PDA

Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CityMatic
20-08-2011, 09:17
witam wszystkich ja kupiłem diamonda 16 200m za 300zl rozdzielacz 12 -177zl na 6 obwodów podlogowki i 6 grzejników a w sklepie poleca ci to na czym maja największy zarobek

Niestety, chińskie rzeczy zawsze są tanie, zapewne są miejsca gdzie można te rurki zastosować, ale w podłogówce raczej bym się nie odważył.

Dodatkowo jako pierwszy post mam nieodparte wrażenie prowokacji handlowej w wątku więc nie będę się rozpisywał.

Pozdrawiam

autorus
20-08-2011, 10:03
Niestety, chińskie rzeczy zawsze są tanie, zapewne są miejsca gdzie można te rurki zastosować, ale w podłogówce raczej bym się nie odważył.


Bo kolega jest tchórzliwy, zresztą tak jak ja ;) A może to się nazywa wyobraźnia?

CityMatic
20-08-2011, 14:35
Bo kolega ............ tak jak ja ;) ma wyobraźnię?

Nie widzę się przy usuwaniu awarii takiej rurki gdy już mam zrobioną posadzkę - 7cm wylewki z włóknami, siatka druciana zbrojąca, klej i płytki marmurowe - koszt rurki w całości to ułamek % w ewentualnej naprawie!

firewall
20-08-2011, 15:13
City jeszcze jedno pytanie czy ta czerwona rura jest równie twarda jak biała? Tzn, chodzi mi o robienie półokręgu.

CityMatic
20-08-2011, 15:39
właśnie nie - biała jest bardziej miękka - tzn wyginanie zakrętu 10cm jest łatwiejsze (czerwonej się nie da wygiąć 10) wyginałem wielokrotnie i jest to dużo trudniejsze wychodzi 12,5cm(bezpiecznie) chodzi głownie o strefę brzegową - u mnie jest ona tylko przy tarasie(wyjściu na taras).
Natomiast czerwona jest bardzo wytrzymała na zamknięcie przekroju siłą nacisku( Kisan dedykuje ją właśnie do ogrzewania płaszczyznowego).
Na foto pokazałem jak to wygląda i o czym piszę - wygięcie ;)

firewall
20-08-2011, 17:32
To muszę się zastanowić co na ścianę będzie lepsze czerwona czy biała.

autorus
20-08-2011, 18:31
właśnie nie - biała jest bardziej miękka - tzn wyginanie zakrętu 10cm jest łatwiejsze (czerwonej się nie da wygiąć 10) wyginałem wielokrotnie i jest to dużo trudniejsze wychodzi 12,5cm(bezpiecznie) chodzi głownie o strefę brzegową - u mnie jest ona tylko przy tarasie(wyjściu na taras).
Natomiast czerwona jest bardzo wytrzymała na zamknięcie przekroju siłą nacisku( Kisan dedykuje ją właśnie do ogrzewania płaszczyznowego).
Na foto pokazałem jak to wygląda i o czym piszę - wygięcie ;)

O matko jeszcze flagę państwową sobie walnął z rurek. :)

zarowa2
21-08-2011, 09:16
Niestety, chińskie rzeczy zawsze są tanie, zapewne są miejsca gdzie można te rurki zastosować, ale w podłogówce raczej bym się nie odważył.

Dodatkowo jako pierwszy post mam nieodparte wrażenie prowokacji handlowej w wątku więc nie będę się rozpisywał.

Pozdrawiam
witam to nie jest prowokacja handlowa zrobiłem ogrzewanie u siebie w 2009r tez na diamondzie i do tej pory jest dobrze i mam nadzieje ze będzie gwarancja producenta 10 lat chińskie i co z tego wiekszosc zeczy jest z chin-tania sila robocza niejednokrotnie kładliśmy chińskie płytki i sa duzo lepszej jakości od polskich
pozdrawiam

autorus
21-08-2011, 09:58
Jednak pod podłogę to bym wolał dołożyć, bo potem ni jak się tego nie naprawi :( Ile dajecie wylewki na przewody?

CityMatic
21-08-2011, 11:00
Ile dajecie wylewki na przewody?

U mnie jest 7cm wylewki z mixo-kreta- proporcje produktów nie znane(ustalane przez firmę)jednak to co widziałem:
piasek rzeczny płukany, cement, plastyfikator do ogrzewania podłogowego, włókna polipropylenowe, siatka druciana.
Czas układania 11h/167m2

autorus
21-08-2011, 11:15
Ja do mixokreta jakoś nie mam przekonania. Także z tego ze u mnie prawdopodobnie będzie lane B25 bo ten beton idzie do szlifowania i ma już być warstwa zewnętrzną. Wiec idzie bezpośrednio z gruchy.

skaut
21-08-2011, 14:34
Mam prośbę o uwagi do mojego projektu oraz propozycje podłączenia salonu i pozostałej reszty. Proponowany rozstaw to 20 cm, 15 łazienki. Ściany 20 cm styro, podłoga 10 cm pod chudziakiem i 16 cm nad nim - razem 20 cm styro, poddasze 25-30 cm wełny. Z góry dziękuje za cenne uwagi.
http://www.skaut.lublin.pl/prywatne/parter.jpg
http://www.skaut.lublin.pl/prywatne/poddasze.jpg

CityMatic
21-08-2011, 15:45
Mam prośbę o uwagi do mojego projektu oraz propozycje podłączenia salonu i pozostałej reszty. http://www.skaut.lublin.pl/prywatne/parter.jpg

Myślę, ze to by było dobre rozwiązanie- należało by przeliczyć obwody tak, aby nie przekroczyły 90-100mb.
Warto jest puścić rurkę przez WC dla gości( np zasilaniem jednego z obwodów salonu)
Powrót z kuchni może zasilać wiatrołap, gdyż nie ochłodzi się zbytnio bo kuchnia ma niewielką powierzchnię, a dodatkowo otwarta jest na salon.
Przy dużym oknie tarasowym warto jest zagęścić rurki do 10cm 3-4 zwoje aby stworzyć barierę dla zimnego powietrza,
Grzejnik w garażu jest bardzo kłopotliwy bo jako jedyny, jak widzę, w domu będzie miał zbyt niska temperaturę, aby ogrzać tak duży garaż, aby choć troszkę zmienił temperaturę, należało by go zwiększyć i umieścić blisko drzwi do wiatrołapu (stworzy tym samym barierę dla zimnego powietrza z garażu).
Taka jest moja opinia i wnioski. ;)

skaut
21-08-2011, 17:32
Dziękuje za uwagi. Garaż zasadniczo ma być nieogrzewany. Grzejnik miałby zabezpieczać przed spadkiem temperatury poniżej 0 stopni, ale zastanawiam się nad tym rozwiązaniem. Czy przy tak zaizolowanym budynku odległości 20 cm i 15 cm (łazienki) uważacie za właściwe?

CityMatic
21-08-2011, 18:43
Czy przy tak zaizolowanym budynku odległości 20 cm i 15 cm (łazienki) uważacie za właściwe?
A czemu nie przeliczyłeś budynku?
Wydaje się, że zastosowana izolacja termiczna jest dość duża, ale w łazienkach ustala się temperaturę na 24*C by zapewnić odpowiedni komfort termiczny, ale musisz wziąć pod uwagę to, że pod górną łazienką jest nieogrzewane pomieszczenie, jak również to, że w obu jest okno.
Nie jestem fachowcem w stylu "damy co 10cm i będzie na pewno ciepło" ale wydaje się, ze w łazience rozstaw co 20cm jest zdecydowania zbyt mały zważywszy, że są tam obszary gdzie podłogówki nie ma ( pod kabiną wanną bidetem, WC)

autorus
21-08-2011, 18:47
Ja sie w ogóle nie znam, ale przemawia do mnie rozstaw 10 łazienka, 15, kuchnia, 20 salon.

skaut
21-08-2011, 21:32
W czym mogę to "przeliczyć"?
Łazienka na górze jest nad nieocieplonym garażem, ale sufit garażu będzie zaizolowany 10 cm styro.
W łazience planuję 15 cm.
Czy w wiatrołapie warto zrobić cieplej czy niekoniecznie?
I jeszcze jedno ważne pytanie - rozstaw w pętli ślimakowej 15 czy 20 cm to rozstaw między rurkami zasilenia i powrotu?

asolt
21-08-2011, 22:35
W czym mogę to "przeliczyć"?
Łazienka na górze jest nad nieocieplonym garażem, ale sufit garażu będzie zaizolowany 10 cm styro.
W łazience planuję 15 cm.
Czy w wiatrołapie warto zrobić cieplej czy niekoniecznie?
I jeszcze jedno ważne pytanie - rozstaw w pętli ślimakowej 15 czy 20 cm to rozstaw między rurkami zasilenia i powrotu?

Najpierw trzeba obliczyć obciążenie cieplne budynku z rozbiciem na poszczególne pomieszczenia. Czym to zrobić, można te obliczenia wykonać w OZC,
ArCADIA Termo , BuildDesk itp. Natomiast rozstaw rur tem. zasilania i powrotu mozna obliczyc w Audytor CO.

autorus
22-08-2011, 09:32
Z tego co czytałem na forum to dla zwykłego człeka jest to nie do przeskoczenia. Tzn te obliczenia.

Jacekss
22-08-2011, 11:31
Dziękuje za uwagi. Garaż zasadniczo ma być nieogrzewany. Grzejnik miałby zabezpieczać przed spadkiem temperatury poniżej 0 stopni, ale zastanawiam się nad tym rozwiązaniem. Czy przy tak zaizolowanym budynku odległości 20 cm i 15 cm (łazienki) uważacie za właściwe?

też mam 20 styro (ale grafit) i dawałem rozstaw w pokojach 25-30cm, łazienka z zapasem co 10cm

skaut
22-08-2011, 13:37
... i jest OK?
Czy w łazience co 10 cm wymaga przykręcenia na regulatorach?

mirma
22-08-2011, 13:41
Jak sadzicie czy jesli mam wszystkie obwody o max długosci 72m rurki to czy lepiej jest zrobić obwód jeden 82m czy dwa obwody po 40m.
Czy tak i tak będzie dobrze.

mirma
22-08-2011, 13:53
... i jest OK?
Czy w łazience co 10 cm wymaga przykręcenia na regulatorach?

Najlepiej wszystko przeliczyć. Co do łazienki to znaczenie ma jej powierzchnia. jeżeli jest mała np 3 metry to mogą być problemy z wygrzaniem(dochodzi np kabina , WC..) i tu należy max zagęścić. Jeżeli 10m2 to jest już spora powierzchnia grzewcza

autorus
22-08-2011, 14:16
Hm a ja tak się zastanawiam, jak się mylę to mnie ochrzańcie. Nie lepiej jest zamówić projekt kładzenia gdzie wszystko będzie podane, wyliczone itd? Zrobić oczywiście można samemu to jasne. Ale projekt to bym komuś innemu zostawił.

Piczman
22-08-2011, 14:20
Nie lepiej jest zamówić projekt kładzenia gdzie wszystko będzie podane, wyliczone itd? Zrobić oczywiście można samemu to jasne. Ale projekt to bym komuś innemu zostawił.

Jak się dowiesz ile to kosztuje chyba sam sobie zrobisz te obliczenia :)

autorus
22-08-2011, 14:26
rzućcie cenę.

Piczman
22-08-2011, 14:31
Strzelam 3-5 tyś !

mirma
22-08-2011, 14:35
Jak się dowiesz ile to kosztuje chyba sam sobie zrobisz te obliczenia :)

Jeżeli ktoś wychodzi z takiego założenia to pewnie i cena dla niego nie będzie straszna.

autorus
22-08-2011, 14:35
Trochę chyba przesadziłeś

http://allegro.pl/podlogowka-pompa-ciepla-projekt-kosztorys-i1781732250.html 600zł

W skłąd wchodzi:

Obliczone zapotrzebowanie na ciepło każdego pomieszczenia i całego budynku
Prawidłowo zaprojektowany rozkład wężownic
Optymalnie dobrane umiejscowienie rozdzielacza
Moduł wężownicy (rozstaw między rurami) dobrany dla każdego pomieszczenia wg obliczonego zapotrzebowania na ciepło (nie mniej, nie więcej)
Dobrana regulacja rozdzielacza celem zrównoważenia obiegu hydraulicznego
Podział pól grzewczych z zaznaczeniem koniecznych dylatacji
Obliczona ilość materiału potrzebna do wykonania inwestycji
Przystępna oferta cenowa na materiale najwyższej jakości

mirma
22-08-2011, 14:36
Strzelam 3-5 tyś !

I zaraz ktoś napisze co to jest 3-5 tys przy ~500tys za dom - ułamek.

Piczman
22-08-2011, 14:53
Za 600 zł to prawie jak za darmo !!!
Ja bym brał .

autorus
22-08-2011, 14:56
Przede mną jeszcze sporo czasu. Jednak jak podałeś te 3-5 tys to mi trochę zapał ostygł. Za taki projekt tyle bym nie dał i tu masz racje. Za ok 1kzł jak najbardziej.

CityMatic
22-08-2011, 20:23
jak ten gość z alegro zobaczy twoją kopułę to trochę zweryfikuje stawkę, co jak co ale normalne domki to dośc łatwo jest policzyć, ale żeby ruszyć takie cudo jak twoje to trzeba najpierw odkurzyć algebrę 3D, albo sam będziesz musiał podawać powierzchnię ścian
:rolleyes:

Mnie się wydaje, że dla Kopuły trzeba przeliczyć m2 zapotrzebowania na m3 i porównać - będzie dobrze a nawet dla Kopuły z lekkim zapasem ;)

CityMatic
22-08-2011, 20:29
GRATIS

A ja proponuję PURMO (http://www.purmo.com/pl/aktualnosci/promocje.htm) pod tym adresem znajdziecie coś co każdego zainteresuje :)http://www.purmo.com/images/news/podlogowka-Purmo-dobor-gratis.jpg

lesz
22-08-2011, 21:01
z programów do obliczania OZC akurat arcadia termo najbardziej mi podchodzi. Przyczyna jest prosta - mają sporo materiałów pokazujących co i jak, nie tylko w formie instrukcji tekstowej, ale i filmików na www z działania programu.
obecnie robię łopatologicznie - oglądam filmik i na 2 oknie robię to samo(zmieniając parametry odpowiednio). jest trochę zabawy z wpisaniem pomieszczeń/strat/itd, ale idzie toto ugryźć w ten sposób nawet dla kowalskiego.
przy próbie audytor OZC + instrukcja w pdf wymiękłem.
jest wersja testowa 30dniowa arcadi, ale uwaga - mi spier$$@$ plik w połowie roboty jak miałem zrobiony właściwie cały parter :/ i teraz zabawa od nowa...
teraz będę tworzył za każdym razem nowe zapisy(inne nazwy), a nie pracował na 1 pliku tylko nadpisywanym :/

p.s. ktoś korzystał z tych wyliczeń gratis Purmo?

skaut
22-08-2011, 22:10
Taki projekt pewnie swoje kosztuje.
Pozwolę sobie ponowić pytanie o "rozstaw" w pętli ślimakowej. Czy odległości np. 15, 20 cm to rozstaw między rurkami zasilenia i powrotu?

CityMatic
22-08-2011, 22:11
Ja korzystałem również z tego:
OVENTROP (http://www.oventrop.de/content.asp?contid=112&MM0=357) i jestem zadowolony
Nie jest trudny, a wiele może uświadomić i zorientować co i jak w pomieszczeniach - pozwala również zobaczyć, co tak naprawdę potrzeba do instalacji.

CityMatic
22-08-2011, 22:14
Taki projekt pewnie swoje kosztuje.
Pozwolę sobie ponowić pytanie o "rozstaw" w pętli ślimakowej. Czy odległości np. 15, 20 cm to rozstaw między rurkami zasilenia i powrotu?

Tak , ale wszystko zależy jak patrzysz, ogólnie rozstaw podawany w cm liczy się pomiędzy rurkami niezależnie czy jest to powrót czy zasilanie bo to można w każdej chwili odwrócić

CityMatic
22-08-2011, 22:24
Coś takiego, u mnie w salonie są rurki co 15cm, a strefa brzegowa co 10cm(przy oknie tarasowym) przy kominku jst koniec obwodu z przedpokoju, natomiast zasilanie i powroty obwodów wszystkich w domu są prowadzone co 5cm.
Przy czym zasilania są izolowane na odcinkach od rozdzielacza do pomieszczeń, aby nie powodowały przegrzewania obszarów przez które przechodzą.

autorus
26-08-2011, 09:23
to ja podążę inny temat, chodzi o umieszczenie rurek w połowie wysokości wylewki.

Myślałem nad siatką zbrojeniową, do której będą przymocowywane rurki plastikowymi zapinkami. Nurtuje mnie jednak jak to potem podnieść na te 4cm?
Myślałem o paskach twardego styropianu, o wysokości 4cm szerokości 5-10 i długości przez całość podłogi. Tylko czy po tym da się chodzić swobodnie?

A ponieważ to będzie układane na podłodze perlitowej, aby się nie zapadało to przekrój takiego paska może być trapezem

DEZET
27-08-2011, 15:42
Myślę, że to dobre rozwiązanie, gorzej z chodzeniem po rurkach w czasie robienia wylewki. Posadzkarze mogą nie zwracać uwagi na rurki i je powgniatają w przestrzeń między paski styropianu, zmniejszając grubość "oblewki" wylewki ;-)

autorus
27-08-2011, 17:06
No widzisz, dzięki za zwrócenie uwagi, o tym jeszcze nie myślałem.

AniaWarm
27-08-2011, 17:16
Witam,jeśli w gotowym projekcie domu przewidziane są grzejniki a ja chciałabym zmienić to na ogrzewanie podłogowe to czy na etapie adaptacji konieczne jest wprowadzenie takich zmian przez projektanta czy można to zmienić w później?

AniaWarm
27-08-2011, 17:57
Spokojnie można zrobić to później.

Dziękuję za szybką odpowiedź.

Moje kolejne pytanie dotyczy komika z płaszczem wodnym,w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe i czy taki kominek zdaje egzamin w takim połączeniu,oczywiście oprócz tego w kotłowni będzie piec gazowy.

AniaWarm
28-08-2011, 00:03
PW na pewno zda egzamin ale ja nie jestem za robieniem kotłowni w salonie,DGP spokojnie wystarczy do dogrzania pomieszczeń a jeśli chodzi Ci o cwu to PCi do cwu masz w cenie PW :)

Bardzo prosiłabym bez tych skrutów:)

DGP czyli rozprowadzenia lepsze zamiast płaszcza połączonego z ogrzewaniem podłogowym?

Naprawdę nie wiem co to pci...

Z góry przepraszam za zaśmiecanie tego wątku ale temat ten jest dla mnie bardzo ważny.

edde
28-08-2011, 00:08
pci - pompa ciepła ;)

1950
28-08-2011, 09:02
Witam,jeśli w gotowym projekcie domu przewidziane są grzejniki a ja chciałabym zmienić to na ogrzewanie podłogowe to czy na etapie adaptacji konieczne jest wprowadzenie takich zmian przez projektanta czy można to zmienić w później?
musisz się z nim skontaktować,
nie wiadomo czy puszczą Cię wysokości pomieszczeń,
grubość wylewki z ociepleniem jest co najmniej o 10 cm większa

zbijar
28-08-2011, 20:20
Witam,

poczytałem trochę postów na tym i na innym forach i mam mętlik. Chcę wykonać w całym domu podłogówkę. Zastanawiam się czy podłogówka powinna być sterowana, chodzi mi o poszczególne pomieszczenia ? Jedni piszą, że nie bo jest bezwładna inni piszą, że powinna być sterowana. Jeżeli będę miał ogrzewanie gazowe - piec kondensacyjny i założony sterownik pogodowy, to czy to wystarczy ? Wiadomo, że większość czasu spędza się w dolnej części domu więc wg mnie uzasadniona jest regulacja w pomieszczeniach, a może się mylę ?

Następną rzeczą jak mnie nurtuje jest to czy można stosować ogrzewanie podłogowe w salonach i sypialniach ? Często ludzie piszą, że nie bo powoduje to puchnięcie nóg, złe samopoczucie i takie tam. Piszą również, że ogrzewanie podłogowe, to to samo co cieki wodne, czyli nie powinno się mieszkać i przebywać pod ciekami wodnymi. Co Wy na to ? często też jest poruszana kwestia kurzu. Jedni piszą, że przy podłogówce jest go mniej, a inni piszą, że jest go więcej.

Kolejna kwestia to meble. Czy muszą być wszystkie meble na nóżkach czy mogą być też takie, które stykają się większą częścią z podłogą ?

kulca
28-08-2011, 21:28
sterowania dodatkowego raczej nie ma sensu robić, ja mam regulatory w pokojach dzieci i sypialni ale z nich nie korzystałem, więc wystarczy sama pogodówka
co do cieków i tym podobnych, jak ktoś ma co 10cm, grzeje 40 lub 45 stopni to się nie dziwię, że nogi puchną, przy dobrze zaprojektowanej podłogówce czyli optymalnie niskiej temperaturze zasilania/powrotu nogi na pewno nie będą puchły
kurzu ja mam teraz bardzo dużo, raczej przy grzaniu więcej nie będzie, więc to mit
meble, tam gdzie stałe czyli kuchnia, nie dawaj rurek, w pokojach wszędzie, bo później możesz zmienić koncepcję rozstawu, a czy na nóżkach dużych czy małych to już dużego znaczenia nie ma

autorus
28-08-2011, 21:34
Tez tak uważam, z tym sterowaniem przy grubej wylewce to raczej wielkiego sensu nie ma jeśli chodzi o każdy pokój. Zresztą dosterować można także pętlami na rozdzielaczu.

zbijar
28-08-2011, 21:47
Dzięki za odpowiedź. Też mi się tak wydawało, że może to jest źle zrobiona podłogówka, albo jest za wysoka temperatura wody. Co do sterowania, to myślałem że jak będę miał dwa pokoje bardzo mało używane i będą w nich sterowniki, to będę mógł zmniejszyć ogrzewanie. Pisząc o nóżkach nie miałem na myśli wielkości nóżek, tylko chciałem wiedzieć czy meble np. bez nóżek mogą stać ? Jeżeli chodzi o stałą zabudowę np. meble w kuchni, to wiem że tam się nie robi rurek pod tymi meblami.
Czy każda strefa, to oddzielne pomieszczenie ?

autorus
28-08-2011, 21:52
Nie chce się mądrzyć bo jeszcze nie ma podłogówki. Ale zalecenia sa takie żeby pętla miała max 100-120m, co daje ok 20m2. Wystarczy przeliczyć i już wiesz :)

kulca
28-08-2011, 21:53
nie zawsze, ja mam np. wiatrołap i kawałek pomieszczenia gospodarczego na jednym obwodzie

zbijar
28-08-2011, 21:55
Wiem, wiem że nie można przekraczać tej długości. Tylko nie wiem jak instalatorzy to rozwiązują, czy każde pomieszczenie na osobnym obwodzie ?

autorus
28-08-2011, 21:55
I jak się sprawdza?

cieszynianka
28-08-2011, 22:10
Co do sterowania, to myślałem że jak będę miał dwa pokoje bardzo mało używane i będą w nich sterowniki, to będę mógł zmniejszyć ogrzewanie.
Czy każda strefa, to oddzielne pomieszczenie ?

No właśnie w przypadku mało używanych pomieszczeń bardzo przydaje się dodatkowe sterowanie. Mamy taki "pusty" pokój, w którym normalnie leci na 16 stopni, zaś w przypadku przyjazdu gości nocujących, na termostacie podnoszę temperaturę według życzenia, a po wyjeździe znowu przekręcam na 16.

Co do stref, to koniecznie każde pomieszczenie musi być na osobnym obiegu (jak duże to na dwóch), żeby mieć możliwość niezależnego sterowania.
Znam jednych, co mają na jednym obiegu łazienkę z sypialnią, no i albo za zimno w łazience, albo za gorąco w sypialni :cool:

kulca
29-08-2011, 00:02
u mnie akurat wiatrołap i pom gosp jest OK, bo w pom gosp mam rozdzielacz i idzie przez to pomieszczenie jeszcze kilka obiegów

DEZET
30-08-2011, 19:25
Swoje ogrzewanie zaplanowałem jak na poniższym rysunku:
http://i56.tinypic.com/w1aag5.jpg
Najdłuższa pętla wyjdzie do kuchni- ok. 100mb, reszta mniej. Salon 38m2 podzieliłem na 3 strefy + "awaryjnie" podłączenie do jednego grzejnika.
Sypialnie, gabinet, pom. gospodarcze i garaż - grzejniki, w łazience dodatkowy grzejnik.
Razem 7 obwodów podłogówki i 7-8 grzejników.
Grzejniki będą dlatego, że szybciej reagują - a w niektóre dni wystarczy "kichnąć w rurkę" ciepłem, żeby zmienić powietrze, nie trzeba od razu uruchamiać podłogówki.
Co o tym sądzicie?

autorus
30-08-2011, 19:41
A nie lepiej dać 2 pętle po 121,5m w salonie?

zbijar
30-08-2011, 20:23
No właśnie w przypadku mało używanych pomieszczeń bardzo przydaje się dodatkowe sterowanie. Mamy taki "pusty" pokój, w którym normalnie leci na 16 stopni, zaś w przypadku przyjazdu gości nocujących, na termostacie podnoszę temperaturę według życzenia, a po wyjeździe znowu przekręcam na 16.

Co do stref, to koniecznie każde pomieszczenie musi być na osobnym obiegu (jak duże to na dwóch), żeby mieć możliwość niezależnego sterowania.
Znam jednych, co mają na jednym obiegu łazienkę z sypialnią, no i albo za zimno w łazience, albo za gorąco w sypialni :cool:

Dzięki bardzo za odpowiedź.

Mr_Mabram
30-08-2011, 23:10
A nie lepiej dać 2 pętle po 121,5m w salonie?

121m pętla to już dużo, myślę że za dużo. Ja bym to podzielił na 3 petle albo i więcej.
U siebie będę niedługo odpalał swoją podłogówkę więc zimą napiszę jak się sprawuje. Rozstaw w całym domu co 10, 12cm chciałem jak najniższą temperaturę zasilania a pętle po 40, 60, najdłuższa ma 90m. Wyszły w sumie 24 obwody w domu łącznie z podłączeniem drabinek wprost z rozdzielaczy.

autorus
31-08-2011, 07:24
Producenci przewidują do 120m. Ale faktycznie jak tak patrzę to nieźle trzeba pokombinować, ja się dopiero z tym zmierzę :)

DEZET
31-08-2011, 16:15
Ja jestem wzrokowcem i jak sobie coś rozrysuję to wiem co i jak- gdzie poprawić, co zmienić. Między innymi dlatego w salonie 3 pętle, zmieniałem usytuowanie rozdzielacza, żeby było blisko do pieca i pomieszczeń i żeby dojścia i powroty wykorzystać na podgrzewanie komunikacji.

Aga i Krzysiu
05-09-2011, 20:15
Jak już pisałam w wątku "Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie" podłogówka skończona. Czy z głową? Popatrzcie i oceńcie.
Warstwa perlitogipsu średnio 12cm (niestety tylko tyle weszło po kilku zmianach koncepcji) - 16m3 na 130m2.
Wykonałam obliczenia w OZC (wskaźnik cieplny powierzchiowy 21,9W/m2, kubaturowy 8,38W/m3) i zaprojektowałam układ rur. Zakupiłam 1000m rury pert-al-pert KANa. Rurki układane na listwach MAXL Slat 2000. Odstępy: w łazience i pralni 5-10cm, reszta 20-30. Z programu wychodził nawet rozstaw 35cm, ale wolałam trochę dodać rury na wszelki wypadek. Do tego w praktyce zawsze wychodziło mniej rury, niż na papierze z powodu zakrętów, które na papierze są pod kątem prostym, a w rzeczywistości po łuku. Średnio na pętlę 2-3 mb. 2 rozdzielacze: na parterze 10 pętli (w tym 2 na grzejniki w łazience i garażu), na poddaszu 5 pętli. Każda pętla o długości max 90mb.
Wylewka betonowa kręcona w betoniarce grubości 6,5-10cm (grubsza tam, gdzie perlit się trochę udeptał, w zasadzie tylko w pokoju prototypowym) na tyle rzadka, żeby dobrze podeszła pod rurki.
Kilka fotek:
pralnia
https://lh6.googleusercontent.com/-pywAnWk5Vd0/TmTwdLeRIdI/AAAAAAAAABA/d14PQ0EER3M/s640/20110818344.jpg

pokój
https://lh4.googleusercontent.com/-Zy--amg51ng/TmTwmeeuqVI/AAAAAAAAABM/J3yL86oPSzs/s640/20110818357.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-1ag4Dnw90Xk/TmTwpg6HdiI/AAAAAAAAABQ/hUBRvZX9e5Y/s640/20110818360.jpg

rozdzielacz
https://lh3.googleusercontent.com/-qhhzRevL1J0/TmUQFJd1zOI/AAAAAAAAABg/YaOzWZwAWUY/s640/20110818349.jpg

przejście przez drzwi
https://lh6.googleusercontent.com/-xdNj8W78hYA/TmUQCWSH8aI/AAAAAAAAABc/ckpL_to9cFU/s640/20110818343.jpg

Aga i Krzysiu
06-09-2011, 07:57
Brakuje mi jeszcze pompy i sterowania. Chcę zakupić sterownik pogodowy IB-Tron 3100W1 - Regulator pogodowy jednoobwodowy z algorytmem PID z Insbudu. Do tego przydałaby się pompa z automatyczną zmianą obrotów. Co myślicie o tej z insbudu IB-Pump 25-60-130A za 300,00 zł http://www.insbud.org/pl/produkt-1658878561337674496/IB-Pump-25-60-130A---Pompa-obiegowa-c-o--z-automatyczna-zmiana-predkosci-obrotow.html ? Do wyboru znalazłam jeszcze WILO STRATOS PICO 25/1-6 lub GRUNDFOS Pompa C.O. ALPHA 2 25-60 - obie ponad 600zł, ale miejszy pobór mocy od tej z Insbudu. Co w końcu wybrać, bo czas nagli...

autorus
06-09-2011, 09:26
A może ktoś mi podpowie jak zrobić podłogówkę na stropie drewnianym?

edde
06-09-2011, 22:10
Brakuje mi jeszcze pompy i sterowania. Chcę zakupić sterownik pogodowy IB-Tron 3100W1 - Regulator pogodowy jednoobwodowy z algorytmem PID z Insbudu. Do tego przydałaby się pompa z automatyczną zmianą obrotów. Co myślicie o tej z insbudu IB-Pump 25-60-130A za 300,00 zł http://www.insbud.org/pl/produkt-1658878561337674496/IB-Pump-25-60-130A---Pompa-obiegowa-c-o--z-automatyczna-zmiana-predkosci-obrotow.html ? Do wyboru znalazłam jeszcze WILO STRATOS PICO 25/1-6 lub GRUNDFOS Pompa C.O. ALPHA 2 25-60 - obie ponad 600zł, ale miejszy pobór mocy od tej z Insbudu. Co w końcu wybrać, bo czas nagli...

ja wybrałem regulator Frisko MR65MCT, rozważałem też Insbud ale po pierwsze mniejsza funkcjonalność (teraz konkretów nie pamiętam, ale wtedy porównywałem sobie kilka frisko, insbud, unister i coś jeszcze) po drugie na forach było niemało nieciekawych opinii o insbudzie, a chciałem uniknąć sytuacji , ze w środku sezonu pada mi regulator i czekam tydzień czy dwa na naprawę czy wymianę
pompę mam G.Alpha2, fajnie sobie dobiera parametry pracy do instalacji, zużywając kilkakrotnie mniej energii niż tradycyjne pompy
szkoda tylko, że to wszystko tyle kosztuje :(

1950
06-09-2011, 23:08
A może ktoś mi podpowie jak zrobić podłogówkę na stropie drewnianym?
tutaj (http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120), tutaj (http://www.roth-polska.com/podlogowe-TBS.htm), jeszcze jest między innymi, Uponor system suchy, ale strona się nie wyświetla

autorus
06-09-2011, 23:14
Szukam i nie mogę znaleźć cen tego cuda jak i zresztą Uponor system też z czego wnioskuje że są raczej kosmiczne.

Aga i Krzysiu
07-09-2011, 20:33
Dziś zamówiłam Alphę 2, właśnie ze względu na oszczędność energii. Koszt 634 zł z przesyłką. Na regulator jeszcze jest czas, w końcu na razie można sterować ręcznie.

autorus
08-09-2011, 15:47
W innym wątku wypowiadał się Henok i pisał ze pętle powinny mieć po 60m :) Bo to optymalne dla niższych temperatur jak np 35st

Ogólnie nie rozumiem jednego. Po co kombinować rozstawem rurek? Czy nie lepiej kierować się zasadą 10 łazienka, 15 kuchnia , reszta 20cm?

Powiem o co mi chodzi.

Mamy piec kondensacyjny, i wtedy dajemy wodę 45st , ale jak nam się zmieni i zażyczymy sobie PC, to damy już 35st. Czy uniwersalne ustawienie nie jest leprze?

Autorus

DEZET
09-09-2011, 17:29
Powiem o co mi chodzi.
Mamy piec kondensacyjny, i wtedy dajemy wodę 45st , ale jak nam się zmieni i zażyczymy sobie PC, to damy już 35st. Czy uniwersalne ustawienie nie jest leprze?
Autorus

Do podłogówki nie należy "wpuszczać" wody o temp. 45*, to stanowczo za dużo - jak długo będziesz stał na podłodze, która będzie miała np.~35-40*?
Konieczny jest mieszacz, czy jak to się zwie ;-) Koledzy tu preferują ok.29*.
Swój rysunek podłogówki zrobiłem w Corelu, bo na codzień go używam i nie miałem większego problemu- wyskalowałem skan pomieszczeń i rozrysowałem pętle.
Trzy pętle w salonie też na początku wydawało mi się przesadą, ale taki układ łatwiej regulować, a koszt to dodatkowe "oczko" w rozdzielaczu, więc nie ma co oszczędzić. Rury i tak pójdzie prawie tyle samo.

odaro
09-09-2011, 19:29
Na pewno włókna,a siatkę to już można ekstra.Ja osobiście dawałem też siatkę .


Ja też

autorus
09-09-2011, 19:49
Ok a jak z rozdzielaczami? Jest tego sporo i rozstaw cen także. Może ktos coś poleci?

edde
09-09-2011, 22:36
http://forum.muratordom.pl/images/misc/quote_icon.png Napisał langerob25 http://forum.muratordom.pl/images/buttons/viewpost-right.png (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=4807462#post4807462)
Na pewno włókna,a siatkę to już można ekstra.Ja osobiście dawałem też siatkę .



Ja też

a ja nie, i uważam że dobrze zrobiłem ;)
a rozdzielacze mam KAN-owskie, z przepływomierzami na dole i zaworem (z możliwością ew. zastosowania głowicy czy siłownika) na górze

zarowa2
12-09-2011, 06:46
witam
mam problem kupilem na Allegro kolektory i grupę mieszająca sprzedawca mial mi rozrysować jak to wszystko razem polonczyc ale zapomniał moze ktos mi rozrysować jak te kolektory razem podłączyć gdzie zasilanie i gdzie powrót z gory dziekuje za pomoc
http://images40.fotosik.pl/1082/8c62d41452f0955bm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8c62d41452f0955b)

autorus
12-09-2011, 07:31
A nie masz żadnego projektu? Bo ja na allegro znalazłem firmę która robi projekty i tam wtedy wszystko ma być pokazane. Przyznam się ze bez takiego projektu w sumie za małe pieniądze bo wychodziło ok 600zł nie odważyłbym się podejść sam do rurek.

odaro
12-09-2011, 22:51
Ok a jak z rozdzielaczami? Jest tego sporo i rozstaw cen także. Może ktos coś poleci?


Ja mogę z czystym sumieniem polecić Rozdzielacze Techniprot (http://www.techniprot.pl/)

Kisan sprzedaje je jako swoje. Ja kupiłem z przepływomierzami i możliwością montażu siłowników na zasialaniu

DEZET
13-09-2011, 00:12
witam
mam problem kupilem na Allegro kolektory i grupę mieszająca sprzedawca mial mi rozrysować jak to wszystko razem polonczyc ale zapomniał moze ktos mi rozrysować jak te kolektory razem podłączyć gdzie zasilanie i gdzie powrót z gory dziekuje za pomoc
http://images40.fotosik.pl/1082/8c62d41452f0955bm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8c62d41452f0955b)
Zajrzyj do mojego dziennika tam jest na ostatnim wpisie zdjęcie z opisem.

ferrit
13-09-2011, 14:39
W innym wątku wypowiadał się Henok i pisał ze pętle powinny mieć po 60m :) Bo to optymalne dla niższych temperatur jak np 35st

Ogólnie nie rozumiem jednego. Po co kombinować rozstawem rurek? Czy nie lepiej kierować się zasadą 10 łazienka, 15 kuchnia , reszta 20cm?

Powiem o co mi chodzi.

Mamy piec kondensacyjny, i wtedy dajemy wodę 45st , ale jak nam się zmieni i zażyczymy sobie PC, to damy już 35st. Czy uniwersalne ustawienie nie jest leprze?

Autorus

Popieram Henoka. Pętle jak najbardziej równe i najlepiej 60..66m (rolka 200mb : 3 tyle daje). Z rozstawem jest tak - im gęściej dasz, to będziesz ją zasilał niższą temperaturą a to przełoży się na niższe koszty za ogrzewanie. Szczególnie to jest preferowane dla posiadaczy PC, gdzie liczy się, aby woda CO obleciała podłogówke i różnica między zasilaniem i powrotem była jak najniższa (max 5'C).

autorus
13-09-2011, 14:50
O widzisz i ktoś mi to na reszcie wytłumaczył :) Dzięki :)

autorus
13-09-2011, 16:53
No i się wywiązała ciekawa dyskusją :) Kto jest bliższy prawdy?

Faktycznie sterowanie spokojnie można zrobić temperaturą wejściową. To wielodziałowym od początku. Domek będzie więcej niż ciepły. Może się uda zmieścić w 15kw/m2.

Więc jaka jest różnica między 60 a 120mb rury?
No i dzięki mpoplaw za zasianie wątpliwości, tego włąśnie oczekuję :)

autorus
13-09-2011, 19:18
Fakt przy rozstawie 30cm lekką ręką jestem do przodu na samych rurkach 1500zł. hm To mi dałeś do myślenia.

CityMatic
13-09-2011, 22:04
Fakt przy rozstawie 30cm lekką ręką jestem do przodu na samych rurkach 1500zł. hm To mi dałeś do myślenia.

Jak zrobisz wylewki i właściwą posadzkę(deski, płytki itp) dam Ci 1500 i wsadź tam rurki gęściej :sick:
Proszę nie przeliczajcie wszystkiego na oszczędności....to zostawcie sobie na potem lub wybudujcie dom "oszczędny" nie "oszczędnie" to niestety dwie różne rzeczy ;)

autorus
13-09-2011, 22:44
Będzie projekt na podłogówkę i wszystko wyliczone ładnie :)

zarowa2
13-09-2011, 23:10
Zajrzyj do mojego dziennika tam jest na ostatnim wpisie zdjęcie z opisem.
dzieki ale to jest troche iny uklad-chyba mysle ze trzeba to polonczyc tak


http://images35.fotosik.pl/907/164f86f6938961d4m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=164f86f6938961d4)

pawelpiwowarczyk
14-09-2011, 09:09
mpoplaw, czy odczuwasz jakieś negatywy takiego rozstawu (nierównomierna temperatura podłogi lub inne)?
Czy, gdybyś teraz projektował ogrzewanie, zaprojektował byś ją inaczej?

Mam pomieszczenie, które wg OZC będzie potrzebowało ogrzewania o mocy 20W. Jest to ubikacja bez ścian zewnętrznych. Dodatkowo będzie tam wywiew WM, czyli stale będzie napływało ciepłe powietrze z innych pomieszczeń.
Jak rozwiązać ogrzewanie tego pomieszczenia?

Piczman
14-09-2011, 09:58
a po drugie zyskał by obniżenie temperatury zasilania o 2 góra 3 stopnie,

Może przez kilkanaście dni w roku było by to prawdą !!!

Kiedy za oknem jest do -5 C czyli przez zdecydowanie większą część sezonu grzewczego w podłogę idzie 24-25 C a w domu jest + 22-23 C, w takiej sytuacji temp. podłogi jest taka sama jak powietrza i zagęszczenie rurek IMHO nie zmieniło by temp. zasilania nawet o 1 C .

autorus
14-09-2011, 10:03
Piczman a na jakiej długości pętlach ty robiłeś? I czy się pilnowałeś aby były w miarę podobnej długości?

Piczman
14-09-2011, 10:06
Nie pamiętam już ale wiem że każda jest tej samej długości, 50-60 mb .
Nieco ponad 400 mb na 8 obwodów .

pawelpiwowarczyk
14-09-2011, 10:08
pisałem o tym na stronie 50, jest sens się powtarzać ??Przyjemniaczek.

autorus
14-09-2011, 10:12
Czyli jednak w granicach tych 60m jak pisał kolega na wcześniejszej stronie. Hm no głupi jestem coraz bardziej.

autorus
14-09-2011, 11:56
Może trochę poza tematem. Zerknijcie jak się buduję ekspresówkę do Piotrkowa, płyty betonowe nacina się do ok połowy grubości. Nie do końca. Tam założenie jest takie że beton i tak dalej sam pęknie, ale pęknięcie będzie właśnie w miejscu nacięcia a nie gdzie indziej.

edde
14-09-2011, 19:14
nacięcie to nie wszystko, w tym betonie w miejscu nacięcia są wzdłużnie umieszczone metalowe pręty, żeby się te kawałki betonu względem siebie nie klawiszowały, ktoś kiedyś na forum pisał o podobnym rozwiazaniu do dylatacji posadzek

karolekk
15-09-2011, 10:22
dzieki ale to jest troche iny uklad-chyba mysle ze trzeba to polonczyc tak


http://images35.fotosik.pl/907/164f86f6938961d4m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=164f86f6938961d4)

a co to powrut ?
:)

zarowa2
15-09-2011, 20:20
a co to powrut ?
:)
hehe klawiature mam zepsuta

DEZET
16-09-2011, 00:54
dzieki ale to jest troche iny uklad-chyba mysle ze trzeba to polonczyc tak


http://images35.fotosik.pl/907/164f86f6938961d4m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=164f86f6938961d4)

Po co dodatkowe rurki obok rozdzielacza- nic to nie zmieni, ta sama woda będzie przepływać- komplikujesz tylko instalację. Popatrz jeszcze raz na "moje " zdjęcie rozdzielacza.

autorus
16-09-2011, 14:29
To ja mam pytanko co myślicie o antresoli, czy dawać na nią ogrzewanie podłogowe czy nie?

http://www.sergiel.pl/images/stories/projekt11/pr11_pietro.jpg

W sumie to takie antresole korytarzowe.

Maron79
19-09-2011, 21:43
Wątek trochę umarł. Sam też planuję ogrzewanie podłogowe i zastanawiam się nad komfortem użytkowania różnych rodzajów podłogówki tzn. akumulacyjna kontra nieakumulacyjna, temperatury zasilania podłogówki.
Moim faworytem jest ogrzewanie podłogowe nieakumulacyjne jakościowe czyli grzanie ciągłe z zachowaniem jak najniższej temperatury zasilania, a moc ogrzewania regulowana jest tylko przez zmiany temperatury wody zasilającej.
Na ostatnim miejscu umieściłbym ogrzewanie akumulacyjne z nastawieniem się na tanią taryfę, bo ma największe szanse na przegrzewanie/niedogrzewanie pomieszczeń. Co o tym myślicie?

autorus
19-09-2011, 22:18
hm, myślałem tak jakieś 2 miesiące temu :) Ale się pozmieniało.

Ja chce postawić na akumulacyjność właśnie. Stała temperatura cały czas, zima , lato bez różnicy.. Jaskinia o podwyższonej temperaturze :)

Maron79
19-09-2011, 23:17
hm, myślałem tak jakieś 2 miesiące temu :) Ale się pozmieniało.

Ja chce postawić na akumulacyjność właśnie. Stała temperatura cały czas, zima , lato :)
To chyba zależy czym chcesz pędzić tą podłogówkę. Ciekawi mnie, jak taka podłogówka zachowuje się razem z resztą przegród. Ty planujesz pasywniaka, więc do uzupełnienia strat energii nie będziesz musiał zgromadzić zbyt wiele ciepła w tej podłogówce. Jednak jeśli ktoś planuje gorzej ocieplony dom, to będzie musiał zgromadzić tej energii więcej, a ogrzewając dom pompą ciepła lub prądem w taniej taryfie może się okazać, że tej energii będzie za mało więc będzie musiał nagrzać tą podłogówkę do wyższej temperatury.
Po drugie będzie nagrzewał ją w nocy, a wtedy raczej wysoka temperatura jest raczej dyskomfortem, no chyba, że ktoś lubi:)
Po trzecie tak nagrzana podłogówka na początku ( czytaj w nocy) będzie oddawać do otoczenia więcej energii tytułem większej różnicy temperatur, a w dzień, kiedy tego ciepła potrzebujemy bardziej, będzie go oddawać coraz mniej i może się okazać, że wieczorem będziemy siedzieć w salonie w grubych skarpetkach, czekając z utęsknieniem na nocną taryfę.

mirma
20-09-2011, 14:12
Pytanie do tych co robili cieńszą wylewkę niż 6,5 cm w ogrzewaniu podłogowym.
Jaki plastyfikator stosowaliście?

DEZET
20-09-2011, 18:02
To ja mam pytanko co myślicie o antresoli, czy dawać na nią ogrzewanie podłogowe czy nie?
W sumie to takie antresole korytarzowe.

Antresole są nad pomieszczeniami, które będą ogrzewane- ciepło idzie do góry i tu się gromadzi- moim zdaniem niepotrzebna podłogówka... ale zaraz ktoś powie, że "od przybytku głowa nie boli".

autorus
20-09-2011, 18:16
Zamówiłem kilka listew do montażu rur, coś takiego :)

http://ogrzewanietanie.pl/iz147.JPG

Zobaczę jak z jakością i napisze :)

Autorus

autorus
21-09-2011, 13:20
Mam jeszcze pytanko, czy od rurek do podłogówki można odliczyć vat?

Wstępnie sobie przeliczyłem ilość rurek w domciu przy rozstawie 20cm dla temp 22st i wyszło 5mb rurki na 1m2 czyli 1650mb :) trochę jest.

Piczman
21-09-2011, 13:27
Można .

autorus
21-09-2011, 13:29
Dzięki za info :)

odaro
21-09-2011, 18:05
Mam jeszcze pytanko, czy od rurek do podłogówki można odliczyć vat?

Wstępnie sobie przeliczyłem ilość rurek w domciu przy rozstawie 20cm dla temp 22st i wyszło 5mb rurki na 1m2 czyli 1650mb :) trochę jest.

A to mogę zapytać o powierzchnię Twojego domu 1650mb przy rozstawie 20cm to bardzo dużo.

autorus
21-09-2011, 18:11
no 330m :( znaczy się to jest ogrzewane. Jest jeszcze garaż.

odaro
21-09-2011, 20:34
no 330m :( znaczy się to jest ogrzewane. Jest jeszcze garaż.

No tak to wszystko wyjaśnia.

autorus
22-09-2011, 19:24
Więc dziś przyszły zamówione listwy do mocowania rurek od ogrzewania podłogowego. Kupiłem kilka celem przetestowania.

Kilka cech:
- plastik czarny dobrej jakości
- pod spodem taśma samoklejąca
- możliwość łączenia
- odległość dla rurek 16mm to 10cm i dla rurek 20mm tak samo 10cm.
- koszt na allegro 5.5zł szt tj 1m
- mocowanie kołkami do podłogi.

No i fotki:

Miejsce na rurkę 16mm, siedzi bardzo dobrze
http://www.timtur.com.pl/budowa/listwa/1.JPG

To miejsce na rurkę 20mm, widać luzy
http://www.timtur.com.pl/budowa/listwa/2.JPG

Taśma samoklejąca od spodu
http://www.timtur.com.pl/budowa/listwa/3.JPG

Łączenie
http://www.timtur.com.pl/budowa/listwa/4.JPG

Grubość
http://www.timtur.com.pl/budowa/listwa/5.JPG

I tak, listwy trzymają się dobrze, chodziłem po nich w buciorach i nic, można wyginać w lekki łuk. Dodatkowo na jednym zdjęciu pokazałem jak rurka jest włożona w otwór dla rurki 20mm. Jest luźno ale nie wypadnie.Górne zaczepy ją utrzymają czyli w sumie mamy ustawienia co 5cm.
Wysokość umiejscowienia rurki to ok 4-5mm nad posadzką.

Wydaje mi sie że aby to miało sens rozłożenie listew powinno być co 1-1,5m. Dla pokoju 5x5m wychodzi mi 25mb. W cenie jak podawałem to by było 137,5zł. Pewnie przy większej ilości cena nieznacznie spadnie.

DEZET
22-09-2011, 21:48
Jest ok, ale (ja mam zawsze jakieś "ale" ;-) ) przy Twojej pow. to się robi parę złotych- 1800,- niemało, chyba, że to tylko na górę.

autorus
22-09-2011, 22:14
błąd w obliczeniach :) jest 300m2 (korytarze odrzuciłem) , x7zł za 2mb(właśnie wynegocjowałem) = 1050zł :)

autorus
22-09-2011, 22:51
Znalazłem stronę producenta z opisem. Bo tych systemów jest kilka.

http://pl.capricorn.pl/catalog/categories/427

Foczki
23-09-2011, 16:13
W innym wątku wypowiadał się Henok i pisał ze pętle powinny mieć po 60m :) Bo to optymalne dla niższych temperatur jak np 35st

Ogólnie nie rozumiem jednego. Po co kombinować rozstawem rurek? Czy nie lepiej kierować się zasadą 10 łazienka, 15 kuchnia , reszta 20cm?

Powiem o co mi chodzi.

Mamy piec kondensacyjny, i wtedy dajemy wodę 45st , ale jak nam się zmieni i zażyczymy sobie PC, to damy już 35st. Czy uniwersalne ustawienie nie jest leprze?

Autorus
Po co kombinować ????? Aby osiągnąć optymalny rozkład. Każde pomieszczenie jest inne, w każdym jest inna ilość okien, inna ilość i powierzchnia ścian zewnętrznych. Odpowiednio dobrane rozstawy pozwalają na oszczędność w wydatkach na rurki przy jednoczesnym komforcie cieplnym i niższych wydatkach na ogrzewanie. To nie kombinowanie ale projektowanie !

Odnośnie wypowiedzi Henoka - prawdopodobnie chodziło o to, że przy zasilaniu niską temperaturą woda już po 60 metrach ochłodzi się do temperatury posadzki. Oczywiście zależy to od wielu czynników, prędkości przepływu, izolacji itp. ale taka była zapewne idea. Ja nie kieruje się ani 60 metrami ani 100 ani 120 przy projektowaniu. Powinno być tyle ile powinno być :) A ile to znów zależy od średnicy rurek, prędkości przepływu i zrównoważenia przepływu w całej instalacji oraz od zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia, rodzaju posadzki wielkości dostępnej powierzchni posadzki i jej przewodności. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich czynników daje nam w odpowiedzi i rozstaw i długość rurek.

Się rozpisałem, ale zawsze mnie ponosi jak widzę "co 10, 15 i 20".

autorus
23-09-2011, 16:22
No wiesz ale jak z obliczeń wyjdzie 17,5cm to ja i tak nie jestem w stanie tak rozłożyć. Choćby dla tego ze listwy nie mają takich rozstawów.
A czemu musisz ustawiać rozstawami? Nie można przepływami? Bo rozumiem ze każdy pokój będzie miał inny rozstaw.

Foczki
24-09-2011, 11:27
Ograniczenia są zarówno do rozstawów (skok co 5 cm) jak i do przepływów (prędkości i oporów). Oczywiście że można regulować wszystko tylko w pewnym zakresie. Jeżeli kończy się zakres przepływu to należy zmienić rozstaw i w następnej kolejności dzielić pętle na kilka.

W domach pasywnych rozstawy nawet przy niskich temperaturach zasilania wychodzą ponad 30 cm. Problem stanowią łazienki, gdyż wymagają wyższej temperatury zasilania do uzyskania 24° (w pokojach 20°). Jak damy temperaturę zasilania poniżej 35° to nie dogrzejemy łazienek. To jest minimum projektowe. Z kolei tak "wysoka" temperatura w pomieszczeniach dobrze zaizolowanych z posadzką ceramiczną daje rozstawy nawet po 50 cm.

Czasy "Panie damy 15 cm i będzie dobrze" już minęły, kiedy to domy były ocieplane 5 lub 10 cm warstwą styropianu i nikt nie słyszał o rekuperatorach czy oknach o k<1,1. Zbyt ciepła posadzka jest powodem problemów z krążeniem i puchnięcia nóg nie mówiąc o dyskomforcie cieplnym jak się po takim czymś chodzi. Posadzka ma być ledwie letnia, około 23°. Taka, że nie czuć na niej ani chłodu ani ciepła.

Paradoksalnie w domach pasywnych wręcz wskazane jest unikanie przy ogrzewaniu podłogowym ceramiki w pokojach. Optymalnie do wyregulowania całej instalacji jest położenie deski w pokojach (do 1 cm) oraz ceramiki w łazienkach. Wtedy deska będzie stanowić dodatkowy opór i możemy zamiast co 50 cm (!) układać rurki co 25 cm. Oczywiście dane są całkowicie przykładowe bowiem wszystko zależy od zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniu.

autorus
24-09-2011, 11:43
Dzięki kolego za garść informacji :)

No ale powiedz, jak wychodzi rozstaw 35 albo 50. Przecie trzeba to zmniejszyć. Żaby nie było uczucia dyskomfortu. Z tego co np robił kolega Piczma to wyszło mu 30 a dał 25cm na zapas.

A czy te czasy minęły że dajemy 15 i będzie dobrze? No nie wiem, wątpię. Chciałbym żeby minęły ale wątpię.

Mam jeszcze do kolego pytanie odnośnie projektowania.

Co jest konieczne aby kolega zaczął projekt?

Bo np klient mówi , chcę pętle po 66m , i rurki muszą być rozkładane na listwach plastikowych a tam rozstaw jest co 10cm. Czyli 10, 20,30. Co wtedy wysyłasz klienta na drzewo? Wiem to na pewno jakiś oryginał jak ja :)

Foczki
26-09-2011, 08:32
Tak owszem należy zmniejszyć żeby nie było zimnych pól, wtedy najlepiej ominąć wszystkie możliwe meble o poodsuwać się od ścian z rurkami.
Oczywiście w pierwszej należy obniżać temperaturę i przycinać przepływ, ale tak aby w innych pomieszczeniach czegoś nie zabrakło.
W sprawie projektów proszę na pw, tu staram się doradzać i nie chcę śmiecić w wątku.

autorus
26-09-2011, 10:10
Dzięki za odpowiedz na pw.

A mam jeszcze takie pytanie czy podłogówkę projektuje się tak samo jeśli:
- mamy inne grubości wylewki ( np 8cm i 28cm betonu) ?
- czy warto robić podłogówkę w spiżarni przy kuchni? 8m2 Tak sobie myślałem że nie warto bo tam powinno być chłodniej. Ale pomiędzy kuchnia a spiżarnią będą otwarte drzwi cały czas. ( nie ma tego jeszcze w projekcie)
- co z garażem? Czytałem kolegi post w którym proponował podłogówkę w garażu.

Autorus

Foczki
26-09-2011, 12:29
W spiżarniach nie warto, nie projektuje się.

W garażu mamy dwie opcje:
- nie ogrzewamy - ale bardzo dobrze zaizolowany, bramy segmentowe szczelne z zaizolowanymi mostkami, izolacja również od strony domu (między domem a garażem). Wtedy nie dajemy izolacji na posadzkę i garaż jest ogrzewany od gruntu. Pozwala to na utrzymanie dodatniej temperatury w garażu.
- ogrzewamy - może być zarówno podłogowo jak i grzejnikiem tradycyjnym. Liczy się tak samo jak pozostałe pomieszczenia. Samochód może śmiało jeździć po rurkach, nie jedna szafa bywa cięższa albo wanna z wodą w porównaniu do nacisku koła i w dodatku gumowego.

Co do grubości wylewki - jej grubość wpływa na opór nad rurkami dlatego im grubsza wylewka tym gęściej położone rurki. Wpływ grubości jednak nie jest aż tak duży jak w przypadku różnicy pomiędzy ceramiką a deską.

autorus
26-09-2011, 12:39
Wstępnie mam już ustalone co gdzie. Ale teraz to trzeba będzie dokładnie, że tak powiem nawet bardzo dokładnie to ustalić :)

To jeszcze jedno pytanko, jak sprawa ze stropami betonowymi. Bo tak sie zastanawiałem, taki strop przecież grzeje w dwie strony. Czyli działa jako ogrzewanie podłogowe i jednocześnie sufitowe? Czy jednak konieczne jest styropian na taki strop? jak to sie rozwiązuje?

Piczman
26-09-2011, 14:30
1 dom i 2 kondygnacje, należy je oddzielić akustycznie i przy okazji zmniejszyć przenikanie ciepła w dół.
Daj ten styropian .

autorus
26-09-2011, 14:36
Oj chyba będę musiał.

Ale czy nie lepiej dać styro od spodu tj podklejać? Szkoda trochę tej akumulacji :(

Conrad&Beata
28-09-2011, 14:52
szybkie pytanie, po ilu dniach od wylania wygrzewać jastrych i czy obowiązkowo trzeba to robić?

Piczman
28-09-2011, 15:02
szybkie pytanie, po ilu dniach od wylania wygrzewać jastrych i czy obowiązkowo trzeba to robić?

Wygrzewać trzeba jeśli układasz płytki w ciągu kilku miesięcy od wylania jastrychu.
Dłuższa przerwa to mniejsze prawdopodobieństwo problemów spowodowanych brakiem takiej praktyki.

Poza tym wygrzewanie trwa dość krótko i nie jest zbytnio kłopotliwe więc lepiej to zrobić, choćby po to aby odparowała cała wilgoć, po położeniu np. gresu będzie trwało dość długo.

kulca
28-09-2011, 15:39
po 2 tyg chyba najwcześniej można zacząć grzać

1950
28-09-2011, 17:04
28, Twoja wola ale polecam

pawelpiwowarczyk
29-09-2011, 01:12
Może już było, na razie nie trafiłem (jestem na tysięcznym poście z tego wątku).

W przypadku zestawu obniżającego temperaturę na wejściu podłogówki, składającego się ze zaworu mieszającego 3d i pompy, w jaki sposób steruje się pompą? Włącza się ją na stałe, by pracowała przez cały okres użytkowania (również latem), czy powinna być w jakiś sposób sterowana (i załączać się na przykład wówczas, kiedy kocioł gazowy załącza swoją własną pompę, obsługującą grzejniki)?
Innymi słowy - W jakim cyklu pracuje dodatkowa pompa, zastosowana w układzie mieszającym?

fenix2
29-09-2011, 11:21
pawelpiwowarczyk (http://forum.muratordom.pl/member.php?112946-pawelpiwowarczyk) popmpa od podłogówki powinna w zasadzie pracować cały czas (jeżeli oczywiście pracuje kocioł i mamy gorącą wodę).
Czyli staerowanie zalezna od kotła gazowego. Alogiczne latem jezeli wyłączysz piec (nie chcesz grzać bo za ciepło) pompa przestaje działać.

bajcik
29-09-2011, 12:37
mnie ciekawi czy pompa włączona latem ma jakiś odczuwalny wpływ na komfort. W teorii powinna wyrównywać temperatury w pomieszczeniach i np transportować ciepło z nagrzanej podłogi w salonie do łazienki.

jasiek71
29-09-2011, 12:49
mnie ciekawi czy pompa włączona latem ma jakiś odczuwalny wpływ na komfort. W teorii powinna wyrównywać temperatury w pomieszczeniach i np transportować ciepło z nagrzanej podłogi w salonie do łazienki.

większy sens będzie miało wkręcenie grzałki do grzejnika drabinkowego, ilość zużytego prądu się nie zmieni a przynajmniej efekt będzie odczuwalny i brak zawilgotniałych ręczników

pawelpiwowarczyk
29-09-2011, 14:11
Pewnie ktoś mnie znów nazwie teoretykiem, ale zastanawiam się, co się dzieje w układzie, kiedy pompa w kotle się wyłączy, a pompa od podłogówki będzie pracowała przez cały czas?
Czy woda w odnodze z grzejnikami tradycyjnymi nie zacznie płynąć w drugą stronę? Czym by to mogło skutkować?

http://i52.tinypic.com/9ve4o4.jpg

Najbardziej interesują mnie opinie praktyków. Jak, w rzeczywistości, podłącza się (elektrycznie) taką pompę i czym takie podłączenie skutkuje?

autorus
29-09-2011, 17:24
To ja mam dylemat w sprawie podłogówki i akumulacyjności. Rozmawiałem na innym forum z kolego Bajbag.

W skrócie:

jakiej grubości macie płytę grzejną i jak z perspektywy czasu oceniacie te grubość?

JA planowałem albo
1. płyta 20cm betonu, potem kable grzeje , potem wylewka 7cm betonu.
2. płyta 20cm betonu, potem 3cm styro i folia aluminiowa, potem kable grzejne, potem wylewka 7cm.

DEZET
29-09-2011, 23:47
To ja mam dylemat w sprawie podłogówki i akumulacyjności. Rozmawiałem na innym forum z kolego Bajbag.

W skrócie:

jakiej grubości macie płytę grzejną i jak z perspektywy czasu oceniacie te grubość?

JA planowałem albo
1. płyta 20cm betonu, potem kable grzeje , potem wylewka 7cm betonu.
2. płyta 20cm betonu, potem 3cm styro i folia aluminiowa, potem kable grzejne, potem wylewka 7cm.

Moim zdaniem pkt.1 odpada. Brak izolacji cieplnej w dół i ogrzewasz niejako ziemię pod domem.
Pkt.2 - zamiast 3 cm styropianu dużo więcej, min. 10cm.

autorus
30-09-2011, 07:15
Moim zdaniem pkt.1 odpada. Brak izolacji cieplnej w dół i ogrzewasz niejako ziemię pod domem.
Pkt.2 - zamiast 3 cm styropianu dużo więcej, min. 10cm.

Faktycznie nie dopisałem ze całość stoi na 30cm styro, moja wina.

autorus
30-09-2011, 07:17
Akurat pkt.1 jest koronny u autorus-a,dom będzie stał na izolowanej płycie fundamentowej,także pod płytą będzie miał spoooro styro ;)
Po części jestem ciekawy odpowiedzi ale ja stawiam na pkt.1 i raczej tak będę miał(rurki zamiast kabli),akumulacja to pikna sprawa a z bezwładnością da się żyć :)

I znów za szybko piszę. Oczywiście będą rurki. Skoncentrowałem się na grubości. Arturo72 załatwiasz sobie zwrot vat ze styro?

autorus
30-09-2011, 08:53
I rurek :) A ze stali to nie wiedziałem.

DEZET
01-10-2011, 11:09
.... Arturo72 załatwiasz sobie zwrot vat ze styro?

Jestem właśnie po złożeniu papierów o zwrot vat (ciekawe kiedy dostanę- do pół roku można czekać;( ). Do zwrotu nie weszły folie, membrana, gwoździe, kołki, siatka zbrojeniowa do ociepleń, więźba dachowa (bo już była z 7%vat), płyty OSB. Urząd może jeszcze coś wykreślić... oby nie.

zarowa2
01-10-2011, 22:57
w końcu mialem chwile czasu i poskladalem wszystko mysle ze będzie dzialac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e61447a3e1dcbcb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b809e7121816ee25.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c54a70836c5237ba.html

DEZET
02-10-2011, 12:03
w końcu mialem chwile czasu i poskladalem wszystko mysle ze będzie dzialac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e61447a3e1dcbcb.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl%2Fp okaz_obrazek%2F7e61447a3e1dcbcb.html)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b809e7121816ee25.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl%2Fp okaz_obrazek%2Fb809e7121816ee25.html)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c54a70836c5237ba.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl%2Fp okaz_obrazek%2Fc54a70836c5237ba.html)

Na moje oko, to nieczysty montaż- po co tyle kolan w instalacji?
Jeszcze sobie nad tym posiedzę i popatrzę, bo trochę ...w szoku jestem.

zarowa2
02-10-2011, 14:53
Na moje oko, to nieczysty montaż- po co tyle kolan w instalacji?
Jeszcze sobie nad tym posiedzę i popatrzę, bo trochę ...w szoku jestem.

zaraz w szoku to jest moja pierwsza instalacja co nie mialem nawet okazji zeby zobaczyc jak to robia fachowcy na codzien zajmuje sie remontami i wykonczeniami

Mr_Mabram
02-10-2011, 22:46
nie jest tak źle, ważne żeby wszysko działało jak należy ;)

DEZET
06-10-2011, 00:06
zaraz w szoku to jest moja pierwsza instalacja co nie mialem nawet okazji zeby zobaczyc jak to robia fachowcy na codzien zajmuje sie remontami i wykonczeniami

Działać to będzie , ale czy będzie dobrze działać. Sorki, ale wydaje mi się ten montaż nieprzemyślany.
Moje uwagi do fotek:
1. niepotrzebne kryzowanie rur do grzejnika, spokojnie przy tej odległości od pompki można było puścić od razu cienką rurką. Jedno zbędne kolano przy
górnym podejściu do grzejnika- trzeba było od grzejnika od razu puścić z jednym kolanem poziomo i potem do góry.
2, 3. Bezsensowna plątanina rur, kolanek i trójników między rozdzielaczami- chyba coś Ci tam nie wychodziło i się trochę... poplątały;)
A te rurki w peszlu to nie wiem.. wiszące takie.

zarowa2
06-10-2011, 06:22
Działać to będzie , ale czy będzie dobrze działać. Sorki, ale wydaje mi się ten montaż nieprzemyślany.
Moje uwagi do fotek:
1. niepotrzebne kryzowanie rur do grzejnika, spokojnie przy tej odległości od pompki można było puścić od razu cienką rurką. Jedno zbędne kolano przy
górnym podejściu do grzejnika- trzeba było od grzejnika od razu puścić z jednym kolanem poziomo i potem do góry.
2, 3. Bezsensowna plątanina rur, kolanek i trójników między rozdzielaczami- chyba coś Ci tam nie wychodziło i się trochę... poplątały;)
A te rurki w peszlu to nie wiem.. wiszące takie.
w sumie masz racje jak teraz patrze na fotki to troche inaczej bym zrobil zreszta itak wszystko bedzie zabudowane nikt nie bedzie widzial tej plataniny wazne zeby wszystko dzialalo a rurki beda zamocowane jak skonicze

DEZET
06-10-2011, 20:05
w sumie masz racje jak teraz patrze na fotki to troche inaczej bym zrobil zreszta itak wszystko bedzie zabudowane nikt nie bedzie widzial tej plataniny wazne zeby wszystko dzialalo a rurki beda zamocowane jak skonicze

Mnie nie chodzi o wygląd , bo domyśliłem się, że to będzie zabudowane, ale chodziło mi o upraszczanie instalacji- mniej kolan, redukcji- mniejsze opory instalacji, czyli np. pompka może działać na 1 biegu zamiast na 2-im.
I tym się kierowałem pisząc swoje uwagi. Powodzenia w "odpalaniu" instalacji.

Foczki
07-10-2011, 01:49
Pewnie ktoś mnie znów nazwie teoretykiem, ale zastanawiam się, co się dzieje w układzie, kiedy pompa w kotle się wyłączy, a pompa od podłogówki będzie pracowała przez cały czas?
Czy woda w odnodze z grzejnikami tradycyjnymi nie zacznie płynąć w drugą stronę? Czym by to mogło skutkować?

http://i52.tinypic.com/9ve4o4.jpg

Najbardziej interesują mnie opinie praktyków. Jak, w rzeczywistości, podłącza się (elektrycznie) taką pompę i czym takie podłączenie skutkuje?

Popłynie w kaloryfery tyłem, dlatego montuje się zawory zwrotne. A czym skutkuje? No nagrzaniem się kaloryferów ale nieznacznie. W niektórych sytuacjach może to być strata ciepła np na najbliższym grzejniku w kotłowni której wcale nie planowaliśmy grzać.

Foczki
07-10-2011, 01:53
w końcu mialem chwile czasu i poskladalem wszystko mysle ze będzie dzialac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e61447a3e1dcbcb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b809e7121816ee25.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c54a70836c5237ba.html

Pięknie :) i gratuluje samodzielności
zaraz mi się przypomniało moje pierwsze lutowanie :)

pawelpiwowarczyk
07-10-2011, 19:24
Popłynie w kaloryfery tyłem, dlatego montuje się zawory zwrotne. A czym skutkuje? No nagrzaniem się kaloryferów ale nieznacznie. W niektórych sytuacjach może to być strata ciepła np na najbliższym grzejniku w kotłowni której wcale nie planowaliśmy grzać.Przeglądnąłem instrukcję obsługi kotła i znalazłem coś takiego:

http://i55.tinypic.com/inv42r.jpg

Myślę, że podłączenie pompy podłogówki do przekaźnika nr 1, ustawionego w tryb 1 lub 3, rozwiąże sprawę.
Nie będzie woda krążyć w podłodze po próżnicy.

DEZET
08-10-2011, 22:13
Przeglądnąłem instrukcję obsługi kotła i znalazłem coś takiego:

http://i55.tinypic.com/inv42r.jpg

Myślę, że podłączenie pompy podłogówki do przekaźnika nr 1, ustawionego w tryb 1 lub 3, rozwiąże sprawę.
Nie będzie woda krążyć w podłodze po próżnicy.

Jedynie trzeba tą płytkę dokupić i zamontować, ale to już drobiazg ;-)

Maron79
10-10-2011, 00:15
Przeczytałem wątek o podłogówce

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w

Oto moje wnioski dla tych, którym się nie chce czytać.

1. Najlepszy i najmniej problematyczny układ to podłogówka w całym domu (czytaj bez grzejników).
2. Chcąc zrobić dobrze trzeba wiedzieć co chce się zrobić czyli najpierw obliczenia w OZC zapotrzebowania na ciepło, a potem projekt.
3. Na podłogówkę można położyć prawie wszystko łącznie z dywanem i parkietem, trzeba tylko uwzględnić to w obliczeniach.
4. Temperatura podłogi w dobrze zrobionej instalacji jest 2-3 oC wyższa od temperatury pomieszczeń, nie trzeba dopłacać do paneli podłogowych przystosowanych do ogrzewania podłogowego, bo każdy panel zniesie te temperatury (latem słońce częstuje nasze panele dużo mocniej) .
5. Z m2 podłogówki możemy uzyskać od 50 do 120 W w zależności od rozstawu rurek i temperatury zasilania.
6. W dobrze ocieplonym domu obliczeniowy rozstaw rurek może przekraczać nawet 50 cm, ale nie ma co przeginać. Optymalny rozstaw to 20 - 30 cm w zależności od wykończenia podłogi. Większy rozstaw spowoduje, że możemy wyczuwać strefy ciepłe i zimne( ... ale jak komuś nie przeszkadza:cool:)
7. Pętle powinny być podobnej długości, optimum to 60 - 70 m ( z krążka 200 m 3 pętle i mało odpadów).
8. Pompka zasilająca podłogówkę powinna pracować cały czas, a regulacja grzania powinna być realizowana przez mieszacz (wersja full wypas to mieszacz z termostatem + regulator pogodowy).
9. Dla żywotności kotła gazowego lepiej zastosować dodatkowy zbiornik wody i z niego zasilać podłogówkę, pozwoli to zmniejszyć częstotliwość załączania się kotła i pozwoli pracować ze znamionową sprawnością.
10. Optymalna temperatura obliczeniowa to 35/25 oC przy temperaturze zewnętrznej -20 oC(zależy od strefy) pozwoli na zasilanie podłogówki przez większość czasu temperaturą w granicach 25 - 30 oC.
11. Przyjęcie niższej temperatury obliczeniowej niż 35/25 oC spowoduje, ze będziemy mieli problemy z dogrzaniem łazienki, jeśli ktoś lubi kilka stopni cieplej niż w reszcie domu.
12. Drabinki grzejnikowe w łazienkach zasilamy z osobnej pętli z rozdzielacza, jak jeszcze za mało mocy to można zastosować grzałki elektrycznej lub dodatkowo zastosować ogrzewanie ścienne.

Zatrzymam się na chwilę przy ogrzewaniu ściennym. Jeśli się dobrze orientuję to przy ogrzewaniu ściennym rurki umieszczone są w 6-cio centymetrowej warstwie tynku. Gdyby tak w ścianie z silikatu wyciąć bruzdy i w te bruzdy wkleić pętle ogrzewania i na to płytki ??? Tynk jest chyba potrzebny do akumulacji ciepła w ścianach z BK lub innego ytonga ale silikat tego już nie potrzebuje. Co wy na to???

autorus
10-10-2011, 07:40
Fajnie to podsumowałeś. Hm chciałbyś dać 6cm tynku?

Maron79
10-10-2011, 14:13
Fajnie to podsumowałeś. Hm chciałbyś dać 6cm tynku?

Chciałbym tynku wcale nie dawać tylko rurki schować w bruzdach w ścianie z silikatu i na to kafelki;)

autorus
10-10-2011, 14:33
Za prosto kombinujesz. Ja bym jednak zrobił w podłodze.

mr6319
10-10-2011, 16:14
Koledzy mam pytanko.
Ogrzewanie z Pieca kondensacyjnego Viessmann 200. Grzejniki ( obieg 1) i podłogówka (obieg 2). Obydwa obiegi przez okres letni wyłączone.
Chciałem załączyć podłogówkę żeby zmienić temperaturę w domu i po załączeniu grzania tylko w obiegu 2 zaczęły też grzać grzejniki. Co z tym fantem zrobić?

fenix2
10-10-2011, 18:45
po załączeniu grzania tylko w obiegu 2 zaczęły też grzać grzejniki. Co z tym fantem zrobić?

Nikt nie jest jasnowidzem wrzuć schemat twojej instalacji. Widocznie woda cepła z obiegu podłogówki dostaje się do kaloryferów.

Maron79
10-10-2011, 18:55
Za prosto kombinujesz. Ja bym jednak zrobił w podłodze.
Podłogówka w łazience to podstawa, ale przy małej łazience sama podłogówka może nie wystarczyć. Ogrzewanie ścienne miałoby dodatkowo wspomóc ogrzewanie podłogowe (chyba Henok też tak ma). Kombinuję tylko, jak te rurki umieścić w ścianie, żeby nie pakować na to jeszcze tynku tylko przykleić kafelki. Teoretyczne nie powinno być problemów, ciekawe co na mój pomysł powiedziałaby praktyka? Może :jawdrop:

autorus
10-10-2011, 19:00
A nie prościej zamówić projekt i nie bawić się w taka partyzantkę? Jak tak mam zamiar zrobić. Hm powiem tak, nie wyobrażam sobie innego rozwiązania.

Maron79
10-10-2011, 20:03
Słuszne podejście do tematu. Ja mam jeszcze trochę czasu, żeby poteoretyzować, jak geodeta się spisze to w grudniu będę miał działkę, projekt upatrzony, ale czeka na adaptację. Ogrzewanie ścienne to praktyczne dobrze zrobiona podłogówka, użytkownicy sobie chwalą.

http://www.youtube.com/watch?v=sRsj2N6AfLM
http://www.youtube.com/watch?v=mNcoxHZGxfI&feature=related
Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, chociaż czasem mogłoby się wydawać inaczej.

tomo21
14-10-2011, 13:42
Witam!
Ma ktoś może jakieś table dotyczące zastosowania rury 20/2.25 w podłogówce i mocy możliwych do uzyskania?

ferrit
14-10-2011, 14:02
Mam pytanie. Do podłogówki chcę zastosować na parterze i na poddaszu rozdzielacze 7 sekcyjne - po 1 kpl. na kondygnację. Oba będą połączone główną rurą zasilającą i powrotną fi-28. Zasilać je będzie 1 pompa obiegowa. Podpowiedzcie w co powinny być wyposażone te rozdzielacze ? (rotametry, zawory, końcówki spustowe, odpowieczniki itp). Jeszcze jedno: pompa ciepła będzie w piwnicy. Czy przed rozdzielaczem na parterze, czyli w piwnicy na głównych rurach zasilającej i powrotnej mogę zamontować trójnik i puścić rurę 1/2' do pomieszczenia w piwnicy - suszarni do grzejnika. Oczywiście za tym trójnikiem zawór otwierany tylko wtedy jak suszarnia będzie używana. Nie zależy mi na wysokiej temp w suszarni chodzi mi o to, czy sam obieg wody CO będzie ok, czy może lepiej ten grzejnik dołączyć do rozdzielacza na parterze i przy grzejniku dać zawór.

autorus
14-10-2011, 14:14
Wiem ze się powtórzę ale nie lepiej zamówić projekt ? Wszystko będziesz miał wyliczone. A kosztuje w stosunku do ogrzewania grosze.

mirma
14-10-2011, 14:42
Z tego co mi wiadomo rozdzielacze zazwyczaj mają wszystko co Ci będzie potrzebne. Droższa wersja to ta z przepływomierzami.

ferrit
14-10-2011, 14:49
Ja wiem jakie są wersje, z czym one sąa ale czy te droższe są konieczne ? Czy są konieczne rotametry ? Czy jest konieczny odpowiecznik na parterze skoro na poddaszu w rozdzielaczu będzie ? Po co zawór spustowy ? Proszę o wytłumaczenie ?

1950
14-10-2011, 19:08
poczytaj i pomyśl, co, na co Ci będzie potrzebne,

kulca
14-10-2011, 22:49
przy dobrze zaprojektowanej podłogówce rotametry uważam za zbędne, jedynie termostaty/zwykłe zawory do ew. możliwości zamknięcia jakiegoś obiegu
pisze to na podstawie własnego domu, rotametry mam odkręcone na maxa, w sumie nic nie pokazują, grzeje w każdym pomieszczeniu tak jak zostało to zaprojektowane, projekt kosztował mnie 488 zł, uważam że były to dobrze zainwestowane pieniądze

mariankossy
14-10-2011, 23:53
przy dobrze zaprojektowanej podłogówce rotametry uważam za zbędne, jedynie termostaty/zwykłe zawory do ew. możliwości zamknięcia jakiegoś obiegu
pisze to na podstawie własnego domu, rotametry mam odkręcone na maxa, w sumie nic nie pokazują, grzeje w każdym pomieszczeniu tak jak zostało to zaprojektowane, projekt kosztował mnie 488 zł, uważam że były to dobrze zainwestowane pieniądze

..... i to jest najlepsze, że nic nie pokazują:)

kulca
15-10-2011, 00:57
przepływ jest mały, cała podłogówka grzeje na pompie piecowej, jak pozakręcałem obiegi zostawiając jeden, to wtedy rotametr coś tam się ruszył :)

piegoosek
15-10-2011, 02:05
Koledzy mam pytanko.
Ogrzewanie z Pieca kondensacyjnego Viessmann 200. Grzejniki ( obieg 1) i podłogówka (obieg 2). Obydwa obiegi przez okres letni wyłączone.
Chciałem załączyć podłogówkę żeby zmienić temperaturę w domu i po załączeniu grzania tylko w obiegu 2 zaczęły też grzać grzejniki. Co z tym fantem zrobić?

Mam to samo. W moim piecu Vitodens 200W nie potrafie wlaczyc tylko podlogowki albo tylko grzejnikow. Wlaczam jeden obieg, zaczynaja grzac oba
Piec ma 2 odzielne obiegi: grzejniki(pompa w piecu) + podlogowka(mieszacz+oddzielna pompa+automatyka z pieca). Piec tez ma oddzielny obieg na grzanie wody.
Pozdrawiam
Pawel

piegoosek
15-10-2011, 02:11
Czy to dobrze, ze przeplyw jest maly?
U mnie jest podobnie, tzn rotametry nic nie pokazuja, nawet jak zostawie odkrecony tylko 1 obwod, ale jakis przeplyw jest, bo niektore obwody grzeja, obawiam sie, ze pompa jest za slaba.....

Pozdrawiam
Pawel

ferrit
15-10-2011, 06:29
Jeszcze jedno: pompa ciepła będzie w piwnicy. Czy przed rozdzielaczem na parterze, czyli w piwnicy na głównych rurach zasilającej i powrotnej mogę zamontować trójnik i puścić rurę 1/2' do pomieszczenia w piwnicy - suszarni do grzejnika. Oczywiście za tym trójnikiem zawór otwierany tylko wtedy jak suszarnia będzie używana. Nie zależy mi na wysokiej temp w suszarni chodzi mi o to, czy sam obieg wody CO będzie ok, czy może lepiej ten grzejnik dołączyć do rozdzielacza na parterze i przy grzejniku dać zawór.

A co z tym grzejnikiem ?

kulca
15-10-2011, 08:19
Czy to dobrze, ze przeplyw jest maly?
U mnie jest podobnie, tzn rotametry nic nie pokazuja, nawet jak zostawie odkrecony tylko 1 obwod, ale jakis przeplyw jest, bo niektore obwody grzeja, obawiam sie, ze pompa jest za slaba.....

Pozdrawiam
Pawel
a czy pomieszczenia są dobrze ogrzane? Jeśli tak to jest OK

edde
15-10-2011, 21:41
może kwestia producenta i parametrów rotametrów? jakiej firmy to macie? moje kan-owskie i bez problemu pokazują przepływ, od 0,6l/min wzwyż, nie pamiętam do 2 czy 3 litrów, cała podłogówka (~160m2, chyba 800mb rury, dwa rozdzielacze na jednym pionie) na jednej pompie grundfos alpha2 25-40 w trybie auto na 14-18W czyli odpowiednik ciut wiecej niż pierwszy bieg zwykłej pompy trzystopniowej

swistak81
16-10-2011, 00:04
Mi też pokazują. A rozdzielacze mam jakieś z Allegro. Jak wszystko poodkręcam to na każdym mam ok 1-1,5 litr/min.
Obwody mam dość zbliżone długościami 40-55m. W sumie niecałe 600mb.
A tak na marginesie - rotametrami się nie kręci (mimo iż można nimi zamknąć obieg, ale wówczas po jego wkręceniu wskaźnik nie jest na swoim miejscu i pokazuje głupoty). Dławić powinno się powrót.

kulca
16-10-2011, 10:13
przyjrzałem się dokładnie, wcześniej jakoś nie zwróciłem uwagi że coś pokazują, od 0,5 do 1, rozdzielacz Kusmet, pewnie wynika to że pompa piecowa (vaillant turbotec) ma około 1000m do napędzenia

fenix2
16-10-2011, 14:12
Wszystko zależy od powierzchni podłogówki mocy pompy i od długości poszczególnych obwodów przy 80-100m pętlach może być problem. No i rotametry z odpowiednim zakresem powinny być.

edde
17-10-2011, 10:55
...
A tak na marginesie - rotametrami się nie kręci (mimo iż można nimi zamknąć obieg, ale wówczas po jego wkręceniu wskaźnik nie jest na swoim miejscu i pokazuje głupoty). Dławić powinno się powrót.
a to już zależy od rodzaju rozdzielacza i jego wyposażenia, rotametrami jak najbardziej się kręci w celu regulacji przepływu, a same rotametry mogą byc zamontowane zarówno na zasilaniu jak i na powrocie

Piczman
17-10-2011, 11:03
Koledze chyba chodziło o zawory na dolnej powrotnej zazwyczaj belce.
Tyle tylko że one powinny pracować tylko w 2 pozycjach, zamknięty---> otwarty .
Do tego zostały stworzone.
Rotametry zaś dławią przepływ dzięki czemu możemy zmieniać ilość energii dostarczanej daną pętlą .
Tyle tylko że niska temp. zasilania a o taką tu walczymy znacznie utrudnia tego typu wysterowanie .
Dlatego ważne jest tu aby dopasować rozstaw rurek do zapotrzebowania na ciepło .

daroski
18-10-2011, 13:58
Pozdrawiam wszystkie Muratorki i Muratorów. Wybaczcie jeśli już o tym było w tym wątku (pewnie tak), ale nie zdążę przeczytać tych ponad stu stron, a mój hydraulik czeka na decyzję z kluczem francuskim w dłoni. Podobnie jak wielu z Was wybrałem wariant podłogówki we wszystkich pomieszczeniach. Napiszcie jak poradziliście sobie wtedy z grzejnikami w łazienkach, które jednak chciałbym mieć. Wiem, że można włączyć je do obwodu podłogówki, ale będą raczej letnie. Można je grzać prądem, ale trochę szkoda forsy. Jak to zrobić najprościej, żeby były wystarczająco ciepłe, a jednocześnie, żeby nie skomplikować układu? Piec będzie na paliwo stałe.
Pozdrawiam

Piczman
18-10-2011, 14:41
Można je grzać prądem, ale trochę szkoda forsy.

Po co Ci są potrzebne grzejniki w łazienkach ?

mirma
18-10-2011, 14:42
Co tu grzać prądem i po co? Chyba że w okresach przejściowych.
W łazience i tak położysz ogrzewanie na podłodze. Grzejnik pełni rolę suszarki. W łazience dajesz min 2 obwody . Ogrzewanie podłogowe i drugi zasilanie grzejnika

autorus
18-10-2011, 15:31
nie ma to jak przyzwyczajenie :)

daroski
18-10-2011, 17:24
Co tu grzać prądem i po co? Chyba że w okresach przejściowych.
W łazience i tak położysz ogrzewanie na podłodze. Grzejnik pełni rolę suszarki. W łazience dajesz min 2 obwody . Ogrzewanie podłogowe i drugi zasilanie grzejnika

Ale grzejnik będzie zasilany wodą o jakiej temperaturze? Tej z podłogówki? Nie będzie za chłodny, aby pełnił swoją funkcję?

Pytacie po co mi te grzejniki w łazienkach. Czyli co? Nie robić? A na czym suszyć ... ręczniki?

kulca
18-10-2011, 17:31
ja mam grzejniki łazienkowe drabinkowe podłączone do rozdzielacza, tam gdzie rurki podłogówki, jak piec grzeje to są letnie (już przy zasilaniu 32-35 stopni czuć ciepło), wystarczające do wysuszenia ręczników, mam jeszcze w nich grzałki awaryjnie, jednak narazie nie było potrzeby ich użycia
przewymiaruj je, ja dałem 2x większej mocy niż z obliczeń wychodziło z racji niższej temperatury czynnika

autorus
18-10-2011, 17:53
Odnośnie grzejnika w łazience, to albo zwykła drabinka metalowa albo elektryczny. Ja bym nie podłączał do podłogówki.

Mr_Mabram
18-10-2011, 19:25
"Autorus" dlaczego mowisz że byś nie podłączał grzejnika łazienkowego pod rozdzielacz?
Mam tak u siebie i uważam to za w miarę dobre rozwiązanie. Jak kolega wyżej napisał trzeba go tylko przewymiarować.
Nic nie szkodzi na przeszkodzie kupienia ładnej drabinki o wysokości chociażby 1,7m :)
Taki sposób podłączenia eliminuje komplikację układu (chociażby dodatkowa pompa).

zarowa2
19-10-2011, 07:08
[QUOTE=zarowa2;4896224]dzieki ale to jest troche iny uklad-chyba mysle ze trzeba to polaczyc tak


chyba miales racje z tym podłączeniem podlogowki bo wczoraj włączyłem pompe i zamiast mieszac w górnej belce ciepla wode z zimna pompa pcha wode zimna w zasilanie od pieca hehehe trzeba będzie przerobić człowiek uczy się na blendach. grzejniki dzialaja bez zadnego problemu.moze macie jakieś pomysły zeby to przerobić zeby dzialalo tak jak powinno

autorus
19-10-2011, 07:10
"Autorus" dlaczego mowisz że byś nie podłączał grzejnika łazienkowego pod rozdzielacz?
Mam tak u siebie i uważam to za w miarę dobre rozwiązanie. Jak kolega wyżej napisał trzeba go tylko przewymiarować.
Nic nie szkodzi na przeszkodzie kupienia ładnej drabinki o wysokości chociażby 1,7m :)
Taki sposób podłączenia eliminuje komplikację układu (chociażby dodatkowa pompa).

Chodzi mi o to , że lepiej zrobić założyć grzejnik elektryczny. Nie trzeba będzie nic zmieniać także latem.

Piczman
19-10-2011, 08:53
ja mam grzejniki łazienkowe drabinkowe podłączone do rozdzielacza, tam gdzie rurki podłogówki, jak piec grzeje to są letnie (już przy zasilaniu 32-35 stopni czuć ciepło),

No i tu jest cały szkopuł bo np. u mnie temp. zasilania przez 80 % okresu grzewczego wynosi 24 C !

Dla zasilania 35-40 C to oczywiste że warto dać dodatkową pętlę dla takiego grzejnika .

kulca
19-10-2011, 09:00
No i tu jest cały szkopuł bo np. u mnie temp. zasilania przez 80 % okresu grzewczego wynosi 24 C !

Dla zasilania 35-40 C to oczywiste że warto dać dodatkową pętlę dla takiego grzejnika .
tak, przeliczając średnią temperaturę wyjdzie mi 25-28 stopni, ale w nocy jak temperatura zewn. spada pogodówka podnosi temperaturę zasilania, przy -2 mam chyba 33 stopnie, i wtedy następuje suszenie ręczników :), generalnie ogrzewanie mam zaprojektowane na 40/35 przy -20 na dworze

Piczman
19-10-2011, 09:20
Odnośnie suszenia to przy sprawnej wentylacji wystarczy sznurek, nic więcej .
Moja podłogówka ma zasilanie 28 C przy -20 C za oknem.
Masakra jakaś ;)

swistak81
21-10-2011, 14:49
Ja też mam grzejnik wpięty jako osobna pętla. No cóż powiem, nie jest zimny. Ale nawet letni też nie jest (przy 0* na zewnątrz).
Zasilanie podłogówki 25st (minimum z kondensata) i muszę go na razie okresowo wyłączać (jeszcze nie ogarnąłem sterownika) bo ta temp. to już za dużo.
Ale!
1. Nawet taka temp. pozwala na bardzo szybkie suszenie ręczników (choć jak zauważyli koledzy, nie bez znaczenia jest oczywiście wentylacja).
2. Drabinkę wziąłem największą jaka była (1650x650) nie patrząc na projekt - duużo miejsca na suszenie.
3. Mam w niej grzałkę elektryczną. Dogrzewam w razie potrzeby dla kąpania dzidziusia :) - bardzo wygodne!

kulca
21-10-2011, 14:52
Piczman, Swistak81 jakie macie teraz temperatury w domu?

Piczman
21-10-2011, 15:11
Normalnie 22 C a w weekendy 23 C.
Po imprezie ze śniadaniem robi się powyżej 25 C i bardzo powoli spada :)

Teraz zasilanie 24 C przy +2 C za oknem .

kulca
21-10-2011, 15:20
to pięknie, ja staram się 24 utrzymywać, zasilanie teraz 32 stopnie idzie, jednak technologia domu energooszczędnego pokazuje na Twoim przykładzie że warto

autorus
21-10-2011, 16:13
odnosnie garazu to ja nie che ogrzewac. Choc konstruktor mnie namawia, zeby dac ocieplenie od podlogi, ze niby jakas wilgoc wychodzi.

edde
21-10-2011, 20:22
to pięknie, ja staram się 24 utrzymywać, zasilanie teraz 32 stopnie idzie, jednak technologia domu energooszczędnego pokazuje na Twoim przykładzie że warto

daje i to niemało, ja przy domu powiedzmy standardowym takich temp. zewn. mam ~25-26 na zasilaniu, ze cztery stopnie mniej na powrocie a w domu 21, jeszcze się mamię teorią ze to pierwszy prawdziwy sezon (prawdziwy bo zamieszkany właśnie a poprzedni to budowlany, po tynkach i posadzkach, dogrzewany do 15-17st)

kulca
21-10-2011, 21:49
ja mam 15cm styro na scianach, 20 pod posadzką, tyle ze 165m2 w jednym poziomie, i jeszcze wymiennika nie zabudowałem, narazie sama wentylacja mechaniczna zimno nawiewa, liczę że z rekuperatorem będzie lepiej :)
tyle że przy 21 nam zimno, w blokach wychowani jesteśmy, więc 24 to dla nas temperatura komfortowa

Kramarz Józef
21-10-2011, 21:49
Może takie rozwiązanie jak na filmie z gotową podłogą ...
http://www.youtube.com/watch?v=rJqDVsYY_EA

kulca
21-10-2011, 22:22
Może takie rozwiązanie jak na filmie z gotową podłogą ...
http://www.youtube.com/watch?v=rJqDVsYY_EA
co to w ogóle ma być, wstawiłeś film pokazujący firmę, patenty, i kawałek profila alu z instalacją grzewczą elektryczna bądź wodną, żadnych szczegółów, parametrów, jak mamy się do tego odnieść?
Druga sprawa kto obecnie daje jakiekolwiek panele na ściany, to już wyszło z mody :/

autorus
21-10-2011, 22:44
faktycznie film bez sensu w tym miejscu.

jasiek71
21-10-2011, 23:03
faktycznie film bez sensu w tym miejscu.

jest taki temat "Ogrzewanie fazowe", wcale bym się nie zdziwił jak by miał z tym coś wspólnego;)

DEZET
22-10-2011, 19:20
Aluminiowa ściana lub podłoga - fajnie puka ;-)

rpilski
26-10-2011, 23:45
Czy są jakieś przeciwwskazania aby w dylatacji zamiast peszla dać na rurkę otulinę z pianki polietylenowej? Hydraulikowi skończył się peszel i nie raczył mnie o tym wcześniej poinformować. Zostały otuliny i ich wykorzystanie oszczędziłoby mi konieczności jechania do sklepu specjalnie po peszle.

odaro
27-10-2011, 00:07
Czy są jakieś przeciwwskazania aby w dylatacji zamiast peszla dać na rurkę otulinę z pianki polietylenowej? Hydraulikowi skończył się peszel i nie raczył mnie o tym wcześniej poinformować. Zostały otuliny i ich wykorzystanie oszczędziłoby mi konieczności jechania do sklepu specjalnie po peszle.

Zazwyczaj daję się otulinę a nie peszel.

rpilski
27-10-2011, 00:17
Zazwyczaj daję się otulinę a nie peszel.
Aha - nie wiedziałem. W zaleceniach producentów rur to znalazłem raczej wzmianki o peszlach.
http://instalacjebudowlane.pl/pdf/110405kisan1.pdf
aczkolwiek purmo jest trochę niejednoznaczne
http://www.purmo.com/docs/Purmo-Poradnik-techniczny-ogrzewanie-podlogowe-12_2009_PL.pdf
"rurki ochronne PESZEL z pianki polietylenowej" (?)

edde
27-10-2011, 22:36
ja mam wszędzie otulinę

autorus
28-10-2011, 08:25
Nawet bym nie wpadł żeby dawać peszle, ja daje wszędzie otulinę.

rpilski
28-10-2011, 18:44
Nawet bym nie wpadł żeby dawać peszle, ja daje wszędzie otulinę.
A po co dodatkowo izolować rurkę, jeśli nie jest to w zasadzie pożądane ? No i rurki w peszlach dużo łatwiej dopasować do wycięć w profilach dylatacyjnych.

DEZET
28-10-2011, 22:13
A po co dodatkowo izolować rurkę, jeśli nie jest to w zasadzie pożądane ? No i rurki w peszlach dużo łatwiej dopasować do wycięć w profilach dylatacyjnych.

No to sam sobie odpowiadasz na swoje pytanie. Jak duża będzie to izolacja? nie popadajmy w skrajności.
Otulinę możesz przyciąć i nie będzie problemu z mocowaniem w profilach dylatacyjnych...i mniejsza izolacja.

odyseuszek
29-10-2011, 08:04
Nie wiem czy nie chodzi bardziej o to, że jeśli na dylatacji będą ruchu ścinające to otulina zgnieciona przez wylewkę nie pozostawia wokół rurki tych przysłowiowych 2 mm luzu, zaś peszel z uwagi na użebrowania chyba nie ulega zgnieceniu (nie sprawdzałem) i tym samym bardziej kompensuje ewentualne klawiszowanie sąsiadujących płyt.

autorus
29-10-2011, 08:51
otuliny aż tak nie zgnieciesz.

DEZET
30-10-2011, 11:53
Nie wiem czy nie chodzi bardziej o to, że jeśli na dylatacji będą ruchu ścinające to otulina zgnieciona przez wylewkę nie pozostawia wokół rurki tych przysłowiowych 2 mm luzu, zaś peszel z uwagi na użebrowania chyba nie ulega zgnieceniu (nie sprawdzałem) i tym samym bardziej kompensuje ewentualne klawiszowanie sąsiadujących płyt.

Wyobrażasz sobie takie ruchy w dylatacji, żeby ścięły otulinę, peszel, czy samą rurkę?
Nieźle musiałoby się wszystko ruszać;-)
Sprawdziłem: otulina ma grubość ścianki 6mm, można ją ścisnąć do 1mm.
5mm luzu (w jedną stronę) starczy na wszelkie ruchy!?

noc
30-10-2011, 14:41
Zamierzam własnoręcznie wykonać ogrzewanie podłogowe w całym nowo budowanym domu. Mam nieco doświadczenia w tym temacie, jednak tylko z tradycyjnymi grzejnikami. Nie to żebym się bał, jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju. W salonie mam zaprojektowane i wyliczone dwie pętle podłogówki. Chciałbym uniknąć dylatacji, nawet kosztem jakiegoś ryzyka związanego z pękaniem wylewki. Posadzkę można pomierzyć lub sfotografować i ewentualnie później wykonać mały remont podłogi w razie awarii (wykonać dylatację między pętlami, prawdopodobnie w miejscu pęknięcia). Jeśli ryzyko jest niewielkie to czym lepiej wyłożyć podłogę, płytką czy panelem? Dzięki za ewentualne wskazówki.

odyseuszek
30-10-2011, 19:16
Jeśli salon do 30m2 i zbliżony do kwadratu możesz próbować ale rozważyłbym siatkę żeby w razie pęknięcia nie klawiszowało bo może przejść na płytki.

CityMatic
30-10-2011, 20:09
Zamierzam własnoręcznie wykonać ogrzewanie podłogowe w całym nowo budowanym domu.
W salonie mam zaprojektowane i wyliczone dwie pętle podłogówki. Chciałbym uniknąć dylatacji, nawet kosztem jakiegoś ryzyka związanego z pękaniem wylewki. Jeśli ryzyko jest niewielkie to czym lepiej wyłożyć podłogę, płytką czy panelem?

1.Jaki jest metraż tej podłogi?
2.Można wykładać czym tylko chcesz i co Ci odpowiada tylko bezwładność takiej podłogi będzie różna.

noc
30-10-2011, 21:25
Dom w Melisie z Archonu. Salon ok. 25m2, boki o długości 5,3mx4,7m czyli dość zbliżony do kwadratu. Rozumiem że nikt nie zagwarantuje braku pęknięć, wpływa na to wiele czynników, może jednak (metalowa?) siatka ułożona na rurkach zminimalizuje ryzyko. Czy wtedy dokładać jeszcze włókienka oprócz plastyfikatorów?
Domyślam się również że temperatura (przepływ)ustawiona na obydwu pętlach, powinna być w miarę możliwości podobna.

edde
30-10-2011, 22:28
no ja nie bardzo rozumiem: chcesz uniknąć dylatacji w salonie, pomiędzy dwoma pętlami salonu? czy też dylatacji w wejsciu do salonu, pomiędzy płytą salonu a jakiegoś przedpokoju czy kuchni?

CityMatic
30-10-2011, 22:52
Dom w Melisie z Archonu. Salon ok. 25m2, boki o długości 5,3mx4,7m czyli dość zbliżony do kwadratu. Rozumiem że nikt nie zagwarantuje braku pęknięć, wpływa na to wiele czynników, może jednak (metalowa?) siatka ułożona na rurkach zminimalizuje ryzyko. Czy wtedy dokładać jeszcze włókienka oprócz plastyfikatorów?
Domyślam się również że temperatura (przepływ)ustawiona na obydwu pętlach, powinna być w miarę możliwości podobna.

Taki salon to bardzo mała powierzchnia, nie trzeba dylatacji pomiędzy obwodami grzewczymi (dwa obwody Twojego salonu tworzą jedną płytę grzewczą więc od ich różnicy temperatur nic nie popęka (chyba że jedną pętle zagrzejesz +50 *C a drugą ochłodzisz do 5*C)
Co do zbrojenia to zależy tylko od ciebie. Plastyfikator dodaje się zawsze on usuwa z zaprawy pęcherzyki powietrza i uplastycznia zaprawę - to likwiduje miejsca "izolacji" rurek ogrzewania podłogowego. Co do zbrojenia - ja zastosowałem siatkę drucianą i również włókna czemu? bo koszt włókien to 7 zł na Twój salon, a jednak wzmacniają wylewkę.

Salon w którym powinny być dylatacje to coś takiego jak na foto - Twój pozostaw bez dylatacji i będzie dobrze - oczywiście dylatacja ma być od ścian, ścianek działowych i innych pomieszczeń(holu, kuchni, przedpokoju).

noc
30-10-2011, 23:12
Chodzi oczywiście wyłącznie o salon. Dylatacje pomiędzy pomieszczeniami to oczywistość. Zastanowię się jeszcze nad siatką. Dziękuję Wam za pomoc.

fenix2
31-10-2011, 14:16
A czy przy salonie o powierzchni ~ 29m2 należy robić dylatację między obwodami ?

Piczman
31-10-2011, 15:40
Ja swojego nie dylatowałem.
Jakie wymiary ma twój salon ?

autorus
31-10-2011, 15:48
U mnie natomiast jest salon z kuchnią otwartą wiec całość to ok 60m2. Myślałem aby zrobić to jako jedną płytę.

edde
31-10-2011, 17:57
mam dwa "większe" pomieszczenia: salon z wykuszem czyli prostokąt z pierd..nikiem ;) 26m2 a w nim dwie pętle i pokój nad garażem - prostokąt 3,9x7,7m czyli ~30m2 i tu trzy petle: brzegowa bo trzy sciany to zewnętrzne i dwie wewnątrz, wyylewki z miksokreta z włóknem i plastyfikatorem, grubosć ~7-8cm, bez siatek, bez dylatacji pomiędzy petlami, dylatacja od ścian 8mm, w przejściach nacięcie dylatacyjne, po 1,5 roku i w drugim sezonie grzewczym nie mam żadnych negatywnych objawów, peknięć, pajęczynek, podnoszenia narożników, klawiszowania w przejściach czy czegokolwiek podobnego

fenix2
31-10-2011, 18:39
Ja swojego nie dylatowałem.
Jakie wymiary ma twój salon ?

Około 8,5mx3,5m.

http://gotowe-projekty-domow.pl/dp_jaworki_9.htm

DEZET
01-11-2011, 18:29
przy takim wąskim tramwaju to lepiej dać dylatację, zalecenia podłogówki mówią że 8x4 to górna granica pojedynczej płyty

Z całym szacunkiem, ale nie przesadzałbym -właściwie mieści się w granicach normy.

gb318is
01-11-2011, 23:01
Witam wszystkich serdecznie.
Latem tego roku wykonałem ogrzewanie podłogowe według wskazówek m.in z tego forum.
Moja instalacja to na parterze ok. 950 m alu-pex na 11 obwodach + drabinka jako 12 obwód z rozdzielacza podłogówki,
powierzchnia do ogrzani to 130 m2.Pętla maja dlugości w granicach 80-90m, tylko jedna znich wyszła 103m,
w przyszłosci chce zadaptowac poddasze gdzie będzie rozdzielacz na 7 obwowów ok.600m alu-pex + drabinka
w łazience ok 80 m2 do ogrzania.
Źrodłem ciepła ma być kocioł na paliwo stałe z buforem sterowanym pogodowo, rozdzielacze chce zasilic poprzez jeden zawór mieszający
i jedną pompe.
Jakiej średnicy rur powinienem użyć:
-z bufora do zaworu mieszającego
- z zaworu do pompy
- z pompy do rozdzielaczy
- jaką pompe 25/60 , 25/40 czy może jeszcze inna
Za odpowiedzi z góry dziękuje.

Jacekss
03-11-2011, 15:35
u mnie od bufora aż do rozdzielaczy jest fi26

kulca
03-11-2011, 18:31
u mnie z pieca do rozdzielacza fi32

gb318is
03-11-2011, 20:44
Jacekss, Kulca a jakie to rury 26 to pewnie miedź jeżeli 32 to pex to obydwie w okolicach 1'',
do rozdzielacza włśnie taką chce dać bo sam rozdzielacz to własnie 1''.
Wyjście z bufora bedzie 1,5'' myśle aby z bufora do zaworu mieszającego i odcinek z zaworu
do momentu rozgałeziena na 2 rozdzielacze dać 5/4'' lub 6/4''.
Pytam jak macie bo musze kupić mieszający a nie chce kupić za małego

edde
03-11-2011, 21:10
bez sensu te 1,5 czy 2 cale na linii bufor-mieszacz, tu wystarczy 1 cal, zreszta pompa, zawory 3d, filtr i zawór przy pompie i tak będzie miał 1" więc większy przekrój rury nic ci nie da poza męczarnią, 1" jest w zupełności wystarczającym przekrojem a na zaabawkach dużo też zaoszczędzisz w porównaniu z 1,5", za pompą, która będzie za zaworem mieszajacym przejdź na miedź 28 do pierwszego rozdzielacza i za nim miedź 22 do drugiego

kulca
03-11-2011, 21:27
u mnie PP, calowe przyłącze do rozdzielacza

Jacekss
03-11-2011, 21:40
u mnie fi26 PEX, też calowe przyłącza do rozdzielacza, w zbiorniku cwu mam też przyłącza 1 cal więc mi pasuje

zarowa2
04-11-2011, 07:15
Taki salon to bardzo mała powierzchnia, nie trzeba dylatacji pomiędzy obwodami grzewczymi (dwa obwody Twojego salonu tworzą jedną płytę grzewczą więc od ich różnicy temperatur nic nie popęka (chyba że jedną pętle zagrzejesz +50 *C a drugą ochłodzisz do 5*C)
Co do zbrojenia to zależy tylko od ciebie. Plastyfikator dodaje się zawsze on usuwa z zaprawy pęcherzyki powietrza i uplastycznia zaprawę - to likwiduje miejsca "izolacji" rurek ogrzewania podłogowego. Co do zbrojenia - ja zastosowałem siatkę drucianą i również włókna czemu? bo koszt włókien to 7 zł na Twój salon, a jednak wzmacniają wylewkę.

Salon w którym powinny być dylatacje to coś takiego jak na foto - Twój pozostaw bez dylatacji i będzie dobrze - oczywiście dylatacja ma być od ścian, ścianek działowych i innych pomieszczeń(holu, kuchni, przedpokoju).

Współczuję temu kto będzie klad płytki w salonie chyba ze masz dylatacje pod płytki zrobione

DEZET
05-11-2011, 19:11
Współczuję temu kto będzie klad płytki w salonie chyba ze masz dylatacje pod płytki zrobione

Nie bardzo kumam o co Koledze chodziło w tym poście?! Dylatacje pod płytki?

zarowa2
06-11-2011, 01:16
Nie bardzo kumam o co Koledze chodziło w tym poście?! Dylatacje pod płytki?
jeśli wiesz jakie płytki będziesz mial w salonie możesz sobie wymierzyć gdzie ma byc dylatacja w posadzce wyobraź sobie ze masz polery 60x120 masz duzy salon ,dylatacja jest na środku salonu i wychodzi centralnie po środku polera jak go nie przetniesz i nie zrobisz dylatacja czasem pęknie a jak go nawet przetniesz i zrobisz dylatacje i zafugujesz silikonem to będzie brzydko wygladac to samo jest z dylatacjami np. miedzy korytarzem a pokojem dylatacja musi byc pod drzwiami

CityMatic
06-11-2011, 07:43
jeśli wiesz jakie płytki będziesz mial w salonie możesz sobie wymierzyć gdzie ma byc dylatacja w posadzce wyobraź sobie ze masz polery 60x120 masz duzy salon ,dylatacja jest na środku salonu i wychodzi centralnie po środku polera jak go nie przetniesz i nie zrobisz dylatacja czasem pęknie a jak go nawet przetniesz i zrobisz dylatacje i zafugujesz silikonem to będzie brzydko wygladac to samo jest z dylatacjami np. miedzy korytarzem a pokojem dylatacja musi byc pod drzwiami

Można i tak, można i płytkę przykleić na klej do szyb akwariowych po uprzednim zaimpregnowaniu folią w płynie (widziałem jak robią coś takiego)

DEZET
06-11-2011, 10:34
jeśli wiesz jakie płytki będziesz mial w salonie możesz sobie wymierzyć gdzie ma byc dylatacja w posadzce wyobraź sobie ze masz polery 60x120 masz duzy salon ,dylatacja jest na środku salonu i wychodzi centralnie po środku polera jak go nie przetniesz i nie zrobisz dylatacja czasem pęknie a jak go nawet przetniesz i zrobisz dylatacje i zafugujesz silikonem to będzie brzydko wygladac to samo jest z dylatacjami np. miedzy korytarzem a pokojem dylatacja musi byc pod drzwiami

Myślisz, że glazurnicy rozmierzają płytki?
A co jeśli płytki będą ułożone w "karo"? Dylatacja "ząbkowana" ;-)?
U mnie ma być 37m2 salon + hol ok. 16m2 - całość wyłożona jednakowymi płytkami- muszę robić dylatację w płytkach?
Uważam, że przy podłogówce, która ma przecież niską temperaturę nie ma potrzeby dylatacji.
A jak zrobić dylatację w płytkach rektyfikowanych?

zarowa2
06-11-2011, 15:35
Myślisz, że glazurnicy rozmierzają płytki?
A co jeśli płytki będą ułożone w "karo"? Dylatacja "ząbkowana" ;-)?
U mnie ma być 37m2 salon + hol ok. 16m2 - całość wyłożona jednakowymi płytkami- muszę robić dylatację w płytkach?
Uważam, że przy podłogówce, która ma przecież niską temperaturę nie ma potrzeby dylatacji.
A jak zrobić dylatację w płytkach rektyfikowanych?

U mnie ma być 37m2 salon + hol ok. 16m2 - całość wyłożona jednakowymi płytkami- muszę robić dylatację w płytkach?-jak masz w posadzce dylatacje to powinieneś zrobic w płytkach
Uważam, że przy podłogówce, która ma przecież niską temperaturę nie ma potrzeby dylatacji.- posadzka pracuje tak samo Cały budynek dlatego robi się dylatacje
A jak zrobić dylatację w płytkach rektyfikowanych- hmm wiem ze ladnie wygladaja płytki polozone bezfugowo ale gdy klient chce tak polozyc to odradzam ponieważ miedzy płytkami w szczelinach jest jedno wielkie zbiorowisko bakterii .z czasem moze dojsc do wyszczerbienia się płytek z powodu przemieszczeń budynku

DEZET
07-11-2011, 00:26
U mnie ma być 37m2 salon + hol ok. 16m2 - całość wyłożona jednakowymi płytkami- muszę robić dylatację w płytkach?-jak masz w posadzce dylatacje to powinieneś zrobic w płytkach
Uważam, że przy podłogówce, która ma przecież niską temperaturę nie ma potrzeby dylatacji.- posadzka pracuje tak samo Cały budynek dlatego robi się dylatacje
A jak zrobić dylatację w płytkach rektyfikowanych- hmm wiem ze ladnie wygladaja płytki polozone bezfugowo ale gdy klient chce tak polozyc to odradzam ponieważ miedzy płytkami w szczelinach jest jedno wielkie zbiorowisko bakterii .z czasem moze dojsc do wyszczerbienia się płytek z powodu przemieszczeń budynku

Ty odradzasz rektyfikowane, ale ludzie kładą- dlatego pytam.
Dylatacje od ścian będą, jednak na tej pow. , którą wymieniłem uważam, że nie ma potrzeby, tym bardziej że będą ją grały te same obwody.
Z tymi bakteriami to przesadziłeś ;-)
Znajomy ma biuro, na oko 100m2- nie zauważyłem dylatacji w płytkach - z ciekawości popytam.

CityMatic
07-11-2011, 06:56
.......miedzy korytarzem a pokojem dylatacja musi byc pod drzwiami

A jak tam nie ma drzwi? Przecież są gotowe rozwiązania, więc czemu z nich nie skorzystać? dylatuje się tylko płyty grzewcze i niezależnie czy jest to ceramika , panel czy drewno, wszystko się przemieszcza w zależności od wilgotności i temperatury, a ta zmienia się od pory roku.http://www.marketeo.pl/photoOffer/p/325783_p.jpg


.płytki polozone bezfugowo ale gdy klient chce tak polozyc to odradzam ponieważ miedzy płytkami w szczelinach jest jedno wielkie zbiorowisko bakterii .z czasem moze dojsc do wyszczerbienia się płytek z powodu przemieszczeń budynku

Rewelacja ;), coś Ci się chyba pomyliło ? bakterie ? a na czym miały by żyć? a co powiesz o szpitalach czy laboratoriach gdzie ceramika jest powszechna i uniwersalna tam też żyją bakterie?
Ruchy w budynku są znaczne(szczególnie jak jest nowy i na niestabilnym podłożu i tu dylatacja nic nie pomoże natomiast na ruchy zależne od pogody i sposobu ogrzewania jak najbardziej i należy ją stosować bo inaczej płytki popękają , tak jak kolega napisał wyszczerbią się i w różny sposób ulegną uszkodzeniu - dylatacja ma temu zapobiec - skompensować ruchy posadzki a wykonana dobrze na pewno spełni swoje zadanie.

adam2007
07-11-2011, 10:02
Witam,

Zmniejszyłem wczoraj w celach testów bieg pompy od podłogówki z II na I bieg. Spalił mi o ok. 1-1,2m3 więcej gazu przez noc.
Czy przyczyną może być to ,że jak jest za wolny biego to rurki bardziej się schładzają, stąd woda wraca zimniejsza do kotła i kocioł częściej grzeje ?
Dziś wracam do ustawienia na II bieg.

Podłogówki mam ok. 60m2, pompa Wilo 25/4, zawór ESBE, 6 obiegów, najdłuższy nie większy niż 100mb.

Pozdrawiam,

autorus
07-11-2011, 10:44
A jak tam nie ma drzwi? Przecież są gotowe rozwiązania, więc czemu z nich nie skorzystać? dylatuje się tylko płyty grzewcze i niezależnie czy jest to ceramika , panel czy drewno, wszystko się przemieszcza w zależności od wilgotności i temperatury, a ta zmienia się od pory roku.http://www.marketeo.pl/photoOffer/p/325783_p.jpg

Można by prosić jakiś inny link, tam nie mogę znaleźć :( A wygląda fajnie :)

Ok znalazłem, ale nadal jest problem bo ma wysokość tylko 4cm a to stanowczo za mało, mi potrzeba jakieś 8-10cm :)

Foczki
07-11-2011, 14:46
Panowie, odnośnie dylatacji:
- poczytajcie o wylewkach anhydrytowych ... a problemy znikną same :)

adam2007
07-11-2011, 15:48
pewnie to że dzisiaj w nocy było zimniej niż wczoraj, i sterownik pogodowy podniósł tem zasilania żeby to skompensować

No właśnie prowadzę obeserwację i na II biegu przy podobnych temp. spalał o te 1 1,2m3 mniej. Dlatego przyczyna to zmniejszenie przepływu i częstrze włączanie pieca bo zimniejsza woda wracała do niego. Piec to kondensat. Nic innego nie zmieniałem.

sokols
07-11-2011, 15:59
witam serdecznie wszystkich to mój pierwszy post na tym forum ale tematów przeczytałem już bez liku m in. ten w całości i o ekonomicznym spalaniu węgla , zakupiłem mieszkanie o pow 100m2 w starej kamienicy i część prac staram się wykonać samemu , niestety podłogi są jak to bywało w przedwojennych domach drewniane , wymyśliłem sobie że założę ogrzewanie podłogowe tzw "suche" , znalazłem tu na forum podobny temat nawet tylko mam pytanie odnośnie zamieszczonego tam schematu , a mianowicie czy za zaworem 3-drogowym nie powinna być pompa ?

link do tematu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171855-prosze-o-ocene-poprawno%C5%9Bci-C.O

i tu skopiowany schemat , mam nadzieje że autor nie będzie mnie ganiał po sądach

fenix2
07-11-2011, 19:11
witam serdecznie ....[/url]

i tu skopiowany schemat , mam nadzieje że autor nie będzie mnie ganiał po sądach

Jak dla mnie ten schemat jest lipny!

sokols
07-11-2011, 19:36
rozumiem że te bojlery powinny byc podpiete pod ten pierwszy rozdzielacz , tylko zainteresowało mnie to czy za zaworem 3d nie powinna byc tez pompa, to jest tylko taki pogladowy schemacik który znalazłem na tym forum a który jest podobny w zamysle do tego co ja chce osiagnąc ale bez grzejników panelowych gdyz zależy mi na samej podłogówce która po zsumowaniu wszystkich powierzchni wyniesie około 80m2 w czterech petlach do tego dojdzie jeden bojler , piec na paliwo stałe, i tu z tym piecem jest własnie problem, ma juz pare lat , dokonałem jednej przeróbki , wyrzuciłem nadmuch i wstawiłem miarkownik ciagu (po przeczytaniu tematu o ekonomicznym spalaniu) tylko że zasilał wtedy grzejniki a teraz chce aby zasilił podłoge wiec musze jakos zagospodarowac nadwyżke uzyskanej z niego energii..... po przestudiowaniu forum wyszło że potrzebuje czegos takiego

zarowa2
07-11-2011, 20:12
A jak tam nie ma drzwi? Przecież są gotowe rozwiązania, więc czemu z nich nie skorzystać? dylatuje się tylko płyty grzewcze i niezależnie czy jest to ceramika , panel czy drewno, wszystko się przemieszcza w zależności od wilgotności i temperatury, a ta zmienia się od pory roku.http://www.marketeo.pl/photoOffer/p/325783_p.jpg



Rewelacja ;), coś Ci się chyba pomyliło ? bakterie ? a na czym miały by żyć? a co powiesz o szpitalach czy laboratoriach gdzie ceramika jest powszechna i uniwersalna tam też żyją bakterie?
Ruchy w budynku są znaczne(szczególnie jak jest nowy i na niestabilnym podłożu i tu dylatacja nic nie pomoże natomiast na ruchy zależne od pogody i sposobu ogrzewania jak najbardziej i należy ją stosować bo inaczej płytki popękają , tak jak kolega napisał wyszczerbią się i w różny sposób ulegną uszkodzeniu - dylatacja ma temu zapobiec - skompensować ruchy posadzki a wykonana dobrze na pewno spełni swoje zadanie.
nie naczym tylko miedzy plytkami tam gdzie powinna byc fuga a w szpitalach i laboratoriach napewno maja fugi

fenix2
07-11-2011, 21:25
rozumiem że te bojlery powinny byc podpiete pod ten pierwszy rozdzielacz , tylko zainteresowało mnie to czy za zaworem 3d nie powinna byc tez pompa, to jest tylko taki pogladowy schemacik który znalazłem na tym forum a który jest podobny w zamysle do tego co ja chce osiagnąc ale bez grzejników panelowych gdyz zależy mi na samej podłogówce która po zsumowaniu wszystkich powierzchni wyniesie około 80m2 w czterech petlach do tego dojdzie jeden bojler , piec na paliwo stałe, i tu z tym piecem jest własnie problem, ma juz pare lat , dokonałem jednej przeróbki , wyrzuciłem nadmuch i wstawiłem miarkownik ciagu (po przeczytaniu tematu o ekonomicznym spalaniu) tylko że zasilał wtedy grzejniki a teraz chce aby zasilił podłoge wiec musze jakos zagospodarowac nadwyżke uzyskanej z niego energii..... po przestudiowaniu forum wyszło że potrzebuje czegos takiego

Powinna być pompka za mieszaczem i powrót grzejników nie może iść na mieszacz.