PDA

Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CityMatic
07-11-2011, 22:32
nie naczym tylko miedzy plytkami tam gdzie powinna byc fuga a w szpitalach i laboratoriach napewno maja fugi

Rozumiem -"na czym"podłogach i ścianach i "na pewno" są w szpitalach fugi i dylatacje i zapewne dużo więcej bakterii jest na rękach, niż w fudze czy dylatacji :) Dodatkowo po to są środki chemiczne którymi myje się posadzkę z płytek, aby prócz brudu niszczyć wszelkie drobnoustroje.

Dylatacje muszą być czy tego chcemy, czy nie bo płytki po prostu popękają (zostaną rozerwane)pomiędzy płytami grzejnymi i jeśli znajdę foto to pokażę jak u mnie to się stało podczas wygrzewania podłogówki.

olorider
08-11-2011, 07:46
Dylatacje muszą być czy tego chcemy, czy nie bo płytki po prostu popękają (zostaną rozerwane)pomiędzy płytami grzejnymi i jeśli znajdę foto to pokażę jak u mnie to się stało podczas wygrzewania podłogówki.

A czy posadzka nie powinna być wygrzewana przed kładzeniem płytek?

edde
08-11-2011, 09:09
powinna, co nie znaczy że po wygrzewaniu już nie pracuje

DEZET
08-11-2011, 09:39
Jeszcze w temacie dylatacji : http://www.muratorplus.pl/technika/podlogi-posadzki/dylatacje-posadzek_57125.html

kalio
08-11-2011, 17:08
Macie jakiś sprawdzony sposób na wypełnienie szczeliny pod drzwiami balkonowymi.
Mam tak że drzwi posiadają listwy podparapetowe i na bokach oraz w w środkowej czesci są podparte i teraz nie wiem czy robić pod nimi wylewkę betonową na całą szerokość czy też wcisnąć paski eps200 i wypiankować

Może macie jakieś foto ??

kulca
08-11-2011, 18:03
jeśli są podparte to spokojnie eps200 i pianka

kalio
08-11-2011, 20:00
podparte na drewnianych klockach

kulca
08-11-2011, 20:37
jak drewno to nie,
ja u siebie zrobiłem takie podpory ze stali, wykręcane żeby była regulacja, podparłem w 3 punktach okno tarasowe, a pod resztę podlałem perlitobetonem, można dać też pod resztę twarde styro

kalio
09-11-2011, 07:57
A tak w temacie to jak podzielić takie ustrojstwo

http://mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut3.jpg

Chodzi o salon i jadalnie w projekcie mam tam dwie pentle po 113m czy to nie bedzie za mało ??

edde
09-11-2011, 08:56
na "oko" to za mało (a pętle ciut przydługie), ale to tylko na "oko", policzyć warto by było, dobrze by chyba było dać jedną pętlę na strefę brzegową wzdłuż ścian zewnętrznych i może w środek dwie pętle

grzeniu666
09-11-2011, 14:51
Styro pod wylewkę na stropie

Zastanawiam się jaki styro na strop wybrać, aby się sprawdził również pod podłogówkę. Chodzi o strop monolityczny między kondygnacjami, więc izolacja termiczna bez znaczenia, ważne aby był dobrym podkładem pod podłogówkę (spinki), aby schować w nim kanały wentylacji (wysokość 5cm), i ewentualnie aby poprawić izolację akustyczną między piętrem a parterem.

Są niby te styro "akustyczne" w grubościach do 5cm - tu obawiam się:
- czy spinki będą w tanim miękkim styro wystarczająco dobrze trzymać, oraz
- czy nie będzie problemu z nierównym "siadaniem" podłogi w okolicach kanałów wentylacyjnych (kanały prostokątne z blachy, 15x5cm, styro akustyczny w założeniu z grubości 53mm ma się ugiąć pod ciężarem do 50mm, rozważałem dozbrojenie siatką tych miejsc)?

Jeśli chodzi o styro "nie-akustyczne" to trochę mnie dziwi że wszyscy mówią (w hurtowniach) "wylewkowy to EPS 100" (zaznaczam że grubość 5cm), skoro taki akustyczny tej samej grubości jest chyba wiele bardziej miękki (również w porównaniu do EPS 70). EPS 70 jak sądzę by wystarczył (choć przy tych ilościach różnica kosztu mała).

Rozważam jeszcze opcję dołożenia na całej powierzchni (bez przerw na kanały went) warstwy:
- 2cm twardego styro górą (w opcji z 5cm akustycznego), lub
- 2cm akustycznego dołem (w opcji z 5cm twardszego).

Pomożecie?

edde
09-11-2011, 17:09
ja na stropie na poddaszu dałem 4cm styro akustyczny swispora, miekszy jest od eps100, spinki słabiej sie trzymają (ale za to lżej wbijają :)), ale nie tak, zeby było to problemem, na nim 7-8cm wylewki, nic nie siadło (albo siadło równomiernie, żadnych pęknięć, klawiszowania, wywijania narożników nie zaobserwowałem), ale tez nie mam kanałów w warstwie styro (mam w ścianach , stropie, podwieszanym suficie na parterze)

DEZET
09-11-2011, 20:45
Macie jakiś sprawdzony sposób na wypełnienie szczeliny pod drzwiami balkonowymi.
Mam tak że drzwi posiadają listwy podparapetowe i na bokach oraz w w środkowej czesci są podparte i teraz nie wiem czy robić pod nimi wylewkę betonową na całą szerokość czy też wcisnąć paski eps200 i wypiankować

Może macie jakieś foto ??

Koniecznie wypełnić przestrzeń styropianem, xps i uszczelnić pianką, ęby nie tworzył się mostek termiczny.

DEZET
09-11-2011, 21:01
Styro pod wylewkę na stropie

Zastanawiam się jaki styro na strop wybrać, aby się sprawdził również pod podłogówkę. Chodzi o strop monolityczny między kondygnacjami, więc izolacja termiczna bez znaczenia, ważne aby był dobrym podkładem pod podłogówkę (spinki), aby schować w nim kanały wentylacji (wysokość 5cm), i ewentualnie aby poprawić izolację akustyczną między piętrem a parterem.

Są niby te styro "akustyczne" w grubościach do 5cm - tu obawiam się:
- czy spinki będą w tanim miękkim styro wystarczająco dobrze trzymać, oraz
- czy nie będzie problemu z nierównym "siadaniem" podłogi w okolicach kanałów wentylacyjnych (kanały prostokątne z blachy, 15x5cm, styro akustyczny w założeniu z grubości 53mm ma się ugiąć pod ciężarem do 50mm, rozważałem dozbrojenie siatką tych miejsc)?

Jeśli chodzi o styro "nie-akustyczne" to trochę mnie dziwi że wszyscy mówią (w hurtowniach) "wylewkowy to EPS 100" (zaznaczam że grubość 5cm), skoro taki akustyczny tej samej grubości jest chyba wiele bardziej miękki (również w porównaniu do EPS 70). EPS 70 jak sądzę by wystarczył (choć przy tych ilościach różnica kosztu mała).

Rozważam jeszcze opcję dołożenia na całej powierzchni (bez przerw na kanały went) warstwy:
- 2cm twardego styro górą (w opcji z 5cm akustycznego), lub
- 2cm akustycznego dołem (w opcji z 5cm twardszego).

Pomożecie?

Jakoś nie bardzo rozumiem- chcesz dać 5cm styropianu i w nim kanały wentylacyjne też wys. 5cm, więc nie będą one otulone, a dodatkowo grzane w nich powietrze. Może to zaburzyć ruch wentylacji (chyba, że mechaniczna). O możliwości pęknięcia wylewki nad takim kanałem bez dozbrojenia to... nie wspominam.

grzeniu666
09-11-2011, 22:18
Jakoś nie bardzo rozumiem- chcesz dać 5cm styropianu i w nim kanały wentylacyjne też wys. 5cm, więc nie będą one otulone, a dodatkowo grzane w nich powietrze. Może to zaburzyć ruch wentylacji (chyba, że mechaniczna). O możliwości pęknięcia wylewki nad takim kanałem bez dozbrojenia to... nie wspominam.

Wentylacja mechaniczna. Izolacja termiczna kanałów sama w sobie chyba nie jest dla mnie specjalnie istotna. Pytanie jak to wykonać aby było dobrze i nie pękało, nawalić styro zanadto mi się nie uśmiecha (wyżej podłoga, schody, $, etc).

EDIT: przykłady znalezione naforumie, te z blachy są wymiarów 15x5cm, z tworzywa np. 12x6cm:
http://img208.imageshack.us/img208/685/snc01274.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/8306/snc01254.jpg
http://images40.fotosik.pl/173/0f3f989ab15a37dfmed.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/1330/kominek2ja5.jpg

autorus
10-11-2011, 09:49
to ja moze o podłogówce i garażu. Wiem, w garażu nie. Ale... konstruktor mnie namawia żebym ocieplił podłogę w garażu, a ja kombinuje ze jak nie ocieplę to będzie mi grzało garaż, przynajmniej do ponad 0 st a liczę na cos ok 5st

edde
10-11-2011, 10:19
to ja moze o podłogówce i garażu. Wiem, w garażu nie. Ale... konstruktor mnie namawia żebym ocieplił podłogę w garażu, a ja kombinuje ze jak nie ocieplę to będzie mi grzało garaż, przynajmniej do ponad 0 st a liczę na cos ok 5st
5 to może przesada, ale u mnie w garażu bez izolacji w podłodze zawsze jest powyzej zera, a balem sie tego i pilnowałem na początku tego bo w garażu mam wszystkie zabawki związane z wodomierzami, ściany garażu z zewnątrz normalnie ocieplone jak reszta budynku, od wewnatrz od strony garażu ocieplona ściana, którą współdzieli on z domem i sufit, nad którym jest pokój mieszkalny (5-6cm styro), najsłabszym ogniwem w garażach są bramy (mimo, ze ocieplane) same w sobie i ich otwieranie
olej konstruktora moim zdaniem ;)

edde
10-11-2011, 10:21
Wentylacja mechaniczna. Izolacja termiczna kanałów sama w sobie chyba nie jest dla mnie specjalnie istotna. Pytanie jak to wykonać aby było dobrze i nie pękało, nawalić styro zanadto mi się nie uśmiecha (wyżej podłoga, schody, $, etc).

EDIT: przykłady znalezione naforumie, te z blachy są wymiarów 15x5cm, z tworzywa np. 12x6cm:

jak sobie to bym nie robił chyba kanałów bezpośrednio leżących na stropie i bezpośrednio przykrytych wylewka lu będących w niej, min. 1-2cm na oddylatowanie od betonu

autorus
10-11-2011, 10:34
no i jakby co to już kanały w plastiku.

grzeniu666
10-11-2011, 12:19
no i jakby co to już kanały w plastiku.

Łaj? Że niby korozja po latach? Ten plastik 1cm wyżej (ziarnko do ziarnka i schody wyższe) :(

Skłaniam się chyba do twardego styro na wysokość kanałów plus 15-20mm akustycznego "pod" (ewentualnie również "nad") całość...

edde, spodem styro po całości rozumiem, ale czy od góry wylewka nie wypełni w miare szczelnie nierówności czy łączeń (lepsza pewnie byłaby płynna, ale raczej będzie mixokret)?

edde
10-11-2011, 13:53
co ma wylewka wypełniac? styropian kładziesz najrówniej jak sie da, jedna płyta do drugioej, bez szczelin, na to folia i nie ma co tu wypełniać, posadzka to podłoga pływająca, płaska spodemi oddylatowana od wszelkich przeszkód stałych (ściany, słupy, przejścia, instalacje)

kalio
10-11-2011, 17:52
zapotrzebowanie na salon to 2x1280w

DEZET
10-11-2011, 20:00
Wentylacja mechaniczna. Izolacja termiczna kanałów sama w sobie chyba nie jest dla mnie specjalnie istotna. Pytanie jak to wykonać aby było dobrze i nie pękało, nawalić styro zanadto mi się nie uśmiecha (wyżej podłoga, schody, $, etc).

EDIT: przykłady znalezione naforumie, te z blachy są wymiarów 15x5cm, z tworzywa np. 12x6cm:...


Kanały wentylacyjne to temat mi znany- w rodzinie fachowiec od wentylacji i klimatyzacji. Na te kanały dałbym jednak choćby cienką izolację, nawet 0,5cm, żeby nie przenikały w beton jakieś szmery i choć mało prawdopodobne , ale powietrze może trochę chłodzić ten kawałek podłogi. A po co ogrzewać zużyte powietrze? Chyba, że akurat nimi będzie wwiewane świeże, to nawet dobrze, żeby było podgrzewane.

1950
11-11-2011, 19:29
przy podłogówce, przede wszystkim nie jest ważna moc ale temperatura podłogi,
cóż z tego, że uzyskasz 150W/m2 jak będziesz trzymał nogi na stole,
to nie o to chodzi,

powtarzam to jak mantrę,
podłogówka powinna być wyliczona,

cruz
12-11-2011, 08:53
czyli gdy jest potrzeba to zasilanie na +28 i moc podłogówki to 25W/m2, a gdy jest potrzeba to na 4-5 godzin poodnosimy temperaturę zasilania na +55 bo właśnie wróciliśmy z ferii zimowych i domek się przechłodził, i pilnie potrzebujemy ciepełka, a potem znowu wracamy do +28, albo do +26 bo właśnie przyszła wiosna i za oknem +15

Przy założeniu, że podłogówka zmieni się w kaloryfer.

Czyli liczymy podłogówkę na +35, jednak przy montażu dajemy PEXa z większymi odstępami niż wyliczyliśmy, i zasilamy +28 lub +26 a jak się domek jednak wychłodzi to zasilamy +55.

Myślę że ekonomicznej by było dać na każdy pokój jedną pętle po 5m i zasilać ją +20 a jak się pomieszczenie jednak wychłodzi to zasilić awaryjnie +100.

BTW Mi się wydawało że jak pętle są za duże to się zakłada rozdzielacz z większą ilością pętli.

Piczman
12-11-2011, 10:57
Przy założeniu, że podłogówka zmieni się w kaloryfer.

Czyli liczymy podłogówkę na +35, jednak przy montażu dajemy PEXa z większymi odstępami niż wyliczyliśmy, i zasilamy +28 lub +26 a jak się domek jednak wychłodzi to zasilamy +55.

Myślę że ekonomicznej by było dać na każdy pokój jedną pętle po 5m i zasilać ją +20 a jak się pomieszczenie jednak wychłodzi to zasilić awaryjnie +100.

BTW Mi się wydawało że jak pętle są za duże to się zakłada rozdzielacz z większą ilością pętli.

Prawie nic z tego nie zrozumiałem :(

Liczysz zapotrzebowanie, jeśli wiesz na czym stoisz to wtedy robisz projekt podłogówki który jest zależny od kilku rzeczy.
1. Przeznaczenie pomieszczenia ( częstość przebywania)
2. Temperatura w tym pomieszczeniu
3. Układ mebli i armatury
4. Przy bardzo niskim zapotrzebowaniu możliwość wystąpienia zimnych pól


Wazne jest również to że jeśli robimy z zapasem ( a tak często bywa) to ten zapas trzeba dopasować do siebie.
Nie może być tak że robimy zapas w kilku pomieszczeniach 100 % a w innych 20 czy 200 % .

Wtedy pojawią się problemy podobne do tych które występują w podłogówce w ogóle nie policzonej i robionej na oko P. Kazika .

Bez urazy dla P. Kazików ;)

lukasov
12-11-2011, 14:17
Proszę o pomoc, informacje/schemat jak najprościej - efektywniej podłączyć rozdzielacz z parteru i rozdzielacz z poddasza z piecem kondensacyjnym. Mam piec beretta Kompakt Green 16S e.s.i. i tylko ogrzewanie podłogowe. Na chwilę obecną piec z rozdzielaczami połączony jest przez "CONNECT AT - BT (moduł dwóch stref grzewczych) umożliwia w niezwykle prosty sposób podłączenie dwóch obiegów grzewczych. fabrycznie dobrane sondy, elektronika, zawór mieszający oraz armatura gwarantuje niezawodność funkcjonowania modułu." Niestety według mnie nie działa to właściwie. problem jest w utrzymaniu stałej temperatury zasilania. Na spotkaniu z instalatorem chciałbym aby to zmienił na sprawdzony układ.

Piczman
14-11-2011, 09:05
Nie rozumiem Twojego problemu z temp. zasilania !?

Póki nie wrzucisz tu schematu to niewiele można pomóc :(

lukasov
14-11-2011, 09:48
Póki nie wrzucisz tu schematu to niewiele można pomóc :(
http://img822.imageshack.us/img822/5706/schematao.jpg


Nie rozumiem Twojego problemu z temp. zasilania !?

Np na piecu ustawiam tem zasilania obiegu kotłowego na 28 C. i gdy piec pracuje (grzeje obieg kotłowy) to zasilenie partetu, pomiar wykonanany za pompą w tej skrzynce ma około 29 -30 C. Po jakimś czasie gdy piec się wyłączy i pokazuje na wyświetlaczu 26 C to zasilenie parteru to 22 C. Według producenta to ten obieg do którego podłączony jest parter przeznaczony jest do kaloryferów.

Chciałbym aby wymontował tą skrzynkę, dlatego pytam o schemat podłączenia dwóch rozdzielaczy z piecem kondesacyjnym.

Foczki
14-11-2011, 10:13
Niech podłączy normalnie te dwa rozdzielacze bez żadnego kombinowania, zwyczajnie (tj. kocioł rurka trójnik rurka rozdzielacz).
Nic nie napisałeś o automatyce. Z tego co zrozumiałem chcesz mieć dwie strefy grzewcze.
Dół i górę.
To na wejściu obu rozdzielaczy proponuję założyć siłowniki sterowane termostatami w pomieszczeniach reprezentatywnych dołu (np. salon) i góry (np. największa sypialnia).

lukasov
14-11-2011, 10:55
Nie mam automatyki. Na chwilę obecną steruję tylko temperaturą na piecu. Docelowo myślę nad automatyką pogodową. Chociaż te strefy to może dobry pomysł.
Czy pompa w piecu wystarczy na te dwa rozdzieloacze? Powierzchnia bydunku wynosi 120 m2.
Jak sprawdzić przepływomierze czy działają, ponieważ moje wskazują zero. Rozdzielacz firmy Gorgiel. Przypływomierze są na zasileniu. Następnie są chyba zawory na klucz ampulowy lub podobny i rura do podłogi. Czy tymi zaworami reguluje się przepływy?
Na powrtocie mam zawory i głowice herz mini. Chyba są zbędne?

http://img233.imageshack.us/img233/2587/rozdzielacz.jpg

plamiak
14-11-2011, 12:51
Pompa powinna wystarczyć, nawet ta mała "czterometrowa" - u mnie wystarcza na 700 mb rur w domku 120m2 (pracuje na minimum). Przy małych przepływach pływaki w rotametrach drgną jeśli zakręcisz na chwilę zawór na belce powrotnej rozdzielacza. Przepływ reguluje się kręcąc rotametrami, tylko ktoś kiedyś napisał że spotkał takie którymi się nie da kręcić... to może spróbój z wyczuciem... W ostateczności można kręcić tymi zaworami na belce powrotnej.

Jacekss
14-11-2011, 13:28
mam pytanie odnośnie pierwszego uruchomienia podłogówki wodnej, jak długo trwa podnoszenie temp do np 20C
właśnie niedawno włączylem podłogówkę napędzaną kotłem elektr (Kospel 8Kw), dom był wychłodzony do jakiś 10C (silka)
nie jest jeszcze wykonczony, 2 warstwa welny do położenia.
po 2 dniach odpowietrzylem pętle dokładnie (chyba) - była z tym walka ale teraz chodzi cicho, rotametry pokazuja przepływy więc ogólnie to dziala
narazie ustawiono temp zasilania 32C, na powrocie mam maks 20-22C

plamiak
14-11-2011, 13:35
To trochę dużo jak na pierwsze uruchomienie... Generalnie najważniejsze pytanie brzmi: ile maja wylewki? Teoretycznie można zacząć grzać po 28 dniach i to zaczynając od temp. zasilania 25 st.C. Zresztą tyle powinno wystarczyć - efekt powinien być już widoczny.

lukasov
14-11-2011, 13:46
Przepływ reguluje się kręcąc rotametrami, tylko ktoś kiedyś napisał że spotkał takie którymi się nie da kręcić... to może spróbój z wyczuciem... W ostateczności można kręcić tymi zaworami na belce powrotnej.
Faktycznie można kręcić. A ten zawór na klucz ampulowy za rotometrami to w jakiej pozcyji jest otwarty (wkręcony czy wykręcony)?

Jacekss
14-11-2011, 14:41
To trochę dużo jak na pierwsze uruchomienie... Generalnie najważniejsze pytanie brzmi: ile maja wylewki? Teoretycznie można zacząć grzać po 28 dniach i to zaczynając od temp. zasilania 25 st.C. Zresztą tyle powinno wystarczyć - efekt powinien być już widoczny.

grubość wylewki to ok 6cm (anhydryt), robione były z 6 mies temu
ogólnie to widzę że piecyk pompuje cieplo w wode :) i wylewka odbiera bo na powrocie temp spada o ok 10C. pompka ustawiona na 2 bieg (aż nadto na teoretyczne potrzeby), przepływ ok 14 l/min na 10 pętli, rotametry pokazuja przepływy co mnie cieszy bo niektórzy mają z tym problem
ogólnie to mnie matrwi: duza masa silki (ściany 24cm), brak 2 warstwy wełny no i brak wentylacji mech z reku - a było to uwzględniane w zapotrzebowaniu na energię cieplną budynku. hm czy te czynniki moga wpłynąć na dłuższe rozgrzewanie i temp koncową jaką się osiągnie w pomieszczeniach ?!

plamiak
14-11-2011, 16:52
Faktycznie można kręcić. A ten zawór na klucz ampulowy za rotometrami to w jakiej pozcyji jest otwarty (wkręcony czy wykręcony)?

Jak jest otwarty, to to ta część wewnętrzna (ta ruchoma) jest na równo z górną obudową. Tzn. gdy otwarty to ona jest wykręcona - aby zamknąć trzeba ją wkręcić w dół.

salik
15-11-2011, 02:04
Czy to normalne że mając jeden z rozdzielaczy Kusmetu (a przynajmniej wygląda na Kusmet) rotametry chodzą bardzo ciężko i wręcz trzeba je kręcić kombinerkami?
U mnie jest taki problem że instalator zamontował belki bardzo wysoko w stosunku do szafki i pokrętła od rotametrów są ponad górną krawędzią 'frontową' szafki przez co do rotametrów bardzo trudno się dostać.
Natomiast jak już się to uda, opór jest bardzo silny, a niektórymi wręcz nie da się kręcić.
Czy możliwe jest że np. za mocno są zakręcone nakrętki trzymające rotametry na belce i przez to tak ciężko one chodzą?
Znalazłem kilka wypowiedz w tym wątku, ale ostatecznie wszyscy pisali że kręcić się da.
Jakoś słabo widzę regulację pętli w przyszłości, skoro jest z tym kręceniem taki problem :(

Jacekss
15-11-2011, 08:56
na bazie mojego krótkiego doświadczenia powiem że się da regulować, działa fajnie, rotametry pokazują przepływy, jak sie zsumuje to sie mniej więcej zgadza z tym co piecyk Kospela pokazuje. u mnie mam tylko 1 rotametr który kręci sie opornie ale i tak 2 palcami się da i 1 rotametr co mu się wskaźnik zawiesza. poza tym śmiga ok, rozdzielacze TECE

plamiak
15-11-2011, 09:10
Jakoś słabo widzę regulację pętli w przyszłości, skoro jest z tym kręceniem taki problem :(

W przyszłości zapomnisz że tam jest zamontowane ogrzewanie - regulacji dokonujesz raz, no można jeszcze coś przykręcić w drugim sezonie.

Piczman
15-11-2011, 09:29
Bez tej nakrętki to rzeczywiście trzeba kombinerkami się mocować.

A masz takie czarne plastikowe opaski przy styku rotametru z belką mosiężną ?
Zamawiałem ostatnio u nich rozdzielacz i teraz takie wkręcają, to są od razu pokrętła i składają się z 2 części .

Mój, który kupowałem 3 lata temu takich nie miał, jedynie ta nakrętka zakładana od góry, jedna na wszystkie rotametry .
I tak jak napisałeś, ciężej chodzą !

salik
15-11-2011, 10:19
plamiak - wiem że zapomnę, ale w tej chwili niektórymi nie da się w ogóle kręcić.

Piczman - nie mam. Mam takie z czerwonym kapturkiem będącym pokrętłem (miałem montowane rozdzielacze jakieś 2 miesiące temu).
U mnie właśnie jest taki problem że na 2 rotametrach tą nakrętką się nie da właściwie kręcić w ogóle...
Kiedyś mieszkałem w mieszkaniu z podłogówką i tam rotametry chodziły jak masło, a tutaj to jakaś porażka :(

Piczman
15-11-2011, 10:33
Wymień je, drogie nie są !
Zawory przy wejściach do belek masz.

salik
15-11-2011, 11:45
Znaczy że można wymienić same rotametry bez potrzeby wymiany całej belki?
No to chyba tak zrobię.

Piczman
15-11-2011, 11:50
Pewnie masz takie :

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTN-Z5wcKn51KG3dwaeoorJT_1W0kYKeIH_isV8FdYXnxsX46fiVOA jkkzb

Te które ostatnio kupowałem wyglądają tak :

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPjuYAyq8kvUrl6CwW8coqtaBhNWKtR D84Kv1zKd1pd8AaI4h_1eWUckpZgg

Są lepsze bo nie trzeba do nich dodatkowej nakrętki, każdy ma swój czarny pierścień do regulacji .

Jacekss
15-11-2011, 11:57
no ja mam właśnie takie typu 2 tylko nakrętki nie-plastikowe :)

odyseuszek
15-11-2011, 16:54
Oczywiście zanim zaczynasz kręcić ściągasz ten czarny pierścień zabwzpieczający?

Kuba Dąb
15-11-2011, 17:10
grubość wylewki to ok 6cm (anhydryt), robione były z 6 mies temu
ogólnie to widzę że piecyk pompuje cieplo w wode :) i wylewka odbiera bo na powrocie temp spada o ok 10C. pompka ustawiona na 2 bieg (aż nadto na teoretyczne potrzeby), przepływ ok 14 l/min na 10 pętli, rotametry pokazuja przepływy co mnie cieszy bo niektórzy mają z tym problem
ogólnie to mnie matrwi: duza masa silki (ściany 24cm), brak 2 warstwy wełny no i brak wentylacji mech z reku - a było to uwzględniane w zapotrzebowaniu na energię cieplną budynku. hm czy te czynniki moga wpłynąć na dłuższe rozgrzewanie i temp koncową jaką się osiągnie w pomieszczeniach ?!


Niestety ale obawiałbym się, że tak, bezwładność cieplna będzie duża, więc ciężko będzie to nagrzac, ale fakt faktem ściana będzie potem powoli oddawała ciepło. A ile masz wełny na tych silikatach? Może warto byłoby pomyśleć i dodatkowych grzejnikach na zimne zimy i chłodne dni, żeby nie musić zawsze podłogówki odpalać?

plamiak
15-11-2011, 19:34
Jaki jest sens montowania tych grzejników? Komplikowania instalacji i płacenia za coś co nie będzie potrzebne? To typowe myślenie "na wyrost" i "na wszelki wypadek".
Podłogówka da radę - może na podwyższonej temperaturze, ale da radę.

Jacekss
15-11-2011, 22:20
na silce mam styro 20cm, na poddaszu narazie 15cm wełny i to z dziurami :] przy ścianach szczytowych
narazie to muszę "załatać" te dziury i zobacze jaki będzie efekt

autorus
17-11-2011, 14:06
Mam pytanko odnośnie tego filmiku :)

http://www.youtube.com/watch?v=AsU89PkQJSQ&feature=related

w 1:55min jest pokazane siatka zbrojeniowa a na niej takie klipsy do podłogówki. Co to są za klipsy? Możecie podać jakiś link?

Inna sprawa ze jak siatka zbrojeniowa leży na styro to te zbrojenie jest kiepskie3, bo nie ma dystansów między styropianem a zbrojeniem :)

CityMatic
17-11-2011, 18:00
Co to są za klipsy? Możecie podać jakiś link?I
http://www.jaspi.pl/admin/wgrane_pliki/putkikiinnike%5B475%5D.jpg różne są:klipsy (http://www.jaspi.pl/menu/uslugi) i one również dystansują na filmie tego nie widać

CityMatic
17-11-2011, 18:06
jeszcze tutaj klips (http://pl.capricorn.pl/catalog/categories/430)
http://pl.capricorn.pl/media/images/rys1990.JPG

autorus
17-11-2011, 18:19
dzięki.

Cały czas zastanawiam się jak to porządnie zrobić :) Mam jeszcze spokojnie ponad 6 miesięcy na zastanowienie ale już bym wolał wiedzieć i miałbym spokojny sen :)

Plan, kolejne warstwy:
-ubity piach
-geowłóknina
- pur w proszku 0,8m

i teraz się zaczynają dylematy.
1) na pur daję paski styro szerokości 10cm, na to zbrojenie fi6, i na to klipsy.
wady, wszystko się będzie zapadało szczególnie jak się będzie łaziło podczas robienia wylewek:( )

2) styropian z folią, rozwiązanie drogie ale rokujące nadzieję ( najtańszy z folią to ok 5tys ale wtedy do tego spinki i koniec.
wady ( brak dystansu między rurką folią ze styropianem)

autorus
17-11-2011, 18:20
W ogóle to kiedy jest wymóg zbrojenia wylewki? od jakiej grubości?

A może to jest rozwiązanie, folia budowlana, potem siatka zbrojeniowa i na to rurki na klipsach?

http://images33.fotosik.pl/452/71028be4e2e92665.jpg

CityMatic
17-11-2011, 18:32
Nie wiem od kiedy i czy jest w ogóle taki wymóg...ja mam ale odwrotnie na rurki siatka i wylewka z włóknami polipropylenowymi - spisuje się jak na razie bardzo dobrze.


ps to na foto to raczej zbrojenie "chudziaka"

autorus
17-11-2011, 19:02
coś ty chudziaka się nie zbroi, pod tym jest pół metra pur :)

zerknij tutaj:

http://forum.muratordom.pl/entry.php?42115-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom

kulca
17-11-2011, 19:08
a to nie jest siatka przeciwkurczowa?

CityMatic
17-11-2011, 20:34
coś ty chudziaka się nie zbroi, pod tym jest pół metra pur :)

zerknij tutaj:

http://forum.muratordom.pl/entry.php?42115-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom

To nic nie znaczy co jest pod spodem,

i na to przyszlo 10 cm chudziaka -na ktorym bedzie okolo 5-6 cm styro i wylewka jastrychowa na okolo 6 cm
nawet jest w opisie to zbrojony chudziak bo na takim podłożu po prostu by się połamał w drobne kawałki

DEZET
18-11-2011, 22:58
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak jak ma CityMatic jest właściwie: rurki podłogówki, siatka i wylewka.
Odwrotnie to sobie ułatwiają hydraulicy, bo wiążą rurki do siatki.
A w ogóle to na tego pura dałbym folię, potem paski styropianu, siatkę na dystansach i rurki i na to wylewka z włóknami.

Będziesz robił takie warstwy " na to przyszlo 10 cm chudziaka -na ktorym bedzie okolo 5-6 cm styro i wylewka jastrychowa na okolo 6 cm" ?

autorus
18-11-2011, 23:15
A w ogóle to na tego pura dałbym folię, potem paski styropianu, siatkę na dystansach i rurki i na to wylewka z włóknami.


Właśnie dokładnie tak też planuję. Tylko te pasy styropianu wkładamy dopiero jak już zamocujemy rurki, i zbrojenie co najmniej fi6 :)

ferrit
19-11-2011, 05:59
Mam pytanie do znawców: jeżeli zamiast podłogówki w pokoju chciałoby się mieć ścienne, to ile jej trzeba wykonać ? Więcej, mniej (ile) niż powierzchnia podłogi ? Proszę o opinie. Ściana ma mniejszą akumulacyjność niż podłoga, cieńsza warstwa tynku...

DEZET
19-11-2011, 18:12
Właśnie dokładnie tak też planuję. Tylko te pasy styropianu wkładamy dopiero jak już zamocujemy rurki, i zbrojenie co najmniej fi6 :)

To chcesz podnosić cała instalację z siatką, żeby wsunąć styropian? Trochę bez sensu robota, na boki jeszcze jakoś wsuniesz, ale środek pomieszczenia- czarno to widzę.

cieszynianka
19-11-2011, 22:33
Mam pytanie do znawców: jeżeli zamiast podłogówki w pokoju chciałoby się mieć ścienne, to ile jej trzeba wykonać ? Więcej, mniej (ile) niż powierzchnia podłogi ? Proszę o opinie. Ściana ma mniejszą akumulacyjność niż podłoga, cieńsza warstwa tynku...

Zgodnie ze sztuką też powinno być obliczone, tak jak do podłogówki.
Ścienne jest szybsze, czas reakcji ok. godziny.

autorus
20-11-2011, 03:05
To chcesz podnosić cała instalację z siatką, żeby wsunąć styropian? Trochę bez sensu robota, na boki jeszcze jakoś wsuniesz, ale środek pomieszczenia- czarno to widzę.ja nie widze problemow, oczka w siatce to 15x15cm wiec np pasek o szerokosci 10 cm spokojnie da rade wlozyc. A gdyby jednak byl problem to przciez nie musi byc pasek, moze np kwadrat 10x10 :) kwestia jakiej grubosci styropian tzn czy np 3cm wystarczy? Trzeba tp policzyc. zalozmy ze dajemy 3cm, wchodzi nam w folie 1cm wiec mamy wysokosc 2cm + 1,2cm +1,6 = 4,8 i na tej wysokosci bedzie gora rurki. Jak damy wylewke 10 cm, to bedzie prawie idealnie w srodku wylewki :)

DEZET
21-11-2011, 19:24
ja nie widze problemow, oczka w siatce to 15x15cm wiec np pasek o szerokosci 10 cm spokojnie da rade wlozyc. A gdyby jednak byl problem to przciez nie musi byc pasek, moze np kwadrat 10x10 :) kwestia jakiej grubosci styropian tzn czy np 3cm wystarczy? Trzeba tp policzyc. zalozmy ze dajemy 3cm, wchodzi nam w folie 1cm wiec mamy wysokosc 2cm + 1,2cm +1,6 = 4,8 i na tej wysokosci bedzie gora rurki. Jak damy wylewke 10 cm, to bedzie prawie idealnie w srodku wylewki :)

Taki spryciaszek z Ciebie :-)

kulca
21-11-2011, 19:27
Jak damy wylewke 10 cm, to bedzie prawie idealnie w srodku wylewki :)
aż taką grubą wylewkę planujesz? Z reguły ma 6-7cm

autorus
30-11-2011, 09:31
A mamk jeszcze jedno pytanko.

czy dawać podłogówkę w takich pomieszczeniach jak:
- rozdzielnia elektryczna 2,5m2 , jest tam dość duża rozdzielnia
- kotłownia - 4,3m2 i będzie stał albo piec elektryczny z bojlerem albo pompa ciepłą

Oba pomieszczenia znajdują sie tak w środku domu.

Nie chodzi o oszczędność na kablach itp tylko o sens.

Piczman
30-11-2011, 10:06
czy dawać podłogówkę w takich pomieszczeniach jak:
- rozdzielnia elektryczna 2,5m2 , jest tam dość duża rozdzielnia
- kotłownia - 4,3m2 i będzie stał albo piec elektryczny z bojlerem albo pompa ciepłą

Daj tam jedną wspólną pętlę albo zawiń jakieś powroty z innych .
Nie robiąc tam nic popełnisz błąd, koszty są tak niewielkie że jak dobrze to zaplanujesz nie poczujesz .

kalio
02-12-2011, 18:29
Witam

Zna ktoś firmę CAPRICORN i jej rozdzielacze ??
Można je kupić trochę taniej niż kana ale pytanie o jakość wykonania np coś takiego
http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-8-obwodow-i1965359449.html

autorus
03-12-2011, 09:15
Ja myślę nad jej szynami do mocowania rurek. Jednak o rozdzielaczach nic nie wiem.

RadziejS
03-12-2011, 13:48
Witam

Zna ktoś firmę CAPRICORN i jej rozdzielacze ??
Można je kupić trochę taniej niż kana ale pytanie o jakość wykonania np coś takiego
http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-8-obwodow-i1965359449.html

pewnie chińszczyzna, jak wszystko na rynku... ALE - właściwie nie ma się tam co popsuć - chyba, że ciśnienie układu miałoby go rozerwać :-) :-) ;-)
U mnie (kusmet) na przepływomierzach nic nie widać, więc uznaję to jako bajer. Ja mam totalnie prostą instalację, pompka tylko z pieca (kotła) więc może przepływ jest tak niski, że nic nie wskazują. Jak Ci pasuje to bierz - na plus jest to - jeśli fotka nie kłamie - że, od razu są złączki do pętli - ja musiałem dokupić.

kulca
03-12-2011, 17:44
U mnie (kusmet) na przepływomierzach nic nie widać, więc uznaję to jako bajer. Ja mam totalnie prostą instalację, pompka tylko z pieca (kotła) więc może przepływ jest tak niski, że nic nie wskazują.
mam dokładnie to samo z Kusmetem, identyczna instalacja, tylko pompa piecowa daje radę w sumie na 200mkw powierzchni

autorus
03-12-2011, 17:46
Ale dlaczego na 200m2? Nie możesz założyć mocniejszej?

kulca
03-12-2011, 17:49
ale po co jak grzeje?

autorus
03-12-2011, 17:51
Jak jest ok to wiadomo. Z twojego postu wywnioskowałem ze masz więcej m2 i ci nie daje rady :)

kalio
03-12-2011, 19:21
pewnie chińszczyzna, jak wszystko na rynku... ALE - właściwie nie ma się tam co popsuć - chyba, że ciśnienie układu miałoby go rozerwać :-) :-) ;-)
U mnie (kusmet) na przepływomierzach nic nie widać, więc uznaję to jako bajer. Ja mam totalnie prostą instalację, pompka tylko z pieca (kotła) więc może przepływ jest tak niski, że nic nie wskazują. Jak Ci pasuje to bierz - na plus jest to - jeśli fotka nie kłamie - że, od razu są złączki do pętli - ja musiałem dokupić.


nie wygląda ze to tylko importer

http://pl.capricorn.pl/catalog/products/1152

biedronki
04-12-2011, 18:03
Witam!
Mam ogromną prośbę czy posiada ktoś może wzór protokołu z wygrzewanie posadzki z ogrzewaniem podłogowym? Jeżeli tak prosiła bym o przesłanie na pocztę [email protected]
Pilnie potrzebuję z góry dziękuję.
Pozdrawaiam

cd
04-12-2011, 18:29
Witam.

Napewno najwiekszymi błędami będą:
1. łączenie rur w posadzce
2.zbyt długie obwody
3.gotowe rozdzielacze z pompami (dotyczy kotłow kondensacyjnych)
4.rozstaw rur miedzy sobą
To są podstawowe błędy, które popełniają wykonawcy.

Pozdrawiam Tomasz Sulej


Witam,

wbrew opiniom, że samemu można sobie tylko zaszkodzić, chcę samodzielnie wykonać ogrzewanie podłogowe. Rzuty parteru oraz poddasza zamieszczam pod spodem. Założenie mam takie, żeby było 100% podłogówki.

W związku z tym liczę na Waszą pomoc, wszelkie cenne uwagi przyjmę z wdzięcznością.

Na parterze mam 13 cm styropianu, na stropie na poddaszu 4 cm. Na to chcę dać folię alu, siatkę pod rurki, oraz ok. 6-7 cm wylewki (myślę, żeby dodać włókna) - oczywiście wylewka z miksokreta.

1) Na razie wychodzi mi ok. 8-9 obwodów na każdym poziomie. Jak najlepiej zrobić? Kupić kręgi po 100 m i starać się takie długości rozplanować, czy kręgi po 200 m i robić pętle 120 m? Słyszałem, że można łączyć rurki złączkami zaciskanymi, tylko czy warto, czy tak się robi. No bo może być mi potem ciężko wykorzystać pozostałe 80, 70m.
2) Nie chcę mieć grzejników, więc mniemam, że nie potrzebuję rozdzielacza z pompą itp, tylko zwykły rozdzielacz z rotametrami, odpowietrznikami itp - myślę, że w takim przypadku sam kocioł (myślę o MCR De Dietrich) wyreguluje temperaturę.
3) Będę miał dwa rozdzielacze (parter, piętro) - czy pompa w kotle wyrobi? Jaką średnicą doprowadzić wodę do rozdzielaczy?
4) Boję się gięcia rur (planuje Wavin) gdy są ułożone co 10 cm? Mam sprężynę zewnętrzną ale taki łuk wydaje mi ostry. Może jakieś wskazówki?
5) Jak najłatwiej rozplanować przebieg rurek - na razie mam na myśli papier milimetrowy i kilka wieczorów dokładnego rysowania.. :-)
6) Planuję rozłożyć rurki co 15 cm, w brzegowych 10 cm, a sposób rozłożenia "ślimakowy"
7) Myślę o takich rozdzielaczach:
http://allegro.pl/item558799038_rozdzielacz_do_ogrz_podl_z_reg_przep l_cd_473_9_ob.html
8) Pewnie zapomniałem o masie rzeczy... :-)

A to moje rzuty:
http://img100.imageshack.us/img100/6845/p1giq4.jpg
Shot at 2009-02-19
http://img100.imageshack.us/img100/113/p2gft2.jpg
Shot at 2009-02-19

kalio
04-12-2011, 21:35
dostałem projekt policzonego ogrzewania podłogowego może ktoś się skusi z ekspertów i powie coś o nim
http://img20.imageshack.us/img20/7040/img0001i.pdf

asolt
04-12-2011, 22:47
Obliczenia obciażenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło liczone wg starej normy, norma obowiązujaca to 13790, liczenie wg normy B-02025 powoduje zawyzanie
wyników o ok 5-10 %. Wyniki końcowe zalezą od dokładności i rzetelności wprowadzanych wyników a także od korzystania z najbardziej aktualnej wersji OZC. Ogrzewanie zaprojektowane w układzie meandrowym a nie slimakowym, co powoduje nierównomierne nagrzewanie posadzki. Z powodu sredniej izolacji termicznej
sciany zewnetrznej dośc duze straty w poszczegolnych pomieszczeniach, a tym samym wysoka tem. zasliająca ok 45 oC. Na pewno jest wskazane zwiększenie grubości izolacji termicznej oraz zastosowanie wm.

kulca
05-12-2011, 00:00
Ogrzewanie zaprojektowane w układzie meandrowym a nie slimakowym, co powoduje nierównomierne nagrzewanie posadzki.
napiszę tak: dupa maryna, wszyscy tak piszą, a ja mam meandry i nie zauważyłem nierównomiernego nagrzewania się posadzki


Z powodu sredniej izolacji termicznej sciany zewnetrznej dośc duze straty w poszczegolnych pomieszczeniach, a tym samym wysoka tem. zasliająca ok 45 oC. Na pewno jest wskazane zwiększenie grubości izolacji termicznej oraz zastosowanie wm.tu racja, dobra izolacja to podstawa, później są mniejsze zapotrzebowania na ciepło, a co za tym idzie mniej energii zostanie zużyte

kalio
05-12-2011, 00:06
Fakt to jest gotowiec

u mnie będzie pare zmian podłoga 18cm styro zamiast 10
ściany 25 zamiast 12

asolt
05-12-2011, 08:46
Myślę, ze liczenie podłogówki w oparciu o obliczenia w OZC powinno stac się standartem. Moze ci którzy mają tak policzone nie ujawnili tego na forum.

autorus
05-12-2011, 08:55
Jestem tego samego zdania. Dopiero potem można robić zaokrąglenia.

kulca
05-12-2011, 09:34
u mnie było tak, że najpierw audytor energetyczny zrobił mi zapotrzebowanie, które później w świadectwie wykorzystał, i na tej podstawie zrobiono mi projekt ogrzewania

asolt
05-12-2011, 10:05
I ta kolejność jest prawidłowa

edde
06-12-2011, 00:04
to słabo (niezbyt pilnie lub uwaznie) czytacie forum, było nieraz o projektach podłogówki wykonanych na podst. OZC, ja tez tak sobie zrobiłem i chyba nawet w tym wątku tabelkę projektową wstawiałem do konsultacji

kulca
06-12-2011, 08:21
a audytor wg Ciebie jak wylicza zapotrzebowanie?

Jacekss
06-12-2011, 08:23
przyłączam się, też uwzględniłem wyniki z OZC przy robieniu podłogówki

cd
08-12-2011, 20:21
u mnie było tak, że najpierw audytor energetyczny zrobił mi zapotrzebowanie, które później w świadectwie wykorzystał, i na tej podstawie zrobiono mi projekt ogrzewania

Witam.

Audytor to jedno podobnie jak projekt. W praktyce bywa zazwyczaj inaczej jak ekipa budowlańców postawi mury na szt to wszystkie obliczenia idą do smieci. Wszystkie inwestycje, które realizowalismy zgodnie z projektem chodzi mi głownie o sam dobór grzejnikow (dla Szczecina to 3-cia strefa klimatyczna ) okazywały sie zdecydowanie za małe. Przy podłogówce i rozstawie rur co 15 cm (zakładając że na posadzce bedzie terakota, bądz panel ) i strefie brzegowej przy scianach zewnetrznych i czynniku grzewczym 36 stopni podlogówka zdecydowanie zapeni nam 100% zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia. To jest sprawdzone w praktyce. Nigdy jeszcze nie spotkalem sie z opinią na swoich budowach, aby ktoś sie skarżył na brak komfortu cieplego.......rocznie zas realizujemu ponad 30 budów w których jest wiekszość ogrzewania podłogowego.

Pozdrawiam Tomasz Sulej

asolt
08-12-2011, 20:38
Witam.

Audytor to jedno podobnie jak projekt. W praktyce bywa zazwyczaj inaczej jak ekipa budowlańców postawi mury na szt to wszystkie obliczenia idą do smieci. Wszystkie inwestycje, które realizowalismy zgodnie z projektem chodzi mi głownie o sam dobór grzejnikow (dla Szczecina to 3-cia strefa klimatyczna ) okazywały sie zdecydowanie za małe. Przy podłogówce i rozstawie rur co 15 cm (zakładając że na posadzce bedzie terakota, bądz panel ) i strefie brzegowej przy scianach zewnetrznych i czynniku grzewczym 36 stopni podlogówka zdecydowanie zapeni nam 100% zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia. To jest sprawdzone w praktyce. Nigdy jeszcze nie spotkalem sie z opinią na swoich budowach, aby ktoś sie skarżył na brak komfortu cieplego.......rocznie zas realizujemu ponad 30 budów w których jest wiekszość ogrzewania podłogowego.

Pozdrawiam Tomasz Sulej

Szczecin to I strefa klimatyczna.

cruz
08-12-2011, 21:25
Witam.

Audytor to jedno podobnie jak projekt. W praktyce bywa zazwyczaj inaczej jak ekipa budowlańców postawi mury na szt to wszystkie obliczenia idą do smieci.

Pozdrawiam Tomasz Sulej
Wystarczy się odwrócić na moment a ekipa "fachowców" zrobi tak jak im wygodnie (np. wypełnią dziury w styropianie klejem), no chyba że ktoś wierzy w fachowość fachowców i im nie patrzy na ręce. Błędem jest porównywać dom zbudowany przez forumowicza (starannie) według projektu do domu zbudowanego według projektu przez fachowców na gipsie kleju i śmieciach.

cd
08-12-2011, 21:49
Szczecin to I strefa klimatyczna.

Witam.

Tak moja pomyłka Szczecin to 1-sza strefa klimatyczna.

Pozdrawiam Tomasz Sulej

DEZET
09-12-2011, 00:42
Wystarczy się odwrócić na moment a ekipa "fachowców" zrobi tak jak im wygodnie (np. wypełnią dziury w styropianie klejem), no chyba że ktoś wierzy w fachowość fachowców i im nie patrzy na ręce. Błędem jest porównywać dom zbudowany przez forumowicza (starannie) według projektu do domu zbudowanego według projektu przez fachowców na gipsie kleju i śmieciach.

Trudno się z tym nie zgodzić, budowlańcy robią tak, aby było szybciej i lżej dla nich; forumowicz- amator budowlany bojąc się poważnych błędów robi dokładnie, choć oczywiście są wyjątki.

autorus
09-12-2011, 05:25
A czy ktos słyszał aby robić podłogówke bez rozdzielaczy? Mi ostatnio coś takiego zaproponowano. Nie zgodziłem sie.

cd
09-12-2011, 12:34
A czy ktos słyszał aby robić podłogówke bez rozdzielaczy? Mi ostatnio coś takiego zaproponowano. Nie zgodziłem sie.

Witam.

Jezeli jest to mala podłogowka np lazienka mozna wykonac ją na Rtl-u. Jezeli zas jest wiecej podłogowki bez rozdzielacza nie obędzie się.

Pozdrawiam Tom asz Sulej

autorus
09-12-2011, 13:17
Jest ponad 300m2 :)

kalio
11-12-2011, 00:13
Czy ma sens dawać po jednej pompie na parter i piętro ???

czy to ma jakieś uzasadnienie ???

autorus
11-12-2011, 07:07
Pompa powinna być w kotłowni, to jest optymalne wyjście. Było już o tym. U mnie będą dwie pompy w kotłowni.

kalio
11-12-2011, 10:01
Pompa powinna być w kotłowni, to jest optymalne wyjście. Było już o tym. U mnie będą dwie pompy w kotłowni.

nie chodzi o miejsce instlacji pomp tylko czy jest sens dawać dwie pompy na podlodówkę góra i dół zakładając' że będzie miej niż 200l bufor ok1400l w podłogówce i toczenie wody jakieś 2m do góry

zawsze tego tysiaka pompa plus zawór można wydać na coś innego

swistak81
11-12-2011, 10:24
Tłoczenie nawet i 10m do góry jest bez znaczenia dla zamkniętego obiegu (a takim jest m.in. instalacja podłogówki).
1400l - nie wiem ile to mb. Ale zauważ, że jedna pompka będzie już w kotle.
Z reguły jest to mocna pompka (25-50) i niestety chodzi na 3 biegu (ok 100W).
Ale za to starcza na dobre 1,5km rury (nawet forumowicze miewają więcej)...

Ja wspomnę, iż tę samą podłogówkę (moją, mam 600mb) goniłem Alphą2 na pierwszym biegu, który pobierał 7-9W.

odyseuszek
11-12-2011, 10:32
1400l to 14000mb PEX'a 16x2 - dość duży ten domek ;-)

autorus
11-12-2011, 10:38
nie chodzi o miejsce instlacji pomp tylko czy jest sens dawać dwie pompy na podlodówkę góra i dół zakładając' że będzie miej niż 200l bufor ok1400l w podłogówce i toczenie wody jakieś 2m do góry

zawsze tego tysiaka pompa plus zawór można wydać na coś innego

Oczywiście że jedna. Ja daję tylko dla tego ze drugi obwód to będzie zupełnie inna cześć budynku. Choć to tez muszę jeszcze przemyśleć jeszcze. U mnie będzie ok 1600mb rury 16mm.

kalio
11-12-2011, 11:19
1400l to 14000mb PEX'a 16x2 - dość duży ten domek ;-)

w podlogówce 200l 1km pexa
bufor 1400l

kocioł z buforem będzie grawitacyjnie
podobnie będzie kominek z płaszczem tez do bufora grawitacyjnie
pompka nr 1 do grzejników w garażu pralni i drabinek w łazienkach
pompka nr 2 lub 2 i 3 do podłogówki całość lub piętro dół

autorus
11-12-2011, 11:27
Już bardzie sobie nie mogłeś utrudnić życia? :) Ja daję podłogówkę, wszędzie, żadnych kombinacji, żadnych kominków z płaszczem i innych wynalazków.

kalio
11-12-2011, 11:59
W garażu też ???

autorus
11-12-2011, 12:09
Nie oczywiście garaż nie ogrzewany. Ale też nie robię tam grzejników. Założenie jest takie że nie będzie tam ocieplenia podłogi, aby wyciągnąć z gruntu ciepło. Chodzi o to żeby było na +sie :)

cieszynianka
11-12-2011, 22:24
W garażu też ???

To tylko trochę rury więcej.

swistak81
11-12-2011, 22:38
Garażu raczej się nie ogrzewa specjalnie. Podłogówki tam też szkoda dawać.
Specjalny obieg ażeby 2 czy 3 grzejniki założyć? Bez sensu. Szkoda kasy i komplikacji.
Jeżeli już musisz grzać ten garaż to:
1. Załóż tam 2 porządnie przewymiarowane grzejniki.
2. Ja bym w sąsiednich pomieszczeniach przewymiarował podłogówkę, i nie ocieplał ściany wspólnej z garażem.
Przy aktualnie energooszczędnych domkach - podłogi nie przegrzejemy.

Ale ogólnie jestem za brakiem ogrzewania garażu i zarazem brakiem izolacji w podłodze.

kulca
11-12-2011, 22:44
ja mam w garażu i nie żałuje, szczególnie że pies tam nocuje, a i pomajsterkować lubię, rozstawy projektowane były na 15 stopni, jest 17

DEZET
11-12-2011, 23:43
Planuję grzejnik w garażu, podobnie jak kulca na wykonywanie różnych prac w nim o różnych porach roku. Jednak nie będzie ogrzewania całego, a wydzielę sobie albo plandeką, albo płytą meblową i ta część będzie ogrzewana. A głupio tak marznąć w nowym lub co chwilę latać i ogrzewać się w domu ;-)

autorus
12-12-2011, 06:24
odnosnie garazu to koledze chodzilo o to ze brama garazowa jest duzym mostkiem ciepla i normalne grzanie garazu bedzie wprowadzalo niezle straty. Inna sprawa to zed samochod nie lubi cieplych i jednoczesnie wilgotnych miejsc.

CityMatic
12-12-2011, 06:36
Planuję grzejnik w garażu, podobnie jak kulca na wykonywanie różnych prac w nim o różnych porach roku. Jednak nie będzie ogrzewania całego, a wydzielę sobie albo plandeką, albo płytą meblową i ta część będzie ogrzewana. A głupio tak marznąć w nowym lub co chwilę latać i ogrzewać się w domu ;-)
To nie lepiej zamontować grzejniki elektryczne? i korzystania z nich gdy zachodzi taka potrzeba?
U mnie garaż będzie ogrzewany powietrzem z rekuperatora plus nagrzewnica powietrzna - elektryczna gdy będzie taka potrzeba - na pewno się sprawdzi.

autorus
12-12-2011, 06:45
grzanie elektrycze w garazu jest ok. tak sobie tez kombinuje. Moze nawet jakies promienniki, a to dla tego ze masz od razu cieplo a nie czekasz az sie powietrze nagrzeje.

DEZET
12-12-2011, 18:17
To nie lepiej zamontować grzejniki elektryczne? i korzystania z nich gdy zachodzi taka potrzeba?
U mnie garaż będzie ogrzewany powietrzem z rekuperatora plus nagrzewnica powietrzna - elektryczna gdy będzie taka potrzeba - na pewno się sprawdzi.

Niby racja, można elektrycznie, tylko po co płacić dodatkowo za prąd, skoro będzie ogrzewanie gazowe i dom będzie grzany. Grzejnik też można zakręcić, gdy niepotrzebny, a podłogówka na części podłogi mz mija się z celem w tym pomieszczeniu.

autorus
12-12-2011, 18:24
jeśli grzejemy to musimy ocieplić podłogę. Jak nie grzejemy to tego nie robimy aby wyciągnąć max z ziemi.

Na coś sie trzeba zdecydować.

CityMatic
12-12-2011, 22:22
Niby racja, można elektrycznie, tylko po co płacić dodatkowo za prąd, skoro będzie ogrzewanie gazowe i dom będzie grzany. Grzejnik też można zakręcić, gdy niepotrzebny, a podłogówka na części podłogi mz mija się z celem w tym pomieszczeniu.
Mogę napisać tak - jeśli mam 100% podłogówki to w garażu grzejnik to byłby jakieś nieporozumienie - gazu zużyłbym tyle, że hej, a jeszcze skomplikował bym sobie cały układ ogrzewania aby mieć wysoką temperature na tych grzejnikach.
Aby ogrzać szybko tymi grzejnikami też musiałbym zacząć grzać kilka godzin wcześniej a mogę się rozmyślić, aby coś robić w garażu, albo wypadnie coś pilniejszego i całe to grzanie o kant .......
Elektrycznie na pewno nie będzie drogo , a na pewno szybciej.
Więc tak jak kolega wcześniej napisał - trzeba się zdecydować - ja to zrobiłem - jak zrobisz Ty będziesz tak miał.;)

swistak81
13-12-2011, 08:39
To może jeszcze inaczej. Ponieważ te twoje prace na pewno będą mocno sporadyczne (tym bardziej w zimie) - lepiej sobie odpuścić grzanie i zrobić tak jak być zrobione powinno, czyli podłoga bez ocieplenia.
A do ogrzewania szybkiego, łatwego, mobilnego - kupić piecyk gazowy/olejowy. Np. coś takiego:
http://www.marax.pl/images/ogrzewanie/piece/piecyk-gazowy-master-440-cr.jpg
4,2kW - cena ok 280zł

autorus
13-12-2011, 08:44
Koledzy mają rację, skoro ma tam być praca sporadycznie to można zainwestować w leprze (szybsze) źródło ogrzewania. Choćby taki piecyk. \Moim zdaniem nie warto komplikować układu co.

Ja myślałem o promiennikach, widziałem takie w Jankach w warsztacie. One wisiały wysoko, i grzały wszystkich pod sobą :) Ale... u mnie w suficie będzie wełenka i sufit ogólnie drewniany wiec sobie to jeszcze dobrze przemyśle :)

swistak81
13-12-2011, 08:55
Tak, promienniki też są ok. Tyle że drożej grzanie kosztuje i kable trzeba ciągnąć... Za to spalin nie ma.
Ale jak wspomnieliśmy - prace mocno sporadyczne więc wszystkie powyższe cechy nie są zbytnio istotne.

bajcik
13-12-2011, 13:35
Ja mam zamiar ogrzewać garaż, podłogówką :)


odnosnie garazu to koledze chodzilo o to ze brama garazowa jest duzym mostkiem ciepla i normalne grzanie garazu bedzie wprowadzalo niezle straty

Planuję bramę ocieplić po swojemu. Brama dwuskrzydłowa, więc będzie łatwo.
http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/schematy/.lowres/IMG_1653.JPG (http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/schematy/IMG_1653.JPG)


Inna sprawa to ze samochod nie lubi cieplych i jednoczesnie wilgotnych miejsc.

Dla "dupowozu" użytkowanego codziennie faktycznie lepiej garaż bez izolowanej podłogi.


U mnie garaż będzie ogrzewany powietrzem z rekuperatora
Podobno zły pomysł - za duża wilgoć.

CityMatic
13-12-2011, 18:49
Podobno zły pomysł - za duża wilgoć.

Nie większa niż w domu ;) w garażu jest również wentylacja.
Jeśli kolega był kiedyś w garażu ocieplanym(wewnątrz domu) gdy wjedzie się do środka samochodem w czasie deszczu to zrozumie co to jest wilgoć w powietrzu:)
Nie wiem kto napisał taką tezę(nie napiszę nic wulgarnego) ale ja napiszę, że jest w błędzie.

DEZET
13-12-2011, 20:26
To może jeszcze inaczej. Ponieważ te twoje prace na pewno będą mocno sporadyczne (tym bardziej w zimie) - lepiej sobie odpuścić grzanie i zrobić tak jak być zrobione powinno, czyli podłoga bez ocieplenia.
A do ogrzewania szybkiego, łatwego, mobilnego - kupić piecyk gazowy/olejowy. Np. coś takiego:
http://www.marax.pl/images/ogrzewanie/piece/piecyk-gazowy-master-440-cr.jpg
4,2kW - cena ok 280zł

To nie piecyk- to NIEPOROZUMIENIE! Wiesz ile wytwarza pary wodnej? Widziałem pomieszczenie zniszczone przez "ogrzewanie" takim piecykiem- wilgoć, grzyb :(
Olejak to też grzanie prądem - pośrednio, bo prąd ogrzewa olej i na pewno dłużej niż jakimś "słoneczkiem", czy "farelkiem".
Swoją drogą może faktycznie zrezygnować z ocieplania podłogi- jak to się ma w praktyce? Mam zrobiony chudziak, na to folia izolująca i beton? Jaki zysk, czy na pewno temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się na jakimś "ludzkim" poziomie?

Jacekss
13-12-2011, 23:14
u siebie zrobiłem podłogówkę w garażu, mniejsze zagęszczenie rurek, ogólnie jest ok.. fakt brama garażowa to duży mostek, choć nie sama brama bo nie jest źle (sprawdzałem pirometrem) a styk przy uszczelkach gumowych, łączenia segmentów i posadzka przy bramie

mam pytanie do podłogówki:
czy dawać I bieg na pompce czy II bieg - dla 1 biegu dT temp czynnika grzewczego jest większa niż na 2 biegu, na obu biegach pompka daje radę

kalio
14-12-2011, 19:53
A ja takie lamerskie pytanie jak dobrać prawidłową pomkę i zawór termostatyczny chodzi o przepływy

autorus
19-12-2011, 09:00
Odnośnie pojemności to wyszło mi że w rurce 100mb wejdzie 11l wody. Jest to obliczenie dla rurki 16mm.
Więc podłogówka może być zbyt małym buforem ciepła, szczególnie w małych domkach.

autorus
19-12-2011, 09:13
no tak, ok, liczyłem ile wody sobie będzie krążyć :) No i powiem tak, niezbyt dużo.

Konkretnie zastanawiam się czy jest konieczny dodatkowy bufor wodny do podłogówki

andriuss
19-12-2011, 13:42
no tak, ok, liczyłem ile wody sobie będzie krążyć :) No i powiem tak, niezbyt dużo.

Konkretnie zastanawiam się czy jest konieczny dodatkowy bufor wodny do podłogówki


Kombinujesz, udowadniane wielokrotnie - ciepło akumuluje wylewka (a nie woda w rurkach), której na 100m2 jest co najmniej kilkanaście ton. Wody w instalacji jest mało, ale ciągle krąży, tak więc jeśli uda się odebrać stopień, dwa od paru tysięcy litrów wody, wszystko gra i się zgadza.

Promienniki do garażu są bezkonkurencyjne, bo ogrzewają przedmioty (w tym ludzi), a nie powietrze. Polecam eksperyment - przy -10* na 10 minut przed planowym wyjazdem możecie sobie ogrzać samochód - dużo przyjemniej się wsiada, no i nie trzeba skrobać.

autorus
19-12-2011, 14:04
Jakie masz konkretnie te promienniki? jakiś link.

cruz
19-12-2011, 16:40
Promienniki do garażu są bezkonkurencyjne, bo ogrzewają przedmioty (w tym ludzi), a nie powietrze. Polecam eksperyment - przy -10* na 10 minut przed planowym wyjazdem możecie sobie ogrzać samochód - dużo przyjemniej się wsiada, no i nie trzeba skrobać.

Hmm czyli od promienników lepsze jest garaż nieogrzewany. Ja taki mam i nie muszę w ogóle skrobać, a widać że w ogrzewanym jak się nie grzeje to trzeba;). Drugie auto stoi pod wiatą i też nie muszę skrobać.

Najlepiej postawić garaż nie ogrzewany, nie przylegający do domu i koniecznie z wentylacją grawitacyjną. A przy ewentualnych naprawach grzać tymi promiennikami, tym przykładowym grzejnikiem gazowym lub jakąś kozą na węgiel.

autorus
19-12-2011, 18:12
Z tym garażem nie przylegającym to z powodów podatkowych bym serdecznie odradzał. Podatek za 25m2 garażu mam większy niż za cały dom + działka.

Jakie masz te promienniki? Podajcie linki :)

andriuss
19-12-2011, 18:51
Jakie masz te promienniki? Podajcie linki :)

Jeśli mnie pytasz, to ja się bawiłem tylko na działce takimi żarówkami, potocznie zwanymi kwokami, bodajże 375W, czerwonymi. Kosztują ok. 30 zł sztuka. Koniecznie w ceramicznych oprawkach. Jak wpiszesz w google'a kwoka, nie będzie problemu ze znalezieniem. W te święta popracuje nad tematem "kwoka w łazience".

autorus
19-12-2011, 19:13
Myślałem raczej o takim :)

http://www.papakilla.com/bkb/7car/mo_el_728/foto.jpg

http://allegro.pl/nowosc-promienniki-elektryczne-ogrzewanie-i1994297892.html

kszysior
19-12-2011, 22:31
Witam!
Czy użytkownicy podłogówki zauważyli u siebie obrzęki łydek czy uczucie zmęczenia nóg?
U moich znajomych pojawił się ten problem po dłuższym siedzeniu w jadalni gdzie jest ogrzewanie tego typu.
Ja planuję podłogówkę możliwie wszędzie, ale...

andriuss
19-12-2011, 23:12
Witam!
Czy użytkownicy podłogówki zauważyli u siebie obrzęki łydek czy uczucie zmęczenia nóg?
U moich znajomych pojawił się ten problem po dłuższym siedzeniu w jadalni gdzie jest ogrzewanie tego typu.
Ja planuję podłogówkę możliwie wszędzie, ale...

To się zdarza. Któregoś razu po dłuższym posiedzeniu do tego stopnia, że szedłem spać zygzakiem i nie trafiłem w drzwi ;). Ponadto, przez tę podłogówkę, fatalnie się czułem cały następny dzień. Są różne domy i różne podłogówki - w tych najbardziej energooszczędnych różnica temp. podłogi i powietrza wynosi 1-2 stopnie i nie różni się w dotyku od zwykłej podłogi. Naprawdę myślisz, że może to spowodować "obrzęk łydek"?

kulca
19-12-2011, 23:17
To się zdarza. Któregoś razu po dłuższym posiedzeniu do tego stopnia, że szedłem spać zygzakiem i nie trafiłem w drzwi ;). Ponadto, przez tę podłogówkę, fatalnie się czułem cały następny dzień. Są różne domy i różne podłogówki - w tych najbardziej energooszczędnych różnica temp. podłogi i powietrza wynosi 1-2 stopnie i nie różni się w dotyku od zwykłej podłogi. Naprawdę myślisz, że może to spowodować "obrzęk łydek"?
dobre
znajomi pewnie mają rurki co 10cm i 50 stopni zasilanie ;)

DEZET
20-12-2011, 00:20
Myślałem raczej o takim :)

http://www.papakilla.com/bkb/7car/mo_el_728/foto.jpg

http://allegro.pl/nowosc-promienniki-elektryczne-ogrzewanie-i1994297892.html

Coś podobnego wisi u mnie... w kościele :-)

DEZET
20-12-2011, 00:22
Witam!
Czy użytkownicy podłogówki zauważyli u siebie obrzęki łydek czy uczucie zmęczenia nóg?
U moich znajomych pojawił się ten problem po dłuższym siedzeniu w jadalni gdzie jest ogrzewanie tego typu.
Ja planuję podłogówkę możliwie wszędzie, ale...

To typowe objawy za ciepłej podłogi.

mp_krk
20-12-2011, 22:02
Witam

Jestem na etapie podpięcia pieca do instalacji i zastanawiam sie nad pompą obiegową...a jako że z Waszą pomocą stworzyłem układ podłogówki to uderzę z kolejnym pytaniem:)

Waszym zdaniem warto do podłógówki, gdzie teoretycznie jest stosunkowo stały przepływ stosować pompy adaptacyjne? Myślałem nad LFP Maxima lub Experia; obiegową do bojlera wybiorę chyba energooszczędną LFP Efekta.

Jeśli nie adaptacyjna, to jaką energooszczędną byście polecili?

I druga kwestia...pompa 4m czy 6m? Jest ok 1200mb pexa + dwie drabinki w łazienkach + "ewentualny awarynjy" grzejnik w salonie:)

1950
21-12-2011, 05:58
Grundfos ALPHA2 25-40

autorus
21-12-2011, 06:49
Faktycznie niezły killer od 5 do 22W

cruz
21-12-2011, 15:51
Grundfos ALPHA2 25-40
A czym ten grundfos lepszy od LFP?

autorus
21-12-2011, 16:14
chyba zużyciem prądu :) Poza tym jest bardzo popularna w serwisach zakupowych, i na alledrogo można ją kupić za 599zł :) Nawet skubana na wyświetlacz z poborem mocy.

grzeniu666
21-12-2011, 16:28
chyba zużyciem prądu :) Poza tym jest bardzo popularna w serwisach zakupowych, i na alledrogo można ją kupić za 599zł :) Nawet skubana na wyświetlacz z poborem mocy.

Pytanie było o różnice a nie podobieństwa ;)
http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/EXPERIA.pdf
http://allegro.pl/listing.php/search?string=lfp+experia&category=0&order=pd&change_view=1

autorus
21-12-2011, 16:38
No ok, wiec różnią się kolorem :)

pawelpiwowarczyk
21-12-2011, 23:31
I wysokością środków przeznaczanych na reklamę.

Foczki
27-12-2011, 12:12
1. Załóż tam 2 porządnie przewymiarowane grzejniki.
2. Ja bym w sąsiednich pomieszczeniach przewymiarował podłogówkę, i nie ocieplał ściany wspólnej z garażem.
Przy aktualnie energooszczędnych domkach - podłogi nie przegrzejemy.

AD.1 Po co dwa przewymiarowane?
AD.2 A później mamy jak poniżej, przegrzana podłoga. Ogrzewanie garażu przez ścianę od salonu??? Bez komentarza...


To się zdarza. Któregoś razu po dłuższym posiedzeniu do tego stopnia, że szedłem spać zygzakiem i nie trafiłem w drzwi ;). Ponadto, przez tę podłogówkę, fatalnie się czułem cały następny dzień.

W garażu moim zdaniem ogrzewanie powinno być, może być podłogowe - czemu nie? Może być grzejnik ścienny z głowicą termostatyczną (przewymiarowany o 15%) zasilany tą samą temperaturą co podłogówka (wyjdzie wielki). Ogrzeje w dni kiedy chcemy pomajstrować. Oba rozwiązania proste i ekonomiczne, bez kombinowania, dodatkowych pompek zaworów i nie wiadomo czego jeszcze.

Odnośnie samochodu to chodzi o to, że w mokre dni w ciepłym garażu gnije od wody i soli. Bez większej różnicy czy jest plus 5 czy plus 16, na zewnątrz tak nie zgnije bo mamy mróz i przewiew osuszający auto. Dlatego najlepsza jest wiata - ale to inny temat.

swistak81
28-12-2011, 18:20
Wszystko zależy od tego, co się chce osiągnąć, czego się oczekuje.
Przytoczony cytat kolegi Andriuss miał inny podtekst, którego chyba nie zrozumiałeś :).
Jak napisałem, przy aktualnej energooszczędności domków - podłogówkę przegrzać jest ciężko.
Co do salonu, nie chodziło o ogrzewanie przez ścianę, bo to zbytnie generalizowanie. Ale mniejsza z tym.

Za to sam bym podłogówki w garażu nie dał. Z resztą w jednym się zgadzamy.
Garaż w bryle domu, ogrzewany - super sprawa. Ale nie do trzymania tam samochodu...

autorus
28-12-2011, 18:25
Z tym garażem to też się zgadzam. Jednak kolega foczki ma nad nami taka przewagę ze on projektuje podłogówkę i dla niego to chleb powszedni :) Z reszta liczę ze dla mnie tez zaprojektuje jak się z projektem ogarnę :)

gp69
02-01-2012, 12:40
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku !

Nie wiem, czy wszyscy udzielający się na tym forum sami robią, robili lub będą robić podłogówkę.
Ja raczej (raczej na pewno) nie.
Do tematu przygotowałem się trochę teoretycznie, w zakresie zrozumienia jak liczymy rozstaw rurek w poszczególnych pomieszczeniach.
Kluczem jest policzenie zapotrzebowania na ciepło. Potem to już prosta matematyka i wczytanie się w tabele lub wykresy udostępniane przez różnych producentów rurek. Całość wyliczeń powierzyłem firmie i na mój chłopski rozum, to co tam wychodzi, kupy się trzyma. Wychodzą rozstawy 10 - 30 cm.

Schody, w moim przypadku, zaczynają się, gdy pokazuję mój projekt wykonawcom. Widziałem ich pięciu. Żaden z nich nie chce robić instalacji według wyliczeń.
Każdy wie swoje. Przeważnie mają ustalony jakiś rozstaw i na sztywno stosują go w każdym domu. Od 7 cm do 15 cm, przeważnie niezależnie do tego w jakim pomieszczeniu.
Argumentują to przeważnie tak, że teoria teorią a on jest praktykiem i swoje wie, albo, że jak pan chce mieć ciepło w domu, to trzeba zrobić tak.
Kto tu zwariował. Ja czy oni ?

Czy spotkaliście się z fachowcem, który ze zrozumieniem podchodzi do takich wyliczeń i według nich realizuje instalacje ?

1950
02-01-2012, 12:45
źle szukasz,

gp69
02-01-2012, 12:46
źle szukasz,

Jestem z okolic Krakowa. Może tutaj fachowcy tak mają ?

nilsan
02-01-2012, 12:54
Całość wyliczeń powierzyłem firmie i na mój chłopski rozum, to co tam wychodzi, kupy się trzyma. Wychodzą rozstawy 10 - 30 cm.

Bardzo roztropnie, oni wiedzą co robią.


Schody, w moim przypadku, zaczynają się, gdy pokazuję mój projekt wykonawcom. Widziałem ich pięciu. Żaden z nich nie chce robić instalacji według wyliczeń.
Każdy wie swoje. Przeważnie mają ustalony jakiś rozstaw i na sztywno stosują go w każdym domu. Od 7 cm do 15 cm, przeważnie niezależnie do tego w jakim pomieszczeniu.
Argumentują to przeważnie tak, że teoria teorią a on jest praktykiem i swoje wie, albo, że jak pan chce mieć ciepło w domu, to trzeba zrobić tak.
Kto tu zwariował. Ja czy oni ?

Myślę, że znasz odpowiedź.

PS
Tych "fachowców" to z kijem pogoń, bo przy tych rozstawach (7cm) to nawet rury nie wygniesz, a po podłodze będziesz z żoną skakał jak żabka. No chyba że rodzinnie uprawiacie breakdance.

nilsan

miloszenko
02-01-2012, 13:00
Mialem podobne odpowiedzi od fachowcow. Podlogowki robia z tak duzym zapasem ze glowa mala. Jak mowilem o zapotrzebowaniu domu, ze z projektowych 8,7 KW mocy projektowanej, po polepszeniu izolacji i przyblizeniu sie do 5 KW to i tak chcieli mi dawac rurki co 10 cm, czyli z moca dajaca sumarycznie 12 KW !!! Ale przeciez nie on bedzie placil za zuzycie gazu i pradu pompy ...

Pozdrawiam

asolt
02-01-2012, 13:12
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku !

Nie wiem, czy wszyscy udzielający się na tym forum sami robią, robili lub będą robić podłogówkę.
Ja raczej (raczej na pewno) nie.
Do tematu przygotowałem się trochę teoretycznie, w zakresie zrozumienia jak liczymy rozstaw rurek w poszczególnych pomieszczeniach.
Kluczek jest policzenie zapotrzebowania na ciepło. Potem to już prosta matematyka i wczytanie się w tabele lub wykresy udostępniane przez różnych producentów rurek. Całość wyliczeń powierzyłem firmie i na mój chłopski rozum, to co tam wychodzi, kupy się trzyma. Wychodzą rozstawy 10 - 30 cm.


Czy spotkaliście się z fachowcem, który ze zrozumieniem podchodzi do takich wyliczeń i według nich realizuje instalacje ?

Taki mały błąd w nazewnictwie, kluczem nie jest zapotrzebowanie na ciepło a obciążenie cieplne danego pomieszczenia, róznica jest między kW a KWh.
Obciążenie cieplne wyliczamy dla temp. zewnetrznej dla danej strefy klimatycznej w Twoim przypadku III czyli -20 oC natomiast zapotrzebowanie na ciepło jest to
ilość energii konieczna do ogrzania pomieszczenia i utrzymania w nim założonej temperatury.

Jezeli chodzi o tzw. fachowców to niestety ciezko im przetłumaczyć teoria zapewni jednak prawidłowe ogrzewanie pomieszczeń.
Ja akurat nie mam tego problemu gdyż wykonuję podłogówki wg własnych projektów.

Piczman
02-01-2012, 13:17
Ja byłem jednym z pierwszych ryzykantów co to sobie dał co 35 cm rurki .
Teraz mam tak niską temp. zasilania że sam oczy przecieram ze zdziwienia.
Oczywiście mój kolega instalator jak zobaczył te rozstawy tylko głową kręcił .

Rozstawy 20-30 cm to standard w domu nawet 7-litrowym przy zachowaniu temp. zasilania do 35 C .

asolt
02-01-2012, 13:18
Mialem podobne odpowiedzi od fachowcow. Podlogowki robia z tak duzym zapasem ze glowa mala. Jak mowilem o zapotrzebowaniu domu, ze z projektowych 8,7 KW mocy projektowanej, po polepszeniu izolacji i przyblizeniu sie do 5 KW to i tak chcieli mi dawac rurki co 10 cm, czyli z moca dajaca sumarycznie 12 KW !!! Ale przeciez nie on bedzie placil za zuzycie gazu i pradu pompy ...

Pozdrawiam

W przypadku pci warto przeliczyć zmniejszony rozstaw rur aby obnizyć temp zasilania a tym samym zwiększyć COP pompy. Fachowcy podpowiadali ale nie obliczali.

nilsan
02-01-2012, 13:35
W przypadku pci warto przeliczyć zmniejszony rozstaw rur aby obnizyć temp zasilania a tym samym zwiększyć COP pompy. Fachowcy podpowiadali ale nie obliczali.

Chyba nie powiesz, że podłogówkę chcesz bezpośrednio z PC zasilać, bo zajedziesz scrola w jeden sezon. Jakiś buforek byłby wskazany żeby ciepełko zmagazynować. Na taryfach obniżonych dobrze by było gdyby to chodziło. Jakąś ciepłą wodę też trzeba by było mieć o temperaturze ciut wyżej niż 30-35*C.
Jak nakładziesz rur w rozstawie 7-10cm to zapłacisz więcej za materiał, będziesz miał większe opory przepływu (dłuższe wężownice) to i koszty pompowania ci wzrosną. Wyrównoważenie tego będzie graniczyło z cudem, a na COP niewiele zyskasz.
Za to w nocy twoja podłogówka ukołysze cię do snu prześlicznie pogwizdując na wszystkich zaworach po drodze w obiegu.
Możesz być pewien, że pan instalator będzie spał spokojnie.

nilsan

asolt
02-01-2012, 14:07
Przy inwertorowym sterowaniu nie potrzeby stosowania bufora, chyba że chcemy w pełni wykorzystać II taryfę

nilsan
02-01-2012, 14:35
Przy inwertorowym sterowaniu nie potrzeby stosowania bufora, chyba że chcemy w pełni wykorzystać II taryfę

To akurat prawda.

nilsan

1950
02-01-2012, 14:37
Jestem z okolic Krakowa. Może tutaj fachowcy tak mają ?
bliżej...

gp69
02-01-2012, 14:51
Dziękuję za wszystkie rady. Czyli grunt to znaleźć łebskiego wykonawcę ...

Skoro tylu mądrych ludzi tu dziś mamy, to pozwolę sobie tutaj jeszcze jeden mój dylemat przedstawić.

Otóż chodzi o indywidualną regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Kusi mnie regulacja indywidualna w pewnych pomieszczeniach za pomocą regulatorów temperatury PI (czyli takiej bardziej inteligentnej, uwzględniającej bezwładność ogrzewania) oraz zaworów sterujących odpowiednimi pętlami.
Dlaczego ? Bo system sterowania wspólnego dla całego domu wydaje mi się niewystarczający.
(Wiem, że można wyregulować każą pętlę z osobna, ale chciałbym, by była to operacja zrobiona raz i bym nie musiał potem musiał tam zaglądać by zmienić temperaturę w jakimś pomieszczeniu)

1) Niektóre pomieszczenia żyją innym trybem czasowym niż inne (np. w sypialni chciałbym mieć zawsze 17 stopni, w salonie cieplej w dzień, zimniej w nocy a w biurze cieplej w week-endy. To tylko przykłady).

2) W pewnych pomieszczeniach może zdarzyć się, że z powodu dodatkowych źródeł ciepła wzrośnie temperatura (np. od kominka lub od dużych południowych przeszkleń gdy jest słońce). Może to doprowadzić do nadmiernego przegrzania tych pomieszczeń, lub wychłodzenia pozostałych.

Nie widzę innego sposobu załatwienia tych problemów jak indywidualna regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

A Wy ?


bliżej...
Tzn ?

1950
02-01-2012, 14:57
z której strony Krakowa?

Piczman
02-01-2012, 15:02
1) Niektóre pomieszczenia żyją innym trybem czasowym niż inne (np. w sypialni chciałbym mieć zawsze 17 stopni, w salonie cieplej w dzień, zimniej w nocy a w biurze cieplej w week-endy. To tylko przykłady).

2) W pewnych pomieszczeniach może zdarzyć się, że z powodu dodatkowych źródeł ciepła wzrośnie temperatura (np. od kominka lub od dużych południowych przeszkleń gdy jest słońce). Może to doprowadzić do nadmiernego przegrzania tych pomieszczeń, lub wychłodzenia pozostałych.

Chcesz sterować dynamicznie systemem ze sporą bezwładnością .
Może nie być tak kolorowo , czas reakcji kilku stopni C to ok. 5 godzin .
Część Twoich założeń jest do spełnienia ale i tak idealnie nie będzie !

gp69
02-01-2012, 15:12
z której strony Krakowa?

Od strony Katowic.



Chcesz sterować dynamicznie systemem ze sporą bezwładnością .
Może nie być tak kolorowo , czas reakcji kilku stopni C to ok. 5 godzin .
Część Twoich założeń jest do spełnienia ale i tak idealnie nie będzie !

Zdaje sobie z tego sprawę. Jednak myślę, że będzie (może być) dużo lepiej niż bez żadnej regulacji indywidualnej.

Indiana_
02-01-2012, 20:19
Re gp69. Trochę nie rozumiem - masz gotowy projekt ogrzewania, i nie możesz znaleźć nikogo, kto w pomieszczeniu A ułoży podłogówkę co 10cm, a w B co 30 cm? To pogoń tych "fachowców" w cholerę i sam ułóż, to niezbyt skomplikowane - po 1 pomieszczeniu wszystko będzie jasne :-). Sądząc z lokalizacji, budujesz się obok mnie (Chrzanów), ale niestety nie mam już do września wolnych terminów.
Pamiętaj tylko o zastosowaniu dobrej rury, np. Herz lub wavin, w żadnym wypadku nic z castoramy itp marketów.

Jaszaf
03-01-2012, 14:14
Nawiązując do rozstawu rurek w podłogówce, czy mniej więcej można stwierdzić ile jest u mnie (załączone zdjęcie). Jako podkład jest jakaś mata w kratkę i jestem ciekawy czy kwadrat ma boki 10x10cm czy też inne (kwadrat ten z grubszym bokiem - w środku są 4 małe kwadraty)

Piczman
03-01-2012, 14:17
Co 15 cm masz .

malux20
03-01-2012, 15:33
dobra za rok o tej porze przyznam wam się jak sprawuję się rozstaw 10cm w domu wcale nie najgorzej ocieplonym.
sam jestem ciekaw.

nilsan
03-01-2012, 15:38
malux:

Z fotki widać, że masz rozstaw 15cm ze strefami brzegowymi w rozstawie 10cm.

nilsan

malux20
03-01-2012, 15:44
włamałeś się do kompa mojego
czy paweł ci podesłał zdj?

nilsan
03-01-2012, 15:49
malux:

Masz mnie, nie zauważyłem, że to fotka Jaszaf'a.
Sorry. :bash:

nilsan

Jaszaf
03-01-2012, 16:16
Aha, czyli powinno być OKI :-)
A ile ma ten bok kwadratu (grubego) 10 cm czy 15 ?

nilsan
03-01-2012, 16:24
Jaszaf:

Jeśli chodzi o siatkę na folii to 5cm (najmniejsze oczko).
A czy to dobrze, to musiał byś powiedzieć jaka okładzina na tym GP będzie oraz jaką maksymalną temperaturą chcesz to zasilać.

nilsan

zarowa2
05-01-2012, 07:49
mam pytanie dotyczące podlogowki czy mozna Skrzynkę z rozdzielaczem zmontować w piwnicy- podlogowka na parterze?????

nilsan
05-01-2012, 09:22
zarowa:

Można, ale trzeba to zrobić z głową. Najlepiej żeby policzył to jakiś projektant.

nilsan

swistak81
05-01-2012, 09:55
Ale i tak "na górze" musi się znaleźć miejsce na odpowietrzniki (na każdej z pętli.
Warto?

1950
05-01-2012, 10:32
a po co odpowietrzniki?:jawdrop:

swistak81
05-01-2012, 11:03
Rozdzielacz będzie niżej niż wężownica podłogówki. Jak to ma się odpowietrzyć?
Po co daje się odpowietrzniki na rozdzielacze???
Po co daje się odpowietrzniki na każdą drabinkę?
Po co daje się odpowietrzniki na każdy kaloryfer?

nilsan
05-01-2012, 11:17
Odpowiem zbiorowo.
Załatwia się problem prawidłowym doborem średnic rur, z których ułożone są wężownice oraz odpowiednią prędkością przepływu wody w wężownicach.
Dzięki temu powietrze jest usuwane do rozdzielacza pomimo pracy wężownic na zasyfonowaniu.
Przykładem takiego wariantu pracy są ogrzewania ścienne i sufitowe, w których nie montuje się żadnych odpowietrzników.
Osobiście wiele takich ogrzewań zaprojektowałem i chodzą bezproblemowo.

nilsan

bajcik
05-01-2012, 11:19
Tych "fachowców" to z kijem pogoń, bo przy tych rozstawach (7cm) to nawet rury nie wygniesz, a po podłodze będziesz z żoną skakał jak żabka. No chyba że rodzinnie uprawiacie breakdance.

Jak temperatura wody będzie ok to i temperatura podłogi też będzie w porządku.


Mialem podobne odpowiedzi od fachowcow. Podlogowki robia z tak duzym zapasem ze glowa mala. Jak mowilem o zapotrzebowaniu domu, ze z projektowych 8,7 KW mocy projektowanej, po polepszeniu izolacji i przyblizeniu sie do 5 KW to i tak chcieli mi dawac rurki co 10 cm, czyli z moca dajaca sumarycznie 12 KW !!! Ale przeciez nie on bedzie placil za zuzycie gazu i pradu pompy ...

czemu zużycie gazu ma wzrosnąć?

nilsan
05-01-2012, 11:22
Bajcik:

Można tylko po co?

nilsan

bajcik
05-01-2012, 11:58
Bajcik:

Można tylko po co?

nilsan

Pytasz czemu temperatura wody ma być nie za wysoka, a już na pewno nie taka żeby tańczyć breakdance?

1. mając PC żeby mieć dobry COP
2. mając bufor żeby jego efektywna pojemność była wysoka

nilsan
05-01-2012, 12:08
bajcik:

Chodziło mi o bezsensowny rozstaw rur 7cm oraz o to, że przy niskich parametrach zasilania np.35*C wcale nie ma potrzeby układania ich tak gęsto, o czym pisał Piczman. Rozstaw 15-20cm to w wielu przypadkach i tak jest za gęsto nawet dla PC, a zwłaszcza w domach energooszczędnych o obciążeniu cieplnym na poziomie 4-6kW.
Co się zaś tyczy buforów, to rozumiem że miałeś na myśli efektywną pojemność cieplną.

nilsan

swistak81
05-01-2012, 12:35
Odpowiem zbiorowo.
Załatwia się problem prawidłowym doborem średnic rur, z których ułożone są wężownice oraz odpowiednią prędkością przepływu wody w wężownicach.
Dzięki temu powietrze jest usuwane do rozdzielacza pomimo pracy wężownic na zasyfonowaniu.
Przykładem takiego wariantu pracy są ogrzewania ścienne i sufitowe, w których nie montuje się żadnych odpowietrzników.
Osobiście wiele takich ogrzewań zaprojektowałem i chodzą bezproblemowo.

nilsan

Tego nie wiedziałem. Człowiek się dokształca :).
Ale powiem, że ja miałem spory problem z odpowietrzeniem GGWC. Pomimo mocnej pompki i średnicy fi25.
Jakoś opornie szło "przepchnięcie" tego powietrza. Ale w sumie to chyba przez wlanie 99% glikolu a potem wody.
Ten glikol strasznie "żelowaty" był w porównaniu do wody :)
A rurki położone ze sporym spadem więc powietrze miało dość łatwą drogę.

Za to odpowiedź kolegi 1950 była bardzo durna.
Po co ten emotionek??? Jakby nikt nigdy w hydraulice nie stosował odpowietrzników...

zarowa2
06-01-2012, 00:55
mala zmiana planów muszę zrobic 2 obwody podlogowki 1- 7m2 łazienka 2-5m2 korytarz opcja z rozdzielaczem i układem mieszającym odpada za drogi interes dla inwestora czy mozna i jak prawidłowo zrobic podlogowke z powrotu grzejnika wiem ze musi byc zawór rtl na końcu pętli ale jak za wór zamknie przepływ to grzejnik tez przestanie grzać moze macie jakies inne pomysly

nilsan
06-01-2012, 09:11
zarowa:

Zrób dokładnie tak jak piszesz.
RTL jest ogranicznikiem temperatury powrotu z wężownicy OP.
Jeżeli się nawet zamknie, to tylko wtedy gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta wymagana temperatura, dlatego nie ma znaczenia czy grzejnik będzie grzał czy nie. No chyba, że ze względów czysto psychologicznych, bo jak grzejnik nie grzeje to od razu wydaje się, że jest bardziej zimno niż w rzeczywistości.
W praktyce taka sytuacja jest raczej mało prawdopodobna i zawsze można to zmienić obniżając np. o 5*C temperaturę na głowicy RTL.
Poza tym zasilanie GP z powrotu grzejnika (najlepiej małej mocy np. łazienkowego) ma same zalety.
Można też zasilić GP bezpośrednio bez grzejnika, ale ja nie polecam takiego rozwiązania ze względu na duży spadek temperatury na wężownicy, który objawia się dużym gradientem temperatury na powierzchni GP.

nilsan

zarowa2
06-01-2012, 14:38
dzięki bardzo sa jakieś male szafki podtynkowe na zawory rtl??

nilsan
06-01-2012, 14:45
zarowa:

Z twojego pytania wnioskuję, że kupiłeś RTL'a do zabudowy w szafce rozdzielaczowej.
Wymień go na taki do zabudowy w ścianie z fabryczną kasetą.

nilsan

zarowa2
06-01-2012, 15:30
zarowa:

Z twojego pytania wnioskuję, że kupiłeś RTL'a do zabudowy w szafce rozdzielaczowej.
Wymień go na taki do zabudowy w ścianie z fabryczną kasetą.

nilsan

jeszcze nie kupilem masz moze jakieś namiary na sklep internetowy ????

nilsan
06-01-2012, 16:23
zarowa:

Tu znajdziesz informację na temat wszystkich wariantów:
http://www.imi-internationalcee.com/pl/news/heimeier,list,1,tag,25,doc,275,Podtynkowy_regulato r_ogrzewania_podlogowego_w_pomieszczeniu_.html

Dalej pogooogluj sobie.

nilsan

gp69
13-01-2012, 10:44
Które z tabel wydajności cieplnej publikowanych przez różnych producentów są najbardziej wiarygodne?
Każda z nich daje inny wynik ...

Np.

Dla:
- średniej temperatury czynnika grzewczego = 40 °C
- nominalnej temperatury wewn. pomieszczenia = 20 °C
- średnicy rurek Ø16x2,0 mm i rozstawu co 20 cm
- podłoża z płytek ceramicznych (Rw=0,02 m2K/W)

Poszczególne tabele dają takie moce cieplne:
- BIMS: 97 W/m2
- KISAN: 98 W/m2
- ROTH: 95 W/m2
- KAN: 87 W/m2

Różnice dość znaczne, szczególnie porównując KAN do reszty ...

Piczman
13-01-2012, 10:51
Policz sobie średnią :D

nilsan
13-01-2012, 12:27
Które z tabel wydajności cieplnej publikowanych przez różnych producentów są najbardziej wiarygodne?
Każda z nich daje inny wynik ...

Np.

Dla:
- średniej temperatury czynnika grzewczego = 40 °C
- nominalnej temperatury wewn. pomieszczenia = 20 °C
- średnicy rurek Ø16x2,0 mm i rozstawu co 20 cm
- podłoża z płytek ceramicznych (Rw=0,02 m2K/W)

Poszczególne tabele dają takie moce cieplne:
- BIMS: 97 W/m2
- KISAN: 98 W/m2
- ROTH: 95 W/m2
- KAN: 87 W/m2

Różnice dość znaczne, szczególnie porównując KAN do reszty ...

KAN to liczy według numerycznej metody rozkładu temperatur "floor 2D" dr. Michała Strzeszewskiego z Politechniki Warszawskiej, która wchodzi w skład programu Piotra Wereszczyńskiego do obliczeń hydraulicznych w instalacjach CO.
Reszta bazuje na metodach uproszczonych.

nilsan

Piczman
13-01-2012, 12:55
Niektórzy z Was zbyt mocno wierzą w liczby, te na 3 miejscu po przecinku w realiach na prawdę nie są tak ważne .
Aptekarska dokładność przy budowie domu gdzie jest tak wiele zmiennych mija się z celem .
Wystarczy głupi kaprys Żony w połowie budowy i wszystko szlag trafi, na pewno wielu z Was wie o czym piszę :D

Trzeba liczyć i robić wszystko dokładnie .
W granicach rozsądku .

Wyciągając średnią z powyższych danych będziesz bliżej lub dalej od "prawdy", przez nietrafienie nie będzie niespodzianki typu " nie grzeje" albo "tu jest 0,005 C mniej niż zakładałem " .

nilsan
13-01-2012, 13:55
Piczman:

Wszystko o czym piszesz, to jak najbardziej prawda, a zwłaszcza z beztroską twórczością naszych żon.
Osobiście jednak proponowałbym przyjąć mniejszą wydajność z 1m2, bo wtedy mamy znacznie większą możliwość korekty ewentualnego błędu obliczeniowego, czy to nieznacznie podnosząc temperaturę na zasilaniu wężownicy, czy też nieznacznie korygując w górę przepływ.
Dla bezpieczeństwa w obliczeniach proponuję przyjmować dane dla dT = 10*C.

nilsan

Piczman
13-01-2012, 14:02
Dodam jeszcze że lepiej jest nieco przewymiarować pomieszczenie którego nie jesteśmy pewni niż odwrotnie .
Lepiej jest skręcić jedno pomieszczenie niż skręcać resztę i podwyższać temp. na cały układ + mocniejsza pompa dla tego jednego .

edde
13-01-2012, 21:50
a tak przy okazji to wg Was jaka powinna być prawidłowa różnica, dT pomiędzy zasilaniem a powrotem podłogówki?, tak w realu a nie w obliczeniach ;)

ansu
13-01-2012, 22:15
Mam zawory RTL na powrocie z podłogi różnica, dT jest różna :p Jak duży mróz 35/27 rozstaw co +- 30cm na powierzchni 80%

PS
Na wszelki wypadek zamontowałem termik ustawiony na 45°C. Tak na wszelki wypadek wyłączy pompę w razie jak by co

nilsan
13-01-2012, 22:42
a tak przy okazji to wg Was jaka powinna być prawidłowa różnica, dT pomiędzy zasilaniem a powrotem podłogówki?, tak w realu a nie w obliczeniach ;)

Prawidłowy zakres dT zawiera się w przedziale 5-10*C.
Poniżej 5*C zbyt duże opory przepływu, natomiast powyżej 10*C zbyt duże gradienty temperatur na posadzce.

nilsan

Indiana_
13-01-2012, 23:29
Witam. Nilsan, tak z ciekawości mam pytanie, gdyż sam montuję regulatory elektroniczne w pomieszczeniach oraz siłowniki na rozdzielaczu - używasz regulatorów termostatycznych do podłogówki? Jak się sprawują? Dla porządku nie chodzi mi o zasilenie jednego obiegu podłogówki z rozdzielacza grzejników, gdyż wtedy jasna sprawa, ale o sterowanie podłogówką w poszczególnych pomieszczeniach?

cieszynianka
14-01-2012, 00:43
Witam. Nilsan, tak z ciekawości mam pytanie, gdyż sam montuję regulatory elektroniczne w pomieszczeniach oraz siłowniki na rozdzielaczu - używasz regulatorów termostatycznych do podłogówki? Jak się sprawują? Dla porządku nie chodzi mi o zasilenie jednego obiegu podłogówki z rozdzielacza grzejników, gdyż wtedy jasna sprawa, ale o sterowanie podłogówką w poszczególnych pomieszczeniach?

Ja mam i bardzo sobie chwalę (mimo iż wszyscy uważają to za dziwactwo).
Daje mi to możliwość niezależnego i mobilnego regulowania temperatur w różnych pomieszczeniach, a także stopniowego włączania pomieszczeń do grzania na początku sezonu grzewczego i odwrotnie na koniec. Na początku włączam łazienkę, komputerownię i dzienny, póżniej dochodzi garderoba, kuchnia i kolejne pomieszczenia według potrzeb. Na koniec sezonu ostatnia zostaje wyłączona łazienka.
Dodatkowy plus, to możliwość utrzymywania stałej temperatury do np. 17 stopni w nieużywanym pokoju i podwyższenie do zadanej temperatury w przypadku nagłej potrzeby przenocowania kogoś bez zabawy z kombinowaniem na przepływach.

nilsan
14-01-2012, 08:30
Indiana:

Oprócz funkcjonalności, o której napisała cieszynianka, stosowanie termostatów naściennych w połączeniu z siłownikami, ma konkretny wymiar ekonomiczny w przeciągu całego sezonu grzewczego. OP w takiej konfiguracji reaguje w zdecydowanie bardziej dynamiczny sposób na wpływ dodatkowych źródeł ciepła takich jak nasłonecznienie, oświetlenie, sprzęt RTV i AGD, kominki, obecność ludzi itd. Charakter pracy takiego układu jest impulsowy ze zmiennym interwałem czasowym zarówno pracy jak i przerwy, co w połączeniu z silnie całkującą właściwością GP daje szerokie spektrum modulacji mocy OP i stąd się biorą oszczędności.
Tego typu układy pracują bardzo dobrze. Zresztą dzięki swoim zaletom są powszechnie polecane przez wszystkich producentów OP.

PS
Pozdrowienia cieszynianka.
Rozumiem, że dzięki takiemu sterowaniu OP nie musisz już w łazience zębami kosy klepać.

nilsan

Indiana_
14-01-2012, 09:20
Chyba się nie zrozumieliśmy - montuję w moich instalacjach regulatory naścienne elektroniczne, osobne do każdego pokoju, sterujące podłogówką w danym pomieszczeniu, właśnie po to by każdy indywidualnie regulował sobie temperaturę, a regulacja uwzględniała zyski ciepła itp.
Jestem natomiast ciekawy, jak sprawują się regulatory cieczowe o większej bezwładności zadziałania? Zwykle stosuję elektroniczne regulatory Herz, o różnicy przełączania 0.2"C - czyli na pewno mniej niż głowica cieczowa. Ale może są inne zalety cieczowych?
Znacznie trudniej zamontować regulator cieczowy niż elektroniczny, znacznie trudniej go też przenieść ("zmiana koncepcji wystroju wnętrza" ), są też droższe, ale pewnie jakieś zalety mają, skoro są sprzedawane przez wszystkie firmy :-)

plamiak
14-01-2012, 10:15
Wszystkie firmy je sprzedają, a wszyscy instalatorzy wpychają gdzie mogą. Kosztują niemało -to ich zaleta. Oczywiście dla nich.
Na temat sterowania tak bezwładnym klocem betonu jakim jest podłogówka wypowiedzieli sie już wszyscy: cieszynianka która taki bajer posiada i sobie chwali, nilsan który takie bajery montuje i sobie chwali - no i ja - który myślałem o takich bajerach, ale ich nie mam. Też sobie chwalę.

nilsan
14-01-2012, 10:40
Indiana:

Chodzi ci o głowice termostatyczne z kapilarą, czy RTL?

nilsan

nilsan
14-01-2012, 10:51
Wszystkie firmy je sprzedają, a wszyscy instalatorzy wpychają gdzie mogą. Kosztują niemało -to ich zaleta. Oczywiście dla nich.
Na temat sterowania tak bezwładnym klocem betonu jakim jest podłogówka wypowiedzieli sie już wszyscy: cieszynianka która taki bajer posiada i sobie chwali, nilsan który takie bajery montuje i sobie chwali - no i ja - który myślałem o takich bajerach, ale ich nie mam. Też sobie chwalę.

No dobrze, tylko co z tego wynika?
Wszyscy są niedouczenie, tylko ty jeden nie?
Oczywiście, że można stosować różne sposoby regulacji OP, ale wcale nie oznacza to że są one najbardziej ekonomiczne.
Dla przykładu na pewnym etapie rozwoju elektroniki udało się wielokrotnie zmniejszyć gabaryty transformatorów w zasilaczach, bez utraty mocy, właśnie dzięki wprowadzeniu w nich zasilania impulsowego.

nilsan

Piczman
14-01-2012, 11:29
Problem w tym że niektórzy próbują sterować systemem który nie jest stworzony do dynamicznych zmian a głównie dynamika sprawia że to sterownie ma jakiś większy sens .
Są oczywiście sytuacje kiedy mamy pomieszczenie znacznie mniej użytkowe, lub wymagające innej temperatury ale podłogówka wodna w takim wypadku nie jest dobrym rozwiązaniem .
Albo dynamika albo akumulacja/bezwładność i zrozumienie jej praw .

nilsan
14-01-2012, 11:46
wynika z tego że każdy instalator wciska 1000 kompletnie nikomu nie potrzebnych bajerów które nic nigdy nie dają a legitymizacją tego działania jest standardowo powtarzana bajka o konkretnym wymiarze ekonomicznym

po czym jak ktoś gdzieś odważy się zrobić normalnie, czyli bez bajerów i udziwnień i mu zadziała identycznie sprawnie to oczywiście od razy lecą na niego epitety, bo przecież facet odbiera zarobek instalatorom

Nikomu nigdy nie staram się narzucić jedynie słusznego rozwiązania.
Pokazuję różne możliwości podając wady i zalety każdego rozwiązania, również z uwzględnieniem ceny.
Proponuję np. rozłożenie kabli do ewentualnego późniejszego wykorzystania do automatycznej regulacji OP, ponieważ nie jest to duży koszt, a wersje radiowe są stosunkowo drogie.
Więc nie wsadzaj wszystkich do jednego worka.

Poza tym skoro taki z ciebie specjalista od ogrzewania, to chętnie wysłucham rzeczowych argumentów za i przeciw konkretnym rozwiązaniom regulacji OP, z uwzględnieniem aspektu funkcjonalnego i ekonomicznego.
Jestem również bardzo ciekaw jak policzyłeś te oszczędności na poziomie 3,- PLN rocznie.

nilsan

pyton79
14-01-2012, 11:58
Sorki ze się wetnę w tą dyskusję!Potrzebuje abyście pomogli mi w rozwianiu dylematu.
Nakierujcie mnie na odpowiednią stronę lub jakieś rysunki jak poprawnie zrobić dylatację w przejściach drzwi,coś było ale nie mogę odszukać .
Pisaliście żeby nie nacinać posadzki ale nie pamiętam co zamiast.I czy rurki w miejscu dylatacji muszą być w jakimś peszlu czy normalnie bez niczego?
Jeszcze pisaliście zęby to grzało to wszystkie pętle mniej więcej równe
.Układanie w ślimaka zamiast meandry.Czy w zasadzie takie warunki trzeba spełnić zeby poprawnie grzała podłogówka?Z góry dzięki za odp!

Piczman
14-01-2012, 12:05
Zawory termostatyczne działają na zasadzie otwórz-zamknij .
Zamknięcie pętli podłogówki oznacza wychodzenie podłogi co jest bardzo odczuwalne .
Regulacja czasowa temp. w domu z podłogówką zachowując jej temp. zasilania wygląda tak że podłoga oraz powietrze wychładza się z opóźnieniem kilkugodzinnym i tak samo dzieje się podczas załączenie obiegu .
W domu takim jak mój czas ten wydłuża się do 10-12 godzin !!!

Próbowałem zrobić u siebie strefy czasowe podczas doby bo mam na sterowniku takie możliwości ale doszedłem do wniosku ze to nie ma sensu ekonomicznego + duży spadek komfortu .
Sytuacja poprawia sie kiedy mamy 40-50 C zasilanie a to niesie za soba kolejne historie które trzeba wziąć pod uwagę .

Nie mam nic przeciwko sterowaniu temp. w domu, jak miał bym technologię szkieletową to zrobił bym wszędzie podłogi drewniane i grzał bym dynamicznie grzejnikami .
Przyniosło by to zysk, choć nieco ograniczony bo grzała 300 W w akwarium nadrobiła by zaoszczędzoną kasę ;)

nilsan
14-01-2012, 12:14
Piczman:

Termostaty naścienne oprócz funkcji przeciwzamrożeniowej mają wbudowany timer, który jeśli termostat nie uruchomi siłownika w przeciągu półgodziny, to podaje sygnał do pełnego otwarcia siłownika i ponownie przechodzi w stan oczekiwania. Czas pełnego otwarcia siłownika to 6min. Podobnie czas zamknięcia.
Zatem wężownica nie jest zasilana tylko przez 18min. na każde pół godziny. Ale takie sytuacje mogą wystąpić tylko w okresach przejściowych jesień/wiosna lub w przypadku silnego nasłonecznienia. W pozostałych okresach pracy OP takie sytuacje są raczej rzadkością.

nilsan

Piczman
14-01-2012, 12:15
Pisaliście żeby nie nacinać posadzki ale nie pamiętam co zamiast.

Może być płyta pilśniowa .
Co do nacięć to myślę że głównym problemem jest tu fakt że wylewkarze po wykonaniu nacięcia zacierają je .


I czy rurki w miejscu dylatacji muszą być w jakimś peszlu czy normalnie bez niczego?

Otulina czerwona .


Jeszcze pisaliście zęby to grzało to wszystkie pętle mniej więcej równe
.Układanie w ślimaka zamiast meandry.Czy w zasadzie takie warunki trzeba spełnić zeby poprawnie grzała podłogówka?Z góry dzięki za odp!

Leszku ,,,

Z wentylacją do mnie wbiłeś więc może tą podłogówkę też uda się sensownie wykonać ?

nilsan
14-01-2012, 12:41
Sorki ze się wetnę w tą dyskusję!Potrzebuje abyście pomogli mi w rozwianiu dylematu.
Nakierujcie mnie na odpowiednią stronę lub jakieś rysunki jak poprawnie zrobić dylatację w przejściach drzwi,coś było ale nie mogę odszukać .
Pisaliście żeby nie nacinać posadzki ale nie pamiętam co zamiast.I czy rurki w miejscu dylatacji muszą być w jakimś peszlu czy normalnie bez niczego?
Jeszcze pisaliście zęby to grzało to wszystkie pętle mniej więcej równe
.Układanie w ślimaka zamiast meandry.Czy w zasadzie takie warunki trzeba spełnić zeby poprawnie grzała podłogówka?Z góry dzięki za odp!

Prawidłowo dylatacje wykonuje się z taśmy brzegowej do OP. Jest to pianka polietylenowa o gr. 8mm, którą rozkłada się wzdłuż wszystkich ścian i wylewek , które będą miały kontakt z GP. Zadaniem taśmy brzegowej/dylatacyjnej jest kompensacja rozszerzalności liniowej płyty GP pod wpływem temperatury.
Bez niej płyta GP wybrzuszy się. Na przejściach wężownic przez taśmę brzegową/dylatację montuje się 0,5m odcinki peszla lub otuliny do izolacji termicznej podposadzkowej, w taki sposób żeby wystawały po 0,25m z każdej strony taśmy brzegowej/dylatacji. Końce tak wykonanych przepustów należy zabezpieczyć pianką do montażu okien lub taśmą do izolacji termicznych przed przedostaniem się do ich wnętrza betonu w trakcie wylewania jastrychu. W miejscach przejścia wężownicy przez taśmę brzegową/dylatacyjną wykonuje się od góry pionowe nacięcie w które wprowadza się rurę peszla z wężownicą w środku, a następnie miejsce przecięcia taśmy brzegowej/dylatacji zakleja się obustronnie od góry taśmą do izolacji termicznych.
Co się zaś tyczy sposobu układania wężownicy, to najkorzystniejszy ze względu na rozkład temperatury na powierzchni GP jest układ ślimakowy, trochę gorszy meander podwójny i najgorszy meander pojedyńczy.

nilsan

pyton79
14-01-2012, 12:58
Może być płyta pilśniowa .
Co do nacięć to myślę że głównym problemem jest tu fakt że wylewkarze po wykonaniu nacięcia zacierają je .



Otulina czerwona .



Leszku ,,,

Z wentylacją do mnie wbiłeś więc może tą podłogówkę też uda się sensownie wykonać ?
Ależ Pawle skoro tak to wporzo !:)
Poczekam jak będziesz przejazdem tak jak pisałeś, to pogadamy podumamy!
Nilsan dzięki!

Indiana_
14-01-2012, 15:48
Re Nilsan
Na poprzedniej stronie pytałem o sprawowanie się regulatorów cieczowych, przeznaczonych do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach z OP, typu czujnik pomieszczeniowy cieczowy z kapilarą sterującą siłownikiem na rozdzielaczu, ponieważ nigdy tego nie stosowałem - z uwagi na wyższe koszty, i na logike znacznie dłuższy czas reakcji na zmianę temperatury w porównaniu do sterowników elektronicznych. Masz może doświadczenia z pracą tego typu regulatorów?

nilsan
14-01-2012, 16:07
Indiana:

Przepraszam, ale myślą wybiegłem w innym kierunku i jakoś od razu nie zajarzyłem o co pytasz.
Głowice naścienne z kapilarą stosuję tylko do zaworów termostatycznych montowanych w grzejnikach kanałowych i tam sprawują się bardzo dobrze, w płynny sposób regulując przepływ wody przez grzejnik. W zastosowaniu ich do OP nie widzę przeszkód poza niewygodą w rozprowadzaniu kapilar i ograniczoną ich długością chyba do 8 lub 10m. Należałoby jeszcze sprawdzić charakterystykę łączną zaworu na belce OP + głowica termostatyczna, czy ma ona pożądany przebieg.

nilsan

devileczek
14-01-2012, 17:31
ja u siebie w garażu (36mkw) dałem podłogówkę, rozstaw co 30cm, w zimie miałem w nim 15 stopni (na tyle była projektowana podłogówka)

masz warsztat ? 15st w garazu ? a jakby bylo 6st to by samochod zmarzl ? podloga na gruncie bez izolacji zapewni ci taka temp za darmo i bez dodatkowych kosztow instalacji.

DEZET
14-01-2012, 20:41
masz warsztat ? 15st w garazu ? a jakby bylo 6st to by samochod zmarzl ? podloga na gruncie bez izolacji zapewni ci taka temp za darmo i bez dodatkowych kosztow instalacji.

Podłoga bez izolacji w garażu zapewni 15*C czy 6*C ?? Przy jakiej temp. zewnętrznej?

TINEK
14-01-2012, 21:03
Ależ Pawle skoro tak to wporzo !:)
Poczekam jak będziesz przejazdem tak jak pisałeś, to pogadamy podumamy!
Nilsan dzięki!

że się wetnę troszkę, znaczy Piczman bywa przejazdem w okolicach Pabianic? (sądząc po tym skąd jest pyton)
no pięknie, to następnym razem obaj się meldujecie u mnie na kawie, w 3 podyskutujemy :D

cieszynianka
14-01-2012, 23:13
Indiana:

PS
Pozdrowienia cieszynianka.
Rozumiem, że dzięki takiemu sterowaniu OP nie musisz już w łazience zębami kosy klepać.

nilsan

Dzięki Nilsan za pozdrowienia :D
No właśnie kosy nie klepię, bo ta łazienka jest jako pierwsza włączana do grzania i jako ostatnia wyłączana. Drugą, w której korzystamy tylko z ubikacji, włącza się później i wyłącza wcześniej.
Decydując się na takie rozwiązanie myślałam o swojej wygodzie i mobilności systemu :yes:
Też Cię pozdrawiam :yes:

kulca
15-01-2012, 00:33
najgorszy meander pojedyńczy.
Wszyscy tak piszą, ja mam meandry pojedyncze i nie zauważyłem wad typu nierówne nagrzewanie itp, podłoga w łazience gdzie jest najgęściej i tam jestem w stanie gołą stopą wyczuć ciepło podłogi jest nagrzewana równomiernie

masz warsztat ? 15st w garazu ? a jakby bylo 6st to by samochod zmarzl ? podloga na gruncie bez izolacji zapewni ci taka temp za darmo i bez dodatkowych kosztow instalacji.
mam garaż w którym lubie cos podłubać, dodatkowo jest to miejsce w którym przebywa mój pies i 5 stopni by było dla niego za zimno (10 lat spędził w bloku)
reasumując, jak bym budował jeszcze raz również zrobiłbym taki wariant, głównie z racji majsterkowania

devileczek
15-01-2012, 01:10
Ja przy 24 dostaje szalu, a do spania ideal to 17-18. Taki polarny mis ze mnie.

devileczek
15-01-2012, 02:29
Chcesz sterować dynamicznie systemem ze sporą bezwładnością .
Może nie być tak kolorowo , czas reakcji kilku stopni C to ok. 5 godzin .
Część Twoich założeń jest do spełnienia ale i tak idealnie nie będzie !

Podpinam sie pod gp69

devileczek
15-01-2012, 02:39
Indiana:

Oprócz funkcjonalności, o której napisała cieszynianka, stosowanie termostatów naściennych w połączeniu z siłownikami, ma konkretny wymiar ekonomiczny w przeciągu całego sezonu grzewczego. OP w takiej konfiguracji reaguje w zdecydowanie bardziej dynamiczny sposób na wpływ dodatkowych źródeł ciepła takich jak nasłonecznienie, oświetlenie, sprzęt RTV i AGD, kominki, obecność ludzi itd. Charakter pracy takiego układu jest impulsowy ze zmiennym interwałem czasowym zarówno pracy jak i przerwy, co w połączeniu z silnie całkującą właściwością GP daje szerokie spektrum modulacji mocy OP i stąd się biorą oszczędności.
Tego typu układy pracują bardzo dobrze. Zresztą dzięki swoim zaletom są powszechnie polecane przez wszystkich producentów OP.

PS
Pozdrowienia cieszynianka.
Rozumiem, że dzięki takiemu sterowaniu OP nie musisz już w łazience zębami kosy klepać.

nilsan

Jak pieknie napisane. Jestem pod wrazeniem

devileczek
15-01-2012, 02:56
Podłoga bez izolacji w garażu zapewni 15*C czy 6*C ?? Przy jakiej temp. zewnętrznej?

15C to z ogrzewaniem podlogowym u niektorych forumowiczow. U moich rodzicow jest stara brama roletowa w garazu, lekki przymrozek (-10) i szroni od wewnatrz...mimo to temperatura w garazu nigdy nie spadla ponizej zera. Podloga na gruncie bez docieplenia, sasiednie pomieszczenia gospodarcze nieogrzewane. Dom z poczatku lat 90'tych. Gdy konieczne sa jakies prace w garazu to jeden grzejnik elektryczny wstawiony na godzine zalatwia w miare komfortowa temperature.

devileczek
15-01-2012, 02:58
Wszyscy tak piszą, ja mam meandry pojedyncze i nie zauważyłem wad typu nierówne nagrzewanie itp, podłoga w łazience gdzie jest najgęściej i tam jestem w stanie gołą stopą wyczuć ciepło podłogi jest nagrzewana równomiernie

mam garaż w którym lubie cos podłubać, dodatkowo jest to miejsce w którym przebywa mój pies i 5 stopni by było dla niego za zimno (10 lat spędził w bloku)
reasumując, jak bym budował jeszcze raz również zrobiłbym taki wariant, głównie z racji majsterkowania

No to w zasadzie nie garaz tylko hobby room i sypialnia dla psa, co zmienia postac rzeczy.

devileczek
15-01-2012, 03:10
Mam pytanie natury technicznej - jakie wartosci oporu cieplnego podlog przyjeliscie w waszych wyliczeniach. Zauwazyle ze producenci systemow do OP przyjmuja bardzo rozne wartosci. I tak dla gresu/ceramiki podaja od 0.02 do 0.05 , panele cienkie panele 0d 0.05 do 0.1 natomiast parkiet ( taki 14-15mm) to wartosci od 0.09-0.15. Producenci paneli/desek podlogowych w swoich katalogach podaja nie mniej niz 0.10-0.11 (gdy klejone do jastrychu) + 0.03-0.04 (pianka pod panele lub podobne ustrojstwo , w systemie podlogi plywajacej). Wynika z tego ze przy np desce barlinieckiej nalezaloby przyjac wartosc oporu na poziomie 0.15. Oznacza to ze wydajnosc cieplna podlogi 6.6W/Cm2. Przy zalozeniu ze temp powietrza = 20C, max temp podlogi drewnianej 26 ( podobno wieksza niezalecana) to z 1m2 wycisniemy max 40W co wydajesie wystarczajace. Jak to wyglada w praktyce ? podobnie jak w teorii ?

devileczek
15-01-2012, 03:23
Koledzy i kolezanki poruszyli tu temat sterowania dynamicznego lub impulsowego. Bezwladnosc cieplna z pewnoscia nie ulatwia regulacji takiego obiektu. Zastanawia mnie jak mozna ulepszyc 'sterowalnosc' podlogowki ( kosztem akumulacji bo jedno nie idzie w parze z drugim). Przychodza mi do glowy dwa pomysly. Pierwszy to zastosowanie wylewki anhydrytowej, cienszej, lzejszej, lepiej odbierajacej cieplo z rury. Drugi pomysl to zageszczenie rur, do rozsadnych granic, biorac pod uwage to co juz zostalo napisane we wczesniejszych postach. No i jeszcze w sumie trzeci pomysl to zasilanie wyzsza temperatura. Czy ktos, gdzies spotkal sie moze z jakims modelem matemaycznym ogrzewania podlogowego ? Mozna by poeksperymentowac z masa jastrychu, oporem przejmowania ciepla z rur, rodzajem wykladziny, temperatura otoczenia i zasilania ukladu i badac jego odpowiedz na wymuszenie skokowe. Moze da sie ograniczyc inercje podlogowki do rozsadnych granic, tak by mozna stosowac np. nocne obnizenie temperatury. Mysle ze odpowiedz ukladu 2-3h zamiast 6-7h jest zadowalajaca. Moze ktos posiada model podlogowki w LabView ?

Piczman
15-01-2012, 08:00
Zagęszczenie rur również przyniesie więcej złego niż dobrego .
Koszt instalacji wzrasta i to sporo.
Więcej rurki, więcej obwodów na rozdzielaczu .

Projekt , przewymiarowanie do 50 % ( po równo dla każdego pomieszczenia ) i regulacja temp. zasilania .
Działa idealnie !

nilsan
15-01-2012, 08:51
Mam pytanie natury technicznej - jakie wartosci oporu cieplnego podlog przyjeliscie w waszych wyliczeniach. Zauwazyle ze producenci systemow do OP przyjmuja bardzo rozne wartosci. I tak dla gresu/ceramiki podaja od 0.02 do 0.05 , panele cienkie panele 0d 0.05 do 0.1 natomiast parkiet ( taki 14-15mm) to wartosci od 0.09-0.15. Producenci paneli/desek podlogowych w swoich katalogach podaja nie mniej niz 0.10-0.11 (gdy klejone do jastrychu) + 0.03-0.04 (pianka pod panele lub podobne ustrojstwo , w systemie podlogi plywajacej). Wynika z tego ze przy np desce barlinieckiej nalezaloby przyjac wartosc oporu na poziomie 0.15. Oznacza to ze wydajnosc cieplna podlogi 6.6W/Cm2. Przy zalozeniu ze temp powietrza = 20C, max temp podlogi drewnianej 26 ( podobno wieksza niezalecana) to z 1m2 wycisniemy max 40W co wydajesie wystarczajace. Jak to wyglada w praktyce ? podobnie jak w teorii ?

Osobiście obliczenia wykonuję indywidualnie dla każdego rodzaju okładziny zewnętrznej i konstrukcji GP i specjalnie nie zastanawiam się jaki jest konkretnie opór cieplny deski barlineckiej trójwarstwowej o gr. 15mm, czy też mozaiki o gr. 8mm.
Dla mnie istotna jest temperatura maksymalna na powierzchni podłogi. Do tego dobieram średnice rur i ich rozstaw z uwzględnieniem konstrukcyjnie możliwej grubości jastrychu, która może się zawierać w przedziale od 4,5-6cm. W rezultacie otrzymuję wydajność cieplną grzejnika podłogowego o określonej powierzchni. Jeśli nie pokrywa on w całości zapotrzebowania mocy dla danego pomieszczenia, to dokładam jakiś grzejnik kanałowy, płytowy lub dekoracyjny i po kłopocie. Ostatnio projektuję coraz więcej OP z okładzinami drewnianymi i chodzi to bardzo dobrze. Istotne w tym przypadku jest nie przekraczanie maksymalnej temperatury 26-27*C, żeby zapobiec nadmiernemu wysuszaniu parkietu w sezonie grzewczym, tak jak napisałeś.

nilsan

nilsan
15-01-2012, 09:00
Koledzy i kolezanki poruszyli tu temat sterowania dynamicznego lub impulsowego. Bezwladnosc cieplna z pewnoscia nie ulatwia regulacji takiego obiektu. Zastanawia mnie jak mozna ulepszyc 'sterowalnosc' podlogowki ( kosztem akumulacji bo jedno nie idzie w parze z drugim). Przychodza mi do glowy dwa pomysly. Pierwszy to zastosowanie wylewki anhydrytowej, cienszej, lzejszej, lepiej odbierajacej cieplo z rury. Drugi pomysl to zageszczenie rur, do rozsadnych granic, biorac pod uwage to co juz zostalo napisane we wczesniejszych postach. No i jeszcze w sumie trzeci pomysl to zasilanie wyzsza temperatura. Czy ktos, gdzies spotkal sie moze z jakims modelem matemaycznym ogrzewania podlogowego ? Mozna by poeksperymentowac z masa jastrychu, oporem przejmowania ciepla z rur, rodzajem wykladziny, temperatura otoczenia i zasilania ukladu i badac jego odpowiedz na wymuszenie skokowe. Moze da sie ograniczyc inercje podlogowki do rozsadnych granic, tak by mozna stosowac np. nocne obnizenie temperatury. Mysle ze odpowiedz ukladu 2-3h zamiast 6-7h jest zadowalajaca. Moze ktos posiada model podlogowki w LabView ?

Wspominałem już o programie "floor 2D", który właśnie oparty jest na matematycznym modelu rozkładu temperatury wokół wężownicy.
Jest on elementem składowym pakietu od obliczeń hydraulicznych w instalacjach CO w programie Piotra Wereszczyńskiego.
Można go pobrać za darmo ze strony:
http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120
i pobawić się.

nilsan

nilsan
15-01-2012, 09:29
problem w tym ze dzisiejsze domki są tak dobrze ocieplone ze tracą maksymalnie 1 stopień na dobę, wiec nocne obniżenie temperatury nie wchodzi w grę z samego założenia

co więcej, nocne obniżanie temperatury w starym domku tez nie daje żadnego wymiernego efektu ekonomicznego, bo to co zyskamy w nocy, natychmiast musimy wydać w dzień żeby ogrzać wychłodzone ściany i sufity, zakładając skromnie że mały domek waży 100Mg to podniesienie temperatury o jeden stopień to co najmniej 28kWh energii

albo bardziej obrazowo
95537
na wykresie gęsta sinusoida kontra rzadka sinusoida, analogicznie jak u nas grzanie dynamiczne kontra jednostajne, pola powierzchni mają bardzo podobne, czyli wydatek energetyczny też będzie podobny, więc gdzie ten aspekt ekonomiczny ??

Moim zdaniem zapominasz o jednym. W nocy z reguły temperatury zewnętrzne są niższe niż w dzień, dlatego obniżając nieznacznie temperaturę w pomieszczeniach podążamy za zmianami temperatury zewnętrznej przy zachowaniu mniej więcej na stałym poziomie różnicy temperatur wewnętrznej i zewnętrznej (dT), która określa bezpośrednio wielkość bieżących start cieplnych budynku. Innymi słowy utrzymujemy wielkość emisji energii z budynku na tym samym poziomie co w ciągu dnia, a przeważnie mniejszym. W dzień temperatura na zewnątrz wzrasta dodatkowo zmniejszając wspomnianą różnicę dT, odniesioną do temperatury obniżonej wewnętrznej, przez co ilość energii niezbędna do przywrócenia wyższej temperatury w pomieszczeniach jest zdecydowanie mniejsza niż gdyby następowało to w nocy. Między innymi stąd biorą się oszczędności.
Idea ogrzewania podłogowego z zasilaniem impulsowym sprowadza się do niedopuszczania do sytuacji, w której temperatura na powierzchni podłogi osiągnie wartość większą niż jest wymagana dla danych temperatur zewnętrznych. Dzięki temu ilość energii dostarczanej jest dokładnie taka jaka jest w danej sytuacji niezbędna dla utrzymania oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. Zapobiega to nadmiernemu wzrostowi temperatury w pomieszczeniu oraz wzrostowi dT i tym samym start poprzez przegrody zewnętrzne. Przy dużej bezwładności OP takie sterowanie gęstością emitowanej mocy ma moim zdaniem największy sens i pewnie dlatego jest powszechnie polecane.

nilsan

nilsan
15-01-2012, 11:26
mpoplaw:

W żadnym ze swoich postów nie pisałem o wyłączaniu OP, tylko o sposobach modulacji mocy.
Sugerowane przez ciebie rozwiązanie w postaci wyłączania OP jest kompletnie bez sensu.
W sezonie grzewczym każdy budynek emituje na zewnątrz jakąś ilość energii, którą trzeba stale uzupełniać od wewnątrz, żeby nie doprowadzić do nadmiernego wychłodzenia budynku.
Kto jak kto, ale na pewno ja jestem zadeklarowanym przeciwnikiem projektowania podłogówki "na oko" jak również dobierania grzejników metodą "pod parapet" lub na metry. Więc zupełnie nie rozumiem twojej argumentacji.

nilsan

1950
15-01-2012, 11:33
nilsan, lejesz miód w moje serce:yes::D

devileczek
15-01-2012, 12:14
kociołki kondensacyjne gazowe lub na olej modulują mocą i nie lubią jak się je wyłącza, tak samo kotły na węgiel, ....

a co konkretnie zlego dzieje sie z kotlem kondensacyjnym przy zalaczaniu/zaplonie i wylaczaniu ?

devileczek
15-01-2012, 12:39
Bardzo podoba mi sie koncepcja prostej jak cep instalacji. Piec kondensacyjny-pogodowka-podlogowka wszedzie. Zalety tego rozwiazania widac na pierwszy rzut oka. Niskie koszty inwestycyjne, niska awaryjnosc, prostota. Wada jest brak mozliwosci komfortowego wyl/zal stref/pokoi w funkcji temperatury ( obnizenie nocne/weekendowe/etc) i i w funkcji czasu ( niektore pomieszczenia zaczynamy grzac wczesniej inne pozniej). Dla przykladu - w chwili obecnej mieszkam w mieszkaniu-apartamentowcu. Mieszkanie ma ksztalt dlugiego prostokata. Na jednym koncu jest sypialnia na drugim salon , po srodku hobby room ( komputerownia). W salonie utrzymujemy temperature 20-22 ( jak przyswieci slonce), w sypailni praktycznie wogole sie nie grzeje- 18C, w pokoju komputerowym zalezy - normalnie jest 18-19st, jak mam tylko sprawdzic poczte to jest ok, jak szykuje sie dluzsze posiedzenie - pstryk grzejnik i zaraz mam cieplo. inny przyklad - sypialnia w ktorej mam 18C, przychodzi czas kapieli dziecka i musze podniesc do 22, pstryk grzejnik 15minut przed kapiela i temperatura jest. Weekend - caly dzien poza domem, wszystkie grzejniki off, zalaczaja sie automatycznie pod wieczor. Jestem pewien ze dzieki utrzymywaniu nizszej temperatury w pewnych pomieszczeniach i wylaczaniu poszczegolnych stref jestem w stanie sporo zaoszczedzic. Tylko prosze nie pisac '2 zlote rocznie'. To nie jest merytoryczne podejscie do sprawy.

nilsan
15-01-2012, 14:10
Istnieje jeszcze prostsza niż cep ;)
Kable grzejne,regulujesz sobie każde pomieszczenie jak chcesz,chociaż uważam,że przy dużej bezwładności czy to kabli,czy wodnej podłogówki,nie ma sensu kombinować z ustawieniami poszczególnych pomieszczeń.

Przy OP elektrycznym, bezwładność jest zdecydowanie mniejsza.

nilsan

ansu
15-01-2012, 14:14
Temperaturę w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym można regulować, tylko trzeba działać z większym wyprzedzeniem podobnie przy grzejnikach żeliwnych.

devileczek
15-01-2012, 14:15
Przy OP elektrycznym, bezwładność jest zdecydowanie mniejsza.

nilsan

Elektryczne OP to fajna sprawa, nawet eksploatacja nie jest droga przy dobrze ocieplonym domu. Znam ludzi co sobie chwala. A w praktyce - trzeba by zapytac sie tych co ostatniej zimy przez 2 tygodnie nie mieli pradu.

nilsan
15-01-2012, 14:30
A czemu ? Grubość wylewki jest podobna a temperatura podłogi też nie może być większa.

Dlatego, że montuje się je w warstwie kleju bezpośrednio pod płytkami.
Jastrych w tym wypadku pełni funkcję pomocniczego akumulatora ciepła, ponieważ ponad 90% całego strumienia ciepła skierowane jest do góry przez płytki, a nie w dół w kierunku jastrychu.

nilsan

nilsan
15-01-2012, 14:34
A co Ty ;)
Znam takich co nad kablami będą mieli lub mają ponad 10cm wylewki a pod kablami 25cm żelbetu,jest to elektryczne ogrzewanie akumulacyjne ;)

Jak ktoś lubi wywalać kasę, to oczywiście że można. :D

nilsan

PS
Tylko ja bym nie chciał mieszkać w takim domu. :no:

nilsan
15-01-2012, 14:41
Nie jest to absolutnie wywalanie kasy a wręcz oszczedność :)
Czemu ? To wyjaśniłem w poście wyżej ;)
W pełni wykorzystana II taryfa przy grubej wylewce,kable w warstwie kleju nie pozwolą akumulowac nic.

A co z temperaturą posadzki. Taniec break dance, czy też skoki w dal z samego rana.
Poza tym z ekonomią to nie ma za dużo wspólnego.
Byli na tym forum tacy co próbowali akumulacji ciepła z solarów w płytach fundamentowych, poszperajcie to się dowiecie czym się to skończyło.

nilsan

devileczek
15-01-2012, 15:13
Zerknalem na dane techniczne Vaillanta Ecotec i zaskoczyly mnie dane dotyczace sprawnosci.

Zasilanie powrot 40/30 -109%, 75/60 - 107%. 2% roznicy oznacza jakies 50-60PLN/sezon. Wynika z tego, ze praktycznie nie ma znaczenia przy jakich temperaturach pracuje kociol. Kondensat nie jest jakos specjalnie dedykowany do podlogowki. Biorac pod uwage, ze bez mieszacza nie jest w stanie zejsc ponizej 30-35C, praktycznie nie jest jakos specjalnie dedykowany do OP. Marketing.

nilsan
15-01-2012, 15:19
Temperatura posadzki ? max.26st.C,temperatura zasilania ? 30-35st.C :) Jaki break dance i czemu ?
Prąd w II taryfie to 0,33zł/kWh w I taryfie to 0,6zł/kWh a więc z ekonomią ma bardzo dużo wspólnego :)
TYm bardziej,że piec elektryczny to koszt 3tys.zł i brak kominów ;)
Izolowana płyta fundamentowa to potężny bufor ciepła na potem.
U mnie izolowana 20cm styro :)

W jednym m3 betonu możesz zgromadzić:
2180kg/m3 x 1,13kJ/kgxK x (35*C - 21*C) / 3600 = 9,58kWh dyspozycyjnej energii cieplnej minus straty postojowe.
Moim zdaniem dlatego.

nilsan

nilsan
15-01-2012, 15:23
kompletnie ciebie nie rozumiem, jeśli mówimy tylko o nocnym obniżeniu mocy kotła, to spadek temperatury będzie tak kompletnie niezauważalny że nawet nie będzie jak policzyć tych oszczędności

NP: domek przy temperaturze +2 potrzebuje 3KW na podtrzymanie temperatury, ma kociołek gazowy o minimalnej mocy 2,5KW, co mu doradzisz ?? jak ma modulować mocą skoro już jest na samym dole ??

a jak policzyłeś to sporo ?? dasz radę merytorycznie to uzasadnić ??

dla ich żywotności najlepiej jest je włączyć jesienią, i wyłączyć wiosną

Od tego są bufory w takich przypadkach.
Wybacz jest niedziela i liczyć mi się nie chce, żeby ci to na liczbach pokazać.

nilsan

devileczek
15-01-2012, 15:30
kompletnie ciebie nie rozumiem, jeśli mówimy tylko o nocnym obniżeniu mocy kotła, to spadek temperatury będzie tak kompletnie niezauważalny że nawet nie będzie jak policzyć tych oszczędności

NP: domek przy temperaturze +2 potrzebuje 3KW na podtrzymanie temperatury, ma kociołek gazowy o minimalnej mocy 2,5KW, co mu doradzisz ?? jak ma modulować mocą skoro już jest na samym dole ??

a jak policzyłeś to sporo ?? dasz radę merytorycznie to uzasadnić ??

dla ich żywotności najlepiej jest je włączyć jesienią, i wyłączyć wiosną

Tu jest problem z liczeniem. To operacja na zywym organizmie. Mysle, ze moja przyszla kotlownie opomiaruje, obale pare mitow, zrobie doktorat i bede slawny :) Tak czy siak ,jedna temperatura w calym domu przez 24h, bez mozliwosci reagowania na cieplejsze zimniejsze dni w okresach jesienno-wiosennych do mnie nie przemawia. Ktos tu juz pisal, ze jak slonko przyswieci i zonie robi sie za goraco to otwiera okna...szczyt energooszczednosci w dobie rekuperatorow, scian ocieplonych 20cm styro etc.

Mysle ze obnizenie nocne ma sens. Spada temp na zewnatrz, spada wewnatrz, system nie grzeje, wiec pompy tez nie chodza. Napewno ten argument przemowi do radiestetow :)

Inna sprawa to wyjazdowy weekend- po co grzac ? ktos pewnie powie - to tylko 5 zlotych zaoszczedzone ( nie liczylem) . Ja jednak chcialbym miec taka mozliwosc. Jak szybko podniesie sie podlogowka przy sterowaniu pogodowym, przy zasilaniu podlogowki 26-30C. Napewno duzo wolniej niz przy zasileniu 40-45. Dlatego sterowanie PID w polaczeniu z termostatami pokojowymi ma dla mnie wiekszy sens. Jak pisalem wczesniej, temperatura zasilania kondensata nie ma wiekszego wplywu na sprawnosc ( oszczednosc kosztow).

grzeniu666
15-01-2012, 15:37
nilsan, devileczek, w temacie desek mam taką wątpliwość: wg obliczeń potrzebuję w pomieszczeniach z ceramiką i deską powiedzmy średnio 22 W/m2, i teraz jak patrzę w tabele Rotha (temp. w rurach 35°C, w pomieszczeniu 22°C) na ceramice nawet przy rozstawie 35cm mam 40 W/m2, przy drewnie tyle samo ale już w rozstawie 10cm (!). I tak sobie myślę jak to pożenić i widzę takie możliwości:

a) na ceramice omijam jak mogę szafki itp. aby przy tych 35cm położyć grzejnik na jakiś 80% powierzchni, wtedy pod deskami (po całości) kładę w rozstawie 20cm i mam porównywalną moc, jakieś 33 W/m2 czyli przewymiarowane jakieś 50%. To rozwiązanie wydaje mi się najlepsze (rys. niżej)
https://lh6.googleusercontent.com/021776_Y-BqOvYOKvHQBrrR3kLaYYhHML4-bp9zWc2FA_mgPYuoSM6UoFolAmhK2oLRzNkKunxGchktOMlU_4 g5lymUxRR4gn03Z81Yf7zmGwD-lO3Ns4EcMQg


b) myślałem aby jako "dopalacz" w pomieszczeniu drewnianym zrobić takie kratki (jak w grzejnikach kanałowych) gdzie bym zagęścił subpętlę (początek pętki z rozdzielacza) do 10cm aby tamtędy sobie dogrzewało mocniej (tylko nie wiem czy to jakoś zadziała). Tym sposobem mam większą dowolność w omijaniu czy ograniczaniu pow. na ceramice. Roboty więcej.
https://lh6.googleusercontent.com/WZPvWYT4pFy5QGzQGGCT12nuJ88A-boazTMEzJs8LsEZXleU4fqOfycwY0YRQH7pfyFlenOH4CpFXR6 4B15xzxCd5EADnZwVQi1cA85IEnvfDHq92sDAizU6uw


c) nie grzać pod deskami a zamiast tego zrobić ścienne (to mi się nie uśmiecha, trudniej tynkować i potem z obrazka na ścianie może lecieć woda ;)



..."floor 2D"... Można go pobrać za darmo ze strony:
http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120
i pobawić się.

Chodzi o KAN co-Graf ?

nilsan
15-01-2012, 15:45
Ja mam 53m3 betonu a zapotrzebowanie to 40kWh/m2/rok co przy 118m2 daje mi zużycie ok.30kWh dziennie :)
Straty postojowe ? Co to jest ? Gdzie te straty uciekną przy 20cm styro od spodu ?

Styropian zmienia swoje właściwości izolacyjne pod wpływem nacisku konstrukcji (masy) budynku, bo zmienia się jego grubość i co za tym idzie gęstość, a pod wpływem wilgotności gruntu (nie daj boże wody gruntowej) również izolacyjność, czyli tzw współczynnik przewodności cieplnej. Nawet w stanie suchym ma również ograniczoną zdolność izolacyjną. Stąd straty postojowe.

nilsan