Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
michal_mlody
16-02-2013, 05:46
U mnie temperatura rośnie za zaworem 3d jak podlogowka wyłączona. Ale jak pompa się uruchomi to szybko spada do ustalonej przez sterownik.
Czasami wyłączania podlogowke jak mało w buforze jest i żeby starczyło na dwu.
Rano by nie było większ zasilanie bo pogodowka by nie wiedziała że trzeba dac więcej stopni tylko by dała tyle co by było na dworze stopin tylko o ile by spadła temp w domu ? i ile by trwało ustatkowanie temp w pokojach?
od podłogowki zasilanie jest max w pierwszą zimę 37 C to chyba pompka jest przystosowana do takich temp
pompa ma dopuszczalną temperaturę pracy do 110 C,
o czym mówicie?
pompa na zasilaniu podłogówki to żaden problem, za to wyłączanie raczej nie doprowadzi do oszczędności, tak jak mpoplaw prawi, dom aby się ogrzać do danej temperatury potrzebuje danej ilości energii, kiedy ją dostarczysz to Twoja sprawa, ale dostarczyć ją musisz jeśli chcesz mieć zadaną temp w domu, dasz mniej w nocy wzrośnie zapotrzebowanie w dzień, i nic nie da pogodówka, po kilku dniach wyłączania zauważysz że praca tylko w dzień nie wystarcza na utrzymania tak jak przy pracy ciągłej np. 23st a powoli spada na 22, 21 st i wtedy będziesz musiał podnieść parametry zasilania na pogodówce, czyli na to samo wyjdzie,
ciepłym domem (ocieplenie, ciepła stolarka, termowizja, eliminacja mostków, uszczelnienie okien i drzwi, WM z reku itp) możesz zaoszczędzić a nie kombinacją z pompką
ja u siebie zastosowałem jeden myk pozwalający na przedłuzenie rozładowywanai bufora polegający na umieszczeniu czujnika temperatury zewnętrznej do pogodówki nie ja sie zaleca na płn czy płn-wsch scianie a na słonecznej płd-zach, a to dlatego, ze mam niezbyt rewelacyjne pakiety szybowe w oknach, i gdy jest słoneczny dzień, nawet mroźny, temperatura w domu wzrasta, więc oszukany czujnik pokazuje zawyżoną temp pogodówce i powoduje zamknięcie siłownika i brak rozładowywania bufora w czasie kilku słonecznych godzin, a temperatura w domu w miarę stabilna
pompa ma dopuszczalną temperaturę pracy do 110 C,
o czym mówicie?
Człowiek ma dopuszczalny czas pracy 12 godz. co nie znaczy, że mu lepiej jak pracuje 4 godz.
O tym mówimy.
żebyś pisał o temperaturach rzędu 80-90 C, a nie 30-30 C to bym jeszcze zrozumiał,
a tak, jest to dyskurs o tym, ile diabłów zmieści się na czubku szpilki,
Witam i poradę pytam :). Czy istnieje coś takiego jak priorytet podłączania poszczególnych pętli w odpowiedniej kolejności do rozdzielacza. Czy trzeba się kierować jakąś zasadą np. dłuższe pętle jako pierwsze od strony głównego zasilania rozdzielacza lub może pętla łazienki w której zawsze chcemy mieć cieplej, czy chcąc dogrzewać łazienkę w okresach przejściowych wiosna, jesień, kiedy reszta pętli jest zamknięta na rozdzielaczu a tylko łazienka otwarta, należało by ja wpinać jako pierwszą. Czy może nie ma takowych problemów i nie ważna jest kolejność, a rozdzielacz i pompa obiegowa załatwiają sprawę. Tak patrząc z Waszych doświadczeń czy w przypadku całości podłogówki około 900mb pexa fi 16, podzielonej na dwa rozdzielacze góra na 9 pętli gdzie 8 z nich ma długość w granicach 60-80m do tego krótsza pętla do drabinki oraz dól 6 pętli długość 40-60m + znów krótsza pętla do drabinki główne zasilanie z bufora do zaworu i dalej do trójnika fi28 a z trójnika do rozdzielaczy fi 22 będzie wystarczające czy może jednak przejść na większe średnice. Z tego co zdążyłem się zorientować powinno być ok, ale licho nie śpi. A na koniec czy pompa 25/40 poradzi sobie z tym wszystkim czy jednak trzeba by policzyć spadki ciśnień oraz opory. Za pomoc z góry dzięki. Pozdro
andriuss
21-02-2013, 13:36
Panowie, pomóżcie, bo zgłupłem od nadmiaru informacji. Dom duży, akumulacyjny, płyta grzewcza, obliczeniowe na nie więcej niż 20 W/m2, niesterowalna, niska temperatura zasilania 28-29*, niski opór cieplny. Czy wybór pomiędzy 1. podłogówka ładowana w taniej taryfie vs. 2. podłogówka zasilana non-stop wpłynie na rozstaw tejże i jak mniej więcej to policzyć?
Czy wybór pomiędzy 1. podłogówka ładowana w taniej taryfie vs. 2. podłogówka zasilana non-stop wpłynie na rozstaw tejże i jak mniej więcej to policzyć?
Ja bym nie zmieniał .
Temp. zasilania w górę i zapas mocy powinien wystarczyć .
Nawet jeśli zachowując bezpieczną dla wylewki i zdrowia temp. podłogi, zapas mocy nie wystarczy na duże mrozy to można się te kilka godzin dodatkowo dogrzać .
Pamiętaj że jeśli robisz przewymiarowanie to proporcjonalnie, myśląc o wszystkich pomieszczeniach jak o całości która musi się zgrać a każde z pomieszczeń wpływa na drugie .
andriuss
21-02-2013, 15:47
Ja bym nie zmieniał .
Ale czad że akurat Ty odpowiedziałeś, myślałem że się pożegnałeś z forum, a Twoje doświadczenia właśnie miałem na myśli. Super, że nie.
Ja nie mam czego jeszcze zmieniać. Jak policzyć rozstaw to oczywiste. Chcę zrozumieć, czy to, że woda będzie płynęła 24 h zamiast 10 h jakoś na ten rozstaw wpływa. Temperatura zasilania będzie stała, sterować mogę jedynie przepływem. U Ciebie jak rozumiem obieg z bufora jest non-stop w przeciwieństwie do pompiarzy - jaką to robi praktyczną różnicę?
Chciałbym również dodać kilka grzejników ...
Ja u siebie zrobiłem też grzejniki w wiatrołapie, łazienkach i garażu, będą zasilane pompką od CWU, a może CWU będzie zasilane pompką od grzejników... hmmm :cool:
Panowie, pomóżcie, bo zgłupłem od nadmiaru informacji. Dom duży, akumulacyjny, płyta grzewcza, obliczeniowe na nie więcej niż 20 W/m2, niesterowalna, niska temperatura zasilania 28-29*, niski opór cieplny. Czy wybór pomiędzy 1. podłogówka ładowana w taniej taryfie vs. 2. podłogówka zasilana non-stop wpłynie na rozstaw tejże i jak mniej więcej to policzyć?
20W /m2 ? na pewno?
bo wszędzie piszą że 70 to minimum/optimum a 100W to już lekko przewymiarowane
andriuss
21-02-2013, 16:39
20W /m2 ? na pewno?
bo wszędzie piszą że 70 to minimum/optimum a 100W to już lekko przewymiarowane
To przy 250 m2 dałoby skromne 25 kW :D Może 23 W/m2, ale mam nadzieję że nie. Domy pasywne zaczynają się od 10W/m2.
grzeniu666
21-02-2013, 17:12
...Temperatura zasilania będzie stała, sterować mogę jedynie przepływem.
W takim wypadku (czyli zapewnienie wymaganej mocy przy ograniczeniu czasu do taniej taryfy) sądzę że trzeba proporcjonalnie zwiększyć moc podłogówki - jeśli nie przez temperaturę, to przez zagęszczenie. Tak zrozumiałem Piczmana i skromny "ja" również tak sądzę.
andriuss
21-02-2013, 20:23
nie wpłynie bo najszerszy możliwy rozstaw co 35cm to i tak z placem w nosie 50W/m2 a jak wiesz co do czego to i 95W/m2 wyciśniesz (wystarczy wodę w rurkach podgrzać do +55)
To raczej nietypowa sprawa. Wyobraż sobie 54 m3 wody podgrzanej w widełkach do 28-30*, solarem, kominkiem, czymkolwiek - po prostu basen. Tę wodę mogę sobie przetaczać (hipotetycznie na razie) w dowolnej rozsądnej ilości przez całą lub część doby, delta dowolna. Mogę też dogrzać przepływowo, ale z oczywistych względów wolałbym tego uniknąć. Przypuszczam, że optymalnie jest mieć obieg przez całą dobę. Jeśli tak, jaki dobrać rozstaw, tymbardziej, że nie obawiam się syberyjskich mrozów przez 3 miesiące, i np. przy -25* (jaki jest rekord tej zimy? - 16*?) mogę się spokojnie nastawić na dogrzewanie przepływowe. Przerasta mnie to niestety.
nie wpłynie bo najszerszy możliwy rozstaw co 35cm to i tak z placem w nosie 50W/m2 a jak wiesz co do czego to i 95W/m2 wyciśniesz (wystarczy wodę w rurkach podgrzać do +55)
przytoczyłeś właśnie bardzo starą normę z czasów PRL-u gdy domki nie miały w ogóle żadnego ocieplenia, to już prehistoria
nie przeczysz sam sobie?
dlaczego w takim razie maty grzejne są od 100W/m2 wzwyż, w wątku o ogrzewaniu prądem czy to kablami czy rurkami własnie podają że powinno się układać około 70W na 'm2.. to jakieś inne waty są?
i zresztą powyżej sam piszesz o 50W /m2 czy podkręceniu do 95W/m2 - wyjaśnij mi proszę jak to się ma do tych 20W/m2 o których była mowa.. bo jakby tak było wyliczone a moc w rurkach nawet na niskich parametrach byłaby te 50W/m2 to byłoby 2,5 raza za dużo a to chyba już spowodowałoby przegrzewanie..
chyba że gdzieś popełniam błąd to proszę o wyprostowanie..
nie przeczysz sam sobie?
dlaczego w takim razie maty grzejne są od 100W/m2 wzwyż, w wątku o ogrzewaniu prądem czy to kablami czy rurkami własnie podają że powinno się układać około 70W na 'm2.. to jakieś inne waty są?
i zresztą powyżej sam piszesz o 50W /m2 czy podkręceniu do 95W/m2 - wyjaśnij mi proszę jak to się ma do tych 20W/m2 o których była mowa.. bo jakby tak było wyliczone a moc w rurkach nawet na niskich parametrach byłaby te 50W/m2 to byłoby 2,5 raza za dużo a to chyba już spowodowałoby przegrzewanie..
chyba że gdzieś popełniam błąd to proszę o wyprostowanie..
Co prawda nie do mnie to pytanie, ale spróbuję odpowiedzieć. Cały problem z matami bierze sie stąd ze producenci mat nie nadązają za postepem w dziedzinie izolacji termicznej budynków. Nie produkują mat o małych mocach, to samo dotyczy kotłow kondensacyjnych, pomp ciepła. Zaczynaja byc potrzebne takie o mocach 1, 2, 3 , 4 kW a w produkcji nadal ich nie ma. W przypadku ogrzewania podłogowego nie jest problemem uzyskanie minimalnych mocy przy sensownych rozstawach nie wiekszych niz 30 cm. Mozna obnizyc temp zasilania, zwiekszyć dT. Nawet jezeli moc zainstalowana przekracza znacznie moc wymaganą mozna zastosowac regulację pomieszczeniową która nie dopusci do przegrzania pomieszczenia i utrzyma w nim stałą temp niezaleznie od warunków zewnętrznych.
Mam pytania dla praktyków bo przymierzam sie do montażu ogrzewania podłogowego i zastanawie mnie:
1. Jak mocować rury pex 16 w otulinie 18/6 18/9 do styropianu ??
2. Czy folie na styropianie łączyć taśma po całości czy wystarczy układać ją z zakładem? welewka będzie z miksokreta
3. Czy strefy gdzie nie będzie ogrzewania np. pod szafkami kuchennymi, wanną, prysznicem, kominkiem, oddylatować od strefy grzejnej czy niekoniecznie?
Ad.2 Można ale nie ma przymusu.
Ad.3 Nie dylatuj. No od kominka możesz.
Ad.2 Można ale nie ma przymusu.
Ad.3 Nie dylatuj. No od kominka możesz.
Dzięki dokładnie tak myslałem żeby zrobić ale potrzebowałem potwierdzenia :)
To jeszcze tylko rzecz co do której nie mam pomysłu czyli jak mocować ten PEX w otulinie.
12. Czy folie na styropianie łączyć taśma po całości czy wystarczy układać ją z zakładem?
Dobrym sposobem jest łączenie samymi spinkami .
Robi tak wielu instalatorów .
normalnie, spinkami
Spinkami czyli nienormalnie
Niektórzy polecają spinki ale wsadzać w jedną cześć ciała.
plusfoto
22-02-2013, 19:20
super propozycja - pogratulować odpowiedzi na pytanie.:P
krzysztof5426
22-02-2013, 19:48
Amen !
Co prawda nie do mnie to pytanie, ale spróbuję odpowiedzieć. Cały problem z matami bierze sie stąd ze producenci mat nie nadązają za postepem w dziedzinie izolacji termicznej budynków. Nie produkują mat o małych mocach, to samo dotyczy kotłow kondensacyjnych, pomp ciepła. Zaczynaja byc potrzebne takie o mocach 1, 2, 3 , 4 kW a w produkcji nadal ich nie ma. W przypadku ogrzewania podłogowego nie jest problemem uzyskanie minimalnych mocy przy sensownych rozstawach nie wiekszych niz 30 cm. Mozna obnizyc temp zasilania, zwiekszyć dT. Nawet jezeli moc zainstalowana przekracza znacznie moc wymaganą mozna zastosowac regulację pomieszczeniową która nie dopusci do przegrzania pomieszczenia i utrzyma w nim stałą temp niezaleznie od warunków zewnętrznych.
ad1. zagadka na myślenie, 100W/m2 * 130m2 * 200 dni sezonu grzewczego * 24h *0,4zł/kWh = 25 tyś zł
tyle wynosił by średni rachunek za CO gdyby ktoś u siebie trzymał stale ogrzewanie 100W/m2
ad2. każdy w domku montuje sobie termostat, gdy robi się za ciepło system CO się kompletnie wyłącza, albo temperatura wody w rurkach spada do jakiś śmiesznie niskich temperatur typu +26 żeby dawać tylko 20W/m2
ad3. rekordziści w praktyce używają kabli grzejnych 100W/m2 tylko 2h na dobę i to bez problemu utrzymuje u nich w domku +21
no i wszystko jasne..
Spinkami czyli nienormalnie
Niektórzy polecają spinki ale wsadzać w jedną cześć ciała.
skoro lubisz taki hardcore :lol2:
normalnie, spinkami
Myslalem ze nie da rady spinka na otuline 18/6 18/9 bo niby sa do rur 20mm a z otulina 18/9 to 34mm wychodzi.
18/6 w tym miejscu w zupełności wystarczy, a zwykła spinka wystarczy do zamocowania tego, w miejscu mocowania delikatnie ściśnie otulinę (zresztą zanim zalejesz posadzkę zdąży się samo nieco zluzować), ale nie jest to problem, przy 2-3 spinkach na mb, strata ciepła jest pomijalna jeśli o tym też myślisz
andriuss
25-02-2013, 15:31
To co Panowie, nikt przynajmniej nie wskaże właściwego kierunku? Dla przypomnienia: nieregulowana temp. zasilania 30*, sterowanie tylko przepływem, obliczeniowo 20 W/m2, niski opór podłogi, b. wysoka akumulacja. Jaki rozstaw dla grzania 10h dziennie i 24h dziennie?
grzeniu666
25-02-2013, 16:00
andriuss, na mój gust 10 i 35 (jak patrzę w tabelę Rotha).
To co Panowie, nikt przynajmniej nie wskaże właściwego kierunku? Dla przypomnienia: nieregulowana temp. zasilania 30*, sterowanie tylko przepływem, obliczeniowo 20 W/m2, niski opór podłogi, b. wysoka akumulacja. Jaki rozstaw dla grzania 10h dziennie i 24h dziennie?
I jak my mamy gonić ten zachodni świat, skoro za projektowanie się biorą ludzie, którzy nie rozumieją tak podstawowych pojęć jak nieregulowana temperatura zasilania, akumulacja ciepła vs. temperatura w pomieszczeniu i straty ciepła pomieszczenia? Równie dobrze można wziąć się za kierowanie bankiem i nie odróżniać procentu składanego od składu procentowego. Niniejszym się zamykam i obiecuję nic już na ten temat nie napisać, ale ta dyskusja jest dla mnie po prostu po ludzku porażająca.
;) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=5841453&viewfull=1#post5841453
andriuss
25-02-2013, 17:45
Dzięki grzeniu,
HenoK - ja się nie biorę za projektowanie czegokolwiek, jak się nie znam, to pokornie słucham mądrzejszych i jestem wdzięczny za rady. Jak przyjdzie co do czego, zapłacę komu trzeba adekwatne pieniądze. Akurat na "opłacalności" się znam, więc mogę polemizować i mieć zdanie odrębne. Uważam także za "wysoce niestosowne", że prowadzący działalność nie przyswoił znaczenia słów, pod którymi podpisuje się w ramach obowiązkowych zeznań podatkowych i to nie jest tylko jego sprawa. Ja komentowałem wykład o finansach, jakiego mi udzielono, więc Twoja parafraza nie wydaje mi się super trafna w tym kontekście.
...Twoja parafraza nie wydaje mi się super trafna w tym kontekście.
Sęk w tym, że podałeś jakąś bardzo luźną koncepcję, pisząc o jakimś hipotetycznym zbiorniku (jednak podając precyzyjnie jego pojemność) wody o stabilnej temperaturze (chociaż nie wiadomo z czego ta stabilność miałaby wynikać). Do tego piszesz o budynku o "bardzo dużej akumulacyjności", co znowu jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym.
Nie wiadomo dlaczego chcesz to wszystko grzać albo całodobowo, albo przez 10h na dobę (mogę się tylko domyślać, że chodzi o wykorzystanie drugiej taryfy energii elektrycznej). Jednak na podstawie tak fragmentarycznych informacji oczekujesz precyzyjnej odpowiedzi co do rozstawu rurek podłogówki. Wybacz, ale żądasz "wróżenia z fusów".
andriuss
25-02-2013, 18:26
Wybacz, ale żądasz "wróżenia z fusów".
Niczego nie żądam, tylko ładnie proszę ;) I nie gotowego rozwiązania czy projektu, ale pokierowania mnie na właściwe tory, za projekt zapłacę np. Tobie lub komuś innemu kompetentnemu. Kiedyś pytałem, ale nie potrafię tego odtworzyć - chodzi o pożenienie basenu krytego z podłogówką, robiąc z basenu wielkie sprzęgło. Ma on mieć ca. 54 m3, temperaturę wiadomo, powiedzmy 29*. Sam dom też ma być bardzo akumulacyjny - płyta grzewcza, silikat, stropodach monolit, dla uproszczenia załóżmy 0,3 kwh / m2K, na podłogach mam nadzieję PCV. Poprzednie wnioski były takie, że ze względu na temp. zasilania rozstaw musi być gęsty i pętle krótkie, ale jak czytam u Piczmana, który w największe mrozy puszczał 28*, a ma rozstaw 35 cm, dochodzę do wniosku, że może to było nieporozumienie. Nie umiem intelektualnie połączyć wpływu ciągłego vs. okresowego zasilania w takiej masie akumulacyjnej i przełożyć na rozstaw. Więc bardziej chodzi o wskazanie, czy raczej 10 cm czy bardziej 35 cm, bo to jednak całkiem istotnie się przekłada na koszty.
Niczego nie żądam, tylko ładnie proszę ;) I nie gotowego rozwiązania czy projektu, ale pokierowania mnie na właściwe tory, za projekt zapłacę np. Tobie lub komuś innemu kompetentnemu. Kiedyś pytałem, ale nie potrafię tego odtworzyć - chodzi o pożenienie basenu krytego z podłogówką, robiąc z basenu wielkie sprzęgło. Ma on mieć ca. 54 m3, temperaturę wiadomo, powiedzmy 29*. Sam dom też ma być bardzo akumulacyjny - płyta grzewcza, silikat, stropodach monolit, dla uproszczenia załóżmy 0,3 kwh / m2K, na podłogach mam nadzieję PCV. Poprzednie wnioski były takie, że ze względu na temp. zasilania rozstaw musi być gęsty i pętle krótkie, ale jak czytam u Piczmana, który w największe mrozy puszczał 28*, a ma rozstaw 35 cm, dochodzę do wniosku, że może to było nieporozumienie. Nie umiem intelektualnie połączyć wpływu ciągłego vs. okresowego zasilania w takiej masie akumulacyjnej i przełożyć na rozstaw. Więc bardziej chodzi o wskazanie, czy raczej 10 cm czy bardziej 35 cm, bo to jednak całkiem istotnie się przekłada na koszty.
To prawda, że nawet przy rozstawie 35cm można uzyskać te 20W/m2 przy ciągłym grzaniu, chociaż i w tym przypadku można się spodziewać różnic temperatur (najniższa temperatura pomiędzy rurkami, najwyższa nad rurką z zasilaniem), co może przekładać się na komfort korzystania z takiej posadzki. Oczywiście wszystko zależy tu od wielu parametrów : grubości wylewki, umiejscowieniu rurek w wylewce, rodzaju wylewki i posadzki.
Przy grzaniu z przerwami to zjawisko będzie się potęgowało, bo musimy dostarczyć do podłogówki dodatkową energię, która będzie wykorzystywana w przerwach.
Te niekorzystne zjawiska eliminuje zagęszczenie rurek.
Wszystko to da się policzyć z mniejszą lub większą dokładnością, ale oczywiście dla konkretnych założeń.
Jeżeli ma to być rzeczywiście niskotemperaturowe ogrzewanie, to proponowałbym dać jednak rurki co 10cm.
mam do przejrzenia takie coś jak projektowana charakterystyka energetyczna budynku i tam jest podany współczynnik całkowitej sprawności systemu zasilania dla cwu grzanej prądem równy 0,49 ? czy to nie za mało?
bo z tego jest potem liczony parametr Ek
wiem że to nie ozc tylko zgrubne wyliczenia ale tak mnie to zaciekawiło.. bo wszędzie jest że mamy przy prądzie sprawnosci prawie 100% i takie też są podane jako cząstkowe 0.98, a całkowita jest 0,49 ? tak ma być?
mam do przejrzenia takie coś jak projektowana charakterystyka energetyczna budynku i tam jest podany współczynnik całkowitej sprawności systemu zasilania dla cwu grzanej prądem równy 0,49 ? czy to nie za mało?
bo z tego jest potem liczony parametr Ek
wiem że to nie ozc tylko zgrubne wyliczenia ale tak mnie to zaciekawiło.. bo wszędzie jest że mamy przy prądzie sprawnosci prawie 100% i takie też są podane jako cząstkowe 0.98, a całkowita jest 0,49 ? tak ma być?Jak policzysz straty podgrzewacza ciepłej wody, straty rur cwu i cyrkulacji, to może tak wyjść :(.
właśnie cyrkulacji nie ma, w kuchni i ubikacji przepływowy a tylkomdo łazienki jakiś zasobnik i 8m rurki.. dlatego mnie to zastanowiło..
cały dom wychodzi 58 kWh /m2*rok więc chyba tragicznie nie jest.. a właście co ciekawe dla cwu po tych współczynnikach wyszło więcej niż dla CO i dlatego mnie to zastanowiło. dla CO jest 2700 rocznie ze wsp. 0.93 a dla CWU 1800 ze wsp. 0.49 co właśnie mnie zastanawia..
Spinkami czyli nienormalnie
Niektórzy polecają spinki ale wsadzać w jedną cześć ciała.
To co proponujesz w zamian?
To co proponujesz w zamian?
Spinki mają tylko jedna zaletę są łatwe w montażu, reszta to same wady, Ludzie dają starannie dwie warstwy styropian na zakładkę by zapewnić ciągłość izolacji a potem to dziurawią tymi spinkami. Ktoś powie ale to mała dziurka jest, tak ale to jest długa dziura (a właściwie ogrom dziur) która się stale powiększa bo ta podłogówka stale pracuje we wszystkie strony. Dają tą folie pod podłogówkę z super czerwonymi kratkami specjalnie jej krawędzie kleją taśmą co by szczelnie było a potem jadą radośnie ze spinkami. Więc dając spinki nie trzeba ocieplać starannie bo się to i tak spieprzy, A szczelnie to w ogóle nie warto tego robić.
Teraz co proponuje - ja nic, są mądrzejsi ode mnie np Adam który to właśnie proponuje wam wszystkim wsadzać te spinki do !@py.
Po taniości - siatka stalowa z oczkami 10x10 i do tego rurki na trytytki.
Albo systemowe listwy do podłogówki lub systemowy styropian z rowkami.
demonizujesz, cruz, ale oczywiscie masz do tego prawo :)
choć straszenie stratami na plastikowych spinkach zagłębionych na 2-3cm w warstwie 10-15cm styropianu ja uważam, za przegięcie, jeszcze jakiś świeża weźmie i Ci uwierzy... ;)
andriuss
26-02-2013, 09:37
ja głosuję za 30cm
bo: 54m3 wody to wystarczająco duża masa akumulacyjna żeby grzać tylko 10h na dobę ale w podłogówkę puszczać 24h/dobę +29
@HenoK, mpoplaw - fajnie żeście odtworzyli mój dylemat ;). Starałem się zaprząc szare komórki, kilka hipotez:
1. Chodzi o płytę grzewczą żelbetową; zakładam, że jednak zbrojenie pomoże w poziomej dystrybucji ciepła, tej stali nie ma tak dużo, ale lambda jest jednak kilkadziesiąt razy wyższa.
2. Jak przestrzegał HenoK, rurki powinny być mniej więcej w połowie, bo być może (czy na pewno?) nierównomierne nagrzewanie płyty stoi za problemami b_l. Ale może jeszcze optymalniej byłoby np. w 1/3 czy 2/5 (trzeba by polczyć) od dołu pomiędzy dolnym a górnym zbrojeniem. Gdyż azaliż jednak to ciepło chętniej płynie do góry ze względu na różnicę oporów, więc ciut niżej niż w połowie powinno grzać górne i dolne zbrojenie bardziej równomiernie. to daje nie 9, ale powiedzmy 12 cm żelbetu nad rurką.
3. izotermy tworzą tu romb dość zbliżony do kwadratu, więc jedna rurka powinna ogarniać jakieś 20 cm powierzchni dość jednolitą temperaturą.
Czyli w tej chwili stawiałbym na 20, może 22 cm jako wystarczająco wydajne i zapewniające brak różnic temperatury na powierzchni podłogi. Cały czas są to rozważania w celu, aby lepiej rozumieć i wiedzieć czego się spodziewać. Co o tym myślicie? Może ktoś inny ma jakieś wnioski?
demonizujesz, cruz, ale oczywiscie masz do tego prawo :)
choć straszenie stratami na plastikowych spinkach zagłębionych na 2-3cm w warstwie 10-15cm styropianu ja uważam, za przegięcie, jeszcze jakiś świeża weźmie i Ci uwierzy... ;)
Już pisałem, że nie ja (demonizuje) i nie mi (jakiś świeża weźmie i uwierzy). W tylną część ciała spinki poleca wciskać adam_mk.
To że większość wciska spinki (w styropian) to nie znaczy że to jest prawidłowa metoda.
"JAKIE SPINKI do podłogówki?
Moim zdaniem - w DOOPĘ sobie je wepnijcie!"
@HenoK, mpoplaw - fajnie żeście odtworzyli mój dylemat ;). Starałem się zaprząc szare komórki, kilka hipotez:
1. Chodzi o płytę grzewczą żelbetową; zakładam, że jednak zbrojenie pomoże w poziomej dystrybucji ciepła, tej stali nie ma tak dużo, ale lambda jest jednak kilkadziesiąt razy wyższa.
2. Jak przestrzegał HenoK, rurki powinny być mniej więcej w połowie, bo być może (czy na pewno?) nierównomierne nagrzewanie płyty stoi za problemami b_l. Ale może jeszcze optymalniej byłoby np. w 1/3 czy 2/5 (trzeba by polczyć) od dołu pomiędzy dolnym a górnym zbrojeniem. Gdyż azaliż jednak to ciepło chętniej płynie do góry ze względu na różnicę oporów, więc ciut niżej niż w połowie powinno grzać górne i dolne zbrojenie bardziej równomiernie. to daje nie 9, ale powiedzmy 12 cm żelbetu nad rurką.
3. izotermy tworzą tu romb dość zbliżony do kwadratu, więc jedna rurka powinna ogarniać jakieś 20 cm powierzchni dość jednolitą temperaturą.
Czyli w tej chwili stawiałbym na 20, może 22 cm jako wystarczająco wydajne i zapewniające brak różnic temperatury na powierzchni podłogi. Cały czas są to rozważania w celu, aby lepiej rozumieć i wiedzieć czego się spodziewać. Co o tym myślicie? Może ktoś inny ma jakieś wnioski?
W załącznikach masz rozkład temperatury w płycie przy następujących założeniach : temperatura gruntu 8 st. C, temperatura w pomieszczeniu 20 st. C, temperatura zasilania 30 st. C, temperatura powrotu 25 st. C (dla trzech pierwszych rysunków) i temperatura w rurkach 27,5 st. C (dla dwóch ostatnich rysunków).
Grubość izolacji od gruntu 20cm lambda 0,04W/mK, grubość płyty żelbetowej 20cm, lambda 1W/mK. Rozstaw rurek 15cm.
Jest to oczywiście stan ustalony. W trakcie nagrzewania płyty rozkład znacznie się różni. Np. po długiej przerwie w ogrzewaniu pomimo temperatury w pomieszczeniu 20 st. C na dole płyty jest ok. 19 st. C.
andriuss
26-02-2013, 12:41
W załącznikach masz rozkład temperatury w płycie przy następujących założeniach :
Dziękuję. Dość zaskakujące te wyniki. Podzielisz się jakiego programa używasz? Wydaje się całkiem przyjazny.
Dziękuję. Dość zaskakujące te wyniki. Podzielisz się jakiego programa używasz? Wydaje się całkiem przyjazny.
Therm v. 6.3.45
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwindows.lbl.gov%2F software%2Ftherm%2Ftherm.html
Info o nim znalazłem na FM : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=5814572&viewfull=1#post5814572 :).
Beata&Slawek
26-02-2013, 16:04
Wypowiem się odnośnie montowania węży od podłogówki, proponuję metodę mieszaną listwy na krzyż reszta spinki, listwa zapewnia sztywność i pomaga zachować odległości spinki są tańsze.
http://images44.fotosik.pl/340/1a92221edb908d94.jpg (www.fotosik.pl)
Wypowiem się odnośnie montowania węży od podłogówki, proponuję metodę mieszaną listwy na krzyż reszta spinki, listwa zapewnia sztywność i pomaga zachować odległości spinki są tańsze.
http://images44.fotosik.pl/340/1a92221edb908d94.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)
Przerost formy nad treścią- po co listwy, skoro na folii są wyrysowane linie, a i tak większość podłogówki montowane spinkami?
Listwę też trzeba zamontować, chyba, że służy tylko jako "przymiar", więc bez sensu wydana kasa.
Beata&Slawek
26-02-2013, 20:54
Przerost formy nad treścią- po co listwy, skoro na folii są wyrysowane linie, a i tak większość podłogówki montowane spinkami?
Listwę też trzeba zamontować, chyba, że służy tylko jako "przymiar", więc bez sensu wydana kasa.
Hmm to moja podłogówka i napisałem po co te listwy łatwo kłaść rurę, całość jest bardzo sztywna. Metoda łączy w sobie 2 w 1 koszt spinek i sztywność listwy, koszt zastosowania tych paru listew pomijalny. Specom od posadzek się podobało nic nie wyskakuje nie trzeba dociskać jakimić cegłami itp, gdyby nie zdało to u mnie egzaminu nie wspominałbym na forum.
michal_mlody
26-02-2013, 21:39
hmmm.
ciekawe, spinka zrobi wielką i długą dziurę
Może są tacy co to policzą jakie to straty?
A co do mocowania do siatki stalowej to są też tacy co twierdzą, że ruch/praca rurek może spowodować przetarcia które doprowadzą do przecieku :)
A ta sztywność położonych rurek to chyba tylko dla swojej satysfakcji :)
zgadzam się z DEZET, zbędny gadżet, rozstaw pomaga złapać jedynie w czterech miejscach zwoju pętli i to pośrodku (gdy wcześniej i tak na kratkach ten zwój wg kratek odpowiednim rozstawem kłaść zaczniemy), i w niczym to pomaganie nie różni sie od "pomagania" czerwonej siatki na folii
tak samo z usztywnieniem: miejscowo i nie w tym miejscu gdzie najbardziej wymagane, pex podnosi się najszybciej po przekątnej pomieszczenia, od i na zakrętach, zagięciach a najlepiej płasko układa się akurat tam gdzie na fotkach są listwy ;)
a poza tym albo to jaka paralaksa ;) albo też na fotce wyraźnie widać z lewej strony okna balkonowego podniesionego pexa...
chciałeś dobrze, zrobiłeś jak zrobiłeś, jesteś happy to ok, ale nie wydaje mi się by było to godne polecenia rozwiązanie...
Hmm to moja podłogówka i napisałem po co te listwy łatwo kłaść rurę, całość jest bardzo sztywna. Metoda łączy w sobie 2 w 1 koszt spinek i sztywność listwy, koszt zastosowania tych paru listew pomijalny. Specom od posadzek się podobało nic nie wyskakuje nie trzeba dociskać jakimić cegłami itp, gdyby nie zdało to u mnie egzaminu nie wspominałbym na forum.
Jakbym był instalatorem, też by mi się podobało, że... inwestor zadbał o mnie, żebym się nie zmęczył ;-) Egzamin zdało- łatwiej fachowcowi.
I tak na to idzie wylewka, która usztywni rurki na swoich miejscach.
Napisz, jak mocowałeś te listwy, bo w sumie zaczęło się od "problemu" z dziurkami po spinkach, a ta "metoda" raczej tego nie rozwiązuje.
michal_mlody
27-02-2013, 17:41
Może poza tematem:
dziura musi być, bo jakby dziur nie było to by Nas nie było :)
Beata&Slawek
27-02-2013, 18:13
Widzę temat pełen teoretyków z tym, że w tych krytycznych opinich jedne przeczą drugim dezet najpier pisze, że to zbedne a potem, że ułatwiłem prace instalatorowi. Tyle, że temat ma tytuł podłogówka samemu więc doradzam jak sobie ułatwić. Ja nigdzie nie napisałem jak uniknąć dziurek bo dla mnie to jakaś bzdura bo podłoga nie fruwa po 10 cm w każdą stronę a styropian jest elastyczny więc się pod wpływem tych 2-3mm ruchów będą po prostu kulki styropianu uginały.
Pętle trzymają poziom nic się nie unosi to jakieś złudzenie.
Rurki to uponor pex-a a nie alupex, który po wygieciu trzyma kształt i ja wiem z praktyki a nie z głowy, że taka metoda zdaje egzamin i układanie trudniejszego w położeniu pex-a staje sie łatwiejsze. Ilośc listw które trzeba kupić jest minimalna i koszt pomijalny. Jeśli ktoś zdecydował się robić we własnym zakresie polecam.
Witam i ...pytam,
Wkrotce robie tynki i chcialem sie przygotowac do instalacji podlogowki. Tzn. spiac ze soba rozdzielacze i podprowadzic w okolice przyszlego pieca. By pozniej juz nie kuc.
Poniewaz jestem zielony w temacie prosze o podpowiedz.
Dom jest z poddaszem uzytkowym, wiec beda 2 rozdzielacze. Jak je teraz ze soba podlanczyc? Gdzies przeczytalem, ze mozna zrobic 3 rozdzielacz w kotlowni taki maly 2 - lub 3 obiegowy i do niego podlanczyc pozostale 2 rozdzielacze. Czy tak sie to robi? Jakich rur uzyc do podlanczenia tych rozdzielaczy? Czy robic z PEX czy miedz? Jakie srednice?
michal_mlody
27-02-2013, 19:26
U siebie ma tak:
od zaworu mieszającego poprzez trójniki rozdzielające (parter,poddasze) miedź fi22
najlepiej gdy rozdzielacze umieścisz w miarę centralnie pośrodku domu, a jeszcze lepiej jeden pod drugim
możesz podłączyć rozdzielaczem pexem, miedzią a niektórzy szaleją z PP (co ja bym raczej odradzał)
jeśli pex to najlepiej zaciskany, z kotłowni za mieszaczem 32 do pierwszego rozdzielacza i 25 za trójnikiem do drugiego
ja akurat mam u siebie z miedzi i sobie chwalę: z kotłowni do pierwszego rozdzielacza fi28, za trójnikiem do drugiego rozdzielacza fi22, łatwo, szybko i przyjemnie
edde a czemu odradzasz z PP ??
Witam.
Mam takie pytanko odnośnie maty elektrycznej do łazienki.
Mianowicie kiedy ją kłaść.
Niektórzy piszą że normalnie na suchą wylewkę pod płytki podłogowe (przewody zatopione w kleju.
Inni piszą, że własnie przy wylewaniu wylewki, czyli zatopić ją w samej wylewce...
U mnie będzie tak, że developer oddaje mieszkanie w stanie developerskim, podłoga to płyty betonowe + styropian + jakaś wylewka. Ale już mówi, że dobrze by było samemu jeszcze dać wylewkę samopoziomująca (jakieś 3-5mm). Czy własnie przy wylewce samopoziomującej kłaść tą matę grzewczą? czy dopiero na nią jak wyschnie?.
edde a czemu odradzasz z PP ??
Pewnie bo rurka niby gruba ale i ścianka gruba więc przelot mniejszy niż by się wydawało. Najlepiej jechać w miedzi.
Beata&Sławek- szkoda, że nie wyczułeś ironii w mojej wypowiedzi. Edde też potwierdził, że to niepotrzebne, tym bardziej, że jak sam piszesz Twoje rurki nie odkształcają się, więc listwa po to, żeby "było równo", przy ułożonej folii z naniesioną siatką nie jest potrzebna. Koszty są niewielkie, ale jak zsumujesz te drobiazgi to ładne sumki wychodzą.
edde a czemu odradzasz z PP ??
po pierwsze tak jak pisze cruz końskie średnice ze względu na grubość ścianek w danym przekroju rury
po drugie tworzywo to ma duży współczynnik rozszerzalności temperaturowej, wypadałoby pobawić się w profesjonalne kompensacje zapobiegajace dużym wydłużeniom liniowym
innych grzechów nie pamiętam i przypominać mi się nie chce ;)
amciek80
28-02-2013, 20:44
panowie,
czy zawory mieszajace i pompe dawac w skrzynce z rozdzielaczem czy lepiej w kotlowni.
czytalem, ze nie ma to zbytnio znaczenia ale to tylko anonimowa wypowiedz z internetu. nie spotkalem sie nigdzie w instrukcjach do podlogowki zalecen, ze ma byc tu lub tu. Rozdzielacze mam zwykle - bez ukladu mieszajacego i bypasu.
Uklad u mnie bedzie zasilany z bufora - jesli ma to jakiejkolwiek znaczenie.
panowie,
czy zawory mieszajace i pompe dawac w skrzynce z rozdzielaczem czy lepiej w kotlowni.
czytalem, ze nie ma to zbytnio znaczenia ale to tylko anonimowa wypowiedz z internetu. nie spotkalem sie nigdzie w instrukcjach do podlogowki zalecen, ze ma byc tu lub tu. Rozdzielacze mam zwykle - bez ukladu mieszajacego i bypasu.
Uklad u mnie bedzie zasilany z bufora - jesli ma to jakiejkolwiek znaczenie.
To 3D daj jak najbliżej bufora.
amciek80
28-02-2013, 21:24
cruz - dwa zdania, dlaczego najblizej bufora?
ja tlumacze to tym, ze nie ma sensu pchac w rury np.90*C z bufora i mieszac dopiero w skrzynce rozdzielacza. Lepiej/oszczedniej bedzie podmieszac zaraz za buforem i pchac w rurach temp 30*C.
a pompe gdzie dac? pompie to chyba wsio radno gdzie bedzie czy zaraz za buforem czy w skrzynce z rozdzielaczem. choc niby kazda pompa lepiej pcha niz ssie wiec bardziej optymalnie bedzie dla niej jak bedzie pchala - czyli umiescic ja w miare nisko.
jak macie u siebie?
najlepiej gdy rozdzielacze umieścisz w miarę centralnie pośrodku domu, a jeszcze lepiej jeden pod drugim
możesz podłączyć rozdzielaczem pexem, miedzią a niektórzy szaleją z PP (co ja bym raczej odradzał)
jeśli pex to najlepiej zaciskany, z kotłowni za mieszaczem 32 do pierwszego rozdzielacza i 25 za trójnikiem do drugiego
ja akurat mam u siebie z miedzi i sobie chwalę: z kotłowni do pierwszego rozdzielacza fi28, za trójnikiem do drugiego rozdzielacza fi22, łatwo, szybko i przyjemnie
Dzieki MIchal i Edde,
Mam wlasnie zamiar ustawic rozdzilacze w miare jeden pod drugim (parter-pietro) i zasilanie z kondensata do nich tak jak mowicie. Mam jednak watpliwosc czy ogrzewac garaz i pomieszczenie z piecem. Sa one najbardziej oddalone od rozdzilacza, wiec pomyslalem o tym 3 rozdzielaczu na poczatek co by dawal zasilanie na 2 pozostale oraz moglbym wyciagnac do niego zasilanie na dodatkowe grzejniki do garazu i pom z piecem w razie gdyby temp w zimie spadala ponizej zera.
Od razu zaznaczam, ze nie potrzebuje utrzymywac wysokiej temp w tych pom. a jedynie by nie spadlo ponizej 0. Nie bede kladl ocieplenia podlogi w nich wiec powinno nie spasc ponizej 0 ale w razie co lepiej pociagnac obwody pod grzejniki.
Czy lepiej ciagnac z 1 rozdzielacza parteru?
michal_mlody
01-03-2013, 06:04
wypas
w tej kwestii Ci nie pomogę, ja mam garaż i kotłownię nieogrzewaną, część mieszkalną oddzieloną dodatkową warstwą styro 5cm, podłoga bez izolacji, w garażu kanało-piwniczka po całą powierzchnią (spora powierzchnia) i tej zimy temp na pewno nie spadła mi poniżej 0. Nie mam termometru także nie powiem jaka temp była w największe mrozy. U mnie jest zwykły kocioł węglowy + bufor tak więc coś tego ciepła dostanie się do garażu.
cruz - dwa zdania, dlaczego najblizej bufora?
ja tlumacze to tym, ze nie ma sensu pchac w rury np.90*C z bufora i mieszac dopiero w skrzynce rozdzielacza. Lepiej/oszczedniej bedzie podmieszac zaraz za buforem i pchac w rurach temp 30*C.
a pompe gdzie dac? pompie to chyba wsio radno gdzie bedzie czy zaraz za buforem czy w skrzynce z rozdzielaczem. choc niby kazda pompa lepiej pcha niz ssie wiec bardziej optymalnie bedzie dla niej jak bedzie pchala - czyli umiescic ja w miare nisko.
jak macie u siebie?
3D dajesz przy buforze właśnie dla tej temperatury i bo tam masz miejsce - nie pchasz na pokoje dziadostwa.
Pompkę dajesz zaraz za 3D - ona pcha ciepłą wodę na rozdzielacze, a dajesz ja tam bo tam masz dla niej miejsce ;)
Z racji, że to ma pracować 24h to polecam pompkę leszno efekta.
Pompka w CO tak samo pcha jak i ciągnie, bo co wciągnie to sobie od razu pcha w miejsce ciągnięcia.
amciek80
01-03-2013, 07:54
dzieki Cruz,
to jeszcze pytanie odnosnie pompy i jej najblizszego otoczenia. zwyczajowo ludzie daja filterek przed pompka, ktory ma chronic ja przed zanieczyszczeniami, a za pompka zawor zwrotny. o ile ten filterek jest dla mnie zrozumialy czy w ukladzie jak ponizej stosowac zawor zwrotny.
Do napedy bedzie alpha 2 lub jej odpowiednik z leszna.
uklad mialby byc jak na rysunku ponizej. Sa dwa warianty:
a) na bogato z zaworem sterowanym silownikiem esbe + pogodowka
b) na ekonomicznie z zaworem 3D recznym esbe - czy wystarczy tutaj zawor 3/4" czy dac 1"
173660
Mam wlasnie zamiar ustawic rozdzilacze w miare jeden pod drugim (parter-pietro) i zasilanie z kondensata do nich tak jak mowicie. Mam jednak watpliwosc czy ogrzewac garaz i pomieszczenie z piecem. Sa one najbardziej oddalone od rozdzilacza, wiec pomyslalem o tym 3 rozdzielaczu na poczatek co by dawal zasilanie na 2 pozostale oraz moglbym wyciagnac do niego zasilanie na dodatkowe grzejniki do garazu i pom z piecem w razie gdyby temp w zimie spadala ponizej zera.
Od razu zaznaczam, ze nie potrzebuje utrzymywac wysokiej temp w tych pom. a jedynie by nie spadlo ponizej 0. Nie bede kladl ocieplenia podlogi w nich wiec powinno nie spasc ponizej 0 ale w razie co lepiej pociagnac obwody pod grzejniki.
Czy lepiej ciagnac z 1 rozdzielacza parteru?
Garaż nieogrzewany (temp. min. +2*C, zazwyczaj +5*C), kotłownia nieogrzewana (temp. 10-13*C) - całość odizolowana od domu styropianem o grubości 5*C. Rozdzielacz parteru w kotłowni i nie widzę problemu. Rozdzielacz piętra na piętrze - ekonomia przemawia za takim rozwiązaniem.
Garaż nieogrzewany (temp. min. +2*C, zazwyczaj +5*C), kotłownia nieogrzewana (temp. 10-13*C) - całość odizolowana od domu styropianem o grubości 5*C. Rozdzielacz parteru w kotłowni i nie widzę problemu. Rozdzielacz piętra na piętrze - ekonomia przemawia za takim rozwiązaniem.
173671
wydaje mi sie ze jak dam rozdzielacz parteru w kotlowni (pomieszczenie 1 / 8 ) za garazem to bedzie od niego wszedzie daleko do pozostalych pomieszczen. Wg projektu ma byc w hallu pom. 1/2
Co sadzicie?
po pierwsze tak jak pisze cruz końskie średnice ze względu na grubość ścianek w danym przekroju rury
po drugie tworzywo to ma duży współczynnik rozszerzalności temperaturowej, wypadałoby pobawić się w profesjonalne kompensacje zapobiegajace dużym wydłużeniom liniowym
innych grzechów nie pamiętam i przypominać mi się nie chce ;)
Dzięki - to w takim razie robię w PP :)
średnice nie są dla mnie wadą a kompensacją chyba też nie muszę się przejmować przy max temperaturze do 40 stopni - czy się mylę ?
Dzięki - to w takim razie robię w PP :)
średnice nie są dla mnie wadą a kompensacją chyba też nie muszę się przejmować przy max temperaturze do 40 stopni - czy się mylę ?
rób jak chcesz, ja bym się w pp dla rozdzielaczy nie pchał gdy są lepsze opcje
mover2002
01-03-2013, 17:06
Witam, mam na razie luzem puszczony alupex do drabinki w łazience, chciałbym z niego zrobić mini ogrzewanie podłogowe przy wyjściu z kabiny prysznicowe. Piec mam na paliwa stałe, średnia temperatura to około 65c. Myślałem aby zrobić pętle z zasilania drabinki ale słyszałem że woda może być za gorąca i może "spalić" posadzkę. Wiec może zrobić pętle z powrotu z drabinki, woda powinna już mieć niższą temperaturę. czy jest może jakiś zawór z termostatem który by zabezpieczał przed przegrzaniem posadzki i który można było by podłączyć do drabinki?
Witam, mam na razie luzem puszczony alupex do drabinki w łazience, chciałbym z niego zrobić mini ogrzewanie podłogowe przy wyjściu z kabiny prysznicowe. Piec mam na paliwa stałe, średnia temperatura to około 65c. Myślałem aby zrobić pętle z zasilania drabinki ale słyszałem że woda może być za gorąca i może "spalić" posadzkę. Wiec może zrobić pętle z powrotu z drabinki, woda powinna już mieć niższą temperaturę. czy jest może jakiś zawór z termostatem który by zabezpieczał przed przegrzaniem posadzki i który można było by podłączyć do drabinki?
Podłogówkę musisz zasilić z powrotu drabinki. A na końcu pętli dać zawór RTL.
Panowie HELP PLESASE PLEASE!!! Tylko nie bijcie od razu. Jestem właśnie na etapie wod. kan. c.o. . Chcę kupić rozdzielacze i tu pytanko. Czy rozdzielacz uzbrojony w rotametry i zawory to już komplet czy jeszcze coś trzeba zapodać. Dodam że nie potrzebuję pompy wbudowanej przy rozdzielaczu, bo umieszczona zostanie na zasilaniu lub powrocie z podłogówki, podłogówka na całości,czy potrzeba może jakiś zawór dławiący przed samym rozdzielaczem lub jakiś inny, czy jest jakaś różnica w położeniu rotametrów tzn. czy dolna czy górna belka. Pozdro
taki prosty rozdzielacz jak napisałeś wystarczy, jeśli tylko będziesz miał zawór mieszający przed rozdzielaczami albo piec będzie dawał temp taką jak wymagana do podłogówki; u siebie rotametry mam na górnej belce, czy jest istotne czy są na górze czy dole nie wiem
rotametry (ja mam w swoich z altechu/tadmaru i z kanthermu na dolnych powrotnych belkach) i zawory przy 100% podłogówki są ok, do podłączenia pexa będziesz potrzebował jeszcze półśrubunki rozdzielaczowe tzw eurokonusy, rozdzielacz z jednej strony wyposażasz w odpowietrzniki (polecam automatyczne afriso) z drugiej w zawór kulowy odcinajacy
jeśli zaś chodzi o same rotametry to nie bierz takich z dużym zakresem, bo nie będą nic na skali przepływu pokazywały i nic nie pomogą w regulacji, takie z zakresem 0,5-2l/min będą ok
Panowie dzięki za pomoc, zawór 3D będzie więc tu sprawa rozwiązana tylko czy jest konieczność dawać np. jakiś zawór zwrotny lub odcinający za buforem a zaworem 3D czy nie ma takiej konieczności. O tym odcinającym myślę w kontekście ewentualnej awarii zaworu 3D i puszczenia na instalacje gorącej wody z bufora czy odpuścić sobie bo więcej problemów może to generować niż pożytku. Instalacja w obiegu otwartym oczywiście zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przelewowym podłączonym do kotła. Dzięki za zwrócenie uwagi na temat rotametrów i zakresu przepływów, tylko małe pytanko w stosunku do tego, czy nie ma zależności samego zakresu czyt. 0,5-2l/min do długości pętli, oporów itp. itd. Nadmienię że u mnie będą trzy rozdzielacze z czego 6 obwodów na parterze oraz 7 i 3 obwody na piętrze. Długość pętli w granicach 50-80m, staram się zachować jak najbardziej zbliżone do siebie i nie za długie. Całość podłogówki to około 900m. Aha czy filtr tylko za buforem wystarczy czy trzeba dawać przed każdym z urządzeń. Jak macie namiary na jakiś sprawdzony i nie przesadnie drogi sklep internetowy z wszystkimi materiałami do podłogówki piszcie na priv. Pozdrawiam niedzielnie
filtr dajesz tylko przed pompką,
zawór zwrotny nie uchroni Cię przed gorąca woda z bufora, przecież to wciąż ten sam kierunek przepływu, czy z pracą zaworu 3D czy bez niego, odcinajacy kulowy mozesz dać na wyjściu z bufora, nie zaszkodzi a moze pomóc przy jakiejś awarii, modernizacji itp, zładu z bufora nie trzeba będzie spuszczać całego
przepływy zależą od kilku rzeczy (długość, ilość pętli, przekrój rury, wymagane temperatury, temp. zasilania itp), najlepiej zrobić projekt (ja robiłem bezpłatnym programem OV-plan czy jakoś tak), który podaje jakie powinny być przepływy (a te przy prawidłowej podłogówce zmieszczą Ci się w zakresie 0,5-2l/min), pierwszy sezon ustawiłem rotametry po odpaleniu i niezbyt dokładnie i grzać grzało dobrze, ale coś mnie tknęło w kolejny żeby podregulować, wziąłem kartkę z wydrukiem z programu, ustawiłem wg wytycznych i grzeje tak samo za to pompa wyświetla mi zużycie teraz 9-11W a nie jak przedtem 17-23W, rotametry z tego zakresu pozwoliły mi na regulację różnych pętli: od 12-16mb do 90mb w tym samym rozdzielaczu
Hej EDDE dzięki jeszcze raz za pomoc, czy mógłbyś jeszcze napisać ile mb podłogówki masz u siebie i jaką pompą to pchasz 25/40 czy może tą mocniejszą i na jakim biegu śmigasz. POZDRO
podłogówki jest 156m2, jak dobrze pamiętam to ok. 800mb alupexa wavina, 15 pętli, 2 rozdzielacze, po jednym na parterze i poddaszu, za to kotłownia wraz z sterowaniem i pompą podłogówki w piwnicy i z tego tytułu trzech kondygacji pompa grundfos alpha2 25-60 (może i asekuracyjnie, ponoć i 25-40 dałaby radę), pompa chodzi na najniższym biegu i wyświetla 9-11W, różnica zasilanie/powrót to 4-6stC, sterowanie zawór 3D z siłownikiem ESBE, podłączony pod regulator pogodowo-pokojowy frisko mr65 mct, tak w skrócie ;)
EDDE wielkie dzięki jeszcze raz.:)
Witam. Mam pytanie odnośnie styropianu na posadzkę pod ogrzewanie podłogowe.
zakupiłem styropian 7cm i 6 cm. Styropian systemowy to min 3 cm. Łącznię będę miał wtedy 16 cm. Na gotowa mam 24 cm wolnego miejsca. Odliczając 2 cm na panele i płytki zostaje mi 5 - 6 cm na wylewkę. Czy to wystarczy czy może zrezygnować ze styropianu systemowego na rzecz grubszej wylewki? Właśnie o te 3 cm?
na panele płytki to 1,5cm wystarczy wtedy miałbyś 6,5 cm wylewki.. w zasadzie byłoby ok
chyba że nie masz równego poziomu podkładu to będzie gorzej
mogłeś kupić styro 2 x 6cm już jest +1cm
CityMatic
06-03-2013, 22:43
... Czy to wystarczy czy może zrezygnować ze styropianu systemowego na rzecz grubszej wylewki? Właśnie o te 3 cm?
Tak się zastanawiam w stopce kolega ma:
" 20 styropian grafitowy 0,031. Strop wełna 40 cm 0,038, okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2),....wentylacja mechaniczna z reku i GWC. ...."
niby wszystko, aby było ciepło w domku, a taki "kwas" w posadzkę. To tak jakby zimą ubrać się w futro,założyć ciepłą czapkę i kalesony ubrać okulary gogle, a twarz owinąć szalikiem łyknąć jeszcze coś na rozgrzewkę (chyba raczej na znieczulenie) i wyjść na mróz boso będzie bardzo "ciepło".
I naprawdę nie ma tu złośliwości, bo jak czytam posty na forum bardzo wiele osób popełnia ten sam błąd w ogóle nie dba o ocieplenie od gruntu pomimo tego, że jeszcze stosuje ogrzewanie niskotemperaturowe?
Pozdrawiam
ps:będzie coś takiego?czy jeszcze lepiej? foto.
przecież wspominał o daniu styro pod wylewkę w sumie 16cm.. czy to wg ciebie mało ?
nie no ludziska spokojnie wystarczy.. to w końcu 16cm a nie 5cm ;)
zalezy jeszcze jaki to styro, jaka lambda.. ten systemowy to chyba robiony jest z pianki więc i lambda bedzie lepsza
Tak się zastanawiam w stopce kolega ma:
" 20 styropian grafitowy 0,031. Strop wełna 40 cm 0,038, okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2),....wentylacja mechaniczna z reku i GWC. ...."
niby wszystko, aby było ciepło w domku, a taki "kwas" w posadzkę. To tak jakby zimą ubrać się w futro,założyć ciepłą czapkę i kalesony ubrać okulary gogle, a twarz owinąć szalikiem łyknąć jeszcze coś na rozgrzewkę (chyba raczej na znieczulenie) i wyjść na mróz boso będzie bardzo "ciepło".
I naprawdę nie ma tu złośliwości, bo jak czytam posty na forum bardzo wiele osób popełnia ten sam błąd w ogóle nie dba o ocieplenie od gruntu pomimo tego, że jeszcze stosuje ogrzewanie niskotemperaturowe?
Pozdrawiam
ps:będzie coś takiego?czy jeszcze lepiej? foto.
---------------------------------
Niestety tego do końca nie przypilnowałem. I jestem ograniczony jeżeli chodzi o gr. izolacji. Dlatego zastanawiam się czy 16 cm czy 13cm.
16 to czyba nie tak mało. wtedy zostaje na wylewkę około 6-6,5 cm. Ten dom na zdjęciu, który prezentujesz ma jaką izolację na gruncie?
nie no ludziska spokojnie wystarczy.. to w końcu 16cm a nie 5cm ;)
zalezy jeszcze jaki to styro, jaka lambda.. ten systemowy to chyba robiony jest z pianki więc i lambda bedzie lepsza
lambda będzie dla tych moich 13 cm 0,036 + systemowy 3cm.
Pytanie zasadnicze to czy zostawić 13 cm + wylewki ~ 9,5 cm
czy 16 cm i wylewki ~6,5 cm
jeśli jesteś na 100% pewien, że te 6,5cm ci na pewno wyjdzie to ok, jenie przy tej grubości wylewki zadbaj o poprawne jej zbrojenie,
tyle, ze w praktyce przeważnie założenia się nie sprawdzają, i wylewka może wyjść 5-8cm, chudziak czy strop nigdy idealnie na równy nie jest, dodasz folie styropian, instalacje, tu się uniesie tam się uniesie i już wylewki mniej, zacznij od dokładnego zbadania poziomu stropu/chudziaka najlepiej dobrym laserem i znajdź najwyższe punkty,
z jednej strony im więcej styropianu tym lepiej, z drugiej czy walka o 1 czy 2cm jest warta ryzyka podnoszenia narożników, spękania czy klawiszowania posadzki? nie wiem, rozważ to sam, ja bym, po dokładnych pomiarach poddłoża, może się zastanawiał nad zrezygnowaniem z 3cm (drogiego) styropianu systemowego a zamiast tego dał 2cm zwykłego na spód, pomierz też dokładnie poziomy okien i drzwi, może tu też da się wygospodarować jakiś centymetr
CityMatic
07-03-2013, 13:32
Niestety tego do końca nie przypilnowałem. I jestem ograniczony jeżeli chodzi o gr. izolacji. Dlatego zastanawiam się czy 16 cm czy 13cm.
16 to czyba nie tak mało. wtedy zostaje na wylewkę około 6-6,5 cm. Ten dom na zdjęciu, który prezentujesz ma jaką izolację na gruncie?
Masz rację, Twoje nie jest mało, ale czytając widzę że bardzo starałeś się o osiągnięcie jak najlepszej izolacji termicznej, a tutaj lekkie zaniedbanie - zdjęcie przedstawia nieocieplony fundament i ucieczkę ciepła właśnie tą drogą ;(.
Jeżeli masz już wątpliwości to wg mnie jednak lepiej dać grubszą wylewkę niż ocieplenie.(bo tak jak ktoś wspomniał na pewno ten styropian ma dobrą lambdę.
Masz rację, Twoje nie jest mało, ale czytając widzę że bardzo starałeś się o osiągnięcie jak najlepszej izolacji termicznej, a tutaj lekkie zaniedbanie - zdjęcie przedstawia nieocieplony fundament i ucieczkę ciepła właśnie tą drogą ;(.
Jeżeli masz już wątpliwości to wg mnie jednak lepiej dać grubszą wylewkę niż ocieplenie.(bo tak jak ktoś wspomniał na pewno ten styropian ma dobrą lambdę.
Zrobię tak. Mam już zakupiony styropian 6 cm+ 7 cm do tego dokupię jeszcze 2cm. Dam go na pierwszą warstwę. A na górę dam samą folię zkratkami i będzie razem 15 cm . Wtedy będę miał min 7 cm wylewki. To chyba najrozsądniejsze rozwiązanie w moim przypadku.
A może zastosować wylewkę anhydrytową? Podobno wylewa się jej mniej już od 3-4 cm mógłym wtedy dać 18 cm styropianu.
To zdjęcie to przedstawia "nieocieplony fundament - w ogóle czy słabo ocieplony fundament"
anhydryt owszem mozna, na rurki podłogowego min to 5-5,5cm - tylko trzeba się liczyć z większymi kosztami
jak dla mnie to lepiej jak piszesz zrobić 15cm styro i 7cm wylewki
ale wcześniej jednak lepiej sprawdzić poziomy chudziaka w domu (lub płyty fundamentowej), żeby było wiadomo jakie są różnice maks miedzy pomieszczeniami
Siema DROGBA napisze jak mam u siebie powinno rozwiać Twoje wątpliwości. Podstawa to zrób tak abyś uzyskał co najmniej te 6,5 centa wylewki a jeżeli chodzi o styro to proponuje dać te 16cm tylko z lepszą lambdą. U mnie jest 20cm o lambdzie 0,038 i w połączeniu z piaskiem, chudziakiem, wylewką właśnie 6,5cm folią i płytkami daje mi współczynnik dla całej przegrody U=0,128 [W/(m2·K)]. Więc jak zapodasz 16centów z lepszą lambdą będzie dobrze. Przy takim zestawieniu powinno Ci wyjść poniżej 0,2 więc jak dla mnie spoko.
Siema DROGBA napisze jak mam u siebie powinno rozwiać Twoje wątpliwości. Podstawa to zrób tak abyś uzyskał co najmniej te 6,5 centa wylewki a jeżeli chodzi o styro to proponuje dać te 16cm tylko z lepszą lambdą. U mnie jest 20cm o lambdzie 0,038 i w połączeniu z piaskiem, chudziakiem, wylewką właśnie 6,5cm folią i płytkami daje mi współczynnik dla całej przegrody U=0,128 [W/(m2·K)]. Więc jak zapodasz 16centów z lepszą lambdą będzie dobrze. Przy takim zestawieniu powinno Ci wyjść poniżej 0,2 więc jak dla mnie spoko.
Mój ma 0,036 /tak piszą na opakowaniu ;)/ też mam piasulek bo dom w lesie. Dam 15 lub 16 cm styro tak aby było min te 7 cm wylewki. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Jak będę kiedyś budował dom po raz drugi i w dodatku taki sam to służę pomocą :)
grzeniu666
12-03-2013, 18:57
jeśli zaś chodzi o same rotametry to nie bierz takich z dużym zakresem, bo nie będą nic na skali przepływu pokazywały i nic nie pomogą w regulacji, takie z zakresem 0,5-2l/min będą ok
Jakie rozdzielacze (firmy) mają takie zakresy? Większość jak widzę mają raczej okolicę 0-5, znalazłem tylko Tece 0-3.
amciek80
12-03-2013, 19:16
ja kupilem Kan i maja do 2l/min.
mnie natomiast ciekawi jakie zawory mieszajace stosujecie? sa dwie szkoly:
1) 3D termostatyczny np. esbe/afriso
2) 3D z silownikiem np. esbe + ara
grzeniu666 i inni jakie macie zawory u siebie. chodzi mi o konkretny model i numer. mialem kupic esbe vta321 (25-43*C) i dopiero teraz doczytalem, ze nadaje sie do 50m2. do 100m2 zalecaja numer wyzej? czym one sie roznia skoro oba sa 1" a jeden obsluguje do 50m2, a drugi do 100m2?
j
grzeniu666 i inni jakie macie zawory u siebie. chodzi mi o konkretny model i numer. mialem kupic esbe vta321 (25-43*C) i dopiero teraz doczytalem, ze nadaje sie do 50m2. do 100m2 zalecaja numer wyzej? czym one sie roznia skoro oba sa 1" a jeden obsluguje do 50m2, a drugi do 100m2?
Róznią sie przepływem maksymalnym, te 50 czy 100 m2 to tylko tak umownie i zanizone. Faktyczna powierzchnia obsługiwana przez dany zawór wynika z projektu podłogówki
amciek80
12-03-2013, 21:31
asolt,
skrzynka pw przepelniona - czas na wiosenne porzadki ;).
Czy zamawiajac u Ciebie projekt podlogowki jestes w stanie podac jakie zawory mieszajace nalezy uzyc? Pewnie tak bo z tego co wyczytalem okresla sie typ zaworu na podstawie spadku cisnienia. Ale dla pewnosci chcialem zapytac.
Jakie rozdzielacze (firmy) mają takie zakresy? Większość jak widzę mają raczej okolicę 0-5, znalazłem tylko Tece 0-3.
kantherm albo identyczne robione przez kan dla tadmaru i sprzedawane w tadmarze i w necie pod nazwą handlową altech
...
mnie natomiast ciekawi jakie zawory mieszajace stosujecie? sa dwie szkoly:
1) 3D termostatyczny np. esbe/afriso
2) 3D z silownikiem np. esbe + ara
grzeniu666 i inni jakie macie zawory u siebie. chodzi mi o konkretny model i numer. mialem kupic esbe vta321 (25-43*C) i dopiero teraz doczytalem, ze nadaje sie do 50m2. do 100m2 zalecaja numer wyzej? czym one sie roznia skoro oba sa 1" a jeden obsluguje do 50m2, a drugi do 100m2?
u mnie opcja 2): zawór 3d esbe (chyba coś z serii VRG) i siłownik serii ARA6xx, regulowany pogodowo-pokojowym frisko mr65mct, wydaje mi się ze regulacja jakościowa (temperaturą) a nie ilościowa (wyłączaniem pompy) jest lepsza
asolt,
skrzynka pw przepelniona - czas na wiosenne porzadki ;).
Czy zamawiajac u Ciebie projekt podlogowki jestes w stanie podac jakie zawory mieszajace nalezy uzyc? Pewnie tak bo z tego co wyczytalem okresla sie typ zaworu na podstawie spadku cisnienia. Ale dla pewnosci chcialem zapytac.
Lekkie porząddki zrobione.
Tak jestem w stanie podać jakie zwory mieszające zastosować, typ zaworu dobieramy do przepływu, gdy spadek cisnienia jest za duzy trzeba zastosować pompe o wiekszym cisnieniu
a ja zapytam o takie coś jak róznice w cenie i jakości rurek pex..
tzn. ostatnio w obi chyba widziałem rurki 16x2.0 za 1.5zł chyba, ktoś te pisał o promocji w castoramie i rurkach poniźej 2 zł?
czy to chińskie badziewie czy można kupić bez obaw?
amciek80
12-03-2013, 23:02
artstarz,
na pewno ktos to kupuje i montuje. czy jestes na tyle odwazny zeby sobie wstawic pod posadzki niepewny towar? czy oszczednosci na tej rurce sa warte ewentualnego skuwania posadzki jak cos peknie? nie chce demonizowac bo pewnie szansa na to, ze peknie wavin czy kan moze byc podobna do tej chinki ale po co sobie glowe zawracac? za tysiaka? imo nie warto.
A co powiecie o firmie Prefexim?
a ja zapytam o takie coś jak róznice w cenie i jakości rurek pex..
tzn. ostatnio w obi chyba widziałem rurki 16x2.0 za 1.5zł chyba, ktoś te pisał o promocji w castoramie i rurkach poniźej 2 zł?
czy to chińskie badziewie czy można kupić bez obaw?
Na alledrogo masz krążki 200m Wavina po 460 złczyli wychodzi po 2,3 mb
Perfexim. Ja mam całość z tej firmy - około 1000m. Kładłem sam.
Powiedzcie mi jaki macie rozstaw na poddaszu? Mnie z wyliczeń wychodzi zapotrzebowanie w granicach 30-35 W/m2 na podłodze planuje panele, wełna 30 cm i okna dachowe z szybą 1.1 to całe okno pewnie gdzieś w granicach 1.5 będzie miało. Coś małe zapotrzebowanie mi wyszło i boję się położyć rurki co 30-35 cm jak wychodzi mi z tabel Rotha. Poddasza mam niecałe 140 m2 to kładąc rurki co 10 cm troszkę by mi tego wyszło :(
Pozdrawiam,
memekt
no to jeszcze raz sobie policz, sprawdź..
jeśli nie jesteś pewien tak optymistycznego wyniku to daj co 20-25cm
u siebie mam co 20-25cm
no to jeszcze raz sobie policz, sprawdź..
jeśli nie jesteś pewien tak optymistycznego wyniku to daj co 20-25cm
u siebie mam co 20-25cm
sprawdzałem, liczyłem ze trzy razy, ale np. nie brałem pod uwagę tego, że w niektórych miejscach tej wełny jest 15 cm, a nie 30 bo jest konstrukcja drewniana dachu. Przy murłacie też nie jest tak różowo, a to wszystko ma wpływ na straty.
Dlatego pytam tych co mają mniej więcej podobną izolację i panele na podłodze
grzeniu666
14-03-2013, 14:11
sprawdzałem, liczyłem ze trzy razy, ale np. nie brałem pod uwagę tego, że w niektórych miejscach tej wełny jest 15 cm, a nie 30 bo jest konstrukcja drewniana dachu. Przy murłacie też nie jest tak różowo, a to wszystko ma wpływ na straty.
Dlatego pytam tych co mają mniej więcej podobną izolację i panele na podłodze
Powinieneś pytać chyba w wątku o OZC. Zmniejsz jakoś (np. do 20-25cm) w obliczeniach grubość tego ocieplenia ze względu na drewno, co tam masz z murłatą nie wiem. Jak chcesz dokładnie to może powinieneś zlecić obliczenia?
Do zapotrzebowania warto dla pomieszczeń przyjąć jakiś naddatek. Jak duży? - to pytanie bardziej do tego tematu, jak skłaniam się do +30% przy temp 35*, a przy wtopie mam pole manewru temperaturą czynnika (OZC liczę sam, wychodzi mi 4L przy ociepleniu 20/20/40 i oknach/drzwiach U ca. 0,9 powierzchni ~20% murów).
MARCIN S 27
15-03-2013, 11:52
Witam jestem nowy na forum i również planuje samemu zrobić ogrzewanie w swoim domku
dom to projekt z24 z pracowni z 500 planuje ogrzewanie mieszane kocioł na paliwo stałe chce spiąć z takim oto cudem czy to ma sens i czy zda to egzamin chodzi o rozdzielacz moze ktoś ma taki176748
MARCIN S 27
16-03-2013, 14:58
:welcome:nikt nie pomoże
:welcome:nikt nie pomoże
Pewnie wszyscy zadają sobie pytanie, po co w ogóle kocioł na paliwo stałe do takiego domku, jak i po co układ mieszany.
marcin napisz ile to ma mieć m2
czy masz miejsce na kotłownie
jaka izolacja.?
MARCIN S 27
16-03-2013, 17:26
dziękuje za odzew:) domek ma 110 metrów powierzchni parterowy poddasze to tylko strych strop drewniany. co do izolacji to sciana max 25 + 15 styropianu podłoga 18cm styropianu strop40 cm wełny . kotłownia mała 5 mkw. jeśli chodzi o kocioł to na paliwo stałe ponieważ nie ma u mnie gazu podlogówka ma być w kuchni 9mkw ,salon 29mkw ,korytarz+wiatrołap 13mkw , łazienka większa 7mkw, łazienka mała(kibelek) 2 mkw a grzejniki w 3 sypialniach 12mkw ,13mkw , 16mkw
plusfoto
16-03-2013, 19:22
dziękuje za odzew:) domek ma 110 metrów powierzchni parterowy poddasze to tylko strych strop drewniany. co do izolacji to sciana max 25 + 15 styropianu podłoga 18cm styropianu strop40 cm wełny . kotłownia mała 5 mkw. jeśli chodzi o kocioł to na paliwo stałe ponieważ nie ma u mnie gazu podlogówka ma być w kuchni 9mkw ,salon 29mkw ,korytarz+wiatrołap 13mkw , łazienka większa 7mkw, łazienka mała(kibelek) 2 mkw a grzejniki w 3 sypialniach 12mkw ,13mkw , 16mkw
Czy masz jakiś konkretny powód aby komplikować sobie prosty układ? czemu nie zrobisz wszędzie podłogówki? Tylko błagam - nie pisz że przez kurz albo bo w pokojach będziesz kładł panele lub wykładzinę.
MARCIN S 27
16-03-2013, 19:52
Czy masz jakiś konkretny powód aby komplikować sobie prosty układ? czemu nie zrobisz wszędzie podłogówki? Tylko błagam - nie pisz że przez kurz albo bo w pokojach będziesz kładł panele lub wykładzinę.
gorzej żona nie chce w sypialniach podłogówki uparła sie i co zrobisz chłopie :bash::bash: jak też wole podłogówke
plusfoto
16-03-2013, 20:15
No to masz takiego pecha jak ja z balkonem. Na ale czego człowiek nie robi dla świętego spokoju>;)
jak ma być mieszany układ to zwykły piec weż i olej kominek
przynajmniej mniej zamiatania w salonie
spoko możesz wziąść powietrzną przy dgp
pawelpiwowarczyk
16-03-2013, 20:50
Jakie macie średnice rur od kotła do rozdzielaczy? Na forum twierdzą, że wystarczy rura miedziana 22 (czyli o średnicy wewnętrznej 20mm). Macie takie? Grubsze? Cieńsze? Słychać przepływ wody?
Pytam, ponieważ obliczałem sobie średnicę wewnętrzną rury do rozdzielaczy i wychodzi, że 20mm to ciut za mało.
Korzystałem z informacji zawartych na tej (http://www.instsani.webd.pl/projco14.htm) stronie.
Wynika z nich, że przepływ wody w rurze miedzianej 22, dla prędkości 0,3 [m/s], która jest maksymalną zalecaną, wynosi 330 [kg/h].
Z kolei, z pierwszego zamieszczonego tam wzoru, wyznaczyłem wartość obliczeniowego strumienia równą 600 [kg/h].
Czyli, jak zastosuję polecaną również w tym wątku rurę miedzianą 22, przekroczę zalecaną prędkość niemal dwukrotnie.
Żeby było śmieszniej, ów obliczeniowy strumień wody zależy m.in. od różnicy pomiędzy temperaturą zasilającą a powrotem. Ja przyjąłem 10st.C (będę miał układ mieszany, nie czystą podłogówkę), dla różnicy równej 5st.C, obliczeniowy strumień byłby dwukrotnie większy (czyli 1200kg/h).
MARCIN S 27
16-03-2013, 21:09
No to masz takiego pecha jak ja z balkonem. Na ale czego człowiek nie robi dla świętego spokoju>;)
mam jeszcze czas pewnie i tak sie przekona i będzie wtedy 100% podłogówki i co wtedy drabinki zasilić z rozdzielacza podłogówki
ja mam drabinki jako osobne pętle -ale przewymiarowane
MARCIN S 27
16-03-2013, 22:43
a jakiego producenta rur i rozdzielaczy polecacie
Jakie macie średnice rur od kotła do rozdzielaczy? Na forum twierdzą, że wystarczy rura miedziana 22 (czyli o średnicy wewnętrznej 20mm). Macie takie? Grubsze? Cieńsze? Słychać przepływ wody?
Pytam, ponieważ obliczałem sobie średnicę wewnętrzną rury do rozdzielaczy i wychodzi, że 20mm to ciut za mało.
.......
u mnie, może nie od kotła bo od bufora, wychodzi 1 cal przez zawory, siłownik, filtr, pompę by przejść na Cu28 do pierwszego rozdzielacza i potem Cu22 do drugiego, oczywiście nie słychać przepływu wody, jedynie na max. obrotach pompy po rurach rozchodzi się odgłos pracy pompy
Witam.
Również będę wykonywał podłogówkę własnoręcznie oraz wodę i kanalizę. W domu w większości będzie panel po podłodze. Grzane 246m2, na CO potrzeba 7-8kW dostarczyć do pomieszczeń przy -20st. C..
OZC mam policzone dla domu i poszczególnych pomieszczeń - domek energooszczędny 3,7 litrowy (liczę na taryfę W2). Kocioł starczy max. 8-12kW z pogodówką oraz jakimiś 2 sterownikami (dwie strefy parter i poddasze z uwagi na kominek na parterze oraz tym, że z reguły na poddaszu jest cieplej). Podłogówkę sobie też policzę. Kocioł będzie kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem 150-200l (5osób). CWU będzie z cyrkulacją, która prawdopodobnie nie będzie potrzebna- przenoszę kocioł do pralni, która graniczy przez ścianę z łazienką i przesz strop z drugą łazienką. Myślę, że tak będzie optymalniej i cieplej dla zasobnika cwu. Pralnia jest ogrzewana a spaliny kotła pójdą przez ścianę rurką z dolotem powietrza. Jeszcze zostało mi policzyć pętle podłogówki poddasza.
Czytam ten wątek od początku i doczytam do końca. Niestety to ponad 200 stron (cały czas czytam) a muszę spotkać się już z hydraulikiem. Kotłownię uzbroi mi fachman a resztę robię sam. W związku z tym chciałbym się przygotować do spotkania z nim i ustaleń jakie poczynimy, żeby później nie żałować. W związku z tym mam kilka pytań w celu usystematyzowania i potwierdzenia prawidłowego zrozumienia tego co przeczytałem.
1. Będę miał trzy rozdzielacze: 1-podłogówka parter (6obiegów), 2 podłogówka-poddasze(8 obiegów), 3-grzejniki (5 obiegów -3 grzejniki na parterze i dwie drabinki łazienkowe) . Chciałbym zrobić z kotła zasilanie bezpośrednio do jednego, drugiego i trzeciego rozdzielacza i to wszystko. Czyli zasilanie i powrót z każdego rozdzielacza będzie się schodzić w jednym pkt. przy kotle. Chodzi o to aby w razie czego każdy z trzech obwodów móc zasilać niezależnie lub równo wszystkie. Czy to mam przez jakiś czwórnik – czy tak może być?
2. Grzejniki na parterze będą niestety 3 sztuki + 2 drabinki do łazienek (1 na łazienkę górną, drugi na dolną) . Teraz zrobił bym cały dom w podłogówce ale przy wylewaniu płyty nie wiedziałem tego, że tak można i zasugerowałem się projektem domu. Te grzejniki chcę zasilać niskotemperaturowo najlepiej równo z temp. zasilania podłogówki ale nie wiem czy tak się da?
3. Chciałbym regulować niezależnie rozdzielacz parteru i poddasza. To jak rozumiem muszę mieć jakieś sterowniki w każdej z tych stref. Sygnały z tych sterowników będą się schodzić do kotłowni. Czym realizować to sterowanie w kotłowni na poszczególne obwody? (skąd kocioł ma wiedzieć gdzie i ile zasilić i jaka jest tam temp.?)
4. Nie ma chyba sensu osobnych termostatów czy siłowników na każdej pętli. Tłumienie jednych pętli a otwieranie innych powoduje, że nie sposób zapanować nad temperaturą i przepływami podłogówki. Lepiej raz a dobrze wyregulować na każdym rozdzielaczu i sterować jedynie temperaturą zasilania i powrotu dla całej sekcji z kotła. Chyba, że pompa obiegową elektroniczna wtedy, to po zamknięciu 1 lub więcej pętli pompa powinna sama przejść na wolniejszy bieg. Prawda?
5. Wyczytałem, że pracują Wam układy 1000-1400mb na pompie od kotła. Nie chciałbym robić trzech pompek do pchania bo każda żre prąd nie licząc kosztów inwestycyjnych. Wiem, że instalator może mnie namawiać na dodatkowe pompy. Zrobię zasilanie 230V do każdego rozdzielacza na wszelki wypadek jedynie. Czy rozdzielacz przystosowany do pompki jest inny od tego bez? Można potem dołożyć pompkę?
6. Pompa podłogówki powinna pracować cały czas i jeśli jest z kotła kondensacyjnego to trzeba tak ustawić jego automatykę lub oszukać aby to umożliwić. Prawda?
Czy jeszcze coś powinienem uwzględnić?
Witam.
Myślę i wymyśleć nie mogę więc proszę o nakierowanie mnie.
Sytuacja następująca: 112m^2 podłogi z czego ~100 ogrzewane (pomieszczenie techniczne/kotłownia nie będzie bezpośrednio grzana), jedna powierzchnia, ściany działowe z k-g miałyby stanąć na wylewkach!
Czy można zrobić jedną wielka powierzchnię wylewki z dylatacjami tylko po obrysie?
z anhydrytu owszem można zrobić nawet do 300m2 bez dylatacji, z jastrychu cementowego, nie bardzo.. i nie zależy to od podziału domu na pomieszczenia tylko od właściwości materiału. zalecam zrobienie dylatacji.
amciek80
18-03-2013, 09:57
Grzane 246m2, na CO potrzeba 7-8kW grzejników
czemu chcesz dodawac te grzejniki? czy masz na mysli grzejniki zasilane temp podlogowki?
czemu chcesz dodawac te grzejniki? czy masz na mysli grzejniki zasilane temp podlogowki?
...znaczy chodziło mi, że tyle Watt muszę mieć czymś dostarczone do chaty - w zamyśle podłogówka. Już poprawiłem.
Grzejniki niestety 2 sztuki w salonie gdyż tam już zalane 50% w podłogówce jest a reszta dodatkowo te grzejniki gdyby było za mało (za późno wpadłem na ten wątek). Grzejnik w jednym pokoju 13m2, który potrzebuje 403W i nie ma niestety podłogówki.
grzeniu666
18-03-2013, 13:19
@mario
jest jeszcze ścienne, myśle że łatwiejsze do opanowania z podłogówką
Ad 3. niektóre kotły mają opcje centralki do takich zadań (z pompami lub bez, np. Immergas chyba obsłuży max trzy strefy niskiej temp.), Junkers też chyba takie sterowniki, i inni pewnie też. Kwestia ceny.
Ad 4. no raczej pompa elektroniczna bezpieczniejsza, o ile chcesz regularnie przymykać/otwierać strefy.
Ad 5. pompkę chyba można też dołożyć poza rozdzielaczem.
Ad 6. to się chyba bypass nazywa, woda idzie przez niego (ciśnienie?) jak zamkniesz wszystkie rozdzielacze
z anhydrytu owszem można zrobić nawet do 300m2 bez dylatacji, z jastrychu cementowego, nie bardzo.. i nie zależy to od podziału domu na pomieszczenia tylko od właściwości materiału. zalecam zrobienie dylatacji.
Rozumię, że dylatacje != nacięcia blichówką.
Może zrobię po kawałku dzieląc sobie na płyty grzewcze i lejąc z betoniarki.
no pewnie najlepiej to podzielić jak napisałeś
każdy kawałek (pole) będzie pracował oddzielnie
Jeszcze w nawiązaniu do mojej instalacji z poprzednich postów (str 221)
1. Czyli rozumiem z kotłowni wychodzi zasilanie i powrót i każą z tych nitek najlepiej dać na potrójny rozdzielacz, który rozdzieli już na docelowe szafki z rozdzielaczami (2 rozdzielacze na podłogówkę i jeden na grzejniki)?
2. Czy ten rozdzielacz 3 obiegów zasilania i powrotu lokalizować gdzieś centralnie miedzy trzema docelowymi tak aby od niego do każdej szafki było mniej więcej równo odległością?
3. Czy powinno być do niego (trójnika) dojście tzn. powinien być gdzieś w jakiejś szafeczce i mieć zawory odcinające na poszczególne obwody czy wystarczy zrealizować te zawory w rozdzielaczach?
4. Ponieważ będę główne nitki zasilania i powrotu robił w tworzywie fi 32 (wewnątrz jest chyba 25mm) to czy taka średnica wystarczy czy może do trójnika pojechać 40mm i z trójnika 32mm?
Innymi słowy czy zrobić stopniowanie 40mm->32mm – jak na rysunku niżej czy wszystko 32mm.
177788
5. Czy mogę ten trójnik po prostu sobie zgrzać i czy ma on jakoś szczególnie wyglądać. Gdyż są 3 odgałęzienia więc niesymetrycznie.(rys wyżej)
6. Z jakiego tworzywa rury kupić do C.O. ?
Znalazłem z polipropylenu (PP) zwykłe stosowane do zimnej wody oraz stabilizowane (wewnątrz wkładka aluminiowa) mają zastosowanie głównie w instalacjach c.o.
Pasowały by mi zgrzewane bo mam dojście do zgrzewarki.
7. Czy rura zwykła PP może być tez do ciepłej wody czy lepiej do ciepłej dać stabilizowaną.?
Proszę pomóżcie bo zgłupiałem. Chcę kupić rurkę do ogrzewania podłogowego.
rozważam wavina i kana. na aledrogo znalazłem takie cuda. powiedzcie mi, którą byście wybrali
http://allegro.pl/rura-wavin-pex-alupex-fi-16x2-200m-i3114898476.html
http://allegro.pl/rura-kan-therm-pe-rt-al-pe-rt-16x2-lodz-i3122607057.html
Podpowiedzcie bo czym więcej czytam tym jestem głupszy.
Obie to sprawdzone marki.
Wavin tańszy wię... decyzja należy do Ciebie
ale ponoć kan łatwiejszy w układaniu. jak to w końcu jest?
a co będzie łatwiejsze, że użyje się troszkę mniej siły, czy warto przepłacać ? ;)
to i tak lekkie zajęcie w porównaniu do innych prac przy budowie domu :)
różnica jest w tym, że wavin ma jedna z warstw polietylenu sieciowaną a ten (tańszy) kan nie, zdaje się, ze kan ma też w swojej ofercie rury z PEXC i ta pewnie będzie porównywalna parametrami z wavinem a cenowo ze dwa razy droższa
wavina możesz brać śmiało, nie ma z nim zdanego problemu z układaniem
CityMatic
05-04-2013, 17:55
A ja zastosowałem Kisan -a. Rurki dedykowane do podłogówki, polskie, u mnie się sprawdziły i pewnie u wielu. Układanie dość dobre, rurki chociaż twarde; tak mi się wydawało gdy układałem je samodzielnie, ale jestem zadowolony, bo przy użyciu prostego narzędzia do wyginania(sprężyny) ułożyłem coś koło 1000mb i działa.
Pozdrawiam
ps.
Kupowałem w krążkach po 200mb po 3zł/mb na aukcji znanego portalu.Jeden obwód 100m "wykręciłem z białej (ta sama firma oferuje również białą rurkę tego typu).
Wavin też polski, robiony w Strzelinie, tak samo zresztą jak Tece
Proszę pomóżcie bo zgłupiałem. Chcę kupić rurkę do ogrzewania podłogowego.
rozważam wavina i kana. na aledrogo znalazłem takie cuda. powiedzcie mi, którą byście wybrali
http://allegro.pl/rura-wavin-pex-alupex-fi-16x2-200m-i3114898476.html
http://allegro.pl/rura-kan-therm-pe-rt-al-pe-rt-16x2-lodz-i3122607057.html
Podpowiedzcie bo czym więcej czytam tym jestem głupszy.
witam
obie stosuję, obie b. dobre
jak napisał Drogba:
Obie to sprawdzone marki.
Wavin tańszy wię... decyzja należy do Ciebie
pozdrawiam
A co sądzicie o rurze Purmo Pert/Al/Pert ???
Witam
mam pytanie czy do instalacji C.O. gdzie jest 100% podłogówki + dwie drabinki w łazienkach (zasilane również z rozdzielacza podłogówki) dodawaliście Inhibitor korozji ? Dodam że kotłownia to kocioł gazowy + kominek z płaszczem wodnym.
CityMatic
11-04-2013, 15:38
,,,do instalacji C.O. gdzie jest 100% podłogówki,,,,,, dodawaliście Inhibitor korozji ?.
Tak, bo inhibitor wiąże inne związki (nie osadza się kamień), zmienia temperaturę zamarzania wody, może i coś jeszcze ale nie wiem nie badałem wody krążącej w podłogówce ;)
Witam
mam pytanie czy do instalacji C.O. gdzie jest 100% podłogówki + dwie drabinki w łazienkach (zasilane również z rozdzielacza podłogówki) dodawaliście Inhibitor korozji ? Dodam że kotłownia to kocioł gazowy + kominek z płaszczem wodnym.
witam
warto stosować inhibitory korozji - ja stosusję, klientom polecam ale to oni decydują, przedłuża to żywotność, niektórzy producenci kotłów gazowych piszą jakie środki należy użyć
fajny artykuł o inhibitorach korozji:
http://www.e-instalacje.pl/a/3350,inhibitory-korozji
pozdrawiam
Zrobiłem projekt podłogówki. Z obliczeń wychodziły mi rozstawy rzędu 30cm, ale strach... strach, że za mało.
Więc przyjąłem najgorsze możliwe warunki szczelności domu, jakości okien, wentylacji i efekt jest taki.
Chałupa 120m2 podłogi
Realne zapotrz na ciepło rzędu 4,5kW
Podłogę policzyłem na jakieś 5,5kW
W sumie 500mb rury
Tz=38stC, tp=35stC
Jakieś uwagi?
Czym będziesz grzał?
Buforem. A bufor - jakimś piecem albo kominkiem. Nie mam gazu, a kotłownia na śmieciuch za mała. Może prądem. Może pompą ciepła, jak stanieją ze trzy razy.
witam
warto stosować inhibitory korozji - ja stosusję, klientom polecam ale to oni decydują, przedłuża to żywotność, niektórzy producenci kotłów gazowych piszą jakie środki należy użyć
fajny artykuł o inhibitorach korozji:
http://www.e-instalacje.pl/a/3350,inhibitory-korozji
pozdrawiam
Czy jest to potrzebne i niezbędne jak magnetyzer w aucie?
Podłogówka i tak jest w pexsie.
Jak jest strach przed zamarznięciem instalacji można zastosować roztwór z glikolu, tak jak przy solarach.
Buforem. A bufor - jakimś piecem albo kominkiem. Nie mam gazu, a kotłownia na śmieciuch za mała. Może prądem. Może pompą ciepła, jak stanieją ze trzy razy.
Jak prądem czy PC, to warto rurki nieco zagęścić pamiętając o taniej taryfie.
Czy jest to potrzebne i niezbędne jak magnetyzer w aucie?
Podłogówka i tak jest w pexsie.
Jak jest strach przed zamarznięciem instalacji można zastosować roztwór z glikolu, tak jak przy solarach.
witam
oczywiście, że można nie stosować inhibitorów korozji, można też nie wymieniać anod magnezowych, tytanowych, na końcu i tak płaci klient jak mu się coś rozszczelni,
w Niemczech prawie wszyscy mają w instalacjach "wlane" inhibitory, może ich stać na to, a może...
poza ty chyba prawie wszystkie "glikole" do solarów zawierają inhibitory
pozdrawiam
Jak prądem czy PC, to warto rurki nieco zagęścić pamiętając o taniej taryfie.
witam
zgadzam się - ale tylko "trochę" na ewentualne niedoszacowania OZC
pozdrawiam
CityMatic
12-04-2013, 06:21
Podłogówka i tak jest w pexsie.
Jak jest strach przed zamarznięciem instalacji można zastosować roztwór z glikolu, tak jak przy solarach.
Rozdzielacz też jest z mosiądzu a wymiennik w piecu z miedzi, niektóre zawory ze związków cynku, a podłogówka w Pex-e, a więc wszystko z tego samego więc po co ?
Kolego jeśli pytasz to wiele osób Ci odpowiedziało, że: "stosuje" i "się stosuje". Jeśli twierdzisz, że wszystko jest to samo? Może, jeśli kupisz made in China to pewnie dużo się nie pomylisz bo nieraz mam wrażenie, że "Oni" produkują tam wszystko z tego samego.
Koncentrat inhibitora dobrej jakości na Twoją "podłogówkę i drabinki" będzie kosztował ok 120 zł czy to dużo? Jeśli uważasz, że tak nie dawaj, jeśli stać Cię wlej i zapomnij.
witam
zgadzam się - ale tylko "trochę" na ewentualne niedoszacowania OZC
pozdrawiam
Liczone z zapasem i przewymiarowane o 22%! To mało? Ile wg was jest "trochę" i jak duże może być "ewentualne"?
Z obliczeń wychodziły mi rozstawy rzędu 30cm. Przyjąłem najgorsze możliwe warunki szczelności domu, jakości okien, wentylacji i efekt jest taki.
Chałupa 120m2 podłogi
Realne zapotrz na ciepło rzędu 4500W
Podłogę policzyłem na 5600W
W sumie 500mb rury
Tz=38stC, tp=35stC
max przepływ 1,7l/min
max prędkość przepływu 0,22 m/s
Co to jest to tp?
Temperatura powrotu.
pezet nie wiem czym będziesz grzał
ale z własnego doświadczenia [123m2] wiem że 10 cm jest ok a koszt minimalny
38 stopni to już jest dość wysoka temperatura zasilania. Będzie czuć pasy gdzie idą rurki. Załóż temperaturę zasilania w okolicach 33 stopni. U mnie tej zimy taką najwyższą zauważyłem.
witam
oczywiście, że można nie stosować inhibitorów korozji, można też nie wymieniać anod magnezowych, tytanowych, na końcu i tak płaci klient jak mu się coś rozszczelni,
w Niemczech prawie wszyscy mają w instalacjach "wlane" inhibitory, może ich stać na to, a może...
poza ty chyba prawie wszystkie "glikole" do solarów zawierają inhibitory
pozdrawiam
10 lat temu w Niemczech mocno były reklamowane magnetyzery do ciepłej i zimnej wody i nawet do instalacji CO. Były sprzedawane głównie w programach Teleshopingowych jako cudowne kompletne zestawy gotowe do montażu opaskowego za jedyne 199 euro i miały przynosić roczne oszczędności na poziomie 200 euro. Taki fantastyczny wynalazek. Dużo ludzi to kupowało, puki Stiftung Warentest nie zrobił niezależnej próby i stwierdził, że są do niczego.
A jakiej korozji mówimy w zamkniętych instalacjach CO z podgrzewaną wodą? Rury owszem mogą korodować, ale raczej od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Co innego w instalacjach CWU, gdzie jest stały dopływ świeżej zimnej wody. Tam też zastosujesz inhibitory?
Bo ja stosuje 3 filtry na przyłączu.
A te pseudo inhibitory niczym się nie różnią od zwykłych płynów do chłodnic samochodowych, które można tanio kupić w każdym supermarkecie. W samochodzie woda może zamarznąć, w instalacji CO raczej nie, chyba że będzie to niezamieszkały pustostan .
10 lat temu w Niemczech mocno były reklamowane magnetyzery do ciepłej i zimnej wody i nawet do instalacji CO. Były sprzedawane głównie w programach Teleshopingowych jako cudowne kompletne zestawy gotowe do montażu opaskowego za jedyne 199 euro i miały przynosić roczne oszczędności na poziomie 200 euro. Taki fantastyczny wynalazek. Dużo ludzi to kupowało, puki Stiftung Warentest nie zrobił niezależnej próby i stwierdził, że są do niczego.
A jakiej korozji mówimy w zamkniętych instalacjach CO z podgrzewaną wodą? Rury owszem mogą korodować, ale raczej od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Co innego w instalacjach CWU, gdzie jest stały dopływ świeżej zimnej wody. Tam też zastosujesz inhibitory?
Bo ja stosuje 3 filtry na przyłączu.
A te pseudo inhibitory niczym się nie różnią od zwykłych płynów do chłodnic samochodowych, które można tanio kupić w każdym supermarkecie. W samochodzie woda może zamarznąć, w instalacji CO raczej nie, chyba że będzie to niezamieszkały pustostan .
witam
"glikole" czy ja piszesz "płyny do chłodnic" to nie inhibitory korozji
"glikole" mają za zadanie zapobiec zamarznięciu instalacji, nie ważne czy w samochodzie, czy w domu
inhibotory korozji jak sama nazwa wskazuje przeciwdziałają korozji
poza tym "chyba" wszystkie "glikole" do solarów zawierają inhibitory - wymóg wszystkich producentów solarów
"3 filtry na przyłączu" nie zapobiegną korozji elektrochemicznej - doskonale jest to opisane w arytkule, który juz wcześnie podawałem:
http://www.e-instalacje.pl/a/3350,inhibitory-korozji
piszesz: "A jakiej korozji mówimy w zamkniętych instalacjach CO z podgrzewaną wodą? " - to skąd wiele kotłów gazowych, chyba wszystkich producentów ma problemy z wymiennikami , przeciez one cały czas pracują w systemie zamkniętym, nie znam takiego producenta, a montuje różne, dziurawe po 4-5-6-7... latach
pozdrawiam
mar1973 - a nie jest to problem dziurawienia wymiennnika cwu? Użytkuję piec 2f Termet już 17lat i jakoś nie chce się przedziurawić, a Ty piszesz o 4-7 latach ;)
Liczone z zapasem i przewymiarowane o 22%! To mało? Ile wg was jest "trochę" i jak duże może być "ewentualne"?
Z obliczeń wychodziły mi rozstawy rzędu 30cm. Przyjąłem najgorsze możliwe warunki szczelności domu, jakości okien, wentylacji i efekt jest taki.
Chałupa 120m2 podłogi
Realne zapotrz na ciepło rzędu 4500W
Podłogę policzyłem na 5600W
W sumie 500mb rury
Tz=38stC, tp=35stC
max przepływ 1,7l/min
max prędkość przepływu 0,22 m/s
witam
ja polecam klientowi zagęszczenie o 10-20% na ewentualne niedoróbki budowlańców
poza tym przy kotłach kondensacyjnych, pompa ciepła im niższy parametr w instalacji tym większa sprawność
jeśli masz przewymiarowane to chyba ok
pzodrawiam
mar1973 - a nie jest to problem dziurawienia wymiennnika cwu? Użytkuję piec 2f Termet już 17lat i jakoś nie chce się przedziurawić, a Ty piszesz o 4-7 latach ;)
witam
pisałem nie o wymienniku cwu, a o wymienniku co,
nie dalej jak w zeszłym tygodniu dedietrich po 6 latach padł, w środku po przecieciu wżery i jednia dziura, aścianka jakoś to pocieniona, a to wszystko w systemie zamknietym, to tylko przykład, w innych kotłach podobnie
wymieniam instalacje co, instalacje zamknięte, a ścianki rurek Cu demontowanych nie mają już 1mm (a grzejniki stalowe - nie alu)
kiedyś wszystko robili jakieś "lepsze", u babci termet łazienkowy piecyk chodzi już chyba 30 lat i wszystko ok, ale wymiennik jakiś taki b.gruby:lol2:
pozdrawiam
mar1973 - a nie jest to problem dziurawienia wymiennnika cwu? Użytkuję piec 2f Termet już 17lat i jakoś nie chce się przedziurawić, a Ty piszesz o 4-7 latach ;)
DEZET, wystarczy zrobić dobry marketing i nagle powstaje złoty środek na wszystko. Tak jak uszlachetniacze do paliwa, oleju silnikowego i chłodnic co w fantastyczny sposób zmniejszają zużycie paliwa do 10%, a równocześnie zwiększają moc silnika do 20%;) Czy ktoś jeszcze wierzy w te bajki?
W zeszłym roku wymieniałem całą prawie 40 letnią instalację CO w mieszkaniu rodziców, zabytkowa kamienica poniemiecka. Ogrzewanie gazowe. Korozji rur CO nie stwierdzono, choć były wiekowe i o bardzo grubej średnicy. Co innego rury CWU i zimnej wody. Jakaś tam korozja była.
Koledzy szybkie pytanko, pex w peszlu nadaje się na odcinek pomiędzy dwiema płytami?
Koledzy szybkie pytanko, pex w peszlu nadaje się na odcinek pomiędzy dwiema płytami?
witam
napisz dokładniej: o jakie płyty chodzi?
pozdrawiam
Zapewne chodzi o nacięcie wylewki w celu oddylatowania poszczególnych pól grzewczych, spoko dawaj w peszlu będzie dobrze. Pozdro
Zapewne chodzi o nacięcie wylewki w celu oddylatowania poszczególnych pól grzewczych, spoko dawaj w peszlu będzie dobrze. Pozdro
Sorry, że nie sprecyzowałem. Tak, dokładnie o to chodzi. Pytam, bo w peszlu pex ma mniej miejsca niż w otulinie, której akurat nie miałem pod ręką.
Robiliście próbę ciśnieniową dla podłogówki? W teorii pex nigdzie się nie łączy to raczej próba jest zbędna ale jak rura będzie gdzieś fabrycznie wadliwa...
CityMatic
18-04-2013, 16:44
Sorry, że nie sprecyzowałem. Tak, dokładnie o to chodzi. Pytam, bo w peszlu pex ma mniej miejsca niż w otulinie, której akurat nie miałem pod ręką.
Robiliście próbę ciśnieniową dla podłogówki? W teorii pex nigdzie się nie łączy to raczej próba jest zbędna ale jak rura będzie gdzieś fabrycznie wadliwa...
Ja robiłem ponieważ później została ona pokryta posadzką z "mixo-kreta" wtedy(pod ciśnieniem (5 bar - w moim przypadku) jest bardziej odporna na zgniecenie czy uszkodzenie, a jeśli takowe powstanie podczas tych prac od razu będzie widoczne.Dodatkowo podłączyłem manometr kontrolny i obserwowałem ciśnienie podczas zalania i podczas schnięcia ;)
Ja robiłem ponieważ później została ona pokryta posadzką z "mixo-kreta" wtedy(pod ciśnieniem (5 bar - w moim przypadku) jest bardziej odporna na zgniecenie czy uszkodzenie, a jeśli takowe powstanie podczas tych prac od razu będzie widoczne.Dodatkowo podłączyłem manometr kontrolny i obserwowałem ciśnienie podczas zalania i podczas schnięcia ;)
Muszę Ci przyznać, że to całkiem niezły pomysł, chyba też tak zrobię.
Dzięki i pozdrawiam,
memekt
Sorry, że nie sprecyzowałem. Tak, dokładnie o to chodzi. Pytam, bo w peszlu pex ma mniej miejsca niż w otulinie, której akurat nie miałem pod ręką.
Robiliście próbę ciśnieniową dla podłogówki? W teorii pex nigdzie się nie łączy to raczej próba jest zbędna ale jak rura będzie gdzieś fabrycznie wadliwa...
witam
dawaj rurę w peszlu będzie dobrze
próba ciśnieniowa - rób koniecznie, ja podłogówki robię średnio raz na tydzień i parę razy nastapiło rozerwanie rury, nawet "dobrą" rurę (wavin) można zarysować oczywiście przypadkowo
pozdrawiam
witam
dawaj rurę w peszlu będzie dobrze
próba ciśnieniowa - rób koniecznie, ja podłogówki robię średnio raz na tydzień i parę razy nastapiło rozerwanie rury, nawet "dobrą" rurę (wavin) można zarysować oczywiście przypadkowo
pozdrawiam
A przy jakim ciśnieniu robisz próbę, kolega CityMatic robil przy 5 atmosferach, czy to nie za dużo? W końcu u mnie będzie układ otwarty.
A przy jakim ciśnieniu robisz próbę, kolega CityMatic robil przy 5 atmosferach, czy to nie za dużo? W końcu u mnie będzie układ otwarty.
witam
czasami 4 atmosfery, czasami 5, czasami 6
zawsze tak jak jest w projekcie, zwykle pisze tam - maksymalne ciśnienie robocze + 2 atmosfery, jadnakże nie mniej niż np. 4 atmosfery
(minimalne ciśnienie próbne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,4MPa)
Np jak robię na Wavinie Tigris Alupex robię zgodnie z wymogamo Wavina:
"Przed zabetonowaniem rur instalację należy poddać próbie
szczelności przy ciśnieniu 0,6 MPa w ciągu 24 godzin."
U ciebie bym zrobił, jeżeli producent rur nie pisze o tym: maksymalne robocze + 2 atmosfery
sprawdź, czy rury mogą pracować w ssytemie otwartym, kiedyś się z takimi spotkałem, nie pamiętam jakie to były
Pozdrawiam
(...)
sprawdź, czy rury mogą pracować w ssytemie otwartym, kiedyś się z takimi spotkałem, nie pamiętam jakie to były
Gdyby rury nie mogły pracować w systemie otwartym, to chyba w specyfikacji byłby podany przedział ciśnień w jakim mają pracować... tak sądzę, o ile piszesz o układzie otwartym, bo może "system otwarty" i "układ otwarty" to dwie różne sprawy.
Gdyby rury nie mogły pracować w systemie otwartym, to chyba w specyfikacji byłby podany przedział ciśnień w jakim mają pracować... tak sądzę, o ile piszesz o układzie otwartym, bo może "system otwarty" i "układ otwarty" to dwie różne sprawy.
witam
nie dokońca rozumię o czym piszesz
pozdrawiam
Jak byście zrobili ogrzewanie w garażu kwadratowym gdzie na środku jest kanał?
http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.04.18-stan-zero/.lowres/IMG_0908.JPG (http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.04.18-stan-zero/IMG_0908.JPG)
Zasilanie gdzieś od prawej.
Nie robiłbym. Tylko nie dawaj ocieplenia pod nogami ;)
No chyba, że będziesz tam często grzebał...
Garaż to bardziej ogrzewany warsztat z miejscem na auto (nie mylić z "dupowozem"). Do dłubania. W całym domu podłogówka, i tutaj też bym chciał.
Myślę tylko czy ma to być jedna płyta, czy dwie z dylatacjami w osi kanału. Może jedna, ale zazbrojona siatką. Krawędź kanału wykończyłbym kontownikiem z "wąsami" zbrojącymi. Co do pętli to pomysłu nie mam.
Garaż to bardziej ogrzewany warsztat z miejscem na auto (nie mylić z "dupowozem"). Do dłubania. W całym domu podłogówka, i tutaj też bym chciał.
Myślę tylko czy ma to być jedna płyta, czy dwie z dylatacjami w osi kanału. Może jedna, ale zazbrojona siatką. Krawędź kanału wykończyłbym kontownikiem z "wąsami" zbrojącymi. Co do pętli to pomysłu nie mam.
witam
jeżeli już chcesz zrobic podłogówke w garażu to koniecznie - zrób dylatacje w osi kanału i zazbrój "porządnie"!!!
Witam,
Co sadzicie o produktach firmy KAN?
Mój instalator na nich pracuje, więc szukam opinii.
Co sadzicie o produktach firmy KAN?
Dobre są ... i polskie.
Nie robiłbym. Tylko nie dawaj ocieplenia pod nogami ;)
No chyba, że będziesz tam często grzebał...
Tak się zastanawiam- czy rzeczywiście to "ciepełko" z ziemi wyjdzie do garażu? Teraz mam nieocieplony garaż i tyle, że śnieg nie zasypuje auta- zimno i woda w zimie zamarza, ba nawet w bagażniku samochodu zamarzł płyn do mycia szyb (nie do spryskiwacza).
Witam,
Co sadzicie o produktach firmy KAN?
Mój instalator na nich pracuje, więc szukam opinii.
witam
polecam KANa, ja na nim robię
relatywnie drogi ale b. dobry
pozdrawiam
Tak się zastanawiam- czy rzeczywiście to "ciepełko" z ziemi wyjdzie do garażu? Teraz mam nieocieplony garaż i tyle, że śnieg nie zasypuje auta- zimno i woda w zimie zamarza, ba nawet w bagażniku samochodu zamarzł płyn do mycia szyb (nie do spryskiwacza).
witam
jeżeli chcesz zrobić ogrzewanie w garażu to koniecznie ocieplenie!!!
jezeli nie będziesz go ogrzewał to nie rób ocieplenia pod posadzką - troszeczkę "ciepełka" z ziemi będziesz miał
pozdrawiam
gentoonx
25-04-2013, 21:37
witam
polecam KANa, ja na nim robię
relatywnie drogi ale b. dobry
pozdrawiam
No daj spokój :)
Ja robię głównie, a właściwie ostatnio tylko REHAU-em, to co ja ma powiedzieć?
Relatywnie sakramencko drogi ale super dobry :)
witam
jeżeli chcesz zrobić ogrzewanie w garażu to koniecznie ocieplenie!!!
jezeli nie będziesz go ogrzewał to nie rób ocieplenia pod posadzką - troszeczkę "ciepełka" z ziemi będziesz miał
pozdrawiam
Moje dotychczasowe korzystanie z garażu wcale na uzyski ciepła nie wskazuje:( Może zależne jest to od ocieplenia ścian i stropu? Ja nie mam ocieplenia- ściany z cegły i deskowany dach z papą. Tu jest pies pogrzebany?
gentoonx
26-04-2013, 09:29
Moje dotychczasowe korzystanie z garażu wcale na uzyski ciepła nie wskazuje:( Może zależne jest to od ocieplenia ścian i stropu? Ja nie mam ocieplenia- ściany z cegły i deskowany dach z papą. Tu jest pies pogrzebany?
masz zyski, masz - tylko nie takie coby pokryły straty w większej ilości % jak 10 ;)
andriuss
26-04-2013, 09:36
Garaż to bardziej ogrzewany warsztat z miejscem na auto (nie mylić z "dupowozem"). Do dłubania. W całym domu podłogówka, i tutaj też bym chciał.
Poczytaj sobie o ogrzewaniu warsztatów promiennikami podczerwieni. Moim zdaniem naprawdę niewarto ogrzewać tego garażu przez całą zimę, bo w praktyce tego majsterkowania wyjdzie 4 godziny tygodniowo.
Dzięki za rady dot podłogówki w garażu.
Andriuss - zastanawiam się czy oszczędność po zamontowaniu promienników byłaby mierzalka - grzanie tego prądem zamiast buforem, dodatkowo wychładzanie sąsiednich pomieszczeń które trzebaby mocniej dogrzać. Może do 4h/tygodniowo uda się zejść, tylko wczorajszego dnia siedziałęm z 10 godzin :)
Mam jeszcze 2 pytania dot. rurek, bo mi ten detal umknął:
1. czy jest jeden rozmiar rurek czy są różne? Jeśli różne to całe rozdzielacze trzeba kupować odpowiednie, czy same jakieś końcówki?
2. czy rurki z rozdzielacza "podłogówkowego" do grzejników drabinkowych-ręcznikowych prowadzić tymi samymi rurkamI?
Dzięki za rady dot podłogówki w garażu.
Andriuss - zastanawiam się czy oszczędność po zamontowaniu promienników byłaby mierzalka - grzanie tego prądem zamiast buforem, dodatkowo wychładzanie sąsiednich pomieszczeń które trzebaby mocniej dogrzać. Może do 4h/tygodniowo uda się zejść, tylko wczorajszego dnia siedziałęm z 10 godzin :)
Jak zamierzasz garażować samochodem w domu to masz dylemat. A wystarczyło wybudować dom dla siebie a garaż dla samochodu/ów.
Się wszyscy naoglądali Top Gear jak to ludzie ferrari w domu garażują i teraz wszyscy to naśladują.
No daj spokój :)
Ja robię głównie, a właściwie ostatnio tylko REHAU-em, to co ja ma powiedzieć?
Relatywnie sakramencko drogi ale super dobry :)
witam
ci.......
nie mów głośno o tym, że "coś takiego" proponujesz i montujesz, bo napiszą, że jesteś oszust, złodziej, naciągacz, itp...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page1200&highlight=pompa+ciep%C5%82a
od postu 23989
pozdrawiam
Jak zamierzasz garażować samochodem w domu to masz dylemat. A wystarczyło wybudować dom dla siebie a garaż dla samochodu/ów.
Raczej większy wybór niż dylemat. Z założenia domek miał mieć ogrzewany garaż do dłubaniai to założenie realizuję. Wcześniej latami majsterkowałem w zimnicy, więc więm czego mi trzeba.
Się wszyscy naoglądali Top Gear jak to ludzie ferrari w domu garażują i teraz wszyscy to naśladują.
Wszyscy mają ferrari w domu?? :jawdrop:
Ja nie mam. A od TG wolę "Fani czterech kółek".
Moje dotychczasowe korzystanie z garażu wcale na uzyski ciepła nie wskazuje:( Może zależne jest to od ocieplenia ścian i stropu? Ja nie mam ocieplenia- ściany z cegły i deskowany dach z papą. Tu jest pies pogrzebany?
witam
zyski są - tylko że są trfonione przez brak ocieplenia
najlepiej jak chcesz grzać to zafunduj sobie promienniki podczerwienie lub nagrzewce, bo niewarto grzać przez całą zimę (tak jak pisze ANDRIUSS)
pozdrawiam
Dzięki za rady dot podłogówki w garażu.
Andriuss - zastanawiam się czy oszczędność po zamontowaniu promienników byłaby mierzalka - grzanie tego prądem zamiast buforem, dodatkowo wychładzanie sąsiednich pomieszczeń które trzebaby mocniej dogrzać. Może do 4h/tygodniowo uda się zejść, tylko wczorajszego dnia siedziałęm z 10 godzin :)
Mam jeszcze 2 pytania dot. rurek, bo mi ten detal umknął:
1. czy jest jeden rozmiar rurek czy są różne? Jeśli różne to całe rozdzielacze trzeba kupować odpowiednie, czy same jakieś końcówki?
2. czy rurki z rozdzielacza "podłogówkowego" do grzejników drabinkowych-ręcznikowych prowadzić tymi samymi rurkamI?
witam
rurki są różne, rozmiary też
ale najczęściej montuje się rury wielowarstwowe, np. PEX fi 16x2 (Wavin, Kan, Perfexim i wiele innych)
do grzejników poprowadź te same rurki
do rozdzielaczy musisz dokupić śrubunki do rur wielowarstwowych (niektóre rozdzielacze mają już śrubunki w komplecie)
pozdrawiam
Panowie amatorskie pytanie ale muszę je zadać.
Jeśli chcę podłogówkę po całości, to rozumie że drabinki w łazienkach też mogę zasilić z tego samego obiegu?
I nie potrzebuję w tym wypadku mieszacza w całej instalacji?
Panowie amatorskie pytanie ale muszę je zadać.
Jeśli chcę podłogówkę po całości, to rozumie że drabinki w łazienkach też mogę zasilić z tego samego obiegu?
I nie potrzebuję w tym wypadku mieszacza w całej instalacji?
witam
oczywiście, że nie potrzebujesz ale przy założeniu, że twoje źródło ciepła będzie "puszczało" na instalację wodę o odpowiedniej temperaturze (potrzebny niski parametr)
musisz wiedzieć, że na grzejnikach też bedą niskie temperatury (ale to nie jest problem, ręczniki wysuszysz)
czym zamierzasz grzać?
pozdrawiam
Grzanie gazem. Ma być kondensat.
Póki co nastawiam się na Viessmann Vitodens 200.
Do drabinek w łazienkach planuje grzałki elek. dorzucić.
krzysztof5426
26-04-2013, 19:47
witam
ci.......
nie mów głośno o tym, że "coś takiego" proponujesz i montujesz, bo napiszą, że jesteś oszust, złodziej, naciągacz, itp...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page1200&highlight=pompa+ciep%C5%82a
od postu 23989
pozdrawiam
No ! Nie tak bardzo wszyscy . ...tylko niektórzy.
gentoonx
26-04-2013, 19:56
witam
ale najczęściej montuje się rury wielowarstwowe, np. PEX fi 16x2 (Wavin, Kan, Perfexim i wiele innych)
Nie zciemniaj, akurat PEX to nie jest rura wielowarstwowa, Pex-AL-Pex, lub Pert-AL-Pert to są wielowarstwowe i z dobrym PEX'em mają niewiele wspólnego
cieszynianka
26-04-2013, 20:10
Witam,
Co sadzicie o produktach firmy KAN?
Mój instalator na nich pracuje, więc szukam opinii.
U nas wszystko z tej firmy, trzy lata działa bez zarzutu :yes:
Grzanie gazem. Ma być kondensat.
Póki co nastawiam się na Viessmann Vitodens 200.
Do drabinek w łazienkach planuje grzałki elek. dorzucić.
witam
jak duży budynek masz do ogrzania? jakie zapotrzebowanie na ciepło?
minimalna moc cieplna moc cieplna to 4,8kW dla parametrów podłogówki
pozdrawiam
U nas wszystko z tej firmy, trzy lata działa bez zarzutu :yes:
witam
b. dobre
nie miałem jeszcze z ich produktami żadnych problemów (znaczy się moi klienci)
pozdrawiam
Nie zciemniaj, akurat PEX to nie jest rura wielowarstwowa, Pex-AL-Pex, lub Pert-AL-Pert to są wielowarstwowe i z dobrym PEX'em mają niewiele wspólnego
witam
oczywiście miałem na mysli rury wielowarstwowe PEX-AL-PEX i PEX-AL-PE
pozdrawiam
Policzyłem wsio co trzeba i wychodzą rozstawy 25 - 30cm.
Pytania mam.
1. Skoro w układzie otwartym rotametry nic Wam nie pokazują, to czy mam kupić belkę z rotametrami czy bez? Po kija mi rotametry co nic nie pokażą...
2. Mam do ułożenia 6 pętli na parterze i 5 pętli na poddaszu. Najdłuższa pętla poddasza ma 64m wraz z transferem. Czy dać dwa rozdzielacze 6obw dół i 5 obw góra czy robić jeden rozdzielacz 11-obwodowy na całość? Długości pętli poddasza wzrosłyby o jakieś 6m... No i kwestia izolacji transferów. Co z odpowietrzeniem góry?
3. Skoro grzanie z parteru dogrzewa poddasze, to jak to ma się do obliczeniowego rozstawu rur?
4. I generalnie: czy jest ktoś, kto położył rury zgodnie z wyliczeniami? i czy jest ktoś, kto ma za mało rur?
gentoonx
29-04-2013, 12:54
przelicz jeszcze raz. rozstaw powyżej 20cm wszystko to zero komfortu, a jak bedziesz musiał nie daj panie jak zeszłej zimy przy -32stC podnieść temp. zasilania to sie zamęczysz ze skakaniem z nogi na nogę. pamiętaj o strefach brzegowych
PeZet buduje dom 6-5-4 litrowy, a nie bude z blachy falistej, że się tak wtrącę.
PeZet buduje dom 6-5-4 litrowy, a nie bude z blachy falistej, że się tak wtrącę.
To niech zasila gęściej położone rurki niższą temperaturą. Komfort tylko na tym zyska.
gentoonx
29-04-2013, 15:03
PeZet buduje dom 6-5-4 litrowy, a nie bude z blachy falistej, że się tak wtrącę.
Nie chcę cię zmartwić, ale to jeszcze gorzej. Doucz się trochę
a idąc twoim tokiem rozumowania i mniej litrowy tym przy 25-30 cm coraz gorzej
PeZet buduje dom 6-5-4 litrowy, a nie bude z blachy falistej, że się tak wtrącę.
Buduje 6 lub 5 lub 4 litrowy? Bo to chyba trochę różne domy. O różnych zapotrzebowaniach na ciepło.
Sam buduje?
Ten co buduje to zbudował już dom który te 4 lity ma?
Policzyłem wsio co trzeba i wychodzą rozstawy 25 - 30cm.
Pytania mam.
1. Skoro w układzie otwartym rotametry nic Wam nie pokazują, to czy mam kupić belkę z rotametrami czy bez? Po kija mi rotametry co nic nie pokażą...
2. Mam do ułożenia 6 pętli na parterze i 5 pętli na poddaszu. Najdłuższa pętla poddasza ma 64m wraz z transferem. Czy dać dwa rozdzielacze 6obw dół i 5 obw góra czy robić jeden rozdzielacz 11-obwodowy na całość? Długości pętli poddasza wzrosłyby o jakieś 6m... No i kwestia izolacji transferów. Co z odpowietrzeniem góry?
3. Skoro grzanie z parteru dogrzewa poddasze, to jak to ma się do obliczeniowego rozstawu rur?
4. I generalnie: czy jest ktoś, kto położył rury zgodnie z wyliczeniami? i czy jest ktoś, kto ma za mało rur?
witam
ad 1)
w układzie otwartym rotametry wskazują przepływ!!!
w piątek montowaliśmy u klienta i pokazują - nic szczególnego, tylko rotametry winne być dobrane do przepływu, który jest w danej instalacji
ad 2)
daj 2 rozdzielacze na dole i na górze
nie będziesz miał problemów z odpowietrzeniem góry!!!
wyregulujesz przepływy bezproblemowo
jezeli z wyliczeń wynika 25-30cm to rób zgodnie z wyliczeniami, nie zapomnij tylko o zagęszczeniu w strefach brzegowych
jeżeli zagęścisz rury to będziesz mógł puszczać w rury wodę o niższej temperaturze, korzystne gdy grzeje się kondensatem lub pompą ciepła
pozdrawiam
Jest gdzieś jakiś przewodnik dot rodzajów rur? Żeby zdefiniował wszelkie skróty PEX, ALUPEX, PE-RT itd.
Czy dobrze mi się wydaje że ta rura nie jest wielowarstwowa, albo przynajmniej nie ma aluminium? To dobrze czy źle? :)
http://pl.kan-therm.com/upload/IR5_KAN_3.pdf
gentoonx
30-04-2013, 15:51
bajcik, po kiego licha ci skróty?
a odnośnie rury - skoro przeznaczona do płaszczyznowych (czyli z warstwą antydyfuzyjną), to co za różnica czy ma czy nie ma aluminium? nie będziesz chyba zdzierał i na złom zanosił? :lol:
Jest gdzieś jakiś przewodnik dot rodzajów rur? Żeby zdefiniował wszelkie skróty PEX, ALUPEX, PE-RT itd.
Czy dobrze mi się wydaje że ta rura nie jest wielowarstwowa, albo przynajmniej nie ma aluminium? To dobrze czy źle? :)
http://pl.kan-therm.com/upload/IR5_KAN_3.pdf
witam
dobrze ci się wydaje
ale jak będziesz ją używał do podłogówki to się idealnie nadaje
pozdrawiam
proszę o szybką pomoc.. muszę kupic w tym tygodniu rurki do podłogówki do zatopienia w płycie fundamentowej - nie chcę badziewia z marketu.. możecie poratować linkiem do alle albo jakiegoś zaufanego sklepu internetowego?
proszę o szybką pomoc.. muszę kupic w tym tygodniu rurki do podłogówki do zatopienia w płycie fundamentowej - nie chcę badziewia z marketu.. możecie poratować linkiem do alle albo jakiegoś zaufanego sklepu internetowego?
Pierwsza z brzegu
http://allegro.pl/wavin-rura-fi16-pex-alupex-100mb-i3199336126.html
również polecam wavin
dobry Polski produkt
Pytanie mam o odpowietrzniki na rozdzielaczach.
Czy one działają w układzie otwartym???
W gotowych rozdzielaczach - z rotametrami i zaworami - montują odpowietrznik automatyczny.
Buduje 6 lub 5 lub 4 litrowy? Bo to chyba trochę różne domy. O różnych zapotrzebowaniach na ciepło.
Z liczeniem w OZC jest ten problem, że jest tam kilka zmiennych, które diametralnie potrafią zmienić Q domu:
- stopień osłonięcia domu (drzewa, brak drzew, trochę drzew. WTF?
- stopień szczelności (4? A może 7? Średnio szczelny? Bardzo szczelny?) Nie mam zamiaru zamawiać badań, a nie wiem czy uszczelki w drzwiach są dobre czy kiepskie (!!!).
- rekuperacja czy grawitacja. Jak liczę z rekuperacją, to czasem wychodzi większe zapotrzebowanie niż z went.grawit.
- sprawność rekuperatora. Nie znam. Ostatnio poważnie myślę o Lunie. Ale zanim ją zainstaluję, to już będę mieszkał. Mam komin.
Z takich pierdół wynika rozrzut.
Jak narazie, zakupiłem 500m rury na całość - około 125 m2 parteru z poddaszem.
kater-acme
08-05-2013, 10:40
masz rację, nie warto wydawać 300 zł na OZC, lepiej samemu spędzić kilka dni i ostatecznie nie być pewnym wyniku :)
zrobić samemu i być świadomym niepewności wyniku czy zapłacić i być nieświadomym możliwego rozrzutu :)
Pisałem już o tym w innym temacie ale ten wydaje mi się odpowiedniejszy.
Konkretnie. nierówność podłogi a montaż podłogówki?
Jaki to ma wpływ i jakiego rzędu może być ta nierówność czy to w ogóle ma znaczenie? Nie będę dawał żadnego styropianu tylko rurki na listwy plastikowe i do podłogi. Potem będzie mixokret.
Nie ma to żadnego znaczenia. Wyrówna się mixokretem.
Podłogę wiem ale jeśli rurki w jednej pętli będą na rożnych wysokościach to czy nie będzie problemu z np odpowietrzeniem ich? Rożnica może nawet sięgać 5cm, no może przesadzam.
przy takich różnicach nie powinno być problemu, jak będziesz odpowietrzał to rób to po 1 obwodzie po kolei i będzie git :)
Podłogę wiem ale jeśli rurki w jednej pętli będą na rożnych wysokościach to czy nie będzie problemu z np odpowietrzeniem ich? Rożnica może nawet sięgać 5cm, no może przesadzam.
witam
zrób jak pisze Jacekss i będzie ok
raz układałem układłem u klienta, było podobnie, i odpowietrznie zostało wykonane bezproblemowo, działa już 3 lata
pozdrawiam
Pytanie mam o odpowietrzniki na rozdzielaczach.
Czy one działają w układzie otwartym???
W gotowych rozdzielaczach - z rotametrami i zaworami - montują odpowietrznik automatyczny.
Z liczeniem w OZC jest ten problem, że jest tam kilka zmiennych, które diametralnie potrafią zmienić Q domu:
- stopień osłonięcia domu (drzewa, brak drzew, trochę drzew. WTF?
- stopień szczelności (4? A może 7? Średnio szczelny? Bardzo szczelny?) Nie mam zamiaru zamawiać badań, a nie wiem czy uszczelki w drzwiach są dobre czy kiepskie (!!!).
- rekuperacja czy grawitacja. Jak liczę z rekuperacją, to czasem wychodzi większe zapotrzebowanie niż z went.grawit.
- sprawność rekuperatora. Nie znam. Ostatnio poważnie myślę o Lunie. Ale zanim ją zainstaluję, to już będę mieszkał. Mam komin.
Z takich pierdół wynika rozrzut.
Jak narazie, zakupiłem 500m rury na całość - około 125 m2 parteru z poddaszem.
witam
odpowietrzniki automatycznedziałają w układach otwartych i zamkniętych
zleć wykonanie OZC fachowcowi, zminimalizujesz ryzyko błędu, wielu moich klientów próbowało zrobić samemu, i w końcu zleciło specjalistom
pozdrawiam
dzieki, bo już myślałem ze będę musiał równać podłogi a to byłoby niezły koszmar. Także finansowy.
witam
odpowietrzniki automatycznedziałają w układach otwartych i zamkniętych
zleć wykonanie OZC fachowcowi, zminimalizujesz ryzyko błędu, wielu moich klientów próbowało zrobić samemu, i w końcu zleciło specjalistom
pozdrawiam
Za pierwszą część wypowiedzi - dzięki, pomogłeś.
Za drugą część wypowiedzi masz u mnie order i tytuł Miszcza Świata - zważywszy na tytuł wątku, czyli "PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?"
Pozdrawiam wszystkich fachowców serdecznie.
PeZet bo samoroby to druciarze i partacze, a tylko fachowcy umieją dobrze:bash:
kater-acme
09-05-2013, 07:10
Nikt tego nie powiedział więc daruj sobie; odwracanie kota ogonem niczego nie udowadnia. No ale skoro panowie jesteście tacy pro, to tylko pogratulować :)
IMO koszt OZC jest na tyle niski ze nie warto robić go samemu. No chyba, że dla sprawdzenia :)
kater-acme
09-05-2013, 08:30
jako hobby to jeszcze ok, ale jako małemu prywaciarzowi, który zarobi tyle, ile zrobi, i który nie ma płatnego urlopu itd., to poświęcanie kilku-nastu dni (by tylko!) na jako takie rozkminienie tematyki OZC i softu do tego, jest dla mnie (osobiście) absurdem; na OZC jestem w stanie zapracować w nieporównywalnie krótszym czasie; ba, nawet jak mi po łbie chodzić będzie problem tego, czy ktoś to dobrze obliczył, to za kolejne (marne) 300 zł zlecę to jeszcze jakiejś innej firmie;
ale spoko, niech każdy w sumie robi jak uważa :)
Zamierzam sterować temperaturą zasilania za pomocą zestawu:
1. zawór 3d: http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drog-1-womix-i3212327470.html
2. siłownik: http://allegro.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-mp06-womix-i3212329098.html
3. własny sterownik.
Pytanie mam dot siłownika - co oznacza "Kąt obrotu: 90 Stopni, nieregulowany"?
RadziejS
09-05-2013, 13:46
Dawno nie zaglądam na FM, ale tak mnie jakoś tknęło, żeby odszukać swój wątek. Po 3 latach od wprowadzenia mogę tylko powiedzieć, że samodzielnie wykonana podłogówka sprawdza się znakomicie. Zapomniałem, że mam jakieś ogrzewanie, cały rok mam sterownik pogodowy ustawiony na 20,5-21 stopni i tak jest. W ciągu tych 3 lat nie odnalazłem żadnych wad. Dodam, że mam system najprostszy z możliwych, tylko OP, bez mieszaczy, sterowników, termostatów w wylewkach ani nic z tych rzeczy. Sądzę, że to może być również powodem mojego zadowolenia i braku problemów. Zużycie gazu również super.
Pozdrawiam i polecam :)
Dawno nie zaglądam na FM, ale tak mnie jakoś tknęło, żeby odszukać swój wątek. Po 3 latach od wprowadzenia mogę tylko powiedzieć, że samodzielnie wykonana podłogówka sprawdza się znakomicie. Zapomniałem, że mam jakieś ogrzewanie, cały rok mam sterownik pogodowy ustawiony na 20,5-21 stopni i tak jest. W ciągu tych 3 lat nie odnalazłem żadnych wad. Dodam, że mam system najprostszy z możliwych, tylko OP, bez mieszaczy, sterowników, termostatów w wylewkach ani nic z tych rzeczy. Sądzę, że to może być również powodem mojego zadowolenia i braku problemów. Zużycie gazu również super.
Pozdrawiam i polecam :)
Weź tam (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210318-Czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu&p=5962470#post5962470)to napisz
RadziejS
12-05-2013, 19:56
Hej Liwko, napisałem. Nawet nieco więcej ;). Pozdrawiam
Witajcie znawcy tematu.
Planuje ulozyc podlogowke w moim domu, mam juz plany ulozenia petli, ale.....
na rynku jest taki ogrom materialu ,ze nie moge sobie poradzic z wyborem konkretnej rurki, PEXa.....
Czy mozecie mi podpowiedziec co warto kupic?
Szukam poprostu rekomendacji, aby material mnie nie zawiod i spelnil swoje zadanie.
Budzet jest otwarty jak we wszystkim , ale zawsze staram sie wybrac przemyslanie.
Tym razem nie jest latwo.
Z góry dziekuje za podpowiedzi.
CityMatic
17-05-2013, 05:34
Szukam poprostu rekomendacji, aby material mnie nie zawiod i spelnil swoje zadanie.
Wystarczy cofnąć się o parę postów wstecz do #4501 ma kolega całą odpowiedz = więc nie szukał !
w hurtownimwavina nie mieli to kupiłem Kan, też całkiem zgrabne, jutro jak padać nie bedzie to ukladanie więc zobaczymy
Juz doczytalem, ze rekomendacje KUPOWAC mozna wystawic firma WAVIN, KAN lub HERTZ.
Aukcji z tymi Pex'ami pod dostatkiem.
Dziekuje za cyne.
Witam
Również będę robił podłogówkę i instalkę własnymi siłami - tylko kocioł kondensacyjny 1F + zasobnik podłączy instalator.
W sumie 3 rozdzielacze zasilane bezpośrednio z kotła na jego pompce.
Dwa rozdzielacze do podłogówki, jeden do grzejników zasilany temp. jak podłogówka.
Wszystko wyreguluję na rozdzielaczach. Instalacja jak najprostsza.
Mam szybkie pytanie.
Od kotła będzie szło 6 rur z tworzywa PE stabilizowanego 32mm (3 pary zasilanie i powrót) do tych 3 rozdzielaczy.
To od kotła jak rozdziela się fachowo na 3 rodzielacze docelowe - poprzez rozdzielacz z 3 wyjściami czy trójnikami na Pe to zrobić?
Witam
Również będę robił podłogówkę i instalkę własnymi siłami - tylko kocioł kondensacyjny 1F + zasobnik podłączy instalator.
W sumie 3 rozdzielacze zasilane bezpośrednio z kotła na jego pompce.
Dwa rozdzielacze do podłogówki, jeden do grzejników zasilany temp. jak podłogówka.
Wszystko wyreguluję na rozdzielaczach. Instalacja jak najprostsza.
Mam szybkie pytanie.
Od kotła będzie szło 6 rur z tworzywa PE stabilizowanego 32mm (3 pary zasilanie i powrót) do tych 3 rozdzielaczy.
To od kotła jak rozdziela się fachowo na 3 rodzielacze docelowe - poprzez rozdzielacz z 3 wyjściami czy trójnikami na Pe to zrobić?
witam
sprawdź (policz). czy pompa w kotle ma odpowiednie parametry
możesz uzyć gotowego rozdzielacza lub zrobić sobie go samemu z trójników (ja wykonuje samemu)
pozdrawiam
witam
sprawdź (policz). czy pompa w kotle ma odpowiednie parametry
możesz uzyć gotowego rozdzielacza lub zrobić sobie go samemu z trójników (ja wykonuje samemu)
pozdrawiam
Pompka pociąga u ludków 1200-1400mb podłogówki ale oczywiście sprawdzę i policzę.
Czy ten rozdzielacz główny do 3 obiegów zasilania i powrotu lokalizować gdzieś centralnie miedzy trzema docelowymi rozdzielaczami tak aby od niego do każdego z nich było mniej więcej równo odległością - czy może być przy samym kotle ?
Czy ten trójnik robiony ma być zbudowany jak wersja 1 czy 2 ?
191160
Pompka pociąga u ludków 1200-1400mb podłogówki ale oczywiście sprawdzę i policzę.
Czy ten rozdzielacz główny do 3 obiegów zasilania i powrotu lokalizować gdzieś centralnie miedzy trzema docelowymi rozdzielaczami tak aby od niego do każdego z nich było mniej więcej równo odległością - czy może być przy samym kotle ?
Czy ten trójnik robiony ma być zbudowany jak wersja 1 czy 2 ?
191160
witam
zrób jak ci pasuje, wyregulujesz przepływy na rozdzielaczach, pewnie będziesz miał rotametry, ja montuję rozdzielacze zawsze z rotametrami
pozdrawiam
witam
zrób jak ci pasuje, wyregulujesz przepływy na rozdzielaczach, pewnie będziesz miał rotametry, ja montuję rozdzielacze zawsze z rotametrami
pozdrawiam
Dzięki, znaczy nie ma to wpływu na przepływy.
Uff... przebrnąłem przez cały wątek, razem z awanturą o nic.
Mpoplaw, Liwko, Mar1973, dzięki za cenne uwagi :)
Skrót całego wątku:
- pompa ma zasysać wodę
- warto dać filtr
- rotametry pokazują, choć nie zawsze.
- odpowietrznik automatyczny działa i w układzie otwartym i zamkniętym
- czy rurki dawać gęsto czy nie? Cały wątek to mielenie tego tematu. A odp: każdy rozstaw wydoli, wystarczy podnieść temp zasilania, o ile jest taka możliwość (przy pci może jej nie być)
- czy pod zasialnie pci dawać gęściej rurki? - Nie, bo zyski na COP-ie będą znikome
- czy kłaść siatkę zbrojeniową zamiast kłaczków? - nie kłaść. ryzyko przetarcia. chyba że w połowie grubości.
- spinki są do dupy, bo robią dziury.
(więc nie wiem czym czepiać rurę. )
- czy pompka wydoli - 99% odpowiedzi - wydoli! Jaka by nie była. Wydoli. Czy ta z pieca czy przyczepiona do ściany
- wygrzewanie: pod ceramikę nie ma potrzeby. pod drewno - mus.
Forumowicze robili eksperymenty przy jakim ciśnieniu trzaśnie pex. Odp: przy zajebiście wysokim, poza zasięgiem ludzkiej papraniny.
Robić OZC, robić OZC, robić OZC.
Dziś przyjechały do mnie dwa rozdzielacze ze wszystkimi szykanami, pianki, gąbki, manometry., termometry, folie w kratkę, nyple.
Przyjdzie dzień że po raz n-ty padnie pytanie: gdzie wstawic zawór zwrotny.
- pompa ma zasysać wodę
- warto dać filtr
Co znaczy "pompa ma zasysać wodę"?
A filtr chyba mniej potrzebny przy buforze (masz mieć bufor chyba?).
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin