PDA

Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Foczki
12-11-2012, 10:13
Na pracę podłogówki nie ma żadnego wpływu. Z rotametrami możesz wyregulować instalację według przepływu (w l/s) a bez rotametrów regulujesz tylko tzw nastawy (ilość obrotów). W rezultacie masz to samo rotametry tylko pokazują ile rzeczywiście wody przepływa.
Musisz wiedzieć też że często się zdarza, że nic nie pokazują bo przepływy są mniejsze niż rotametr może pokazać. Rozdzielacze z rotametrami są droższe o około 20%

Jacekss
12-11-2012, 11:10
generalnie polecam rozdzielacze z rotametrami, przynajmniej można dzięki nim w bardziej przewidywalny sposób wyregulować podłogówkę.
na ogół rotametry zaczynają pokazywać przepływ od ok 0,5 l/min jak będą niższe (np słabsza pompka) to nic nie pokażą

Gosiaczek_S
12-11-2012, 12:22
Drodzy Forumowicze!
mam pytanie odnośnie kładzenia podłogi na ogrzewaniu podłogowym. Mamy podłogówkę w całym domu, zrobione wylewki na początku października. Będziemy po nowym roku montować pompę ciepła, także instalacja podłogowa jest bez wody. Czy można przed napełnieniem rurek kłaść podłogi? Czy czekać aż odpalimy pompę i będzie woda w podłogówce? Ewentualną usterkę można wtedy usunąć bez demolki płytek... Ale znowu wszystko opóźni się o kilka miesięcy. Powiedzcie jak to się z reguły odbywa? Czy to ma wogóle znaczenie? Zdarzają się pęknięcia rurek pod wylewką?
pozdrawiam :bye:

CityMatic
12-11-2012, 12:48
Powiedzcie jak to się z reguły odbywa? Czy to ma wogóle znaczenie? Zdarzają się pęknięcia rurek pod wylewką?
pozdrawiam :bye:
W Twoim przypadku - napompuj rurki powietrzem - kompresor i 3-4 atmosfery w rozdzielacz wkręć manometr (nawet taki za 20 zł)będziesz wiedział czy coś niepokojącego nie dzieje się w instalacji i tak poczekaj do czasu układania wylewek.

olorider
12-11-2012, 23:15
W Twoim przypadku - napompuj rurki powietrzem - kompresor i 3-4 atmosfery w rozdzielacz wkręć manometr (nawet taki za 20 zł)będziesz wiedział czy coś niepokojącego nie dzieje się w instalacji i tak poczekaj do czasu układania wylewek.




... Mamy podłogówkę w całym domu, zrobione wylewki na początku października...

:D

U mnie wylewki już kilka miesięcy stoją, bez wygrzewania bo nie mam jeszcze kotłowni i chyba zaryzykuję i zacznę kłaść płytki w łazience.

TINEK
13-11-2012, 19:31
:D

U mnie wylewki już kilka miesięcy stoją, bez wygrzewania bo nie mam jeszcze kotłowni i chyba zaryzykuję i zacznę kłaść płytki w łazience.

a jakie tu ryzyko??? gdybyś drewno kładł to i owszem

wylewki w marcu, kafle sierpień/wrzesień, kotłownia uruchomiona w październiku (ubiegły rok) i wszystko OK

pozdrawiam

olorider
14-11-2012, 08:03
a jakie tu ryzyko??? gdybyś drewno kładł to i owszem

wylewki w marcu, kafle sierpień/wrzesień, kotłownia uruchomiona w październiku (ubiegły rok) i wszystko OK

pozdrawiam

A jakieś takie rozterki niedoświadczonego. Dzięki Tinek, takie wpisy jak Twój pomagają rozwiać wątpliwości.

Liwko
14-11-2012, 08:59
wylewki w marcu, kafle sierpień/wrzesień, kotłownia uruchomiona w październiku (ubiegły rok) i wszystko OK


U mnie podobne, z tym że wylewki były w maju. Po trzech latach żadnych problemów.

malux20
14-11-2012, 09:05
jak mi reku wyciąga z0,5 litra na dobę wilgoci to mam nadzieję że to jest z szpachli , farb itp
teraz malujemy

CityMatic
14-11-2012, 10:48
jak mi reku wyciąga z0,5 litra na dobę wilgoci to mam nadzieję że to jest z szpachli , farb itp
teraz malujemy
To mało ;)
U mnie jak ruszyła podłogówka i kominek suszyłem wylewki i ściany pod ukłanie desek i malowanie - to na dobę było od 8-10l.....i z każdym dniem coraz mniej, a rekuperaor chodził ze średnią prędkością. Po uruchomieniu GWC wody było dużo mniej, natomiast spadła bardzo wilgotność powietrza w domu -(to chyba wada wentylacji mechanicznej).

Liwko
14-11-2012, 11:38
(to chyba wada wentylacji mechanicznej).

Nie, to fizyka ;)

cruz
14-11-2012, 12:07
To mało ;)
U mnie jak ruszyła podłogówka i kominek suszyłem wylewki i ściany pod ukłanie desek i malowanie - to na dobę było od 8-10l.....i z każdym dniem coraz mniej, a rekuperaor chodził ze średnią prędkością. Po uruchomieniu GWC wody było dużo mniej, natomiast spadła bardzo wilgotność powietrza w domu -(to chyba wada wentylacji mechanicznej).

Czyli zaletą wentylacji grawitacyjnej jest że ta wilgoć by w domu została?
BTW wydatek WM się reguluje według potrzeb.

Jacekss
14-11-2012, 13:14
eee tam też będzie się wysuszać powietrze chyba że zamkniesz się szczelnie w domu, pozalepiasz wszystkie okna i kratki :) no to wtedy może nie będzie ci uciekać, za to po kilku sezonach pojawi się grzybek w ustronnych miejscach i "przyjemnie" słodkawy zapach pleśni ;)

CityMatic
14-11-2012, 13:49
Czyli zaletą wentylacji grawitacyjnej jest że ta wilgoć by w domu została?
BTW wydatek WM się reguluje według potrzeb.

Oczywiście, że reguluje wydajność w trzech zakresach prędkości dodatkowo stanem "on" i "off" w tygodniowym i godzinowym zakresie czasu.
Jednak przy szczelnym domu, bez nawiewników okiennych i kratek wentylacji grawitacyjnej powietrze w domu naprawdę się przesusza.
Ja reguluję stosując nawilżacz, i duża ilość roślin.
I to wszystko przy 100% podłogówki której temperaturę reguluje regulator pokojowy.

malux20
14-11-2012, 13:54
ja już raz przez miesiąc wygrzewałem książkowo posadzkę , teraz to drugi raz
ale wdniu kiedy była świeża szpachla wody z reku wyr. więcej było
czy rozłożone kartony na 60m2 płytek pomaga ogrzewaniu?

czy gdy przy obecnych temperaturach zewn temp wewnątrz domu idealnie się rozkłada
wszędzie podobnie
w łazienkach jest cieplej o 1 stop -może to wpływ drabin

czy można liczyć że podobnie będzie przy mrozach?

CityMatic
14-11-2012, 15:39
czy rozłożone kartony na 60m2 płytek pomaga ogrzewaniu?

Ogrzewaniu? raczej nie bo karton tworzy pewną izolację blokująca promieniowanie ciepła - natomiast co zauważyłem u siebie - wełniany dywan ułożony na posadzce z desek podłogowych- więc izolacja dość duża pod spodem ogrzewanie podłogowe, temperatura w pokoju jest taka sama jak w innych częściach domu.
Przy ubiegłorocznych mrozach - 32*C piec taktował rzadziej ;) ale temperatura oscylowała 21-22 *C


czy gdy przy obecnych temperaturach zewn temp wewnątrz domu idealnie się rozkłada
wszędzie podobnie
w łazienkach jest cieplej o 1 stop -może to wpływ drabin

czy można liczyć że podobnie będzie przy mrozach?

Przy ogrzewaniu podłogowym jest w miarę równomiernie ciepło, u mnie dodatkowo powietrzem miesza rekuperator(niekiedy kominek) dodatkowo duży wpływ ma Słońce które ogrzewa dom od strony południowej gdy świeci zimą przez przeszklenia( w tych pomieszczeniach z regóły jest cieplej o ok 1-2 *C)
Natomiast wbrew opinią temperatura w pomieszczeniach o różnych powierzchniach posadzek(wykończeniu) nie wpływa na komfort cieplny.

malux20
14-11-2012, 15:48
po włączeniu reku rzeczywiście się zacierają z 1-1,5 do około 0,5a wręcz w ogóle
u mnbie jedynymi pomieszczeniami bez słońca jest łazienka i kotłownia
ja za chwilę na połowę domu będę kładł dechę15mm-lejesz mi miód na serce

TINEK
14-11-2012, 20:08
z ciekawości zapytam, jaką macie wilgotność w domach z WM?
ja mam WG i wilgotność (pierwszy sezon) oscyluje miedzy 56 - 62%, wydaje mi się, że powinna być niższa, może się mylę

CityMatic
14-11-2012, 20:14
z ciekawości zapytam, jaką macie wilgotność w domach z WM?
ja mam WG i wilgotność (pierwszy sezon) oscyluje miedzy 56 - 62%, wydaje mi się, że powinna być niższa, może się mylę

U Ciebie jest bardzo dobra u mnie najniżej 27-35% - przy staraniach dochodzi do 42% i właśnie to mnie martwi.

Brass
15-11-2012, 22:09
Mam taki problem: kupiłem siłownik zaworu 3D proporcjonalny AFRISO 24V i do tego sterownik CETA 106, który niestety steruje tylko siłownikami 230V. Co teraz zrobić? Kupić zwykły siłownik (otwarte - zamknięte) 230 V a ten co mam próbować sprzedać, czy może lepiej szukać innego sterownika, który obsługuje zawory 24V?
Jeśli sterownik to jaki?

TINEK
15-11-2012, 22:44
CityMatic, dziękuję za odpowiedź, czyli nie mam się czym martwić, jest dobrze

pozdrawiam

maysee
16-11-2012, 08:26
Witam. Pytanie dla doswiadczonych mieszkancow. Pierwszy sezon, brak drzwi wewn, caly dol w podlogowce, w domu trzymalismy 21.5C, sciany przez 10 dni doszly do 19C, potem musielismy wyjechac i kociol gazowy off. Przez 7 dni temperatura spadala srednio o 0.5C na dobe, czy to jest ok, zakladajac te temp. ktore mielismy ostatnio (rejon Wlkp. - oczywiscie ich nie podam bo nie rejestrowalem). Pozdrawiam.

plusfoto
16-11-2012, 09:25
Mam taki problem: kupiłem siłownik zaworu 3D proporcjonalny AFRISO 24V i do tego sterownik CETA 106, który niestety steruje tylko siłownikami 230V. Co teraz zrobić? Kupić zwykły siłownik (otwarte - zamknięte) 230 V a ten co mam próbować sprzedać, czy może lepiej szukać innego sterownika, który obsługuje zawory 24V?
Jeśli sterownik to jaki?
Albo jakiś przekażnik w obwód i po problemie.

malux20
16-11-2012, 11:41
moim zdaniem ok
ja teraz widzę że np przez 12 h redukcji to dom traci mniej niż 0,5

CityMatic
16-11-2012, 12:02
Witam. Pytanie dla doswiadczonych mieszkancow. Przez 7 dni temperatura bez ogrzewania spadala srednio o 0.5C na dobe,

To normalna rzecz szczególnie gdy brak jest drzwi pomiędzy pomieszczeniami.(0,5*C / dobę to dobry wynik dodatkowo gdy na to zjawisko wpływa bardzo wiele czynników)
Nie ukrywam, że z chwilą ich zainstalowania temperatura w całym domu podwyższyła się o ok 2 *C
Wszystko było przeliczane więc najprawdopodobniej i to jet odczuwalne cieplej jest w łazienkach a chłodniej w wiatrołapie i holu
Pozdrawiam

Mr_Mabram
17-11-2012, 18:08
Witam. Pytanie dla doswiadczonych mieszkancow. Pierwszy sezon, brak drzwi wewn, caly dol w podlogowce, w domu trzymalismy 21.5C, sciany przez 10 dni doszly do 19C, potem musielismy wyjechac i kociol gazowy off. Przez 7 dni temperatura spadala srednio o 0.5C na dobe, czy to jest ok, zakladajac te temp. ktore mielismy ostatnio (rejon Wlkp. - oczywiscie ich nie podam bo nie rejestrowalem). Pozdrawiam.

Jak dla mnie 0,5 st. C to bardzo dobry wynik. U mnie niestety ok. 1st na dobę :( jeszcze nie mieszkam i wiem że łazienka na górze nie zrobiona tylko wełną dziury polatane mam, ale muszę poszukać gdzie to ucieka :(

Foczki
19-11-2012, 09:56
dobry moment na termowizję, masz jeszcze szanse załatać dziury

maysee
19-11-2012, 10:10
dobry moment na termowizję, masz jeszcze szanse załatać dziury

Jaki to koszt?

ferrit
19-11-2012, 21:59
Mam zalaną instalację CO i puszczając pompę obiegową na 3 bieg słyszę jakby woda leciała w rurach. Podejrzewam, że mam zapowietrzone. Jak prawidłowo powinienem to napełnić i odpowietrzyć ? Zalewałem każdą pętlę osobno z górnej listwy rozdzielacza a na dolnej wypuszczałem zawoami spustowymi pod odpowietrznikami. Potem kolejny rozdzielacz tak samo. Główne rury zasilające zalewałem zaworem P5. Było słychać w grupie bezpieczeństwa jak schodzi powietrze. Pompę obiegową też odpowietrzyłem.
149519

malux20
19-11-2012, 22:06
nie wiem jak bedzie w mrozy
ale na dziś mi w zupełności wystarczy pogodówka przy pompie ciepła
chałupa orurowana na pałe co 10cm plus dwie drabiny i temperatura fajnie się rozkłada
za bardzo nie widzę na przyszłość potrzeby mieszania na pętlach

edde
21-11-2012, 19:43
no to na moją "pałę" :) przy domku jaki masz w opisie to masz ostro przegięty rozstaw rur, pewnie spokojnie 20-25cm by wystarczyło, nieprawdaż? prócz niepotrzebnych wydatków na zbyt dużą ilość materiałów instalacyjnych tracisz na zwiększonym oporze instalacji i większym zużyciu prądu na pompie...

1950
21-11-2012, 20:07
i zyskuje na niższych temperaturach pracy układu,
a zainwestował jeden raz, korzyści będzie miał do końca,
co do oporów instalacji,
z praktyki,
270 m2 podłogówki, rury ponad 2 km a pobór mocy przez pompę Grundfos Alpha wynosi 16 W

w przypadku pompy ciepła, nawet nie warto liczyć podłogówki,
rozstaw 10 cm, długość rur w obiegu 80 mb i na pewno będzie działać dobrze,
przy innych rodzajach źródeł ciepła, to już trzeba liczyć i rozstawy mogą być od 10-30 cm

cruz
21-11-2012, 21:01
większym zużyciu prądu na pompie...

2W? 1,5? albo może 1W?

1950
22-11-2012, 05:24
cruz po co ten sarkazm?
pompa ma wyświetlacz tam wszystko widać,
u mnie jest piętnaście grzejników i przeciętny pobór mocy to 7-9W

cruz
22-11-2012, 08:03
cruz po co ten sarkazm?
pompa ma wyświetlacz tam wszystko widać,
u mnie jest piętnaście grzejników i przeciętny pobór mocy to 7-9W

Oj To nie do Ciebie było. Ja wiem że to zwykłe pompy to są i tak o wiele za mocne na te nasze instalacje. A te energooszczędne to zużywają prądu co kot napłakał.

michal_mlody
09-12-2012, 09:48
Forumowicze jak u was z zasilaniem podłogówki. Jaką macie temp. na zasilaniu podłogówki przy mrozach rzędu -10, no i jaki powrót leci. Jaka temp. w pomieszczeniach.

U siebie niedawno odpaliłem CO. Przy zasilaniu 25 w pomieszczeniach było 18-19stopni (przy mrozach ok -5). Teraz dałem na zasilaniu 28 i zobaczymy jak to się zachowa :)
Dodam, że wykończeniówka w toku także drzwi często otwierane są.

Liwko
09-12-2012, 11:16
Forumowicze jak u was z zasilaniem podłogówki. Jaką macie temp. na zasilaniu podłogówki przy mrozach rzędu -10, no i jaki powrót leci. Jaka temp. w pomieszczeniach.

U siebie niedawno odpaliłem CO. Przy zasilaniu 25 w pomieszczeniach było 18-19stopni (przy mrozach ok -5). Teraz dałem na zasilaniu 28 i zobaczymy jak to się zachowa :)
Dodam, że wykończeniówka w toku także drzwi często otwierane są.

To zależy od czasu zasilania.

maysee
09-12-2012, 11:29
My zostawilismy nowy dom na miesiac po nagrzaniu go uprzednio (pierwsze duze grzanie) wnetrza do 21.5stC, (sciany wewn 18.5stC). Temp. wewn. do wczoraj zeszla do 7.5st i zalaczyl sie automat. Na podlogowke poszly 33 stopnie, po 24h (nie wiem ile faktycznie chodzil kociol ale w ciemno podejrzewam, ze bez przerwy) temp. odczytana to 15 stC. Grzeje niby tylko podlogowka na parterze (140m2, rozstaw rur co 10cm) ale grzeje tez pietro z uwagi na otwarty salon (34m2 "dziury" w stropie). Nastepnym razem trzeba bedzie temp. min nastawic na 12stC chyba.

michal_mlody
09-12-2012, 11:38
To zależy od czasu zasilania.
Około 10 dni grzania zasilaniem 26st

Liwko
09-12-2012, 11:46
Około 10 dni grzania zasilaniem 26st

A ja grzeję tylko w nocy temperaturą około 33*

edde
09-12-2012, 20:07
Forumowicze jak u was z zasilaniem podłogówki. Jaką macie temp. na zasilaniu podłogówki przy mrozach rzędu -10, no i jaki powrót leci. Jaka temp. w pomieszczeniach.

....

ja mam zasilanie regulowane sterownkiem pogodowym, i np. dla obecnych -7-8st jest coś w okolicy 29-30st, powrót (bo to też istotny parametr, tak jak i wielkość przepływu) 5-6st mniej, pompka chodzi (nonstop 24/dobę) na 11W (~800mb rury, dwa poziomy, dwa rozdzielacze po 8 obwodów, 155m2 podłogówki), temperatura wewnątrz to ~22-23st na parterze i ~21-22st na poddaszu

malux20
09-12-2012, 20:28
u mnie przy obecnych temperaturach
to pompa ustawia temp zasilania na okolo 28 stop [wachanie o 0,5 stop]
powrót 24- a pod koniec ładowania 26-26,5 stopnia
pompa pracuje okolo 7 h na dobę
temp w domu min plus minus 21

Dekrek
27-12-2012, 23:48
Potrzebuje dobrej rady odnośnie zakupu pompy do podłogówki: łącznie ok. 1800 mb rurek pex 16 - 12 obwodów na dole i 6 na górze - rozdzielacze zasilane cu 28. Czy muszę kupić 2 osobne pompy na parter i piętro czy starczy jedna ? Co polecacie ? I jakiś dobry zawór 4d do tego. Z góry dzięki za informację.

Mr_Mabram
30-12-2012, 16:33
Ja ekspertem nie jestem ale mogę przytoczyc mój przykład:)
Mam 2 rozdzielacze po 12 obwodów i 1400m/b rury fi 16. Obsługuje to jedna pompa w kotle na pierwszym biegu. Różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem to jakieś 6 stopni.
Co ciekawe, zrobiłem eksperyment przez 2 czy 3 dni i wrzuciłem drugi bieg to o dziwo w domu chłodniej!! Zastanawiałem sie co jest grane, potem zmienilem z powrotem.
Po przemyśleniach i obserwacjach jestem średnio zadowolony i tak mam zamiar przerobić moja instalacja.
Obecnie kocioł kondensacyjny, bez żadnych mieszczay czy pomp dodatkowych i to mi się wydaje niezbyt dobrym pomysłem. ( Chyba że zmusze pompę do pracy w kotle w sposób ciągły :)).
Kiedy napale w kominku, kocioł sie nie włączy długi czas, pare godzin nawet, woda się wychładza w podłodze, jedno pomieszczenie traci szybiej ciepło inne wolniej i chce chyba dołożyć pompę,żeby mieliła wodę 24/h.
W sumie powinienem dolożyć pewnie jakiś 3D - tylko on i tak bedzie na maksa otwarty zawsze.
Może macie jakieś pomysły??

Pozdrawiam

autorus
30-12-2012, 16:47
czy na ta podłogówkę miałeś projekt i wcześniej OZC? Jakiej długości pętle?

fenix2
30-12-2012, 17:07
Ja ekspertem nie jestem ale mogę przytoczyc mój przykład:)
Mam 2 rozdzielacze po 12 obwodów i 1400m/b rury fi 16. Obsługuje to jedna pompa w kotle na pierwszym biegu. Różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem to jakieś 6 stopni.
Co ciekawe, zrobiłem eksperyment przez 2 czy 3 dni i wrzuciłem drugi bieg to o dziwo w domu chłodniej!! Zastanawiałem sie co jest grane, potem zmienilem z powrotem.
Po przemyśleniach i obserwacjach jestem średnio zadowolony i tak mam zamiar przerobić moja instalacja.
Obecnie kocioł kondensacyjny, bez żadnych mieszczay czy pomp dodatkowych i to mi się wydaje niezbyt dobrym pomysłem. ( Chyba że zmusze pompę do pracy w kotle w sposób ciągły :)).
Kiedy napale w kominku, kocioł sie nie włączy długi czas, pare godzin nawet, woda się wychładza w podłodze, jedno pomieszczenie traci szybiej ciepło inne wolniej i chce chyba dołożyć pompę,żeby mieliła wodę 24/h.
W sumie powinienem dolożyć pewnie jakiś 3D - tylko on i tak bedzie na maksa otwarty zawsze.
Może macie jakieś pomysły??

Pozdrawiam

Jak kocioł kondensacyjny to nie potrzeby montować zawodu 3D. IMO.

Mr_Mabram
30-12-2012, 17:16
projekt robiłem sam, ale pętle są długie przeważnie na 60 metrów, w dwóch pokojach (10m/kw) petle maja po ok.90m/b. - tam faktycznie jest chłodniej. Wciaż mam sporo krecenia na rozdzielaczach żeby te przepływy poustawiać.
Ogólnie miała pracowac pompa ciepła rozstaw przewaznie wszedzie po ok. 12cm, w łazienkach ok.10cm.
Zasilanie na podłogówce mam ustawione na 28-37st. Ale widziałem że kocioł jak pracował przy -10st. to nie przekroczył 33st. na zasilaniu.
Sterownik chyba też mam w złym miejscu myślę. Spróbuje go przenieśc gdzie indziej.

CityMatic
30-12-2012, 18:48
Sterownik chyba też mam w złym miejscu myślę. Spróbuje go przenieśc gdzie indziej.

Dobrze myślisz ;) zbyt długi i zbyt szybki wpływ kominka(temperatury) na regulator w salonie powoduje zbyt długi okres niepracującego kotła CO.
Ciągła praca pompki obiegowej w tym przypadku nic Ci nie pomoże - jedynie co to dodatkowa"pokojówka". W czasie kiedy pracuje kominek w pomieszczeniu najchłodniejszym.
Dodatkowo ze względu, że pętle będą się wychładzały wolniej w pomieszczeniu z kominkiem, a podłoga w jego okolicy będzie się nagrzewała to ciepło trafi poprzez rozdzielacz do pomieszczenia najchłodniejszego i szybciej się nagrzeje by wyłączyć piec......będzie to trwało, aż zadana temperatura nie zostanie osiągnięta w tym pomieszczeniu. Tym samym kominek nie będzie miał na to wpływu.
Inną kwestią jest dobór odpowiedniego sterownika(równoległego) i prawidłowe go podłączenie.

Liwko
30-12-2012, 19:42
Ja ekspertem nie jestem ale mogę przytoczyc mój przykład:)
Mam 2 rozdzielacze po 12 obwodów i 1400m/b rury fi 16. Obsługuje to jedna pompa w kotle na pierwszym biegu. Różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem to jakieś 6 stopni.
Co ciekawe, zrobiłem eksperyment przez 2 czy 3 dni i wrzuciłem drugi bieg to o dziwo w domu chłodniej!! Zastanawiałem sie co jest grane, potem zmienilem z powrotem.
Po przemyśleniach i obserwacjach jestem średnio zadowolony i tak mam zamiar przerobić moja instalacja.
Obecnie kocioł kondensacyjny, bez żadnych mieszczay czy pomp dodatkowych i to mi się wydaje niezbyt dobrym pomysłem. ( Chyba że zmusze pompę do pracy w kotle w sposób ciągły :)).
Kiedy napale w kominku, kocioł sie nie włączy długi czas, pare godzin nawet, woda się wychładza w podłodze, jedno pomieszczenie traci szybiej ciepło inne wolniej i chce chyba dołożyć pompę,żeby mieliła wodę 24/h.
W sumie powinienem dolożyć pewnie jakiś 3D - tylko on i tak bedzie na maksa otwarty zawsze.
Może macie jakieś pomysły??

Pozdrawiam

Masz genialnie prosty system i broń Boże go komplikować! Jeżeli chcesz by pompka pracowała cały czas to zrób sterowanie pogodowe. Tylko po co?
No chyba że po to, by kocioł nie czuł kominka.

autorus
30-12-2012, 20:31
Tu się muszę zgodzić , im prostszy system tym lepszy.

jaremy
31-12-2012, 12:42
A ja mam zagwozdkę
wczoraj zadałem pytanie JUNKERSOWI
"Witam. Mam pytanie dotyczące pieca z tematu.

W domu planuję podlogówkę (dół i góra) według obliczeń OZC będę miał około 1000 mb rury podlogowej (dół 6 pętli, góra 4 pętle). Proszę o podpowiedź czy pompa z pieca uciągnie te 10 obiegów czy muszę dodatkowo dokładać pompkę do c.o (na rozdzielaczu). Pozdrawiam


a otrzymałem odpowiedź:
Witam serdecznie,

Poniżej przesyłam Panu 2 schematy ideowe. Jeśli przepływ w instalacji podłogowej będzie poniżej 1000l/h można bezpośrednio podłączyć instalację od kotła. Pompa w kotle powinna poradzić sobie z oporami hydraulicznymi. Jednak decyzję o tym powinno się podjąć po konsultacji z instalatorem lub w oparciu o projekt.

http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1370806

Osobiście polecam drugi schemat ze sprzęgłem hydraulicznym, takie rozwiązanie pozwala na dobór pompy zewnętrznej (innego producenta) która zapewni prawidłową pracę całego systemu. Pompa ta powinna być dobrana również przez instalatora lub projektanta.

http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1370806




I co wy na to?

1950
31-12-2012, 14:31
odpuść sobie sprzęgło

jaremy
31-12-2012, 15:22
Wiem. Ale taką propozycje dostałem od JUNKERSA i troche to mnie z tropu zbiło

jaremy
31-12-2012, 15:37
P.S. A co z dodatkową pompką

1950
31-12-2012, 15:45
pompa kotłowa da sobie radę,

edde
31-12-2012, 16:04
u mnie przy obecnych temperaturach
to pompa ustawia temp zasilania na okolo 28 stop [wachanie o 0,5 stop]
powrót 24- a pod koniec ładowania 26-26,5 stopnia
pompa pracuje okolo 7 h na dobę
temp w domu min plus minus 21

wybacz, ale zawsze mnie nosi jak czytam " u mnie przy tej temperaturze" itp, bo skad pospół ma wiedzieć jaką masz temperaturę za oknem, nawet w tej samej chwili Ty możesz mieć +5 a ja na biegunie zimna -10, albo masz +5 a za 5h gdy ktoś to przeczyta już na zegarku będzie nocne -5 albo dzienne +12...

jaremy
31-12-2012, 16:09
dzięki za odpowiedz, też tak myślę ale wolałem jeszcze to potwierdzić. bo chce zrobić układ jak najprostszy. czyli piec, pomka z pieca, pogodówka, sterowanie pokojowe dwa rzdzielacze i po całości podłogówka (w sumie 10 pętli)

malux20
31-12-2012, 16:33
no podlasie to podlasie
teraz to 6 w najcieplejszym momencie dnia

to dziś tyle było a po temperaturze zasilania widzę że musialo wtedy być -2 -6 strzela[celna uwaga wpisywać temp]
dziś to miałem zasilanie 25-36

Mr_Mabram
02-01-2013, 09:40
Masz genialnie prosty system i broń Boże go komplikować! Jeżeli chcesz by pompka pracowała cały czas to zrób sterowanie pogodowe. Tylko po co?
No chyba że po to, by kocioł nie czuł kominka.

Liwko wiem że ty masz pompę - kurcze też chciałem :(. Spytam jeszcze, bo piszecie że temp pomiędzy zasilaniem na podłogówce a powrotem macie z reguły ok.5 st. i to chyba prawidłowo.
Coś mi się wydaje że jednak pompa w kotle nie daje rady u mnie :( Poprzednio źle odczytałem parametry i źle wam podałem - przepraszam.
Pompa w kotle przestawiłem na drugi bieg i mimo tego nawet pod koniec ładowania różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem to niestety 8-9 st. I lepiej nie będzie widzę.
Na przepływomierzach pokazuje mi 1 litr na minute (więcej nie da rady, jak zakręcam jeden rozdzielacz to sie polepsza)- czy to znaczy że jeśli mam pętle np: 60m to woda popłynie w niej 6min (60m - ma około 6 litrów pojemności)?
Nie za długo?
Wiem, że im prostszy system tym lepszy, nie ma co się zepsuć ale jeśli będę musiał dołożyć po pompie 40W na rozdzielacz to też przeżyję.

Pozdrawiam

1950
02-01-2013, 09:51
a czy masz ciepło w domu?

Jacekss
02-01-2013, 09:55
@ Mr_Mabram - jak przestawisz pompkę na III bieg - szybszy (o ile masz) to dT zmniejszy ci się. u mnie na 2 biegu też mam dT = 8-9 C, mniej jest po nagrzaniu wylewki, zależy to również od temp docelowej czynnika grzewczego

Liwko
02-01-2013, 10:36
@ Mr_Mabram - jak przestawisz pompkę na III bieg - szybszy (o ile masz) to dT zmniejszy ci się. u mnie na 2 biegu też mam dT = 8-9 C, mniej jest po nagrzaniu wylewki, zależy to również od temp docelowej czynnika grzewczego

I tu masz odpowiedź :yes:

Mr_Mabram
02-01-2013, 12:39
a czy masz ciepło w domu?

No niby jest ale nie do końca jestem zadowolony. 2 pokoje niedogrzane (to pewnie z mojej winy petle po 85m) i łazienki cos trochę też, ale wciąż kręce i ustawiam. Przy 24 obwodach jest co kręcić.

Mr_Mabram
02-01-2013, 12:41
@ Mr_Mabram - jak przestawisz pompkę na III bieg - szybszy (o ile masz) to dT zmniejszy ci się. u mnie na 2 biegu też mam dT = 8-9 C, mniej jest po nagrzaniu wylewki, zależy to również od temp docelowej czynnika grzewczego

Żeby był jeszcze 3 bieg to bym sie nie martwił. Kocioł De Dietrich Mcr II 24 i pompka ma tylko 2 biegi :(. Ograniczylem mu moc grzania do 13kW ale to nie ma nic do rzeczy bo jak odczytuje parametry to z reguły chodzi bardzo nisko, tylko przy starcie pełna moc a potem to 30 -50 procent.
To po nagrzaniu wylewki dT 8-9 st już :(.

Liwko
02-01-2013, 12:44
No niby tak, tylko 2 pokoje niedogrzane i łazienki cos trochę też, ale wciąż kręce i ustawiam. Przy 24 obwodach jest co kręcić.

Przykręć nieco te pomieszczenia cieplejsze. Być może trzeba będzie dołożyć pompkę.

cruz
02-01-2013, 12:54
No niby jest ale nie do końca jestem zadowolony. 2 pokoje niedogrzane (to pewnie z mojej winy petle po 85m) i łazienki cos trochę też, ale wciąż kręce i ustawiam. Przy 24 obwodach jest co kręcić.

Jak to radzą w tym wątku - nie warto zagęszczać rurek bo wystarczy puścić większa temperaturę albo/i dać większą pompkę albo/i dogrzewać kominkiem.
Jeżeli się jest w 100% pewny jakości wykonawstwa domu i jego ocieplenia to wtedy można dać tyle ile z OZC wychodzi.

Edit:
Jak by ktoś nie doczytał to jest to sarkazm.
Ja będę dawał rurki co 10cm, pętle ok 50 m, najwyżej tylko poprzykręcam pętle które za bardzo będą grzały.

malux20
02-01-2013, 13:27
a jak u mnie parkiet jest 15mm na podłodze to chyba dobrze że jest gęsto czy nie?

1950
02-01-2013, 13:34
mister, ile masz rury i jakie długości?

Jacekss
02-01-2013, 13:43
gęściejsze rurki dadzą ci lepszy rozkład temperatur (zaleznie od grubości wylewki) i niższą temp zasilania dla uzyskania podobnego efektu grzewczego

btw. u mnie na dole dałem warstwówkę 14mm, rurki co 30cm, w mrozy -17C grzało ok

gp69
02-01-2013, 13:47
a jak u mnie parkiet jest 15mm na podłodze to chyba dobrze że jest gęsto czy nie?

Malux20: jaki masz ten parkiet ? Lity ? Nic mu się nie dzieje ?

malux20
02-01-2013, 15:10
lity merbau

Liwko
02-01-2013, 15:21
lity merbau

Strasznie ciężkie cholerstwo :)

Jacekss
02-01-2013, 15:21
można dawać co 30cm można i co 10cm... zależy od zapotrzebowania na energię cieplną budynku
wiadomo że w domu słabo ocieplonym można a nawet pewnie trzeba dać co te 10cm, można dawać i zapas w domu energooszczędnym - ale w tym przypadku pytanie po co tak robić ?

Liwko
02-01-2013, 15:31
można dawać co 30cm można i co 10cm... zależy od zapotrzebowania na energię cieplną budynku
wiadomo że w domu słabo ocieplonym można a nawet pewnie trzeba dać co te 10cm, można dawać i zapas w domu energooszczędnym - ale w tym przypadku pytanie po co tak robić ?

To jeszcze zależy od temperatury zasilania i często od wykorzystania drugiej taryfy.

Jacekss
02-01-2013, 15:35
czyli generalnie od wielu czynników i zmiennych :)
jak komuś nie chce się liczyć to faktycznie pozostaje robić co 10cm a potem bawić sie rotametrami

@Liwko - a ty dalej piszesz 1 ręką? długo coś...

Liwko
02-01-2013, 15:43
@Liwko - a ty dalej piszesz 1 ręką? długo coś...

No długo, długo :( Jutro idę na zdjęcie i jestem ciekaw co wyniknie...

malux20
02-01-2013, 20:49
no przy drewnie to zasilanie ważna rzecz

jaremy
03-01-2013, 10:54
A ja mam zagwozdkę
wczoraj zadałem pytanie JUNKERSOWI
"Witam. Mam pytanie dotyczące pieca z tematu.

W domu planuję podlogówkę (dół i góra) według obliczeń OZC będę miał około 1000 mb rury podlogowej (dół 6 pętli, góra 4 pętle). Proszę o podpowiedź czy pompa z pieca uciągnie te 10 obiegów czy muszę dodatkowo dokładać pompkę do c.o (na rozdzielaczu). Pozdrawiam


a otrzymałem odpowiedź:
Witam serdecznie,

Poniżej przesyłam Panu 2 schematy ideowe. Jeśli przepływ w instalacji podłogowej będzie poniżej 1000l/h można bezpośrednio podłączyć instalację od kotła. Pompa w kotle powinna poradzić sobie z oporami hydraulicznymi. Jednak decyzję o tym powinno się podjąć po konsultacji z instalatorem lub w oparciu o projekt.

http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1370806

Osobiście polecam drugi schemat ze sprzęgłem hydraulicznym, takie rozwiązanie pozwala na dobór pompy zewnętrznej (innego producenta) która zapewni prawidłową pracę całego systemu. Pompa ta powinna być dobrana również przez instalatora lub projektanta.

http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1370806




I co wy na to?



W nawiązaniu do mojego pytania dzisiaj otrzymałem również odpowiedź od Immerdasa i trochę mi się rozjaśnia. I faktycznie zachodzi pytanie czy aby czasami nie dać jednej pompki dodatkowo. Chodzi mianowicie o wysokość pondoszenia.Poniżej cytat od immergasa

"Witam
Należy jeszcze określić jakie opory pompa będzie miała do pokonania. To zależy od średnicy rur i prędkości przepływu.
Pompa w kotle Victrix X 12 2I przy przepływie 1000l/h ma wysokość podnoszenia poniżej 1 m H2O.
W załączniku przesyłam wykres pompy kotła Victrix X 12 2I. "



Pozdrawiam

Jacekss
03-01-2013, 10:59
no ale w CO nie podnosisz wody do góry tylko ją popychasz (cyrkulacja), pompka musi pokonać tylko opory instalacji
u siebie mam pompkę o podobnej wydajności i spokojnie działa z podłogówką (parter+piętro)

jaremy
03-01-2013, 11:31
rozumiem, że lecisz tylko na tej pompce od kotła.

Jacekss
03-01-2013, 12:11
a oczywiście, przepływ maks jaki daje pompka mi na 2 biegu to 14 l/min
zawsze mogę zmienić jeszcze na 3 bieg, żeby było wydajniej

grzeniu666
03-01-2013, 15:57
no ale w CO nie podnosisz wody do góry tylko ją popychasz (cyrkulacja), pompka musi pokonać tylko opory instalacji
Ja się nie znam, ale ta "wysokość podnoszenia" to chyba miara ciśnienia jakie pompa jest w stanie pokonać przy określonym przepływie. A te opory generuje układ, m.in. ilość i długość pętli.

Przy okazji pytanko - jakie opory może dawać podłogówka z 1200mb PEXa 16/2, 19 pętli (około 63mb każda, z rozrzutem +- 10%)? Chciałbym sprawdzić zdolność kotłów (wykresy pomp) do uciągnięca mojej instalacji, porównuję takie które dają przy załóżmy H=2bar: jedne 900 l/h, inne (droższe) 1200 l/h (ściślej - chodzi o Junkersa Smart 14, i Comfort 16).

jaremy
04-01-2013, 20:06
Pnowie prośa o zerknięcie w obliczenia OZC oraz w tabele z pętlami. Obliczenia robił jeden z forumowiczów, nie będę wskazywał paluchem bo pewnie sam się przyzna. Prośba o to abyście zerkneli i wytknętli ewentualne błędy. Wiadomo co dwie głowy to nie jedna. Z góry dzięki za cenne uwagi.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqMKdn3SJXhudHdnUHJiMURFMUlBREZFR1hJc0VMd lE

https://docs.google.com/open?id=0B6MKdn3SJXhuSjB3eEZKY3JmSFE

grzeniu666
04-01-2013, 20:13
Pnowie prośa o zerknięcie w obliczenia OZC...

linki nie działają

jaremy
04-01-2013, 20:15
poprawione możesz teraz zerknąć

Mr_Mabram
07-01-2013, 21:33
Pisałem o moim małym problemie wcześniej i chciałbym spytać czy ktoś wie, czy można wrzucić dodatkowa pompa obiegowa do instalacji (z kotłem kondensacyjnym) bez zbytniego komplikowania jej?
Mam na myśli bez mieszacza, albo wyrzucić pompę z kotła i założyć 2 słabsze po jednej na rozdzielacz sterowane z kotła?

william.bonawentura
08-01-2013, 00:06
Pisałem o moim małym problemie wcześniej i chciałbym spytać czy ktoś wie, czy można wrzucić dodatkowa pompa obiegowa do instalacji (z kotłem kondensacyjnym) bez zbytniego komplikowania jej?

Można dać pompę "szeregowo" z wyjściem kotła. Uzyskujesz wówczas sumę ciśnień dyspozycyjnych obu pomp bez zwiększenia przepływu.

1950
08-01-2013, 04:10
miałeś podać ile ile masz rury i jakie długości?

Mr_Mabram
08-01-2013, 20:10
miałeś podać ile ile masz rury i jakie długości?

O ile to do mnie to już piszę:)
2 rozdzielacze po 12 obwodów. Wyszło mi podobna ilość rury na piętro i na parter czyli po ok.670 metrów (czyli razem ok.1350
Przeciętna długość pętli to 60m. Zdarzają się krótsze np: Na parterze w sieni i łazience bo to małe pomieszczenia wyszło po 40m.
W jednym pokoju na parterze i w jednym na piętrze tej samej wielkości (ok.10,5m2) pętle mają po 85m - to są najdłuższe pętle.
Rozdzielacze podłączone pexem fi 32 osobno schodzą do pomieszczenia gospodarczego i tam przed kotłem są połączone trójnikiem.
Jak pętle są ułożone można zajżeć pod link poniżej.

1950
08-01-2013, 21:33
trzeba wyregulować instalację, pompę sobie odpuść,
przy regulacji zacznij od tych najdłuższych obwodów, mają być zawsze otwarte, resztę musisz wyregulować na rotametrach,
przepływ 1 l. jest OK

Mr_Mabram
08-01-2013, 22:29
trzeba wyregulować instalację, pompę sobie odpuść,
przy regulacji zacznij od tych najdłuższych obwodów, mają być zawsze otwarte, resztę musisz wyregulować na rotametrach,
przepływ 1 l. jest OK

Dzięki 1950, spróbuję wyregulować. Muszę przyznać że i tak już podciągnąłem trochę w tych dwóch pokojach co były niedogrzane (pętle po 85m) - jest tak o 1,5 stopnia chlodniej niż w innej części domu. Łazienkę u góry też już trochę ruszyłem. Mimo że jeszcze nie zrobiona i dziurawa jak sito w ociepleniu to podłoga cieplejsza niż była.
Widzę że to zabawa na dłużej ;)

swistak81
09-01-2013, 09:16
Przy okazji pytanko - jakie opory może dawać podłogówka z 1200mb PEXa 16/2, 19 pętli (około 63mb każda, z rozrzutem +- 10%)? Chciałbym sprawdzić zdolność kotłów (wykresy pomp) do uciągnięca mojej instalacji, porównuję takie które dają przy załóżmy H=2bar: jedne 900 l/h, inne (droższe) 1200 l/h (ściślej - chodzi o Junkersa Smart 14, i Comfort 16).

Ja powiem tak, że mam ok 700mb podłogówki + 2 drabinki. Kocioł Immergas 12. Chyba 9+6 obwodów. I drugi sezon już używam wyłącznie pompki z kotła i to na pierwszym biegu.

Maksymalny opór najdłuższej nitki (i też najwyższej obliczeniowej prędkości przepływu) to 3800Pa.
Obliczeniowo potrzebuję ok. 560l/h dla -20st i zadanych temperatur.

jaremy
09-01-2013, 09:30
Ja powiem tak, że mam ok 700mb podłogówki + 2 drabinki. Kocioł Immergas 12. Chyba 9+6 obwodów. I drugi sezon już używam wyłącznie pompki z kotła i to na pierwszym biegu.

Maksymalny opór najdłuższej nitki (i też najwyższej obliczeniowej prędkości przepływu) to 3800Pa.
Obliczeniowo potrzebuję ok. 560l/min dla -20st i zadanych temperatur.

Rozumiem, że podłogówka leci na pompie od kotła?

Jacekss
09-01-2013, 10:13
560 l/min ???
jaka pompka tyle daje ... może na godzinę

swistak81
09-01-2013, 12:18
Ach moja pomyłka. Bo miałem policzone na minutę (9,3) i jednostkę przepisałem.
Oczywiście litrów na godzinę miało być....już poprawiam.


Rozumiem, że podłogówka leci na pompie od kotła?
No napisane jest.

Karlsen
09-01-2013, 12:48
Moim zdaniem używanie jednej pompy (od kotła) w domu piętrowym nie do końca jest spełnieniem oczekiwań inwestora w zakresie komfortu użytkowania. Mam dwie pompy na dwa rozdzielacze (parter i piętro), do obu pomp oddzielne sterowniki. Kiedy kominek podniesie mi temperaturę, przy której sterownik wyłączy pompę parteru, pompa piętra działa dalej powodując utrzymanie zaprogramowanej temperatury na piętrze.
Z tego co pamiętam, najczęstszym problemem domów z poddaszem lub piętrowych jest utrzymanie podobnych temperatur na obu kondygnacjach posiadając jeden sterownik i jedną pompę - tę od kotła. Dlatego nie zawsze jedna pompa kotła będzie oznaczać ekonomię i komfort użytkowania.

Liwko
09-01-2013, 12:54
Moim zdaniem używanie jednej pompy (od kotła) w domu piętrowym nie do końca jest spełnieniem oczekiwań inwestora w zakresie komfortu użytkowania. Mam dwie pompy na dwa rozdzielacze (parter i piętro), do obu pomp oddzielne sterowniki. Kiedy kominek podniesie mi temperaturę, przy której sterownik wyłączy pompę parteru, pompa piętra działa dalej powodując utrzymanie zaprogramowanej temperatury na piętrze.
Z tego co pamiętam, najczęstszym problemem domów z poddaszem lub piętrowych jest utrzymanie podobnych temperatur na obu kondygnacjach posiadając jeden sterownik i jedną pompę - tę od kotła. Dlatego nie zawsze jedna pompa kotła będzie oznaczać ekonomię i komfort użytkowania.

Wszystko zależy od domu i czym grzejemy. Ja przy rozdzielaczach nie mam żadnych sterowników. Po wyregulowaniu imbusem, od dwóch lat do nich nie podszedłem a temperatury mam wszędzie takie jakie chcemy. Dom z poddaszem.

Jacekss
09-01-2013, 12:58
do utrzymania podobnych temperatur w domu może być pomocne, wyregulowanie odpowiednie pętli podłogówki + wentylacja mechaniczna

autorus
09-01-2013, 13:26
a jakich pomieszczeniach w ogóle nie daliście podłogówki?
'

cieszynianka
09-01-2013, 13:33
a jakich pomieszczeniach w ogóle nie daliście podłogówki?
'

W śpiżarce :rolleyes:

autorus
09-01-2013, 13:42
u mnie w spiżarce, w kotłowni, w wc ale takim bardzo małym i w serwerowni.

Karlsen
09-01-2013, 14:09
Liwko - dobra regulacja na rotametrach to podstawowa kwestia, ale czy faktycznie masz identyczne straty w każdym pomieszczeniu? Kocioł się wyłączy, pomieszczenia "stygną" w rożnym tempie.
Oddzielny sterownik w każdym pomieszczeniu - bardzo dobre, ale kosztowne.
Sterowanie kondygnacjami - rozwiązanie pośrednie.
Sterowanie ogrzewaniem całego domu wykorzystując jeden sterownik, mając kominek w salonie na parterze i temperaturę na zewnątrz +4*C - kocioł wyłączony, piętro szybciej wystygnie. Przy ujemnych temperaturach jest OK, ponieważ kociołek moduluje, pracuje non-stop. Przy tym rozwiązaniu pożądane jest sterowanie wg temperatury zewnętrznej. Mój kondensat w dodatnich taktuje, jak jest z PC nie mam pojęcia.
Tak na marginesie, moje 100% podłogówki to m. in. Twoja wina :).

Spiżarnia, kotłownia bez ogrzewania, garderoby w połowie (tam, gdzie nie będzie zabudowy). Garaż ogrzewany "ciepłem własnym", ale w przyszłym sezonie, po wysuszeniu domu sprawdzę patent kolegi z Podlasia na ogrzewanie garażu wyrzutnią z WM.

Liwko
09-01-2013, 14:57
Liwko - dobra regulacja na rotametrach to podstawowa kwestia, ale czy faktycznie masz identyczne straty w każdym pomieszczeniu?

No mnie się chyba udało :)
Fakt, najszybciej u mnie stygnie górna łazienka, ale też najszybciej się nagrzewa (dodatkowa drabinka). Około 22 mam w niej 24-25 stopni i tak do około 9-10 rana. Później stygnie do około 22 stopni. Reszta pomieszczeń w całym domu stygnie bardzo równomiernie.

PliP
09-01-2013, 18:59
Dzisiaj w Praktikerze trafiłem na taką oto rurkę do ogrzewania podłogowego:
http://www.usmetrix.com/pl/usmpex_rury.php

Wg informacji 100mb PEX 16mmx2mm kosztowało 132zł
Co sądzić o tym produkcie?

grzeniu666
09-01-2013, 19:40
Ja powiem tak, że mam ok 700mb podłogówki + 2 drabinki. Kocioł Immergas 12. Chyba 9+6 obwodów. I drugi sezon już używam wyłącznie pompki z kotła i to na pierwszym biegu.

Maksymalny opór najdłuższej nitki (i też najwyższej obliczeniowej prędkości przepływu) to 3800Pa.
Obliczeniowo potrzebuję ok. 560l/h dla -20st i zadanych temperatur.

Ty jednak tych mb masz znacznie mniej. no i pętle b. krótkie. Ja pętle mam równe i nieco dłuższe, ale spodziewam się że mocowo blisko granicy pompy. Podłogówkę liczyłem m.in. z tabel Rotha (dla średniej temp 35°C, najniższej jaka tam jest, z naddatkiem chyba ze 30%).

Mam dwie grupy kotłów do rozważenia, ze słabszą pompą (około 900 l/h @ 2Bar, JunSmart14, Victrix12, S.Duval18 ) oraz mocniejszą (około 1200l/h @ 2Bar, JunComfort16, Beretta15) i nie wiem czy "ryzykować" tego np. Victrixa (który mocowo min/max mi się podoba).

edde
09-01-2013, 22:00
Dzisiaj w Praktikerze trafiłem na taką oto rurkę do ogrzewania podłogowego:
http://www.usmetrix.com/pl/usmpex_rury.php (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.usmetrix.com%2 Fpl%2Fusmpex_rury.php)

Wg informacji 100mb PEX 16mmx2mm kosztowało 132zł
Co sądzić o tym produkcie?

sądzić, ze jakość raczej proporcjonalna do ceny...

jaremy
11-01-2013, 21:55
Dzisiaj byłe w jednej hurtowni graty zamowić i Panowie jak zobaczii ile chce rurki i jakie planuje rozstawy to za łeb sie zlapali. bo oni od lat w hydraulice sidzą (projektują i instalują)i takiego cuda nie widzieli. Jak ich zapytałem czy kiedykolwiek OZC robili to stwierdzili ze po swojemu robią i im rozstaw wychodzi 10, 15 i to co ja mówie to napewno nie pójdzie. Jak gościowi kazałem policzyć jaki piec do mojej chałupy ma być to stwierdził, że min. ma mieć 5 KW a góra granica nie ma znaczenia.

michal_mlody
11-01-2013, 22:07
jaremy
Chyba wszędzie jest podobnie. Mam kilku znajomych instalatorów, niektórzy z dużym doświadczeniem i renomą ale jak usłyszeli o moich rozstawach rurek to za głowy się łapali. Nawet stosują rozstawy co 7.5cm. Ale dla nich to są pieniądze. Działać i tak będzie a materiału idzie sporo więcej.

jaremy
11-01-2013, 22:27
ale dlaczego tak ma być. Ja byłbym nawet w stanie zaplacić ciut wiecej, ale niech ktoś to zrobi porządnie a nie na zasadzie że inwestora trzeba złupić a ogrzewanie i tak będize chodzić ok mimo że jest przewymiarowane o 200%.
Jedynie co na koniec gość stwierdził na plus, że w moim przypadku najlepszy byłby bufor.
Ogólnie wyszedłem zniesmaczony Panami.

Acha: rozdzielacze wywalil mi po 900 zł za sztuke netto (4 obwody i 7 obwodow bez pompek - najzwyklejsze). Jak sie zaptałem czy nie ma tańszych np. aspola (gdzie nawet stwierdzil że są ok) i porównywalnych jakościowo to stwierdził że te są najlepsze, bez żadnych argumentów.

Karlsen
12-01-2013, 10:23
Ja mam uczulenie na fachowców typu "będzie Pan zadowolony".
Rozstaw zależy od zapotrzebowania na ciepło konkretnych pomieszczeń, a nie doświadczenia instalatora. Kładąc rurki zgodnie z zapotrzebowaniem masz z głowy wstępną regulację instalacji - nie ma wtedy potrzeby mocnego dławienia obwodów rotametrami, a i obwody z pewnością będą krótsze.
Wykonaj obliczenia w OZC, policz rozstawy z nomogramów (dostępne na necie) i każ instalatorowi położyć rurki wg twoich obliczeń - oczywiście uwzględnij błąd obliczeń (jeżeli nigdy nie korzystałeś z aplikacji OZC).

jaremy
12-01-2013, 10:35
obliczenia ozc mam i wczoraj to gościom położyłem na stół plus tabele. gość nawet bał się zerknąć w to OZC a tabele jak zobaczył to tylko oczy zrobił, że to na 200% nie będzie grzało poprawnie bo on już nie jedną podłogówkę popełnił i wie. Do tego określił że do mojego domu (podałem mu roczne zapotrzebowanie na ciepło z OZC) po policzeniu kalkulatorem będzie potrzebny piec o minimalnej mocy 5 KW (nie mnie bo nie da rady) a gorna granica nie ma znaczenia- czyli np. 24 kw.
Oczywiście obowiązkowo każde pomieszczenie ma mieć sterownik.
Powiedziałem, że jak odpalę podlogówkę i będzie to działać to zaproszę go do siebie na wizję

asolt
12-01-2013, 10:37
Wykonaj obliczenia w OZC, policz rozstawy z nomogramów (dostępne na necie) i każ instalatorowi położyć rurki wg twoich obliczeń - oczywiście uwzględnij błąd obliczeń (jeżeli nigdy nie korzystałeś z aplikacji OZC).

Tylko jak ocenić i uwzględnić bład obliczeń ozc i podłogówki. Przecież ten bład moze być na minus jak i plus, skąd początkujący uzytkownik audytora lub innych programów do ozc ma wiedziec jakiego rodzaju błędy popełnił. Z mojej praktyki wynika ze zwykle jest niedoszacowanie, w niektórych przypadkach nawet do 100%. Zsumowanie błedów może spowodowac ze takie obliczenia mogą sie niewiele róznić od rozstawów przyjętych przez instalatora, który również dobiera te rozstawy na tzw. oko czyli z wiekszym lub mniejszym błedem.

Liwko
12-01-2013, 10:43
Rozstaw zależy od zapotrzebowania na ciepło konkretnych pomieszczeń

Nie tylko, często ważny jest też czas (o temperaturze zasilania nie wspominając).

Liwko
12-01-2013, 10:45
Oczywiście obowiązkowo każde pomieszczenie ma mieć sterownik.


Budujesz mułowaty system a później chcesz tym sterować? Moim zdaniem głupota.
Osobiście mam poprowadzone kabelki do każdego pomieszczenia, zrobiłem tak na wszelki wypadek. jestem absolutnie pewien, że nigdy z nich nie skorzystam.

asolt
12-01-2013, 10:50
Nie tylko, często ważny jest też czas (o temperaturze zasilania nie wspominając).

Jak się uzwglednia czas do obliczeń rozstawu ? Nie spotkałem tego parametru we wzorach i w
literaturze fachowej

Liwko
12-01-2013, 11:22
Jak się uzwglednia czas do obliczeń rozstawu ? Nie spotkałem tego parametru we wzorach i w
literaturze fachowej

Oczywiście chodzi o wykorzystanie taniej taryfy grzejąc prądem. Nie sądzisz, że w tym momencie potrzeba rurki bardziej zagęścić i dać mocniejszą pompkę? Oczywiście przy tej samej temperaturze zasilania.

DEZET
12-01-2013, 11:29
Oczywiście chodzi o wykorzystanie taniej taryfy grzejąc prądem. Nie sądzisz, że w tym momencie potrzeba rurki bardziej zagęścić i dać mocniejszą pompkę? Oczywiście przy tej samej temperaturze zasilania.

Albo grzanie prądem, albo wodna podłogówka- jedno z drugim ma coś mało wspólnego... wyszła pompka do grzania prądem ;-)

Liwko
12-01-2013, 11:34
Albo grzanie prądem, albo wodna podłogówka- jedno z drugim ma coś mało wspólnego... wyszła pompka do grzania prądem ;-)

Mówię o pompce obiegowej ;)
... i o wodnej podłogówce.

asolt
12-01-2013, 11:39
Oczywiście chodzi o wykorzystanie taniej taryfy grzejąc prądem. Nie sądzisz, że w tym momencie potrzeba rurki bardziej zagęścić i dać mocniejszą pompkę? Oczywiście przy tej samej temperaturze zasilania.

Tak ten przypadek jest szczególny, ale taka akumulacja powoduje wieksze wahania temp niż w przypadku zastosowania bufora dla II taryfy, kosztowo dla bufora wyjdzie to samo albo i mniej.

Liwko
12-01-2013, 11:50
Tak ten przypadek jest szczególny, ale taka akumulacja powoduje wieksze wahania temp niż w przypadku zastosowania bufora dla II taryfy, kosztowo dla bufora wyjdzie to samo albo i mniej.

Czystym prądem czy PC? Tak czy siak bufor to straty. Jeżeli bufor, który stoi w pomieszczeniu które grzejemy, to można je pominąć, ale grzejąc PC spada nam COP, a bufor możemy w miarę sensownie ładować tylko gdy mamy jeszcze zapas tanich godzin.
Te wahania będą również zależeć od samej taryfy, ile ma godzin i o jakich porach doby.
Reasumując. Rozstaw rurek zależy od większej ilości wiadomych, niż tylko od zapotrzebowania na ciepło.

asolt
12-01-2013, 12:02
Czystym prądem czy PC? Tak czy siak bufor to straty. Jeżeli bufor, który stoi w pomieszczeniu które grzejemy, to można je pominąć, ale grzejąc PC spada nam COP, a bufor możemy w miarę sensownie ładować tylko gdy mamy jeszcze zapas tanich godzin.
Te wahania będą również zależeć od samej taryfy, ile ma godzin i o jakich porach doby.
Reasumując. Rozstaw rurek zależy od większej ilości wiadomych, niż tylko od zapotrzebowania na ciepło.

Obciązenie cieplne jest bardzo waznym parametrem obok temperatury zasilania, ale wazne jest również: srednica rur, rodzaj podłogi/stropu (podłoga na gruncie, strop miedzykondygnacyjny, strop zewnetrzny), temperatura pomieszczenia pod posadzką (nie dotyczy podłog na gruncie), temp pomieszczenia, grubość i rodzaj jastrychu, grubość i rodzaj izolacji termicznej pod wylewką, rodzaj wykończenia podłogi

Liwko
12-01-2013, 12:15
Obciązenie cieplne jest bardzo waznym parametrem obok temperatury zasilania, ale wazne jest również: srednica rur, rodzaj podłogi/stropu (podłoga na gruncie, strop miedzykondygnacyjny, strop zewnetrzny), temperatura pomieszczenia pod posadzką (nie dotyczy podłog na gruncie), temp pomieszczenia, grubość i rodzaj jastrychu, grubość i rodzaj izolacji termicznej pod wylewką, rodzaj wykończenia podłogi

Oczywiście, absolutnie się z tym zgadzam.

autorus
12-01-2013, 12:22
Wiem, że jest to wątek o tym jak samemu zrobić podłogówkę ale przyznam sie, ze nie rozumiem przyszłych inwestorów. Że projekty chcą robić sami bo będzie taniej. Dla mnie to jakis absurd. Jest na tym forum kilka osób jak asolt lub jak w moim wypadku kolega foczki którzy zęby zjedli na projektach . Wiec po co tak sobie utrudniać życie i na dodatek tak ryzykować , że się popełni błąd ?

No ale ja jestem inwestorem i nic nie wiem.


Tylko jak ocenić i uwzględnić bład obliczeń ozc i podłogówki. Przecież ten bład moze być na minus jak i plus, skąd początkujący uzytkownik audytora lub innych programów do ozc ma wiedziec jakiego rodzaju błędy popełnił. Z mojej praktyki wynika ze zwykle jest niedoszacowanie, w niektórych przypadkach nawet do 100%. Zsumowanie błedów może spowodowac ze takie obliczenia mogą sie niewiele róznić od rozstawów przyjętych przez instalatora, który również dobiera te rozstawy na tzw. oko czyli z wiekszym lub mniejszym błedem.

jaremy
12-01-2013, 13:22
Panowie co sądzicie o rozdzielaczach tej firmy

http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-4-obwody-i2918972381.html

jaremy
12-01-2013, 13:23
jeśli macie lepsze typy podrzućcie

Liwko
12-01-2013, 14:24
Panowie co sądzicie o rozdzielaczach tej firmy

http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-4-obwody-i2918972381.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Frozdz ielacz-do-ogrzewania-podlogowego-4-obwody-i2918972381.html)

Dla mnie gitara. Ja mam jeszcze bardziej prosty (zdjęcie w stopce)

autorus
12-01-2013, 15:34
firma znana dla mnie głownie z zamocowań rurek do podłogi :)

miki121
12-01-2013, 15:39
Dla mnie gitara. Ja mam jeszcze bardziej prosty (zdjęcie w stopce)

Ten co masz zamontowany to raczej jest dedykowany do ogrzewania grzejnikami :)
Chyba że zrobisz "idealną" podłogówkę np. wszystkie pętel po 80mb :)

edde
12-01-2013, 15:41
jeśli macie lepsze typy podrzućcie

mam i polecam takie: http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-4-ob-z-przeplyw-75040a-i2873369858.html
trochę droższe (dodać trzeba eurokonusy, zawory i odpowietrzniki, zawory spustowe jak dla mnie zbędne) za to osobiscie sprzwadzone, przede wszystkim rotametry: działające, pokazujące przepływ i ładnie się regulujące (bo jak słychać często na forum użytkownicy tanich allegrowych rozdzielaczy mają z tym odwieczny problem)

miki121
12-01-2013, 15:42
jeśli macie lepsze typy podrzućcie

te są bardzo dobrej jakości :)

http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-afriso-x3-i2925082959.html

Liwko
12-01-2013, 16:07
Ten co masz zamontowany to raczej jest dedykowany do ogrzewania grzejnikami :)
Chyba że zrobisz "idealną" podłogówkę np. wszystkie pętel po 80mb :)

A to niby dlaczego? Do tej pory nie zauważyłem żadnych minusów.

GMA*
12-01-2013, 16:09
Zdecydowanie polecam rozdzielacze Falcony systemu Hotterfield. Dzialaja jednostajnie niezależnie od roznicy cisnien .Bardziej skuteczne i mniej awaryjne według mnie. Te ze szklanymi rotametrami po czasie zasyfia sie i juz nic z nich nie odczytasz. Ale rzecz gustu.

miki121
12-01-2013, 16:13
A to niby dlaczego? Do tej pory nie zauważyłem żadnych minusów.

Po prostu są one dedykowane do grzejników.
Oczywiście wykorzystanie ich do podłogówki to nie grzech wręcz można to zrobić tylko pamiętać aby długości pętli były bardzo podobne + / - 1mb :)

Liwko
12-01-2013, 17:09
Po prostu są one dedykowane do grzejników.
Oczywiście wykorzystanie ich do podłogówki to nie grzech wręcz można to zrobić tylko pamiętać aby długości pętli były bardzo podobne + / - 1mb :)

No to powiem ci, że mam większe różnice w długościach i dalej nie widzę problemu. W czym problem?

ferrit
12-01-2013, 19:11
Panowie co sądzicie o rozdzielaczach tej firmy

http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-4-obwody-i2918972381.html

Mam dokładnie te u siebie. Na poddaszu 8 pętli i na parterze 10 pętli. Jestem zadowolony. Zasilanie rurą CU28. Zdjęcia w dzienniku.

Karlsen
12-01-2013, 21:19
Tylko jak ocenić i uwzględnić bład obliczeń ozc i podłogówki. Przecież ten bład moze być na minus jak i plus, skąd początkujący uzytkownik audytora lub innych programów do ozc ma wiedziec jakiego rodzaju błędy popełnił. Z mojej praktyki wynika ze zwykle jest niedoszacowanie, w niektórych przypadkach nawet do 100%. Zsumowanie błedów może spowodowac ze takie obliczenia mogą sie niewiele róznić od rozstawów przyjętych przez instalatora, który również dobiera te rozstawy na tzw. oko czyli z wiekszym lub mniejszym błedem.

Ja bym przyjmował "niedoszacowanie". Przecież lepiej później skręcić rotametrem, aniżeli podnosić temperaturę zasilania. Początkujący audytor zawsze może skonsultować swoje wyniki na forum - jak już niektórzy uczynili. Ponadto zawsze można skorzystać z internetowych kalkulatorów dla gotowych projektów domów - wybrać budynek podobny kształtem, kubaturą, itp. - i już mamy jakieś porównanie do naszych wyników. Skąd masz pewność, że zlecając dla gościa po szkoleniu audytorskim wykonanie obliczeń, będziesz miał wyniki pokrywające się później z rzeczywistymi?


Nie tylko, często ważny jest też czas (o temperaturze zasilania nie wspominając).

Zawsze parametrem wyjściowym jest wymagana moc cieplna urządzeń ogrzewających pomieszczenie, bez znaczenia, czym będziemy grzać. Później, znając źródło zasilania (pompa, kocioł) dobieramy pozostałe parametry. Na marginesie, czy to pompa ciepła, czy kocioł kondensacyjny - staramy się zasilać jak najniższą temperaturą, aby uzyskać z urządzenia jak największą sprawność.


ja bym brał górną belkę bez przepływomierzy, bo ona pokazują coś od 1l/min a u ciebie będzie od 0,8 do 1 czyli i tak nic nie zobaczysz, a podłogówkę masz już wstępnie dopasowaną z OZC więc nawet nie będziesz miał czego regulować

Netbet też nie zauważył żadnych niuansów, też ma najprostszy możliwy rozdzielacz bez żadnych bajerów i też korzysta z samoregulacji podłogówki, i chwali sobie

Moje rotametry umożliwiają regulację w zakresie 0,6 - 2,0l/min. Przy 8 obiegach średnio po 85 m i pierwszym biegu pompy, maksymalny przypływy w najdłuższej nitce po wyregulowaniu wynosi 1,6l/min. Jeżeli jest ktoś zainteresowany, to nazwę firmy mogę później sprawdzić.

asolt
12-01-2013, 23:22
Ja bym przyjmował "niedoszacowanie". Przecież lepiej później skręcić rotametrem, aniżeli podnosić temperaturę zasilania. Początkujący audytor zawsze może skonsultować swoje wyniki na forum - jak już niektórzy uczynili. Ponadto zawsze można skorzystać z internetowych kalkulatorów dla gotowych projektów domów - wybrać budynek podobny kształtem, kubaturą, itp. - i już mamy jakieś porównanie do naszych wyników. Skąd masz pewność, że zlecając dla gościa po szkoleniu audytorskim wykonanie obliczeń, będziesz miał wyniki pokrywające się później z rzeczywistymi?

.

Jak sobie wybrazasz konsultacje na forum i jaka jest wartość merytoryczna takich konsultacji. Na podstawie kilku skanów i niepełnych danych nie mozna sprawdzić poprawności wykonanych obliczeń. Poprawna weryfikacja jest praco i czasochłonna i wymaga sprawdzenia wszystkich pomieszczeń pod względem geometrycznym,
sprawdzenia wszystkich przegród, usytuowania, sprawdzenia norm,strefy klimatycznej, wentylacji i wielu innych parametrów. Dla mnie taka weryfikacja jest pod wzgledem czasowym prawie równa wykonaniu takich obliczeń od zera. Jezeli chodzi o kalkulatory to jak sama nazwa wskazuje są to tylko kalkulatory, których wyniki z racji wielu uproszczeń są tylko orientacyjne. Gdyby oferowały one wyniki dokładne nie byłoby by potrzeby stosowania oprogramowania specjalistycznego do takich obliczeń. Co do pewności poprawności wykonania obliczeń przez audytora po szkoleniu audytorskim to nie wypowiem się ale sądze ze poziom takich kursów (nie studiów podyplomowych lub studiów inżynierskich na renomowanych uczelniach) jest dość niski i w zasadzie ma służyć tylko pomocy w uzyskaniu uprawnien do sporządzania swiadectw energetycznych. Co do audytorów po studiach podyplomowych to należało by rozróznić studia na uczelniach typu PW, AGH, Politechnika Sląska od uczelni technicznych prywatnych czy też nowo powstałych. Miałem okazję porównać programy studiów podyplomowych z zakresu audytingu na AGH które tam ukonczyłem a podobnymi na PWSZ w Tarnowie. Róznica poziomów ogromna dość powiedzieć ze na uczelni tarnowskiej absolwenci tych studiów dowiedzieli się ze istnieje taki program jak Audytor OZC i podobne, praktyki zero. Także pytanie o poziom wiedzy audytorów uważam za zasadne.
Dlatego też wcale się nie dziwię zapytaniom potencjalnych klientów o poziom wiedzy jak i kwalifikacje.

malux20
12-01-2013, 23:27
może inaczej
asolt ma w dupie takie mniej więcej liczone obliczenia
albo konkretnie albo wcale

netbet
12-01-2013, 23:49
te są bardzo dobrej jakości :)

http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-afriso-x3-i2925082959.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Frozdz ielacz-do-ogrzewania-podlogowego-afriso-x3-i2925082959.html)

tia..... 3 obwody za 5,5 stówki... okazja jak cholera......
znam tańsze rozwiązania... działające!

pozdro
NETbet'prattyk

netbet
13-01-2013, 00:01
Netbet też nie zauważył żadnych niuansów, też ma najprostszy możliwy rozdzielacz bez żadnych bajerów i też korzysta z samoregulacji podłogówki, i chwali sobie

NETbet to ma generalnie OZC w d... i robi wszystko na czuja;)
ale na poważnie...
podłogówka przy pewny zakresie rozstawu rur działa ( 18-25 cm ) nie ryzykowałem rozstawu ponad 25cm...
przy pomieszczeniach otwartych na inne, rotametry co zmienią? nic.
pakowanie się w "intetygentne" systemy ma sens przy ....."intelygentnch" źródłach zasilania, a u mnie jest wungiel...

gdyby mi przyszło drugi raz stawiać dom - byłby taki sam system ogrzewania - podłogówka wszędzie!

pozdro
NETbet'16mm

asolt
13-01-2013, 00:02
może inaczej
asolt ma w dupie takie mniej więcej liczone obliczenia
albo konkretnie albo wcale

Trochę dosadnie, ale mniej wiecej o to chodzi. Zbyt duża jest ufność początkujących, a własciwie jednorazowych "audytorów" we własną wiedzę.

Karlsen
13-01-2013, 10:59
Jak sobie wybrazasz konsultacje na forum i jaka jest wartość merytoryczna takich konsultacji (...)

Nie wypowiadam się na temat wartości merytorycznych takich konsultacji. Zwróć jednak uwagę, że na forum konsultuje się tysiące innych ważniejszych kwestii, aniżeli audyt energetyczny. Przecież nikt tu nie przelicza konstrukcji domu. Niepodważalną kwestią jest konieczność przedstawienia świadectwa energetycznego do PINBu podczas oddawania domu do użytku - tak więc dlaczego by nie wykonać obliczeń przed rozpoczęciem budowy, bądź zlecić ich wykonanie projektantowi domu?
Specjalnie poruszyłem kwestię wykonywania audytów przez "kursantów". Dzięki nim audyt kosztuje 150 zł, a z dużym prawdopodobieństwem ich wyniki możemy sobie wsadzić w ... Osobiście znam kilku, którzy mają uprawnienia, ale nie potrafią wykonywać obliczeń, a bo i nie wszyscy klienci oczekują wyników. Niektórzy potrzebują "papierka". Co do uczelni, mogłeś jeszcze wymienić Politechnikę Białostocką (za moich czasów kierunki TiOB i DiM).
Wspomniałem już o "niedoszacowaniu" i możliwości porównania swoich wyników z kalkulatorami na stronie np. Archonu. Ot takie preludium do zabawy z obliczeniami. Nie widzę w tym nic złego, np. dla osób, które rozkładają budowę na kilka lat i mają czas na podjęcie decyzji w sprawach izolacji domu.
Dla jednych obliczenia będą wyrocznią, a może i w późniejszym terminie argumentem do szukania błędów wykonawczych, dla innych tylko ulotką informacyjną. Wykonywałeś obliczenia m. in. for R&K - rzeczywistość weryfikuje pewne kwestie - chyba sam pisałeś o +/-20%.

może inaczej
asolt ma w dupie takie mniej więcej liczone obliczenia
albo konkretnie albo wcale
Na marginesie - ciekawe, skąd masz tak dobrą wiedzę na temat zadka asolta, świntuchu :)?

malux20
13-01-2013, 11:53
audyt to jednak dość istotna sprawa

ja to powtórze za klasykiem p żyłą
coś mnie złapało za pupę a le w sumie przyjemnie się leciało

asolt
13-01-2013, 12:00
Wykonywałeś obliczenia m. in. for R&K - rzeczywistość weryfikuje pewne kwestie - chyba sam pisałeś o +/-20%.



Odnośnie obliczeń dla R&K, w jego DB podałem powody dlaczego zużycie jest nieco wieksze niz to wynika z obliczeń, powody bardzo istotne.
Jednym z nich jest pierwszy sezon grzewczy, nikomu nie zagwarantuję zgodności wyników obliczeń z zuzyciem rzeczywistym w pierwszym sezonie grzewczym

malux20
13-01-2013, 12:02
w drugim zawsze jest mniej?

Liwko
13-01-2013, 12:09
w drugim zawsze jest mniej?

Zależy od konstrukcji. W murowanym niemal zawsze. Tak na prawdę miarodajny jest dopiero trzeci sezon.

jaremy
13-01-2013, 16:49
A teraz na koniec powiedzcie mi dać rurę pe-rt/al/pe-rt czy pex/alu/pex, bo znalazłem rure pe-rt w dobrej cenie
http://allegro.pl/show_item.php?item=2918356134

b2211
13-01-2013, 17:05
A teraz na koniec powiedzcie mi dać rurę pe-rt/al/pe-rt czy pex/alu/pex, bo znalazłem rure pe-rt w dobrej cenie
http://allegro.pl/show_item.php?item=2918356134
Najważniejsze żeby to nie był chińczyk więc można brać.

miki121
13-01-2013, 20:08
A teraz na koniec powiedzcie mi dać rurę pe-rt/al/pe-rt czy pex/alu/pex, bo znalazłem rure pe-rt w dobrej cenie
http://allegro.pl/show_item.php?item=2918356134

Bierz ją dobra cena :)

Karlsen
13-01-2013, 21:54
Odnośnie obliczeń dla R&K, w jego DB podałem powody dlaczego zużycie jest nieco wieksze niz to wynika z obliczeń, powody bardzo istotne.
Jednym z nich jest pierwszy sezon grzewczy, nikomu nie zagwarantuję zgodności wyników obliczeń z zuzyciem rzeczywistym w pierwszym sezonie grzewczym

Oczywiście pierwszy sezon na "wysuszenie" domu, drugi na ustabilizowanie temperatury gruntu pod budynkiem.
Ja nie podważam Twoich obliczeń, wskazuję tylko, że co poniektórzy brali je dosłownie, a później doszukiwali się usterek.
Audytor nie odpowiada również za błędy popełnione podczas wykonywania ocieplenia domu, osadzania okien itp. - stąd proponowane przeze mnie "niedoszacowanie" w obliczeniach rozstawu podłogówki.
U mnie pierwszy sezon wynosi +30% względem obliczeń, ale nie zdążyłem ocieplić ścianki kolankowej na poddaszu i nie mam drzwi wewnętrznych w wiatrołapie. Mam usprawiedliwienie moich rozbieżności.

Foczki
21-01-2013, 11:06
może inaczej
asolt ma w dupie takie mniej więcej liczone obliczenia
albo konkretnie albo wcale
i ja popieram, wrzucenie skanu jednej czy dwóch kartek niewiele daje. Owszem, mając duże doświadczenie można stwierdzić na oko że coś jest nie tak, ale tylko bardzo zgrubnie i nawet można się pomylić. Aby sprawdzić projekt trzeba 80% czasu jego wykonania, bo i tak musimy sprawdzić może bez klepania w klawiaturę.
Ale konsultacje jak najbardziej są wskazane.


Niepodważalną kwestią jest konieczność przedstawienia świadectwa energetycznego do PINBu podczas oddawania domu do użytku - tak więc dlaczego by nie wykonać obliczeń przed rozpoczęciem budowy, bądź zlecić ich wykonanie projektantowi domu?
Otóż to, ale ja powiem dlaczego nie.

Bo inwestorom szkoda wydać 200 zł w czasie budowy domu. Najzwyczajniej w świecie inwestorzy tak bardzo oszczędzają że dopóki nie trzeba będzie mieć papierka to nie zamawiają. Dopiero po otrzymaniu papierka jak już dom gotowy to się łapią za głowę - to się nazywa mądry polak po szkodzie.

asolt
21-01-2013, 11:40
Otóż to, ale ja powiem dlaczego nie.

Bo inwestorom szkoda wydać 200 zł w czasie budowy domu. Najzwyczajniej w świecie inwestorzy tak bardzo oszczędzają że dopóki nie trzeba będzie mieć papierka to nie zamawiają. Dopiero po otrzymaniu papierka jak już dom gotowy to się łapią za głowę - to się nazywa mądry polak po szkodzie.

Powiem więcej, co niektórzy zakupują świadectwo na alledrogo za 60 zł traktują je jako wyrocznię.

autorus
21-01-2013, 11:59
W to to raczej nie uwierzę. Kto by sobie chciał takie kuku robić ;)

krzysztof5426
21-01-2013, 15:47
W to to raczej nie uwierzę. Kto by sobie chciał takie kuku robić ;)
Są tacy ! Dla nich ten papierek potrzebny wyłącznie dla nadzoru.

danielw
22-01-2013, 08:57
Powiem więcej, co niektórzy zakupują świadectwo na alledrogo za 60 zł traktują je jako wyrocznię.

Nawet nie 60 zł, juz nawet 47 zł z przesyłką, do nadzoru dokument w sam raz.

netbet
23-01-2013, 10:05
Nawet nie 60 zł, juz nawet 47 zł z przesyłką, do nadzoru dokument w sam raz.

..jakie państwo - takie dokumenty.... Polak potrafi.

ciekawe kiedy przestaną obowiązywać świadectwa.....;)

DEZET
23-01-2013, 15:31
Już nawet za 42zł z przesyłką. Ciekawe co wnioskuje audytor na podstawie zdjęcia domu i zdjęcia... pieca?
Chyba ważniejsze są jego parametry niż wygląd?!

TINEK
23-01-2013, 20:54
Już nawet za 42zł z przesyłką. Ciekawe co wnioskuje audytor na podstawie zdjęcia domu i zdjęcia... pieca?
Chyba ważniejsze są jego parametry niż wygląd?!

akurat taki dokument kupiłem na all... i dostałem mailem dużo szczegółowych pytań o wszystkie przegrody (parametry) a nie zdjęcia pieca i domu.
Ciekaw jestem, czy ŚE wykonywane po wybudowaniu domu, zlecone fachowcowi za np 700 zł wyglądałoby inaczej, przecież też by się oparł na wiadomościach które bym mu podał (przecież odkrywek w ścianach by nie robił), tyle tylko, że przyjechałby i sam notował co bym "zeznawał"
Rozumiem policzyć OZC przed wybudowaniem domu, by mieć wiedzę na temat zapotrzebowania energetycznego, ale te ŚE to kolejny papier do odbioru

pozdrawiam

asolt
23-01-2013, 21:10
akurat taki dokument kupiłem na all... i dostałem mailem dużo szczegółowych pytań o wszystkie przegrody (parametry) a nie zdjęcia pieca i domu.
Ciekaw jestem, czy ŚE wykonywane po wybudowaniu domu, zlecone fachowcowi za np 700 zł wyglądałoby inaczej, przecież też by się oparł na wiadomościach które bym mu podał (przecież odkrywek w ścianach by nie robił), tyle tylko, że przyjechałby i sam notował co bym "zeznawał"
Rozumiem policzyć OZC przed wybudowaniem domu, by mieć wiedzę na temat zapotrzebowania energetycznego, ale te ŚE to kolejny papier do odbioru

pozdrawiam

Oczywiście audytor nie przyjeżdża z zestawem do kucia i wiercenia aby naocznie sprawdzić przekrój przegród. Musi polegać na odpowiedziach inwestora, wykonawcy lub
kierownika budowy. Co do jakości swiadectwa za 50 zł, ono nadaje się tylko do odbioru niestety.

pionan
23-01-2013, 21:14
no i git. Jeśli komuś jest tylko do tego potrzebne, to po cholerę przepłacać??

Arturo72
23-01-2013, 21:32
no i git. Jeśli komuś jest tylko do tego potrzebne, to po cholerę przepłacać??
Jeśli ktoś buduje "chałupę" tylko pod odbiór techniczny a nie do użytkowania i nie zależy mu na wogóle na poprawnym doborze źródła ciepła to "świstek" ma jak znalazł ale nawet dla poprawnego doboru kotła na ekogroszek potrzebna jest wiedza jakie straty ciepła będzie miał jego dom.

Wg mnie chcąc wybudować dobry dom warto wiedzieć przed budową czego się spodziewać od domu bo wtedy zapadają kluczowe decyzje o budowie,o budżecie,o systemie grzewczym o rachunkach za ogrzewanie itp.

DEZET
24-01-2013, 10:51
O tych zdjęciach do ŚE napisałem, bo jeden z wykonawców wymaga tego- dla mnie to bez sensu, chyba ,że "upiększa" treść dokumentu.
Wzór ŚE jest jeden dla wszystkich, czy dodatki są możliwe- nie wiem. Pytania ww o materiały też padają.

edde
26-01-2013, 21:24
Jeśli ktoś buduje "chałupę" tylko pod odbiór techniczny a nie do użytkowania i nie zależy mu na wogóle na poprawnym doborze źródła ciepła to "świstek" ma jak znalazł ale nawet dla poprawnego doboru kotła na ekogroszek potrzebna jest wiedza jakie straty ciepła będzie miał jego dom.

Wg mnie chcąc wybudować dobry dom warto wiedzieć przed budową czego się spodziewać od domu bo wtedy zapadają kluczowe decyzje o budowie,o budżecie,o systemie grzewczym o rachunkach za ogrzewanie itp.

a ja bym z tym nieco polemizował: świadectwo potrzebujesz na koniec budowy, a dane typu OZC np. do zakupu źródła ogrzewania znacznie wcześniej, warto opanować więc (albo zlecać to komuś) audytora OZC wcześnie, nawet na etapie projektu, aby mieć świadomość wyboru technologii wykonania i materiałów, natomiast świadectwo uważam za bzdurny papierek nikomu (prawie) niepotrzebny, graniczne parametry powinien mieć architekt projektujący obiekt i tyle, poniżej nie projektujemy - nie budujemy i to powinna być zasada tak jak każda inna prawa budowlanego, której pilnowania powinien pilnowac nadzór budowlany, i skoro legalnym jest (jak przypuszczam) kupienie świadectwa za kilkadziesiąt zł to to głupota jest za to przepłacanie, bardziej zamiast 400zł za "wypasione" świadectwo (zawierające już "bierne" informacje) warto zapłacić 40zł za sztukę dla urzędasów a 360 znacznie wcześniej wydać na OZC

ps. i żeby nie było ;) świadectwo zrobiłem u lokalnego "certyfikanta" za 300 czy 400zł a nie na allegro (ale też na allegro chyba wtedy kosztowały ok. 200zł), trochę też nieco przez pryzmat kompletowania przez niego wszystkich pozostałych protokołów itp papierów, natomiast samo świadectwo, mimo posiadanych przez niego szczegółów domu, pozostawia sobie wiele do życzenia w kwestii jakości

CityMatic
27-01-2013, 13:26
akurat taki dokument kupiłem na all... i dostałem mailem dużo szczegółowych pytań o wszystkie przegrody (parametry) a nie zdjęcia pieca i domu.
Ciekaw jestem, czy ŚE wykonywane po wybudowaniu domu, zlecone fachowcowi za np 700 zł wyglądałoby inaczej, przecież też by się oparł na wiadomościach które bym mu podał (przecież odkrywek w ścianach by nie robił), tyle tylko, że przyjechałby i sam notował co bym "zeznawał"
Rozumiem policzyć OZC przed wybudowaniem domu, by mieć wiedzę na temat zapotrzebowania energetycznego, ale te ŚE to kolejny papier do odbioru

pozdrawiam

W zupełności się z Tobą zgadzam, ja również przesłałem tyle danych, zdjęcia, dane zarówno do ogrzewania, jak i samego rozmieszczenia budynku, względem stron świata, użytych materiałów(firmy, jakości, itp)całego projektu, wprowadzonych zmian. Chociaż muszę przyznać ze wszystkie te dane gromadziłem w trakcie budowy(założyłem specjalną teczkę w której mam wszystkie nalepki i opisy z materiałów użytych do budowy domu)
To pozwoliło na bardzo wiarygodne obliczenia , a dla mnie dokument stał się zbiorem tego co mogę się po takim kolejnym papierze do odbioru spodziewać.
I wcale nie uważam aby fachowiec który przyjedzie i poogląda nasz dom po wybudowaniu sporządził ten dokument bardziej rzetelnie.

Natomiast, chciałbym w tym miejscu napisać, że bardzo miarodajnym dokumentem na które WARTO wydać parę złotych jest np: tak jak dzisiaj przy temperaturze -20*C zrobić sobie przegląd domu kamerą termowizyjną - to są pieniądze które łatwo się zwrócą, będą bardzo rzeczowe, pomocne. Dokumentacja zrobiona podczas badania sprawia że można naprawić tak wiele błędów które powstały podczas budowy bądź z winy budujących, z niedbałość czy z wad materiałów.
Polecam choć z badaniami nie mam nic wspólnego koszt taki waha się od 300-400 zł., a dokument NIE jest potrzebny do odbioru.
Pozdrawiam

ps. proszę Państwa o powrót do tematu wątku - PODŁOGÓWKA

Foczki
29-01-2013, 11:51
SCHE można zrobić w godzinę pod warunkiem że bryła domu jest dość prosta i inwestor podaje wszystkie parametry. Jeżeli po odliczeniu podatków przesyłek, ubezpieczenia, zwrotu kosztów za egzamin zwrotu za kurs komuś zostaje 10 zł z tych 50 zł to ma 10 zł/godzinę.
Każdy sobie kalkuluje jak chce.
Lokalny certyfikator ma dużo trudniejsze zadanie, bo sam musi odszukać parametry, a nie rzadko inwestorzy nie wiedzą jaką mają grubość styropianu (poważnie). Do tego dochodzi dojazd (dwukrotny) - godzina spędzona na budowie, wypicie kawy z inwestorem, pogadanie o okolicy i sąsiadach a czas leci. Minimum 200 zł.
Każdy sobie kalkuluje jak chce.

asolt
29-01-2013, 12:14
SCHE można zrobić w godzinę pod warunkiem że bryła domu jest dość prosta i inwestor podaje wszystkie parametry. Jeżeli po odliczeniu podatków przesyłek, ubezpieczenia, zwrotu kosztów za egzamin zwrotu za kurs komuś zostaje 10 zł z tych 50 zł to ma 10 zł/godzinę.
Każdy sobie kalkuluje jak chce.
Lokalny certyfikator ma dużo trudniejsze zadanie, bo sam musi odszukać parametry, a nie rzadko inwestorzy nie wiedzą jaką mają grubość styropianu (poważnie). Do tego dochodzi dojazd (dwukrotny) - godzina spędzona na budowie, wypicie kawy z inwestorem, pogadanie o okolicy i sąsiadach a czas leci. Minimum 200 zł.
Każdy sobie kalkuluje jak chce.

W ciagu godziny to ja mogę wpisac podstawowe dane typu miejscowość , nr działki, kodzaj kotła itp, zadresowac koperte i zrobić wydruk, opieczetowac podpisać , wypełnić dowód nadania ale czas na poczte juz inny. A gdzie są własciwe obliczenia ? Zdefiniuj w audytorze wszystkie przegrody łacznie z oknami wpisz inne parametry i schodzi kilka godzin, gdzie czas na wprowadzanie poszczególnych pomieszczeń ? Ta przysłowiowa 1 godz to jakiś zart , ale to tłumaczy ceny z allegro. Jest ona mozliwa tylko w przypadku gotowego szablonu gdzie wpisujemy tylko dane konieczne które akurat są prawdziwe, a cala reszta czyli wszystkie E plus procenty na poszczególne nośniki energii i kilka pomniejszych danych jest wytworem naszej bujnej wyobraźni. 10 zł na godz. to raczej pomocnik murarza nie chce brac a co dopiero za podpisanie sie na druku bądz co bądz urzedowym.

plusfoto
29-01-2013, 12:39
Widzę że tak jak w każdej branży - ktoś kończy byle jaki kurs "obojętnie w jakiej dziedzinie" i mu się wydaje że wie najlepiej.;) A klientowi czy inwestorowi się wydaje "z naciskiem na wydaje się" że złapał Pana Boga za nogi bo idioci płacili 10* tyle a on duuuuużo mniej. Tylko co potem? jak będzie trzeba wydać na poprawki już praktycznie nie do poprawienia.

_artur_
30-01-2013, 16:28
Witam..
Mam pytanie:
mam właśnie do przejrzenia projekt ogrzewania domu policzony przez projektanta i jest tam tak:

http://clip2net.com/clip/m0/1359553171-clip-14kb.png

Może ktoś napisać mi na przykładzie pomieszczenia 111 czy dobrze kombinuję bo chcę to sprawdzić:

+20 to temperatura "pożądana" dla jakiej jest liczone ogrzewanie
fi wym. 533W to moc jaką powinny oddawać rurki (kable) żeby ogrzać pomieszczenie?
poniżej powierzchnia grzana i dalej b.0,20? co to może być? rozstaw rurek?
Może ktoś podpowiedzieć jak to czytać?

asolt
30-01-2013, 18:11
Witam..
Mam pytanie:
mam właśnie do przejrzenia projekt ogrzewania domu policzony przez projektanta i jest tam tak:

http://clip2net.com/clip/m0/1359553171-clip-14kb.png

Może ktoś napisać mi na przykładzie pomieszczenia 111 czy dobrze kombinuję bo chcę to sprawdzić:

+20 to temperatura "pożądana" dla jakiej jest liczone ogrzewanie
fi wym. 533W to moc jaką powinny oddawać rurki (kable) żeby ogrzać pomieszczenie?
poniżej powierzchnia grzana i dalej b.0,20? co to może być? rozstaw rurek?
Może ktoś podpowiedzieć jak to czytać?

Tak to chodzi o rozstaw czyli 20 cm, swoją drogą bardzo uproszczony ten rysunek.

Indiana_
30-01-2013, 18:15
533W to wyliczone zapotrzebowanie na ciepło tego pomieszczenia, przy -20'C na zewnątrz mniej więcej tyle powinny oddać rurki grzewcze. "b 0,20" to rozstaw rur 20cm.
Odnośnie liczenia certyfikatu*, to uważam za oczywiste, że od tego zaczyna się projekt instalacji, przy okazji pomagając inwestorowi w wyborze grubości dociepleń i usuwaniu niepotrzebnych strat.
*ściślej to jest odwrotnie - zaczyna się od dokładnego przeliczenia OZC z przyjrzeniem się miejscom gdzie można coś poprawić, na tej podstawie robi się projekt instalacji grzewczej, a mając gotowe OZC można bardzo łatwo wyciągnąć z tego certyfikat.

cruz
30-01-2013, 21:11
533W to wyliczone zapotrzebowanie na ciepło tego pomieszczenia, przy -20'C na zewnątrz mniej więcej tyle powinny oddać rurki grzewcze. "b 0,20" to rozstaw rur 20cm.
Odnośnie liczenia certyfikatu*, to uważam za oczywiste, że od tego zaczyna się projekt instalacji, przy okazji pomagając inwestorowi w wyborze grubości dociepleń i usuwaniu niepotrzebnych strat.
*ściślej to jest odwrotnie - zaczyna się od dokładnego przeliczenia OZC z przyjrzeniem się miejscom gdzie można coś poprawić, na tej podstawie robi się projekt instalacji grzewczej, a mając gotowe OZC można bardzo łatwo wyciągnąć z tego certyfikat.

Tak, jeżeli wszyscy twoi wykonawcy się przyłożyli i wykonali według tego projektu.

_artur_
30-01-2013, 22:02
Tak to chodzi o rozstaw czyli 20 cm, swoją drogą bardzo uproszczony ten rysunek.
tak, ale to podstawowy taki zgrubny rysunek.. będzie jeszcze parę, na razie dostałem do przejrzenia część..


533W to wyliczone zapotrzebowanie na ciepło tego pomieszczenia, przy -20'C na zewnątrz mniej więcej tyle powinny oddać rurki grzewcze. "b 0,20" to rozstaw rur 20cm..
ok, tak myślałem..
nie mam jeszcze obliczeń ozc szczegółowych bo się robią ale właśnie już na początku były różnie przymiarki do różnych grubości ocieplenia, przenikalności okien itp. i na tej podstawie powstał projekt..
a jeszcze jedno - czy można z tego wyciągnąć jakiś bardziej ogólny wniosek np. skoro jest na cały dom zapotrzebowanie 4700W wg planu (z tego co wiem liczone już dla konkretnych wartości styro, ścian, okien itp. ) to czy mogę przyjąć np. że będę grzał pradem przez 10 godzin dziennie w taniej taryfie przez 100 dni w roku i oczywiście nie zawsze jest -20* a z powyższego wynika że to moc dla potrzebna dla takiej temp. zewnętrznej żeby utrzymać zadaną co "kompensuje" mi np. nie 100 a trochę więcej dni grzania itp. i czy z tego wynika że zapotrzebowanie na moc grzewczą rocznie będzie 4700kWh bo 4,7kW x 10h x 100dni daje taką wartość?

Jacekss
30-01-2013, 22:10
nic z tego za duże uproszczenie, te 4,7 kW to straty przez przegrody przy -20C jak już liczyć to x 24h a nie 10h a jak 10h to odpowiednio wyższa (proporcjonalnie) moc grzewcza
sezon ma z 160-180 dni i średnia temp w zimie chyba waha się w granicach 0 C więc przyjmując moc dla min temp by się to nawet wyrównało
niestety dochodzą jeszcze straty na wentylacji które trzeba uwzględnić

asolt
30-01-2013, 22:32
tak, ale to podstawowy taki zgrubny rysunek.. będzie jeszcze parę, na razie dostałem do przejrzenia część..


ok, tak myślałem..
nie mam jeszcze obliczeń ozc szczegółowych bo się robią ale właśnie już na początku były różnie przymiarki do różnych grubości ocieplenia, przenikalności okien itp. i na tej podstawie powstał projekt..
a jeszcze jedno - czy można z tego wyciągnąć jakiś bardziej ogólny wniosek np. skoro jest na cały dom zapotrzebowanie 4700W wg planu (z tego co wiem liczone już dla konkretnych wartości styro, ścian, okien itp. ) to czy mogę przyjąć np. że będę grzał pradem przez 10 godzin dziennie w taniej taryfie przez 100 dni w roku i oczywiście nie zawsze jest -20* a z powyższego wynika że to moc dla potrzebna dla takiej temp. zewnętrznej żeby utrzymać zadaną co "kompensuje" mi np. nie 100 a trochę więcej dni grzania itp. i czy z tego wynika że zapotrzebowanie na moc grzewczą rocznie będzie 4700kWh bo 4,7kW x 10h x 100dni daje taką wartość?

Zapotrzebowanie na ciepło uzaleznione jest od projektowego obciążenia cieplnego budynku ale nie tylko, wazne a nawet bardzo wazne są dane z najbliższej stacji meteo i to na podstawie tych danych jest wyliczane zapotrzebowanie na ciepło. Stosujemy do tego normę 13790 która w uproszczeniu narzuca miesięczne obliczenia tego zapotrzebowania na podstawie srednio miesięcznej temperatury dla okreslonej stacji meteo. Zsumowanie wszystkich miesiecy "grzewczych" minus zyski (bytowe + słoneczne z uwzglednionym współczynnikiem wykorzystania) daje nam całkowite zapotrzebowanie na ciepło.

asolt
30-01-2013, 22:34
nic z tego za duże uproszczenie, te 4,7 kW to straty przez przegrody przy -20C jak już liczyć to x 24h a nie 10h a jak 10h to odpowiednio wyższa (proporcjonalnie) moc grzewcza
sezon ma z 160-180 dni i średnia temp w zimie chyba waha się w granicach 0 C więc przyjmując moc dla min temp by się to nawet wyrównało
niestety dochodzą jeszcze straty na wentylacji które trzeba uwzględnić

Te 4700 W mają już uzględnione straty na wentylację a przynajmniej powinny miec. Bez nich nie mozna obliczać zadnych grzejników, podłogowych też

Drogba
01-02-2013, 18:17
Witam
Zdecydowałem się na podłogówką w 100 % (większość panele) szkoda że tak późno bo ocieplenie posadzki mogę dać max 14-15 cm wliczając w to systemowy styropian.
Czy wystarczy ? w moim przypadku musi.
Robię oczywiście OZC. Być może zdecyduje się ogrzewać to prądem, kotłem lub buforem. /w zależności co wyjdzie po OZC/
Ma ktoś tak napędzaną podłogówkę? I jak to się ma do rachunków w podobnym domku lub wg zapotrzebowania OZC?

Dzisiaj był na budowie Inżynier Magister przynajmniej ma tak napisane na wizytówce (facio około 45 lat),właściciel z firmy zajmującej się wszelkimi instalacjami.
Przywiózł jakieś tam wyliczenia i słuchajcie.
Obliczył mi długość rurek na 1200 mb.
Po pytaniu co ile przewidział rozstaw odpowiedz padła wszędzie co 10 cm w łazience co 8 i dodatkowo grzejnik bo może nie pociągnąć?
Prosiłem o wytłumaczenie jak tym w ogóle sterować w najprostrzy sposób. Padła opowieść o regulatorach w każdym pomieszczeniu, rozdzielaczach z siłownikami itp.:o
Gdy mu powiedziałem czy w ogóle patrzył na technologię z czego wybudowałem dom odparł, że to zbyt wielkiego znaczenia nie ma przy podłogówkach.
Ale o dziwo powiedział, że około 6 kw jako jednostka grzewcza powinno wystarczyć.
Skrytykował również wentylację mechaniczną z reku i gwc.(serdecznie pozdrawiam Piczmana z Kawęczyna) że nie da rady i będę musiał mieć otwarte zimą okna /jak dowiedział się że są szczelne i poniżej przenikalności 1
Na szczęście wątek przeczytałem i śledzę go na bieżąco.
Pytanie i sonda. Kto tu jest chory MY czy on?;)

Liwko
01-02-2013, 18:23
On :D

Mr_Mabram
01-02-2013, 18:54
Witam
Zdecydowałem się na podłogówką w 100 % (większość panele) szkoda że tak późno bo ocieplenie posadzki mogę dać max 14-15 cm wliczając w to systemowy styropian.
Czy wystarczy ? w moim przypadku musi.
Robię oczywiście OZC. Być może zdecyduje się ogrzewać to prądem, kotłem lub buforem. /w zależności co wyjdzie po OZC/
Ma ktoś tak napędzaną podłogówkę? I jak to się ma do rachunków w podobnym domku lub wg zapotrzebowania OZC?

Dzisiaj był na budowie Inżynier Magister przynajmniej ma tak napisane na wizytówce (facio około 45 lat),właściciel z firmy zajmującej się wszelkimi instalacjami.
Przywiózł jakieś tam wyliczenia i słuchajcie.
Obliczył mi długość rurek na 1200 mb.
Po pytaniu co ile przewidział rozstaw odpowiedz padła wszędzie co 10 cm w łazience co 8 i dodatkowo grzejnik bo może nie pociągnąć?
Prosiłem o wytłumaczenie jak tym w ogóle sterować w najprostrzy sposób. Padła opowieść o regulatorach w każdym pomieszczeniu, rozdzielaczach z siłownikami itp.:o
Gdy mu powiedziałem czy w ogóle patrzył na technologię z czego wybudowałem dom odparł, że to zbyt wielkiego znaczenia nie ma przy podłogówkach.
Ale o dziwo powiedział, że około 6 kw jako jednostka grzewcza powinno wystarczyć.
Skrytykował również wentylację mechaniczną z reku i gwc.(serdecznie pozdrawiam Piczmana z Kawęczyna) że nie da rady i będę musiał mieć otwarte zimą okna /jak dowiedział się że są szczelne i poniżej przenikalności 1
Na szczęście wątek przeczytałem i śledzę go na bieżąco.
Pytanie i sonda. Kto tu jest chory MY czy on?;)
A po co ci te regulatory w każdym pomieszczeniu i siłowniki na rozdzielaczach. Przecież one prawie nigdy nie będą chodziły. Z moich obserwacji wynika że montaż takich "gadzetów" nie ma sensu bo jak wyregulujesz pętle to najwyżej coś przykręcisz lekko jak będzie za ciepło i już.
No chyba że lubisz zmieniać temp w domu co i tak za bardzo nie podziała.

Drogba
01-02-2013, 19:05
A po co ci te regulatory w każdym pomieszczeniu i siłowniki na rozdzielaczach. Przecież one prawie nigdy nie będą chodziły. Z moich obserwacji wynika że montaż takich "gadzetów" nie ma sensu bo jak wyregulujesz pętle to najwyżej coś przykręcisz lekko jak będzie za ciepło i już.
No chyba że lubisz zmieniać temp w domu co i tak za bardzo nie podziała.

No właśnie mi do niczego nie są potrzebne.

Arturo72
01-02-2013, 20:04
Skrytykował również wentylację mechaniczną z reku i gwc
Akurat tutaj miał rację jeśli chodzi o takie połączenie ;)
Jeśli już "musi" być GWC to tylko po najmniejszej linii oporu,20mb rury starczy,zeby wymiennik w reku nie zamarzł aczkolwiek przy dobrym reku GWC jest zbędne.
Bajkami są GWC jako klima i jako nagrzewacz powietrza w zimie,GWC może służyć jedynie jako "grzałka" reku.
Rozstaw 10cm może się kiedyś przydać,jeśli zdecydujesz się na źródło ciepła,którego wyższa sprawność zależy od jak najniższej temperatury zasilania.

Karlsen
01-02-2013, 20:40
... Bajkami są GWC (...) jako nagrzewacz powietrza w zimie,GWC ...
Tutaj koledzy czerpiący "korzyści" spod własnych domów by się pogniewali. Są tacy, co +16*C potrafią wydobyć.

Karlsen
01-02-2013, 20:49
...Pytanie i sonda. Kto tu jest chory MY czy on?;)
Poradź facetowi, żeby odstawił tabletki, albo zaczął brać połowę:)

Arturo72
01-02-2013, 20:51
Tutaj koledzy czerpiący "korzyści" spod własnych domów by się pogniewali. Są tacy, co +16*C potrafią wydobyć.
Ale to nie jedynie przez GWC ;)
Chociaż ciągle jestem bardzo sceptyczny co do takich temperatur...

Jacekss
01-02-2013, 20:55
No właśnie mi do niczego nie są potrzebne.

ten spec od instalacji chyba z choinki się urwał, pewnie nic nie liczył i z czapy daje co 10cm
przy swoim ociepleniu spokojnie możesz dać co 20-30cm, za to w łazienkach lepiej gęściej - pewnie i tak wyjdzie koło 10cm
najlepiej wcześniej policzyć sobie zapotrzebowanie na energię na każde pomieszczenie potem przyjąć jeszcze pewien poziom przewymiarowania zależnie od źródła ciepła i zrobić kalkulacje dla podłogówki

noc
01-02-2013, 21:49
Do Drogb-y
Na pierwszy rzut oka widać że domek tej wielkości i z izolacją którą opisujesz, POWINIEN mieć niewielkie zapotrzebowanie na energię.
Czy tak będzie?
Jak wiadomo zależy to od wykonania ( na ile przypilnujesz -przypilnowałeś- wykonawców lub siebie samego).
Dobrego styropianu 15 cm na podłodze to raczej nie powinno być za mało,
Nie podajesz co masz na stropie,
Ogrzewanie prądem może być dobrym, choć najdroższym w eksploatacji sposobem(mała inwestycja) .
Równie dobrym wyjściem może okazać się kocioł gazowy(sam tak mam i ok,)
Kocioł na paliwo stałe z buforem to raczej porażka w Twojej sytuacji.
Weź poprawkę na większe zagęszczenie rurek na panelach ok. 5 cm
Rurki mogą wyjść od 10 cm w łazience do 25-30cm, trzeba to policzyć.
Na pewno nie będzie to 1200m na dom, raczej połowę tego.
I zmień opis domu, chyba nie masz ,,grawitacji mechanicznej"?

Drogba
02-02-2013, 08:48
Do Drogb-y
Na pierwszy rzut oka widać że domek tej wielkości i z izolacją którą opisujesz, POWINIEN mieć niewielkie zapotrzebowanie na energię.
Czy tak będzie?
Jak wiadomo zależy to od wykonania ( na ile przypilnujesz -przypilnowałeś- wykonawców lub siebie samego).
Dobrego styropianu 15 cm na podłodze to raczej nie powinno być za mało,
Nie podajesz co masz na stropie,
Ogrzewanie prądem może być dobrym, choć najdroższym w eksploatacji sposobem(mała inwestycja) .
Równie dobrym wyjściem może okazać się kocioł gazowy(sam tak mam i ok,)
Kocioł na paliwo stałe z buforem to raczej porażka w Twojej sytuacji.
Weź poprawkę na większe zagęszczenie rurek na panelach ok. 5 cm
Rurki mogą wyjść od 10 cm w łazience do 25-30cm, trzeba to policzyć.
Na pewno nie będzie to 1200m na dom, raczej połowę tego.
I zmień opis domu, chyba nie masz ,,grawitacji mechanicznej"?

Opis zmieniony:D. Gdybym miał gaz z sieci to bym w ogóle się nie zastanawiał.
Do tego mam bardzo małą kotłownię dlatego i stąd mam takie mega dylematy.
OZC tak jak wspominałem "robi sie"

DEZET
02-02-2013, 11:02
Drogba- pozostaje "współczuć" fachowca typu "będzie pan zadowolony".
Ciekaw jestem różnicy jak wyjdzie po policzeniu ozc z tymi "wyliczeniami" pana fachowca.

_artur_
02-02-2013, 22:13
to mam jeszcze pytanie - jak mam wyliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą jak na przykładzie który pokazywałem wcześniej z projektu to wychodzi mi że kable 10w będą akurat.. ale o ile przewymiarować mniej więcej żeby grzać w drugiej taryfie? wylewka będzie 8cm i jak zdecyduję się na kable to będą na płycie prawie leżeć..

Arturo72
02-02-2013, 22:32
ale o ile przewymiarować mniej więcej żeby grzać w drugiej taryfie? wylewka będzie 8cm i jak zdecyduję się na kable to będą na płycie prawie leżeć..
Masz wyliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą,wg Elektry mnożysz to przez 24h,jako,że taniej taryfy masz tylko 10h to wynik dzielisz przez 10 i otrzymujesz potrzebną moc kabli,która wystarczy do akumulowania ciepła przez 10h w taniej taryfie.

_artur_
02-02-2013, 22:47
no to akurat sobie potrafie policzyć.. ale czy wtedy nie będzie np. w nocy za ciepła podłoga? w sumie chyba te 8cm to akutat będzie nie najgorzej żeby akumulować bo pod samymi kaflami byłoby gorzej..

_artur_
04-02-2013, 01:02
nie wiem czy wszyscy czytają o grzaniu prądem, jest taki post:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=5796078&viewfull=1#post5796078

Kolega grzeje 6 godzin na dobę a z prostego wyliczenia wynika że ma niecałe 100W/m2 w kablach..
wynik całkiem niezły.. więc jakbym u siebie tak przeliczył jak powyżej podano (czyli moc razy 2.4) to chyba będzie to trochę za dużo..?

byry007
04-02-2013, 12:07
Sory ze ta wpadam i sie wycinam może ktoś mi napisać jakie ma zasilanie przy 0C ile ma -10 C tak dla chaty około 100mw po podłodze .

swistak81
05-02-2013, 07:53
Ja dla trochę większej powierzchni - przy 0st mam 29st (pompka na najniższym biegu).
Przy -10st mam 33st.
W zeszłym sezonie przy próbach na najwyższym biegu było 25-26st dla 0st.

Karlsen
05-02-2013, 09:47
Ja dla trochę większej powierzchni - przy 0st mam 29st (pompka na najniższym biegu).
Przy -10st mam 33st.
W zeszłym sezonie przy próbach na najwyższym biegu było 25-26st dla 0st.
Czyli ekonomiczniej ogrzewać wyższą temperaturą i niższym biegiem pompy?

swistak81
05-02-2013, 11:42
Ta różnica w temperaturach jest wynikiem, nie ustawieniem.
Ustawieniem jest minimalna moc kotła (1,9kW) i ta moc powoduje ogrzanie czynnika do 29st (I bieg) lub 26st (III bieg).

Ale ekonomiczniej jest. Bo I bieg=50W, III bieg=100W.
Miesięcznie jest 36kWh różnicy, czyli 22zł, czyli idąc dalej - 10m3 gazu.

Karlsen
05-02-2013, 12:57
Mam podobnie, z tym, że mój kociołek ma min. 3kW, co jest stanowczo za dużo na moje warunki i temperaturę zewn. 0*C. Z krzywej temperatura zasilania wynosi 24*C, a kociołek daje 28*C przy I biegu pompy. Dodam, że pompa kotła pracuje proporcjonalnie do mocy kotła, czy przez 95% czasu na 30%.


...Ale ekonomiczniej jest. Bo I bieg=50W, III bieg=100W.
Miesięcznie jest 36kWh różnicy, czyli 22zł, czyli idąc dalej - 10m3 gazu.
U Ciebie pompy działają 24h/dobę?

swistak81
05-02-2013, 15:00
Tak u mnie pracuje non stop do 0st. Powyżej już kocioł taktuje. Więc jak nie grzeje, to pompka się wyłączy.
Ale poniżej 0st - non stop.

Drogba
05-02-2013, 16:08
Witam
I jak ma któryś z kolegów podłogówkę wodną zasilaną kotłem elektrycznym?

byry007
05-02-2013, 16:57
Ja mam przy 0 na dworze 31 c w domu w salonie 23 C pierwszy sezon grzania a mieszkam 4 tydzień jaką masz różnice między drugim a pierwszym sezonem na pierwszym biegu ?

swistak81
06-02-2013, 08:38
Byry007,
Nie podam ci temperatur czynnika bo nie obserwowałem tego aż tak dokładnie w pierwszym sezonie.
Ale powiem ci, że różnica w spalaniu to 20% mniej (pomimo tego, że adekwatny okres tamtej zimy był cieplejszy).
Więc nawet 25% różnicy mogę przyjąć...
5 lutego 2012 roku miałem spalone 692m3 (ale już wówczas 8 dni trwały mrozy po -20st).
5 lutego 2013 roku mam 556m3 różnica 136m3 daje 19,5%.

edde
06-02-2013, 16:31
Sory ze ta wpadam i sie wycinam może ktoś mi napisać jakie ma zasilanie przy 0C ile ma -10 C tak dla chaty około 100mw po podłodze .
trochę bez sensu pytanie bo każdy dom jest inny i na m2 powierzchni potrzebuje różnej porcji energii do ogrzania
ale jeśli Ci to potrzebne to powiem, ze ja przy 156m2 podłogówki dla 0stC mam 27st na zasilaniu, dla -15 to 33stC zasilania (czyli dla -10 -> 30-31st), pompa grunfos alpha2 chodzi 24h na najniższym biegu na 9-11W, delta zasilanie/powrót 4-6stC

byry007
06-02-2013, 20:14
edde a jak masz domek ocieplony? który sezon już mieszkasz?

amciek80
06-02-2013, 22:40
Panowie,

Dobrnalem do konca tego watku i naszla mnie mysl na zrobienie oddzielnego sterowania dla lazienek (pietro i parter) oraz pokojow na pietrach i parterze jako oddzielne petle - jak na schemacie ponizej. Chce uniknac grzejnikow w lazience, dogrzewania sie elektrycznymi matami i innymi cudami. W lazienkach ma byc cieplo, znacznie cieplej (ok 26*C) niz w pozostalej czesci domu. OZC i rozplanowanie rurek sie zleci Asoltowi ale cos czuje, ze nawet zageszczenie rurek w lazienkach i tak nie gwarantuje uzyskania zakladanej temp.
Czy taki uklad jak ponizej ma racje bytu? Tylko mi nie piszcie, ze mozna prosicej i taniej. Ma byc wygodnie i komfortowo. Jestem w stanie poswiecic te dodatkowe 2 tys na dodatkowy silownik i zawor. Czy takie podlaczenie ma rece i nogi?
Jaki sterownik do tego zaprzegnac? Znalazlem Frisko MR 208, ktory obsluguje 2 obiegi co. Czy mozecie polecic jakas alternatywe.
168169

ps. gdyby sie ktos zastanawial po co mi az 26*C w lazience odpowiedz jest prosta - w takiej temp wino lepiej robi ;)

swistak81
07-02-2013, 07:58
Chcesz mieć 26st w łazience??? O rany.
Ja mam w łazience zawsze ok 1,5st więcej niż w pokojach.
To znaczy że jest 22,5-23 st.
I powiem, że jak jest 23st to nieprzyjemnie się tam myje (choćby zęby) czy korzysta z ubikacji.
Jedynie do kąpieli może trochę przyjemniej, ale po kąpieli jak wzrośnie wilgotność do 70-80% to przy 23st robi się duszno.
A gdzie do 26...?
No ale wino...

amciek80
07-02-2013, 09:21
Chcesz mieć 26st w łazience??? O rany.
te 26C to takie przejaskrawienie, 23 lub 24 tez pewnie bedzie ok. W lazience musi byc cieplej niz w pokojach.
Chodzi mi o sens takiego sterowania. Nie pytam o ekonomie bo te 2 dodatkowe rozdzielacze i sterownik to pikus przy calej inwestycji. Zaoszczedze na czym innym.
Czy lepiej probowac osiagnac temp zageszczajac petle. Ale czy wtedy da sie tak podniesc temp? OZC i rozstaw zlece Asoltowi - ale nie wierze do konca w te obliczenia. One bazuja na modelu, ktory imvho znaczaco odbiega od tego co moze sie dziac na budowie.

Czy poprawne jest takie rozdzielenie obwodow i czy to bedzie dzialac?

No i jakie te sterowniki do silownikow uzywacie. Narazie znalazlem:
- Key- tanie ale niby maja prosty algorytm sterowania (nie trzymaja pozycji zaworu)
- Estyma - drozsze
- Frisko - droogie
- Tech i kilka innych

asolt
07-02-2013, 10:17
OZC i rozstaw zlece Asoltowi - ale nie wierze do konca w te obliczenia. One bazuja na modelu, ktory imvho znaczaco odbiega od tego co moze sie dziac na budowie.



Zgadza się moje obliczenia nigdy nie bazują na partactwie, niedokładnościach wykonawczych, odstępstwach od założen (zmiana parametrów i grubości materiałow izolacyjnych, itp). Jezeli z góry zakładamy ze one bedą, wykonanie obliczeń ozc mija z celem. Nie jestem w stanie okreslić jakie te niedokładności będą, nie mam zdolności jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości.

cruz
07-02-2013, 11:58
Panowie,

Dobrnalem do konca tego watku i naszla mnie mysl na zrobienie oddzielnego sterowania dla lazienek (pietro i parter) oraz pokojow na pietrach i parterze jako oddzielne petle - jak na schemacie ponizej. Chce uniknac grzejnikow w lazience, dogrzewania sie elektrycznymi matami i innymi cudami. W lazienkach ma byc cieplo, znacznie cieplej (ok 26*C) niz w pozostalej czesci domu. OZC i rozplanowanie rurek sie zleci Asoltowi ale cos czuje, ze nawet zageszczenie rurek w lazienkach i tak nie gwarantuje uzyskania zakladanej temp.
Czy taki uklad jak ponizej ma racje bytu? Tylko mi nie piszcie, ze mozna prosicej i taniej. Ma byc wygodnie i komfortowo. Jestem w stanie poswiecic te dodatkowe 2 tys na dodatkowy silownik i zawor. Czy takie podlaczenie ma rece i nogi?
Jaki sterownik do tego zaprzegnac? Znalazlem Frisko MR 208, ktory obsluguje 2 obiegi co. Czy mozecie polecic jakas alternatywe.
168169

ps. gdyby sie ktos zastanawial po co mi az 26*C w lazience odpowiedz jest prosta - w takiej temp wino lepiej robi ;)

1. Po co.
2. Uzyskasz tyle, że w łazience najszybciej zacznie się kończyć grzanie (bufor będzie grzać jeszcze inne pomieszczenia a na łazienkę będzie już za mała temperatura).
3. Zagęść te pętle i daj drabinkę a będzie cieplej.
4. Kup/zrób saunę i się problem 26 oC rozwiąże.

amciek80
07-02-2013, 13:45
Jezeli z góry zakładamy ze one bedą, wykonanie obliczeń ozc mija z celem.
Wlasnie zakladamy, ze wszysko bedzie tak jak w projekcie. Chocby ocieplenie, ktore wydaje sie byc oczywiste. A zycie pokazuje, ze np. pod gk na poddaszu welny brak. Dlaczego brak:
a) budowlancy wymienili welne na wodke bo mieli ssanie
b) bo ten co kladl welne poszedl na fajke, a ten co przykreca plyty myslal, ze tu nie trzeba welny wiec plyty przykrecil. nawet jak sie zorientowali, ze jest zle to przeciez nie beda zdejmowac plyt. jest cieplo wiec inwestor sie nie zorientuje. a jak sie zorientuje to co im zrobi? ich dawno juz nie bedzie.
c) bo akurat braklo na ostatnie krokwie, a rolka jest na dole, a przeciez pada wiec nie beda w deszcz szli po ta rolke
d) tysiac innych kreatywnych pomyslow dlaczego moze tego ocieplenia nie byc
Asolt - za malo chyba na budowach przebywasz ;).
Ty robisz obliczenia zakladajac jakas warstwe ocieplenia, inwestor mysli, ze jest ok, az do zimy. A pozniej psioczy na Ciebie, ze zle policzyles. Takie zycie.

Jacekss
07-02-2013, 14:10
dlatego wolałem sam robić ocieplenie poddasza, przynajmniej wiem że wełna jest i jest dobrze spasowana :)

asolt
07-02-2013, 14:49
Wlasnie zakladamy, ze wszysko bedzie tak jak w projekcie. Chocby ocieplenie, ktore wydaje sie byc oczywiste. A zycie pokazuje, ze np. pod gk na poddaszu welny brak. Dlaczego brak:
a) budowlancy wymienili welne na wodke bo mieli ssanie
b) bo ten co kladl welne poszedl na fajke, a ten co przykreca plyty myslal, ze tu nie trzeba welny wiec plyty przykrecil. nawet jak sie zorientowali, ze jest zle to przeciez nie beda zdejmowac plyt. jest cieplo wiec inwestor sie nie zorientuje. a jak sie zorientuje to co im zrobi? ich dawno juz nie bedzie.
c) bo akurat braklo na ostatnie krokwie, a rolka jest na dole, a przeciez pada wiec nie beda w deszcz szli po ta rolke
d) tysiac innych kreatywnych pomyslow dlaczego moze tego ocieplenia nie byc
Asolt - za malo chyba na budowach przebywasz ;).
Ty robisz obliczenia zakladajac jakas warstwe ocieplenia, inwestor mysli, ze jest ok, az do zimy. A pozniej psioczy na Ciebie, ze zle policzyles. Takie zycie.

Zadna procedura nie przewiduje sytuacji braku wełny bo budowlancy zamienili ją na wodkę i tego typu podobnych sytuacji.
Tego nie przewidzi nikt.
Na budowach powinien przebywac kierownik budowy lub inwestor aby sobie dopilnowac wykonawców. Audytor nie jest od tego.
Jak mam przewidziec wykonując obliczenia na podstawie założen ze w przyszłości gdy będą wykonywane ocieplenia wełna dostanie nóg i zmieni budowę.
Na to nie ma zadnych norm. Przepowiadanie przyszłosci nie nalezy do moich kompetencji

amciek80
07-02-2013, 16:52
Asolt - ale to oczywsite, ze tego nie przewidzisz.
Ale jak sie tak stanie, ze ktos nie da tej welny albo zrobi jakies partactwo i bedzie w chalupie zimno to bedziesz pierwszym podejrzanym - bo na pewno ten od ozc zle policzyl ;).
Ja nastawiam sie, ze jesli nawet z Twoich obliczen wyjdzie, ze rurki mozna dac co 35cm to i tak pewnie dam co 25/30cm zeby wziac poprawke na bledy wykonawcow. Ja nie mowie, ze to Twoje bledy. Z Twoich wyliczen tyle wyjdzie ile wyjdzie przy idealnej przegrodzie. A co jesli wykonawca cos spieprzy..
Nie wszystko upilnujesz, wiekszosc budujacych sie ludzi pracuje od 8 do 17 i nie ma mozliwosci dogladniecia co sie dzieje na budowie.
Kierownik do dogladania? Dobry kierownik pojawia sie na budowie pare razy ale nie ma mozliwosci zeby wszysko skontrolowal.

cruz:
1) jesli ktos chce kupic zlote klamki to nie zadaje sie pytan po co, tylko pyta ile ma byc karatow
2) nie bardzo rozumiem - jak sie bedzie konczyla energia w buforze to sie go naladuje
3) no tak byloby najprosciej i chyba najlepiej ale zalozenie bylo takie aby nie miec grzejnikow. Odpowiadajac na pytanie "po co" - bo psuja koncepcje architektoniczna wnetrza lazienki ;). z architektem nie pogadasz, jest wizja i koniec gadania.
4) sauna tez bedzie ale w saunie wino moze sfermentowac ;)

mycha.:)
07-02-2013, 20:46
Tak czytam wątek i ciężko mi się połapać. Mieszkamy już trzeci rok w domu i trzeci rok przeklinam podłogówkę. Kiepsko grzeje, bardzo kiepsko, aby jako tako się nagrzać piec musi chodzić z 3 godziny na 3 ustawiony a pompa też na najwyższym. Ale u nas problemem jest to, że jak nam robili podłogówkę, to bardzo rzadko dano nam rurki a do tego rurki zalane 10cm betonu :( Chyba pozostanie nam się już tak męczyć, chociaż chcemy dorobić grzejnik w salonie, aby ciepło było.

byry007
07-02-2013, 20:57
Może dom słabo ocieplony ?? podłogówka najlepiej sie sprawdza w dobrze ocieplonych domach chyba że chcesz dawać w podłoge 50 C to musi być ciepło

michal_mlody
07-02-2013, 21:06
mycha.:)

jak masz ocieplony domek (ściany, podłoga, dach)

Widziałem już sporo dziwnych rozwiązań np: nowo wybudowany dom o pow parteru ok. 140m2 (dworek) całość podłogówka na 4cm styropianu a w dach poszło 15cm ścinków wełny z jakichś wentylatorów :)

Pozdrawiam chytrych inwestorów ::)

asolt
07-02-2013, 22:00
Asolt - ale to oczywsite, ze tego nie przewidzisz.
Ale jak sie tak stanie, ze ktos nie da tej welny albo zrobi jakies partactwo i bedzie w chalupie zimno to bedziesz pierwszym podejrzanym - bo na pewno ten od ozc zle policzyl ;).


A dlaczego ja mam być pierwszym podejrzanym, na jakiej podstawie tak twierdzisz. Coraz wiecej domów w ktorych wykonałem obliczenia jest już zasiedlonych i nie było ani jednego przypadku odstępstwa od obliczeń uwzgledniając pierwszy sezon grzewczy. Czy dasz sobie rekę uciąć za ekipę wykonawczą, ze tak wierzysz w ich dokładność i rzetelność?

Nużek
08-02-2013, 08:58
Witam forumowiczów. Dopiero zacząłem czytać cały wątek ale przy okazji dodam swój post z zapytaniem.

Planuję w swoim mieszkaniu zrobić ogrzewanie wodne podłogowe połączone z tradycyjnymi grzejnikami i kotłem na paliwo stałe.

Ma to wyglądać tak. Powierzchnia użytkowa 420m2. Budynek piętrowy. Na dole 210m2 przeznaczone na powierzchnię handlowo-usługową, ogrzewanie tradycyjnymi grzejnikami. Góra to 105m2 powierzchni handlowo-usługowej ogrzewana grzejnikami. Pozostałe 105m2 na piętrze to część mieszkalna i tu chcę zrobić podłogówkę. Wszystko chcę podłączyć pod kocioł na paliwo stałe firmy HEF, jeszcze nie wiem dokładnie jaki ale coś na miał, ekogroszek jak i na większą granulację węgla oraz drewno. Do tego w mieszkaniu bedzie kominek wiec można by go również podłączyć pod podłogówkę.

I teraz kilka podstawowych pytań.
1. Czy jest sens mieszać grzejniki z podłogówką?
2. Czy lepiej zrobić wszędzie grzejniki? Wolałbym tego uniknąć ze względu na ograniczenia w aranżacji mieszkania.
3.Czy może lepiej zrobić w całym budynku ogrzewanie podłogowe, również w części handlowo-usługowej. Tylko nie wiem czy tak może być ze względu na obciążenia jakie mogą być pod regałami z towarem itp.

Planuję zrobić podłogówke sam ewentualnie z pomocą hydraulika który będzie mi robił grzejnki i resztę instalacji.
W między czasie czytam strona po stronie cały watek. Na razie takie pytania mnie dopadły.

amciek80
08-02-2013, 09:13
A dlaczego ja mam być pierwszym podejrzanym
Asolt, chyba ja sie zle wyrazam albo Ty mnie ciagle zle rozumiesz. Chodzi wlasnie o to, ze nie ufam wykonawcom.
Ja nie watpie w Twoje kompetencje, jak i wiedze, twierdze , ze robisz te wyliczenia rzetelnie zgodnie ze sztuka. Gdybym mial jakies obawy to bym Ci glowy nie zawracal ;).
Zaloz, ze robisz wyliczenia i wychodzi Ci, ze mozna dac rurki co 35cm, ja zlecam to jakiemus wykonawcy. Wykonawca twierdzi, ze tak to na pewno nie bedzie dobrze bo on zawsze dawal co 10, max co 15cm. Ale wykonawca o OZC moze i slyszal ale tak do konca to nie wie o co chodzi bo to jakies uniwersyteckie bzdury. Ja jednak wierze w Twoje obliczenia i zlecam wykonac jak w projekcie. Wykonawca robi jak mowie, ale jego pracownicy popelniaja jakis blad (nie daje ocieplenia, robi mostki, itp), efektem tego jest pozniej niedogrzana chalupa. Skladam reklamacje do wykonawcy i daje sobie pomalowac paznokcie na czerwono, ze wykonawca pierwsze co powie, ze to projektant zle policzyl. Typowa spychologia.
Jaka w tym Twoja wina? Ano zadna bo przeciez nie mozesz przewidziec tego, ze ktos cos spartoli. Jesli ktos robi sobie sam to moze liczyc na to, ze w miare jako tako dobrze zrobi. Ale zlecajac to komus nie licze na cuda? Nie oszukujmy sie, ze ludzi ktorzy sa fachowcami w swojej dziedzinie jest jak na lekarstwo. Moj znajomy ma firme budowlana i co z tego, ze on sie bardzo dobrze orientuje i jest dobrych fachmanem. On tylko doglada, a robia ludzie ktorzy czesto gesto z budowlanka nie maja nic wspolnego.
To nie jest sytuacja hipotetyczna tylko z zycia wzieta.

edde
08-02-2013, 18:01
edde a jak masz domek ocieplony? który sezon już mieszkasz?
15cm styro grafit, 25cm wełny w poddaszu, piwnica 10cm styro, WM z rekuperacją, ocieplenie nie jest idealne ale też nienajgorsze, za to okna mam zj...e na maksa a miało być tak pięknie :( teraz bym kupił 3szyby ale kilka lat temu uległem sprzedawcom i trendowi że to luksus, za dużo itp, teraz czuję namacalnie co straciłem a raczej tracę :(
mieszkam drugi sezon, choć poprzedni niepełny, od listopada, a ogrzewanie chodzi trzeci (pierwszy byl budowlany na kilkanaście stopni grzany)

szwedii
09-02-2013, 00:02
amciek88

Wlasnie zakladamy, ze wszysko bedzie tak jak w projekcie. Chocby ocieplenie, ktore wydaje sie byc oczywiste. A zycie pokazuje, ze np. pod gk na poddaszu welny brak. Dlaczego brak:
a) budowlancy wymienili welne na wodke bo mieli ssanie
b) bo ten co kladl welne poszedl na fajke, a ten co przykreca plyty myslal, ze tu nie trzeba welny wiec plyty przykrecil. nawet jak sie zorientowali, ze jest zle to przeciez nie beda zdejmowac plyt. jest cieplo wiec inwestor sie nie zorientuje. a jak sie zorientuje to co im zrobi? ich dawno juz nie bedzie.
c) bo akurat braklo na ostatnie krokwie, a rolka jest na dole, a przeciez pada wiec nie beda w deszcz szli po ta rolke
d) tysiac innych kreatywnych pomyslow dlaczego moze tego ocieplenia nie byc
Asolt - za malo chyba na budowach przebywasz .
Ty robisz obliczenia zakladajac jakas warstwe ocieplenia, inwestor mysli, ze jest ok, az do zimy. A pozniej psioczy na Ciebie, ze zle policzyles. Takie zycie.



Witam Wszystkich wątek przeczytałem cały, właśnie jestem na etapie CO,CWU dużo mi się rozjaśniło w temacie no trochę też i pomerdało w łebetku ale chciałbym się odnieść do tego posta. Moim zdaniem asolt przykłada się do OZC, a piszę to z własnego doświadczenia bo sam u niego robiłem. A o co chodzi, no choćby jeden przykład. Kiedy dostałem już wyniki, polukałem i wyczaiłem że zamiast 25cm styro na górnym stropie tzw.trumna w pliku przegrodu mam wrzucone 23cm.Po konsultacji z asoltem wszystko się wyjaśniło. Chodzi o to że w skład całego ocieplenia wchodzą krokwie a pne mają całkiem inne parametry niż rzeczone styro i dlatego to zejście na mniejszą grubość styro co by się zbliżyć jak najbliżej prawdy. Nie wnikam w obliczenia co do 0,0000001 po przecinku bo dla mnie to bez znaczenia ale samo podejście do sprawy jak najbardziej słuszne.I naprawdę ważne jest podanie jak najprawdziwszych informacji o wykonaniu domu a sam asolt kładzie na to duży nacisk, no przynajmniej ja tak to wszystko odebrałam, w sumie współpraca nic dodać nic ująć. Moim zdaniem asolt zna sie na rzeczy i robi to rzetelnie. Pozdro

autorus
09-02-2013, 08:57
I teraz kilka podstawowych pytań.
1. Czy jest sens mieszać grzejniki z podłogówką? NIE
2. Czy lepiej zrobić wszędzie grzejniki? Wolałbym tego uniknąć ze względu na ograniczenia w aranżacji mieszkania. NIE
3.Czy może lepiej zrobić w całym budynku ogrzewanie podłogowe, również w części handlowo-usługowej. Tylko nie wiem czy tak może być ze względu na obciążenia jakie mogą być pod regałami z towarem itp. NIE

Planuję zrobić podłogówke sam ewentualnie z pomocą hydraulika który będzie mi robił grzejnki i resztę instalacji.
W między czasie czytam strona po stronie cały watek. Na razie takie pytania mnie dopadły
Tylko zrób OZC i zamów projekt podłogówki.

amciek80
09-02-2013, 10:17
asolt kładzie na to duży nacisk, no przynajmniej ja tak to wszystko odebrałam, w sumie współpraca nic dodać nic ująć. Moim zdaniem asolt zna sie na rzeczy i robi to rzetelnie
czytalem duzo pozytywnych opinii na temat asolta dlatego tez bede chcial mu zlecic wykonanie obliczen. Bynajmniej nie umniejszam jego wiedzy, a te pozytywne glosy swiadcza o tym, ze zna sie na tym co robi.
I az dziw bierze, ze to wszystko mozna sie dowiedziec przez poczte pantoflową.

asolt
09-02-2013, 11:54
potwierdzam, niedawno ja i asolt liczyłem OZC dla tego samego usera, różnica między naszymi obliczeniami wyszła w promilach (0,36%)

Nie wiedziałem ze byłem kontrolowany, ale jezeli wynik kontroli wypadł pozytywnie to nie mam czym sie martwić.

Nużek
09-02-2013, 14:26
I teraz kilka podstawowych pytań.
1. Czy jest sens mieszać grzejniki z podłogówką? NIE
2. Czy lepiej zrobić wszędzie grzejniki? Wolałbym tego uniknąć ze względu na ograniczenia w aranżacji mieszkania. NIE
3.Czy może lepiej zrobić w całym budynku ogrzewanie podłogowe, również w części handlowo-usługowej. Tylko nie wiem czy tak może być ze względu na obciążenia jakie mogą być pod regałami z towarem itp. NIE

Planuję zrobić podłogówke sam ewentualnie z pomocą hydraulika który będzie mi robił grzejnki i resztę instalacji.
W między czasie czytam strona po stronie cały watek. Na razie takie pytania mnie dopadły
Tylko zrób OZC i zamów projekt podłogówki.

Wszędzie odpowiedź NIE. Czyli co mam zrobić :p wszędzie podłogówkę czy wszędzie grzejniki tradycyjne? Sorry, nie jestem kumaty w tych sprawach :p

Znalazłem u siebie firmę która robi podłogówkę, całą hydraulikę, piece CO , projekty itp.

Pierwsze to udam się do nich po projekt podłogówki i niech mi wyliczą OCZ.

szwedii
09-02-2013, 15:03
Witam ponownie, mam mętlik w głowie. Jak wcześniej pisałem mam zrobione OZC przez asolta czyli obciążenia cieplne poszczególnych pomieszczeń mam i na ich podstawie oraz na podstawie tabeli roth zostało dobrane rozstawienie rurek. Tu w sumie nie ma problema ale chodzi mi o długość pętli. Czy może pojawić się jakiś problem jeżeli na pętla kuchni to około 60m z tym , pętla pokoju podobnie, pętle salonu bo tam będą dwie po około 65m i zostaje mała łazienka 4m2 tam rozstaw co 8cm i długość pętli około 45m oraz wiatrołap 25m długości pętli. Czy mogą pojawić się jakieś problemy z wiatrołapem oraz ta małą łązienką czy bez problema wyreguluje się to na rozdzielaczu. Dodam że każde pomieszczenie na osobnej pętli. Jak ugryźć temat strefy brzegowej tzn. w jakiej odległości od ścian zacząć i jakich rozstawów się trzymać.pozdro

autorus
09-02-2013, 15:13
Moim zdaniem podłogówka wszędzie.
Odnośnie OZC to bym nie kombinował i zlecił kolegom z forum. Oni maja sporo doświadczenia.


Wszędzie odpowiedź NIE. Czyli co mam zrobić :p wszędzie podłogówkę czy wszędzie grzejniki tradycyjne? Sorry, nie jestem kumaty w tych sprawach :p

Znalazłem u siebie firmę która robi podłogówkę, całą hydraulikę, piece CO , projekty itp.

Pierwsze to udam się do nich po projekt podłogówki i niech mi wyliczą OCZ.

autorus
09-02-2013, 15:14
Oczywiście ze to wyregulujesz :) I tak ci ładnie wyszły długości :)


Witam ponownie, mam mętlik w głowie. Jak wcześniej pisałem mam zrobione OZC przez asolta czyli obciążenia cieplne poszczególnych pomieszczeń mam i na ich podstawie oraz na podstawie tabeli roth zostało dobrane rozstawienie rurek. Tu w sumie nie ma problema ale chodzi mi o długość pętli. Czy może pojawić się jakiś problem jeżeli na pętla kuchni to około 60m z tym , pętla pokoju podobnie, pętle salonu bo tam będą dwie po około 65m i zostaje mała łazienka 4m2 tam rozstaw co 8cm i długość pętli około 45m oraz wiatrołap 25m długości pętli. Czy mogą pojawić się jakieś problemy z wiatrołapem oraz ta małą łązienką czy bez problema wyreguluje się to na rozdzielaczu. Dodam że każde pomieszczenie na osobnej pętli. Jak ugryźć temat strefy brzegowej tzn. w jakiej odległości od ścian zacząć i jakich rozstawów się trzymać.pozdro

szwedii
09-02-2013, 15:23
Hej autorus dzieki za odzew,a co myślisz na temat od drugiej strony. Czyli na górze pętle też w miarę podobnie wychodzą no różnica zamyka się w granicach 60-80m tylko łazienka wychodzi 130 i tu myślę że lepiej było by ją chlasnąć na dwie po 65m każda. Tylko zamiast 7 obiegów zrobi mi się 9 bo jeszcze drabinkę chcę zapodać i może wiesz jakich gabarytów jest taki rozdzielacz. Aha całość będzie około 1000m pexa dół i góra, czy pompka 25/40 sobie poradzi czy może ta mocniejsza trzeba. A tak swoją drogą to gratuluje pomysłu i odwagi, kibicuje gorąco, kopuła podoba mi się strasznie. Pozdro

autorus
09-02-2013, 15:46
Oczywiście , moim zdaniem lepiej podzielić. Tylko po co ci ta drabinka? Co wy sie tak upieracie na drabinki? Wstaw elektryczną i będzie git. Ja tak mam zamiar zrobić. Może być z wyłącznikiem czasowym. A i system ci się od razu uprości bo przecież nie dasz 30st do drabinki.

Nużek
09-02-2013, 15:49
Moim zdaniem podłogówka wszędzie.
Odnośnie OZC to bym nie kombinował i zlecił kolegom z forum. Oni maja sporo doświadczenia.

Ogólnie budynek jest podzielony na 4 równe cześci. Dwie na dole, dwie u góry. Jedna część u góry to pomieszczenie mieszkalne, pozostałe trzy to pomieszczenia handlowe. Mamy pytanie czy można zrobić tak aby najpierw podłogówka była w jednym pomieszczeniu na dole i w jednym na górze (tym mieszkalnym)? Pozostałe pomieszczenia zostawić na razie bez instalacji podłogowej. Mógłbym ją zrobić później, późnym latem lub jesienią. Jednorazowo jest to spoty koszt aby zrobić całą podłogówkę, w całym domu.

Jakie do tego wybrać ogrzewanie? Myślałem o tradycyjnym kotle na paliwo stałe, jakiś ekogroszek i tradycyjne drewno bo mam tego do oporu.

Jeszcze jedno. Czy w części handlowej i w ogóle czy nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o nacisk na powierzchnię? Może się zdarzyć że będą tam stały regały z ciężkimi artykułami.

autorus
09-02-2013, 15:55
jeśli masz tanie drewno to co za problem :) Ale taki kocioł będzie mocno grzał , więc moim zdaniem tam gdzie będzie obiekt handlowy dałbym grzejniki.
Gdybyś miał np gaz , PC, prąd to bym sugerował podłogówkę wszędzie. Ale oczywiście to tylko moje zdanie, popytaj innych kolegów jak oni się na to zapatrują.

szwedii
09-02-2013, 16:06
Oczywiście , moim zdaniem lepiej podzielić. Tylko po co ci ta drabinka? Co wy sie tak upieracie na drabinki? Wstaw elektryczną i będzie git. Ja tak mam zamiar zrobić. Może być z wyłącznikiem czasowym. A i system ci się od razu uprości bo przecież nie dasz 30st do drabinki.

No to się zgadzamy trza chlasnąć tą łazienkę, a jeżeli chodzi o drabinkę to poleci osobno pętla z rozdzielacza ale drabinka będzie z dodatkową grzałką więc alternatywa jest. A ta drabinka to w sumie nie do dogrzewania tylko jaki ręcznik po kąpieli lub majciory po szybkim praniu zapodać.

Liwko
09-02-2013, 16:35
bo przecież nie dasz 30st do drabinki.

A dlaczego nie? Podgrzej wodę w garnku do tej temperatury i dotknij garnek. Zdziwisz się jak to grzeje ;)
Ja drabinkę po prostu przewymiarowałem dwa razy. Przy małej łazience jest to wręcz bardzo pomocne (mało podłogi).

szwedii
09-02-2013, 16:49
Panowie podłogówka na całości, dwa rozdzielacze dół i góra, na dole 7 pętli na górze 9. Jaką średnicą polecieć od kotła do trójnika i dalej z trójnika do rozdzielaczy. Miedź fi 22 styknie czy może jednak zapodać coś szerszego. Wiem że było po drodze ale jakoś mi ze łba wyleciało.

mycha.:)
09-02-2013, 18:02
Chyba źle wytłumaczyłam, bo nie chodzi o to, że w domu zimno, bo nagrzeje się troszkę od tej podłogówki, no i w kominku jak napalimy jest bardzo ciepło. Akurat dom mam bardzo dobrze ocieplony. Mi chodziło o to, że sama podłoga słabo się nagrzewa.

edit: dom nie jest porażką, a niektóre rozwiązania u nas są porażką, nienawidzę płytek w salonie już, a tak mi się marzyły zawsze. Ale to nie na temat już ;)

autorus
09-02-2013, 18:13
co to znaczy słabo? Jaką ma temperaturę?

Liwko
09-02-2013, 18:17
sama podłoga słabo się nagrzewa.


Może ja jestem głupi, ale to chyba tak ma być...:razz:

ferrit
09-02-2013, 18:18
Czy szerokość fugi między płytkami na ogrzewaniu podłogowym wodnym ma znaczenie ?

asolt
09-02-2013, 18:36
Panowie podłogówka na całości, dwa rozdzielacze dół i góra, na dole 7 pętli na górze 9. Jaką średnicą polecieć od kotła do trójnika i dalej z trójnika do rozdzielaczy. Miedź fi 22 styknie czy może jednak zapodać coś szerszego. Wiem że było po drodze ale jakoś mi ze łba wyleciało.

Z kotła 28 do trójnikow, za trójnikami do rozdzielaczy 22

szwedii
09-02-2013, 19:18
Dzięki wielkie asolt.
Mam jeszcze małą prośbę, jeżeli chodzi o dobór pompy, trzeba zawsze dokładnie liczyć spadki ciśnień i opory w celu dobrania odpowiedniej czy można to jakoś dobrać na przysłowiowe oko na podstawie długości i przekroju pętli. I gdzie jest najlepiej zapodać pompę, na zasilaniu za Z3D przed trójnikiem czy może na powrocie, a jak na powrocie to gdzie najlepiej. Czy to prawda że może lepiej na powrocie ponieważ jest niższa tem i pompka mniej po du...e dostaje czy przy zasilaniu w okolicach 30*C nie ma co se łba zawracać. Jak w ogóle zorganizować powrót, analogicznie do zasilania czyli wracamy średnicą 22 dalej trójnik a za nim 28 i do bufora? Tu też się troche motam. Pozdro

asolt
09-02-2013, 21:29
Dzięki wielkie asolt.
Mam jeszcze małą prośbę, jeżeli chodzi o dobór pompy, trzeba zawsze dokładnie liczyć spadki ciśnień i opory w celu dobrania odpowiedniej czy można to jakoś dobrać na przysłowiowe oko na podstawie długości i przekroju pętli. I gdzie jest najlepiej zapodać pompę, na zasilaniu za Z3D przed trójnikiem czy może na powrocie, a jak na powrocie to gdzie najlepiej. Czy to prawda że może lepiej na powrocie ponieważ jest niższa tem i pompka mniej po du...e dostaje czy przy zasilaniu w okolicach 30*C nie ma co se łba zawracać. Jak w ogóle zorganizować powrót, analogicznie do zasilania czyli wracamy średnicą 22 dalej trójnik a za nim 28 i do bufora? Tu też się troche motam. Pozdro

Szwedii zadzwoń do mnie to cos poradzę, nie znam szczegółow kotłowni i nie bede gdybał, po co się motać nie znając wszystkich założen. Poza tym jest mowa o buforze a jest dosyć "gorący" temat dla niektórych.

cruz
10-02-2013, 17:24
Z kotła 28 do trójnikow, za trójnikami do rozdzielaczy 22

A bufor podepnie jako kolejną pętle z rozdzielacza?:P

mycha.:)
10-02-2013, 17:31
co to znaczy słabo? Jaką ma temperaturę?

nie patrzyłam nigdy na piec, ale chyba 30 albo 40.

Ja wiem, że podłoga gorąca nie będzie, ale jest za zimna według mnie, no i w niektórych miejscach jest całkiem zimna, ale to rurki są za rzadko położone. My mamy ustawioną pompę na III, piec ustawiony na 3, bar jest 2.

szwedii
10-02-2013, 17:53
A bufor podepnie jako kolejną pętle z rozdzielacza?:P

No tu to ja byka walnąłem we wcześniejszym poście, powinno być z bufora do trójnika.

asolt
11-02-2013, 11:00
A bufor podepnie jako kolejną pętle z rozdzielacza?:P

Pytanie było o kotle nie o buforze, nie zgaduje co autor miał na mysli, a z wyjasnienia wynika ze się pomylił. Rewolucyjna czujność wskazana, ale czasami trzeba pomysleć

damian.drz
11-02-2013, 11:11
Witam serdecznie na forum.
Zmęczyłem cały wątek o ogrzewaniu podłogowym, przyswoiłem dużo wiadomości ale również mam coraz więcej wątpliwości.
Jestem właśnie na etapie planowania ogrzewania podłogowego. Całość wykona instalator ale chciałbym wiedzieć jak z nim rozmawiać.

Planuję podłogówkę w całym domu (na rysunkach zaznaczona jest na czerwono). Chciałbym również dodać kilka grzejników (niebieskie prostokąty). Zielony prostokąt to planowany rozdzielacz na parterze.

Chciałbym aby znawcy wypowiedzieli się co do całej instalacji.
- Jak to roziwązać pętle (ile, gdzie, co ile cm), gdzie rozdzielacz na piętrze?
- Dylatacja w salonie przez środek przy takiej powierzchni?
- Co ze sterowaniem (pogodówka oraz czy dawać termostaty w pokojach i łączyć z rozdzielaczem)?
- Czy na grzejniki osobny obwód? Czy zasilanie tą samą temp. co podłogówka sprawdzi się? Czy taka ilość grzejników wystarczy?
- Czy warto dawac czujnik temperatury w wylewce? Jak to połączyć z piecem? I jak to tak naprawdę działa?

Planuję piec kondensat Buderus Logamax GB162 25KW + pompa powietrze woda od CWU (wymiennik 280L)

- Piwnica podłoga styropian 12cm (później planuję w piwnicy dać dodatkowe 15 cm styropianu pod sufitem, muszę obiżyć sufit więc od razu styropianem myślę, podłoga na parterze będzie dodatkowo izolowana)
- Parter podłoga styropian 10cm (wylewka z miksokreta 6cm)
- Piętro podłoga 5cm (wylewka z miksokreta 5cm)
- Elewacja 20cm grafit 0,31
- Wełna na poddaszu 30-35cm
- Okna 3 szybowe 0,5u, całe okno 0,9u

- Parter 125m2
- Piętro (odejmując antresolę) 95m2
- Piwnica 95m2

Prosze o opinię i pomoc

Nasz domek:
169251169254169253

Drogba
12-02-2013, 09:46
[QUOTE=damian.drz;5813029]Witam serdecznie na forum.
Zmęczyłem cały wątek o ogrzewaniu podłogowym, przyswoiłem dużo wiadomości ale również mam coraz więcej wątpliwości.
Jestem właśnie na etapie planowania ogrzewania podłogowego. Całość wykona instalator ale chciałbym wiedzieć jak z nim rozmawiać.

Planuję podłogówkę w całym domu (na rysunkach zaznaczona jest na czerwono). Chciałbym również dodać kilka grzejników (niebieskie prostokąty). Zielony prostokąt to planowany rozdzielacz na parterze.

Moim zdaniem mija się z celem mieszanie układów grzejnikowego i podłogowego to jest bez sensu.
Zrób sobie najpierw OZC bo może okazać się że kocioł będzie za duży a i poznasz zapotrzebowanie na ciepło kazżdego pomieszczenia z osobna.
Styropian ma chyba 0,031

Jacekss
12-02-2013, 09:51
wg mnie też nie ma sensu mieszać układów, jak zapotrzebowanie jest do 50-60 W/m2 to spokojnie wystarczy podłogówka
grzejniki to zbędny mebel w domu, zajmuje tylko miejsce. z tego co widzę po założeniach do ocieplenia to powinien wyjść dom ok 5-litrowy

DEZET
12-02-2013, 13:17
nie patrzyłam nigdy na piec, ale chyba 30 albo 40.

Ja wiem, że podłoga gorąca nie będzie, ale jest za zimna według mnie, no i w niektórych miejscach jest całkiem zimna, ale to rurki są za rzadko położone. My mamy ustawioną pompę na III, piec ustawiony na 3, bar jest 2.

A zmienialiście te ustawienia? Może zmniejszyć prędkość pompki? Poza tym mnie np. nic nie mówi- "piec ustawiony na 3". Może jakaś temperatura?

Karlsen
12-02-2013, 13:27
... Planuję piec kondensat Buderus Logamax GB162 25KW + pompa powietrze woda od CWU (wymiennik 280L)...
Po co Ci taka lokomotywa? Najmniejszy 15kW wystarczy i to z podwójnym zapasem.
Ja bym nie łączył podłogówki z grzejnikami, chyba, że będą to łazienkowe (ja tak mam) służące jako suszarka do ręczników. Grzejniki podpięte pod rozdzielacze jako odrębny obieg. Nie licz, że przy Twoim domu grzejniki będą gorące :).
Rozsat rurek policz z nomogramów zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło konkretnych pomieszczeń. Tu nie ma zgadywania lub zakładania, że wszędzie co 15cm będzie OK. Obliczenia rozstawu załatwią Ci wstępną regulację układu - wygoda i oszczędność materiału.
Pobierz z netu poradniki wiodących producentów ogrzewania podłogowego - tam znajdziesz interesujące informację, co, gdzie, ile, jak daleko od drzwi balkonowych itp.
Dylatacje? Jeżeli uda Ci się jedną pętlą "objąć" cały salon, to wystarczy dylatacja salon/jadalnia.
Co do czujników temp. w wylewce - nie mam doświadczenia. Mam czujniki pokojowe i moim zdaniem późno reagują na zmianę temperatur, a w zasadzie bezwładność podłogówki robi swoje. Może czujnik w wylewce szybciej włączy ogrzewanie będziesz miał mniejsze amplitudy temperatur. U mnie przy histerezie sterownika 0,4*C nam różnicę nawet do 0,8*C.

byry007
15-02-2013, 17:48
Witam mam układ podłogówki który pracuje 24h i steruje tym tylko pogodówka i zastanawiam się czy jak by ustawić tak ze pompa od podłogówki by się wyłączała o godz 22 i o 6 rano by ruszała i tu pytanie czy jak pompka bedzie stać i do pompki bedzie dochodzić temp 30 C stopni lub wiecej kwestia jak zawór 3d bedzie otwarty o godzin 21 59 tak zostanie do 6 rano i czy czasem temp przed pompą nie bedzie wzrastać temp do 50 jak by w buforze bedzie wysoka temp i grawitacyjnie bedzie temp rosnąć i czy pompka nie dostanie dupe ?? w domu chyba sie zaraz nie bedzie sie wychładzać ?? chodzi o to zeby bufor mi dłużej trzymał bo teraz mało wytrzymuje (24 h jak jest na dworze 0C)