PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[devileczek]

Wciaz sie ucze na tym forum wiec zapytam. Dlaczego zakladamy ze piec musi non-stop grzac, wykorzystujac technike modulacji mocy. Co sie zlego stanie gdy minimalna moc kondensata bedzie wieksza od zapotrzebowania budynku na moc i poprostu wlaczy/wylaczy sie pare razy wciagu dnia. Moj ojciec na piec niskotemperaturowy Buderus ( zeliwny stojacy), grzejniki zeliwne, temp zasilania ograniczona pokretlem na sterowniku do 50-55C, piec wlacza sie powiedzmy na 20minut, wylacza na godzine i tak wkolko cala zime od ponad 10 lat.Kociol serwisowany regularnie, nie slyszalem o zadnym problemach eksploatacyjnych. Jest termostat pokojowy w reprezentatywnym miejscu i czujnik temp zewnetrznej ( do krzywej grzanaia)

[cieszynianka]

Wciaz sie ucze na tym forum wiec zapytam. Dlaczego zakladamy ze piec musi non-stop grzac, wykorzystujac technike modulacji mocy. Co sie zlego stanie gdy minimalna moc kondensata bedzie wieksza od zapotrzebowania budynku na moc i poprostu wlaczy/wylaczy sie pare razy wciagu dnia.

No a jak pokonując samochodem konkretną dłuższą trasę zamiast jechać cięgiem i najlepiej w miarę jednostajnie, będziesz się co kawałek zatrzymywać i gasić silnik, to jak to wpłynie na spalanie? :rolleyes:

[grzeniu666]

Dlaczego zakladamy ze piec musi non-stop grzac, wykorzystujac technike modulacji mocy.

Zerknij tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%B3a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%E6

[nilsan]

Arturo72:

W wersji z matą elektryczną twój COP = 1.
Gdybyś wykonał to w wersji z PC miałoby to dla mnie większy sens.
Choć muszę przyznać, że na podstawie przedstawionych przez ciebie danych takie rozwiązanie nie jest pozbawione podstaw ekonomicznych.
Jeśli masz to już wykonane, to opisz jakie są wady i zalety takiego rozwiązania, bo mnie zaciekawiłeś.

nilsan

[nilsan]

grzeniu:

Proponuję wersję pierwszą, czyli zgodnie z twoimi przypuszczeniami.
Pod deską barlinecką i innymi okładzinami drewnopochodnymi nie powinno się wykonywać warstw brzegowych.
Poza tym w drugiej wersji z kratkami będzie to raczej kiepsko wyglądało.

nilsan

[devileczek]

Taka kwestia - dlugosc petli OP - najdluzsza jaka mi wyszla poszla do salonu 90mb + podejscie 14mb = 104mb. Moc 940W , 57W/m2 Przeplyw 107l/h, predkosc cieczy 0.25m/s, spadek cisnienia ok. 11kPa, rozstawem nie bede sie chwalil bo mnie rozstrzelaja. Czy to dluga petla biorac pod uwage fakt ze najslabsza pompa ma sprez dyspozycyjny 40kPa. Zmiana dlugosci o 10m oznacza ze strata cisnienia bedzie wynosic pomiedzy 10-12kPa, co ma nijaki plyw na prace pompy. Czy warto sie martwic dlugoscia rury ? czy to bedzie 80 czy 120mb ? Teoretycznie przy takim przeplywie pompa 25/40 potrafi przepchac wode w petli 400m!. Problem pojawia sie gdy ktos ma spore przepywy. U mnie maks przeplyw to wspomniane 0.25m/s lub 107l/h lub niecale 2l/min.

p.s. rozstaw 150mm ale po dlugich przemysleniach bedzie 200mm

[nilsan]

zrozumiałem aluzję, najpierw wkręcasz klienta w hiper drogie sterowanie podłogówką, potem układasz mu 300% za dużo rurek + dodatkowo wkręcasz go w nikomu nie potrzebny bufor za 6tyś, a wszystko to po to żeby miał oszczędności w okolicach 2zł/rocznie

nic dodać nic ując

PS podłogówka w domku to z reguły 10m3 betonu, bo z 1m3 to się zrobi co najwyżej 16m2 jastrychu, a tak małych domków to nigdzie nie ma, do tego ciepło akumuluje się też w ścianach i stropach, a rzadko który domek waży mniej niż 100Mg ergo: łączna masa akumulacyjna przeciętnego domku to 80kWh

Zaproponowałem bufor bo jest tańszy od PC.
Co do reszty to uważam, że jesteś w stosunku do tego co piszę bezzasadnie uprzedzony.
Sam nie przedstawiłeś żadnych kontrobliczeń tylko klepiesz w kółko tę samą mantrę.

nilsan

PS
Poza tym z 1m3 betonu wychodzi około 200m2 jastrychu.

[devileczek]

Cieszynianka, mysle ze to kiepska analogia. Energetycznie to sa zupelnie inne uklady. Porownaj pojemnosc ciepla ( energie) domu, zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy pieca, a energie kinetyczna samochodu, zapotrzebowanie na moc chwilowa i moc silnika. Nie wiem czy lapiesz o co mi chodzi. Kociol moze pracowac impulsowo 10minut/ 1h przerwy bez wiekszej zmiany temperatury obiektu. Jak zdejmiesz noge z gazu, energia kinetyczna jest tak mala ze samochod momentalnie wytraca swoja energie kinetyczna w wyniku oporow, w efekcie musisz przyspieszac, a to powoduje wiry w baku. Kociol to kociol, zalacza sie i grzeje a potem wylacza. Watpie czy to ma wplyw na sprawnosc. Bardzie podejzewam kwestie zuzycia palnika albo cos innego. Dlatego pytam - dlaczego piec nie moze wlaczyc/wylaczyc sie pare razy dziennie - powiedzmy 20 razy.

[nilsan]

Arturo72:

Czy taki akumulator oddaje ciepło do budynku poprzez promieniowanie cieplne, czy też poprzez wężownicę dwufunkcyjną, tzn albo służy do napełniania, albo do odbioru energii.

nilsan

[devileczek]

Zerknij tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%B3a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%E6

Dzieki za linka. Koles mial 'taktowanie' 250 razy dziennie przy kotle 24kW. Dalej nie czytalem bo wiem o co chodzi. Jezeli realne zapotrzebowanie na ciplo bylo np 4kW, a moc mial ustawiona na max 24kW tzn ze piec przez 1 jednostke czasu bedzie grzal a przez pozostale 5 bedzie spal. 1:5, przy czym w zaleznosci od sterowania to moze byc 10sekund:50sekund ( ON/OFF) lub 10minut/50minut (ON/OFF). W przeciagu dnia energia przekazana do ukladu bedzie ta sama, natomiast liczba zalaczen pieca bedzie 1440 w pierwszym przypadku i 24 w drugim.

Gdzie szukac winnych - pierwsze to projektant lub jego brak. Zle dobral moc kotla do ukladu, ale nie tylko. Sterowanie. Tu wychodzi wada sterowania pogodowego, ktora 'ogranicza' temperature zasilania i nie pozwala wtloczyc do ukladu wiecej mocy. A przy ogrzewaniu podlogowym, akumulacyjnym to az sie prosi zeby zasilic wieksza moca przez te 10 minut i wylaczyc sie na pozostale 50 ( wlacznie z pompami) No moze te dysproporcje 1:5 to za duzo , ale 1:1 juz wykonalne. Sterowanie elektrozaworami i sterownikiem PID rozwiazuje problem nadwymiarowanych kotlow i taktowania kotla.

Sa tez tacy jak mpoplaw czy piczman co podeszli do sprawy kompleksowo od A-Z i ich uklady dzialaja bez taktowania, a przedwszystkim maja zapewniony komfort cieplny i nie narzekaja na rachunki. Kluczem do sukcesu byly obliczenia zapotrzebowania na cieplo, odpowiedni dobor kotla i sterowania. Wszystko jest uszyte na miare i nie ma prawa nie dzialac. Subiektywnie kazde rozwiazanie ma swoje wady, czy to koszty instalacji, czy eksploatacji, czy komfortu cieplnego, obslugi, sterowania, prestizu etc. Ja gratuluje wszystkim dobrych instalacji ze sterowaniem pogodowym, moja sytuacja jest troche inna i dlatego preferuje sterowanie elektrozaworami ( termostaty pokojowe) przez PID

[devileczek]

ja mysle nad Purmo TempCo

Termostat TempCo Basic 230 V
Regulator elektroniczny
Czujnik temperatury powietrza

Termostat TempCo Comfort 24 V / TempCo Comfort 230 V
Funkcje jak Basic, lecz dodatkowo:
Elektroniczny regulator PI (dwupunktowy lub PWM)
Obniżenie nocne
Może pracowac w trybie grzania i chłodzenia

Termostat TempCo Digital 24 V / TempCo Digital 230 V
Elektroniczny regulator PI (dwupunktowy lub PWM)
Wyposażony w czujnik temperatury powietrza, opcjonalnie możliwośc pod-
łączenia czujnika temperatury podłogi
3 możliwości regulacji:
• regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu,
• regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu i ograniczenie
temperatury podłogi (min/max)
• regulacja temperatury podłogi
Termostat TempCo Central 230 V
Funkcje jak Digital, lecz dodatkowo:
Grafi czny wyświetlacz LCD
Automatyczne przestawianie z czasu letniego na zimowy
Możliwośc programowania w 3 różnych kanałach czasowych
Funkcja samooptymalizacji
Program tygodniowy i urlopowy
Zintegrowany hydrostat przy aktywnym trybie chłodzenia

[gp69]

@cieszynianka / @nilsan

Jakie konkretnie modele termostatów pokojowych zastosowałaś / stosujesz ?

Ja w tym temacie jestem teoretykiem, ale jak na razie do moich przyszłych potrzeb najodpowiedniejsze wydają mi się te dwa:

Do pomieszczeń ze stała temperaturą: http://www.salus-controls.pl/pl,main,product/category,100/salus_controls_ert30.html

Do pomieszczeń ze zmienna temperaturą: http://www.salus-controls.pl/pl,main,product/category,98/salus_controls_ert50.html

[devileczek]

GP69 , zobacz sobie Purmo TempCo albo Danfossa, Salus tez nie jest zly

[gp69]

GP69 , zobacz sobie Purmo TempCo albo Danfossa, Salus tez nie jest zly
Właśnie patrzę na Purmo :-)
Miałem go na mojej liście, ale wtedy był sporo trochę droższy niż teraz.
Ma on również tą cechę, która dla mnie jest zaletą - montuje się go do puszki podtynkowej 60 mm.

[devileczek]

czy ktos moze przypomniec jak to jest z tym klawiszowaniem wylewki na dylatacjach pomiedzy pomieszczeniami. Nie moge znalezc tego watku :(

[cieszynianka]

@cieszynianka / @nilsan

Jakie konkretnie modele termostatów pokojowych zastosowałaś / stosujesz ?



U nas z Kanthermu siłowniki w skrzynkach i termostaty w poszczególnych pomieszczeniach, próbuję znaleźć link, jak znajdę, to zapodam.

[cieszynianka]

@cieszynianka / @nilsan

Jakie konkretnie modele termostatów pokojowych zastosowałaś / stosujesz ?



To:
http://www.drago24.pl/pl/p/ELEKTRONICZNY-TERMOSTAT-POKOJOWY-Z-DIODA-230V/1344
http://www.drago24.pl/pl/p/SILOWNIK-ELEKTRYCZNY-24V-DO-ROZDZIELACZA-KAN/1110

[nilsan]

zgodnie z moją wiedzą, styropian nie chłonie wody, oraz odkształca się bardzo słabo ponieważ płyta fundamentowa rozkłada ciężar na olbrzymiej powierzchni i nacisk jednostkowy wychodzi w KPa, odsyłam do odpowiednich publikacji żeby nie śmiecić w wątku o podłogówce, i nie robić wykładów o tym jak dobrym izolatorem jest styropian bez względu na to czy na ścianie czy pod podłogą

Ja odsyłam również.


bo czekam aż pokażesz swoje obliczenia konkretnego wymiaru ekonomicznego, inaczej nie bardzo mam się do czego odnieść

Bardzo wygodne podejście, ale się doczekasz.


to jakaś prowokacja czy masz chwilowe zaćmienie umysłu ?? większość zaleca min 6cm jastrych przy podłogówce, a ty chcesz wykonać 200m2 z 1m3 czyli grubość wylewki wyjdzie ci 5mm !!!!

Walnąłem babola i tyle. No body is perfect.

nilsan

[gp69]

http://www.drago24.pl/pl/p/ELEKTRONICZNY-TERMOSTAT-POKOJOWY-Z-DIODA-230V/1344


Dziękuję za info.
Duże są wahania temperatury w pomieszczeniach ?

[cieszynianka]

Dziękuję za info.
Duże są wahania temperatury w pomieszczeniach ?

Nie ma, temperatura jest stabilna, różna w różnych pomieszczeniach.
W dziennym mamy 3 okna od południa, więc jak słoneczko przygrzewa, to w salonie termostat milczy.
Natomiast błąd w sztuce u nas to za duża moc startowa kotła i tego się nie da przeskoczyć.

[devileczek]

tylko ze wtedy nie będzie kondensacji i 109% sprawności, taktując mocą kociołka żeby obniżyć temperaturę w nocy od razu tracisz cały zysk z kondensacji pary wodnej

Z lekcji fizyki wiem ze kondensacja pod cisnieniem atmosferycznym zachodzi w temperaturze ponizej 100C. Bedzie ktos polemizowal ? Przy temperaturze spalin 30C (zasilanie powrot 40/30) odzyskasz tyle ciepla z kondensatu ze osiagniesz sprawnosc 109%, przy tempraturze spalin 60C ( zasilanie/powrot 75/60) uzyskasz wynik 107%. Wciaz zachodzi kondensacja. Wygoogluj 'temperatura kondensacji' i znajdziesz sporo informacji ze wspolczesne kotly sprawnie kondensuja przy temperaturach powrotu 50-55C, czego p[otwierdzeniem sa dane techniczne Vaillanta Ecotec. Wiec nie trace' calego zysku kondensacji' a jedynie minimalna jej czesc - sprawnosc wciaz 107%. Kotly niskotemperaturowe , o sprawnosci 92-94%, nie odzyskuja ciepla z kondensatu, wiec roznica z kondensatem to jakies 15% ( 109-94%), czyli (109-107)/15 = 13.3%. To oznacza ze w temperaturach 75/60 kociol kondensacyjny wciaz odzyskuje 86.7% ciepla z kondensatu. Ty piszesz o utraconym 'calym zysku', nie strasz ludzi bo beda przewymiarowywac grzejniki, zeby tylko miec jak najnizsza temperature pracy kotla. W przypadku kondensata to nie ma znaczenia. Wyliczone, przedstawione. Amen

[cruz]

Z lekcji fizyki wiem ze kondensacja pod cisnieniem atmosferycznym zachodzi w temperaturze ponizej 100C. Bedzie ktos polemizowal ?
Mam Zębca KWKD15 temp powrotu często poniżej 50oC, czyli ze mój kocioł kondensuje? Może ten kondensat muszę gdzieś odprowadzić?

[aadamuss24]

Bo wszyscy wiedzą, że kondensuje do 55 stopni, tyle, że nikt nie mówi, że na powrocie :) pozdr adam

[devileczek]

Zebiec... to kociol weglowy ? Jesli tak to przepisy mowia jaka temperature musza miec spaliny u wyjscia komina, zeby skraplajaca sie para wodna nie niszczyla komina. Tu kondensacja zachodzi poza domem, w atmosferze:) Ponadto kotly na paliwa stale nie lubia pracowac na niskich temperaturach- a dlaczego ?

[devileczek]

u Vaillanta para wodna kondensuje nawet przy 60C na powrocie, a w przyrodzie do 100C

[devileczek]

Bardzo prosze o konstruktywna krytyke ponizszego projektu. Wydaje sie byc przewymiarowany, po tym co przeczytalem. zapotrzebowanie na cieplo bylo liczone programem Purmo do doboru grzejnikow ( taka uproszczona metoda). Pomiedzy garazem a czescia mieszkalna bedzie welna 10cm. Pozostale parametry budynku w mojej stopce.

[devileczek]

https://lh3.googleusercontent.com/-NF4x5Nwgb5Y/TxNaEC2rfrI/AAAAAAAAB1Y/JRBAgypHvdI/s640/ogrzewanie%252520podlogowe.jpg

W salonie rozstaw bedzie 200 zamiast 150 ( petle AiB), w lazience pod schodami zageszcze tak jak sie tylko da ( 10cm). Widze ze jakosc tabeli mizerna. Postaram sie zalaczyc w osobnym pliku

[nilsan]

Mam Zębca KWKD15 temp powrotu często poniżej 50oC, czyli ze mój kocioł kondensuje? Może ten kondensat muszę gdzieś odprowadzić?

Ze względu na rodzaj spalanego paliwa minimalna temperatura na powrocie do kotła stałopalnego opalanego węglem wynosi ok. 40*C, natomiast drewnem ok. 45*C. W kotłach stałopalnych ze względu na inny skład spalin i ich temperaturę kondensacja nie występuje, a jeśli na skutek nieprawidłowej eksploatacji występuje, to jest zjawiskiem wysoce szkodliwym.

nilsan

[nilsan]

wracając do tematu, domek ma masę akumulacyjną minimum 60kWh, w ciągu nocy po wyłączeniu ogrzewania straci 30kWh, czyli o ile spadnie jego wewnętrzna temperatura ??

Dla budynku o kubaturze 400m3 i temperaturze wewn. 21*C oraz temperaturze zewnętrznej 0*C, temperatura wewn. spadnie o ok. 0,2*C.


mylisz się, żeby zachodziła kondensacja komin musi być rozgrzany a proces spalania ciągły, to się może udać tylko przy modulacji mocą, przy taktowaniu mocą komin będzie stale stygł i rozgrzewał się co spowoduje że nigdy nie będzie odpowiednich parametrów na odzysk ciepła ze spalin

W kotłach kondensacyjnych im chłodniejszy komin tym lepiej. Większość kondensacji zachodzi w wymienniku ciepła (WC) kotła i ciepło przemiany fazowej (CPF) jest przekazywane do wody w WC. Pozostała część CPF do powietrza, którym zasilany jest kocioł poprzez dwuciągowy układ kominowy. Komin pełni funkcje drugiego WC spaliny/powietrze i powstający w nim kondensat spływa do kotła, a stamtąd do neutralizatora lub bezpośrednio do kanalizacji. Taktowanie kotła kondensacyjnego jest jak najbardziej niewskazane, ponieważ w trakcie rozruchu palnika kocioł pracuje z najmniejsza sprawnością do momentu osiągnięcia optymalnych parametrów spalania. Posługując się analogią do silnika samochodowego, w jeździe miejskiej samochód zużywa więcej paliwa poprzez częste ruszanie i zatrzymywanie się na światłach (przyspieszanie/hamowanie) niż na dłuższych dystansach.

nilsan

[pawelpiwowarczyk]

Już któryś raz czytam o analogii do samochodu. Nietrafionej.
Sądzę, że to nie jest tak, jak piszecie.
Samochód, zatrzymując się na światłach AKTYWNIE HAMUJE. To tak, jakby w domu otworzyć okna.
Raczej należałoby używać porównania do samochodu, który rozpędza się, następnie jedzie na luzie z wyłączonym silnikiem, po zwolnieniu do pewnej prędkości, załącza silnik i znów się rozpędza, itd.

[pyton79]

że się wetnę troszkę, znaczy Piczman bywa przejazdem w okolicach Pabianic? (sądząc po tym skąd jest pyton)
no pięknie, to następnym razem obaj się meldujecie u mnie na kawie, w 3 podyskutujemy :D

Wiesz wszystko zależy od prezesa p.Piczmana:)

[devileczek]

wracając do tematu, domek ma masę akumulacyjną minimum 60kWh, w ciągu nocy po wyłączeniu ogrzewania straci 30kWh, czyli o ile spadnie jego wewnętrzna temperatura ??

mylisz się, żeby zachodziła kondensacja komin musi być rozgrzany a proces spalania ciągły, to się może udać tylko przy modulacji mocą, przy taktowaniu mocą komin będzie stale stygł i rozgrzewał się co spowoduje że nigdy nie będzie odpowiednich parametrów na odzysk ciepła ze spalin

PS tabelka kompletnie nieczytelna, ale już na oko widać że masz bardzo przewymiarowane grzejniki, robili je metodą pi razy drzwi 100W/m2 ??

Moze wypowie sie ktos od kotlow kondensacyjnych bo ja tej fizyki nie rozumiem, kondensacja zachodzi gdy ochladzamy pare , w tym wypadku spaliny, im bardziej schlodzimy komin, wymiennik etc, tym wiecej uzyskamy kondensatu. Skad ci sie wzielo, ze cieplejszy komin to lepsza kondensacja...nie rozumiem tego mechanizmu. Masz jakies rysunki, model, opis techniczny jak to dziala ? Ponadto cialo zimne lepiej przejmuje cieplo niz cialo cieple.

O tabelce pisalem ze musze ja wkleic jakos inaczej, pisalem tez ze robilem wyliczenia sam w Purmo SGD ( ulomny programik ale daje zblizone wartosci do innych podobnych projektow) , zapotrzebowanie na cieplo wychodzi w granicach 40-60W/m2 ( poza lazienkami i kuchnia).

[nilsan]

Już któryś raz czytam o analogii do samochodu. Nietrafionej.
Sądzę, że to nie jest tak, jak piszecie.
Samochód, zatrzymując się na światłach AKTYWNIE HAMUJE. To tak, jakby w domu otworzyć okna.
Raczej należałoby używać porównania do samochodu, który rozpędza się, następnie jedzie na luzie z wyłączonym silnikiem, po zwolnieniu do pewnej prędkości, załącza silnik i znów się rozpędza, itd.

Od ponad roku reklamują w TV takie wynalazki.
Co zaś się tyczy reszty, to podczas rozpędzania i hamowania silnikiem samochód zużywa więcej paliwa niż przy stałym obciążeniu, dlatego w tym temacie pozwolę sobie mieć odmienne zdanie.

nilsan

[devileczek]

mpoplaw

Teraz to Ty walnoles babola - pojemnosc cieplna domu na poziomie 60kWh ? liczyles to czy wziales z sufitu ?
Dla przykladu - zbiornik wodny 1000L ogrzany z temp 10C do 90C ( taki bufor),

E= 4.2kJ/kgC x 1000kg x 80C = 336MJ, 1kWh = 3.6MJ
czyli E= 93kWh, tyle trzeba zuzyc energi aby podniesc temperature 1000L wody z 10C to 90C. To jak ma sie pojemnosc domu do 1000L podgrzanej wody. Moze ktos zna cieplo wlasciwe betonu, ceramiki, drewna, w jednej tabeli co by mozna na oko okreslic o czym rozmawiamy.

[devileczek]

Nilsan

Czy wiesz moze ile czasu zajmuje ustabilizowanie sie pracy kotla po rozruchu ? czy to jest 10sekund, jedna minuta, 10 minut ? Wydaje mi sie, ze to nie jest dlugi okres czasu. W czasie rozruchu kotla - jaka jest wtedy sprawnosc, mysle ze minimum 90-pare %. Czy warto sie przejmowac taktowaniem 10-20 razy w ciagu dnia ? Jak wielka to moze byc strata na ogolnej sprawnosci ? Bardziej martwilbym sie o zywotnosc palnika, ale nie wiem, moze nie ma nad czym plakac

[devileczek]

Silnik spalinowy jest maszyna bardzo nieliniowa, sprawnosc silnika nie jest jednakowa w funkcji mocy czy predkosci obrotowej, a przy przyspieszaniu trzeba zmienic moc. Stad biora sie dodatkowe straty paliwa i warto jezdzic ze stala predkoscia. Dalej uwazam ze analogia ogrzewania domu do jazdy samochodem jest nietrafiona.

[nilsan]

Nilsan

Czy wiesz moze ile czasu zajmuje ustabilizowanie sie pracy kotla po rozruchu ? czy to jest 10sekund, jedna minuta, 10 minut ? Wydaje mi sie, ze to nie jest dlugi okres czasu. W czasie rozruchu kotla - jaka jest wtedy sprawnosc, mysle ze minimum 90-pare %. Czy warto sie przejmowac taktowaniem 10-20 razy w ciagu dnia ? Jak wielka to moze byc strata na ogolnej sprawnosci ? Bardziej martwilbym sie o zywotnosc palnika, ale nie wiem, moze nie ma nad czym plakac

Myślę, że osiągnięcie przez kocioł kondensacyjny optymalnych parametrów pracy to rząd conajwyżej kilku minut, w czasie których kocioł zużywa więcej mieszanki paliwowej niż podczas pracy ciągłej z modulacja. Musi po prostu rozgrzać wymiennik do odpowiedniej temperatury, a czujniki w kotle muszą wychwycić pożądany poziom temperatury wody na wyjściu z kotła i przekazać informację do modułu palnika, który zmniejszy moc palnika i przejdzie w tryb pracy z modulacją mocy. O ile 10-20 cykli załączeń to nie jest jakiś problem, to większa ich ilość już raczej tak.

nilsan

[nilsan]

Poniżej zamieszczam fragment wypowiedzi eksperta na temat własności wilgotnościowych styropianu EPS w odniesieniu do zastosowań w kontakcie z gruntem i wodą gruntową.

System Bezpieczny Fundament Icopal

Drugim powszechnie stosowanym produktem termoizolacyjnym jest styropian ekspandowany EPS (zwykły biały styropian) odmiany 100. Właściwości tego produktu są znane - częściowa nasiąkliwośc (3-4%), wrażliwość na rozpuszczalniki organiczne. Ma natomiast jedną niezaprzeczalną zaletę - jest tani. W związku z tym jest najczęściej stosowany w termoizolacji części podziemnych. Jednak aby dobrze spełniał swoje zadanie musi być w taki sposób usytuowany aby został całkowicie odcięty od wpływu wody gruntowej a jednocześnie był chroniony od wpływu rozpuszczalników organicznych zawartych w środkach gruntujących i masach powłokowych. Jednym słowem musi byc chroniony warstwami hydroizolacyjnymi przed kontaktem z gruntem…..


nilsan

[nilsan]

A tu dla uzupełnienia wyciąg z poradnika "ABC izolacji ze styropianu":

Paroprzepuszczalność materiałów budowlanych (przykłady)
Materiał : d x 10^- 4 [g/(m x hPa)]

Korek ekspandowany d=75
Styropian d=12
Mur z cegły ceramicznej pełnej d=105
Mur z cegły dziurawki d=135
Tynk cementowy d=45
Tynk wapienny d=75
Jastrych gipsowy d=112
Płyty gipsowo-kartonowe d=75
Gipsobeton d=150
Drewno (sosna i .wierk) w poprzek włókien d=60
wzdłuż włókien d=320
Sklejka d=20
Płyty pilśniowe porowate d=180
Płyty pilśniowe twarde d=20
Beton zwykły z kruszywa kamiennego d=30
Beton z kruszywa wapiennego d=180
Beton komórkowy d=225
Wiórobeton d=240
Marmur, granit d=7.5

nilsan

[nilsan]

czyli nocne obniżenie temperatury nie zadziała, ergo: pomysł obniżaniem temperatury to całkowity niewypał i nigdy nie zobaczymy jakichkolwiek efektów ekonomicznych

Niedawno twierdziłeś, że wyłączanie na noc podłogówki to nieporozumienie, bo później tą utraconą ilość energii trzeba uzupełnić.
Więc jak to w końcu jest?
Bo wychodzi na to, że ma to sens. Tracimy w nocy w normatywnym domu ok. 60kWh energii i temperatura wewnętrzna obniża się tylko o ok. 0,3*C.
Rano temperatura zewnętrzna zaczyna wzrastać, maleją straty energii emitowanej na zewnątrz z budynku o około 20-30%, zatem musimy uzupełnić tylko część z tej utraconej w nocy energii i już mamy wymierne oszczędności.
Przy sezonie grzewczym trwającym średnio około 170dni mamy prosty rachunek:
60kWh x 0,25 x 170dni = 2550kWh energii zaoszczędzonej.
To jak to jest z tą oszczędnością na poziomie 2,- PLN?


liczyłem z dt 1 stopień kelwina, bo jakoś nie wyobrażam sobie nagrzania ścian i sufitów w domku do +90, natomiast podłogówkę liczyłem na dt=5 stopni Kelwina bo tylko o tyle się ją podgrzewa, bufora nie liczyłem w ogóle bo rozważany sens całkowitego wyłączenia ogrzewania na noc a nie celowego magazynowania energii

O ile dobrze pamiętam rozważaliśmy tylko regulację OP płynną i impulsową.
O wyłączaniu na noc podłogówki nie było mowy, ale jak widać nie jest to całkiem pozbawione sensu, przynajmniej w sypialniach.

nilsan

[nilsan]

w swoim wcześniejszym poście pisałeś o nasiąkliwości wodą i o ściskaniu pod ciężarem budynku, po co wprowadzasz kolejny termin paro-przepuszczalność ?? jest w tym jakiś sens ?? czyżby rosły od tego straty postojowe ??

W poście #2953 napisałem:

"Styropian zmienia swoje właściwości izolacyjne pod wpływem nacisku konstrukcji (masy) budynku, bo zmienia się jego grubość i co za tym idzie gęstość, a pod wpływem wilgotności gruntu (nie daj boże wody gruntowej) również izolacyjność, czyli tzw współczynnik przewodności cieplnej. Nawet w stanie suchym ma również ograniczoną zdolność izolacyjną. Stąd straty postojowe.",

ty w poście #2971 odpisałeś:

"zgodnie z moją wiedzą, styropian nie chłonie wody.........., odsyłam do odpowiednich publikacji żeby nie śmiecić w wątku o podłogówce, i nie robić wykładów o tym jak dobrym izolatorem jest styropian bez względu na to czy na ścianie czy pod podłogą"

Zgodnie z przytoczonymi przeze mnie parametrami styropianu EPS jest on nasiąkliwy oraz paroprzepuszczalny, a od tych dwóch parametrów zależy m.in. współczynnik przewodności cieplnej styropianu, dlatego nie powinno się go stosować w bezpośrednim kontakcie z gruntem, bez odpowiednich hydroizolacji zabezpieczających, a zwłaszcza do akumulatorów ciepła.

nilsan

[Indiana_]

Styropian nie tylko dobrze chłonie wilgoć, w granicach kilku procent, ale równocześnie silnie spada jego opór cieplny w trakcie nawilżania. Dlatego styropian trzeba chronić przed wilgocią i szkoda o tym dyskutować. Jak ktoś nie wierzy, wystarczy zakopać w ogródku kawałki styropianu i wyciągnąć po roku, dwóch. Jest to spowodowane tym, że kuleczki styropianu posiadają otwarte pory, które nasiąkają wodą.

Odporne na wodę są natomiast przeznaczone do dociepleń fundamentów "styrodury". Jest to polistyren ekstrudowany, który ma pory zamknięte, więc nie chłonie wilgoci.

Styropian ułożony na chudziaku bez hydroizolacji to stracone pieniądze.

[mp_krk]

Jak macie podłączone pompy od podłogówki do instalacji? Na stałe do sieci czy do sterownika kotła?

Mam podłogówkę, ogrzewanie na kocioł z podajnikiem. Pompę obecnie wpiąłem w sterownik...ale tu mam też dwie opcje, tj praca skokowa lub modulowana?

Co lepsze???

[devileczek]

mpoplaw

" żeby zachodziła kondensacja komin musi być rozgrzany", chyba niedokladnie sie wyraziles, a ja opacznie zrozumialem. Z wyjasnien nilsana rozumiem ze w pierszym momencie przy zaplonie, palnik musi osiagnac pewna temperature, aby uzyskac wlasciwe parametry spalania i sprawnosc. Cos jak w zimnym silniku przy starcie wlacza sie ssanie- bogatsza mieszanka ( nie wiem czy to dobra analogia, ale jakos mi pasuje). Moze chodzilo Ci o palnik/wymiennik, ale w przypadku komina ( rozgrzanie) to nie ma sensu. Im zimniejszy komin ( np turbo) tym lepsza wymiana ciepla i kondensacja

Odnosnie tych 60kWh, dzieki za wyjasnienie. Rozumiem ze dobrze policzyles i nie wnikam. Nikt nie mowi o podwyzszeniu temp scian do 90C, chodzilo o porownanie mas/temperatur. Ale jak przyjales dT tylko 1C, to moze byc prawda co napisales.

Odnizenie nocne

Mysle, ze mpoplaw chce nas przekonac ze w domu pasywnym, moze energooszczednym straty ciepla przez przegrody w porownaniu do energi cieplnej ( wlasnej) budynku sa tak niskie ze temperatura w ciagu kilku godzin poprostu nie drgnie w dol. I mpoplaw moze miec w tym sporo racji. Inna historia to dom z 5cm ocieplenia i drewnianymi 15-letnimi oknami , a co innego dom z 20cm styro na scianach, 30 w dachu, etc.

[devileczek]

https://lh5.googleusercontent.com/-LtAdyTtHwdE/TqiTk59JeNI/AAAAAAAABvE/nXFm25lLDd0/s560/wyk_8%2525281%252529.jpg?gl=GB

moze to pomoze w dyskusji

[devileczek]

Teraz tez rozumiem dlaczego piczman robil rozstawy rurek co 35cm, a innemu koledze na forum zona otwiera okna jak przyswieci slonce. Wyglada na to ze w nowoczesnych budynkach, przy lekkiej zimie zapotrzebowanie na energie jest tak niskie ( na poziomie 1k-2kW), ze dluzsze gotowanie, wizyta gosci lub troche wiosennego slonca w salonie powoduje momentalny wzrost temperatury. Trzeba by pomyslec nie tyle o grzaniu, ale o dynamicznym grzaniu/odbieraniu ciepla w zaleznosci od sytuacji. Podlogowka ze swoja bezwladnoscia zycia nie ulatwia.

Zastanawiam sie jak to robia w domach pasywnych- zarzadzanie energia - przeciez tam z zasady sa duze przeszklenia wiec budynek jest narazony na gwaltowne zyski energii slonecznej. Ma ktos jakies doswiadczenia ?

[CityMatic]

Styropian ułożony na chudziaku bez hydroizolacji to stracone pieniądze.
Bardzo mądra wypowiedz, którą w pełni popieram. Brawo

[nilsan]

Zastanawiam sie jak to robia w domach pasywnych- zarzadzanie energia - przeciez tam z zasady sa duze przeszklenia wiec budynek jest narazony na gwaltowne zyski energii slonecznej. Ma ktos jakies doswiadczenia ?

Montują wentylację mechaniczną.

nilsan

[swistak81]

Teraz tez rozumiem dlaczego piczman robil rozstawy rurek co 35cm, a innemu koledze na forum zona otwiera okna jak przyswieci slonce. Wyglada na to ze w nowoczesnych budynkach, przy lekkiej zimie zapotrzebowanie na energie jest tak niskie ( na poziomie 1k-2kW), ze dluzsze gotowanie, wizyta gosci lub troche wiosennego slonca w salonie powoduje momentalny wzrost temperatury. Trzeba by pomyslec nie tyle o grzaniu, ale o dynamicznym grzaniu/odbieraniu ciepla w zaleznosci od sytuacji. Podlogowka ze swoja bezwladnoscia zycia nie ulatwia.

Zastanawiam sie jak to robia w domach pasywnych- zarzadzanie energia - przeciez tam z zasady sa duze przeszklenia wiec budynek jest narazony na gwaltowne zyski energii slonecznej. Ma ktos jakies doswiadczenia ?

Nie mam domu pasywnego, ale dokładnie tak jest.
Wystarczy uruchomić piekarnik na 1-2h i momentalnie temp. się podnosi o 1,5-2st. Czyli z 21,5 lecimy do ponad 23.
Jak przyjdą goście - tak samo.
A jak zaświeci słonko to masakra, momentalnie mam 23st (okno jest 2,7x2,3 od południa), a na poddaszu z 21 spada do lekko ponad 20.
WM wyrównuje to po 3-4h od zniknięcia dodatkowego źródła...



Arturo72 ma pod swoją płytą z styropianu 0,5m żwiru, możesz podpowiedzieć kiedy konkretnie tam zbierze mu się woda ??
Wydaje mi się, że nie chodzi bezpośrednio o wodę, a o zawilgocone powietrze, którego tam jest pod dostatkiem.

[nilsan]

zawilgocone powietrze nie potrafi tak spenetrować styropianu jak pełne zanurzenie w wodzie na długi czas, co więcej powietrze tylko czasami jest wilgotne, bo prędzej czy później przyjdzie susza taka jak ostatnio 3 miesiące bez opadów albo mrozy gdy powietrze osusza się całkiem do zera i styropian sobie po prostu wyschnie

Natomiast przepływ pary nasyconej z budynku na zewnątrz tak. Zwłaszcza, że punkt rosy zaleca się lokować w warstwie izolacji termicznej. W rezultacie tam wytrąca się wilgoć.

nilsan

[nilsan]

mpoplaw:

Przeczytaj jeszcze raz do jakiej twojej wypowiedzi się ustosunkowałem.
Temat izolacji płyty fundamentowej z funkcją akumulacji ciepła uważam za zamknięty.

nilsan

[Piczman]

Jak macie podłączone pompy od podłogówki do instalacji? Na stałe do sieci czy do sterownika kotła?

Mam podłogówkę, ogrzewanie na kocioł z podajnikiem. Pompę obecnie wpiąłem w sterownik...ale tu mam też dwie opcje, tj praca skokowa lub modulowana?

Co lepsze???

Za mało informacji.
Jaki masz sterownik?
Pogodowy ?
Jest zawór sterujący temp. zasilania tej podłogówki ?

[pawelpiwowarczyk]

Zastanawiam sie jak to robia w domach pasywnych- zarzadzanie energia - przeciez tam z zasady sa duze przeszklenia wiec budynek jest narazony na gwaltowne zyski energii slonecznej. Ma ktos jakies doswiadczenia ?Tak gwałtowne to one pewnie nie są. Moje okna (Ug=0,6 i g=50%) przepuszczają niestety odczuwalnie mniej promieniowania podczerwonego, od klasycznych okien z szybami o Ug=1,1. Jeszcze nie mieszkam, ale podczas prac w środku, kiedy słomko zaświeci, staję przed oknem, wystawiam gębę do słońca i... nic nie czuję. Żadnego ciepła.




Jak macie podłączone pompy od podłogówki do instalacji? Na stałe do sieci czy do sterownika kotła?
Mam podłogówkę, ogrzewanie na kocioł z podajnikiem. Pompę obecnie wpiąłem w sterownik...ale tu mam też dwie opcje, tj praca skokowa lub modulowana?
Co lepsze???Za mało informacji.
Jaki masz sterownik?
Pogodowy ?
Jest zawór sterujący temp. zasilania tej podłogówki ?Wepnę się w pytanie, ponieważ również mnie to interesuje.
Kocioł kondensacyjny, sterownik pogodowy, pompa zewnętrzna obsługująca wyłącznie podłogówkę, pompa wbudowana w kocioł obsługująca cały obieg (czyli w zasadzie pozostałe grzejniki, a więc ścienne i kanałowe). Podłogówka na 1/3 powierzchni.

[Piczman]

Są różne rodzaje sterowania, albo modulacja temp. zasilania i pompa non stop albo ustawione konkretne temp. na termostacie który wisi np. w salonie i jak osiągnie zadaną to wyłącza się pompa .

Jeśli modulacja to sterownik steruje dodatkowo głowicą która kręci zaworem mieszającym . Stąd ta regulacja temp.

Nie wiem czy dobrze tłumaczę :(

[pawelpiwowarczyk]

Są różne rodzaje sterowania, albo modulacja temp. zasilania i pompa non stop albo ustawione konkretne temp. na termostacie który wisi np. w salonie i jak osiągnie zadaną to wyłącza się pompa .
Jeśli modulacja to sterownik steruje dodatkowo głowicą która kręci zaworem mieszającym . Stąd ta regulacja temp.
Nie wiem czy dobrze tłumaczę :(
Czyli sterowanie ilościowe lub jakościowe. Czytałem i mam pojęcie o tym. U mnie będzie sterowanie jakościowe - pogodówka plus kocioł niskiej mocy (2kW-12kW czyli Immergas). Zastawiam się, jak ustawić kocioł (do tego jeszcze sporo czasu, ale skoro temat się pojawił, chciałbym się dowiedzieć)?

95865

Skłaniam się do ustawienia parametru P2 - 0, P3 - 1.

[Piczman]

Jeśli pogodówka to niska krzywa grzewcza i P2 - 1.
Piec ma odpowiednią modulacje mocy aby utrzymać niską temp. zasilania i pracować płynnie.
No chyba że bardzo małe zapotrzebowanie i temp. w domu +18 C .
Są różne upodobania .

[edde]

moja pompa chodzi nonstop, regulacja jest temperaturowa przez regulator pogodowy, zawór 3d z siłownikiem, a sama pompa podłogówki podłaczona nie z sieci tylko też pzrez sterownik, zaleta tego taka, że latem gdy podłogówka nie pracuje regulator ma funkcję rozruchu co jakiś czas (nie pamiętam jaki) pompy i siłownika, zeby się nie "zastały"

[nilsan]

to jest wątek o podłogówce, jeśli chcesz zmienić temat to przenieś się do innego wątku, ale od razu uprzedzam, tam też nie dasz rady udowodnić zawilgocenia styropianu, w taki stopniu że straci swoje właściwości izolacyjne

Ja tylko wskazuję tylko na fakt, że zawilgocenie styropianu obniża jego właściwości izolacyjne, które od obliczeń przyjmowane są w stanie suchym.
A co potrafię udowodnić już ci chyba pokazałem.

nilsan

[devileczek]

Montują wentylację mechaniczną.

nilsan

Tylko ze wentylacja przy -20C ma bardzo zgubny efekt...drastycznie obniza wilgotnosc powietrza, wiec to nie jest rozwiazanie. To takie bardziej energooszczedne ' otwarcie okna' - trudno nazwac to zarzadzaniem energia w budynku. Bardziej pomyslalbym o jakiejs pompie ciepla i buforze. ciekawe czy robia takie instalacje ?

[devileczek]

PS dzisiejsze normy nie pozwalają budować domków zwykłych, w tej chwili buduje się albo energo-oszczędnie albo pasywnie, generalizując jeżeli domek spala powyżej 7litrów to trzeba się bardzo natrudzić żeby dostać jego odbiór techniczny

ja ci podpowiem że domek taki ocieplony jak twój musi mieć bardzo dużą masę akumulacyjną wewnętrzną żeby kominek 15KW nie zrobił ci sauny w salonie w 15min od rozpalenia, już teraz prorokuję że z tego kominka będziesz korzystał bardzo sporadycznie, albo tuż po rozpaleniu będziesz otwierał okna i całe pozyskane ciepło wypuścisz na zewnątrz

O co chodzi z tymi litrami ? czy dom 7 litrowy to taki ktory potrzebuje 7kW mocy przy -20C ?

Kominek, tego wlasnie sie obawiam, dlatego decyduje sie na maly 12kW z plaszczem wodnym. Wg producentow 20-25% ( 3kW) ciepla przekazywane jest bezposrednio do pomieszczenia, reszta 75-80 (9kW) do plaszcza , dalej do bufora. W przypadku kominka powietrznego cala ta energia 12kW zostaje w pomieszczeniu. Ponadto moc nominalna mierzona jest przy otwartej przepustnicy powietrza. Zamierzam zainstalowac przepustnice sterowana i regulowac moc takiego kominka, mam nadzieje ze uda mi sie zejsc dobrze ponizej 50% mocy nominalnej, wtedy w salonie mialbym jakies 1.5kW. Trzecia sprawa kominek jest w centrum domu i bedzie grzal klatke schodowa, hall, salon, kuchnie- w sumie ok 60m2 popwierzchni.

[devileczek]

to jest wątek o podłogówce, jeśli chcesz zmienić temat to przenieś się do innego wątku, ale od razu uprzedzam, tam też nie dasz rady udowodnić zawilgocenia styropianu, w taki stopniu że straci swoje właściwości izolacyjne

Dajcie spokoj, niech kazdy zerknie na wykres i sam wyciagnie wnioski. Jeden taka strate przelknie, drugi bedzie sie zadreczal. Nie ma idealnych rozwiazan, trzeba szukac optymalnychrozwiazan w indywidualnej sytuacji.

[devileczek]

Są różne rodzaje sterowania, albo modulacja temp. zasilania i pompa non stop albo ustawione konkretne temp. na termostacie który wisi np. w salonie i jak osiągnie zadaną to wyłącza się pompa .

Jeśli modulacja to sterownik steruje dodatkowo głowicą która kręci zaworem mieszającym . Stąd ta regulacja temp.

Nie wiem czy dobrze tłumaczę :(

Dobrze. Tylko bym dodal ze sterowanie impulsowe ( w wersji termostat na scianie ) czesto ma funkcje PID, co zdecydowanie poprawia jakosc regulacji .

[devileczek]

Czyli sterowanie ilościowe lub jakościowe. Czytałem i mam pojęcie o tym. U mnie będzie sterowanie jakościowe - pogodówka plus kocioł niskiej mocy (2kW-12kW czyli Immergas). Zastawiam się, jak ustawić kocioł (do tego jeszcze sporo czasu, ale skoro temat się pojawił, chciałbym się dowiedzieć)?

95865

Skłaniam się do ustawienia parametru P2 - 0, P3 - 1.

Sterowanie pogodowka wymaga dobrego policzenia parametrow podlogowki , dobranie wlasciwego pieca, krzywej grzewczej i idealnej regulacji petli. Ktos kto dobrze zaprojektowal wyreguluje szybko i sprawnie , jak to udowodnil Piczman. Jednak jak zycie pokazuje ( watek na forum dot. Junkersa CERAPUR sMART) ludziska maja spore problemy z wyregulowaniem tego systemu ( osiagnieciem pozadanej temperatury).

Sterowanie PID ( termostaty pokojowe) - bardziej skomplikowane, drogie, ale umozliwia sterowanie nie tyle temp zasilania podlogowki, ale temp podlogi, przez co precyzyjniejsze dozowanie ciepla. Ponadto, mozna polaczyc to z czujnikiem zewnetrznym i wtedy mamy sysem pogodowo-PIDowy. I u mnie taki bedzie :)

Najwiekszy problem to nasze dobrze docieplone domy, ktore nie potrafia zagospodarowac dodatkowego ciepla z gotowania, imprez, kominkow, naslonecznienia...tutaj zadne sterowanie nie pomoze.

Dobrze mysle ?

[grzeniu666]

O co chodzi z tymi litrami ? czy dom 7 litrowy to taki ktory potrzebuje 7kW mocy przy -20C ?

Średnie roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania m2, 7 litrów =~ 70 kWh/m2/rok



Zastawiam się, jak ustawić kocioł (do tego jeszcze sporo czasu, ale skoro temat się pojawił, chciałbym się dowiedzieć)?
95865
Skłaniam się do ustawienia parametru P2 - 0, P3 - 1.

Ja też się do tego skłaniam na tym kotełeku. Piczman a nie szkoda prądu aby ta pumpa cały okres grzewczy biegała?

U mnie z grubsza planuję taki układ:
• ~ 18 pętli x 65m (1/3 krążka)
• sterowanie pogodowe (CAR v2) + jeśli będą potrzebne (kable poprowadzę) termostaty pokojowe i elektrozawory zamykające rozdzielacze dla stref (zakładam cztery: 2 lokale x parter+piętro), może na tej centralce: http://pl.immergas.com/media/centralka_strefowa.pdf
• podłogówka pędzona pompą z kotła (liczę że wydoli)
• drabinki łazienkowe (z możliwością grzania prądem latem) i ew. grzejnik wiatrołapowy na początkach pętli

[devileczek]

Policzylem zapotrzebowanie na energie programem Purmo SDG i sam na piechote, biorac pod uwage sciany zewnetrzne, dach, podloge, okna, drzwi, mostek liniowy fundament, mostek liniowy obrzeza okienne, nie uwzglednialem wentylacji ( przy -20C w zasadzie sie nie wentyluje). Purmo wyliczyl ok 10kW, ja ok 5kW. W Purmo wybieralem opcje jak najbardziej energooszczedne. Dla przykladu Salon 32m2, pow okien 8.5m2, pow scian zewnetrznych ok 30m2 : Purmo - 1800W, Ja- 1000W Kto jest blizszy prawdy ?

[nilsan]

Tylko ze wentylacja przy -20C ma bardzo zgubny efekt...drastycznie obniza wilgotnosc powietrza, wiec to nie jest rozwiazanie. To takie bardziej energooszczedne ' otwarcie okna' - trudno nazwac to zarzadzaniem energia w budynku. Bardziej pomyslalbym o jakiejs pompie ciepla i buforze. ciekawe czy robia takie instalacje ?

Raczej chodziło mi o to, że w tych tak zwanych energooszczędnych domach, najpierw montuje się na ścianach zewnętrznych od 20cm do 30cm styropianu (bo jakiś specjalista od 3 litrowych domów tak zalecił), później okazuje się że żeby w takim termosie mieszkać normalnie, a nie jak w pieczarkarni, to trzeba za ciężkie pieniądze zamontować wentylację mechaniczną z rekuperacją o sprawności ekonomicznej 10-15%, żeby z budynku usuwać na bieżąco nadmiar wilgoci, która z racji pobytu ludzi w budynku wytwarzana jest codziennie, po czym żeby to ogrzać trzeba wydać kolejne ciężkie pieniądze na pompę ciepła lub kocioł kondensacyjny z buforem i na koniec ów specjalista doradza nieświadomym tych wszystkich konsekwencji inwestorom jak powinno się budować dom 3 litrowy, nie informując uprzednio, że koszty zamortyzują się za około 50 lat.

nilsan

[miloszenko]

Tylko ze wentylacja przy -20C ma bardzo zgubny efekt...drastycznie obniza wilgotnosc powietrza, wiec to nie jest rozwiazanie. To takie bardziej energooszczedne ' otwarcie okna' - trudno nazwac to zarzadzaniem energia w budynku. Bardziej pomyslalbym o jakiejs pompie ciepla i buforze. ciekawe czy robia takie instalacje ?


Jest na to lepsze rozwiazanie - klimatyzator, reaguje szybko i skutecznie. W sumie to w domu 2-3 litrowym moglby byc jedynym zrodlem ciepla, tylko zeby byl taki co dziala do -20 :).

POzdrawiam

[pawelpiwowarczyk]

Najwiekszy problem to nasze dobrze docieplone domy, ktore nie potrafia zagospodarowac dodatkowego ciepla z gotowania, imprez, kominkow, naslonecznienia...tutaj zadne sterowanie nie pomoze. Przecież rekuperator to potrafi. Dystrybuuje to ciepło na wszystkie "czyste" pomieszczenia.

[Piczman]

Piczman a nie szkoda prądu aby ta pumpa cały okres grzewczy biegała?

Jak się szlachta bawi to koszta się nie liczą , 60 zł ?
:D

[grzeniu666]

Jak się szlachta bawi to koszta się nie liczą , 60 zł ?
:D

Hmm, no chyba tak wychodzi gdy pompa na III biegu (tj. Grundfos UPS 25-50) popracuje 100 dni (niepotrzebnie). Nie dramat :)

[swistak81]

Wiesz Piczman, mnie osobiście okropnie gryzła pompka w Immergasie. Ustawiona standardowo na 3 bieg i pobierająca 100W non stop!!!
Więc dobowo 2,4kWh=1,5zł.
Przy zużyciu gazu rzędu 5,5m3/dobę=12,5zł. Jak widzisz, pompka podnosi koszt o 10%. Mało to czy dużo?

Przestawiłem ją na 1 bieg (45W) i wyregulowałem pętle ponownie. Nawet łatwiej to jakoś poszło. I już moralnie mi lepiej :).
Poprzednio dT miałem 2-2,5st. Teraz mam 4st.

[Piczman]

Jak by mi zżerała 100 W to też by mnie gryzło.
Choć można się przyzwyczaić, niedawno sobie akwarium wymyśliłem i mam 2 filtry, 1 pompa cyrkulacyjna,grzałka + oświetlenie.
Jak liczyłem to wyszło 350 zł rocznie czyli tyle co rekuperacja z GWC :(

[pawelpiwowarczyk]

Jak się szlachta bawi to koszta się nie liczą , 60 zł ?
:DI to ten sam piczman, który kiedyś pisał, że kluczem do zbudowania domu oszczędnego jest dbanie o szczegóły, bo tu 1zł, tam 1zł, i robi się 100zł miesięcznie?

[swistak81]

No wiesz, akwarium to już jest hobby, dodatek. A piecyk pasowałoby by hulał.
Tak samo mój projektor zabiera 205W, ale nie boli mnie gdy oglądam filmy :P.

[Piczman]

Kto z Was myśli że Plazma 43 Cali dużo prądu ciągnie ?
Strzelajcie, wczoraj mierzyłem i jestem mile zaskoczony :)

[miloszenko]

65 w ? :)

[Jacekss]

90w ?

[Piczman]

Od 80 do 110 Wat.
Najwięcej ciągnie na bajkach HD .

Ale widzę że nie będzie zaskoczenia, ja jednak żyłem ze świadomością że 150W i w górę bo tyle się mówi o tym że plazmy więcej a LCD mniej .
Ceekawe jaka jest różnica.

Koniec tematu, myślałem że na elektrycznym jestem :P

[grzeniu666]

I to ten sam piczman, który kiedyś pisał, że kluczem do zbudowania domu oszczędnego jest dbanie o szczegóły, bo tu 1zł, tam 1zł, i robi się 100zł miesięcznie?

No właśnie. Ile czasu taka pompa może średnio pracować bez potrzeby? Czytałem że w tym Immergasie siedzi ten UPS 25-50, który bierze 50W, ale swistak81 pisze o 100W :(

[Jacekss]

u mnie w Kospelu pracuje na II biegu (67W) i tylko wtedy gdy grzeje piecyk, niech będzie to codziennie po 6-10h, to maks 20gr/dziennie w 2 taryfie

[devileczek]

kto ci takich głupot nagadał, znowu nilsan i jego fantazje ??

MPOPLAW, NO I ZROBILO SIE GORACO KOLEGO.PO PIERWSZE TO NIE FANTAZJE, PO DRUGIE WLASNE DOSWIADCZENIA ZAWODOWE, CHECSZ MNIE UCZYC WENTYLACJI ? 2 LATA PRACOWALEM NA UTRZYMANIU RUCHU WYSOKOSCIOWCOW ZAJMUJAC SIE TAKIMI SPRAWAMI JAK BMS (bUILDING mANAGEMENT sYSTEM) , AIR HANDLING UNIT, STEAM GENERATORS, CHILLERS, ETC. I UWIERZ MI NA SLOWO ZE PROBLEM Z WILGOTNOSCIA POWIETRZA ISTNIEJE PRZY UJEMNYCH ZEWNETRZNYCH TEMPERATURACH.


po pierwsze WM posiada włącznik i wyłącznik, przez co ty decydujesz kiedy i jak długo ma działać,
czyli jest sterowana bardzo precyzyjnie, po drugie alternatywą bez WM jest siedzenie w pomieszczeniu gdzie woda leci po oknach, albo dołożenie 1000zł/rocznie do kosztów CO żeby zapewnić normową wentylację grawitacyjną

JAK ZWYKLE POPADASZ W SKRAJNOSCI... KOMFORTOWA WILGOTNOSC JEST NA POZIOMIE 50-60% PRZY TEM 20-22C, NIKT NIE MOWI O TOTALNYM WYLACZENIU REKU TYLKO OGRANICZENIU JEGO AKTYWNOSCI, ZEBY UNIKNAC PRZESUSZENIA POWIETRZA PRZY NISKICH TEMPERATURACH NA ZEWNATRZ, SZCZEGOLNIE W NOCY GDY SPISZ, BO TO NIE ZDROWE. ZAPYTAJ SIE LEKARZA CZY MAM RACJE

PS. mała rada, zacznij czytać artykuły o budowaniu domku z pewną dozą niedowierzania, w szczególności te które są tylko ulotką reklamową, bo tam bajki piszą tylko po to żeby sprzedać jak najwięcej swojego produktu, pamiętaj w reklamie wszystkie chwyty dozwolone, a kłamstwo jest tam wykładnikiem prawdy

MURATOROW I ETC NIE CZYTAM JUZ OD DAWNA ( CZASEM SA FAJNE ZDJECIA, MOZNA POPRZEGLADAC W EMPIKU), CZASEM ZERKNE NA MAJSTRA BO MAJA FAJNE POMYSLY

ten program jako parametr ocieplenia ścian przyjmuje 3 wersje, dobrze, średnio, tak sobie, jest nieprecyzyjny jak wypowiedzi nilsan, równie dobrze możesz iść do wróżki bo merytorycznie ich odpowiedzi są jednakowo z sufitu wzięte

a tą wartość to skąd wziąłeś ?? zmyśliłeś tak samo jak poprzednie ??

KOCHANY, CIEZKO DYSKUTOWAC Z TAKIM IGNORANTEM JAK TY. WIEKSZOSC LICZB KTORE PRZEDSTAWILEM POPARTE BYLY WYLICZENIAMI, JEZELI NIE PODOBA CI SIE METODYKA OBLICZEN, MOZEMY DYSKUTOWAC, WIADOMO TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDA W PARZE. NATOMIAST NIE ZARZUCAJ MI ZE BIORE LICZBY Z SUFITU, OK?

PS poniżej link do wypowiedzi tych którzy mają u siebie WM i ich opinie

CIEZKO POWIEDZIEC CZY LEPSZE SA OPINIE KRAWCOWEJ CO WYBUDOWALA Z MEZEM DOM I MA JAKIES TAM SWOJE WIDZIMISIE CZY ULOTKI PRODUCENTOW LUB PORADY MURATORA. mNIE INTERSUJA OPINIE LUDZI Z DOSWIADCZENIEM, KTORZY SA SPECJALISTAMI W SWOJEJ DZIEDZINIE, MNIE INTERESUJA LICZBY, DANE I BADANIA. POKI CO WIDZE ZE JESTES SPECJALISTA OD OGRZEWANIA, WENTYLACJI, CZEGO JESZCZE, MAM NADZIEJE ZE NIE OD ELEKTRYKI BO TO MOJA DZIEDZINA. WIEM ,ZE O WENTYLACJI WIEKSZEGO POJECIA NIE MASZ, WIEC NIE BEDE SIE KLOCIL, ODSYLAM DO PROFESJONALNEJ LITERATURY (MOGE PODAC NA PRIV).

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99&p=5129787&viewfull=1#post5129787 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-%28-%29-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99&p=5129787&viewfull=1#post5129787)

ZZ

[devileczek]

Mpoplaw, moglbys sie popisac, zerknac na projekt, dane w stopce masz i powiedziec mi ilu 'litrowy' mam dom. W koncu jestes czy nie jestes specjalista od energooszczedzania. Bo ja nie jestem , nie moja dziedzina, podobnie jak hydraulika

MALE SPROSTOWANIE, ODNOSNIE LICZB TO CHODZILO CHYBA O WYPOWIEDZ NILSANA, JESLI TAK TO ZWRACAM HONOR.

[devileczek]

Mpoplaw, widze ze ty masz dom pasywny, jak ty sobie radzisz z takimi naglymi zyskami ciepla (gotowanie, slonce, goscie) ? Bardzo jestem ciekaw

[nilsan]

kto ci takich głupot nagadał, znowu nilsan i jego fantazje ??
po pierwsze WM posiada włącznik i wyłącznik, przez co ty decydujesz kiedy i jak długo ma działać, czyli jest sterowana bardzo precyzyjnie, po drugie alternatywą bez WM jest siedzenie w pomieszczeniu gdzie woda leci po oknach, albo dołożenie 1000zł/rocznie do kosztów CO żeby zapewnić normową wentylację grawitacyjną

PS. mała rada, zacznij czytać artykuły o budowaniu domku z pewną dozą niedowierzania, w szczególności te które są tylko ulotką reklamową, bo tam bajki piszą tylko po to żeby sprzedać jak najwięcej swojego produktu, pamiętaj w reklamie wszystkie chwyty dozwolone, a kłamstwo jest tam wykładnikiem prawdy

ten program jako parametr ocieplenia ścian przyjmuje 3 wersje, dobrze, średnio, tak sobie, jest nieprecyzyjny jak wypowiedzi nilsan, równie dobrze możesz iść do wróżki bo merytorycznie ich odpowiedzi są jednakowo z sufitu wzięte

a tą wartość to skąd wziąłeś ?? zmyśliłeś tak samo jak poprzednie ??


Wolnego kolego z tym wyciąganiem wniosków.
W przeciwieństwie do mnie jak na razie niczego nie policzyłeś, ani niczego nie udowodniłeś, po za tym że z reguły nie wiesz o czym piszesz, a mało tego występujesz na forum w roli eksperta.
W związku z tym dam ci szansę udowodnić swoje racje, skoro tak usilnie się tego domagasz.
Bardzo proszę oblicz stratę wentylacyjną dla wentylacji mechanicznej z rekuperacją zgodnie z obowiązującą normą PN-EN12831 przy następujących założeniach:
- krotność wymiany powietrza przy dp = 50Pa -> n50 = 7h^-1
- współczynnik osłonięcia -> e = 0,03
- sprawność rekuperacji -> 80%
- średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym -> 0*C
- projektowa temperatura wewnętrzna -> 20*C
- czas trwania sezonu grzewczego -> 4000h
Wynik zaprezentuj w następującej postaci:

Ew = w x V [kWh]

gdzie:
Ew - sezonowe zapotrzebowanie energii na pokrycie straty wentylacyjnej [kWh]
w - obliczony współczynnik [kWh/m3]
V - kubatura budynku [m3]

nilsan

[asolt]

Mpoplaw, moglbys sie popisac, zerknac na projekt, dane w stopce masz i powiedziec mi ilu 'litrowy' mam dom. W koncu jestes czy nie jestes specjalista od energooszczedzania. Bo ja nie jestem , nie moja dziedzina, podobnie jak hydraulika

MALE SPROSTOWANIE, ODNOSNIE LICZB TO CHODZILO CHYBA O WYPOWIEDZ NILSANA, JESLI TAK TO ZWRACAM HONOR.

Przepraszam ze sie wtrące, oglądając projekt i patrząc na ocieplenie jest niemozliwym podać dokładnie jakie jest zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu.
Nie zrobi tego mpoplaw, ani ja ani nikt inny, dane te trzeba wprowadzić do programu i zrobic to dokładnie. Nie jest to praca na kilka godzin. Bez obliczeń to można miec tylko zgrubny szacunek i nic wiecej.

[owp]

Raczej chodziło mi o to, że w tych tak zwanych energooszczędnych domach, najpierw montuje się na ścianach zewnętrznych od 20cm do 30cm styropianu (bo jakiś specjalista od 3 litrowych domów tak zalecił), później okazuje się że żeby w takim termosie mieszkać normalnie, a nie jak w pieczarkarni, to trzeba za ciężkie pieniądze zamontować wentylację mechaniczną z rekuperacją o sprawności ekonomicznej 10-15%, żeby z budynku usuwać na bieżąco nadmiar wilgoci, która z racji pobytu ludzi w budynku wytwarzana jest codziennie(...)

Trochę nie nadążam za Tobą. Zgadzam się, że handlowcy/'specjaliści' wyciągają od nas kasę w imię przyszłych oszczędności, niekoniecznie realistycznych. Jednak powiedz mi, czemu sądzisz, że w domu ocieplonym 20-30cm styropianu będzie bardziej 'termosowo', niż w takim z 10cm? Chyba w tym drugim nie ma jakichś dziur w ścianach... Ludzie wytwarzają więcej wilgoci w tym pierwszym niż drugim?

[Arturo72]

Raczej chodziło mi o to, że w tych tak zwanych energooszczędnych domach, najpierw montuje się na ścianach zewnętrznych od 20cm do 30cm styropianu (bo jakiś specjalista od 3 litrowych domów tak zalecił), później okazuje się że żeby w takim termosie mieszkać normalnie, a nie jak w pieczarkarni, to trzeba za ciężkie pieniądze zamontować wentylację mechaniczną z rekuperacją o sprawności ekonomicznej 10-15%, żeby z budynku usuwać na bieżąco nadmiar wilgoci, która z racji pobytu ludzi w budynku wytwarzana jest codziennie, po czym żeby to ogrzać trzeba wydać kolejne ciężkie pieniądze na pompę ciepła lub kocioł kondensacyjny z buforem i na koniec ów specjalista doradza nieświadomym tych wszystkich konsekwencji inwestorom jak powinno się budować dom 3 litrowy, nie informując uprzednio, że koszty zamortyzują się za około 50 lat.

nilsan
Ale banialuki opowiadasz...
Dom 3 litrowy zużywa 30kWh/m2/rok,w moim przypadku będzie to 118*30=3540kWh/rok co przy cenie prądu w II taryfie daje ok.1168zł na ogrzewanie za sezon grzewczy.
Wszystko grzane piecem elektrycznym za 3tys.zł,rezygnujemy z komina do kotłowni ok.5tys.zl
Wentylacja mechaniczna z reku to koszt ok.6-7tys.zl,zyskujemy to,że rezygnujemy z komina,systemowy to ok.2,5tys.zł+obrobienie i wykończenie co nam daje 5tys.zł.
Na ścianie będzie 22cm grafitowego styro,ale ściany z 18cm silikatu,najtańszego materiału do budowy.
Co ma się amortyzować 50 lat ???

[nilsan]

Trochę nie nadążam za Tobą. Zgadzam się, że handlowcy/'specjaliści' wyciągają od nas kasę w imię przyszłych oszczędności, niekoniecznie realistycznych. Jednak powiedz mi, czemu sądzisz, że w domu ocieplonym 20-30cm styropianu będzie bardziej 'termosowo', niż w takim z 10cm? Chyba w tym drugim nie ma jakichś dziur w ścianach... Ludzie wytwarzają więcej wilgoci w tym pierwszym niż drugim?

Nie o to chodzi:
Grubość stosowanych izolacji termicznych budynku należy rozpatrywać pod względem ekonomicznym i technicznym.
Pod względem ekonomicznym izolacja termiczna ze styropianu EPS o grubości powyżej 15cm traci sens, ponieważ zysk energetyczny odniesiony do kosztów wykonania dodatkowej warstwy izolacji o gr. 5-15cm jest niewielki, z punktu widzenia potencjalnych oszczędności finansowych na opale w przeciągu całego sezonu grzewczego.
Pod względem technicznym powstaje problem trwałego zakotwienia styropianu o takiej grubości do konstrukcji budynku, kompensacji jego rozszerzalności termicznej, znacznego ograniczenia dyfuzji pary wodnej z budynku, znalezienia taniego źródła ciepła z odpowiednio niską minimalną mocą pracy ciągłej bez taktowania, błędnych obliczeń oporu cieplnego warstwy styropianu nieuwzględniającego mostków termicznych na połączeniach płyt oraz złego wykonawstwa wynikającego z utrudnionego montażu, wymogu stosowania wentylacji mechanicznej z rekuperacją i nie daj boże GWC itd.

nilsan

[Arturo72]

Nie o to chodzi:
Grubość stosowanych izolacji termicznych budynku należy rozpatrywać pod względem ekonomicznym i technicznym.
Pod względem ekonomicznym izolacja termiczna ze styropianu EPS o grubości powyżej 15cm traci sens, ponieważ zysk energetyczny odniesiony do kosztów wykonania dodatkowej warstwy izolacji o gr. 5-15cm jest niewielki, z punktu widzenia potencjalnych oszczędności finansowych na opale w przeciągu całego sezonu grzewczego.
Pod względem technicznym powstaje problem trwałego zakotwienia styropianu o takiej grubości do konstrukcji budynku, kompensacji jego rozszerzalności termicznej, znacznego ograniczenia dyfuzji pary wodnej z budynku, znalezienia taniego źródła ciepła z odpowiednio niską minimalną mocą pracy ciągłej bez taktowania, błędnych obliczeń oporu cieplnego warstwy styropianu nieuwzględniającego mostków termicznych na połączeniach płyt oraz złego wykonawstwa wynikającego z utrudnionego montażu, wymogu stosowania wentylacji mechanicznej z rekuperacją i nie daj boże GWC itd.

nilsan
Co TY wygadujesz ???
Być może tak Cię uczyli za PRL-u ale Świat poszedł do przodu,widocznie tego nie zauważyłeś...
Podobnie jak z amortyzacją za 50 lat,aż strach czytać takie herezje.

[nilsan]

Ale banialuki opowiadasz...
Dom 3 litrowy zużywa 30kWh/m2/rok,w moim przypadku będzie to 118*30=3540kWh/rok co przy cenie prądu w II taryfie daje ok.1168zł na ogrzewanie za sezon grzewczy.
Wszystko grzane piecem elektrycznym za 3tys.zł,rezygnujemy z komina do kotłowni ok.5tys.zl
Wentylacja mechaniczna z reku to koszt ok.6-7tys.zl,zyskujemy to,że rezygnujemy z komina,systemowy to ok.2,5tys.zł+obrobienie i wykończenie co nam daje 5tys.zł.

Na ścianie będzie 22cm grafitowego styro,ale ściany z 18cm silikatu,najtańszego materiału do budowy.
Co ma się amortyzować 50 lat ???

Po pierwsze na razie jeszcze domu nie wybudowałeś, tylko jesteś w trakcie budowy.
Twoje obliczenia są więc oparte o wyniki z OZC, które w rzeczywistości w istotny sposób odbiegają od zakładanych kosztów ogrzewania.
Żaden trzeźwo myślący inwestor nie zrezygnuje z komina, który umożliwi mu korzystanie z alternatywnego źródła ciepła, więc to żaden argument w wymiarze potencjalnych oszczędności. Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z centralą rekuperacyjną plus robocizna + 23% VAT za te pieniądze to jakieś SF, chyba że własnymi "ręcami" na kowadle w stodole. Więcej na temat WM+R napiszę po obliczeniach kolegi mpoplaw.

nilsan

[asolt]

R & K nie miał problemow z przymocowaniem 30 cm styropianu

[nilsan]

R & K nie miał problemow z przymocowaniem 30 cm styropianu

To dlaczego nie położył od razu 50cm, byłoby jeszcze lepiej.

nilsan

[Arturo72]

Po pierwsze na razie jeszcze domu nie wybudowałeś, tylko jesteś w trakcie budowy.
Twoje obliczenia są więc oparte o wyniki z OZC, które w rzeczywistości w istotny sposób odbiegają od zakładanych kosztów ogrzewania.
Żaden trzeźwo myślący inwestor nie zrezygnuje z komina, który umożliwi mu korzystanie z alternatywnego źródła ciepła, więc to żaden argument w wymiarze potencjalnych oszczędności. Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z centralą rekuperacyjną plus robocizna + 23% VAT za te pieniądze to jakieś SF, chyba że własnymi "ręcami" na kowadle w stodole. Więcej na temat WM+R napiszę po obliczeniach kolegi mpoplaw.

nilsan
Obliczenia są oparte na OZC,które w istotny i wiarygodny sposób pokazują przyszłe zużycie energii.Poczytaj trochę doświadczeń innych użytkowników to się dowiesz.
Ja miałem w projekcie dwa kominy,z jednego w kotłowni zrezygnowałem,jako trzeźwo myślący inwestor,drugi został do kominka.Dla mnie liczy się komfort i ekonomia i na pewno w mojej kotłowni nie będzie nigdy gazu i paliw stałych.
Rekuperator Optimal 400 to koszt brutto 4tys.zł,kanały_anemostaty 2tys.zł,rozłożenie kanałów to bułka z masłem,nie koniecznie na kowadle...

To dlaczego nie położył od razu 50cm, byłoby jeszcze lepiej.
nilsan
Ano dlatego,że kotwy systemowe nie pozwlają wysunąć okna na więcej niż 15cm,ale zapewnie nie masz pojęcia o co chodzi...

[devileczek]

Przepraszam ze sie wtrące, oglądając projekt i patrząc na ocieplenie jest niemozliwym podać dokładnie jakie jest zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu.
Nie zrobi tego mpoplaw, ani ja ani nikt inny, dane te trzeba wprowadzić do programu i zrobic to dokładnie. Nie jest to praca na kilka godzin. Bez obliczeń to można miec tylko zgrubny szacunek i nic wiecej.

To jest otwarte i demokratyczne forum wiec kazdy moze sie wypowiedziec. Nie oczekuje konkretnej wartosci, zdaje sobie sprawe ze to sa kompleksowe obliczenia. Jednakze ktos kto siedzi w temacie od lat, przerobil iles tam budynkow, to ma przyblizone wyobrazanie jakich wartosci mozna sie spodziewac. Jak mi powiesz ze masz silnik taki i taki, ktory pracuje z taka a taka maszyna, na oko powiem Ci jaki przekroj kabla potrzebujesz i jakie zabezpieczenia. Bez policzenia jednak sie nie obedzie, by zrobic to poprawnie. Chodzi mi o widelki - dom 3, 5, 7- 10 litrowy. Nawet jak sie machnie 30-50% to bede zadowolony. Jak wspomniales chodzi o szacunek. Mam dwie wartosci - Purmo -10kW, moje obliczenia -5kW ( przy - 20C). Ktora wartosc jest bardziej realna ?

[devileczek]

Arturo72

Eksploatujesz juz ten budynek, jak wrazenia ? teoria pokrywa sie z praktyka ?

[asolt]

Szacuję ze projektowe obciażenie cieplne czyli moc strat to ok 5-6 kW, natomiast nic nie wspominasz o zapotrzebowaniu na ciepło. Te szacuję na ok 10 000 - 12 000 kWh,
jest za mało danych aby ten szacunek byl dokładniejszy.
Natomiast analogia do szacowania kabla i zabezpieczeń do zasilania silnika jest nietrafiona, wiem dokładnie ponieważ jestem również elektrykiem, w tym przypadku szacunek jest dokładniejszy i prostszy.

[owp]

Pod względem ekonomicznym izolacja termiczna ze styropianu EPS o grubości powyżej 15cm traci sens, ponieważ zysk energetyczny odniesiony do kosztów wykonania dodatkowej warstwy izolacji o gr. 5-15cm jest niewielki, z punktu widzenia potencjalnych oszczędności finansowych na opale w przeciągu całego sezonu grzewczego. (..) itd.
U mnie zmiana styropianu z 15 na 20cm zwiększa koszt o ok 1tys zł. Kwota ta powinna zwrócić się w przeciągu 6 lat.
Resztę pomijam, bo wszystko to do rozwiązania, nawet 'kompensacja rozszerzalności termicznej' ;), przy odrobinie pomyślunku. Para wodna wytwarza się w każdym domu, jeśli nie masz sprawnej wentylacji to masz termos i tyle.

[devileczek]

Kazda kolejna inwestycja w energooszczednosc przynosi coraz mniej zyskow. Jezeli ktos ma dobrze ocieplony dom + rekuperator, to wybor zrodla ciepla nie ma az tak wielkiego ( ekonomicznie) znaczenia, w porownaniu gdyby tego iceplenia i rekuperatora nie mial. Podobnie jest z gruboscia izolacji... w pewnym momencie okazuje sie ze kazdy dodatkowy centymetr styropianu bedzie sie zwracal coraz dluzej, efekty beda malec, natomist koszty rosna. Na tej podstawie, biorac pod uwage koszt paliw, wyszlo mi ze 15cm 0.031 bedzie najbardziej optymalne i estetyczne ( odpowiednik 20cm zwyklego styro). Czy to duzo czy to malo...jak widac zdania sa podzielone. 'Pan jest zadowolony :)

[Arturo72]

Arturo72

Eksploatujesz juz ten budynek, jak wrazenia ? teoria pokrywa sie z praktyka ?
W przyszłym sezonie dopiero ale na forum jest masę ludzi,którzy grzeją prądem w domach ocieplonych styropianem pow.20cm:
budowlany_laik z płytą,Marcin Cetera,kurt76 i inni,u nich OZC pokrywa się z rzeczywistością...
nilsan nie wie o czym pisze albo pisze nie wiedząc o czym.

Kazda kolejna inwestycja w energooszczednosc przynosi coraz mniej zyskow. Jezeli ktos ma dobrze ocieplony dom + rekuperator, to wybor zrodla ciepla nie ma az tak wielkiego ( ekonomicznie) znaczenia, w porownaniu gdyby tego iceplenia i rekuperatora nie mial. Podobnie jest z gruboscia izolacji... w pewnym momencie okazuje sie ze kazdy dodatkowy centymetr styropianu bedzie sie zwracal coraz dluzej, efekty beda malec, natomist koszty rosna. Na tej podstawie, biorac pod uwage koszt paliw, wyszlo mi ze 15cm 0.031 bedzie najbardziej optymalne i estetyczne ( odpowiednik 20cm zwyklego styro). Czy to duzo czy to malo...jak widac zdania sa podzielone. 'Pan jest zadowolony :)
No nie tak do końca,u mnie odpadał gaz ziemny mimo,że przy drodze bo drogi,odpadały paliwa stałe,bo chodzi o komfort pozostał jedynie prąd :)

Inwestycja w energooszczędność jest zawsze opłacalna !!
Cena każdego medium w przyszłości pójdzie do góry,czy to będzie gaz,prąd,węgiel czy drewno,materiały budowlane także ale zużycie energii przez nasz dom pozostanie dalej na niskim poziomie !
Policz zużycie swojego domu przy 100-200% podwyżce za energie,która kiedyś nastąpi...

[devileczek]

Arturo72,

Czy planujesz jakies alternatywne zrodlo zasilania ? Czy jestes w jakikolwiek sposob zabezpieczony na 2-tygodniowy zanik pradu ( jak to bylo w Plolsce w niektorych miejscowosciach zima). Jakies lambdy masz ten styropian 0.04 czy lepszy ? Bedziesz mial pompe ciepla czy tak na zywca czysciutka energie elektryczna bedziesz grzal

[devileczek]

Wracajac do podlogowki, jak to bylo z tymi dylatacjami na skraju plyt ? Jak zabezpieczyc sie przed dylatowaniem ? I jeszcze nierownosci na chudziaku - poszlifowac, pozbijac co sie da, czy moze zasypac/rozgarnac warstwe cementu ( zostalo mi troche strego)i polac mgielka wody. Na to pozniej hydroizolacja.

[Arturo72]

Arturo72,

Czy planujesz jakies alternatywne zrodlo zasilania ? Czy jestes w jakikolwiek sposob zabezpieczony na 2-tygodniowy zanik pradu ( jak to bylo w Plolsce w niektorych miejscowosciach zima). Jakies lambdy masz ten styropian 0.04 czy lepszy ? Bedziesz mial pompe ciepla czy tak na zywca czysciutka energie elektryczna bedziesz grzal
Rezerwowe źródło ciepła to kominek ale w domach z dużą akumulacyjnością nie boje się kilkudniowych zaników ciepła ;)
Styro będzie 22cm z lambdą 0,031 :)
Domek będzie ogrzewany na żywca bezpośrednio prądem z COP1,"czyściutka" energia elektryczna ;) (piec elektryczny+wodna podłogówka)
Jeśli w przyszłości pompy ciepła będą tanie to nic nie stoi na przeszkodzie wymienić.

[Arturo72]

wyjaśnię ci to w 2 słowach, nilsan zawodowo sprzedaje kotły, im większy kocioł wraz z kaloryferami sprzeda tym więcej zarobi, dla niego domy pasywne to śmierć głodowa
No to sprawa się wyjaśniła dlaczego takie głupoty pisze :)
A powiem więcej,dla mnie gaz ziemny był drogi chociaż przy drodze ;)
Wszystko przez drogie opłaty przesyłowe i konieczność budowy komina ;)

[devileczek]

Inwestycja w energooszczędność jest zawsze opłacalna !!
Cena każdego medium w przyszłości pójdzie do góry,czy to będzie gaz,prąd,węgiel czy drewno,materiały budowlane także ale zużycie energii przez nasz dom pozostanie dalej na niskim poziomie !
Policz zużycie swojego domu przy 100-200% podwyżce za energie,która kiedyś nastąpi...

Mozna polemizowac. Jezeli zakladasz ze cena energi wzrosnie 200%...300%...400 to sie zgadzam- wiecej lepiej . na jaki wzrost cen jestes przygotowany w ciagu nastepnych 10 lat ?

Mozna na to spojrzec z innej strony. Zaloz ze Twoje rachunki za ocieplenie wynosza 300PLN/ za sezon ( chalupa ocieplona ze hoho), na rynku pojawila sie nowa technologia ktora jest w stanie obnizyc Twoj rachuek o 50% ( czyli 150PLN rocznie). Niestety ta technologia kosztuje 15000PLN, czyli sie zwroci za 100lat. Rozumiem ze zdecydowalbys sie na taki zakup, biorac pod uwage fakt co napisales powyzej.

No i jak wyglada u Ciebie sprawa backupu ? Co jak zostaniesz bez pradu przez dluzej niz tydzien. Taki wariant musisz zalozyc, bo ostatnio mialy miejsca takie rzeczy.

[devileczek]

Arturo, czyli masz kominek. Jak myslisz zagospodarowac/ okielznac tak wydajne zrodlo ciepla w tak ocieplonym budynku, chodzi o to zeby nie przegrzac salonu. Jakies pomysly ? Ktos to przerabial ?

[devileczek]

No to sprawa się wyjaśniła dlaczego takie głupoty pisze :)
A powiem więcej,dla mnie gaz ziemny był drogi chociaż przy drodze ;)
Wszystko przez drogie opłaty przesyłowe i konieczność budowy komina ;)

Fakt - oplaty przesylowe to zdzierstwo, natomiast komin to 500PLN ( turbo 1.2mb), sprzedawany do Junkersa

[devileczek]

mpoplaw , dzieki za oszacowanie. Z oknami szalenstwa nie ma Oknoplast Platinum 5 komorowe, dwuszybowe, z wkladka termo, przeszklaenia glownie na poludniowej i zachodniej elewacji. W sumie ok 23m2 jak dobrze pamietam

[nilsan]

4,5 litra, choć w swojej stopce powinieneś dać wzmiankę o oknach, bo jeśli są zamontowane z elementami pasywnymi to być może zjedziesz do 4 litrów

PS tamto faktycznie było do nilsana, więc kliknij sobie edytuj i po prostu skasuj co niepotrzebne

mój dom jest dobrze przemyślany, waży 178Mg, masy akumulacyjnej mam pod dostatkiem, 3 dni czekam aż się nagrzeje, i kolejne 3 zanim schłodzi

dom energooszczędny i n50=7 ?? z jakiej ty się choinki urwałeś ?? w tak dziurawym domku montować rekuperację to ewidentne nabijanie ludzi w butelkę

wyjaśnię ci to w 2 słowach, nilsan zawodowo sprzedaje kotły, im większy kocioł wraz z kaloryferami sprzeda tym więcej zarobi, dla niego domy pasywne to śmierć głodowa

zwykły biały styropian 0,04 jest znacznie tańszy 50-80% a tylko 25% zimniejszy, możesz konkretnie zdradzić po ile kupujesz swój skoro ci się opłaca ??

PS zyskowność styropianu na elewacji liczy się na przestrzeni 100 lat, bo nikt normalny nie zrywa izolacji co 20 lat, więc jeśli styropian zwraca się nawet 50 lat to ciągle jest opłacalny

Tak właśnie odpowiada fachowiec, olimp forum na proste pytanie o obliczenie, również stosunkowo proste, jaka będzie potrzebna ilość energii na pokrycie straty wentylacyjnej w budynku jednorodzinnym z WM+R.
Myślę, że to nie wymaga komentarza.

nilsan

[devileczek]

zwykły biały styropian 0,04 jest znacznie tańszy 50-80% a tylko 25% zimniejszy, możesz konkretnie zdradzić po ile kupujesz swój skoro ci się opłaca ??



Ja za Knaufa Expert 0.031 czaplacilem 195PLN/m3, chcialem markowy i sie niezawiodlem. Inna sprawa, to nie podobaja mi sie glebokie wneki okienne, dlatego 15cm to dla mnie byl maks, przy tej grubosci jednak musialem wybrac cos 'cieplejszego'.

[devileczek]

4dom energooszczędny i n50=7 ?? z jakiej ty się choinki urwałeś ?? w tak dziurawym domku montować rekuperację to ewidentne nabijanie ludzi w butelkę



Zadanie rachunkowe to zadanie rachunkowe, bierze sie i liczy . Na koniec do wyniku dodaje sie komentarz. Bez urazy
Sam jestem ciekaw jakiego rzedu straty na WM mozna brac pod uwage, bo tego w moich wyliczeniach nie uwzglednilem

[asolt]

No to sprawa się wyjaśniła dlaczego takie głupoty pisze :)
A powiem więcej,dla mnie gaz ziemny był drogi chociaż przy drodze ;)
Wszystko przez drogie opłaty przesyłowe i konieczność budowy komina ;)

Małe wyjaśnienie w sprawie opłat przesyłowych, wiem ze to nie ten wątek, ale moze to kogoś zainteresuje. Kilkanaście lat temu na rachunkach za energię elektr.
i za gaz nie wykazywano oddzielnie opłat za przesył i za jednostki energii (kWh, m3). W związku z wprowadzeniem nowelizacji prawa energetyczne i zmianami
prywatyzacyjnymi rozdzielono zaklady energetyczne i gazownicze na dystrybucję i obrót. Wynikła z tego konieczność dokladnego liczenia kosztów przesyłu i obrotu
energią/gazem. Cenę 1 kWh energii /m3 gazu podzielono na na część dystrybucyjną i część obrotową. Powtórzę cena została rozdzielona a nie dołozono do ceny
kWh czy też m3 części dystrybucyjnej czyli przesyłowej. To że mamy inny procent podwyżek cen energii i cen pzysyłu to inna rzecz. Każda spółka inaczej liczy swoje koszty i dlatego mamy róznice cen w zalezności od dystrybutora i sprzedawcy. Wiem co piszę gdyż jestem długoletnim pracownikiem Tauronu i zajmuję sie też taryfami.

[pawelpiwowarczyk]

No i jak zwykle pyskówka. Mpoplaw, ty to masz talent do generowania takich sytuacji.
W każdym razie po kilku ostatnich postach nilsana, inaczej (mniej poważnie) będę traktował jego wypowiedzi.

[devileczek]

To jak to z tymi dylatacjami ?

Arturo, a czemu to nie chcesz teraz instalowac pompy ciepla ? Przeciez jak wspomniales to kazda inwestycja w energooszczednosc jest sluszna. Czyzby odezwal sie rachunek ekonomiczny ? Wlasnie o tym pisalem powyzej. W moim przypadku jak PUR 0.02 bedzie tani jak barszcz to za 25 lat zmienie sobie elewacje :) A moze energia bedzie tania ( gaz z lupkow) i bedzie mi to obojetne :)

[Indiana_]

Odnośnie pewności zasilania - każde jedne źródło ciepła, z wyjątkiem kominka i CO grzejnikowego na grawitacji, nie ruszy bez prądu. A nikt tego nie instaluje w nowych domach, więc zarzuty do osoby ogrzewającej chatę elektrycznością co się stanie przy braku prądu, jest co najmniej niezbyt mądre :-) Bo co ma powiedzieć zwykły użytkownik kotła gazowego? On nie ma ogrzewania przy braku prądu albo gazu - więc jest jeszcze bardziej podatny na "ciężkie zimy" :-)
Dlatego, mimo iż to dla mnie "strata", odwodzę każdego klienta od kominków z płaszczem na rzecz zwykłych, na gorące powietrze - bo właśnie co będzie, jak braknie prądu na dwa tygodnie?

[asolt]

Zima 2010 w rejonie Olkusza brak zasilania max 15 dni w zwiazku z uszkodzenianiami sieci SN spowodowanymi szadzią katastrofalną.

[Arturo72]

Arturo, a czemu to nie chcesz teraz instalowac pompy ciepla ? Przeciez jak wspomniales to kazda inwestycja w energooszczednosc jest sluszna. Czyzby odezwal sie rachunek ekonomiczny ? Wlasnie o tym pisalem powyzej.
Pompa ciepła to nie jest zmniejszenie zapotrzebowania domu na ciepło,to jest sztuczne obniżenie rachunków za ogrzewanie :)
Dla mnie najważniejszym jest prawdziwe zmniejszenie zużycia energii.
Proponowałem Ci policzyć rachunki za ileś tam lat z podwyżką 200% dla domu o zapotrzebowaniu 80-90kWh/m2/rok,wtedy zrozumiesz dlaczego nie pompa ciepła ;)
A za ileś tam lat taka pompa ciepła będzie kosztowała grosze.

[Indiana_]

Instalatorzy spokojnie, nie wyginą, i Nilsan na pewno nie z tego powodu pisze co pisze, tylko z doświadczenia - przecież nawet takie ogrzewanie elektryczne rozsądnie jest zrobić w oparciu o podłogówkę - jeśli z obliczeń wychodzi, że roczne zużycie ciepła nie przekroczy np. 3500 kWh, to po co dzisiaj kombinować z PC za kilkadziesiąt kafli? No ale gdyby jednak prąd wzrósł o 500% (jak najbardziej możliwe za np. 10 lat), to wstawia się po prostu PC zamiast kociołka elektrycznego, albo inny wynalazek (gazik, pellety, czy co tam wymyślą za 10 lat :-) ) i po bólu.

[edde]

Jak się szlachta bawi to koszta się nie liczą , 60 zł ?
:D
moja pompa (grundfos alpha2 25-60) średnio pracuje na 16W (156m2 podłogówki, z 800-900mb alupexa na dwóch poziomach), jeżłi liczyć pracę np 7 miesiecy w roku to daje jakieś 40-50zł/rok, znośnie ;)

[aadamuss24]

Roczne 3500 kWh ? Raczej mało prawdopodobne. trochę mniej wyszło u mnie przy pompie ciepła i solarach - c.o. I c.w.u.

[Indiana_]

3500 kWh to nie są same straty, ale wynik bilansu cieplnego budynku, ujmującego zyski ciepła od ludzi, Słońca i urządzeń. Jak najbardziej możliwe dla domku przy obecnych technologiach. Czyli np. straty ciepła mamy 7500 kWh, zyski ciepła 4000 kWh (możliwe do wykorzystania) >> trzeba dostarczyć 3500 kWh

[asolt]

Roczne 3500 kWh ? Raczej mało prawdopodobne. trochę mniej wyszło u mnie przy pompie ciepła i solarach - c.o. I c.w.u.

To całkiem realne zapotrzebowanie, tyle wychodzi z obliczeń dla domu R & K dla wymiany 0,4 i przy takim zapotrzebowaniu pci niestety jest za droga inwestycyjnie.

[Indiana_]

CWU nie jest wliczone w te 3500 kWh, ale przy np. powietrznej pompie ciepła czy solarach, dobrze zaprojektowanej i wykonanej instalacji wodnej, można na siłę zmieścić się w 3500 kWh na grzanie + CWU.
Te 3500 kWh nie wziąłem z powietrza - wyceniałem ze dwa tygodnie temu taki domek, i tyle tam wychodzi. No ale 20 cm styro w podłodze, tyle samo na ścianach, 30 - 40 cm wełny na stropie, WM, praktycznie brak mostków, duże okna południowe, domek parterowy ok. 120 m2- co się dziwić?

[devileczek]

Odnośnie pewności zasilania - każde jedne źródło ciepła, z wyjątkiem kominka i CO grzejnikowego na grawitacji, nie ruszy bez prądu. A nikt tego nie instaluje w nowych domach, więc zarzuty do osoby ogrzewającej chatę elektrycznością co się stanie przy braku prądu, jest co najmniej niezbyt mądre :-)

Dla mnie jako swiadomego elektryka posiadanie UPS-a w kotlowni to podstawa, koszt nijaki, komfort wielki. Nie wspomne o ogranicznikach przeciwprzepieciowych dla pieca i automatyki. Brak tak oczywistej swiadomosci w narodzie mnie martwi ale i o czyms swiadczy. Tak sie tez sklada ze wsrod moich znajomych ( wiekszosc wyksztalcenie techniczne) kazdy ma kociol/sterowanie/pompy na UPS-ie. To jest oczywiste jak slonce. Moja instalacja elektryczna juz na etapie projektu umozliwia podlaczenie generatora zgodnie ze sztuka ( a nie przez gniazdko w kotlowni jak to niektorzy praktykuja).

Tylko nie piszcie ze to tylko marginalna sprawa z UPSami i generatorami bo zeszlej zimy bardzo trudno bylo je kupic w sklepach, wszystko sie rozeszlo.

Kominki powietrzne - cala moc pozostaje w pomieszczeniu, kominki z plaszczem - 25% mocy w pomieszczeniu reszta do bufora....komfort uzytkowania w super ocieplonym domu nie do podwazenia. Pompa obiegowa kilka Wat wystarczy, bedzie chulac dniami i nocami

[devileczek]

Pompa ciepła to nie jest zmniejszenie zapotrzebowania domu na ciepło,to jest sztuczne obniżenie rachunków za ogrzewanie :)
Dla mnie najważniejszym jest prawdziwe zmniejszenie zużycia energii.
Proponowałem Ci policzyć rachunki za ileś tam lat z podwyżką 200% dla domu o zapotrzebowaniu 80-90kWh/m2/rok,wtedy zrozumiesz dlaczego nie pompa ciepła ;)
A za ileś tam lat taka pompa ciepła będzie kosztowała grosze.

Inwestycja w energooszczędność jest zawsze opłacalna !! to Twoje slowa, albo sie pod tym podpisujesz i kupujesz pompe ciepla i kazdy jeden wynalazek albo masz rozdwojenie jazni :) Ja twierdze ze nie zawsze jest oplacalna ekonomicznie i ty to potwierdzasz, bo nie chcesz zmniejszyc swojego zuzycia energii elektrycznej przynajmniej o polowe montujac pompe ciepla ( ktora cos kosztuje). Poza tym jestes bardzo nieekologiczny poniewaz czysta energia elektryczna najbardziej zanieczyszcza srodowisko, wiec moglbys cos zrobic aby to zuzycie zmniejszyc ( kupic pompe ciepla ). :) Pogadajmy o podlogowce

[devileczek]

Zima 2010 w rejonie Olkusza brak zasilania max 15 dni w zwiazku z uszkodzenianiami sieci SN spowodowanymi szadzią katastrofalną.

Wiem bo moja babcia mieszkala w Olkuszu.

[devileczek]

moja pompa (grundfos alpha2 25-60) średnio pracuje na 16W (156m2 podłogówki, z 800-900mb alupexa na dwóch poziomach), jeżłi liczyć pracę np 7 miesiecy w roku to daje jakieś 40-50zł/rok, znośnie ;)

I taka pompa na dobrym UPS i akumulatorze pociagnie dluuugo... w razie awari sieci energetycznej. Edde, gratuluje wyboru. Ja bede mial wszystkie Alphy2, kupione w UK na ebay'u za pol ceny

[devileczek]

Instalatorzy spokojnie, nie wyginą, i Nilsan na pewno nie z tego powodu pisze co pisze, tylko z doświadczenia - przecież nawet takie ogrzewanie elektryczne rozsądnie jest zrobić w oparciu o podłogówkę - jeśli z obliczeń wychodzi, że roczne zużycie ciepła nie przekroczy np. 3500 kWh, to po co dzisiaj kombinować z PC za kilkadziesiąt kafli? No ale gdyby jednak prąd wzrósł o 500% (jak najbardziej możliwe za np. 10 lat), to wstawia się po prostu PC zamiast kociołka elektrycznego, albo inny wynalazek (gazik, pellety, czy co tam wymyślą za 10 lat :-) ) i po bólu.

Zgadzam sie do bolu

[lujski]

Indiana_ - domek parterowy jest bardziej energooszczdny od pietrowego ????

[nilsan]

Ponieważ każda prezentowana na tym forum opinia przez tzw. specjalistów wymaga wyjaśnienia, dlatego pozwoliłem sobie również na komentarz w sprawie tak intensywnie reklamowanej wentylacji mechanicznej z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła.
Od wieków ludzie korzystali z dobrodziejstwa wentylacji grawitacyjnej, która zapewniała komfortowe warunki dla ludzi w pomieszczeniach zamkniętych, jakimi są nasze mieszkania, domki, dworki, pałacyki itp., bez konieczności zużywania w tym celu jakiejkolwiek płatnej energii. Wszystko działało bez problemu, aż nadeszła era okien energooszczędnych i szczelnych, testowanych metodą próby wodnej ( swoją droga pomysłodawcy tej metody należało by przyznać nagrodę antynobla). I nagle szczęśliwi nabywcy nowoczesnych okien zaczęli odczuwać dyskomfort z przebywania w swoich dotychczas komfortowych mieszkaniach. Pojawiły się jakieś przedziwne dotychczas nie występujące zjawiska. Jak kratką w kuchni usuwane było powietrze, to napływało kratką w łazience i na odwrót, albo wcale nie było usuwane, a na ścianach pojawiły się pleśnie i związany z nim zapach stęchlizny. Cóż zatem takiego się stało? Ano krótkowzroczni twórcy owych cudownych okien zapomnieli o podstawowych zasadach wentylacji grawitacyjnej, z których w sposób oczywisty wynika, że żeby powietrze z mieszkania mogło być odprowadzone kanałami wentylacyjnymi, najpierw musi być do niego doprowadzone. To doprowadzenie powietrza do mieszkania określane jest mianem infiltracji, którą dotychczas zapewniały nasze stare nieszczelne okna. Żeby jakoś ratować zaistniałą sytuację wymyślono takie patenty jak wycinanie fragmentów uszczelek w dolnej części skrzydeł okiennych oraz całą gamę napowietrzników okiennych. Ktoś trzeźwo myślący zadał publicznie pytanie: „no to jak to w końcu jest z tą energooszczędnością w tych nowych oknach?” i znowu wyszła kicha.
Wtedy na pomoc przyszli powracający z ameryki nowobogaccy, którzy zaczęli zachwalać jakim to dobrodziejstwem w amerykańskich domkach jest wentylacja mechaniczna. Paru bystrzaków pożeniło ją z rekuperacją i tak narodziło się cudowne lekarstwo rozwiązujące problem energooszczędnych szczelnych okien. Ów patent szybko podchwycili producenci izolacji i czym prędzej dali do ręki małpie granat w postaci darmowego programu do obliczeń obciążenia cieplnego budynków OZC, bez jakiegokolwiek przygotowania teoretycznego do właściwego korzystania z niego. W ten o to sposób narodzili się nasi forumowi specjaliści.
I co z tego wynikło, to każdy sam widzi.
Nie chcę nikogo zamęczać obliczeniami, które mogę w każdej chwili zamieścić, dlatego tytułem komentarza powiem, że dla parametrów podanych przeze mnie dotyczących normatywnego budynku energooszczędnego zysk energetyczny z WM+R w stosunku do sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej wynosi tylko 30%. Jeżeli rozpatrzymy to w kategoriach ekonomicznych z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych w postaci:
- energii elektrycznej zużytej do napędu wentylatora oraz grzałki elektrycznej zapobiegającej oblodzeniu rekuperatora i zasilenia układu sterowania tym wynalazkiem,
- kosztów filtrów powietrza, które wymagają wymiany przynajmniej dwa razy w sezonie grzewczym,
- kosztów corocznego odgrzybiania instalacji wentylacyjnej, podobnie jak to się robi w samochodach z klimatyzacją,
to zysk ekonomiczny spadnie nam do poziomu około 15%.
Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że koszty wykonania takiej instalacji to rząd kilkunastu tysięcy złotych (projekt + materiały + robocizna + VAT) i doliczy się do tego koszty budowlane związane z koniecznością zamaskowania płytami k-g tej instalacji oraz koszty związane z koniecznością przystosowania konstrukcji budynku na potrzeby instalacji WM+R i dodatkowe koszty wykonania odpływu kanalizacyjnego dla kondensatu z rekuperatora, to czas amortyzacji tej inwestycji wyniesie około 50lat.
Wnioski z tego niech każdy wyciągnie sobie sam.
Na koniec dodam, że według mojej opinii i doświadczenia można osiągnąć taki sam komfort przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji wentylacji grawitacyjnej, z kontrolowanym dopływem świeżego powietrza do budynku, bez konieczności ponoszenia wymienionych przeze mnie kosztów eksploatacyjnych WM+R, ale to jest temat na oddzielny komentarz.

nilsan

[an-bud]

nilsan prawie prawdą jest to co piszesz, robiłem instalalacje reku po te kilanaście tyś i dzięki temu wiem że można zrobić to samo za parę tyś. ;)

[owp]

Dla mnie jako swiadomego elektryka posiadanie UPS-a w kotlowni to podstawa, koszt nijaki, komfort wielki. Nie wspomne o ogranicznikach przeciwprzepieciowych dla pieca i automatyki. Moja instalacja elektryczna juz na etapie projektu umozliwia podlaczenie generatora zgodnie ze sztuka ( a nie przez gniazdko w kotlowni jak to niektorzy praktykuja).
A możesz napisać jaki masz UPS i jego koszt? Pytam, bo też myślę o tym, nie żeby wywołać kłótnie :)
Mała prośba - możesz pisać odpowiedzi w jednym mailu, będzie czytelniej...
Nielsen - wg Ciebie dobrze jest mieć nieszczelne okna i grzać podwójnie?

[asolt]

Ów patent szybko podchwycili producenci izolacji i czym prędzej dali do ręki małpie granat w postaci darmowego programu do obliczeń obciążenia cieplnego budynków OZC, bez jakiegokolwiek przygotowania teoretycznego do właściwego korzystania z niego. W ten o to sposób narodzili się nasi forumowi specjaliści.
I co z tego wynikło, to każdy sam widzi.

nilsan

Zapewniam Cię ze nie wszyscy forumowi specjaliści uczyli się "obsługi OZC" z fm, niektórzy skonczyli studia kierunkowe na dobrych uczelniach, posługują się
wersją komoercyjną Audytora OZC Pro i na dodatek mieli wykłady z twórcami Audytora miedzy innymi z P. Wereszczyńskim.

[nilsan]

Dalszą polemikę z kolegą mpoplaw uważam za bezcelową, dopóki nie pokarze, że potrafi policzyć to o co go poprosiłem, ponieważ jak na razie to co wypisuje to jest pseudotechniczny bełkot nie mający wiele wspólnego z rzeczywistymi prawidłowymi obliczeniami.

an-bud:
Jak ma się wiedzę, korzystne warunki rabatowe i manualne zdolności, to pewnie można.
Jednak większość inwestorów niestety takim potencjałem nie dysponuje.

asolt:
Nie twierdzę, że wszyscy, ale na podstawie tego co czytam na forum doszedłem do przekonania, że do otrzymywanych z OZC wyników podchodzą bez żadnej dozy krytyki, nie zdając sobie z sprawy, że są to jedynie szacunki, a nie dokładny wynik do trzeciego miejsca po przecinku, który należy również rozpatrzeć pod kątem ekonomicznie uzasadnionych nakładów w stosunku do oczekiwanych zysków. W rezultacie prowadzą dziwne polemiki na temat wirtualnych oszczędności na poziomie kilku złotych w przeciągu całego okresu grzewczego. W następstwie tego wprowadzają przyszłych inwestorów w błąd, obiecując im gruszki na wierzbie za ciężkie pieniądze. I tylko o to mi chodzi.

nilsan

[asolt]

Jezeli obliczenia w ozc są wykonane dokładnie i rzetelnie to nie są to jedyn ie szacunki, margines błedu może wynosic do 10%. Natomiast zbytnie upraszczanie
konstrukcji budynku, stosowanie nieaktualnych norm i starszych wersji programu powoduje ze to sa faktycznie szacunki i to zgrubne

[mp_krk]

Za mało informacji.
Jaki masz sterownik?
Pogodowy ?
Jest zawór sterujący temp. zasilania tej podłogówki ?

Zawór 4rd ESBE, narazie steruje nim recznie, na przyszly okres kgrzewczy pomysle o pogodowce.

Sterownik mam do pieca, Cobra z Elektro-Miz

[nilsan]

Jezeli obliczenia w ozc są wykonane dokładnie i rzetelnie to nie są to jedynie szacunki, margines błedu może wynosic do 10%. Natomiast zbytnie upraszczanie
konstrukcji budynku, stosowanie nieaktualnych norm i starszych wersji programu powoduje ze to sa faktycznie szacunki i to zgrubne

No właśnie jeżeli teraz do tego marginesu błędu doliczymy błąd wynikający z odstępstwa modelu teoretycznego od stanu rzeczywistego, chociażby na skutek złego wykonawstwa, to z 10% zrobi się nam 15 lub 20%, a to już są konkretne pieniądze.

nilsan

[asolt]

Ale trzeba wziąć pod uwagę ze obliczenia w OZC zakladają wymianę która jest zgodna z normami i rozporządzeniem MI ale w rzeczywistości jest ona za duza.
Nadwyzki wyliczonego zapotrzebowania na ciepło kompensują w pewnym stopniu błedy niestarannego wykonawstwa i niewielkie nieścisłosci w definiowaniu przegród. Czyli obliczenia dzięki temu są zblizone do rzeczywistego zapotrzebowania

[1950]

poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że wykonawca też stara się zabezpieczyć,
dlatego też zaokrągla się to wszystko w górę,
korzystam z OZC od lat i jeszcze mi się nie zdarzyło, nie dogrzać budynku,

[nilsan]

Panowie chciałbym żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciwnikiem OZC i też z niego korzystam.
Stwierdzam tylko, że na podstawie otrzymanych z niego wyników, nie powinno się liczyć efektów ekonomicznych co do złotówki, ponieważ są one obarczone 10-15% błędem. A te 10-15% to akurat różnica w eksploatacji pomiędzy wentylacją grawitacyjną i WM+R.

nilsan

[pawelpiwowarczyk]

Noooo...... Fajnie.....
Jakbym czytał Kubusia Fatalistę.
A co powiemy w temacie tego wątku, czyli o podłogówce?

Czy w domach z układem mieszanym podłogówka/grzejniki płytowe, w praktyce, odczuwa się różnicę w bezwładności obu układów (np. podczas chwilowego ochłodzenia/ocieplenia)?

[nilsan]

Noooo...... Fajnie.....
Jakbym czytał Kubusia Fatalistę.
A co powiemy w temacie tego wątku, czyli o podłogówce?

Czy w domach z układem mieszanym podłogówka/grzejniki płytowe, w praktyce, odczuwa się różnicę w bezwładności obu układów (np. podczas chwilowego ochłodzenia/ocieplenia)?

Jak pokazały moje obliczenia ze względu na dużą akumulację budynku to nie.
Różnicę odczujemy dopiero po powrocie z urlopu zimowego, kiedy będziemy chcieli możliwie szybko uzyskać standardową temperaturę w pomieszczeniach, po długotrwałym okresie jej obniżenia. Wtedy grzejniki są niezastąpione ponieważ w ciągu godziny osiągniemy pożądany efekt. W przypadku OP trwa to od 6-8h.

nilsan

[miloszenko]

Jak pokazały moje obliczenia ze względu na dużą akumulację budynku to nie.
Różnicę odczujemy dopiero po powrocie z urlopu zimowego, kiedy będziemy chcieli możliwie szybko uzyskać standardową temperaturę w pomieszczeniach, po długotrwałym okresie jej obniżenia. Wtedy grzejniki są niezastąpione ponieważ w ciągu godziny osiągniemy pożądany efekt. W przypadku OP trwa to od 6-8h.

nilsan

Ja bym tak podlogowki nie demonizowal. Jest bezwladna to fakt, ale ostatnio kilka razy mialem przyjemosc grzac dom wychlodzony do 15-16 stopni. Jakie bylo moje zdziwienie, kiedy po niecalych 2 godzinach temp wzrosla o 2 stopnie i wszedzie bylo czuc ciepla podloge. Piec chodzi zwsze na 1 biegu czyli daje 32 stopnie, pewnie jakbym go dal na max efekty bylby jeszcze wiekszy.

Jak planowalem budowe to myslalem, ze w prowadze sie wczesniej i liczylem, ze nie bede musial tej bezwladnosci badac, jak widac nie taki diabel straszny.

Czesto na forum mamy subiektywne opinie i wyolbrzymiamy wiele rzeczy, dobrze, ze mozna to na budowie zweryfikowac :)

Pozdrawiam

[nilsan]

Ale trzeba wziąć pod uwagę ze obliczenia w OZC zakladają wymianę która jest zgodna z normami i rozporządzeniem MI ale w rzeczywistości jest ona za duza.
Nadwyzki wyliczonego zapotrzebowania na ciepło kompensują w pewnym stopniu błedy niestarannego wykonawstwa i niewielkie nieścisłosci w definiowaniu przegród. Czyli obliczenia dzięki temu są zblizone do rzeczywistego zapotrzebowania

Norma PE-EN 12831 określa minimalną wymianę powietrza ze względów higienicznych na 0,5h^-1, czyli taką która gwarantuje nam usunięcie z budynku nadmiaru wilgoci. Nie należy jej mylić z podaną przeze mnie wymianą na drodze infiltracji dla dp=50Pa wynoszącą średnio n50=4-7h^-1. Wiem, że użytkownicy WM+R wyłączają okresowo wentylację, albo obniżają wskaźnik wymiany ze względów higienicznych do 0,3h^-1, ale czy dobrze robią?

nilsan

[Piczman]

Piec chodzi zwsze na 1 biegu czyli daje 32 stopnie, pewnie jakbym go dal na max efekty bylby jeszcze wiekszy.

Inaczej jest jeśli sterownik obliczy 26 C , wtedy to trochę mozolniej idzie !
Na sytuacje wychłodzenia domu tak jak w instalacji wysokotemperaturowej podłogówkę również można zmobilizować do cięższej pracy, wtedy da nam i 100 W/m2 mimo że była projektowana na 30 W/m2 .
Te 50 C jednorazowo przez 2 godziny nie zaszkodzi a dość dobrze poradzi sobie ze spowolnieniem rozgrzania domu .

[asolt]

Norma PE-EN 12831 określa minimalną wymianę powietrza ze względów higienicznych na 0,5h^-1, czyli taką która gwarantuje nam usunięcie z budynku nadmiaru wilgoci. Nie należy jej mylić z podaną przeze mnie wymianą na drodze infiltracji dla dp=50Pa wynoszącą średnio n50=4-7h^-1. Wiem, że użytkownicy WM+R wyłączają okresowo wentylację, albo obniżają wskaźnik wymiany ze względów higienicznych do 0,3h^-1, ale czy dobrze robią?

nilsan

Norma nie zapewni nam dobrego samopoczucia i nie nawilży przesuszonego powietrza

[devileczek]

mpoplaw, nie znam Cie jako czlowieka, ale na forum wydajesz sie byc bardzo zarozumialy i zadufany i cyniczny. Wiedz ze gust, estetyka to nie mit. Jezeli nie podobaja mi sie grube wneki rodem z XV w. zamkow, to znaczy ze mi sie nie podobaja i nie dyskutuj nad tym tylko przyjmij do wiadomosci, tego wymaga kultura dyskusji. Obrazliwe komentarze zostaw dla siebie, chociaz po to zeby nie wywolywac pyskowek. Na kazdym forum na ktorym jestes to standard. To sa subiektywne odczucia i albo je szanujesz albo obrazasz mnie swoimi komentarzami. Ja nie pisze Ci ze jestes debil i bezgiuscie do kwadratu bo zrobiles sobie wneke ktora wg mnie wyglada paskudnie. Podobnie nie dyskutuje sie o sciankach kolankowych. sa tacy co zrobili sobie 'kurniki', zepsuli bryle budynku, ale moze oni bardziej sobie cenia ustawnosc pomieszczen i nie przywiazuja takiej uwagi do kwestii architektonicznych.

[DEZET]

Ostatnie 4 strony strasznie naukowo wyszły.
Wydaje mi się, że trzeba by trochę uporządkować wątek, bo przestaje być zrozumiały.
Chyba zacznę brata molestować pytaniami - pracuje w 'klimatyzacji i wentylacji".
Ech trzeba się zabrać jeszcze raz za ten OZC - ile to godzin schodzi ?

[Piczman]

Ech trzeba się zabrać jeszcze raz za ten OZC - ile to godzin schodzi ?

Jak pierwszy raz to z 50 ?
Lepiej zapłać i w tym czasie pooglądaj TV, dobrze Ci radzę :)

[devileczek]

a ja mam 20cm i nikt tego jeszcze nie zauważył w praktyce, podejrzewam że jak bym miał 25cm to też by nie zauważyli, po prostu głębokie wnęki okienne to kolejny mit rodem z opowieści u cioci na imieninach



Nikt nie zauwazyl bo to sa kulturalni ludzie, jak sie idzie w gosci to sie nie krytykuje domu gospodarza. A znajomi i sasiedzi i tak swoje mowia i wiedza. Tak bardzo narzucasz innym swoje zdanie ze nie chca wchodzic z Toba w pyskowki, wiec sie nie odzywaja. Ja tez mam pomalu dosc

[devileczek]

Indiana_ - domek parterowy jest bardziej energooszczdny od pietrowego ????

Teoria i geometria wskazuje ze przy tej samej kubaturze budynku, pietrowy ma mnniejsza powierzchnie przegrod ( scian, dachow , podlog). No ale zapytaj mpoplawa, moze wiedziec lepiej bo on ma parterowke.

[devileczek]

OWP, ja osobiscie nie mam UPS bo dom w budowie wiec nie ma czego zasilac :) Moj tato ma przemyslowy firmy Orvaldi + akumulator 12v 100Ah, o ile sie nie myle. Na allegro wybor jest niezly. Nie kupuj typowego UPS do komputera. Lepsze sa przetwornice 12Vdc/230Vac , moc 400-600W wystarczy, do tego musisz dokupic akumulator. Ze wzgledu na jakosc eksploatacji polecam zelowe ( zamkniete, bezobslugowe). I co najwazniejsze ze wzgledu na pompy, musza generowac napiecie sinusoidalne, niestety sa sprzedawcy na allegro , ktorzy w tej kwestii oszsukuja. Polecam taki link , ale moze sa tansze, nie szukalem , wzialem jedna ofertte z wielu.

[grzeniu666]

...koszt wykonania WM+R+GRWC był poniżej 5tyś zł brutto za materiały na gotowo a robocizna własna czyli za darmo, jednocześnie odpadł mi koszt robienia 2 kominów tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej szacowany prze ze mnie na 5-10tyś

5-10 tys kosztuje materiał na kominy dla WG (bo jak rozumiem też zakładasz robociznę włąsną)???


moja pompa (grundfos alpha2 25-60) średnio pracuje na 16W (156m2 podłogówki, z 800-900mb alupexa na dwóch poziomach), jeżłi liczyć pracę np 7 miesiecy w roku to daje jakieś 40-50zł/rok, znośnie ;)

A czy jednocześnie nie musi pracować pompa z kotła? Chętnie bym dokupił taką pompę ale czy (zakładając brak sprzęgła) można to sensownie pożenić z pompą w kotle (np. przełączyć na I bieg zamiast III)?


Z oknami szalenstwa nie ma Oknoplast Platinum 5 komorowe, dwuszybowe

Myślę że zdecydoiwanie warto 3-szybowe

[devileczek]

mpoplaw, sorki, ze zdjecia wyglada na parterowke. Nie wiedzialem ze upchnales tam 3 kondygnacje.

Twoi goscie sa na tyle inteligentni i kulturalni ze wczas wyczuli do czego pijesz, a moze po prostu macie podobny gust. Sorki , ja mam inny, ale z tego powodu nikogo nie krytykuje. lubisz tak to maswz, ja tak nie lubie i w Twoim domu mieszkal nie bede. Zyj i pozwol zyc innym.

Odnosnie mojego nicka, hehhe, rozbawiles mnie, mpoplaw ocenia kulture osobista czlowieka po nicku internetowym. Dorosnij, please.

Kazdy moze sprawdzic na jakich watkach sie udzielasz i poczytac jak odnosisz sie do wspolforumowiczow, dla przykladu 'Obliczenia w OZC','dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy', 'Jeślli nie Regulus, to co?'

[devileczek]

To bedziemy rozmawiac o podlogowce czy nie ? Moja robota zbliza sie wielkimi krokami i mam pare kwesti stricte trechnicznych

[pawelpiwowarczyk]

A czy jednocześnie nie musi pracować pompa z kotła? Chętnie bym dokupił taką pompę ale czy (zakładając brak sprzęgła) można to sensownie pożenić z pompą w kotle (np. przełączyć na I bieg zamiast III)?To bardzo dobre pytanie.
Jak się zachowują układy, z dodatkową pompą, kiedy pompa w kotle przestaje pracować a dodatkowa cały czas zasuwa?

[devileczek]

Do rozwiazania tego problemu sluzy sprzeglo hydrauliczne, jak sie nie myle. Rozdziela obieg kotlowy i grzewczy i moga pracowac niezaleznie.

[grzeniu666]

nie zakładam, murarka to nie dla mnie, za stary jestem na tańce na rusztowaniu 10m wysokim, i jeszcze to łażenie po dachu z workiem cegieł na plecach + wiadro zaprawy w zębach, w porównaniu z tym składanie elementów WM to jak duże klocki Lego, miło łatwo i przyjemnie, dlatego założyłem że na wymurowanie kominów wentylacyjnych musiał bym wynająć murarza

a może po prostu 20cm styropianu na ścianie to nic nadzwyczajnego, i termin okna strzelnicze to zwykła bajeczka marketingowa na podniesienie sprzedaży wielkich kotłów CO

Ja się nie znam (będę sam układał WM), ale kominki wentylacyjne chyba mogą być takie niskie, z tworzywa (kojarzę akurat z cennika Ruukki) i montuje je chyba (za małą dopłatą?) gość który kładzie dach, a doprowadzenie przewodów kominowych wentylacji (nie paleniska) to jak sądzę też nie dramat na 5k i 10m z wiadrem na głowie ;) Drugi powie że murować łatwo a klocki WM czarna magia. Chyba trochę naginasz scenariusze pod tezę.

Co do okienek, jak dla mnie do pewnej granicy mały problem (będę miał 28, mur 18 ), ale degustibus, jakbym mógł wybrać mniej to wolę. Ocieplenie szarym styro jest IMO droższe o 10-20% (vs białe).

[grzeniu666]

Do rozwiazania tego problemu sluzy sprzeglo hydrauliczne, jak sie nie myle. Rozdziela obieg kotlowy i grzewczy i moga pracowac niezaleznie.

No tak, ale sprzęgło + alfa, za darmo nie dają. Chyba spróbuję przygotować instalację tak aby można było to dołożyć, i sprawdzę jak sobie radzi pompa kotłowa i ew. dołożę.

Inna sprawa to jak taka adaptacyjna pompa będzie się zachowywać w układzie w którym poszczególne rozdzielacze będą się zamykać (sterowane pokojowo) i przy tym zmieniać (?) np. opory w obiegu.

[devileczek]

mpoplaw, ty jestes jak stary komunista, wszedzie widzisz tylko jedno - wrog, marketing, ulotki, sprzedawce kotla ktory ma interes zeby zerznac z ciebie pare groszy. Masz obsesje. wszystko sprowadzasz do tego.

Nie musze szukac jak odnosisz sie do forumowiczow, na tym watku udowadniasz swoj szacunek do subiektywnych opini innych. Po prostu mamy inna wrazliwosc i inaczej definiujemy ' byc kulturalnym' czy 'byc chamskim'

Daruj sobie docinki odnosnie elektryki, nie masz zielonego pojecia o systemach podtrzymywania napiecia, akumulator zasadowy ? a moze ogniwa paliwowe powinienem zaproponowac. Czepiasz sie. Daj ludziom link do zakupu akumulatorow zasadowych, prosze. Jestem bardzo ciekaw co znajdziesz :)? Parametry 12V min 50Ah, chcialbym nadmienic ze :
- Eksploatowane akumulatory zasadowe wymagają wymiany elektrolitu w okresach 1...2-letnich, gdyż czystość elektrolitu wpływa w istotny sposób na pracę akumulatorów.
- Akumulatory zasadowe mają mniejszą sprawność niż akumulatory kwasowe.
- akumulatory olowiowe sa bardziej dostepne i popularne. 99% systemow alarmowych jedzie na akumulatorach kwasowych, a ty wyskakujesz z zasadowymi.
I jeszcze jedno pytanie - czy charakterystyka ladowania akumulatora kwasowego jest taka sama jak zasadowego ? Bo 99% przetwornic UPS z wbudowana ladowarka projektowana jest do akumulatorow kwasowych. Czy te dwa elementy sa kompatybilne ? I odpowiedz merytorycznie na zadane pytania podpierajac sie linkiem lub jakims zrodlem wiedzy.

[devileczek]

akumulator zelowy

http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-34-ah-powerbat-to-nie-agm-i2016542539.html

i przetwornica

http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-ups-przetwornica-wysoka-klasa-i2046075642.html

mpoplaw, szukalem 20 sekund wiec pewnie mozna znalezc lepsze oferty. Prosze nie komentuj

[devileczek]

wlasnie dostalem oferte na kociol Junkersa Cerapur smart 14

- lokalny punkt serwisowy w Cz-wie 4200
- hurtownia hydrauliczna w Tychach - 3400 :)

No chlop chce zarobic, czy ja sie na niego obrazam, no nie, po prostu podziekuje za oferte i kupie gdzie indziej ( proponowal Cerapur Comfort czy jakos tak za 2000 wiecej, kazdy orze jak moze)

[fenix2]

Kto z Was myśli że Plazma 43 Cali dużo prądu ciągnie ?
Strzelajcie, wczoraj mierzyłem i jestem mile zaskoczony :)
Od 80 do 110 Wat.
Najwięcej ciągnie na bajkach HD .


A jak mierzyłeś albo czym?

[devileczek]

Fenix2

Widze ze jestes z branzy. Czy mooglbys cos dodac odnosnie zasilania UPS ( chodzi o kotly, pompy sterowanie), jakie przetwornice sie stosuje, co jest na rynku, jakie akumulatory - olowiowe, zelowe, zasadowe. Jak to jest w systemach alarmowych z backupem ( male instalacje )?

[Indiana_]

Dziwny z ciebie gość. Ktoś chce cię orżnąć, bo proponuje porządny Comfort zamiast badziewnego Smarta. Najlepiej kup smarta na allegro, potarguj się jeszcze aby zeszli z ceny, tylko ciekawe czy później będziesz szukać pomocy pod swoim nickiem :-)

[Piczman]

A jak mierzyłeś albo czym?

http://obrazki.elektroda.net/67_1227509557.jpg

[owp]

OWP, ja osobiscie nie mam UPS bo dom w budowie wiec nie ma czego zasilac :) Moj tato ma przemyslowy firmy Orvaldi + akumulator 12v 100Ah, o ile sie nie myle. Na allegro wybor jest niezly. (...)Polecam taki link , ale moze sa tansze, nie szukalem , wzialem jedna ofertte z wielu.
Devil - dzięki. Chyba linki z allegro są wycinane, albo zapomniałeś... Puść mi na priv, jeśli możesz.

EDIT - już widzę linki :)

[DEZET]

Położyłem na razie na jednej ściance 15cm styropian. W ścianie jest okienko 75x75cm, czyli małe i powiem Wam, że tego styropianu wydaje mi się MAŁO!
Prawdopodobnie reszta będzie 20cm i wcale nie wydaje mi się, że będą okienka strzelnicze. Pozostałe najwęższe mają 90cm, reszta 150 i 180cm. Te 5cm zniknie. A poza tym można pomalować wnękę na biało (jeśli oczywiście reszta elewacji będzie w innym kolorze,np . żółta) i już inne będzie wrażenie oglądających.

Komin mam 7,3m do kominka i 3 kanały wentylacyjne- koszt całkowity ok. 3400zł z wykończeniem- postawiłem sam, czyli to wszystkie koszty.
Do tych 5-10 tys. to jeszcze sporo mi brakuje... a komin stoi.

Piczman- 50 ?! - sporo; już spędziłem kilka godzin i ... nic jeszcze nie mam, a na tv to szkoda czasu- lepiej się czegoś nowego nauczyć ;-)

[asolt]

Mysle ze 50 to mało i dalej sie nie ma gwarancji ze poprawnie wykonane.

[devileczek]

Nie wiem w czym Wam przeszkadza moj nick, ani nie jest obrazliwy,taki delikatny. Nie twierdze ze chcial mnie orznac, ale watpie czy potrzebuje taki drogi piec. W czym Smart jest badziewiaty ? Ludzie maja badziewiate smarty i sobie chwala. To ja tez bede mial. A ja tego instalatora jeszcze zaprosze na pierwsze uruchomienie bo fajny gosc byl i sie z nim dobrze rozmawialo.

Dodajesz jakies niestworzone historie, jakie allegro ? Hurtownia hydrauliczna Basco z Tych, hurtownia jak kazda inna, tyle ze ma dobre ceny. Od razu zapewniam ze tam nie pracuje ani nikt z mojej rodziny czy znajomych. to chyba normalne ze czlowiek szuka tanszych alternatyw i je znajduje. Jedna firma chciala ode mnie 14000 za wykonanie podejscia wod-kan, moj ojciec polecil mi firme i zrobila to samo za 4500 od A-Z z wszystkimi formalnosciami w wodociagach, czysto, schludnie etc, moge polecic. Jakosc uslugi nie ucierpiala a w kieszeni mam 10000. W przypadku kotla i akcesoriow bede mial dodatkowy 1000PLN. Fajnie co ?

[devileczek]

Dezet, ciesze sie ze to co robisz Ci sie podoba, nikomu nie doradzam '15cm i stop'. Ja jednak wolalem zatrzymac sie na 15cm i jestem zadowolooooony. Moja robota tez mi sie podoba.

[devileczek]

Indiana

no wlasnie, o co chodzi z tym smartem ze masz o nim tak niskie mniemanie ? Nie chce sie klocic i udowadniac ze moj wybor jest the best ( jak to robia inni na tym forum), tylko sie czegos dowiedziec. Bardzo prosze o komentarz, moze na priv.

[pawelpiwowarczyk]

Inna sprawa to jak taka adaptacyjna pompa będzie się zachowywać w układzie w którym poszczególne rozdzielacze będą się zamykać (sterowane pokojowo) i przy tym zmieniać (?) np. opory w obiegu.Zapewne dobrze. W końcu to pompa adaptacyjna. Reguluje swoje obroty tak, by utrzymać stałe ciśnienie na wyjściu.

W nawiązaniu do tematu dodatkowej pompy i sprzęgła.
Czy mogą się wypowiedzieć inwestorzy posiadający dodatkową pompę (pewnie większość nowopowstałych układów), czy posiadacie sprzęgła hydrauliczne?
Doradca techniczny w Immergazie, z którym korespondowałem, dwa razy przypominał mi, że jeśli zdecyduję się na dodatkową pompę, muszę zastosować sprzęgło hydrauliczne.

[Piczman]

Nie wiem w czym Wam przeszkadza moj nick, ani nie jest obrazliwy,taki delikatny.

Mam kota, czarny Maine Coon, córka mówi na niego Devilek :D
Całkiem fajne imię/nick ,,,

[swistak81]

Kolego Mpoplaw.
Daj już spokój. Coś się tak uczepił tego Nilsana. Tak wiem, znalazłeś jakieś powody.
Ale wystarczyło napisać raz. A teraz w co drugim poście obrażasz go dalej. Po co? W jakim celu?
To naprawdę szczeniackie zachowanie. Ile ty masz lat chłopie? Trochę etyki!

[Jacekss]

Położyłem na razie na jednej ściance 15cm styropian. W ścianie jest okienko 75x75cm, czyli małe i powiem Wam, że tego styropianu wydaje mi się MAŁO!
Prawdopodobnie reszta będzie 20cm i wcale nie wydaje mi się, że będą okienka strzelnicze.



Spokojnie dawaj 20cm styro, jak ktoś mówi że to dużo i brzydko wygląda, duże wnęki - to albo ma taki gust albo ma coś z oczami ;)
niektórzy też tłumaczą że światła przez to mniej wpada. Mam 20cm styro, okna zlicowane z murem i jak dla mnie jest git

[pawelpiwowarczyk]

Świstak, mpoplaw jest jak boguslaw lub T.Brzęczkowski (z innego forum)
Z nimi nie wygrasz.
Tyle, że z poglądami mpoplawa trudno się nie zgodzić.

[KrzysztofLis2]

I wiedzę mpoplawa trudno podważyć. Poza tym, mam wrażenie, że on niczego nie sprzedaje, w odróżnieniu od TB czy Regusława (pardon, Bogusława ;) ).

[adam2007]

Zapewne dobrze. W końcu to pompa adaptacyjna. Reguluje swoje obroty tak, by utrzymać stałe ciśnienie na wyjściu.

W nawiązaniu do tematu dodatkowej pompy i sprzęgła.
Czy mogą się wypowiedzieć inwestorzy posiadający dodatkową pompę (pewnie większość nowopowstałych układów), czy posiadacie sprzęgła hydrauliczne?
Doradca techniczny w Immergazie, z którym korespondowałem, dwa razy przypominał mi, że jeśli zdecyduję się na dodatkową pompę, muszę zastosować sprzęgło hydrauliczne.

Ja mam prócz pompy w piecu pompę w szafce od podlogówki. Jest to pompa WILO 25/4. Podłogówki jest ok. 60 m2. Nie mam sprzęgła i nie mam sterowania oddzielnego tej podlogówki w sensie ustawiania krzywej inne niż dla grzejników.Jest to układ uproszczony, ale na taki się zdecydowałem nie wiedząc oskutkach. Nie chodzi to za wspaniale i serwisant Vaillanta oraz moj hydraulik powiedział ,że jak będzie sprzęgło to wszystko to będzie pracowało bardziej ekonomicznie i generalanie lepiej. W tej chwili pogodówka steruje grzejnikami, a podłoga jest na zaworze ESBE VT322 (lub jakoś tak) - manulanie i przeważnie temperaturę w pomieszczeniach z podłogą mam 1 C nizsza niz tam gdzie grzejniki. Byłem pewien ,że skoro grzejniki potrzebują wyższej temperatury to podłogówka spokojnie pociągnie skoro potrzebuje niższej temperatury zasilenia, jednak tak nie jest.Pokrętło na zaworze mam odkręcone prawie na maxa. W lecie dokładam sprzęgło i zawór trójdrożny sterowany z pieca. Oddzielnie będę miał krzywą na grzejniki i na podłogę.
Sprzęgło równoważy przepływy i całą instalację.Szkoda ,że nie wiedziałem tego pzed i hydraulik mi nie powiedzial.
Sasiad z kolei też ma podobną instalację bez sprzęgła tylko na zaworze 3D sterowanym z pieca i chodzi mu całkiem dobrze. Ale skoro mam już delikatnie modyfikować to koszt sprzęgła nie jest duży, a będę miał spokój na wieki.

Jeśli mogą coś dodać znawcy tego tematu to z chęcią wysłucham.

Pozdrawiam,

Pozdr,

[1950]

nawet ze sprzęgłem nie będzie to chodzić idealnie,
to jest takie kulawe rozwiązanie,
podłogówka z zaworem termostatycznym jest be

[adam2007]

nawet ze sprzęgłem nie będzie to chodzić idealnie,
to jest takie kulawe rozwiązanie,
podłogówka z zaworem termostatycznym jest be

To co proponujesz ?

Zawór , który jest obecnie to zawór mieszający.

[1950]

zawór mieszający z siłownikiem sterowany automatyką kotła,
ale do tego też, podłogówka nie powinno być zrobiona na bolka oko

[adam2007]

zawór mieszający z siłownikiem sterowany automatyką kotła,
ale do tego też, podłogówka nie powinno być zrobiona na bolka oko

No własnie tak ma być docelowo - może wcześniej źle się wyraziłem :)

Automatyka już jest - Calormatic 430 f, piec to Vaillant Ecompact 246 - lodówka.
Potrzebny będzie tylko sterownik ale to już pikuś.

Co do podłogówki: z tego co obserwuje to zagęszczenie rurek jest większe niż standardowo, co ok. 15 cm. Tutaj już polegam na hydrauliku który to robił, a robił u wielu znajomych i grzeje dobrze tylko mają własnie automatykę.:(

Pytanie czy sprzęgło faktycznie pomoże temu układowi na tyle by w to inwestować ?
Może wystarczy sam zawór mieszający z siłownikiem ?

Pozdrawiam,

[grzeniu666]

Zapewne dobrze. W końcu to pompa adaptacyjna. Reguluje swoje obroty tak, by utrzymać stałe ciśnienie na wyjściu.

No właśnie czytałem gdzieś (nie na tym forum) że ogólnie te bystre pompy mają kilka trybów pracy, i zdaje się alfa się nawet kilka dni (jak pamiętam, może to gdzieś odszukam...) potrafiła "uczyć" instalacji, i zastanawiam się czy nie będzie głupiała przy pracujących elektrozaworach na rozdzielaczach.



nawet ze sprzęgłem nie będzie to chodzić idealnie,
to jest takie kulawe rozwiązanie,
podłogówka z zaworem termostatycznym jest be

Czy dotyczy to również sytuacji tylko z pompą kotłową, kiedy poszczególne strefy (4) są zamykane swoimi elektrozaworami sterowanymi pokojowo?



chciałem zwrócić uwagę że czy się robi WM czy grawitacyjną to koszta podobne, bo tam wcześniej padła teza że WM to jakieś ekstra hiper kosmiczne pieniądze co się nigdy nie zwrócą

Podobne owszem, ale ty przesadzasz w drugą stronę.

[nilsan]

I wiedzę mpoplawa trudno podważyć.

A na podstawie czego wyciągasz takie wnioski?
Przeglądałeś jego obliczenia?

nilsan

[devileczek]

a teraz parę cytatów które świadomie przeoczyłeś: Proces samowyładowania przebiega w akumulatorach zasadowych znacznie wolniej niż w kwasowych (...) Są one bardziej odporne na zwarcia, przeciążenia i wstrząsy mechaniczne [I](...) Akumulator żelazo- niklowy jest mniej wrażliwy na przeciążenie prądem, pozostawienie bez naładowania itp. , zaniedbania, które szybko mogą zniszczyć akumulator ołowiany.


Nie przeoczylem bo to co dalej pisze,to w aplikacji ktora nas interesuje jest nieistotne.
- proces samorozladowania- nie ma znaczenia - przetwornica non-stop podtrzymuje akumulator, wiec samorozladowanie to nieporozumienie
- odporne na zwarcia - gdzie to zwarcie mialoby nastapic ? jesli juz to w przetwornicy i ona pojdzie z dymem a nie akumulator. W poprawnie wykonanej i eksploatowanej instalacji zwarcia nie maja miejsca ( czesciej przeciazenia, ale to i tak na siebie bierze przetwornica)
- wstrzasy mechaniczne- w kotlowni ? moze Ty akumulatory kladziesz na nie wypoziomowanej pralce.
- zaniedbania - demonizujesz, to nie samochod gdzie mozesz zostawic wlaczone swiatla i rozladowac ponizej dozwolonego poziomu. Przetwornica posiada wszelkie zabezpieczenia ( przeciwzwarciowe, przeciwprzeciazeniowe, przed rozladowaniem, przez przeladowaniem etc., jedynie nie posiada od wstrzasow mechanicznych).

Ponownie musze stwierdzic ze odpowiadasz tylko na te pytania, gdzie szybko mozesz blysnac, a na ktore nie znasz odpowiedzi pomijasz, rysujac wizerunek wszechwiedzacego.
-Zapomniales podac link gdzie i za ile mozna kupic akumulator zasadowy.
- Jaka przetwornica dostepna w handlu bedzie prawidlowo wspolpracowac z akumulatorem zasadowym ( i zaile)
- dodatkowo, jak i czym wymieniac elektrolit w aku zasadowym, gdzie to mozna kupic ? gdzie to mozna wylac/zutylizowac ?
No i dlaczego systemy alarmowe jada na akumulatorach zelowych a nie zasadowych- tu jak widac Twoja wiedza sie konczy, bo jedyny argument ze po 5 latach akumulator jest beee... - Dziekuje

p.s. To ze ktos jest pewny siebie i terroryzuje swoja (nie)wiedza nie znaczy ze wie o czym mowi.

[devileczek]

I wiedzę mpoplawa trudno podważyć. Poza tym, mam wrażenie, że on niczego nie sprzedaje, w odróżnieniu od TB czy Regusława (pardon, Bogusława ;) ).

z zakresu elektrotechniki mpoplaw ma wiedze 'internetowa', w wentylacji tez ma braki, psychologia - potrafi ocenic kulture osobista czlowieka po nicku internetowym :) , w innych dziedzinach sie nie wypowiadam, bo sie nie znam i nie uogolniam. Zapytajcie mpoplawa na czym sie nie zna :)?

p.s.1 A czy Wy, ktorzy tak krytykujecie 'samozatrudnionych' sprzedaliscie cos w zyciu ? Watpie. Cieszcie sie swoja praca poki ja macie i starcza Wam na chleb.

p.s.2 ja sie ciesze moja praca i modle sie zebym nie musial nic sprzedawac bo to okrutny biznes.

[pawelpiwowarczyk]

zawór mieszający z siłownikiem sterowany automatyką kotła,
ale do tego też, podłogówka nie powinno być zrobiona na bolka okoCzy, przy kotle sterowanym pogodówką, konieczny jest siłownik sterowany automatyką kotła?
Z czego wynika konieczność ciągłej regulacji takiego zaworu.

Poniżej rysunek, który popełniłem na potrzeby dyskusji na innym forum.
Wydaje mi się, że układ z termostatycznym zaworem 3d, będzie pracował, przy pogodówce, tak sobie - rysunek 2.
Ja chciałbym zastosować zawór 3d mieszający z (regulowanym ale) nastawionym na sztywno stopniem zmieszania i uzyskać efekt, jak na rysunku nr 1. Czy takie rozwiązanie będzie sprawowało się poprawnie, czy nie będę zmuszony co chwilę zmieniać nastawę zaworu?

http://i40.tinypic.com/301pjkj.jpg

Jeszcze raz zaznaczę, że chodzi mi o układ ze zmienną temperaturą czynnika grzewczego.

[1950]

jak dobrze narysowałeś, zawór termostatyczny puści na instalację zawsze taką samą temperaturę lub niższą (zależne od temperatury zasilania która idzie z kotła),
nastawioną na zaworze, niezależnie od temperatury zewnętrznej,
to jest o co jest tak mądrze nazwane regulacja ilościowa,
w przypadku regulacji jakościowej (zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowany automatyką) temperatura zasilania podłogówki jest zależna od regulatora,

[pawelpiwowarczyk]

(...) temperatura zasilania podłogówki jest zależna od regulatora,Właśnie. A dlaczego nie miała by być zależna od temperatury czynnika zasilającego grzejniki płytowe?
Na zewnątrz zimniej - sterowanie pogodowe podnosi temperaturę wody w grzejnikach -> dzięki stałej nastawie na zaworze 3d, temperatura podłogówki również się podnosi, proporcjonalnie do wzrostu temperatury w grzejnikach. Tak to widzę.
Jeśli się to wszystko raz odpowiednio poreguluje (przepływy w pętlach, proporcje podmieszania), powinno działać bezobsługowo. Czy nie?

[adam2007]

Właśnie. A dlaczego nie miała by być zależna od temperatury czynnika zasilającego grzejniki płytowe?
Na zewnątrz zimniej - sterowanie pogodowe podnosi temperaturę wody w grzejnikach -> dzięki stałej nastawie na zaworze 3d, temperatura podłogówki również się podnosi, proporcjonalnie do wzrostu temperatury w grzejnikach. Tak to widzę.
Jeśli się to wszystko raz odpowiednio poreguluje (przepływy w pętlach, proporcje podmieszania), powinno działać bezobsługowo. Czy nie?


No właśnie ja też tak myślałem i powiem ,że słabo to działa. Przeważnie jak na regulatorze pogodowym mam ustawione zadaną temp. 19 C w pokoju to tam gdzie podłogówka jest ok. 18. A w sumie powinno to lepiej dogrzewać bo podłogówka potrzebuje mniejszych temperatur zasilenia. Innym moim spostrzeżeniem jest to ,że nie ma tu stałego zasilenia w ciepłą wodę obwodu podłogówki tylko idzie ona wtedy gdy regulator poda ciepłą wodę na grzejniki. Są takie strzały : grzeje - nie grzeje - grzeje - nie grzeje. Nie wiem czy to ma wpływ ale w pewien sposób zgadza się to z Twoim wykresem nr.2 tyle ,że ja mam właśnie zawór mieszający 3D ,a nie termostatyczny.

Pozdrawiam,

[1950]

przy regulacji ilościowej, temperatura podłogówki nigdy nie będzie wyższa niż nastawa na zaworze trójdrogowym,
jeżeli ustawisz na zaworze np 32C to niezależnie od temperatury zasilania jaką da kocioł, zawsze będziesz miał ją obcinaną do 32 C,
no chyba, że temperatura zasilania kotła będzie niższa niż 32 C,

dlatego tego typu rozwiązania są ułomne,

albo decydujemy się, nie ruszamy zaworu i mamy różne temperatury podłogi a co się z tym wiąże, temperatury pomieszczenia,
albo latamy do kotłowni i zmieniamy nastawy na zaworze termostatycznym,

wszytko jest fajnie, jak nie przegrzewamy podłogi, ale jak ją przegrzewamy, to już dupa mokra,
to taka podłogówka to totalne nieporozumienie,
a instalator, nie do końca wie co proponuje klientowi,

[pawelpiwowarczyk]

Piszesz o regulacji ilościowej, a ja chciałbym zastosować takie rozwiązanie przy sterowaniu jakościowym (pogodówką).

Zawór 3D nie będzie zaworem termostatycznym, a zaworem o stałych, ręcznie wyregulowanych proporcjach podmieszania. Temperatura wody w podłogówce miała by być, w całym zakresie pracy układu, proporcjonalna do temperatury w grzejnikach.

W efekcie, na przykład (wartości "z kapelusza"):


temp. temp.
grzejników podłogówki
30 22
35 25
40 28
45 31
50 34Coś takiego.

[pawelpiwowarczyk]

Przeważnie jak na regulatorze pogodowym mam ustawione zadaną temp. 19 C w pokoju to tam gdzie podłogówka jest ok. 18. A w sumie powinno to lepiej dogrzewać bo podłogówka potrzebuje mniejszych temperatur zasilenia.
(...)
Nie wiem czy to ma wpływ ale w pewien sposób zgadza się to z Twoim wykresem nr.2 tyle ,że ja mam właśnie zawór mieszający 3D ,a nie termostatyczny.A gdybyś na zaworze zmienił proporcje mieszania (na korzyść wody ciepłej)?
Może masz tak, jak na wykresie nr 1, ale prosta niebieska ustawiona jest zbyt nisko wobec czerwonej?


Innym moim spostrzeżeniem jest to ,że nie ma tu stałego zasilenia w ciepłą wodę obwodu podłogówki tylko idzie ona wtedy gdy regulator poda ciepłą wodę na grzejniki. Są takie strzały : grzeje - nie grzeje - grzeje - nie grzeje.Chciałbym ustawić tak kocioł, by przez większość czasu pracował. Będzie małej mocy, więc powinno się udać.

[1950]

a co to zmienia?,
i tak musisz ręcznie wachlować zaworem,
a chyba nie o to chodzi?

[to123]

z zakresu elektrotechniki mpoplaw ma wiedze 'internetowa', w wentylacji tez ma braki, psychologia - potrafi ocenic kulture osobista czlowieka po nicku internetowym :) , w innych dziedzinach sie nie wypowiadam, bo sie nie znam i nie uogolniam. Zapytajcie mpoplawa na czym sie nie zna :)?

p.s.1 A czy Wy, ktorzy tak krytykujecie 'samozatrudnionych' sprzedaliscie cos w zyciu ? Watpie. Cieszcie sie swoja praca poki ja macie i starcza Wam na chleb.

p.s.2 ja sie ciesze moja praca i modle sie zebym nie musial nic sprzedawac bo to okrutny biznes.

Specjaliści z NASA wydali jakieś grube miliony na stworzenie długopisu który będzie pisał w stanie nieważkości. A rosjanie po prostu używają ołówków.
Z mpoplawem jest podobnie, zawsze kieruje się zasadą : nie szukaj najlepszych rozwiązań tylko najprostszych. Dlatego zawsze będzie lubiany przez inwestorów a nie instalatorów.

Pozdrawiam mpoplawa

[pawelpiwowarczyk]

Specjaliści z NASA wydali jakieś grube miliony na stworzenie długopisu który będzie pisał w stanie nieważkości. A rosjanie po prostu używają ołówków. (...)Czyżby?

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-nasa-spen (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.scientificamer ican.com%2Farticle.cfm%3Fid%3Dfact-or-fiction-nasa-spen)

[to123]

Czyżby?

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-nasa-spen (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.scientificamer ican.com%2Farticle.cfm%3Fid%3Dfact-or-fiction-nasa-spen)
Ha ! Dzięki za linka. Szkoda że w jednej z książek ,gdzie o tym przeczytałem minęli się z prawdą bo ta wersja bardzo mi się podobała :)
"prostowałem" nią czasem wykonawców którzy przekonywali że nie da się taniej czegoś zrobić.

[devileczek]

to123,

w przypadku proponowanych przez mpoplawa akumulatorow zasadowych do backupu, to ani nie jest to tansze ani prostsze w zakupie czy eksploatacji dla przecietnego zjadacza chleba. Niech kazdy robi to w czym jest dobry i bedzie dobrze. To co przeszkadza mi w dyskusji z mpoplawem to jego mniemanie ze jego prawda jest najprawdziwsza, nawet jak nie ma racji. A wszyscy inni co mysla inaczej lub chca dojsc do celu inna droga, to albo chca cos sprzedac ( obsesja) , albo sie naczytali bajeczek, albo maja zly charakter bo swiadczy o tym nick ( np DEVILECZEK - strasznie okropny nick, od razu widac ze to kawal sk...yna) :) etc. Ja to juz biore na zart.

[DEZET]

Widzę , że nie tylko ja "poznałem" m.in. T. Brzęczkowskiego, czy innych, jak konsultant z Bazy Doradztwa Budowlanego.
Zostałem zaszczycony nawet prywatną korespondencją na FM.
Żywot sprzedawcy mat. budowlanych i instalatorskich, który chce kryptoreklamą wybić się na forach jest ciężki.
Mnie nie przekonują do swoich produktów, tak jak reklama w tv- obejrzeć i... nigdy nie kupować ;-)
Nachalne przekonywanie do swoich "najlepszych i jedynych słusznych" produktów mnie odpycha i chyba tak ma większość ludzi.

[devileczek]

Czy ten watek to dobre miejsce na wklejenie mojej koncepcji kotlowni i prosbe o opinie ? wiem ze tu jest o podlogowce ( chociaz ostatnio to byly same pyskowki) , ale ja wlasnie ja bede mial i to jest czesc mojego CO.

[owp]

Jak już sobie wygarnęliście wszystko, to proponuje zakończyć osobiste wycieczki, albo kontynuować na priv.
O ile jeszcze polemiki mpoplawa z instalatorami mają sens - każdy może wyciągnąć wnioski dla siebie, o tyle takie gadki jak z devilem mają tyle sensu co i ten mój post ;)

[adam2007]

A gdybyś na zaworze zmienił proporcje mieszania (na korzyść wody ciepłej)?
Może masz tak, jak na wykresie nr 1, ale prosta niebieska ustawiona jest zbyt nisko wobec czerwonej?

Chciałbym ustawić tak kocioł, by przez większość czasu pracował. Będzie małej mocy, więc powinno się udać.



Ja mam zawór ustawiony na stałe w pozycji 5,5 w 6-cio stopniowej skali. Nie chce mi się tym non stop wachlować. Nastawa powoduje ,że nie wejdzie na podłoge woda cieplkejsza niż ok. 40. C bo zawór mieszający jest 20- 43 C. Tym samym grzejniki uzyskując wyższą temp. podłogówka powinna w tym zakresie proporcjonalnie uzyskiwać mniejszą. Przy tych ustawieniach w pomieszczeniu z podłogówką mam ok. 1C mniej niż tam gdzie grzejniki.

Pozdrawiam.

[grzeniu666]

Czy ten watek to dobre miejsce na wklejenie mojej koncepcji kotlowni i prosbe o opinie ?

Jestem za, wrzucaj.

[devileczek]

owp

tak jest, konczymy pyskowki, ja bede ignorowal mpoplawa, bo nadajemy na zupelnie innych falach. Mam nadzieje ze mpoplaw bedzie ignorowal mnie i bedzie git.

Grzeniu666

dzieki, a oto schemat, jakby byl dobry to bym sie Was nie pytal, dlatego pytam :)

https://lh3.googleusercontent.com/-EYhC7R-cfBQ/TxjJ-SUB7pI/AAAAAAAAB18/QNf9ayNpTzk/s720/Kotlownia.jpg?gl=GB

[grzeniu666]

devileczek, ja jestem za cieńki na rozwikłanie tej hydrozagadki :sick: raczej się uczę (choć moją instalacja będzie wiele prostsza)

pawelpiwowarczyk, to chyba ten wątek w alfie:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5003-pompa-grundfos-alpha2-25-60/
spojrzałem też do instrukcji i tam też coś piszą o tygodniu "nauki", ale opcji ma mnogo więc jak z kotłową pompą będzie trudno to pewnie kupię LFP Experia (to samo co alfa2). Jest też Immergasowy DIM w wersji "Top" napędzany alfą (bez autoadapta) - też tam w instrukcji jest conieco o ustawieniach.

Podsumowując mój plan jest taki:
- 18 pętli zgrupowanych w 3 strefach (zakładam że dokoptuję do jednego rozdzielacza na parterze trzy pętle z piętra)
- pętle max 65m
- kocioł Victrix 12kW, CARv2 + sonda zew.
- centralka Immergasa do sterowania tymi strefami (ster. pokojowe, elektrozawory, komunikacja z kotłem)
- w razie potrzeby dołożę sprzęgło i pompę.

[maciek1000000]

moze mi ktos napisac , kto juz ma podłogówke ile moze wyniesc koszt podlogowki dla takiego domu:
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-miniaturka-n/m4e2426dcaa0e8

bo mam mega metlik w glowie i co chwile dostaje tak rozne wyceny ze nie wiem czy jedni partacza robote i daja niskie stawki albo ci od stawek z kosmosu dla mnie zdzieraja z ludzi ktorzy nie maja pojecia o takim ogrzewaniu

ile tam moze tak mniej wiecej wejsc petli biorac pod uwage ze domek bedzie lepiej docieplony niz standardowo w projekcie (20cm styro z lambda 0,031 lub 0,032)

[Arturo72]

moze mi ktos napisac , kto juz ma podłogówke ile moze wyniesc koszt podlogowki dla takiego domu:
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-miniaturka-n/m4e2426dcaa0e8 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Farchon.pl%2Fgotowe-projekty-domow%2Fdom-miniaturka-n%2Fm4e2426dcaa0e8)

ok.500-600mb rurki*2,5=1,2-1,5tys.zł+rozdzielacz=1tys.zł+robocizna za rozłożenie rurek i połączenia wszystkiego ok.20-30zł/m2=4,2-5,5tys.zł
Styro rozkładasz sam.

[maciek1000000]

Arturo72 i mpoplaw pięknie dziekuje bo juz mam dzieki waszej pomocy rzad wielkosci przynajmniej tak w wielkim skrocie

a mozecie mi napisac jeszcze co potem???? czy pozostaje to z rozdziela podpiac pod piec czy cos jeszcze po drodze mnie czeka????
nie chce sam tego spierniczyc ale z drugiej strony mam wieksza wiare w moje rece niz w rece partacza ktorzy chce tylko skasowac ile trzeba i zrobic robote na odwal sie

z ta robociazna na 4 dni to dla jednej wprawionej w takiej pracy osoby czy dla ekipy jakiejs wiekszej????
i czy w tym czasie liczysz ulozenie styropianu, foli , potem rozlozenie rurek i podpiecie pod rozdzielacz??

[DEZET]

Wygodniej rozkładać rurki w dwie osoby- jedna rozwija , druga wbija spinki. Styropian sobie możesz wcześniej sam rozłożyć, folia na to też żaden problem. Pamiętaj o taśmie brzegowej dylatacyjnej. Piec- rozdzielacz- podłogówka. Do tego dochodzi sterowanie- trzeba na początek w wylewce umieścić czujniki.

[PliP]

Czytam i czytam i daleko jeszcze do końca :welcome:
Niebawem zabieram się za podłogówkę na poddaszu. Będzie tam kilka pętli.
Zastanawiam się jednak jak poprawnie ją wykonać?
Na stropie monolicie jest warstwa 15cm styropianu i na to wylewka 5cm posadzki z suchego betonu.
Na tym teraz chciałem układać podłogówkę i wylać posadzkę - względem parapetów mam jeszcze do dyspozycji jakieś 6-7cm + płytka lub panela.
Pytanie brzmi czy dawać tą specjalną folię pod podłogówkę czy tylko ułożyć siatkę zbrojeniową i do niej montować węże?

[Piczman]

Coś mi się te warstwy nie podobają .
Piszesz o podłodze poddasza czy parteru ?

[edde]

ułożyć folię ( ta alu z kratką ułatwia znacznie układanie rur), ułożyć taśmy dylatacyjne, rurki, i zalać betonem z miksokreta z włóknami i plastyfikatorem, siatkę stalową bym odpuścił
nie bardzo widzę sens trzymania się wymiaru (grubości wylewki) w stosunku do parapetów, tu 1 czy 2 cm różnicy są praktycznie niezauważalne, inaczej ma się sprawa z drzwiami i czasem schodami

[PliP]

siatkę stalową bym odpuścił
tylko, że siatka ułatwi mocowanie rurek.
Bo inaczej jak to zrobić aby całość trzymała się betonowej wylewki z miksokreta?

[asolt]

Mozna zastosować to:
http://www.instalco-tech.pl/Ogrzewanie_podlogowe/Systemy_mocowan/Listwa_montazowa_MAXL_Slat_2000_do_mocowania_rur.h tml

[michal_mlody]

Są takie plastikowe listwy do mocowania rurek. Ktoś pokazywał parę stron wcześniej.

[PliP]

yyyhhhhmmmmm to jest dośc ciekawe rozwiązanie.

97960

[PliP]

Wyczytałem różne informacje na temat żywotności podłogówki.
Jest to dość nowy system ogrzewania.
Jakie wy znacie informacje na temat żywotności różnego rodzaju rurek w posadzce?

[swistak81]

podłogówka musi się ślizgać, a to zapewnia warstwa foli na styropianie, bez ślizgania będzie pękać podczas nagrzewnia, szczegóły na początku wątku
Twierdzisz, że bez folii, gdy beton będzie na "czystym" styropianie - nie będzie się ślizgać...???
Przecież zostało już dość głośno uzgodnione po co jest ta folia...

[DEZET]

Beton z podłogówką ma się ślizgać po folii? A po co folia na styropianie, gdy nie ma podłogówki?
Moim zdaniem dorabianie kolejnej "teorii" nt. folii.

[madric]

Hej
Z innej beczki...
Rozmawiałem i czytałem, że bez sensu są regulatory i siłowniki na rozdzielaczu.

Myślę że musi być jakiś sens tego sterowania. Nad bezwładnością w stronę nagrzewania mozna zapanować poprzez działanie wyższą temperaturą. Skoro tak, to może pogodówkę wyrzucić i zasilać poprzez takie elektrozawory rozdzielacz wyższą temperaturą np. 45st.C.

Pogodówka byłaby bez sensu, bo regulatory w pokojach jeśli wyczują obniżoną temperaturę pow to przydawkują odpowiednio aby została uzyskana. Będą miały z czego, bo do rozdzielacza będzie dochodzić podwyższona temp. System ten posiada dwa czujniki w regulatorze temp pomieszczenia i podłogi. Tak więc przy 0st na dworze, będzie grzać krócej, a przy -15st. odpowiednio dłużej

Przypuszczalna zasada działania takeigo regulatora.
Jeżeli temp. powietrza nie jest osiągnięta, to regulator wrzuca do podłogi np. 45st. ale ma ograniczenie temp maksymalnej dla podłogi tj. ok 29st jak dobrze pamiętam i po jej uzyskaniu wyłącza ogrzewanie. Jest pytaniem, ile okresów musi minąć aby sterownik PWM nauczył się o ile wcześniej musi wyłączyć elektrozawór aby powietrze osiągnęło temp. 21st. Pamiętając że za tydzień z 0st. na zewnątrz może zrobić się -15st i znowu musi się uczyc????

Powiem tak rozmawiałem z przestawicielem Salusa i na pytanie ile okresów odpowiedział: "krótko" :D:D:D:d Wyczerpał moją cierpliwość... ale nie zniechęcił do jakiegokolwiek takiego systemu.

W moim przypadku chodzi mi o sterowanie dwóch stref parterówki nocnej i dziennej, w nocy i w czasie naszej praktycznie codizenniej nieobesności podczas pracy 9godz. to jest prawie 1/3 czasu ogrzewania a więc jest coś do zaoszczędzenia tym bardziej iż planuję jak każdy majster tutejszy Bufor min 1m3.

Pozdrawiam

[PliP]

No a co jeśli ta folia od tego tarcia się zetrze przez te około 50 lat działania?

[PliP]

PliP nie ma czystego styropianu, ma 5cm posadzki z suchego betonu, czyli prawdopodobnie nie ma też dylatacji przy ścianach
Zgadza się nie mam dylatacji. Mam natomiast tą posadzkę pociętą w wielu miejscach. Ekipa, która to robiła cięła pacą świeżą posadzkę w miejscach gdzie może pęknąć. Dzięki temu ani na poddaszu ani w domu nie miałem pęknięć. Po wyschnięciu dookoła ścian powstała minimalna szczelina 1-2mm i utrzymuje się już przez 2 lata.
Dziś ta posadzka miała tyle stopni ciepła ile było na zewnątrz- czyli około -10*C. Za chwilę jej temp się podniesie gdyż ciemny dach łatwo przyjmuje ciepło i tym samym strych się nagrzewa. W nocy efekt zadziała w drugą stronę. Efekt ten powoli się skończy gdy ocieplę w całości połać dachu.
Zastanawia mnie jednak moja ściana południowa. Około 7 rano miała -12*C teraz ma około +13*C. Wczoraj była bezwietrzna pogoda i od Słońca nagrzała się do +21*C. Kolektor na dachu właśnie teraz ma +37*C i nagrzewa się woda w bojlerze. Wczoraj było podobnie.
Wracając jednak do ściany: Po czym ślizga się teraz ten biedny tynk :confused:
Albo latem gdy w nocy ma temp +20*C, a w dzień około 50*C, a przy bezwietrznej pogodzie ta temp jeszcze bardziej wzrasta - tym bardziej na ciemnych elewacjach.

Albo jeszcze inaczej: Mamy posadzkę 1mx1m = 1m2 o ile zwiększa oraz zmniejsza się jej powierzchnia pod wpływem nagrzewania oraz ochładzania w zakresie temp od +15*C do +40*C.

[DEZET]

PliP nie ma czystego styropianu, ma 5cm posadzki z suchego betonu, czyli prawdopodobnie nie ma też dylatacji przy ścianach, w takich warunkach wykonać podłogę pływającą będzie trochę trudno

do izolacji p-wodnej, w piwnicy albo gdy podłoga na gruncie potrzebna na i pod styropianem, na strychu nie potrzebna nigdzie

Potrafisz odwrócić "kota ogonem". Nie pytałem po co folia w piwnicy ( raczej do izolacji p.wilgotnościowej niż p.wodnej).

Teraz znowu proponujesz dawać folię między jastrych lub ... nie dawać jej w ogóle. Czyli, nie daj- jest dobrze, dasz folię też jest dobrze?

[PliP]

Jak nie odkurzę podłogi na strychu to nowa warstwa za skarby świata nie sklei się ze starą. Warstwa gipsów, kurzów i kłaczków po wełnie nie pozwoli przykleić się suchemu betonowi z mixkreta.

[devileczek]

madric

Idea sterowania podlogowka przez elektrozawory na rozdzielaczu opiera sie na sterowaniu PID. Kontroler PID + czujnik zewnetrzny i mozna sie bawic w Fuzzy Logic ( logika rozmyta) Kontroler PID musi byc odpowiednio sparametryzowany do obiektu ktory steruje. Mozna uzyc funcji 'Auto-tune' , 'Auto-teach' lub podobnej, ale czas reakcji podlogowki na wymuszenie skokowe ( otwarcie zaworu) jest dosc dlugi, wiec lepiej wprowadzic parametry PID recznie. Ponadto takie funkcje sa dostepne w profesjonalnych kontrolerach temperatury

Jak to wyglada w praktyce ? np. Purmo oferuje swoj system Tempco i tam wybiera sie grubosc plyty podlogowej ( wieksza albo mniejsza niz 5cm), na tej podstawie sterownik sam ustawia sobie przypisane juz wczesniej parametry. Nie jest to idealne rozwiazanie, ale moze wystarczajace.

Przedstawiciele handlowi czesto poza marketingowa gadanina nie maja glebszej wiedzy technicznej ani doswiadczen odnosnie tego co sprzedaja. Nie ublizajac nikomu, ten kto zna od podszewki produkty firmy, mechanizm dzialania, podstawy teoretyczne itd, dlugo nie zagrzeje na stanowisku przedstawiciela handlowego ( jesli wogole).

[kszysiek20]

Chcąc obliczyć dobrze podłogówkę walczę od kliku dni z OZC - no i mam mały dylemat. Jak wpisywaliście przy poszczególnych pomieszczeniach wentylację mechaniczną nawiewno-wywieną z odzyskiem ciepła, a konkretnie liczbę wymian/h? Zostawialiście to co proponował program (piwnica 0,3 pokoje i łazienki 0,5) czy wpisywaliście indywidualnie dla każdego pomieszczenia (np. 1pokój 0,8; 2pokój 1,1; salon 1,3 itd.)? Jak dam indywidualnie to obciążenie cieplne wzrasta mi o 1300W?!

[trafal]

Witam, mam pytanko - który z kolegów z forum zajmuje się projektowaniem ogrzewania? Potrzebuję wykonać projekt ogrzewania podłogowego w płycie fundamentowej. Czy możecie podesłać namiary?
Przepraszam za off topa.

[ferrit]

Czy pod kominkiem też dajecie styropian i wylewka 5..8cm (bez rurek podłogówki) ? Kominek to spory ciężar. Czy mniej styropianu a wiecej wylewki ? Proszę o opinie.

[monika.KIELCE]

U mnie jest i styropian, i rurki, wylewka "normalna" ok 7cm, tylko że na tym stoi chudziutka koza - jedynie 160kg

[adam2007]

Czy pod kominkiem też dajecie styropian i wylewka 5..8cm (bez rurek podłogówki) ? Kominek to spory ciężar. Czy mniej styropianu a wiecej wylewki ? Proszę o opinie.

Ja nie dawałem ogrzewania pod kominkiem. Po co ?

[ferrit]

Ja nie dawałem ogrzewania pod kominkiem. Po co ? Ja pytam o ocieplenie a nie ogrzewanie. Można dać 5cm styropianu i 10cm wylewki a na reszcie podłogi 10cm styropianu, podłogówkę i 5cm wylewki. Będzie mniej ocieplenia, ale za to mocniejsze co by utrzymało kominek z obudową. Pod salonem mam garaż nieogrzewany.

[asolt]

Ja pod wylewkę dałem 20 cm, 2x10 cm z frezem i na zakładkę, natomiast w miejscu kominka dokładnie tak samo ale styropian parkingowy.

[adam2007]

Ja pytam o ocieplenie a nie ogrzewanie. Można dać 5cm styropianu i 10cm wylewki a na reszcie podłogi 10cm styropianu, podłogówkę i 5cm wylewki. Będzie mniej ocieplenia, ale za to mocniejsze co by utrzymało kominek z obudową. Pod salonem mam garaż nieogrzewany.


W nawiasie było (bez rurek i podłogówki) ale nevermind.

Styropianu mam 15 cm tyle co wszędzie.

[sojek1]

Ja pytam o ocieplenie a nie ogrzewanie. Można dać 5cm styropianu i 10cm wylewki a na reszcie podłogi 10cm styropianu, podłogówkę i 5cm wylewki. Będzie mniej ocieplenia, ale za to mocniejsze co by utrzymało kominek z obudową. Pod salonem mam garaż nieogrzewany.

Rzuć siatkę z zapasem na boki, tylko niech ta siatka będzie w dolnej części i nich ma otulinę z wylewki.
Dodatkowo możesz dać styropian który jest na parking wykorzystywany zamiast zwykłego na podłogę.

[edde]

też pod kominkiem dałem parkingowy eps200 a w pozostałej części salonu podłogowy eps100, w jednakowej grubości w 2 warstwach, wylewka wszędzie też jednakowej grubości (rurkami podłogówki tez ominąłem miejsce kominkowe, i dopiero sobie teraz przypomniałem, czytajac powyższe posty, ze tam nie mam podłogówki, kominka jeszcze nie ma, a zimnieszej podłogi tam nie czuć, a już w przejściach pomiędzy np. salonem czy kuchnia gdzie nei ma też rurek na powierzchni 25x150cm już stopa odczuwa dyskomfort, dziwne...)

[devileczek]

Ja pod kominek i przylegly komin mam fundament, styropianu nie bede dawal, natomiast perlitobeton ( cieply i w miare mocny ), oczywiscie zdylatowany od wylewki.

[madric]

Jeden z innych forumowiczów zaproponował bloczki komórkowe na podstawę.

[bajcik]

Chwile wystarczy nie być we wątku i od razu tyle się dzieje :)


Spokojnie dawaj 20cm styro, jak ktoś mówi że to dużo i brzydko wygląda, duże wnęki - to albo ma taki gust albo ma coś z oczami ;)
niektórzy też tłumaczą że światła przez to mniej wpada. Mam 20cm styro, okna zlicowane z murem i jak dla mnie jest git

W kwestii techicznej: boczki styropianu robi się prostopadle czy pod lekkimi kątami?



mój dom jest dobrze przemyślany, waży 178Mg, masy akumulacyjnej mam pod dostatkiem, 3 dni czekam aż się nagrzeje, i kolejne 3 zanim schłodzi

czy nie powinien się nagrzewać szybciej niż się wychładza?


Moze ktos zna cieplo wlasciwe betonu, ceramiki, drewna, w jednej tabeli co by mozna na oko okreslic o czym rozmawiamy.

Kiedyś liczyłem biorąc pod uwagę ciepło właściwe i gęstość. Wyniki są w [kWh/(K*m^3)]

woda: 1.166
beton: 0.538
dąb: 0.533 (2 razy sprawdzałem!)
silikat: 0.464
cegła pełna: 0.440
pustak ceramiczny: 0.170
beton komórkowy: 0.140
styropian: 0.00487
powietrze: 0.00036

[DEZET]

Chwile wystarczy nie być we wątku i od razu tyle się dzieje :)

W kwestii techicznej: boczki styropianu robi się prostopadle czy pod lekkimi kątami?

Myślę, że to ma znaczenie ...dla ocieplających, bo łatwiej styropian ustawić bez cięcia prostopadle niż ciąć ze skosem.
Mam teraz dosyć małe okienko i od środka obłożone jest białymi panelami ściennymi pod kątem:
http://i44.tinypic.com/9ghawo.jpg
Drugie okno ma boki prostopadle obrobione- wpada mniej światła.
Podobnie może być z obróbką okna z drugiej strony, a na pewno będzie szerszy widok.

[Kwitko]

My niestety sami ogrzewania nie będziemy robić, bo nie mamy o tym pojęcia :confused:
Ale mam pytanie do tych co się znają. W całym domu będzie podłogówka. Mają zostać zamontowane dwa rozdzielacze, jeden na parterze, drugi na poddaszu. I teraz mamy wybrać jakie to będą rozdzielacze za 300 zł jeden czy za 1050 zł. Instalator poleca te droższe bo podobno jakieś zajebi... są. Tylko czy ja potrzebuje zajebi... rozdzielaczy? Podobno te droższe są lepsze pod każdym względem i mają więcej możliwości. Czy warto zapłacić 1500 zł więcej?

[kulca]

jesli sama podlogówka bez układów mieszających to tańszy

[Kwitko]

jesli sama podlogówka bez układów mieszających to tańszy

Ale podobno te drogie mają lepszą sterowalność. A czy tańszymi można w ogóle sterować?

[plamiak]

My niestety sami ogrzewania nie będziemy robić, bo nie mamy o tym pojęcia :confused:
Ale mam pytanie do tych co się znają. W całym domu będzie podłogówka. Mają zostać zamontowane dwa rozdzielacze, jeden na parterze, drugi na poddaszu. I teraz mamy wybrać jakie to będą rozdzielacze za 300 zł jeden czy za 1050 zł. Instalator poleca te droższe bo podobno jakieś zajebi... są. Tylko czy ja potrzebuje zajebi... rozdzielaczy? Podobno te droższe są lepsze pod każdym względem i mają więcej możliwości. Czy warto zapłacić 1500 zł więcej?

Jesli masz tylko podłogówkę to wystarczą zwykłe rozdzielacze - domyślam się że ten droższy miałby jakiś układ mieszający - stąd różnica. Te "zwykłe" rozdzielacze wystarczy jak będą miały rotametry i zawory odcinające na każdą pętlę.

[lolipopi]

witam, to mj pierwszy post na tym forum wiec prosze nie krzyczec jak walne jakąś glupotke... mam pytanie, czy w domu z uzytkowym poddaszem mozna zrobic jeden rozdzielacz na parter i poddasze ale umieszczony na poddaszu? tam akurat planuje miec piec i byloby to duzym ułatwieniem...

[sojek1]

Rozumiem, że chcesz zrobić jeden rozdzielacz na cały dom. Zastanów się jak poprowadzisz zasilanie każdego obwodu z poddasza na parter. Nie prościej i taniej zrobić po jednym rozdzielaczu na kondygnacje?

[gp69]

Skoro jesteśmy przy rozdzielaczach ...

Planuję umieścić rozdzielacz na 6-7 obwodów w spiżarni.
Spiżarnia jest w środku domu i ma być planowo nieogrzewana.
Temperatura zasilania będzie wynosić około 40 stopni

Zastanawiam się, czy taki rozdzielacz nie spowoduje niepotrzebnego nadmiernego nagrzewania spiżarni ...

[Piczman]

Jaka jest powierzchnia spiżarki ?
Jeśli w środku domu i do tego malutka to spowoduje.
Temp. będzie max 1 C niższa od pozostałych pomieszczeń .

[gp69]

Jaka jest powierzchnia spiżarki ?
Jeśli w środku domu i do tego malutka to spowoduje.
Temp. będzie max 1 C niższa od pozostałych pomieszczeń .

Spiżarnia ma 4,5 m2.

Minąłem się z prawdą pisząc, że spiżarnia jest "w środku domu".
Ma jedną ścianę zewnętrzną 1,5 m szerokości z oknem 60 x 120 cm.

Zapotrzebowanie na ciepło = 40W (dla osiągnięcia temperatury 18 stopni)

Ile taki rozdzielacz może generować Watów ...

[Piczman]

Myślę że sobie poradzisz, zawsze możesz rozszczelnić nieco okno .
Nie powinno być problemu z utrzymaniem tam niskiej temp.

[madric]

Czy ktoś w podłogówkę pchał większą temperaturę niż 35stC i wie z doświadczenia jakie efekty to przyniosło?