakier jest mleczny. Czy taki efekt został spowodowany położeniem 4 warstw półmatu?
zastanawiamy się nad cyklinowaniem podłogi i zmianę lakieru np 3x połysk który jest przeźroczysty + ostatnia warstwa półmat. A może jest inne rozwiązanie.
Niestety spolerowanie lakieru polerką i nałożenie 1 warstwy lakieru wyeliminowało prawie wszystkie białe kropki ale przy tarasie znów lakier się ściął w mniejszym stopniu ale jednak, a cała powierzchnia nadal jest jakby pokryta zastygniętym smalcem.
Proszę o poradę.
Witam,
Proszę o opinię
położona została podłoga dębowa deski szer 15cm, bejcowana na ciemny orzech 3 pierwsze warstwy lakieru Domalux pół mat były ok, po szlifowaniu i nałożeniu ostatniej warstwy lakieru domalux super półmat w niektórych miejscach lakier się ściął tzn. wygląda jakby na tłustą powierzchnie napadał deszcz, owszem lakier stwardniał i teraz są nierówności. Ponieważ najgorzej jest przy dużym oknie tarasowym, gdzie stolarz dylatację wypełnił sylikonem zastanawiam się czy to on nie spowodował takich uszkodzeń, niestety cz ęść prac robił pracownik stolarza i trudno zagwarantować że nie pobrudził podłogi sylikonem.
Drugi problem to moim zdaniem niedokładnie wyczyszczona podłoga przed lakierowaniem na całej powierzchni pojawiły się białe kropki.
Poza tym podłoga w salonie gdzie jest dużo światła cała wygląda jakby była oblana smalcem tzn lakier jest mleczny. Czy taki efekt został spowodowany położeniem 4 warstw półmatu?
zastanawiamy się nad cyklinowaniem podłogi i zmianę lakieru np 3x połysk który jest przeźroczysty + ostatnia warstwa półmat. A może jest inne rozwiązanie.
Niestety spolerowanie lakieru polerką i nałożenie 1 warstwy lakieru wyeliminowało prawie wszystkie białe kropki ale przy tarasie znów lakier się ściął w mniejszym stopniu ale jednak, a cała powierzchnia nadal jest jakby pokryta zastygniętym smalcem.
Proszę o poradę.
hmm najprawdopodobniej wygląda to na klasyczny przypadek skazy silikonowej..co do mlecznej drogi na domaluxie to raczej ..hmm normalne przy tym badziewiu(wezmiesz 20 puszek z tej samej partii z tym samym symbolem..z ta sama data produkcji i mozesz miec polowe z inna zawartoscia.subst matujacych a polowe tez z inna zawartoscia ja wiem ze to tanie ale to straszny badziew naprawde przekonalem sie nie raz a co rok to on jest niestet7y gorszy nie lepszy ..)..na polysku dopiero bedziesz mial jazde..zrobi sie pryzma paproszkow troche bedzie ..a beda wygladać jak kratery na islandii..
Zrobiłbym to tak scyklinował posadzkę zabejcował..(właśnie co to za bejca jakiej firmie na jakiej bazie??)..bejce zamknoł rozpuszczalnikowym lakierem dwuskladnikowym exotic -fondo (jest przezroczysty nie zoltawy jak domalux)..i po okolo 24 godzinach na exotic po zmatowieniu..siatka 180tka nalozy dwie warstwy jakies wody w macie lub polmacie ..przed ostatnia warstwa raz lub dwa nalozywszy lakier blacha..i zaraz potem ostatni walek ..nie masz szans aby to nie wyszło pozdrawiam..
Ghost 34. Jarekkur - w kontekście powyższych postów mam do Was kilka pytań:
1 - w jakim stopniu angażujecie swoją wiedzę i umiejętności przy wykonywaniu tego typu podłóg.
2 - jak oceniacie jakość powierzchni tego typu podłóg w odniesieniu do niecieszącej się najlepszą opinią deski barlineckiej.
3 - jako doświadczeni fachowcy jak oceniacie trwałość powłoki tejże podłogi.
4 - jakiej gwarancji możecie udzielić montując taką podłogę.
5- co z czasem aklimatyzacji, w końcu są to podłogi z litego materiału a mikroklimat w pomieszczeniach jest różny.
6- Czy tej grubości deseczki można nazwać parkietem.
Piszę o tym, gdyż znam ten produkt i nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości jego wykonania, natomiast potraktowałbym go jako dobrze wykonanego " malucha" w porównaniu do "mercedesa" jakim jest profesjonalnie wykonana podłoga z klasycznego parkietu. Co ciekawe, największe zainteresowanie tego typu podłogami jest wśród nowych, mających małe doświadczenie firm, idących dużymi krokami na skróty. Pozdrawiam.
ad.1. nie bardzo rozumiem kontekstu pytania nie ma posadzki w ktora nie dawałbym serca..i nie doszukiwał sie za i przeciw..
ad.2. jakość powierzchni hmm przede wszystkim trzeba zacząć od tego ze mamy lity produkt to na dzien dobry wygrywa..z deska warstwowa z 3,6 mm warstwa uzytkowa..lakier ica..na powierzchni..utwardzany uv..ten sam co na ich warstwowkach parat-dos zywice akrylowe same w sobie nie grzesza wielka odpornoscia na scieranie (ale to zalezy przede wzystkim od uzytkownikow i pomieszczen w ktorych jest zastosowany)..sam zawsze lakieruje jeszcze dodatkowo jesli widze jakie sa oczekiwania i przypuszczalne obciazenie posadzki (pies, ilosc domownikow, dom otwarty te sprawy..bore pod uwage)
Warstwa uzytkowa..7-8mm zalezy od kalibraciji danej partii..i klejone do podloza..!
podsumowujac ..plusy
a)produkt lity
b)przyklejony do podloza
c) warstwa uzytkowa 7-8mm
d) cena
e) czas wykonania takiej posadzki
f) to warunkowo..przy calkowitej grubosci 16mm..odpada na roznica i kombinacje z wylewkarzem i kafelkarzem.. (waunkowo ..poniewaz czasm mamy lity kamien..na posadzkach ktory moze miec i 30mm grubosci ale to juz kazdy z nas wie jak czesto jest to spotykane ..nieprawdaż )
-minusy
a)lakier..dobry ale w pewnych warunkach..trzeba dodatkowo (moim zdaniem rzecz jasna ) polakierować )
-hi-tech2k świetnie się na to chwyta nie trzeba ws contact
b)ten minus jest warunkowy i lezy w gestii klienta faza..
i odpowiadajac na stabilizacje mamy te faze ktora znaczna czesc pracy jednak przejmuje..i jest malo widoczna dla klienta..
ad4. gwarancji na co..??? Pan wie i ja wiem i kazdy wie ze gwarancji na drewno plus powloke klejowa (kleje wszystko tylko na 2 skladnikach)..moge dac z marszu i na 10 lat pelne spoko.
co do lakierniczej to juz musi dac dabex..(chyba ze sam naloze dodatkowa warstwe lakieru)
ad.odpisalem powyzej
ad.6. oczywiscie ze tak 16mm deseczki smialo mozna nazywac pakietem ..z prozaicznej przyczyny na jaka cholere mi od spodu 10mm drewna w domu jednorodzinnym??:O w mieszkaniu owszem jesli komus chadza o wygluszenie drewnem posadzki..
dla twoejej wiadomosci handluje troche poprzez znajomych z holandia i wlochami ..oni jak juz dostaja 16stke to sie strasznie ciesza u nich normalna gruboscia jest 8-10mm (głównie mozaiki..i lamele..)..i bardzo sobie cenia nasz parkiet..wlanie 16mm mamy roznice do litego tylko 2-3 mm (jesli odliczysz pierwsze cyklinowanie to jest jescze o milimetr mniej..roznicy)
Tyle ze trzeba sobie otwarcie powiedziec prosto w oczy ze...co lita posadzka dopieszczona..przez parkieciarza..docięta wycyklinowana wyszpachlowana i wysezonowana..polakierowana sprawdzonymi lakierami to jest i tak wariant znacznie znacznie lepszy generalnie..pozdrawiam.
proszę o kilka nazw dobrych lakierów które nie sprawiają takich niespodzianek,
mąż nie bardzo wierzy w lakiery wodne czym go przekonać?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
ad.1. nie bardzo rozumiem kontekstu pytania nie ma posadzki w ktora nie dawałbym serca..i nie doszukiwał sie za i przeciw..
ad.2. jakość powierzchni hmm przede wszystkim trzeba zacząć od tego ze mamy lity produkt to na dzien dobry wygrywa..z deska warstwowa z 3,6 mm warstwa uzytkowa..lakier ica..na powierzchni..utwardzany uv..ten sam co na ich warstwowkach parat-dos zywice akrylowe same w sobie nie grzesza wielka odpornoscia na scieranie (ale to zalezy przede wzystkim od uzytkownikow i pomieszczen w ktorych jest zastosowany)..sam zawsze lakieruje jeszcze dodatkowo jesli widze jakie sa oczekiwania i przypuszczalne obciazenie posadzki (pies, ilosc domownikow, dom otwarty te sprawy..bore pod uwage)
Warstwa uzytkowa..7-8mm zalezy od kalibraciji danej partii..i klejone do podloza..!
podsumowujac ..plusy
a)produkt lity
b)przyklejony do podloza
c) warstwa uzytkowa 7-8mm
d) cena
e) czas wykonania takiej posadzki
f) to warunkowo..przy calkowitej grubosci 16mm..odpada na roznica i kombinacje z wylewkarzem i kafelkarzem.. (waunkowo ..poniewaz czasm mamy lity kamien..na posadzkach ktory moze miec i 30mm grubosci ale to juz kazdy z nas wie jak czesto jest to spotykane ..nieprawdaż )
-minusy
a)lakier..dobry ale w pewnych warunkach..trzeba dodatkowo (moim zdaniem rzecz jasna ) polakierować )
-hi-tech2k świetnie się na to chwyta nie trzeba ws contact
b)ten minus jest warunkowy i lezy w gestii klienta faza..
i odpowiadajac na stabilizacje mamy te faze ktora znaczna czesc pracy jednak przejmuje..i jest malo widoczna dla klienta..
ad4. gwarancji na co..??? Pan wie i ja wiem i kazdy wie ze gwarancji na drewno plus powloke klejowa (kleje wszystko tylko na 2 skladnikach)..moge dac z marszu i na 10 lat pelne spoko.
co do lakierniczej to juz musi dac dabex..(chyba ze sam naloze dodatkowa warstwe lakieru)
ad.odpisalem powyzej
ad.6. oczywiscie ze tak 16mm deseczki smialo mozna nazywac pakietem ..z prozaicznej przyczyny na jaka cholere mi od spodu 10mm drewna w domu jednorodzinnym??:O w mieszkaniu owszem jesli komus chadza o wygluszenie drewnem posadzki..
dla twoejej wiadomosci handluje troche poprzez znajomych z holandia i wlochami ..oni jak juz dostaja 16stke to sie strasznie ciesza u nich normalna gruboscia jest 8-10mm (głównie mozaiki..i lamele..)..i bardzo sobie cenia nasz parkiet..wlanie 16mm mamy roznice do litego tylko 2-3 mm (jesli odliczysz pierwsze cyklinowanie to jest jescze o milimetr mniej..roznicy)
Tyle ze trzeba sobie otwarcie powiedziec prosto w oczy ze...co lita posadzka dopieszczona..przez parkieciarza..docięta wycyklinowana wyszpachlowana i wysezonowana..polakierowana sprawdzonymi lakierami to jest i tak wariant znacznie znacznie lepszy generalnie..pozdrawiam.
Dzięki za rzeczowe odniesienie się do moich pytań. Kontekst moich pytań dotyczył alternatywy dla parkietu w klaszycznym wydaniu. Pozdrawiam.
proszę o kilka nazw dobrych lakierów które nie sprawiają takich niespodzianek,
mąż nie bardzo wierzy w lakiery wodne czym go przekonać?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
to niech nie wierzy...daje hi tec 2k przeciw kazdemu lakierowi na rynku rozpuszczalnikowemu..
jak gdzies namierzy eture z bony to niech ja stosuje lakier "Etura Bona"..jest "Quick z Deva"..jest "Exotic Fondo" z ital project..wszystko dwuskladniki smierdziuchy ale po ograniczeniach unii w 2007 i z tego roku..maja problemy i z rozlewnoscia a o odpornosci na scieranie..czy na zarysowania zapomnij ..(gratuluje temu co wezmie plysk ..teraz rozpuszczalnikowy i wykona to bdb)..to co maz uwaza owszem mialo miejsce ale dobre 7-10 lat temu ..uretolitu parkietolaku nie ma juz dawno i nie bedzie..gdzie robilo sie szybe lakierami kwasowymi..i..byla na 30lat..pozdrawiam.
archentar
21-05-2010, 18:25
Czy możecie mi doradzić jaki lakier + podkład zastosować do starego pakrietu przyklejonego na lepik / kleik ? Parkiet będzie cyklinowany.
Problemem dodatkowym jest to, że to jest 1 cały parkiet leżący w 2 pokojach i przedpokoju (w sumie ok 35m^2), natomiast wkrótce (najpóźniej za 2 tyg.) mamy się tam wprowadzić z żoną (w ciąży).
Więc dobrze by było żeby nie było to trujące czy coś, ale zarazem żeby jednak wytrzymało więcej niż 5 lat.
PS.
Czy Bona Traffic będzie do tego celu ok ? Tylko trochę cena wysoka 380PLN / 5L, jeśli jeszcze trzeba jej kłaść 2-3 warstwy + podkład. To wychodzi prawie 1tyś za sam lakier + podkład. Czy nie ma jakichś tańszych nie wiele gorszych alternatyw ?
Czy nie ma jakichś tańszych alterna
Pewna mądra głowa postanowiła przesunąć w sypialni moje wielkie łóżko które jeszcze nie było podbite filcem. Jedna z nóg zrobiła głęboką rysę w parkiecie - taką do żywego drewna. Czym tą rysę można zabezpieczyć przed wilgocią?
lobaparkiet care pociągnij calosc mozesz wpierw..zalac(na cieplo) jasnym woskiem pod kolor bielonego jesiona ktorego masz zdaje sie
dzięki duchaty :)
to akurat jest wędzony dąb ale pewnie ciemne woski też są.
pojawiasz sie jak duch ;)
Witam !!
PLISS o pomoc fachowców i znawców tematu układania parkietów.
Mam do położenia drewno typu dąb czerwony.
Urządzenie CM pokazuje 3% na posadzce.
W ciągu ostatnich dwóch tygodniu spadło o 0,2% w dół.
Mój fachman od układania powiedział, że musi zejść poniżej 2% bo inaczej bedzie niefajnie (szpary, inne niespodzianki).
Klej ma byc UZIN MK92S.
Prosze o doradę praktyczną - co robić.
Nabyłem juz osuszacz tak czy inaczej.
Pozdr.
Twój fachman ma rację, co więcej wilgotność mierzona CMemką powinna dać wynik poniżej 1,8 %CM. na ile poniżej zależne jest od grubości posadzki jej porowatości, rodzaju cementu z jakiego została wykonana oraz grubości parkietu jaki chcesz zainstalować. Jak widzisz jest wiele zależności, które należy brać pod uwagę. Możesz zagruntować posadzkę gruntem poliuretanowym oferowanym przez Uzina, przy czym osobiście preferuję porządne wysuszenie posadzki przed montażem podłogi z drewna. Zrobiłeś dobry krok zakupując osuszacz, teraz susz posadzkę do skutku. Pozdrawiam.
Twój fachman ma rację, co więcej wilgotność mierzona CMemką powinna dać wynik poniżej 1,8 %CM. na ile poniżej zależne jest od grubości posadzki jej porowatości, rodzaju cementu z jakiego została wykonana oraz grubości parkietu jaki chcesz zainstalować. Jak widzisz jest wiele zależności, które należy brać pod uwagę. Możesz zagruntować posadzkę gruntem poliuretanowym oferowanym przez Uzina, przy czym osobiście preferuję porządne wysuszenie posadzki przed montażem podłogi z drewna. Zrobiłeś dobry krok zakupując osuszacz, teraz susz posadzkę do skutku. Pozdrawiam.
Wielkie dzięki !!.
Posadzka jest właśnie powoli schnąca bo mocny jastrych jest i bardzo zwarta, zacierana mechanicznie - wygląda super ale ma swoje minusy.
Drewno będzie grubości 19mm.
Zastanawiałem się nad pdkładem PE414Turbo ale to dosc droga impreza 600zł/12dm3 - i tez nie daje gwarancji na długo czas.
Zrobie jak piszesz, wstawie osuszacz i jazda - celowo kupiłe większej wydajności żeby to jakoś szło do przodu.:stirthepot:
Pozdr i jeszcze raz dzięki.
Bardzo proszę specjalistów o pomoc i poradę.
Mamy dobry gatunkowo parkiet dąb II klasa ułożony w cegiełkę – 130m2. Pech chciał, że pierwszy (polecony) parkieciarz popełnił podstawowy błąd już na samym początku pracy. Grunt dwuskładnikowy potraktował jako jednoskładnikowy i zamiast zmieszać obie części produktu, najpierw część posadzki pomalował zielonym składnikiem, a jak się zielony skończył to pozostałą część pomalował białym. Grunt UZIN PE420 pod klej UZIN MK 92. Pan na całe szczęście ułożył tylko parkiet na poddaszu i kilka metrów na dole ponieważ ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy. Pozostałą część zostawił „zagruntowaną” na zielono i dziwił się, że nie chce mu to wyschnąć (co było oczywiste, bo nie dodał utwardzacza).
Przyszedł nowy parkieciarz, zobaczył, że jest źle zagruntowane, zmył wszystko rozpuszczalnikiem po czym na nowo dobrze zagruntował to, co zostało do zagruntowania. Następnie od razu po zmyciu i zagruntowaniu zabrał się do układania pozostałej części parkietu zgodnie (przynajmniej tak mi się wydaje) ze sztuką. I teraz po dwóch miesiącach od ułożenia, parkiet w niektórych miejscach zaczął się ruszać. Wyraźnie nie trzyma się podłoża i pracuje, a przy okazji skrzypi. Parkieciarz mówi, że to wina wilgoci, którą mamy w domu i że jak będzie trochę bardziej sucho to powinno to wrócić do normy. Parkiet pracuje zarówno w tym miejscu, gdzie była dobrze zagruntowana posadzka jak i w tym, gdzie była źle zagruntowana. Pytanie, czy to faktycznie jest wina wilgoci? A jeżeli tak to czy faktycznie, jak będzie bardziej sucho to parkiet przestanie pracować?
Druga rzecz, która spędza mi sen z powiek to to, że podobno takiego parkietu nie da się już uratować, tzn jak całkiem wstanie to jest już do wyrzucenia, bo klej dwuskładnikowy jest tak mocnym klejem, że nijak nie da się go usunąć z parkietu. Jeżeli to nie wina wilgoci w domu, to muszę pogodzić się z tym, że podłoga punktowo pracuje i skrzypi, bo naprawić tego też już nie można. Tak mówi ten fachowiec i każe mi się modlić,” żeby nie było tego więcej, bo to by była tragedia” a jak dla mnie to marne pocieszenie. Bardzo mnie to martwi, ponieważ niemało nas to kosztowało a mąż to w ogóle chciał panele i teraz wypomina mi, że nie mielibysmy takiego kłopotu.
Czy naprawdę takiego pracującego parkietu nie da sie już naprawić ?
slawek_wlkp
27-05-2010, 13:04
Szanowni Profesjonaliści, pozwolę sobie prosić o radę. Zgodnie z sugestiami z tego wątku mój parkiet dębowy zakupiliśmy z Dąbexu w Grodzisku, położona będzie jodełka potrójna, gr. 16 mm (mamy wszędzie ogrzewanie podłogowe).
Zdecydowaliśmy się na lakierowanie, i bardzo proszę o poradę- bo już wiem, że nie domalux ani inny "śmierdziuch", ( i jestem skłonny zapłacić za lepszy produkt)- czym lakierować. Podłogę szanować bedziemy (jak komentowano wyżej), ale chcielibyśmy w miarę twardą i odporną.
Pozdrawiam i dziękuję za to, że znajdujecie Panowie czas i chęci by pomagać amatorom....
potrojna jodelka lita na ogrzewaniu podlogowym debowa odpada!...bedziesz mial wyłódkowany parkiet predzej niz myslisz..wymien to na parat-dos 13/70/490..lakiery loba , hartz-lack, bona, spartan, deva, ver meister osobiscie bardzo polecam hi-tech2 k z ital projektu ale kosztuje nie malo jako podklad exotic fondo
Bardzo proszę specjalistów o pomoc i poradę.
Mamy dobry gatunkowo parkiet dąb II klasa ułożony w cegiełkę – 130m2. Pech chciał, że pierwszy (polecony) parkieciarz popełnił podstawowy błąd już na samym początku pracy. Grunt dwuskładnikowy potraktował jako jednoskładnikowy i zamiast zmieszać obie części produktu, najpierw część posadzki pomalował zielonym składnikiem, a jak się zielony skończył to pozostałą część pomalował białym. Grunt UZIN PE420 pod klej UZIN MK 92. Pan na całe szczęście ułożył tylko parkiet na poddaszu i kilka metrów na dole ponieważ ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy. Pozostałą część zostawił „zagruntowaną” na zielono i dziwił się, że nie chce mu to wyschnąć (co było oczywiste, bo nie dodał utwardzacza).
Przyszedł nowy parkieciarz, zobaczył, że jest źle zagruntowane, zmył wszystko rozpuszczalnikiem po czym na nowo dobrze zagruntował to, co zostało do zagruntowania. Następnie od razu po zmyciu i zagruntowaniu zabrał się do układania pozostałej części parkietu zgodnie (przynajmniej tak mi się wydaje) ze sztuką. I teraz po dwóch miesiącach od ułożenia, parkiet w niektórych miejscach zaczął się ruszać. Wyraźnie nie trzyma się podłoża i pracuje, a przy okazji skrzypi. Parkieciarz mówi, że to wina wilgoci, którą mamy w domu i że jak będzie trochę bardziej sucho to powinno to wrócić do normy. Parkiet pracuje zarówno w tym miejscu, gdzie była dobrze zagruntowana posadzka jak i w tym, gdzie była źle zagruntowana. Pytanie, czy to faktycznie jest wina wilgoci? A jeżeli tak to czy faktycznie, jak będzie bardziej sucho to parkiet przestanie pracować?
Druga rzecz, która spędza mi sen z powiek to to, że podobno takiego parkietu nie da się już uratować, tzn jak całkiem wstanie to jest już do wyrzucenia, bo klej dwuskładnikowy jest tak mocnym klejem, że nijak nie da się go usunąć z parkietu. Jeżeli to nie wina wilgoci w domu, to muszę pogodzić się z tym, że podłoga punktowo pracuje i skrzypi, bo naprawić tego też już nie można. Tak mówi ten fachowiec i każe mi się modlić,” żeby nie było tego więcej, bo to by była tragedia” a jak dla mnie to marne pocieszenie. Bardzo mnie to martwi, ponieważ niemało nas to kosztowało a mąż to w ogóle chciał panele i teraz wypomina mi, że nie mielibysmy takiego kłopotu.
Czy naprawdę takiego pracującego parkietu nie da sie już naprawić ?
Pierwszy parkieciarz nie znał dobrej chemii /kleju/ , drugi nie bardzo wiedział jak dobrze poprawić to, co zostało zepsute i co gorsza wyraża się o swojej robocie bardzo nieodpowiedzialnie. Efekt jest jak widzisz. Trudno jest się odnieść do problemu "nie zaglądając do środka". Proponuję zakupić higrometr i kontrolować wilgotność, jeśli będzie stabilna to z podłogą będzie podobnie. Pozdrawiam.
Szanowni Profesjonaliści, pozwolę sobie prosić o radę. Zgodnie z sugestiami z tego wątku mój parkiet dębowy zakupiliśmy z Dąbexu w Grodzisku, położona będzie jodełka potrójna, gr. 16 mm (mamy wszędzie ogrzewanie podłogowe).
Zdecydowaliśmy się na lakierowanie, i bardzo proszę o poradę- bo już wiem, że nie domalux ani inny "śmierdziuch", ( i jestem skłonny zapłacić za lepszy produkt)- czym lakierować. Podłogę szanować bedziemy (jak komentowano wyżej), ale chcielibyśmy w miarę twardą i odporną.
Pozdrawiam i dziękuję za to, że znajdujecie Panowie czas i chęci by pomagać amatorom....
Zebyś się zbyt długo nie zastanawiał nad wymianą deszczułek to powiem Ci, że Gost 34 wie co pisze. Pozdrawiam.
slawek_wlkp
28-05-2010, 15:38
Panowie, to parat -dos to gotowy parkiet dwuwarstowowy, jest to lepsze na ogrzewanie podłogowe? bo cieńszy czy bo 2 warstwy?
i jesli nie jodełka to w jaki wzór ułożyć??i proszę o odpowiedź bo parkieciarz wszedł dziś....
Parat-dos jest lepszy bo cieńszy - lepsza przenikalność cieplna oraz, że dwuwarstwowy a tym samym stabilniejszy. Przy dwuwarstwówce nie ma uwarunkowań technicznych co do sposobu układania, a więc układaj jak chcesz obyś pamiętał, że przy jodełce i kwadratach potrzebne są klepki lewei prawe w połowie. Pozdrawiam.
archentar
28-05-2010, 21:50
Co można zrobić z "kaszą" (jakby nie było dokładnie odkurzone, albo lakier był zanieczyszczony) na świeżo polakierowanym parkiecie ? Czy można to jakoś zlikwidować np. polerką, czy to ręczną czy talerzową ?
Najlepiej polerką talerzową. 1 etap ścięcie "kaszki" siatką gr. 150 lub 180. 2 etap zmatowienie całej powierzchni padem ściernym gr 230 do 280, ten etap jest ważny przy lakierach połyskowych lub półpołyskowych. Do lakierowania należy przystąpić po kilku godzinach od przygotowania powierzchni ze względu na konieczność zaskorupienia lakieru w miejscach ścięcia owej kaszki. W przeciwnym razie powielisz problem. Pozdrawiam.
archentar
29-05-2010, 07:05
Czyli :
1. ściąć "kaszkę" siatką 150-180
2. mat polerką talerzową 230-280
3. polakierować raz ?
A czy nie można by pójść na skróty, bez kolejnego lakierowania, i po prostu samą polerką zlikwidować tą kaszę, albo najpierw ją ściąć np siatką, zamieść a potem tylko wypolerować ?
Nie znam drogi na skróty i Tobie nie radzę jej szukać. Przy ostatnim lakierze w odcieniu mat wystarczy jedno lakierowanie, natomiast przy połysku dla uzyskania pełnego efektu należy polakierować dwukrotnie. Pozdrawiam.
Czyli :
1. ściąć "kaszkę" siatką 150-180
2. mat polerką talerzową 230-280
3. polakierować raz ?
A czy nie można by pójść na skróty, bez kolejnego lakierowania, i po prostu samą polerką zlikwidować tą kaszę, albo najpierw ją ściąć np siatką, zamieść a potem tylko wypolerować ?
jaki to lakier nazwa.?.tak ci sie moze udac..jedynie na matach..pol matach..granulacja siatki..(lepiej uzyc papierow..na gabce 180-220 lepiej polerka lekką..nie recznie maszynka bo bedziesz mial nierowny docisk za duze obroty..i narobisz sobie sam rys obaczysz..)..odkurzyc umyc..az nie bedzie bialego proszku na rece po potarciu zmatowionego lakieru pocagnac to 2 x blacha na krzyz , i walek 1x
jesli chadza o rozpuszczalnikowe lakiery .. posluchaj przedpiszacego :)
slawek_wlkp
30-05-2010, 20:55
Dziękuję za szybkie porady!! jestem wdzięczny....
witam
mam takie pytanko odnośnie parkietu Dąbex, chcielibyśmy u nich kupić parkiet lakierowany gotowy, mój mąż uważa że lepsze są panele bo taki parkiet polakierowany może być nierówny i mogą robić się przerwy między klepkami a nie ma też gwarancji że to dobrze jest polakierowane i że dobry lakier, czy to prawda? taki parkiet najlepiej na jakim kleju układać?
witam
mam takie pytanko odnośnie parkietu Dąbex, chcielibyśmy u nich kupić parkiet lakierowany gotowy, mój mąż uważa że lepsze są panele bo taki parkiet polakierowany może być nierówny i mogą robić się przerwy między klepkami a nie ma też gwarancji że to dobrze jest polakierowane i że dobry lakier, czy to prawda? taki parkiet najlepiej na jakim kleju układać?
Najbardziej wartościową podłogą z drewna jest klasyczny parkiet lub deska podłogowa w profesjonalnym wykonaniu.
Odpowiednio przygotowane drewno przykleja się do właściwie przygotowanego podłoża po czym następuje czas wyrównanie naprężeń /aklimatyzacja/ i kolejno tak ustabilizowane drewno szlifuje się i lakieruje odpowiednim dla potrzeb lakierem. To wszystko daje najlepszy efekt ale wymaga czasu, narzędzi i fachowości.
Można iść na skróty, kupić gotowca będzie bardzo szybko, mniej dokładnie, a czy tanio to czas pokaże.
W zależności od potrzeb i możliwości można wybrać jedną z opcji, znając ich wady i zalety.
Produkty Dąbexu cieszą się dobrą opinią, jeśli wybierzesz opcję gotowca to ich polecam. Pozdrawiam.
Uwielbiam podłogi drewniane parkiety lub deski, ale są dość drogie i oczywiście trzeba na to poświęcić dużo czasu a my chcielibyśmy jak najszybciej wprowadzić się do domku. A czy bardzo mniej dokładnie? a dlaczego czas pokaże czy taniej? a może lepiej jednak wybrać panele (nie lubię ale czasem trzeba z czegoś zrezygnować dla dobra innego)? a jak ma się parkiet taki gotowy do paneli?
dziękuje za odpowiedzi.
Szanowni Profesjonaliści, pozwolę sobie prosić o radę. Zgodnie z sugestiami z tego wątku mój parkiet dębowy zakupiliśmy z Dąbexu w Grodzisku, położona będzie jodełka potrójna, gr. 16 mm (mamy wszędzie ogrzewanie podłogowe).
Zdecydowaliśmy się na lakierowanie, i bardzo proszę o poradę- bo już wiem, że nie domalux ani inny "śmierdziuch", ( i jestem skłonny zapłacić za lepszy produkt)- czym lakierować. Podłogę szanować bedziemy (jak komentowano wyżej), ale chcielibyśmy w miarę twardą i odporną.
Pozdrawiam i dziękuję za to, że znajdujecie Panowie czas i chęci by pomagać amatorom....
ja mam podwójna jodełke z dąbexu w dębie czerwonym.Fajna jest.... w oleju i taką mogę polecić, ale nie jestem profesjonalistą szanownym więc nie wypowiadam się za dużo ;)
Uwielbiam podłogi drewniane parkiety lub deski, ale są dość drogie i oczywiście trzeba na to poświęcić dużo czasu a my chcielibyśmy jak najszybciej wprowadzić się do domku. A czy bardzo mniej dokładnie? a dlaczego czas pokaże czy taniej? a może lepiej jednak wybrać panele (nie lubię ale czasem trzeba z czegoś zrezygnować dla dobra innego)? a jak ma się parkiet taki gotowy do paneli?
dziękuje za odpowiedzi.
Dokładność gotowców wynika z ich rodzaju oraz po części z jakości wykonania, co przekłada się na różnicę w płaszczyżnie podłogi. Poszczególne deszczułki wystające delikatnie ponad płaszczyznę podłogi są narażone na szybsze zużycie, co ogranicza jej trwałość.
W wykonaniu podłogi Dąbexu są tańsze od klasycznych i jeśli nie są narażone na większe obciążenia to jest to korzystne rozwiązanie. Natomiast przy podłogach bardziej obciążonych / salon i przyległe jemu pomieszczenia otwarte/ trzeba liczyć się z rychłą renowacją powierzchniową podłogi biorąc pod uwagę dodatkowe koszty i cały związany z tym bałagan.
Do klejenia należy zastosować kleje polecane przez wytwórcę deszczułek z uwzględnieniem zaleceń montażysty a wynikających z jakości i rodzaju posadzki. Pozdrawiam.
Ze względu na znaczne różnice trudno porównywać panele laminowane do podłóg gotowych.
jarekkur
31-05-2010, 22:55
Wielkie dzięki !!.
Posadzka jest właśnie powoli schnąca bo mocny jastrych jest i bardzo zwarta, zacierana mechanicznie - wygląda super ale ma swoje minusy.
Drewno będzie grubości 19mm.
Zastanawiałem się nad pdkładem PE414Turbo ale to dosc droga impreza 600zł/12dm3 - i tez nie daje gwarancji na długo czas.
Zrobie jak piszesz, wstawie osuszacz i jazda - celowo kupiłe większej wydajności żeby to jakoś szło do przodu.:stirthepot:
Pozdr i jeszcze raz dzięki.
twoją posadkę sprawdź na chłonność cieczy! Następnie jej piękno jest najprawdopodobniej zafałszowane! Fałszerstwo polega na tym, że wygląda na mocną. Owszem ale tylko na grubości 0,5mm! Pod spodem często jest piaskownica, koniecznie sprawdź. Z doświadczenia wylewki z miksokreta są najczęściej równe i to wszystko. Wilgotnosć wylewki powinna wynieść maksymalnie 1,5CM%. Pomiar wykonany przez kogoś kto naprawdę potrafi to robić.
jarekkur
31-05-2010, 23:06
Bardzo proszę specjalistów o pomoc i poradę.
Mamy dobry gatunkowo parkiet dąb II klasa ułożony w cegiełkę – 130m2. Pech chciał, że pierwszy (polecony) parkieciarz popełnił podstawowy błąd już na samym początku pracy. Grunt dwuskładnikowy potraktował jako jednoskładnikowy i zamiast zmieszać obie części produktu, najpierw część posadzki pomalował zielonym składnikiem, a jak się zielony skończył to pozostałą część pomalował białym. Grunt UZIN PE420 pod klej UZIN MK 92. Pan na całe szczęście ułożył tylko parkiet na poddaszu i kilka metrów na dole ponieważ ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy. Pozostałą część zostawił „zagruntowaną” na zielono i dziwił się, że nie chce mu to wyschnąć (co było oczywiste, bo nie dodał utwardzacza).
Przyszedł nowy parkieciarz, zobaczył, że jest źle zagruntowane, zmył wszystko rozpuszczalnikiem po czym na nowo dobrze zagruntował to, co zostało do zagruntowania. Następnie od razu po zmyciu i zagruntowaniu zabrał się do układania pozostałej części parkietu zgodnie (przynajmniej tak mi się wydaje) ze sztuką. I teraz po dwóch miesiącach od ułożenia, parkiet w niektórych miejscach zaczął się ruszać. Wyraźnie nie trzyma się podłoża i pracuje, a przy okazji skrzypi. Parkieciarz mówi, że to wina wilgoci, którą mamy w domu i że jak będzie trochę bardziej sucho to powinno to wrócić do normy. Parkiet pracuje zarówno w tym miejscu, gdzie była dobrze zagruntowana posadzka jak i w tym, gdzie była źle zagruntowana. Pytanie, czy to faktycznie jest wina wilgoci? A jeżeli tak to czy faktycznie, jak będzie bardziej sucho to parkiet przestanie pracować?
Druga rzecz, która spędza mi sen z powiek to to, że podobno takiego parkietu nie da się już uratować, tzn jak całkiem wstanie to jest już do wyrzucenia, bo klej dwuskładnikowy jest tak mocnym klejem, że nijak nie da się go usunąć z parkietu. Jeżeli to nie wina wilgoci w domu, to muszę pogodzić się z tym, że podłoga punktowo pracuje i skrzypi, bo naprawić tego też już nie można. Tak mówi ten fachowiec i każe mi się modlić,” żeby nie było tego więcej, bo to by była tragedia” a jak dla mnie to marne pocieszenie. Bardzo mnie to martwi, ponieważ niemało nas to kosztowało a mąż to w ogóle chciał panele i teraz wypomina mi, że nie mielibysmy takiego kłopotu.
Czy naprawdę takiego pracującego parkietu nie da sie już naprawić ?
Podłoga skrzypi czy chrzęści pod nogami? Czym fachowiec mył grunt i czym następnie kleił? Czy była mierzona wilgotność podłoża przez wykucie próbki betonu lub jakim przyrządem mierzono? Jak była wilgotność? Czy na powierzchni podłoża stwierdzono cienką warstewkę twardzieli? Czy podłoże było robione miksokretem i zacierane? Czy między klepkami widać szczelinki? Czy między posadzką a ścianą byłuy dylatacje i jakie szerokie i czy były wyczyszczone przed założeniem listew? Jest możliwość naprawienia posadzki ale niestety tylko wtedy jeżeli będą spełnione niektóre warunki.
twoją posadkę sprawdź na chłonność cieczy! Następnie jej piękno jest najprawdopodobniej zafałszowane! Fałszerstwo polega na tym, że wygląda na mocną. Owszem ale tylko na grubości 0,5mm! Pod spodem często jest piaskownica, koniecznie sprawdź. Z doświadczenia wylewki z miksokreta są najczęściej równe i to wszystko. Wilgotnosć wylewki powinna wynieść maksymalnie 1,5CM%. Pomiar wykonany przez kogoś kto naprawdę potrafi to robić.
Witam !
Nie podejrzewam mojego przyszłego wykonawce o fuszerke, zna sie na temacie.
Robilismy probe CM, kucie posadzki, przygotowanie probki (rekawiczki, czystosc...)i proba w "termosie".
Kucie reczne w rekawiczkach, jastrych wygladal na naprawde mocny na calej grubosci - przy kazdej wylewce bylem i jedni mi robili i nie ma oszukanstwa zadnego, piasek "ostry" i proporcja okolo 250kg cementu na m3 mieszanki.
Juz wstawilem osuszacz i pracuje, kominkiem grzeje od czasu do czasu, wentylacja mechaniczna chodzi.
Mam nadzieje ze zejdzie sprawnie w dół wilgotnosc bo robilem GUNEM proby i narazie kiszka (85-88 ).
Pozdr. i dzieki za rady.
jarekkur
02-06-2010, 22:52
dzięki duchaty :)
to akurat jest wędzony dąb ale pewnie ciemne woski też są.
pojawiasz sie jak duch ;)
Jeżeli rysa jest wzdłuż słojów drewna to spróbuj przez szmatkę gorącym żelazkiem wyrównać zgłębienie. Następnie lakier. Można również metodą Ghosta.
jarekkur
02-06-2010, 23:07
Witam !
Nie podejrzewam mojego przyszłego wykonawce o fuszerke, zna sie na temacie.
Robilismy probe CM, kucie posadzki, przygotowanie probki (rekawiczki, czystosc...)i proba w "termosie".
Kucie reczne w rekawiczkach, jastrych wygladal na naprawde mocny na calej grubosci - przy kazdej wylewce bylem i jedni mi robili i nie ma oszukanstwa zadnego, piasek "ostry" i proporcja okolo 250kg cementu na m3 mieszanki.
Juz wstawilem osuszacz i pracuje, kominkiem grzeje od czasu do czasu, wentylacja mechaniczna chodzi.
Mam nadzieje ze zejdzie sprawnie w dół wilgotność bo robiłem GUNEM proby i narazie kiszka (85-88 ).
Pozdr. i dzieki za rady.
Podaj rodzaj cementu jaki użyto do wykonania podkładu (wylewki) np. CEMII B-V (L-LL) lub inny a podam ci jaką powinien mieć wilgotność równoważną i jak długo powinien schnąc aby być gotowym do układania drewna. Oczywiście jego grubość nie powinna być większa niż 5-6cm. Zrób również próbę na higroskopię podkładu. Wylej 10ml wody na podkład i mierz czas do całkowitego wniknięcia w podkład. Najlepiej przykryć wodę folią aby nie odparowywała za szybko. Podaj czas a powiem ci co należy dalej robić.
Z jakiej części podkładu pobrano próbkę do badania wilgotności?
O jakiej proporcji mówisz podając 250kg cementu. Ważna jest proporcja cementu i wody oraz suchy piasek 2-4 ziarnistości. Na 250kg cementu powinno być maksymalnie 137,5 litra wody. jezeli piasek był mokry należy udział wody w piasku odjąć z wody dodanej do cementu.
Kiedy podkład został wykonany?
Podaj rodzaj cementu jaki użyto do wykonania podkładu (wylewki) np. CEMII B-V (L-LL) lub inny a podam ci jaką powinien mieć wilgotność równoważną i jak długo powinien schnąc aby być gotowym do układania drewna. Oczywiście jego grubość nie powinna być większa niż 5-6cm. Zrób również próbę na higroskopię podkładu. Wylej 10ml wody na podkład i mierz czas do całkowitego wniknięcia w podkład. Najlepiej przykryć wodę folią aby nie odparowywała za szybko. Podaj czas a powiem ci co należy dalej robić.
Z jakiej części podkładu pobrano próbkę do badania wilgotności?
O jakiej proporcji mówisz podając 250kg cementu. Ważna jest proporcja cementu i wody oraz suchy piasek 2-4 ziarnistości. Na 250kg cementu powinno być maksymalnie 137,5 litra wody. jezeli piasek był mokry należy udział wody w piasku odjąć z wody dodanej do cementu.
Kiedy podkład został wykonany?
Witam !
Rodzaj cementu to musze sprawdzic, przynam szczerze ze byla to tzw II z Ozarowa ale dokladny rodzaj moge odszukac bo mi zostal worek jeden, bede na budowie to znajde.
Grubość jastrychu mam okolo 5cm.
Próbę na higoskopie wykonam i podam wyniki.
Probka zostala pobrana z miejsca gdzie pokazywalo max. wskazania na GUNN (wtedy bylo to 92).
Proporcja - mysle o ilosci cementu w 1m3 mieszaniki podawanej kretem, ilosc wody - tego nie umiem powiedziec byla dawana "do smaku", aby uzyskac polsuchy materiału - ocena organoleptyczna ale zawsze robili to tak samo i przynam nie pytalem o wode, ale szacujac zuzycie wody to wychodzi mi gdzies taka wartosc bo na 8m3 mieszanki mialem przygotowane 1300l wody co starczylo na wykonanie wylewek oraz umycie maszyny myjka (okolo 100l).
Piasek byl prosto z kopalni (suchy), pogoda podczas prac ladna, uziarnienie 2-4.
Podklad byl wykonywany końcem września 2009, dodam ze tynki byly po wylewkach ale potem wszystko bylo czyszczone dokladnie drucianka mechaniczna.
Moze to tez cos ma znaczenie - pod caloscia parteru mam piwnice nieogrzewane (ale suche - no zapalek nie zapali jak tam poleza ale wodu nie ma), warstwy jakie sa dane to od piwnicy: płyta żelbetowa/folia budowlana 0,3mm/styropian 50mm/styropian 50mm/jastrych.
Robiłem otwory miesiac temu pod kominek i na powietrze i zaobserwowalem ze miedzy styropianem a folia byla wilgoc.
Po wykonaniu jastruchu bylo wietrzone, palone w kozie przez cala zime i chodzila wentylacja mechaniczna.
Wczoraj wstawilem osuszacz, zobacze dzis co zdzialal.
Pozdr i dzieki, bede informowal.
jarekkur
03-06-2010, 14:28
proszę o kilka nazw dobrych lakierów które nie sprawiają takich niespodzianek,
mąż nie bardzo wierzy w lakiery wodne czym go przekonać?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Zapytaj męża czym jest polakierowane wasze auto? Właśnie na nim są lakiery wodorozcieńczalne i to już od chyba 20 lat. Pierwsze lakiery
płowiały na słońcu. Dzisiaj te lakiery przeżywają wszystkie możliwe z możliwych katusze. Dodasm, że są na nich lakiery (wyższa półka) lakiery samooczyszczające się podczas jazdy np. w deszczu. Są to nano-lakiery. Wszystko na bazie wody zamiast rozpuszczalników. Nie lakieruje się rozpuszczalnikami. Rozpuszczalnik jest poto aby rozpuścił żywice akrylowe czy poliuretanowe. Mamy jeszcze rozcieńczalniki, additywy i sykatywy. Woda zastąpiła szkodliwe rozpuszczalniki. Mimo to do końca te lakiery nie są pozbawione rozpuszczalników. Maksymalna ich ilość to 5-10%.
jarekkur
03-06-2010, 15:12
Chciałem się dowiedzieć z jakiej części przekroju podkładu pobrano próbkę do pomiaru CM. Z góry, ze środka czy może z dołu a może z całego przekroju.
Czy CM-ka posiada 3 czy 4 kulki. Są CM-ki z 3 kulkami i do nich musi się używać ampułek karbidu z 7g karbidu. Te z 4 kulkami wymagają 10g karbidu. Oczywiście ilość karbidu jest różna rzadko dokładna.
jeżeli teraz pod folią była wilgoć, czyli para wodna lub krople wody, to mam pytanie jaka gruba jest płyta betonu? jak długo płyta betonu Stropu była wolna od wszelkich materiałów na niej lezących i miała możliwość wysychania. Najniższa wilgotność stropu to 3CM-%. Po jakim czasie zaczęto dalsze prace podłogowe.? W jakim cczasie (pora roku) płyta została wylana?
Różnice temperatur na powierzchni i w głębi podłogi są tak duże, że beton nie jest w stanie wyschnąć do poziomu 3-4%. Zresztą będzie to trudne. Wewnątrz dochodzi do punktu rosy i tam skrapla się para wodna ze stropu. Poza tym jest jeszcze problem wyschnięcia podkładu, jeżeli do tego dołożymy ewentualność niedokładnie ułożonej foli lub nie połączenia taśmą wodoodporną zakładek folii na stropie, to istnieje możliwość dużej uciążliwości w wysuszeniu podkładu cementowego lub wręcz niemożliwości! Osuszanie mechaniczne powoduje wyciąganie wilgoci tylko z warstw wierzchnich podkładu. W tym stanie nie wiele ta metoda pomoże. Na pewno nie w krótkim czasie, to może trwać miesiące. Gann Hydromette Compact B mierzy tylko do 3-4cm w głąb. Ten trzeci i czwarty centymetr na podkładach o niewielkiej gęstości. GANN-em zmierzysz stan wilgotności powierzchni podkładu. U ciebie należy osuszyć też to co jest na folii czy co gorsza pod nią. Gannem powinieneś spróbować mierzyć ciągle w tym samym miejscu. Przyłożyć zaznaczyć to miejsce napisać wynik z datą. Następny pomiar za 3-4 tygodnie w tym samym miejscu i też zapisać.
jarekkur
03-06-2010, 15:39
Witam !!
PLISS o pomoc fachowców i znawców tematu układania parkietów.
Mam do położenia drewno typu dąb czerwony.
Urządzenie CM pokazuje 3% na posadzce.
W ciągu ostatnich dwóch tygodniu spadło o 0,2% w dół.
Mój fachman od układania powiedział, że musi zejść poniżej 2% bo inaczej bedzie niefajnie (szpary, inne niespodzianki).
Klej ma byc UZIN MK92S.
Prosze o doradę praktyczną - co robić.
Nabyłem juz osuszacz tak czy inaczej.
Pozdr.
znalazłem twój post gdzie jest odpowiedź na poziom wilgoci w podkładzie: 3CM-%. To bardzo dużo! Około 2 miesięcy (2 tygodnie spadło o 0,2CM-%) suszenia w zwykłych warunkach. Zejść trzeba do maksimum 1,5CM-%. Podnieś koniecznie temperaturę w pomieszczeniu! Wilgotność spadnie i wytworzy się możliwość oddawania pary wodnej z podkładu w sposób szybszy. Wzrośnie ciśnienie pary wodnej przy powierzchni i zacznie tworzyć wolne miejsca dla wilgoci z dołu. Pomiary GANN-em wykonuj stale w tym samym miejscu. Zaznacz miejsce i zapisuj wyniki z datą.
Jaką wydajność ma osuszacz. Jeden osuszacz na jedno pomieszczenie. Pomieszczenie musi być zamknięte. Przy wylewaniu wody z osuszacza 5-10 minut przeciąg w pomieszczeniu. Następnie od nowa.
jarekkur
03-06-2010, 15:55
Czy możecie mi doradzić jaki lakier + podkład zastosować do starego pakrietu przyklejonego na lepik / kleik ? Parkiet będzie cyklinowany.
Problemem dodatkowym jest to, że to jest 1 cały parkiet leżący w 2 pokojach i przedpokoju (w sumie ok 35m^2), natomiast wkrótce (najpóźniej za 2 tyg.) mamy się tam wprowadzić z żoną (w ciąży).
Więc dobrze by było żeby nie było to trujące czy coś, ale zarazem żeby jednak wytrzymało więcej niż 5 lat.
PS.
Czy Bona Traffic będzie do tego celu ok ? Tylko trochę cena wysoka 380PLN / 5L, jeśli jeszcze trzeba jej kłaść 2-3 warstwy + podkład. To wychodzi prawie 1tyś za sam lakier + podkład. Czy nie ma jakichś tańszych nie wiele gorszych alternatyw ?
Czy nie ma jakichś tańszych alterna
Przeczytaj najpierw na www. parpo.pl lub "czarna zaraza pod parkietem" na temat subitu. Jest to czarny lepik pochodzenia węglowego zawierający rakotwórcze pięcio-sześciopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym najgorszy z nich Benzo(a)piren. Dzisiaj mówi się głośno o in vitro czyli bezpłodbności. Benz a piren powoduje również bezpłodność. Kto może zostać dotknięty tym nieszczęściem najprędzej dzieci, które bawią się na podłodze. Dzieci właśnie na podłodze spędzają swoje małe życie. Bezoapiren wydoetaje się z pod spodu
parkietu szczelinami. Parkiet jestt odklejony. Powstała pod nim poduszka powietrzna, która wydmuchuje podczas chodzenia benzoapiren i 16 innych również szkodliwych związków. Jeżeli nie ma czasu i pieniędzy, powinno się szybko zdjąć listwy wyskrobać, i odkurzyć wszystkie dylatacje przy ścianach. Następnie wypełnić je pianką. Na parkiet rozłożyć dwie warstwy folii 0,4mm na zakładkę i zakładki posklejać. Folia powinna być wywinięta na ściany. Na tak przygotowane podłoże ułożyć cokolwiek np. panele laminatowe. Po założeniu listew obciąć wystającą folię. Najlepszym i najzdrowszym rozwiązaniem jest usunięcie tego wszystkiego i zrobienie nowej podłogi!!!
Problem in vitro to też sprawa m.innymi subitu! W Polsce są miliony m2 kwadrat z tą czarną zarazą pod parkietem.
Chciałem się dowiedzieć z jakiej części przekroju podkładu pobrano próbkę do pomiaru CM. Z góry, ze środka czy może z dołu a może z całego przekroju.
Czy CM-ka posiada 3 czy 4 kulki. Są CM-ki z 3 kulkami i do nich musi się używać ampułek karbidu z 7g karbidu. Te z 4 kulkami wymagają 10g karbidu. Oczywiście ilość karbidu jest różna rzadko dokładna.
jeżeli teraz pod folią była wilgoć, czyli para wodna lub krople wody, to mam pytanie jaka gruba jest płyta betonu? jak długo płyta betonu Stropu była wolna od wszelkich materiałów na niej lezących i miała możliwość wysychania. Najniższa wilgotność stropu to 3CM-%. Po jakim czasie zaczęto dalsze prace podłogowe.? W jakim cczasie (pora roku) płyta została wylana?
Różnice temperatur na powierzchni i w głębi podłogi są tak duże, że beton nie jest w stanie wyschnąć do poziomu 3-4%. Zresztą będzie to trudne. Wewnątrz dochodzi do punktu rosy i tam skrapla się para wodna ze stropu. Poza tym jest jeszcze problem wyschnięcia podkładu, jeżeli do tego dołożymy ewentualność niedokładnie ułożonej foli lub nie połączenia taśmą wodoodporną zakładek folii na stropie, to istnieje możliwość dużej uciążliwości w wysuszeniu podkładu cementowego lub wręcz niemożliwości! Osuszanie mechaniczne powoduje wyciąganie wilgoci tylko z warstw wierzchnich podkładu. W tym stanie nie wiele ta metoda pomoże. Na pewno nie w krótkim czasie, to może trwać miesiące. Gann Hydromette Compact B mierzy tylko do 3-4cm w głąb. Ten trzeci i czwarty centymetr na podkładach o niewielkiej gęstości. GANN-em zmierzysz stan wilgotności powierzchni podkładu. U ciebie należy osuszyć też to co jest na folii czy co gorsza pod nią. Gannem powinieneś spróbować mierzyć ciągle w tym samym miejscu. Przyłożyć zaznaczyć to miejsce napisać wynik z datą. Następny pomiar za 3-4 tygodnie w tym samym miejscu i też zapisać.
Witam !
Rodzaj CM: 4 kulki, ampułka 10.
Pomiar byl wykonany przez odkucie reczne otworu na glebokosc 4cm aby uzyskac odpwiednia ilosc materiału.
Strop był wylany 2008.09.09, grubość 14cm.
Prace wykończeniowe na parterze prowadzone były tej zimy, przez pozostały okres czasu sobie schło wszystko samo.
Jastrych na parterze wykonywany 2009.09.29, instalacje wczesniej (woda, podlogowka, prad, kanaliza....)
Dokladnosc ukladania folii i styro wzorcowa, robilismy to sam przez okolo 2 tygodnie wiec bylo dopieszczone bardzo.
Pomiary jak radzisz bede wykonywal w tym samym miejscu GANN-em i bede obserwowal to bedzie dalej.
Najbardziej mnie martwi ta wilgoc pod styropianiem :( i Twoje rokowania co do osuszania....:(
Pozdr.
znalazłem twój post gdzie jest odpowiedź na poziom wilgoci w podkładzie: 3CM-%. To bardzo dużo! Około 2 miesięcy (2 tygodnie spadło o 0,2CM-%) suszenia w zwykłych warunkach. Zejść trzeba do maksimum 1,5CM-%. Podnieś koniecznie temperaturę w pomieszczeniu! Wilgotność spadnie i wytworzy się możliwość oddawania pary wodnej z podkładu w sposób szybszy. Wzrośnie ciśnienie pary wodnej przy powierzchni i zacznie tworzyć wolne miejsca dla wilgoci z dołu. Pomiary GANN-em wykonuj stale w tym samym miejscu. Zaznacz miejsce i zapisuj wyniki z datą.
Jaką wydajność ma osuszacz. Jeden osuszacz na jedno pomieszczenie. Pomieszczenie musi być zamknięte. Przy wylewaniu wody z osuszacza 5-10 minut przeciąg w pomieszczeniu. Następnie od nowa.
Jak pisalem czas na osuszanie klasyczne (przyroda) byl dosc dlugi, wylewka wrzesien 2009, prace przy plytkach itd rozpoczete w lutym 2010.
W celu lepszego osuszania pale w kominku aby podniesc temp.
Pomiary GANN jak wczesniej pisalem, sugestie przyjalem do stosowania.
Osuszacz mam wydajnosci 20l/24h DESA 721.
Wczoraj wieczorem kolo 22 ruszyl, dzis kolo 10 rano wylalem 5dm3 wody ale sie wylaczyl, nie wiem w jaki czasie tyle "urobil", teraz podlaczylem zbiornik 20dm3 przez wezyk.
Jak się nie bedzie dalo osuszyć to co robić....moze z drewna zrezygnować (choc nie chce) to co mozna dac...??
Pozdr.
Jarekkur jak zwykle precyzyjnie podchodzi do pomiarów zawartości wilgoci w posadzkach i jego porady należy brać pod uwagę.
Ażeby osiągnąć zamierzony efekt korzystając z osuszacza należy;
- w osuszanym pomieszczeniu ograniczyć napływ powietrza zewnętrznego, w obecnym czasie nasyconego wilgocią. Inaczej - uszczelnić gdzie się da.
- zainstalować dostępnego rodzaju wentylatory-rki, które wzmogą ruch powietrza.
- przydałoby się trochę ciepła, które poprawia efektywność osuszania.
Reasumując: ruch ciepłego powietrza o niskiej wilgotności względnej omywając powierzchnię posadzki zbiera z niej cząsteczki wilgoci, które z kolei kondensują się w osuszaczu. W tej sytuacji na powierzchni posadzki i w jej górnej części powstaje niższe ciśnienie pary wodnej co powoduje przenikanie wilgoci z dolnej części posadzki powodując po pewnym czasie jej zrównoważenie. Czas kiedy nastąpi to zrównoważenie zależy od wilgotności i ruchu powietrza nad posadzką oraz jego temperatury.
Rozważ te zależności a wówczas w odpowiednio krótkim czasie osiągniesz pożądany efekt. Pozdrawiam.
Zapytaj męża czym jest polakierowane wasze auto? Właśnie na nim są lakiery wodorozcieńczalne i to już od chyba 20 lat. Pierwsze lakiery
płowiały na słońcu. Dzisiaj te lakiery przeżywają wszystkie możliwe z możliwych katusze. Dodasm, że są na nich lakiery (wyższa półka) lakiery samooczyszczające się podczas jazdy np. w deszczu. Są to nano-lakiery. Wszystko na bazie wody zamiast rozpuszczalników. Nie lakieruje się rozpuszczalnikami. Rozpuszczalnik jest poto aby rozpuścił żywice akrylowe czy poliuretanowe. Mamy jeszcze rozcieńczalniki, additywy i sykatywy. Woda zastąpiła szkodliwe rozpuszczalniki. Mimo to do końca te lakiery nie są pozbawione rozpuszczalników. Maksymalna ich ilość to 5-10%.
Tylko, że lakierowanie przemysłowe dość znacznie się różni od malowania ręcznego. Ciekawe czy w warsztatach blacharskich używa się tych samych farb co na linii prod.?
red_woman
05-06-2010, 21:45
Witam.
Mamy z meżem zamiar połozyc trójwarstwowa drewniana deste z balic wood konkretnie ten model http://allegro.pl/item1061678401_jesion_ginger_root_baltc_w00d_klasa _1.html i stad moje pytanie co myslicie o balticu...? zastanawiamy sie równiez czy kłasc na sposób pływajacy czy przyklejac... bo w jednym puncie tak nam mówia w drugim tak :P i jak tu byc madrym :)
wiem że tu wielu znawców dlatego prosze o opinie i rade.
Pozdrawiam
jarekkur
05-06-2010, 22:14
Witam.
Mamy z meżem zamiar połozyc trójwarstwowa drewniana deste z balic wood konkretnie ten model http://allegro.pl/item1061678401_jesion_ginger_root_baltc_w00d_klasa _1.html i stad moje pytanie co myslicie o balticu...? zastanawiamy sie równiez czy kłasc na sposób pływajacy czy przyklejac... bo w jednym puncie tak nam mówia w drugim tak :P i jak tu byc madrym :)
wiem że tu wielu znawców dlatego prosze o opinie i rade.
Pozdrawiam
Podano wam dwie możliwości. jedna pływająca jest tańsza ale głośniejsza jest posadzka od tej przyklejonej. Przyklejoną łatwiej i równiej da się w przyszłości wycyklinować.
red_woman
05-06-2010, 23:54
a ogólnie polecacie deski baltic wood...?
na slabo obciazane domostwo bez problemu na dziesieciolecia to nie bedzie ale na jakie 5-10lat przy ostroznym uzytkowaniu owszem..
mam do położenia ok. 12 m2 desek dębowych olejowanych (gotowych) o wymiarach 10x400-1200mm o grubości 20mm
podłoże- wylewka z mixokreta
jaki klej zastosowac?
czy Mapei ULTRABOND P990 1K byłby dobry? drogi podobno nie jest pod niego już konieczny grunt?
mam do położenia ok. 12 m2 desek dębowych olejowanych (gotowych) o wymiarach 10x400-1200mm o grubości 20mm
podłoże- wylewka z mixokreta
jaki klej zastosowac?
czy Mapei ULTRABOND P990 1K byłby dobry? drogi podobno nie jest pod niego już konieczny grunt?
Zastosuj klej WAKOLU MS 260, jest jednym z najlepszych a w przypadku mocnej posadzki nie potrzeba gruntować posadzki. Jest klejem czystym ekologicznie, umożliwiającym łatwy montaż desek. Pozdrawiam.
mam do położenia ok. 12 m2 desek dębowych olejowanych (gotowych) o wymiarach 10x400-1200mm o grubości 20mm
podłoże- wylewka z mixokreta
jaki klej zastosowac?
czy Mapei ULTRABOND P990 1K byłby dobry? drogi podobno nie jest pod niego już konieczny grunt?
mapei 900 tka tez jest bdb klejem mozna stosowac jak najbardziej..oczywiscie tenze klej ktory polecil poprzednik również..oba sa trwale elastyczne..jesli o to tutaj biega i oba nie wymagaja gruntowania i oba sa bdb w swojej klasie..
Mam prośbę, czy może mi ktoś ze znawców polecić jakąś dobrą bejcę w kolorze orzech, do schodów jesionowych, mam zamiar je potem pomalować lakierem półmat.
jarekkur
08-06-2010, 19:32
owszem tylko co masz na myśli pisząc dobrą bejcę. Dobre bejce ma firma Zar. Schody (mała powierzchnia) zabejcujesz każdą bejcą oprócz bejc spirytusowych.
Mam pytanie do fachowców w branży: jaki olej jest najbardziej polecany na deskę dębową (dąb select), żeby uzyskać efekt satyny i jednocześnie uchronić drewno przed zażółceniem? Ta druga kwestia jest dla mnie ważniejsza...
Będę wdzieczna za wszelkie sugestie oraz/lub opis własnych doświadczeń.
Dziękuję.
makatkaa
08-06-2010, 21:35
Witam
Musze podjąć szybka decyzję odnośnie lakierowania deski dębowej grubość 22mm, szer. 16cm, długość od 60cm-2m.
Chodzi mi o lakier BARDZO trwały, jednoczesnie matowy, najlepiej dający efekt deski olejowanej.
Nasz parkieciarz poleca lakier blumor intensive. Czy ktoś używał takiego, może go polecić?
Polecam lakiery LOBY dwuskładnikowy DUO głęboki mat ułożony w 3 lub 4 warstwach łącznie około 300 ml na 1 m2. Jako podkład zastosuj Primer tej samej firmy. Polecam lakiery, które znam. Pozdrawiam.
owszem tylko co masz na myśli pisząc dobrą bejcę. Dobre bejce ma firma Zar. Schody (mała powierzchnia) zabejcujesz każdą bejcą oprócz bejc spirytusowych.
Mam na myśli ładny kolor bejcy najbardziej zbliżony do naturalnego koloru orzecha, bowiem mam dwie próbki i mi sie nie podobają.
Mam na myśli ładny kolor bejcy najbardziej zbliżony do naturalnego koloru orzecha, bowiem mam dwie próbki i mi sie nie podobają.
kolorow zar ma okolo 28 ..mozna je dowolnie mieszac..zero problemu z dobraniem kolorow..probki masz z bejca i lakierem (olejem ) czy tylko zabejcowane??..po nalozeniu nawierzchni tez odcien sie lekko zmieni..
DZIDZIAK
09-06-2010, 07:38
byc moze ktos bedzie mi pomogl, w salonie podloga mi strasznie spuchla...ponownie. Drewno to dab lakierowany.
W ziemie pierwszy raz nam sie podniosla, ale staralismy sie grzac mocno w domu i polozylismy ciezkie rzeczy na niej, opadla, Teraz znowu sie uniosla ale duzo bardziej, niestety nie ma gdzie ujsc poniewaz w tym miejscu laczy sie z kafelkami. Wycielismy male dziurki i zaczelismy suszyc odkurzaczem, ale to tez nic nie pomoglo.
Czy ktos zna jakis sprytny sposob? czy jestesmy skazani na rozbrojenie tej podlogi....
byc moze ktos bedzie mi pomogl, w salonie podloga mi strasznie spuchla...ponownie. Drewno to dab lakierowany.
W ziemie pierwszy raz nam sie podniosla, ale staralismy sie grzac mocno w domu i polozylismy ciezkie rzeczy na niej, opadla, Teraz znowu sie uniosla ale duzo bardziej, niestety nie ma gdzie ujsc poniewaz w tym miejscu laczy sie z kafelkami. Wycielismy male dziurki i zaczelismy suszyc odkurzaczem, ale to tez nic nie pomoglo.
Czy ktos zna jakis sprytny sposob? czy jestesmy skazani na rozbrojenie tej podlogi....
Ja tam fachman nie jestem ale moze osuszacz wstawic....bo cieplo przyszlo i pewnie wilgotnosc skoczyla.
Pozdr.
DZIDZIAK
09-06-2010, 08:16
gdzie moge zdobyc taki osuszacz? bo myslalam ze odkurzacz mi w tym pomoze...ale nie pomogl:(
gdzie moge zdobyc taki osuszacz? bo myslalam ze odkurzacz mi w tym pomoze...ale nie pomogl:(
Allegro na przykład, ja mam DESA 721 i bardzo dobrze ciągnie ale możesz kupić coś kolo 300-400 mniejszego i powinno styknąć.
Ale to rozwiązanie dorażne, myślę, że coś trzeba z dylatacjami pokombinować...ale to już fachmany się wypowiedzą.
Pozdr.
kolorow zar ma okolo 28 ..mozna je dowolnie mieszac..zero problemu z dobraniem kolorow..probki masz z bejca i lakierem (olejem ) czy tylko zabejcowane??..po nalozeniu nawierzchni tez odcien sie lekko zmieni..
Ghost - dziękuję za odpowiedź, próbki mam pomalowane samą bejcą nie zapytałam stolarza jakiej firmy ona jest, ale dopytam.
Witam,
Mam pytanie z jakiego drzewa wybrać parkiet, z egzotycznego czy polskiego (dąb, jesion).
O parkietach z drzewa egzotycznego słyszałem złe opinie (są mniej trwałe, łatwo je uszkodzić).
Czy to prawda?
Pozdrawiam.
Witam,
Mam pytanie z jakiego drzewa wybrać parkiet, z egzotycznego czy polskiego (dąb, jesion).
O parkietach z drzewa egzotycznego słyszałem złe opinie (są mniej trwałe, łatwo je uszkodzić).
Czy to prawda?
Pozdrawiam.
Temat tak szeroki, że nie sposób tu na Forum udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Zajrzyj na www.parkietkomplex.eu tam w poradach "Kryteria wyboru podłogi" znajdziesz wstęp w temacie wyboru. Weż pod uwagę, że podłoga poza funkcją użytkową pełni istotną rolę w wystroju wnętrza. Drewno egzotyczne jest bardzo różne, jeśli będziesz zainteresowany konkretnymi gatunkami, to pytaj. Myślę, że otrzymasz fachową odpowiedż. Pozdrawiam.
jarekkur
09-06-2010, 21:45
Mam pytanie do fachowców w branży: jaki olej jest najbardziej polecany na deskę dębową (dąb select), żeby uzyskać efekt satyny i jednocześnie uchronić drewno przed zażółceniem? Ta druga kwestia jest dla mnie ważniejsza...
Będę wdzieczna za wszelkie sugestie oraz/lub opis własnych doświadczeń.
Dziękuję.
Możesz jedymie spróbować najpierw dąb wyługować a następnie olejować. Ług blokuje działanie garbników w dębie.
jarekkur
09-06-2010, 21:54
byc moze ktos bedzie mi pomogl, w salonie podloga mi strasznie spuchla...ponownie. Drewno to dab lakierowany.
W ziemie pierwszy raz nam sie podniosla, ale staralismy sie grzac mocno w domu i polozylismy ciezkie rzeczy na niej, opadla, Teraz znowu sie uniosla ale duzo bardziej, niestety nie ma gdzie ujsc poniewaz w tym miejscu laczy sie z kafelkami. Wycielismy male dziurki i zaczelismy suszyc odkurzaczem, ale to tez nic nie pomoglo.
Czy ktos zna jakis sprytny sposob? czy jestesmy skazani na rozbrojenie tej podlogi....
problem leży chyba jednak gdzie indziej niż w wilgoci w powietrzu.
Na jakich terenach mieszkacie? Jest to mieszkanie w bloku czy domek? Jaka była wilgotność podkładu w jego dolnej warstwie? Kiedy wylano wylewkę? Po jakim czasie od ułożenia wylewki (podkładu) ułożono parkiet? Czy w trakcie schnięcia wylewki było grzane w pomieszczeniu? Czy leżały na wylewce różne materiały ekip wykańczających mieszkanie/dom. Jeżeli wam się podniosła to pod spodem nie ma już spoiny klejowej! Jak duża powierzchnia się podniosła? Czy na wylewce była twardziel? Czy była wylewka sprawdzana rysikiem, młotkiem, szczotką drucianą lub papierem ściernym? Opiszczie wszystko co wiecie! Jaką wilgotność ma drewno? Skąd jesteście?
Możesz jedymie spróbować najpierw dąb wyługować a następnie olejować. Ług blokuje działanie garbników w dębie.
Dzięki za odpowiedź.
A czy to ługowanie nie powoduje wybielenia i efektu "postarzenia" podłogi?
Chciałabym zachować naturalny kolor dębu, ale pamiętam, że mój stary wieloletni parkiet (poprzednie mieszkanie) zrobił się zwyczajnie żółty (ale to był lakier jakiegoś starego typu). No i teraz nie wiem, czego mogę się spodziewac po oleju...
Pomijając to ryzyzko zażółcenia, na jakie marki olejów mam zwrócić uwagę? Parkieciarz wspominał coś o Oli-natura czy coś takiego. Na koniec chce położyć olejo-wosk.
Czy to dobry pomysł?
byc moze ktos bedzie mi pomogl, w salonie podloga mi strasznie spuchla...ponownie. Drewno to dab lakierowany.
W ziemie pierwszy raz nam sie podniosla, ale staralismy sie grzac mocno w domu i polozylismy ciezkie rzeczy na niej, opadla, Teraz znowu sie uniosla ale duzo bardziej, niestety nie ma gdzie ujsc poniewaz w tym miejscu laczy sie z kafelkami. Wycielismy male dziurki i zaczelismy suszyc odkurzaczem, ale to tez nic nie pomoglo.
Czy ktos zna jakis sprytny sposob? czy jestesmy skazani na rozbrojenie tej podlogi....
Zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności naprawcze, musisz sprawdzić to czego nie zrobiono wcześniej. Należy sprawdzić aktualny stan a następnie ocenić wilgotność posadzki i podłogi drewnianej. Jeśli podłoga i posadzka będzie posiadała właściwe parametry i będzie w stanie wzajemnej równowagi, to możesz przystąpić do czynności naprawczych. W przeciwnym razie najpierw dosusz póżniej naprawiaj. W Twojej sytuacji dziwi mnie chęć szukania sprytnych sposobów. Odpuść sobie.
Moim zdaniem, chcąc porządnie naprawić Twoją podłogę należy ją wcześniej zdemontować przynajmniej w części, która jest uszkodzona. Taka naprawa, łącznie z oceną techniczną wymaga fachowości w wykonaniu, stąd zleć ją firmie, która potrafi to zrobić w sposób dający Ci "święty spokój" i komfort w użytkowaniu podłogi. O kosztach z czasem zapomnisz. Pozdrawiam.
Witam,
Mam pytanie z jakiego drzewa wybrać parkiet, z egzotycznego czy polskiego (dąb, jesion).
O parkietach z drzewa egzotycznego słyszałem złe opinie (są mniej trwałe, łatwo je uszkodzić).
Czy to prawda?
Pozdrawiam.
kto ci takich bzdur naplótł ???? wiekszosc egzotykow jest o niebo stabilniejsza i twardsze (czesc z nich nadaje sie pieknie jako produkt lity bezposrednio na ogrzewanie podlogowe co tez nie jest bez znaczenia)od gatunkow europejskich za to bywaja roznice kolorystyczne na poszczegolnych deszczolkach dla jednych jest to wada dla innych zaleta..zapewne jakis producent czy handlarzyna debem i jesionem ?hmmm pozdrawiam..bardziej bym sie skupial na obciazeniu posadzki ..sposobu wykonczenia..na danym gatunku egzotyka..(jesli ci sie podobaja) niz deseniu pozdrawiam
monia&jaś
10-06-2010, 15:45
Ghostcie, drążąc to co napisałeś powyżej - mógłbyś napisać, które z egzotyków mozna stosować jako lite drewno na ogrzewanie podłogowe - pewnie merbau i jatoba, a czy cośoprócz nich, czy mają jakiś margines grubości, np. do 15 mm, wymiarów deszczułek, itp. No i którego producenta...
Kurcze, co to jest obciążenie posadzki - bo ja niemal blondynką jestem;)
jacenty02
10-06-2010, 19:40
witam mam pytanie odnośnie klejenia parkietu merbau na korku. jakie powinienem użyć do tego kleje i grunty.dodam że parkiet jest juz polakierowany.pozdrawiam
witam mam pytanie odnośnie klejenia parkietu merbau na korku. jakie powinienem użyć do tego kleje i grunty.dodam że parkiet jest juz polakierowany.pozdrawiam
Korek jest materiałem elastycznym, stąd też klej powinien mieć właściwości podobne. Jak zwykle należy sprawdzić jakość posadzki i ewentualnie zagruntować gruntówką poliuretanową. Następnie przykleić korek jednym z klei elastycznych np. Wakolu PU 200, MS 250 lub MS 260, zwracając uwagę na wyrównanie powierzchni korka po przyklejeniu. Pakiet kleić tym samym klejem co korek. Można zastosować technikę bezpośredniego w czasie układania parkietu na uprzednio przyklejony korek. Nie jest to rozwiązanie najtańsze ale za to trwałe i zdrowe. Jeśli nie będzie Ci przeszkadzał wydzielający się spod podłogi rozpuszczalnik to możesz zastosować tego typu klej np. K 400 Wakolu - klej o spowolnionej emisji rozpuszczalnika. Nie będzie żle a znacznie taniej. Pozdrawiam.
jarekkur
10-06-2010, 22:29
Korek jest materiałem elastycznym, stąd też klej powinien mieć właściwości podobne. Jak zwykle należy sprawdzić jakość posadzki i ewentualnie zagruntować gruntówką poliuretanową. Następnie przykleić korek jednym z klei elastycznych np. Wakolu PU 200, MS 250 lub MS 260, zwracając uwagę na wyrównanie powierzchni korka po przyklejeniu. Pakiet kleić tym samym klejem co korek. Można zastosować technikę bezpośredniego w czasie układania parkietu na uprzednio przyklejony korek. Nie jest to rozwiązanie najtańsze ale za to trwałe i zdrowe. Jeśli nie będzie Ci przeszkadzał wydzielający się spod podłogi rozpuszczalnik to możesz zastosować tego typu klej np. K 400 Wakolu - klej o spowolnionej emisji rozpuszczalnika. Nie będzie żle a znacznie taniej. Pozdrawiam.
jest też możliwość nieodpowiedniego wpływu rozpuszczalników na drewno i lakier. Może tak być ale nie musi. Lepiej pozostać przy poliuretanach.
dziwi mnie chęć klejenia na macie korkowej posadzki z drewna. Korek jest w sumie kruchy i w razie typowej "pracy" drewna może się element parkietu lub fragment posadzki oderwać od korka. Maty przejmujące "pracę" drewna są o wiele bezpieczniejsze.
chlopcy rozwiążę wam tenże problem ad acta stosuje sie nie korek jeno gumokorek 3mm badz 6mm(ze wskazaniem na 3mm dlaczego wiecie jak nie wiecie poczytajcie :P) do zakupienia wiece gdzie koszt nie wysoki klei sie na tymze samym kleju co parkiet czyli 2 skladniku najleiej czystym poliuretanie cZeka sie okolo 24-48 h (mam na mysli pu210) i tymze samym klejem walczy sie z dana posadzka parkietowa..ukladalem tak zarowno parkiet 22/70/500 deba jak i kolesia ktory chcial w gliwicach deba "wygluszonego" w desce 22mm 140..mix dl do 2000mm ..zdaje egzamin problemow nie ma...zasada jak przy klejeniu tapety nie przymierzając ..zero tzw. babli a bedzie ok:) szczerze i powaznie robilem sprawdzilem jest od 2 lat ok
Ghostcie, drążąc to co napisałeś powyżej - mógłbyś napisać, które z egzotyków mozna stosować jako lite drewno na ogrzewanie podłogowe - pewnie merbau i jatoba, a czy cośoprócz nich, czy mają jakiś margines grubości, np. do 15 mm, wymiarów deszczułek, itp. No i którego producenta...
Kurcze, co to jest obciążenie posadzki - bo ja niemal blondynką jestem;)
idealnie by bylo rozmiar w szer 60-70mm mix dlugosci w merbau badz teak czy iroko(to nie jest warunek konieczny(szer) ale porzadany jesli akceptujesz naturalna w takich warunkach prace drewna)..ale nadaje sie zarowno jeszcze jatoba jak i doussie, badi w elementach litych w mozaikach sztorcowych wszycho za wyjatkiem tauari i guatambu, pau-amarello, buka , graba, itm podobnych:)
Witam !
Pomocy...., osuszacze chodza juz tydzień (2 szt.), sciagnely okolo 60l wody.
Dzis zrobilem pomiary GANN - bez zmian od ostatniego razu....wskazania 88-92.
Jutro albo pojutrze próbe CM wykonam.
Proba z rozlaniem próbki wody (10ml) nie wytrzymałem dłuzej jak 15 minut, zrobilo sie kółko 15-20cm i sobie stoi...zrobiłem 3 proby.
Wylewka stoi 10 miesiecy i nic...pomożcie, co robic.
Jak sie nie da zbic wilgoci to podje w panele albo jakies inne guano :(
Pozdr.
"Ażeby osiągnąć zamierzony efekt korzystając z osuszacza należy;
- w osuszanym pomieszczeniu ograniczyć napływ powietrza zewnętrznego, w obecnym czasie nasyconego wilgocią. Inaczej - uszczelnić gdzie się da.
- zainstalować dostępnego rodzaju wentylatory-rki, które wzmogą ruch powietrza.
- przydałoby się trochę ciepła, które poprawia efektywność osuszania.
Reasumując: ruch ciepłego powietrza o niskiej wilgotności względnej omywając powierzchnię posadzki zbiera z niej cząsteczki wilgoci, które z kolei kondensują się w osuszaczu. W tej sytuacji na powierzchni posadzki i w jej górnej części powstaje niższe ciśnienie pary wodnej co powoduje przenikanie wilgoci z dolnej części posadzki powodując po pewnym czasie jej zrównoważenie. Czas kiedy nastąpi to zrównoważenie zależy od wilgotności i ruchu powietrza nad posadzką oraz jego temperatury.
Rozważ te zależności a wówczas w odpowiednio krótkim czasie osiągniesz pożądany efekt."
To pisałem Ci 6 czerwca, odpisz na ile dostosowałeś się do tych zaleceń a wówczas odniosę się do efektywności oraz czasu suszenia /jeden tydzień to zbyt krótko/. Jeszcze istotne pytanie, czy uniemożliwiłeś napływ powietrza kanałami kominka ? Na zewnątrz jest bardzo wilgotno. Podaj parametry tzn. wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu. Pozdrawiam.
"Ażeby osiągnąć zamierzony efekt korzystając z osuszacza należy;
- w osuszanym pomieszczeniu ograniczyć napływ powietrza zewnętrznego, w obecnym czasie nasyconego wilgocią. Inaczej - uszczelnić gdzie się da.
- zainstalować dostępnego rodzaju wentylatory-rki, które wzmogą ruch powietrza.
- przydałoby się trochę ciepła, które poprawia efektywność osuszania.
Reasumując: ruch ciepłego powietrza o niskiej wilgotności względnej omywając powierzchnię posadzki zbiera z niej cząsteczki wilgoci, które z kolei kondensują się w osuszaczu. W tej sytuacji na powierzchni posadzki i w jej górnej części powstaje niższe ciśnienie pary wodnej co powoduje przenikanie wilgoci z dolnej części posadzki powodując po pewnym czasie jej zrównoważenie. Czas kiedy nastąpi to zrównoważenie zależy od wilgotności i ruchu powietrza nad posadzką oraz jego temperatury.
Rozważ te zależności a wówczas w odpowiednio krótkim czasie osiągniesz pożądany efekt."
To pisałem Ci 6 czerwca, odpisz na ile dostosowałeś się do tych zaleceń a wówczas odniosę się do efektywności oraz czasu suszenia /jeden tydzień to zbyt krótko/. Jeszcze istotne pytanie, czy uniemożliwiłeś napływ powietrza kanałami kominka ? Na zewnątrz jest bardzo wilgotno. Podaj parametry tzn. wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu. Pozdrawiam.
Witam !
Robiłem jak było zalecene, osuszanie potem wietrzenie z 10-15 minut i dalej osuszacze pracowały, dodatkowo paliłem w kominku 2 dni jak miałem czas.
Powietrze do kominka idze z zewnatrz ale jak sie na palilo zamykalem przepustnice.
Wentylatorow wspomagajacych nie stosowałem, wentylacja mechaniczna wylaczona.
Temperatura w srodku okolo 23-24 stopnie, wilogtnosc nie wiem, nie mam urzadzenia do pomiaru.
Znajomy byl i po sprawdzeniu wylewki stwierdzil, ze jest tak zwarta i "mocna" ze przewodzenia wilogoci jest bardzo malo i jej wyschniecie stoi pod znakiem zapytania....wiec drewno moge sobie wybic z glowy :(
I co to teraz z tym robic....?, jutro pomiar CM...ale mam mieszane uczucia.
Pozdr.
Zbyt wiele porad wprowadziło nieład w Twoim postępowaniu przy osuszaniu. Musisz zrozumieć istotę osuszania pomieszczeń przy zastosowaniu osuszaczy. Jeśli po osuszeniu powietrza w pomieszczeniu zacząłeś je wietrzyć to efektywność Twojej pracy jest żadna.
Każdą posadzkę można wysuszyć, a mając do dyspozycji dwa osuszacze można zrobić to dosyć szybko i skutecznie.
Ponadto, jeżeli masz lub masz możliwość wypożyczenia typowej polerki do podłóg, do przy pomocy dysku z grubszego papieru ściernego oczyść powierzchnię posadzki z cementowego nalotu. Pozwoli to na bardziej efektywne "oddychanie" wylewki a w pożniejszym czasie korzystnie wpłynie na przyczepność kleju do posadzki. Poza tym moje wcześniejsze rady są ciągle aktualne. Wczytaj się w nie i staraj się je zrozumieć. W razie czego, zanim cokolwiek zrobisz to najpierw zapytaj. Posadzka to nie koszula i czas jej schnięcia jest znacznie dłuższy. Powodzenia.
jarekkur
15-06-2010, 23:27
jest tak jak najczęściej się dzieje. Sztuczne osuszanie tak osuszaczami jak i wygrzewanie podkładu ogrzewanego na nie wiele się zda! najczęściej są nie dosuszone. Czyli nie osiagają wilgotności równoważnej. Dlaczego tak się dzieje w ogóle a szczególnie przy podkładach z tak ogromną ilością porów jak przypuszczam - to zbyt dużo pisania. Dwa tygodnie osuszania to jest dopiero początek. Po miesiącu można ewentualnie sprawdzić poziom zawilgocenia podkładu. Przy osuszaczach trzymasz okna i drzwi zamknięte. Osuszacze ściągają wilgoć ze wszystkiego co jest możliwe. Próba chłonności dowodzi wyraźnie, że masz niechłonny podkład. Miałeś odkuć młotkiem wierzchnią skorupę podkładu i tam też dla porównania nalać wody. Stwierdziłbyś, że odkryte miejsce jest zbyt chłonne a obok nieodkryte -co już wiesz-nie chłonne! Musisz w pierwszym rzędzie usunąć naskórek twardzieli z niego. Najlepiej specjalistycznym sprzętem-frezarką. Frezarki można ustawiać na grubość frezowania. Powinieneś zdjąć 2-3mm. Możesz spróbować również maszyną jednotalerzową z zamontowaną tarczą do frezowania betonu. Trzymanie miesiącami osuszaczy jest bezsensu. W twoim przypadku musisz wyciągnąć wodę z całego przekroju podkładu a szczególnie tę zalegającą na dnie. Nie mogę znaleźć twojej odpowiedzi na moje pytanie jaki to był rodzaj cementu chyba CEM II B-M czy tak? Jezeli parkieciarz mierzy GANN'em to wiedz, że zmierzy tylko do 3-4cm w głąb. Wszelkie zbrojenia zafałszują wynik. Czy do cementu dodano jakiegoś plastyfikatora?
. Nie mogę znaleźć twojej odpowiedzi na moje pytanie jaki to był rodzaj cementu chyba CEM II B-M czy tak? Jezeli parkieciarz mierzy GANN'em to wiedz, że zmierzy tylko do 3-4cm w głąb. Wszelkie zbrojenia zafałszują wynik. Czy do cementu dodano jakiegoś plastyfikatora?
Rodzaj cementu Ozarow CEM II/B-V 32,5 R.
Grubosc wylewki okolo 4,5-5cm.
Plastyfikatorów nie było dodawanych, ale po wylewkach robione byly tynki i potem wszystko czyszczone szczotka druciana na szlifierce (powierzchnia jest gladziutka).
Dziś może zmierzymy CM jak kolega wezmie, tylko nie wiem czy sens jest....
Pozdr.
Rodzaj cementu Ozarow CEM II/B-V 32,5 R.
Grubosc wylewki okolo 4,5-5cm.
Plastyfikatorów nie było dodawanych, ale po wylewkach robione byly tynki i potem wszystko czyszczone szczotka druciana na szlifierce (powierzchnia jest gladziutka).
Dziś może zmierzymy CM jak kolega wezmie, tylko nie wiem czy sens jest....
Pozdr.
Prześlij na mój adres ok. 20 dkg betonu wykutego z pełnego przekroju posadzki. Tylko grubsze kawałki bez drobnicy, pobrane z najmniej nasłonecznionego miejsca 0,5m od ściany. Bezpośrednio po wykuciu, kawałki betonu zapakuj bardzo szczenie w folię /próbki owiń kilkukrotnie/. Po dokładnym zbadaniu zawartości wody oraz chłonności betonu opiszę Ci czy posadzka nadaje się do montażu,a jeśli nie to co robić, żeby się nadawała. Twój koszt to tylko koszt wysyłki. Adres znajdziesz na www. Pozdrawiam.
Prześlij na mój adres ok. 20 dkg betonu wykutego z pełnego przekroju posadzki. Tylko grubsze kawałki bez drobnicy, pobrane z najmniej nasłonecznionego miejsca 0,5m od ściany. Bezpośrednio po wykuciu, kawałki betonu zapakuj bardzo szczenie w folię /próbki owiń kilkukrotnie/. Po dokładnym zbadaniu zawartości wody oraz chłonności betonu opiszę Ci czy posadzka nadaje się do montażu,a jeśli nie to co robić, żeby się nie nadawała. Twój koszt to tylko koszt wysyłki. Adres znajdziesz na www. Pozdrawiam.
Wielkie dzieki, zaraz skocze wykonac probke - jak dla CM (kucie reczne itd...)
Pozdr.
jarekkur
16-06-2010, 22:43
Rodzaj cementu Ozarow CEM II/B-V 32,5 R.
Grubosc wylewki okolo 4,5-5cm.
Plastyfikatorów nie było dodawanych, ale po wylewkach robione byly tynki i potem wszystko czyszczone szczotka druciana na szlifierce (powierzchnia jest gladziutka).
Dziś może zmierzymy CM jak kolega wezmie, tylko nie wiem czy sens jest....
Pozdr.
Twoja wylewka powinna wykazać 1,1CM%. Pomiary powinieneś dokonać w kilku miejscach niestety nie da się CM-ką. Gładka powierzchnia jest jak dla mnie zawsze podejrzana. Powinna być szorstka normalnie chłonna bez utwardzonej powierzchni.
Wsiąkanie wody dłużej niż 1minutę dyskwalifikuje podkład cementowy.
jarekkur
16-06-2010, 22:45
Prześlij na mój adres ok. 20 dkg betonu wykutego z pełnego przekroju posadzki. Tylko grubsze kawałki bez drobnicy, pobrane z najmniej nasłonecznionego miejsca 0,5m od ściany. Bezpośrednio po wykuciu, kawałki betonu zapakuj bardzo szczenie w folię /próbki owiń kilkukrotnie/. Po dokładnym zbadaniu zawartości wody oraz chłonności betonu opiszę Ci czy posadzka nadaje się do montażu,a jeśli nie to co robić, żeby się nadawała. Twój koszt to tylko koszt wysyłki. Adres znajdziesz na www. Pozdrawiam.
Warto zrobić pomiar w temperaturze 42C a następnie w 60C i na koniec w 105C.
Wielkie dzieki, zaraz skocze wykonac probke - jak dla CM (kucie reczne itd...)
Pozdr.
Podaję telefon do kontaktu: 503 046 143 Tadeusz Wożniak. Pozdrawiam.
Przy wylewce z miksokreta o grubości 6 cm na powierzchni 30 m2 ile powinno się zużyć cementu kasy 1. Mi wykonawca podał ilość 200 kg, ale ze wzorów znalezionych na tym forum wyszło mi 500kg. Podobno jak słabsza proporcja to łatwiej im zacierać ale mocno cierpi wytrzymałość (twardość) wylewki. I kto ma rację?
Podłoga skrzypi czy chrzęści pod nogami? Czym fachowiec mył grunt i czym następnie kleił? Czy była mierzona wilgotność podłoża przez wykucie próbki betonu lub jakim przyrządem mierzono? Jak była wilgotność? Czy na powierzchni podłoża stwierdzono cienką warstewkę twardzieli? Czy podłoże było robione miksokretem i zacierane? Czy między klepkami widać szczelinki? Czy między posadzką a ścianą byłuy dylatacje i jakie szerokie i czy były wyczyszczone przed założeniem listew? Jest możliwość naprawienia posadzki ale niestety tylko wtedy jeżeli będą spełnione niektóre warunki.
Tak więc po dwóch tyg. nieobecności na forum i w domu parkiet w jednym miescu wstał razem z klejem i częścią posadzki. Doszedł do szczeliny dylatacyjnej między gresem i parkietem, po czym jak nie miał możliwości już dalej iść to wstał. Na całej powierzchni parkietu widać wyraźne "łódkowanie" Chyba już nic z tego nie będzie. Pytanie co robić dalej, aby ten proces nie postepował. Grzać, wietrzyć, osuszać pomieszczenia? Dla przykładu: parkiet położony na szerokości około 90 cm pomiędzy ścianą a gresem zyskał na szerokości około 2 cm. Jedna 7 cm klepka zmierzona w tej chwili ma 7,3 cm.
A odpowiadając na pytania Jarekkur'a;
- podłoga chrzęści
- fachowiec mył grun rozpuszczalnikiem FE 124, po czym gruntował tym samym czyli UZIN PE420
- wilgotność podłoża mierzona higrometrem chyba elektronicznym (taki plastikowy z metalową kulką na górze)
- niestety nie wiem co to jest twardziel, wiec nie wiem czy była mierzona (raczej nie)
- podłoże robione mixokretem, zacierane
- między klepkami nie widać szczelinek
- były dylatacje około 5-8 mm, teraz w niektórych miejscach już ich nie ma
Z góry dziękuję, jeżeli ktoś jeszcze się zainteresuje tematem i zechce podpowiedzieć, czy jest jeszcze ratunek dla tego parkietu.
Przy wylewce z miksokreta o grubości 6 cm na powierzchni 30 m2 ile powinno się zużyć cementu kasy 1. Mi wykonawca podał ilość 200 kg, ale ze wzorów znalezionych na tym forum wyszło mi 500kg. Podobno jak słabsza proporcja to łatwiej im zacierać ale mocno cierpi wytrzymałość (twardość) wylewki. I kto ma rację?
Modelowym przykładem receptury posadzki służącej do wykonania posadzki pod każdą podłogę z drewna jest beton wykonany z mieszanki czystego kruszywa w ilości 1,04 m3 w proporcjach: piasek 0-2 ok.45% i żwir 2-4 ok 55% /w tym do kilkunastu % nadziarna 4-8/. Drugim składnikiem jest zaczyn z cementu /najlepiej CEM I 42.5 / w ilości 350 kg/m3 oraz wody w ilości ok.140 l /w/c 0,4/ z jednoprocentowym udziałem superplastyfikatora.
Odpowiadając na pytanie: 30m2 posadzki grubości 6 cm to 1,8m3 masy betonowej x 350kg na 1m3 = 630kg.
Należy wiedzieć nieznacznie mniejsza ilość cementu lub niższa jego klasa /32.5/ nie ma tak dużego wpływu na jakość betonu jaką może mieć kiepska jakość kruszywa /bardzo drobna frakcja w przeważającej części/ oraz nadmierna ilość wody. Jakość zagęszczenia i końcowego zatarcia ma też tu swoje znaczenie. Pamiętaj o pielęgnaci po ułożeniu.Pozdrawiam.
Tak więc po dwóch tyg. nieobecności na forum i w domu parkiet w jednym miescu wstał razem z klejem i częścią posadzki. Doszedł do szczeliny dylatacyjnej między gresem i parkietem, po czym jak nie miał możliwości już dalej iść to wstał. Na całej powierzchni parkietu widać wyraźne "łódkowanie" Chyba już nic z tego nie będzie. Pytanie co robić dalej, aby ten proces nie postepował. Grzać, wietrzyć, osuszać pomieszczenia? Dla przykładu: parkiet położony na szerokości około 90 cm pomiędzy ścianą a gresem zyskał na szerokości około 2 cm. Jedna 7 cm klepka zmierzona w tej chwili ma 7,3 cm.
A odpowiadając na pytania Jarekkur'a;
- podłoga chrzęści
- fachowiec mył grun rozpuszczalnikiem FE 124, po czym gruntował tym samym czyli UZIN PE420
- wilgotność podłoża mierzona higrometrem chyba elektronicznym (taki plastikowy z metalową kulką na górze)
- niestety nie wiem co to jest twardziel, wiec nie wiem czy była mierzona (raczej nie)
- podłoże robione mixokretem, zacierane
- między klepkami nie widać szczelinek
- były dylatacje około 5-8 mm, teraz w niektórych miejscach już ich nie ma
Z góry dziękuję, jeżeli ktoś jeszcze się zainteresuje tematem i zechce podpowiedzieć, czy jest jeszcze ratunek dla tego parkietu.
Dla rzeczowej podpowiedzi w sprawie Twojej podłogi niezbędne są :
- aktualna wilgotność posadzki betonowej
- podobnie wilgotność desek
- średnie z ostatnich kilkunasu dni parametry mikroklimatu otaczającego felerną podłogę tzn.temperatura oraz wilgotność powietrza.
Bez tych danych trudno będzie ustalić przyczyny a jeszcze trudniej znależć sensowne rozwiązanie w zakresie naprawy podłogi. Najbardziej pomocna będzie bezpośrednia ocena rzeczoznawcy lub fachowca posiadającego zespół urządzeń pomiarowych. Pozdrawiam.
Wsiąkanie wody dłużej niż 1minutę dyskwalifikuje podkład cementowy.
Mam100% przekonanie, że po przeszlifowaniu powierzchni posadzki powinno być odwrotnie, czyli niska nasiąkliwość = wysoka jakość betonu. Dlaczego od razu dyskwalifikacja ? Czy możesz uzasadnić przedstawioną przez Siebie powyższą zależność w zakresie nasiąkliwości podłoża. Pozdrawiam.
jarekkur
17-06-2010, 22:18
Tak więc po dwóch tyg. nieobecności na forum i w domu parkiet w jednym miescu wstał razem z klejem i częścią posadzki. Doszedł do szczeliny dylatacyjnej między gresem i parkietem, po czym jak nie miał możliwości już dalej iść to wstał. Na całej powierzchni parkietu widać wyraźne "łódkowanie" Chyba już nic z tego nie będzie. Pytanie co robić dalej, aby ten proces nie postepował. Grzać, wietrzyć, osuszać pomieszczenia? Dla przykładu: parkiet położony na szerokości około 90 cm pomiędzy ścianą a gresem zyskał na szerokości około 2 cm. Jedna 7 cm klepka zmierzona w tej chwili ma 7,3 cm.
A odpowiadając na pytania Jarekkur'a;
- podłoga chrzęści
- fachowiec mył grun rozpuszczalnikiem FE 124, po czym gruntował tym samym czyli UZIN PE420
- wilgotność podłoża mierzona higrometrem chyba elektronicznym (taki plastikowy z metalową kulką na górze)
- niestety nie wiem co to jest twardziel, wiec nie wiem czy była mierzona (raczej nie)
- podłoże robione mixokretem, zacierane
- między klepkami nie widać szczelinek
- były dylatacje około 5-8 mm, teraz w niektórych miejscach już ich nie ma
Z góry dziękuję, jeżeli ktoś jeszcze się zainteresuje tematem i zechce podpowiedzieć, czy jest jeszcze ratunek dla tego parkietu.
Podkład cementowy masz grubości około 5-6cm. Mierzona wilgotność GANN Compact Hydromette mierzy 3cm w porywach do 4cm w głąb wylewki. Podkład z miksokreta zacierany ma na powierzchni twardy naskórek o grubości maksymalnie 0,5mm. Ten twardy naskórek na powierzchni wylewki został oderwany od głębszych warstw. Mozna to określić jako wadę ukrytą samej wylewki. Parkieciarz testując taką wylewkę rysikiem stwierdza, że jest bardzo twarda a więc dobra. Niestety jak pokazał twój przypadek i setki podobnych jest zupełnie inaczej. Wylewka jest twarda tylko na grubości maks. 0,5mm a pod spodem jest często piaskownica. Dylatacje 5-8mm są zbyt waśkie. Powinny mieć 10mm plus 1mm za każdy metr szerokości pomieszczenia np szerokość pomieszczenia 5m to dylatacja powinna mieć 15mm. Bład parkieciarza zbyt wilgotne podłoże i zbyt wąskie dylatacje. Fuszerka wylewkarza. Ratunku nie ma. Jeżeli nawet wysuszysz to parkiet jest do zdjęcia. Inaczej się rozjedzie. Bez rzeczoznawcy się nie obejdzie. Jak znam życie zwalane będzie na zbyt wielką wilgotność na zewnątrz co oczywiście mogłoby mieć wpływ gdyby wilgotnosć 75-80% trwała tygodniami (6-8). Posadzka parkietowa musi leżeć na wylewce nawet wtedy gdy przyjmie dodatkowe 5% wilgotności. Jaką wilgotność ma w tej chwili drewno? Chrzęszczenie pod parkietem to właśnie efekt oderwania się tej tzw. twardzieli. jak zdejmiesz parkiet to pod spodem będzie przyklejona cienka warstwa 0,3mm wylewki. Ważne też jak został wyklejony parkiet to znaczy w ilu procentach deszczułki są pokryte klejem?
jarekkur
17-06-2010, 22:39
mam na myśli te podkłady cementowe, które spotykam na co dzień z miksokreta zacierane na zabój. To one są niechłonne. Rozlanie wody np. 5ml na takiej zatartej warstwie wyjątkowo twardego i kruchego naskórka powoduje, że woda stoi kilkanaście minut i wcześniej wyparuje niż zostanie wchłonięta. Wystarczy obok delikatnie usunąć twardziel i rozlać 5ml wody. Woda zostaje wchłonięta w ciągu kilkunastu sekund najczęściej do 20-30sek. Chłonność podłoża jest bardzo istotna w pracach parkieciarskich. Na niechłonnym podłożu stosowanie gruntów jest przeznaczonych do podkładów cementowych, które z reguły uważane są (słusznie- te dobrze wykonane) za chłonne, moze doprowadzić do nieszczęścia. Z gruntu wyparują rozpuszczalniki pozostawiając na powierzchni błonę powodując,że taka powierzchnia nie posiada adhezji.
Prawidłowo wykonany jastrych z odpowiednia ziarnistością piasku i stosunkiem w/c a także pielęgnacją nie będzie wykazywał tych problemów.
Pod taką twardzielą jest warstwa o wartości na ścinanie dochodząca do dużo poniżej 0,8N/mm2 często 0,4N/mm. Wiadomo ,że poniżej 0,8N/mm2 są problemy z naprawą (wzmocnienie) takiej wylewki. To właśnie spotkało Agee. Poza tym taka twardziel, która powstaje w ciagu pierwszych 14 dni jest tak zwarta, że utrudnia wysychanie podkładu. Stąd często zdziwienie, że jastrych ma wiecej niż pół roku było ogrzewane a nadal jest wilgotny. Do tego jeszcze problemy z CEM II. Zawód parkieciarza jest wyjątkowo trudny i ryzykowny.
Podnoszenie się drewnianej podłogi czy też długo utrzymująca się wilgotność wylewki to skopana izolacja od gruntu. Pomijając, że drewno (panel też) na mokrym leżeć nie będzie to dobrze to naprawić. Jak dom ciągnie wodę to grzyb i ogólnie zdrowe nie jest.
mam na myśli te podkłady cementowe, które spotykam na co dzień z miksokreta zacierane na zabój. To one są niechłonne. Rozlanie wody np. 5ml na takiej zatartej warstwie wyjątkowo twardego i kruchego naskórka powoduje, że woda stoi kilkanaście minut i wcześniej wyparuje niż zostanie wchłonięta. Wystarczy obok delikatnie usunąć twardziel i rozlać 5ml wody. Woda zostaje wchłonięta w ciągu kilkunastu sekund najczęściej do 20-30sek. Chłonność podłoża jest bardzo istotna w pracach parkieciarskich. Na niechłonnym podłożu stosowanie gruntów jest przeznaczonych do podkładów cementowych, które z reguły uważane są (słusznie- te dobrze wykonane) za chłonne, moze doprowadzić do nieszczęścia. Z gruntu wyparują rozpuszczalniki pozostawiając na powierzchni błonę powodując,że taka powierzchnia nie posiada adhezji.
Prawidłowo wykonany jastrych z odpowiednia ziarnistością piasku i stosunkiem w/c a także pielęgnacją nie będzie wykazywał tych problemów.
Pod taką twardzielą jest warstwa o wartości na ścinanie dochodząca do dużo poniżej 0,8N/mm2 często 0,4N/mm. Wiadomo ,że poniżej 0,8N/mm2 są problemy z naprawą (wzmocnienie) takiej wylewki. To właśnie spotkało Agee. Poza tym taka twardziel, która powstaje w ciagu pierwszych 14 dni jest tak zwarta, że utrudnia wysychanie podkładu. Stąd często zdziwienie, że jastrych ma wiecej niż pół roku było ogrzewane a nadal jest wilgotny. Do tego jeszcze problemy z CEM II. Zawód parkieciarza jest wyjątkowo trudny i ryzykowny.
Moim zdaniem, chcąc prawidłowo określić właściwości posadzek z udziałem cementu należy rozróżnić wylewki betonowe o wylewek cementowych.
Te pierwsze charakteryzują się określoną wytrzymałością wynikającą z receptury i techniki wykonania. Tu nasiąkliwość jest pochodną zwartości betonu a wynikającą z jego wytrzymałości.
Natomiast wylewki cementowe traktować należy jako zaprawę cementową o właściwościach wypełniająco-wyrównujących. Tu wytrzymałość i cechy pochodne schodzą na dalszy plan.
Tak na marginesie, wiele firm oferuje wylewki cementowe wykonywane Miksokretem, i takie posadzki wykonuje, również z przeznaczeniem pod klejone podłogi???????
Wszelkiego rodzaju grunty pod kleje służące do klejenia podłóg drewnianych należy traktować jako środek zaradczy, którego zastosowanie wynika z niewłaściwego wykonania posadzki betonowej lub w przypadku posadzki czy wylewki cementowej. Spoina klejowa ma najwyższą wytrzymałość w przypadku bezpośredniego kontaktu z powierzchnią dobrej klasy betonu. Pozdrawiam.
Podnoszenie się drewnianej podłogi czy też długo utrzymująca się wilgotność wylewki to skopana izolacja od gruntu. Pomijając, że drewno (panel też) na mokrym leżeć nie będzie to dobrze to naprawić. Jak dom ciągnie wodę to grzyb i ogólnie zdrowe nie jest.
Słuszna uwaga, praktycznie od tego trzeba zacząć. Pozdrawiam.
smoluszek
18-06-2010, 14:45
Heja,
Panowie i Panie, potrzebuję rady. Mój parkieciarz całkiem przyzwoicie położył klepki (dąb czerwony), wycyklinował, problem się zaczął jak go polakierował. Używałem systemu Bona Naturale, poszły trzy warstwy dwukomponentowego.... Niestety zrobił to na raty najpierw salon+przedpokój później pokoje. Wyszła krecha na łączeniu (salon wyglądał na bardziej błyszczący, a pokoje na bardziej matowe - chyba kwestia ilości lakieru, lub może różną liczbe warstw położyli - tego nie wiem). Decyzja - no to trzeba to zmatowić i położyć jeszcze jedną warstwę na całości. Panowie robote zrobili wczoraj, dzisiaj patrze i wygląda niestety to gorzej niż przed tą operacją... Nie było mnie przy samym lakierowaniu, ale chyba użyli pędzla zamiast wałka, a efekt możecie zobaczyć poniżej. I teraz clue - da się coś z tym jeszcze zrobić? Czy znowu trzeba zmatowić i lakierować? (po kliknięciu jest podlinkowana duża wersja, żeby było dobrze widać co i jak)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180011.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180011.jpg)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180012.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180012.jpg)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180013.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180013.jpg)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180016.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180016.jpg)
Wielkie dzieki, zaraz skocze wykonac probke - jak dla CM (kucie reczne itd...)
Pozdr.
Wykonałem pomiary wilgotności przesłanej próbki betonu posadzkowego. Oto wyniki:
1. Wilgotność bezwzględna /całkowita/ 4.45%, /dopuszczalna wartość 3,00%/
2 Zawartość wody wolnej, potencjalnie szkodliwej dla podłogi z drewna w normalnych warunkach 2,24%.
3.Zawartość wody nieaktywnej w normalnych warunkach 2,21%.
4.Charakterystyka osuszania próbki świadczy o niskiej zdolności oddawania wilgoci, co dobrze świadczy o jakości technicznej betonu.
Powyższe dane mówią o nadmiarze wilgoci w betonie wielkości 1,45% . Po oszuszeniu posadzki i uzyskaniu zalecanej wilgotności 3.00% zawartość wody wolnej spadnie do ok. 1,00% co umożliwi spokojny montaż każdej podłogi z drewna.
Aktualnie należy konsekwentnie osuszać posadzkę, utrzymując wilgotność powietrza poniżej 40% a temperaturę nieco ponad 25oC. Czas 3 - 4 tygodni systematycznego osuszania powinien załatwić temat nadmiaru wilgoci w powyższej posadzce.
Jutro dla postaram się wrzucić dane z badania 2 części próbki, będzie bardziej czytelnie.
Wiem, że wynik pomiaru CM dał wynik 2,1%, jak to się ma do precyzyjnego pomiaru grawimetrycznego dającego wynik 4.45%? Pozdrawiam.
Heja,
Panowie i Panie, potrzebuję rady. Mój parkieciarz całkiem przyzwoicie położył klepki (dąb czerwony), wycyklinował, problem się zaczął jak go polakierował. Używałem systemu Bona Naturale, poszły trzy warstwy dwukomponentowego.... Niestety zrobił to na raty najpierw salon+przedpokój później pokoje. Wyszła krecha na łączeniu (salon wyglądał na bardziej błyszczący, a pokoje na bardziej matowe - chyba kwestia ilości lakieru, lub może różną liczbe warstw położyli - tego nie wiem). Decyzja - no to trzeba to zmatowić i położyć jeszcze jedną warstwę na całości. Panowie robote zrobili wczoraj, dzisiaj patrze i wygląda niestety to gorzej niż przed tą operacją... Nie było mnie przy samym lakierowaniu, ale chyba użyli pędzla zamiast wałka, a efekt możecie zobaczyć poniżej. I teraz clue - da się coś z tym jeszcze zrobić? Czy znowu trzeba zmatowić i lakierować? (po kliknięciu jest podlinkowana duża wersja, żeby było dobrze widać co i jak)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180011.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180011.jpg)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180012.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180012.jpg)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180013.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180013.jpg)
http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180016.jpg (http://shamanagurus.com/smola/parkiet/P6180016.jpg)
Najpierw ustal co Twój fachman położył na lakierowaną powierzchnię. Czy przypadkiem nie jest to jakiś matowy środek konserwujący typu POLISCH, który może skutecznie uniemożliwić aplkację kolejnego lakieru nawierzchniowego.W takim przypadku podłogę należy przecyklinować.
Natomiast jeśli na tej powierzchni jest tylko lakier to pół biedy. Podłogę należy dokładnie zmatowić dając jej jednorodny stopień odbicia światła. Umożliwi to normalne ułożenie finalnej warstwy lakieru. Każdy lakier a matowy w szczególności należy przed aplikacją starannie wymieszać. Daje to jednorodną powierzchnię całej podłogi. Ilość warstw też ma wpływ na stopień odbicia światła lakierowanej powierzchni. Pozdrawiam.
smoluszek
18-06-2010, 16:37
Najpierw ustal co Twój fachman położył na lakierowaną powierzchnię. Czy przypadkiem nie jest to jakiś matowy środek konserwujący typu POLISCH, który może skutecznie uniemożliwić aplkację kolejnego lakieru nawierzchniowego.W takim przypadku podłogę należy przecyklinować.
Natomiast jeśli na tej powierzchni jest tylko lakier to pół biedy. Podłogę należy dokładnie zmatowić dając jej jednorodny stopień odbicia światła. Umożliwi to normalne ułożenie finalnej warstwy lakieru. Każdy lakier a matowy w szczególności należy przed aplikacją starannie wymieszać. Daje to jednorodną powierzchnię całej podłogi. Ilość warstw też ma wpływ na stopień odbicia światła lakierowanej powierzchni. Pozdrawiam.
Przed poprawkami podłoga została umyta Bona Cleanerem (zalecany przez Bone), z tego co wiem to środek tylko czyszczący - czy on mógł być przyczyną tych śladów?
Bona Cleaner nie jest przyczyną takiego stanu powierzchni lakierowanej podłogi. Pozdrawiam.
jarekkur
18-06-2010, 22:39
Wykonałem pomiary wilgotności przesłanej próbki betonu posadzkowego. Oto wyniki:
1. Wilgotność bezwzględna /całkowita/ 4.45%, /dopuszczalna wartość 3,00%/
2 Zawartość wody wolnej, potencjalnie szkodliwej dla podłogi z drewna w normalnych warunkach 2,24%.
3.Zawartość wody nieaktywnej w normalnych warunkach 2,21%.
4.Charakterystyka osuszania próbki świadczy o niskiej zdolności oddawania wilgoci, co dobrze świadczy o jakości technicznej betonu.
Powyższe dane mówią o nadmiarze wilgoci w betonie wielkości 1,45% . Po oszuszeniu posadzki i uzyskaniu zalecanej wilgotności 3.00% zawartość wody wolnej spadnie do ok. 1,00% co umożliwi spokojny montaż każdej podłogi z drewna.
Aktualnie należy konsekwentnie osuszać posadzkę, utrzymując wilgotność powietrza poniżej 40% a temperaturę nieco ponad 25oC. Czas 3 - 4 tygodni systematycznego osuszania powinien załatwić temat nadmiaru wilgoci w powyższej posadzce.
Jutro dla postaram się wrzucić dane z badania 2 części próbki, będzie bardziej czytelnie.
Wiem, że wynik pomiaru CM dał wynik 2,1%, jak to się ma do precyzyjnego pomiaru grawimetrycznego dającego wynik 4.45%? Pozdrawiam.
Nie ma się w ogóle, ponieważ stwierdzono, że wyniki CM i wago-suszarki nie są liniowe. Na przykład 2,0CM-% daje 3,5 wagi% ale 2,2Cm-% nie daje 3,7wagi% i tak dalej. Tych wyników nie da się porównać. wynik 2,1CM-% może być w skrajnym przypadku aż o 1,3-1,5 litra wody za dużo w podkładzie.
Mam pytanie w jakiej temperaturze był robiony pomiar. Jeżeli w 105C to wykazano niepotrzebnie zbyt dużą ilość wody w próbce, która notabene nigdy nie wyparuje z podkładu, ponieważ podkład nie osiągnie nigdy temperatury 105C a nawet 60C. Również wartość dopuszczalna takiego pomiaru (grawimetrycznego) 3,0 wagi%, może nie być odpowiednia do typu/rodzaju cementu.
jarekkur
18-06-2010, 22:51
Przed poprawkami podłoga została umyta Bona Cleanerem (zalecany przez Bone), z tego co wiem to środek tylko czyszczący - czy on mógł być przyczyną tych śladów?
Należy upewnić się, że bańka z produktem została dobrze wymieszana przed użyciem
(lub przed odlaniem mniejszej ilości). Dodać 10% utwardzacza Naturale do Bona
Naturale 2 Komponentowego i założyć dołączony do opakowania filtr. Zamknąć
szczelnie opakowanie i natychmiast zacząć wstrząsać mieszaninę, przez co najmniej 1
minutę. Mieszanina Bona Naturale z utwardzaczem powinna być zużyta w ciągu 5
godzin od wymieszania w temperaturze pomieszczenia 20oC. Wyższa temperatura
skraca czas otwarcia.
• Zaleca się żeby do Bona Naturale używać wałka Bona lub wałka Bona
Naturale, unikając miejscowego nagromadzenia, aby uniknąć przebarwień
drewna. Na krawędzie podłogi nakładać Bona Naturale 2 Komponentowy
pędzlem.
• Aby uniknąć śladów nakładania się warstw, należy upewnić się, że poprzednio
pokryta powierzchnia podłogi ma mokre krawędzie (pokrywać powierzchnię 3-
5 m2 za jednym razem).
• Po nałożeniu Bona Naturale Base lub pierwszej warstwy Bona Naturale 2 K,
należy ją lekko zmatowić przy użyciu siatki ściernej o granulacji 120 -150 lub
Systemu Bona Scrad.
Uwaga: Temperatura powietrza, podłogi i Bona Naturale nie może spaść poniżej +13°C
podczas aplikacji i w czasie schnięcia.
Na podłogę można ostrożnie wchodzić po około 8 godzinach po ostatnim nałożeniu.
Bona Naturale 2 Komponentowy będzie całkowicie utwardzony po około 1 tygodniu.
Wtedy dopiero można zacząć pielęgnację podłogi oraz położyć dywany.
• Częste czyszczenie: stosować metody sprzątania na sucho m.in. sprzątanie
odkurzaczem i zamiatanie.
• Okazjonalne czyszczenie: w celu usunięcia uporczywych zabrudzeń: stosować
Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner.
• Usuwanie plam i zarysowań: wyczyścić powierzchnię dokładnie. Wyszlifować
uszkodzoną powierzchnię, aby usunąć brud i wyrownać zaostrzone krawędzie.
Nałożyć jedną warstwę Bona Naturale (Base lub 1-Komponentowy), zmatowić,
zaznaczyć taśmą uszkodzoną klepkę, deskę, lub obszar po krawędziach klepek
nałożyć drugą warstwę Bona Naturale 1 Komponentowy na całą powierzchnię
klepki lub deski, niezwłocznie usunąć taśmę.
Na zdjęciu są efekty wykonania aplikacji niezgodnie z zaleceniami producenta. Widać ślady jakby łasiczki. Brak zmatowienia -dokładnego-przed druga warstwą. Nakładać Bona Naturale trzeba umieć. To nie lakier mimo, że tak wygląda. Zawalili sprawę parkieciarze. Obawiam się, że nakładanie następnych warstw może sprawę pogorszyć.
Nie ma się w ogóle, ponieważ stwierdzono, że wyniki CM i wago-suszarki nie są liniowe. Na przykład 2,0CM-% daje 3,5 wagi% ale 2,2Cm-% nie daje 3,7wagi% i tak dalej. Tych wyników nie da się porównać. wynik 2,1CM-% może być w skrajnym przypadku aż o 1,3-1,5 litra wody za dużo w podkładzie.
Mam pytanie w jakiej temperaturze był robiony pomiar. Jeżeli w 105C to wykazano niepotrzebnie zbyt dużą ilość wody w próbce, która notabene nigdy nie wyparuje z podkładu, ponieważ podkład nie osiągnie nigdy temperatury 105C a nawet 60C. Również wartość dopuszczalna takiego pomiaru (grawimetrycznego) 3,0 wagi%, może nie być odpowiednia do typu/rodzaju cementu.
PN-EN 13183-1 określa wykonanie pomiaru wilgotności w temperaturze 105oC. Wilgotność betonu 3,00% jest wielkością dopuszczającą do montażu podłóg z drewna. Podobnie z pomiarami CM-ką gdzie wartość dopuszczająca do montażu jest 2,00%. Tak stanowią zasady pisane, a jak jest w praktyce?
Porównując powyższe wyniki można stwierdzić, że nie ma praktycznej spójności w wartościach dopuszcalnych. Przyjmując wynik pomiaru grawimetrycznego jako wartość odniesienia, wynik pomiaru CM stoi pod znakiem zapytania. Wykonując pomiay garawimetryczne i CM należy wziąć pod uwagę różny sposób pozyskiwania wilgoci z badanych próbek jak i złożoność składników w zastosowanych cementach, co w tej sytuacji wyklucza jaką kolwiek liniowość.
Dlatego konieczne są dodatkowe pomiary i ich stosowna interpretacja umożliwjająca właściwą ocenę przydatności podłoża betonowego do montażu podłogi z drewna.
Znając Twoje zaangażowanie w tym temacie, zakładam że wiesz iż nie jest to takie proste. Pozdrawiam.
Wielkie dzieki, zaraz skocze wykonac probke - jak dla CM (kucie reczne itd...)
Pozdr.
Przesyłam wyniki i grafikę drugiego pomiaru wilgotności betonu. Wyniki są zbieżne z wynikami pierwszego pomiaru, stąd też interpretacja pierwszego pomiaru ma tu zastosowanie. Dzisiejszy wynik określa ilość wody wolnej 2.26% / pierwszy pomiar 2,24%/.
Charakterystyka jest tu również łagodna, co potwierdza zwartość betonu a tym samym trudność w oddawaniu wilgoci.
Drugi pomiar wilgotności bezwzględnej /całkowitej/ dał wynik 4,42%/ pierwszy pomiar 4,45%/. Różnica może wynikać z dokładności pomiaru.
Wniosek podobny, podkład jest za wilgotny, max 3.00%.
Pozdrawiam
tomeklaik
19-06-2010, 11:18
Sytuacja wystepuje nastepujaco:
potrzebuje wylakierowac parkiet powierzchnia okolo 25m(2), podzielonych na 2 pomieszczenia. Cyklinowaniem zajmuje sie fachowiec starej daty poleca domalux i podklad kapon. Wczesniej czytalem niektore wpisy i sadze ze niejest to najlepszy wybor, dlatego prosze o pomoc jak powienienem przygotowac parkiet do lakierowania i jakich srodkow uzyc, ewentualne warianty na chwile obecna wygladaja nastepujaco:
1. podklad kapon i lakier domalux
2. dulux
3. bona traffic
Inne warianty mile widziane, niemam zadnego doswiadczenia w pracy z lakierami dwukladnikowymi (jak i zadnego innego doswiadczenia zwiaznego z lakierowaniem parkietow), z gory dzieki za pomoc :) (lokalizacja to rzeszow)
Najlepszy lakier da dobrą i ładną powierzchnię podłogi wówczas jeśli jest dobrze położony. Masz, jak piszesz "majstra starej daty" skonsultuj z nim wybór lakieru. Bona trafik jest markowym lakierem dosyć łatwym w układaniu dla parkieciarzy znających ten typ lakieru. Pamiętaj o zastosowaniu podkładu odpowiedniego do rodzaju drewna. Pozdrawiam.
Panowie co sądzicie o kleju Wakol K-410 do klejenia lamelek dębowych 10 mm? Zalety, które mnie przekonują to: jednoskładnikowy, długi czas układania no i cena - około 10 zł za m2.
Proszę określić bliżej rodzaj lamelek tzn. wielkość czy posiadają pióro-wpust, jedno, czy dwuwarstwowe albo konkretną nazwę tzn. mozaika, lamparkiet, parkiet, warstwówka.
Pozdrawiam.
Proszę określić bliżej rodzaj lamelek tzn. wielkość czy posiadają pióro-wpust, jedno, czy dwuwarstwowe albo konkretną nazwę tzn. mozaika, lamparkiet, parkiet, warstwówka.
Pozdrawiam.
ech - przecież napisałem że 10 mm lamelki - parkiet lamelowy o ile mi wiadomo nie ma pióra wpustu, raczej trudno byłoby go zrobić przy 10 mm grubości ;) lamelki małe - powiedzmy 40x200 mm
Obecnie na rynku w grubości 10 mm znajduje się zarówno mozaika, lamparkiet jak i parkiet oraz warstwówka. Czasami pytania zadają laicy określając produkty "po swojemu". Stąd warto zapytać o szczegóły.
Klej Wakolu K 410 nie polecałbym do klejenia lamelek tej wielkości z drewna wrażliwego na zmiany wilgoci /buk, grab, jasny jesion/ oraz różnym usłojeniu poszczególnych elementów. Bardziej odpowiedni będzie klej dwuskładnikowy pod warunkiem, że masz mocną posadzkę. Pozdrawiam.
Przesyłam wyniki i grafikę drugiego pomiaru wilgotności betonu. Wyniki są zbieżne z wynikami pierwszego pomiaru, stąd też interpretacja pierwszego pomiaru ma tu zastosowanie. Dzisiejszy wynik określa ilość wody wolnej 2.26% / pierwszy pomiar 2,24%/.
Charakterystyka jest tu również łagodna, co potwierdza zwartość betonu a tym samym trudność w oddawaniu wilgoci.
Drugi pomiar wilgotności bezwzględnej /całkowitej/ dał wynik 4,42%/ pierwszy pomiar 4,45%/. Różnica może wynikać z dokładności pomiaru.
Wniosek podobny, podkład jest za wilgotny, max 3.00%.
Pozdrawiam
Wielkie dzięki za pomiary i cenne rady, osuszanie trwa.
Zadnych robót tylko susze sobie powoli, jak powiedziales konsekwencja i wytrwalosc.
Pozdrawiam
mirela99
22-06-2010, 14:19
Witam
Mam pytanie: W całym prawie domu mam podłogówkę z wyjątkiem jednego pokoju (ścienne). Wylewki będę robić środkiem lipca. Kiedy można zacząć kłaść parkiet ? Dom będzie wygrzewany w sierpniu (na razie z butli gazowej bo gazownia zawaliła termin). Czy zostawić sobie ten pokój na koniec wykończeniówki (nie spieszy mi się akurat z nim).
I drugie: sypialnia ma ogrzewanie ścienne i podłogowe. Podłogowe będzie uruchamiane tylko w wielkie mrozy, rzadko rozstawione są rurki (za mało było powierzchni do zastosowania samego ściennego), (lubimy niską temperaturę w sypialni). Czy wobec tego muszę skupić się tylko na kilku gatunkach drzewa i najlepiej na parkiecie przemysłowym ? Nie chcę utracić ciepła poprzez dobrą izolację drzewa i jednocześnie nie chcę aby drzewo mi się "rozeszło" A chcę drewno w sypialni :).
Czas osuszania posadzki nie wyznacznikiem jej przygotowania do układania podłóg. Posadzka musi być tak sucha aby po uruchomienia ogrzewania nie uszkodzić podłogi z drewna. Temat szeroki, trzeba by dużo pisać. Do tego tematu proponuję wrócić po miesięcznym wygrzewaniu posadzki z ogrzewaniem podłogowym, które można uruchomić minimum 3 tygodnie od jej wylania.
Przy pominięciu wygrzewania posadzki w jednym z pomieszczeń należy zadbać o jego przewietrzanie aby uniknąć kondensacji wilgoci przenikającej z pomieszczeń osuszanych.
W temacie drewna, to najtańszym, trwałym i jednocześnie efektywnym rozwiązaniem będzie podłoga z klasycznej mozaiki dębowej /gr 8mm/ ewentualnie przemysłowej /gr 14mm/ z drewna merbau.
Droższym, optycznie ciekawszym i bardzo efektywnym będzie podłoga Dąbexu Parat-dos grubości 11mm z okładziną merbau, doussie, dąb.
Zwróć uwagę aby wylewkę wykonano z betonu a nie z zaprawy cementowej / - lepsze przenikanie ciepła i większa wytrzymałość/. Wchodzą na rynek dobrej klasy wylewki anhydrytowe, tu zpytaniem zwróć się do CEZKI w grupie "podłogi posadzki tarasy". Pozdrawiam.
jarekkur
22-06-2010, 21:09
Witam
Mam pytanie: W całym prawie domu mam podłogówkę z wyjątkiem jednego pokoju (ścienne). Wylewki będę robić środkiem lipca. Kiedy można zacząć kłaść parkiet ? Dom będzie wygrzewany w sierpniu (na razie z butli gazowej bo gazownia zawaliła termin). Czy zostawić sobie ten pokój na koniec wykończeniówki (nie spieszy mi się akurat z nim).
I drugie: sypialnia ma ogrzewanie ścienne i podłogowe. Podłogowe będzie uruchamiane tylko w wielkie mrozy, rzadko rozstawione są rurki (za mało było powierzchni do zastosowania samego ściennego), (lubimy niską temperaturę w sypialni). Czy wobec tego muszę skupić się tylko na kilku gatunkach drzewa i najlepiej na parkiecie przemysłowym ? Nie chcę utracić ciepła poprzez dobrą izolację drzewa i jednocześnie nie chcę aby drzewo mi się "rozeszło" A chcę drewno w sypialni :).
Najważniejsze jest na tym etapie aby zaprojektować punkty pomiarowe w których pobierze się próbkę do pomiaru wilgotności podkładu cementowego czy anhydrytowego.
Miejsc takich należy wykonać 2-3 w każdym pomieszczeniu. Ilość punktów może dziwić ale przyjmuję, że będzie tam parkieciarz o przeciętnych kwalifikacjach. Czyli lepiej dmuchać na zimne i to zawczasu. Grubość podkładu nie powinna przekraczać 6cm maks. 8cm. Każdy dodatkowy 1cm powyżej 5cm to dodatkowy miesiąc schnięcia podkładu. Samo wygrzewanie nie zawsze daje oczekiwany rezultat a ostatnio nie wiele pomaga przy suszeniu podkładu. Na ten fenomen składają się pewne czynniki, które kilku parkieciarzom są znane. Nie stosujcie cementu o symbolu CEM II B-M (V-LL). Z opisanych powodów lepiej dodać trochę grosza i położyć podkład anhydrytowy. W ciagu tygodnia przeszlifować a po 7 dniach rozpocząć wygrzewanie według protokołu, który mogę przesłać na priv. Przy tych podkładach, wykonanych prawidłowo wystarczy 1 punkt pomiarowy dla CM. Można bez punktów pomiarowych wykonać pomiar wilgotności podkładu przyrządem DNS 812. Wilgotność podkładu cementowego na ogrzewaniu podłogowym powinna wynosić maks.1,1CM% dla DNS 1,5%. Dla podkładu anhydrytowego wilgotność nie może przekraczać 0,3CM% dla DNS812 również 0,3%.
W pomieszczeniach gdzie ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem pomocniczym można być bardziej liberalnym jeżeli chodzi o drewno. Gdybym znał moc ogrzewania podłogowego łatwiej byłoby ustalić parametry drewna. Jak będą wylewać podkład cementowy niech za bardzo nie zacierają. Po ułożeniu podkładu cementowego powinni go przykryć folią aby woda za szybko nie wyparowała z niego. Ważne dla pełnej hydratacji betonu. No i odpowiednia ziarnistość piasku i żwiru a także stosunek wody/cemenetu 0,55. To tak dla orientacji. Wypytaj panów i daj znać. Parkietkomplex współpracuje z firmą, która nauczyła robić się wylewki pod parkiet.
mirela99
23-06-2010, 07:22
Ufff... ale tego jest. Myślałam, że wylewka to wylewka ;).
Cóż mi z tego że Parkietkomplex współpracuje z doświadczoną firmą, skoro ja ze śląska jestem.
W ciagu tygodnia przeszlifować a po 7 dniach rozpocząć wygrzewanie - troszkę się pogubiłam. Po 7 dniach rozpocząć wygrzewanie ? A nie pod 3 tygodniach ?
Muszę w takim razie porozmawiać z moimi fachowcami.
Decyzja zapadł napewno będzię gotowy wyrób tzn. polakierowny przygotowany do układania wstępnie miał być gotowy parkiet ale ostatnio zwycięża opcja gotowej deski podłogowej. Możecie polecić jakąś gotową deskę podłogową (nie trójwarstwową typu Barlinek) w miarę w dobrej cenie myslę o dębie albo jakieś ciekawie alternatywie.?
Po tygodniu możesz przystąpić do wygrzewania wylewki anhydrytowej natomiast po 3 tygodniach w przypadku wylewki betonowej. Szczegóły w sprawie wylewek betonowych znajdziesz na mojej www. w poradach, warto z nich skorzystać, ponieważ przynoszą dobre efekty, chociaż są trudne do przyjęcia przez niektórych wylewkarzy. Zwróć uwagę na wilgotności, o których pisze Jarekkur. W razie pytań podaję tel. 503 046 143 T. Wożniak. Pozdrawiam.
sancho80
03-07-2010, 21:38
witam
w nowym mieszkaniu chcemy z zona polozyc parkiet..
zdecydowalismy sie juz wstepnie na egzotyczne drzewo, chcemy polozyc merbau.
mam pytanie do znawcow, fachowcow i posiadaczy takowego..
czy te parkiety sa twarde?
jaka jest roznica i co wedlug was jest lepsze, gotowy parkiet juz polakierowany i gotowy do ulozenia czy surowy ktory trzeba polozyc, wycyklinowac i polakierowac?
witam
w nowym mieszkaniu chcemy z zona polozyc parkiet..
zdecydowalismy sie juz wstepnie na egzotyczne drzewo, chcemy polozyc merbau.
mam pytanie do znawcow, fachowcow i posiadaczy takowego..
czy te parkiety sa twarde?
jaka jest roznica i co wedlug was jest lepsze, gotowy parkiet juz polakierowany i gotowy do ulozenia czy surowy ktory trzeba polozyc, wycyklinowac i polakierowac?
Drewno merbau jest twardsze np. od dębu o około 30% poza tym jest stabilne /mało podatne na zmiany wilgotności/, pozostałe inf. masz w temacie podłogi. Pozdrawiam.
sancho80
03-07-2010, 22:23
dzieki za info ;)
malgos_se
04-07-2010, 08:35
Witam
Wiem że jest to post dotyczący parkietów ale szukam porady jaki rodzaj drzewa może znajdowac się na schodach ze zdjęcia oraz jaki rodzaj lakieru został na nich zastosowany. Wydaje mi się że może do byc naturlany kolor dębu ale jaki rodzaj lakieru wybrac aby schody byly bardziej matowe a nie błyszczące. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich .
jarekkur
04-07-2010, 21:22
Witam
Wiem że jest to post dotyczący parkietów ale szukam porady jaki rodzaj drzewa może znajdowac się na schodach ze zdjęcia oraz jaki rodzaj lakieru został na nich zastosowany. Wydaje mi się że może do byc naturlany kolor dębu ale jaki rodzaj lakieru wybrac aby schody byly bardziej matowe a nie błyszczące. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich .
Wyraźnie widać, że jest to dąb klasy I (O) tzw. Natur. Lakier trudno określić, ponieważ zdjęcia przekłamują. Jeżeli chcesz schody jasne, proponuję Bona Naturale 2K lub Lobadur WS 2K Duo Matt lub WS 2KSupra Matt z dodatkowym inhibitorem promieni UV. te dwa ostatnie radzę na schody 3 warstwy z akrylowym podkładem też Loby lub -4 warstwy bez podkładu.
Witam
Wiem że jest to post dotyczący parkietów ale szukam porady jaki rodzaj drzewa może znajdowac się na schodach ze zdjęcia oraz jaki rodzaj lakieru został na nich zastosowany. Wydaje mi się że może do byc naturlany kolor dębu ale jaki rodzaj lakieru wybrac aby schody byly bardziej matowe a nie błyszczące. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich .
Odnoszę wrażenie, że schody są wykonane z drewna dębowego pobielonego, widoczny fragment podłogi jakby to potwierdzał. Lakiery podawane przez Jarekkura są godne polecenia dla uzyskania naturalnej barwy drewna przy uzyskaniu trwałości powłoki. Pozdrawiam.
malgos_se
05-07-2010, 07:25
Dzięki za odpowiedź :)
Proszę znawców o pomoc! Potrzebuję bardzo jasną podłogę, gotową do szybkiego montażu - najlepiej deski z v-fugą. Szukam już od dawna, spodobał mi się klon z kahrsa, niestety ceny - od 300 zł. za m są dla mnie zaporowe. Znalazłam producenta deski olejowanej w przystępnej cenie- dąb lub jesion, nawet pojechałam obejrzeć te deski, choc to nie producent lokalny i ... mam jeszcze wiekszy mętlik w głowie. Wybrałam dąb, klasa rustik (dopuszczalne sęki, biel, małe przebarwienia),* który pobielony wygląda naprawdę ciekawie, chciam juz złozyc zamówienie i....... sam producent mi ODRADZA. Twierdzi, że z czasem podłoga baaaaardzo zżółknie, ponieważ w dębie wystepuje garbnik za to odpowiedzialny. I ponoć wszystkie podłogi z dębu bielonego (olej) tak mają. Zaproponowano mi podłogę bardzo mało pobieloną (transparentnie) - dla mnie efekt daleki od wymarzonego, albo kupno jesionu bielonego, który podobno tak nie żółknie. Jednak jesion jest drewnem bardzo wzorzystym, a ja chcę podłogę w miarę gładką. Dodam jeszcze, że stosowany oleje to oleje żywiczne REMERS (? o ile nie pomyliłam nazwy). Będę wdzięczna za wszelkie porady*
jarekkur
06-07-2010, 22:04
Proszę znawców o pomoc! Potrzebuję bardzo jasną podłogę, gotową do szybkiego montażu - najlepiej deski z v-fugą. Szukam już od dawna, spodobał mi się klon z kahrsa, niestety ceny - od 300 zł. za m są dla mnie zaporowe. Znalazłam producenta deski olejowanej w przystępnej cenie- dąb lub jesion, nawet pojechałam obejrzeć te deski, choc to nie producent lokalny i ... mam jeszcze wiekszy mętlik w głowie. Wybrałam dąb, klasa rustik (dopuszczalne sęki, biel, małe przebarwienia),* który pobielony wygląda naprawdę ciekawie, chciam juz złozyc zamówienie i....... sam producent mi ODRADZA. Twierdzi, że z czasem podłoga baaaaardzo zżółknie, ponieważ w dębie wystepuje garbnik za to odpowiedzialny. I ponoć wszystkie podłogi z dębu bielonego (olej) tak mają. Zaproponowano mi podłogę bardzo mało pobieloną (transparentnie) - dla mnie efekt daleki od wymarzonego, albo kupno jesionu bielonego, który podobno tak nie żółknie. Jednak jesion jest drewnem bardzo wzorzystym, a ja chcę podłogę w miarę gładką. Dodam jeszcze, że stosowany oleje to oleje żywiczne REMERS (? o ile nie pomyliłam nazwy). Będę wdzięczna za wszelkie porady*
Możesz dąb wyługować-czyli pozbawić go w znacznym stopniu agresywnych garbników-następnie bielić i olejować. Możesz też bielić i zastosować lakier głęboko matowy z filtrem promieni UV -Lobadur WS 2K Duo. To właśnie promienie UV światła dziennego działajace na taninę w drewnie powodują ich przebarwienia.
Bardzo dziekuję za radę, spytam producenta o możliwość wyługowania - wiem, że lakierów nie stosuje. Ja szukam podłogi GOTOWEJ do szybkiego montazu, można gdzies tak przygotowane deski kupic? Przeglądałam ofertę polecanej tu firmy DĄBEX, jednak strona, na której mozna obejrzeć jasne podłogi jest w przygotowaniu. Może ktoś wie???
Witam,
jestem przed wyborem firmy ,która położy mi podłogę i schody.
Prześwietlany dostawca dla materiału i usługi: Radzymiński Drewex. Póki co zrobili nam mnie profesjonalne wrażenie.
Wybrany materia deska dąb Rustical 21x120/1500-2000 z fazką wzdłużną lub bez fazki ( decyzja jeszcze nie podjęta).Schody też dąb Rustical - skrzynkowe.
Mam pytanie odnoście jakości materiału z samego Drewexu i współpracującego z nimi wykonawcy Parkiet Lux oraz o ocenę zaproponowanej chemii.
Podłoga ma być lakierowana na matowo, dać naturalny efekt , najchętniej bardzo odporny na żółknięcie(aby otrzymać taki efekt jestem gotowa poza standardową chemią potraktować ją jeszcze dodatkowym środkiem jeśli to będzie konieczne
Na sam olej z racji na jego mała pragmatyczność nie zdecyduję się.
Ponadto parkieciarz odradza olej pod lakier z powodu potencjalnych wysięków oleju na łączeniach.
Propozycja chemii:
1.grunt Maximus GP
2.rozcieńczalnik maximum S-PU
3.klej Maximus PU 501
4.lakier UNO
5.utwardzacz UNO HARTER
6.lakier 2kp-u
Inwestycja kosztowna i na lata stąd wszelki opinie mile widziane.
Dziękuję serdecznie z góry wszystkim ekspertom od drewna,którzy pomogą mi wybrać najlepszą drogę ;-)
Pzdr,
Emmmma
Witam,
jestem przed wyborem firmy ,która położy mi podłogę i schody.
Prześwietlany dostawca dla materiału i usługi: Radzymiński Drewex. Póki co zrobili nam mnie profesjonalne wrażenie.
Wybrany materia deska dąb Rustical 21x120/1500-2000 z fazką wzdłużną lub bez fazki ( decyzja jeszcze nie podjęta).Schody też dąb Rustical - skrzynkowe.
Mam pytanie odnoście jakości materiału z samego Drewexu i współpracującego z nimi wykonawcy Parkiet Lux oraz o ocenę zaproponowanej chemii.
Podłoga ma być lakierowana na matowo, dać naturalny efekt , najchętniej bardzo odporny na żółknięcie(aby otrzymać taki efekt jestem gotowa poza standardową chemią potraktować ją jeszcze dodatkowym środkiem jeśli to będzie konieczne
Na sam olej z racji na jego mała pragmatyczność nie zdecyduję się.
Ponadto parkieciarz odradza olej pod lakier z powodu potencjalnych wysięków oleju na łączeniach.
Propozycja chemii:
1.grunt Maximus GP
2.rozcieńczalnik maximum S-PU
3.klej Maximus PU 501
4.lakier UNO
5.utwardzacz UNO HARTER
6.lakier 2kp-u
Inwestycja kosztowna i na lata stąd wszelki opinie mile widziane.
Dziękuję serdecznie z góry wszystkim ekspertom od drewna,którzy pomogą mi wybrać najlepszą drogę ;-)
Pzdr,
Emmmma
Na jakość podłogi mają wpływ jeszcze inne czynniki, jakość posadzki, fachowość ekipy, indywidualne podejście do podłogi, itd. Zapytaj o pisemną gwarancję na całość. Jeśli będzie to korzystaj z ich usługi. Pozdrawiam
Witam,
serdecznie prosze o pomoc, kupilem segment w szeregu (srodkowy) i chcialbym zrobic w nim podlogi drewniane.
Zdecydowalismy sie z zona na DAB: parkiet 60x700x22 lub deski szerokosc 180, grubosc 22 dlugosc mix.
Problemem jest posadzka, wilgotnosc na chwile obecna wynosi 2% - badane CM (1,5% - elektronicznie), wytrzymalosc na scinanie to 2 N/mm2 badane Pressomessem.
Dostalismy kilka propozycji wzmocnienia podloza:
- za pomoca zywicy epoksydowej - czy nie jest aby rakotworcza?
- nasycenia podloza specjlanym srodkiem - nie podano mi nazwy srodka
- naklejenia na podloze maty a na mate dopiero parkietu.
Jakie jest Panstwa zdanie na ten temat? Jaka metoda bylaby najlepsza? Czy lepiej parkiet czy deski?
Czy na powierzchni salonu 44m2 o szerokosci 8,6m mozna ulozyc parkiet w cegielke bez dodatkowych dylatacji?
Czy raczej nie ryzykowac i wybrac jodelke?
I jeszcze jedno pytanie, z innych wzgledow zalezaloby mi na jak najcienszej podlodze - jesli nie parkiet to z czego najlepiej ja zrobic?
Z gory dziekuje za pomoc
Witam po pierwsze jesli cieńsza wersja proponuje 16/70/500
Po drugie jesli masz ochote na takie dlugie i szerokie dechy to wybij sobie z glowy deski nie fazowane....
Zamiast zywicy mozesz zastosowac np. pu280 2x tez wzmocni..ale jesli..jest to rzeczywiscie piaskujaca sie wylewka przelał bym to woda okrzemkowa ..prosfas firmy mapei po uprzednim przeszlifowaniu powierzchni jastrychu..
Mata owszem ale tylko przy dechach..
Nie trzeba pod parkiet mat po warunkiem ze wzmocni sie podloze przy tak szerokich dechach jeli sie na nie zdecydujesz jak najbardziej dałbym matę..
Co do dylatacji dałbym ja w jakims "szczęśliwym miejscu jesli beda deski ..jesli parkiet nie dawałbym ale to warunkowo..poniewaz nie wiem jaki jest układ owego pomieszczenia..z czym sie styka..i na jakiej długosci i gdzie beda łączenia z innymi systemami posadzkowymi :)pozdrawiam.
magduska
08-07-2010, 13:38
Witam,
w tym tygodniu zalali mi wylewki. Na dole mam w całym domku ogrzewanie podłogowe - moje pytanie: czy powinnam wygrzać wylewki przed położeniem podłóg? mam mieć deskę trójwarstwową i płytki. Jaka powinna być wilgotność tej posadzki przed położeniem tego?
oczywiscie ze wygrzac pod kazde drewno i to dwa razy ....ale po odczekaniu od wylania:)..na kzadym piecu przystosowaym do ogrzewania posadzkowego..jeslt program wygrzewania jastrychu..prosze go wlaczyc trwa zaleznieod marki pieca 29-31 dni..pozniej wyjaczyc poczekac okolo 7-10 dnia zalezy od pogody i znow na okolo 10 dni wygrzac prawidlowa wilgotnosc to 1,8% metoda CM:) pozdrawiam.
Witam,
serdecznie prosze o pomoc, kupilem segment w szeregu (srodkowy) i chcialbym zrobic w nim podlogi drewniane.
Zdecydowalismy sie z zona na DAB: parkiet 60x700x22 lub deski szerokosc 180, grubosc 22 dlugosc mix.
Problemem jest posadzka, wilgotnosc na chwile obecna wynosi 2% - badane CM (1,5% - elektronicznie), wytrzymalosc na scinanie to 2 N/mm2 badane Pressomessem.
Dostalismy kilka propozycji wzmocnienia podloza:
- za pomoca zywicy epoksydowej - czy nie jest aby rakotworcza?
- nasycenia podloza specjlanym srodkiem - nie podano mi nazwy srodka
- naklejenia na podloze maty a na mate dopiero parkietu.
Jakie jest Panstwa zdanie na ten temat? Jaka metoda bylaby najlepsza? Czy lepiej parkiet czy deski?
Czy na powierzchni salonu 44m2 o szerokosci 8,6m mozna ulozyc parkiet w cegielke bez dodatkowych dylatacji?
Czy raczej nie ryzykowac i wybrac jodelke?
I jeszcze jedno pytanie, z innych wzgledow zalezaloby mi na jak najcienszej podlodze - jesli nie parkiet to z czego najlepiej ja zrobic?
Z gory dziekuje za pomoc
Podane parametry wilgotnościowe są wzajemnie niespójne /2%CM do 1,5 elektr./, ponadto wartość wytrzymałości na ścinanie mierzona pressomessem /2 N/mm2/ ??? Przy takiej wytrzymałości posadzka pod parkiet czy deski dębowe nie wymaga żadnego wzmacniania. Proszę o sprawdzenie i potwierdzenie podanych parametrów technicznych. "Coś mi tutaj nie gra".
. Pozdrawiam.
P.S. Przy dobrej wytrzymałości posadzki /2N/mm2/, sprawdż oraz oceń jej wilgotność, po czym sprawdż jakość wysuszenia drewna, zastosuj odpowiedni system klejowy i daj sobie spokój z dylatacjami pośrednimi. Wówczas sposób ułożenia też nie będzie miał większego znaczenia.
oczywiscie ze wygrzac pod kazde drewno i to dwa razy ....ale po odczekaniu od wylania:)..na kzadym piecu przystosowaym do ogrzewania posadzkowego..jeslt program wygrzewania jastrychu..prosze go wlaczyc trwa zaleznieod marki pieca 29-31 dni..pozniej wyjaczyc poczekac okolo 7-10 dnia zalezy od pogody i znow na okolo 10 dni wygrzac prawidlowa wilgotnosc to 1,8% metoda CM:) pozdrawiam.
Prosto i przejżyście odnośnie wygrzania posadzki pod parkiet, natomiast wilgotność 1,8CM, ogólnie przyjmowana za właściwą w praktyce okazuje się o wiele za wysoką. Ostatnio dla jednego z forumowiczów wykonywałem pomiary wilgotności posadzki, gdzie dla wilgotności 2,1CM wagosuszarka pokazała grubo ponad 4%. 1,8CM to grubo ponad 3% wagowo, a to przy podłogówce może być niebezpieczne. Pozdrawiam.
Witam,
oczywiscie wystapil blad - przepraszam - odpornosc na scinanie podczas pierwszego pomiaru to 0,2N/mm2,
jesli chodzi o pomiary wilgotnosci to elektroniczny byl wykonany na srodku pokoju, beton do CM-ki byl wybierany z dziury zrobionej blizej okna.
Wyniki takie jak podalem wczesniej.
Z desek juz chyba sie wyleczylem - bedzie parkiet.
Dzisiaj byly robione powtorne pomiary na scinanie w 3 miejscach posadzki, wyniki odpowiednio 0,4; 0,5; 0,6 przy zdartej wierzchniej warstwy jastrychu.
Duchu pozwole sobie wyslac na priv rzuty z prosba o porade w sprawie dylatacji i ukladania parkietu.
Pozdrawiam i dziekuje w szystkim za pomoc
Wszelkie pomysly i rady bardzo mile widziane!
Witam,
oczywiscie wystapil blad - przepraszam - odpornosc na scinanie podczas pierwszego pomiaru to 0,2N/mm2,
jesli chodzi o pomiary wilgotnosci to elektroniczny byl wykonany na srodku pokoju, beton do CM-ki byl wybierany z dziury zrobionej blizej okna.
Wyniki takie jak podalem wczesniej.
Z desek juz chyba sie wyleczylem - bedzie parkiet.
Dzisiaj byly robione powtorne pomiary na scinanie w 3 miejscach posadzki, wyniki odpowiednio 0,4; 0,5; 0,6 przy zdartej wierzchniej warstwy jastrychu.
Duchu pozwole sobie wyslac na priv rzuty z prosba o porade w sprawie dylatacji i ukladania parkietu.
Pozdrawiam i dziekuje w szystkim za pomoc
Wszelkie pomysly i rady bardzo mile widziane!
Na pewno obserwowałeś pomiary pressomessem, gdzie rozpierane klocki przy większym nacisku i niewielkim przesunięciu odrywały się.
To samo stanie się z deskami, które mając możliwość przesunięcia po prostu oderwą się, i będzie to w miejscu gdzie będą miały możliwość przesunięcia się czyli w okolicy dylatacji.
W tym przypadku dylatacja może być poczatkiem końca jeśli chodzi o trwałość podłogi.
Ponadto jeśli teraz latem przy zwiększonej wilgotności deski czy parkiet przemieszczą się w kierunku dylatacji, to kto i jak je dosunie po okresie zimowym - masz szczeliny murowane.
Czyż nie lepiej będzie po uprzednim przeszlifowaniu, wzmocnić posadzkę lub wyścielić ją matą /przy pokładowym układzie desek lub deszczułek/ dać odpowiedni system klejowy?
Doświadczony parkieciarz powinien umieć odpowiednio przygotować posadzkę oraz tak dobrać opcję gruntowo-klejowo aby drewno przy zmianach swojej wilgotności pozostawało w stanie większych lub mniejszych naprężeń ale nie przesunięć. Tym się różni podłoga klejona od podłogi pływającej.
Jeśli chodzi o wilgotność :
2% CM to dla pomiarów elektronicznych wynik od 3% do 3,5%.
1,5% pomiaru elektronicznego to dla pomiaru CM wartość ok 0,5%.
U Ciebie powyższe zależności są odwrotne ???????????
Proponuję wykonać dokładny pomiar, szczególnie jeśli posadzka jest dosyć gruba o dużej porowatości i przy zamiarze zamontowania cienkiego parkietu. Pomiar na środku pokoju a szczególnie pod oknem jest najmniej miarodajny.
Odpowiedni dobór systemu klejowego załatwia wiele problemów ale tegoż doboru powinien dokonać fachowiec na miejscu, oglądając i badając posadzkę.
Podpowiedzi na forum dają tylko ogólny obraz, rzeczywistość masz na miejscu. Pozdrawiam.
jarekkur
08-07-2010, 21:30
Witam,
serdecznie prosze o pomoc, kupilem segment w szeregu (srodkowy) i chcialbym zrobic w nim podlogi drewniane.
Zdecydowalismy sie z zona na DAB: parkiet 60x700x22 lub deski szerokosc 180, grubosc 22 dlugosc mix.
Problemem jest posadzka, wilgotnosc na chwile obecna wynosi 2% - badane CM (1,5% - elektronicznie), wytrzymalosc na scinanie to 2 N/mm2 badane Pressomessem.
Dostalismy kilka propozycji wzmocnienia podloza:
- za pomoca zywicy epoksydowej - czy nie jest aby rakotworcza?
- nasycenia podloza specjlanym srodkiem - nie podano mi nazwy srodka
- naklejenia na podloze maty a na mate dopiero parkietu.
Jakie jest Panstwa zdanie na ten temat? Jaka metoda bylaby najlepsza? Czy lepiej parkiet czy deski?
Czy na powierzchni salonu 44m2 o szerokosci 8,6m mozna ulozyc parkiet w cegielke bez dodatkowych dylatacji?
Czy raczej nie ryzykowac i wybrac jodelke?
I jeszcze jedno pytanie, z innych wzgledow zalezaloby mi na jak najcienszej podlodze - jesli nie parkiet to z czego najlepiej ja zrobic?
Z gory dziekuje za pomoc
Jeżeli masz wykonane badanie wytrzymałości na ścinanie jastrychu presso-messem i wynik jest prawdziwy 2,0N/mm2!!! Nie musisz niczego wzmacniać!!! Podłoże jest wyjątkowo mocne!!!! Ci panowie coś kręcą albo nie do końca mówią lub co gorsza nie wiedzą co mówią!!! Na takie podłoże możesz kłaść deski najlepiej fazowane w wzdłuż.
Twoje podłoże ma dużą wytrzymałość na ściskanie około 20,0N/mm2, co przenosi się właśnie na owe 2,0N/mm2 na ścinanie.
jarekkur
08-07-2010, 21:46
Witam,
oczywiscie wystapil blad - przepraszam - odpornosc na scinanie podczas pierwszego pomiaru to 0,2N/mm2,
jesli chodzi o pomiary wilgotnosci to elektroniczny byl wykonany na srodku pokoju, beton do CM-ki byl wybierany z dziury zrobionej blizej okna.
Wyniki takie jak podalem wczesniej.
Z desek juz chyba sie wyleczylem - bedzie parkiet.
Dzisiaj byly robione powtorne pomiary na scinanie w 3 miejscach posadzki, wyniki odpowiednio 0,4; 0,5; 0,6 przy zdartej wierzchniej warstwy jastrychu.
Duchu pozwole sobie wyslac na priv rzuty z prosba o porade w sprawie dylatacji i ukladania parkietu.
Pozdrawiam i dziekuje w szystkim za pomoc
Wszelkie pomysly i rady bardzo mile widziane!
Doczytałem i teraz jestem w domu. Witaj w klubie. Walczę z tymi wylewkami od dłuższego czasu. Co rusz to samo. Około 70% tak wygląda. Dzisiaj miałem telefon z Polski z pytaniem co zrobić, bo chrzęści pod pod parkietem. Wartość podłogi około 40,000,00zł.
Przy wartości 0,5N/mm2 zgodnie z zaleceniami producenta presso -messa, podłoże jest bezużyteczne. Minimum przy którym można próbować je ratować to 0,8N/mm2.!
Żaden producent chemii do wzmacniania podłoża tak słabego 0,2;0,4;0,5 i 0,6N/mm2 nie podejmie się i nie da gwarancji na swoje środki. Podłoże po zaaplikowaniu środków chemicznych takich jak profas Mapei, Wakol PU 280 czy innych musi uzyskać wytrzymałość na ścinanie rzędu minimum 1,0N/mm2 dla bardzo małych elementów drewnianych do 1,5N/mm2 dla normalnego parkietu o średnich gabarytach. Przy takich wynikach presso-messem możesz śmiało reklamować swoje podłoże. Ono nie nadaje się nawet pod wykładzinę dywanową. Jest do usunięcia!!! Poza tym środki wzmacniające podłoże używa się tylko przy suchych podłożach 1,5CM%.
jarekkur
08-07-2010, 21:56
Na pewno obserwowałeś pomiary pressomessem, gdzie rozpierane klocki przy większym nacisku i niewielkim przesunięciu odrywały się.
To samo stanie się z deskami, które mając możliwość przesunięcia po prostu oderwą się, i będzie to w miejscu gdzie będą miały możliwość przesunięcia się czyli w okolicy dylatacji.
W tym przypadku dylatacja może być poczatkiem końca jeśli chodzi o trwałość podłogi.
Ponadto jeśli teraz latem przy zwiększonej wilgotności deski czy parkiet przemieszczą się w kierunku dylatacji, to kto i jak je dosunie po okresie zimowym - masz szczeliny murowane.
Czyż nie lepiej będzie po uprzednim przeszlifowaniu, wzmocnić posadzkę lub wyścielić ją matą /przy pokładowym układzie desek lub deszczułek/ dać odpowiedni system klejowy?
Doświadczony parkieciarz powinien umieć odpowiednio przygotować posadzkę oraz tak dobrać opcję gruntowo-klejowo aby drewno przy zmianach swojej wilgotności pozostawało w stanie większych lub mniejszych naprężeń ale nie przesunięć. Tym się różni podłoga klejona od podłogi pływającej.
Jeśli chodzi o wilgotność :
2% CM to dla pomiarów elektronicznych wynik od 3% do 3,5%.
1,5% pomiaru elektronicznego to dla pomiaru CM wartość ok 0,5%.
U Ciebie powyższe zależności są odwrotne ???????????
Proponuję wykonać dokładny pomiar, szczególnie jeśli posadzka jest dosyć gruba o dużej porowatości i przy zamiarze zamontowania cienkiego parkietu. Pomiar na środku pokoju a szczególnie pod oknem jest najmniej miarodajny.
Odpowiedni dobór systemu klejowego załatwia wiele problemów ale tegoż doboru powinien dokonać fachowiec na miejscu, oglądając i badając posadzkę.
Podpowiedzi na forum dają tylko ogólny obraz, rzeczywistość masz na miejscu. Pozdrawiam.
Pomiar elektroniczny wykonany został prawdopodobnie Gann'em. Tym przyrządem można mierzyć jedynie do głębokości 3cm. W związku z tym na środku pokoju gdzie dochodzi słońce było przy powierzchni sucho - 1,5%. Powinni pomierzyć więcej miejsc na powierzchni. W każdym bądź razie 2CM% to za dużo, jak na podłoże wykonane z cementu CEM II. Ważna jest też jego grubość. Skąd panowie pobrali próbkę? Czy z samego dołu z folii leżącej pod podłożem? Dlaczego mierzyli pod oknem? Czy tam było najwilgotniej? Czy tam też mierzyli przyrządem elektrycznym? Jak się nazywa ów przyrząd? Są przyrządy, które wykazują błędy pomiarów do +-1%.
jarekkur
08-07-2010, 22:06
Witam,
jestem przed wyborem firmy ,która położy mi podłogę i schody.
Prześwietlany dostawca dla materiału i usługi: Radzymiński Drewex. Póki co zrobili nam mnie profesjonalne wrażenie.
Wybrany materia deska dąb Rustical 21x120/1500-2000 z fazką wzdłużną lub bez fazki ( decyzja jeszcze nie podjęta).Schody też dąb Rustical - skrzynkowe.
Mam pytanie odnoście jakości materiału z samego Drewexu i współpracującego z nimi wykonawcy Parkiet Lux oraz o ocenę zaproponowanej chemii.
Podłoga ma być lakierowana na matowo, dać naturalny efekt , najchętniej bardzo odporny na żółknięcie(aby otrzymać taki efekt jestem gotowa poza standardową chemią potraktować ją jeszcze dodatkowym środkiem jeśli to będzie konieczne
Na sam olej z racji na jego mała pragmatyczność nie zdecyduję się.
Ponadto parkieciarz odradza olej pod lakier z powodu potencjalnych wysięków oleju na łączeniach.
Propozycja chemii:
1.grunt Maximus GP
2.rozcieńczalnik maximum S-PU
3.klej Maximus PU 501
4.lakier UNO
5.utwardzacz UNO HARTER
6.lakier 2kp-u
Inwestycja kosztowna i na lata stąd wszelki opinie mile widziane.
Dziękuję serdecznie z góry wszystkim ekspertom od drewna,którzy pomogą mi wybrać najlepszą drogę ;-)
Pzdr,
Emmmma
radzę najpierw zlecić wykonanie testów podłoża, czy się nadaje do ułożenia na nim parkietu!!!!! Są to testy proste ale muszą być twoim parkieciarzom znane!!! Jeżeli twoja wylewka jest równa jak stół i ma zwartą nie piaszczącą się powierzchnię to bądź czujna. Panowie oglądali podłoże? Sprawdzili wilgotność elektrycznym przyrządem np. DNS 812 lub CM-ką? Robili próby klejowe? Sprawdzali chłonność? Próbowali uderzać kantem obucha młotka? Próbowali zarysować powierzchnię rysikiem RI-RI Etc.
Wysięki powstają tym, którzy nie mają cierpliwości czekać aż się pokażą by je usunąć.
jarekkur
08-07-2010, 22:21
Witam,
w tym tygodniu zalali mi wylewki. Na dole mam w całym domku ogrzewanie podłogowe - moje pytanie: czy powinnam wygrzać wylewki przed położeniem podłóg? mam mieć deskę trójwarstwową i płytki. Jaka powinna być wilgotność tej posadzki przed położeniem tego?
Aby sprawdzić wilgotność musisz wskazać miejsce w podłożu w którym nie przebiegają rury. Badanie CM metoda karbidowa wymaga wykucia dziur w podłożu do samego dołu.
Niestety większość parkieciarzy w tym momencie sobie nie poradzi, aby pewnie zmierzyć wilgotność podłoża i dać gwarancję na bezusterkową usługę. Są możliwości aby takiego pomiaru jednak dokonać w miejscu w którym rury nie przebiegaja a tym samym nie ma zagrożenia ich uszkodzenia. Są to ekrany termiczne. Jest też przyrząd DNS 812, który mierzy przez całą głębokość wylewki. Wilgotność powinna wykazywać we wszystkich miejscach prawie takie same wyniki. I to raczej 1,2CM-% niż 1,8CM-%.
Aby dobrze wysuszyć swoją wylewkę powinnaś po około 3 tygodniach od wylania, zlecić usunięcie cienkiej warstwy twardego nieprzepuszczającego pary wodnej naskórka z wylewki!!! Taka wylewka szybciej schnie i równomierniej.
Hektary parkietów założyłem i żaden się nie podniósł. (były ekstremalna przypadki zalanie przez powódź, pęknięcie rury CO i raz na życzenie klienta)
Panowie spece od podłóg a co to jest cyklistal nie wiecie....Ja miernik biorę dla klienta bo i bez niego wiem czy można układać.
Jarek parkiet w swoim klimacie to i na piasku będzie leżał a jak mokro to nie ma kleju, betonu co go utrzyma.
laspalmas
09-07-2010, 07:07
Mam położony parkiet dębowy 22/70/400 w podwójną jodełkę.
Kładzione było 2 miesiące temu, wilgotność posadzki mierzonej elektronicznie nie przekraczała 1.3% (posadzka betonowa zrobiona jakieś 2 lata wstecz).
Wilgotność pomieszczenia średnio 45-50%. Wilgotność parkietu elektronicznie średnio 11,5%.
Ogólnie w niektórych miejscach szczelinki (zwłaszcza w okolicy wyjścia balkonowego) szerokości kartki papieru, na środku jakieś pojedyncze szczelinki.
Po lekturze forum (być może trochę niedokładnym) jest to na skraju. Majster twierdzi że optymalnie byłoby 9%. Widzę że raczej w obecnych warunkach pogodowych raczej nie ma szans. Parkiet trzeba wycyklinować i pomalować. Zastanawiam się nad zrobieniem tego mimo powyższej wilgotności.
Podejrzewam że konsekwencją może być powstanie szpar pomiędzy klepkami, zastanawiam się tylko jak dużych. Bardzo zależy mi na opiniach znawców tego forum, pewnie mieliście też takie przypadki i jak się to skończyło.
Dodam że tam gdzie są największe szczelinki czyli koło wyjścia na balkon na powierzchni ok. 1m2 skuwana była posadzka i zaleweana 2 tygodnie przed układaniem parkietu jakimś brązowym betonem.
"Mądry Polak po szkodzie" to można przy pisać Tobie. Parkieciarzowi, który układał wilgotny parkiet można zarzucić niekompetencje i narażenie Twojej osoby na szkodę.
Średnia wilgotność parkietu przed montażem 11.5% to przeciętne szczeliny ok. 0,5mm na każdej klepce po osiągnięciu właściwej wilgotności w przedziale 8% - 9% .
Parkiet posiadający w czasie montażu wilgotność 8% -9%, w okresie letnim zwiększa swoją wilgotność do około 12%. W tym czasie drewno wchodzi w stan naprężeń. W okresie zimowym wilgotność drewna spadnie do ok 8 % a tym samym spadną naprężenia, podłoga przy tej wilgotności wróci do stanu pierwotnego i będzie bez szczelin.
W Twoim przypadku podłoga w okresie letnim posiada odpowiednią dla tego okresu wilgotność, lecz drewno jest w stanie swobodnym. Po spadku wilgotności drewno naturalnie się skurczy. Tyle teorii. Jak z tego wyjść?
Proponuję doprowadzić drewno do wilgotności w przedziale 8% - 9% , powstałe szczeliny głęboko spenetrować rzadkim środkiem do do wypełniania szczelin, w górnej części wypełnić je starannie mieszając z pyłem drzewnym, po czym całość wykończyć powłoką lakierniczą. W razie wątpliwości pytaj zanim cokolwiek zrobisz. Pozdrawiam.
Hektary parkietów założyłem i żaden się nie podniósł. (były ekstremalna przypadki zalanie przez powódź, pęknięcie rury CO i raz na życzenie klienta)
Panowie spece od podłóg a co to jest cyklistal nie wiecie....Ja miernik biorę dla klienta bo i bez niego wiem czy można układać.
Jarek parkiet w swoim klimacie to i na piasku będzie leżał a jak mokro to nie ma kleju, betonu co go utrzyma.
Fredi 07 napisz jak mocujesz parkiety i do czego, że nawet zalane podłogi nie odrywają się. A to wszystko w kontekście tego co piszesz cytuję: "jak mokro to nie ma kleju, betonu co go utrzyma".
Cyklistal jest to oryginalne ostrze z blachy stalowej - ostrzone pod kątem 90o pilnikiem z bardzo drobnym uzębieniu, służące do dawnego cyklinowania podłóg. Obecnie pozostała tylko nazwa "cyklinowanie" dla czynności szlifowania. Pozdrawiam.
Prosto i przejżyście odnośnie wygrzania posadzki pod parkiet, natomiast wilgotność 1,8CM, ogólnie przyjmowana za właściwą w praktyce okazuje się o wiele za wysoką. Ostatnio dla jednego z forumowiczów wykonywałem pomiary wilgotności posadzki, gdzie dla wilgotności 2,1CM wagosuszarka pokazała grubo ponad 4%. 1,8CM to grubo ponad 3% wagowo, a to przy podłogówce może być niebezpieczne. Pozdrawiam.
obaj wiemy ze moze tak byc a wcale nie musi..jesli Pan tutaj wie...to gratuluje..ostatnie 10lat takie wartosci sie przyjmuje ...i w 99% przypadkow..jest ok..w stosunku do wagosuszarki..pomiary cm tez wygladaja przeroznie..wiekszosc producentow..chemii i posadzek i norm optuje za tymi wartosciami wiec nie zawracałbym ad hoc kijem wisly z powodu posiadania wagosuszarki akurat:)oczywiscie jest pomocna i miarodajna...ale wartosci w stosunku do cm..1 raz moga byc..zbilzone do przyjetych zalozen a czasem nie i konia z rzedem temu kto skalibruje kazda cm-ke do wagosuszarki..czesto cm-ki pokazuja na jastrychach 1,1%..i co...i jest ok cm-ka jest dobra..1,8% podalem jako przeciez nawyzsza z mozliwych akceptowalnych..pozdrawiam.
obaj wiemy ze moze tak byc a wcale nie musi..jesli Pan tutaj wie...to gratuluje..ostatnie 10lat takie wartosci sie przyjmuje ...i w 99% przypadkow..jest ok..w stosunku do wagosuszarki..pomiary cm tez wygladaja przeroznie..wiekszosc producentow..chemii i posadzek i norm optuje za tymi wartosciami wiec nie zawracałbym ad hoc kijem wisly z powodu posiadania wagosuszarki akurat:)oczywiscie jest pomocna i miarodajna...ale wartosci w stosunku do cm..1 raz moga byc..zbilzone do przyjetych zalozen a czasem nie i konia z rzedem temu kto skalibruje kazda cm-ke do wagosuszarki..czesto cm-ki pokazuja na jastrychach 1,1%..i co...i jest ok cm-ka jest dobra..1,8% podalem jako przeciez nawyzsza z mozliwych akceptowalnych..pozdrawiam.
Od czasu pierwszych pomiarów CM wartość dopuszczalna zmieniała się kilkakrotnie od 3,0%CM poprzez 2.5%CM dalej 2,0%CM obecnie mówi się o 1,8% CM przy normalnych posadzkach.
Przy ogrzewaniu podłogowym jest podobnie, tylko na niższym pułapie.
To wszystko wynika z doświadczeń praktycznych i opracowań w instytutach zajmujących się tymi zagadnieniami. Warto pośledzić takie opracowania, bo przecież te opracowania są robione dla nas parkieciarzy.
O kalibracji CM-ki względem wagosuszaki nie ma mowy , jest to niemożliwe, natomiast można porównać otrzymane wyniki i wyciągnąć z tego logiczny wniosek.
To, że może być dobrze to w tych czasach za mało. Lepiej podejść do wilgotności z pewnym, bezpiecznym dystansem, po co ryzykować. Pozdrawiam.
magduska
09-07-2010, 11:28
oczywiscie ze wygrzac pod kazde drewno i to dwa razy ....ale po odczekaniu od wylania:)..na kzadym piecu przystosowaym do ogrzewania posadzkowego..jeslt program wygrzewania jastrychu..prosze go wlaczyc trwa zaleznieod marki pieca 29-31 dni..pozniej wyjaczyc poczekac okolo 7-10 dnia zalezy od pogody i znow na okolo 10 dni wygrzac prawidlowa wilgotnosc to 1,8% metoda CM:) pozdrawiam.
..dziękuję ;)
właśnie miałam zapytać co to za metoda CM, ale jarekkur już mi wytłumaczył ;)
dowiedziałam się, przekażę mężuchowi, niechaj się tym zajmie ;)
thnx ;)
laspalmas
09-07-2010, 12:39
"Mądry Polak po szkodzie" to można przy pisać Tobie. Parkieciarzowi, który układał wilgotny parkiet można zarzucić niekompetencje i narażenie Twojej osoby na szkodę.
Średnia wilgotność parkietu przed montażem 11.5% to przeciętne szczeliny ok. 0,5mm na każdej klepce po osiągnięciu właściwej wilgotności w przedziale 8% - 9% .
Parkiet posiadający w czasie montażu wilgotność 8% -9%, w okresie letnim zwiększa swoją wilgotność do około 12%. W tym czasie drewno wchodzi w stan naprężeń. W okresie zimowym wilgotność drewna spadnie do ok 8 % a tym samym spadną naprężenia, podłoga przy tej wilgotności wróci do stanu pierwotnego i będzie bez szczelin.
W Twoim przypadku podłoga w okresie letnim posiada odpowiednią dla tego okresu wilgotność, lecz drewno jest w stanie swobodnym. Po spadku wilgotności drewno naturalnie się skurczy. Tyle teorii. Jak z tego wyjść?
Proponuję doprowadzić drewno do wilgotności w przedziale 8% - 9% , powstałe szczeliny głęboko spenetrować rzadkim środkiem do do wypełniania szczelin, w górnej części wypełnić je starannie mieszając z pyłem drzewnym, po czym całość wykończyć powłoką lakierniczą. W razie wątpliwości pytaj zanim cokolwiek zrobisz. Pozdrawiam.
Nie mam pretensji do nikogo, zwłaszcza do parkieciarza.
Parkiet z Hajnówki zapakowany w folię stał przed założeniem ok. 3-4 tygodni.
Parkiet po położeniu nie miał szczelin, nie była mierzona jego wilgotność (bynajmniej nic o tym nie wiem). Po położeniu po ok. 3-4 dniach opadów i parnej pogody jakby się "zacieśnił", wcześniej wyjąłem kliny więc nie podniósł się tylko rozprężył się na boki. Zastanawiam się czy włśnie jak wyschnie to się rozluźni i nie będzie szczelin lub będą nieidoczne czy właśnie zrobią się półmilimetrowe.
Maister zaplanował zużyć ok. 3 l uni-kitu 22 m2 powierzchni parkietu (zdaje się że piszesz o tym -uzupełnianie szczelin z pyłem po szlifowaniu). teraz jak patrzę na ten parkiet to na moje wyjdzie max 1 l.
Jakie jest twoje zdanie na to co napisałem powyżej?
zastanawiam się czy właśnie po przeschnięciu pa
S U S Z E N I E
Witam !
Dziś robie pomiary po suszenie mojego jastrychu...około 3 tygodnie - wg zaleceń Parkietkomplex.
Zdam relacje jak poszlo wieczorem.
Pozdr.
Nie mam pretensji do nikogo, zwłaszcza do parkieciarza.
Parkiet z Hajnówki zapakowany w folię stał przed założeniem ok. 3-4 tygodni.
Parkiet po położeniu nie miał szczelin, nie była mierzona jego wilgotność (bynajmniej nic o tym nie wiem). Po położeniu po ok. 3-4 dniach opadów i parnej pogody jakby się "zacieśnił", wcześniej wyjąłem kliny więc nie podniósł się tylko rozprężył się na boki. Zastanawiam się czy włśnie jak wyschnie to się rozluźni i nie będzie szczelin lub będą nieidoczne czy właśnie zrobią się półmilimetrowe.
Maister zaplanował zużyć ok. 3 l uni-kitu 22 m2 powierzchni parkietu (zdaje się że piszesz o tym -uzupełnianie szczelin z pyłem po szlifowaniu). teraz jak patrzę na ten parkiet to na moje wyjdzie max 1 l.
Jakie jest twoje zdanie na to co napisałem powyżej?
zastanawiam się czy właśnie po przeschnięciu pa
Proszę o podpowiedż, kiedy parkiet miał średnią wilgotność 11,5% , to bardzo istotne, ponieważ przy temperaturze 20 -25oC i wilgotności 45% - 50% wilgotność drewna powinna się mieścić w przedziale 8% - 9%. Ja odczytałem, że wilgotność 11,5% była w trakcie montażu. Czekam na odpowiedż.
S U S Z E N I E
Witam !
Dziś robie pomiary po suszenie mojego jastrychu...około 3 tygodnie - wg zaleceń Parkietkomplex.
Zdam relacje jak poszlo wieczorem.
Pozdr.
Jeśli masz ochotę to wyślij mi kawałek betonu. Pozdrawiam.
Doczytałem i teraz jestem w domu. Witaj w klubie. Walczę z tymi wylewkami od dłuższego czasu. Co rusz to samo. Około 70% tak wygląda. Dzisiaj miałem telefon z Polski z pytaniem co zrobić, bo chrzęści pod pod parkietem. Wartość podłogi około 40,000,00zł.
Przy wartości 0,5N/mm2 zgodnie z zaleceniami producenta presso -messa, podłoże jest bezużyteczne. Minimum przy którym można próbować je ratować to 0,8N/mm2.!
Żaden producent chemii do wzmacniania podłoża tak słabego 0,2;0,4;0,5 i 0,6N/mm2 nie podejmie się i nie da gwarancji na swoje środki. Podłoże po zaaplikowaniu środków chemicznych takich jak profas Mapei, Wakol PU 280 czy innych musi uzyskać wytrzymałość na ścinanie rzędu minimum 1,0N/mm2 dla bardzo małych elementów drewnianych do 1,5N/mm2 dla normalnego parkietu o średnich gabarytach. Przy takich wynikach presso-messem możesz śmiało reklamować swoje podłoże. Ono nie nadaje się nawet pod wykładzinę dywanową. Jest do usunięcia!!! Poza tym środki wzmacniające podłoże używa się tylko przy suchych podłożach 1,5CM%.
Czy istnieje podstawa prawna do takiej reklamacji?
Firma z ktora rozmawiam o podlogach po obejrzeniu posadzki zaproponowala pomiar przez pracownika producenta gruntow/lakierow i to on dokonywal powtornych pomiarow.
Czekamy teraz na jego opinie ws wylewki, jako alternatywe wykonawca proponowal podloga warstwowa Berg&Berg - pytanie czy w tej sytuacji ma ona racje bytu?
laspalmas
09-07-2010, 21:18
Pomiaru dokonałem wczoraj po południu - urządzenie elektroniczne, dwie elektrody wbijane na jakieś 0,5 cm w deszczółkę, urzadzenie porzyczyłem od majstra.
Ze względu na to że pracuję okna otwieram po południu i po południu intensywnie wietrzę, w czasie opadow przepalam w kominku.
Dzisiaj kupiłem wentylator i jutro przez cały dzień intensywnie będę wentylował (wentylator + otwarte okna) myślę że pomoże.
Największym problemem jest to że parkiet bardzo intensywnie reaguje na zmiany wilgotności powietrza. Jeśli był jeden deszczowy i wilgotny dzień to cały tydzień wietrzenia szedł na marne. Teraz powoli robią się szczelinki zobaczę po jutrzejszym wentylatorowaniu.
jarekkur
09-07-2010, 22:31
Czy istnieje podstawa prawna do takiej reklamacji?
Firma z ktora rozmawiam o podlogach po obejrzeniu posadzki zaproponowala pomiar przez pracownika producenta gruntow/lakierow i to on dokonywal powtornych pomiarow.
Czekamy teraz na jego opinie ws wylewki, jako alternatywe wykonawca proponowal podloga warstwowa Berg&Berg - pytanie czy w tej sytuacji ma ona racje bytu?
Ułożona jedynie pływająco! Jezeli przedstawiciel producenta zaproponuje rozwiązanie to on powinien wziąć na siebie również odpowiedzialność i to na piśmie!
Nie znasz wilgotności deszczułki podczas montażu i tu jest problem ponieważ brakuje punktu odniesienia.
W tej sytuacji proponuję umieścić na podłodze termohigrometr i starać się utrzymać wilgotność w przedziale 45% - 50% i temperaturę 20 - 25oC. Są to parametry mikroklimatu, przy którym drewno gr. 15mm osiągnie prawidłową wilgotność w całym przekroju 8 -9% po ok. 2 tygodniach. Szczeliny mniejsze lub większe ewentualnie ich brak będzie pochodną jakości wysuszenia. Po tym czasie możesz przystąpić do wykończenia podłogi.
Uważam, że obowiązkiem parkieciarza jest pomiar wilgotności drewna przed montażem, o to można mieć do niego pretensje. Być może całe te zamieszanie nie byłoby teraz potrzebne.
Parkiet reaguje intensywnie ponieważ nie posiada płaszcza ochronnego w postaci lakieru a ponadto jest parkietem cienkim / 15mm /. Jeśli chcesz pytac o szczegóły podaje tel. 503 046 143 . Pozdrawiam.
Jeśli masz ochotę to wyślij mi kawałek betonu. Pozdrawiam.
Witam !
Wyniki CM na 50g: 1,95 i 2,1.
Juz jest w miare, ukladanie za 2 tygodnie wiec jest czas.
Dzieki Tadeusz, za tydzien przesle probki do analizy, dzieki wielkie.
Zaświtała nadzieja w moje oczy ;).
Pozdr.
jarekkur
09-07-2010, 22:58
"Mądry Polak po szkodzie" to można przy pisać Tobie. Parkieciarzowi, który układał wilgotny parkiet można zarzucić niekompetencje i narażenie Twojej osoby na szkodę.
Średnia wilgotność parkietu przed montażem 11.5% to przeciętne szczeliny ok. 0,5mm na każdej klepce po osiągnięciu właściwej wilgotności w przedziale 8% - 9% .
Parkiet posiadający w czasie montażu wilgotność 8% -9%, w okresie letnim zwiększa swoją wilgotność do około 12%. W tym czasie drewno wchodzi w stan naprężeń. W okresie zimowym wilgotność drewna spadnie do ok 8 % a tym samym spadną naprężenia, podłoga przy tej wilgotności wróci do stanu pierwotnego i będzie bez szczelin.
W Twoim przypadku podłoga w okresie letnim posiada odpowiednią dla tego okresu wilgotność, lecz drewno jest w stanie swobodnym. Po spadku wilgotności drewno naturalnie się skurczy. Tyle teorii. Jak z tego wyjść?
Proponuję doprowadzić drewno do wilgotności w przedziale 8% - 9% , powstałe szczeliny głęboko spenetrować rzadkim środkiem do do wypełniania szczelin, w górnej części wypełnić je starannie mieszając z pyłem drzewnym, po czym całość wykończyć powłoką lakierniczą. W razie wątpliwości pytaj zanim cokolwiek zrobisz. Pozdrawiam.
Chyba cosik nie zrozumiałem? Drewno zamontowane z wilgotnością średnią 11,5%. To odpowiada wilgotności powietrza około 65-%. W tej chwili przy tej kanikule 55% wilgotności powietrza jego wilgotnosć bedzie spadać do 8-9%. Oczywiście skurcz nastąpi w róznym zakresie zależnie od usłojenia deszczułek. Zapewne pogoda się zmieni i przyjdą dni wilgotne-burzowe. Wzrośnie ponownie wilgotność drewna, zmniejszą się szczeliny. Najgorsza jest zima. Wtedy szczeliny będą dużo większe, ponieważ wilgotność nad parkietem osiągnie najprawdopodobniej 25-30%. Wilgotność drewna w trakcie zimy osiągnie 5-7%. Zimą musisz dowilżać pomieszczenia! Średnio o 0,91mm zwężą się deszczułki przy spadku o 5% wilgotności drewna, przy szerokości 70mm. Tak mówi teoria w praktyce decyduje o tym układ słojów. Jedne się zwężają inne robią się cieńsze.
Fredi 07 napisz jak mocujesz parkiety i do czego, że nawet zalane podłogi nie odrywają się. A to wszystko w kontekście tego co piszesz cytuję: "jak mokro to nie ma kleju, betonu co go utrzyma".
Cyklistal jest to oryginalne ostrze z blachy stalowej - ostrzone pod kątem 90o pilnikiem z bardzo drobnym uzębieniu, służące do dawnego cyklinowania podłóg. Obecnie pozostała tylko nazwa "cyklinowanie" dla czynności szlifowania. Pozdrawiam.
Cyklistal to nie ostrze cykliny tylko ten specjalnie obrobiony pilnik do jej ostrzenia . Co to jest culaga to już pewnie będziecie wiedzieć. Ja nie jestem jakimś dinozaurem, parkiety zakładam dopiero od 1988r a że mam tatowy cyklistal i cyklinę to i Pawlak miał tatowy sierp. Taka ciekawostka ojciec uczył się zawodu we Wrocławiu od Lwowiaków i według szkoły lwowskiej polskie prawe klepki są lewymi. Cykliny były lwowskie (wrocławskie) i warszawskie. Jaka była różnica?
Panowie parkieciarstwo to stary zawód i pokolenia wypracowały pewne żelazne zasady, kolejne usprawniają pracę. Ja też szlifuję już bezpyłowymi maszynami i używam nowoczesnej chemii ale są prawa tak jak prawo grawitacji i one modzie i gonitwie za zyskiem się nie poddają.
Witam,
a co Szanowni Specjalisci sadza o wyrobach Berg & Berg?
kami.kadze
12-07-2010, 23:52
Witam,
Mam pytanie do osób zorientowanych w temacie olejowania parkietu. Mam podłogę wyłożoną parkietem przemysłowym merbau, chciałbym ją wykończyć olejem, stąd pytanie: jaki olej wybrać? Fachowiec, który będzie cyklinował i olejował parkiet zapewnia, że położy mi dowolny olej, jaki będę chciał, ale on najczęściej używa produktów Maximus Lios (jednego dnia olej, na drugi dzień jakiś olej wykańczający) i wyczuwam, że to by mi polecał. Natomiast wszyscy pozostali, z którymi rozmawiałem, jak jeden mąż proponowali Bona Carl's 90 i na ten byłem w sumie zdecydowany. I teraz pytanie zasadnicze: który wybrać? Na temat olejów Lios nie ma w internecie zbyt wielu wypowiedzi, częściej pojawia się Bona. Czy któryś z nich jest wyraźnie lepszy? Dłużej się utrzyma, albo lepiej uchroni przed wilgocią? A może któryś wyjątkowo dobrze wygląda na ciemnym drewnie?
Proszę o podpowiedź
Kamil
magduska
13-07-2010, 15:46
Panowie, spece od podłóg... mam jeszcze jedno pytanie...
Siostra moja kupiła podłogę bambusową.. - jaki klej powinna kupić? co polecacie? konkretne firmy poproszę...
Dzięki z góry..
Barthmew
13-07-2010, 16:47
Drodzy,
To pewnie będzie dla większości pytanie laika, ale muszę się upewnić.
Znalazłem parkiet, który mi odpowiada - deski 90x15. Parkiet bardzo ładnie się składa, ale niestety przy pomiarze wilgotności wyszło 11-13%
Myślałem, żeby kupić, i samemu podsuszyć go na 8-9% - i wtedy układać. Ale parkieciarz mówi tak - "Deski świetnie się składają, znaczy się parkiet nie zwilgotniał przy transporcie, tylko od początku nie miał 9% wilgotności. Podsuszy pan, deski się wypaczą i przestaną się składać. Chce Pan żebym ja to kładł - niech Pan szuka innych desek."
No i mam problem. W sklepach mówią oczywiście coś innego...
Potrzebuje rady. Czy zgadzacie się, że podsuszanie takiego parkietu to krzywy pomysł, i radzicie szukać desek które będą trzymały 9 +/- 2%? Czy to niejest aż taki kłopot, można parkiet podsuszyć, a mój parkieciarz panikuje?
Będę mega wdzięczny za Wasze rady.
Posłuchaj swojego parkieciarza, bo wie co mówi. Drewno jest materiałem anizotropowym i w zależności od usłojenia różnie się zsycha. Po jego po dosuszeniu o dokładnym złożeniu deszczułek nie ma mowy. Pozdrawiam
jarekkur
13-07-2010, 22:59
Drodzy,
To pewnie będzie dla większości pytanie laika, ale muszę się upewnić.
Znalazłem parkiet, który mi odpowiada - deski 90x15. Parkiet bardzo ładnie się składa, ale niestety przy pomiarze wilgotności wyszło 11-13%
Myślałem, żeby kupić, i samemu podsuszyć go na 8-9% - i wtedy układać. Ale parkieciarz mówi tak - "Deski świetnie się składają, znaczy się parkiet nie zwilgotniał przy transporcie, tylko od początku nie miał 9% wilgotności. Podsuszy pan, deski się wypaczą i przestaną się składać. Chce Pan żebym ja to kładł - niech Pan szuka innych desek."
No i mam problem. W sklepach mówią oczywiście coś innego...
Potrzebuje rady. Czy zgadzacie się, że podsuszanie takiego parkietu to krzywy pomysł, i radzicie szukać desek które będą trzymały 9 +/- 2%? Czy to niejest aż taki kłopot, można parkiet podsuszyć, a mój parkieciarz panikuje?
Będę mega wdzięczny za Wasze rady.
Co opowiadali w sklepie. Twój parkiet można układać, jeżeli zagwarantujesz sobie 65-70% wilgotności powietrza i 18-20C temperaturę powietrza. Podłoże może mieć w tym przypadku wilgotność 1,8-2,0-CM%. Poza tym parkieciarz ma rację. Podsuszanie zmieni gabaryty drewna. Nieznacznie ale przy układaniu np. jodełki ma to olbrzymie znaczenie. Kto wie czy ten parkiet nie nabrał dodatkowej wilgotności i w tej chwili jest zdeformowany.
Co opowiadali w sklepie. Twój parkiet można układać, jeżeli zagwarantujesz sobie 65-70% wilgotności powietrza i 18-20C temperaturę powietrza. Podłoże może mieć w tym przypadku wilgotność 1,8-2,0-CM%. Poza tym parkieciarz ma rację. Podsuszanie zmieni gabaryty drewna. Nieznacznie ale przy układaniu np. jodełki ma to olbrzymie znaczenie. Kto wie czy ten parkiet nie nabrał dodatkowej wilgotności i w tej chwili jest zdeformowany.
Panowie ,, spece od podłóg" zejdźcie na ziemię. W naszym klimacie wilgotności powietrza skaczą od 10 do 80% i podłoga ma leżeć jak wierny pies. Podłoga ma być dla ludzi bo nikt nie chce żyć dla podłogi. W pałacach podłogi leżą wieki. Majstrowie co je zakładali wiedzieli co to jest cyklistal, culaga i czuli drewno a nie tylko naczytali się książkowych mądrości. Miliony Polaków mieszka w post komunistycznych blokach i ma parkiety. Jarek jak tam jest z naskórkiem na wylewkach? Jakie mają wilgotności mierzone metodą CM?
PS
Jarek gość pisał o desce to co mu ty o problemach z ułożeniem w jodełkę?
Obecnie NIE SEZONUJEMY parkietu. Kupujemy z produkcji i układamy (ważne by był to sprawdzony i solidny producent) Ta deska jest tak w wilgotności eksploatacyjnej i jeśli trzyma wymiar to ja bym kładł. Nie pamiętam jak się przy niej ma szerokość do grubości. To jest klucz.
jesli to podloga z faza ukladalbym..wilgotnosc teraz jest wysoka..temperatura nieco wyzsza..ale nie powinno byc wiekszych problemow..jesli to deska bez fazy.. ale 1-3 mm szpary po mroznej i dluzszej zimie beda i koniec..:)jesli beda duze pomieszczenia..z faza ich nie obaczysz..
W naszych warunkach klimatycznych, w pomieszczeniach mieszkalnych średnia wilgotność drewna na podłogę w trakcie montażu powinna zawierać się w przedziale od 8 % do 9%, z odstępstwami dla klepek gęstszych +1% dla klepek rzadszych - 1%. Pisanie przydatności do montażu drewna o średniej wilgotności 11.5% jest czymś nieodpowiedzialnym, tym bardziej, jeśli piszą przedstawiciele branży parkieciarskiej. Ponadto każdy stolarz powinien rozróżnić wigotność technologiczną, wilgotność montażową i wilgotność eksploatacyjną. Każda z nich ma inną wartość ale wszystkie są od siebie zależne i nie można ich zamieniać. Pozdrawiam
Witam wszystkich użytkowników.
Niedługo zarzynam wykańczanie mieszkania. Na podłodze chciałbym położyć dębowy parkiet - długość 500 mm - łącznie 34 m2. Nie wiem, jakiej grubości parkiet wybrać. Parkieciarz sugeruje 15mm, ponieważ nie trzeba będzie równać do glazury. Doradźcie również jaki użyć klej i lakier. Wiem że chcę lakier matowy. Oby były dobrej jakości, ale nie super drogie. Pozdrawiam i czekam na rady. Z góry wielkie dzięki.
Jeśli parkiet to polecam grubość 22 mm, niewielka różnica w cenie a znacznie stabilniejsza podłoga.
W opcji naturalnej - jaśniejszej proponuję chemię Loba - Wakol. Klej K 400 lakier Duo Satin lub Duo Ekstramatt - 3 warstwy na podkładzie Prime, opcja super, tylko że droższa. Przy opcji chemicznej - przyciemnionej produkty Uzin - Pallmann. Klej MK 73 lakiery Unibase + 3 x lakier SH - 81 Semigloss, jest to tańsza opcja.
Dobre produkty oferują firmy Bona, Selena, Mureksin.
Jednak najlepsze dla parkieciarza są takie, z którymi miał już kontakt i potrafi je właściwie zastosować.
Systemy klejowe należy wybierać w oparciu o jakość posadzki, pamiętaj o sprawdzeniu jej wilgotności. Pozdrawiam.
monika9030
16-07-2010, 23:18
Witam
doradzcie mi jakiego dobrego uzyc lakieru do polozonego parkietu jesion klasa1 kiedy zalezy mi zeby nie zmienil koloru ,nie porysowal sie bo bedzie tez ulozony w pokoju dzieciecym ,i chcialabym zeby byl z połyskiem,
Zastosuj Finisch Glanzen LOBA 3 lub 4 razy bez podkładu. Pozdrawiam.
W naszych warunkach klimatycznych, w pomieszczeniach mieszkalnych średnia wilgotność drewna na podłogę w trakcie montażu powinna zawierać się w przedziale od 8 % do 9%, z odstępstwami dla klepek gęstszych +1% dla klepek rzadszych - 1%. Pisanie przydatności do montażu drewna o średniej wilgotności 11.5% jest czymś nieodpowiedzialnym, tym bardziej, jeśli piszą przedstawiciele branży parkieciarskiej. Ponadto każdy stolarz powinien rozróżnić wigotność technologiczną, wilgotność montażową i wilgotność eksploatacyjną. Każda z nich ma inną wartość ale wszystkie są od siebie zależne i nie można ich zamieniać. Pozdrawiam
oczywiscie ksiazkowo niby racja ale zacznijmy od tegoz ze na dzien dobry parkiet 15/90 dab powinniśmy odrzucuc..nieprawdaż..facet ma innego rodzaju problem wacha..sie..czy w sklepie nie robia go w konia..podsumowujac za i przeciw..w duzej wilgotnosci ktora jest teraz..parkiet o zawyzonej..wilgotnosci o 1-2% nie jkest zadnym problemem..wilgotnosc jesienia bedzie spadac..powoli a parkiet bedzie juz w znacznym stopniu wtedy dostosowane..wiec dlaczegoz..nie w zimie w zytciu bym nie ulozyl tegoz parkietu..oprocz ksiazek..trzeba jeszcze troszke zdrowego rozsadku pozdrawiam. :)
oczywiscie ksiazkowo niby racja ale zacznijmy od tegoz ze na dzien dobry parkiet 15/90 dab powinniśmy odrzucuc..nieprawdaż..facet ma innego rodzaju problem wacha..sie..czy w sklepie nie robia go w konia..podsumowujac za i przeciw..w duzej wilgotnosci ktora jest teraz..parkiet o zawyzonej..wilgotnosci o 1-2% nie jkest zadnym problemem..wilgotnosc jesienia bedzie spadac..powoli a parkiet bedzie juz w znacznym stopniu wtedy dostosowane..wiec dlaczegoz..nie w zimie w zytciu bym nie ulozyl tegoz parkietu..oprocz ksiazek..trzeba jeszcze troszke zdrowego rozsadku pozdrawiam. :)
Pomijając książki, a biorąc to na "chłopski rozum" to moim zdaniem nie ma znaczenia kiedy położymy wilgotny parkiet / średnia 11,5%/. Czy to będzie lato czy zima. Taki parkiet prędzej /zimą/ czy póżniej /latem/ wyschnie i będą szczeliny. Szczeliny nie będą zależały od pory roku w jakiej był układany parkiet, tylko od różnicy wilgotności jaką miał a jaką mieć powinien. Myślę, że moje rozumowanie jest zdroworozsądkowe, jeśli nie to wyprowadż mnie z błędu. Pozdrawiam.
Jakie środki do mycia parkietu lakierowanego polecacie?chodzi mi o to ,żeby nie było smug.
Jakie środki do mycia parkietu lakierowanego polecacie?chodzi mi o to ,żeby nie było smug.
Do mycia polecam Cleaner a do pielęgnacji Refrescher lub Polisch firmy Bona. Pozdrawiam.
agnie-cha
17-07-2010, 17:51
Ja z innym problemem:
mianowicie : przy wylewaniu posadzek postanowione było , że na podłogę w salonie gres i pod częścią wypoczynkową kwadrat z drewna merbau,
nie różnicowaliśmy wysokości wylewanej poszdzki bo podobno do egzotycznych nie trzeba .
obecnie odpodobał mi się merbau i chciałabym położyć dąb , parkiet odpada bo za gruby a czy można deskę dębową położyć jakąś cieńszą czy trzebaby skuć !!?? trochę wylewki .....?
Proszę fachowców o wypowiedż w tym temacie.
W Twojej sytuacji proponuję położyć cieńszą deskę, chociaż grubsza byłaby stabilniejsza. Jednak skucie, jak piszesz "trochę wylewki" może uszkodzić ją do tego stopnia, że nie położysz tam żadnej deski. Pozdrawiam.
jarekkur
17-07-2010, 22:07
Witam
doradzcie mi jakiego dobrego uzyc lakieru do polozonego parkietu jesion klasa1 kiedy zalezy mi zeby nie zmienil koloru ,nie porysowal sie bo bedzie tez ulozony w pokoju dzieciecym ,i chcialabym zeby byl z połyskiem,
Zbyt duże wymagania! Nie ma lakieru, który spełni Twoje trzy zasadnicze wymagania. 1. zeby drewno (jesion) nie zżółknął. 2. żeby się nie rysował. 3. żeby był ekologiczny (dziecko). zastosuj wyjatkowo odporny na ścieranie Loba WS 2K Supra lub Duo z dodatkowym filtrem UV niestety w półmacie- czyli z lekką poświatą połysku satyny. Spełni dwa warunki 1 i 3.
LOBA EasyFinish. (Glanzgrad: glänzend spełni także dwa warunki pierwszy tylko w połowie i 3. Wszystkie lakiery się rysują, jeżeli bawi się na nich dziecko w taki sposób w jaki się ma prawo bawić.
Pomijając książki, a biorąc to na "chłopski rozum" to moim zdaniem nie ma znaczenia kiedy położymy wilgotny parkiet / średnia 11,5%/. Czy to będzie lato czy zima. Taki parkiet prędzej /zimą/ czy póżniej /latem/ wyschnie i będą szczeliny. Szczeliny nie będą zależały od pory roku w jakiej był układany parkiet, tylko od różnicy wilgotności jaką miał a jaką mieć powinien. Myślę, że moje rozumowanie jest zdroworozsądkowe, jeśli nie to wyprowadż mnie z błędu. Pozdrawiam.
wszystkopeknie ale nie masz Pan zadnej gwarancji czy akurat na tejze budowie ..parkiet na parterze czy pietrze ustabilizuje sie na 9% czy na 12% bywa przeroznie..nieprawdaż?
Zbyt duże wymagania! Nie ma lakieru, który spełni Twoje trzy zasadnicze wymagania. 1. zeby drewno (jesion) nie zżółknął. 2. żeby się nie rysował. 3. żeby był ekologiczny (dziecko). zastosuj wyjatkowo odporny na ścieranie Loba WS 2K Supra lub Duo z dodatkowym filtrem UV niestety w półmacie- czyli z lekką poświatą połysku satyny. Spełni dwa warunki 1 i 3.
LOBA EasyFinish. (Glanzgrad: glänzend spełni także dwa warunki pierwszy tylko w połowie i 3. Wszystkie lakiery się rysują, jeżeli bawi się na nich dziecko w taki sposób w jaki się ma prawo bawić.
w pelni sie zgadzam..jesion tenze jest poprzebarwiany czy jasniutki??
"Ja z innym problemem:
mianowicie : przy wylewaniu posadzek postanowione było , że na podłogę w salonie gres i pod częścią wypoczynkową kwadrat z drewna merbau,
nie różnicowaliśmy wysokości wylewanej poszdzki bo podobno do egzotycznych nie trzeba .
obecnie odpodobał mi się merbau i chciałabym położyć dąb , parkiet odpada bo za gruby a czy można deskę dębową położyć jakąś cieńszą czy trzebaby skuć !!?? trochę wylewki .....?
Proszę fachowców o wypowiedż w tym temacie. "
kup sobie ..parkiet dabexowski o gr 16mm..czy dab czy jesion straty na warswtie uzytkowej zadne a ..jakosc bdb.. pozdrawiam.
wszystkopeknie ale nie masz Pan zadnej gwarancji czy akurat na tejze budowie ..parkiet na parterze czy pietrze ustabilizuje sie na 9% czy na 12% bywa przeroznie..nieprawdaż?
Każde drewno / parkiet/ dostosowuje się do mikroklimatu otoczenia.
Ten sam parkiet w okresie lata bedzie miał wilgotność 12% natomiast w okresie zimy może mieć 6%.
Powyższe wartości określają wilgotność eksploatacyjną.
Aby podłoga leżała w "spokojności" wilgotność w trakcie montażu powinna mieć wartość średnią, czyli 8 -9%, co się nazywa wilgotnością montażową.
Przeglądając Pańskie posty, z pełym szacunkiem dla ich treści, trudno uwierzyć, że nie rozróżnia Pan tych zależności. Pozdrawiam.
Hmm... durnieje od tego czytania o klejach...
Będę miał w dwóch pokojach mozaikę drewnianą (mieszanka: dąb, jesion, jawor i śliwa). Czym to kleić do wylewki? Kupiłem klej dragon, ale mój majster od mozaiki (specjalista starej daty) twierdzi, że lepszy byłby jakiś klej wodny. Wymieniać ten Dragon na coś innego? A jeśli tak, to na co?
Dzięki i pozdrawiam,
Szukam pomocy w doborze barwionego oleju, jakie firmy polecacie, co Waszym zdaniem należy wsiąść po uwagę w wyborze producenta produktów przeznaczonych do olejowania podłogi dębowej.
Dzięki za pomoc
Barthmew
21-07-2010, 08:55
Dziękuję bardzo za odpowiedzi :)
Znalazłem parkiet który ma wilgotność w zakresie 8-9%.
Mam jednak jeszcze jedno (ostatnie, mam nadzieję ;) pytanie:
Najbardziej odpowiada nam stabilnością i twardością Merbau. W dwóch sklepach znaleźliśmy deski bez śladu "czerwonego akcentu", ot normalne, jasnobrązowe dechy. Jednak na próbnikach te same, ale polakierowane mocną chemią deski miały tą czerwonawą kolorystykę. Inaczej część próbnika polakierowana lakierem ekologicznym, tam zostawał jasnobrązowy kolor.
My jesteśmy przekonani do położenia mocnego, chemicznego, twardego jak diabli lakieru. Żadne oleje, żadne eko czy inne wodne.
I teraz pytanie dnia:
Czy znacie jakieś lakiery/metody, aby po polakierowaniu taką chemią takiego jasnobrązowego Merbau nie wybiła ta czerwień? W sklepach mówią (i mają rację) że chemia zawsze drewno przyciemni i wyciągnie brąz. Ale dodają zaraz potem, że w przypadku Merbau wyciąga nie brąz, tylko czerwień.
Czy jest jakiś sposób, żeby wyciągnąć chemią brąz z Merbau, bez czerwieni. Może spotkaliście się już z czymś takim, macie jakieś spostrzeżenia itp?
Bo rudoczerwonych desek mieć nie możemy. Jeśli (nawet na taki jasnobrązowy Selekt) Merbau nie ma sposobu, żeby chemią wyciągnąć brąz, a nie czerwień, no to kiła... Wtedy weźmiemy Iroko, bo też mamy namierzone to drewno w wilgotności 8-9%, a ono po polakierowaniu wpada w brąz, i z biegiem czasu brązowieje. Ale dużo bardziej odpowiadałby nam Merbau, bo a) Jest dużo twardszy, a to ma być podłoga do korytarza i salonu b) Nie jest tak rozstrzelony kolorystycznie, a Iroko to trochę mozajka.
Będę baardzo wdzięczny za Wasze uwagi i rady.
Pozdrawiam!!
Hmm... durnieje od tego czytania o klejach...
Będę miał w dwóch pokojach mozaikę drewnianą (mieszanka: dąb, jesion, jawor i śliwa). Czym to kleić do wylewki? Kupiłem klej dragon, ale mój majster od mozaiki (specjalista starej daty) twierdzi, że lepszy byłby jakiś klej wodny. Wymieniać ten Dragon na coś innego? A jeśli tak, to na co?
Dzięki i pozdrawiam,
Dopuszcza się stosowanie klejów wodnych do przyklejania mozaiki drewnianej, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie. Lepsze są kleje rozpuszczalnikowe, przy czym klej Dragon jest zbyt gęsty i trudny przy układaniu małych elementów. Proponuję klej Wakol K 400. Jest bardzo elastyczny podczas montażu a ponadto ma bardzo długi czas otwarcia co ułatwia montaż podłogi. Można z powodzeniem zastosować kleje rozpuszczalnikowe Ital-Projektu, Uzina, Murexsina czy Bony. Pozdrawiam.
jarekkur
21-07-2010, 20:34
Hmm... durnieje od tego czytania o klejach...
Będę miał w dwóch pokojach mozaikę drewnianą (mieszanka: dąb, jesion, jawor i śliwa). Czym to kleić do wylewki? Kupiłem klej dragon, ale mój majster od mozaiki (specjalista starej daty) twierdzi, że lepszy byłby jakiś klej wodny. Wymieniać ten Dragon na coś innego? A jeśli tak, to na co?
Dzięki i pozdrawiam,
Co poza tym stwierdził Twój starej daty majster? Czy majster wie jaka jest wilgotność podłoża na jego dnie? Czy twoje podłoże pod parkiet jest z miksokreta i zacierane? Pewnie jest równiutkie jak stół i twarde jak szkło? Jezeli Twój majster starej daty tego nie wie, to zanim zaproponuje klej niech się wszystkiego dowie o podłożu i właściwościach fizycznych tych czterech gatunków drewna. Jakiej grubości jest ten parkiet z którego będzie robiona mozaika? Czy jest to gotowa o grubości 8mm mozaika? Od tego zależy rodzaj kleju. Twój majster chce abyś kupił tanio. Owszem ale...
jarekkur
21-07-2010, 20:59
Dziękuję bardzo za odpowiedzi :)
Znalazłem parkiet który ma wilgotność w zakresie 8-9%.
Mam jednak jeszcze jedno (ostatnie, mam nadzieję ;) pytanie:
Najbardziej odpowiada nam stabilnością i twardością Merbau. W dwóch sklepach znaleźliśmy deski bez śladu "czerwonego akcentu", ot normalne, jasnobrązowe dechy. Jednak na próbnikach te same, ale polakierowane mocną chemią deski miały tą czerwonawą kolorystykę. Inaczej część próbnika polakierowana lakierem ekologicznym, tam zostawał jasnobrązowy kolor.
My jesteśmy przekonani do położenia mocnego, chemicznego, twardego jak diabli lakieru. Żadne oleje, żadne eko czy inne wodne.
I teraz pytanie dnia:
Czy znacie jakieś lakiery/metody, aby po polakierowaniu taką chemią takiego jasnobrązowego Merbau nie wybiła ta czerwień? W sklepach mówią (i mają rację) że chemia zawsze drewno przyciemni i wyciągnie brąz. Ale dodają zaraz potem, że w przypadku Merbau wyciąga nie brąz, tylko czerwień.
Czy jest jakiś sposób, żeby wyciągnąć chemią brąz z Merbau, bez czerwieni. Może spotkaliście się już z czymś takim, macie jakieś spostrzeżenia itp?
Bo rudoczerwonych desek mieć nie możemy. Jeśli (nawet na taki jasnobrązowy Selekt) Merbau nie ma sposobu, żeby chemią wyciągnąć brąz, a nie czerwień, no to kiła... Wtedy weźmiemy Iroko, bo też mamy namierzone to drewno w wilgotności 8-9%, a ono po polakierowaniu wpada w brąz, i z biegiem czasu brązowieje. Ale dużo bardziej odpowiadałby nam Merbau, bo a) Jest dużo twardszy, a to ma być podłoga do korytarza i salonu b) Nie jest tak rozstrzelony kolorystycznie, a Iroko to trochę mozajka.
Będę baardzo wdzięczny za Wasze uwagi i rady.
Pozdrawiam!!
Abyś nie wyrzucał pieniędzy w błoto nazwij mi chociaż jeden lakier "chemiczny" nadający się na parkiet, który jest dzisiaj odporniejszy na ścieranie od lakierów poliuretanowych wodorozcieńczalnych. Jeżeli taki znajdziesz to reszta pójdzie gładko. Ja ze swojej strony napiszę to już 10-raz. Nie ma lakierów rozpuszczalnikowych-syntetycznych-chemicznych odporniejszych na ścieranie od wodnych.
Twój samochód fabryczni lakierowany jest lakierem wodorozcieńczalnym. Ekslizywne samochody powlekane są lakierami wodnymi w nano -technologii.
Lakiery wodne do parkietu mają odpornośc na ścieranie według metody Taber-Abraser od 12-25mg/m2, lakiery "chemiczne" 28-36mg/m2. Im mniejsza cyfra tym odporniejszy lakier. Każdy lakier musisz traktować zgodnie z zaleceniami producenta. Lakiery wodorozcieńczalne mają również odporność na zarysowania w zakresie ołówka kreślarskiego 7-8H a twardość wedł. Buchholza 100.
Jak zaczniesz czytać opisy etykiet na lakierach zauważysz, że są takie w obu kategoriach, które nadają się do mieszkań i takie, które mają przeznaczenie do obiektów o dużej komunikacji pieszej. Lakier poliuretanowy 2K wodorozcieńczalny na lakierze podkładowym akrylowym pozwoli na zachowanie lekkiego brązu na drewnie. Z czasem merbau ściemnieje. Ważne jest abyś poprosił parkieciarza o wykonanie prób z lakierami podkładowymi. Są lakiery podkładowe, które działają tak jak opisałeś w poście. Co do wilgotności drewna. Najlepiej jak zmierzą przy was kilka (10) deszczułek i wpiszą do faktury stan wilgotności od -do. Nie bardzo wierzę w te idealne wilgotności. Wiem to z doświadczenia. Odpowiedzialność za wszystko ponosi parkieciarz. Pomiary podkładu (wylewki), testy wytrzymałości wylewki, chłonność wylewki etc. To wszystko powinno być w protokole, który wam podpisany wręcza parkieciarz.
Abyś nie wyrzucał pieniędzy w błoto nazwij mi chociaż jeden lakier "chemiczny" nadający się na parkiet, który jest dzisiaj odporniejszy na ścieranie od lakierów poliuretanowych wodorozcieńczalnych. Jeżeli taki znajdziesz to reszta pójdzie gładko. Ja ze swojej strony napiszę to już 10-raz. Nie ma lakierów rozpuszczalnikowych-syntetycznych-chemicznych odporniejszych na ścieranie od wodnych.
Twój samochód fabryczni lakierowany jest lakierem wodorozcieńczalnym. Ekslizywne samochody powlekane są lakierami wodnymi w nano -technologii.
Lakiery wodne do parkietu mają odpornośc na ścieranie według metody Taber-Abraser od 12-25mg/m2, lakiery "chemiczne" 28-36mg/m2. Im mniejsza cyfra tym odporniejszy lakier. Każdy lakier musisz traktować zgodnie z zaleceniami producenta. Lakiery wodorozcieńczalne mają również odporność na zarysowania w zakresie ołówka kreślarskiego 7-8H a twardość wedł. Buchholza 100.
Jak zaczniesz czytać opisy etykiet na lakierach zauważysz, że są takie w obu kategoriach, które nadają się do mieszkań i takie, które mają przeznaczenie do obiektów o dużej komunikacji pieszej. Lakier poliuretanowy 2K wodorozcieńczalny na lakierze podkładowym akrylowym pozwoli na zachowanie lekkiego brązu na drewnie. Z czasem merbau ściemnieje. Ważne jest abyś poprosił parkieciarza o wykonanie prób z lakierami podkładowymi. Są lakiery podkładowe, które działają tak jak opisałeś w poście. Co do wilgotności drewna. Najlepiej jak zmierzą przy was kilka (10) deszczułek i wpiszą do faktury stan wilgotności od -do. Nie bardzo wierzę w te idealne wilgotności. Wiem to z doświadczenia. Odpowiedzialność za wszystko ponosi parkieciarz. Pomiary podkładu (wylewki), testy wytrzymałości wylewki, chłonność wylewki etc. To wszystko powinno być w protokole, który wam podpisany wręcza parkieciarz.
Odnośnie wytrzymałości na ścieranie nasuwa mi się pytanie na czyje zlecenie zostały przeprowadzone powyższe badania i czy badający miał odpowiednią notyfikację.
Podawane wyniki należy rozpatrywać w kontekście praktycznych ocen i opinii.
Z praktyki wynika, że lakiery poliuretanowe chemiczne są bardziej odporne na ścieranie o lakierów poliuretanowych wodnych.
Każdy parkieciarz przygotowujący podłogę do finalnego lakierowania wie jak bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do matowienia podłogi pokrytej lakierem wodnym, a jak szybko się zużywa siatka matowiąca w przypadku lakieru poliuretanowego chemicznego. O czym to świadczy???????
Ponadto znacznie wyższa zawartość rozpuszczalnika w lakierach wodnych względem poliuretanów chemicznych po wyschnięciu pozostawia odpowiednio cieńszą warstwę lakieru na podłodze.
Powyższe zdania są pewnego rodzaju kontrargumentacją dla opinii Jarekkura, ponieważ uważam, że temat trwałości lakierów oraz innych cech istotnych dla pokryć podłogowych nie jest tak jednoznaczny jak nam się wydaje. Pozdrawiam.
Parkietkomplex: dzięki wielkie za konkretne informacje.
jarekkur: podłoże jest z miksokreta, nie jest równe i twarde jak szkło, ale nierówności nie przekraczają 1-2 mm na łacie 1,5 m. Mozaika ma 8 mm. Są to po prostu deseczki bez pióro-wpustu poukładane w takie "kwadraty" o boku 25 cm. Podłoga będzie układana takimi całymi "kwadratami". Co do wilgotności, to nie wiem jaka jest. Majster coś tam mierzył, ale nie wiem jakie były wyniki.
Ten majster od wielu lat układa parkiety/mozaiki. Układał podobną mozaikę w starym domu moich teściów jakieś 15 lat temu. Do tej pory nic złego się z nią nie dzieje (w kwestii odklejania się, bo od zewnątrz to wypadałoby ją wycyklinować...).
Dzięki i pozdrawiam,
Barthmew
22-07-2010, 19:04
Abyś nie wyrzucał pieniędzy w błoto nazwij mi chociaż jeden lakier "chemiczny" nadający się na parkiet, który jest dzisiaj odporniejszy na ścieranie od lakierów poliuretanowych wodorozcieńczalnych. Jeżeli taki znajdziesz to reszta pójdzie gładko.
Nie nazwę ani jednego :) Zwyczajnie nie wyznaje się na tym za grosz :)
Ale widziałem parkiety pokryte lakierem wodnym, i "chemicznym". Mamy zwierzęta i dzieci w drodze, i po tym co widziałem, wybieram bramke numer 2 - czyli mocną chemię :)
Ale wracając do pytania - może z doświadczenia znacie taki lakier chemiczny, który pozwoli wyciągnąć z Merbau nie rdzawy kolorek, tylko brąz?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin