Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Jesteś z B-B. Podjedź i pogadaj;)
http://prometeus.co/kontakt/
jarek-pol1
05-07-2012, 16:37
Nic nie pisałem o problemach. z pompą ciepła. Wydaje mi się (mogę się mylić) że PC służy do ogrzewania, a nie produkcji CWU. Temperatura z PC to ok. 30 stopni, a to dla CWU trochę za mało. Zastanówmy się nad kasą: Kominek z płaszczem i osprzętem to max 10.000, zbiornik multiwalentny z nierdzewki z osprzętem to ok. 6.000, solary z dotacjami to 3.000, piec gazowy załóżmy 6.000. Razem 25.000. Czy istnieją PC za takie pieniądze? Osobiście nie sądzę.
Nic nie pisałem o problemach. z pompą ciepła. Wydaje mi się (mogę się mylić) że PC służy do ogrzewania, a nie produkcji CWU. Temperatura z PC to ok. 30 stopni, a to dla CWU trochę za mało. Zastanówmy się nad kasą: Kominek z płaszczem i osprzętem to max 10.000, zbiornik multiwalentny z nierdzewki z osprzętem to ok. 6.000, solary z dotacjami to 3.000, piec gazowy załóżmy 6.000. Razem 25.000. Czy istnieją PC za takie pieniądze? Osobiście nie sądzę.
Zapewniam cię, że PC może śmiało grzać nawet do +50, tylko po co? Do takiej wody i tak nie wejdziesz.
Liczyłeś przyłącze, komin? Jak duży będzie dom? Jak duża działka? Znasz wyliczenia OZC?
jarek-pol1
05-07-2012, 16:50
OZC kończę i wychodzą mi miłe dla portfela wartości. Dom 106 m2 ogrzewanej powierzchni, działka 20arów. jest miejsce na GWC(będzie), PC(nie będzie) i inne takie.
Ja zapytałem o różnice pomiędzy mieszaczami, a tu kroi się przewrót sierpniowy? :rolleyes:
może faktycznie pompa nie wydoli do wody
dobrze od tego tygodnia mam już kominek
to dupsko nie zmarżnie
tak powazniej każdy się zastanawia jak sprawdzą się wynalazki w domu
plusfoto
05-07-2012, 16:57
solary z dotacjami to 3.000,
Już je załatwiłeś? Czy policzyłeś teoretycznie i tyle ci wyszło.
jarek-pol1
05-07-2012, 17:01
Automatyka jaką będę miał w domu to jakieś szaleństwo! sterowniki do podłogówki jadą z Anglii, siłowniki z Niemiec, reszta z Alledrogo. Kominek z komputerem! A to nie będzie dom, zasługujący na miano inteligentnego!
NZastanówmy się nad kasą: Kominek z płaszczem i osprzętem to max 10.000, zbiornik multiwalentny z nierdzewki z osprzętem to ok. 6.000, solary z dotacjami to 3.000, piec gazowy załóżmy 6.000. Razem 25.000. Czy istnieją PC za takie pieniądze? Osobiście nie sądzę.
Zapomniałeś o:
+3000 - 5000 zł przyłącze gazu
+teraz musisz ten kocioł gazowy i kocioł na drewno podłączyć do tego zbiornika. Kotłownię gazową pewnie będziesz mieć blisko od niego ale kotłownia z kotłem na drewno będzie daleko. Czyli ok 1000 - 3000 zł
+dodatkowe niewykorzystane m2 w domu przeznaczone na kotłownie z kotłem na drewno.
+etat palacza w przypadku kotła drewno.
jarek-pol1
05-07-2012, 17:05
W B-B miasto dopłaca. Takie wyliczenie dostałem od dealera. 50%z ch..Europejskiej i do tego miasto daje 3.000 złotych. a nie uwzględniłem jeszcze tego, że zbiornik już będę miał.
plusfoto
05-07-2012, 17:07
Zapomniałeś o podatku dla państwa i daninie dla banku
Już je załatwiłeś? Czy policzyłeś teoretycznie i tyle ci wyszło.
No za 3000 zł to półtora płaskiego panela. Przy założeniu że będzie podawał bezprzewodowo ciepło (WIFI 3 gen.) i sam wejdzie na dach.
jarek-pol1
05-07-2012, 17:13
Od kiedy kominek z płaszczem jest w kotłowni? Ale nie mnie oceniać, jak kto sobie mebluje... Dobrze doliczmy nawet te 8.000. Wychodzi 33.000. To wciąż trochę zbyt mało na kpl. PC.
Czy jest tu ktoś, kto potrafi odpowiedzieć na moje pytanie o rozdzielacze?
jarek-pol1
05-07-2012, 17:25
13.000 kpl. zestaw solarny minus 50% = 6.500 minus 3.000 dotacji z miasta = 3.500 ale to może ja źle liczę.
Czy Wy panowie czerpiecie radość z robienia ludziom wody z mózgu? Moje kalkulacje były absolutnie na marginesie, a pytanie nic z tym nie miało wspólego.
Zapytam może jakiegoś pana Gienka ze sportem w ustach, bo tu chyba nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie.
plusfoto
05-07-2012, 17:36
Jeszcze raz Ci tłumaczę - od każdej złotówki którą dostaniesz płacisz 19% podatku. Dotację dostaniesz ale tylko jak na całość weźmiesz kredyt a to marże i inne duperele dla banku. Ponadto zapytaj się swojego doradcy czy aby na pewno jak dostaniesz dotację to miasto da Ci te trzy tysiące lub odwrotnie jak weźmiesz od miasta to czy będziesz mógł skorzystać z dotacji.
jarek-pol1
05-07-2012, 17:43
Ja to wszystko wiem, miałem doczynienia z bankami. Tylko ten temat to, jak wcześniej pisałem, odległa przyszłość. W chwili obecnej interesuje mnie różnica pomiędzy układami mieszającymi do podłogówki, bo tej nie rozumiem.
Od kiedy kominek z płaszczem jest w kotłowni? Ale nie mnie oceniać, jak kto sobie mebluje...
Kominek z płaszczem wodnym to nic innego jak kocioł opalany drewnem z symboliczną sprawnością ( w stosunku do dedykowanych kotłów).
Kotłownia to pomieszczenie, w którym znajdują się kotły/kocioł wytwarzające parę lub podgrzewające wodę.
Widzisz ja też nie osądzam jak ktoś nazywa kotłownię salonem.
Kominek z płaszczem wodnym to nic innego jak kocioł opalany drewnem z symboliczną sprawnością ( w stosunku do dedykowanych kotłów).
:yes:
OZC kończę i wychodzą mi miłe dla portfela wartości. Dom 106 m2 ogrzewanej powierzchni, działka 20arów. jest miejsce na GWC(będzie), PC(nie będzie) i inne takie.
Ja zapytałem o różnice pomiędzy mieszaczami, a tu kroi się przewrót sierpniowy? :rolleyes:
Na szybkiego.
300m2 kolektora poziomego 5tyś zł. PC 12tyś. zł=17tyś. +kotłownia (niech będzie 7tyś)=24tyś.
Nie da rady? Zacznij najpierw czytać forum, zanim zaczniesz o coś pytać. Dla mnie gaz+kominek z płaszczek+solary to idiotyzm. Droga inwestycja i droga eksploatacja. Troszkę pokory i da się coś z tym zrobić;)
jarek-pol1
05-07-2012, 23:29
Wreszcie ktoś napisał coś konstruktywnego. Do teraz nie brałem pod uwagę PC z uwagi na koszty, a teraz muszę zgłębić temat. Na szczęście mam jeszcze trochę czasu.
Popieram Liwko. Kolektor wykonasz samemu.
RadziejS
06-07-2012, 07:55
Wylewki samopoziomujące nie są nigdy samopoziomujące :-)
1 m2 wylewki ze styrobetonu kosztuje razem z wykonaniem około 20 zł/m2.
Styrobeton ma współczynnik przewodzenia cieplnego 0,07 W/(mK) czyli całkiem niezły.
Ja miałem b.nierówno. Wkleiłem styropian na zaprawę klejowo/cementowo/piaskowo/bylejąką. Wbrew pozorom nie ma tak dużo z tym roboty.De facto ta zaprawa pod styropianem mi wyrównała nierówności.
Ja miałem b.nierówno. Wkleiłem styropian na zaprawę klejowo/cementowo/piaskowo/bylejąką. Wbrew pozorom nie ma tak dużo z tym roboty.De facto ta zaprawa pod styropianem mi wyrównała nierówności.
Wklejałeś od razu styropian "docelowy", czy jakieś cienkie kawałki wyrównujące ?
RadziejS
06-07-2012, 08:23
jarek-pol1, uważam, ze jak na dom 106m2 to planujesz system mocno przekombinowany. Twoje wyliczenia: : Kominek z płaszczem i osprzętem to max 10.000, zbiornik multiwalentny z nierdzewki z osprzętem to ok. 6.000, solary z dotacjami to 3.000, piec gazowy załóżmy 6.000. Razem 25.000 - są mocno optymistyczne. Dolicz przynajmniej 10.000 na osprzęt, żeby to wszystko spiąć do kupy.
Kominek z płaszczem bym odpuścił jak źródło ogrzewania (ale to moje zdanie). Zrobiłbym zwykły (sam nie posiadam, ale z doświadczenia piszących, kotłownia w salonie bardzo szybko zdaje się nieznośna).
Jeśli chcesz gaz, to zrobiłbym kocioł kondesacyjny 1F, z niego bezpośrednio zasilanie na OP, bez żadnych dodatkowych pomp, mieszaczy itp, sterowanie regulatorem pogodowym. Do tego zasobnik, niech będzie z dwoma wężownicami - może w przyszłości wepniesz solary (ewentualnie w drugą wężownicę możesz wpiąć kominek z płaszczem, ale wg mnie to bez sensu). Tanio, łatwo, prosto - dobrze.
Druga opcja, jak pisze Liwko - pompa ciepła. Mocno bym się nad nią zastanowił. Koszt instalacji będzie porównywalny. Zaryzykowałbym twierdzenie, że nawet tańszy niż Twój pierwotnie wymyślony skomplikowany system. Dodatkowo, z doświadczeń Liwko - bardzo tani w eksploatacji. Jedyny minus jaki widzę to uzależnienie wszystkiego od prądu, ale to jest naprawdę dla mnie jedyny minus. Dzięki pompie możesz zrezygnować całkowicie z gazu, a dzięki temu nie musisz mieć tylu kominów, nie musisz ponosić kosztów związanych z przyłączem, projektem owego itp. itd, oraz co najważniejsze unikasz kolejnych opłat miesięcznych związanych z abonamentem za gaz. Ja płacę miesięcznie ok. 70 zł za sam abonament. W skali roku to jest ponad 800 zł wydane na sam luksus posiadania gazu, zużycie dodatkowo! Przemyśl to - zwłaszcza w tak małym, jak piszesz, domu.
Jeśli szanujesz pieniądze, nie daj się namówić na drogie, skomplikowane systemy. Idź w prostotę i ekonomię. Moja kotłownia kosztowała +- 12k PLN (kocioł, zasobnik 2W, 2 rodzielacze do podłogówki, osprzęt, robocizna w tym 1200 zł) - tylko tyle bo mam totalnie prostą kotłownię. Nie ma w tym koszcie opłat za przyłącze, komin i inne rzeczy związane z gazem. Kotłownia, którą proponuje Liwko (PC) tylko pozornie jest 2x droższa.
Liwko, jaki Ty masz kolektor i ile kosztowało Cię wszystko co związane z PC - możę już pytałem, ale zapomniałem :)
RadziejS
06-07-2012, 08:24
Wklejałeś od razu styropian "docelowy", czy jakieś cienkie kawałki wyrównujące ?
Docelowy 3cm, na poddaszu, jedna warstwa.
Kolektor mam pionowy. Kosztował 10tyś, ale dzisiaj samemu zrobił bym poziomy (mam wystarczająco miejsca) za 4-5tyś.
Tak mały domek można też dobrze ocieplić by się z gazem zmieścić w W-2.
Tak czy inaczej, żadnych skomplikowanych systemów!!!
asolt podesłał mi ozc-jest trochę tych cyferek do analizy
zapotrzebowanie 36,4 kwh m2 rok na cały dom 4600 kwh rok
jest podanych wiele parametrów
czy na podstawie tych danych można jaka temperatura będzie na wejściu w podłogę?
mam zagęszczoną podłog. na 10 cm przy pc pow
asolt podesłał mi ozc-jest trochę tych cyferek do analizy
zapotrzebowanie 36,4 kwh m2 rok na cały dom 4600 kwh rok
jest podanych wiele parametrów
czy na podstawie tych danych można jaka temperatura będzie na wejściu w podłogę?
mam zagęszczoną podłog. na 10 cm przy pc pow
Zageszczenie 10 cm dla poszczegolnych pomieszczeń dla Twojego domu jest zbędne. Jedynie dla łazienki te 10 cm jest konieczne. Dla innych pomieszczen rozstaw
powinien być wiekszy. Wyliczenie temperatury zasilania w tym przypadku nie jest takie proste i na niektórych obwodach trzeba zmniejszyć przepływy zwiekszając dT
sam sobie życie pokomplikowałem
na 2/3 domu będzie drewno-z tego powodu zasilanie chciałbym jak najmniejsze
z powietrzną też większe kolomyje niż ziemną - 2 taryfa nocą
tak przy okazji robienie podlogówki , całego domu bez ozc to po omacku robota
tak przy okazji robienie podlogówki , całego domu bez ozc to po omacku robota
Nic dodać , nic ująć
grzeniu666
07-07-2012, 22:12
sam sobie życie pokomplikowałem
na 2/3 domu będzie drewno-z tego powodu zasilanie chciałbym jak najmniejsze
z powietrzną też większe kolomyje niż ziemną - 2 taryfa nocą
tak przy okazji robienie podlogówki , całego domu bez ozc to po omacku robota
Też planuję częściowo deskę na podłogówce, generalnie odstępy liczę jak pamiętam w okolicy: płytki 30, panele 25, drewno 20, łazienki 10. Izolację mam chyba podobną jak Ty, zasilanie GZ też niekotemp.
niby warstwowe lepsze ale myy chyba weżniemy merbau
asolt na moje zapotrzebowanie ma wplyw że dom jest parterowy/?
i jaki jeśli ma wpływ planowana drewniana podloga
grzeniu ja to nie wiem jak przy gazie
a może warto zagęścić pod drewnem żeby temp była jak najniższa
grzeniu666
07-07-2012, 23:17
grzeniu ja to nie wiem jak przy gazie
a może warto zagęścić pod drewnem żeby temp była jak najniższa
Temp. zakładam 35. Tak to wychodzi (przy moim ociepleniu), że odpowiednikiem rozstawu 30 w np. kuchni (ściślej tam wychodzi średnio ze 35, ale pod szafkami ominę stąd na reszcie gęściej) jest około 20 pod deskami.
Spory dylemat miałem (i nadal trochę mam) czy dawać pod wylewkę z podłogówką dodatkowy styro (niżej izolowana płyta fundamentowa), i jednak raczej dam bo coś czuję że bez tego to drewno by zaczęło grzać sporo później (przez wielkość akumulatora niżej). Przy okazji ułatwi mi to trochę inny spraw.
Jeśli chodzi o deski pewnie będzie dąb lity, olejowany.
pawelpiwowarczyk
08-07-2012, 06:06
Z jednej strony piszecie o OZC, z drugiej o rozstawie w łazience 10cm. Jak to jest?
Nie pamiętam dokładnie, ale z pierwszych przymiarek w OZC, które robiłem jakiś czas temu, zdaje się że wynikało że m2 podłogówki w kuchni musi grzać prawie dwukrotnie mocniej, niż w łazience. I takie wyniki wydają się być prawidłowe, ponieważ kuchnię mam w narożniku domu i jedną czwartą podłogi zabudowaną szafkami, a w łazience tylko jedna krótka ściana jest zewnętrzną a i okno mniejsze. Nie obliczałem jeszcze rozstawu, ale na oko, za nic mi nie chce "wyjść" 10cm w łazience i 15-20cm w kuchni, pomimo wymaganej wyższej temperatury w łazience.
Będę chyba pierwszym przypadkiem, który będzie miał w łazience większy rozstaw niż w innych pomieszczeniach.
czy olejować czy lakierować u nas dylemat na miarę szekspira
podobno olejowanie jest bezpieczniejsze przy ogrzewanej podlodze
ja do rozstawu podszedłem zupełnie na wyczucie-w całym domu co 10 cm-sugerowałem się tym żeby pompie pw łatwiej było uzyskać dobry cop
grzeniu666
08-07-2012, 11:15
Z jednej strony piszecie o OZC, z drugiej o rozstawie w łazience 10cm. Jak to jest?
Nie pamiętam dokładnie, ale z pierwszych przymiarek w OZC, które robiłem jakiś czas temu, zdaje się że wynikało że m2 podłogówki w kuchni musi grzać prawie dwukrotnie mocniej, niż w łazience. I takie wyniki wydają się być prawidłowe, ponieważ kuchnię mam w narożniku domu i jedną czwartą podłogi zabudowaną szafkami, a w łazience tylko jedna krótka ściana jest zewnętrzną a i okno mniejsze. Nie obliczałem jeszcze rozstawu, ale na oko, za nic mi nie chce "wyjść" 10cm w łazience i 15-20cm w kuchni, pomimo wymaganej wyższej temperatury w łazience.
Będę chyba pierwszym przypadkiem, który będzie miał w łazience większy rozstaw niż w innych pomieszczeniach.
Raczej nie napisałbym "z drugiej strony" ale "w konsekwencji"...
Średnio wychodzi mi 2x większe zapotrzebowanie ma m2 w łazienkach (głównie przez wentylację i temp. jak sądzę, w mniejszym stopniu umiejscowienie). Z tabel rotha wychodzi że między rozstawem 10 a 35 różnica strumienia jest (tylko) ~dwukrotna. Redukując nawet 1/4 podłogi w kuchni z rozstawu 35 robi się nam 25.
Może sprawdź sobie to OZC jeszcze raz, polecam zwrócić uwagę na wydajności wentylacji, ja tam musiałem ponaprawiać sporo baboli.
nie wiem czy dobrze podaję u mnie strata ciepła na m2 to 26 watt przy minus 18 na m3 10 watt
to przy rozstawie 10cm da się utrzymać temp zasilania 26stopnii [no właśnie do jakich mrozów?]
część podłogówki pod deską 14 mm a reszta płytka
jeszcze jedno jaka moc będzie drabinki1400w/90 stop przy zasilaniu 26 stopnii?
wolałbym wpuścić taką samą temperaturę w drabinkę jak podlogę
Co wy z tymi deskami wymyślacie? :) Nie lepiej zwykłe cienkie panele?
grzeniu666
08-07-2012, 14:03
malux, ja mam obawy (ale nie jestem fachura) czy wogólne jesteś w stanie uzyskać w łazienkach 24* przy tak małej temp. zasilania szczególnie przy większych mrozach? No i czy/jak wysterować tę podłogówkę przy równych rozstawach i b. różnych zapotrzebowaniach W/m2, wydaje mi się że jednak najlepiej moce (rozstawy) projektować raczej proporcjonalnie.
Ile jesteś w stanie "stuningować" COPa przy zmniejszeniu zasilania z powiedzmy 35 do tych 26?
autorus, grzewczo (i pewnie cenowo) lepiej, a najlepiej płytki. Ale "w odbiorze" jak dla mnie nie lepiej. De gustibus...
mnie merbau 15 mm polakierowany kosztuje 92 złote
jak patrzę na ceny paneli i widzę ceny 80-120 to sam się zastanawiam co jest grane
tuning ? może 0,4
podłogę to sobie pooglądAĆ i tak żona decyduje
plusfoto
08-07-2012, 18:22
10 lat temu kupiłem najzwyklejsze panele w 2 gatunku do zakładu a że mam go w piwnicy to i wilgoć jest spora - osuszacz chodzi 24 h/dobe, dwa razy pływały bo mnie zalało, płaciłem coś około 18 zł/m2, na klientów nie narzekam czyli łażą butami z dworu przez 4 pory roku. W domu robiłem jakieś 8 lat temu remont kupiłem panele z górnej półki niby twardość, ścieralność i inne duperele duże - przecież badziewia nie położę płaciłem coś około 90zł/m2 i powiem tak, jak drugi raz będę robił coś w obecnym mieszkaniu to kupię takie za 18 zł. Te panele w zakładzie na dzień dzisiejszy praktycznie lepiej wyglądają jak te w domu, które są dmuchane,chuchane i pielęgnowane.:yes:
Jak pisałem wcześniej planuje podłogówkę w całym domu.
Przyjąłem rozstaw co 15 cm wszędzie poza łazienka i wiatrołapem gdzie będzie co 10 cm.
Mam problem z rozstawem rurek na poddaszu gdzie są skosy. Jaki rozstaw tam zastosować ? Po podłodze jest np 25m2 czyli trzeba by było robić 2 pętle w rozstawie co 15 cm ale powierzchni użytkowej jest już nie 25m2 a ok 15m2. Jak rozwiązaliście to u siebie ? Na poddaszu mam takie 3 pokoje gdzie musiałbym robić po 2 pętle na pokój - tylko ze kubatura jest dużo mniejsza niż normalny pokój 25m2 z pełna wysokością.
Jak rozwiązaliscie to u siebie ?
Jak pisałem wcześniej planuje podłogówkę w całym domu.
Przyjąłem rozstaw co 15 cm wszędzie poza łazienka i wiatrołapem gdzie będzie co 10 cm.
Mam problem z rozstawem rurek na poddaszu gdzie są skosy. Jaki rozstaw tam zastosować ? Po podłodze jest np 25m2 czyli trzeba by było robić 2 pętle w rozstawie co 15 cm ale powierzchni użytkowej jest już nie 25m2 a ok 15m2. Jak rozwiązaliście to u siebie ? Na poddaszu mam takie 3 pokoje gdzie musiałbym robić po 2 pętle na pokój - tylko ze kubatura jest dużo mniejsza niż normalny pokój 25m2 z pełna wysokością.
Jak rozwiązaliscie to u siebie ?
Rozstaw powinno się obliczyć na podstawie strat cieplnych danego pomieszczenia, rodzaju podłogi, dT i temp zadanej, jezeli rozstaw dobieramy na tzw. oko to mamy takie dylematy.
Co do meritum sprawy na podstawie danych które podałeś nikt nie poda właściwego rozstawu rur w tych pomieszczeniach. To trzeba obliczyć lub przyjąć orientacyjnie, ale wtedy konieczna jest regulacja przepływu rotametrami, pod warunkiem wystarczającej mocy grzejnika podłogowego. W przypadku niewystarczającej mocy regulacja nic nie pomoże, a pomieszczenie będzie niedogrzane.
A ktoś dysponuje owym programem do liczenia ?
Na podłodze będą panele. Grzanie piec na ekogroszek. Ocieplenie to 16 cm podłoga grunt 3 cm na pietrze 15 cm elewacja i 25 cm dach.
W takim razie jak rozstawić podłogówkę na poddaszu ? Tam gdzie wysokość >2.5 m dać co 15 cm a tam gdzie <2.5 m jaki rozstaw zastosować ?
Czy zmniejszyć rozstaw do takiej samej wartości na całej powierzchni pomieszczenia na poddaszu ? ? Na pewno ktoś ma podłogówkę na poddaszu - jak to wykonaliście ?
Ja mam co 15, a w łazience co 10cm. Szkoda tylko, że ten niskotemperaturowy grzejnik będziesz zasilał kotłem wysokotemperaturowym.
Ja mam co 15, a w łazience co 10cm. Szkoda tylko, że ten niskotemperaturowy grzejnik będziesz zasilał kotłem wysokotemperaturowym.
Na poddaszu tez cale podłogi pod skosami co 15 cm ?
Na poddaszu tez cale podłogi pod skosami co 15 cm ?
Tak, do ścianki kolankowej.
Na poddaszu tez cale podłogi pod skosami co 15 cm ?
Njalepiej zrobić obliczenia zapotrzebowania na ciepło z uwzględnieniem kubatury pomieszczeń. Ja robiłem na tzw czuja. Dół pomieszcenia h=2,8m - 15 cm, poddasze h - 2,7m (kąt nachylenia dachu 45st) co 20 cm. Wylane same posadzki bez podłóg i drzwi wewnętrznych. Termostat na rozdzielaczach skręcony na min. W tamtym sezonie w największe mrozy w domu temp nigdy nie spadła poniżej 16C. W środku trwały prace wykończeniowe.
co ma piernik do wiatraka ?? gdzie konkretnie problem widzisz ?? Problemem widzę w subiektywnych odczuciach Livko ale to raczej problem samego Livko, a nie grzejnika podłogowego.
http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/azalia/0/32#top
Nie szkoda m2 na kotłownie w tym domku???
Komina i kotłowni w tym projekcie raczej nie zlikwidujesz, możesz co najwyżej zmienić przeznaczenie pomieszczenia. Koszty tak czy inaczej zostaną/zostały poniesione + dochodzi różnica pomiedzy PC wraz z odwiertami, a najmniejszym piecem na Eko.
A dlaczego komina nie zlikwidujesz? O tym by nie robić takiej kotłowni, można było pomyśleć przed wyborem projektu. W dodatku oprócz gruntowej jest jeszcze powietrzna i sam prąd. Wszystko można jak się chce.
A dlaczego komina nie zlikwidujesz?
Kominek/koza i wentylacja garażu. Masz kominek? Może to nie głupie rozwiazanie przy PC zwłaszcza w tych regionach gdzie są problemy z dostawmi prądu.
O tym by nie robić takiej kotłowni, można było pomyśleć przed wyborem projektu. Wszystko można jak się chce. Masz konkretną sytuacje, konkretny budynek. Nie wiem czy wszystko można ale np. hełm jest ciężko przemicować na lewą stronę, a czasami nam wrażenie że na siłe starasz sie to robić.
Bo twierdzę, że tylko zacofanie (bez urazy) usprawiedliwia montowanie kotłów na paliwa stałe w dzisiejszych czasach. Przed budową byłem kompletnym laikiem, ale udało mi się dość dobrze postawić dom, bez upierdliwego systemu grzewczego. 20 lat palenia w kotle w zupełności mi wystarczyło.
Bo twierdzę, że tylko zacofanie (bez urazy) usprawiedliwia montowanie kotłów na paliwa stałe w dzisiejszych czasach.
Zacofanie usprawiedliwia zrobienie sobie kotłowni z salonu i ogrzewanie domu za pomocą energii wytworzonej w kotle który zatruwającym środowisko.
Zacofanie usprawiedliwia zrobienie sobie kotłowni z salonu
Tys prowda.
Bo twierdzę, że tylko zacofanie (bez urazy) usprawiedliwia montowanie kotłów na paliwa stałe w dzisiejszych czasach. Przed budową byłem kompletnym laikiem, ale udało mi się dość dobrze postawić dom, bez upierdliwego systemu grzewczego. 20 lat palenia w kotle w zupełności mi wystarczyło.
Cieszę się Twoim szczęściem, choć mam nieodparte wrażenie, że kwestie zwiazane z ekogroszkiem "na siłę" demonizujesz. Jak sam przyznajesz kotłownia w salonie już Ci tak bardzo nie przeszkada.
Są różne sytuacje życiowe i jak widać na powyższym przykładzie Twój przepis na "komfort, zadowolenie i nie wszystkim pasuje.
Ps. Podobnie kiedyś cieszyłem się szczęściem ludzi, którzy mieli trendy-bezobsługowe kotłownie na olej opałowy. Większość z nich szybko przestała być trędy. Zobaczymy jak będzie z prądem?
A gdzie to wyczytałeś, że mi kotłownia w salonie nie przeszkadza?
no to ja jestem zacofany
mam wyprowadzone rury w kotłow do zwykłego pieca
w łazience drabiny z grzałami
kominek- bez płaszcza dgp
wolę być zacofany niż kombinować po fakcie
choć przyznam że u mnie zamieszanie wprowadzila powietrz, pompa
Co Regu coś tam, będziesz miał taką kotłownie w salonie że się tak cieszysz? :D
:yes: i podłogówkę na wypadek gdybym kiedyś zdecydował się na PC. Jeżeli się nie zdecyduje, np z powodu urynkowienia ceny prądu, ominie mnie robienie z salonu kotłowni :yes:
Ps. Nie staraj sie mnie obrazić - nie potrafisz :lol2:
Ależ ja nie mam zamiaru kogokolwiek obrażać. Martwi cię to?:D
RadziejS
23-07-2012, 12:30
Oj, ciężko nadążyć gdzie się temat znajduje... Normalnie czuję się jak głupi Jaś. Temat skacze jak się moderatorom podoba...
Waldek14
23-07-2012, 13:58
Witam,
Poszujuję informacji na temat takiego rozdzielacza:
http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-mieszacz-ogrzewania-podlogowego-bypassem-p-524.html
Czy może ktoś użytkujej i może się podzielić swoimi spostrzeżeniami.
Pozdr
jarek-pol1
23-07-2012, 23:34
Zacznijmy jeszcze raz.
Na szybkiego.
300m2 kolektora poziomego 5tyś zł. PC 12tyś. zł=17tyś. +kotłownia (niech będzie 7tyś)=24tyś.
Nie da rady? Zacznij najpierw czytać forum, zanim zaczniesz o coś pytać. Dla mnie gaz+kominek z płaszczek+solary to idiotyzm. Droga inwestycja i droga eksploatacja. Troszkę pokory i da się coś z tym zrobić;)
Rozbiłem się dziś o ścianę w gazowni (planowany termin realizacji przyłącza to MARZEC!! A gaz mam w działce!)
Pytania:
1. Jaka pompa?
2. Jaki kolektor?
3. Jaki bojler?
4. "Osprzęt do kotłowni"?
5. Co jeszcze?
6. Różnice w podłogówce?
Jeżeli wykazuję zbyt wielki stopień ignorancji tematycznej to przepraszam, ale ciężko znaleźć instrukcję doboru i montażu PC.
Może ktoś ma jakiś link?
Zacznijmy jeszcze raz.
Podałem ci na priva link do firmy z twojego miasta, (zdążyłem się już nawet w pewnym momencie z nimi posprzeczać:D) a ty zapewne nawet nie raczyłeś tam zajechać. Podaj wszystkie dane swojego domu, plus jakąś ofertę to podyskutujemy, ale chyba też nie koniecznie w tym miejscu...
jarek-pol1
25-07-2012, 17:21
Do Liwko.
Żeczywiście z tą wizytą troszkę mi zeszło :rolleyes: Może ci panowie są fajnii, ale mnie nie słuchali. Przysłali mi ofertę na kpl. instalację, mimo iż prosiłem o pominięcie wykonania dolnego źródła i PC z wysokiej półki, nie biorąc pod uwagę mojego bardzo skromnego budżetu. Wycena ta jest astronomicznie wysoka, w stosunku do Pańskiej kalkulacji. Oczywiście absolutnie się nie zniechęcam i zgłębiam tajniki "czarnej magii"(PC). Poszukuję rozwiązań nakreślonych cenowo przez Pana. Odkryłem np., że multiwalentny zbiornik, który miałem zamiar zastosować pierwotnie w kotłowni idealnie nadaje się do PC.
Dodam jeszcze, że nie wyobrażam sobie domu bez kominka w salonie (wg.Pana, kotłowni) i absolutnie nie interesują mnie koszty i uciążliwości jego ekploataji
Pozdrawiam
Ależ ja mam kominek, tyle że zwykły dla przyjemności. Spalam około 0,5m3 drewna rocznie.
jarek-pol1
25-07-2012, 18:55
Przy rekuperacji mogą być problemy ze zwykłym kominkiem, ale to jest teraz nieistotne. W rozsądnej dla mnie cenie, czyli ok. 12.000 jak do tej pory znalazłem:
http://allegro.pl/gruntowa-pompa-ciepla-15-kw-glikol-woda-nowa-i2496168711.html
http://allegro.pl/hewalex-wke-10-0h-a-p-gruntowa-pompa-ciepla-i2517252539.html
W obu przypadkach, nic mnie nie przekonuje do zakupu. Może jedna rzecz...producent drugiej jest o rzut beretem.
Nazwy coś mi mówiące zaczynają się od 15.000 i wszyscy sprzedawcy napierają na kompleksową usługę.
Coraz bardziej jasna staje się dla mnie instalacja całego tego "ustrojstwa". Martwi mnie tylko trzykrotność powierzchni DŹ nad domem. 300 mkw to ze 600mb rury i tyle samo półtorametrowych "okopów"
jarek-pol1
25-07-2012, 20:26
Super. A co przy -15 stopniach? Tylko kominek? COP zdecydowanie zbyt mały. Lubię gorące kąpiele :)
jarek-pol1
25-07-2012, 22:20
Mam cholernie dobrą motywację żeby zrobić PC. Dziś złożyłem wniosek u bandytów w gazowni, i usłyszałem nowy termin przyłącza...30 kwiecień 2013!!! Gdzie my żyjemy? Zrujnowali cały mój plan. Panowie, ja muszę mieć CO i CWU, a nie mam już zbyt wiele czasu na decyzje. Boję się, że z uwagi na budżet i czas, pozostanie mi tylko piec na węgiel. Wszędzie gdzie pytałem, słyszałem, że powietrzna nie wyrobi w zimie. Więc ominąłem temat.
ja bym w te 240 zł różnicy nie wierzył
myślę że przy twoim domku to będzie z 600-800zł przy co i cwu
średnioroczny cop owszem się może tak róznic , gruntowe lepiej wykorzystują tansze taryfy
no niech będzie
przy 0,40 zł za prąd zakładasz że będziesz grzał w 2 taryfie?
lepiej we właściwym wątku prowadzmy dyskusję
a kto Ci takie rzeczy opowiadał?
a kto Ci takie rzeczy opowiadał?
?
jarek-pol1
26-07-2012, 15:35
Ja bardzo proszę o namiar na te kompleksowe oferty z DZ i zasobnikiem za 26-30 tys.
Ja bardzo proszę o namiar na te kompleksowe oferty z DZ i zasobnikiem za 26-30 tys.
Nie w tym temacie!
http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a
I moje propozycje
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?106670-Polskie-Pompy-Ciep%C5%82a-Ecopower
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172592-Pompy-Ciep%C5%82a-Ecopol-System
marcin00
30-07-2012, 09:13
Tylko, ze w przypadku pompy ciepla gruntowej a powietrznej to cop roczne jest mniejsze niż gruntowej, ale wszyscy wiemy, ze na to wpływ ma tez region.
Np. jeśli mamy sytuacje, ze pompa powietrzna zamontowana jest zestawem solarnym to koszt z dotacja może wynieść załóżmy 15 tys zl – czyli pompa podlaczenie zbiornik i solar. (sa tematy o dotacje na forum do -45% ma Hewalex, Galmet, Vikersonn tylko nie wiem czy wszyscy po tyle samo) Koszty moga tyle wyniesc jeśli ktos nie ma mozliwosci odwiertow, już nie mówiąc o poziomym kolektorze.
Roznica w miesiącu miedzy ziemna a powierzchniowa jest podoba bo to koszt około 100 zl czyli w sezonie cos 900 zl, lecz w tym momencie w drugim przypadku oszczedza się na wykopach.
Pompa ciepła i solary? Mogę ci udowodnić, że nawet gdybym dostał te solary za darmo, to i tak by mi się to przy PC nie opłacało.
Witam,
Zauwazylem, ze doradza Pan przy doborze pompy ciepla i sam takowa posiada. Mam pytanie czy moglby Pan mi cos doradzic. Ewentualnie skierowac do kogos kto by zrobil wycene na pompe ciepla z poziomym wymiennikiem. Dom powierzchnia uzytkowa okolo 160-170m2, Ytong 36cm, okna 3 szyby, dzialka 10arow mokra gliniasta.
Niestety nie ma gazu w okolicy, wiec zaczalem myslec nad pompa ciepla.
Pozdrawiam
Tomasz
Na szybkiego.
300m2 kolektora poziomego 5tyś zł. PC 12tyś. zł=17tyś. +kotłownia (niech będzie 7tyś)=24tyś.
Nie da rady? Zacznij najpierw czytać forum, zanim zaczniesz o coś pytać. Dla mnie gaz+kominek z płaszczek+solary to idiotyzm. Droga inwestycja i droga eksploatacja. Troszkę pokory i da się coś z tym zrobić;)
Pompa ciepła i solary? Mogę ci udowodnić, że nawet gdybym dostał te solary za darmo, to i tak by mi się to przy PC nie opłacało.
Poproszę.
Poproszę.
Hehe :)
Na CWU zużywam rocznie około 300zł. Latem zużywam mniej niż zimą. Skoro solary zapewniają około 70% rocznie CWU, to zaoszczędził bym około 210zł, a uwzględniając realne zużycie kWh na CWU latem, pewnie około 170zł. No ale solary mają też pompkę, która zużywa rocznie kWh za około 70zl. Czyli pozostaje mi około 100zł. Doliczmy teraz wymianę glikolu co kilka lat i ewentualny serwis i z oszczędności nici.
Solary przy PC są bez sensu.
Witam,
Zauwazylem, ze doradza Pan przy doborze pompy ciepla i sam takowa posiada. Mam pytanie czy moglby Pan mi cos doradzic. Ewentualnie skierowac do kogos kto by zrobil wycene na pompe ciepla z poziomym wymiennikiem. Dom powierzchnia uzytkowa okolo 160-170m2, Ytong 36cm, okna 3 szyby, dzialka 10arow mokra gliniasta.
Niestety nie ma gazu w okolicy, wiec zaczalem myslec nad pompa ciepla.
Pozdrawiam
Tomasz
Podałem linki gdzie takie pytania należy kierować, a najlepiej najpierw trochę poczytać;)
No ale solary mają też pompkę, która zużywa rocznie kWh za około 70zl.
Tylko że pompkę montuje się taką na 12V i podpina bezpośrednio pod panel fotowoltaiczny. A że nie kupujemy sterownika do solarów więc nie wychodzi to wiele drożej.
Tylko że pompkę montuje się taką na 12V i podpina bezpośrednio pod panel fotowoltaiczny. A że nie kupujemy sterownika do solarów więc nie wychodzi to wiele drożej.
:o Widziałem kilka zestawów i nigdzie takiej pompki
:o Widziałem kilka zestawów i nigdzie takiej pompki
http://www.elektrosklad.pl/index.php?p127,niskonapieciowa-pompa-obiegowa-fotton-ft5-12v-15pv-dc
Może i ma to sens, po 7-8 latach powinien taki zestawik za 700zł się zwrócić w stosunku do pompki za 200zł. Pytanie tylko czy doczeka tego zwrotu, szczerze w to wątpię.
Tylko, ze w przypadku pompy ciepla gruntowej a powietrznej to cop roczne jest mniejsze niż gruntowej, ale wszyscy wiemy, ze na to wpływ ma tez region.
Np. jeśli mamy sytuacje, ze pompa powietrzna zamontowana jest zestawem solarnym to koszt z dotacja może wynieść załóżmy 15 tys zl – czyli pompa podlaczenie zbiornik i solar. (sa tematy o dotacje na forum do -45% ma Hewalex, Galmet, Vikersonn tylko nie wiem czy wszyscy po tyle samo) Koszty moga tyle wyniesc jeśli ktos nie ma mozliwosci odwiertow, już nie mówiąc o poziomym kolektorze.
Roznica w miesiącu miedzy ziemna a powierzchniowa jest podoba bo to koszt około 100 zl czyli w sezonie cos 900 zl, lecz w tym momencie w drugim przypadku oszczedza się na wykopach.
Póki co, lepiej zapomnieć o tej śmiesznej dotacji na solary. Koszty pośrednie banku- bo trzeba wziąć na nie kredyt, określona firma może to wykonać z wymaganym certyfikatem, dodatkowo trzeba niestety też zapłacić podatek. Jak się policzy z 45% zostaje 10, góra 15% oszczędności.
Na COP pomp też trzeba patrzeć z "przymrużeniem oka", bo wynika to z wielu czynników w danym miejscu, jak tu opisano.
Witam serdecznie
Mam do wyboru rozdzielacz z układem mieszającym z zaworem trójdrożnym albo z siłownikiem termostatycznym. Czy jest ktoś w stanie podać mi zalety i wady obu z tych rozwiązań?
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
pawelpiwowarczyk
23-08-2012, 13:32
Mam do wyboru rozdzielacz z układem mieszającym z zaworem trójdrożnym albo z siłownikiem termostatycznym. Czy jest ktoś w stanie podać mi zalety i wady obu z tych rozwiązań?Z tego co zauważyłem, standardowo stosuje się zawory termostatyczne. Jeśli układ nie będzie sterowany pogodowo, uważam że powinieneś wybrać termostatyczny.
Przy pogodówce, zawór termostatyczny (moim zdaniem) całkowicie nie zda egzeminu. Wówczas tylko zwykły zawór mieszający 3 drogowy. Tak właśnie mam ja i teraz "walczę" z tą koncepcją.
Generalnie, musisz poznać takie pojęcia jak: regulacja ilościowa oraz regulacja jakościowa.
Termostatyczny to regulacja ilościowa. W podłogówkę wpływa woda o stałej pemperaturze, a moc podłogówki regulowana jest poprzez długość pracy kotła.
Zawór mieszający 3d to regulacja jakościowa, w której moc podłogówki regulujesz temperaturą wody wpływającej w podłogę (i dlatego kocioł musi mieć pogodówkę). Sam kopcioł może pracować bez przerwy.
Napewno tak jest w przypadku układu w którym znajdują się grzejniki wysoko i niskotemperaturowe.
Nie wiem, czy przy czystej podłogówce (oraz np. kotle gazowym samodzilnie regulującym temperaturę wody) stosuje się układ obniżający temperaturę, czy czasem nie przygotowuje się już w kotle wody o odpowiedniej temperaturze?
Tak ja to widzę.
######################################
Ja również mam pytanie. Zadałem je w innym wątku, ale tam chyba nikt od dawna nie zagląda.
Chciałbym dowiedzieć się kilku rzeczy odnośnie rozdzielaczy do C.O.
1.
W co należy uzbroić rozdzielacz do grzejników tradycyjnych?
Czy wystarczy jak na obu belkach zastosuję zawór kulowy na wejściu/wyjściu belki i odpowietrznik na samej belce?
2.
W co należy uzbroić rozdzielacz do podłogówki?
(przed rozdzielaczem znajduje się układ mieszający, dostosowujący temperaturę wody do wymagań podłogówki)
Czy wystarczy jak na obu belkach zastosuję zawór kulowy na wejściu/wyjściu belki oraz odpowietrznik, zawory odcinające na belce zasilającej, przepływomierze na belce powrotnej?
3.
Na której belce umieścić przepływomierze? Wydawało mi się, że na powrocie, ale widziałem że zestawy z RTLami (które przecież montuje się na powrocie) mają przepływomierze na belce zasilającej.
4.
Czy przepływomierze mogę skręcić tak, by w sytuacji awaryjnej, odciąć całkowicie dopływ (w sumie powrót) wody do gałęzi?
5.
Czy ma jakiekolwiek znaczenie, która belka (zasilająca, powrotna) znajduje się u góry?
6.
Jak zabezpieczyć się przed uszkodzeniem podłogówki spowodowanej awarią kotła i zbyt wysoką temperaturą wody?
Zastosować zawór termostatyczny na wejściu rozdzielacza zasilającego podłogówkę? (zakładam, że całkowite odcięcie podłogówki nie wywoła awarii układu, ponieważ nadwyżkę ciepła odbiorą grzejniki tradycyjne)
Będę wdzięczny za odpowiedzi na te pytania.
pawelpiwowarczyk
24-08-2012, 11:00
OK.
Na pytanie numer trzy sam sobie odpowiedziałem (http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8781-montaz-rotametrow/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fforum.info-ogrzewanie.pl%2Ftopic%2F8781-montaz-rotametrow%2F)).
Co do odpowiedzi na pozostałe pytania, liczę na Was.
Z tego co zauważyłem, standardowo stosuje się zawory termostatyczne. Jeśli układ nie będzie sterowany pogodowo, uważam że powinieneś wybrać termostatyczny.
Przy pogodówce, zawór termostatyczny (moim zdaniem) całkowicie nie zda egzeminu. Wówczas tylko zwykły zawór mieszający 3 drogowy. Tak właśnie mam ja i teraz "walczę" z tą koncepcją.
Generalnie, musisz poznać takie pojęcia jak: regulacja ilościowa oraz regulacja jakościowa.
Termostatyczny to regulacja ilościowa. W podłogówkę wpływa woda o stałej pemperaturze, a moc podłogówki regulowana jest poprzez długość pracy kotła.
Zawór mieszający 3d to regulacja jakościowa, w której moc podłogówki regulujesz temperaturą wody wpływającej w podłogę (i dlatego kocioł musi mieć pogodówkę). Sam kopcioł może pracować bez przerwy.
Napewno tak jest w przypadku układu w którym znajdują się grzejniki wysoko i niskotemperaturowe.
Nie wiem, czy przy czystej podłogówce (oraz np. kotle gazowym samodzilnie regulującym temperaturę wody) stosuje się układ obniżający temperaturę, czy czasem nie przygotowuje się już w kotle wody o odpowiedniej temperaturze?
Tak ja to widzę.
######################################
Ja również mam pytanie. Zadałem je w innym wątku, ale tam chyba nikt od dawna nie zagląda.
Chciałbym dowiedzieć się kilku rzeczy odnośnie rozdzielaczy do C.O.
1.
W co należy uzbroić rozdzielacz do grzejników tradycyjnych?
Czy wystarczy jak na obu belkach zastosuję zawór kulowy na wejściu/wyjściu belki i odpowietrznik na samej belce?
- Odpowietrznik na belce nie potrzebny moim zdaniem bo na każdym grzejniku będziesz miał odpowietrzneik.
- po za kulowymi nic nie jest potrzebne
- na samych grzejnikach fajną sprawą będą oczywiście wkładki termostatyczne.
2.
W co należy uzbroić rozdzielacz do podłogówki?
(przed rozdzielaczem znajduje się układ mieszający, dostosowujący temperaturę wody do wymagań podłogówki)
Czy wystarczy jak na obu belkach zastosuję zawór kulowy na wejściu/wyjściu belki oraz odpowietrznik, zawory odcinające na belce zasilającej, przepływomierze na belce powrotnej?
- patrz niżej.
3.
Na której belce umieścić przepływomierze? Wydawało mi się, że na powrocie, ale widziałem że zestawy z RTLami (które przecież montuje się na powrocie) mają przepływomierze na belce zasilającej.
- u mnie na belce zasilającej są rotametry na powrocie wkładki termostatyczne z siłownikami. Rtl stosuje się wg mnie na powrocie aby nei wyłączały za szybko przepływu, na zasilaniu jest wyższa temperatura, a chodzi nam przecież aby ta woda o danej temp przepłynęła przez układ.
4.
Czy przepływomierze mogę skręcić tak, by w sytuacji awaryjnej, odciąć całkowicie dopływ (w sumie powrót) wody do gałęzi?
- u mnie w rozdzielaczu gorgiela można odciąć przepływomierzem. Są bardzo przydatne podczas odpowietrzania podłogówki bo woda leci dokładnie tam gdzie chcemy z rozdzialacza zasialającego.
5.
Czy ma jakiekolwiek znaczenie, która belka (zasilająca, powrotna) znajduje się u góry?
- wg. mnie nie ma znaczenia, choć przyjęło się aby zasilająca była na gorze.
6.
Jak zabezpieczyć się przed uszkodzeniem podłogówki spowodowanej awarią kotła i zbyt wysoką temperaturą wody?
Zastosować zawór termostatyczny na wejściu rozdzielacza zasilającego podłogówkę? (zakładam, że całkowite odcięcie podłogówki nie wywoła awarii układu, ponieważ nadwyżkę ciepła odbiorą grzejniki tradycyjne)
- zabezpiecz się zaworem 3d z termostatem, regulują bardzo dobrze.
Będę wdzięczny za odpowiedzi na te pytania.
ps. z ta regulacją jakościową/ilościową .... Nie mówię że to nie prawda ale to jak z klejami/gruntami/foliami kubełkowymi (której swoją drogą nie dałem - miałem przyjemność oglądnąć 50cm pod ziemią po roku mój styro pokryty tylko dysperbitem i co? Sucho... W tych czasach wymyśli się wszystko aby sprzedać wszystko. Tak więc wątpliwa to sprawa....
Po prostu trzeba wszystko zrobić tak aby jak najmniej problemów sprawiło i myślało za nas:). wg. mnie zawór 3d z termostatem jest drogi ale bardzo wymyślną zabawką, która zdaje egzamin przy podłogówce. Fachowcem nie jestem, ale zrobiłem swoja inst. z buforem 1000l i po paru problemach uruchomiłem i jest git. Jeśli u ciebie ma ktoś inny robić instalacje i planować to zdaj się na niego jeśli samemu to zapraszam na priva.
Nie utrudniaj sobie życia kombinacjami jak w powyższych pytaniach. Najlepiej kupić gotowce, spasowane/uszczelnione:). Acha dobra rada dokup do rozdzielaczy OP śrubunki kątowe z z.kulowymi- bardzo dobre wyjście w razie awarii. Generalnie - przy miedzi zapomina się o śrubunkach, ja tak zrobiłem i to błąd (już poprawione) dobrze kupować zawory kulowe z śrubunkami i wstawić przed zaworami 3d + przed każdą pompką. Przy robieniu instalacji trzeba myśleć jak dane urządzenie w razie czego wymontować, bo nic nie jest trwałe.
Z perspektywy czasu, bez sensu jest wstawiać fitlry skośne przed każdym urządzeniem, skoro można wstawić na wyjściu z pieca czy z bufora... jeden i po ptakach.
czuję się jak młody Tusk
no ale zadam pytanie
jeśli mam temperaturę na zasilaniu / wyjściu z pompy ciepła 30 stop i np. 35 stop.
to jaką temperaturę będzie miała podłoga?
pytam się ze względu na podłogę drewnianą.
czy ta posadzka będzie miała także 30 lub 35 stop czy jednak mniej .
pewnie na temperature ma wiele czynników
czuję się jak młody Tusk
no ale zadam pytanie
jeśli mam temperaturę na zasilaniu / wyjściu z pompy ciepła 30 stop i np. 35 stop.
to jaką temperaturę będzie miała podłoga?
pytam się ze względu na podłogę drewnianą.
czy ta posadzka będzie miała także 30 lub 35 stop czy jednak mniej .
pewnie na temperature ma wiele czynników
Z tego co pamiętam przy zasilaniu 35, podłoga na wierzchu miała około 26 stopni.
ty chyba nie przekraczasz zasilania 30 stop?
liwko my o jakimś piwie gadaliśmy-pamiętam
grzeniu666
27-08-2012, 20:16
malux, będzie miała mniej. Pewnie można to dokładniej sprawdzić w np. Audytorze CO, ale na podstawie prostych tabel Rotha przy temp. w rurach 35* (średnia, czyli pewnie zasilanie/powrót 40/30, niższych nie podają) przy rozstawie "co 15" i na podłodze "parkiet, średni dywan" temp. pow. podłogi to 25* (dla temp. w pomieszczeniu 20*).
ty chyba nie przekraczasz zasilania 30 stop?
liwko my o jakimś piwie gadaliśmy-pamiętam
Zasilanie w największe mrozy około 35*
Może kiedyś z tym piwkiem wypali;)
paliłem w kominku dziś tegorocznym drewnem brzozowym
muszę najpierw z 20-30 min lekko uchylić drzwiczki żeby ogien nie przygasał a potem pali się i pali po zamknięciu drzwiczek
nie wiem czy to kwestia za małego dolotu powietrza czy temp. na zewn.
A rozpalałeś od góry czy od dołu? Jeżeli od dołu to tak właśnie trzeba robić.
u mnie rozstaw 10 cm to pewnie trochę mniej wyjdzie
No to wszystko ok.
Jeżeli nauczysz się palić od góry to będziesz zamykał drzwiczki niemal od razu. Ten sposób jest moim zdaniem zdecydowanie lepszy.
wygrzewam posadzkę
jej temp to 35 stopni
zasilanie 45
powrot 39
wygrzewanie według programu pompy
w domu istna siekiera
czy mogę w trakcie wygrzewania przewietrzyć wnętrza?
wygrzewam posadzkę
czy mogę w trakcie wygrzewania przewietrzyć wnętrza?
No właśnie
jastrych z podłogówki wygrzewamy i jest OK.
Jastrych bez podłogówki nie wygrzewamy i jest OK.
Więc pytanie skąd jastrych wie że ma rurki w sobie i musi być wygrzewany żeby było dobrze?
chodzi Ci że generalnie posadzki kiepsko są wygrzewane?
u mnie drewno także musże to przejść
CityMatic
04-09-2012, 21:50
czy mogę w trakcie wygrzewania przewietrzyć wnętrza?
A kto napisał, że nie?Takim Hardcorowym postępowaniem możesz uszkodzić sobie okna po prostu nie można robić PRZECIĄGÓW bo to powoduje nierównomierne odparowywanie wody w obszarze najszybszego przemieszczania się powietrza, a jak najszybciej usuniesz wilgoć z powietrza to tym lepiej
U mnie przy wygrzewaniu, a przed położeniem desek posadzka osiągnęła wilgotność 1,5% po 14 dniach.
czyli delikatnie wietrzyć?
Ja bym wietrzył i to ostro.
CityMatic
04-09-2012, 22:18
Wietrzyć,wietrzyć....jeśli nie masz drzwi wewnętrznych(a myślę że nie masz) można przykleić folię w otworach drzwiowych i uchylić okna - doskonale wszystko sobie wyleci(wilgoć) bez przeciągów.
W tym czasie można coś porobić wokół domu - zawsze jest coś do zrobienia.
1-2 h usunie nadmiar wilgoci i znów można odparowywać ;)
michael_28
06-09-2012, 08:28
Czytam, czytam i czytam i dalej się nie mogę nadziwić, że jeden wątek może mieć prawie 4 tysie postów :)
Czytam, czytam i czytam i dalej się nie mogę nadziwić, że jeden wątek może mieć prawie 4 tysie postów :)
phiii...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=5521360#post5521360
:D
Mam następujący dylemat. Zostało mi się sporo styropianu z ocieplania elewacji EPS 70. Czy mozna użyć go pod ogrzewanie podłogowe? Planuję dać 20 cm styro i tak sobie wymyśliłem, że dałbym 10 cm EPS 70 tego fasadowego i na to 10 cm twardego EPS 100 typowego na podłogi. Byłoby to ok, czy raczej nie ryzykować?
CityMatic
06-09-2012, 16:29
......... raczej nie ryzykować?
Nie będzie to dobry pomysł, dla spokojnego snu, znajdź mu inne zastosowanie - strych czy coś podobnego - na podłogę daj wszędzie twardy.
cysiokysio
07-09-2012, 08:43
No dobra to przyszedł czas u mnie na spięcie kotłowni.
Mam instalacje mieszaną (20% to podłogówka). kocioł DS na paliwa stałe.
Już miałem kupować drugą pompę, zawór 3D do podłogówki, ale po rozmowie ze znajomym który też ma instalacje mieszaną zacząłem się zastanawiać czy warto wydawać kasę(bo wiecie pod koniec budowy to już krucho). Brak jest u niego dodatkowej pompy i zaworu 3D a zamiast tego ma na powrotnym rozdzielaczu głowice z wkładkami termostatycznymi. Trzeba nadmienić że ma tylko dwa obwody po ok 35 m i u niego huśta aż miło. Przepływomierze nie pokazują prawie nic ale to tak samo jak i u większości. Głowice na wyjściu ma tak skręcone aby nie na wejściu temperatura nie była za wysoka.
U mnie sytuacja wygląda tak że mam 2 obwody po 30m i dwa po 45m i się zastanawiam czy u mnie też by to nie wystarczyło. Zrobił bym tak aby jakby co to przed rozdzielaczem można było wstawić układ mieszający i dodatkowo wstawić zaślepiony trójnik przed główną pompą oczywiście na rozdzielacze dorzucę termometry aby obserwować czy jest ok.
Próbował ktoś z was przy małej podłogówce takiego rozwiązania, warto kombinować?
@cysiokrysio
Chciałeś regulację jakościową, a twój znajomy na regulację ilościową - dopuszcza na wejście wodę gorącą kotłową która pomału płynąc stygnie i wypływa letnia.
Zdaje się że pexy mają mocno skrócony czas życia od używania wrzątku.
cobratom
07-09-2012, 13:30
Aktualnie jestem na etapie budowy wiec jeszcze kilka miesiecy do podlogowki ale juz teraz mam pytania.
W koncu mi sie udalo przeczytac caly watek od deski do deski.
Mam kilka pytan jak zorganicowac podlogowke
1. W projekcie mam wyliczone jakie powinienem miec kaloryfery, czy w uproszczeniu moge zalozyc ze moc kaloryferow to jest moc jaka potrzebuje pomieszczenie? - wiem ze powinienem policzyc OZC, wlasnie to robie ale chcaibym do czegos odniesc te wyniki
2. Bede mial pompe ciepla Nibe 1245, czy do takiej pompy potrzebuje miec jakis zbiornik buforory, czy sama podlogowka wystarczy (z tego co wiem to jest tam ta sprezarka co bylo opisywane kila stron wczesniej i nie przszkadzaja jej czeste zalaczenie, co sie zreszta wyjdzie w praniu)
Sama podłogówka wystarczy.
cysiokysio
07-09-2012, 15:03
@cysiokrysio
Zdaje się że pexy mają mocno skrócony czas życia od używania wrzątku.
Bardziej się boje o kafelki, ale też mi się nie chce wierzyć że na wejściu temperatura jest ok.
Mam następujący dylemat. Zostało mi się sporo styropianu z ocieplania elewacji EPS 70. Czy mozna użyć go pod ogrzewanie podłogowe? Planuję dać 20 cm styro i tak sobie wymyśliłem, że dałbym 10 cm EPS 70 tego fasadowego i na to 10 cm twardego EPS 100 typowego na podłogi. Byłoby to ok, czy raczej nie ryzykować?
Moim zdaniem ten styropian mógłbyś położyć przy ścianach, tam gdzie nie będzie dużych obciążeń - np pod szafki kuchenne.
U siebie zastanawiam się czy w pasie 50cm pod szafkami nie dołożyć ze 4cm styropianu kosztem grubości wylewki. Zawsze to mniejsze straty przez mostek termiczny przy podłodze.
michal_mlody
16-09-2012, 15:37
Witam.
Mam takie pytanie odnośnie zaworu mieszającego do podłogówki sterowanym programatorem pogodowym za pomocą siłownika.
Mam na oku ESBE VRG 131 i siłownik ARA661. No i teraz są dwa modele z różnymi czasami obrotu (60s i 120s)
Jaki będzie odpowiedni siłownik. Dodam, że zasilane to będzie z bufora.
Za podpowiedź wielkie dzięki
MORDIMER.
16-09-2012, 17:22
Bardziej się boje o kafelki, ale też mi się nie chce wierzyć że na wejściu temperatura jest ok.
Jeżeli podłoga będzie rozgrzewana stopniowo, to nic się z płytkami nie stanie.
raftrusz
18-09-2012, 14:10
Witajcie,
W której warstwie podłogi na gruncie, montowaliście rury Wody Użytkowej (CWU, ZWU) oraz Centralnego Ogrzewania (CO)? Mój hydraulik koniecznie chce montować rury bezpośrednio na chudziaku i do niego przymocować rury mechanicznie hakami(nie mylić z rurami ogrzewania podłogowego). Dopiero na rurach mam układać izolację przeciw wilgociową i ocieplenie.
Jego argumenty:
- rury musi do czegoś przymocować mechanicznie, jak położy na fili to ją podziurawi hakami,
- podczas zgrzewania rur (plastiki) przepali miejscami folię i izolację termiczną,
- rury są w otulinie (2 cm otuliny) i dodatkowa izolacja termiczna nie jest wymagana..
Starałem się znaleźć odpowiedź w dokumentacjach, ale nie wiele się dowiedziałem.
W dokumentacji
- KAN, strona 76 (http://www.kan.com.pl/images/kan/down/pdf/katalogi/poradnik-piw-pl.pdf), cytat „Rury należy mocować do podłoża pojedynczymi lub podwójnymi hakami..”
- Kisan, strona 24 (http://www.kisan.pl/files/upload/instrukcja2011_pol_internet1110.indd.pdf), izolacja przeciw wilgociowa nad?
- Roth-Polska, strona 32 (http://www.roth-polska.com/files/katalog_instalacji_rurowych_RIS30.03.pdf), na rysunku są haki.
Mi do tej pory wydawało się, że rury CO i CWU powinno położyć na izolacji przeciw wilgociowej i otulić izolacją termiczną.
Jak macie u Siebie? Czy mocowaliście mechanicznie rury do chudziaka?
mając na uwadze że na chudziaku będzie jakieś 10 stopni C to ta otulina na rurze jest dość mikra
pshemko84
18-09-2012, 21:26
Witam.
Ja zawsze robię tak że jeśli masz powiedzmy 10 cm ocieplenia w dwóch warstwach to najpierw 5 styropianu, potem rurki instalaji w otulinach, dalej druga warstwa ocieplenia z wycięciami na te rurki...
Tłumaczenie że coś przypali i coś tam jeszcze to tylko oznaka że dupa nie hydraulik. Po prostu idzie po najniższej lini oporu. A co do przymocowania tych rurek to "mewki" (plastikowe uchwyty jedno lub dwu stronne) mają dość długie trzpienie i spokojnie chwycą te rury przez ocieplenie...
Pozdrawiam.
raftrusz
19-09-2012, 07:52
Witam.
... A co do przymocowania tych rurek to "mewki" (plastikowe uchwyty jedno lub dwu stronne) mają dość długie trzpienie i spokojnie chwycą te rury przez ocieplenie...
Pozdrawiam.
Tym samym przebijasz hydroizolację i w takim montażu nie ma sensu jej dawać. Też nie ciekawie ale dzięki za wypowiedź.
"1950", "nilsan", pozostali forumowicze, jak Wy zrobiliście?
michal_mlody
19-09-2012, 20:29
U siebie wszystkie rury do CWU poprowadziłem w pierwszej warstwie styro. Wycinałem boniarką termiczną. Styropian w dwóch warstwach po 10cm.
tak ułożona będzie ok?bezpośrednio na osiepleniu i mocowane rurki do siatki opaskami?
https://lh4.googleusercontent.com/-TSHUqIpe1TA/UFXpB5-XY0I/AAAAAAAAAGk/36yGq-yWFr8/s640/P1060182.JPG
michal_mlody
23-09-2012, 11:59
Jaką pompę zastosować do podłogówki.
Pompa za zaworem mieszającym sterowanym podłogówką, zasilanie z bufora.
Myślę na LFP, no i teraz:
- 25 POr 40 c
- PCO 25/4 N
Napędzać to ma 600mb rury 17mm. Ta druga z tego co wyczytałem ze strony producenta to przystosowana do podłogówki no i trochę tańsza.
Która będzie odpowiednia?
kajmanxxl
23-09-2012, 14:59
Jaką pompę zastosować do podłogówki.
Pompa za zaworem mieszającym sterowanym podłogówką, zasilanie z bufora.
Myślę na LFP, no i teraz:
- 25 POr 40 c
- PCO 25/4 N
Napędzać to ma 600mb rury 17mm. Ta druga z tego co wyczytałem ze strony producenta to przystosowana do podłogówki no i trochę tańsza.
Która będzie odpowiednia?
jak dla mnie to obie są dobre wybrał bym tą co ma mniejsze zużycie prądu
michal_mlody
23-09-2012, 18:04
25 POr40 ma trochę mniej W na poszczególnych biegach.
Może macie jakieś inne propozycje co do pomp w podobnej cenie?
Pompy OMNIGENA w dobrej cenie stoją:)
LFP ma jeszcze w ofercie pompy z serii EFEKTA energooszczędne tylko że w opisie pisze coś o stałym przepływie. Nada się do napędzania podłogówki w takiej konfiguracji jak wyżej pisałem?
kajmanxxl
24-09-2012, 05:17
lfp efekta to jest wyższa półka z parametrów wynika że 25/60 na pewno da radę czy cena do oszczędności prądu ma sens trzeba przeliczyć ale firma jest polska sprawdzona przez wiele lat więc z jakimiś wynalazkami bym nie ryzykowało to że z serwisem w późniejszym czasie nie będziesz miał problemów też się liczy
cysiokysio
24-09-2012, 08:43
Jaką pompę zastosować do podłogówki.
Pompa za zaworem mieszającym sterowanym podłogówką, zasilanie z bufora.
Myślę na LFP, no i teraz:
- 25 POr 40 c
- PCO 25/4 N
Napędzać to ma 600mb rury 17mm. Ta druga z tego co wyczytałem ze strony producenta to przystosowana do podłogówki no i trochę tańsza.
Która będzie odpowiednia?
Ja kupiłem dwie sztuki PCO. Jedną do obiegu grzejnikowego i drugą do mieszacza podłogówki 180mb.
Jak kupowałem to nie byłem świadom że to różne pompy a cena była dość atrakcyjna 180 pln. Później jak zacząłem porównywać spec producenta to zauważyłem są trzy różnice:
- inne łożyska (PCO - grafitowe, POr – ceramiczne)
- w PCO –brak zabezpieczenia przeciw zwarciowego
- w PCO większe zużycie prądu. W zależności od biegu od 7 do 20W różnicy, co wg jakiegoś internetowego kalkulatora przy różnicy energii 20 W zakładając że pompka chodzi non stop przez 6mc w roku wychodzi mi 32 pln na rok drożej za prąd. Różnica w cenie pompki to ok. 120 pln
Reszta bebechów identyczna.
Trochę się boję że pompka ta nie pociągnie obiegu grzejnikowego . Za tydzień myślę że uda mi się odpalić kotłownie to będzie wszystko jasne.
cysiokysio
26-09-2012, 22:16
a jak wysterować pompkę mieszacza?
ma się uruchamiać tak samo jak pompka obiegu grzejnikowego czy może przy innej temperaturze?
Czy można wykonać takie coś: na parterze rozdzielacz podłogówki na 8 pętli: 7 to pętle podłogówki i... 1 to rurka pex do piwnicy i tam ponownie rozdzielacz na: 1 pętla podłogówki w pokoju w piwnicy, 1 to grzejnik w suszarni/pralni i 1 to grzejnik w garażu. Te 3 pomieszczenia będą załączane okazjonalnie. Czy lepiej w piwnicy wykonać dodatkowy rozdzielacz na 3 pętle i tam podpiąć te 3 pomieszczenia ? Rura do niego musiałabybyć skierowana w dół w stosunku do głównej rury zasilającej ze źródła ciepła.
olorider
28-09-2012, 22:59
Czy można wykonać takie coś: na parterze rozdzielacz podłogówki na 8 pętli: 7 to pętle podłogówki i... 1 to rurka pex do piwnicy i tam ponownie rozdzielacz na: 1 pętla podłogówki w pokoju w piwnicy, 1 to grzejnik w suszarni/pralni i 1 to grzejnik w garażu. Te 3 pomieszczenia będą załączane okazjonalnie. Czy lepiej w piwnicy wykonać dodatkowy rozdzielacz na 3 pętle i tam podpiąć te 3 pomieszczenia ? Rura do niego musiałabybyć skierowana w dół w stosunku do głównej rury zasilającej ze źródła ciepła.
Wydaje mi się, że podpinanie rozdzielacza pod jedno z wyjść innego rozdzielacza to nie najlepsze rozwiązanie (średnica przyłącza).
Lepiej dać trójnik w rurę zasilającą rozdzielacza na parterze i zejść do rozdzielacza w piwnicy jakąś konkretną średnicą. Albo założyć większy rozdzielacz na parterze, w tym przypadku 10 obwodów i zejść do każdego ogrzewanego pomieszczenia w piwnicy osobną pętlą, ja tak mam, ale nie mogę nic na razie powiedzieć, jak to się spisuje, bo centralne ogrzewanie jest w trakcie realizacji.
Do olorider: nie wiem czy mi się zmieści rozdzielacz 10 pętli. Skoro główna rura będzie CU-28, to na te 3 mogę dać trójnik na głównym zasilaniu, zejść do piwnicy i potem redukcja np na CU-18 i mniejszy rozdzielacz 3 pętle. Czy nie redukować ?
olorider
29-09-2012, 22:51
Jak się rozdzielacz na 10 obw. nie zmieści, to zrobił bym tak - trójnik redukcyjny cu 28x18x28 na ciepłociągu i rura 18 do rozdzielacza w piwnicy.
Co na to hydraulicy zawodowcy?
Rozdzielacz 10 obw. powinien sie zmieścić (68cm) a mam 85cm miejsca. Puszczę wszystko z niego. Mając w sumie 2 rozdzielacze: 10 i 8 obw. co daje w sumie 1000m PEX16 jaki duże powinienem zastosować naczynie przeponowe i grupę bezpieczeństwa do jakiego ciśnienia max ? Tak samo jakie duże naczynie przeponowe powinienem zastosować do obwodu CWU - zasobnik to SGW(S) MAXI 300L. Źródło ciepła to PC.
A jaka średnia ma być zasilanie do rozdzielacza 8 czy 9 obwodowego ?odległość do kotłowni od rozdzielacza 8 m w poziomie.
A jaka średnia ma być zasilanie do rozdzielacza 8 czy 9 obwodowego ?odległość do kotłowni od rozdzielacza 8 m w poziomie.
Odległość do pierwszego rozdzielacza na parterze (10 obw) to 5m (z piwnicy) potem dalej 3m pionowo w górę do drugiego rozdzielacza (8 obw). To wszystko. Rura CU 28.
ja również posiadam podłogówkę tylko że miałem ją robioną 6 lat temu i wylaną mam betonem teraz dowiedziałem się ze podłogówkę najlepiej zalać pianobetonem jest lżejszy.
plusfoto
03-10-2012, 07:28
Takiej bzdury lepiej żebyś nie napisał. To tak jak byś podłogówkę przykrył styropianem i chciał żeby Ci się pomieszczenie nagrzało.
Podpowiedzcie proszę jakiś konkretny model sterownika pogodowego. mam wszędzie podłogówkę. zasilanie z bufora poprzez zawór trójdrożny z siłownikiem ESBE. pompa cyrkulacyjna cwu.
A powiedzcie mi Panowie w jakim materiale wykonać kotłownie (miedz czy rury zgrzewane) i doprowadzenie wody do łazienki, kuchni (miedź czy rury zgrzewane)
cysiokysio
03-10-2012, 12:53
kotłownia stal lub ewentualnie miedź
woda uzytkowa rurki pp zgrzewane
Ile litrów jest w rurce fi 16 500m ?
plusfoto
03-10-2012, 16:29
pi*r2*h
pi*r2*h
Trzeba jeszcze pamiętać o grubości ścianki tego PEXa.
Czyli:
pi*((16/2)-2)2*h
pawelpiwowarczyk
04-10-2012, 15:39
...i o jednostkach:
1 m = 100 cm
1 m^2 = 10 000 cm^2
1 cm = 10 mm
1 cm^2 = 100 mm^2
1 litr = 1 dm^3 = 1 000 cm^3
krzysztof5426
04-10-2012, 17:22
Dzisiaj w pracy dostałem na komputer reklamę. Niestety ją wywaliłem . Nie do odzyskania.
TREŚĆ !
Mistrzowie ocieplają podłogę jakimiś płytami, układają podłogówkę z rur miedzianych, a następnie zalewają to / nie betonem / tylko czymś co przypomina asfalt drogowy.
Widział to ktoś ? Wiecie coś o tym ?
Jaki siłownik mam kupić do zaworu mieszającego podłogówki: 3 - pozycyjny czy proporcjonalny? Podłogówka będzie zasilana z bufora przez zawór 3 drogowy.
Czy proporcjonalny będzie lepiej (dokładniej) sterował temperaturą? Jeśli wezmę proporcjonalny to czy standardowe sterowniki pogodowe będą go obsługiwać?
Jak podłogówkę miałem zalaną wodą i 1,6 bar i przy zalewaniu wylewek wzrosło ciśnienie do ponad 2,6 bar to normalne ??
CityMatic
07-10-2012, 18:41
Jak podłogówkę miałem zalaną wodą i 1,6 bar i przy zalewaniu wylewek wzrosło ciśnienie do ponad 2,6 bar to normalne ??
Nie wiem czy normalne...ale dlaczego miałeś tylko 1,6 bar w podłogówce przy zalewaniu? u mnie było 6 bar przy zalewaniu i tak pozostało, aż do wyschnięcia wylewek przez ok 60 dni.
Według Twojego wskazania nastąpiło ściśnięcie rurki ogrzewania czy znacznie? być może da się to jakoś obliczyć.
Sugerujesz ze za mało dałem i rurki mogły się ścisnąć ??
Raczej wątpliwa sprawa żeby ścisnęło rurki które są pod ciśnieniem. A może wodę podgrzałeś albo zawór nie trzyma?
CityMatic
08-10-2012, 03:51
Sugerujesz ze za mało dałem i rurki mogły się ścisnąć ??
Ja nie sugeruję, ale jeśli tak jak kolega napisał nie podgrzałeś wody w podłogówce to jakaś przyczyna musi być ( a może? zalałeś tak rzadką wylewką, że cement wiążąc podgrzał wodę w instalacji?).
Pod naciskiem wylewki raczej nie jest możliwe, aby ciśnienie wzrosło na tyle - można by jeszcze podejrzewać, że "ktoś" nacisnął rurkę na tyle silnie(w kilku miejscach), że ta zmieniła swój przekrój powodując wzrost ciśnienia.
cysiokysio
08-10-2012, 06:53
25 POr40 ma trochę mniej W na poszczególnych biegach.
Może macie jakieś inne propozycje co do pomp w podobnej cenie?
Pompy OMNIGENA w dobrej cenie stoją:)
LFP ma jeszcze w ofercie pompy z serii EFEKTA energooszczędne tylko że w opisie pisze coś o stałym przepływie. Nada się do napędzania podłogówki w takiej konfiguracji jak wyżej pisałem?
Ja kupiłem dwie sztuki PCO. Jedną do obiegu grzejnikowego i drugą do mieszacza podłogówki 180mb.
Jak kupowałem to nie byłem świadom że to różne pompy a cena była dość atrakcyjna 180 pln. Później jak zacząłem porównywać spec producenta to zauważyłem są trzy różnice:
- inne łożyska (PCO - grafitowe, POr – ceramiczne)
- w PCO –brak zabezpieczenia przeciw zwarciowego
- w PCO większe zużycie prądu. W zależności od biegu od 7 do 20W różnicy, co wg jakiegoś internetowego kalkulatora przy różnicy energii 20 W zakładając że pompka chodzi non stop przez 6mc w roku wychodzi mi 32 pln na rok drożej za prąd. Różnica w cenie pompki to ok. 120 pln
Reszta bebechów identyczna.
Trochę się boję że pompka ta nie pociągnie obiegu grzejnikowego . Za tydzień myślę że uda mi się odpalić kotłownie to będzie wszystko jasne.
no to jestem po pierwszym odpaleniu. Pompki bez problemu dają radę, myślałem że przez to że mają inne łozyska będą głośne ale nie są, praktycznie ich nie słychać.
Witam,
mam pytanie odnośnie wygrzewania podłogówki.
W różnych miejscach internetu wyczytałem (także tu na forum), że powinna trwać ok 8 dni, jest jednak kilka opinii, że powinno to być 29dni (jest nawet gdzieś na forum opis temperatur w danym dniu) - taką mają opinię cysto fachowcy od parkietów (chodzi o wilgotność). Moje pytanie - czy mogę wygrzać najpierw te 8 dni, ułożyć płytki, a następnie wygrzać jeszcze raz dłuższym sposobem? Wiem, że lepiej by od razu zrobić ten 29-dniowy program, ale mam dobrych płytkarzy umówionych i nie zdążę.
Jak wygląda (tzn. ile dni) proces wygrzewania zaprogramowany w pompach ciepła/kotłach, które mają taki w ustawieniach (mój akurat nie ma...)?
Wiem, że część ludzi się dziwi, że chcę długo wygrzewać, ale jak sobie pomyślę ile kosztuje parkiet, to wolę dmuchać na zimne (tu akurat na ciepłe) ;)
A kiedy wylewałeś posadzkę? Ja i mój znajomy kładliśmy najpierw płytki, a dopiero później odpalaliśmy CO, po trzech latach nie widać żadnych skutków ubocznych.
plusfoto
13-10-2012, 08:55
Liwko - przy płytkach może się sprawdzi ale przy parkiecie to chyba jednak musi być sucho.
Liwko - przy płytkach może się sprawdzi ale przy parkiecie to chyba jednak musi być sucho.
Zgadzam się.
Wylewka w sierpniu. Chodzi mi też o to, czy wygrzewanie po położeniu płytek (przed parkietem), może być dla nich szkodliwe..?
Wylewka w sierpniu. Chodzi mi też o to, czy wygrzewanie po położeniu płytek (przed parkietem), może być dla nich szkodliwe..?
Z doświadczenia wiem, że nic się im nie stanie. Klej elastyczny, fuga elastyczna i jazda.
Mr_Mabram
14-10-2012, 15:02
No u mnie to trochę pękła podłoga i nie wiem dla czego. Po roku czasu od robienia wylewek kładłem płytki a po następnym roku czyli w tym roku w czerwcu koleś uruchamiał kocioł gazowy. Jak przyjechałem do domu po czasie bo mnie nie było i patrze a tu podłoga walnięta!!! Na szczęście pękła po fudze. Nie wiem jaka może być przyczyna, dylatacje dobrze porobione, rurki w peszlach, siatka zbrojeniowa i włókno dodatkowo a tu trach. Widać czasem działa to swoimi drogami.
Wprawdzie patrzałem jak był kocioł ustawiony potem to nie wierzyłem, koleś zostawił go na max.70 st!!!!. A ja żadnych zaworów mieszających nie mam.
Chyba jakiś papudrak. Może to była przyczyna pęknięcia mojej podłogi - za wysoka temp poszła.
Mam nadzieję że rurkom nic nie będzie i wszystko sprawnie podziała przez długie długie lata.
Pozdrawiam
No fakt, u mnie szła ledwie połowa tej temperatury.
Wprawdzie patrzałem jak był kocioł ustawiony potem to nie wierzyłem, koleś zostawił go na max.70 st!!!!. A ja żadnych zaworów mieszających nie mam.
Chyba jakiś papudrak. Może to była przyczyna pęknięcia mojej podłogi - za wysoka temp poszła.
No to poszedł po całości, pewnie to jest przyczyna pęknięcia rurką nie powinno się nic stać. A trochę lipa że nie dałeś zaworu mieszającego.
No to poszedł po całości, pewnie to jest przyczyna pęknięcia rurką nie powinno się nic stać. A trochę lipa że nie dałeś zaworu mieszającego.
By uchronić instalację przed głupotą instalatorów?
Może powinien też dać wężownicę schładzającą (taką od kominków)?
a co ty wiesz o podłogówce?
układ mieszający jest jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem,
to tylko Inwestorzy, którym szkoda kasy idą na łatwiznę,
a przez to bardziej nieodporni instalatorzy idą na łatwiznę,
By uchronić instalację przed głupotą instalatorów?
Może powinien też dać wężownicę schładzającą (taką od kominków)?
Nie, zrozumiałem że ma Mr_Mabram kocioł na paliwo stałe więc jak chcesz uzyskać na zasilaniu podłogówki powiedzmy 35-40*?
Zawór mieszający 3 lub 4 drożny to normalny element instalacji C.O. i nie chroni samej podłogówki, ale również kocioł.
A co z tą wężownicą?
Nie, zrozumiałem że ma Mr_Mabram kocioł na paliwo stałe więc jak chcesz uzyskać na zasilaniu podłogówki powiedzmy 35-40*?
Zawór mieszający 3 lub 4 drożny to normalny element instalacji C.O. i nie chroni samej podłogówki, ale również kocioł.
A co z tą wężownicą?
Myślałem że chodzi o kocioł gazowy, przez myśl mi nie przeszło, że w układzie jest kocioł na paliwo stałe.
Z wężownicą to miał być żart.
Czy mając wykonaną podłogówkę, podłączone źródło ciepła, zalane wodą, sprawdzone ciśnienie, odpowietrzone - przed wylaniem wylewek - czy można załączyć grzanie podłogówki ? (do jakiej max temp) Wylewki wykonać za kilka dni.
Mr_Mabram
15-10-2012, 19:23
Myślałem że chodzi o kocioł gazowy, przez myśl mi nie przeszło, że w układzie jest kocioł na paliwo stałe.
Z wężownicą to miał być żart.
Nie dopisałem, że chodzi o kocioł gazowy kondensat. Nie mam kotła na paliwo stałe. Jak bym miał to na pewno by był zawór 3d. Po prostu mnie nie było i tyle.
Kociołek mam De Dietrich Mcr II. Ogólnie kociołek jest ok, sam go wybierałem. To nie była głupota instalatora bo razem uzgadnialiśmy, raczej głupota serwisanta który uruchamiał kocioł. Dokładnie widział na pewno że w całym domu podłogówka, bo grzejników nie widać :)
Mr_Mabram
15-10-2012, 19:31
HHHeee Małe zamieszanie chyba wyszło z moją sprawą jak to wszystko przeczytałem :P
Ponieważ dużo podróżuje :) to dopiero jutro kociołek mój zostanie odpalony na dobre, bo jeszcze nie mieszkam. Temp. wwewnątrz ustawiłem na 15st. a na zasilaniu ustawiłem od 27 do 32 st. Więc zobaczymy czy moje dzieło (podłogówka) dobrze zadziała.
Za jakiś czas podzielę się z wami obserwacjami :)
Tofik482
15-10-2012, 23:39
Koledzy - podpowiedzcie proszę jakie, mniej więcej, będzie zużycie klipsów na podłogówkę?
Szykuję się do montażu w najbliższy weekend i nie chciałbym zostać sobotę po południu bez spinek... Mam w sumie 120 metrów podłogi i do położenia 600 mb rurek
Założyłem że 1 spinka będzie na metr bieżący - czyli 600 spinek - Wystarczy?
CityMatic
16-10-2012, 06:01
Mam w sumie 120 metrów podłogi i do położenia 600 mb rurek
Założyłem że 1 spinka będzie na metr bieżący - czyli 600 spinek - Wystarczy?
Trochę mało, na łukach wyjdzie Ci więcej.
Spinki stosuj jak najdłuższe, wtedy przytwierdzenie ich jest pewniejsze.
Witam,
mam pytanie odnośnie wygrzewania podłogówki.
W różnych miejscach internetu wyczytałem (także tu na forum), że powinna trwać ok 8 dni, jest jednak kilka opinii, że powinno to być 29dni (jest nawet gdzieś na forum opis temperatur w danym dniu) - taką mają opinię cysto fachowcy od parkietów (chodzi o wilgotność).
To moze ja dorzuce swoje 0.03PLN. U nas panowie od podlog (warstwowka, 14mm, 100m2) nie chcieli klasc podlogi bez wygrzewania posadzki ale mowili, ze niekiedy inwestorzy tak sie spiesza, ze nie wygrzewaja a potem lamenty. Poniewaz posadzka na rurki wylewana byla w marcu a montaz podlogi to lipiec, wygrzewalismy ja 4 doby, potem 4 doby stygla (pod rurkami 13cm styro) i w koncu pomiar wilgotnosciu. W trzech roznych miejscach dalo nam od 0.8 do 1.2% wilgotnosci. Mozna bylo klasc podloge.
Panowie,
jakiej twardości styropianu używaliście na podłogówkę ?
Wszyscy producenci systemów ogrzewania podłogowego zalecają EPS 100, czyli CS(10)100.
Jest to naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym i musi być nie mniejsze niż 100kPa
Okazuej się, że te "cieplejsze" styropiany - lambda ≤0,031(W/(mK)) mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie, bo zamiast 100 jest to 70 lub 80 kPa.
CityMatic
16-10-2012, 17:19
Panowie,
jakiej twardości styropianu używaliście na podłogówkę ?
Wszyscy producenci systemów ogrzewania podłogowego zalecają EPS 100, czyli CS(10)100.
Jest to naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym i musi być nie mniejsze niż 100kPa
Okazuej się, że te "cieplejsze" styropiany - lambda ≤0,031(W/(mK)) mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie, bo zamiast 100 jest to 70 lub 80 kPa.
Jeśli dasz EPS 100 odpowiednią grubość to po co Ci cieplejszy?
Jeśli masz mało miejsca to nie daje się styropianu tylko STYRODUR XPS czyli Polistyren Ekstrudowany w każdej postaći czy wodo czy inny odporny bo jest cieplejszy od najcieplejszego styropianu.
Kierujemy się tym co chcemy osiągnąć i ile mamy miejsca - kompromis między tymi założeniami jest materiałem użytym do ocieplenia podłogi.
Jeśli dasz EPS 100 odpowiednią grubość to po co Ci cieplejszy?
Jeśli masz mało miejsca to nie daje się styropianu tylko STYRODUR XPS czyli Polistyren Ekstrudowany w każdej postaći czy wodo czy inny odporny bo jest cieplejszy od najcieplejszego styropianu.
Kierujemy się tym co chcemy osiągnąć i ile mamy miejsca - kompromis między tymi założeniami jest materiałem użytym do ocieplenia podłogi.
1. Chcę dać cieplejszy, bo chcę mieć "ciepłą" podłogę a miejsca niezbyt dużo.
2. Nie ma styropianu XPS który byłby cieplejszych niż lambda = 0,033. W każdym razie ie spotkałem takiego ...
A styropianów o lambda poniżej tej wartości jest cała masa ...
Jeśli dasz EPS 100 odpowiednią grubość to po co Ci cieplejszy?
Jeśli masz mało miejsca to nie daje się styropianu tylko STYRODUR XPS czyli Polistyren Ekstrudowany w każdej postaći czy wodo czy inny odporny bo jest cieplejszy od najcieplejszego styropianu.
Czy mógłbyś podać lambdę i producenta tego XPS który jest rzekomo lepszy od najlepszych styropianów ?
maysee - dzięki, czyli nie jest tak źle
jakiej twardości styropianu używaliście na podłogówkę ?
Wszyscy producenci systemów ogrzewania podłogowego zalecają EPS 100, czyli CS(10)100.
Jest to naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym i musi być nie mniejsze niż 100kPa
Okazuej się, że te "cieplejsze" styropiany - lambda ≤0,031(W/(mK)) mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie, bo zamiast 100 jest to 70 lub 80 kPa.
Ja dałem EPS100 o lambdzie 0,038. Nie wiem, gdzie widziałeś styropian o lambdzie mniejszej niż 0,031... Myślę, że nie ma co przesadzać,chyba że masz mało miejsca.
Styrodur, czy inny XPS nie jest 'cieplejszy', jeśli chcesz, możesz dać plyty z pianki pir/pur - dużo cieplejsze i dużo twardsze, ale droższe też dużo dużo ;)
CityMatic
17-10-2012, 05:26
Czy mógłbyś podać lambdę i producenta tego XPS który jest rzekomo lepszy od najlepszych styropianów ?
Nie zajmuję się sprzedażą czy dystrybucją, ale jeśli ktoś poszukuje to znajdzie bo mam wrażenie, że niektórzy gdy tylko nie ma na portalu aukcyjnym Al....ro to już nie ma nigdzie.
Nawet w treści tego artykułu:http://ekobudowanie.pl/abc-energooszczednosci/799-wlasciwosci-styropianu-eps-i-polistyrenu-ekstrudowanego-xps można przeczytać, że takowy jest i się stosuje.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że jeśli ktoś chce zbudować "ciepły dom" powinien przewidzieć taką rzecz na etapie projektu i pozostawić więcej miejsca na większą ilość ocieplenia.
Pozdrawiam
[QUOTE=owp;5581771
Ja dałem EPS100 o lambdzie 0,038. Nie wiem, gdzie widziałeś styropian o lambdzie mniejszej niż 0,031... [/QUOTE]
W kartach technicznych producentów. Np.
- Swisspor "LAMBDA dach podłoga"
- Termoorganika "Platinum Dach podłoga"
Ale mam wrażenie, że dyskusja w tym miejscu nie ma żadnego sensu.
Czasy, gdy można się było spodziewać sensownych odpowiowiedzi już minął.
Ten czas wcale nie minął, jest trudniej i tyle. Z morza informacji trzeba wyciągnąć właściwą dla siebie. :rolleyes:
Nie zajmuję się sprzedażą czy dystrybucją, ale jeśli ktoś poszukuje to znajdzie bo mam wrażenie, że niektórzy gdy tylko nie ma na portalu aukcyjnym Al....ro to już nie ma nigdzie.
Nawet w treści tego artykułu:http://ekobudowanie.pl/abc-energooszczednosci/799-wlasciwosci-styropianu-eps-i-polistyrenu-ekstrudowanego-xps można przeczytać, że takowy jest i się stosuje.
Niestety w tresci artykułu są przekłamania bo zapomniano o styropianach o lambda=0,031, dla autorów styropian konczy się na lambda 0,034, zapomniano tez ze XPS moze mieć lambdę 0,035 a ze jest to najczęscie kupowany XPS to już szczegół. Zresztą czy redakcja ekobudowania jest jakąś wyrocznią w tej dziedzinie.
Jezeli możesz to podaj linki z ofertą XPS lambda 0,029 (deklarowana a nie tzw. RTQ) oczywiscie w sensownej cenie bo jezeli ta cena jest 3-4 wyzsza od ceny EPS dach podłoga 0,031 to jaka to alternatywa dla kolegi gp69.
Ja dałem EPS100 o lambdzie 0,038. Nie wiem, gdzie widziałeś styropian o lambdzie mniejszej niż 0,031... W kartach technicznych producentów. Np.
- Swisspor "LAMBDA dach podłoga"
- Termoorganika "Platinum Dach podłoga"
Ale mam wrażenie, że dyskusja w tym miejscu nie ma żadnego sensu.
Czasy, gdy można się było spodziewać sensownych odpowiowiedzi już minął.
Nie wiem,do kogo masz żal. Napisałem, że nie ma cieplejszych niż 0,031, podałeś styropiany, które mają 0,031 i 0,032.
Napisałem Ci, że możesz wybrać płyty PIR/PUR. Co jeszcze chcesz, żeby ktoś wynalazł nowy materiał dla Ciebie?
Zawsze trzeba znalezc zloty srodek jesli chodzi o stosunek grubosc styropianu/gestosc, ciezar i grubosc wylewki. Ja na poczatku chcialem dac grubszy styro kosztem wylewki, do podzalu bylo 21cm przestrzeni (15styro+8wyl). Ale doswiadczony Pan od wylewek ladnie mi wytlumaczyl, ze to nie jest tak "hop-siup" i skonczylo sie 13+8.
Mr_Mabram
17-10-2012, 20:08
Wtrące swoje 3 grosze :) Jak ktoś ma więcej kasy to niech da sobie lepszy styropian. Dla mnie styro to styro, u mnie EPS 100 dwie warstwy po 10cm na przemian i też dobrze, do tego 7 cm wylewki. Ciężar betonu jest rozłożony równomiernie, i ja nie sądzę żeby miało się coś ugiąć. Jak już to na całości
W każdym razie nie dopłacał bym do lepszego styro bo koszty wychodzą już czasem kosmiczne przy tej grubości.
Oczywiście można by położyć cieńszy.
Dziś odpaliłem moja podłogówka, pierwszy raz na dobre:) bo zimno się w domu zrobiło. Wzrost temp o 2 stopnie zajął kociołkowi 1,5 godz.
Temp zasilania 26st. Temp powrotu 20st.
Zobaczymy co będzie jak się zimniej zrobi.
Pozdrawiam
Uwaga, pytanie tak naiwne jak nasze spoleczenstwo sluchajace Donka T. Instalator nie zalozyl mi termometru mierzacego na powrocie z podlogowki. Jaki termometr najlepszy kupic, jak i gdzie go zainstalowac (w szafce na belce, prawda?).
A w kotle nie masz? Czy może ten pomiar w kotle odbiega od rzeczywistości...?
A w kotle nie masz? Czy może ten pomiar w kotle odbiega od rzeczywistości...?
W kotle mam, tylko, ze kociol puszcza wode 55-60st C na grzejniki na pietro i na mieszacz na podlogowke z ktorej wychodzi 25-27. Nie powie mi ile wraca z podlogowki tylko a mieszacz mowi mi tylko jaka temp jest wysylana w rurki.
cysiokysio
19-10-2012, 14:13
ja mam tak:143070
ja mam tak
No tak to powinno byc zrobione. W takim razie ja musze kupic 2 termometry przylgowe i przyczepic w szafce do belek. Cos tam powinno wskazywac.
w 3 pokojach będzie drewno
salon polączony z kuchnią[51m2]
ma 28m2 gresu
czy jeśli ustawię na pompie np 30 stopnii zasilania a pętle pod drewnem skręce np na 50% przeplywu to na tych polach podlogówki uzyskam niższą temperaturę niż pod gresem
?
zapotrzebowanie domu w stopce
parkiet jeszcze nie założony [może da się jakieś czujniki dolożyć?]
Witam,
Mam pytanie jak odczytac tabele Rotha. Planuje zasilanie podlogowki pompa ciepla. Rozumiem, ze srednia temperatura w rurach przy pompie bedzie ponizej 30 stopni C. Tabela jest od 35 stopni C.
Jezeli juz zakladam, 35 stopni to czy dopasowuje zapotrzebowanie pomieszczen φHL,A (W/m2) do maksymalnego strumienia cieplnego z tabeli + % zapasu? W takim przypadku wiekszosc pomieszczen wyszledlby mi rozstaw na 35cm.
Witam,
Mam pytanie jak odczytac tabele Rotha. Planuje zasilanie podlogowki pompa ciepla. Rozumiem, ze srednia temperatura w rurach przy pompie bedzie ponizej 30 stopni C. Tabela jest od 35 stopni C.
Jezeli juz zakladam, 35 stopni to czy dopasowuje zapotrzebowanie pomieszczen φHL,A (W/m2) do maksymalnego strumienia cieplnego z tabeli + % zapasu? W takim przypadku wiekszosc pomieszczen wyszledlby mi rozstaw na 35cm.
Z innej beczki. Wstaw PC i zasobnik do pomieszczenia nr 6. Będziesz miał bardzo blisko do odbiorników wody.
Ja rurki dałem co 15cm a w łazienkach co 10. Pamiętać należy o w miarę równych długościach pętli.
Z innej beczki. Wstaw PC i zasobnik do pomieszczenia nr 6. Będziesz miał bardzo blisko do odbiorników wody.
Ja rurki dałem co 15cm a w łazienkach co 10. Pamiętać należy o w miarę równych długościach pętli.
Czyli mowisz, ze wynikow OZC nie uwzgledniam gdy zrodlem jest PC?
Czyli mowisz, ze wynikow OZC nie uwzgledniam gdy zrodlem jest PC?
To nie apteka. Jeżeli zrobisz gęściej niż wynika to z obliczeń, to tylko będzie nieuzasadnione ekonomicznie, ale cały układ będzie działał jeszcze lepiej.
To nie apteka. Jeżeli zrobisz gęściej niż wynika to z obliczeń, to tylko będzie nieuzasadnione ekonomicznie, ale cały układ będzie działał jeszcze lepiej.
Wolalbym jednak wiedziec na czym stoje i dopasowac do zapotrezbowania. Bo przewymiarowac 50% a 200% to juz nie ma zadnego uzasadnienia. Moze wiec ktos wie czy sa tabele dla temperatury sredniej 30 stopni C?
nie kombinuj, nie da się zrobić podłogówki bez 200% przewymiarowania, (największy możliwy rozstaw co 35cm daje z palcem w nosie 90W/m2 czyli równowartość przeciętnego kaloryfera) ten typ tak ma że ma olbrzymi zapas mocy a wynika to bezpośrednio z jego konstrukcji, czyli z olbrzymiej powierzchni wymiany, przejmować się nie ma czym bo podłogówka jest bardzo łatwo sterowalna, montujesz sobie sterownik pogodowy + siłownik termostatyczny i w rurkach będzie płynęła dokładnie taka woda jak akuratnie potrzebujesz, +25 gdy za oknem +10, a potem jak przyjdzie styczeń i za oknem -20 to puścisz sobie w rurki +35, a jak pojedziesz sobie na urlop na narty i domek się bardzo przechłodzi to puścisz sobie w rurki +55 i już po 2 godzinach zaczniesz czuć ciepełko
czyli jak zapotrzebowanie mam na poziomie 20-33W/m2 w pomieszczeniach poza lazienkami to wystarczy dac tam rozstaw po 35cm i bedzie hulalo i tak z duzym zapasem? Wiec po co dawac po 15cm jak zrobil Liwko? a w lazience dam po 10cm rozstaw.
Bedzie dobrze?
czyli jak zapotrzebowanie mam na poziomie 20-33W/m2 w pomieszczeniach poza lazienkami to wystarczy dac tam rozstaw po 35cm i bedzie hulalo i tak z duzym zapasem? Wiec po co dawac po 15cm jak zrobil Liwko? a w lazience dam po 10cm rozstaw.
Bedzie dobrze?
Jeżeli będziesz korzystał z taniej taryfy do grzania CO, to przy takim (35cm) rozstawie będziesz musiał operować wyższymi temperaturami, co się wiąże ze spadkiem COP. Jak masz tak małe zapotrzebowanie to możesz zrobić co 20-25cm, a w łazienkach co 15.
ja mam zapotzebowanie jak u ciebie
rozstaw 10cm
w niektórych pomieszczeniach merbau 15mm zobaczymy jak to będzie chodzić przy mrozach
bo on robił w ciemno, nie znał się na tym i po prostu strzelał
Tak doradzano na tym forum;)
plusfoto
26-10-2012, 13:37
Tylko że jak zrobisz za gęsto to ewentualnie parę groszy dopłacisz do rurek ale masz duży zakres regulacji a jak za rzadko to potem co roku będziesz dopłacał bo trzeba wyższej temp. co odbije się na COP
podobnie myślę
przy pompie to chyba na plus że to zagęszczone[pewnie że są minusy]
chyba nawet przy gazie im niższa temperatura tym lepiej
znam podłogówki na zwykłym piecu na wszystko bez mieszacza
tam to rozstaw nie ma znaczenia
nawet przy metrowym da się ogrzać
Jeżeli będziesz korzystał z taniej taryfy do grzania CO, to przy takim (35cm) rozstawie będziesz musiał operować wyższymi temperaturami, co się wiąże ze spadkiem COP. Jak masz tak małe zapotrzebowanie to możesz zrobić co 20-25cm, a w łazienkach co 15.
Tylko czy te zapotrzebowanie jest z projektu gdzie projektant zaplanował że wszyscy wykonawcy zrobią dobrą robotę, czy też z wykonanego OZC z tego co wykonawcy zrobili jak im wygodnie było.
plusfoto
26-10-2012, 19:06
Oblicz sam. Przy temp zasilania 35 masz COP 4,3 a przy 45 już 3,6 . Czyli przy zapotrzebowaniu rocznym około 10000kw przy COP 4,3 zużyjesz 2325kw a przy COP 3,6 2777kw co da różnicę 452 kw. Czy to dużo czy mało niech każdy zdecyduje.
Ciekawie to obliczyłeś. Pomijając to, czy faktycznie będzie potrzeba podgrzać wodę do 45st, to ile z tych 10000kwh będzie zużyte w warunkach -20st?
plusfoto
26-10-2012, 21:52
A co ma tu do tego temp. -20
A kiedy musisz nagrzewać podłogówkę do 45st?
ja przy wygrzewaniu posadzki dawałem 45
posadzka miała 35
efekt był taki że po 10 min faceci dorośli nie mieli sił pracować
plusfoto
26-10-2012, 22:16
Nie chodzi o to kiedy trzeba podgrzewać do 45 tylko o to że jeśli rozłożysz rurki zbyt rzadko to musisz podnieś temp. zasilania aby uzyskać komfort a to wiąże się ze zmniejszeniem COP. Reasumując tak jak już pisałem wcześniej położenie rurek zbyt gęsto będzie skutkowało jednorazowym większym wydatkiem na rurki rzędu 200-300 zet. a zbyt rzadkie corocznym wydatkiem też mniej więcej tej samej wielkości. Czyli mniejszym złem jest przewymiarowanie niż niedowymiarowanie. Oczywiście najlepiej zrobić to jak bozia przykazała.
No właśnie, o to mi chodziło
te dane dają do myślenia
czy można liczyć że przy rozstawie 10 cm i plus 35 dysponuję mocą 82 wm2 ?
ciekawę jaką temperaturę zasilania muszę mieć przy rozstawie 10 cm i zapotrzebowaniu przy minus 18 25wm2?
pytam się o to pod kątem drewna na podlodze
nie chciałbym żeby na wierzchu posadzki a pod parkietem bylo więcej niż 26 stop
/
a to idealnie
po tej temperaturze widzę że kominek będzie do rekraacji
przy zasilaniu podłogówki tem. +35 z rozstawem co 35cm dysponuję mocą 47W/m2
przy zasilaniu podłogówki tem. +35 z rozstawem co 30cm dysponuję mocą 54W/m2
przy zasilaniu podłogówki tem. +45 z rozstawem co 35cm dysponuję mocą 78W/m2
przy zasilaniu podłogówki tem. +45 z rozstawem co 30cm dysponuję mocą 89W/m2
i w związku z tym mam do ciebie pytanie, dzisiejsze domku budowane zgodnie z normą WT-2008 osiągają w najgorszym możliwym układzie 40W/m2 przy długotrwałych mrozach -20, kiedy więc i gdzie będę potrzebował 78W/m2 albo 89W/m2 mocy cieplnej ?? albo inaczej zadam pytanie ile razy w roku będę potrzebował użyć mocy 90W/m2 czyli puszczać w rurki +45 skoro mój domek w tej chwili potrzebuje tylko 15W/m2 ??
Aby te wartości były w pełni wiarygodne trzeba podać rodzaj posadzki (na gruncie, strop miedzy kondygnacjami) grubość i rodzaj ocieplenia w przypadku podłogi na gruncie, rodzaj wykonczenia posadzki, temperatury pomieszczenia ogrzewanego i pomieszczenia pod (w przpadku stropu miedzy kondygnacjami) oraz dT. Sam rozstaw
i temperatura zasilania to mało, przy zróznicowanych pozostałych parametrach te moce mogą się znacznie róznić.
plusfoto
27-10-2012, 08:14
przy zasilaniu podłogówki tem. +35 z rozstawem co 35cm dysponuję mocą 47W/m2
przy zasilaniu podłogówki tem. +35 z rozstawem co 30cm dysponuję mocą 54W/m2
przy zasilaniu podłogówki tem. +45 z rozstawem co 35cm dysponuję mocą 78W/m2
przy zasilaniu podłogówki tem. +45 z rozstawem co 30cm dysponuję mocą 89W/m2
i w związku z tym mam do ciebie pytanie, dzisiejsze domku budowane zgodnie z normą WT-2008 osiągają w najgorszym możliwym układzie 40W/m2
przy długotrwałych mrozach -20, kiedy więc i gdzie będę potrzebował 78W/m2 albo 89W/m2 mocy cieplnej ?? albo inaczej zadam pytanie ile razy w roku będę potrzebował użyć mocy 90W/m2 czyli puszczać w rurki +45 skoro mój domek w tej chwili potrzebuje tylko 15W/m2 ??
Czy twoje wyliczenia w jaki kolwiek sposób podważają moje stwierdzenie - a o to przecież chodzi - że nie dowymiarowanie jest gorsze od przewymiarowania? Uparłeś się tej temperatury 45 st i ciągniesz ją za uszy.:(
asolt czy ty zawsze musisz sprowadzać dyskusję do faktów a nie wiary ?
odbierasz czlowiekowi nadzieję:D
asolt czy ty zawsze musisz sprowadzać dyskusję do faktów a nie wiary ?
odbierasz czlowiekowi nadzieję:D
Akurat w tym przypadku wiara nie zagrzeje.
A podłogi z wykończeniem deską trójwarstwową lub parkietem wymagają starannego podejscia do obliczeń bo i deska ma spory opór i klej również, tu róznice mocy róznią sie do 30-40% w stosunku do gresu
Dom dobrze i starannie docieplony z rekuperacją może mieć rozstaw rurek w podłodze średnio co 40 cm aby nie przekroczyć 30 C na zasilaniu podłogi w duze mrozy ..
Przewymiarowanie o 100 % daje nam zapas na 1 sezon grzewczy oraz gwarancję max. niskiej temp. zasilania w przyszłości .
Chodzi o temp. 24-28 C .
Co do tych 10 cm wszędzie to w moim przypadku było by to jakieś 1 tyś zł różnicy i tylko dlatego że zrobiłem wszystko sam .
Przeciętny inwestor na mały 100-metrowy dom musi wydać kilka tyś więcej wiec nie rozumiem skąd te kilka stówek się wzięło !?
Pamiętajcie że konfiguracji "wszędzie co 10 cm" mała łazienka nie będzie wcale przewymiarowana a 30-metrowy salon aż 5-krotnie pod względem mocy tej podłogówki przy bardzo niskim zasilaniu !
To jest sprawa warta uwagi bo właśnie różnice w przewymiarowaniu pomieszczeń wymusza dławienie przepływów i zabawę w regulację .
"Na oko" to chłop w szpitalu umarł ,,,
no bo każdy z nas sprawdza ceny
pytasz się ile kosztuje usługa z materialem przy 30 cm a ile co 10 cm
u mnie między 20 a 10 to niecałe 1000zł było
zaryzykowałbym że te kilka tysięcy to mity
co innego przy węglu i terakocie
a co innego przy ppw i częściowo drewnie
t
albo odesłać do źródeł, ta wiedza nie jest tajemna i każdy kto potrafi używać google za parę min będzie wiedział dokładnie to samo co ja jeśli tylko zechce
Ta jak inne dziedziny wiedzy tajemną nie jest ale czy każdy inwestor musi dokładnie poznac teorie obliczeń i doboru ogrzewania podłgogowego. Ja rozumiem ze Polacy to taki naród który zna się na wszystkim ale nie kazdy chce, potrafi byc bohaterem w swoim domu
aha to może być mała demagogia że profesjonalne firmy naliczają ekstra kwoty za dodatkową usługę , materiał
co za problem skręcić pętle albo jeszcze lepiej mieć siłowniki[wiem dodatkowe koszty]
ja się sklaniam ku opinii pfoto lepiej mieć co skręcać niż podnosić temperaturę[szceg w mojej kombinacji ppw i drewno]
plusfoto
27-10-2012, 08:42
ta różnica powstanie tylko wtedy jak będziesz stale i bez przerwy cały okres ogrzewczy zasilał swoją podłogówkę temperaturą +45 zamiast +35
praktyka jest zgoła odmienna, przy rozstawie co 30cm większość podłogówek będzie chodzić na zasilaniu +26 całą jesień i wiosnę, i tylko w styczniu podkręci się na +35, natomiast +45 to może raz na całą zimę się zdarzy w jakimś szczególnym wypadku, np: powrót z ferii zimowych po długim urlopie i domek wychłodzony
albo odesłać do źródeł, ta wiedza nie jest tajemna i każdy kto potrafi używać google za parę min będzie wiedział dokładnie to samo co ja jeśli tylko zechce w każdym możliwym wariancie (rurki 17x2, gruby parkiet gruby dywan, system suchy itp)
No i dochodzimy nareszcie do celu co napisałem wcześniej - należy zrobić jak bozia przykazała - na podstawie pełnych obliczeń. Ale jeśli komuś się nie chce takowych robić to "na oko" lepiej niech przewymiaruje niż odwrotnie.
pamiętam jak trochę ze zdziwieniem czytałem wpisy że ktoś żaluję że nie robił najpierw ozc
teraz to rozumię
na tyle glupot wydajemy kasę że te 300-500 zł za ozc to najmniejszy problem
chyba liczy
muszę przejrzeć 20 stron ozc
to asolt tego nie liczy wraz z OZC ??
Liczy, ale w oddzielnym opracowaniu projektu budowlanego wykonawczego ogrzewania podłogowego opartym na obliczeniach ozc dla poszczegolnych pomieszczeń
Malux - w przypadku parkietu ważna jest temperatura wylewki, a nie rurek, no chyba że przy dużym rozstawie jest taka duża różnica w temperaturze wylewki...
Malux - w przypadku parkietu ważna jest temperatura wylewki, a nie rurek
Te dwie temperatury są ze sobą powiązane, temperatura wylewki jest uzalezniona od temp zasilania
Nie zapominajcie o dwóch taryfach!
Te dwie temperatury są ze sobą powiązane, temperatura wylewki jest uzalezniona od temp zasilania
Czyli nie jest też zależna od rozstawu rurek?
Chodzi mi o to, czy przy większym rozstawie i większą temperatura wody powierzchnia parkietu bedzie cieplejsza, niż przy odwrotnym rozwiązaniu?
grzeniu666
27-10-2012, 15:46
Na temp. deski ma wpływ i temp wody i rozstaw, można to sobie łatwo sprawdzić w tabelach Rotha np. Możesz obniżyć temp i zagęścić rozstaw dla tego samego efektu (pomijając odczuwalne stopą różnice przy duuużych rozstawach np. na płytkach).
Uważam że aż takie zagęszzanie jak u maluxa to przegięcie, nawet jak sporatycznie przy -20 -30 będzie zasilał 40* z niższym COPem to myślę mały koszt, a może nawet przy większej akumulacji i krószych mrozach jeszcze mniejszy lub żaden.
Ja u siebie rozstawy mam od co 10cm (łazienki), przez 15-20cm (niepamiętam, deska w pokoju), do 35* na płytkach w kuchni (wyłączając strefy podszafkowe robi się co 30cm). Wszystko zdaje się dla temp wody 35*, dla chatki 3-4 litrowej ma nadmiar min. 50% dla t.zew. -20*. Aż takie "zaburzanie proporcji" jak np. u maluxa (tj. wszędzie co 10cm?) moim zdanim może być kłopotliwe lub kosztowne w wysterowaniu. A często chyba może być tak że podwojenie ilości rurki może skutkować jeszcze koniecznością dołożenia dodatkowej pumpy (bo np. kotłowa już nie da rady) itp.
pompka przy atlanticu spokojnie wyrabia
w salonie gdzie jest płytka 30m2-niech grzeje na całego
a tam gdzie drewno chcę skręcić [akurat tam się będzie najwięcej siedzieć]
Po wysluchaniu Waszych opini sporzadzilem mala tabelke dla mojego przypadku. Wzialem wyniki z tabeli Rotha dla temp sr = 35 stopni C.
Przewymiarowalem by uzyskac zadana moc przy nizszej temperaturze okolo 30 stopni C. Chce zasilac podlogowke pompa ciepla ( ecopower 7kW) dlatego zalozona nizsza temp srednia. Dodatkowo bedzie kominek, ktory moze wspomoc w najwieksze mrozy, ale glownie zastosowanie rekreacyjne (bez DGP ani plaszcza) Wyszlo, ze potrzebuje okolo 900 mb rury. Pewnie wyjdzie troche wiecej bo trzeba dodac na strefe brzegowa. Przypomnijcie mi na jaka glebokosc wchodzi strefa brzegowa.
Prosze o opinie
https://lh3.googleusercontent.com/-7ZLOxN8tTrg/UIzrhRFBStI/AAAAAAAAAag/5Av_rC_BQFU/s800/obliczenie.jpg
Strefę brzegową projektujesz wedle uznania, może być i 100%. Ale średnio około 60 cm. Oczywiście zwyżkę mocy ze strefy brzegowej powinieneś również uwzględnić. P.S. Trochę mało czytelne :)
To nie apteka. Jeżeli zrobisz gęściej niż wynika to z obliczeń, to tylko będzie nieuzasadnione ekonomicznie, ale cały układ będzie działał jeszcze lepiej.
Jak to lepiej? Nie tylko nieekonomicznie ale również hydraulika układu będzie gorsza. Przewymiarowanie nie ma żadnego sensu! Robi się projekt na możliwie niską temperaturę zasilania a "zapas" na te 14 zimnych dni w roku mamy podnosząc obliczeniową temperaturę o 1 do 2 °C i nie więcej (chyba że ktoś totalnie skopie izolacje i narobi mostków).
wypas, jak to się stało ze w WC potrzebujesz 105W/m2 a w łazience na piętrze tylko 49W/m2
nie pokręciłeś temperatur wewnętrznych ?? bo powinno być dokładnie odwrotnie
Wc na pietrze bylo tez liczone jak lazienka dla 24 stopni. Ale zmienilismy koncepcje i nie bedzie tam montowany prysznic wiec wystarczy 20 stopni. Pozatym Powierzchnia WC jest duzo mniejsza od lazienki na gorze wiec dlatego wyszlo 105W/m.
Czy moje zalozenia co do odstepow rury sa dobre wg. CIebie?
Pytanie- czy przy fakcie, że cały dom mam w podłogówce (ze 150m2) to czy zawór mieszający ESBE vta322 31100900 (20-43st C) nie jest czasem za mały? Na stronie producenta wyczytałem, że jest max do 50m2- i co teraz? Co się stanie, jak jest stosowany do znacznie większej powierzchni? Czy muszę go wymieniać?
trzeba poczytać w docu tech tego zaworu jakie ma parametry, możliwe że daje duże opory i przez to przepływ jest zmniejszony względem wersji wyższej
Barti44 lepiej wymień na VTA 522 albo większy 572, ewentualnie jak znasz parametry podłogówki, przepływ, stratę ciśnienia to możesz porównać z charakterystyką zaworu ale z tego co widzę się nie załapiesz.
pawelpiwowarczyk
07-11-2012, 09:57
Czy ten zawór pełni rolę regulatora temperatury wody w podłogówce, czy jest to zabezpieczenie awaryjne, na wypadek uszkodzenia regulatora w kotle?
Pełni rolę regulatora temperatury do podłogówki- przed nim jest woda 80 st C
Witam sorki ze tak wcinam sie w temat ale potrzebuje szybkiej odp czy zasilanie do podłogówki musi byc na rotametry czy to nie ma żadnego wpływu na prace podłogówki ?? mam dziś montaż CO i nie chce żeby hydraulik podłączył obojętnie wiec wole się dopytać a ten temat przeoczyłem . Pozdrawiam
Są dwa rodzaje romatetrów - jedne montujesz na zasilaniu a drugie na powrocie. Nie różnią się z tego co wiem, więc jedyne o czym pamiętać musisz to montaż odpowiedniego typu na odpowiedniej belce.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin