PDA

Zobacz pełną wersję : Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium



Strony : 1 2 [3] 4 5 6 7 8

kulca
29-01-2011, 20:15
atlas ponoć nie za bardzo się nadaje do gruntowania ścian, bo ma dużo akrylu i później ciężko farbą pokryć

Rom-Kon
29-01-2011, 21:43
ja robiłem i robię dalej na cekolu c-45... dosyc dobra gładź z gatunki średnio twardych... jak się szpachluje 2x i druga warstwa idzie "na mokre" czyli przed stwardnieniem pierwszej warstwy (a nie przed wyschnięciem!) to nawet nie robią się "słoneczka"... jesli nałozy się drugą warstwę po stwardnieniu pierwszej to przy szlifowaniu robią się właśnie przecierki... trzeba ją zagruntować i pierwszy raz przemalować na bialo - wyjdą wszystkie babole które najlepiej zlikwidować cekolem a-40 z wiaderka... delikatny drugi szlif i wychodzi idealnie... ale jak dla mnie te "słoneczka" to bardzo wkurzające...

Rom-Kon
29-01-2011, 21:49
ale ogólnie to można "opanować" każdą gładź nawet gipsar (teraz już trochę ulepszony ale pierwszy "model" to byla tragedia) ...niestety kazda praca wymaga jakiejś wprawy i jak sie ją zdobędzie to można nawet chodzić na linie - patrz w cyrku ;) Dobra szpachlowką jest polimerowy we workach fast g1 ale i on ma wady - zbyt miękki i trzeba go mocno zagruntować... podobny ale mocniejszy jest pro finish rigipsa ale cena odstrasza... są oczywiscie jeszcze inne marki np. megaron, franspol i inne... a jesli chodzi o mocny i twardy to multifinish ale ten już nie jest dla amatorow...

edde
29-01-2011, 21:57
ja swoje tynki c-w zacząłem robić właśnie cekolem c-45, no i zaczął się problem z tymi przecierkami, lipa jak nic na suficie, pojechałem więc do sklepu i kupiłem na próbę chyba 5kg śniezki acryl-putz, pojechałem po całości tego sufitu ale ciut grubiej 9nie wpadłem na to żeby ratować się gruntem czy farbą), wyszliowałem, było ok, wiec pozostałe ściany i sufity poszły w śnieżkę, na dwa razy, druga po wyschnięciu pierwszej (następnego dnia lub nawet kilka), wyszlifowało się bez problemu, nie ma przetarć do pierwszej warstwy, nawet jak sie do tynku dotarło (amatorzy jesteśmy to się kilka razy zdarzyło :) ) to nie widać było różnicy pomiędzy wartstwami

kulca
29-01-2011, 22:18
Z moich doświadczeń najlepiej kładzie się Sheetrock, ale jest straszny problem z jego dostępnością, raz mi sprowadzili 8 wiaderek, gdy chciałem jeszcze były jakieś problemy, więc kupowałem inne masy. Z tych innych właśnie acryl-putz śnieżki sprawdził się najbardziej, jak się dobrze przyciska szpachelką to wychodzi taka fajna twarda, równa warstwa, po 2 nakładaniach miałem trochę do szlifowania, gdybym dał 3 warstwę pewnie byłyby minimalne szlify, wadą jego jest że jak trochę przy tężeje i chcemy nałożyć drugą to pierwsza się złuszcza.

Rom-Kon
30-01-2011, 10:05
masy szpachlowe Śniezki Akryl-putz - czy to gotowa we wiaderku czy we worku - sa dobrymi masami... niestety czasem trudno kupić... trzeba jeździć po nie parę kilometrów bo np. cekol jest dostępny praktycznie we wszystkich hurtowniach. Sheetrock też ma tą samą wadę - brak dostępności lub długie czekanie bo tylko na zamówienie - no i oczywiscie cena... Dobrze spisuje się też Mastermas (nie wiem czy dobra pisownia nazwy) ale też dostepna we wybranych hurtowniach... Produkty Dolina Nidy też są dobre... ogólnie mogę powiedzieć że na rynku jest dużo dobrych produktów. I dla jednego to dobry produkt a dla innego ostatnie g... zależy co komu leży ;)

romole
30-01-2011, 12:37
Witam,
nie dostałem Sheetrocka, więc dla dalszych testów kupiłem Rigipsa (Pro fin mix) w wiaderku. Wczoraj piknie się położył jako pierwsza warstwa na spoinówce, ale jest bardziej miękki po wyschnięciu - czyli dobry dla szlifierzy:D

ZygmuntRolicz
30-01-2011, 13:04
Witam,
nie dostałem Sheetrocka, więc dla dalszych testów kupiłem Rigipsa (Pro fin mix) w wiaderku. Wczoraj piknie się położył jako pierwsza warstwa na spoinówce, ale jest bardziej miękki po wyschnięciu - czyli dobry dla szlifierzy:D
ProFin Mix charakteryzuje się tym ze czym bardziej suchy tym twardszy. Nie zdziw się jak dwa dni po szpachlowaniu będziesz mógł szlifować go papierem220 a po tygodniu żeby uzyskac ten sam stopień gładzi papierem 120.
Rom-kon, nie wiem czemu stale deprecjonujesz nowe technologie? To, że ktos szpachluje nowymi materiałami oznacza w zasadzie tylko dobre rzeczy a do szlifowania gładzi wale nie potrzeba "papieru z cykliniarki" tylko papier 220.
Zobacz sobie ten filmik
http://www.youtube.com/watch?v=4p0Ic9AZAlg to nie jest wcale g**** lecące ze ściany, szpachlowane drzwiami ze stodoły.
Szpachlowałem kiedyś "szarakiem" więc wiem ze takiej gładzi jak na zdjęciu poniżej w życiu nie uzyskasz:
http://img26.imageshack.us/i/image667j.jpg/
Poza tym chciałem się z wszystkimi przywitać chociaż nie jestem tu nowy. Zmieniłem nick, mój wczesniejszy to siggi &alka.
Pozdrawiam

Rom-Kon
30-01-2011, 15:22
O! witam starych znajomych w nowym wcieleniu!
Ja nieczego nie depreee... no deprecjonuję - uff ciężkie słowo - tylko stwierdzam że na rynku jest tyle materiałów że niestety już się gubię... i pośród tych mniej popularnych jest sporo bardzo dobrych za rozsądną cenę a te popularne i reklamowane nie zawsze jakość idzie w parze z ceną - bo niestety to bębnienie w TV jest bardzo drogie... a przy farbie ten pies z reklamy ma bardzo dużą miskę.... a za wszystko placi Inwestor.

...a druga sprawa to taka że własnie te miękkie gładzie pozwalają na szpachlowanie ludziom którzy pierwszy raz w życiu mają pacę w ręce... jeśli nałoży się dostatecznie grubo to później się zeszlifuje - dawniej takiego luksusu nie było bo jedyną gładzią był szarak Doliny Nidy i albo zrobiło się nim dobrze albo papier na szlifpacy się palił bo maszyn wtedy nie było - partacze przy szlifie sami nie wyrabiali fizycznie... szpachlowało się 2x jeśli nie wyszło to jeszcze raz jesli nadal nie bylo dobrze to jeszcze raz i ściągalo pacą na mokro byleby tylko nie szlifować!

I niezaprzeczalnym faktem jest to że z największej wady gładzi czyli miękkości zrobiono największą zaletę! Na to moje stwierdzenie doradca Rigipsa zrobił banana od ucha do ucha... nie zaprzeczał i nie potwierdzał - taki dyplomata.

Rom-Kon
30-01-2011, 16:18
(...)
Szpachlowałem kiedyś "szarakiem" więc wiem ze takiej gładzi jak na zdjęciu poniżej w życiu nie uzyskasz:
http://img26.imageshack.us/i/image667j.jpg/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg26.imageshack.u s%2Fi%2Fimage667j.jpg%2F)
(...)

Mylisz się... około 10lat temu w Poznaniu w agencji reklamowej miałem wyszpachlować ścianę pod logo firmy... na klatce schodowej... wąska ale bardzo wysoka... warunek jeden - żadnego pyłu całkowicie bez szlifowania bo przy obrobce grafiki nie miało prawa się nic zakurzyć... 2x dziennie sprzątane na mokro... podjąłem się tego zadania.... ściana szpachlowana szarakiem 4x i ściągana na mokro... paca 80cm długości... praktycznie lustro... ściana podświetlona skośnym światłem z boków... efekt - żadnego cienia, żadnego załamania światła.... ale stawki za m2 szpachlowania do dziś jeszcze nie pobiłem :D

ZygmuntRolicz
30-01-2011, 17:17
widzisz, rom-kon doszedłeś do mistrzostwa z szarakiem. Ja na innym materiale. Blichowanie gładzi na mokro to już nie szpachlowanie a prawie sztukatorstwo hehe, zauważ tylko, że żeby uzyskać taki efekt jak na foto szpachlując w 2 osoby 150m² uwinąłem się w sześć godzin :P
Przy okazji jakiejś naszej swary nie wierzyłeś mi, że taśmy arch-flexa można kupić było w castoramie. Ostatnio szperając w moim komputerze znalazłem taką oto fotkę mojego autorswa. Widać koszyk casto i rzeczoną tasmę :P
http://img404.imageshack.us/img404/9184/dsc01400sz.jpg (http://img404.imageshack.us/i/dsc01400sz.jpg/)

pozdrówki.

Rom-Kon
30-01-2011, 17:34
...taśma do łukow... ja niestety żadnej z taśm strait-flex'a nie znalazłem... a mam oblatane casto w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie, Bydgoszczy, Skierniewicach i trzy we Warszawie... a taśmy muszę kupować w wybranych hurtowniach - jest ich mało i albo jadę przez pół miasta (wawy) albo lepiej przez internet... a jak jadę na robotę to zawsze mijam trzy castoramy - czasem nawet cztery... ale moze faktycznie byly przez jakiś czas... nie mówię że nie....

Rom-Kon
30-01-2011, 17:37
trzeba bylo wziasc blaubanda.

taaaa... to było 10lat temu wiec nawet nie wiem czy coś takiego było ale nawet teraz dokladnie rok temu szukałem blaua we Włocławku to w hurtowniach mieli mnie za psychicznego!!!

slawos
01-02-2011, 15:20
Witam więc w innej bajce ;)
Mam do obrobienia u siebie taki cuś:
http://zapodaj.net/images/98fd4e2184c5.jpg
http://zapodaj.net/images/4fc51a51d0ea.jpg
http://zapodaj.net/images/fc16e587e06f.jpg

Ponieważ jest to miejsce szczególnie newralgiczne ze względu na schodzenie się 2 dachów a co za tym idzie możliwość pękanie połączeń chce je wykonać taśmami FLEX.
Taśmy już są, VARIO, grunt i chęci też. Jak to wykonać bezbłędnie żeby „ nieprasło”.
Płyty kręcone do CD,UD i profili kątowych do ścian. Więc ślizgi można sobie chyba darować, chyba że nie? Czy wypełniać szczeliny między płytami i ścianami? Czym to wypełniać? VARIO? Jak kleić te taśmy żeby idealnie trzymało i nieodkleiło się jak się naciągnie przy pracy dachu? Chodiz mi o technike. Jak rozwiązać miejsca schodzenia się płyt w rogach? Może tak krok po kroczku żeby wszystkim przypomnieć ;);)

ZygmuntRolicz
01-02-2011, 17:49
jak przykręciłeś płytę do UD przy ścianie to masz błąd wykonawczy.

ZygmuntRolicz
01-02-2011, 18:24
nie chcial czytac calosci to, teraz dajmy mu spokoj.

jak to sie mawia : "rigibs zafsze penknie"

slawos
02-02-2011, 11:26
"rigibs zafsze penknie" "Penknie albo i nie" ;)
Taki mam błąd wykonawczy że jedni mówią nie przykręcać do UD, a inni że przykręcać. Statystycznie 50 na 50 ;) no może z małą przewagą tych pierwszych. Szczególnie w Polsce. Kilku znajomych też przykręciło do UD ponad toi tak zrobili ślizgi i akrylem wykończyli. I 5-10 lat mieszkają i nic nie pękło. Jedni nie przykręcali i pękło i na odwrót. W innych krajach jak ktoś tu napisał faktycznie się do UD kręci i takie są zalecenia, u nas jest na odwrót. Też sie kiedyś zastanawiałem dlaczego, tym bardziej że to te same marki. Poza tym jeśli sie nad tym dobrze zastanowić to jeśli wypełnimy szczeliny między płytą i ścianą twardym vario na całym obwodzie to niby gdzie sie mają te płyty w całej płaszczyźnie przemieszczać? Gdzie mają na to miejsce? Przecież ta folia ślizgowa jest praktycznie nie ściśliwa. Jedynie to pęknięcie kontrolowane w fazie skurczu, to sie zgadzam. Jeśłi chodzi o pracę więźby to moim zdaniem jej ruchy powinny przejąć wieszaki, a sam sufit ma być relatywnie nieruchomy względem ścian. Jak jest stelaż dobrze wykonany to tak powinno być. Zawiesia pracują jak przeguby. Zresztą to nie są ruchy typu "centymetr w prawo, centymetr w lewo". Jeśli chodzi o skurcze powodowane zmianami wilgoci czy temp. to każda płyta kompensuje to w swojej płaszczyźnie, a nie jako całość przy ścianie choć niby tą całośćią jest. Dzieje się tak dlatego że są przykręcone do stalowych profili, a one już na wilgotność wogóle nie reagują, chyba że korozją. Płyty pękają przeważnie od dużych zmian wilgotności szczególnie jak ona spada bo wtedy się kurczą odsłaniając rysy. Są dwie szkoły w tej sprawie i sie jedni z drugimi spierają ;) Nawet inżyniery i profesory w tej branży. Każdy ma swoje racje, więc kto ma rację? ;) FlashBack, ZygmuntRolicz - doświadczeni w boju czy inni po dugiej stronie barykady?;)

gin
02-02-2011, 14:10
Może to głupio zabrzmi ale wszyscy maja dużo racji. Możemy przykręcić płyty do profili UD lub UW w wielu przypadkach i będzie ok.Na przykład wykonalismy konstrukcje sufitu i skosu G-K i dzielimy to pomieszczenie scianką działowa G-K .Konstrukcja sufitu i skosu jest zdylatowana względem więzby i konstrukcji nośnych ścian i nic nie stoi na przeszkodzie aby płyty ścianki skręcić z profilem UW łaczacym scianke z sufitem i skosem ten sam profil łączy nam skos z sufitem na tzw sztywno . Moze inaczej połączenia sufit -skos na rusztach wydaje sie ze to dwa odrebne elementy, nie panowie ten skos to dalej nasz sufit tylko pochylony pod jakimś katem i stanowią jedna konstrukcje zdylatowana względem konstrukcji więżby i innych elementów konstrukcyjnych. Na przyklad wykonalismy scianki działowe profil + płyta i zamykamy sufitem profil+płyta możemy swobodnie przykrecic płyty sufitowe do obwodowego UD z tymi sciankami.Oczywiscie kazdy przypadek jest odrebny i trudno jest globalizować bo padnie pytanie co przy podłodze i czy tam też można skręcić wtedy? itd odp zależy . Zabudowy poddaszy G-K to w większosci odrebne przypadki i trudno jednoznacznie odpowiedzieć na nie .Zdefiniować przyczyny pękniec bo fachowiec żle zrobił regipsy a może ćiesla cos sknocił ? projektant ? materiały? bałem sie tego tematu zaczynac bo to wcale nie prosty temat

gin
02-02-2011, 14:42
Racje maja dla mnie doświadczeni w boju na pierwszym froncie flasz,zygmunt,rom,i inni a profesory do nowej polskiej szkoły nie francuskiej bo francuz choć robi dobrą płyte ale zna sie na perfumach lepiej niż na budowaniu.

slawos
02-02-2011, 17:26
Tak naprawde to skręcenie płyt do UD nie jest aż tak połączeniem sztywnym jak sie wydaje. Przykręcona płyta do dolnej blachy UD robi jak zawias góra-dół. Inaczej z rozszeżalnością wzdłużną wzdłuż ściany. Ale wzgędem profili CD też jest wzdłużna rozszeżalność płyt. Profile UD do ściany mocowane są np co 50cm. Na 4m to jest 8 połączeń ze ścaną. Czy to jest aż tak sztywno że tego nie można ruszyć? Przykręcone płyty do UD przezemnie na zdjęciach powyżej ogipsowałem VARIO dookoła. Dałem pas folii oddzielając vario od ściany tworząc ślizg. Wszystko stwardniało pięknie i teraz jak nacisne na płyte w miejscu skręcenia do UD przy ścianie to płyta pięknie delikatnie chodzi mając jednocześnie podparcie. Także miejsce na jakiś ewentualny ruch jest. Niemniej jednak jak naprężenia przekroczą dopuszczalne które płyty są w stanie przejąć to czy przykręcone czy nie i tak praśnie w najsłabszym połączeniu. Jedyna opcja to to zamaskować już na etapie wykonania. Ja uważam że 400 zł na MID-FLEXA przy kosztach całej zabudowy to pomijalny koszt. A ewentualne korzyści wizualno-użytkowe są nie ocenione ;) Tym bardziej jak ktoś jest szalonym estetą ;)
Połączenie sufitu i skosu zrobiłem w ten sposób:
http://zapodaj.net/images/3fceeb59a1b4.jpg

gin
02-02-2011, 20:29
Przykręcanie do UD nalezy rozpatrywać również pod katem zastosowanych wieszaków dla ES będzie mniej ryzykowne a dla WP -grzyba bardziej. ES zredukuje naprężenia wielokierunkowe na pojedynczym ruszcie, co uzyskamy dla WP dopiero na podwójnym ruszcie i wtedy też można by przykręcic do UD.

taker
02-02-2011, 21:00
Witam.A co sądzicie o frans polu.

Rom-Kon
02-02-2011, 22:45
Witam.A co sądzicie o frans polu.
...dawno nim nie robiłem i może się już zmienił - na gorsze lub lepsze ale...
No cóż... szału nima, na kolana nie powala ale jest ok. taki standard - zakochać się w nim trudno ale żyć z nim idzie...

taker
03-02-2011, 18:19
Rom-Kon dalej dajesz 2 razy siatkę na łączenia? A czy można by było dać siatkę15cm szer na flizelinę,bo chodzi mi oto że mam trochę tej siatki i flizeliny . Czy coś takiego ma miejsce,pytam bo jestem tylko zwykłym szarakiem,dopiero zaczynam.

ZygmuntRolicz
03-02-2011, 19:00
Slawos, jak robisz u siebie w domu jest naturalnie wyłącznie Twoją sprawą. Ja robię wg standarów producenta który daje wieczysta gwarancję na to, że jeżeli zrobimy tak jak on mówi i na jego komponentach to nic nie ma prawa trzasnąć. Nigdy. Nie zaleca on przykręcania do obrysu (UD) ale za to każe wstawić do 15 cm od obrysu profil do którego przykręcamy płytę. ja daję atk około 10cm srodek profila CD od obrysu. Zastanawiałem się kiedys dlaczego nie kręcić tak jak ty to zrobiłeś. Może dlatego zeby przypadkiem nie skręcić CD z UD co nie pozwoli na rozprężenie profila nośnego.
http://img683.imageshack.us/img683/964/imag0608f.th.jpg (http://img683.imageshack.us/i/imag0608f.jpg/)

slawos
03-02-2011, 21:05
Jasna sprawa. Jako wykonawcy Wy bierzecie odpowiedzialność za swoją pracę dlatego to rozumiem i nie podważam autorytetów. Ja na pewno nie mam takiego doświadczenia jak Wy. Tak tylko opisałem swój punkt widzenia ;)

gin
03-02-2011, 21:27
A ja zapytam o gwarancje na co ? jak długo ?

romole
04-02-2011, 09:00
Witam,
Jeden pokój skończony. Wziąłem się za drugi i ...
Syn umyślił sobie tapetę. Na ścianach był stary tynk CW i wzieło mnie zeby go wyprostować. Został mi worek szaraka (Nida Gips) i dawaj go na ścianę!
No i nie jest dobrze, po dwóch dniach chodzenia między dziurami i nierównościami męczy mnie co dalej? Druga warstwa szaraka, czy może gładż jakaś
- został mi worek gipsu francuskiego lub Pro fin.

Ze szpachlowaniem sobie poradzę, ale zależy mi na tym, by zrobić to tak, co by szpachla nie odpadła wraz ze zmianą tapety - kiedyś tam...

Piczman
04-02-2011, 09:13
Mogę o coś zapytać ?
Mam bufor zabudowany k-g i chcę to teraz jakoś ładnie wykończyć.
Na łączenia flizelina będzie zatopiona w uniflocie knaufa , dobrze gadam ?
Tylko nie wiem co dać na naroża, narożniki też zamocować na tym gipsie zbrojonym czy bez narożników jakoś inaczej się to robi ?

http://img84.imageshack.us/img84/5043/img0444s.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/3179/img0532z.jpg

kulca
04-02-2011, 09:58
obsadź narożniki, ja u siebie robiłem narożniki na tej samej masie co spoiny, mam nadzieje że będzie dobrze
ja je wklejałem na masę Sheetrock to łatwo się odrywały, na tej do spoinowania trzymają o wiele lepiej

Piczman
04-02-2011, 10:03
Jeden róg mam 90 stopni więc ok, ale mam jeszcze jedno załamania o niewielkim kącie.
Co z nim ?
Narożnik dopasować ?

kulca
04-02-2011, 10:42
ja bym dopasowywał, porozginaj odpowiednio boki, ważne aby to wzmocnienie nie pokrzywiło się, więc delikatnie

taker
04-02-2011, 16:07
Witam. Mam pytanko do FlashBacka. Czyli uważasz że te gipsy i gładzie z franspola są do niczego. To nie są masy gotowe.

edde
04-02-2011, 18:58
Jeden róg mam 90 stopni więc ok, ale mam jeszcze jedno załamania o niewielkim kącie.
Co z nim ?
Narożnik dopasować ?

mój bufor będzie miał dwa narożniki 135st, a uraczę je taśmą MidFlex, co mi została po poddaszu, vario rigipsa też troszkę jeszcze jest do spoinowania i ćwierć wiaderka profin mixa na wykończenie :)

slawos
04-02-2011, 22:12
lanetagf Wstaw fotki pęknięć tych połączeń, ja też jestem ciekawy jaki jest ich rozmiar.

ZygmuntRolicz
06-02-2011, 20:42
co prawda nie jestem flashback ale z gładziami jest tak jak z dziewczynami. Co kto lubi. Ja kupuję małe wiadereczka franspola bo idealnie nadaje sie do robienia zaprawek. Nie siada dużo, łątwo się przeciera i szybko schnie.

ZygmuntRolicz
06-02-2011, 21:01
Witam,
Jeden pokój skończony. Wziąłem się za drugi i ...
Syn umyślił sobie tapetę. Na ścianach był stary tynk CW i wzieło mnie zeby go wyprostować. Został mi worek szaraka (Nida Gips) i dawaj go na ścianę!
No i nie jest dobrze, po dwóch dniach chodzenia między dziurami i nierównościami męczy mnie co dalej? Druga warstwa szaraka, czy może gładż jakaś
- został mi worek gipsu francuskiego lub Pro fin.

Ze szpachlowaniem sobie poradzę, ale zależy mi na tym, by zrobić to tak, co by szpachla nie odpadła wraz ze zmianą tapety - kiedyś tam...
jak duze są te dziury jak przyłozysz 2m łatę? Licencję na szaraka ma tylko Rom-Kon hehe.

romole
06-02-2011, 22:55
Szarak dał mi popalić. Najważniejsza lekcja to taka, że następna warstwa tylko na mokre! Poprawiałem dziury (3mm-4mm) na sucho i to była porażka, bo sucha poprzednia warstwa tak szybko odbiera wodę tej świeżo położonej, że nie ma szansy na dobre wiązanie, nie mówiąc już o przyzwoitym wygładzeniu.
pozdrawiam

slawos
07-02-2011, 17:04
Gruntowanie się kłania kolego romole gruntowanie ;) A jak już to może na pół suche bo możesz rozetrzeć albo odspoić od podłoża poprzedną warstwe. No jest z takimi pierdółkami sie wydawać można sporo zabawy ;) Jak są duże nierówności typu 1cm i jest tego dużo lub jakieś ubytki typu odpadnięty tynk to polecam kupić woreczek tynku gipsowego maszynowego KNAUF, rozrobić i wyprostować ściankę ;) A potem na to gładź. Tego już gruntować praktycznie nie trzeba.

romole
08-02-2011, 11:43
Rotbandem mam zrobiony jeden pokój przez fachurę. Nie było szans na kontynuacje i dlatego sam walczę.
Drugi dzień szlifowania - czy są jakieś objawy przedawkowania gipsu:D?

romole
08-02-2011, 14:11
pomalu schodzimy z g/k na tynki. moze jednak trzymac sie lepiej trescia blizej tytulu.

czy są jakieś objawy przedawkowania gipsu przy szpachlowaniu GK?

slawos
08-02-2011, 20:51
Jak nałożysz za grubą warstwe to może się odspoić od podłoża i odpaść przy naciśnięciu i ugięciu się płyty w skrajnym przypadku.

ZygmuntRolicz
09-02-2011, 14:04
Gruntowanie się kłania kolego romole gruntowanie ;)
ja ostatnio poprawiałem po "paprokach". Zostawili przetarty megaron jako wierzchnią okładzinę. Zmoczyłem ją obficie ławkowcem i wyszpachlowałem to Rimano max plus Rigipsa. Wystarczyło na tyle zeby Rimano związało a nie wyschło przed określonym czasem. Ramole, mocz warstwy wodą.

budowlany_laik
14-02-2011, 07:03
Poradzcie:
- jaka sprawdzona siatka na łączenia?
- jaki gips do spoin bezsiatkowy z włóknem szklanym?

Dostalem listę zakupów od wykonawcy i przy tych dwóch pozycjach mam wątpliwości co do marki.

budowlany_laik
14-02-2011, 08:50
Widocznie taką techniką pracuje mój wykonawca - siatka + masa bezzbrojeniowa.

ZygmuntRolicz
14-02-2011, 17:56
Nie używaj siatki, kup fizelinę jest 3 razy mocniejsza niz siatka i chyba nawet tańsza ( rolka rigipsa kosztuje cos 3zł/25m). Nie uzywam masy bezzbrojeniowej bo nie ufam takiemu rozwiązaniu. Może bezpodstawnie ale jakoś nie mogę sie przekonać a wole nie jeżdzić na reklamację.

ZM
15-02-2011, 14:45
A taką wnękę gdzie są kąty proste też flizeliną czy taśma lepsza?

masti15
15-02-2011, 21:10
Witam
Właśnie kończę przykręcanie płyt na poddaszu i lada moment zabiorę się za spoinowanie. Doradźcie jakich materiałów użyć. 5 lat temu szpachlowałem połączenia płyt kg w mieszkaniu. Były to jednak połączenia sztywne (płyty przyklejane do ścian na klej). Używałem wtedy siatki i jakiegoś gipsu szpachlowego. Jak dotąd wszystko jest ok. Na poddaszu sufit będzie jednak pracował, a w miejsce siatki pojawiły przeróżne taśmy (taśma papierowa, flizelina,TAŚMA FLEX 90, TAŚMA MID-FLEX, TAŚMA ORIGINAL, TAŚMA MEDIUM, TAŚMA TUFF-TAPE itp.). Proszę o poradę jakie taśmy zastosować na różnego rodzaju połączenia (rogi wewnętrzne, zewnętrzne, połączenia płaskie) aby niepotrzebnie nie narażać się na koszta a z drugiej strony jak najbardziej zabezpieczyć się prdze pękaniem. Podobnie sytuacja ma się z gipsami i gładziami. Czy warto zastosować którąś z ww. taśm +RIGIPS VARIO (ewentualnie CEKOL C-40 lub KNAUF - UNIFLOTT). Która masa szpachlowa jest najlepsza?. Jaką gładzią to wszystko przykryć (planuję gipsowanie całych płyt) i czym zagruntować. U znajomego ekipa remontująca na ściany murowane stosowała Gładź Francuską i bardzo ładnie o wyglądało ale czy nadaje się na poddasze i KG?
A w końcu może macie jakieś spostrzeżenia odnośnie farb które należy użyc?
Swoją drogą widzę że w ciągu 5 lat mojej bezczynności w tym temacie dokonał się spory postęp i nie specjalnie mogę odnaleźc się w gąszczu tych wynalazków.
POZDRAWIAM

gin
19-02-2011, 09:37
Zaraz wszyscy sie pogubią w gaszczu wynalazków ale w nowych workach jest najczesciej to samo co w starych było tylko nazwy sie zmieniły i ceny. Taśmy uratowały fajansiarzy i pomogły amatorom . W sumie żaden postep tylko cieńsze profile sie pojawiły i gęściej trzeba dawać i więcej wkrętów. Profesjonalna robota sprzed lat trzyma do dzis z siatkami.

kulca
19-02-2011, 20:38
A taką wnękę gdzie są kąty proste też flizeliną czy taśma lepsza?

ja nie dałem taśmy, tylko akrylem po gruntowaniu i 1 malowaniu je pociągnąłem, zobaczymy czy się sprawdzi takie rozwiązanie

Croolick
20-02-2011, 15:58
Panowie, czy poziome łączenia płyt, które wypadają/są przykręcone do na profili wymagają zbrojenia siatką/fizeliną/papierem?
Czysto teoretycznie praca takiej spoiny jest żadna.

Zastanawiam się czy przy krawędziach ciętych siatka zbrojąca zostanie dostatecznie ukryta pod gipsem....

Croolick
20-02-2011, 19:06
wymagaja zbrojenia a czym? wszystkim byle nie siatka.

Możesz rozwinąć dlaczego nie siatka? Za słaba, kiepsko trzyma, względy estetyczne?

ZygmuntRolicz
20-02-2011, 20:19
Możesz rozwinąć dlaczego nie siatka? Za słaba, kiepsko trzyma, względy estetyczne?

siatka jest słabsza od fizeliny 3 razy. mysle, że to wystarczający powód o którym tutaj wie każdy któremu chciało się poczytac parę stron tego wątku.

ZM
08-03-2011, 14:24
Witam. Za namową sprzedawcy kupiłem do finiszowania Śnieżkę AkrylPutz (na próbę małe wiaderko). Okropnie się ciągła, jak guma, strasznie gęste ciasto, zrobiłem jedno małe pomieszczenie, do reszty dolałem troszkę wody przemieszałem i naniosłem w drugim pokoju (szło o niebo lepiej ale po chwili masą znów jakby się stała gumowata). Pytanie moje czy na drugą warstwę mogę dać jakiś inny finisz np MasterMas czy kupić muszę śnieżkę?

ZygmuntRolicz
08-03-2011, 20:32
rób tym samym co zacząłeś. Miałbyś problemy przy szlifowaniu.

ZM
08-03-2011, 21:00
dzięki za rade, a mogę zastosować ten sam finisz ale z worka? (nie gotowiec z wiaderka) czy raczej wszystko z wiadra? pzdr

edde
08-03-2011, 21:24
zrób pomieszczenie tym do końca a inne możesz spróbować czymś innym, ja sobie chwalę robotę śnieżka acryl-putz ale z worka i jako gładź na tynkach c-w, na gk poddasza zastosowałem profin-mix rigipsda z wiaderka i tym mi się bardzo dobrze robiło ( a amatorem jestem)

ZygmuntRolicz
09-03-2011, 06:13
ja profin mix jadę również tynki CW ( jak sa nierówne to pod spód idzie warstwa Rimano Max i tynki gipsowe. Nie ma dla mnie lepszej gładzi.

ZM
09-03-2011, 07:47
zrób pomieszczenie tym do końca a inne możesz spróbować czymś innym, ja sobie chwalę robotę śnieżka acryl-putz ale z worka i jako gładź na tynkach c-w, na gk poddasza zastosowałem profin-mix rigipsda z wiaderka i tym mi się bardzo dobrze robiło ( a amatorem jestem)
Dzięki za podpowiedź, ja też amator "przeszkolony" przez posty Wodza, Flasha i Zygi, (za co im wdzięczy po grób) jeszcze tylko podpytam, a pierwszą warstwę finiszu szlifować?
pzdr

ZM
09-03-2011, 16:40
Szpaclowac powinnismy tak by szlifowanie ograniczyc do matowienia ostatniej warstwy.
Oszczednosc czasu i materialu
Flash wiem to, ale jakaś gumiasta ta sniezka była no i mi nie wyszlo, jak juz wspomniałem amator jestem więc trace czas i materiał. PZDR

edde
09-03-2011, 20:03
Dzięki za podpowiedź, ja też amator "przeszkolony" przez posty Wodza, Flasha i Zygi, (za co im wdzięczy po grób) jeszcze tylko podpytam, a pierwszą warstwę finiszu szlifować?
pzdr

ja nie szlifowałem, na pierwszą poszła druga i dopiero szlif, oczywiście starałem sie nakładać tak, żeby nie tzreba było jej (tej pierwszej warstwy) szlifować

ZygmuntRolicz
09-03-2011, 20:16
Flash wiem to, ale jakaś gumiasta ta sniezka była no i mi nie wyszlo, jak juz wspomniałem amator jestem więc trace czas i materiał. PZDR

Zeskrob najwyżej najwieksze garby szpachelką i pojedź z drugą warstwą. Możesz ją sobie nieco rzadziej rozrobic niż te pierwszą ( ale nie mniej niż podaje producent)

ZM
10-03-2011, 14:38
No kupiłem finisz jak poprzednio ale w worku, lekko spróbuję skrobnąc i lecę 2 warstwę mam nadzieję ze następne pomieszczenia już lepiej pójdą. Dzięki za rady

ZM
13-03-2011, 07:39
I tak własnie zrobilem, finisz z worka jakiś lepszy był i pieknie pokryło, jak tu kiedyś wyczytałem ma być równo i gładko, dzięki za rady panowie.

sunnyluk
18-03-2011, 22:56
Panowie przeczytałem cały temat od początku i jestem duuużo mądrzejszy, ale chciałbym być pewien na 100% przed wykonywaniem dalszych prac więc wolę zapytać.
Mam w dwóch pokojach ułożone na stelażach płyty (tylko sufit i skos) przez pseudo fachowca... pomijam fakt, że zastosował ruszt podwójny zarówno na suficie jak i skosie przez co obniżył mi wszystko z jakieś 10cm niepotrzebnie...) oraz nie dał żadnej taśmy ślizgowej przy łączeniu sufitu z płyt ze ścianą (tynki na zaprawie c-w).

1. Spoiny płaskie, oryginalne łączenia płyt - dałem siatkę, zaszpachlowałem. Wg Was chciałbym na to zatopić jeszcze flizelinę, tak dla pewności. Czy dobrze?

2. Na suficie trzeba było płyty dosztukowywać więc mam nieoryginalne łączenia. Pseudo-fachowiec w tych miejscach na całej długości krawędzi na szerokość ok 3cm "ścieniował" płyty gdzieś na 2mm. Przez co mam pasy gołego gipsu płyt na takich łączeniach - podobno "tak się robi". Nie ma mowy o żadnym fazowaniu. Chcę więc krawędzie sfazować, zagruntować i tak samo zaspoinować siatką i flizeliną. Będzie dobrze?

3. Połączenia sufit z płyt - ściana. Dużo się o tym naczytałem i z racji ograniczonych funduszy zdecyduję się na taśmę papierową. Płyty od ściany odstawały na jakieś 2-5mm (różnie). Mój kolejny fachowiec (teść) starej daty budowlaniec, stwierdził, że wpierw trzeba te szczeliny zagipsować. Później na to chcę dać w/w taśmę papierową (ale tylko na sufit z płyt! nie na ścianę otynkowaną!), równo do krawędzi i zagipsować. Ewentualnie po całym gipsowaniu i gruntowaniu dać na to akryl i malować. Czy tak będzie dobrze?

4. Najgorsze - połączenie sufit - skos. Płyty przez pseudo fachowca nie były idealnie spasowane, odstęp między sufitem a skosem od 5mm do 1cm. Teść dziś "mi pomógł" i tą szczelinę zagipsował. Czy dobrze? Chcę teraz to łączenie wzmocnić więc skuszę się zapewne w tym wypadku na coś lepszego, aby ten kąt rozwarty ładnie wyprowadzić. Nada się do tego ta taśma mid-flex Solidbudu?

5. Pozostaje obróbka okien dachowych (kąty wewn. i zewn). Czy w tym wypadku najlepiej używać znowu tej samej taśmy mid-flex? Czy może jakieś tańsze rozwiązanie również się sprawdzi? Jakieś narożniki z wkładką aluminiową?

6. Skosy (jak to bywa na poddaszu) opadają na murłatę, murłata została "obita" płytą gk (tak na wysokość ok 17cm), niżej jest zwykła ścianka otynkowana. Pozostaje więc ostatnie połączenie - skos z gk i ścianka z płyty gk. Czy można zastosować tutaj flizelinę, taśmę papierową czy może jakaś droższą taśmę?

Na razie to chyba wszystko :) Z góry dziękuję za odpowiedzi.

sunnyluk
19-03-2011, 11:34
Ad.1 Czytałem w którymś poście, że nasz "szaman" stosował wpierw siatkę a później na to mocniejszą flizelinę. Mam już w jednym pokoju ułożoną siatkę. Chciałbym kupić flizelinę i użyć jednak nią w drugim pokoju. Czy na tą ułożoną siatkę mam więc najlepiej dać drugi raz siatkę? Czy w drugim pokoju zastosować od razu dwie warstwy flizeliny? Wszystko chcę zagipsować więc trochę grubsze łączenia mi nie przeszkadzają.

ad.2 Nie dam rady tych płyt zdemontować, są już połączone wspomnianą siatką na reszcie krawędzi. Czy w takim wypadku zastosować tak jak pisałem grunt i na to wtopić flizelinę?

Ad.4 Źle napisałem - kupiłbym taśmę Tuff Tape na to połączenie gdyż jest trochę tańsza od mid-flex (ok. 50zł zamiast 100zł)

sunnyluk
19-03-2011, 12:22
1. nie za bardzo rozumiem "pozbyl sie przynajmniej siatki"... czy na ta pierwsza warstwe siatki dac drugi raz siatke czy flizeline? Czy w drugim pokoju dac od razu flizeline x2?
2. sprobuje jakos je zdemontowac, ale co sie moze z nimi dziać gdybym zostawił? one maja jedynie na w sumie 4 krawedziach "cieńszą" warswte płyty bez papieru i tak musialbym to spoinowac i nalozyc "na równo" gipsu
3. uzywam jakiegos zwyklego gipsu szpachlowego (franspol, nida gips), czy wraz z nim mozna uzywac tej tasmy tuff tape? czy moze kupic zwykla tasme papierowa V z wkladka aluminiowa?

sunnyluk
19-03-2011, 17:19
Właśnie wróciłem z poddasza, płyty bez papieru zostały zastąpione normalnymi, choć teściowi się to bardzo nie spodobało, to jednak postawiłem na swoim. A jedyny jego argument to taki, że: "skoro nieoryginalne łączenia płyt tylko się lekko fazuje to jak dasz na to siatkę i zagipsujesz będziesz miał bułę". Nie oznajmiłem mu jeszcze, że zamierzam cały sufit i skos zagipsować gładzią więc wg mnie wszystko się uda wtedy wyrównać.

Proszę więc o odp. na wcześniejsze pytania, od poniedziałku już sam zamierzam wszystko dokupić i zrobić tak jak się powinno robić.

sunnyluk
20-03-2011, 09:34
Ad.1 Ok więc kupię flizelinę i ją zastosuję.
Ad.2 Pozostały więc łączenia z niesfazowanymi oryginalnie krawędziami - zamierzam tak jak było mówione lekko sfazować krawędzie, w szczelinę dać szpachli, następnie wtopić flizelinę i wygładzić na równo gładzią.
Ad.3 Na razie, tak jak pisałem posiadam gips franspol i nida - zgodnie z Waszymi zaleceniami na spoiny zakupię jakąś szpachlę do spoinowania. Widzę, że Uniflott i Vario, które polecacie są dosyć drogie... Cekol C40 nieco tańszy, ale ponoć nadaje się do spoinowania bez taśm. Czy tym Cekolem C40 mogę spoinować również z wykorzystaniem flizeliny? Na sam koniec nada się Cekol C45? Zarówno na spoiny jak i ściany.

Dzięki FlashBack za dotychczasowe odpowiedzi.

sunnyluk
20-03-2011, 09:52
O słuchajcie Blade Twarze... Natchną mnie Wielki Dobry Manitou i kazał te słowa przekazać dalej:
...nic nie kombinuj... dosuń do ścianki, przyklej (głęboko-separacja) taśmę i szczelinę zaszpachluj spoinówką. Będzie tak kontrolowane pęknięcie które maskuje się akrylem. Nie powinno się trwale łączyć ścianki kolankowej ze skosem. Siatkę dosunąć do ściany ale nie zawijać!
http://images39.fotosik.pl/50/23e634d7c7f3b813med.jpg (http://www.fotosik.pl)


Pytanie: Na murłacie mam pasek płyty gk, czy w tym wypadku również siatki/flizeliny nie zawijać na ścianę? (ten pionowy pasek płyty na murłacie?)

ZM
21-03-2011, 19:32
Sunny posłuchaj sie Flasha, duzo cię to nie będzie kosztować a zrobisz od podstaw dobrze i zyskasz 10cm! ja po przeczytaniu "którymśtam" na łączeniach dalem flize i gdzieniegdzie TT, szapachla to Uniflot na ok 100m2 wystarczył worek 25kg, potem na to AkrylPutz Snieżki i jakos wyszło! Na razie nic nie pęka ale se roboty podwójnej narobiłem przez kombinowanie na "tanio" ze hej.

MARTA79
22-03-2011, 08:36
Ratunku! Moje pierwsze spoiny nie wyszły!!!! Zaczęłam od sufitu: uniflot, siatka i druga warstwa z flizeliną. Zrobiły się bąble pod flizeliną, tak jakby się nie przykleiła. Jak to naprawić? Zerwać wszystko, czy "wyciąć" w tych miejscach gdzie nie przylega flizelina? Co źle zrobiłam? A może flizelinę moczyć? Proszę o radę. Pozdrawiam.

kulca
22-03-2011, 08:47
uniflotem jak już chcesz wtapiać siatkę, nie może być za gęsty, on szybko tężeje, bąble się zrobiły bo już był za twardy i nie dałaś rady go wycisnąć, lub za słabo wyciskałaś przy kładzeniu fizeliny

ZygmuntRolicz
22-03-2011, 08:48
Marta, nie wiem kto ci poradził siatkę ale lepszym rowiązaniem jeżeli chcesz juz się podwójnie zabezpieczać jest dawanie podwójne fizeliny. Fizelina musi być zatopiona w spoinówce z 2 stron. Wyszły ci bąble bo pod fizeliną nic nie ma. Nie namaczaj fizeliny. Pobąblowane miejsca wytnij nożykiem i nałóż od nowa. jak nie chcesz robić grubej wastwy to wklej fizelinę na klej do tapet na fizelinie. Powstanie zbroja nie do rozerwania.
Generalnie fizelina jest mocniejsza trzykrotnie od siatki wieć po co stosowac siatkę? Ja stosuje 1 warstwę fizeliny i nic mi nie pęka.

MARTA79
22-03-2011, 11:31
Dziękuję za rady! Myślałam, że nie zrozumiałam techniki, ale to chyba bardziej chodzi o wprawę i wyczucie. To moje partactwo tak mnie zniechęciło, że 3 dni na poddasze nie wchodziłam! Mam nadzieję, że po poprawce będzie ok. Wydawało mi się, że uniflot wychodzi mi za gęsty, muszę nad tym popracować. Pozdrawiam!!!!

STALID
24-03-2011, 13:25
FlaszBack co masz na myśli pod pojęciem "wrotki"?

ZygmuntRolicz
24-03-2011, 21:17
Dziękuję za rady! Myślałam, że nie zrozumiałam techniki, ale to chyba bardziej chodzi o wprawę i wyczucie. To moje partactwo tak mnie zniechęciło, że 3 dni na poddasze nie wchodziłam! Mam nadzieję, że po poprawce będzie ok. Wydawało mi się, że uniflot wychodzi mi za gęsty, muszę nad tym popracować. Pozdrawiam!!!!

Na twoim miejscu zerzygnowałbym z uniflotu na rzecz vario. cena ta sama ale vario ma 45 minut czas wiązania.

leaat
24-03-2011, 21:26
witam,
mam takie pytanie:
-mam tynki cw, zacierane kwarcem, zadnej gladzi i na poddaszu chcialam tez tak zrobic, ale mam pewne wątpliwosci:
-jezeli dam siatke czy fizeline, na laczeniach to trzeba by to zaszpalchlowac,tak? jezeli zaszpachlowac to gipsem, tak? to jak to bedzie wygladac na tej scianie cw?? jakos tego nie lapie, to mi wyjdą takie gladkie plamy-placki???

Yeti
25-03-2011, 02:45
No tam gdzie płyty KG, to już chyba raczej nie tynki CW. Właśnie dlatego u mnie podwieszone sufity są wylizane gipsem, a ściany CW mam, podobnie jak ty, wykończone tzw. gładzią tynkową (Quick Mixa).

leaat
25-03-2011, 07:39
No tam gdzie płyty KG, to już chyba raczej nie tynki CW. Właśnie dlatego u mnie podwieszone sufity są wylizane gipsem, a ściany CW mam, podobnie jak ty, wykończone tzw. gładzią tynkową (Quick Mixa).

ja nie wiem czy dobrze rozumiem...
-jezeli sufity i skosy mam z KG to sciany musze miec rowniez gladkie (gladz)?
dlaczego tam gdzie plyty KG to juz chyba raczej nie tynki CW?

-mozesz podeslac zdjecie jak to wyglada na laczeniu skosu lub sufitu ze scianą po tej gladzi?

STALID
25-03-2011, 12:23
w czym problem?

Co to są "wrotki"?

Yeti
25-03-2011, 20:59
ja nie wiem czy dobrze rozumiem...
-jezeli sufity i skosy mam z KG to sciany musze miec rowniez gladkie (gladz)?
dlaczego tam gdzie plyty KG to juz chyba raczej nie tynki CW?

-mozesz podeslac zdjecie jak to wyglada na laczeniu skosu lub sufitu ze scianą po tej gladzi?
Ja też nie wiem, czy cię dobrze rozumiem:p:lol2: - ściana to ściana - nie musi mieć takiej samej faktury, co sufit i skos.
Siatkę (fizelinę) nie wywijasz z sufitu na ścianę, więc na ścianie nic też nie musisz szpachlować. Więc gdzie mają wyjść te "gładkie plamy-placki"?
Niestety ze zdjęciami u mnie chwilowy problem, ale nic więcej na nich byś nie zobaczyła ponad to, co napisałem ;): sufity mam podwieszane z KG i wygładzone, natomiast na całych ścianach (od podłogi do sufitu) są CW, dodatkowo wykończone gładzią tynkową QuickMixa.

Ale... jeśli na twoim poddaszu są ściany również z GK (sucha, lekka zabudowa), to pozostają ci chyba gładzie, albo to, co pisał FlashBack.

zefel
26-03-2011, 17:55
Witam
Na części zabudowy z GK na zaspoinowanych łączeniach wykonałem pierwszą warstwę z GIPSARU UNI. Czy mogę na to położyć Śnieżka Acryl Putz Finish?

zefel
26-03-2011, 22:31
Wbrew pozorom wcale tak łatwo nie schodzi. Zatem na istniejącą warstwę nie można nałożyć finiszu??

d_a_r_e_k
27-03-2011, 17:37
Witam.
Przeczytałem cały wątek i nie znalazłem wskazówki jak połączyć skos z płyty kartonowej ze ścianą kolankową wykończoną tynkiem gipsowym. Czy zastosować którąś z taśm do narożników czy też zastosować połączenie ślizgowe. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

zefel
27-03-2011, 18:38
atlas ma gotowce i je nalezalo wybrac jako mase na spoinowke. uni bardziej nadaje sie na tynki niz g/k. z czasem siadzie i beda widoczne laczenia o ile wczesniej nic nie spuchnie.

Chyba spróbuję trochę zeszlifować i na to położę ten finish Śnieżki. Czy ten atlas trzeba zagruntować czy wystarczy odpylić i przetrzeć na mokro?

edde
27-03-2011, 22:47
Witam.
Przeczytałem cały wątek i nie znalazłem wskazówki jak połączyć skos z płyty kartonowej ze ścianą kolankową wykończoną tynkiem gipsowym. Czy zastosować którąś z taśm do narożników czy też zastosować połączenie ślizgowe. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
ślizgowe będzie ok

profi45
28-03-2011, 08:02
ślizgowe będzie ok

Ciekawe jak długo ślizgowe będzie OK i co potem jak sie rozjedzie zrobisz ?

kulca
28-03-2011, 10:15
ja zrobiłem ślizgi, miesiąc po malowaniu na wszystkich widać pęknięcie w postaci rysy, niezbyt fajnie to wygląda, czy zamalowanie rozwiąże problem?

MARTA79
28-03-2011, 12:05
Mam pytanie z innej beczki: czym, jak nakładać grunt. Pędzlem, wałkiem? Jakim? Mam na myśli gruntowanie całej powierzchni przed malowaniem.

profi45
28-03-2011, 15:16
ja zrobiłem ślizgi, miesiąc po malowaniu na wszystkich widać pęknięcie w postaci rysy, niezbyt fajnie to wygląda, czy zamalowanie rozwiąże problem?

Tak sie zabawa w slizganie kończy zazwyczaj teraz akryl lub tasmy i od nowa robota.Dodatkowy mankament tego rozwiazania powinno sie jak najdokładniej zfazowac końce płyt pod ślizg bo wypełnienia w tym miejscu są delikatne i wykruszaja sie przy najmniejszych mechanicznych uszkodzeniach zwłaszcza przy kolankowych.
Teraz powinni ci doradcy co slizgi doradzali poprawiac u ciebie za darmo jako reklamacja to nastepnym razem cos moze zrozumieja.

edde
28-03-2011, 20:17
Ciekawe jak długo ślizgowe będzie OK i co potem jak sie rozjedzie zrobisz ?
pewnie do Ciebie napiszę, żebyś uratował mój rozwalający się dom :P
a co do tego wykruszania się to się nie ośmieszaj, jak nie umiesz tego porządnie zrobić to nie rób i się nie wypowiadaj... amatorzy z tegoż forum wydaje się ze radzą sobie czasem lepiej niż fachowiec...

profi45
28-03-2011, 21:04
pewnie do Ciebie napiszę, żebyś uratował mój rozwalający się dom :P
a co do tego wykruszania się to się nie ośmieszaj, jak nie umiesz tego porządnie zrobić to nie rób i się nie wypowiadaj... amatorzy z tegoż forum wydaje się ze radzą sobie czasem lepiej niż fachowiec...

Jak bys zobaczył co moze znaczyć prawdziwy odbiór prac to bym cie wyleczył w 5 minut i bys sie popłakal bo kazali by ci to rozbierać albo do domu bez pieniędzy ale masz duzo szczescia bo jak wszystko na oko dobrze wyglada to nie znaczy ze jest dobrze.
Wystarczy pare uderzń ręka nad twoim slizgiem.

kulca
28-03-2011, 21:12
fazy miałem zrobione dość dokładnie, zagruntowane, w to wpakowałem spoinówkę, później siatkę w spoinówce, później po zagruntowaniu akryl i farba
powiem Wam że robiąc to jeszcze raz chyba robiłbym na sztywno amerykańskimi taśmami

ps. nie mam poddasza, tylko parter i sufity podwieszane do drewnianego stropu, tynki maszynowe

profi45
28-03-2011, 21:37
tłumacza potrzebujemy widze ;) mydło i powidło wychodzi

ZM
29-03-2011, 11:20
Marta Pędzlem spróbuj, ławkowcem powinno dobrze iść, trochę pokapie ale daje rade.

wbarbus
29-03-2011, 14:14
Jak znawcy oceniają produkty SEMIN np. gips szpachlowy semin 86 z włóknem. Czy jest porównywalny z Uniflotem. Może ktoś też stosował taśmę z wkładką metalową firmy Semin?

MARTA79
30-03-2011, 10:54
Marta Pędzlem spróbuj, ławkowcem powinno dobrze iść, trochę pokapie ale daje rade.

Pędzlem już gruntowałam, ale zostały mi takie duże powierzchnie, że na samą myśl ręce mnie bolą :( Myślałam, że znajdzie się ktoś z patentem na łatwe, szybkie i przyjemne gruntowanie... No cóż, dziękuję za odpowiedź! :)

ZygmuntRolicz
31-03-2011, 07:42
Nie ma łatwo i szybko, niestety najszybciej i poprawnie to tylko ławkowiec.

MARTA79
31-03-2011, 11:55
Poskromiłam uniflota i flizelinę, to dam rade i z ławkowcem :) Pozdrawiam!

Rom-Kon
07-04-2011, 09:23
Zaraz wszyscy sie pogubią w gaszczu wynalazków ale w nowych workach jest najczesciej to samo co w starych było tylko nazwy sie zmieniły i ceny. Taśmy uratowały fajansiarzy i pomogły amatorom . W sumie żaden postep tylko cieńsze profile sie pojawiły i gęściej trzeba dawać i więcej wkrętów. Profesjonalna robota sprzed lat trzyma do dzis z siatkami.
gin pięknie to ujął!!! jak się dobrze położy profile i dobrze opłytuje to można nawet "szarakiem" spoinować na siatce!!! Ale jak się coś zawali to i hamerykańskie taśmy nie pomogą!!!

gagu
15-04-2011, 15:22
Witam

Poskromiłam uniflota i flizelinę, to dam rade i z ławkowcem :) Pozdrawiam!
A powiedz mi Marta79 czemu fizelinę a nie siatkę? Pytam z czystej ciekawości bo sam właśnie jestem na etapie zastanawiania się przed spoinowaniem.

Jakiego gruntu urzywałaś i gładzi możesz podpowiedzieć? Tyle tego jest nie wiem co wybrać, a nie chce zrobić babola.
Może inni też coś podpowiedzą jakim gruntem warto się zainteresować a jakim nie i jakie gładzie są warte uwagi.

Mam tynki cementowo - wapienne, zamierzam gładzie kłaść sam, właściwie wcześniej robiłem tylko jakieś pojedyncze pomieszczenia, więc trochę się tego obawiam. Nastawiam się bardziej na szlifowanie niż szpachlowanie, bo raczej z ręki to tak nie wyprowadze. Jaką gładź urzyć?
Zastanawiałem się nad UNIGLATT-em, czy to dobry wybór, czy dla początkującego lepiej coś innego stosować? W wątku tym raczej mało jest o nim, polecacie raczej Megaron, śnieżka ACryl-putz itd.

Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedz.
Gagu

gagu
17-04-2011, 14:46
Witam i dziękuje za rady.


bo drobne wlokna skuteczniej wzmacniaja spoine niz siatka. .
No niby tak bo naprężenia rozkładają się na więcej włókien, ale jak wygląda sprawa zatapiania siatki i fizeliny - przez siatke gładź przechodzi, a przez fizelinę się też przeciśnie? Poza tym co robić by przy zatapianiu fizeliny unikać pęcherzy o którch nagminnie piszecie?


uniglatt to nie 1 czy 2 ale znosnie sie rozrabia i aplikuje, szlifowanie hmmm takie sobie pyli okrutnie jak reszta gadzi..

Hmm, skoro tak, skoro nie nr 1 ani 2, to może podpowiesz w co lepiej zainewstować jaką gładzią się zainteresować do płyt i do tynków (cementowo - wapiennych)?
Bo puki co stoje przed wyborem właśnie gładzi bo chce już pomału zamawiać. Całość będę robił sam i szlifował żyrafą, więc pewnie nie wszystko się nada.


przed szpachlowanie obojetnie tynkow czy g/k powinienes je wczesniej zagruntowac.
Podpowiedz jeszcze jak możesz jakimi gruntami to robić a jakich unikać.
Ja narazie kupiłem CERESIT CT17, i taki KREISEL z Castoramy. Różnica w cenie widoczna. W nakładaniu i wydajności też. ten Kreisel wydaje się być bardziej wydajny i bardziej rozrzedzony.

Może inni też coś podpowiedzą.
Pozdrawiam
gagu

edde
17-04-2011, 19:51
...
sam to sporadycznie uzywam gruntow bo pracuje na gotowcach. ale jak juz to kupuje rikombi grunt rigipsa.
...
nietani ten grunt i przez to pewnie słabo dostępny :(
warto takie cudo zastosować do gruntowania płyt gk i ścian c-w z acrylputzem przed malowaniem czy też wystarczy wtedy zwykły grunt np. cekol dl-80?

edde
18-04-2011, 22:37
a przy akrylowaniu narożników ze ślizgami akryl nakłada się po zagruntowaniu ścian i płyt czy przed? akryl po wyschnięciu gruntujemy czy już malujemy farba gruntującą, primerem?

gagu
19-04-2011, 12:21
Witam
A podpowiedzcie jaką gładz kłaść na płyty, na tynk c-w? Szlifowane będzie zyrafą.
Pozdrawiam
gagu

ZygmuntRolicz
20-04-2011, 09:52
na płyty polecam profin mix rigipsa a na tynki CW rimano max plus rigipsa. Zagruntuj sobie to rikombi grunt rigipsa rozrobiony 1-3 w proporcji z wodą.

edde
20-04-2011, 20:03
sukces akrylowania uzalezniony jest w glownej mierze od panujacej wilgotnosci. najlepiej gdy jest mniejsza od warunkow wilgotnosci naturalnej mieszkania/pomieszcznia. wyzsza wilgotnosc pomieszczen/materialu powoduje ponowne pekanie spoin akrylowych ze wzgledu na postepujacy skurcz plyt.
......

z doświadczenia o obserwacji własnego poddasza od lata ubiegłego roku mogę stwierdzić ze największe szczeliny na ślizgu są zimą, gdy powietrze zewnętrzne mroźne, suche na zewnątrz (drewno więźby dachu ma niską wilgotność), i to pomimo 60-70% wilgotności wewnątrz, teraz wiosną w środku taka sama wilgotność ale na zewnątrz większa i szczeliny na ślizgu zanikają, wracają do stanu z lata poprzedniego roku, wychodzi na to że to nie płyty się kurczą a więźba pracuje w zależności od wilgotności


...lepiej na tym polu sprawdzaja sie silikony polimerowe bo trwale przylegaja do plyty i scian/tynku a przy tym sa wysoce elastyczne.
......

konkretnie może podać co to za produkt, marka, bo jakoś nie mogę nic namierzyć :(

Rom-Kon
23-04-2011, 13:02
edde są różne dziwne nazwy praktycznie tych samych produktów - marketing górą... np. dużo wykonawców akryl w tubie nazywało silikonem akrylowym (zresztą myląc je wzajemnie) bo w tubach najpierw był silikon a i masa podobna w konsystencji wiec marketingowcy "wymyślili" silikon akrylowy...

...a co do rozszerzalności płyt - na poddaszach zjawisko raczej pomijalne bardziej ruchy samej więźby... zmiana wilgotności drewna, obciążalność śniegiem i ssanie wiatru to wszystko wpływa na to że tak jak kiedyś stwierdził Flash - dach jest codziennie w innym miejscu. Miejsca ślizgów niestety są narażone na zerwanie akrylu ale to jest mniejsze zło - akryl można szybko i sprawnie uzupełnić ale jeśli zesztywni się konstrukcję i pojawi się pęknięcie na płycie to naprawa tego to już poważna sprawa... chociaż znajomy-konkurencja robi wszystko na sztywno i podobno nic mu nie pęka... podobno bo tylko wiem to z jego ust... no chyba że wychodzi ze zalozenia jak inny mój znajomy - na moje stwierdzenie że przy oknie dachowym wyjdzie grzyb stwierdził że być może ale "mnie tu już już nie będzie".

edde
24-04-2011, 21:41
czy takim produktem polimerowym nadającym się do maskowania ślizgów jest może Uni-Fix DenBraven? http://denbraven.pl/produkt.php?idp=345&idg=4&idm=1&zastosowania= (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fdenbraven.pl%2Fpro dukt.php%3Fidp%3D345%26idg%3D4%26idm%3D1%26zastoso wania%3D) z polimerowych wyrobów tego producenta tylko to wydaje się być ewentualnie przeznaczone do tego, ale czy na pewno? ktoś to praktykował? czy też może lepiej nie kombinowac i dać akryl malarski tej firmy? choć obserwując prace poddasza w ostatnim prawie roku to wiem, ze zimą narożniki trzeba będzie poprawić ;)

Rom-Kon
25-04-2011, 08:03
...nie wiem... nigdy tym nie robiłem... według karty technicznej niby to jest to... ale kosztuje niestety około 20zł chociaż jeśli na przeciętne poddasze potrzeba 3 kartuszy to cena jeszcze znośna...niepokoi mnie za to co innego... jest to bardzo wytrzymały klej - elastyczny klej i czy przypadkiem nie jest zbyt mocny? płyta i tak zapracuje a jeśli klej nie puści to oderwie się jako całość od ściany np. z gipsem... widziałem już taki numer... stolarze od schodów przykleili listwy na klej do ściany oczywiście wcześniej gipsowanej i pomalowanej... listwy oderwały się z kawałkami gipsu...

...ale jako że jestem otwarty na rożne nowe sposoby i jeśli tylko uda mi się zakupić ten produkt to wypróbuję ten produkt...

...a przy akrylowaniu ja kładę jedną warstwę i mówię Inwestorom że to jest za mało... przed ostatecznym malowaniem powinni już we własnym zakresie (lub malarz przed malowaniem dekoracyjnym) położyć jeszcze jedną warstwę... drugą a nawet trzecią warstwę trzeba położyć po podeschnięciu tej poprzedniej...

i jeszcze pytanie... edde czy masz już położony akryl i zerwało go czy też obserwujesz poddasze "na sucho"?

Rom-Kon
25-04-2011, 08:19
Ogólnie Den Braven ma bardzo dobre produkty... przećwiczyłem różne akryle i stwierdzam że są dobrej jakości... inne produkty takie jak silikony, pianki czy kleje montażowe też godne polecenia. Chociaż nie przeczę że mogą być dostępne na rynku jeszcze lepsze ale tego organoleptycznie się nie sprawdzi a do laboratorium niestety dostępu nie mam bo tylko w laboratorium można precyzyjnie i obiektywnie stwierdzić co jest lepsze...

edde
25-04-2011, 11:59
...

i jeszcze pytanie... edde czy masz już położony akryl i zerwało go czy też obserwujesz poddasze "na sucho"?

na sucho, poddasze przygotowane pod grunt latem ubiegłego roku, wtedy narożniki ślizgowe były na styk, zimą zrobiły się (nie wszędzie, na największej powierzchni dwóch skosów i sufitu najwięcej) szczeliny, wydaje się że skurcz drewna ze względu na utratę wilgotności w mroźnym suchym powietrzu, teraz prawie zanikły, za to nigdzie na powierzchni czy złączach płytowania nie ma najmniejszej ryski
teraz będę wykończał poddasze, ale na podstawie obserwacji jestem niemal pewien, że zimą naroża będą wymagały poprawki, masy są przeważnie bardziej odporne na ściskanie niż na rozciąganie, każda elastyczność ma swoje granice, mam jedynie nadzieję że poprawka zima będzie jedyną i ostateczną,
jest też inna opcja: teraz zakończyć na białej farbie gruntującej i zamieszkać, a zimą doakrylować i pomalować ostatecznie, ale z oczywistych względów jakoś mi się to nie uśmiecha...

brachol
25-04-2011, 19:29
raczej wiezba rosnie.
może kiepsko korzenie obcięte? :)

ZygmuntRolicz
25-04-2011, 20:22
na sucho, poddasze przygotowane pod grunt latem ubiegłego roku, wtedy narożniki ślizgowe były na styk, zimą zrobiły się (nie wszędzie, na największej powierzchni dwóch skosów i sufitu najwięcej) szczeliny, wydaje się że skurcz drewna ze względu na utratę wilgotności w mroźnym suchym powietrzu, teraz prawie zanikły, za to nigdzie na powierzchni czy złączach płytowania nie ma najmniejszej ryski
teraz będę wykończał poddasze, ale na podstawie obserwacji jestem niemal pewien, że zimą naroża będą wymagały poprawki, masy są przeważnie bardziej odporne na ściskanie niż na rozciąganie, każda elastyczność ma swoje granice, mam jedynie nadzieję że poprawka zima będzie jedyną i ostateczną,
jest też inna opcja: teraz zakończyć na białej farbie gruntującej i zamieszkać, a zimą doakrylować i pomalować ostatecznie, ale z oczywistych względów jakoś mi się to nie uśmiecha...

ważne jest jakiego akrylu używasz. Uzyj najepiej jakiegoś do płyt GK i daj mu porządznie wyschnąć przed pomalowaniem. Ja uzywam den bravena i jestem zadowolony. Płyta GK sama w sobie w zimnym pomieszczeniu potrafi się skurczyc o 1mm po obwodzie.

Rom-Kon
25-04-2011, 20:46
...oj siggi... co do porządnego akrylu to się zgodzę ale raczej nie powinien porządnie wysychać... akryl im bardziej suchy tym mniej elastyczny więc fajnie by było gdyby wcale nie wysychał... ;)

...dobrze położony akryl to 2 a nawet 3x "mazgnięty"... niestety ja nie mam czasu na to i "mazgam" raz i objaśniam Inwestora co z tym zrobić dalej... a swoją drogą muszę wypróbować tego ms.polimera... tylko gdzie ja go kupię? chyba tylko w internecie bo w hurtowniach to mają jeden rodzaj akrylu i to najczęściej uniwersalny - czytaj: najtańszy...

Rom-Kon
26-04-2011, 20:21
patrzac na cene akryli 5-6zł za kartusz nie ma co pokladac w tym wielkich nadziei.
trzeba klasc grubiej niz emesy bo to suche jak wior.

...no dobra Flash masz rację 5-6zł za zwykły badziew... ale już den braven kosztuje jeszcze raz tyle i jest okej a polimer około 30zł za flaszkę wiec różnica niewielka... tylko ta dostępność...

...i jeszcze jedno... wodoodporny tak jak silikon i pewnie też nie obrabia się go tak łatwo jak akryl czyli mokrym palcem i mokrą gąbeczką... pewnie musi być głaskany na ludwiku... oj nie dobrze... to może lepiej porządnym ale jednak akrylem? Jak wypróbujem to zobaczym...

edde
29-04-2011, 22:24
uff, jakoś jednak nie mam przekonania do polimeru a tym bardziej doświadczenia :( będzie wiec akryl, den bravena tylko teraz jaki? do wybory mam:
- Akryl-W
- akryl malarski
- akryl szpachlowy
- akryl do płyt GK

zarluk
16-05-2011, 07:55
Podciągnę troszkę temat. Akurat trwają u mnie przygotowania do wykańczania poddasza i temat akryl czy polimery jest dla mnie ważny. Jeśli już ktoś stosował te ostatnie proszę o opinie.Pozdrawiam

zientas
17-05-2011, 09:27
W łazience robię ściankę z kg, ścianka 0,8m szerokości, ma oddzielić kącik z pralką od reszty łazienki.
czy wewnątrz dać wełnę?
jeśli wełna to czy dać jakąś folię paroizolacyjną?
do ścianki będą przyklejone płytki glazury. Czy taką ścianę pod płytki wystarczy tulko zagrunować czy szpachlować i wykańczać gipsem?
tomasz

ZygmuntRolicz
18-05-2011, 07:05
Folia w płynie znaczy się :)

esp23
02-06-2011, 21:47
post przerobiony , wszystko jasne , kupiona tasma mid-flexa na - sufit - regips i skos- regips i tuff tape na proste i połączenia slizg scian i ze skosami , i scian z sufitem

no właśnie i jedno ale.. montując płyty zawsze zostawiałem odstep ok 1 cm czasami zrobilo sie wiecej miedzy regipsem a sciana, rozumiem ślizgowe jakby dach będący "codziennie w innym miejscu" poruszał sie tylko "gora-doł" ale przeciez ona tez rusza sie na boki , i ta szczelina 1 cm miedzy sciana stała a regipsem skosa lub sufitu by to niwelowała jakbym ja zapackał silikonem.. i co mam ja teraz zakleić sztywnym jak kamień knaufem zostawiajac z tej szczeliny zaledwie 2-3 mm? ..to w sumie od razu moglem na plytach zostawić tak mały luz..a co z "bujaniem " dachu na boki ? widomo ze nie buja sie 10 cm ale te 5 mm to sadze ze tak... przeciez bedzie nacisk scian na regipsy


prosze mnie uświadomić i wyprostowac moje myslenie:)

profi45
03-06-2011, 23:44
post przerobiony , wszystko jasne , kupiona tasma mid-flexa na - sufit - regips i skos- regips i tuff tape na proste i połączenia slizg scian i ze skosami , i scian z sufitem

no właśnie i jedno ale.. montując płyty zawsze zostawiałem odstep ok 1 cm czasami zrobilo sie wiecej miedzy regipsem a sciana, rozumiem ślizgowe jakby dach będący "codziennie w innym miejscu" poruszał sie tylko "gora-doł" ale przeciez ona tez rusza sie na boki , i ta szczelina 1 cm miedzy sciana stała a regipsem skosa lub sufitu by to niwelowała jakbym ja zapackał silikonem.. i co mam ja teraz zakleić sztywnym jak kamień knaufem zostawiajac z tej szczeliny zaledwie 2-3 mm? ..to w sumie od razu moglem na plytach zostawić tak mały luz..a co z "bujaniem " dachu na boki ? widomo ze nie buja sie 10 cm ale te 5 mm to sadze ze tak... przeciez bedzie nacisk scian na regipsy


prosze mnie uświadomić i wyprostowac moje myslenie:)

Panowie doradzcy świetna szkoła 1cm luzu i mid-fleks połaczy wszystko i będzie pracowało gratuluje wyników nauczania.Ładuj silikon a jak za grubo to piana połącz i wszystko mid-fleksem zakryjesz "TERAZ POLSKA"

Premier79
04-06-2011, 18:00
Witam

Wiem że o tym troszkę było ale czy miał ktoś większe doświadczenie z Angielskim Multi-Finishem?
Chodzi mi o szpachlowanie płyt po całości z zastosowaniem siatki.
Robiłem nie dawno na próbę jedna ścianę tą gładzią i bardzo dobrze to wyszło, oczywiście pod halogen.
Konsystencja tego produktu jest świetna - jakoś samo się wyrównuje pod blachą :) A nigdy z tym produktem nie miałem do czynienia.

Ciekawi mnie jak się to zachowuje po kilku latach na łączeniach?

Pozdrawiam

ZM
05-06-2011, 13:42
To nie "panowie doradcy" ale złe zrozumienie postu.

muchrem
09-06-2011, 23:04
Łączenia płyt po szpachlowałem uniflottem z zatopioną fizeliną, przetarłem papierem ściernym i teraz pora na warstwę finiszową. Czy przed finiszem trzeba uniflotta zagruntować? Szpachlowałem też wkręty więc jak przyjdzie gruntować to praktycznie całą płytę trzeba by przelecieć. Czy może wystarczy tylko odkurzyć i można nakładać finisz?

STALID
10-06-2011, 18:36
Trzeba było nie szlifować. Po szlifowaniu - gruntowanie.

ZM
10-06-2011, 21:33
Było, pare stron wczesniej...

gagu
17-06-2011, 12:49
Witam
Niby przeczytałem cały wątek niby wszystko co potrzeba wiem, ale nurtuje mnie jedno pytanie. Dotyczy opisu spoinowania krawędzi ROM-KON-a i wypowiedzi FlashBacka na stronie 15.

Ja zrozumiałem to tak:
1. Krawędz cięta - wypełniamy spoinówką czekamy aż wyschnie potem na to taśmę, jeszcze raz spoinówkę np. Uniflott i odrazu zatapiam drugą taśmę lub fizelinę.
2. Krawędz oryginalna - HRAK (KPOS) - wciskam uniflota w szczelinę, nie czekam aż wyschnie tylko odrazu przyklejam taśmę, potem zaciągam raz jeszcze uniflotem i zatapiam taśmę.
Odpowiedzcie panowie.

Pozdrawiam
gagu

ZM
20-06-2011, 13:50
Witam
Niby przeczytałem cały wątek niby wszystko co potrzeba wiem, ale nurtuje mnie jedno pytanie. Dotyczy opisu spoinowania krawędzi ROM-KON-a i wypowiedzi FlashBacka na stronie 15.

Ja zrozumiałem to tak:
1. Krawędz cięta - wypełniamy spoinówką czekamy aż wyschnie potem na to taśmę, jeszcze raz spoinówkę np. Uniflott i odrazu zatapiam drugą taśmę lub fizelinę.
2. Krawędz oryginalna - HRAK (KPOS) - wciskam uniflota w szczelinę, nie czekam aż wyschnie tylko odrazu przyklejam taśmę, potem zaciągam raz jeszcze uniflotem i zatapiam taśmę.
Odpowiedzcie panowie.

Pozdrawiam
gagu

Witam
Też tak zrozumiałem i tak zrobiłem

ZygmuntRolicz
08-07-2011, 16:47
Ja takie małe otwory oprawiam nastepująco. Pianka niskoprężna jak stwardnieje to scinam ja na równo z płyta i na to pasek fizeliny ze szpachlówką albo LSR fluggera.

ZygmuntRolicz
09-07-2011, 21:14
polemizowałbym szanowny kolego. Stosuje na wszelkiego rodzaju dziurki i dziureczki oraz łatki. Idealny!

ZygmuntRolicz
10-07-2011, 10:57
No to może powiem żeby zakończyć temat LSR ze kiedyś piałem z zachwytu nad ProFinem Mixem ale od czasu kiedy używam LSR wiem ze warto jest wydac te parę złotych więcej ponieważ:
- nie trzeba gruntowac podłoża pod LSR
- LSR nie "bąbelkuje"
- jest widoczny jako zaprawka na białym gruncie z racji swojego szarego koloru w związku z czym nie potrzeba robic takiech manewrów jak na zdjęciu
http://img148.imageshack.us/img148/639/imag0655.th.jpg (http://img148.imageshack.us/i/imag0655.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
-nie wypłukuje/rozmywa go farba ( jako zaprawkę)
można go stosowac do 4mm

Rom-Kon
24-07-2011, 10:34
Witam

Wiem że o tym troszkę było ale czy miał ktoś większe doświadczenie z Angielskim Multi-Finishem?
Chodzi mi o szpachlowanie płyt po całości z zastosowaniem siatki.
Robiłem nie dawno na próbę jedna ścianę tą gładzią i bardzo dobrze to wyszło, oczywiście pod halogen.
Konsystencja tego produktu jest świetna - jakoś samo się wyrównuje pod blachą :) A nigdy z tym produktem nie miałem do czynienia.

Ciekawi mnie jak się to zachowuje po kilku latach na łączeniach?

Pozdrawiam

Nie mogę napisać co się dzieje z Multi Finishem po latach bo to zbyt "świeża" w Polsce technologia... Uważam że jesli warunki pozwalają to jest to najlepsza masa wykończeniowa na szpachlowanie całościowe. Twardością porównywalna z Vario! ...a może nawet twardsza? Papier "60" ciężko bierze ;). Chociaż niestety po samych "ach" i "och" niestety również ma wady. Ale dobry szpachlarz zapanuje nad wadami.

Nie będę propagował tej masy bo jest to temat dla laików a Multi-Finish jest dla dobrych szpachlarzy - nie nadaje się do nauki! Zresztą Rigips zastrzega że jest to produkt dla przeszkolonych fachowców i stwierdzam że gdybym nie przeszedł szkolenia tylko bez przygotowania wszedł na ścianę to pewnie dobra masa poszłaby w kąt a tak już parę palet tego wyrobiłem. Efekt wizualny jest zaj... zresztą wkleję fotkę - sami oceńcie... no i cena też jest przystępna bo ja płacę 29zł/worek. Worek na około 10-12m². Do tego obowiązkowo Multi-Start 38zł/wiaderko - 40-60m².

http://images8.fotosik.pl/2379/7d8c316035a80bb7.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2379/642f59071ced121e.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2379/f83c15b39a819e54.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)


http://images8.fotosik.pl/2379/6e00e9447258902f.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)




a tu przykład szpachlowania paneli oświetleniowych:

http://images8.fotosik.pl/2380/fa9561a82d4b80d7.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2380/1b6c83443833845f.jpg (http://www.fotosik.pl)

ZygmuntRolicz
24-07-2011, 13:57
super. a ile czasu zajmuje zrobienie tych 12m² na gotowo?

Rom-Kon
24-07-2011, 14:01
super. a ile czasu zajmuje zrobienie tych 12m² na gotowo?
dwie godzinki... no może o pół wiecej bo jeszcze trzeba zagruntować :)

edit: dwie godziny to jeden cykl "produkcyjny" a w jednym cyklu można zrobić 1m² ale też można 20m² zależy od frontu robót...

ZygmuntRolicz
24-07-2011, 14:35
skoro nie trzeba szlifowac to dobry czas.

ZygmuntRolicz
24-07-2011, 14:51
5* :)

Rom-Kon
24-07-2011, 15:29
Ja ręcznie pacą 48cm nakładam max 20m² (praktycznie to mniej) na jeden raz i mam serdecznie dosyć! Gipsomatem można wiecej ale i tak to dobry trening - nie trzeba chodzić na siłkę :wiggle: a przy ostatnich upałach to 10m² i miałem dosyć.

Zaletą jest też to że spokojnie ciągniesz pacą 50-60cm (to już prawie łata!) wiec górki i pagórki niwelujesz.

...z agregatami trzeba uważać bo jedno że ma ścierne ziarno (hydrodynamik odpada) to jeszcze krótki czas wiązania i może zastygnąć w wężach... i tak jak szpachlowy Doliny Nidy zostawia na narzędziach "kamień"

...niestety ma też wady (dla wykonawcy nie Inwestora) ale teraz nie chce mi się pisać elaboratów... może rzeczywiście napiszę jakiś post instruktażowy z wyszczególnieniem wszystkich za i przeciw... a także jak zrobić samodzielnie narzędzia za 30-40zl i nie dawać się walić w rogi kupując oryginalne pace za 230cł sztuka!!! hehe a podstawa to przynajmniej trzy różnej długości pace dla jednego ludka!

Rom-Kon
24-07-2011, 15:48
Problemem jest też dostępność Multi-Finisha bo jest to produkt o bardzo krótkim czasie przydatności - raptem 4miesiace od produkcji (w Angli wiec jeszcze podróż!) Wokół Warszawy mam tylko dwa punkty gdzie mogę kupić ...Pruszków i Stara Iwiczna

Rom-Kon
24-07-2011, 15:58
moj rekord to salon 36m^ z mikserowco/podawaczem jeden dzien.
ty masz agregat wiec machniesz dwa albo i trzy razy tyle.

...to około 100m² ...z mechanicznym podaniem to rewelacji nie ma ...ja ręcznie w 2 dni z gruntowaniem multi-startem

...ale przy skomplikowanych kształtach np. dach kopertowy + lukarna + 2 okna połaciowe łącznie 20m² możesz siedzieć 2 dni! (8-10 podejść - cykli) ...i to jest jedna z wad ;)

Premier79
24-07-2011, 21:13
Witam

Dzięki za odpowiedź Rom-Kon na temat Multi-Finisha.
Ostatnio zrobiłem tym całe poddasze i dwa pokoje.

Mój sposób wykonania wygląda tak:
- jak najszybciej nakładam pierwszą warstwę
- jak zmieni konsystencje (na dotyk nie lepi się do palców) to przygładzam blachą
- mieszam nową porcję
- nakładam drugą warstwę
- zmywam pędzlem narożniki sąsiednich ścian pobrudzone od gładzi
- jak zmieni konsystencje (na dotyk nie lepi się do palców) to przygładzam blachą, wypełniam wszystkie dziurki
- czekam aż będzie twardsze, spryskuję woda lub moczę pędzlem i robię "ścinanie" blachą (przesuwam blachę pod kontem żeby ściąć wszystkie górki i nierówności) Znajomy który pracował w Anglii nazywał to "goleniem"
- czekam aż będzie jeszcze twardsze i można gładź wypolerować blachą

Jestem samoukiem i pewnie są lepsze sposoby wykonywania tej gładzi więc proszę op uwagi co do mojej techniki.

Mam problem z narożnikami wewnętrznymi jak chcę zrobić dwie sąsiednie ściany w jednym cyklu. Dwie powierzchnie są miękkie i mi za bardzo nie wychodzi. Dlatego robię ściany na przemian. Może tu przydała by się szpachelka do narożników?

Posiadam oryginalną blachę i hawka ale pisałeś coś ze nie trzeba takiej za 200zł tylko można zrobić:) jestem zainteresowany.

Zauważyłem że w jednym cyklu dobrze jest zrobić np dużą ścianę i do tego jakieś małe powierzchnie. Bo potem te małe zostają i robi się 2 metry kwadratowe przez 3 godziny.

Sprawdzałem też dwie farby podkładowe Śnieżka Grunt (chlapie przy malowaniu) i Tikkurila Primer. Śnieżka zdecydowanie lepiej się trzyma tej gładzi a jeszcze lepiej jak gładź jest zrobiona na "lustro"

Pozdrawiam

MBUNA
27-07-2011, 20:53
Na początku wątku pojawiały się pomysły o użyciu tapety z włókna szklanego jako zabezpieczenie przed pęknięciami. Jednak tapeta i klej do niej nie są za tanie, a także jej struktura mi nie odpowiada. Co sądzicie o użyciu siatki elewacyjnej na całym suficie i na skosach poddasza, a następnie 2xszpachlowanie?

P.S. Jakieś opinie na temat gładzi STABILL z worka?

TINEK
27-07-2011, 23:54
Na początku wątku pojawiały się pomysły o użyciu tapety z włókna szklanego jako zabezpieczenie przed pęknięciami. Jednak tapeta i klej do niej nie są za tanie, a także jej struktura mi nie odpowiada. Co sądzicie o użyciu siatki elewacyjnej na całym suficie i na skosach poddasza, a następnie 2xszpachlowanie?

P.S. Jakieś opinie na temat gładzi STABILL z worka?

akurat moi fachowcy sobie taką zażyczyli, najpierw gips potem gładź
powiedzieli, że to dobry materiał, dość twardy, nie sypie się,
mnie było obojętne, chcieli taką gładź i gips to im kupiłem

pozdrawiam

MBUNA
29-07-2011, 20:53
A co z tą siatką na całości? Odpowie ktoś?

MBUNA
30-07-2011, 21:45
Następne pytanie. Czy ktoś dawał kawałki profili na łączenia płyt (przykręcane tylko do płyt)? Tzn. profile nośne CD w poprzek płyty, a wzdłuż dłuższej krawędzi (na łączeniu) pomiędzy profilami nośnymi kawałki profili.

romole
31-07-2011, 08:08
[QUOTE=MBUNA;4830124]Na początku wątku pojawiały się pomysły o użyciu tapety z włókna szklanego jako zabezpieczenie przed pęknięciami. Jednak tapeta i klej do niej nie są za tanie, a także jej struktura mi nie odpowiada.

Wczoraj taką zastosowałem (cały sufit) i polecam, bo nie jest droga (3,6 zł/mb + klej 45 zł/5kg). A co najważniejsze, jest to tapeta gładka i po nałożeniu masz lustro na powierzchni.

MBUNA
31-07-2011, 20:51
Wczoraj taką zastosowałem (cały sufit) i polecam, bo nie jest droga (3,6 zł/mb + klej 45 zł/5kg). A co najważniejsze, jest to tapeta gładka i po nałożeniu masz lustro na powierzchni.

Sądząc po cenie i strukturze to dałeś nie tapetę (ok. 7zł/m2), a flizelinę (czasami nazywana tapetą). Chyba, że się mylę?!

romole
01-08-2011, 13:44
Na suficie nie położył bym nic innego jak to:
http://www.artbud.pl/Tapeta_z_wlokna_szklanego_SEMIN_NOVA_Voile_1rolka5 0mx1m-6216.html

talingua
05-08-2011, 20:18
Witam,
przeleciałem prawie cały wątek, dzisiaj u mnie fachowcy skończyli mocowanie płyt g-k na poddaszu i w przyszłym tygodniu chcą zacząć szpachlowanie/położenie gładzi. Z tego co ich zrozumiałem, to am to wyglądać w ten sposób:
- Do spoin proponują Vario lub Uniflott
- Fizelina z włókna szklanego
- Szlifowanie
- Megaron Finish

Proszę o informację czy to jest OK. Przed szlifowaniem trzeba te płyty g-k jeszcze zagruntować?

WOJSKI
05-08-2011, 20:24
Witam,
przeleciałem prawie cały wątek, dzisiaj u mnie fachowcy skończyli mocowanie płyt g-k na poddaszu i w przyszłym tygodniu chcą zacząć szpachlowanie/położenie gładzi. Z tego co ich zrozumiałem, to am to wyglądać w ten sposób:
- Do spoin proponują Vario lub Uniflott
- Fizelina z włókna szklanego
- Szlifowanie
- Megaron Finish

Proszę o informację czy to jest OK. Przed szlifowaniem trzeba te płyty g-k jeszcze zagruntować?

po szlifowaniu a przed gładzią bo odpadnie :D

Rom-Kon
05-08-2011, 20:55
Witam,
przeleciałem prawie cały wątek, dzisiaj u mnie fachowcy skończyli mocowanie płyt g-k na poddaszu i w przyszłym tygodniu chcą zacząć szpachlowanie/położenie gładzi. Z tego co ich zrozumiałem, to am to wyglądać w ten sposób:
- Do spoin proponują Vario lub Uniflott
- Fizelina z włókna szklanego
- Szlifowanie
- Megaron Finish

Proszę o informację czy to jest OK. Przed szlifowaniem trzeba te płyty g-k jeszcze zagruntować?


po szlifowaniu a przed gładzią bo odpadnie :D

...a ja bym spoinował tak by szlifować dopiero po gładzi...

edde
05-08-2011, 21:13
no właśnie, nawet taki amator jak ja może zrobić spoinowanie na zero to nie rozumiem cóż to za fachowcy, że walą mazi tyle, ze szlifowac tzrzeba :) ani to potrzebne ani wygodne, no chyba, że kolega się z nimi nie zrozumiał i szlifować będą raz, po gładzi

WOJSKI
05-08-2011, 21:43
generalnie ja tak robiłem by szlifować po gładzi, zawsze to mniej roboty a tego pyłu gipsowego się potem pozbyć ciężko :D, ale jak kto chce przed gładzią spojenia przeszlifować to czemu nie żyjemy w wolnym kraju :D
Rom-Kom ma rację trzeba robić by się nie narobić a było dobrze.

Hołk wodzu

talingua
05-08-2011, 22:41
Dziękuję za uwagi. Upewnię się jeszcze. Czyli kolejność jest taka: spoiny, gruntowanie, gładzie i potem szlifowanie?
I jeszcze taka sprawa: mam tynki gipsowe, nie chcę robić na nich gładzi, tylko będę od razu je malował osobiście (bo z kasą coraz gorzej). Chcę zrobić tak: przeszlifować lekko papierem ściernym na pacy tynk (tzn. usunąć jakieś tam grudki), potem zagipsować tynkiem (tym z którego są zrobione tynki) wszystkie ubytki, potem zagruntować, znowu poprawić, no i na koniec dać 2 warstwy farby KABE. Będzie OK?

edde
05-08-2011, 22:59
kolejność, która zdała u mnie egzamin: cięte krawędzie zagruntować, spoinówka, zbrojenie (fizelina, siatka czy taśma), spoinówka na zero, równo z płytą, finisz/gładź - ilość warstw proporcjonalna do umiejętnosci fachowca :) , szlif, grunt, ew. miejscowe małe poprawki, malowanie

Rom-Kon
05-08-2011, 23:18
Obiecałem Konkurencji że napiszę jak można zrobić narzędzia do multi-finisha...

oryginalne narzędzia Marschala są bardzo drogie - jedna paca to okolo 230zł!!! Uważam że kawalek blachy na rączce raczej nie jest wart tych pieniędzy tym bardziej jeśli tych pac potrzeba około trzech na jednego ludka...

Paca to kawałek blachy i jednoręczna rączka... fakt- blacha musi być dosyć sztywna... zakupiłem pacę długości 480mm na drewnianej rączce - absolutnie nieprzydatną do multi-finisha - i delikatnie dłutem pozbyłem się drewna... wystające metalowe kołeczki zeszlifowałem szlifierką... no i mam blachę... teraz rączka - paca plastikowa do tynków strukturalnych... szlifierką obcinam tak by została rączka z kawałkiem pacy... teraz wystarczy przykleić rączkę z kawałkiem plastiku do blachy... w miejscy klejenia blachę trzeba zeszorstkować szlifierką... jako kleju użyłem szpachlówki poliestrowej do samochodów - czas wiazania około 15 minut ale można też klej distal... nie nadają się twarde i mało elastyczne kleje np. żywica poliestrowa w czystej postaci (ale szpachlowka już tak) bo odpada... rączkę przyklejamy na środku - wiadomo o co chodzi... no i mamy już wiotką blachę i rączkę... no właśnie wiotką blachę - trzeba usztywnić... ja w odległości 2cm od brzegu przykleiłem (też na szpachelek) profil aluminiowy - rurka w kwadracie... oczywiście też szorstkowane by lepiej trzymało... a teraz parę fotek:

zestaw materiałów:

http://images8.fotosik.pl/2460/5aa17d927efa51f4.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

i szczegóły konstrukcji:

http://images8.fotosik.pl/2460/cb7111f82e963d46.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2460/bea3cf03178ab767.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2460/e511d026ac8f81b6.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2460/eda29631ea94cc75.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2460/7e42bd205777955d.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)


i gotowy zestaw pac różnej długości czyli "50","40","30" a także inne narzędzia potrzebne do tej gładzi:

http://images8.fotosik.pl/2460/bdf28ec0748e82b6.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

...zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić "60" a może nawet "70"... czy nie zabiję się nią :)

Wadą tych samoróbek jest to że czasem profil AL potrafi się odkleić np. upadek pacy z wysokości czy zahaczenie narożnikiem we wiaderku przy myciu ale naprawa tego to raptem 15minut - tyle wiąże szpachel... ja dwa razy naprawialem - raz zjechała mi paca po schodach i profil się trochę naderwał... można było nią robić ale brzydko to wyglądało a drugi raz niestety właśnie wiaderko... tu już niestety oba profile się naderwały... ale uważam że na grubo ponad 1000m² położonej gładzi to mała ułomność... a narzedzia nalezy szanować to wtedy wystarczą na dłużej!

Wzór nie jest zastrzeżony a tym bardziej nie jest opatentowany ale jeśli ktoś by wpadł na taki pomysł to chcę zauważyć że będzie to plagiat! :D

d_a_r_e_k
07-08-2011, 10:41
Witam.
Mam pytanie do osób które do spoinowania regipsów używały taśmy Strait-flex. Czy ktoś z Was miał może na fakturze numer pkwiu? Wiem, że pewnie ktoś powie że to nie ten wątek ale nigdzie indziej nie znalazłem odpowiedzi.
Będę wdzięczny za wyrozumiałość i odpowiedź.
Pozdrawiam

lew 76
07-08-2011, 16:50
witam nie czytałem wszystkich wpisów w tym watku ,ale napiszę w jaki sposób ja obrabiam płytę,a więc przerabialiśmy już prawie wszystkie możliwe opcje i jak narazie najlepszą jest wtopienie siatki na całość płyty ,(siatka jak do dociepleń),następnie dwukrotny szpachel megaronem finisz,sposób nie najtańszy ale sprawdzony,a wszystkim którzy twierdzą że płyt nie trzeba szpachlować albo szlifować polecam zapalenie jakiejkolwiek lampki i dołożenie do płyty,

freezyear
07-08-2011, 19:22
witam nie czytałem wszystkich wpisów w tym watku ,ale napiszę w jaki sposób ja obrabiam płytę,a więc przerabialiśmy już prawie wszystkie możliwe opcje i jak narazie najlepszą jest wtopienie siatki na całość płyty ,(siatka jak do dociepleń),następnie dwukrotny szpachel megaronem finisz,sposób nie najtańszy ale sprawdzony,a wszystkim którzy twierdzą że płyt nie trzeba szpachlować albo szlifować polecam zapalenie jakiejkolwiek lampki i dołożenie do płyty,
Jak będziesz mieszkał w domu to też będziesz dokładał lampkę do płyty?:) Dla przeciętnego inwestora jest to bez znaczenia czy płyty będą szpachlowane po całości czy nie (poza ceną ofkors:) ), dla tych bardziej ambitnych i wrażliwych na piękno obowiązkowo szpachlowanie:) I tyle...

Rom-Kon
07-08-2011, 19:28
...a po jakiego grzyba dawać siatkę na 3m² jeśli na pęknięcia narażone są tylko łączenia??? Nie lepiej poświęcić więcej uwago samym spoinom i dać lepsze taśmy? Papier na plycuie nie popęka tak samo dzurki od wkrętów też nie więc po co komu wtapiać siatkę po calości?

...a co do szpachlowania całościowego to masz 100% racji. W dobie reflektorków i aranżacji z grą świateł to ja nie chcę by za pół roku mnie wezwano i pokazano co spod tego halogena wyszło!

lew 76
07-08-2011, 20:36
po co dawać siatkę?hmmm,odpowiem ,najpierw wstawialiśmy szersze paski siatki na łączenia płyt i styki narożników,ale potem ciężko było te zgrubienia siatki zniwelować szpachlem,przy koszcie wybudowania domu te parę metrów siatki jest niczym dlatego wtapiamy ją na całość,ja tak robię i od paru lat mam spokój z tematem poprawek

lew 76
07-08-2011, 20:38
Jak będziesz mieszkał w domu to też będziesz dokładał lampkę do płyty?:) Dla przeciętnego inwestora jest to bez znaczenia czy płyty będą szpachlowane po całości czy nie (poza ceną ofkors:) ), dla tych bardziej ambitnych i wrażliwych na piękno obowiązkowo szpachlowanie:) I tyle...


musisz mi uwierzyć na słowo że znam przypadki gdzie inwestorzy do dziś nie zapalają dodatkowych świateł bo nie mogą patrzeć na ściany,kinkiety,stojące lampy,światło w zabudowach itp

freezyear
07-08-2011, 21:20
musisz mi uwierzyć na słowo że znam przypadki gdzie inwestorzy do dziś nie zapalają dodatkowych świateł bo nie mogą patrzeć na ściany,kinkiety,stojące lampy,światło w zabudowach itp
Wierzę ale z drugiej strony nie wierzę, że przy prawidłowo wykonanym stelażu (prostym i z rozstawem takim jak powinien być), przy odpowiednim spoinowaniu i wyszlifowaniu spoin można mieć aż tak nierówno żeby nie można było na to patrzeć. No ale może ze mną jest coś nie tak i nie zwracam uwagi na takie szczegóły. Inna sprawa, że skoro ktoś jest skłonny za to wszystko zapłacić to można robić;)

lew 76
07-08-2011, 21:22
no to jeszcze nie widziałeś kolego co niby fachowcy potrafią zrobić z nida

freezyear
07-08-2011, 21:30
no to jeszcze nie widziałeś kolego co niby fachowcy potrafią zrobić z nida
No właśnie, niby fachowcy:) Pisząc poprzednią wypowiedź miałem na myśli tych którzy wiedzą "z czym się to je" a nie mistrzów którzy jak to Rom-Kon kiedyś określił rzucają łopatami gips na ścianę:) No ale nie zaśmiecajmy wątku, w każdym razie wiadomo w czym rzecz i gdzie leży problem:)
pozdr

Rom-Kon
07-08-2011, 22:09
ale ja i tak obstaję że najlepsze wykończenie to szpachlowanie po całości a najlepszą gładzią do tego to multi-finish... ale ten "idealny" multi nie zawsze idzie zastosować bo jak już nadmienilem ma swoje wady... a co do ceny... nie ma wiele wiecej roboty z całościowym szpachlowaniem - dopłata może z 5zł/m² bo tyle wiecej roboty to chyba nie jakaś wielka stawka... materiał też można zastosować trochę tańszy - workowany a nie gotowe gładzie z wiaderka i ogólnie stawka się wyrówna... a mnie naprawdę szlag trafia jak mam szpachlować tylko łączenia i wkręty bo to co zostaje pomiędzy to może 15% płyty a krawędzie - wszystkie krawędzie trzeba "rozmyć" przy szlifowaniu...

lew 76
07-08-2011, 22:13
ja jeżeli klient chciałby żebym szpachlował tylko łączenia odpuszczam temat,bo to się inwestor naczyta gazet ,a potem woła na poprawki bo pęka,robię tak jak uważam że jest dobrze albo wcale

ArKaMa
07-08-2011, 22:13
ale ten "idealny" multi nie zawsze idzie zastosować bo jak już nadmienilem ma swoje wady...

Gdybyś mógł w kilku zdaniach - kiedy tak, a kiedy nie.

Artur

Premier79
08-08-2011, 06:58
Rom-kon a napiszesz jak kladziesz multi-finish? Widze na zdjeciu pace do zacierania a to oznacza ze inaczej to robisz niz ja. Ja nic nie zacieram.

talingua
08-08-2011, 10:59
Na tynk gipsowy (po wyrównaniu ubytków) i płyty g-k (szpachlowane w całości Megaronem Finish) chcę położyć białą farbę KABE (Optima lub Perfecta). Może mi ktoś doradzić czym zagruntować ściany? Ma Kabe jakiś specjalny grunt, bo na razie nic nie znalazłem?

Yeti
08-08-2011, 18:56
Kabe poleca do gruntowania swój preparat pod nazwą Aqualit
http://www.farbykabe.pl/?pid=39&cid=32&prid=3466 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.farbykabe.pl%2 F%3Fpid%3D39%26cid%3D32%26prid%3D3466)
http://www.farbykabe.pl/pub/File/karty_charakterystyki_wyrobow/AQUALIT.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.farbykabe.pl%2 Fpub%2FFile%2Fkarty_charakterystyki_wyrobow%2FAQUA LIT.pdf)
Właśnie jestem w trakcie malowania
Cena w okolicach 80zł/10l.

Rom-Kon
08-08-2011, 19:26
kabe zaleca do gruntowania podłoży gipsowych rozcieńczoną w stosunku 1:1 farbę silikatową aqatex - około120zł/10l po rozcieńczeniu 20l gruntu czyli około 60zł/10l

talingua
08-08-2011, 21:14
Dziękuję bardzo! Jeszcze tylko jedno pytanie, moi mistrzowie z gór zażyczyli sobie taśmy amerykańskiej, tylko tak do końca nie wiedzą jak się nazywa...:) Chcą łączyć tą taśmą ściany z płytami i wzdłużne połączenia płyt g-k. Co im kupić Tuff Tape czy mid-flex czy jeszcze coś innego? Aha, i gdzie można kupić te taśmy? Ktoś chyba wspominał coś o Castoramie, ale nie wiem czy dobrze pamiętam.

Rom-Kon
08-08-2011, 21:57
oj poczytaj troche ten wątek a dowiesz się że nie łączy się płyt ze ścianą (w narożnikach)... mid-flex jest to narożnik wew-zew. np. skos-sufit a tuff tape to taśma spoinowa do łączeń wzdłużnych i poprzecznych (chociaż też może być do narożników) a taśm amerykańskich jest cała gama nie tylko te dwie...

profi45
10-08-2011, 09:56
oj poczytaj troche ten wątek a dowiesz się że nie łączy się płyt ze ścianą (w narożnikach)... mid-flex jest to narożnik wew-zew. np. skos-sufit a tuff tape to taśma spoinowa do łączeń wzdłużnych i poprzecznych (chociaż też może być do narożników) a taśm amerykańskich jest cała gama nie tylko te dwie...

Nie warto rozpędzac sie z mid-flex w zastosowaniu do narozników zewnętrznych i stosowac przede wszystkim w naroznikach wewnętrznych bo efekt będzie mizerny ale demontaż wyjatkowo łatwo sie go odrywa . Uzyskanie efektu jak przy tradycyjnym narożniku zewnetrznym aluminiowym graniczy z cudem prawie zawsze pływa krawedż. Krawedż narożnika tradycyjnego zdecydowanie mocniejsza i kilkakrotnie mocniej trzyma sie on płyt.

darsalam
12-08-2011, 10:10
uff, jakoś jednak nie mam przekonania do polimeru a tym bardziej doświadczenia :( będzie wiec akryl, den bravena tylko teraz jaki? do wybory mam:
- Akryl-W
- akryl malarski
- akryl szpachlowy
- akryl do płyt GK

W końcu co wybrałeś????

edde
12-08-2011, 21:47
zrobiłem tym do płyt GK, malarski jakoś mało dostępny był, szpachlowy ponoć za twardy i do niczego, W taki zbyt uniwersalny ;)
mauje sie po nim dobrze, tzn. dobrze farbą ceramiczną benjamin moore i tikkurilą optiva matt i supermatt, bo już śniezka max tak średnio, słabiej na akrylu kryje, ślizga się i pęka po wyschnięciu co prawie nie wystąpiło na BM i tikkurili

bitter
18-08-2011, 21:47
Jestem po lekturze całego wątku i nie doszukałem się nikogo stosującego zamiast akrylu coś takiego jak semi-light (http://www.semin.com.pl/produkt.php?id=11). Po wyschnięciu tworzy elastyczną masę, którą można szlifować jak gips a zachowuje właściwości elastyczne. Ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie?

Rom-Kon
22-08-2011, 21:25
Nie warto rozpędzac sie z mid-flex w zastosowaniu do narozników zewnętrznych i stosowac przede wszystkim w naroznikach wewnętrznych bo efekt będzie mizerny ale demontaż wyjatkowo łatwo sie go odrywa . Uzyskanie efektu jak przy tradycyjnym narożniku zewnetrznym aluminiowym graniczy z cudem prawie zawsze pływa krawedż. Krawedż narożnika tradycyjnego zdecydowanie mocniejsza i kilkakrotnie mocniej trzyma sie on płyt.
...a tu się z Kolegą nie zgodzę... jeśli nie trzeba narożnika korygować to tylko delikatnie łate przyłożyć i bedzie dobrze.... a midflex ma tą zaletę że uderzony w kant ma małe wgniecenie które można naprawić szpachlówką z wiaderka - narożnik aluminiowy niestety wylatuje w całości...powazna naprawa... dobrze wklejony midflex nie odparza się. Niestety czasem narożnik trzeba korygować a wtedy lepszy i znacznie tańszy jest zwykły al.

Coltt
26-08-2011, 10:45
Witam !
Ja postanowiłem wszystkie łączenia płyt, narozniki, skos sufit itp zbroic tasmą strait flex, drogo ale chyba warto.
Łączenie sufit sciana tez postanowiłem połączyc tasma TT czy popełniłem duzy błąd, z tego co wiem to amerykanie łącza sufit z scianą na sztywno własnie za pomoca TT (chyba ze mało wiem :) ) a mają w wiekszosci domki drewniane i pracuje to jak cholera.

Mam jeszcze jedno pytanko, ja szpachlowałem najpierw samą szczeline cekolem C-40 czekałem az wyschnie pozniej wtapiałem TT tez na Cekol C40 i ostetecznie na to gotową mase tez z Cekola A-45.
Zauwazyłem ze ten C40 troche szybko schnie i miałem sporo problemów z wycisnieciem masy spod tasmy napewno miejscami zostało powietrze pod tasmą o stratach gipsu juz nie wspominam.

Czy moge te tasmy wtopic na gotową mase z wiaderka np. tego Cekola A45 finisz ?

Rom-Kon
26-08-2011, 15:57
...mało wiesz ;) bo nie Amerykanie tylko tak jak w Polsce są różne materiały i różne technologie... u nas też sa tacy co robią wszystko na sztywno( jeszcze 10lat temu to była norma - nauczana przez producentów systemów!) ...dawniej ja też stosowałem się do tych wytycznych i nie było problemów jeśli tylko nie spieprzyło się spoinowania. Teraz przyszła moda na połączenia z kontrolowanym pęknięciem i ogólnie odprężanie w narożnikach konstrukcji... uważam że to dobre rozwiązanie i z powodzeniem je stosuję ale nie neguję innych rozwiązań... stosowanie midflexa po całych obrysach to niezły koszt - już lepiej po obrysie dać TT (o połowę tańsza a też mocna. A może nawet mocniejsza od midflexa!)

Co do C40 to już się wcześniej wypowiadałem na ten temat... znam lepsze szpachlówki...

..."pełne" tasmy są dosyć "problemowe" - trzeba niestety umiejetnie je kleić bo potrafią się odparzać... poczynając od zwykłego papieru (też bardzo mocny ale niedoceniany) poprzez taśmy flizelinowe a na amerykańskich kończąc...

Podsumowując Kolegi post: jeśli stelaż, płyta i spoinowanie było ok. to nic się nie będzie z poddaszem złego dziać ale jeśli chociaż jeden z elementów zawiedzie to niestety mogą być kłopoty...

Coltt
26-08-2011, 16:39
Dziekuje za odpowiedz, powiedz jeszcze czy moge wtapiać tego TT na gotową mase szpachlową z wiaderka ?

Coltt
28-08-2011, 15:31
Qrde... denerwują mnie nieoryginalne łączenia te fazowane bo odstaja od płyty, tasma TT ma 0,5-0,6 mm grubości plus szpachla pod tym i wychodzi 1mm, jak przyłoze na srodku cos długiego i prostego np łate 2m i jak docisne jeden koniec do płyty to na drugim mam z 1cm luzu... nie ma jakiegoś sposobu na to ?
Stelaz robi sie dokładnie płyte i inne elementy tez a na finiszu wychodzi buła na łączeniu :( pod równolegle przyłożonym światłem np z latarki led widać zgrubienie choćby nie wiem jak zaciągać szeroko.
Już mnie kusiło żeby wyciąć papier z tego miejsca na szerokość taśmy :), ale wiem ze to bez sensu bo pęknie obok taśmy.
Mam takie newralgiczne miejsce nad oknem i łączenie jest równolegle do niego boje sie ze jak wpadnie odpowiednie swiatło to bedzie widac to zgrubienie. Wiem ze można wygipsowac całe płyty, ale nie wiem czy potrafie zrobic to równo.
Macie jakies patenty na to ?

ZygmuntRolicz
28-08-2011, 15:45
"wygipsowac" całą płytę.

Coltt
31-08-2011, 00:41
Oki, wyszpachlowałem całe płyty, przeleciałem zyrafa, przykładam halogen 500 Watt "prawie" nic nie widac, poprawaim to "prawie" recznie i jest gładko i równo... przykładam latarke ledowa (zajeb...sty, strumien swiatła, regulowana soczewka), przykładam wręcz idealnie równolegle do płyty bo jest bardzo małych rozmiarów... i widac takie nierównosc ze głowa boli. Podejrzewam ze to nierównosci rzedu dziesiętnych mm bo nawet grubiej osadzony pył sprawia wraznie delikatnej "buły", ale widac to strasznie :(

Przesadzam... czy tak zostawic...


Jak Wy to robicie ze wychodzi Wam lustro, bo albo ze mna jest coś nie tak albo nie wiem...

Mozecie zapodac jakies fotki po przecierce z przyłozonym swiatłem ?

Pozdrawiam

profi45
31-08-2011, 02:08
Qrde... denerwują mnie nieoryginalne łączenia te fazowane bo odstaja od płyty, tasma TT ma 0,5-0,6 mm grubości plus szpachla pod tym i wychodzi 1mm, jak przyłoze na srodku cos długiego i prostego np łate 2m i jak docisne jeden koniec do płyty to na drugim mam z 1cm luzu... nie ma jakiegoś sposobu na to ?
Stelaz robi sie dokładnie płyte i inne elementy tez a na finiszu wychodzi buła na łączeniu :( pod równolegle przyłożonym światłem np z latarki led widać zgrubienie choćby nie wiem jak zaciągać szeroko.
Już mnie kusiło żeby wyciąć papier z tego miejsca na szerokość taśmy :), ale wiem ze to bez sensu bo pęknie obok taśmy.

Mam takie newralgiczne miejsce nad oknem i łączenie jest równolegle do niego boje sie ze jak wpadnie odpowiednie swiatło to bedzie widac to zgrubienie. Wiem ze można wygipsowac całe płyty, ale nie wiem czy potrafie zrobic to równo.
Macie jakies patenty na to ?
Sam narobiłes sobie biedy z TT miałeś uniflota i by wystarczył ,miałes fizeline ,papier ,siatke napewno byłoby łatwiej.
Zagruntuj pomaluj i zobacz w świetle dziennym i bez leda co wychodzi bo bedziesz spachlował i szlifował bez końca.Z tego żeby wyjśc to szlifujesz górki a w dołki nakładasz i to łata tynkarską bo blachą to trzeba umieć.Skorygujesz po 1 malowaniu jak cos nie wyjdzie.
Tylko szkoda bo post przed toba pisałem w temacie bo musiałem poprawiac po prawdziwym fachowcu podobna robote.

profi45
31-08-2011, 18:17
I co pare lat pieprzycie bzdury forumowiczom i dzisiaj nie ma winnych .Ugotowaliscie na dobre forumowicza a mieliscie pomagac a nie nabijać tylko .Ponad połowa postów do kosza i troche odpowiedzialności za pisanie bzdur przez lata i najaważniejsze jak ktoś robi coś pierwszy raz albo drugi to poczekac pare lat a potem pisac.
A pisząc o modzie na coś to do butików temat ,a nie w budowlanke.

profi45
31-08-2011, 19:44
Aby wyjasnic watpliwości .Po narożnikackach ciągniemy blachą aby wyrównac nierówności .Bez dyskusji prosze tylko w przypadkach odchyłek odwrotnie postepujemy dlatego prawidłowo osadzamy narożniki.

zeusrulez
31-08-2011, 20:43
Witam serdecznie.
Od wczoraj czytam ten wątek i stwierdziłem, że tutaj zadam pytanie.
Mój problem polega na tym iż ekipa od tynków nie położyła tynku wewnątrz otworu na drzwi, pomyśleli, że będą tam drzwi ze skrzydłem dlatego nie położyli a mają byc przesuwne, dlatego jakoś muszę uzupełnic ten ubytek.
Tynki gipsowe, grubośc ok. 1,5 cm. Wpadłem na pomysł aby klejem gipsowym przykleic płytę k-g na klej szpachlowy
tylko po przeczytaniu całego wątku zastanawiam się w jaki sposób połaczyc tynk z płytą, czy użyc siatki ?
Kolejne pytanie to czy akurat klej szpachlowy to najlepsze rozwiązanie, przeciez płyta ma ok. 12 mm dodac klej może nie byc w linii z tynkiem
Zastanawiam sie również jak połaczyc scianę z nadprożem gdzie również chcę wkleic płyte , w jaki sposób to połaczyc ,
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o podpowiedź.

brachol
01-09-2011, 06:08
a powiedzcie mi czy coś da się zrobić z taką sytuacją mianowicie położyłem płyty na poddaszu ale w niektórych miejscach są położone tak że przylegają do siebie bez szczeliny (krawędzie dłuższe obłe) i podczas szpachlowania oczywiście nie wchodzi pomiedzy płyty unifloat. Da się coś z tym zrobić czy zostawić i liczyć na to że nie będzie pękało?

profi45
01-09-2011, 06:37
Witam serdecznie.
Od wczoraj czytam ten wątek i stwierdziłem, że tutaj zadam pytanie.
Mój problem polega na tym iż ekipa od tynków nie położyła tynku wewnątrz otworu na drzwi, pomyśleli, że będą tam drzwi ze skrzydłem dlatego nie położyli a mają byc przesuwne, dlatego jakoś muszę uzupełnic ten ubytek.
Tynki gipsowe, grubośc ok. 1,5 cm. Wpadłem na pomysł aby klejem gipsowym przykleic płytę k-g na klej szpachlowy
tylko po przeczytaniu całego wątku zastanawiam się w jaki sposób połaczyc tynk z płytą, czy użyc siatki ?
Kolejne pytanie to czy akurat klej szpachlowy to najlepsze rozwiązanie, przeciez płyta ma ok. 12 mm dodac klej może nie byc w linii z tynkiem
Zastanawiam sie również jak połaczyc scianę z nadprożem gdzie również chcę wkleic płyte , w jaki sposób to połaczyc ,
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o podpowiedź.

Obróbki okien i drzwi z przyklejanymi paskami na klej do płyty G-K to standart .Docinasz paski na pełną długość i wysokośc otworów i w całosci przyklesz bez siatki.Łączenia tynk z płyta narozniki aluminiowe .

profi45
01-09-2011, 06:43
a powiedzcie mi czy coś da się zrobić z taką sytuacją mianowicie położyłem płyty na poddaszu ale w niektórych miejscach są położone tak że przylegają do siebie bez szczeliny (krawędzie dłuższe obłe) i podczas szpachlowania oczywiście nie wchodzi pomiedzy płyty unifloat. Da się coś z tym zrobić czy zostawić i liczyć na to że nie będzie pękało?

Daj fizeline lub siatke lub papier bedzie pewniej.

zeusrulez
01-09-2011, 17:00
Obróbki okien i drzwi z przyklejanymi paskami na klej do płyty G-K to standart .Docinasz paski na pełną długość i wysokośc otworów i w całosci przyklesz bez siatki.Łączenia tynk z płyta narozniki aluminiowe .

Dziękuje za odpowiedź, ale trochę jej nie rozumiem , trochę ciężko mi wyjaśnic zaistniałą sytuację bez rysunku.
Standardowo tynk dochodzi do otworu na drzwi u mnie zawija o 90stopni i nachodzi na otwór , gdzie w standardowym wykonaniu powinno widac tylko bloczki a na ścianach tynk. Muszę za pomocą płyty połączyc tynk który wchodzi na węgarek , tylko w takim razie proponujesz przyklejenie na klej szpachlowy tak ? jak proponujesz to przykleic, na packach gipsowych , czy klej rozprowadzic za pomocą grzebienia ?
Ale w jaki sposób mam połączyc płytę z tynkiem, lub za pomocą czego ? tak żeby je złączyc hmmm równolegle a nie (tak mi się przynajmniej wydaje . że Ty tak myślisz) na narożniku pod kątem 90stopni
Na kątach oczywiście to wiem, wkleic na gładź narożniki aluminiowe , ok.

profi45
01-09-2011, 19:00
Jak masz węgarki to wstaw fotke będzie łatwiej ci doradzić.Możesz wstawić narożniki siateczkowe al firmy metpol i zamiast płyty gk lekki tynk MP 75. knaufa,
na to gładż .Na grzebień to musi być wszystko gładko i prosto grzebień jak największy i delikatnie dociskasz i doklepujesz. Placek lepszy jak sa odchyłki to co innego. Na tego MP 75 też możesz przykleić płyty. Te narożniki wstaw też na MP i a moze potynkujesz tym tynkiem .Do wypełniania szczelin między klejona płyta a tynkiem tez sie nadaje MPek.
Troche przereklamowałem knaufa.

zeusrulez
02-09-2011, 10:48
728667286772868
Jak masz węgarki to wstaw fotke będzie łatwiej ci doradzić.Możesz wstawić narożniki siateczkowe al firmy metpol i zamiast płyty gk lekki tynk MP 75. knaufa,
na to gładż .Na grzebień to musi być wszystko gładko i prosto grzebień jak największy i delikatnie dociskasz i doklepujesz. Placek lepszy jak sa odchyłki to co innego. Na tego MP 75 też możesz przykleić płyty. Te narożniki wstaw też na MP i a moze potynkujesz tym tynkiem .Do wypełniania szczelin między klejona płyta a tynkiem tez sie nadaje MPek.
Troche przereklamowałem knaufa.

Witam serdecznie.
Dzięki za pomoc, uzupełniam zdjęcia.
Może teraz będzie Ci łatwiej ocenic sytuację, co najlepiej zrobic i w jaki sposób to wykonac.
Na jednem zdjęciu widac, że tynk zachodzi powiedzmy na "węgarek".

Pozdrawiam

profi45
02-09-2011, 17:05
728667286772868

Witam serdecznie.
Dzięki za pomoc, uzupełniam zdjęcia.
Może teraz będzie Ci łatwiej ocenic sytuację, co najlepiej zrobic i w jaki sposób to wykonac.
Na jednem zdjęciu widac, że tynk zachodzi powiedzmy na "węgarek".

Pozdrawiam

Tu nie masz zadnego węgarka tylko zwykłe otwory drzwiowe.W tym przypadku albo skuwasz nadmiar tynku aby uzyskac pion lub poziom z obu stron aby wyrównac nierówności i albo wkleisz paski płyt na grzebień lub placki albo osadzisz narożniki jak ci pisałem wcześniej dotynkujesz pod narożniki.
Mam sporo obaw czy dasz sobie rade bo poziomice marketowe zawsze pokazują pion i poziom a osadzanie narożników za pierwszym razem napewno ci sie nie uda. Moze to jest ten moment że trzeba spróbowac.Na klej grzebień albo placki też sie zdiwisz jak ci odpadnie płyta itd.
Dam ci inna rade na jeden otwór potrzeba ci 4 listwy drewniane proste na wysokośc otworu i 3 ściski stolarskie .Z obu stron przyłożysz te listwy do muru i złapiesz ściskami a przestszeń miedzy listwami wypełnisz tym MP. Zdejmiesz listwy i prawie git .Ten MP sie fajnie szlifuje i skrobie pod Alu i gładz.I zagruntuj te wneki przed robota.

ZygmuntRolicz
04-09-2011, 09:00
A po co ci szczeliny między płytami? Bez szczelin masz mniejsze zuzycie materiału. RIGIPS nie zaleca robienia szczelin.

ZygmuntRolicz
04-09-2011, 13:22
Nie wiem jak inni dlatego nie chciałem generalizować.

Spirea
04-09-2011, 14:38
witam,
miałam spotkanie z wykonawcami dotyczące m.in. spoinowania i szpachlowania. Mamy dom z poddaszem użytkowym, cały skos i strop będzie zabudowany płytami g-k w jednej warstwie. Panowie proponują, że najlepszym sposobem na uniknięcie widocznych pęknięć wskutek pracy więźby/płyt itd. jest położenie na całości flizeliny. Robią tak, że robią łączenia, potem szpachlują całość, a nie tylko łączenia, na to flizelina i 3x malowanie. Stawka za m2 łączenia to 6zł, szpachlowania 10zł, a flizeliny kolejne 10 zł. Jak wyglądają te ceny i czy wskazane jest robić coś takiego? Czy wystarczy zrobienie łaczeń i zaszpachlowanie tylko ich, czy trzeba zaszpachlować całość, czy dawać na to flizelinę. Dziękuję z góry za odpowiedź.

ZygmuntRolicz
04-09-2011, 14:46
Zanim weźmiesz jakiegoś wykonawcę to poproś go o umożliwienie obejrzenia jego prac podobnego typu u innego inwestora. Bedziecie wiedzieć czy patenty, które stosuja zdają egzamin. Patrząc na ceny to szpachlowanie (jak na wrocław) jest za pół darmo. Fizelinę klei się na klej do tapet do wyszpachlowanej powierzchni. Jeżeli użyjesz fizeliny która ma niezbyt drobny splot to całe to całopowierzchniowe szpachlowanie nie ma sensu. Moja rada. Zobacz poprzednie prace.

Spirea
04-09-2011, 15:28
cena niższa, bo ekipa z okolic Leszna. Facet robił sporo prac u rodziców, więc mam trochę zniżkę. A jakie są w ogóle stawki za tego rodzaju czynności? Jestesmy umówieni na obejrzenie prac - na co zwrócić uwagę.
Z tego, co przeczytałam wcześniej, to wynika, że na pewno zrobić trzeba szpachlowanie całości. Pytanie, czy opłaca się dać tę flizelinę. Mamy całkiem sporą powierzchnię ok. 170m2, więc robią się spore koszty.

ZygmuntRolicz
04-09-2011, 15:33
Nie, nie trzeba. Sama gładź i fizelina na łączniach wystarczy. Potem juz tylko trzeba uważać żeby tego nie "spasteryzować". Nie ma czegoś takiego jak zniżka. Jest pensja za która trzeba żyć, chyba że nie płaci sie podatków i ZUS?

ZygmuntRolicz
04-09-2011, 16:02
z tego co słychac pod pacą to siatka elewacyjna. A skoro jestesmy przy smiesznych rzeczach to jeden wykonawca wyznał że od lat wkleja fizeline z rolki na gips szary szpachlowy :]. Wszytko mozna :)

Rom-Kon
09-09-2011, 17:20
Oki, wyszpachlowałem całe płyty, przeleciałem zyrafa, przykładam halogen 500 Watt "prawie" nic nie widac, poprawaim to "prawie" recznie i jest gładko i równo... przykładam latarke ledowa (zajeb...sty, strumien swiatła, regulowana soczewka), przykładam wręcz idealnie równolegle do płyty bo jest bardzo małych rozmiarów... i widac takie nierównosc ze głowa boli. Podejrzewam ze to nierównosci rzedu dziesiętnych mm bo nawet grubiej osadzony pył sprawia wraznie delikatnej "buły", ale widac to strasznie :(

Przesadzam... czy tak zostawic...


Jak Wy to robicie ze wychodzi Wam lustro, bo albo ze mna jest coś nie tak albo nie wiem...

Mozecie zapodac jakies fotki po przecierce z przyłozonym swiatłem ?

Pozdrawiam

...w zeszłym roku też Inwestor chciał dokonać mi odbioru taką lampką ledową... chyba nie muszę tu pisać gdzie chciałem tą lampkę mu wsadzić:mad: ...stanęło na halogenie 500W przyłożonym do ściany - i było dobrze :yes:

...a jeśli chodzi o fotki to gdzieś je już wstawiałem

http://images8.fotosik.pl/2379/7d8c316035a80bb7.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/2379/642f59071ced121e.jpg (http://www.fotosik.pl)

:p

ale poprawiałem już i takie dzieło:
http://images6.fotosik.pl/568/9f6cc4eb60a6514e.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/127/77c135644e6dc2da.jpg (http://www.fotosik.pl)

...i teraz taka mała dygresja na temat... teraz może szanowni potencjalni Inwestorzy zrozumiecie dlaczego jedna ekipa chce 35zł/m2 a inna za tę samą robotę "aż" 60zł/m2...

Rom-Kon
09-09-2011, 17:27
Sam narobiłes sobie biedy z TT miałeś uniflota i by wystarczył ,miałes fizeline ,papier ,siatke napewno byłoby łatwiej.
Zagruntuj pomaluj i zobacz w świetle dziennym i bez leda co wychodzi bo bedziesz spachlował i szlifował bez końca.Z tego żeby wyjśc to szlifujesz górki a w dołki nakładasz i to łata tynkarską bo blachą to trzeba umieć.Skorygujesz po 1 malowaniu jak cos nie wyjdzie.
Tylko szkoda bo post przed toba pisałem w temacie bo musiałem poprawiac po prawdziwym fachowcu podobna robote.

...kolego ale kazda nawet papierowa taśma ma swoją grubość i zawsze będzie odstawać od płaszczyzny... faktycznie TT jest trochę grubsza ale nie ma tragedii... wszystko idzie zaszpachlować... ale do tego trzeba niestety lat praktyki w trzymaniu pacy...teoretycznie wszystko można opisać jak zrobić ale dwudziestoletniej wprawy jeszcze nikomu nie udało się przelać na papier ani nawet przekazać przez film... niestety

Rom-Kon
09-09-2011, 21:20
Kolego Coltt w mało wybredny sposób dałem do zrozumienia że z lekka Szanowni Inwestorzy przesadzacie... mam nadzieję że Szanowny Pan się zanadto nie obraził... akurat byłeś pod ręką to Ci się oberwało - tak solidarnie za wszystkich... ale jeśli stwierdzisz że przegiąłem to bardzo przepraszam.

Rom-Kon
09-09-2011, 21:46
z tego co słychac pod pacą to siatka elewacyjna. A skoro jestesmy przy smiesznych rzeczach to jeden wykonawca wyznał że od lat wkleja fizeline z rolki na gips szary szpachlowy :]. Wszytko mozna :)
...oj kolega młody jeszcze - to widać w wypowiedziach... a jak myślisz czego używało się 20 lat temu? Vario? Uniflota? ...uświadomię cię - stelaż co 60cm, na sufity płyta 9mm (tak, tak, była taka!) siatka i szpachlowy Dolina Nidy... a jak ktoś robił na papier to dopiero patrzyli! Ja jeszcze pamiętam że były ES-y 50mm szerokości (teraz do CD-ków są 60mm) tak ES "50" do łat drewnianych 40x50! Praktycznie jedyną firmą ze "systemem" suchej zabudowy to Nida Gips - tylko oni szkolili brygady... później weszła firma Knauf ze swoim przedstawicielem (chyba bardziej partnerem) w Poznaniu - El-Bau (powinieneś ją znać ;)) Nawet sobie nie wyobrażasz jakie cyrki były by dostać Vario czy Uniflota w Poznaniu do powiedzmy nawet 2000 roku! A jakie ceny!!! Niewielu Inwestorów się na to decydowało...

...i z tego co pamietam (ale mogę się mylić bo to już skleroza postępująca) jakoś nie było nagminnych pęknięć na łączeniach... owszem były firmy co dawały 100% gwarancji na spękanie ale i to dziś też się zdarza nawet przy dzisiejszej dostępności specjalistycznych materiałów... więc Kolego nie materiał jest najważniejszy! Najsłabszym ogniwem jest człowiek!

Rom-Kon
10-09-2011, 08:50
W tym poście chcę trochę opisać gips szpachlowy Dolina Nidy... przybliżyć ten materiał młodzieży...

Gips szpachlowy Dolina Nidy potocznie zwany szarakiem z racji jego koloru jest uniwersalnym gipsem w szczególności dobrym do stosowania w remontach.
Można nim wykonywać gładzie w systemie 2-3 warstw. Dobry szpachlarz potrafi tak go "blichować"na mokro że praktycznie nie ma szlifowania... małe drobne poprawki papierkiem. Gips ten jest tzw. zerówką więc nadaje się do wyprawek-poprawek bo ściąga się do zera (nie ma krawędzi). nadaje się do nakładania grubszą warstwą - prostowanie ścian czy też wyciąganie narożników. Po zmieszaniu z drobnym piaskiem tworzy dobry tynk. Proporcje gips : piasek jak 1:2 ...po zanieczyszczeniu gipsu piaskiem tężeje w ciągu 0,5 godziny - zaleta przy wyrównywaniu czy wypełnianiu dziur, bruzd po elektryce itp.. Z piaskiem taki tynk twardością jest bliżej tynku cem-wap. i daleko odsadził tynki gipsowe! Po zmieszaniu z mniejszą ilością piasku 1:0,5 daje dobry klej gipsowy do przyklejania płyt G-K. W czystej postaci (bez piasku) doskonale nadaje się do wklejania siatki i flizeliny (tak doskonały do wklejania też flizeliny!!!) przy różnych naprawach tynku - siatkowanie bruzd czy krawedzi przejścia pomiedzy różnymi materiałami.

Wadą tego gipsu jest jego kolor ale przy dobrych farbach to spokojnie można pomalować na 2 razy no i główna wada która postawiła szaraka w odstawkę to jego twardoś czyli uciążliwość przy szlifowaniu... wykonawcy odstawili go ponieważ jeśli źle się go nałoży i jest dużo szlifowania to można się zaj... przy tym! Papier pali się na szlifpacy! Nawet żyrafa nie daje rady - strasznie muli papier i skuteczność spada praktycznie do zera. Nie jest to materiał który można łopatą narzucić na ścianę i cykliniarką zeszlifować. Powinien być tylko dla przeszkolonych, dobrych fachowców tak jak to ma miejsce przy multi finishu rigipsa. Dobry materiał idzie w odstawkę bo dziś już nie ma szpachlarzy tylko nastała era szlifierzy i tu faktycznie szlifierz powinien go unikać - nie da rady.

...nie będę propagować tu szaraka tak jak nie propaguję multi-finisha bo nie jest to materiał dla Inwestorów - laików, bo nie da się przelać na wirtualny papier (Forum) dwudziestoletniej praktyki w trzymaniu pacy! "młody" dopiero po 300m² zaczyna umieć trzymać pacę a po kolejnych 200m² jest wmiarę przyuczony. A szarak jest dobrym materiałem do nauki szpachlowania bo jak taki uczeń coś spieprzy i będzie cału dzień naginał szlifpacą to na drugi raz już będzie uważał co robi! Miękka gładź mu błędy wybaczy bo żyrafa wszystko wyrówna...

Rom-Kon
10-09-2011, 10:49
...tą patologie puszczę mimo uszu... a multi start kupuję po 38zł/10kg (wiadro) w Centrobudzie w Starej Iwicznej... multi finish za 29zł/worek

ZygmuntRolicz
10-09-2011, 11:38
...oj kolega młody jeszcze - to widać w wypowiedziach... a jak myślisz czego używało się 20 lat temu?
Ja nie mówię o fizelinie do spoinowania bo ja sam nieraz wklejam na szaraka ale o tej w rolce 1m szerokości. Taką fizelinę na pewno nie można było dostać 20 lat temu :). Co do wieku to mam 36lat i jestem od 15 lat w zawodzie więc wiesz, wybacz, ale dziękuję za komplement. Facio na filmiku naparza siatkę elewacyjną na niewyspoinowane płyty i dzieje się to w niedalekiej przeszłości bo film kręcony jest komórką.

Rom-Kon
10-09-2011, 12:50
(...) Facio na filmiku naparza siatkę elewacyjną na niewyspoinowane płyty i dzieje się to w niedalekiej przeszłości bo film kręcony jest komórką.

No przecież spoinuje te płyty! ...a że siatkę ma metrowej szerokości a nie tak jak my z biedą 5cm szerokości... i do tego ta gramatura! Minimum 145 a może nawet 160!! Ma pewność że w środku mu płyty nie popękają! No i górek i pagórków nie porobi na łączeniach!

...a co do młodości... ja też jeszcze czuję się młody! ...chociaż troszkę starszy od Ciebie... znasz szesnastki na Ratajach? Takie zielone z białym kwadratem na Oświecenia? Albo na Czecha te niebieskie z zębami? Albo deski na Czecha? ...pamiętasz jak je robiliśmy :D Byliśmy pionierami w metodzie mokrej-lekkiej po szkoleniach w Niemcach (ja się nie załapałem na to ale koledzy tak) ...i moja najwyższa pensja - 17mln złotych polskich na miesiąc! To były czasy! Ale jak to mawiają nasi bracia z południa: to se ne wrati.

dopisek:
Wtedy robiliśmy na materialach Knauf i Cersit...Miśki z Atlasu dopiero swoje pierwsze kleje zaczynali kręcić w garażu w betoniarce przykrytej deklem od śmietnika coby im się nie kurzyło :p ...więc pewnie już parę lat robię w budowlance ;)

olgusieniunieczka
11-09-2011, 18:14
Bry,
zagipsowałam przez weekend wszystkie wkręty w suficie i ściankach działowych, razem jakieś 150 m2. Użyłam uniflota. Czy po przeszlifowaniu powinnam nałożyć na wszystkie gładź "końcową" i znowu przeszlifować? Gładzi na całości raczej się z mężem nie podejmiemy... jemu zostawiłam też spoinowanie łączeń płyt :p
Jak sprawdzić czy wkręty w suficie są dobrze, równo zaszpachlowane i wyszlifowane, tzn. czy któreś nie wystają, a inne nie są wklęśnięte? Halogenem?

Rom-Kon
11-09-2011, 20:41
olgusie -cośtamdalej halogenem sprawdza się końcowy efekt a zanim go osiągniecie przed Wami jeszcze sporo wyboistej drogi... i tak jak Flash stwierdził - spoinuje się tak by nie szlifować! Uniflot czy Vario są spoinówkami bardzo twardymi a i pył po takim szlifowaniu trzeba usunąć (w skrajnym przypadku nawet zagruntować!) bo warstwa finiszowa może dobrze się nie związać z zakurzonym podłożem.

...jeszcze tłumaczenie języka Flasha na nasze: baczek a właściwie bączek to mały wkrętak zwany też śrubokrętem - krótki, leżący w dłoni z końcówką krzyżową (Ph2) do dokręcania (normalnie sporadycznego) wystających wkrętów. (no chyba że to inna jakaś specjalistyczna maszyneria ;) )

...i znów sobie nagrzebałem u Flasha :p

olgusieniunieczka
11-09-2011, 21:53
Dziękuję szanownym Panom :) bączka nabyłam i sporadycznie używałam.

gagu
14-09-2011, 00:17
Witam
Ponieważ z pomocą forum spoinowanie moje dobiega końca, za co dziękuje, ma do forumowych fachowców kilka pytań.
1. Czy przed kładzeniem gładzi, płyty i spoiny trzeba zagruntować? Dodam że kilka miejsc napewno muszę przeszlifować.
2. Jeśli trzeba je gruntować to jakim gruntem? Przed spoinowaniem stosowałem CERESIT CT-17, czy on się nadaje pod gładz, czy należy zastosować coś innego pod gładz?
3. Kupiłem gładz Acryl Putz Start 2w1, czy na coś należy szczególnie uważać przy nakładaniu tej gładzi?
4. Czy ta gładz nadaje się na łazienkę (sufit i skos)?
5. Czy przy gładzi bardzo rygorystycznie nalezy przestrzegać daty przydatności? Pytam bo mam 4 worki Acryl Putzu z przekroczonym terminem 4 dni.
6. Gdzie należy osadzań narożniki aluminiowe, a gdzie narożniki papierowe z wkładką aluminiową (Mid FLEX) jest na to jakaś reguła czy nie? np. jakie narożniki stosować przy oknach?

Pozdrawiam
gagu

gagu
16-09-2011, 08:52
Witam


a mial byc uniglat ;)
ct-17 pod tynki cienkowarstwowe z ceresitu to siodemke z wyl. impregnowanych bo te kontaktem. az tak trudno przeczytac info na opakowniu od putza :D ogolne prochy i tluste gotowce trzeba zawsze gruntowac.
Coś nic nie kumam z tego co napisałeś, o jaką siódemkę chodzi? Możesz przetłumaczyć?

Opakowanie akurat czytałem i tam napisane jest że ma być impregnat SUPER DOM. A że mam akurat CERESIT CT-17, dlatego pytam. Mam jeszcze jakiś Uniwersalny impregnat DEN BRAWEN-a. Ten się nadaje na KG zaspoinowane Uniflotem pod gładź. Pytam też dlatego że spoiny szlifowałem, wiec trochę zapylone to jest.
pozdrawiam
gagu.

newyork
19-09-2011, 23:38
Dodam swoje 0,03pln

Od dziś śmiać mi sie chce jak czytam te posty fachowców którzy twierdzą,że szlifierka oscylacyjna nie nadaje się do szlifowania gładzi ...:bash:
Dziś do szlifowania miałem spojenia płyt na suficie połaczone Cekolem C40.
Jako ,że jest twardy ,o wiele twardszy od np. zwykłego Gipsara ,to po godzinie roboty odpadała mi ręka ...
No i mówie - zaryzykuje "zycie" szlifierki.
Wyszlifowałem spoiny na 12m2 płyt,objechałem ściany wokoło,pracowałem nia kilka godzin i szlifierka działa nadal bez problemu !
Jedyne co mi przyszło do głowy i co mogłoby zatrzymac szlifierke to zapylenie szczotek szlifierki ale jednak nie było o co sie martwić.
Szlifierka oscylacyjna z marketu,za jakies 65zł,moc 150W,czyli standard.

Korzystałem z tej specjalnej siatki i zwykłego papieru ściernego.I tym i tym goliło elegancko :) z wskazaniem jednak na papier ścierny.Co dziwne nie zapychał się.
Jedyne na co trzeba zwrócic uwage to aby nie przytrzec za bardzo papieru na płytach ale to kwestia wprawy.

Ktos powie,że płyt i gładzi sie nie szlifuje ,a dociera...no dobra ale jeśli robi to amator jakich wielu tu na forum to użycie szlifierki jest jak najbardziej na miejscu,a nawet bym powiedział darem od Boga :)

ps.do Cekola C40 ta szlifierka jest zbawieniem ,a Gipsara przeznaczeniem

muchrem
23-09-2011, 20:31
Mam pytanie o szpachlowanie krawędzi ciętych. Krawędź ta jest sfazowana, przykręcona do profila, wypełniona uniflotem. Po wyschnięciu szpachli nakładam niewielką ilość szpachli, przyklejam fizeline, szpachelką usuwam nadmiar szpachli spod taśmy, na wierz nakładam niewielką ilość szpachli i ściagam nadmiar.
Czy patrząc na zdjęcia możecie powiedzieć czy na wierzch powinienem nałożyć więcej szpachli i szerzej czy teraz wystarczy na to łączenie położyć gładź szeroko żeby zgrubienie wyszło minimalne.
http://images43.fotosik.pl/1113/394990c6e7fc9f4e.jpg
http://images38.fotosik.pl/1103/212b864b3da8ecbf.jpg
http://images41.fotosik.pl/1080/0ca19e664a4e4586.jpg
http://images49.fotosik.pl/1087/58f568255f2a24cb.jpg

ZygmuntRolicz
24-09-2011, 14:53
Ja to robie troche inaczej. U mnie fizelina zatopiona jest głębiej. Jako, że ja szpachluję całe płyty spoinuję "na raz". Pozdrawiam

muchrem
24-09-2011, 18:24
Tyle się naczytałem o fazowaniu krawędzi ciętej więc teraz muszę to wypełnić spoinówką.
Przed wtopieniem fizeliny nakładam niewielką ilość uniflota i wyciskam nadmiar szpachelką. Chyba nie da się zatopić fizeliny głębiej.
Czyli teraz kłaść gładź czy jeszcze raz nanieść szpachle tylko szerzej?

ZygmuntRolicz
24-09-2011, 18:39
nacinanie jest ok przy fizelinie ale słabo wyciskałeś. teraz musisz nałożyc min 2mm gładzi na całą powierzchnię zeby nie było tego widać.

Rom-Kon
26-09-2011, 01:31
Dodam swoje 0,03pln

Od dziś śmiać mi sie chce jak czytam te posty fachowców którzy twierdzą,że szlifierka oscylacyjna nie nadaje się do szlifowania gładzi ...:bash:
Dziś do szlifowania miałem spojenia płyt na suficie połaczone Cekolem C40.
Jako ,że jest twardy ,o wiele twardszy od np. zwykłego Gipsara ,to po godzinie roboty odpadała mi ręka ...
No i mówie - zaryzykuje "zycie" szlifierki.
Wyszlifowałem spoiny na 12m2 płyt,objechałem ściany wokoło,pracowałem nia kilka godzin i szlifierka działa nadal bez problemu !
Jedyne co mi przyszło do głowy i co mogłoby zatrzymac szlifierke to zapylenie szczotek szlifierki ale jednak nie było o co sie martwić.
Szlifierka oscylacyjna z marketu,za jakies 65zł,moc 150W,czyli standard.

Korzystałem z tej specjalnej siatki i zwykłego papieru ściernego.I tym i tym goliło elegancko :) z wskazaniem jednak na papier ścierny.Co dziwne nie zapychał się.
Jedyne na co trzeba zwrócic uwage to aby nie przytrzec za bardzo papieru na płytach ale to kwestia wprawy.

Ktos powie,że płyt i gładzi sie nie szlifuje ,a dociera...no dobra ale jeśli robi to amator jakich wielu tu na forum to użycie szlifierki jest jak najbardziej na miejscu,a nawet bym powiedział darem od Boga :)

ps.do Cekola C40 ta szlifierka jest zbawieniem ,a Gipsara przeznaczeniem

Kolego szlifierka oscylacyjna nie-na-da-je-się dla nas fachowców bo nie mamy czasu ani ochoty pier*** się z dwunastoma metrami parę godzin! Ja na swoim wyposażeniu tez posiadam taką szlifierkę (made in Tesco za chyba 40zł)... używam jej sporadycznie a żywotność jej to około 1 rok - pył zaciera łożyska i pewnego dnia już nie startuje...

cekol c40 twardy? ...to co mamy powiedzieć na Vario czy Uniflota? ...a o Gipsarze to ja tu się nie będę wypowiadać...

A dla uspokojenia emocji to się z Tobą zgodzę - oscylacyjną da się szlifować sufity i ściany... tak samo da się szpadlem i łopatą wykopać dół pod piwnicę domu! Wszystko się da!

muchrem
28-09-2011, 20:28
Moje postępy z fizelina na krawędzi ciętej. Czy teraz wygląda lepiej?
http://images40.fotosik.pl/1114/61db98698bcbeaa8.jpg

Testuje też taśmę TUFF-TAPE, co powiedzą prawdziwi fachowcy na prace amatora?
http://images49.fotosik.pl/1096/1c5cdad8ed1ceab7.jpg
http://images47.fotosik.pl/1122/0aa01574660ffc98.jpg

profi45
28-09-2011, 21:06
Wyglada ślicznie ale do mety jeszcze pare premi górskich zostało i daj znac jak bedziesz na mecie.

zientas
12-10-2011, 15:49
proszę o radę jak powinno się wykończyć łączenie płyt pod kątem 45 stopni (skos - sufirt)
W szczelinę wkładam masę szpachlową i czy wykańczać to jakąś taśmą z metalową wstawką czy zwykłą siatką czy może inaczej aby ładnie i prosto wyprowadzić załamanie krawędzi.
zientas

profi45
13-10-2011, 17:31
proszę o radę jak powinno się wykończyć łączenie płyt pod kątem 45 stopni (skos - sufirt)
W szczelinę wkładam masę szpachlową i czy wykańczać to jakąś taśmą z metalową wstawką czy zwykłą siatką czy może inaczej aby ładnie i prosto wyprowadzić załamanie krawędzi.
zientas

To nie jest takie proste jak sie wydaje .Siatka odpada .Mamy wynalazki ale je równo wtopic to sztuka.Polecam ci papierową tasme złamana na środku.Jest najcieńsza bez wkładek metalowych.Wtapiasz jak flizeline .Podstawa dobrze przygotowane naroże w miare proste .Podczas zatapiania narożnika trzeba równomiernie go dociskac .Tu każdy ma swoje sposoby .Ja po zaszpachlowaniu szlifuje na ostro.Papier ścierny odcinki 50-70cm długie na pioziomice lub łate tynkarską i delikatnie po dostawieniu w naroznik w lewo i w prawo pare szlifów.Trzeba z tym delikatnie bo nieżle ścina taka długośc papieru ściernego.Albo wyjdzie albo trzeba szpachlowac i od nowa szlif.
Dobrze by było aby w samym narożniku w załamaniu pozostał sam papier .Uważaj żebyś go nie przeszlifował na wylot.Papier 180-240.

zientas
23-10-2011, 21:07
Witam,
i kolejne pytanie.
sufit podwieszany 2 poziomy i wypust na ledy, chcę zrobiś ok 15cm, czy taki się nie wygnie jak tak dużo wypuszczę płytę?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16329b9214f629f2.html
czy trzeba robić stelaż.
Ta zasłonka pionowa na wypuście ma wysokość ok 3 cm.
zientas

profi45
25-10-2011, 15:40
Witam,
i kolejne pytanie.
sufit podwieszany 2 poziomy i wypust na ledy, chcę zrobiś ok 15cm, czy taki się nie wygnie jak tak dużo wypuszczę płytę?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16329b9214f629f2.html
czy trzeba robić stelaż.
Ta zasłonka pionowa na wypuście ma wysokość ok 3 cm.
zientas

Płyty wyginaja sie i odkształczaja sie.Tak krótkie odcinki do 15cm nie powinny sie odkształcic same pod swoim tylko cięzarem.

step26
29-10-2011, 17:23
witam
mam pytanie, jaką płytę gipsowo-kartonową wybrać do zabudowy poddasza,
czy z firmy Rigips, czy Knauf a może innej firmy?
której firmy płytę byście mi Panowie polecili,
aby była jak najlepsza - najmocniejsza z punktu inwestora a nie z punktu wykonawcy

ZygmuntRolicz
29-10-2011, 18:02
Rigips, knauf, nida gips. Byle nie norgips bo tam jest więcej powietrza niz gipsu.

step26
29-10-2011, 18:13
Rigips, knauf, nida gips. Byle nie norgips bo tam jest więcej powietrza niz gipsu.

o Norgipsie słyszałem już, że nie jest zbyt dobry;
czytałem też gdzieś, że Rigips jest twardzszy i ciężejszy, jak Knauf??
ale czy jest przez to twarlszy , jak Knauf to już ja nie jestem w stanie tego ocenić

ZygmuntRolicz
29-10-2011, 18:44
ja kupuje rigipsa tylko z tego względu bo kupuję cały system rigips. Mam wtedy "wieczną gwarancję " producenta.

ZygmuntRolicz
05-11-2011, 16:17
ta na samym dole zazwyczaj się łamie w pół przy próbie podniesienia.

MarcinWk
06-11-2011, 22:54
.

Darek G
10-11-2011, 00:17
ufff, przebranąłem przez cały temat.
Mam u siebie zrobione poddasze przez "fachowców", jest zaszpachlowane tylko na łączeniach i pomalowane farbą wymieszaną z gruntem. Najgorzej jest jednak na łączeniach sufit-skos. Po dwóch miesiącach praktycznie wszędzie na tych łączeniach jest popękane. Po przeczytaniu wątku zakupiłem taśmę mid-flex i planuję ją wkleić na łączenia sufit-skos. Nie mam jednak pewności na co to wklejać, wiem napewno, że masa ma być dość rzadka, ale czy ma to być np uniflot czy może cekol c-45 lub acryl putz start z worka? Który z tych trzech będzie najlepszy do tego celu?

gin
10-11-2011, 18:13
ufff, przebranąłem przez cały temat.
Mam u siebie zrobione poddasze przez "fachowców", jest zaszpachlowane tylko na łączeniach i pomalowane farbą wymieszaną z gruntem. Najgorzej jest jednak na łączeniach sufit-skos. Po dwóch miesiącach praktycznie wszędzie na tych łączeniach jest popękane. Po przeczytaniu wątku zakupiłem taśmę mid-flex i planuję ją wkleić na łączenia sufit-skos. Nie mam jednak pewności na co to wklejać, wiem napewno, że masa ma być dość rzadka, ale czy ma to być np uniflot czy może cekol c-45 lub acryl putz start z worka? Który z tych trzech będzie najlepszy do tego celu?
Linkowałem aby nie było podobnych niespodzianek www.profiltech.com.pl

Darek G
10-11-2011, 22:55
Linkowałem aby nie było podobnych niespodzianek www.profiltech.com.pl

To w żaden sposób nie odpowiada na moje pytanie. Pytam tylko na co wklejać taśmę mid-flex?

marekmaz
11-11-2011, 14:33
To nie jest takie proste jak sie wydaje .Siatka odpada .Mamy wynalazki ale je równo wtopic to sztuka.Polecam ci papierową tasme złamana na środku.Jest najcieńsza bez wkładek metalowych.Wtapiasz jak flizeline .Podstawa dobrze przygotowane naroże w miare proste .Podczas zatapiania narożnika trzeba równomiernie go dociskac .Tu każdy ma swoje sposoby .Ja po zaszpachlowaniu szlifuje na ostro.Papier ścierny odcinki 50-70cm długie na pioziomice lub łate tynkarską i delikatnie po dostawieniu w naroznik w lewo i w prawo pare szlifów.Trzeba z tym delikatnie bo nieżle ścina taka długośc papieru ściernego.Albo wyjdzie albo trzeba szpachlowac i od nowa szlif.
Dobrze by było aby w samym narożniku w załamaniu pozostał sam papier .Uważaj żebyś go nie przeszlifował na wylot.Papier 180-240.

Witam.
Polecam taśmę BIG - http://centerflex.com.pl/tasmy.php

Pozdrawiam

marekmaz
11-11-2011, 14:38
ufff, przebranąłem przez cały temat.
Mam u siebie zrobione poddasze przez "fachowców", jest zaszpachlowane tylko na łączeniach i pomalowane farbą wymieszaną z gruntem. Najgorzej jest jednak na łączeniach sufit-skos. Po dwóch miesiącach praktycznie wszędzie na tych łączeniach jest popękane. Po przeczytaniu wątku zakupiłem taśmę mid-flex i planuję ją wkleić na łączenia sufit-skos. Nie mam jednak pewności na co to wklejać, wiem napewno, że masa ma być dość rzadka, ale czy ma to być np uniflot czy może cekol c-45 lub acryl putz start z worka? Który z tych trzech będzie najlepszy do tego celu?

Witam,
Jeżeli już to proponowałbym taśmę BIG lub HUGE
Kładzie się ją na masie gipsowej ( i nie ma być rzadka)

Pozdrawiam

gin
11-11-2011, 15:13
Witam,
Jeżeli już to proponowałbym taśmę BIG lub HUGE
Kładzie się ją na masie gipsowej ( i nie ma być rzadka)

Pozdrawiam
Kolega nie widział jak tasiemki popuściły ? i wtedy co trzeba zrobić ?

marekmaz
11-11-2011, 19:29
Kolega nie widział jak tasiemki popuściły ? i wtedy co trzeba zrobić ?

A, Kolega widział, że puściły??, ( właśnie te konkretne, a których mowa)

Darek G
11-11-2011, 23:32
nie jest to wielka tajemnica:
wyposaz sie w mase cement lub sheetrock uniwersalna (wiaderko z zielony deklem) na kazda wybrana z wiadra porcje masy dodaj 5% wody i dokladnie wymieszaj.
nie zuzytych porcji nie wrzucaj ponownie do wiadra z masa a do oddzielnego pojemnika umozliwiajacego jego szczelne zamkniecie.
inne masy nadajace sie do tego celu (przeznaczone) to LH lub Easy Fluggera badz Light lub Mega Rigipsa. Na obecna chwile nie ma innych mas na rynku przeznaczonych do osadzania tasm.

Z sheetrockiem to u mnie ciężko z dostępnością. O pozostałe popytam. A na Uniflot taśmy mid-flex się nie wtapia? Pierwotnie chciałem to właśnie na uniflocie wtopić.

gin
12-11-2011, 21:52
A, Kolega widział, że puściły??, ( właśnie te konkretne, a których mowa)
BIG-ga nie stosowałem i nie moge sie wypowiadac ale nazwa robi na mnie wrażenie.Reszta jest mi znana.

Darek G
14-11-2011, 08:55
nie jest to wielka tajemnica:
wyposaz sie w mase cement lub sheetrock uniwersalna (wiaderko z zielony deklem) na kazda wybrana z wiadra porcje masy dodaj 5% wody i dokladnie wymieszaj.
nie zuzytych porcji nie wrzucaj ponownie do wiadra z masa a do oddzielnego pojemnika umozliwiajacego jego szczelne zamkniecie.
inne masy nadajace sie do tego celu (przeznaczone) to LH lub Easy Fluggera badz Light lub Mega Rigipsa. Na obecna chwile nie ma innych mas na rynku przeznaczonych do osadzania tasm.

No i nie znalazłem nigdzie dostępnej żadnej z powyższych mas. Znalazłem za to Semin Joint Compound - z opisu na wiaderku wynika, że jest to masa do osadzania taśm. Może być?

Krzysiek.A
14-11-2011, 22:02
Witam ponawiam pytanie czy na Uniflota można wtapiać taśmy mid-flex

Krzysiek.A
15-11-2011, 22:05
nie jest to wielka tajemnica:
wyposaz sie w mase cement lub sheetrock uniwersalna (wiaderko z zielony deklem) na kazda wybrana z wiadra porcje masy dodaj 5% wody i dokladnie wymieszaj.
nie zuzytych porcji nie wrzucaj ponownie do wiadra z masa a do oddzielnego pojemnika umozliwiajacego jego szczelne zamkniecie.
inne masy nadajace sie do tego celu (przeznaczone) to LH lub Easy Fluggera badz Light lub Mega Rigipsa. Na obecna chwile nie ma innych mas na rynku przeznaczonych do osadzania tasm.
Hmm nie widze tu uniflota a napisałeś "Na obecna chwile nie ma innych mas na rynku przeznaczonych do osadzania tasm."

Adaman21
17-11-2011, 23:30
Spoinując taśmą TT niedokładnie posmarowałem płytę uniflotem i teraz pod taśmą są miejsca bez gipsu (przesuwając palcami po taśmie słychać inny dżwięk). Czy należy taśmę zerwać i położyć ponownie lub może tak zostać ?
Podobny problem mam z flizeliną. Co z tym robić ???

ZygmuntRolicz
19-11-2011, 11:56
wyciąć zle podklejony kawałek i wkleic nowy. Najlepiej na pace zębatą 6stkę i mocno docisnąć wałeczkiem do tapet aby masa się równomiernie rozprowadziła.

arecki23
19-11-2011, 17:21
Witajcie
Znalazłem stronę o tematyce budowlanej , coś jak wikipedia tylko z budownictwa :) Ciekawe artykuły tam mają sądzę , że znajdzie tu zapotrzebowanie , adres: http://budopedia.pl/
Pozdrawiam :)