Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
lolipopi
07-02-2012, 16:44
Rozumiem, że chcesz zrobić jeden rozdzielacz na cały dom. Zastanów się jak poprowadzisz zasilanie każdego obwodu z poddasza na parter. Nie prościej i taniej zrobić po jednym rozdzielaczu na kondygnacje?
no chce całość domu miec na jednym rozdzielaczu, domek jest malenki musialabym zejsc na parter grubsza rura i tan zrobic 5 a na poddaszu 3 obwody... wiec wymyslilam ze jepiej zrobic 8 na poddaszu i zejsc na parter z tymi 5 obwodami( miejsce na zejscie mam,oczywiscie je ocieple zeby nie tracic energii ) czy tak mozna ? piec mam na poddaszu!
grzeniu666
07-02-2012, 16:54
A czy są przeciwskazania aby trzy pętle (po ~70m) wyprowadzić na piętro z rozdzielacza na parterze?
Czy ktoś w podłogówkę pchał większą temperaturę niż 35stC i wie z doświadczenia jakie efekty to przyniosło?
u mnie przy -22 w czasie pracy pieca grzał wodę do 41 stopni, podłoga w pokojach gdzie mam zatopione czujniki temperatury w jastrychu rozgrzała się do 30, w łazienkach na kafelkach czuć było lekko ciepełko, natomiast w pokojach gdzie mam rzadziej rurki nie odczułem różnicy w dotyku (w domu temperatura 24,5 stopnia)
lolipopi
07-02-2012, 17:44
A czy są przeciwskazania aby trzy pętle (po ~70m) wyprowadzić na piętro z rozdzielacza na parterze?
no ztego co zrozumiałam to w tym przypadku byłby problem z odpowietrzaniem instalacji... natomiast w moim przypadku wszystko odpowietrza sie na rozdzielaczu na poddaszu...
no chce całość domu miec na jednym rozdzielaczu, domek jest malenki musialabym zejsc na parter grubsza rura i tan zrobic 5 a na poddaszu 3 obwody... wiec wymyslilam ze jepiej zrobic 8 na poddaszu i zejsc na parter z tymi 5 obwodami( miejsce na zejscie mam,oczywiscie je ocieple zeby nie tracic energii ) czy tak mozna ? piec mam na poddaszu!
Lepiej zejść jedną, a właściwie dwoma grubszymi rurami na dół, niż 10 rurkami - miejsce zabierają, 10x więcej ocieplenia z otuliny potrzeba na te rurki. Dla mnie to bez sensu. Nie oszczędzisz na tym.
lolipopi
07-02-2012, 20:06
czyli co? mam od pieca zrobic wyjscie , rozdzielic je na 2 czyli poddasze i pietro i jednym zjechac na parter?
czyli co? mam od pieca zrobic wyjscie , rozdzielic je na 2 czyli poddasze i pietro i jednym zjechac na parter?
Od pieca dajesz trójniki, jedna para rur (zasilanie i powrót) poziomo do rozdzielacza na poddaszu, druga pionowo na parter do drugiego rozdzielacza i już.
Nie wiem czy nie będą potrzebne zawory dławiące przed rozdzielaczami jeśli ma to być z jednej pompy .
Ale trzeba by się kogoś bardziej kompetentnego zapytać , Ja myślę ze warto było by takie wstawić .
A tak w ogóle to zasilana ma być podłogówka czy grzejniki?
czechu77
07-02-2012, 21:01
A tak troche winej sprawie....
Czy zna któryś z kolegów program w którym mógłbym sobie rozrysować pętle podłogówki, a program wyliczyłby ich długość? Zależy mi, żeby każda pętla była o zbliżonej długości.
To ja chyba już wiem o co chodzi z tymi rozdzielaczami :D
Tanie są tylko do podłogówki, a drogie są z pompą i mieszaczem jak mam podłogówkę i kaloryfery, tak???
Chyba to jeszcze nie tak. Zależy od źródła ciepła, jaką temperaturę z niego uzyskujemy- wtedy konieczne mieszacze, itp.; od ilości obwodów -czy trzeba ją dodatkową pompą popchać no i pewnie z "milion" innych rzeczy, o których nie wiem jeszcze.
Kurcze, a już myślałam że wymyśliłam :cry:
Czyli jak mam podłogówke i piec na ekogroszek to musze mieć mieszacz? No bo temperatura nie ta?
na pewno musisz czymś obnizyc i wyregulować temperaturę na podłogówke, prosto z kotła być nie może, moze to być zespół mieszajacy na rozdzielaczu, jednak chyba lepszym rozwiażaniem (szczególnie przy samej podłogówce) jest centralne mieszanie w kotłowni np. za pomocą zaworu 3D z siłownikiem sterowanym regulatorem (pogodowym, pokojowym itp)
jak chcesz porównać rozdzielacze to weź jakaś konkretną firmę ( np. Kan) i porównaj rozdzielacze o jednakowej liczbie sekcji a z różnych serii w zależnosci od wyposażenia, od czystych belek, przez proste zawory odcinajace, rotametry po zawory siłowników elektrycznych czy mieszacze, a tansze wersje niz markowe typu Kan znajdziesz na allegro z tańszym osprzętem ale też czasem gorszej jakości (zawory, rotametry itp)
Czyli w rozdzielaczu nie musze miec mieszacza ;)
Lepiej jak jest przy piecu. A czy pompe musze mieć?
Tylko czy jak kupie ten tani rozdzielacz to będę mogła sobie przykręcić temperature na każdym obwodzie czy tylko odciąć?
lolipopi
08-02-2012, 14:38
A tak w ogóle to zasilana ma być podłogówka czy grzejniki?
wiadomo... tylko podlogowka:wiggle: zadnych grzejnikow
Czyli w rozdzielaczu nie musze miec mieszacza ;)
Lepiej jak jest przy piecu. A czy pompe musze mieć?
Tylko czy jak kupie ten tani rozdzielacz to będę mogła sobie przykręcić temperature na każdym obwodzie czy tylko odciąć?
Ja mam kocioł na ekogroszek i tylko podlogówkę. Mam jeden mieszacz - zawór czterodrogowy przy kotle i jedną pompę obiegową do CO. Poszukaj w moich postach, ewentualnie - jak znajdę trochę czasu wyślę Ci schemat.
A tak trochę w innej sprawie....
Czy zna któryś z kolegów program w którym mógłbym sobie rozrysować pętle podłogówki, a program wyliczyłby ich długość? Zależy mi, żeby każda pętla była o zbliżonej długości.
A czemu Ci tak zależy? Myślę, że nie do końca jest to ważne.
Bez programu da się to spokojnie zrobić (na razie w głowie) Pomyślmy. sypialnie mamy jakieś 12m2 - niech na m2 (rozstaw 25cm) zużycie to 4mb rury, to daje nam jakieś 50mb rury. Salon najczęściej widzę u innych (bez jadalni) ok30m2. zakładamy również (roztaw25cm), da nam 120mb (120m to chyba już maksimum dopuszczalne przy fi16). Różnica bez tranzytów jest jakieś 70mb i wygląda na to, że bez łączenia pomieszczeń, nie zmieniając rozstawu, nie ma szans na uzyskanie tych samych długości i muszą być jakieś dopuszczalne widełki a później sterowanie rotametrami/zaworami etc.
polecam http://www.roth-polska.com/files/Systemy_ogrzewania_podlogowego_inf_tech_v1_09_2.pd f
grzeniu666
08-02-2012, 21:03
no ztego co zrozumiałam to w tym przypadku byłby problem z odpowietrzaniem instalacji...
No właśnie może nie...? Co piszą zawodowcy:
Załatwia się problem prawidłowym doborem średnic rur, z których ułożone są wężownice oraz odpowiednią prędkością przepływu wody w wężownicach.
Dzięki temu powietrze jest usuwane do rozdzielacza pomimo pracy wężownic na zasyfonowaniu.
Przykładem takiego wariantu pracy są ogrzewania ścienne i sufitowe, w których nie montuje się żadnych odpowietrzników.
i nieco krócej: :)
a po co odpowietrzniki?:jawdrop:
Tylko że je nie jestem zawodowcem, jeszcze nie wiem jak to rozwiązać :(
madric, czechu77, te długości pętli to jak dla mnie po pierwsze primo powinny pomóc w równej reakcji instalacji
na np. zamknięcie jednej pętli czy rozdzielacza, a drugie primo: można zgrabniej zagospodarować krążki powiedzmy 200m rury (/3).
Co do liczenia długości to w małym oprogramowaniu bym się nie spodziewał, ale wg. mnie to powinno się po pierwsze znać zapotrzebowanie pomieszczenia, po tym przyjmując jakąś temp podłogówki i z uwzględnieniem wykończenia podłogi dobieram długość pętli (np. z tabel Rotha), możliwie zbliżone długością i nie współdzielone przez 2 pomieszczenia. Rozmieszczenie rury na podłodze to myślę odrobina matematyki i improwizacji powinna załatwić.
U mnie pierwszy przymiar wskazuje że na bodaj 18 pętli wszystkie będą miały między ~65m (60-75), i max dwie będą współzasilały 2 pomieszczenia (beginners luck? :) ).
czechu77
08-02-2012, 22:22
No właśnie się zastanawiałem, czy można zrobić 3 pętle w dwóch pomieszczeniach, tzn. jedna z pętli ogrzewałaby po części dwa pokoje
grzeniu666
08-02-2012, 22:34
No właśnie się zastanawiałem, czy można zrobić 3 pętle w dwóch pomieszczeniach, tzn. jedna z pętli ogrzewałaby po części dwa pokoje
Moim zdaniem w domkach zwykle nie ma przeszkód. Choć chyba tym bardziej warto to dokładnie zaprojektować, a ew. małe korekty robić na tych "całych" pętlach.
1. Zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło
2. Ustalenie rozstawu rurek
3. Ustalenie ilości pętli w pomieszczeniach (mój salon podzieliłem na 2 pętle- ze względu na ich długość)
4. Zakup zwojów rurek 200mb- lepsze wykorzystanie rur.
5. Montaż :wave:
Co do rozplanowania bez programu: podzielić pomieszczenie na siatkę zależną od rozstawu- np. rozstaw 20cm- oko siatki 20x20cm. Każdy odcinek poziomy i pionowy zaczynając od ściany będzie więc o 40cm krótszy od poprzedniego. Wystarczy zsumować wszystkie poziome i pionowe odcinki i mamy długość rur.
Myślę, że nie ma problemu, żeby sobie nawet w wordzie zrobić siatkę (tabelkę) i rozrysować pętle.
aga_inka
09-02-2012, 10:37
Witam.
Męczę się firmą która robi mi domek.Co chwila wyłażą jakieś fuszerki, niedociągnięcia, niechlujstwo i bałagan.
Ostatnio coś mnie tknęło i wezwałam hydraulika, w celu weryfikacji "dokonań" mojej ekipy w zakresie podłogówki.
Powiedział, że jest trochę baboli, ale ja z tego nie za wiele na szybko rozumiem.
Ale jedna rzecz mnie zaniepokoiła - podobno mam pompę od podłogówki założoną "odwrotnie".
Czy ktoś mógłby rzucić okiem?
http://www.voila.pl/411/i2y5h/?1
http://www.voila.pl/411/i2y5h/?1
ps.na pompie jest strzałka skierowana w dół - na "powrót"
zgadza się , pompa jest na odwrót
i jeszcze zastanawia mnie po co jest ta miedziana rurka pośrodku???
czechu77
09-02-2012, 20:20
Ok - dzięki.
Jeszcze jedno - w domu będzie 100% podłogówki. Z tego względu obawiam się, że łazienka będzie niedogrzana, pomimo zagęszczenia rurek. Rozdzielacz mam w łazience. Czy dobrym pomysłem byłoby przęciągnąć po kilka zwojów pexa z rozdzielacza z łazienkę a dopiero później przez korytarz do pokojów. Spowodowało by to nieco wyższą temperaturę w łazience. Jeszcze nigdzie nie widziałem takiego rozwiązania, więc może ma jakieś wady
Chyba zależy jaka łazienka (powierzchnia). Swego czasu czytałem Piczmana dziennik i on chyba dał co 10cm (nawet pod wanną) i ponoć za mało. Tylko że on ma dość niską temp. zasilania i to może być przyczyną.
ja mam w łazienkach co 10, w tej co jest pomiędzy ścianami i jest sąsiadem z rozdzielaczem jest bardzo ciepło, natomiast drugą mam odległą, w narożniku domu, i tam jest ciut chłodniej, ale bez utraty komfortu (jesteśmy ciepłoluby z bloków). W łazienkach mam jeszcze na ścianie drabinki na ręczniki, zasilane bezpośrednio z rozdzielacza podłogówki, dogrzewają bez problemu, mam w nich grzałki elektryczne z których jeszcze nie musiałem korzystać
salata123
09-02-2012, 22:29
Witam. A co za cholera może być u mnie. Mieszkam w nowym domu od 17.12.2010 poprzedni sezon w ustawieniach c.o. stracony bo w dniu przeprowadzki złamałem nogę i nie bardzo mogłem kombinować z ustawieniami. Dom około 280 m po podłogach, podłogówka łazienki, kuchnia, przedpokój około 50 metrów reszta kaloryfery. Dom ocieplony w skosach 30 cm wełny, w suficie 40 cm, strych nad piętrem nieocieplony, parter domu ocieplony jeszce lepiej. Już w zeszłym sezonie na piętrze było raczej chłodno, głównym problemem było że kaloryfery grzały na 1/3 - 1/4 górnej powierzchni. Tłumaczono mi żeby zwiększyć temp grzania, zrobiłem - mało to dało, zwiększyć powierzchnię grzejników - zrobiłem - mało to dało, dodać dodatkowe grzejniki też g... to dało. Podłogówka działała raczej dobrze ustawiona na pompce na I biegu ( na drugim i trzecim pojawiał się dość głośny świst ). I dzisiaj eureka postanowiłem całkiem zablokować działanie pompki od podłogówki - pierwszy raz od początku grzania grzejniki w całości cieplutkie, w domu ciepło, włączam podłogówkę na I bieg grzejniki stygną, na wyższych biegach pompki podłogówki całkiem zimne, o co może chodzić ?
pawelpiwowarczyk
10-02-2012, 06:56
(...) I dzisiaj eureka postanowiłem całkiem zablokować działanie pompki od podłogówki - pierwszy raz od początku grzania grzejniki w całości cieplutkie, w domu ciepło, włączam podłogówkę na I bieg grzejniki stygną, na wyższych biegach pompki podłogówki całkiem zimne, o co może chodzić ?Wydaje się, że podłogówka zawłaszcza sobie większość strumienia wody.
Może pomoże zwiększenie prędkości pompy wbudowanej w kocioł?
swistak81
10-02-2012, 07:25
Ta pompka w Immergasie jest b.mocna. A podłogówki kolega ma malutko.
Możliwe, że z tego powodu instalator przełączył ją na 1 bieg. Zerknij do niej. Zdejmij front i odchyl panel.
Witam. A co za cholera może być u mnie. Mieszkam w nowym domu od 17.12.2010 poprzedni sezon w ustawieniach c.o. stracony bo w dniu przeprowadzki złamałem nogę i nie bardzo mogłem kombinować z ustawieniami. Dom około 280 m po podłogach, podłogówka łazienki, kuchnia, przedpokój około 50 metrów reszta kaloryfery. Dom ocieplony w skosach 30 cm wełny, w suficie 40 cm, strych nad piętrem nieocieplony, parter domu ocieplony jeszce lepiej. Już w zeszłym sezonie na piętrze było raczej chłodno, głównym problemem było że kaloryfery grzały na 1/3 - 1/4 górnej powierzchni. Tłumaczono mi żeby zwiększyć temp grzania, zrobiłem - mało to dało, zwiększyć powierzchnię grzejników - zrobiłem - mało to dało, dodać dodatkowe grzejniki też g... to dało. Podłogówka działała raczej dobrze ustawiona na pompce na I biegu ( na drugim i trzecim pojawiał się dość głośny świst ). I dzisiaj eureka postanowiłem całkiem zablokować działanie pompki od podłogówki - pierwszy raz od początku grzania grzejniki w całości cieplutkie, w domu ciepło, włączam podłogówkę na I bieg grzejniki stygną, na wyższych biegach pompki podłogówki całkiem zimne, o co może chodzić ?
Moim zdaniem spartolił robiący instalację i brak jakiegoś elementu w celu rozdzielenia obiegów. Za mało informacji o sposobie podłączenia podłogówki i grzejników, żeby móc coś sensownego wywnioskować.
adam2007
10-02-2012, 09:34
Witam. A co za cholera może być u mnie. Mieszkam w nowym domu od 17.12.2010 poprzedni sezon w ustawieniach c.o. stracony bo w dniu przeprowadzki złamałem nogę i nie bardzo mogłem kombinować z ustawieniami. Dom około 280 m po podłogach, podłogówka łazienki, kuchnia, przedpokój około 50 metrów reszta kaloryfery. Dom ocieplony w skosach 30 cm wełny, w suficie 40 cm, strych nad piętrem nieocieplony, parter domu ocieplony jeszce lepiej. Już w zeszłym sezonie na piętrze było raczej chłodno, głównym problemem było że kaloryfery grzały na 1/3 - 1/4 górnej powierzchni. Tłumaczono mi żeby zwiększyć temp grzania, zrobiłem - mało to dało, zwiększyć powierzchnię grzejników - zrobiłem - mało to dało, dodać dodatkowe grzejniki też g... to dało. Podłogówka działała raczej dobrze ustawiona na pompce na I biegu ( na drugim i trzecim pojawiał się dość głośny świst ). I dzisiaj eureka postanowiłem całkiem zablokować działanie pompki od podłogówki - pierwszy raz od początku grzania grzejniki w całości cieplutkie, w domu ciepło, włączam podłogówkę na I bieg grzejniki stygną, na wyższych biegach pompki podłogówki całkiem zimne, o co może chodzić ?
A to dziwna sprawa. U mnie z kolei idzie troszkę za mało na podłogówkę bo mam ją na miesaczu i pompie (ok.60 m2), a grzejniki chodzą super niezależnie od prędkości.
Zastanawiam się co tu można spieprzyć bo za wiele nie ma.
Najlepiej wstawić sprzęgło i zawór miszający sterowany z pieca. Ja to bede robił jak tylko mrozy odpuszczą.
Witam. A co za cholera może być u mnie. Mieszkam w nowym domu od 17.12.2010 poprzedni sezon w ustawieniach c.o. stracony bo w dniu przeprowadzki złamałem nogę i nie bardzo mogłem kombinować z ustawieniami. Dom około 280 m po podłogach, podłogówka łazienki, kuchnia, przedpokój około 50 metrów reszta kaloryfery. Dom ocieplony w skosach 30 cm wełny, w suficie 40 cm, strych nad piętrem nieocieplony, parter domu ocieplony jeszce lepiej. Już w zeszłym sezonie na piętrze było raczej chłodno, głównym problemem było że kaloryfery grzały na 1/3 - 1/4 górnej powierzchni. Tłumaczono mi żeby zwiększyć temp grzania, zrobiłem - mało to dało, zwiększyć powierzchnię grzejników - zrobiłem - mało to dało, dodać dodatkowe grzejniki też g... to dało. Podłogówka działała raczej dobrze ustawiona na pompce na I biegu ( na drugim i trzecim pojawiał się dość głośny świst ). I dzisiaj eureka postanowiłem całkiem zablokować działanie pompki od podłogówki - pierwszy raz od początku grzania grzejniki w całości cieplutkie, w domu ciepło, włączam podłogówkę na I bieg grzejniki stygną, na wyższych biegach pompki podłogówki całkiem zimne, o co może chodzić ?
Odpowiedź znajdziesz tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196098-Po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-obieg%C3%B3w-poprzez-wymiennik&p=5185985&viewfull=1#post5185985
nilsan
bigmario4
10-02-2012, 18:12
wszystko jest "na odwrót" zasilanie na dole powrót na górze.
Zwyczajowo powrót powinien być niżej niż zasilanie.
Jezeli podłączyli dobrze tylko powieśili na odwrót to nie jest żle ale trochę śmiesznie.
Mam pytanie odnośnie styropianu pod podłogówkę. Czy lepiej ułożyć jedną warstwę 8 cm EPS 100 czy może 2 x po 4 cm?
salata123
10-02-2012, 20:29
Dzięki za podpowiedź. Postaram się zrobić zdjęcie i wkleić moją plątaninę rur.
jaki jest koszt materiałow do ogrzewania podłogowego dla domku okolo 110m2 ?? - bez kotłowni ... bo mi za material z robocizna zawołali 8000 czy ta cena jest dopuszczalna czy raczej szukac dalej ??? bo wydaje mi sie troche naciagana ...
robertgr1
12-02-2012, 16:21
Witam panowie!Mam pytanko odnosnie podlogowki .Jako ze pracuje w innej branzy mam mgliste pojecie o poprawnym wykonaniu ogrzewania podlogowego ale cos mi mowi ze moja instalacja moze byc wykonana niepoprawnie.Dom 110 m kwadratowych -70 m w podlogowce 3 sypialnie grzejniki i do tego momentu jestem spokojny bo wszystko spoko (oddzielne petle na kazde pomieszczenie itd)problem moim zdaniem to skrzynka w ktorej to wszystko sie laczy-umieszczone so tam 2 mieszacze .Jako ze inwestycje podzielilem na 2 czesci (trzeba bylo nazbierac na piec itd)teraz chcialbym zamontowac piec -ogniwo eko plus 16kw oraz zasobnik 300 l z dwoma wezownicami w razie gdybym wygral w totka i wtedy zamontowal solary na dogrzewanie wody latem-zapytalem swojego instalatora jak ja bede sterowal temperatura ogrzewania podlogowegohttp://forum.muratordom.pl/images/icons/icon3.png-on mi na to ze nie bede bo ogrzewanie podlogowe ma to do siebie ze sie samoreguluje.I tu mnie zastanowil ten fakt bo moi znajomi maja pogodowki inni termostaty na rozdzielaczach a ja nic.o co chodzi?Wie ktos?Zapytalem wiec szanownego instalatora jak to bedzie dzialac jak ja przykladowo bede mial 70 na piecu -on mi na to ze przy mieszaczach sa jakies zaworki ktore nie puszczaja wody powyzej 35 stopni.Prosze o pomoc i fachowa porade.Za kazda rade bede wdzieczny.
robertgr1
Wklej zdjęcia tego co masz zamontowane, to łatwiej będzie udzielić odpowiedzi.
nilsan
robertgr1
12-02-2012, 17:13
tak to wygladalo podzczas prac.dziekuje
robertgr1
Czy masz jakiś układ podmieszania OP w kotłowni?
Bo na rozdzielaczach od OP masz tylko zmontowane zaworki powrotne, ale tylko niektóre typy z nich mogą pełnić funkcję regulacyjną.
nilsan
robertgr1
12-02-2012, 18:00
Nie ,wlasnie w kotlowni nie ma zadnego dodatkowego ukladu pomieszania,poprosilem instalatora o liste materialow ktore bedzie potrzebowal do kotlowni i dostalem;zawor regulacyjny termostatyczny z silownikiem elektromagnetycznym 220V, open-close, temp.25-70 st,1" SM4-FR
pompy ups 25-60 3 szt
obejscie by-pass kompletne 1"
srubunek2" 2szt
red 2"/6/4" 2szt
kol Cu 22 2k 90stopni 25 szt
trojnik 22 10szt
przejscie 22/1" gz 10szt
zawor kulowy 1" 6szt
zawor zwrotny 1" 3szt
filtr skosny 1"2szt- ja zdaje sobie sprawe ze to nie wszystko bo nikt nie jest w stanie policzyc calej kotlowni,chcialem wiedziec o tych wazniejszych materialach-moze to pomoze domyslic sie co on mi tam chce zamontowac.Dziekuje bardzo za informacje!
robertgr1
Poproś instalatora o schemat tego co chce zrobić w kotłowni, bo jak na razie to wypisuje jakieś bzdety np. "zawór regulacyjny termostatyczny z siłownikiem elektromagnetycznym 220V, open-close, temp.25-70 st,1" SM4-FR", wskazujące na to, że nie do końca wie o czym pisze.
nilsan
robertgr1
12-02-2012, 18:30
dziekuje nilsan!wyslalem instalatorowi maila z prosba o schemat(szczerze watpie ze go dostane)napisz mi prosze co trzeba by bylo zrobic aby ta instalacja byla poprawnie wykonana i mozliwa do sterowania (wiem ze to nie latwe -duza bezwladnosc podlogi)dodatkowy pomieszacz nalezy zainstalowac czy moze termostaty?dziekuje bardzo a jutro zaczne meczyc chlopa o schemat nie bede mu w niedziele glowy zawracal.dzieki bardzo!
robertgr1
W twoim przypadku do podłogówki, będziesz potrzebował mieszacza 3D z siłownikiem trójpunktowym z czujnikiem temperatury, plus sterownik do jego obsługi w funkcji temperatury wewnętrznej, mierzonej w pomieszczeniu z największą powierzchnią OP. Zakładam, że właściwe przepływy w poszczególnych obiegach uda się ustawić za pomocą "tych zaworów regulacyjnych" zamontowanych na belkach zasilającej i powrotnej rozdzielacza OP. Ponieważ OP realizowane jest bez projektu, według uznania instalatora, lepiej byłoby gdyby chociaż zostały zastosowane rotametry, zamiast "tych zaworów regulacyjnych", bo za ich pomocą będzie to trudne, choć nie niemożliwe do wykonania. Możliwe jest również obsłużenie pompy OP przez sterownik eCoal kotła OE+ w trybie ON/OFF w funkcji temperatury w pomieszczeniu z największą powierzchnią OP. Będzie do tego potrzebny jakiś termostat pomieszczeniowy z wyjściem bezpotencjałowym podający sygnał ON/OFF do eCoala. Wybór rozwiązania zależy od ciebie.
Pompę CO i ładującą zasobnik CWU obsłuży ci eCoal w OE+. Nie montuj pompy mieszającej dla ochrony powrotu do kotła, bo moim zdaniem to zbędny wydatek i bzdurne rozwiązanie. Zdecydowanie korzystniej jest w tym celu wykorzystać pompę ładującą zasobnika CWU, mostkując ze sobą porty podłączeniowe pompy mieszającej i ładującej CWU. Zapewni ci to jednocześnie ochronę powrotu do kotła i uzupełnianie ubytków CWU powstających w wyniku chwilowych rozbiorów CWU i pracy pompy cyrkulacyjnej CWU oraz strat postojowych. Na wyjściu CWU z zasobnika zamontuj termostatyczny zawór 3D, który zapewni ci stałą temperaturę wody podawanej bezpośrednio do punktów odbioru. W sytuacji dużych rozbiorów CWU pompa ładująca dzięki wykonanemu mostkowi, przejdzie automatycznie w tryb pracy ładowania zasobnika CWU.
Do prawidłowego wykonania kotłowni potrzeba trochę więcej urządzeń, ale o tym potem.
Proponuję również zamiast solara podłączenie małej pompy ciepła powietrze-woda typu HEWALEX, która jest zdecydowanie tańszym, bardziej efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem od solara. Dostarcza ciepło w dzień i w nocy, pobierając energię z powietrza na zewnątrz budynku. w Polsce technika solarna, to kolejne wielkie nieporozumienie, ponieważ czas pracy solara do naładowania zasobnika 300litrów jest mierzony w minutach, a po upływie tego czasu nie ma gdzie zmagazynować energii dostarczanej z solara, więc on po prostu leży na dachu psując estetykę budynku.
nilsan
jaki jest koszt materiałow do ogrzewania podłogowego dla domku okolo 110m2 ?? - bez kotłowni ... bo mi za material z robocizna zawołali 8000 czy ta cena jest dopuszczalna czy raczej szukac dalej ??? bo wydaje mi sie troche naciagana ...
Nie jest tak źle .
Wszystko zależy od tego jaki materiał i czy 1 czy 2 kondygnacje.
Można zawsze taniej, robisz sam a zakupy przez allegro.pl .
Wtedy max 5 tyś.
U mnie wychodzi 8obiegów po ok 60-70m.
600m wavina - 1500
Pompa od 350 - 600
Zawór 3d termostatyczny - 250
Szafka - 140
Rozdzielacz z rotametrami i złączkami (w sumie mozna powiedzieć maksymalnie wyposażony bez siłowników) - 625
folia - 75 za 50m2
klipsy - ok 1000 szt wg tabel roth'a - 55
peszel karbowana na dylatacje - 40
tasma dylatacyjna brzegowa - 150
otulina czerwona - 50
pozdr.
U mnie wychodzi 8obiegów po ok 60-70m.
600m wavina - 1500
Pompa od 350 - 600
Zawór 3d termostatyczny - 250
Szafka - 140
Rozdzielacz z rotametrami i złączkami (w sumie mozna powiedzieć maksymalnie wyposażony bez siłowników) - 625
folia - 75 za 50m2
klipsy - ok 1000 szt wg tabel roth'a - 55
peszel karbowana na dylatacje - 40
tasma dylatacyjna brzegowa - 150
otulina czerwona - 50
pozdr.
Nie za mało tej folii, bo jak na 600m rury coś dziwnie mało, a znowu taśmy dylatacyjnej jakoś dużo lub drogo!?
hihih tak tam jest 75pln za 50m2 czyli odp. wiecej trzeba:) u mnie 70m jest obwod domu dodałem do tego na oko na ścianki działowe drugie tyle dlatego 150m. Ceny ok. 25zł za 25mb. ths za uwagę.
hihih tak tam jest 75pln za 50m2 czyli odp. wiecej trzeba:) u mnie 70m jest obwod domu dodałem do tego na oko na ścianki działowe drugie tyle dlatego 150m. Ceny ok. 25zł za 25mb. ths za uwagę.
W sumie nie wynika z tego całkowitego wyliczenia materiałów ile będzie kosztować podłogówka, bo tu cena za 1 szt, tam za kpl. a liczyć mi się nie chce ;-)
W casto dylatację kupowałem po jakieś 18zł, ale mogła zdrożeć
razem ok. 3625pln:P w casto koszalin dylatacja = 24pln za 25mb:(. Cena z pompką energooszczędną.
Just_Jak
15-02-2012, 13:11
Witam wszystkich mądrze spędzających czas.
jakie rurki do dobrej podłogówki wodnej polecacie? Czy mistrz Adam ma jakieś wyrobione zdanie na ten temat?
no co wy? mi za materiał wyszło 9.700 zł. :jawdrop: No tylko że z materiałem na instalację wodną i część kanalizacyjnej. Na ale różnica 6 tys to sporo. Domek około 110 m2. Samych węży wyszło za 3600 zł (900 m), folia 615 zł (tylko po jaką choinkę 170m2?) 2 szafki+2 rozdzielacze 700 zł .I mnóstwo zaworów, złączek itp. O i jeszcze jakiś zawór kulowy też drogi ale to chyba do wody. W sumie faktura ma 2 kartki a4.
no co wy? mi za materiał wyszło 9.700 zł. :jawdrop: No tylko że z materiałem na instalację wodną i część kanalizacyjnej. Na ale różnica 6 tys to sporo. Domek około 110 m2. Samych węży wyszło za 3600 zł (900 m), folia 615 zł (tylko po jaką choinkę 170m2?) 2 szafki+2 rozdzielacze 700 zł .I mnóstwo zaworów, złączek itp. O i jeszcze jakiś zawór kulowy też drogi ale to chyba do wody. W sumie faktura ma 2 kartki a4.
Drogo miałeś tą rurę. Ja wavina znalazłem po 3,27 z dostawą. Natomiast rozdzielacze i szafki za 700 zł komplet to możesz mi podać na priva namiar.
Myślę że koszt raczej normalny skoro masz w tym inne elementy kotłowni .
Zależy co tam masz i jak podłączone .
sojek1 to w lokalnej hurtowni, a te rozdzielacze to takie zupełnie najtańsze są policzone. Na allegro mnóstwo tego i jeszcze tańsze.
Piczman no właśnie chyba nie mam w tym żadnych elementów kotłowni.
A jakieś podmieszanie ?
Pompy ?
Fakt, firmy sprzedające to mają narzut 100 % nie raz, dlatego ja kupiłem w necie .
W lokalnym sklepie ceny były kosmiczne .
swistak81
16-02-2012, 13:42
Drogo miałeś tą rurę. Ja wavina znalazłem po 3,27 z dostawą.
Zależy za ile metrów...
Ja za 2,9zł netto (u kolegi) mogłem mieć superanckiego Qik'a. Ale po co?
Na Allegro jest Wavin np. 200mb 16mm za 480zł z kurierem. Daje to po 2,4zł/mb.
Kupując zakupie 900m zejdzie jeszcze niżej...
Zależy za ile metrów...
Ja za 2,9zł netto (u kolegi) mogłem mieć superanckiego Qik'a. Ale po co?
Na Allegro jest Wavin np. 200mb 16mm za 480zł z kurierem. Daje to po 2,4zł/mb.
Kupując zakupie 900m zejdzie jeszcze niżej...
Błąd, oczywiście rura była po 2,27 (1,85 netto):) Po 3,27 to bym nie kupił.
colorfun
16-02-2012, 20:12
Witam Kolegów,
w nowobudowanym domu mam ogrzewanie podłogowe, 8 pętli. Zakupiłem do tego siłowniki elektryczne na zawory termostatyczne do rozdzielacza oraz termostaty pokojowe. Teraz szukam jakiegoś taniego, sprawdzonego modułu, do którego mógłbym te siłowniki elektrycznie podłączyć wespół z termostatami pokojowymi.
Zanalazłem Euroster T6. Czy mogą koledzy polecić inne podobne rozwiązanie?
pozdrawiam
mistalova
16-02-2012, 20:44
Jest tego trochę, dosyć popularny jest np. salus, ale tak naprawdę to chyba euroster jest najtańszy. Przynajmniej jak ja szukałem to tak było. W sumie ja na niego nie narzekam:) (mam radiowe TX - jedna listwa T6RX, plus 3x2026TX i siłowniki salusa).
cieszynianka
16-02-2012, 22:52
Zasadnicze pytanie,po co te sterowniki i w jaki sposób mają kontrolować i czym sterować ?
Po jakim czasie nastąpi reakcja podłogówki na ruch sterownika ?
Jeśli po paru godzinach to jaki jest sens tych sterowników ?
Z tego co wiem,bezwładność podłogówki jest duża także reakcja będzie zdecydowanie spóźniona a kontrakcja podobnie.
Między innymi po to, żeby można było stopniowo i niezależnie włączać i wyłączać grzanie w poszczególnych pomieszczeniach. U nas wygląda to tak, że na najpierw, na początku sezonu grzewczego włączamy tylko łazienki, potem w miarę potrzeb dochodzą kolejno dzienny, komputerownia, itd. Wiosną zależnie od warunków zaczynamy wyłączać z ogrzewania pomieszczenia, a jako ostatnie (tzn. końcem czerwca) - łazienki.
Mamy też nieużywany pokój, w którym się grzeje na 16 stopni, a w razie gości z noclegiem nastawia się na żądaną temperaturę, a po ich wyjeździe znowu na 16. Nie trzeba bawić się z ustawianiem na chybił trafił.
Podobnie garaż, który został włączony tylko na czas mrozów na 11 stopni.
Poza tym chyba łatwiej utrzymać różniące się temperatury w różnych pomieszczeniach i chyba szybciej można je skorygować jeśli okażą się niekomfortowe.
Myślę, że te sterowniki są po prostu dla wygody :yes:
cieszynianka
16-02-2012, 23:39
Jeśli by podłogówka zareagowała od razu to oczywiście wygody nie kwestionuję ale niestety reakcja jest po paru godzinach co wygodą niestety nie jest.
Wszystkie czynności,które opisałaś wyżej można śmiało wykonać bez siłowników i sterowników.
Tak, tylko ile będzie trwało przestawienie z 16 stopni do np. dokładnie 21 (a nie do 19 czy do 26) - tego nie jesteś w stanie precyzyjnie osiągnąć od razu, tylko metodą prób i błędów. Za pierwszym pokręceniem na przepływach, jak piszesz - po kilku godzinach okazuje się, że jest za gorąco, więc przykręcasz i czekasz następne kilka godzin, żeby stwierdzić czy jest tyle ile chcesz czy znowu się nie trafiło. A na po wyjeździe nocujących gości zabawa w drugą stronę.
Podobnie z garażem - wystarczy 11 stopni, więcej to strata. Kilkudniowe ćwiczenia w uzyskaniu żądanej temperatury to dla mnie irytująca zabawa. Chyba dość niecierpliwa jestem. :mad:
Tak, jak wcześniej pisałam to jest dla wygody, bo możesz to samo osiągnąć precyzyjnie jednym ruchem zamiast na kilka razy, co już zajmie nie kilka, ale dużo więcej godzin.
Ps. Ścienne potrzebuje na reakcję ok pół godziny.
:wave:
jwasilewski
17-02-2012, 22:25
Witam,
Poczyniłem obliczenia w audytorze OZC i teraz przebrnąłem przez audytora OC.
Wprowadziłem dane do programu i otrzymałem wyniki, które po lekturze tego wątku są na moje oko wiarygodne aczkolwiek nie jestem praktykiem i proszę "speców" o ich weryfikację.
Generalnie, domek parterowy, pow ogrzewana 140m2. W podłodze 10cm styro, na ścianach 20cm i w stropie 30cm.
Wszystko jest na rysunku:
101596
Zastanawiam się, czy nie połączyć pętli w łazience 2 z powrotem z pokoju 1. Powinno dać radę, ale na 100% to nie wiem.
Prawdopodobnie, tutaj na 90% tak zrobię, połączę powrót z pokoju 4 z wiatrołapem. Na rysunku połączenia ze znakiem "?".
W korytarzu i kuchni nie dam wężownicy bo to będzie się grzało z rozprowadzeń.
Oczywiście program OC wywala mi ostrzeżenia za dużego ciśnienia w mały pętlach (wiatrołap i łazienki) ale dowiedziałem się, że przy małej wymaganej wysokości podnoszenia (u mnie 1,3m) nie ma co się tym przejmować. Racja to? Zresztą podreguluje sobie na rozdzielaczu.
Zwiększyłem średnicę rur w pokoju 3 (20mm) ponieważ tam jest największe wymaganie na ciepło i chcę obniżyć opory hydrauliczne tej pętli. W małych pętlach zmniejszyłem średnicę (10mm, 12mm) aby wymusić przepływ na poziomie 0,1 m/s. Aczkolwiek jak je połączę z powrotami to ten problem jest z głowy.
Będzie to działać??
Panowie, zerknijcie na ten rysunek, rurki co 10cm - układ ślimak i podane długości obwodów, wychodzi sporo pętli, jak myślicie zadziała to??
http://images37.fotosik.pl/1323/5d1a440b6931e2dem.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5d1a440b6931e2de)
Panowie, zerknijcie na ten rysunek, rurki co 10cm - układ ślimak i podane długości obwodów, wychodzi sporo pętli, jak myślicie zadziała to??
a po co tak gęsto rurki, robisz to ogrzewanie w starym nieocieplonym domu?
a tu moje meandry widziane w kamerze termowizyjnej (przy okazji sprawdzania budynku):
http://www.phonex.pl/forum/meandry.jpg
jwasilewski - ja się nie znam, ale uważam, że kombinowanie z różnymi średnicami rurek jest błędem. W jednym zwiększasz, żeby zmniejszyć opory, w drugim zmniejszasz, żeby zmniejszyć przepływ. Robiąc to jedną średnicą masz większe pole manewru regulacji na rotametrach.
hunter7 - nie sądzisz, że instalacja przesadzona? Też wydaje mi się, że rozstawy 10cm to gęsto.
Panowie, zerknijcie na ten rysunek, rurki co 10cm - układ ślimak i podane długości obwodów, wychodzi sporo pętli, jak myślicie zadziała to??
A co tu oglądać ?
Przecież to nie jest oparte na żadnym projekcie .
Ponad 20 obwodów ?
Jeśli jesteś jeszcze przed decyzją to podaj kilka szczegółów dotyczących projektu .
Może uda się zaoszczędzić kilka tyś i mieć zrobione lepiej ,,,
jwasilewski
19-02-2012, 15:40
jwasilewski - ja się nie znam, ale uważam, że kombinowanie z różnymi średnicami rurek jest błędem. W jednym zwiększasz, żeby zmniejszyć opory, w drugim zmniejszasz, żeby zmniejszyć przepływ. Robiąc to jedną średnicą masz większe pole manewru regulacji na rotametrach.
Dzięki DEZET, też powoli do tego dochodzę. Temat nie jest prosty ale na szczęście mam jeszcze trochę czasu na dopracowanie projektu.
A co tu oglądać ?
Przecież to nie jest oparte na żadnym projekcie .
Ponad 20 obwodów ?
Jeśli jesteś jeszcze przed decyzją to podaj kilka szczegółów dotyczących projektu .
Może uda się zaoszczędzić kilka tyś i mieć zrobione lepiej ,,,
Domek parterowy 130m2 pu +22m2 garaż
podłoga 10cm styropianu
ściany ytong 24cm i styropian 15cm
Strop drewniany wełna 30cm
Wentylacja mechaniczna
Okna 3 szyby , 6 komorowe Veka
Pompa ciepła danfoss DHP-H 8kw + poziome dolne źródło 400m2 glina
OZC wychodzi 55kw m2 rok , 26W/m2
Myślałem zrobić co 10cm i regulować przepływami.
Za 200 zł zrobisz OZC .
Myślę ze z obliczeń wyjdą rozstawy 20-30 cm zachowując bardzo niską temp. zasilania .
Dla przykładu, Ja mam w salonie rurki co 35 cm i w ostatnie mrozy poniżej -25 C temp. zasilania wynosiła 29 C .
Zagęszczenie rurek nie zawsze się opłaca , u Ciebie projekt według zapotrzebowania na ciepło da połowę mniej rurek + brak regulacji a skuteczność podłogówki bardzo wysoką , uwzględniając niską temp. zasilania .
Napisz do użytkownika Asolt, robi obliczenia OZC, Ja też mogę to wykonać ale nie zajmuję się tym na co dzień więc odsyłam do kolegi .
Z tymi wynikami wróć tutaj, podam Ci rozstawy .
Pozdr.
tak jakoś swobodnie rzucasz tymi liczbami,
nie ważne dla ciebie są temperatury zasilania i powrotu, rodzaj wykończenia podłogi, przyjęte temperatury pomieszczeń,
ty, rzeczywiście uważasz, że wiesz wszystko,
Wolę poświęcić 1500zł więcej na rurki i mieć 100% pewności że system z pompą ciepła odpali, nie robi mi tego żadna firma tylko robię sam, w domu lubię mieć ciepło 22-23 a te parę złotych jakoś przeżyję, tym bardziej że nie płacę za robotę nikomu.
Zrozum, można mniej rurek, dopasowany projekt i bardzo ciepło w domu przy niskim zasilaniu .
Tu nie chodzi o oszczędność tych 1500 zł, robiąc "na miarę" masz 1 rozdzielacz 8-10 obwodowy, oszczędności łącznie mogą wynieść ok. 3 tyś przy jednoczesnym zadowoleniu !
Jeśli nie wierzysz w liczby to oprzyj się na moich doświadczeniach parterówki z podobnymi założeniami !
rozstaw co 30cm to minimalna wydajność cieplna 50W/m2 czyli 2 razy więcej niż potrzebujesz, a ty chcesz robić co 10 cm i mieć 200W/m2 czyli prawie 10 razy więcej niż potrzeba ?? jaki jest tego cel ??
Przy średniej różnicy temp między czynnikiem a temp pomieszczenia 14 st. to jest 30 W/m2.
Ale to tym bardziej świadczy o tym, że kolega hunter7 powinien zrobić porządny projekt i wtedy sam układać właściwe rozstawy.
Przy średniej różnicy temp między czynnikiem a temp pomieszczenia 14 st. to jest 30 W/m2. .
A co jeśli różnica ta wyniesie 2-6 C ?
W tym przypadku będzie właśnie tak !
No chyba ze grube dywany kolega zarzuci lub parkiet .
swistak81
20-02-2012, 08:39
Ja pod panelami mam rozstawy 20cm i 25cm.
Mam też gruby dywan w dwóch pomieszczeniach.
Gdy całodobowo średnia temp. na zewnątrz była -24st (w nocy -28, w dzień -19) miałem 36st na zasilaniu.
Te zapotrzebowania z rysunku (50-80W/m2 ???) to abstrakcja dla nowobudowanego domku.
Tym bardziej jak ma takie parametry ocieplenia, okien, instalacji, jak wspomniane przez kolegę .
A co jeśli różnica ta wyniesie 2-6 C ?
W tym przypadku będzie właśnie tak !
No chyba ze grube dywany kolega zarzuci lub parkiet .
Jesli wyniesie 2-6 to trzeba będzie dać ruki gęściej. Dlatego piszę że przydałby się ktoś kto to policzy.
Jesli wyniesie 2-6 to trzeba będzie dać ruki gęściej. Dlatego piszę że przydałby się ktoś kto to policzy.
Nie prawda .
Ja mam w pokojach co 20-25 cm, salon co 35 cm, zasilanie podłogówki przy -5 C jest +26 C a w domu +22 C .
Jak -20 C za oknem to zasilanie +28 C .
Różnice temp. zasilania podłogi i powietrza w domu to max 6 C , zwykle jednak mniej stąd przedział podany wyżej 2-6 C .
Trzeba policzyć, na pewno z zapotrzebowania w niektórych pomieszczeniach wyjdą rozstawy powyżej 30 cm .
Oczywiście może się zdarzyć że nie wszędzie, Ja z obliczeń miałem salon co 50 cm a łazienka co 10 cm !
Nie prawda .
Ja mam w pokojach co 20-25 cm, salon co 35 cm, zasilanie podłogówki przy -5 C jest +26 C a w domu +22 C .
Jak -20 C za oknem to zasilanie +28 C .
Różnice temp. zasilania podłogi i powietrza w domu to max 6 C , zwykle jednak mniej stąd przedział podany wyżej 2-6 C .
Trzeba policzyć, na pewno z zapotrzebowania w niektórych pomieszczeniach wyjdą rozstawy powyżej 30 cm .
Oczywiście może się zdarzyć że nie wszędzie, Ja z obliczeń miałem salon co 50 cm a łazienka co 10 cm !
Z opisu wynika że masz 28 cm styro w podłodze kolega ma tylko 10 cm więc i warunki ma inne.
Co do jednego jesteśmy zgodni - trzeba to policzyć:)
Do prawidłowych obliczeń potrzebne są dane: obciązenie cieplne danego pomieszczenia, kóre jest zależne od strat na wentylację, inny bedzie rozstaw przy wentylacji normowej a inny przy zmniejszonej, kazdy projektant liczy dla wartosci normowych czyli dla wiekszych strat. Mozna liczyc dla 0.3 wymiany lub każdej innej ale tylko na
odpowiedzialnosc inwestora. Potrzebne są równiez srednica rur, rodzaj posadzki, grubosc warstwy ocieplenia, rodzaj stropu (miedzy kondygnacjami, podłoga na gruncie itd), róznica temp zasilania i powrotu, temp pomieszczenia (24 oC lazienka, 20 oC pozostałe, 18 oC wiatrołap itd) oraz temp zasilania. Jezeli zasilamy pci to chcemy miec jak najmniejszą temp zasilania. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich danych da nam gwarancje poprawnych obliczeń.
Z OZC Purmo wyszły mi takie zapotrzebowania
L.P-----------Rodzaj Pomieszczenia---------------Powierzchnia [m2]------Strata [W]
1/1------------Wiatrołap-------------------------------------5,18-------------------------156
1/2---------------Hall------------------------------------------------8,27-----------------------115
1/3------------Kuchnia----------------------------------------10,57----------------------309
1/4---------------Salon-------------------------------------------33,62----------------------639
1/5--------------Przedpokój----------------------------------8,92------------------------106
1/6-----------Sypialnia -----------------------------------13,09-----------------------408
1/7-------------Garderoba -------------------------------------3,49 -------------------95
1/8-------------Łazienka -------------------------------------- 4,64--------------------217
1/9-----------Pokój --------------------------------------------11,18----------------------262
1/10 ---------Pokój ------------------------------------------10,53-----------------------238
1/11-----------Łazienka----------------------------------------5,78----------------------326
1/12-----------Pom. Gosp.-----------------------------------5,19-----------------------87
1/13-----------Suszarnia----------------------------------------5,4---------------------431
1/14------------Garaż------------------------------------------20,3--------------------158
-------------------------------------------------------SUMA-------146,16---------------3547
Policzyłem sobie koszty tegoż ogrzewania
1200mb wavin---------------- = 2880pln
2x rozdzielacz 12 sekcji--= 1400pln
Trochę boryszewa---------= 200pln
Spinki folia -------------------=500
Razem 4980 pln myślę że jak za całe ogrzewanie to nie jest źle.
Wczoraj rozrysowałem sobie wszystko co 15 cm i łazienki co 10 i żeby już nie przesadzać to ułożę co 15.:rolleyes:
Domek parterowy 130m2 pu +22m2 garaż
podłoga 10cm styropianu
ściany ytong 24cm i styropian 15cm
Strop drewniany wełna 30cm
Wentylacja mechaniczna
Okna 3 szyby , 6 komorowe Veka
Pompa ciepła danfoss DHP-H 8kw + poziome dolne źródło 400m2 glina
OZC wychodzi 55kw m2 rok , 26W/m2
Myślałem zrobić co 10cm i regulować przepływami.
Mysle ze warto zweryfikowac te obliczenia, ta moc strat wydaje się za mała, nie znam szczegółów tego projektu ale biorąc pod uwagę III strefe i powierzchnie budynku suma strat ok 3500 W to za mało, nie wiem dla jakiej wymiany było liczone ale dla wymiany 1.0 to straty za małe
Dokładnie tego się obawiam co kolega napisał, później będę się zastanawiał czy to wszystko ogrzeje mi dom, mi to nie potrzebne, wolę dołożyć 2000tyś i spać spokojnie a nie martwić się czy dobrze policzone i czy zadziała, robimy w firmie dużo developerskich budów i powiem wam że już wiele razy była wtopa z projektem właśnie centralnego, teraz mam usterkę bo gość w mieszkaniu ma 18st i nie chce być więcej, po analizie okazuje się że trzeba mu dołożyć 2 grzejniki:bash: , ciekawe co by było gdyby miał PC i podłogówkę??
Robię gęsto i już , teraz bym musiał zlecać projekt, zapłacić pewnie z 500zł i do tego później na forum debatować czy projektant na pewno dobrze policzył, eh szkoda czasu i pieniędzy.
Myślę, że te sterowniki są po prostu dla wygody :yes:
W mojej opinii, kwestionowanie dobrodziejstw sterowania indywidualnego pomieszczeń w dzisiejszych czasach jest już trochę "passé".
A w niektórych krajach, jak słyszałem, stosowanie takiej regulacji jest już od jakiegoś czasu obligatoryjne w nowych domach..
grzeniu666
20-02-2012, 12:45
hunter, po co ty wogóle pytasz na forum o swój "projekt"??? Wszyscy mówią "można taniej i lepiej" a ty "wiesz" swoje i tak zrobisz. Ma to sens?
Pytatłem czy zadziała, napisaliście że zadziała z potrójną siłą i to mi w zupełności wystarcza, każda rada jest cenna gdy się coś robi samemu,
Bałem się że padną stwierdzenia typu za dużo obwodów i nie popłynie albo że pompka nie da rady.
Obwody będę się starał robić do 60m a rozdzielacze zasilę boryszewem 32 , sam jestem ciekaw jak to będzie, pompę ciepła właśnie odebrałem nic tylko kłaść dach i zamykać budynek, będzie sporo pracy.
Pozdrawiam
A ten "boryszew" to glikol, czy co?
Chodziło mi o rury PP - to też robi
Wczoraj rozrysowałem sobie wszystko co 15 cm i łazienki co 10 i żeby już nie przesadzać to ułożę co 15.:rolleyes:
Poczytaj jeszcze http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-2880.html
Tam piszą praktycy, którzy maja pompy ciepa, a nie teoretycy. I jakoś przypadkiem wszyscy tam przy pompach ciepłach zagęszczają rurki, bo wiedza ze to rodzi przyszłe oszczędności w eksploatacji.
W tym wątku ludzie radzą by dawać rurki rzadko i w długich pętlach. A potem ewentualnie dogrzewać kominkiem. Ty masz krótkie pętle, czyli pompka się nie namęczy. A jak będzie musiała pracować na większych obrotach to zamiast zużywać 5W będzie zużywać 7W. Ale za to u ciebie każdy stopień (st. C) mniej na górnym źródle to wymierne kości finansowe.
A ten "boryszew" to glikol, czy co?
http://www.google.pl/#sclient=psy-ab&hl=pl&source=hp&q=boryszew&psj=1&oq=boryszew&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=3&gs_upl=11289l11289l1l11569l1l1l1l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=48e1bec237ce372d&biw=1400&bih=715
@cruz
To o czym piszesz dotyczy domów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło .
W takim rozstawy 20-30 cm to zbyt mała moc dla niskich temp. zasilania i pakuje się 40-45 C .
W domu dobrze docieplonym i rekuperacją zagęszczenie rurek nie da żadnych oszczędności, zamiast tego ślepą i błędną pewność że zadziała lepiej .
I kto powiedział że proponuję długie pętle ?
Takie 50-70 m wyjdą ;)
@cruz
I kto powiedział że proponuję długie pętle ?
Takie 50-70 m wyjdą ;)
Ech, Ty nie ale to twój dom jest podawany jako przykład że jednak zapotrzebowanie na ciepło domu może być małe. Twój dom wybudowany przez Ciebie (starannie i dla siebie). Twój dom zasilany tanim paliwem po spaleniu zgromadzanym (na później) w wysokiej temperaturze.
A teraz weźmy za przykład dom wybudowany przez "fachowców", którzy porobili 10000000 mostków termicznych zbudowany dla jakiegoś tam inwestora (jelenia). Zasilany drogim niskotemperaturowym źródłem ciepła. (wszystko to przerysowane, ale czy ktoś zagwarantuje, że tak nie jest)
Jak się ma OZC dla twojego domu dla OZC dla domu wybudowanego przez "fachowców".
cieszynianka
20-02-2012, 21:22
W mojej opinii, kwestionowanie dobrodziejstw sterowania indywidualnego pomieszczeń w dzisiejszych czasach jest już trochę "passé".
A w niektórych krajach, jak słyszałem, stosowanie takiej regulacji jest już od jakiegoś czasu obligatoryjne w nowych domach..
Hmm, nie bardzo mnie interesuje czy coś jest "passé" czy też nie jest, natomiast bardzo interesuje mnie moja wygoda w korzystaniu z mojego domu.
Dlatego bardzo sobie chwalę, że każde pomieszczenie mam na osobnym obiegu i że każde ma niezależne sterowanie (termostaty na ścianach + siłowniki w skrzynkach).
Co chwilę zbieram na Forumie połajanki, że to przerost formy nad treścią i niepotrzebnie wyrzucone pieniądze.
Jestem jednak już w tym wieku, że najbardziej we wszystkich rozwiązaniach cenię sobie właśnie wygodę :wave:
Szczerze mówiąc nie bardzo wiem jak mam odczytać Twój komentarz, bo wydawało mi się, że nie kwestionuję tylko gloryfikuję te ustrojstwa :wiggle:
Jeśli poczytasz 2 moje posty (3293 i 3295) z tej strony tylko trochę wyżej to myślę, że zorientujesz o co mi chodzi.
:rolleyes:
cieszynianka
20-02-2012, 21:23
No, z poprzedniej strony :cool:
RadziejS
21-02-2012, 09:46
Ja dałem rurki co 15 cm i co 10 cm, po to żeby mieć spokój sumienia. Robiłem wszystko sam, chciałem mieć "margines" bezpieczeństwa. Sprawdza się znakomicie. Zużycie gazu mam bdb, komfort cieplny idealny - żona non stop się dziwi skąd to ciepło :-). Temperatura zasilania jaką zaobserwowałem przy mrozach poniżej -20, to ok. 37 st.
Nie mówię, że moje rozwiązanie jest najlepsze, pewnie można by dać rurki rzadziej. Ja jednak, jeśli bym robił drugi raz, zrobiłbym tak samo jak mam :)
Łoł. Ja mam rurki co 20 cm i łącznie około 520 mb przy 100 m2 podłóg i nie puszczałem więcej jak 34 ctC w największe morzy (a u mnie ekstremum było -33 stC)
Ogólnie to lecę na temperaturze 30 stC (bo chwilowo sterownik nie daje niżej i muszę czasowo wyłączać podłogówkę 30 min pracy/15 min postoju)
Szczerze mówiąc nie bardzo wiem jak mam odczytać Twój komentarz, bo wydawało mi się, że nie kwestionuję tylko gloryfikuję te ustrojstwa :wiggle:
Jeśli poczytasz 2 moje posty (3293 i 3295) z tej strony tylko trochę wyżej to myślę, że zorientujesz o co mi chodzi.
:rolleyes:
Nie zrozumieliśmy się (a myślałem, że wyrażam się jasno) :-)
Jestem jak najbardziej zwolennikiem Twojej koncepcji.
Być może komentarz umieściłem pod niewłaściwym postem, ale tych które podważają taką koncepcję było wiele, o Twój był jeden.
Albo powinienem napisać najpierw "Popieram !" :-)
RadziejS
21-02-2012, 09:58
Łoł. Ja mam rurki co 20 cm i łącznie około 520 mb przy 100 m2 podłóg i nie puszczałem więcej jak 34 ctC w największe morzy (a u mnie ekstremum było -33 stC)
Ogólnie to lecę na temperaturze 30 stC (bo chwilowo sterownik nie daje niżej i muszę czasowo wyłączać podłogówkę 30 min pracy/15 min postoju)
Ale ja mam 270 mkw podłóg :). W normalne zimowe dni najczęściej obserwuję zasilanie w okolicy 31-33 st. Co więcej, jestem b.zadowolony ze swoich rachunków, a o to przecież chodzi.
...Co więcej, jestem b.zadowolony ze swoich rachunków, a o to przecież chodzi.
:)
swistak81
21-02-2012, 10:38
Łoł. Ja mam rurki co 20 cm i łącznie około 520 mb przy 100 m2 podłóg i nie puszczałem więcej jak 34 ctC w największe morzy (a u mnie ekstremum było -33 stC)
Ogólnie to lecę na temperaturze 30 stC (bo chwilowo sterownik nie daje niżej i muszę czasowo wyłączać podłogówkę 30 min pracy/15 min postoju)
To jeszcze sprawdź ile ci bierze pompka w kociołku. Zdziwisz się.
A potem przełącz ją na pierwszy bieg (o ile można) i zerknij wówczas na temp. zasilania.
Ta temperatura jest przecież zależna od prędkości medium.
Jeżeli piszesz, że nie puszczałeś więcej jak 34st to podaj jaka była temp. powrotu. Albo jakie dT.
Można puścić expresem 34st i na powrocie mieć 28st (zużywając 100W).
Można puścić spokojnie 38st i na powrocie mieć 28st (zużywając 40W).
A efekt cieplny będzie identyczny.
Żeby krytykować, to najpierw trzeba znać instalację.
Ale na spokojnie. Pompka chodzi na pierwszym biegu (25W). Temperatura zasilania 30, temperatura powrotu 23-25.
U mnie jest bufor, więc pompa kotłowa nie chodzi a tylko ta od podłogówki ;)
swistak81
21-02-2012, 11:44
Ja nie krytykuję. Podałem tylko istotny, a pominięty fakt (wydajność tłoczenia medium).
Ale ok, czasami mi się mylą i wątki, bo ludzie piszą w różnych miejscach na różne tematy.
Byłem pewny, że grzejesz gazem.
A przy okazji, ja też mam aktualnie przy zasilaniu 29-30st powrót ok 23-24st.
I w najgorsze mrozy (średnia dobowa -24) leciałem na 36st...
a w liczbach wymiernych to ile według ciebie jest tych oszczędności ??
podsumujmy: hunter7 buduje dom energooszczędny 26W/m2 jeśli da rurki co 30cm to w największe styczniowe mrozy będzie przez tydzień musiał puszczać tam +28, przez resztę sezonu ogrzewczego będzie puszczał +25, co się stanie jak będzie miał rurki co 15cm ?? przez tydzień mrozów styczniowych będzie puszczał +27 a przez resztę sezonu ogrzewczego +24, zyska w najlepszym możliwym przypadku 1 stopień i podniesie sobie COP o góra 3% czyli jakieś 20zł/rocznie ??
Mysle ze jest za mało danych aby obliczyc ze przy rozstawie 15 cm zamiast 30 cm zyskujemy tylko 1 oC, jezeli chodzi o COP trzeba miec charaktrystyki danego
modelu pci aby dokladnie wyznaczyc nowy COP. Bez tych dokladnych danych to tylko szacunki z duzym marginesem blędu.
Witam,
jak sprawdzić czy siłowniki elektryczne 230v na rozdzielacze są sprawne??
Czy tylko to można zrobić poprzez listwę elektryczną i regulator pokojowy, czy jest szybszy sposób???
System Kan-Therm.
Pozdrawiam
Wystarczy wymusić na termostatach pokojowych maksymalną temperaturę lub podłączyć bezpośrednio do napięcia 230V.
Czas do pełnego otwarcia ok. 6min.
nilsan
Wystarczy wymusić na termostatach pokojowych maksymalną temperaturę lub podłączyć bezpośrednio do napięcia 230V.
Czas do pełnego otwarcia ok. 6min.
nilsan
Działa taj jak opisałeś. Dzięki za info.
http://www.google.pl/#sclient=psy-ab&hl=pl&source=hp&q=boryszew&psj=1&oq=boryszew&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=3&gs_upl=11289l11289l1l11569l1l1l1l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=48e1bec237ce372d&biw=1400&bih=715
Takich "informacji" nie potrzebuję - Boryszew produkuje mnóstwo różnych rzeczy, a ja wróżką nie jestem, żeby wiedzieć, co ktoś miał na myśli pisząc "rozdzielacze zasilę boryszewem 32".
"W tym wątku ludzie radzą by dawać rurki rzadko i w długich pętlach. A potem ewentualnie dogrzewać kominkiem."
Bzdury piszesz .
Można puścić expresem 34st i na powrocie mieć 28st (zużywając 100W).
Można puścić spokojnie 38st i na powrocie mieć 28st (zużywając 40W).
A efekt cieplny będzie identyczny.
No to ja chyba biję wszystkich.
Pompa Leszno , 1 bieg czyli pobór mocy 20 Watt, zasilanie w -20 C +28 C .
Njerzy kiedyś pisał o podobnych temp. zasilania więc jest to jak najbardziej możliwe .
No to ja chyba biję wszystkich.
Pompa Leszno , 1 bieg czyli pobór mocy 20 Watt, zasilanie w -20 C +28 C .
Njerzy kiedyś pisał o podobnych temp. zasilania więc jest to jak najbardziej możliwe .
Tytuł przy awatarze zobowiązuje :)
Piczman czy masz jakiś wymiennik ciepła przy wentylacji (reku)?
Piczman czy masz jakiś wymiennik ciepła przy wentylacji (reku)?
No mam WM z centralą która posiada rekuperator .
Takich "informacji" nie potrzebuję - Boryszew produkuje mnóstwo różnych rzeczy, a ja wróżką nie jestem, żeby wiedzieć, co ktoś miał na myśli pisząc "rozdzielacze zasilę boryszewem 32".
Wróżką nie jestem żeby wiedzieć wiedzieć że Ty doskonale "wiesz" o tym co się pytasz. Pytasz się co to jest Boryszew więc Ci odpowiadam.
"W tym wątku ludzie radzą by dawać rurki rzadko i w długich pętlach. A potem ewentualnie dogrzewać kominkiem."
Bzdury piszesz .
Czyli sugerujesz, że w tym wątku ludzie radzą by dawać rurki rozsądnie w krótkich pętlach i nie robić kotłowni z salonu?
BTW Ochłoń.
Wróżką nie jestem żeby wiedzieć wiedzieć że Ty doskonale "wiesz" o tym co się pytasz. Pytasz się co to jest Boryszew więc Ci odpowiadam.
Czyli sugerujesz, że w tym wątku ludzie radzą by dawać rurki rozsądnie w krótkich pętlach i nie robić kotłowni z salonu?
BTW Ochłoń.
Jeśli pytam, to wystarczy konkretna odpowiedź, że chodzi o rurę, a nie odsyłanie do wyszukiwarki, tyle to ja umiem bez Twojej wątpliwej pomocy.
Nie sugeruję - tak jest, wystarczy gdybyś przeczytał kilka stron do tyłu na temat instalacji hanter7, no... ale przecież wiesz lepiej: "tu radzą dawać długie obwody i dogrzewać kominkiem" .
swistak81
23-02-2012, 09:41
No to ja chyba biję wszystkich.
Pompa Leszno , 1 bieg czyli pobór mocy 20 Watt, zasilanie w -20 C +28 C .
Njerzy kiedyś pisał o podobnych temp. zasilania więc jest to jak najbardziej możliwe .
No dobra dobra, ale ty masz wszędzie płytki. Dla paneli/parkietu trzeba ciut więcej...
I ostatnia sprawa też mająca wpływ na tz - ile mb rurek pcha ta pompka.
U mnie panele i płytki i ok 520 mb rurek ;) A dość podobnie do Piczman-a
No dobra dobra, ale ty masz wszędzie płytki. Dla paneli/parkietu trzeba ciut więcej...
I ostatnia sprawa też mająca wpływ na tz - ile mb rurek pcha ta pompka.
Dla paneli nie zagęszczał bym, opór cieplny z odpowiednim podkładem nie zmienia się zbytnio .
Barlinek musiał bym zagęścić, wykładzina czy parkiet też, w każdym pokoju był spory zapas .
Najbardziej śmieszy mnie gabinet od północy, nie chciałem wyrzucić krótkiego odcinka rurki to zapodałem średnią odległość chyba z 35 cm :D
http://img820.imageshack.us/img820/1300/img7872xk.jpg
Na cały dom poszło 440 m z tego co pamiętam .
Dla paneli nie zagęszczał bym, opór cieplny z odpowiednim podkładem nie zmienia się zbytnio .
Barlinek musiał bym zagęścić, wykładzina czy parkiet też, w każdym pokoju był spory zapas .
Najbardziej śmieszy mnie gabinet od północy, nie chciałem wyrzucić krótkiego odcinka rurki to zapodałem średnią odległość chyba z 35 cm :D
Na cały dom poszło 440 m z tego co pamiętam .
A jaki podkład polecasz pod panele?
Bierzesz zapotrzebowanie, wymyślasz temp. zasilania/średnią .
Tabela ROTH !
Masz tam rozstawy podane dla kamienia/ceramiki, paneli, dywanu i innych .
kasia_bv
24-02-2012, 13:09
Witam,
Mam pytanie do Was o rozmieszczenie rozdzielaczy i ich wielkość w naszym budynku. Wstępnie je wrysowaliśmy jeżeli jednak popełniliśmy błąd to poprosimy o wyprostowanie.
http://img705.imageshack.us/img705/7452/parterd.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/705/parterd.jpg/)
http://img26.imageshack.us/img26/4255/poddasze.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/26/poddasze.jpg/)
Budynek 2 kondygnacje parter i poddasze. Garaż i kotłownia obniżone o 0,45m jak również duży pokój i garderoba nad garażem.
Dom (jak ilość pieniążków pozwoli) będzie miał pompę ciepła.
Dodatkowo chciałabym zapytać o:
- czy jedna pompa obiegowa wystarczy? Czy należałoby kupić (np u góry) rozdzielacz z dodatkową pompą.
- czy jeżeli rozdzielacz jest z przepływomierzami np KAN seria 75A to będzie ok czy może inny lub z innymi dodatkowymi modułami?
- jaką przyjąć temperaturę do obliczeń (np na stronie KAN gdy przyjmę 35 stopni na wejściu i 25 na powrocie) to sypie ujemnymi wartościami a przecież taka wartość jest idealna dla gruntowej pompy ciepła.
- czy robić ogrzewanie w garażu i kotłowni (pod którą jest mała piwnica)?
- ile dawać styro na grunt a ile na piętro?
Z góry dziękuje za podpowiedzi?
kemot_73
24-02-2012, 14:20
Witam,
- czy jedna pompa obiegowa wystarczy? Czy należałoby kupić (np u góry) rozdzielacz z dodatkową pompą.
- czy jeżeli rozdzielacz jest z przepływomierzami np KAN seria 75A to będzie ok czy może inny lub z innymi dodatkowymi modułami?
- czy robić ogrzewanie w garażu i kotłowni (pod którą jest mała piwnica)?
- ile dawać styro na grunt a ile na piętro?
Z góry dziękuje za podpowiedzi?
wg mnie i moich doświadczeń:
ad 1. - tak wystarczy (u mnie 160m2 podłogówki, 2 rozdzielacze ponad 1km rurki i pompa z pieca spokojnie daje rade na 2 biegu Junkers CS 14-3)
ad.2. - wiele jest dyskusji na ten temat ale tak wystarczy (przepływomierze + regulacja)
ad.3. - nie (chyba że planujesz majsterkować w zimie)
ad.4. - ja mam 3x5 na parterze i 5 na poddaszu (strop i tak ma w przyblizeniu temperature) parteru:)
oczywiście powyższe to moja subiektywna opinia :D
Bierzesz zapotrzebowanie, wymyślasz temp. zasilania/średnią .
Tabela ROTH !
Masz tam rozstawy podane dla kamienia/ceramiki, paneli, dywanu i innych .
chodzilo mi o podklad pod same panele. czyli co miedzy panele i wylewke?
sebanseban
24-02-2012, 17:53
Proszę o pomoc.
Przebrnąłem przez 3/4 tego temtu ale sprawa jest dla mnie nie cierpiąca zwłoki.
Piec gazowy jednofunkcyjny ogrzewa co i cwu z zasobnikiem.
Gorny poziom to głównie grzejniki i jedna petla podłogówki na RTLu.
Dolny poziom to 3 grzejniki i rozdzielacz z 10 petlami podłogówki.
Podłogówka na dole z podmieszaniem na ręczym zaworze 3d z pompką sterowaną temperaturą na zasilaniu podłogówki.
Schemat typowy: z pieca do zaworu 3D, druga odnoga zaworu 3D z powrotów, wyjście zaworu 3d do pompki i na rozdzielacz.
Moje pytania są nastepujące:
1. Czy ten układ mieszający powinien mieszac zasilanie z powrotu z podłogówki tylko, czy też z całego układu?
2. Czy na drugiej odnodze, dochodzacej do zaworu 3D z powrotów układu, nie powinno byc zaworu zwrotnego?
Gdy go nie ma, ustawiając zawór mieszający na np. 50%/50% i temperaturę zasilania podłogówki jest taka, ze pompa nie działa, to czy piec nie jest w jakims tam stopniu bypasowany?
Piec to DieDietrich i jak mu na powrocie przyjdzie gorąca woda to przestaje grzac i tylko pompuje wode.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
william.bonawentura
24-02-2012, 18:00
No to ja chyba biję wszystkich. Pompa Leszno , 1 bieg czyli pobór mocy 20 Watt, z.
Według instrukcji 25W. Ale "przebijam". Mam w podłogówce pompę 25POr40 na I biegu z kondensatorem 2,2uF w szereg. 13W.
kasia_bv
24-02-2012, 22:38
Dziękuje kemot_73 za wypowiedź.
Czyli 15cm na dole, hmm obawiam się że tyle nie wejdzie :(
Pod chudziakiem jest 10cm styropianu potem folia i beton na to znów folia czarna styropian (ile wejdzie, ale około 10cm) folia alu i rureczki.
Niestety moje majstry musieli gdzieś zgubić metr i wylewki chudziak-owe mają rożne poziomy w różnych pomieszczeniach.
Będę musiał przez to kombinować z grubością styropianu aby wyrównać powierzchnie.
Napisałeś aby pominąć garaż i zostawić go nieogrzewany? ale czy przez to nie będę wychładzał pomieszczenia powyżej i obok?
Co z kotłownią? jej też nie zaopatrzyć w podłogówkę? tam jest takie małe w/c więc nie wiem jakie będą tam temperatury gdy na przykład w zimie będzie -25
Możecie powiedzieć czym sugerować się w umiejscowieniu rozdzielaczy i ich ilości?
czechu77
26-02-2012, 21:07
Właśnie jestem w trakcie układania podłogówki - chciał-niechciał pętle wychodzą mi po 100m +/- 5m więc w miarę równe - nie będzie trzeba skręcać na rozdzielaczu. Jaką pompę mam kupić do takiego układu? Czy 25-40 wystarczy?
Jaką pompę mam kupić do takiego układu? Czy 25-40 wystarczy?
Powinna wystarczyć .
czechu77
27-02-2012, 04:21
Ok. Dzięki Piczman. Jeszcze jedno pytanie. Pętli podłogówki będę miał 10, zakładając przepływ na poziomie 1litr/min./pętle i delte temp. zasilanie-powrót 5 st. to jaką moc będzie generować moja podłogówka? Mi wychodzi 5,8kW ale nie jestem pewien obliczeń...
czechu77
27-02-2012, 06:59
Mój błąd - moc policzyłem dla przepływu 1000l/godzine
mpoplaw - nie wiem ile stopni będzie tracić podłogówka - to na razie nie ma znaczenia. Chodzi tylko o fakt, że znając przepływy i delte temp. mogę obliczyć chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla mojego budnynku
Jaką pompę mam kupić do takiego układu? Czy 25-40 wystarczy?
Dobre bo Polskie czyli LFP EFEKTA ,moc regulujesz bezstopniowo od 9W.
http://www.lfp.pl/typy/dom_ogrod,efekta
slawek1980
27-02-2012, 18:13
witam
planuje wykonać podłogówkę 7 obwodów po ok 90 m
zastanawiam się czy pompa 25-40 znajdująca sie w układzie pompowo mieszającym ją uciągnie czy lepiej wymienić ją na 25-60
czechu77
27-02-2012, 20:04
Dobre bo Polskie czyli LFP EFEKTA ,moc regulujesz bezstopniowo od 9W.
http://www.lfp.pl/typy/dom_ogrod,efekta
Właśnie EFEKTA jest moim faworytem. Chyba najlepszy stosunek cena/jakość
sebanseban
27-02-2012, 20:32
Nikt nie pomoze/wyjasni?
rutino78
29-02-2012, 09:12
Witam.
Niedługo instalatorzy będą rozkładać mi podłogówkę. Dom ogrzewany w 100% podłogowo, ogrzewanie "ekogroszkiem".
Instalator mnie trochę zdziwił, mianowicie chce ogrzewać także kotłownię i spiżarnię. Czy faktycznie jest taka potrzeba?
http://images35.fotosik.pl/712/5a99a021384dd398med.jpg
sorry za słabą jakość rzutu, lepszego linka w tej chwili nie mam. Kotłownia to pomieszczenie w lewym górnym rogu, do niego przylega spiżarnia.
I jeszcze garderoba (takie malutkie coś w środku budynku), instalator nie widzi potrzeby ogrzewania tegoż. Czy on dobrze widzi? :)
I jeszcze jedno, czy ma sens osobna pętla dla wiatrołapu?
Thanks from the mountains!
Jeśli da Ci na wszystko osobne petle to nie widzę problemu . Zamykasz i gotowe .
Kotłownię na pewno bym zrobił, co do spiżarki to niekoniecznie .
Garderoba obowiązkowo, może być z innym pomieszczeniem połączona .
monika.KIELCE
29-02-2012, 09:56
Nie wiem jak kotły na ekogroszek (w sumie też mają jakąś elektronikę) ale gazowe maja w instrukcji/gwarancji zapis, że można je montować w pomieszczeniach o temp. nie mniejszej niż ileśtam stopni - chyba koło 15 mam w moim. Więc dla spokoju ogrzewanie kotłowni zrobić, żeby w razie czego serwis nie powiedział: "zepsuło się, bo było w kotłowni za zimno". A zawsze można zakręcić.
Spiżarka z zasady ma być chłodniejsza, więc bym odpuściła. Garderoba - w tym wypadku nie ma dużego znaczenia, ja bym dała - ubranka będą cieplejsze :)
Spiżarka z zasady ma być chłodniejsza, więc bym odpuściła. Garderoba - w tym wypadku nie ma dużego znaczenia, ja bym dała - ubranka będą cieplejsze :)
Tu bym się bardziej kierował temp. podłogi i związanym z nią komfortem .
Kotłownię na pewno bym zrobił, co do spiżarki to niekoniecznie .
Mam piec na ekogroszek i nie ma potrzeby dogrzewania kotłowni. Sam piec nigdy nie będzie 100% zaizolowany, podobnie jak rurki do instalacji, przyłącze kominowe, komin. U mnie w największe mrozy w "nieogrzewanej kotłowni" z otwartą zetką powietrza do spalania było ponad 10st. C. Obok był nieogrzewany garaż gdzie temeratura spadła do 4-5st C. Moim zdaniem nie ma sensu robić dodatkowego ogrzewania dla kotłowni a ewentualne braki (jeżeli nawet będą) uzupełnisz sobie ściągajac otuline z izolacji rurek zaislania.
Za 5 lat zmienisz źródło ciepła na takie które nie generuje strat do pomieszczenia to pożałujesz tych paru stówek więcej które mogłeś wydać w bardzo pożyteczny sposób :D
Ja nie zrobiłem ,,, :bash:
kemot_73
29-02-2012, 11:22
Dziękuje kemot_73 za wypowiedź.
Napisałeś aby pominąć garaż i zostawić go nieogrzewany? ale czy przez to nie będę wychładzał pomieszczenia powyżej i obok?
Możecie powiedzieć czym sugerować się w umiejscowieniu rozdzielaczy i ich ilości?
Ja garaż mam odciety od reszty budynku 15cm styro na suficie i 10n ścianie wspólnej - na razie jest OK
Rozdzielacz najlepej jakoś centralnie na kondygnacji, pamiętaj żeby w przypadku jak masz róznice poziomów podłóg na kondygnacji (jakies półpięnterka itp) żeby pętle sie odpowietrzały, czyli zeby nie był za nisko
Za 5 lat zmienisz źródło ciepła na takie które nie generuje strat do pomieszczenia to pożałujesz tych paru stówek więcej które mogłeś wydać w bardzo pożyteczny sposób :D
Jeżeli "za parę lat" będę coś zmieniał to tak czy inaczej nie obędzie się bez przeróbek instalacji. I wtedy właśnie będe się martwił, jeżeli wogóle będe sie o to martwił ;-)
Grzejnik dołożysz, podłogówki nie .
Ile Cię to będzie kosztowało ? 100 , 200 zł ?
I nie mów hop , do 5 lat to będziemy ze 2 tyś za tonę węgla płacić ,,,
Grzejnik dołożysz, podłogówki nie .
Ile Cię to będzie kosztowało ? 100 , 200 zł ?
Jeżeli przyjdzie na to odpowiedni czas/potrzeba (jeżeli przyjdzie) i będzie to uzasadnione potrzebami lub ekonomią to tak. Na razie moim zdaniem takiego uzasadnienia nie ma. Ciepło w kotłowni z piecem na paliwa stałe dostarcza sam piec lub inbstalacja.
I nie mów hop , do 5 lat to będziemy ze 2 tyś za tonę węgla płacić ,,,
Ok, tak naprawdę nie wiem co będzie za 5 lat i w jakiej cenie będą wtedy pozostałe nośniki (prąd, gaz, olej opałowy i inne), tak żeby zwróciły się nakłady inwestycyjne związane ze zmianą rodzaju ogrzewania. Byc może ekonomiczniej będzie ograniczyć powierzchnie ogrzewanych pomieszczeń.
Moim zdaniem każda zmiana systemu ogrzewania determinuje koszty i przeróbki przy których wstawienie grzejniczka lub odizolowanie kawałka rurki to pikuś. Jeżeli oczywiście kiedyś zaistnieje taka potrzeba.
Czy termometry zamontowane na belkach rodzielacza przydają się do czegoś?
A propo ma ktoś do wypożyczenia albo w dobrej cenie aparaturę do próby ciśnieniowej?
I na koniec czy warto brać droższą rurę PEX/AL/PEX czy może lepiej tańszą PEX/AL/PE-RT?
Czy termometry zamontowane na belkach rodzielacza przydają się do czegoś?
termometry wg mnie to niepotrzebny bzdet, raz że są przylgowe więc różnica rzeczywistej temperatury znaczna, dwa że i tak szafka jest zamknięta więc ich normalnie nie widać.
termometry wg mnie to niepotrzebny bzdet, raz że są przylgowe więc różnica rzeczywistej temperatury znaczna, dwa że i tak szafka jest zamknięta więc ich normalnie nie widać.
też tak sądzę, już lepiej zamiast tych termometrów przylgowych kupić sobie pirometr i jak trzeba to sprawdzać jakie są temp na zasilaniu i powrocie; btw. lepiej (bardziej miarodajne) to sprawdzać na PEXach nie złączkach. co do rurek - jaka jest różnica ceny jak nieduża to już lepiej dołożyć i dać PEX-Al-PEX - robisz to na dłuuugie lata
ElwoodWroclaw
02-03-2012, 09:08
Witajcie. Niedługo będę budował własny dom,
http://www.domplan.pl/Karmelita%202M_Mirror/Karmelita%202M.html
zastanawiam się nad ogrzewaniem podłogowym. Nie wiem jeszcze czy parter i piętro czy tylko parter a na górze grzejniki.
Ostatnio dostałem taką ofertę:
Czy to rozsądne cenowo? Będę wdzięczny za jakies podpowiedzi moze coś zmodyfikować? Z góry dziękuję za uwagi.
https://lh5.googleusercontent.com/-5AjoWMx6RVQ/T1CPFmq-HCI/AAAAAAAAAWc/bb0H_aoeXvg/s800/pod%25C5%2582og%25C3%25B3wka.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-5e6AeF3UeRI/T1CPvzD7OKI/AAAAAAAAAWs/Dd-hB-zIunM/s800/pod%25C5%2582og%25C3%25B3wka2.JPG
Sterowanie nie jest wliczone w zestawienie
Koszt ogrzewania podłogowego 15 857,60 zł netto + 2 x układ mieszajacy – 1600 zł netto
Razem 17 457,60 zł netto +8%VAT
Cena zawiera:
Szafki podtynkowe lub natynkowe
Izolacje systemową 30 mm
Rurę PERT AL. PE HD – 16 x 2 mm
Spinki do ogrzewania podłogowego
Folię budowlaną – izolacja przeciwwilgociowa
Taśmy klejące
Dyble
Taśmę brzegową
Łuki
Peszle,
Rozdzielacz z przepływomierzami, zaworami termostatycznymi i sekcją spustowo odpowietrzającą.
Ułożenie izolacji, ułożenie obiegów grzewczych , montaż szafek, montaż rozdzielaczy, próba ciśnieniowa.
Wydaje mi się że 4obiegi na jeden salon to za dużo. Rozstaw taki jak proponują większość tutaj daje tylko na łazienki.
Regulatorów masz też więcej niż pomieszczeń w których faktycznie mogły by się przydać. Nie lepije podzielić chatę na strefę np. dzienną z jednym regulatorem z tygodniowym programem, nocną z jednym i łazienki osobnym bo wyższe temperatury muszę być tam cały czas.
Generalnie przegięcie cenowe, ale może robota tyle kosztuje. U mnie podłogówka na 120m2 wyjdzie jakieś 4,5 - 5tyś (robocizna 0pln). Gdzieś wcześniej podawałem ceny.
Kuźwa, jeszcze w dodatku 8% czyli nie odzyskasz zwrotu bo firma usługowa go zabierze. pomyśl po co ci regulator w spiżarni/garażu/wiatrołapie?? W spiżarni to logiczne raczej aby było chłodniej:). Pamiętaj że pod jeden regulator można podłączyć kilka siłowników (jak dobrze pamiętam w salusie 4szt) czyli np. 1 regulator na salon i 4siłowniki (jak Oni sobie wyobrażają te regulatory 4szt koło siebie w salonie czy co??? bo widzę że regulatorów wcisneli ci tyle co masz pomieszczeń)
najlepiej zrobić wcześniej wyliczenia (np. w OZC) aby wiedzieć jakie będzie zapotrzebowanie na energię w poszczególnych pomieszczeniach, a nie tak z czapy dawać gęsto, bo tak lepiej. ogólnie mocno zagęszczone pętle.
w spiżarni nie wiem czy jest potrzeba ogrzewania, garaż - tu do wyboru czy chcemy mieć tam ciepło czy tylko pow 0 C, zawsze można zrobić rurki i zmniejszyć przepływ. w holu i komunikacji wg mnie wystarczy jak będziemy grzać powrotem z innych pętli, ewentualnie spiąć taki hol z wiatrołapem
Uważam, że się nie przyłożyli do opracowania. Asekuracyjne odległości i ilości obwodów, żeby "wszystko działało". Po co termostat (i siłowniki) w garażu, wiatrołapie? Spiżarnia to samo- w ogóle bym tu nie robił, albo bardzo rzadko. Salon co 10cm? porażka. Najlepiej także moim zdaniem - jak pisano wcześniej podzielić na kilka stref i ze 3-4 termostaty. A czemu folia budowlana, a nie ta srebrna pod podłogówkę?
A czemu folia budowlana, a nie ta srebrna pod podłogówkę?
bo styro systemowy z folią - "Izolacje systemową 30 mm"
ps. te wszystkie ceny sterownikow/silownikow etc. podajesz w netto a w necie za np. Salusa podobne ceny tylko że brutto 23%. Kup sam materiał - juz na tym bedziesz z pare tyś. do przodu.
I na koniec czy warto brać droższą rurę PEX/AL/PEX czy może lepiej tańszą PEX/AL/PE-RT?
I prawie dałem się zbajerować. Szukałem rury Wavin i na alledrogo znalazłem rury podpisane na dwa powyższe sposoby, w różnych cenach (od 2,40 do 3,50 za mb). Poszperałem i nic nie znalazłem, aby Wavin robił dwie różne rury. Pewnie co bajdziej zachłanni sprzedawcy szukają naiwnych. Swoją drogą w największej w moim miasteczku hurtowni-sklepie instalacyjnym Pan rzucił cenę 4 zł za mb ("Ceny dobrej rury do podłogówki muszą zaczynać się od 4 zł) po rabacie 3,50.
Znalazłem info, że PURMO robi rurę PE-RT/AL/PE-RT. Która będzie lepsza WAVIN PEX/AL/PE-RT czy PURMO PE-RT/AL/PE-RT?
Tu już chyba wybór tylko cenowy, myślę, że podobnej jakości są obie.
Witam milych uzytkownikow. Wiem, ze bylo 1mln razy ale wujek google oszukuje i nie pokazuje trafnych wynikow. Otoz, jak oszacowac srednia moc grzewcza z metra podlogowki? Powiedzmy, ze sa na niej panele 10mm (wylewka 7cm a pod nia styro 14cm). Jak zaloze 50W/m2 to bardzo sie przelicze? Pozdrawiam.
grzeniu666
04-03-2012, 19:49
Może być 2x mniej lub 2x więcej. Powiedzą tabele (np Roth) lub Audytor CO, ale bez rozstawów i temp uzyskasz faktycznie średnią odp.
Ale przyjmując że klasyczna fachura do ci wszędzie 15cm i popularną temp. więc to 50W raczej spokojnie uzyskasz.
nie bardzo bo minimum jakie da się wycisnąć z podłogówki to właśnie 50W/m2
A niby co stoi na przeszkodzie, żeby uzyskać np. 30W/m2?
nilsan
A niby co stoi na przeszkodzie, żeby uzyskać np. 30W/m2?
nilsan
He, też się nad tym zastanawiam, bo jakby nie patrzeć, to więcej przy wymaganej max temperaturze wody nie da się uzyskać, a regulacja w dół nie jest jakimś problemem.
elementarne zasady fizyki a konkretnie przekazywania ciepła, nawet maksymalnie rzadkie rozkładanie rurek od podłogówki co 35cm zasilanej wodą +55 i przykrytej drewnem oraz wykładzina R=0,15 m2K/W bez problemu rozgrzeje podłogę do +29,8 stopnia czyli da moc 61W/m2 a dzięki temu temperatura w pomieszczeniu osiągnie bez problemu +24
Ja nie mam problemu zaprojektowaniem podłogówki o wydajności 30W/m2.
Nikt nie każe ci dawać 55*C na zasilaniu OP. Może być np. 35*C.
Oprócz rozstawu rurek gęstość mocy GP możesz regulować wielkością przepływu wody w wężownicach oraz średnicą rur z których są wykonane wężownice.
W niczym nie podważa to elementarnych zasad fizyki, za to wskazuje na brak ich zrozumienia.
nilsan
mpoplaw
Szanowny olimie - oświecona góro.
Nie pierwszy raz przychodzi mi prostować brednie jakie wypisujesz:
nie bardzo bo minimum jakie da się wycisnąć z podłogówki to właśnie 50W/m2
Dla mnie dyskusja z tobą z reguły kończy się na udowadnianiu wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy, a nie na merytorycznej wymianie poglądów. Więc domyśl się czego nie chcę ci udowadniać.
nilsan
mistalova
05-03-2012, 14:25
Też jestem ciekaw, dlaczego 50W/m2 to minimum?
Jak dla mnie, to z praw fizyki wynika, że zejść w dół można co najmniej na trzy sposoby - rzadziej rurki, mniejszy przepływ, niższa temp. zasilania.
Też jestem ciekaw, dlaczego 50W/m2 to minimum?
Jak dla mnie, to z praw fizyki wynika, że zejść w dół można co najmniej na trzy sposoby - rzadziej rurki, mniejszy przepływ, niższa temp. zasilania.
a pewnie że można zejść niżej.. zresztą tabele Rotha czy Kisana też to pokazują "liczbowo"
jak już coś to powinno się planować OP na maks moc ogrzewania a nie minimum, minimum jakie da podłogówka to 0 lub prawie 0 :)
Właśnie skończyłem rysunki i obliczenia. Wychodzi mi, że potrzebuje około 600 mb rury w 10 obiegach. Wychodzi na to, że najekonomiczniej byłoby zakupić rurę w jednym krążku 600 mb, ale obawiam się o problemy w rozkładaniu rury z takiego dużego zwoju. Pytanie do praktyków: czy jest się czego bać? Planuje rozkładanie podłogówki w dwie osoby. Może jednak lepiej kupić 3 x 200 mb?
Też jestem ciekaw, dlaczego 50W/m2 to minimum?
Jak dla mnie, to z praw fizyki wynika, że zejść w dół można co najmniej na trzy sposoby - rzadziej rurki, mniejszy przepływ, niższa temp. zasilania.
To miałem na myśli proponując jej obniżenie z 55*C na 35*C.
nilsan
no właśnie nie bardzo potrafię się domyśleć, możesz udowodnić ??
Wszyscy jakoś bez trudu zrozumieli, ty jak zwykle masz problemy w czytaniu ze zrozumieniem.
bo maysee zadał dokładnie takie pytanie, projektuje swoją podłogówkę na 50W/m2 i tego chciał, ja mu odpowiedziałem że dowolną podłogówkę bez żadnego problemu da się rozkręcić do 50W/m2, czyli niewiele się pomyli ze swoją, a cała dalsza część dyskusji to już tylko brednie nilsan który jak zwykle nie doczytał o co chodzi, nic nie zrozumiał, jak zwykle wtrąca się do każdej dyskusji z reguły pisząc nie na temat byle tylko pisać i złapać klienta na swoje usługi, i na siłę wrabia chłopaka w 30W/m2 twierdząc że on mu tak właśnie zaprojektuje
poniżej oryginalne pytanie i konia z rzędem temu kto w tym tekście wyczyta 30W/m2
Chłopie "nie idź tą drogą", bo się publicznie kompromitujesz.
nilsan
mpoplaw
W przeciwieństwie do ciebie, ja niczego nie pomyliłem.
Projektowa gęstość mocy określa maksymalną wydajność cieplną grzejnika podłogowego dla projektowej temperatury zewnętrznej np. -20*C i projektowej temperatury wewnętrznej np. +20*C. Czy będzie ona wynosiła 30W/m2, czy 80/m2 zależy wyłącznie od projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia z GP, wynikającego z bilansu cieplnego budynku lub dopuszczalnej temperatury posadzki dla danego rodzaju wykładziny (np. deska barlinecka +26*C, terakota +35*C) oraz funkcji pomieszczenia (np. pokój +29*C, łazienka +33*C). Regulacja wydajności cieplnej GP jest zawsze w dół od wartości maksymalnej, a nie w górę.
Projektową gęstość mocy grzejnika podłogowego regulujemy dobierając:
- temperaturę wody na zasilaniu GP,
- wielkość przepływu wody w wężownicy (alternatywnie spadek temperatury wody w wężownicy dT),
- rozstaw rur wężownicy,
- w ograniczony stopniu średnicę rur wężownicy.
nilsan
mpoplaw
Myślę, że dalsza dyskusja z tobą nie ma sensu, ponieważ na każdy mój post odpowiesz jak wyżej.
Albo będziesz mi udowadniał, że minąłem się z rozumem.
Pisz dalej swoje i zbieraj punkty.
Może w końcu znajdziesz kogoś, kto przyzna ci rację i zaspokoi twoje rozbujałe ego.
nilsan
Witam
a ja mam takie pytanie jaka jest trwałość podłogówki?
Ostatnio usłyszałem że podłogówka działa maks 25 lat, co wydaje mi się dziwne
A co Wy na to???:confused:
ja nadal nie rozumiem czemu pomyliłeś projektowaną moc grzewczą podłogówki z jej mocą chwilową osiąganą w zależności od potrzeb, wyjaśnij mi
PS w ramach kompromitowania napiszę rozległe wyjaśnienia specjalnie dla ciebie żebyś łatwiej zrozumiał:
minimalna moc szczytowa podłogówki dla projektu obciążenia cieplnego pomieszczenia to 50W/m2 przy rozstawie 35cm na drewnie z grubym dywanie i temperaturą wewnętrzną +24
maksymalna moc szczytowa podłogówki dla projektu obciążenia cieplnego pomieszczenia to 200W/m2 przy rozstawie 10cm na płytkach i temperatura wewnętrzna +18
tak więc jeśli projektujemy podłogówkę i różnicujemy rozstawy rurek oraz inne parametry to będziemy się przemieszczać właśnie w takich zakresach między 50 a 200 W/m2 projektowanej mocy grzewczej, więc dużo wody w wiśle upłynie zanim maysee stwierdzi że mu nie dogrzewa pomieszczeń bo zaprojektował za mało
To ja z tego wnioskuję, że minimum to te 50W, niezależnie od temp. dostarczonej??
Panowie przykro mi, ze moje niewinne pytanie tak Was poroznilo. Tam ktos pare postow wyzej zasugerowal mi tabele Kisana i Rotha i o to mi chodzilo. Oczywiscie na ostateczny strumien mocy grzewczej z m2 podlogowki ma wplyw wiele czynnikow (tmp. wody w obiegu, wykonczenie posadzki czy rozstaw rur zasilajacych).
salata123
06-03-2012, 13:00
Witam. Jeżeli na kotle temp zasilania 40 stopni, to na zasilaniu podłogówki mam 32 stopnie, czy podnieść temp na podłogówkę mogę tylko podnosząc temp na kotle ? Dzięki za odpowiedź.
Witam. Jeżeli na kotle temp zasilania 40 stopni, to na zasilaniu podłogówki mam 32 stopnie, czy podnieść temp na podłogówkę mogę tylko podnosząc temp na kotle ? Dzięki za odpowiedź.
A gdzie ucieka ci tyle stopni między kotłem a zasilaniem podłogówki? Tyle to powinieneś wg. tego co piszą inni mieć na powrocie czyli te 32st... przypadkiem nie masz ustawionego zaworu termostatycznego na 32st? jesli tak to wystarczy tam podwyższyć i bydziesz mial wyższą temp.
salata123
06-03-2012, 20:59
Witam. Dzięki za odpowiedź. Ale. Głowicę termostatyczną miałem, ale ją wykręciłem i nie pomogło.
salata123
06-03-2012, 21:03
Ale sobie przypominam że mój wykonawca mówił że pompa mieszające bierze część wody z zasilania a część zimnej chyba z powrotu, czy to jest prawda i czy będą takie spadki temperatury na zasilaniu podłogówki ?
czyli musisz mieć zawór mieszający z możliwością regulacji
W przypadku zasilania podłogówki w układzie z pompą mieszającą, temperatura zasilania GP będzie zawsze niższa od temperatury wody kotłowej.
W wariancie zasilania z zaworem 3D może być równa temperaturze wody kotłowej w sytuacji gdy zawór 3D jest w pełni otwarty.
Pomijam rzecz jasna spadek temperatury wody kotłowej związany ze stratą przesyłową na drodze od kotła do zaworu 3D.
nilsan
salata123
08-03-2012, 15:35
Witam. Nie udało mi się wkleić zdjęć, ale mój rozdzielacz na 6 pętli podłogówki jest standardowy, wygląda tak samo jak na licznych zdęciach tego forum. Po naprawie pieca gdzie serwisant usunął syf z pieca ( kamień ? emalia z zasobnika ? inne coś ) i hydraulik i serwisant stwierdzili że ten syf zatkał system CWU, do obiegu CO to nie miało prawa się dostać ( zresztą filterek przed kotłem zawsze był czysty, nic nigdze się nie blokuje ). W tej chwili wszystko działa bez najmniejszego zarzutu oprócz 1 rzeczy. 5 pętli podłogówki na parterze grzeje idealnie, podłoga równomiernie leciutko ciepła ( przy temp na piecu 38 stopni na zasilaniu podłogówki 32 stopnie - ciągle ten duży spadek temp na zasilaniu podłogówki ) a jedna pętla ( puszczona z tego samego rozdzielacza na parterze ) na piętrze w łazience grzeje źle. Była odpowietrzana. Łazienka jest duża ok 15 m, podłoga wyraźnie zimna nieco cieplejsza w dwóch niedużych miejscch, ale wszędzie zimniejsza niż na parterze. Ponadto wszystkie pętle na parterze są dość mocno zkryzowane. Dzisiaj będę miał kamerę termowizyjną to obejrzę te pętle, może uda mi się zrobić zdjęcia, może są jakieś zatory ? Pokażę je wykonawcy podłogówki, a jak ktoś szybko pojaśni jak je wkleić to wrzucę i tu. A co można robić źle w użytkowaniu ?
salata
Z tego co napisałeś masz rozdzielacz do OP z pompą w układzie mieszającym.
W tej wersji zasilania będziesz miał taką różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem z kotła i zasilaniem GP.
Jest ona najzupełniej prawidłowa.
Twoim problemem jest wężownica pracująca na zasyfonowaniu najprawdopodobniej wykonana z tej samej średnicy rury co reszta wężownic na parterze.
Na dodatek jest ona najkrótszą ze wszystkich wężownic. W niej masz po prostu za małą prędkość przepływu wody. Jeżeli ręką sprawdzisz temperaturę rury powrotnej z tej wężownicy, to w stosunku do pozostałych rur powrotnych będzie ona wyraźnie zimniejsza. Ciekaw jestem jaką masz różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem na wężownicach. Powinieneś ją móc odczytać z termometrów zamontowanych na rozdzielaczach OP.
nilsan
grzeniu666
08-03-2012, 17:24
nilsan, (nieśmiało zapytam) czy byłoby czymś mega-idiotycznym wyciągnięcie odpowietrznika (od rozdzielacza na parterze) ponad poziom najwyższych pętli? Pasuje mi z pewnych względów rozdzielacz tylko na parterze, a trzy pętle będą na piętrze (generalnie wszystkie osiem prawie równe, ~70m).
grzeniu
Zaprojektowałem kiedyś takie rozwiązanie przy ogrzewaniu ściennym dla klienta, któremu nie byłem w stanie wytłumaczyć, że jest to zbędne i póki co przez pięć lat to chodzi, tylko nie wiem czy się jeszcze odpowietrza. Dla swojego spokoju sumienia w wężownicach zapewniłem odpowiednie prędkości przepływu wody. Generalnie trzeba wężownice na zasyfonowaniu robić na większych prędkościach przepływu wody i wszystko samo ładnie się odpowietrza. Zaprojektowałem wiele takich układów i wszystkie pracują normalnie jak reszta.
nilsan
grzeniu666
08-03-2012, 17:51
nilsan, ja zosiek-samosiek jestem, jeszcze żadnej nie zaprojktowałem, pierwsza i ostatnia (własna) przede mną :) Wstępny szkic jest, jeszcze przed dokładnymi Audytorami, spróbuję połapać jakoś te przepływy, choć "większa prędkość przepływu" to dla mnie narazie dość szerokie określenie ;) Mam nadzieję że ostatecznie zadzaiła mi to wystarczająco dobrze. Pozdrawiam!
salata123
08-03-2012, 18:49
Dzięki NILSAN. Na powrocie temperatura jest około 2 stopnie niższa. Teraz zasilanie mam 32 stopnie powrót 30 Raczej wszystkie pętle na powrocie w dotyku są chłodne ( no może nie ciepłe ), nie ma dużej róznicy między tymi z parteru i tą z piętra, no może jest ciut chłodniejsza.
salata
Różnica temperatur jest ciut mała, powinno być około 5*C.
Na którym biegu masz ustawioną pompę mieszającą?
Czy wszystkie siłowniki są otwarte (jeżeli są zamontowane)?
nilsan
salata123
08-03-2012, 19:19
Właśnie pomierzyłem temperaturę podłogi. Podłogówka parteru 26 stopni wszędzie, podłogówka na piętrze 22 stopnie pod prysznicem 25, parkiet nieogrzewany 20 - 21 stopni. Ta kamera nie uwidoczniła biegnących rurek ogrzewania.
salata123
08-03-2012, 19:21
Tak mam dwa siłowniki na parterze są otwarte, pompka chodzi na najniższym I biegu, na wyższych biegach słychać uciążliwy świst w domu ( ale nie przy pompce )
salata
Nie wiem co ci świszcze. Dobrze byłoby jak byś to zlokalizował.
Nie bardzo rozumiem w jaki sposób dwoma siłownikami obsługujesz 6 pętli grzewczych.
Zakładam, że zawór regulacyjny/rotametr w obiegu z wężownicą na piętrze masz w pełni otwarty, dlatego musisz podnieść prędkość obrotową pompy i proporcjonalnie zwiększyć zaworkami regulacyjnymi/rotametrami opory przepływu wody w poszczególnych wężownicach na parterze, żeby zwiększyć prędkość przepływu wody w wężownicy w łazience.
nilsan
salata123
08-03-2012, 21:14
2 siłowniki bo mogę sobie wyłączyć 1 pętlę w łazience i 1 w kuchni na parterze potencjometrem na ścianie - niepotrzebny bajer. Pętla na górę na maxa otwarta, pętle na dole mocno zmniejszone przepływy. Jak je zamknę całkiem to o ile muszę je otworzyć żeby był minimalny przepływ ? W obrotach klucza imbusowego, pół obrotu, 3/4, pełny, czy więcej. Najlepiej jakbym nie musiał wrzucać pompki na wyższy bieg bo gwizd który temu towarzysz jest dość upierdliwy. Ale na pewno sprawdzę grzanie na wyższych biegach. A może pomogła by pompka z płynną regulacją ? Naprawdę dzięki za podpowiedzi.
salata
Zrób inaczej. Zakładam, że masz rozdzielacz z układem podmieszania firmy KAN-THERM. Skoro nie masz siłowników zamontowanych na pętlach na parterze, za wyjątkiem kuchni i łazienki, to powinieneś mieć założone na górnej belce takie seledynowe plastikowe nakrętki. Nie ruszając nastaw na zaworkach regulacyjnych na dolnej belce, spróbuj za ich pomocą zmniejszyć przepływy w wężownicach, podobnie jak zaworkami regulacyjnymi na dolnej belce rozdzielacza OP, najpierw obracając nakrętką zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pełnego zamknięcia zaworu, a następnie odkręcając ją o podobną liczbę obrotów, jaką masz wykonaną na zaworkach na dolnej belce dla danej wężownicy. Przy pełnym zamknięciu zaworku na górnej belce zrób na nakrętce jakiś znacznik lakierem do paznokci, żeby ci było łatwiej liczyć obroty z dokładnością do 0,25 obrotu. W ten sposób równomiernie rozłożysz spadki ciśnień na obu zaworkach w danej wężownicy i nie powinno ci nic gwizdać jak zwiększysz prędkość obrotową pompy.
Jeżeli jednak będzie gwizdać, to zaworkiem powrotnym od strony zasilania rozdzielacza OP, tym poniżej zaworu termostatycznego z głowicą z kapilarą zakończoną sondą, zmniejsz przepływ w obiegu zasilania rozdzielacza OP (tym po stronie kotłowej), obracając kluczem ampulowym śrubę regulacyjną co 0,25 obrotu w kierunku do zamknięcia zaworu (zgodnym z ruchem wskazówek zegara), aż do ustania gwizdu. Nad śrubą regulacyjną w tym zaworku jest śruba kontrująca, którą należy poluzować płaskim śrubokrętem obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zasada regulacji jest analogiczna do tej na zaworkach na dolnej belce, z tą różnicą że tam śruba kontrująca jest na klucz ampulowy, a nie na płaski śrubokręt. Powinno to rozwiązać problem kawitacji na zaworze termostatycznym przy którymś z grzejników, który jest przyczyną gwizdu. Ewentualnie możesz dodatkowo zwiększyć nastawę wstępną na gwiżdżącym zaworze termostatycznym np. z nastawy 3 na 4. Przyczyną gwizdu jest zjawisko kawitacji wywołane sumowaniem się ciśnień dysponowanych w obiegu grzejnikowym, pochodzących od pompy kotłowej i pompy mieszającej w rozdzielaczu OP, które wywołują nadprzepływy wody w grzejnikach.
Jeżeli nie osiągniesz wymaganej temperatury podłogi w wężownicach na parterze, to zwiększaj w nich przepływy tylko regulując nakrętkami na górnej belce. Myślę, że powinieneś zdemontować siłowniki zastępując je nakrętkami i podobną regulację wykonać na wężownicach w kuchni i łazience na parterze.
Twój przypadek jest charakterystyczny dla większości podłogówek robionych metodą na "oko", które jest bardzo trudno wyregulować. Niestety błędy popełniane na etapie projektu są później często nie do naprawienia.
nilsan
salata123
09-03-2012, 11:44
Dzisiejszej nocy trzymałem pompkę na wyższym biegu, jeszcze nieco przykręciłem dolne pętle i nie było poprawy. Czy ma sens trochę przykręcić główny zawór na szynie powrotu, albo co mi jeszcze przychodzi do głowy to zamienić kolejnością pętle na rozdzielaczu ( teraz ta na piętro jest ostatnia od pompki ). Jak nie wyreguluje tej podłogówki to zostaje już chyba zamiana grzejnika drabinkowego na zwykły. No i jaszcze poważna rozmowa z wykonawcą, bo jemu chyba skończyły się pomysły co z tym fantem zrobić. Naprawdę duże dzięki.
salata
Zmiana kolejności pętli nic ci nie da.
Zmniejszenie przepływu po stronie kotłowej rozdzielacza OP wywołanego większym ciśnieniem dysponowanym pompy mieszającej, wyeliminuje tylko zjawisko kawitacji na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.
Spróbuj jeszcze na h24 podnieść o 10-15*C temperaturę wody wylotowej z kotła i wtedy zobacz co się dzieje.
Na zasilaniu podłogówki powinieneś mieć wtedy 40-45*C. Załóż na miejsce głowicę termostatyczną z sondą. Ustaw ją na 45*C. Sonda od głowicy powinna być zamocowana na dolnej belce. Zawór termostatyczny z głowicą pełni funkcję ogranicznika zasilania OP.
nilsan
salata123
11-03-2012, 12:37
Witam. Ustawiłem na piecu 50* na zasilaniu podłogówki jest 46* na powrocie 34*, chodzi tylko 1 pętla ( dół zakręciłem ). Podłoga nieco cieplejsza, a pod prysznicem gdzie wcześniej była prawie taka jak na parterze to bardzo ciepła. Mi się wydaje że gdzieś w tej pętli musi być jakiś opór który częściowo zamyka światło, czy tak może być i co z tym zrobić. Dzięki za cierpliwość.
salata
Jeżeli chodzi tylko pętla na zasyfonowaniu i masz na niej pootwierane na maksa wszystkie zawory, to spadek temperatury na poziomie 12*C ewidentnie wskazuje na jakieś duże opory na drodze przepływu wody w tej wężownicy. Masz do wyboru dwie opcje.
Pierwsza, to sprawdzić metodą odkrywkową miejsca załamań wężownicy (łuków/kolan) na odcinku tranzytowym tzn. z rozdzielacza w podłogę, z podłogi do pionu, z pionu na płytę grzewczą. W którymś z tych miejsc może być załamana rura wielowarstwowa.
Jeżeli rozstaw rur wężownicy jest 10cm, to możesz mieć również załamania na samej wężownicy grzewczej. Jest to charakterystyczny objaw w sytuacji gdy łuki na rurze wielowarstwowej robi się bez sprężyny do krępowania tego typu rur.
Druga, to zrezygnować z GP na zasyfonowaniu.
Możesz jeszcze spróbować ustawić pompę OP na trzecim biegu i za pomocą opisanej przeze mnie wcześniej regulacji zaworkami na dolnej i górnej belce oraz zaworkiem powrotnym od strony zasilania rozdzielacza OP, tak wyregulować przepływy w poszczególnych wężownicach, żeby uzyskać zadowalający efekt pracy wszystkich wężownic.
nilsan
betonpl2
11-03-2012, 20:31
Witam;
Proszę o pomoc w doborze mocy kotła do budynku 220 m2, dół i góra podłogówka, zbiornik na wodę 300 L, ściany zewnętrzne Porotherm 38 cm na klej, docieplenie styropianem 5 lub 10 cm (jeszcze nie zdecydowałem w projekcie docieplenia nie ma), poddasze wełna 20 cm, okna potrójne, nieosłonięty od wiatru.
swistak81
12-03-2012, 07:07
Jak chcesz dawać 5cm styropianu to lepiej wogóle nie ocieplaj, dozbieraj grosza i wtedy zrób tak jak się powinno robić.
Poza tym - porotherm i 5cm styro chyba nie mieści się z normie, którą nowobudowany domek musi spełniać...
Jak chcesz dawać 5cm styropianu to lepiej wogóle nie ocieplaj, dozbieraj grosza i wtedy zrób tak jak się powinno robić.
Poza tym - porotherm i 5cm styro chyba nie mieści się z normie, którą nowobudowany domek musi spełniać...
to z 38mki wiec +5cm raczej sie mieści
grzeniu666
12-03-2012, 10:35
to z 38mki wiec +5cm raczej sie mieści
...tylko po co przy takim "ociepleniu" okna trzyszybowe...?
sąsiad obok stawiał z ceramiki 30cm to dał 15cm styro .. 5cm ?! jee jakby to było naście lat temu to ok, ale teraz ?
Pytanko: Czy połącznie przyłączka - rozdzielacz, uszczelnia się dodatkowo np. teflonem lub pastą i włosiem?
capriman
12-03-2012, 19:42
Witam, zamierzam robić podłogówke w całym domu, i planuję zamontować 2 rozdzielacze typu
http://allegro.pl/rozdzielacz-tece-7-obwodowy-z-pompa-od-rekiwys-24h-i2188678935.html
jeden na dole drugi na górze. Dodatkowo będzie osobne zasilanie pompą z pieca na groszek do 3 ręcznikowców na małym rozdzielaczu. Na razdzielaczach od podłogówki będą dodatkowo montowane siłowniki elektryczne Salus plus regulatory do poszczególnych pętli.
Mam pytanie czy taki rozdzielacz z pompą to jest dobre rozwiązanie?
betonpl2
12-03-2012, 21:03
sąsiad obok stawiał z ceramiki 30cm to dał 15cm styro .. 5cm ?! jee jakby to było naście lat temu to ok, ale teraz ?
swistak81, grzeniu666, madric
Zadałem pytanie o moc kotła, a nie o grubość styropianu :) ale dzięki, już wiem że dam min. 10 cm :)
Tak w nawiasie to Porotherm Profi 38 cm U=0,35 W/m²K nie wiem jak to się będzie miało ze styropianem 10 cm, ale myślę że będzie ok :)
betonpl2
12-03-2012, 21:24
[QUOTE=Arturo72;5263709]Nie będzie ok,będzie,żeby było :)[/QUOTE
Żeby było ok, to ile proponujesz ?
betonpl2
12-03-2012, 22:03
Ja będę miał ściany zewnętrzne z U=0,13 (silikat 18cm+22cm styro z lambdą 0,032) ;)
Ceny energii nie tanieją a budujemy z myślą o przyszłości :)
Ty 38cm+10cm będziesz miał U=0,27 W/m2K a z 5cm nie mieściłoby się w normie i byłoby 0,39 W/m2K
Jaki współczynnik przenikania ma silikat 18 cm ?
betonpl2
12-03-2012, 22:23
Nie wiem,za bardzo mnie to nie interesuje bo od dobrego współczynnika jest termoizolacja a nie materiał konstrukcyjny,on ma tylko sprawić,żeby dom się nie zawalił a nie izolować termicznie ;)
Silikat ma bodajże 0,49
To u mnie z takim styropianem jak ty dajesz niezły byłby współczynnik ;)
Nie wiem,za bardzo mnie to nie interesuje bo od dobrego współczynnika jest termoizolacja a nie materiał konstrukcyjny,on ma tylko sprawić,żeby dom się nie zawalił a nie izolować termicznie ;)
Silikat ma bodajże 0,49
Jest kilka rodzajów silikatów, podaj o który Ci chodzi
betonpl2
12-03-2012, 22:25
Jest kilka rodzajów silikatów, podaj o który Ci chodzi
Dzięki już się dowiedziałem.
betonpl2
12-03-2012, 22:37
Ale za to ściany jak w bunkrze ;)
Żaby tak nie było to jest zasada,że materiał konstrukcyjny jak najcięńszy a izolacji jak najwięcej.
To fakt byłyby bardzo grube :) więc zostanę przy 10 cm styro z dobrym współczynnikiem i musi tak zostać ;)
Gdyby beton był tańszy to robiłbym z 15cm a on ma lambdę 1 :)
jak to mówią można i szkłem d... podetrzeć ;)
cysiokysio
14-03-2012, 10:25
chłopaki mam szybkie pytanko hydraulik od jutra bedzie działał na budowie. Będzie instalacja na miedzi, ok 120 m2 70% grzejniki reszta podłogówka(kuchnia, łazienka korytarz wiatrołap). Hydraulik chce mi tą podłogówkę zrobić na zaworach termostatycznych. Jestem zielony w temacie doradźcie czy to dobrze czy źle? Zasilanie podłogówki w kuchni mam być z powrotu z grzejnika z salonu.
W takiej konfiguracji może zostać, tu ta podłogówka to raczej dla ciepłej podłogi niż ogrzewania .
cysiokysio
14-03-2012, 10:43
sugerujesz że może być chłodno? W łazienkach mająbyć dodatkowo tyko drabinki
To czy będzie chłodno to zależy od innych rzeczy .
Prawidłowo zrobione powinno to być na oddzielnym rozdzielaczu i pompie oraz mieszaczu ale to koszty .
Dla paru metrów nie bardzo się kalkuluje .
Dlatego jestem zdania że albo grzejniki albo podłogówka, niestety jednak 90 % inwestorów kombinuje i utrudnia sobie Życie .
Teraz Ty kombinuj, jeśli chcesz optymalnie to 1 tyś ekstra i osobny układ na podłogi :)
maciek1000000
14-03-2012, 16:09
przeszukalem chyba z dziesiec ostatnich stron i nie moge znalesc nic na temat podlogowki na rurkach roth bo otrzymalem oferte na taki system
rura 5warstwowa, rozdzielacze szafki wszystko jednej firmy , na calosc gwarancja 10 lat
czy jest to system godny polecenia czy lepiej robic instalacje na innych podzespolach , zasilaniem podlogowki bedzie pompa ciepla nibe
przy okazji gosc mi dodatkowo proponowal jakies silowniki zeby ewentualnie dalo sie sterowac temperatura w kazdym pomieszczeniu w cenie okolo 120 zl/sztuka ale stwierdzil ze przy pompie ciepla jest to bez sensu
co sadzicie o firmie roth
maciek1000000
14-03-2012, 17:20
a da sie jakos poznac w momencie instalacji czy przypadkiem nie placi sie na firme roth a dostaje sie rurki,rozdzielacze i cala reszte od chinczyka?
są opisane, Roth,
poza tym, wejdź sobie na stronę Roth`a i możesz tam zobaczyć ich materiały
Ja korzystam z ich tabel do projektowania podłogówki .
Pytanko: Czy połącznie przyłączka - rozdzielacz, uszczelnia się dodatkowo np. teflonem lub pastą i włosiem?
Przypominam pytanko
Masz na myśli łączenie rurki z rozdzielaczem ?
Masz na myśli łączenie rurki z rozdzielaczem ?
Tak
A propo rur firmy ROTH. Mam do wyboru rurę WAVIN za 2,40 mb lub ROTH za 2,86 mb. Warto dołożyć do lepszej? Czy może jest to już bez różnicy?
Czy jest opcja położenia fragmentu wężownicy na ścianie. Czy ktoś już tak wykonywał? Czyli połączenie podłogowego ze ściennym.
Brakuje mi powierzchni w łazienkach i żeby mieć większą moc chciałem zamaist drabinki zrobić kawałek ogrzewania ściennego.
Problem polega na tym, że aby mieć w miarę równe pętle połączyłbym pętle podłogówki ze ścianą.
Problem odpowietrzenia załatwie odpowietrznikiem.
Normalnie zaprojektował bym na ścianie mniejszą średnicę rurki ale w tym przypadku byłoby to zminejszanie średnicy dla całej pętli.
RadziejS
15-03-2012, 09:01
Przypominam pytanko
Czy połącznie przyłączka - rozdzielacz, uszczelnia się dodatkowo np. teflonem lub pastą i włosiem?
I tak, i nie.
Tak - jeśli Twój rozdzielacz posiada gwint wewnętrzny i pętla jest zakończona złączką męską, np. 16xGZ 1/2 - wtedy gwint trzeba czymś uszczelnić (niektórzy deweloperzy robią takie ogrzewanie podłogowe - wersja mocno okrojona)
Nie - jeśli masz rozdzielacz z wyjściami do uszczelnień uszczelką gumową, rozdzielacz ma wtedy wkładkę z gwintem zewnętrznym 3/4 a pętla jest zakończona specjalną złączką z GW3/4, zwaną czasami eurokonusem, która jest stożkowa i posiada gumowy oring.
michal.bdg
15-03-2012, 11:02
Witam,
W kilku watkach przeczytałem ze podłogówka zasilana z powrotu grzejników to zły pomysł ponieważ temp. i tak będzie za wysoka dla ogrzewania podłogowego. A co sądzicie o moim przypadku kiedy objętość tradycyjnych grzejników będzie zdecydowanie mniejsza od podłogówki. 3-4 typowe drabinki w stosunku do ok. 110 m2 podłogówki. Czy to dobre rozwiązanie, czy polecacie coś innego? Początkowo dom ogrzewany paliwem stałym ze względu na brak gazu, w przyszłości być może PC.
-z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Michał
Nie kombinuj tylko zrób jak Bóg przykazał, czyli na rozdzielaczu OP z podmieszaniem.
Masz na tyle dużą powierzchnię OP, że to ci się później zwróci w kosztach eksploatacji ogrzewania płaszczyznowego.
Podcieranie d...py szkłem zawsze się źle kończy.
nilsan
Dzięki za konkretną odpowiedz. Teraz wiem, że mam przypadek 2, więc nie muszę uszczelniać.
Tym bardziej, że drabinki można puścić z tego samego rozdzielacza co podłogówka ;)
Do suszenia ręczników spokojnie wystarcza.
olorider
16-03-2012, 10:32
Witam. Opiszę krótko pewną ciekawostkę dotyczącą szczelności rozdzielaczy. Może się komuś przyda.
Zakupiłem jakiś rok temu, na aukcji dwa rozdzielacze na parter i piętro, 9 i 6 obwodów. Kompletne rozdzielacze, z rotametrami, eruokonusami itd.
Za robienie instalacji zabrałem się dopiero tej zimy, i doszedłem właśnie do etapu rozkładania pętli. Rozdzielacze już zamontowane, rurki podciągnięte do kotłowni.
Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić szczelność rozdzielaczy. Zaślepiłem co było trzeba, pozakręcałem zawory na rozdzielaczach i nabiłem ciśnienie powietrzem. Okazało, się, że powietrze ucieka, po sprawdzeniu wodą z płynem, bańki szły spod prawie wszystkich zaworków, oraz nypli, w które wchodzi eurokonus. Po rozkręceniu, tych połączeń, okazało się, że tam jest oring który to ma uszczelniać. Oring miał grubość 2,5. Powymieniałem wszystkie oringi na takie o grubości 3mm i po problemie. Szczelne jest teraz. Koszt trzydziestu kilku oringów to ok 10 zł. Więc nie reklamowałem już tych rozdzielaczy, bo więcej miałbym zachodu z ich demontażem.
Pozdrawiam.
salata123
19-03-2012, 16:52
Witam. Ostatnio pisałem o moich problemach z podłgówką. Sprawdziliśmy przepływy przez poszczególne pętle, okazały się takie same. Wymienił w końcu wykonwca gwiżdżącą pompkę na nową i wszystko działa na razie OK. Tak więc mieszkałem 2 sezony grzewcze z niesprawnym kotłem i podłogówką. Dzięki za pomoc w rozwiązywaniu mego problemu, mam nadzieję że już tylko radość mieszkania w sprawnym domu. Pozdrowienia.
Dobrze by było, gdybyś co jakiś czas wrzucał info o działaniu instalacji, chociaż teraz będzie coraz trudniej, bo mamy już wiosnę i oby jak najszybciej skończyło się dogrzewanie domu.
Bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu pewnego sporu w tym temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199707-Problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna
Kto ma racje?
Zamówiłem rozdzielacze, które mają podejście z prawej strony:
https://lh4.googleusercontent.com/-ruC3ZFXoGOc/T2q2g6S2xzI/AAAAAAAAAJo/AKrlqe9olRs/s640/DSC00483%2520%25282%2529.jpg
A w skrzynkach mam podejścia z lewej strony:
https://lh6.googleusercontent.com/-EaBj2Fj3VO0/T0aaLiDF_kI/AAAAAAAAAFU/kLKsZemHPw8/s640/DSC09282.JPG
Mogę oczywiście odwócić rozdzielacz:
https://lh4.googleusercontent.com/-0CaxU54TITo/T2q2hpsjKwI/AAAAAAAAAJs/moixrflq3e4/s640/DSC00484%2520%25282%2529.jpg
Tyle tylko, że zawory spustowe wychodzą wtedy z tyłu. Jeśli obróce je o 180 stopni, czy to rozszczelni rozdzielacz? A może zamieniać zawór miejscami z pierwszym termozaworem i rotomierzem?
przekręć korki z lewej strony na prawo
CityMatic
23-03-2012, 09:23
Tyle tylko, że zawory spustowe wychodzą wtedy z tyłu. Jeśli obróce je o 180 stopni, czy to rozszczelni rozdzielacz? A może zamieniać zawór miejscami z pierwszym termozaworem i rotomierzem?
Ja to zawsze takie "coś" rozkręcam, niekiedy są braki uszczelek, niekiedy zbyt małe oringi albo brak
jakichkolwiek uszczelek przy okazji dostosowuje do własnych potrzeb.
Później po skręceniu uszczelnienie jest bardziej pracochłonne.
cysiokysio
28-03-2012, 10:43
To czy będzie chłodno to zależy od innych rzeczy .
Prawidłowo zrobione powinno to być na oddzielnym rozdzielaczu i pompie oraz mieszaczu ale to koszty .
Dla paru metrów nie bardzo się kalkuluje .
Dlatego jestem zdania że albo grzejniki albo podłogówka, niestety jednak 90 % inwestorów kombinuje i utrudnia sobie Życie .
Teraz Ty kombinuj, jeśli chcesz optymalnie to 1 tyś ekstra i osobny układ na podłogi :)
no to kombinuje i aby zminimalizować koszty chcę to zrobić samemu tylko potrzebuję waszej pomocy:)
oto rozkłąd pomieszczeń:108308
czy dobrym pomysłem jest to zrobienie tego na dwóch sekcjach(wiatrołap/kuchnia i korytarz/łazienka)?
czy mogę zastosować pomkę cyrkulacyjną LESZNO 15PWr14C?
jakie zastosować odstępy między rurkami?
jakby ktoś narysował mi jak ułożyć rurki było by fajnie.
Pomożecie?
Kup zwykłą pompę CO i rozdzielacz 4-obwodowy i nie kombinuj .
Zrób każde pomieszczenie na osobnym obwodzie, wiatrołap i łazienka rurki co 10 cm, korytarz i kuchnia co 15 cm .
To tak w ciemno nie znając zapotrzebowania .
Układ ślimakowy , pex fi 16 np. purmo lub Vavin .
Ewentualnie to podmieszanie możesz na termostatycznym zaworze 3-drogowym wykonać i regulować ręcznie .
Jeśli stała temp. z kotła to może być nawet ręczny zwykły mieszacz .
cysiokysio
28-03-2012, 14:03
czyli trzebaby to zrobić tak:
108341108342
czy może coś prościejszego dla tak małych obwodów?
Ten schemat jest nieprawidłowy i to nie będzie działać.
nilsan
Ten schemat jest nieprawidłowy i to nie będzie działać.
nilsan
Brawo ekspercie za pomoc!
Brawo ekspercie za pomoc!
Czekam aż mu olimpy pomogą.
nilsan
Czekam aż mu olimpy pomogą.
nilsan
A elita nie może?
Może, ale nie musi.
nilsan
Może, ale nie musi.
nilsan
To po co zabiera głos?
och nilsan ,
weź mu pomóż, przecież producenci nie wiedzą co produkują,
w podręcznikach i u Recknagla, też nie wiedzą, jak wygląda układ mieszający,
pomóż mu,
please,
ale nie uciekaj później, jak się okaże że mijasz się z prawdą,
jak chociażby w wątku o oddychaniu ścian pod styropianem i o tych strugach wody które spod niego płyną
Ja nie uciekam, tylko chwilami mam dosyć dyskusji z ludźmi odpornymi na wiedzę i argumenty, a bicie piany mnie nie interesuje.
W tym schemacie trzeba zasilanie OP wpiąć bezpośrednio na króciec zasilający kotła, albo pompę CO przełożyć za miejsce włączenia zasilania OP w obiegu kotłowym.
A koledze Słodowemu polecam przeczytanie tekstu z mojej stopki.
nilsan
To po co zabiera głos?
No właśnie, skoro nie ma się nic do powiedzenia.
nilsan
pawelpiwowarczyk
28-03-2012, 20:47
W tym schemacie trzeba zasilanie OP wpiąć bezpośrednio na króciec zasilający kotła, albo pompę CO przełożyć za miejsce włączenia zasilania OP w obiegu kotłowym.Qrcze, nie rozumiem. A dokładnie tak samo chcę zrobić u siebie. Na mój gust, na schemacie brakuje tylko zaworów zwrotnych.
cysiokysio
28-03-2012, 21:27
czyli tak
108469
lub tak?
108470
Powiedzcie mi jeszcze jak wpiąć bojler?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin