Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
O jakim stropie mówimy? Nie wydaje mi się żeby było problemem zwiększenie jego obciążenia nawet o te 3 cm wylewki, ale na ten temat się nie wypowiadam.
Rozstaw rur pod panelami mam taki sam jak pod płytkami. Jest duży zapas mocy (przeplywu) na każdej pętli. Z obliczeń wychodził rozstaw chyba o 3 cm gęściej niż pod płytkami - a ja i tak zrobiłem gęściej niż z obliczeń co 20 cm. Kocioł ma 17 kW i pracuje ze STAŁĄ temperaturą (realnie 68-72 stopnie), zasobnik wpięty równolegle do zaworu 4d w "obieg gorący". Ja mam sterowanie pogodowe, w drugiej instalacji (w drugim bliźniaku) mieszacz sterowany ręcznie - ale rzadko trzeba kręcić. Samoregulacja podłogówek działa ! NIe mam żadnych innych elementów regulacyjnych.
a mógłbyś wrzucić jakiś schemacik instalacji???
Ja mam ocieplenia tylko 10 cm.... A w pierwszą zimę mieszkaliśmy wogóle bez ocieplenia - ściana 1W porotherm chyba 25 cm.... miesiąc po wyjściu tynkarzy.... 3 tony ekogroszku przy rozszczelnionych wszystkich oknach.
Na oko - czyli tak jak robią pseudofachowcy- dałbym przy przeszkleniach strefy brzegowe z rozstawem co 10 cm, na reszcie co 15, w łazienkach co 10 cm (w małej łazience nawet gęściej jak tylko się da). Pętla razem z transportami nie może być dłuższa jak 100 m.
Schemat wyślę Ci na email, tylko napisz do mnie na PW - odpowiem z gmaila, bo forumowe PW to porażka.
Wyslalem PW..
Czyli jednak da sie mieszkac przy scianach z PH25 bez ocieplenia:P 3T eko przez jaki okres?
Rozklad rurek jaki tez planowalem dac bez przeliczania....pomysle, pomysle...
Jesli juz calosc podlogowki, to drabinki w lazienkach zasilic niskotemperaturowo na osobnych obwodach z rozdzielacza podlogowki (tak chyba robi tu wiekszosc osob)?
Ew. myslalbym jeszcze nad zalozeniem w salonie pod oknem o szer. 3.6m jakiegos grzejnika 30/180...tylko jest cos co mozna zasilic niskotemperaturowo i bedzie w miare sprawnie dzialac?
Jaki masz zawór mieszajacy i sterownik pogodowy?
Wysłałem. Uruchomiłem instalację pod koniec listopada i zużyłem 3 tony do zdaje się początku kwietnia.... chyba. Co ciekawe - w zeszłym sezonie zużyłem więcej opału (w przeliczeniu na dni) wina słabego węgla. Drabinek w lazienkach nie mam. Reczniki schną na wieszakach. Grzejnik sobie daruj - powinna wystarczyć strefa brzegowa.
Mieszacz ma polski firmy Hel Wita z ich siłownikiem steruje tym Unicontrol Mix07, ale w bliźniaczej instalacji pracuje tylko mieszacz bez automatyki i jest to wystarczające.
Matilde1
15-07-2011, 10:47
Hmm...dlaczego...
Po pierwsze musiałbym dać na poddaszy min 6-7 cm wylewki...moze by i przeszlo (mimo ze w projekcie domu bylo 3cm co i tak jest paranoją) ale nie wiem czy nie mysialby konstruktor przliczyc nosnosci jeszcze raz
Po drugie...nie wiem czy zdaze przez weekend siasc i przeliczyc OZC i byc pewnym co do rozstawu rurek np pod panelami...
W projekcie miałam na poddaszu 4 cm wylewki, poszło 6 cm. Pytaliśmy się kierownika czy można zwiększyć, powiedział, że można. Pisemnie "powiedział" więc jakby co będzie na niego ;). Konstruktora nie dopytałam niestety.
W projekcie podłogówki robionym przez projektanta nie widzę różnicy w rozstawie czy długościach pętli dla podłogi z gresu czy paneli. Rozumiem z tego, że po prostu to się dłużej rozgrzewa.
Wolałam mieć podłogówkę wszędzie po to aby nie odczuwać różnicy w sposobie ogrzewania parter/poddasze.
Wysłałem. Uruchomiłem instalację pod koniec listopada i zużyłem 3 tony do zdaje się początku kwietnia.... chyba. Co ciekawe - w zeszłym sezonie zużyłem więcej opału (w przeliczeniu na dni) wina słabego węgla. Drabinek w lazienkach nie mam. Reczniki schną na wieszakach. Grzejnik sobie daruj - powinna wystarczyć strefa brzegowa.
Mieszacz ma polski firmy Hel Wita z ich siłownikiem steruje tym Unicontrol Mix07, ale w bliźniaczej instalacji pracuje tylko mieszacz bez automatyki i jest to wystarczające.
no tak, ale pozostaje mi grzejnik w garazu i jakim maly planowalem wrzucic do kotlowni...
Jeśli koniecznie musisz dać jakiś grzejnik to można pociągnąć do niego "pion" gorącej wody kotłowej, tylko czy to jest warte dodatkowej pompy i rur? Ogrzewany garaż bylby potrzebny gdybyś chciał w nim codziennie pracować. W moim nieogrzewanym garażu - bez sufitu, tylko goła blacha dachu nad nim- woda w butelkach zamarzała tylko w duże mrozy, a szyby samochodu nie były zamarznięte nigdy. Reasumując - nie oplaca się montować grzejnika.
W garażu będzie odkurzacz centralny, pralka...:)
Garaż jest od góry niezadaszony...tzn jest na nim taras, na ktorym bedzie ok 10cm styro
Garaż (a razem z nim kotlownia) sa polaczone z czescia mieszkalna tylko scianka dzialowa...wiec nie za bardzo widzi mi sie nieogrzewanie tego...
Masz na mysli na wyjsciu z kotla zrobic odejscie do grzejnikow na osobnej pompie (podobnie jak masz do zasobnika)?
Dokładnie, trzeba wpiąć ten grzejnik równolegle do zasobnika.
ok, sprobuje to rozrysowac...
Aga i Krzysiu
15-07-2011, 12:30
Te rurki powinny być w płycie grzewczej a nie DO PERLITU mocowane.
Są systemowe listwy różnych wysokości.
W przekroju wyglądają trochę jak korytka instalacyjne bez przykrywki. Takie kwadratowe "U".
Tu coś podobnego znalazłem:
http://www.muzimer.pl/p259,listwa-do-rur-do-ogrzewania-podlogowego-do-rur-16-x-2mm-2mb.html
Tu też:
http://folnet.pl/grupa/pozostale/ogrzewanie-podlogowe
Porównaj sobie CENY!!!
Adam M.
Według mnie ceny są identyczna, bo w jednym sklepie cena 9,50 za sztukę 2 metrową, w drugim 4,75, ale za mb. Trochę tych listew wyjdzie na 150m2 powierzchni grzejnej, zwłaszcza przy układaniu w ślimak. Nie wiem, jak gęsto trzeba by je układać, bo spinkami trzeba przypinać co 1m, a na zakrętach gęściej. Do tego przy układaniu rur w odstępie 20-25cm dużo listwy zostanie nie wykorzystane. A niestety na rzeźbienie kolejnej rzeczy samemu nie ma za bardzo czasu, jak wszystko (budowanie) się robi samemu, a chciałoby się w tym roku zamieszkać...
Planuje wykonanie podlogowki a czas goni...sprawa wyglada tak....
A czy nie lepiej poświęcić trochę czasu aby za rok nie okazało się że wszystko nie działa jak należy?
Podłogówkę możesz dać w kotłowni i garażu.
Czy przy całej instalacji rzędu kilkunastu tyś. dokupienie mieszacza i pompki to rzeczywiście dużo? Można w cenie dostać od 300 zł.
RTL to ostateczna ostateczność, do rurki na jej początku wpływa woda o temperaturze jak w kotle (minus straty ciepła). Jak jest węglowy to będzie na pewno za dużo.
A.D. Sterowania to można zacząć od ręcznej regulacji a potem na to dokupić siłownik ze sterownikiem (pokojowym lub pogodowym).
ja u siebie w garażu (36mkw) dałem podłogówkę, rozstaw co 30cm, w zimie miałem w nim 15 stopni (na tyle była projektowana podłogówka)
michal_mlody
15-07-2011, 15:28
Można dać.
To wolny kraj.
Tylko PO CO? (co miałoby to poprawić?)
Adam M.
Robię czasami wylewki u klientów i zawsze rurki są przypięte spinkami do folii i ocieplenia a na to daję siatkę po wcześniejszym częściowym zasypaniu rurek. Zbrojenie jest w tym wypadku mniej więcej w połowie wylewki. Siatka zbrojeniowa od spodu - wydaje mi się że będzie z tym problem, żeby rurki były w połowie wylewki i jeszcze zbrojenie nie leżało na ociepleniu ani nie stykało się z pexem. Powiedzmy przy wylewce 8-10cm
Czyli co?
Lepiej jak ewentualne zbrojenie będzie pod rurkami podłogówki? Tylko jak wtedy zamocować te specjalne listwy, a raczej jak umieścić zbrojenie pomiędzy te listwy.
cieszynianka
15-07-2011, 21:11
My też mamy w garażu podłogówkę, żeby nie komplikować instalacji, ale szczerze mówiąc, to tylko kilka dni tam pracowała, w te największe mrozy. W pozostałe nie było potrzeby. No, ale zawsze jest możliwość ją włączyć. :yes:
dokładnie, u mnie też pracowała kilka dni, raczej z ciekawości ją włączyłem, bo temperatura bez ogrzewania oscylowała pomiędzy 2 a 5 stopni na plusie przy mrozach na zewnątrz
Zbrojenie wtedy mniej-więcej robi co trzeba.
Rurki - już gorzej..
Zbrojenie może się z PEXem stykać. Co mu to przeszkadza?
Listew wtedy bym nie dawał.
Zbrojenie bym podniósł na jakich dystansach i zalał wraz z rurkami.
Byłyby w połowie wylewki a zbrojenie pod nimi (w dolnej części wylewki).
Co to za jakieś wiotkie stropy, gdzie trzeba solidnie zbroić?!
Czołgami po tym chcą jeździć?
Adam M.
justyna&mar
17-07-2011, 13:19
witajcie
założyłam osobny wątek ale po przeczytaniu tego całego trochę mi się rozjaśniło
zaczęłam powoli remontować parter domu
instalator od wody i ogrzewania przedstawił mi rozwiązanie wodnego ogrzewania podłogowego które teraz instaluje na każdej budowie
mianowicie tak jak widzicie na zdjęciu zamiast rozdzielacza o którym istnieniu dowiedziałam się niedawno z forum
wypuścił zasilanie i powrót
mówił że wystarczy dać zawór termostatyczny i będzie działać tu akurat zdjęcie z łazienki
http://img12.imageshack.us/img12/6092/zdjcie012qb.jpg
w drugim pomieszczeniu mam salon połączony z kuchnią w części salonowej będą panele w kuchni płytki
czy takie rozwiązanie zda egzamin jeżeli pętle zaczniemy z kuchni przez salon i wrócimy do powrotu w kuchni
teraz już wiem że zastosuje rozdzielacz z mieszaczem bo takie rozwiązanie jakie u mnie zastosował
nie zda egzaminu
(niech tylko dorwę tego instalatora:mad:)
tym bardziej że mam do położenia 70m2 podłogówki
a możecie polecić któryś z rozdzielaczy podłogowych?
my damy 15cm styropianu i na to 5 cm wylewki
rurki damy jakiejś dobrej firmy np wavin chyba że polecacie inną a dobrą firmę?
a powiedzcie mi jaką dać średnice rurki
rozdzielacz kusmet polecam, rurki 16 i wavinki są OK
justyna&mar
17-07-2011, 17:41
tak właśnie myślałem nad tym kusmet i rurki 16 wavin a czy nie lepiej dać rurki 20
od czego zalezy jakie damy?
odnośnie kusmet pomyszkowałam troche na alle i znalazłema takie
http://allegro.pl/rozdzielacz-tece-do-podlogowki-miesz-przepl-krakow-i1706733209.html
http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-przeplywomierze-zlaczki-i1682024858.html
http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-serii-77a-5-obwodowy-7705a-i1698426502.html
http://allegro.pl/rozdzielacz-6-uklad-mieszajacy-do-systemu-kan-i1705026321.html
zauważyłam że jeden jest polski gorgiel i firma nie jest wymieniana na forum
a mam tu 2 rozdzielacze jedna firmy kan i druga do systemu kan to jakaś wielka różnica oprócz ceny
no i firma teca cenowo tańsza niż kan
aa i przed chwilą rozmawiałam z mamą która chce mi wypersfadować podłogówke ze względu na to iż jej koleżanka sobie założyła i jest zawiedziona bo
nie dogrzewa jej domu i ma założone dodatkowe kaloryfery i nie chce żeby mi też było zimno
niestety nie wiedziała nic o zakłądaniu kto i jak zakłądał
ale podejrzewam że to jakis lokalny instalator i dał rurki co 10 cm ot tak na wszelki wypadek :)
ale trzemu jej nie dogrzewa to nie wiem
Jak ma dom nieocieplony, albo ocieplony byle jak, o dużym zapotrzebowaniu na ciepło... to jedna z przyczyn.
Inna to instalator z bożej łaski który nie potrafił policzyć mocy podłogówki, albo porobił za długie pętle.
Można długo gdybać nie znając zagadnienia, a jedynie skutki.
Odnośnie ocieplenia: ja w pierwszym sezonie miałem nieocieplony dom - ściana jednowarstwowa. I tak bylo ciepło, więc to raczej schrzanione podłączenie.
A czy biorąc pod uwagę szczegóły dotyczące wielkosci, rozkładu domu, ocieplenia podane przeze mnie powyżej uda się go spokojnie ogrzać przy pomocy podłógówki z rozkładem co 15cm (łazienki co 10) + ew strefy brzegowe co 10cm?
dokładnie, u mnie też pracowała kilka dni, raczej z ciekawości ją włączyłem, bo temperatura bez ogrzewania oscylowała pomiędzy 2 a 5 stopni na plusie przy mrozach na zewnątrz
wiem ze mozna utrzymac w garazu dodatnia temp praktycznie bez ogrzewania ale z przyczyn podanych powyzej (pralka, OC, cienka sciana od pomieszczen mieszkalnych) nie za bardzo moge pozwolic sobie tam na temp bliska zeru
zastanawiam sie czy dac podlogowke czy moze zasilic grzejnik niskotemperaturowo - jak to wplynie na jego wytrzymalosc, gwarancje?
Conrad&Beata
18-07-2011, 09:58
to i ja ruszam, naczytałem się już sporo więc teorie mam bogatą, zapotrzebowanie z projektu, do tego trochę zmienione z uwagi na korekty w projekcie. dobrany rozstaw rurek na podstawie tabel roth-a, liczyłem tez w ovplan, ale ten program jakiś chaotyczny :) w sumie wszędzie wychodzi mi po 15 cm, średnia temp 35 st.
Materiały kupiłem na allegro, szukałem po hurtowniach ale na allegro najtaniej, do tego rura wavina 1200 mb. 2,35 zl za mb
zastanawiam się jakie rozdzielacze do tego, wavin ma swoje w ofercie ale nikt o nich nic nie pisze, nawet osoby które maja tą rurę, rozdzielacze mają innych producentów np kusmet.
Sklep gdzie będę kupował rurę poleca capricorn 9 obwodowy za 560 zl. możecie coś powiedzieć o tej firmie?
swistak81
18-07-2011, 11:31
Podpowiedzcie mi co nie co.
Mam podłogówkę, w sumie ok 600mb rury PEX16. Do tego 2 drabinki (bezpośrednio nad rozdzielaczem) oraz jeden grzejnik (6m od rozdzielacza).
Drabinki i grzejnik jeszcze nie podpięte.
Podpiąłem to do pompy obiegowej Grundfos Alpha2 25-40. Na razie odpowietrzam, ale patrząc na rotametry coś mi się nie podoba.
Po pierwsze - czy wg was taka "słaba" pompka da radę na 600mb podłogówki?
Poniżej moje obliczenia i parametry.
http://img198.imageshack.us/img198/903/aasj.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/198/aasj.jpg/)
Podział mb jest praktycznie po połowie (ok 300 na dole, ok 280 na górze)
I tak - odpowietrzyłem poddasze (parter odcięty) - bez problemu i pompka na III biegu daje po ok 2l/min na każdej z 5 pętli (nawet pomimo różnic w długościach).
Przy odpowietrzaniu parteru (poddasze odcięte) - jakoś widzę dużo słabszą wydajność tej pompki. Przy otwartych zaworach mam moooooże 0.5l/min na każdej z pętli (no nie wiem czy na każdej bo rotametry ledwo drgną).
Może być tak, że winą jest jednak niezupełne odpowietrzenie?
I ostatnie pytanie - jak ustawiacie przepływ np 0.5-0,6l/min? Bo jak widzicie - rzadko kiedy "obliczeniowo" potrzebuję więcej jak 1l/min...
A patrząc na rotametry - no raczej chciałyby pokazywać większe wartości.
netspiker
18-07-2011, 13:45
a tak z czystej ciekawości zapytam, jakim programem robiłeś te obliczenia?
Ta pompa dje radę na minimalnej mocy - 700 mb rury. Przeplywy są tak stłumione że w zasadzie nie widać ich na rotametrach... O przepływie świadczy zjawisko .... grzania.
justyna&mar
18-07-2011, 14:45
tak też podejrzewam że ta podłogówkę robił jakiś instalator z bożej łaski
także jak u mnie będę robiła to będe będe ich pilnować na bierząco i zdawac relacje na forum:)
jakie maxymalnie pętle powinno się robić?
u mnie takie ogrzewanie tylko na parterze więc przewiduje nie więcej niż 5 pętli
czy 5 pętli po 70 m będzie dobrze i do tego rozdzielacz 5-cio obwodowy z pompą z kosmetu
60-70 mb wszystkie pętle i będzie idealnie !
.........
mam taką samą pompkę na bodajże 900mb rury i 156m2 podłogówki, daje radę, chodzi na automacie, w zakresie 9-16W mocy, przepływy narazie wyregulowałem mniej więcej równo i są tak chyba ok. 0,5-0,6l/min a na pewno poniżej 1 l/min., wszystko grzeje jak trzeba, nie dziw sie że masz przepływy duze jak pompkę gonisz na maxa ;)
2500 mb rury i pobór mocy przy Alfie 2 rzędu 16 W,
12 grzejników 7 W
andriuss
19-07-2011, 00:05
Wątek zamarł, Adam nie odpowiedział, więc spróbuję sprowokować go i wszystkich innych jeszcze raz ;). Załączam poniżej link, gdzie na stronie 6 i 7 podane są temperatury posadzki przy średniej temperaturze czynnika. Dzieje się tak przy wcale niemałym oporze 0,86 m²K/W, przy czym ewidentne są różnice pomiędzy np. płytkami a drewnem. Pytanie brzmi: co należy zrobić, aby móc zasilać podłogówkę niziutką temperaturą wody bezpośrednio z basenu? Jako alternatywa dla podłogówki akumulacyjnej, jak sprawić, aby przy temp. zasilania np. 27 uzyskać temp. podłogi np. 24. Może to być rozwiązanie nader eleganckie ze względu, po pierwsze, na niską temperaturę, po drugie, jak łatwo policzyć, różnica 1 stopnia w basenie to raptem skromne 45 kWh. Dwie pierwsze wątpliwości, to kwestia hałasu przy aluminiowym przykryciu = ze względu na potężną cyrkulację, drugie to zużycie prądu pompy obiegowej. Proszę Państwa, choćby z akademickiej, teoretycznej ciekawości - czy to się da zrobić?
Link o którym wspominałem:
http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/ogrzewanie%20podlogowe.pdf
swistak81
19-07-2011, 06:14
a tak z czystej ciekawości zapytam, jakim programem robiłeś te obliczenia?
Na własnoręcznie stworzonym arkuszu w Exelu. Sporo ludzi o niego prosiło na forum ale czy go używali to nie wiem.
Podpierałem się przykładowymi obliczeniami z instrukcji Kisana.
2500 mb rury i pobór mocy przy Alfie 2 rzędu 16 W,
12 grzejników 7 W
Na Alfie 2 25-40 czy może 25-60? Ja mam tę mniejszą, ale sprawdziłem wczoraj jej charakterystyki i w moim przypadku ma ona zapas z 10razy...
mam taką samą pompkę na bodajże 900mb rury i 156m2 podłogówki, daje radę, chodzi na automacie, w zakresie 9-16W mocy, przepływy narazie wyregulowałem mniej więcej równo i są tak chyba ok. 0,5-0,6l/min a na pewno poniżej 1 l/min., wszystko grzeje jak trzeba, nie dziw sie że masz przepływy duze jak pompkę gonisz na maxa ;)
Ja się nie dziwię dużych przepływów na poddaszu, ale dziwię się małym na parterze. Widzę, że większość ustawia na minimalne przepływy. To cenna informacja.
A czy biorąc pod uwagę szczegóły dotyczące wielkosci, rozkładu domu, ocieplenia podane przeze mnie powyżej uda się go spokojnie ogrzać przy pomocy podłógówki z rozkładem co 15cm (łazienki co 10) + ew strefy brzegowe co 10cm?
Mam co 20 cm roztaw a strefy brzegowe 15 cm i daje rade ;)
Conrad&Beata
19-07-2011, 07:38
ja założyłem całość po 15 cm, bo chce grzać niska temperaturą, (kondensat Junkers) a jak obliczałem i dobierałem na podstawie tabel to wychodziło mi coś koło takiego rozstawu dla średniej temp 35 stopni.
1200 mb rury i tylko pompka z pieca junkers 14-3. Ciekawe czy da rade. Instalatorzy mówią że nie a na forum już są przypadki że i więcej napędza.
Mam pytanie jaką średnicą dojechać do rozdzielaczy, chodzi mi o pex, 25 będzie ok ?
Strasznie dużo tej rury Ci wyszło... ja na dom 119 m2 zużyłem 700 mb. Rozstaw co 20 jest wystarczający nawet dla dość słabego ocieplenia - 10 cm. Temp. zasilania w okolicach 30 - 35 st. w duże mrozy. Uważaj na zbyt długie pętle!
Całą zimę grzałem 30 st C ;)
Robdk, Piczman, Plamiak,
jakie przyjęliście spadki temperatury na pętli, w sensie tz i tp?
U mnie przy dość dobrym ociepleniu (20cm zarówno w ścianie, jak i w podłodze)
wychodzą z obliczeń rozstawy 15-20cm z naciskiem na 15.
Przyjąłem Tz=35stC i tp=29stC.
Jaką przyjąć wartość tp?
Założenia u mnie do obliczeń: 35/25 dla -20 st C
Rozstawy dla niektórych pomieszczeń wychodziły do 35 cm, ale zmniejszyłem do 20 a strefy brzegowe do 15cm. Strefy brzegowe robiłem nie jako oddzielne pętle ale jako meander 3 - 4 równolegle linie początku pętli na zasilaniu a dalsza część już dalej jako ślimak.
Pierwszy sezon grzałem temperaturą 30 st C cały czas.
Conrad&Beata
19-07-2011, 12:26
Strasznie dużo tej rury Ci wyszło... ja na dom 119 m2 zużyłem 700 mb. Rozstaw co 20 jest wystarczający nawet dla dość słabego ocieplenia - 10 cm. Temp. zasilania w okolicach 30 - 35 st. w duże mrozy. Uważaj na zbyt długie pętle!
No też mi się tak wydawało, ale po podłodze mam 175 m2, tylko ze na górze skosy, i dach nisko, ale jak będzie za dużo to w pokoju na górze daje po 2 pętle najwyżej będę grzał tylko jedną. to samo w salonie, daje 3 pętle najwyżej którąś odłączę ( salon z korytarzem i wykuszem 42m2).
Pętle około 90 mb rury.
A ocieplenie wg mnie dobre, 15 na ścianach, 25 w dachu, okna 3 szyby z pianka w profilu. na podłodze skromnie bo 10. Ale czytając forum i ocieplenie niektórych tutaj, np 28 cm w podłodze to lepiej się nie "chwalić"... :)
Przyjąłem spadek zasilanie/powrót 10 stopni. Tylko dla wyższej tz. - po prostu nie mogłem uwierzyć że wystarczy puscić wodę o temp. 30-35 st.C. Rozstawy wychodziły duże, asekuracyjnie zmniejszyłem jed do 15-20 cm u siebie. W drugim bliźniaku (już po pierwszym sezonie grzewczym u mnie) wszystkie pętle ułożyłem z rozstawem co 20 cm.- tylko w małej łazience dałem tak gęsto jak się dało.
krzys_i_aga
19-07-2011, 13:48
ja założyłem całość po 15 cm, bo chce grzać niska temperaturą, (kondensat Junkers) a jak obliczałem i dobierałem na podstawie tabel to wychodziło mi coś koło takiego rozstawu dla średniej temp 35 stopni.
1200 mb rury i tylko pompka z pieca junkers 14-3. Ciekawe czy da rade. Instalatorzy mówią że nie a na forum już są przypadki że i więcej napędza.
Mam pytanie jaką średnicą dojechać do rozdzielaczy, chodzi mi o pex, 25 będzie ok ?
Witam
Ja mam ułożone co 15 cm i temperatura 35 stopni na wejściu jest za duża, jest wtedy po prostu za gorąco. Wystarczyło by u mnie rozłożyć rurki co 20 cm a nawet 25 cm. Musiałem zmniejszyć temperaturę wody wchodzącej na 29 stopni, ale przecież to ma być ogrzewanie niskotemperaturowe.
Conrad&Beata
19-07-2011, 14:53
no i chyba nie ma nic zlego w tym ze temp zasilana jest niska przy kondensacie, piszcie tez jakie macie ocieplenie jaka powierzchnie i co na podłodze bo ze stwierdzenia "ja mam co 20 a ja co 25 i wystarczy nic nie wynika"
Ja np bede mial w większosci panele, plytki tylko łazienki, kuchnia i wiatrołap, a do tego najważniejsza rzecz po pierwsze wziąłem zapotrzebowanie na ciepło z projektu po drugie przeliczyłem dodatkowo zmiany, po 3 rozstaw rurek z tabeli. A po 4 to zapotrzebowanie na ciepło jest liczone dla najbardziej niekorzystnych warunków, a takie mamy krótki okres w roku.
Tylko teraz małe pytanie, jak dla najbardziej niekorzystnych warunków temp zasilania będzie tak niska np 30 stopni, to co będzie jak na zewnatrz bedzie kolo zera albo +5 co sie z tym wiąże że piec będzie taktował nawet jak ma minimalna moc 3 kw? Oprócz męczenia pompki są jeszcze jakieś dodatkowe minusy?
Ja dobierałem dla temp. średniej 35 C z tabel Roth .
Przewymiarowałem sporo i okazało się że zapas z przewymiarowania idealnie sprawdził się w I sezonie grzewczym, teraz już jest o wiele lepiej niż zakładałem, 28 C zasilanie w największe mrozy !
Przyszło mi do głowy, że może lepiej nie patrzeć na raster (rozstawy) tylko na długość rury w pętli.
Otóż:
przy rastrze a=20cm moc to 7,2W/mb (tz=35K tp=29K)
przy a=15cm moc to 6,6W/mb
Ale jak próbuję wrysować wyliczoną długość w projekt, trzymając się rastra, to NIE MIEśCI się rura!
Więc trzebaby obciąć -> mniejsza długość -> mniejsza moc.
Mój wniosek jest taki, że układać trzeba długość, a nie rozstaw. Rzecz jasna ma to sens tylko wówczas, gdy mamy zrobione obliczenia.
W moim przypadku z obliczeń wychodzi w większości pętli raster 20cm, ale po ułożeniu w projekcie mam pół na pół: połowa płyty jest ułożona w pętli co 15cm, a połowa co 20cm. Piętnaście cm jest od strony ścian zewn. Tylko w ten sposób mieszczę w płycie wyliczoną wymaganą długość pętli.
To może - aby "upchnąć" gdzieś tą rurę- daj strefę brzegową przy oknach co 10 cm, a na reszcie pętli co 20 cm. Ja tak zrobiłem.
Zamieszczam mój projekt podłogówki - parter. Liczony w OZC i wg wzorów z instrukcji wavin-a. Any comments?
http://forum.budujemydom.pl/uploads/1307910785/gallery_23095_712_92255.jpg
Any comments?Dlaczego nie dałeś podłogówki w łazience?
Aż się prosi, żeby w tamtą stronę puścić przynajmniej część rur do rozdzielacza. Pozostałe rury rozłóż "równomiernie" w korytarzu - nie będziesz musiał izolować dodatkowo rur - zapewnią Ci one "darmowe" ogrzewanie korytarza. Czy będziesz ogrzewał?
swistak81
20-07-2011, 10:51
Any comments?
A ja będę miał inne pytanie. Jakie masz izolacje? Bo widzę podobne powierzchnie i zapotrzebowania do moich (czyli raczej ciut energooszczędniej) - a rozstawy masz strasznie małe, za gęsto te rurki.
W ogóle patrząc na informacje z forum a i z mojego doświadczenia mam takie spostrzeżenia:
1. Dla domu średnioocieplonego (ściany 15-20 cm, podłoga 10-12cm, dach 20-25cm, rekuperacja) - rozstawy dawać co:
a) 30cm (kuchnia, płytki)
b) 25cm (typowy pokój, panele, 1 okno)
c) 20cm (pokój, salon z dużymi przeszkleniami, panele)
d) 15cm (strefy brzegowe, ale wyłącznie przy ścianach zewn. z oknami/drzwiami balkonowymi)
e) 10cm (wiatrołap i łazienka, płytki)
Ja dałbym jeszcze rzadziej, gdyby nie efekt wyczuwalnych zimniejszych powrotów.
Bo po co w ogóle robicie obliczenia jak potem piszecie: "wyszło mi co 35cm ale zagęściłem wszystko do 20cm".
Widzisz, że np. Piczman dawał i tak dosyć rzadko, a zasila to temp. 28-30st. Czyli zapasu ma jeszcze do powiedzmy 38 czy nawet 40st (awaryjnie).
Co daje minimum 100% zapasu.
Po co zagęszczać jeszcze do 15-20cm? Szkoda rury!
Ach wiem, epoka lodowcowa się zbliża... ;).
Dlaczego nie dałeś podłogówki w łazience?
Aż się prosi, żeby w tamtą stronę puścić przynajmniej część rur do rozdzielacza. Pozostałe rury rozłóż "równomiernie" w korytarzu - nie będziesz musiał izolować dodatkowo rur - zapewnią Ci one "darmowe" ogrzewanie korytarza. Czy będziesz ogrzewał?
Henok, dałem w łazience rurki, tyle, że łazienkę mam już zrobioną, więc nie projektowałem tego, co zrobiłem rok temu.
Wyszło mi około 24m rury w rozstawie około 12cm. + drabinka, bo brakło mocy.
Korytarz:
Niejasno opisałem rysunek. Zapotrzebowanie w koryt to 27W, więc zaizoluję wszystkie transfery OPRÓCZ pętli pod schody, bo zasilanie i powrót spod schodów dokładnie pokryje zapotrzebowanie korytarza.
A ja będę miał inne pytanie. Jakie masz izolacje?
swistak81,
toż ja chcę zrobić dokładnie tyle, ile ma być i nie więcej! Tak mi wyszło z obliczeń! OVplan podaje mniejsze ilości rur, większe rozstawy, a przyjmuje do obliczeń GORSZE parametry, bo straty do ziemi większe.
Więc co mam z tym zrobić? Wiem, że jest za gęsto, ale tak wychodzi z obliczeń!
Podłoga 20cm EPS100 lambda 0,037
ściana 20cm lambda 0,038.
W dach chcę dać 30cm ocieplenia.
okna PCV 5-komorowe standard, białe
Jestem za przewymiarowaniem łazienek i wiatrołapów ile się da a reszta to zależy od powierzchni podłogi względem ścian zewnętrznych i okien.
W salonie dałem co 35 cm a i tak jest najcieplej, dla porównania w pokojach co 25 cm .
W sumie jak się posiedzi w temacie i obliczeniach OZC to potem można śmiało no czuja lecieć ;)
PeZet a patrzyłeś na tabele ROTH ?
Tam też Ci pokazuje takie zagęszczenie ?
Korytarz:
Niejasno opisałem rysunek. Zapotrzebowanie w koryt to 27W, więc zaizoluję wszystkie transfery OPRÓCZ pętli pod schody, bo zasilanie i powrót spod schodów dokładnie pokryje zapotrzebowanie korytarza.
Tak, pokryjesz zapotrzebowanie na ciepło, ale jest ryzyko że tam gdzie nie będzie rur podłoga będzie wyraźnie "nieciepła". Ja w korytarzu nie dałem rur obok wejścia do piwnicy i kiedy trzeba tam stanąć czuć chłodek w bose nogi. Tak więc sugeruję rzadkie ale jednak równomierne rozłożenie rur na całej powierzchni.
swistak81
20-07-2011, 11:50
Ja nie wierzyłem tym automatom, bo liczyły niewiadomoco i jak chciały. Kompletnie nie wiedziałem na jakiej podstawie, a skoro 2 programy różniły się wynikami o 50% do ja mam gdzieś takie programy.
Mi dla twojego pomieszczenia (pierwsze z góry z lewej) wychodzi tak:
http://img30.imageshack.us/img30/79/fsdfx.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/30/fsdfx.jpg/)
Tak więc sugeruję rzadkie ale jednak równomierne rozłożenie rur na całej powierzchni.
Ja też .
Stanąć w miejscu gdzie nie biegną rurki w domu z podłogówką to masakra, brrrrr ;)
Dziękuję, Panowie.
Zatem w korytarzu puszczę niezaizolowane powroty i równo je porozkładam.
W sieni napakuję rurek ile wlezie i nie zaizoluję powrotów.
swistak81, wielkie dzięki! 'Skalibrowałem' swoje wyliczenia względem twoich.
Różnica w wynikach bierze się stąd, że przyjmując niższą temp zasilania muszę mieć gęściej rurki. Hm, przesadziłem z temp. zasilania = 35K.
Przyjmując Twoje parametry, zaczynam mieć bardziej cywilizowane rozstawy.
Wyszło mi, że w pom. mieszkalnych powinienem dać rozstaw 30cm!
O 70mb rurek mniej!
Piczman, z tabel rotha wychodzi mi rozstaw 35cm (47W/m2), dł rurki w pomieszczeniu pierwszym z lewej u góry to 31mb.
Zatem, jakby proporcjonalnie, mówiąc lapidarnie.
Pytanie zatem mam następujące: JAKĄ temp zasilania przyjąć do obliczeń, bo to decyduje o wielu sprawach.
Chcę zostawić sobie furtkę, by w odległej przyszłości móc grzać podłogę pompą ciepła.
Mnożą się pytania...
Do obliczeń możesz przyjąć 35 C, sprawdzi się w I sezonie grzewczym a potem będzie już tylko mniej.
U mnie spadło do 28 C, zastanawiam się czy tak zostanie czy zejdę niżej ale chyba raczej zostanie.
W okolicy 0 C zasilania jest śmiesznie niskie, pod pompę super !
Piczman,
a z Twojego doswiadczenia, jaki dalbys rostaw rurek w moim przypadku (bez przeliczania OZC)?
Swoja droga ile Wam zajęła zabawa z audytorem?
Rozdzielacze kusmet...wielu z Was je ma, lecz często pojawiają się koniecznosci wymiany uszczelek etc. Jak po dłuższym użytkowaniu?
swistak81
20-07-2011, 13:31
Nie sama temp. zasilania się tu liczy!
Najważniejsze jest tśr. Bo możesz dać zasilanie 35st a powrót 33st i tsr wyjdzie 14st (dla temp. pokoju 20st).
Jeżeli masz większość paneli - przyjmij tsr na poziomie 15st.
Jeżeli masz dużo płytek na podłodze - możesz przyjąć niżej.
Wiecie przecież, że optymalne rozstawy są w okolicach 20-25 (panele) do 30-35 (płytki).
Gęściej nie ma sensu. Lepiej potem podnieść temp zasilania (dla kondensata 40st to dobra temp, a dla pompy ciepła też pikuś).
Nie widzę uzasadnienia przyjmowania tak niskich temperatur zasilania/powrotu. Po co? Po to żeby rurek sobie napchać w podłogę?
Ważne by nie przekroczyć dopuszczalnej temp. podłogi i tyle.
świstak81,
z tego co piszesz zrozumiałem, że przyjęta przez Ciebie temp zasilania wiąże się z ogrzewaniem gazem. Czy tak?
Ja gazu nie będę miał na 100%.
I cały parter w płytkach.
Grzał się będę prądem i kominkiem z pw. Stąd (kominek i zasobnik) stawia(łe)m na niższą temp zasilania.
Doświadczenia Piczmana pokazują, że duże rozstawy nie wykluczają grzania naprawdę niskimi temperaturami.
Tym bardziej że -20K zdarza się kilka dni w roku.
Aga i Krzysiu
20-07-2011, 19:02
Dalej nie wiem, jak prawidłowo wykonać tą podłogówkę. Listwy trochę drogo wyjdą, a jaka jest alternatywa?
michal_mlody
20-07-2011, 20:20
No tak jak wcześniej napisane.
Myślę, że dobrze Adama zrozumiałem:
Jak chcesz dać zbrojenie w wylewkę, to dajesz go pod rurki a rurki mocujesz do siatki/zbrojenia. Wszystko podnosisz na odpowiednią wysokość, gdzieś tak w połowie wylewki:D
Wątek zamarł, Adam nie odpowiedział, więc spróbuję sprowokować go i wszystkich innych jeszcze raz ;). Załączam poniżej link, gdzie na stronie 6 i 7 podane są temperatury posadzki przy średniej temperaturze czynnika. Dzieje się tak przy wcale niemałym oporze 0,86 m²K/W, przy czym ewidentne są różnice pomiędzy np. płytkami a drewnem. Pytanie brzmi: co należy zrobić, aby móc zasilać podłogówkę niziutką temperaturą wody bezpośrednio z basenu? Jako alternatywa dla podłogówki akumulacyjnej, jak sprawić, aby przy temp. zasilania np. 27 uzyskać temp. podłogi np. 24. bez liczenia mogę powiedzieć, że rozstaw rur co 10 cm i maksymalna długość obwodu rzędu 80 mb zapewni Ci wystarczającą moc podłogówki żeby móc zasilać ją wodą z basenu, może nie 27 ale 28 C było by temperaturą bardziej adekwatną, tym bardziej że dla mnie to o ten jeden stopień za zimno:D Może to być rozwiązanie nader eleganckie ze względu, po pierwsze, na niską temperaturę, po drugie, jak łatwo policzyć, różnica 1 stopnia w basenie to raptem skromne 45 kWh. Dwie pierwsze wątpliwości, to kwestia hałasu przy aluminiowym przykryciu = ze względu na potężną cyrkulację, drugie to zużycie prądu pompy obiegowej. Proszę Państwa, choćby z akademickiej, teoretycznej ciekawości - czy to się da zrobić?
Link o którym wspominałem:
http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/ogrzewanie%20podlogowe.pdf
po pierwsze: nie ma żadnego hałasu gdy podłogówka jest odpowietrzona,
po drugie: opory instalacji, podłogówki tradycyjnej z wylewką i podłogówki z panelami aluminiowymi są dokładnie takie same w obydwu przypadkach
a powiedzcie mi na jakiej wysokości najlepiej zamontować zawór RTL?
andriuss
20-07-2011, 22:34
po pierwsze: nie ma żadnego hałasu gdy podłogówka jest odpowietrzona,
po drugie: opory instalacji, podłogówki tradycyjnej z wylewką i podłogówki z panelami aluminiowymi są dokładnie takie same w obydwu przypadkach
Dziękuję ślicznie za odpowiedź ;). Te opory to raczej ze względu na temperaturę zasilania, a nie ze względu na to co nad rurkami, bo przyjmując optymistycznie delta t = 4 wychodzi tego przepływu w moim przypadku 1,3 m3, czyli spora pompa. A przy Twoich założeniach: 10 mb / m2 oraz obiegach po 80 metrów daje to dla sporego domu ponad dwa kilometry rury i tak z 70 obiegów. Czy da się nad tym w praktyce zapanować, czy to już trochę sztuka dla sztuki? W cytowanym Danfossie piszą także, że przy cienkich panelach lepiej dawać grubszą płytę Fermacella, ze względu na ochronę przed infradźwiękami. Wie ktoś może o co im chodzi?
swistak81
21-07-2011, 06:18
Ja gazu nie będę miał na 100%.
I cały parter w płytkach.
Grzał się będę prądem i kominkiem z pw.
Skoro masz wszystko w płytkach to zaproponuję tobie rozstawy 30cm (gdzie mniej przeszkleń) i 25cm gdzie więcej okien. (choć ja bym dał odpowiednio 35cm i 30cm) ale myślę, że będziesz się bał tak dużych odległości :).
Oczywiście wiatrołap i łazienki - co 10cm + drabinka na osobnej pętli.
I niech cię nie korci zagęszczanie, bo z obliczeń powinien wyjść rozstaw coś koło 40-45cm dla płytek (jak Piczmanowi)...
Masz dużo mocniej ocieplony dom ode mnie + dodatkowo masz płytki (a ja liczyłem pod panele).
Ja dawałem rozstawy 20 i 25cm, w kuchni gdzie płytki mam 30cm.
Które rozwiązanie jest lepsze...zakładając że zrobiłbym na całosci podłogówkę + niskotemperaturowo zasilane drabinki w łazienkach a do garażu i kotłowni podciągnął grzejniki. Oczywiscie pompa na podłogówke za zaworem 4dr (a przed rozdzielaczami).
Czy wystarczy jedna pompa na wyjsciu z kotła do CO wysokotemperaturowego...
http://images45.fotosik.pl/990/715b3e01fb3b197cm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=715b3e01fb3b197c)
CZy trzeba dać już osobne pompy na odejściu do grzejników i zasobnika CWU?
http://images38.fotosik.pl/979/1272bbc2fb4b9fa4m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1272bbc2fb4b9fa4)
Układ rozrysowałem tak prosto. Jakie i gdzie powinny być jeszcze dodane zawory etc?
Skoro masz wszystko w płytkach to zaproponuję tobie rozstawy 30cm (gdzie mniej przeszkleń) i 25cm gdzie więcej okien. (choć ja bym dał odpowiednio 35cm i 30cm) ale myślę, że będziesz się bał tak dużych odległości :).
Zgodnie z tabelami rotha powinienem kłaść w rozstawie co 35cm, a tylko środkową pętlę z prawej co 30cm!
Ta moja instrukcja - kisan, a nie wavin, jak błędnie podałem wcześniej, pokazuje 30cm rozstawy.
KAN QuickFloor pokazuje rozstawy 30cm, a środkową prawą 25cm
Wszystko przy tz=38K, tp=32K
A są to wyniki z gruuubym zapasem mocy.
Masz rację, swistak81, strach mi włosy jeży na głowie.
Tak mało rurek.
No, powiem wam, że jestem w kropce.
CZY TO BĘDZIE DZIAŁAĆ - DOBRZE?
Masz rację, swistak81, strach mi włosy jeży na głowie.
Tak mało rurek.
No, powiem wam, że jestem w kropce.
CZY TO BĘDZIE DZIAŁAĆ - DOBRZE?
Moim zdaniem grzać będzie, ale pojawią się spore różnice temperatury na powierzchni podłogi.
Przy układzie ślimakowym masz w pętlach na przemian zasilanie i powrót. Ciepła rurka będzie u Ciebie co 60cm.
Przy niskich temperaturach na zewnątrz, czyli przy intensywnym ogrzewaniu będzie to odczuwalne na powierzchni podłogi.
Moim zdaniem maksymalny rozstaw rurek to 20cm. Na większy rozstaw można sobie pozwolić na przy bardzo grubej wylewce.
Henryku masz rację ale wyczuwalne różnice temp. na podłodze nie oznaczają od razu jakiegoś dyskomfortu z tym związanego.
Ja mam standardowy jastrych i ślimaka co 35 cm w salonie, odczucie doskonałe !
Może przy wyższych temp. zasilania było by inaczej ale rozważamy 25-35 C .
I co Ty na to PeZet ? ;)
Które rozwiązanie jest lepsze..
Lepszy jest uklad drugi, czyli z niezależnymi pompami. W pierwszym wariancie pompa przy kotle musiałaby pracować nonstop aby zadziałała ta druga pompa za mieszaczem. Jak wtedy wyłączyć podgrzewanie CWU? Dochodzi ryzyko kawitacji.
Zawory odcinające i zwrotne z filtrami przed pompami. Zawory odcinające obieg podłogówki. ŻADNYCH zaworów na rurze wzbiorczej.
Może przy wyższych temp. zasilania było by inaczej ale rozważamy 25-35 C .
I co Ty na to PeZet ? ;)
Liczyłem dla temperatur 32-38.
Poprzedni rysunek jest dla temperatur 29-35.
Piczman, mnie przekonuje twoje experience: masz, działa, jesteś zadowolony.
Wraca jednak temat TEMPERATUR. Zmniejszam tz i tp -> momentalnie wracamy dio pierwszego rysunku, a tam ponoć za gęsto.
Przeliczę jeszcze 25-35 i zobaczę co mi wyjdzie.
Komfort ważny, ale wyczucie komfortu różne. Sam nie wiem. Sądzę, że 30cm to maks, pozostaje rozstrzygnięcia sprawa z temperaturami.
Mon Dieu, przyszedłby Ziutek, stuknął rurki co 12cm, byłoby spoko i niczym bym se łba nie zawracał...
Jak zrobić żeby było dobrze, żeby nie odczuwać ciepłej podłogi
Nie chcę się wdawać z Wami w dyskusję, bo się na tym zwyczajnie nie znam, ale zdałem się na mojego instalatora (znam go od lat, kolega)
nie jest to typowy "Pan Ziutek" co to od 40 lat tak robi i jest dobrze, facet się interesuje nowymi technologiami i umie liczyć.
On powiedział mi, że z swojego doświadczenia (a trochę tych podłogówek zrobił) wie, że dla komfortu lepiej jest dać rurki gęsto, by nie były odczuwalne różnice temperatur na podłodze, by cała podłoga była chłodna, nie było stref wyraźnie ciepłych.
Zaufałem mu (jak dotąd nigdy się nie zawiodłem) i mam według jego sugestii rurki co 10 cm, czy to będzie dobrze? przekonam się jak zamieszkam i Wam napiszę :D
(chałupa: ściany silkat + styro 15 cm, podłoga 12 cm styro, poddasze: skosy 30 cm wełna, sufit 45 cm)
swistak81
22-07-2011, 06:38
i mam według jego sugestii rurki co 10 cm, czy to będzie dobrze?
I cóż - oczywiście będzie to działać, a nawet DOBRZE będzie działać.
Ale:
1. Przepłaciłeś ze 3x za rurki. Przy rozstawie 20cm też nie byłoby czuć różnic strefowych.
2. Albo przepłaciłeś za robociznę (bo układać co 10cm jest trudniej i ogólnie więcej roboty), albo po prostu ktoś się niepotrzebnie narobił.
3. Będziesz potrzebował mocniejszą pompkę=więcej watów=krótszy czas pracy na ewent. UPSie.
4. A dlaczego podłoga ma być "chłodna"? Ja bym wolał by była ciepła (niestety nie do końca tak się da)
5. A dlaczego nie ułożył co 7cm? ;)
Skoro masz wszystko w płytkach to zaproponuję tobie rozstawy 30cm (gdzie mniej przeszkleń) i 25cm gdzie więcej okien. (choć ja bym dał odpowiednio 35cm i 30cm) ale myślę, że będziesz się bał tak dużych odległości :).
Przy rozstawie 20cm też nie byłoby czuć różnic strefowych.
Jak widać sam się "gubisz w zeznaniach" :).
Mimo wszystko proponuję nie przekraczać odległości 20cm. Może w ten sposób przepłacisz nieco na rurkach, ale temperatura posadzki będzie bardziej wyrównana. Taki rozstaw powoduje też, że w większości pomieszczeń wystarcza jedna pętla o długości 60-70m, zaś w większych, np. salonie 2 pętle.
swistak81
22-07-2011, 08:09
Henok, a co ma wspólnego jeden cytat z drugim? W pierwszym wcale nie pisałem, że nie będzie czuć "stref".
Te dwa cytaty są do różnych osób!
"Gubienie w zeznaniach" - bezpodstawne...
Zacząłem wprowadzanie danych do OZC...czy mógłbym komuś z Was przesłać plik do sprawdzenia czy dobrze wprowadzam...:P
RadziejS
22-07-2011, 08:39
Potwierdzam, że przy szerszym rozstawie będzie czuć różnicę, nie będzie równomiernie. U mnie jest średnio co 15 cm i na płytkach da się wyczuć, że rurka zasilająca idzie naprzemiennie z powrotną ze ślimaka. Dając co 30 cm na pewno będą wyraźne różnice w temperaturze między rurkami. Poza tym dając gęściej ubezpieczamy się niejako przed jakimiś tam niedoszacowaniami - po prostu mniejsza temperatura zasilania jest konieczna i tyle. Wg mnie rurka jest teraz tak tania, że nie ma co oszczędzać i dawać na styk.
A może nie ma sensu nic liczyć ?
Biorąc pod uwagę komfort to wszędzie co 15 cm a liczyć tylko łazienki bo z nimi jest czasem problem.
Albo standardowo przyjąć tam 10 cm i grzejniczek z grzałką .
Pozostaje tylko wyższy koszt instalacji i tu dla każdego będzie to inna kwota .
Przy wprowadzaniu przegród w pomieszczeniach w OZC w kt momencie wstawiac strop i podłogę
Ja wstawiam na końcu po ścianach, w sumie to przy przegrodach poziomych i skosach raczej nie ma znaczenia bo OZC podlicza straty przez zsumowanie wszystkich przegród.
Ale pewności nie mam !?
Potwierdzam, że przy szerszym rozstawie będzie czuć różnicę, nie będzie równomiernie.
Taaaaak? A jeśli tz=36stC, tp=34stC, to TEŻ wyczuwalna będzie różnica? Bardzo ciekawe.
Apeluję, podawajcie temperatury zasilania i powrotu podając rozstawy, bo inaczej nic nie wiadomo.
Wg mnie rurka jest teraz tak tania, że nie ma co oszczędzać i dawać na styk.
RadziejS,
na samiusieńkim początku wychodziło mi około 800mb rury.
Obecnie na cały dom szacuję, że wyjdzie około 450m.
Oszczędność rzędu 800pln jest dla mnie warta pochylenia się nad problemem, nie wspominając o innych zaletach eksploatacyjnych,
jak i o zwykłej, zwyczajnej, najzwyczajniejszej ciekawości jak to działa i czy ja też potrafię.
Rzuccie proszę okiem czy dobrze to wprowadzam...
http://images38.fotosik.pl/981/23b790c5e9200273m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=23b790c5e9200273)
Mam blad..."w danych ogolnych wybrano wariant obliczenia sezonowego zuzycie en cieplnej E z opcjja obliczania went natur zgodnie z norma PN 83-B-03430. W tym wariancie obliczen ogrzewane pomieszczenie musi znajdowac sie w jakiejs grupie" .
Jak go rozwiazac?
Przy wprowadzaniu przegród w pomieszczeniach w OZC w kt momencie wstawiac strop i podłogę
Ja również podłogę i stropy wstawiałem po ścianach.
Jeśli masz 2 kondygnacje, to lekko spocisz się, jak będziesz dzielił strop: jeśli pomieszczenia kondygnacji wyższej mają rozkład inny niż tej niższej, to strop trzeba dzielić na mniejsze pola. Na szczęście program sam dopasowuje w pewnym zakresie co do czego przylega.
Rzuccie proszę okiem czy dobrze to wprowadzam...
Mam blad... Jak go rozwiazac?
Mam inną wersję, ale myślę sobie, że może zmień normę.
po zmianie normy ok
taras nad garazem to strop zewn. czy stropodach?:)
RadziejS
22-07-2011, 12:46
Taaaaak? A jeśli tz=36stC, tp=34stC, to TEŻ wyczuwalna będzie różnica? Bardzo ciekawe.
Apeluję, podawajcie temperatury zasilania i powrotu podając rozstawy, bo inaczej nic nie wiadomo.
...
.
Nie wiem jakie mam tp (zapewne różne w zależności od pogody), bo mnie to mało interesuje, wiem że jak na zewnątrz było zimno to tp było ok. 36 i ta różnica była wyczuwalna na gresie (przy rozstawie 15 cm dwie "ciepłe" rurki oddalone są o 30 cm, pomiędzy nimi jest "zimna" powrotna - i lekko bo lekko, ale da się to wyczuć). A parametry mnie mało interesują bo mam w domu po prostu ciepło i komfortowo. Ja mówię tylko o swoim nastawieniu - nawet gdyby mi wyszło, że rozstaw 35 cm jest ok, to i tak wolę dać gęściej. Nie uogólniajmy jednak - być może są pomieszczenia, że te 35 cm jest uzasadnione. Ja mam 10cm w brzegowych, 15 cm reszta, w dużym salonie trochę powierzchni mam co 20 cm, w łazience poniżej 10 cm. Jest super. Pół roku grzania gazem to ok 3000zł za 210mkw, kubatura 840m3 - wraz z opłatami stałymi i grzaniem CWU.
PiotrTok
22-07-2011, 13:32
Nie wiem jakie mam tp (zapewne różne w zależności od pogody), bo mnie to mało interesuje, wiem że jak na zewnątrz było zimno to tp było ok. 36 i ta różnica była wyczuwalna na gresie (przy rozstawie 15 cm dwie "ciepłe" rurki oddalone są o 30 cm, pomiędzy nimi jest "zimna" powrotna - i lekko bo lekko, ale da się to wyczuć). A parametry mnie mało interesują bo mam w domu po prostu ciepło i komfortowo. Ja mówię tylko o swoim nastawieniu - nawet gdyby mi wyszło, że rozstaw 35 cm jest ok, to i tak wolę dać gęściej. Nie uogólniajmy jednak - być może są pomieszczenia, że te 35 cm jest uzasadnione. Ja mam 10cm w brzegowych, 15 cm reszta, w dużym salonie trochę powierzchni mam co 20 cm, w łazience poniżej 10 cm. Jest super. Pół roku grzania gazem to ok 3000zł za 210mkw, kubatura 840m3 - wraz z opłatami stałymi i grzaniem CWU.
Mam identyczne zdanie. Swoją instalację tj. podłogówkę wykonywałem samodzielnie i szczerz mówiąc to miałem gdzieś czy położę 100 czy 200 m rurki więcej. Koszt 200 wavina to ok 400-500zł. Czasem jest lepiej zagęścić uzyskując lepszą efektywność grzania.
Rzućie proszę okiem na poniższe wyniki ...narazie tylko parter...
Wentylacja z reku, ocieplenie ścian PH25 15cm, w dachu 30cm wełny 0.039, podłoga 15cm styro (garaz 10cm); okna 0.8 dla całości
http://images49.fotosik.pl/981/c32244971ebf5291m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c32244971ebf5291)
http://images50.fotosik.pl/1001/5402ed3b99b9c80em.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5402ed3b99b9c80e)
http://images40.fotosik.pl/983/adbf02669bbdcb20m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=adbf02669bbdcb20)
http://images47.fotosik.pl/991/c092c26d2459b735m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c092c26d2459b735)
Dla czesci dziennej założyłem 22st, łazienki 24st, wiatrołap 20st a garaż i kotłownia 16st
Nie wiem jakie mam tp (zapewne różne w zależności od pogody), bo mnie to mało interesuje, wiem że jak na zewnątrz było zimno to tp było ok. 36 i ta różnica była wyczuwalna na gresie (przy rozstawie 15 cm dwie "ciepłe" rurki oddalone są o 30 cm, pomiędzy nimi jest "zimna" powrotna - i lekko bo lekko, ale da się to wyczuć). A parametry mnie mało interesują bo mam w domu po prostu ciepło i komfortowo. Ja mówię tylko o swoim nastawieniu - nawet gdyby mi wyszło, że rozstaw 35 cm jest ok, to i tak wolę dać gęściej. Nie uogólniajmy jednak - być może są pomieszczenia, że te 35 cm jest uzasadnione. Ja mam 10cm w brzegowych, 15 cm reszta, w dużym salonie trochę powierzchni mam co 20 cm, w łazience poniżej 10 cm. Jest super. Pół roku grzania gazem to ok 3000zł za 210mkw, kubatura 840m3 - wraz z opłatami stałymi i grzaniem CWU.
RadziejS,
Przy układzie co 15cm + strefy brzegowe 10cm jakie masz najdłuzsze pętle? Bo ja mam np pokój na poddaszu 13m2 i przy samym rozłozeniu co 15cm wychodzi mi 91mb + transfery...troche bez sensu wychodziłoby by dawać w każdym pokoju (12-16m2) po 2 pętle...
Rzućie proszę okiem na poniższe wyniki ...narazie tylko parter...
Dla czesci dziennej założyłem 22st, łazienki 24st, wiatrołap 20st a garaż i kotłownia 16st
Porównałem z moimi wynikami. Są zbliżone - relatywnie, bo mam dwa razy mniejszy domek. Podobnie ocieplam, choć nieco lepiej, ale okna mam gorsze.
Na tyle, na ile poznałem OZC wygląda, że jest OK.
swistak81
23-07-2011, 21:02
RadziejS,
Przy układzie co 15cm + strefy brzegowe 10cm jakie masz najdłuzsze pętle? Bo ja mam np pokój na poddaszu 13m2 i przy samym rozłozeniu co 15cm wychodzi mi 91mb + transfery...troche bez sensu wychodziłoby by dawać w każdym pokoju (12-16m2) po 2 pętle...
I macie skutki swojego zagęszczania bez powodu... 13m2 i 2 pętle. Abstrakcja...
Widzę, że kolega Pezet myśli również racjonalnie. Jeżeli dla reszty kolegów 500zł nie jest oszczędnością - no to sorry... Dajcie rurki i co 10cm na cały dom, a co - też będzie grzało...
Do kolegi mp_krk - wyniki dość realne, ale o wsp. dla okien 0.8 zapomnij...
Dla dobrych okien - średnio 0.9-1.0 jest REALNIE! Bez względu na to co ci podpowie producent...
Chcę podkreślić że te dodatkowe 500 zł w skali budowy to może i mało, ale jeśli przeliczymy to na niepotrzebne metry rury to okaże się że:
- rosną opory hydrauliczne i trudności z regulacją,
- wzrasta moc pomy (pomp) niezbędna do przepchnięcia tej masy wody.
We współczesnych dobrze ocieplonych domach rury co 15 cm ??? Ja mając rozstaw co 20 i dom nieocieplony w pierwszym sezonie byłem megazadowolony z podłogówki.
Chcę podkreślić że te dodatkowe 500 zł w skali budowy to może i mało, ale jeśli przeliczymy to na niepotrzebne metry rury to okaże się że:
- rosną opory hydrauliczne i trudności z regulacją,
nie zgodzę się z Tobą, reguluje się instalację tylko raz, ,
- wzrasta moc pomy (pomp) niezbędna do przepchnięcia te j masy wody.
nie zgodzę się z Tobą, 2500 m. rury, pompa Grunfos Alfa2 (elektroniczna), pobór mocy rzędu 9-25 W
We współczesnych dobrze ocieplonych domach rury co 15 cm ??? Ja mając rozstaw co 20 i dom nieocieplony w pierwszym sezonie byłem megazadowolony z podłogówki.
bo nie wiesz, jak ma pracować dobrze zrobiona podłogówka
większość tutaj pisze, że obliczała OZC i próbowała robić projekt podłogówki, ale wynikiem tego i tak było zagęszczenie rozstawu rur,
to po co się wysilać, pewne jest, że będzie działać bardzo dobrze takie rozwiązanie,
rozstaw co 10 cm, pętle długości 80 m. i przydławienie na rozdzielaczu przepływów w pomieszczeniach w których podłoga będzie zbyt ciepła, (rozdzielacz bez rotametrów), wtedy można sobie puścić kondensata wg regulatorów, bez układu mieszającego,
na pewno będzie działać bardzo dobrze,
ale tylko w wypadku gdy w całym domu jest podłogówka a grzejniki łazienkowe mają grzałki a źródłem ciepła jest kondensat i może mieć moc najbardziej popularną tj w okolicach 24 kW, na pewno nie będzie taktował, jak to się pisze na tym forum nie wiedząc co to taktowanie i jakich kotłów dotyczy,
w przeciwnym wypadku gdy instalacja jest mieszana, trzeba się trzymać projektu i będzie dobrze,
co do dodatkowych 500 zł, (które przy inwestycji wartej kilkaset tysięcy, to pryszcz), trzeba sobie skalkulować samemu czy warto teraz zaoszczędzić te 500 zł, czy też latami płacić mniej za ogrzewanie,
Jak się nie planuje zbrojenia płyty podłogowej i nie bardzo jest jak i do czego te rurki PEX umocować, to taki szkielet, stelaż trzeba sobie jakiś zrobić.
MOŻNA (wiem, bo sam osobiście tak już robiłem) zastosować listwy tynkarskie.
Za małe pieniądze dają sporo metrów, co jest zaletą.
Wyglądają jak odwrócone "do góry nogami" "T".
Ta pionowa "noga" jest wykonywana w różnych wysokościach.
Dobieramy odpowiednie i rozkładamy na podłodze.
Końce dociskamy jakim bloczkiem.
Do nich mocujemy (taśmą, opaskami czy jak sumienie każe) rurkę PEX tak, aby była zachowana potrzebna geometria wynikająca z obliczeń obciążenia cieplnego.
Strefy brzegowe, meander, ślimak itp.
Wtedy rurka wisi nad ociepleniem na projektowanej wysokości a po wylaniu wylewki - znajdzie się w okolicach jej środka.
Bloczki dociskające końce listew usuwamy sukcesywnie w trakcie zalewania.
Łazimy, niestety, po podestach!
Wleziemy na rurkę dobrze podpartą to ją sobie spłaszczymy!
To robota dla ludzi myślących!
Wtedy wychodzi możliwie tanio i poprawnie technicznie.
Robota przy rozkładaniu jest "na cztery ręce".
Jedno pomieszczenie, z papieroskiem po drodze i pogaduchami robi się jakieś 2 godziny na gotowo.
Trzeba pamiętać o peszlach na początku/końcu płyty i w przejściach przez dylatacje.
Adam M.
Adam M.
"przy Twoich założeniach: 10 mb / m2 oraz obiegach po 80 metrów daje to dla sporego domu ponad dwa kilometry rury i tak z 70 obiegów. Czy da się nad tym w praktyce zapanować, czy to już trochę sztuka dla sztuki? W cytowanym Danfossie piszą także, że przy cienkich panelach lepiej dawać grubszą płytę Fermacella, ze względu na ochronę przed infradźwiękami. Wie ktoś może o co im chodzi? "
Duży dom to duże kaloryfery (podłogowe) i sporo rury...
DA SIĘ nad tym zapanować!
Jak zdecydujesz się na wymyślny system Danfossa to o technikę pytaj dostwcę/producenta.
Czytam tu pomiędzy wierszami (takie małe, zwykle pomijane literki), że system ten MA WADY.
NIE JEST bezgłośny. Bulgocze,
Dlatego te grubsze płyty.
Jak bym robił system jakikolwiek to bym wybrał taki, co ma możliwie mało dokuczliwych właściwości przy akceptowalnej cenie wykonania.
Adam M.
Odnośnie podłogi to mam jeszcze pytanko o docieplenie. Swego czasu czytałem post kolegi Adama o dociepleniu i była tam mowa o piance pur. Z tego co zrozumiałem nie było tam odrzucenia tego sposobu ocieplenia tylko raczej powiedzenia że są tańsze metody.
W związku z tym mam pytanko czy pianka na podłogę powinna być paro przepuszczalna czy nie? I czy standardowo do tej metody robimy szczelną wannę?
RadziejS
24-07-2011, 19:01
RadziejS,
Przy układzie co 15cm + strefy brzegowe 10cm jakie masz najdłuzsze pętle? Bo ja mam np pokój na poddaszu 13m2 i przy samym rozłozeniu co 15cm wychodzi mi 91mb + transfery...troche bez sensu wychodziłoby by dawać w każdym pokoju (12-16m2) po 2 pętle...
o ile dobrze pamiętam najdłuższa pętla wyszła mi ponad 110m, ale większość ok. 80-90mb. Mam jedno pomieszczenie 16 mkw i tam mam półtorej pętli, tzn. jedna w całości i część jednej, która jest częściowo też w sąsiednim pokoju. Mam ok. 1300 mb rurki i pompa z kotła się wyrabia, nic dodatkowego nie mam. W ogóle moja instalacja jest prosta jak budowa przysłowiowego cepa. Mógłbym powiedzieć, że kocioł jest podłączony bezpośrednio do rozdzielacza podłogówki i nie mam absolutnie nic innego, mieszaczy, wymienników itp. Uważam to za wielką zaletę. Zasobnik cwu i inne rzeczy pomijam, bo tu nie mają znaczenia.
Zgadzam się natomiast z 1950, że wszystko jest OK, głównie dlatego, że nie mam układu mieszanego - tylko podłogówka. W łazience mam drabinkę z grzałką, ale nawet jej nie podłączyłem bo nie jest potrzebna. Acha, rurki mam tak gęsto również po części dlatego, że chciałem jak najsłabszy kocioł - mam 14kw na spory dom, bo dwa poziomy po ok 100m2 każdy - zależało mi na tym, żeby grzać niską temperaturą.
Znajdź w sieci filmik z ocieplania pianką.
Jest ich sporo.
Przyjrzyj się uważnie JAK formuje się ten sposób ocieplenia.
Szybko, wiem, ale mi nie o to chodzi!
Zauważ, że pianka rosnąc wciska się w najmniejsze szczeliny i tam zastyga.
W efekcie - uszczelnia bardzo dobrze.
Jak zamkniętokomorowa - to jeszcze lepiej. Jeszcze szczelniej.
DLATEGO ja byłbym skłonny zapłacić drożej, aby mieć naprawdę dobrze zbudowany dom z lekkim pięterkiem.
Jak chodzi o podłogi - to się nadaje, ale...
Równa jak na stole to sama z siebie nie jest.
Wyrównywać ją, aby dalsze prace poszły jak należy?
JAK? CZYM?
DLATEGO perlit na podłogę praktyczniejszy a równie szybki.
Oczywiście, można zrobić odwrotnie.
Piana na podłogę a perlit (tynk perlitowy, gruby) na sufit.
Tyle, że to znacznie bardziej pracochłonne i trwa długo...
Adam M.
Wannę robimy, aby nam woda w ściany i warstwy podpodłogowe nie właziła kapilarnie.
Ściany z natury są gęste, ciężkie, to "umieją" podciągać, jak mają co.
Pod podłogą zasypuje się też nie lekkimi materiałami i zagęszcza. POTEM jest termoizolacja.
A.N.
No właśnie cholerstwo będzie nierówne :(
Tu jest właśnie wada całościowa bo "myślałem intensywnie" aby pur położyć na dach kopuły i tym załatwić dylematy dachowe. I mogę tylko będę miał fale od okna do okna. I doopa. Chyba najwyższy czas walnąć to wszystko i jechać na urlop bo mi się ostatnio pianka pur śniła :( :(
swistak81
24-07-2011, 21:21
Mam ok. 1300 mb rurki i pompa z kotła się wyrabia, nic dodatkowego nie mam.
Czy ty wiesz, ile watów bierze ta pompa?! Sprawdź sobie...
Acha, rurki mam tak gęsto również po części dlatego, że chciałem jak najsłabszy kocioł - mam 14kw na spory dom, bo dwa poziomy po ok 100m2 każdy - zależało mi na tym, żeby grzać niską temperaturą.
Uważasz, że to dzięki tej ogromnej ilości rurek mogłeś użyć kotła słabszej mocy??? Hmm...ciekawe.
Może w takim razie odklej styropian ze ścian...
1950
Rozwiń proszę swoją odpowiedź do kolegi Plamiak.
Jak ma pracować dobrze zrobiona podłogówka?
Co ona ma takiego tajemniczego robić poza grzaniem?
A co do kosztów jeszcze. Radziej dał 1300mb, gdzie wg mnie wystarczyłoby jakieś 700max.
600mb*2,30zł = 1380zł.
Do tego dojdą pokaźne 2 dodatkowe rozdzielacze. Kosztują 600-800zł + szafka (razy 2)...
Nie robią się koszty? Toż to z grubsza 3000zł...
A zastanawiałeś się nad położeniem grubej warstwy hydrofobowanego tynku perlitowego?
Szczelnie, równo, ciepłochronnie i wcale nie za bardzo drogo.
Adam M.
RadziejS
25-07-2011, 08:00
Nie wiem ile bierze watów (czyli jaką ma moc), ale sprawdzę sobie. Rachunki za prąd mam małe, więc też mnie to nie interesuje, bo po co - sztuka dla sztuki?
Z kotłem o małej mocy to trochę skrót myślowy - mam gęsto rurki również po to, żeby móc grzać niską temperaturą (mam też inne powody, tu nie istotne). Dwa rozdzielacze kosztowały poniżej 1000 zł, szafek nie mam. Dwa muszę mieć tak czy siak.
Nie będę się spierał, każdy zrobi jak chce - ja mam jak mam i jestem mega zadowolony. Przy pompach ciepła też chyba rurek się nie żałuje. Jakbym kiedyś chciał coś zmienić, mam jak. Gdybym zużył tak jak piszesz na swój dom 700-800mb to nie osiągnąłbym tak niskiej temperatury grzania jaką mam teraz. Ma moje oko ;) mogłem ograniczyć zużycie rurki do ok 1000mb, ale celowo nie chciałem.
To jest tylko moje podejście do tematu - nikogo nie namawiam, bo nie musi być ono jedyne słuszne.
Pozdrawiam
Do 1950
ad.1 wiem że instalację reguluje się raz
ad.2 też mam Alphę zważ że różnica między mocą 9 a 25 W to jednak różnica prawie TRZYKROTNA
ad.3 nie wiem czego jeszcze powinienem się dowiedzieć (czgo oczekiwać) o swojej podłogówce którą użytkowałem już dwa sezony. Zwróć jednak uwagę że temat tego topicu mówi o samodzielnym wykonaniu podłogówki, co sugeruje że swoimi doświadczeniami dzielą się tutaj amatorzy. Jak już tu wpada jakiś fachowiec to może niech bardziej rozwinie swoje tezy...
krzys_i_aga
25-07-2011, 10:13
To część artykułu http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,7752/Itemid,255/
Każda z nich zasilana jest oddzielnie z rozdzielacza i ma długość około 100 metrów. Pętle układane są przez CLIMA KOMFORT przy bardzo dużym zagęszczeniu rur. Ich rozstaw wynosi od 5 do 15 cm i zależy od: planowanego przez inwestora wykończenia podłogi (ceramika, drewno, panele podłogowe), strat cieplnych pomieszczenia oraz od planowanej temperatury jaka ma w nim panować.
Łazienki, pomieszczenia przeszklone lub wyłożone panelami powinny mieć duże zagęszczenie rury (od 5 cm w strefie brzegowej do 7 cm w strefie środkowej). Z kolei w pomieszczeniach na poddaszu (gdzie przeważnie nie ma zbyt wielu okien) lub w pokojach, w których ułożone mają być płytki ceramiczne wystarczy rozstaw od 7 do 10 cm.
Układając rury ogrzewania podłogowego według przedstawionych powyżej zasad; CLIMA KOMFORT dąży do tego, aby klient otrzymał instalację grzewczą, która może efektywnie pracować (stwarzać komfort cieplny) przy jak najniższej temperaturze zasilania. Układając rurę grzejną rzadziej można również otrzymać sprawnie działającą instalację, ale temperatura zasilania musiałaby być wyższa, a to podwyższyłoby koszty eksploatacji.
I chyba o to chodzi aby (stwarzać komfort cieplny) przy jak najniższej temperaturze zasilania.
Co to tym myślicie ?
Lepszy jest uklad drugi, czyli z niezależnymi pompami. W pierwszym wariancie pompa przy kotle musiałaby pracować nonstop aby zadziałała ta druga pompa za mieszaczem. Jak wtedy wyłączyć podgrzewanie CWU? Dochodzi ryzyko kawitacji.
Zawory odcinające i zwrotne z filtrami przed pompami. Zawory odcinające obieg podłogówki. ŻADNYCH zaworów na rurze wzbiorczej.
plamiak,
a jaką temperaturę puszczasz zaworem mieszającym na podłogówkę, tak średnio?
Poniżej dane po małym update:)
Dane wstępne
http://images41.fotosik.pl/980/2e4495c3f942418em.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2e4495c3f942418e)
http://images38.fotosik.pl/987/f31627385a0798d9m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f31627385a0798d9)
http://images45.fotosik.pl/998/225acab582e69d96m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=225acab582e69d96)
http://images38.fotosik.pl/987/9ccb23da01293169m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9ccb23da01293169)
http://images47.fotosik.pl/997/c8b4fdfcd542c1cam.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c8b4fdfcd542c1ca)
Wyniki
http://images40.fotosik.pl/989/b08e235a3ff80716m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b08e235a3ff80716)
http://images41.fotosik.pl/980/2bfaa8acfd65d00bm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2bfaa8acfd65d00b)
http://images41.fotosik.pl/980/d7a5076bb7cbe47cm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d7a5076bb7cbe47c)
http://images45.fotosik.pl/998/eaf559efe9f6c403m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=eaf559efe9f6c403)
http://images39.fotosik.pl/979/0eba08fd639c4c40m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0eba08fd639c4c40)
http://images46.fotosik.pl/955/005de1fa8fa9d19dm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=005de1fa8fa9d19d)
Zest przegród
http://images43.fotosik.pl/997/56e0f1f6ce76fe92m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=56e0f1f6ce76fe92)
http://images46.fotosik.pl/955/ffd9428d3adca62em.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ffd9428d3adca62e)
http://images49.fotosik.pl/986/7d2ea55173af15fam.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7d2ea55173af15fa)
http://images40.fotosik.pl/989/1c6423ba47494e1cm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1c6423ba47494e1c)
http://images50.fotosik.pl/1007/78455cad7514929fm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=78455cad7514929f)
Zest pomieszczen
http://images50.fotosik.pl/1007/6e96a43249ea7b59m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6e96a43249ea7b59)
http://images45.fotosik.pl/998/d95e56824ce2a9aam.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d95e56824ce2a9aa)
http://images46.fotosik.pl/955/35f62f372f70e252m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=35f62f372f70e252)
plamiak,
a jaką temperaturę puszczasz zaworem mieszającym na podłogówkę, tak średnio?
Średnio w ostatnim sezonie 26 st C przy pierwszych chłodach, do 33-35 przy najsilniejszych mrozach (tzn. -26 na zewnątrz). Teraz dociepliłem ścianę od garażu i balkon, prawdopodobnie nie obejdzie się bez regulacji pętli w pokojach sąsiadujących z garażem.
klaudiusz_x
25-07-2011, 20:20
A zastanawiałeś się nad położeniem grubej warstwy hydrofobowanego tynku perlitowego?
Szczelnie, równo, ciepłochronnie i wcale nie za bardzo drogo.
Adam M.
Czyli po ile?
U mnie (Cieszyn) chcą prawie 300 netto.
Przemek-
25-07-2011, 20:42
Czyli po ile?
U mnie (Cieszyn) chcą prawie 300 netto.
"P-Polska" Sobie daruj, bo jak szukałem dla siebie to straszyli ceną!!
Ja kupowałem we wspomnianej wcześniej firmie Certech za 140zł...
michal_mlody
25-07-2011, 20:50
Panowie proszę nie w tym wątku. Tu jest o podłogówce.
Może założymy nowy wątek - sam jestem ciekaw takiej technologii
to może po kolei
Lepszy jest uklad drugi, czyli z niezależnymi pompami. W pierwszym wariancie pompa przy kotle musiałaby pracować nonstop aby zadziałała ta druga pompa za mieszaczem. Jak wtedy wyłączyć podgrzewanie CWU? Dochodzi ryzyko kawitacji.
co to jest kawitacja i kiedy występuje?
za Wiki
"Kawitacja jest zjawiskiem polegającym na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmiany ciśnienia. Jeżeli ciecz gwałtownie przyśpiesza zgodnie z zasadą zachowania energii, ciśnienie statyczne cieczy musi zmaleć. Dzieje się tak np. w wąskim otworze przelotowym zaworu albo na powierzchni śruby napędowej statku."
przy prędkościach przepływu w instalacji co nie przekraczającej założeń projektowych, a takie jedynie występują przy średnicach fi 16 i typowych pompach obiegowych nie ma takiej możliwości
Do 1950
ad.1 wiem że instalację reguluje się raz
ad.2 też mam Alphę zważ że różnica między mocą 9 a 25 W to jednak różnica prawie TRZYKROTNA
skoro masz Alphę to chyba zauważyłeś, że moc pobierana przez pompę jest różna w czasie, zależy to od tego jak szybko jest oddawane ciepło w poszczególnych pomieszczeniach,
dlatego podałem wartości graniczne,
ponad to, zauważ że pompa w klasie energetycznej A, pobiera co najmniej na I biegu 25 W, przez cały czas swojej pracy,
ad.3 nie wiem czego jeszcze powinienem się dowiedzieć (czgo oczekiwać) o swojej podłogówce którą użytkowałem już dwa sezony. Zwróć jednak uwagę że temat tego topicu mówi o samodzielnym wykonaniu podłogówki, co sugeruje że swoimi doświadczeniami dzielą się tutaj amatorzy. Jak już tu wpada jakiś fachowiec to może niech bardziej rozwinie swoje tezy...
widzisz podłogówka zrobiona zgodnie ze sztuką, to:
obliczone OZC,
wyliczony rozstaw rur w poszczególnym pomieszczeniu, a co za tym idzie, odpowiednie ich rozprowadzenie i odpowiednia długość rur w poszczególnych obiegach, wynikający z przyjętych do wyliczeń temperatur zasilania i powrotu,
dlaczego wytłuściłem to powyżej,
ano dla tego, że to zapewnia utrzymanie temperatury podłogi w normowych widełkach,
w przypadku układów mieszanych czy też kotłów na paliwo stałe, ze względu na wyższe temperatury zasilania potrzebne do zasilania grzejników, zastosowanie odpowiedniej automatyki sterującej siłownikiem zaworu mieszającego,
taki rozwiązanie dopiero można nazwać podłogówką, natomiast stosowanie różnego rodzaju rozwiązań zastępczych stosowanych przez niedouczonych instalatorów którzy mówią "Panie ja przeważnie daję 7 m rury/m2 i jeszcze nikt nie narzekał że mu zimno", jest tylko erzatzem,
pewnie, że nie narzekał na zimno, ale narzekał, że mu nogi puchną,
każde inne rozwiązanie może skutkować tego typu dolegliwościami, ponad to, trzeba ręcznie regulować temperatury na zaworze trójdrogowym,
nie oznacza to jednak, że wszyscy posiadacze takiej podłogówki będą niezadowoleni,
jedynym rozwiązaniem które może zniwelować praktycznie do zera ryzyko tego typu niedogodności, jest sposób który poleciłem parę postów wyżej,
nie żałować rury i zapewnić sobie ekstremalnie niską temperaturę zasilania instalacji podłogowej,
podobnie robię podłogówkę dla pomp ciepła,
Inwestorzy są zadowoleni,
To w końcu
"obliczone OZC,
wyliczony rozstaw rur w poszczególnym pomieszczeniu, a co za tym idzie, odpowiednie ich rozprowadzenie i odpowiednia długość rur w poszczególnych obiegach, wynikający z przyjętych do wyliczeń temperatur zasilania i powrotu"
czy "rury nie żałować"...
Słuchaj, nie mam zamiaru nikomu niczego udowadniać, nie muszę niczego sprzedać. Ty masz swoją wiedzę i doświadczenie, my (amatorzy którzy tu sie wypowiadają) dochodzimy do tego inaczej - często na własnych błędach. Więc jeśli coś źle zrobiłem/napisałem to napisz to wprost.
Jak uważasz, ze ta wiedza komu potrzebna to załóż i daj linkę.
Pogadamy i o tynkach.
Doopa mi się marszczy, jak pomyślę ile ja tego muszę wykonać.
Do tego - o różnym przeznaczeniu, właściwościach, w różnych miejscach (mokrych i suchych)...
To i kilka technik mam już za sobą....
"Tymi ręcami" odbadałem...
Adam M.
przy większej ilości rur,
nie trzymaniu się projektu,
istnieje mniejsze ryzyko przegrzania podłogi, ze względu na niższe temperatury zasilania konieczne do otrzymania tej samej temperatury w pomieszczeniu
i jeszcze jedno,
ja też nie sprzedaję podłogówki, jak coś to ją wykonuję,
i nie musisz się zaraz jeżyć,
cały czas piszę wprost,
To w końcu
"obliczone OZC,
wyliczony rozstaw rur w poszczególnym pomieszczeniu, a co za tym idzie, odpowiednie ich rozprowadzenie i odpowiednia długość rur w poszczególnych obiegach, wynikający z przyjętych do wyliczeń temperatur zasilania i powrotu"
czy "rury nie żałować"...
Zgadzam się w pełni z 1950.
Do zaprojektowania ogrzewania podłogowego nie wystarczy trzymać się mocy grzewczej wyliczonej na podstawie programu OZC. Trzeba też wziąć pod uwagę obliczenia hydrauliczne (z nich wynika długość pętli) oraz rozkład temperatury w posadzce (z tego wynika rozstaw rurek). Wartości, które wychodzą z programu do obliczania ogrzewania (np. PURMO CO), są wartościami granicznymi (np. maksymalny rozstaw rurek, który zapewni ogrzanie pomieszczenia). Należy je skorygować biorąc pod uwagę w/w warunki.
Temperatury zasilania i powrotu maja mniejsze znaczenie przy kotłach na paliwo stałe, "zwykłych" kotłach gazowych, czy olejowych oraz kotłach elektrycznych.
Niska temperatura zasilania i powrotu powoduje korzystniejszą pracę pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych i instalacji z buforem.
co to jest kawitacja i kiedy występuje?
za Wiki
"Kawitacja jest zjawiskiem polegającym na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmiany ciśnienia. Jeżeli ciecz gwałtownie przyśpiesza zgodnie z zasadą zachowania energii, ciśnienie statyczne cieczy musi zmaleć. Dzieje się tak np. w wąskim otworze przelotowym zaworu albo na powierzchni śruby napędowej statku."
przy prędkościach przepływu w instalacji co nie przekraczającej założeń projektowych, a takie jedynie występują przy średnicach fi 16 i typowych pompach obiegowych nie ma takiej możliwości
Tu nie do końca masz rację. Przy instalacji w układzie otwartym z nisko położonym naczyniem wzbiorczym (np. w budynku parterowym z naczyniem umieszczonym pod sufitem) przy wysoko umieszczonej pompie obiegowej do kawitacji może dochodzić.
Z tym, że na takie ryzyko narażone są w tym samym stopniu pompy obiegowe w obu pokazanych TUTAJ (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=4820561&viewfull=1#post4820561) instalacjach.
swistak81
27-07-2011, 08:23
po pierwsze że miedzy rozstawem co 5cm a co 10cm jest prawie niezauważalna różnica w oddawaniu ciepła
a po drugie że na rynku jest bardzo mało źródeł ciepła co potrafią dać tak niskie temperatury zasilania żeby z tego skorzystać...
W końcu jest ktoś, kto też wie o co w tym wszystkim chodzi...
http://img109.imageshack.us/img109/9440/wykresr.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/109/wykresr.jpg/)
Pionowo [W/m2]
Poziomo rozstaw [cm].
Przykładowo dla płytek (opór 0,02), PEX 16mm, oraz dT=17*
20cm - 75W/m2
15cm - 83W/m2 (moc +10,5%)
10cm - 90W/m2 (moc +8,5%)
7cm - 93W/m2 (moc +3,3%)
5cm - 95W/m2 (moc +2,1%)
Wspominałem już parę postów wcześniej (dygresją), aby lepiej jednak pakować pieniążki w styropian na ścianach a nie w metry rurek.
Prędzej wówczas dotrzecie do tej wymarzonej niskiej temp. zasilania podłogówki...
bardzo ciekawe porównanie.
u mnie dawałem rozstaw co 25-30cm co daje mocy 55-65 W/m2 co i tak jest prawie 2 x więcej niż potrzebuje :)
Czy to będzie co 5, 10, 15, 20 czy 30 cm mocy z m2 większej się nie osiągnie jak w przypadku gdy temp. podłogi max ma 29 stC. Jest to maksymalna temperatura jaką bezpiecznie można użytkować bez efektów spuchniętych nóg. Dlatego podłogówkę stosuje się wszędzie tam gdzie jest budynek wystarczająco ocieplony by wytworzone ciepło w grzejniku płaszczyznowym (podłogówka) pokrywało jego straty.
U mnie w salonie wyszło nieco ponad 20 W/m2, dałem co 35 cm i puszczam 28 C w podłogę gdy za oknem -20 C !!!
W te największe mrozy czuję nawet że mam jakieś ogrzewanie w domu .
Co do rozstawów i kompromisu między robieniem według OZC a odczuciem chodzenie po podłodze gdzie mamy co 50 cm rurki to niedługo dojdziemy do wniosku że w bardzo energooszczędnych domach podłogówka jest zbyt wydajna :)
Czytam ten wątek.... i coraz głupszy się robię. Niedługo zacznę zabawę z podłogówką. Próbuję zrozumieć i wklepać dane do OZC- cierpliwy jestem, ale to szukanie danych, to masakra. Bez liczenia (chyba) zrobię rozstaw co 15-20cm, salon ok 38m2 podzielę na 2-3 obwody, reszta podłogówki( kuchnia, wc, łazienka) po jednym obwodzie, wiatrołap i hol ogrzewane "transferami" podłogówki. Sypialnie, pom. gosp.- grzejniki, łazienka dodatkowo "drabinka" i w salonie złącze na grzejnik w razie problemów z podłogówką (awaryjny). Zasilanie- piec gazowy turbo dwufunkcyjny.
Po przeczytaniu tego wątku co do jednego powinieneś mieć pewność - tylko podłogówka, żadnych grzejników.
cieszynianka
28-07-2011, 20:09
Po przeczytaniu tego wątku co do jednego powinieneś mieć pewność - tylko podłogówka, żadnych grzejników.
Albo jeszcze do przeczytania to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46344-czy-jest-kto%C5%9B-niezadowolony-z-pod%C5%82og%C3%B3wki-wodnej&highlight=jest+niezadowolony
;)
Średnio w ostatnim sezonie 26 st C przy pierwszych chłodach, do 33-35 przy najsilniejszych mrozach (tzn. -26 na zewnątrz). Teraz dociepliłem ścianę od garażu i balkon, prawdopodobnie nie obejdzie się bez regulacji pętli w pokojach sąsiadujących z garażem.
Stosunkowo nisko:) Te 26st to zasilanie czy średnia pomiędzy powrotem a zasilaniem podlogówki?
A jak przy tym kocioł działa...na jakich temperaturach pracuje? Nadmiar mocy spokojnie odbiera zasowbnik cwu? (masz 140l?)
To jest temp. zasilania po wyjściu z zawru 4d. Kocioł pracuje ze stosunkowo stałą temperaturą 68-74 st.C Zadałem taką aby temperatura wody powrotnej wynosiła min. 55 stopni, co jest zaleceniem producenta. Kocioł nie brudzi się smołą czy sadzą, przy czyszczeniu wymiatam z kanałów taki szary drobny i lekki popiół, coś jak popiół z papierosów. W popielniku popiół jest grubszy - kruche grudki.
Po osiągnięciu temp. zadanej (70 st.C) kocioł przechodzi na podtrzymanie i włącza się na 10 minut co 30-45 minut.
Po przeczytaniu tego wątku co do jednego powinieneś mieć pewność - tylko podłogówka, żadnych grzejników.
Jednak wolę mieć grzejniki w sypialniach i ww pomieszczeniach ze względu na szybszą możliwość regulacji tam temperatury.
Albo jeszcze do przeczytania to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46344-czy-jest-kto%C5%9B-niezadowolony-z-pod%C5%82og%C3%B3wki-wodnej&highlight=jest+niezadowolony
;)
Znam ten post... i piszą tam też ludzie, którzy oprócz podłogówki mają dodatkowo grzejniki, czyli jedno nie wyklucza drugiego.
Znam ten post... i piszą tam też ludzie, którzy oprócz podłogówki mają dodatkowo grzejniki, czyli jedno nie wyklucza drugiego.
Nie wyklucza ale komplikuje instalację i podraża koszty .
pawelpiwowarczyk
29-07-2011, 19:24
Kurcze, 117 stron. Przeczytam którejś z najbliższych nocy, pewnie wszystko o co chcę zapytać tu jest.
Mam jedno pytanie, na szybko.
Chciałbym zrobić sam podłogówkę.
Jestem po pierwszej rozmowie z instalatorem, który miałby tylko popodłączać to wszystko w kotłowni.
Mam następującą koncepcję (instalator twierdzi, że powinno być OK)
- trzy obwody podłogówki (małe, powierzchnie: 8m2, 8m2 i 10m2),
- dwa grzejniki kanałowe,
- trzy "tradycyjne" grzejniki płytowe,
- "drabinka" w łazience (do suszenia ręczników).
Łącznie 9 obwodów.
Wszystko gonione wyłącznie pompą z pieca.
Piec gazowy, prawdopodobnie kondensacyjny.
Chciałbym wszystko podłączyć na jednym rozdzielaczu.
Grzejniki płytowe i kanałowe dobrane dla pracy w temperaturze zasilania/powrotu 55/45st.C
Na powrotach pętli podłogówki RTLe.
Podłogówka jest blisko kotłowni, grzejniki nieco dalej, więc dużych różnic w oporach hydraulicznych być nie powinno.
W (dalekiej) przyszłości chciałbym dołożyć osobny rozdzielacz, wraz z pompą, na piętrze, gdzie będą trzy pokoje i łazienka.
Ma to szansę zadziałać?
cieszynianka
29-07-2011, 21:49
Znam ten post... i piszą tam też ludzie, którzy oprócz podłogówki mają dodatkowo grzejniki, czyli jedno nie wyklucza drugiego.
... i wielu z nich żałuje, że nie mają podłogówki wszędzie ;)
Dobrze Ci radzą przemyśl nad samą podłogówką w całym domu.
swistak81
30-07-2011, 20:50
Dokładnie. Wielu żałuje, że nie zrobiło podłogówki w całym domu...
Panowie - pytanie: Jakiś czas temu (5 lat) wybudowałem dom. Podłogówka jest prawie wszędzie (sypianie to grzejniki). Jedno z pomieszczeń - do tej pory ogrzewane grzejnikami - chcę ogrzewac podłogówką. Problem jest taki że już jest wylewka. Czy można caciąć bruzdy i w nich ułożyć rurę? Strapo pod wylewką jest gęstożebrowy - sztywny.
paullonger
01-08-2011, 11:46
Witam,
Piec kondensacyjny viessman 100w + zasobnik + podłogówka na całości (2 kondygnacje).
Prosze o wypowiedzenie sie w sprawie poprawnosci instalacji (ktora wersja lepsza i dlaczego).
http://www.adluna.pl/gaj/ogrzewanie.jpg
Kurcze, 117 stron.(....) Ma to szansę zadziałać?
Kolega to dopiero komplikuje sprawę instalacji ;-)
Indiana_
01-08-2011, 20:18
Będzie to bardzo pracochłonne i nietrwałe - zdecydowanie taniej i prościej jest skuć wylewkę i wylać od nowa, z normalnie założonymi rurkami.
michal_mlody
01-08-2011, 21:03
ubek
Indiana_ dobrze radzi:)
tzn. ja bym tak zrobił
Może przed skuwaniem wylewki zaproś jakiegoś instalatora niech rzuci okiem ile przeróbek trzeba będzie robić w samej instalacji.
andriuss
01-08-2011, 21:46
Panowie - pytanie: Jakiś czas temu (5 lat) wybudowałem dom. Podłogówka jest prawie wszędzie (sypianie to grzejniki). Jedno z pomieszczeń - do tej pory ogrzewane grzejnikami - chcę ogrzewac podłogówką. Problem jest taki że już jest wylewka. Czy można caciąć bruzdy i w nich ułożyć rurę? Strapo pod wylewką jest gęstożebrowy - sztywny.
Są jeszcze systemy do montowania na sucho, np. Danfoss Speedup. Drogie cholerstwo strasznie i raczej wcale nie lepsze od klasycznej wylewki, ale może do rozważenia w takim konkretnym przypadku.
Dzięki za odpowiedzi.
@Indiana_
Dlaczego sądzisz że nietrwałe? Co będzie nietrwałe?
Pracochłonność - skuć ok 36m^2 wylewki o grubości ok 7 cm to nie jest łatwe i na pewno nie mniej pracochłonne niż wycięcie bruzdownicą rowków. Nie wspomnę o ponownym jej ułożeniu. Pierwotnie też zakładałem tylko taki wariant - ale wykluczyłem go ze względu na pracochłonność.
@michal_mlody
Instalatora nie muszę zapraszać - pętle z podłogówką wepnę do obwodów po grzejnikach - belka grzejników zasilana jest czynnikiem o takiej samej temperaturze jak podłogówka. Tak wyszło z doświadczenia. Pierwotnie było to 10 stopni więcej.
paullonger
02-08-2011, 08:20
nobody? :?
Moze np. nie montowac narazie tego zaworu i zostawic obieg przez piec a termostat podpiac do elektroniki pieca?
Tylko co w tedy jak termostat wylaczy piec a pompa bedzie dalej chodzic?
Sorry za lamerskie moze pytania.
aadamuss24
02-08-2011, 12:22
za Dezet pawelpiwowarczyk przekombinowuje instalację, na podłogówkę niski parametr, na kanałowe bardzo wysoki, grzejniki średni, drabinki średnio nisko wysoki :) wszystko można ale po co ? pozdr adma
Tak się zastanawiam czy pętle "łazienkowe" warto wydzielić z instalacji. Chodzi o:
- podłogę w łazience
- kratki w łazience
i by móc korzystać z nich również latem w razie potrzeby, a zwykły rozdzielacz odciąć zaworem.
Można też pójść o krok dalej i dać osobną pompkę+podmieszanie i zasilać to wyższą temperaturą niż reszta domu (bo tu niektórzy narzekali na niedogrzane łazienki).
Wada to większe skompilikowanie instalacji.
Przy okazji pytania towarzyszące:
- czy można zasilać łazienkę parteru z rozdzielacza na piętrze i rurki puścić w ścianie?
- czy ma sens owijać pexem wanny aby była zawsze ciepła? Tą wannę możnaby wówczas wpiąć w omawiany "rozdzielacz letni".
pawelpiwowarczyk
02-08-2011, 14:35
za Dezet pawelpiwowarczyk przekombinowuje instalację, na podłogówkę niski parametr, na kanałowe bardzo wysoki, grzejniki średni, drabinki średnio nisko wysoki :) wszystko można ale po co ? pozdr adma
Ale mi przyświeca odwrotny cel.
Dążę do jak największego uproszczenia instalacji. Dlatego chcę wszystko zasilać z jednego rozdzielacza, jedną niewysoką temperaturą (maksymalnie 55st.C), a temperaturę wody w instalacji podłogowej ograniczać jedynie RTL-ami. I przewymiarować odpowiednio grzejniki płytowe i kanałowe pod taką temperaturę.
Rozmawiałem z dwoma fachowcami, którzy twierdzą, że tak "prymitywna" instalacja (bez zaworów mieszających, dodatkowych pomp, itp.) powinna, przy niewielkiej powierzchni podłogówki, pracować poprawnie.
Mając kocioł kondensacyjny to raczej powinieneś dążyć do zasilania jak najniższą temperaturą - wtedy podłogówka jest idealna. Niby dążysz do uproszczenia instalacji, a wychodzi na odwrót...
Powtórzę pytanie z innego wątku, może jakiś praktykcoś podpowie. Czy ułożenie podłogówki z odstępami rurek 8cm (zakładam układanie w spiralę) będzie w praktyce generowało jakieś problemy (np. przy układaniu, zagęszczaniu wylewki ) ? Wychodzi mi z obliczeń, że tak gęsto powinienem układać rurki w łazienkach (chciałbym aby instalacja działała poprawnie przy jak najniższej temperaturze zasilania).
Ja w BARDZO małej łazience dolnej układałem nawet gęściej..... W górnej łazience układałem już "na spokojnie" co 15. Problem bedzie taki: rurki będą "wstawać" można przymocować do kratki zbrojenia (tej w wylewce) a ją przymocować do podłoża.
michal_mlody
02-08-2011, 19:42
ubek
Myślałem właśnie o tej temperaturze zasilania:)
Spore to pomieszczenie. Jak to skujesz to mega bajzel będzie. Ciekawy jestem co wybierzesz. Kucie całości czy te rowki:)
mariobros35
02-08-2011, 19:52
A tak wogle to dlaczego chcesz dawać jakikolwiek zawór trójdrożny przecież jak ustawisz temperaturę 25 stopni na obieg grzewczy to wystarczy. No chyba że chcesz sterowanie pogodowe to dodatkowo podpinasz do pieca czujnik temperatury zewnętrznej. No i można rozważyć danie sprzęgła hydraulicznego i 2 niezależnych pomp 1 na parter 2 na piętro podpiętych pod 2 termostaty wtedy masz niezależne sterowanie temperaturą parteru i piętra. Zawór trójdrożny jest tu zupełnie zbędny.
michal_mlody
02-08-2011, 20:00
plamiak
Jak chcesz dać zbrojenie to dobrze aby nie leżało bezpośrednio na folii. Musi być tak w połowie wysokości wylewki.
Jak przymocujesz rurki do siatki daj pod siatkę jakieś dystanse/podkładki tak aby zbrojenie i rurki były właśnie w połowie wylewki.
Na pewno skomplikuje to poruszanie się po tak przygotowanej podłogówce przed zalaniem.
Czyli generalnie da się ułożyć gęściej niż 10cm. To dobra wiadomość.
Plamiak, a ty stosowałeś jastrych anhydrytowy czy wylewkę cementową półsuchą z miksokreta ? Zastanawiam się czy taki gęsty rozstaw rurek ma istotny wpływ na możliwość zagęszczenia wylewki z miksokreta pomiędzy rurkami.
paullonger
02-08-2011, 21:18
A tak wogle to dlaczego chcesz dawać jakikolwiek zawór trójdrożny przecież jak ustawisz temperaturę 25 stopni na obieg grzewczy to wystarczy. No chyba że chcesz sterowanie pogodowe to dodatkowo podpinasz do pieca czujnik temperatury zewnętrznej. No i można rozważyć danie sprzęgła hydraulicznego i 2 niezależnych pomp 1 na parter 2 na piętro podpiętych pod 2 termostaty wtedy masz niezależne sterowanie temperaturą parteru i piętra. Zawór trójdrożny jest tu zupełnie zbędny.
Chyba masz racje.
No wlasnie dzisiaj rozmawialem z gosciem z vaillanta i on mi wlasnie doradzil sprzeglo i zrezygnowanie z zaworu oraz podpiecie termostatu do pieca i do pompy.
Ciesze sie ze ktos tez to zasugerowal bo z tego co wyczytalem to sprzeglo sie dawalo jak jest mieszana instalacja z grzejnikami. Gosc mi to zasugerowal jako najlepsze rozwiazanie z racji kondensata i dodatkowej pompy i za w przyszlosci jak bede chcial sterowac gora osobno to wstawie druga pompe i drugi termostat.
aadamuss24
02-08-2011, 23:42
rpilski ja mam co 7,5 cm i nie było problemu z posadzkami. Musisz jednak pamiętać o tym, że czasami wbrew pozorom przy takim rozstawie podłoga nie będzie ciepła. Mam tak u siebie, że podajac niski parametr przy takim rozstawie podłoga nigdy nie jest ciepła. Aby uzyskać efekt ciepłej podłogi lepiej dać mniej gęsto rurki i zasilać trochę wyższą temperaturą. Dajesz tak gęsto, żeby mieć cieplej w łazience ale przy małej powierzchni sama podłoga może mieć problem z dużym podbiciem temperatury, lepiej dołożyć drabinkę lub coś innego dodatkowego np. elektryczny nadmuchowy który w kilka minut przed kąpielą dogrzeje łazienkę lub idąc dalej warto zrobić ogrzewanie ścienne. Plusem farelki jest to, że grzeje tylko wtedy gdy to konieczne a w pozostałym czasie masz normalną temperaturę. Przy ściennym cały czas utrzymujesz wyższą temperaturę.
Pawełpiwowarczyk myślę, że kanałowe przy tak niskiej temperaturze nie będą grzały, a przewymiarowanie może doprowadzić do bardzo dużych wymiarów grzejników. Przy kanałowych mocno spada ich moc przy zmniejszaniu temperatury.
pozdr adam
Siatkę zbrojenia kladłem NA rurkach - w ten sposób jest otulona betonem i przyciska rurki. Wylewka półsucha z miksokreta. Jeśli w łazience będziecie mieli zbyt zimno, to trzeba zwiększyć temp. zasilania i w pozostałych pętlach zmniejszyć przepływ.
Siatkę zbrojeniową nie kładzie się na folii pod rurkami, lecz powyżej- powinna być otulona betonem. Instalatorzy idąc na łatwiznę kładą siatkę i do niej mocują rurki- nie jest to prawidłowe. Jestem po rozmowach z wykonawcą posadzek- zaproponowano mi "technofiber" zamiast siatki i ten wykorzystam. Wychodzi ok 300 zł taniej niż siatka. Jedynie w garażu będzie siatka- wiadomo dlaczego ;-) Fachowcy sprawdzeni i polecani - jeszcze mam do obejrzenia jedną ich najnowszą pracę w swojej miejscowości.
langerob25
03-08-2011, 11:14
Siatkę zbrojeniową nie kładzie się na folii pod rurkami, lecz powyżej- powinna być otulona betonem. Instalatorzy idąc na łatwiznę kładą siatkę i do niej mocują rurki- nie jest to prawidłowe. J
Dokładnie.Najpierw warstwa jastrychu(aż do zakrycia rurek)potem siatka i na to końcowa warstwa.
zaproponowano mi "technofiber" zamiast siatki i ten wykorzystam. Wychodzi ok 300 zł taniej niż siatka. Jedynie w garażu będzie siatka- wiadomo dlaczego ;-)
Technofiber czyli włókna są konieczne przy podłogówce.Siatka już niekoniecznie.Ja jednak dałem i włókna i siatkę.
krzys_i_aga
03-08-2011, 13:49
Dokładnie.Najpierw warstwa jastrychu(aż do zakrycia rurek)potem siatka i na to końcowa warstwa.
Technofiber czyli włókna są konieczne przy podłogówce.Siatka już niekoniecznie. Ja jednak dałem i włókna i siatkę.
Kto bogatemu zabroni ......
Nie ma co się prześcigać- jak ktoś uważa, że tak będzie lepiej, w końcu budujemy dla siebie, a spartolonych spraw nie da się naprawić.
Co do technofibru - u mnie będzie to materiał niemiecki; jest też polski, ale podobno jest trochę za długi i włókna nie zostają dobrze rozmieszane w całej masie betonu, również przy zacieraniu mogą powstawać "kudły" na powierzchni.
Oprócz włókien w betonie do podłogówki używa się plastyfikatora - nie dopytywałem o szczegóły.
langerob25
03-08-2011, 18:04
Kto bogatemu zabroni ......
???????????
Jeśli chcesz koniecznie napisać posta na forum to napisz coś konkretnego i daruj sobie jakieś osobiste,bezpodstawne wycieczki.
nie ma co się obrażać, w pewnym sensie ma rację, bo zdublowałeś zabezpieczenie przeciwskurczowe, coś co mozna zrobić kijem i pałką ty zrobiłeś kijem i pałką jednocześnie :)
zarówno siatka zgrzewana jak i włókna poplipropylenowe (niezależnie jak marketingowo kosmiczną mają nazwę czy też jak narodowość na nalepce opakowania się podpisze) mają na celu zabezpieczenie posadzki przed powstawaniem rys i pęknieć skurczowych w fazie dojrzewania, wysychania betonu, a z długością włókna to właśnie te długie włókna są do posadzek i tam spełniają swoje zadanie, a te drobne, krótkie sa do zapraw, tynków itp cienkowarstwowych produktów cementowych, także wydaje mi się że kolegę ktoś tu urabia w swój towar, moze mieć w tym interes bo właśnie te długie dodane w prawidłowej ilości powinno być widać na powierzchni a to wiąże sie z "ciągnieciem" się betonu przy obróbce, a to już niewygodne i tego wykonawcy nie lubią...
plastyfikator jak sama nazwa wskazuje uplastycznia, uelastycznia beton, stosuje się go przede wszystkim w jastrychu z podłogówką, bo tam bardziej może pracować, w innych przypadkach można ale niekoniecznie
no i kwestia siatki w garażu: notorycznie na forum myli się siatkę pzreciwskurczową (ta zgrzewana z drutu2-3mm) z siatka zbrojącą, która powinna być np. z pręta okrągłego fi6mm i taka właśnie znajduje zastosowanie w garażu, tak cienka zgrzewka przeciwskurczowa nie zazbroi, wzmocni wam posadzki garażowej
langerob25
03-08-2011, 21:35
nie obrażam się :),ale bogaty nie jestem, raczej biedny i dlatego ten dubel.
aadamuss24
04-08-2011, 00:21
po budowie każdy biedny :) Też miałem siatkę i włókna ale ilość tych włokien to pewnie niewielka bo nie miałem wglądu ile tego sypali, a siatkę sam kładłem. pozdr adam
nie ma co się obrażać, w pewnym sensie ma rację, bo zdublowałeś zabezpieczenie przeciwskurczowe, coś co mozna zrobić kijem i pałką ty zrobiłeś kijem i pałką jednocześnie :)
zarówno siatka zgrzewana jak i włókna poplipropylenowe (niezależnie jak marketingowo kosmiczną mają nazwę czy też jak narodowość na nalepce opakowania się podpisze) mają na celu zabezpieczenie posadzki przed powstawaniem rys i pęknieć skurczowych w fazie dojrzewania, wysychania betonu, a z długością włókna to właśnie te długie włókna są do posadzek i tam spełniają swoje zadanie, a te drobne, krótkie sa do zapraw, tynków itp cienkowarstwowych produktów cementowych, także wydaje mi się że kolegę ktoś tu urabia w swój towar, moze mieć w tym interes bo właśnie te długie dodane w prawidłowej ilości powinno być widać na powierzchni a to wiąże sie z "ciągnieciem" się betonu przy obróbce, a to już niewygodne i tego wykonawcy nie lubią...
plastyfikator jak sama nazwa wskazuje uplastycznia, uelastycznia beton, stosuje się go przede wszystkim w jastrychu z podłogówką, bo tam bardziej może pracować, w innych przypadkach można ale niekoniecznie
no i kwestia siatki w garażu: notorycznie na forum myli się siatkę pzreciwskurczową (ta zgrzewana z drutu2-3mm) z siatka zbrojącą, która powinna być np. z pręta okrągłego fi6mm i taka właśnie znajduje zastosowanie w garażu, tak cienka zgrzewka przeciwskurczowa nie zazbroi, wzmocni wam posadzki garażowej
I takich konkretów właśnie potrzeba ! Co do włókien to teraz mam mały zgryz- ale na razie wszystko na etapie przygotowań. Zostało mi trochę prętów fi12, więc teraz mogę je spokojnie zapakować w garażu i po kłopocie;-)
tak na oko to 12-tka trochę zbyt pancerna się wydaje :) , zalezy też od grubości wylewki, ja mając 10 na budowie odpuściłem jej stosowanie w jastrychu garażu i kupiłem szóstkę, a 10 zużyję na ogrodzenie
Może 12-tka zbyt "pancerna", ale jak została, to nie będę kupował 6-tki, a to żelastwo przerzucał z kąta w kąt ;-) Zrobię ruszt z 12-tki i dokupię siatki cienkiej,
powiążę i będzie ok. Wylewka będzie ok 8cm. Ogrodzenie mam, więc nie ma do czego zużyć te pręty.
aadamuss24
05-08-2011, 14:54
W garażu siatkę dałem tylko na sam wjazd, robiłem posadzkę bez styro więc zbrojenie nie takie istotne. Przy ociepleniu siatka bardziej wskazana. pozdr adam
W garażu siatkę dałem tylko na sam wjazd, robiłem posadzkę bez styro więc zbrojenie nie takie istotne. Przy ociepleniu siatka bardziej wskazana. pozdr adam
zrobiłem podobnie, zbrojenie tylko na wjazd do garażu, reszta posadzki posadowiona na płycie, bez styro, stwierdziłem że siatka zbędna, dałem tylko włókna pp
Podłogówka wszędzie bardzo upraszcza instalację, nie znam powodu dla którego jakieś pomieszczenie nie nadaje się dla takiego ogrzewania.... Sugeruję zrewidować swoje poglądy....
Przy zaworach mieszających to właśnie stopień zmieszania wpływa na temperaturę wody wychodzącej. W moim przypadku (kocioł na ekogroszek i tylko podłogówka) dałem jeden zawór 4d za kotłem - temperatura wody dopływającej do obu rozdzielaczy jest taka sama. Regulację temperatury dla poszczególnych pomieszczeń osiągnąłem przez dławienie przepływów na rozdzielaczach "raz na zawsze".
Ty chcąc zastosować grzejniki musisz dostarczyć do nich wodę gorącą, a do podłogówek musisz zastosować osobne uklady mieszająco-pompowe. Zestawienie takiego nie jest trudne, ale jednak są to kolejne pompy, no i tymi mieszaczami trzeba już sterować. To może być drogie i nie do końca spełnić zadanie.
Jeszcze raz zastanów się nad podłogówką wszędzie... kurczę - właściwie to czemu jej nie chcesz???
Wtrącę się do wątku, myślę że podłogówka wszędzie jest poprawnym rozwiązaniem, ale co z garażem ?
jak to co, jeśli chcesz mieć ogrzewany to też podłogówka, jeśli nie to nie dajesz styropianu pod wylewkę i masz ogrzewanie geotermalne, tj. nigdy w zimie nie spadnie poniżej 0, a nawet z doświadczenia znajomych poniżej 5 stopni
Ok. Jeżeli zdecyduje się na ogrzewanie podłogowe w garażu, to w jakiej odległości kłaść rurki ? Czy w trakcie ogrzewania można wyłączyć sam garaż żeby nie grzała podłogówka ?
ja mam u siebie co 30cm, w zimie było tam około 15 stopni, oczywiście możliwość wyłączenia będziesz miał na rozdzielaczu, można tam np. elektrozawór założyć i z jakiegoś sterownika czy przycisku załączać
cieszynianka
06-08-2011, 16:22
Ok. Jeżeli zdecyduje się na ogrzewanie podłogowe w garażu, to w jakiej odległości kłaść rurki ? Czy w trakcie ogrzewania można wyłączyć sam garaż żeby nie grzała podłogówka ?
U nas garaż, tak jak każde inne pomieszczenie jest na niezależnym obwodzie, ma niezależne sterowanie, więc w każdej chwili można włączyć, wyłączyć lub zmienić zadaną temperaturę.
A tak faktycznie, to włączyliśmy w garażu ogrzewanie tylko na kilka dni, tak profilaktycznie (kiedy były największe mrozy), a właściwie i bez tego temperatura nie spadłaby do zera.
u mnie bez ogrzewania było2-5 stopni, tyle że wtedy jeszcze nie miałem płytek w garażu, więc nieszczelności pod bramą
Jeszcze raz Wam dziękuję za rady. Zrobię podłogówkę w garażu, rurki w odległości 30 cm.
fachowcami, którzy twierdzą, że tak "prymitywna" instalacja (bez zaworów mieszających, dodatkowych pomp, itp.) powinna, przy niewielkiej powierzchni podłogówki, pracować poprawnie.
Powinna? To niech choć jeden z tych fachofców powie, że będzie działać a nie że powinna.
Moim zdaniem będzie działać ale nie będzie optymalna. Dlaczego spora część osób w tym wątku tak boi się prostego mieszacza?
Powinna? To niech choć jeden z tych fachofców powie, że będzie działać a nie że powinna.
Moim zdaniem będzie działać ale nie będzie optymalna. Dlaczego spora część osób w tym wątku tak boi się prostego mieszacza?
W dniu dzisiejszym rozmawiałem z fachowcem od ogrzewania podłogowego i powiedział, że musi być dodatkowo pompa do mieszania. Brak pompy do mieszania jest błędnym wykonaniem ogrzewania podłogowego.
Dlaczego spora część osób w tym wątku tak boi się prostego mieszacza?,
dlatego, że kosztuje to z automatyką dobrze ponad 1000 zł
pawelpiwowarczyk
09-08-2011, 19:23
Nie w temacie podłogówki, ale ukazuje ogólniejszy mechanizm:
(z innego forum)
Pogodówka daje tylko większy wydatek, zwiększenie szansy że coś się zepsuje, i nic poza tym, i odrobinę wygody, która nie jest adekwatna to budżetu. Teraz każdy szanowany instalator zje moją wypowiedź żywcem ale nie ukrywajmy się, 60% tutaj userów to instalatorzy. Oni z tego żyją więc gdyby mogli to by montowali złączki jedna koło drugiej aby tylko więcej zarobić, na szczęście my szare myszki mamy swoje rozumy, i nie damy sobie wody z mózgu robić. Mój znajomy ma taki zestaw i ostatnio mi wyznał, że żałuje że wydał niepotrzebne pieniądze bo to tylko zbędny bajer. Tak samo ja mogę przyznać z czystym sumieniem, że wymiennik, super zawory, i 5 zbędnych pomp pracujących w mojej super nowoczesnej kotłowni to zbędny wydatek, który tylko pożera dodatkowe pieniądze, a można było zrobić prosty ekonomiczny układ, który działa 50 lat jak i 100 lat temu tak samo i niezawodnie ale cóż instalator musi na czymś ugryść parę złotych więc na ich szczęście prasa, media, i strony www karmią nas nowinkami jak zwiększyć komfort i wydajność naszych kotłów a my to łykamy jak rybyŹródło: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2653-co-daje-pogodowka/page__view__findpost__p__26293 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fforum.info-ogrzewanie.pl%2Ftopic%2F2653-co-daje-pogodowka%2Fpage__view__findpost__p__26293)
Podobnie jak Miki uważam że niektórzy instalatorzy dostają szajby jak mogą poszaleć za cudze pieniądze. Tez byłem instalatorem.....
Efekt taki, że klient nie potrafił tego obsługiwać. A więc perełki przed wieprze. Żródło: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2653-co-daje-pogodowka/page__view__findpost__p__26480 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fforum.info-ogrzewanie.pl%2Ftopic%2F2653-co-daje-pogodowka%2Fpage__view__findpost__p__26480)
Dlaczego czegoś nie zrobić prościej, skoro można?
Jestem pewien, że układ z mieszaczem działał by u mnie znakomicie, ale jednocześnie uważam, że zaprojektowany z głową układ bez mieszacza ...także będzie działał doskonale.
A przy tym taniej na etapie wykonania i taniej podczas eksploatacji.
Znalazłem, do pożenienia w łazience grzejnika "drabinki" z podłogówką coś takiego:
http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100169,t-grzejniki_i_podlogowka_w_systemach_niskotemperatur owych_co.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.info-ogrzewanie.pl%2Fartykul%2Cid_m-100169%2Ct-grzejniki_i_podlogowka_w_systemach_niskotemperatur owych_co.html)
Tylko cena poraża. To już taniej jest zafundować drabince osobny obwód.
Nie w temacie podłogówki, ale ukazuje ogólniejszy mechanizm:
(z innego forum)
Źródło: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2653-co-daje-pogodowka/page__view__findpost__p__26293 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fforum.info-ogrzewanie.pl%2Ftopic%2F2653-co-daje-pogodowka%2Fpage__view__findpost__p__26293)
Żródło: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2653-co-daje-pogodowka/page__view__findpost__p__26480 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fforum.info-ogrzewanie.pl%2Ftopic%2F2653-co-daje-pogodowka%2Fpage__view__findpost__p__26480)
Dlaczego czegoś nie zrobić prościej, skoro można?
Jestem pewien, że układ z mieszaczem działał by u mnie znakomicie, ale jednocześnie uważam, że zaprojektowany z głową układ bez mieszacza ...także będzie działał doskonale.
tak, ale w przypadku gdy na 100% powierzchni będzie podłogówka,
zrobiona zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło poszczególnych pomieszczeń i projektem,
w przeciwnym wypadku, nie ma takiej opcji
A przy tym taniej na etapie wykonania i taniej podczas eksploatacji.
Znalazłem, do pożenienia w łazience grzejnika "drabinki" z podłogówką coś takiego:
http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100169,t-grzejniki_i_podlogowka_w_systemach_niskotemperatur owych_co.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.info-ogrzewanie.pl%2Fartykul%2Cid_m-100169%2Ct-grzejniki_i_podlogowka_w_systemach_niskotemperatur owych_co.html)
Tylko cena poraża. To już taniej jest zafundować drabince osobny obwód.
a co do tych wypowiedzi,
nikt nikogo nie zmusza,
jeżeli podłogówka jest taka be, to dlaczego tylu inwestorów się na nią decyduje?
pawelpiwowarczyk
10-08-2011, 07:05
1950, nie do końca o to chodzi.
Cytowane przeze mnie wypowiedzi dotyczyły w sensie szczególnym pogodówki, a w sensie ogólnym mechanizmów decydowania się inwestorów na pewne rozwiązania (nie ukrywam, że miałem na myśli mieszacz).
Nic tu nie jest "be". Zresztą - nie ma rozwiązań "be". Każde, tego typu, uproszczenie fałszuje rzeczywistość.
Chciałbym mieć w domu samą podłogówkę, ale bardziej zależy mi by mieć parkiet we wszystkich pomieszczeniach "czystych", a nie mogę przekonać się do drewna na podłogówce (choć wiem, że można i ludzie chwalą).
od początku gdy zaczęto stosować pogodówki są dwie szkoły,
jedna mówi, instalować,
druga, nie,
to czy ma być czy też nie, u mnie decyduje Inwestor,
zawsze staram się przedstawić Inwestorowi zady i walety tego rozwiązania,
co do parkietu na podłogówce,
jak najbardziej, ale musi być przystosowany do podłogówki i nie być grubszy niż 15 mm
Chciałbym zapytać jak rozwiązać taki problem. Ściankę kolankową z KG mam odsunietą od ściany na któej oparta jest murłata o 50 cm. Co daje na całym obwodzie domu prawie 30m2, któych chyba nie ma sensu grzać. Więc jak odzieliliście płytę grzewczą z podłogówką od tego pasa. Ja będe mial 5 cm styro i na to 6 cm wylewki, moze po bokach ulozyc od razu 10 cm styro. Tylko pytanie do czego mocować wtedy stelaż do ścianek KG?
Chciałbym zapytać jak rozwiązać taki problem. Ściankę kolankową z KG mam odsunietą od ściany na któej oparta jest murłata o 50 cm. Co daje na całym obwodzie domu prawie 30m2, któych chyba nie ma sensu grzać. Więc jak odzieliliście płytę grzewczą z podłogówką od tego pasa. Ja będe mial 5 cm styro i na to 6 cm wylewki, moze po bokach ulozyc od razu 10 cm styro. Tylko pytanie do czego mocować wtedy stelaż do ścianek KG?
Myślę, że nie musisz dawać rurek podłogówki do samej ścianki z płyt GK. Zakręcisz nimi ok 10 cm przed mającą powstać ścianką kolankową i masz miejsce na zamocowanie do podłogi profila stalowego bez obawy o przewiercenie rurki.
Ja zastanawiam się nad ociepleniem dodatkowo tej ścianki kolankowej u siebie, mimo, że dach i strop będą ocieplone wełną, ale zostaje ta spora pustka, zasłonięta jedynie płytą GK, więc warto chyba dać choćby 5cm wełny. Ciepło nie będzie przenikało wtedy za płytę.
też mam taką przedściankę, miała być z KG, ale ostatecznie została wymurowana z gazobetonu (najcieńszy jaki był) przestrzeń za ścianką (została pustka kilanaście cm) została wypełniona wełną
krzys_i_aga
12-08-2011, 08:11
...... Tylko pytanie do czego mocować wtedy stelaż do ścianek KG?
Stelaż można spokojnie przykleić do posadzki bez obawy, że się oderwie, natomiast nie ma sensu dawać rurek za stelażem, ani więcej styropianu tym bardziej na piętrze. Ściankę dodatkowo można docieplić.
grzecho01
12-08-2011, 16:46
Witam,
Właśnie chcę się zabrać do położenia izolacji z płyt PIR na podłodze na gruncie. Odchyłka poziomu podłogi to przeważnie 1 cm, max 2cm w niektórych miejscach.
Pytanie moje jest takie - chcę podsypać płyty w miejscach nierówności mieszanką drobnego perlitu z cementem. Nie wiem tylko czy podsypkę lepiej dawać pod czy też na folię budowlaną. Czy to w ogóle ma znaczenie?
Docelowo planuję ogrzewanie podłogowe.
Może ktoś potrafi coś doradzić w tej sprawie?
Kasiasss
13-08-2011, 19:44
Panowie - pytanie: Jakiś czas temu (5 lat) wybudowałem dom. Podłogówka jest prawie wszędzie (sypianie to grzejniki). Jedno z pomieszczeń - do tej pory ogrzewane grzejnikami - chcę ogrzewac podłogówką. Problem jest taki że już jest wylewka. Czy można caciąć bruzdy i w nich ułożyć rurę? Strapo pod wylewką jest gęstożebrowy - sztywny.
Hej,
jestesmy wlasnie przed decyzja jaka podloge na podlogowke?
Mozesz doradzic co sie najlepiej sprawdza? A moze ktos ma tez doswiadczenia z parkietem na podlogowce, poradzcie co tam ulozyc.
Kasiasss
Sam jestem ciekawy co ci spece z forum odpowiedzą. Ale dla mnie to na pierwszy rzut oka wygląda dziwnie.
można, ale jest bardziej upierdliwe ze względu na to, że powietrze ma inną gęstość
instalacja musi być szczelniejsza,
ważne jest żeby rura była pod ciśnieniem, nie ważne co wytwarza te ciśnienie
i tak to nic nie daje, bo woda ma swoją gęstość i nawet jak jest instalacja sprawdzana powietrzem, niczego to nie zmienia,
przy powietrzu wychodzą wahania ciśnienia,
ale jak ktoś lubi robić próby powietrzem, to nie można mu tego zabronić
A czy kolega spotyka się często z uszkodzonymi przewodami?
Czy u kogoś z was przy wylewkach stosowano dyble stalowe w kołnierzach, łączące dwie płyty wylewki oddzielone dylatacją ? Coś takiego jak to (zdaje się, że są też wersje okrągłe)
http://www.dmvplus.pl/index.php/pl/dyble/kwadratowe-dybple-prtowe
Wiem, że janzar stosuje dyble, ale niestety działa za daleko ode mnie.
A ja mam inne pytanko, co stosujecie pod rurki, Oryginalne listwy są drogie, można jakieś zamienniki? Ktoś mi mówił o listwach tynkarskich.
A ja mam inne pytanko, co stosujecie pod rurki, Oryginalne listwy są drogie, można jakieś zamienniki? Ktoś mi mówił o listwach tynkarskich.
Pytasz o listwy w miejscach dylatacji ? Jeśli tak, to nie bardzo widzę w czym one miałyby pomóc, ale instalacji takiej nie wykonywałem, więc po prostu pytam z ciekawości bo też coś będę musiał w tym miejscu wykorzystać ?
Z innej beczki. Mój hydraulik twierdzi, że bez problemu uda się wyregulować na rozdzielaczach przepływy jeśli będą obwody po 90-100m, kilka po 70m i 2 obwody po 30m. Prawda to ? Rozdzielacze Techniprot z przepływomierzami.
1. nie w miejscach dylatacji. Tylko pod przewodami na całej podłodze.
2. Wydaje mi się ze to oczywiste. Zmniejszasz lub zwiększasz strumień wody.
2. Wydaje mi się ze to oczywiste. Zmniejszasz lub zwiększasz strumień wody.
No nie jest to chyba oczywiste (?)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?28752-dlugosc-petli-ogrz.-podlogowego&p=487930&viewfull=1#post487930
ok, ale tam nie jest wyjaśnione czemu tylko napisane tak bo tak. Chętnie bym usłyszał wytłumaczenie dokładne czemu.
ok. Doczytałem. faktycznie producenci zalecają żeby było nie więcej niż 120mb iw miarę równe długości.
Odnośnie tych równych długości to chodzi o to ze łatwiej w tedy gdy np mammy jeden pokój 60m2. podzielić go na 3x20m bo wtedy nic nie regulujemy. Niż 2x10 i 2x20m Bo wtedy będzie trochę zabawy z ustawieniem przepływów. Ale to się musi dać zrobić. Tylko będzie trudniej.
pawelpiwowarczyk
16-08-2011, 22:32
Czy nazwa "zawór RTB" i "zawór RTL" oznaczają ten sam element?
Natknąłem się na artykuł, który sugeruje, że montowanie bezpośrednio na belce powrotu zaworów RTB jest błędem i sugerujący, iż prawidłowo zawór termostatyczny zamontowany winien być na powrocie, ale jeszcze przed belką rozdzielacza. Tu link (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.instalator.pl% 2Farchi%2F2009%2Fmi4%2528128%2529%2F57.pdf) (porada pt. "Plus minus z RTB").
Przyznam, że jest to dla mnie informacja zupełnie nowa. Wcześniej nie natknąłem się na taką sugestię. Czy rzeczywiście, przy zaworach montowanych na belce, występuje zjawisko sterowania zaworem przez wodę o temperaturze uśrednionej dla całego rozdzielacza, zamiast o temperaturze powrotu konkretnej sekcji?
Jeśli na jednym rozdzielaczu zamontuję obwody grzejników płytowych i podłogówki, w którym miejscu rozdzielacza podłączać sekcje podłogówki? Od strony zasilania/powrotu (jak nakazuje mi intuicja), czy od drugiej strony, czy może inaczej na rozdzielaczu zasilającym, inaczej na rozdzielaczu z powrotami?
Zdjęcia najlepiej pokażą co i jak :
http://i53.tinypic.com/34z0svq.jpg
http://i54.tinypic.com/13zuc0z.jpg
http://i51.tinypic.com/wjtfyp.jpg
Zdjęcia pochodzą z aukcji od sprzedawców tych rozdzielaczy. Jest możliwość różnej konfiguracji ilości wejść grzejniki-podłogówka.
Czy ktoś ma jakieś uwagi do takiego układu, przymierzam się do zakupu takiego zintegrowanego rozdzielacza.
swistak81
17-08-2011, 12:08
Co do napełniania wodą/powietrzem rurek to:
1. Nie nabija się ich ciśnieniem z powodu zalewania betonem (i możliwości ich zgniecenia przez beton). One są naprawdę sztywne i beton im nie groźny. Nie groźny im też fachowiec stający na rurce (nie zgniecie, prędzej wciśnie się w styropian). Uszkodzenie rurki to rzadkość, ale nie znaczy że się nie zdarza.
Poza tym, baaardzo rzadko też zdarza się wada rurki (ja nie słyszałem), a przecież w beton dajemy ją ZAWSZE w całości. (pomijam nieumiejętne zagięcie rurki podczas układania).
2. Można nabijać powietrzem dla sprawdzenia szczelności. Należy to zrobić wówczas przed zrobieniem wylewki i tuż po.
3. Najlepiej jednak jest zalać wodą, bo w razie ewentualnego uszkodzenia rurki WIDAĆ gołym okiem plamę wody. Mając powietrze, zobaczymy na manometrze spadek ciśnienia, ale nie zlokalizujemy uszkodzenia z taką łatwością jak przy nabiciu wodą.
No i na taką odpowiedz czekałem. A mi tłumaczono ze trzeba bo się zegnie itd. :)
Panowie, ja swoją podłogówkę na piętrze wogóle nie sprawdziłem przed zalaniem betonem... Po prostu nie zdążyłem. Rury są wytrzymałe i jak czytam że ktoś boi się czy się nie zgniotą przez zalewanie betonem albo chodzenie po nich - to po prostu widać że tego jeszcze nie robił. Jak ułożycie pierwszą pętlę, to zobaczycie że pexowi nie jest straszne ani deptanie ani ściskanie.
bo ja takich rur jeszcze nie widziałem, wiec dla tego się pytam :) Żeby zdziwka nie było :)
Czy nazwa "zawór RTB" i "zawór RTL" oznaczają ten sam element?
dokładnie tak,
RTB to zawór Herz,
Co do napełniania wodą/powietrzem rurek to:
1. Nie nabija się ich ciśnieniem z powodu zalewania betonem (i możliwości ich zgniecenia przez beton). One są naprawdę sztywne i beton im nie groźny. Nie groźny im też fachowiec stający na rurce (nie zgniecie, prędzej wciśnie się w styropian). Uszkodzenie rurki to rzadkość, ale nie znaczy że się nie zdarza.
Poza tym, baaardzo rzadko też zdarza się wada rurki (ja nie słyszałem), a przecież w beton dajemy ją ZAWSZE w całości. (pomijam nieumiejętne zagięcie rurki podczas układania).
2. Można nabijać powietrzem dla sprawdzenia szczelności. Należy to zrobić wówczas przed zrobieniem wylewki i tuż po.
3. Najlepiej jednak jest zalać wodą, bo w razie ewentualnego uszkodzenia rurki WIDAĆ gołym okiem plamę wody. Mając powietrze, zobaczymy na manometrze spadek ciśnienia, ale nie zlokalizujemy uszkodzenia z taką łatwością jak przy nabiciu wodą.
zawsze przy zalewaniu rury powinny być pod ciśnieniem,
czy będzie to sprężone powietrze, czy woda, to nieistotne,
Panowie, ja swoją podłogówkę na piętrze wogóle nie sprawdziłem przed zalaniem betonem... Po prostu nie zdążyłem. Rury są wytrzymałe i jak czytam że ktoś boi się czy się nie zgniotą przez zalewanie betonem albo chodzenie po nich - to po prostu widać że tego jeszcze nie robił. Jak ułożycie pierwszą pętlę, to zobaczycie że pexowi nie jest straszne ani deptanie ani ściskanie.
to, że Ty robiłeś niezgodnie ze sztuką, nie znaczy, że tego typu postępowanie jest zalecane,
Wiele postępowań jest nie zalecanych. Próbę ciśnieniową wykonałem na parterze, niestety ekipa od wylewek przyjechała za wcześnie i mając w perspektywie wypadnięcie z grafiku, wolałem zaryzykować. Tak przy okazji - spotkałeś kiedyś nieszczelną rurę w podłogówce? Już chyba bardziej prawdopodobne jest jej zapchanie jakimś śmieciem.
rzadko, ale zdarzają się uszkodzenia lub zagniecenia,
dlatego wolę robić próbę wodą i zostawiać instalację pod ciśnieniem, żeby po jakimś czasie nikt nie powiedział mi, że z mojej winy instalacja nie działa,
a takie rzeczy się zdarzają,
z resztą, różne rzeczy się zdarzają na budowach,
dlatego warto mieć dupochron,
@1950
Czy z twojej praktyki wynika, że bez problemu uda się wyregulować na rozdzielaczach przepływy jeśli będą obwody (wyłącznie podłogówka) po 90-100m, kilka po 70m i 2 obwody po 30m?
wszystko się da wyregulować,
jest to tylko kwestia czasu,
i trzeba pamiętać, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł,
czyli pomiędzy regulacjami, musi być co najmniej kilka godzin,
A jakie listwy używacie?
Ja znalazłem dwa rodzaje:
http://www.instalco-tech.pl/modules/free_files/thumbImage.php?src=mod_products/products/54/pr_image_54.png&width=354&height=360&compress=75&show_blank=1
i
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/51/02/73/1751027387
normalnie na styropian pokryty folią zapinkami się strzela, mało komu się chce bawić w jakieś listwy ;)
Niby tak ale jednak dobrze by było żeby rurki nie leżały na syropiarnie a w wylewce.
michal_mlody
17-08-2011, 20:39
autorus
w przyszłości tak będę robił, rureczki w wylewce. Jeszcze nie wiem jakim sposobem ale zastosuje system "z głową" :D
CityMatic
17-08-2011, 21:24
A jakie listwy używacie?
Ja znalazłem dwa rodzaje:
http://www.instalco-tech.pl/modules/free_files/thumbImage.php?src=mod_products/products/54/pr_image_54.png&width=354&height=360&compress=75&show_blank=1
i
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/51/02/73/1751027387
Takie listwy to raczej stosuje się do ogrzewania ściennego a rzadziej do podłogowego.
swistak81
17-08-2011, 21:36
zawsze przy zalewaniu rury powinny być pod ciśnieniem,
czy będzie to sprężone powietrze, czy woda, to nieistotne,
Czy możesz uzasadnić dlaczego?
I wg mnie jeżeli już napełniać przed wylewkami, to istotne jest "czym"...
Ja buduję nie normalnie i takie listwy to dobra sprawa,spinki do betonu nie wstrzeli się ;)
tzn, masz już część wylewki betonowej i nie dajesz styro?
w tej sytuacji jak najbardziej
pawelpiwowarczyk
18-08-2011, 07:32
Niby tak ale jednak dobrze by było żeby rurki nie leżały na syropiarnie a w wylewce.
Aż dziw, że nie ma na rynku takich spinek:
http://i53.tinypic.com/33w1wz6.jpg
DEZET, pokazane przez ciebie urządzenie wyglądają ciekawie. Chętnie dowiedziałbym się jak się sprawują.
Na pierwszy rzut oka (niefachowego), nie podoba mi się, że skutkiem ubocznym obniżania temperatury na zasilaniu podłogówki, jest podniesienie temperatury powrotu do pieca. To, w połączeniu z informacją, jaką znalazłem w instrukcji TECE do tego cuda "Temperatura zasilania grzejników musi być o min. 20C wyższa niż temperatura zasilania ogrzewania podłogowego", może ograniczać pracę kotła w zakresie kondensacji.
Przypomnę się z pytaniem sprzed strony:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=4858547&viewfull=1#post4858547
Poprawne sterowanie zaworami termostatycznymi to, w sumie, dosyć istotne zagadnienie.
Mam pytanie dot dokręcania rur na rozdzielczu.
Jak mocno należy dokręcić zacisk? Czy az zacznie szczeleć zacisk?
ja kręciłem kluczem płaskim, tak dość mocno, ale z czuciem żeby nie zerwać gwintu, oring miedziany musi dobrze uszczelnić
Konsekwencją umieszczenia rurek w środku wylewki jest zwiększenie minimalnej grubości wylewki. Producenci rur do ogrzewania podłogowego wskazują minimalną grubość wylewki powyżej rurek. Umieszczenie rurek na dystansach zwiększa zatem minimalną grubość wylewki (jastrychu).
Aż dziw, że nie ma na rynku takich spinek:
http://i53.tinypic.com/33w1wz6.jpg
Ja bym się nie zastanawiał... tylko opatentował :-)
A tak poważnie, to sporo byłoby babrania się przy takich spinkach, lepiej zamiast dolnego łącznika, takie małe przetłoczenie na spince, ale musiałaby być dość sztywna, żeby rurka się "zatrzaskiwała" na pewnej wysokości nad styropianem (10% dochodu z patentu za pomysł :-) )
Konsekwencją umieszczenia rurek w środku wylewki jest zwiększenie minimalnej grubości wylewki. Producenci rur do ogrzewania podłogowego wskazują minimalną grubość wylewki powyżej rurek. Umieszczenie rurek na dystansach zwiększa zatem minimalną grubość wylewki (jastrychu).
Średnio mówi się o ok.5-6cm wylewki, więc jeśli pod rurkami byłoby 0,5cm dystansu od styropianu, praktycznie zawsze zmieścimy się w minimum.
Średnio mówi się o ok.5-6cm wylewki, więc jeśli pod rurkami byłoby 0,5cm dystansu od styropianu, praktycznie zawsze zmieścimy się w minimum.
Nie spotkałem zalecenia producenta rurek które mówiłoby o grubości wylewki nad rurkami mniejszej niż 4,5cm (może po prostu natknąłem się na zalecenia bardzo ostrożnych producentów). Wtedy minimalna grubość wylewki to 6cm jeśli rurki leżą bezpośrednio na styropianie.
tomwojko
18-08-2011, 21:48
Witam
Macie jakieś sugestie do stosowania rurek? Jakie? Jaki producent? Czytałem o Aspolu i rurkach PP, ale jakoś nie przekonuje mnie to... proszę o info, mam zamiar sam sobie radzić z podłogówką, chociaż przyznam że mam obawy..
kup wavina, na allegro znajdziesz w dobrej cenie, dobra rura, fajnie się ją układa
Mój instalator też poleca wavina. Przy okazji pytałem też w jakiejś hurtowni - również polecali wavina.
pawelpiwowarczyk
19-08-2011, 06:16
Kilku instalatorów, z którymi rozmawiałem, stosuje TECE. A co sądzicie o Kisanie?
swistak81
19-08-2011, 07:22
pod rurkami byłoby 0,5cm dystansu od styropianu
Ale beton półsuchy tego w życiu nie wypełni tak jakbyśmy tego chcieli.
Mi w sklepie odradzano Wavina, polecali coś droższego zgrzewanego.
zgrzewanego?? do podłogówki??
Wavina złe? No bez przesady.
Są od Wavina lepsze i gorsze. Wszystko co komu pasuje
to ja bym proponował nie brać tych gorszych :)
CityMatic
19-08-2011, 15:21
Kilku instalatorów, z którymi rozmawiałem, stosuje TECE. A co sądzicie o Kisanie?
Ja układałem Kisan - em - bardzo dobrze się układało chociaż rurka bardzo sztywna.
firewall
19-08-2011, 15:26
Czy jest różnica cenowa między tą czerwoną a białą rurą? Ile taka kosztuje?
a powiedzcie czy ma ktoś zamontowane stelaże np do WC zanim została wylana posadzka? Jeżeli tak to w jaki sposób przykleiliście taśmę dylatacyjną w rejonie tych stelaży? czy stelaże zostały zalane posadzką?
CityMatic
19-08-2011, 19:13
Czy jest różnica cenowa między tą czerwoną a białą rurą? Ile taka kosztuje?
Różnica pomiędzy białą 6/10 bar a czerwoną 4/6 bar - czyli biała wytrzymuje większe ciśnienie i temperaturę(nadaje się do zasilania grzejników)
Ja mam 100% podłogówki więc zastosowałem czerwoną (w salonie brakło na 1 obwód bo nie chciałem łączyć więc dokupiłem już na miejscu białą)
Kupowałem przez internet po 3,-brutto w krążkach 200m
No ładnie. A jak to sie robi aby tak ładnie zacząć od środka?
Ja układałem Kisan - em - bardzo dobrze się układało chociaż rurka bardzo sztywna.
CityMatic
19-08-2011, 19:17
No ładnie. A jak to sie robi aby tak ładnie zacząć od środka?
;) to nie jest od środka ...rurka zaczyna się od rozdzielacza w kotłowni i do sypialni potem w środku się zawraca i wraca do kotłowni do dolnego rozdzielacza
Kolega artysta to widać :) Dla mnie to czarna magia. I tak sie wpasowałeś?
CityMatic
19-08-2011, 19:25
Kolega artysta to widać :) Dla mnie to czarna magia. I tak sie wpasowałeś?
To jest Łatwo, na foli aluminiowej jest kratka, obliczenia podłogówki dają odległości pomiędzy rurkami i tak się je układa na końcu się wykręca i z powrotem.
Początkowo wygina się w odstępie 2x większym by pomiędzy można było zawrócić ;)
a powiedzcie czy ma ktoś zamontowane stelaże np do WC zanim została wylana posadzka? Jeżeli tak to w jaki sposób przykleiliście taśmę dylatacyjną w rejonie tych stelaży? czy stelaże zostały zalane posadzką?
Ja tak robiłem. Stelaże zostały po prostu oblane wylewką, bez żadnych dylatacji.
Kolega artysta to widać :) Dla mnie to czarna magia. I tak sie wpasowałeś?
:) ale tu nie ma co wpasowywać (jeśli chodzi o ślimaka), jedziesz rurką w podwójnym rozstawie, na środku pomieszczenia zawracasz i układasz w srodek tego co poprzednio ułożyłeś, ot i cała filozofia ;)
meadrowo jeszcze prościej bo od razu jedziesz gotowym rozstawem
Jak ktoś ma do rozkładania rury samemu to chętnie poświecę dzionek i mu pomogę :) W celach dydaktycznych :)
witam wszystkich ja kupiłem diamonda 16 200m za 300zl rozdzielacz 12 -177zl na 6 obwodów podlogowki i 6 grzejników a w sklepie poleca ci to na czym maja największy zarobek
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin