Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Przy PCI bufor raczej nie ma sensu. Za niska temperatura. Wystarczy samo OP jako bufor.
Przy PCI bufor raczej nie ma sensu. Za niska temperatura. Wystarczy samo OP jako bufor.
Jeszcze w lutym (http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11215&view=findpost&p=339581) PeZet pisał o buforze wodnym. No ale mogły się plany pozmieniać.
Jeszcze w lutym (http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11215&view=findpost&p=339581) PeZet pisał o buforze wodnym. No ale mogły się plany pozmieniać.
witam
nie wiem jaka sytuacja jest u PEZETA ale bufor jest konieczny np. gdy łączy się PC z kominkiem z płaszczem wodnym, kotłem węglowym, klolektorami
w innych przypadkach ich nie montuję
pozdrawiam
witam
nie wiem jaka sytuacja jest u PEZETA ale bufor jest konieczny np. gdy łączy się PC z kominkiem z płaszczem wodnym, kotłem węglowym, klolektorami
w innych przypadkach ich nie montuję
pozdrawiam
A wymiennik nie wystarczy?
Chłopaki, ja tylko klocki do podłogówki kupiłem. :D
Bajcik - pompa ma ciągnąć, bo ma być za zaworem 3d patrząc od strony źródła ciepła - takem poniał. A filtr - dobrze by był - to wniosek jaki wysnułem z Twojej dyskusji z Adam_mk. Jak coś pokręciłem - prostuj
Lekki off-top: Bajcik, mar1973, będzie bufor, nawet kilka dni temu na złomie widziałem pięęęękną rurę fi 0,8m, grub ścianki 5mm. 2,5m takiej rury wycenili mi na 550 zł. Miałbym 1200litrów.
Ale wszystko po kolei. Najpierw podłogówka.
Na początek - mój pierwszy manometr. :D Podłączyłem go na "coś jakoś" i sprawdziłem ciśnienie: 2,5 bar. Radocha nieziemska.
Mam do podłączenia dwa rozdzielacze: 6-obw na parterze i 5-obw na poddaszu.
Muszę wyrównać chudziak na parterze i jak już będzie sobie schło, zajmę się górą.
Fenix, wymiennik - bufor to mega wymiennik.
A wymiennik nie wystarczy?
witam
bufor jest konieczny do zgromadzenia ciepła, które pozyskujemy w jednym czasie, w nadmiarze (np. palimy wkominku 2-3 godziny), a w innym rozdysponowujemy na instalację (np. grzejniki, podłogówkę)
wymiennik natomiast puściłby natychmiast ciepło na instalację i dochodziłoby do przegrzewania pomieszczeń
pozdrawiam
witam
bufor jest konieczny do zgromadzenia ciepła, które pozyskujemy w jednym czasie, w nadmiarze (np. palimy wkominku 2-3 godziny), a w innym rozdysponowujemy na instalację (np. grzejniki, podłogówkę)
wymiennik natomiast puściłby natychmiast ciepło na instalację i dochodziłoby do przegrzewania pomieszczeń
pozdrawiam
To czego służy bufor to ja wiem.
A czy dojdzie do przegrzania to zależny od kilku czynników.
Bajcik - pompa ma ciągnąć, bo ma być za zaworem 3d patrząc od strony źródła ciepła - takem poniał.
pompa za zaworem chyba może być dwojako umieszczona:
1. 3d -> pompa -> podłogówka
2. 3d -> podłogówka -> pompa
Nie wiem czy na to samo wychodzi, obstawiam że w przypadku 1 (pompa pchająca) pracuje na wyższym ciśnieniu i ma mniejsze szanse na kawitacje.
Ale niech się mądrzejsi wypowiedzą :)
To czego służy bufor to ja wiem.
A czy dojdzie do przegrzania to zależny od kilku czynników.
No i właśnie dla tego wymiennik nie wystarczy.
Mam kupione 500mb rury do położenia.
Mogę ułożyć zgodnie z projektem - 440mb
Ale mogę i wrzucić 490m - proporcjonalnie wydłużając każdą pętlę.
Co jest bardziej zasadne?
Rozstawy lekko się zagęszczą, poj wodna wzrośnie o 5 litrów. Nie będę miał odpadów.
pompa za zaworem chyba może być dwojako umieszczona:
1. 3d -> pompa -> podłogówka
2. 3d -> podłogówka -> pompa
Nie wiem czy na to samo wychodzi, obstawiam że w przypadku 1 (pompa pchająca) pracuje na wyższym ciśnieniu i ma mniejsze szanse na kawitacje.
Ale niech się mądrzejsi wypowiedzą :)
witam
są układy, że pompa jest zamontowana na zasilaniu i są, że na powrocie
w każdym układzie dobrze pracuje
pozdrawiam
Mam kupione 500mb rury do położenia.
Mogę ułożyć zgodnie z projektem - 440mb
Ale mogę i wrzucić 490m - proporcjonalnie wydłużając każdą pętlę.
Co jest bardziej zasadne?
Rozstawy lekko się zagęszczą, poj wodna wzrośnie o 5 litrów. Nie będę miał odpadów.
witam
zagęść, chyba, że możesz wykorzystać rurę do czegoś innego
pozdrawiam
jak się da to trochę możesz zagęścić ale nie przesadzaj bo to jak dasz 40m więcej to niecałe 10% więc za dużo nie zyskasz.. ale zawsze to pół stopnia na zasilaniu może być mniej..
Witam,
Ja miałem najpierw robic sam podłogówke w całym domu ale potem znalazlem instalatora ktory powiedzial ze bedziemy robic we dwoch bo to skomplikowane, trzeba robic po dwa obwody na pokoj itp i wezmie za pomoc pare goszy.
Mineło troche czasu, a instalator zmienił zdanie i moge mu tylko rozłożyć styro i i folie, a on rurki zrobi za 2000zł plus kotłownia minimum 1000. (drom 160m2 po podłogach)
Poniżej plan parteru i poddasza:
191955191956
Wszedzie chce podłogówke tylko w łazience i w pralni(na górze) drabinki.
Moje pytanie.
Czy na powierzchnie takie jak na rys faktycznie robic po dwie osobne petle? (salon i jadalnia to waiadomo)
Czy można zrobic to zle? (cały dom to moje własne dzieło)
Podpowiedzcie mi cos do tego projektu. Czy szukac tanszego goscia?
po pierwsze może wrysuj gdzie jakie pętle chcesz.. a po drugie jakbyś swoją energię skierował na zrobienie tego samemu niż zlecenie komuś to już byś miał zrobione.. u mnie układanie 9 pętli pod dwa rozdzielacze to niecały 1 dzień roboty.. 2000 za 2 dni roboty to raczej dużo.. ( 1 dzień układanie, drugi podłączanie rozdzielaczy) chyba że to cena za robotę z materiałem..
pętle przy takich odległościach bez sensu podwójne oprócz salonu, postaraj się tak żeby mniej więcej długości były podobne.. układane oczywiście w ślimaka..
druga osoba może być potrzebna bo się wygodniej układa..
to zaraz narysuje tylko ostzegam fachura nie jestem:D
No ale np w takim wc czy wiarrolapie nie zrobie takiej petli jak w salonie,
To nie wiem, patrzec na to zeby bylo co ok 15 cm czy zeby petle byly rowne?
tak, ale zauważ że możesz zrobić tak że pętl np. z pokoju możesz zahaczyć o wiatrołap albo korytarz.. i nie chodzi to o aptekarską dokładność tylko o to żeby nie były np dwa razy dłuższe.. u mnie np. do małego wc albo w takim przedsionku przed salonem są ułożone zygzakiem rury które do kuchni lecą..
a patrzeć najlepiej na jedno i drugie - w łazience co 10cm daj..
ale jak wyżej.. to nie apteka 5 czy 10 m różnicy nie zrobi.. u mnie na 130m po podłodze poszło około 600m rurki, u ciebie pewnie z 800.. ja kupiłem odcinki po 200m bo przy 9 pętlach łatwiej było dopasować kawałki i z tych 600 zostało ze 30-40 w 3 kawałkach..
jak to rysuje to ciezko idzie a kłaść rurki? jakim to systemem najlepiej robic?
zaczynasz od rozdzielacza, potem ślimak co 40 cm do środka, na środku zakręt o 180 stopni i wracasz pustym torem tak żeby rurka była pomiędzy tymi już ułożonymi co 20 cm - jak w labiryncie.. brzmi strasznie ale jest banalnie proste.. chodzi o to żeby na zmianę woda gorąca z powrotną szła dzięki czemu będzie równo nagrzane..
a to taki bajer :) no ma to sens
Zapodaje projekt narysowany wedlug pierwszych wskazowek
połączyłem wc i wiatrolap, choc nie wiem czy to dobre rozwiazanie.
a na gorze pewnie hol z pralnia polacze
192004192005
zastanawiam sie tylko czy na schodach mial zimno nie bede, bo to tradycyjna klatka schodowa, wysoka do dachu. ale w gre tylko grzejnik jakis wchodzi chyba
A drabinki slyszalem ze mozna podpiac do ogrzewania cwu
tak, ale zauważ że możesz zrobić tak że pętl np. z pokoju możesz zahaczyć o wiatrołap albo korytarz.. i nie chodzi to o aptekarską dokładność tylko o to żeby nie były np dwa razy dłuższe.. u mnie np. do małego wc albo w takim przedsionku przed salonem są ułożone zygzakiem rury które do kuchni lecą..
a patrzeć najlepiej na jedno i drugie - w łazience co 10cm daj..
ale jak wyżej.. to nie apteka 5 czy 10 m różnicy nie zrobi.. u mnie na 130m po podłodze poszło około 600m rurki, u ciebie pewnie z 800.. ja kupiłem odcinki po 200m bo przy 9 pętlach łatwiej było dopasować kawałki i z tych 600 zostało ze 30-40 w 3 kawałkach..
a mnie ostatnio na 120 m2, wyszło 900 m,
ale ja się nie znam,
ja to robię zawodowo,
aż zęby bolą, jak się czyta takie teksty:bash:
a to fioletowe i zielone co jest nia wyjdzie jedną pętlą?
a mnie ostatnio na 120 m2, wyszło 900 m,
ale ja się nie znam,
ja to robię zawodowo
właśnie, widocznie bierzesz od klienta z metra..
a potem ludzie narzekają że podłogówka jest do dupy bo w nogi gorąco..
ja robiłem ściśle wg projektu robionego przez ZAWODOWEGO projektanta instalacji sanitarnych i wentylacji który przeliczył mi całe ogrzewanie i wszystke pętle, nie układam pod ścianami, nie ma tego w spiżarni czy pod schodami itp. projektant uwzględnił grubość ocieplenia, zapotrzebowanie na energie itp. rzeczy.. zresztą wystarczy cofnąć się w tym wątku żeby poczytać co i jak i wyrobić sobie swoje zdanie..
ja odpuściłem temat "fachofca" jak pierwszy mi powiedział że on nie układa w ślimaka tylko "za koleją" bo po co takie rzeczy jak i tak ciepło będzie..
aż zęby bolą, jak się czyta takie teksty:bash:
to idź do dentysty ;) bo zęby to bolą nie od czytania..
fotohobby
27-05-2013, 07:26
właśnie, widocznie bierzesz od klienta z metra..
a potem ludzie narzekają że podłogówka jest do dupy bo w nogi gorąco..
Akurat, paradoksalnie, im gęściej rurki, tym mniejsza może w nich być temp wody (oczywiście, w dwóch budynkach o takim samym zapotrzebowaniu na ciepło, a to od zapotrzebowania zależy wymagana temp podłogi).
Ja mam dwa wstępne projekty, gdzie dla 106m2 policzone jest 750 i 880 m rur.
ten pierwszy projekt - co 15 cm, z zagęszczeniem w strefach brzegowych i łazience, do drugiego nie dostałem szczegółów.
Teraz zlecę policzenie sprawdzonemu fachowcowi i dopiero na nim będę opierał zakupy.
a to fioletowe i zielone co jest nia wyjdzie jedną pętlą?
Tak bezie jedna, poprawiłem tylko ale w tym obrazu co jest w załączniku sie nie poprawiło
a co mi poradzicie z ta klatka schodowa?
artstarz nie mam zamiaru z tobą polemizować,,
zbyt krótko jesteś na tym forum, by zarzucać mi o liczenie klienta z metra,
chcesz to poczytaj co piszę na temat podłogówki a później dopiero staraj mi się coś zarzucić,
zwłaszcza w tematach o których masz blade pojęcie,
i to by było na tyle,
jasne, zwłaszcza że każdy wątek typu "własnymi ręcami", czy "cośtam samemu" to psucie rynku zawodowcom bo ludzie mogą sami coś zrobić.. wic lepiej napisać że ktoś jest krótko na forum i nie jest na olimipie to niech spi..la.. i słusznie bo po co jacyś lamerzy biorą się za to o czym mają blade pojęcie..
akurat w ogrzewaniu "fachowców" jest dużo a w sumie idzie tylko o to żeby określić odległość rurek i potem przepływy wyregulować, podłączyć kocioł, pompę, zawór mieszający itp. jak ktoś ma pojęcie o technice to da sobie z tym radę..
to może chociaż odpowiesz JackowiJI bo to wątek o "podogówce samemu" a nie "poszukuję instalatora".. zamiast wypowiedzieć się merytorycznie na temat o który pyta kolega to atakujesz to co napisałem a nie wiesz choćby tego jakie mam np. projektowane zapotrzebowanie roczne na ciepło itp. - dla Twojej informacji buduję dom na płycie fundamentowej, od spodu dałem 20cm styroduru, będzie 20cm styropianu, okna 3 szybowe, zero kominów itp. i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - możesz napisać po co mi rurki co 10 cm? sporo rzeczy zrobię sam bo może wolniej ale dokładniej niż ekipy..
10 cm nie piszę tak sobie bo skoro Tobie wyszło dla 120m2 900mb rurki to na 1 m2 wychodzi 7,5mb rurki czyli co 13 cm, po odliczeniu ścian itp. to będzie właśnie odstęp jakieś 10cm..
na forum zawsze najlepsza pomoc pzychodzi od amatorów ktorzy robili u siebie to sami, i chetnie sluza pomocą i wytłumaczą lepiej niż jaki kolwiek fachowiec. A fachowcą sie wydaje że wszystko wiedzą i tylko krytykują, ja swój dom wybudowałem w 90% sam tymi ręcami (oprócz dachu) i jeszcze stoi :lol2: ale oglądam wiele domów robionych przez "fachowców" i wtedy zastanawiam sie kto tu jest fachowcem:D
Ale nie róby off topic :offtopic:
Jeżeli ktoś chce pomóc to zapraszamy do dyskusji ;)
a ja od siebie proszę o opinie i rady projektu mojej podłogówki który jest wyżej :p
RadziejS
28-05-2013, 08:33
jak to rysuje to ciezko idzie a kłaść rurki? jakim to systemem najlepiej robic?
Zakładałem wątek, robiłem sam, podzielę się swoim doświadczeniem. Rysować ciężko, przyznaję. Ja najpierw robiłem rysunki a potem jednak najlepiej jednak idzie "w akcji". Zrób sobie ściągawkę ile mb idzie na m2 przy danym rozstawie i od tego wyjdź. Jeśli dobrze pamiętam to 6.7mb na M2 przy 15 cm i 10mb na M2 przy 10cm. Jeśli masz do położenia pomieszczenie np. 14m2 dolicz dobiegi i będziesz wiedział ile mniej więcej metrów rurki zużyjesz. Ja mając sypialnię większą niż na 1 pętlę ale za małą na dwie, położyłem drugą pętle jednocześnie w dwóch pomieszczeniach. Przy odrobinie wyobraźni idzie to b. sprawnie.
Ja pod wanną ile mogłem też dałem rurki. Pętle nie muszą być super równe, ale dobrze by było żeby były zbliżone. U mnie od ok. 70 mb do 100-110 mb. Można to wyregulować aczkolwiek trochę czasu to wymaga. A jeśli chodzi o klatkę schodową to nie dasz rady położyć rurek pod schodami (jakąś tam wnękę powinieneś mieć)? Bo Twoja klatka jest na skraju budynku więc może być chłodna.
dzieki za dobre rady :p
pod schodami mam piwniczke obniżoną, ewentualnie moge ja wykorzystać do doprowadzenia rurek tamtedy o grzejnika na spoczniku, bo maga isc nawet wierzchem, schodowki nie ma jak tam zastosowac.
scruffty
03-06-2013, 22:44
Witam,
Mam takie pytanie, czy rura ma naniesioną miarkę? Chciałbym z kawałka 200 mb zrobić 3 pętle, ale wystarczy z jedną wykręcić za dużo i obliczenia idą w łeb. Operowanie 600mb krążkiem już proste nie jest, i trudniej taką rurę kupić, dlatego zostaję przy 200mb.
Na razie rozrysowałem sobie wszystko, ale nie bardzo wiem, jak z rysunków przejść do czynów:) i się nie pomylić. Myślałem odmierzyć 66 mb sznurka, układać na próbę i potem na gotowo już rurą. Na chwilę obecną nie mam lepszego pomysłu.
wygląda na to że mają (https://www.google.pl/search?q=rura+wavin&client=firefox-a&hs=HnJ&rls=org.mozilla:pl:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7BStUZyeEtHLtAastYHwDg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=709)
Witam,
Mam takie pytanie, czy rura ma naniesioną miarkę? Chciałbym z kawałka 200 mb zrobić 3 pętle, ale wystarczy z jedną wykręcić za dużo i obliczenia idą w łeb. Operowanie 600mb krążkiem już proste nie jest, i trudniej taką rurę kupić, dlatego zostaję przy 200mb.
Na razie rozrysowałem sobie wszystko, ale nie bardzo wiem, jak z rysunków przejść do czynów:) i się nie pomylić. Myślałem odmierzyć 66 mb sznurka, układać na próbę i potem na gotowo już rurą. Na chwilę obecną nie mam lepszego pomysłu.
witam
nie spotkałem ostatnio (pewnie więcej niż 5 lat) takiej, która by znacznika co 1m nie miała
pozdrawiam
RadziejS
04-06-2013, 08:17
Witam,
Mam takie pytanie, czy rura ma naniesioną miarkę? Chciałbym z kawałka 200 mb zrobić 3 pętle, ale wystarczy z jedną wykręcić za dużo i obliczenia idą w łeb. Operowanie 600mb krążkiem już proste nie jest, i trudniej taką rurę kupić, dlatego zostaję przy 200mb.
Na razie rozrysowałem sobie wszystko, ale nie bardzo wiem, jak z rysunków przejść do czynów:) i się nie pomylić. Myślałem odmierzyć 66 mb sznurka, układać na próbę i potem na gotowo już rurą. Na chwilę obecną nie mam lepszego pomysłu.
To nie jest takie skomplikowane jak się może wydawać. Rozstaw i m2 zamieniasz wg przelicznika na mb i po problemie. Nie baw się w żadne sznurki.
Pytanie do teoretyków: czy ma znaczenie czy belka zasilająca ma być na górze czy na dole?
I pytanie do praktyków: kiedy podłączać rurki pod zaciski rozdzielaczy? Przy układaniu sukcesywnie? Czy może zostawić zapas, wyrównać, założyć tylną belkę a potem przednią?
RadziejS
04-06-2013, 09:14
Pytanie do teoretyków: czy ma znaczenie czy belka zasilająca ma być na górze czy na dole?
I pytanie do praktyków: kiedy podłączać rurki pod zaciski rozdzielaczy? Przy układaniu sukcesywnie? Czy może zostawić zapas, wyrównać, założyć tylną belkę a potem przednią?
1) nie ma
2 ) zamocować belki tam gdzie mają być; zapiąć jeden koniec pętli, ułożyć, wrócić, uciąć z lekkim naddatkiem, dopasować, uciąć tyle ile trzeba, zamocować i pętla gotowa
Pozwolę sobie podzielić się swoim doświadczeniami jako założyciel wątku.
Dom ok 220 mkw, dwa poziomy, mała piwiniczka ok 30mkw, całość podłogówka (bez piwnicy), 16 obwodów, po 8 na poziom, Junkers Cerapur Smart ZSB-3 14kw, zasobnik na wodę 220.
Podłogówkę robiłem na czuja, rurki co 10 cm w strefie brzegowej, co 15 wewnątrz. Gdzieniegdzie na dużych przestrzeniach co 20 cm (ale mało takich obszarów). Poszło ok 1200 m. Całość hula tylko na pompie z kotła. Rozdzielacze mam z kusmetu z przepływomierzami, ale nic na nich nie widać, tak jakby przepływ był zerowy. Są sprawne, bo jak zamknę wszystkie pętle i otworze jedną to coś tam wskaźnik dyga....
Czy przepływy na rotametrach się zwiększyły czy dalej tylko "dygają".
Odpaliłem u siebie podłogówkę i mam podobne zjawisko. Chałupa nagrzana a przepływy znikome.
a mnie ostatnio na 120 m2, wyszło 900 m,
ale ja się nie znam,
ja to robię zawodowo,
aż zęby bolą, jak się czyta takie teksty:bash:
Witam. Jeżeli Twój nick to data urodzenia to już wiem dlaczego dajesz wszędzie rurki co 10 cm nie patrząc na technologię budowy domów w dzisiejszych realiach. Jak Ci się wydaje co ile mam u siebie rozstaw rurek? /opis w stopce/ dodam, że pracuje to już u mnie, napędzane kotłem 9 kw elektrycznym Elterm i w 90 % mam panele. Co ile dałbyś tutaj rurki? Dla ułatwienia zapotrzebowanie na kwh w skali roku to ~ 8000.
RadziejS
04-06-2013, 12:48
Czy przepływy na rotametrach się zwiększyły czy dalej tylko "dygają".
Odpaliłem u siebie podłogówkę i mam podobne zjawisko. Chałupa nagrzana a przepływy znikome.
Nic nie widać. Przestałem się tym interesować. Jest ciepło, jest tanio, jest dobrze :)
Witam. Jeżeli Twój nick to data urodzenia to już wiem dlaczego dajesz wszędzie rurki co 10 cm nie patrząc na technologię budowy domów w dzisiejszych realiach. Jak Ci się wydaje co ile mam u siebie rozstaw rurek? /opis w stopce/ dodam, że pracuje to już u mnie, napędzane kotłem 9 kw elektrycznym Elterm i w 90 % mam panele. Co ile dałbyś tutaj rurki? Dla ułatwienia zapotrzebowanie na kwh w skali roku to ~ 8000.
to zadaj sobie trochę trudu i poczytaj co piszę o podłógówce,
a jak nie to do ojca dyrektora
gentoonx
05-06-2013, 01:20
Chałupa nagrzana a przepływy znikome.
To w czym problem???
To w czym problem???
wolę debiana... 8)
a na poważnie:
prawdopodobnie we wskazaniach rotametrów, co mnie dziwi, bo rozdzielacze są oryginalne.
Włączając pompkę na 7 bieg (LFP Efekta 60) aż słyszę świst w rurach do rozdzielacza (miedź fi 28 ) tymczasem rotametry wskazują przepływ około 1 l/min (2 rozdzielacze ICMA, 18 sekcji nie dłuższych niż 80m, w sumie kokło 1360 m rury wavin 16). Temperatura za mieszaczem 32 st - na powrocie 31, zatem praktycznie nie ma spadku temperatury, zatem woda jest goniona z konkretną prędkością. Zaznaczam, że podłoga jest dopiero wygrzewana.
Zmniejszam bieg pompki na 3, przepływ jest w dalszym ciągu co badam ucholeptycznie (łyżka w paszczę i trzonek dostawiam do rury) a wskazania rotametrów bliskie 0. Nawet na 1 biegu jest przepływ a jakiegokolwiek wskazania brak.
Instalacja przepłukana, odpowietrzona - z odpowietrznikami na belkach zasilania i powrotu rozdzielaczy, ciśnienie w instalacji 1 - 1,5 bara.
Wnioskuję zatem, że wskazania rotametrów są mylące, co mnie jednak dziwi, jak zaznaczyłem na początku...
grzeje - to co się martwisz,
Jaką wybrać taśmę do klejenia czarnej folii PE?
Żeby nie obeschła za rok albo dwa.
Może zgrzewać folię (mam zgrzewarkę, takie... żelazko)?
I jaką taśmą kleić folię alu?
Jaka złapie? Pakowa złapie?
Byle betonem zalać, potem wsio ryba.
I przy okazji: czy któraś z nich nada się do klejenia kanałów wentylacyjnych?
1. do PE nie wiem czy nie jakaś dwustronna nie potrzebna, ale może McGyverowska też dobra?
2. Do alu obstawiam pakową
3. Do kanałów wentylacyjnych są dedykowane taśmy do PCV, dosyć elastyczne. Ja tą taśmę dodatkowo obkleiłem inną mocną taśmą, bo ta do pcv potrafi się przedziurawić od samego położenia na stropie.
1. do PE nie wiem czy nie jakaś dwustronna nie potrzebna, ale może McGyverowska też dobra?
Bajcik, McGyverowska to zbrojona naprawcza aluminiowa?
Czego szukać?
Beast?
Duct Tape
Blue Dolphin
Czy może inaczej klej - butylowy? czy może kauczukowy?
Ma trzymać przez lata, nie wpuścić wilgoci i dobrze, żeby nie była droższa od samej folii.
McGyverowska - miałem na myśli taką szarą z włóknami, mocną ale jednocześnie się drze.
I było to zapytanie z mojej strony, bo sam chcę się dowiedzieć jaka będzie OK :)
Kupiłem taśmę tesa. Szara, wzmocniona, rozciągliwa. Skleiłem nią jeden (na szczęście nie mam więcej) kanał idący w podłodze. Niezła.
Na naklejce folii pe doczytałem, że jest parametr rozciągliwości przy klejeniu taśmą dwustronną. Nasuwa to oczywiste podpowiedzi czym można kleić folię.
Ale wpadł mi w istocie prosty pomysł jak łączyć folię PE.
Łączyć tak jak dekarze łączą płaską blachę - na rąbek podwójny leżący!!!
I tak też zrobię. Rąbek przykleję taśmą - może być wtedy jakakolwiek, byle do czasu dociśnięcia wylewką. Żadna wilgoć nie przejdzie przez łączenie na rąbek podwójny leżący.
olorider
13-06-2013, 22:24
Ale wpadł mi w istocie prosty pomysł jak łączyć folię PE.
Łączyć tak jak dekarze łączą płaską blachę - na rąbek podwójny leżący!!!
I tak też zrobię. Rąbek przykleję taśmą - może być wtedy jakakolwiek, byle do czasu dociśnięcia wylewką. Żadna wilgoć nie przejdzie przez łączenie na rąbek podwójny leżący.
Jak to będzie wylewka z mixokreta, to tak na prawdę, ta folia będzie stanowić warstwę poślizgową dla pracującej później posadzki. Wystarczy zakład kilka cm, posklejany co kawałek żeby się wszystko kupy trzymało, taśma dowolna. Z mixokreta idzie mieszanka lekko wilgotna, taka jak piasek wykopany z dołka. Woda żadna z tego nie odcieknie. No chyba że to będzie jakaś lejąca masa, to co innego.
magdalena8
16-06-2013, 18:30
Witam
Czy dla domu o powierzchni podłóg 195 metrów kwadratowych ,dwie kondygnacje parter i poddasze wystarczą skrzynki podtynkowe na 12 obiegów każda. Dodam że w większości podłoga bedzie pokryta panelami drewnianymi trójwarstwowymi więc rurki bedą gęściej rozmieszczone.
Ja wiem że to trzeba dokładnie wyliczyć ,ale lepiej żeby jeden obwód został niewykorzystany niż miałoby go zabraknąć.
Pozdrawiam.
Witam
Czy dla domu o powierzchni podłóg 195 metrów kwadratowych ,dwie kondygnacje parter i poddasze wystarczą skrzynki podtynkowe na 12 obiegów każda. Dodam że w większości podłoga bedzie pokryta panelami drewnianymi trójwarstwowymi więc rurki bedą gęściej rozmieszczone.
Ja wiem że to trzeba dokładnie wyliczyć ,ale lepiej żeby jeden obwód został niewykorzystany niż miałoby go zabraknąć.
Pozdrawiam.
ja na poddaszu gdzie jest niecałe 140 m2 mam rozdzielacz 8 sekcyjny. Rozstaw rurek to w większości 15 cm, tez pod panele
aha, żadna pętla nie przekracza 100 mb
Witam
Czy dla domu o powierzchni podłóg 195 metrów kwadratowych ,dwie kondygnacje parter i poddasze wystarczą skrzynki podtynkowe na 12 obiegów każda. Dodam że w większości podłoga bedzie pokryta panelami drewnianymi trójwarstwowymi więc rurki bedą gęściej rozmieszczone.
Ja wiem że to trzeba dokładnie wyliczyć ,ale lepiej żeby jeden obwód został niewykorzystany niż miałoby go zabraknąć.
Pozdrawiam.
witam
szafki podtynkowe na 12 petli napewno wystarczą, winno sraczyć jeszcze na grzejniki w łazienkach
pewnie wyjdzie mniej pętli, ja zwykle daję trochę większe szafki, więcej miejsca nie zaszkodzi:yes:
pozdrawiam
magdalena8
17-06-2013, 20:33
Dziękuje bardzo i pozdrawiam :)
Witajcie.
Szybkie pytnie i prośba o pomoc.
Okazało się, że mamy krzywo wulana płytę i różnice na poziomie do 2- 4 cm.
Pytanie. Co mogę dać pod styropian aby warstwa pod styro była wypoziomowana i póxniej nie było kłopotów z kładzeniem styro?
Keramzyt? Perlit?
Czyt ktos z was miał podobne problemy i jak je rozwiązaliście?
Dzięki za pomoc.
plusfoto
19-06-2013, 11:11
A wyrównanie wylewką na samym końcu nie wchodzi w rachubę?
A wyrównanie wylewką na samym końcu nie wchodzi w rachubę?
Właśnie tego chciałem uniknąć
- pracujący styro między nierownościami
- zgrubienie wylewki przy zagłębieniach
Zastanawiałem się nad warstwą keramzytu lub może warstwa perlitu?
Przecież wylewka dociśnie styro
Właśnie tego chciałem uniknąć
- pracujący styro między nierownościami
- zgrubienie wylewki przy zagłębieniach
Zastanawiałem się nad warstwą keramzytu lub może warstwa perlitu?
witam
widziałem już styropian układany na podobnych i nieco większych nierównościach
ale jak chcesz możesz do wyrównania pod styropian użyć piasku, keramzytu, perlitu, itp.
pozdrawiam
W instrukcjach piszą, że zabronione jest wyrównywanie nierówności podłoża materiałami sypkimi. Dlaczego, nie wiem i nie rozumiem.
Ale na wszelki wypadek u siebie wyrównałem mieszanka kleju do glazury (najtańszy był) ze zmielonym styropianem. Polecam.
Kombinowałem też z samym cementem i styropianem, ale to kompletnie bez sensu.
Z innej beczki:
Czy te konusy którymi mocuję rurę do rozdzielacza to zawsze muszą ciec?
Czy jest jakiś patent, żeby zastąpić te gówniane gumowe mikrouszczelki czymś?
Dodam, że rozdzielacze podłączyłem na pakuły+pasta i sobie chwalę. Czy to błąd?
I ostatnie pytanie:
proporcje kłaczków na m3 zaprawy.
Ile worków cementu na miksokreta? 2 worki?
Ma być minimum 320kg cementu na m3, a wszyscy miksokreciarze sypią max 2 worki i to już NIE SĄ proporcje 1:3, ale ponad 1:4!!!
Ziarnistość piachu.
W instrukcjach piszą 0-8, mieszany skład piachu i żwiru, a zdaje się że nikt tak nie robi.
Jadą na piachu 0-2.
Jak zrobić, żeby nie pękło na 20cm styropianu!?
Moje wrażenia, odczucia i przemyślenia:
1. Folia.
Z dylematu czym kleić - rozkładam po całości w jednym kawałku, na ile się da, a w futrynach kleję taśmą mcgyvera. Droga, ale chyba najlepsza. Ewentualnie sprawdzę tańszą - do klejenia folii PE.
Na wszelki wypadek pod folię na parterze (podł.na.gruncie) dałem papę - najtańszą, na tekturze, żeby odciąć folię od betonu-piachu... teges, wiadomo.
2. Obliczenia i praktyka.
Rurek zawsze wchodzi lekko mniej niż było policzone :)
Zaczęło się zgadzać dopiero jak licząc uwzględnieniłem łuki!
Dla przykładu na pętli długości 60m łuki oszczędzają 3m rury.
Kontroluję promień łuku.
3. rozkładanie rury
Najpierw pociłem się rozwijąjąc rolkę przez "przetaczanie".
Przy drugiej pętli dopierom se uświadomił, że łatwiej układać rury, jak rolka leży i się ją rozwija z pozycji leżącej.
Rura wtedy nie wstaje, a raczej mniej wstaje.
A wstaje w rogach, przy próbie ciśnieniowej.
4. próba ciśnieniowa.
ciśnienie w sieci 3,5 bara.
podłączam do sieci rozdzielacz resztką z pexa.
Wstawiam manometr.
5. MANOMETR
Gówno za 13zł wczoraj, czyli po 3 tygodniach zgłupiał. Popsuł się.
Kiła, szajs, badziewie.
A taką miałem radochę.
Jaki manometr kupić, żeby trwały był?
6.zabawki
Dla frajdy i wygody warto mieć osobny manometr przy każdym rozdzielaczu (u mnie są 2 rozdzielacze, ale był tylko 1 manometr (!%#@*)
Bardzo fajnie wyglądają niebieskie i czerwone gąbki. Warto dać dla samej frajdy i ładnych fotek. :)
Folię w kratkę w słoneczny dzień mus rozkładać w okularach przeciwsłonecznych - siedzi się jak na lustrze, zwłaszcza na poddaszu. I na zdjęciu człek ładniej wyjdzie, o ile mu ktoś je pstryknie, bo pot oczy zalewa.
Z tym klejeniem folii to bym nie kombinował za dużo- ot posklejać, żeby się nie rozsuwała. U siebie pewnie wykorzystam resztki folii samoprzylepnej do reklam... bo mam. Będzie trzymać i będzie kolorowo, dopóki wylewka nie przykryje;)
Do skręcania hydrauliki używam taśmy teflonowej- więcej jej trzeba nawinąć na gwint, ale też trzyma.
Rozwijanie rury z kręgu. Są takie firmowe stojaki, z których się rozwija. Można zrobić ze starego koła do roweru. Ośkę wbijamy w grubą dechę, jako podstawę i już.
Jednak dobrze, że piszesz o tych sprawach.
u mnie już zrobione, 1,5 dnia układanie styro, i jeden dzien na rozłożenie pętli (8szt)
faktycznie proste to bajecznie, jedyne co trzeba dobrze liczyć żeby równe mniej wiecej były i wtedy łaczyc po2-3 powierzchnie male.
Ja ciągle sie bałem że mi braknie przed rozdzielaczem. ale wyszło git:wiggle:
czekam jeszcze na rozdzielacze i bede podłączał
Poddasze zrobione.
Przy okazji pytanie - jakie rury idą w posadzkę, jakie kable?
U mnie będzie kominek z pw - miedź? średnica 28? Czy stal z gwintem?
Poddasze zrobione.
Przy okazji pytanie - jakie rury idą w posadzkę, jakie kable?
U mnie będzie kominek z pw - miedź? średnica 28? Czy stal z gwintem?
witam
zrób w miedzi 28, no chyba, że masz już rury stalowe, masz gwintownicę i po prostu chcesz się bawić ze stalą
ja od wielu, wielu lat nie podłączałem kotła węglowego, czy kominka z płaszczem wodnym rurami stalowymi
pozdrawiam
Zasilanie kominka - miedź fi 28, lut miękki.
Mar1973, a spotkałeś się z instalacjami robionymi stalową rurą karbowaną, elastyczną nierdzewną?
Brak łączeń, wytrzymują do 10bar. Nierdzewne.
Znalazłem w cenie 15zł/metr.
Wszystko razem tak piękne I proste, że aż dziwne, że jest o tym tak mało informacji.
Jak planujecie peszle do przejść przez dylatacje? Od razu trzeba je policzyć, założyć na rurkę i posuwać przy kręgu?
Czy po prostu naciąć i nałożyć na gotowe?
Zasilanie kominka - miedź fi 28, lut miękki.
Mar1973, a spotkałeś się z instalacjami robionymi stalową rurą karbowaną, elastyczną nierdzewną?
Brak łączeń, wytrzymują do 10bar. Nierdzewne.
Znalazłem w cenie 15zł/metr.
Wszystko razem tak piękne I proste, że aż dziwne, że jest o tym tak mało informacji.
witam
widziałem instalacje robione z rur elastycznych ze stali nierdzewnej
no może instalacje to za dużo powiedziane, są to np. połączenia kotła gazowego z zasobnikiem, zasobnika z instalacją zimnej wody i cwu, podłączenie kotła gazowego do instalacji co, podłączenia podgrzewaczy gazowych, itp.
całych instalacji nie widziałem
trzeba w dokumentacji technicznej danej rury zobaczyć do czego jest przeznaczona, jakie ma atesty, wiele w opisach jest przeznaczona tylko do instalacji solarnych
pozdrawiam
Jak planujecie peszle do przejść przez dylatacje? Od razu trzeba je policzyć, założyć na rurkę i posuwać przy kręgu?
Czy po prostu naciąć i nałożyć na gotowe?
witam
możesz przeciąć i założyć
pozdrawiam
Witam.
Kolejne problemy i pytania.
Zgodnie z projektem na parterze mam do rozłożenia 12 pętli długości od 70 do 109 m.
Całość chciałem wcisnąć w jedną szafę umiwszczoną w kotłowni jednak pojawił się problem z szerokością tej szafy ( ponad 100 cm).
Przy podłodze mam dostepne max 80 cm - i tu pojawia sie pytanie - czy są jakies przeciwwskazania aby szafę z rozdzielaczem zamontować ok 1 m nad posadzką i do niej podciągnąć wszystkie pętle?
Czy będzie wszystko hulało??
Z moich prostych spostrzezeń ppowinno chyba być OK bo przecież obieg i tak jest wymuszony ale może się mylę - POMOCY :)
Witam.
Kolejne problemy i pytania.
Zgodnie z projektem na parterze mam do rozłożenia 12 pętli długości od 70 do 109 m.
Całość chciałem wcisnąć w jedną szafę umiwszczoną w kotłowni jednak pojawił się problem z szerokością tej szafy ( ponad 100 cm).
Przy podłodze mam dostepne max 80 cm - i tu pojawia sie pytanie - czy są jakies przeciwwskazania aby szafę z rozdzielaczem zamontować ok 1 m nad posadzką i do niej podciągnąć wszystkie pętle?
Czy będzie wszystko hulało??
Z moich prostych spostrzezeń ppowinno chyba być OK bo przecież obieg i tak jest wymuszony ale może się mylę - POMOCY :)
witam
odpowietrzysz i wszystko będzie działać
pozdrawiam
Aby uniknąć błędów najlepiej zlecić wykonanie ogrzewania podłogowego fachowcom, ale prawdziwym.
Najczęściej popełniane błędy to błędy wykonawcze i pomijanie systemów sterowania i to jest największy problem.
Jeżeli jest dobry system sterowania (jest taki system evohome) to bez problemu można wykonać
ogrzewanie podłogowe w całym domu (nawet sypialnie) i będziemy mieli wysoki komfort użytkowania oraz
niskie koszty eksploatacji. Jeżeli zaczniemy kombinować i pomijać system sterowania to lepiej zostańmy
z ogrzewaniem podłogowym tylko w łazienkach i ciągach komunikacyjnych. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo
(prawie pewne) że jeżeli nie zastosujemy systemu sterowania strefowego to będziemy mieli duży dyskomfort
i marne efekty ekonomiczne. Ale jeżeli zainwestujecie w system regulacji strefowej będziecie mieli bardzo wysoki komfort
i duże oszczędności ( do 35% większe gdyby go nie było)niema wtedy lepszego ogrzewania.
Ja kupiłem tańszy piec gazowy (ale kondensacyjny)a zainwestowałem w system regulacji strefowej Evohome.
System pracuje już drugi sezon, rewelacja polecam rozwiązanie. Komfort i rachunki aż miło. :yes:
. Ale jeżeli zainwestujecie w system regulacji strefowej będziecie mieli bardzo wysoki komfort
i duże oszczędności ( do 35% większe gdyby go nie było)niema wtedy lepszego ogrzewania.
Ja kupiłem tańszy piec gazowy (ale kondensacyjny)a zainwestowałem w system regulacji strefowej Evohome.
System pracuje już drugi sezon, rewelacja polecam rozwiązanie. Komfort i rachunki aż miło. :yes:
Reklama reklamą, chociaż zapomniałes podac producenta kotła (w zamierzeniu była chyba reklama systemu regulacji), ale udowodnij te 35 % oszczędności najlepiej na konkretnych obliczeniach.
Dlaczego 35%, a nie od razu 50%? Faktycznie do podłączenia termostatu potrzeba wielkiego, prawdziwego fachowca:lol2:
Widzę że marna wiedza na temat Evohome to nie jest termostat .
35% z praktyki albo i więcej a to lepsze doświadczenie
niż teoretyczne obliczenia,
Należy się tematem zainteresować, a potem komentarz
ale nie każdego stać na odważne decyzje i oszczędzanie.
Najlepiej Ekogroszek, jak sama nazwa wskazuje ekologiczny.:no:
Zastanawia mnie jedno: dlaczego wklejanie przykładowych linków do allegro (które i tak po miesiącu wygasną) jest niemile widziane na tym forum, ale taki TYP co się wcina z chamską reklamą (bo na normalną widocznie firmy nie stać) i w dodatku nie na temat (bo tu się pisze o podłogówce robionej SAMEMU) zaśmiecając wątek, to jest tolerowany?
@Pikadil, myślę że osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego i to Twoje Evohomo będzie omijane z daleka, bo co to za firma, która się do takich metod ucieka... :spam:
Widzę że marna wiedza na temat Evohome to nie jest termostat .
35% z praktyki albo i więcej a to lepsze doświadczenie
niż teoretyczne obliczenia,
Należy się tematem zainteresować, a potem komentarz
ale nie każdego stać na odważne decyzje i oszczędzanie.
Najlepiej Ekogroszek, jak sama nazwa wskazuje ekologiczny.:no:
Czy ktos wspomniał tu o ekogroszku, opisz jak praktycznie uzyskałes te 35% lub wiecej, czy mieszkałes w tym samym domu bez tego sterowania zapisałeś zuzycie, pózniej zastosowałes to sterowanie i porównałes zuzycia ? Interesuje mnie sposób, metodyka tego porównania. Jaka jest potrzebna odwaga do zastosowania sterowania strefowego i dlaczego musi byc to Evohome, czy inne systemy nie działają podobnie?
Reklama reklamą, chociaż zapomniałes podac producenta kotła (w zamierzeniu była chyba reklama systemu regulacji), ale udowodnij te 35 % oszczędności najlepiej na konkretnych obliczeniach.
W zasadzie jest to banalnie proste (oczywiści teoretycznie :rolleyes:) jeżeli mamy budynek 200m2 to życie w ciągu
dnia toczy się może w 30% pomieszczeń a tak mamy okresowe użytkowanie pomieszczeń np. sypialnie czy
łazienki(ogrzewamy 60m2 na poziomie komfortu a nie 200m2)w skali czasu są to ogromne oszczędności no i jaki komfort .
W przypadku termostatu jeżeli jest sygnał zapotrzebowania na ciepła to ogrzewany jest cały budynek
jednocześnie w Evohome tak nie jest ogrzewane są tylko wybrane pomieszczenia przez nas..
Oczywiście malkontenci powiedzą że zakręcimy zawory termostatyczne i będzie to samo , na pewno nie jesteśmy
w stanie zapanować sami nad takim sposobem regulacji. A już na pewno nie w ogrzewaniu podłogowym .
Na jednej ze stron evohome jest fajny rysunek pokazujący ideę. Ja mam to w praktyce
Pozdrawiam
plusfoto
25-06-2013, 09:24
Pikadil już nie długo będę robił podłogówę. Umówmy się w ten sposób - przez pierwszy rok będzie chodziła z twoim wynalazkiem a przez drugi bez niego.
Jeśli faktycznie osiągniemy 35% oszczędności w zużyciu energii na ogrzewanie z nim to płacę ci trzykrotną wartość urządzenia ale jeśli nie to ty mi płacisz.
W zasadzie jest to banalnie proste (oczywiści teoretycznie :rolleyes:) jeżeli mamy budynek 200m2 to życie w ciągu
dnia toczy się może w 30% pomieszczeń a tak mamy okresowe użytkowanie pomieszczeń np. sypialnie czy
łazienki(ogrzewamy 60m2 na poziomie komfortu a nie 200m2)w skali czasu są to ogromne oszczędności no i jaki komfort .
W przypadku termostatu jeżeli jest sygnał zapotrzebowania na ciepła to ogrzewany jest cały budynek
jednocześnie w Evohome tak nie jest ogrzewane są tylko wybrane pomieszczenia przez nas..
Oczywiście malkontenci powiedzą że zakręcimy zawory termostatyczne i będzie to samo , na pewno nie jesteśmy
w stanie zapanować sami nad takim sposobem regulacji. A już na pewno nie w ogrzewaniu podłogowym .
Na jednej ze stron evohome jest fajny rysunek pokazujący ideę. Ja mam to w praktyce
Pozdrawiam
Mowimy o szkieletowcu z minimalną akumulacją czy o tradycyjnym murowanym budynku z dużą bezwładnością, szkieletowców jest w Polsce mniej niż 5%.
Czy w murowanych tez bedzie 35% (dlaczego akurat tyle?, banalne do obliczeń to nie jest) Ja rozumiem ze te 35% ładnie się prezentuje, a ze ze rzeczywistościa ma niewiel wspólnego to inna rzecz
Pikadil już nie długo będę robił podłogówę. Umówmy się w ten sposób - przez pierwszy rok będzie chodziła z twoim wynalazkiem a przez drugi bez niego.
Jeśli faktycznie osiągniemy 35% oszczędności w zużyciu energii na ogrzewanie z nim to płacę ci trzykrotną wartość urządzenia ale jeśli nie to ty mi płacisz.
Tego sam przedstawiciel Evohome sie nie podejmie, a co dopiero pikadil.
Czy ktos wspomniał tu o ekogroszku, opisz jak praktycznie uzyskałes te 35% lub wiecej, czy mieszkałes w tym samym domu bez tego sterowania zapisałeś zuzycie, pózniej zastosowałes to sterowanie i porównałes zuzycia ? Interesuje mnie sposób, metodyka tego porównania. Jaka jest potrzebna odwaga do zastosowania sterowania strefowego i dlaczego musi byc to Evohome, czy inne systemy nie działają podobnie?
Mam nadzieje że na pytanie jak to wyliczyłem dałem odpowiedz innej osobie na forum. Doświadczenie wynika z praktyki.
Dom był budowany 4 lata temu a Evo mam od 2 lat. Oczywiście że może być to inny system regulacji strefowej ale ja mam Evohome
a przerobiłem temat mocno i była to najlepsza oferta pod względem technologii do ceny .
Pozdrawiam
Mowimy o szkieletowcu z minimalną akumulacją czy o tradycyjnym murowanym budynku z dużą bezwładnością, szkieletowców jest w Polsce mniej niż 5%.
Czy w murowanych tez bedzie 35% (dlaczego akurat tyle?, banalne do obliczeń to nie jest) Ja rozumiem ze te 35% ładnie się prezentuje, a ze ze rzeczywistościa ma niewiel wspólnego to inna rzecz
Mówimy o moim domu murowanym, budowanym 4 lata temu , myślę że na dobrym poziomie.
W zasadzie jest to banalnie proste (oczywiści teoretycznie :rolleyes:) jeżeli mamy budynek 200m2 to życie w ciągu
dnia toczy się może w 30% pomieszczeń a tak mamy okresowe użytkowanie pomieszczeń np. sypialnie czy
łazienki(ogrzewamy 60m2 na poziomie komfortu a nie 200m2)w skali czasu są to ogromne oszczędności no i jaki komfort .
To ze niektóre pomieszczenia beda miały okresowo obnizoną temperaturę to jest komfort ??, jezeli tak to ja nie rozumiem co to znaczy komfort.
Obniżenie temp w pomieszczeniu skutkuje przepływem ciepła z pomieszczeń ogrzewanych, gdzie tu ogromna oszczędnośc ?
Chcesz reklamować to sie przygotuj teoretycznie z zakresu audytingu, teorii sterowania, a nie pisz głupot
Mam nadzieje że na pytanie jak to wyliczyłem dałem odpowiedz innej osobie na forum. Doświadczenie wynika z praktyki.
Dom był budowany 4 lata temu a Evo mam od 2 lat. Oczywiście że może być to inny system regulacji strefowej ale ja mam Evohome
a przerobiłem temat mocno i była to najlepsza oferta pod względem technologii do ceny .
Pozdrawiam
Czy ten opis jest tajny ?, moze go warto upublicznić. Skoro mieszkasz już 4 lata w tym 2 lata bez sterowania i 2 lata z nim to liczyc nie trzeba a wystarczy porównac.
Ale jak tu porównać pierwszy i drugi sezon gdzie z praktyki wiadomo ze ze zuzycie energii jest wyzsze do 30 % ze wzgledu na wilgoc technologiczną i nagrzewanie gruntu pod domem. Takie porównanie prowadzi do błednych wniosków
Pikadil już nie długo będę robił podłogówę. Umówmy się w ten sposób - przez pierwszy rok będzie chodziła z twoim wynalazkiem a przez drugi bez niego.
Jeśli faktycznie osiągniemy 35% oszczędności w zużyciu energii na ogrzewanie z nim to płacę ci trzykrotną wartość urządzenia ale jeśli nie to ty mi płacisz.
Najtaniej nie robić żadnej regulacji lub tylko termostat ale wtedy wspomnisz tego posta, może też za dwa lata .
Ja myślałem podobnie i zrobiłem system regulacji po dwóch lata a dom budowałem cztery lata temu.
Dzisiaj już bym tego błędu nie zrobił budując dom trzeba to zrobić na etapie budowania. Ale dobrze
że jest to system radiowy i nie było dużo szkód .
Pozdrawiam
grzeniu666
25-06-2013, 09:58
Z pewnością nie jest to prymitywna nieuczciwa reklama, tylko zupełnym przypadkiem jakoś location @Pikadil zgadza się z adresem firmy od tego "cudownego" sterowania strefowego. Co za finezja, i to dyskretne przemycanie reklamowego bełkotu...
PS. nie cytujcie / wpisujcie nazwy tej firmy w postach bo chyba nabijacie jej raczej niezasłużone punkty w wyszukiwarkach.
To ze niektóre pomieszczenia beda miały okresowo obnizoną temperaturę to jest komfort ??, jezeli tak to ja nie rozumiem co to znaczy komfort.
Obniżenie temp w pomieszczeniu skutkuje przepływem ciepła z pomieszczeń ogrzewanych, gdzie tu ogromna oszczędnośc ?
Chcesz reklamować to sie przygotuj teoretycznie z zakresu audytingu, teorii sterowania, a nie pisz głupot
Rozumiem że teoria bardzo często rozmija się z praktyką jak w tym przypadku. Ja jestem praktykiem bo mam taki system
Pomimo że nie jestem fachowcem to jak widzę moja wiedza jest dużo większa na ten temat. Nie wiem czy Pan widział kiedyś
taki system pracujący , czy Pan coś na ten temat wie ?
Zachęcam do zgłębienia tematu , warto, jest już trochę ciekawych informacji dostępnych na ten temat.
Więcej otwartości a mniej zacietrzewienia
Pozdrawiam
Polemika dalej nie ma sensu
Z pewnością nie jest to prymitywna nieuczciwa reklama, tylko zupełnym przypadkiem jakoś location @Pikadil zgadza się z adresem firmy od tego "cudownego" sterowania strefowego. Co za finezja, i to dyskretne przemycanie reklamowego bełkotu...
PS. nie cytujcie / wpisujcie nazwy tej firmy w postach bo chyba nabijacie jej raczej niezasłużone punkty w wyszukiwarkach.
oj tam oj tam.. na pewno dlatego się zgadza że kolega miał do nich blisko.. pewnie przez ścianę ;)
Rozumiem że teoria bardzo często rozmija się z praktyką jak w tym przypadku. Ja jestem praktykiem bo mam taki system
Pomimo że nie jestem fachowcem to jak widzę moja wiedza jest dużo większa na ten temat. Nie wiem czy Pan widział kiedyś
taki system pracujący , czy Pan coś na ten temat wie ?
Zachęcam do zgłębienia tematu , warto, jest już trochę ciekawych informacji dostępnych na ten temat.
Więcej otwartości a mniej zacietrzewienia
Pozdrawiam
Polemika dalej nie ma sensu
Chciałoby się powiedziec ze tym gorzej dla teorii
Systemy regulacji strefowej nie tylko widziałem ale tez je montuję, równiez radiowe.
O jakim zacietrzewieniu jest mowa, kazdą wartośc, wynik mozna obliczyć, podac metodę porównań tak aby uzyskane wyniki były obiektywne a nie stanowiły materiałow reklamowych bez pokrycia. Zgadzam sie ze polemika nie ma sensu jezeli przedstawia sie nie potwierdzone cudowne wyniki działania tego systemu
Chciałoby się powiedziec ze tym gorzej dla teorii
Systemy regulacji strefowej nie tylko widziałem ale tez je montuję, równiez radiowe.
O jakim zacietrzewieniu jest mowa, kazdą wartośc, wynik mozna obliczyć, podac metodę porównań tak aby uzyskane wyniki były obiektywne a nie stanowiły materiałow reklamowych bez pokrycia. Zgadzam sie ze polemika nie ma sensu jezeli przedstawia sie nie potwierdzone cudowne wyniki działania tego systemu
Myślałem że na tym forum można ciekawymi doświadczeniami się podzielić w moim przypadku system regulacji strefowej ale to lipa
Za dużo zacietrzewionych ludzi szkoda.
Ale zawsze mozna podyskutować na innych forach budowlanych, tam nawet są oficjalni przedstawiciele tej firmy, widocznie nie wszyscy czują potrzebę instalacji sterowania tej konkretnej firmy.
Ale zawsze mozna podyskutować na innych forach budowlanych, tam nawet są oficjalni przedstawiciele tej firmy, widocznie nie wszyscy czują potrzebę instalacji sterowania tej konkretnej firmy.
to prawda
Pozdrawiam
Myślałem że na tym forum można ciekawymi doświadczeniami się podzielić w moim przypadku system regulacji strefowej ale to lipa
Za dużo zacietrzewionych ludzi szkoda.
podyskutować można ale operając się na czymś konkretnym, wpadasz z zerową liczbą posów i piszesz że jakie to nie jest system hiper super duper kuper wypasiony system bo go używasz..
nie piszesz nic konkretnego tylko ogólniki jak z folderu, zdjęcia jakieś byś dał itp. to by było wiadomo.. do tego jasna deklaracja że nie jesteś związany z firmą to sprzedającą w sposób inny niż ten że tego używasz itp. na pewno ułatwiłyby dyskusję.. a tak to sorry - ale wyglądasz jak gość co na deptaku psika perfumami za 10 zł za flakonik i wmawia że to Channel no 5 albo pod marketem rolexy sprzedaje..
podyskutować można ale operając się na czymś konkretnym, wpadasz z zerową liczbą posów i piszesz że jakie to nie jest system hiper super duper kuper wypasiony system bo go używasz..
nie piszesz nic konkretnego tylko ogólniki jak z folderu, zdjęcia jakieś byś dał itp. to by było wiadomo.. do tego jasna deklaracja że nie jesteś związany z firmą to sprzedającą w sposób inny niż ten że tego używasz itp. na pewno ułatwiłyby dyskusję.. a tak to sorry - ale wyglądasz jak gość co na deptaku psika perfumami za 10 zł za flakonik i wmawia że to Channel no 5 albo pod marketem rolexy sprzedaje..
Nie jestem związany z producentem , jestem tylko użytkownikiem .
Wydaje mi się że najcenniejsze to w ogrzewaniu komfort.i oszczędności i tym się kierowałem kupując ten system .
A co mam jeszcze napisać że mam podzielony budynek na 8 stref , pięć stref to podłogówka i trzy kaloryfery ,
a Evohome steruje jeszcze piecem. Przed zamontowaniem mieliśmy termostat pokojowy ale nie zdawał egzaminu,
nie można było zapanować nad podłogówką (niski komfort i rachunki były średnie ( mało satysfakcjonujące).
Zakup Evohome zrodził się z braku komfortu a nie z chęci obniżenia rachunków. Co prawda zapewniano nas
o niższych rachunkach ale nie taki był cel (komfort )jednak przy okazji rachunki znacznie spadły i to właśnie
mniej więcej o taka wartość jaką podałem.
Zerowa liczba postów oczywiście, nie jestem zawodowcem i nie kręcą mnie fora , jestem tu pierwszy raz
budując też nie odwiedzałem żadnego fora.
Pozdrawiam :bye:
Wytłumacz jaki jest to komfort jezeli mamy obnizone temperatury w niektórych pomieszczeniach, czy jest komfortowo gdy wchodzę do pomieszczenia w którym jest nizsza o kilka stopni temp. Komfort to jest raczej brak przegrzewania w okresie grzewczym a nie obnizone temp. Bo tylko dzieki takiemu obnizeniu mozemy uzyskac jakies oszczędności. Im wieksze obniżenia tym wiecej oszczędności, tylko co to ma wspólnego z komfortem ?. Rachunki i tak by spadły (choć moze nie w tym samym stopniu ) bo dom sie wysuszył. Reasumując jezeli chcemy utrzymac jednakową temp. w całym domu (a jednoczesnie komfort) przy sterowaniu strefowym czy tez przy sterowaniu jednopunkowym (pomieszczenie reprezentywne) róznice będą niewielkie rzedy kilku procent. Gdy bedziemy obnizać temp selektywnie to mozemy miec i 50% oszczedności ale z komfortem nie ma to nic wspólnego. Wszelkie porównania powinny być obiektywne.
Wytłumacz jaki jest to komfort jezeli mamy obnizone temperatury w niektórych pomieszczeniach, czy jest komfortowo gdy wchodzę do pomieszczenia w którym jest nizsza o kilka stopni temp. Komfort to jest raczej brak przegrzewania w okresie grzewczym a nie obnizone temp. Bo tylko dzieki takiemu obnizeniu mozemy uzyskac jakies oszczędności. Im wieksze obniżenia tym wiecej oszczędności, tylko co to ma wspólnego z komfortem ?. Rachunki i tak by spadły (choć moze nie w tym samym stopniu ) bo dom sie wysuszył. Reasumując jezeli chcemy utrzymac jednakową temp. w całym domu (a jednoczesnie komfort) przy sterowaniu strefowym czy tez przy sterowaniu jednopunkowym (pomieszczenie reprezentywne) róznice będą niewielkie rzedy kilku procent. Gdy bedziemy obnizać temp selektywnie to mozemy miec i 50% oszczedności ale z komfortem nie ma to nic wspólnego. Wszelkie porównania powinny być obiektywne.
Nie wiem czy mieszkasz w domu jednorodzinnym czy masz mieszkanie . W domu jednorodzinnym życie tak naprawdę
tocz się w kilku pomieszczeniach. Problem w moim przypadku wynikał właśnie z przegrzania i niedogrzania pomieszczeń,
nie można było zapanować nad podłogówką .Wykonawca kazał mi zakręcać na kolektorze zawory jak będzie za ciepło
i odkręcać jak będzie za zimno ( nieporozumienie )co powodowało raz przegrzanie pomieszczeń a raz niedogrzanie.
Po zamontowaniu [TU BYŁA REKLAMA PRODUKTU] problem całkowicie zniknął . Temperatury obniżamy do 3C w zależności o pomieszczenia i czasu
i zdaje to super egzamin a komfort jest bardzo wysoki
Co do suszenia budynku to prawda pierwszy rok to była masakra (1500 -1600zł) pod drugim roku koszty spadły o ok. 50%
Nie wiem czy mieszkasz w domu jednorodzinnym czy masz mieszkanie . W domu jednorodzinnym życie tak naprawdę
tocz się w kilku pomieszczeniach. Problem w moim przypadku wynikał właśnie z przegrzania i niedogrzania pomieszczeń,
nie można było zapanować nad podłogówką .Wykonawca kazał mi zakręcać na kolektorze zawory jak będzie za ciepło
i odkręcać jak będzie za zimno ( nieporozumienie )co powodowało raz przegrzanie pomieszczeń a raz niedogrzanie.
Po zamontowaniu Evohome problem całkowicie zniknął . Temperatury obniżamy do 3C w zależności o pomieszczenia i czasu
i zdaje to super egzamin a komfort jest bardzo wysoki
Co do suszenia budynku to prawda pierwszy rok to była masakra (1500 -1600zł) pod drugim roku koszty spadły o ok. 50%
Jezeli wykonuje się podłogówkę nie mając dokłądnych i rzetelnych obliczeń ozc i wynikającego z nich projektu podłogówki to takie sterowanie pomoże.
Dla scisłosci pomógł by kazdy inny system sterowania strefowego nie tylko Evohome, bo nie posiada on jakis unikalnych cech i kosmicznej technologii
Jezeli podłogówka jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana to niedogrzania pomieszczen nie powinno byc, mogą jedynie wystąpic przegrzania i to raczej w okresach przejscowych. Co do wysuszenia budynku w pierwszym roku nie pomyliłem sie wcale, ale wnioskowanie o 35% oszczednosci nie uwzgledniającej suszenia budynku i poprawiającej działanie zle zaprojektowanej podłogówki jest co najmniej naduzyciem nie mogącym miec miejsca w normalnych warunkach.
PS. Mieszkam całe zycie w domu (ach) jednorodzinnych i korzystam raczej ze wszystkich pomieszczen nie jednakowo w czasie ale korzystam.
PS. Mieszkam całe zycie w domu (ach) jednorodzinnych i korzystam raczej ze wszystkich pomieszczen nie jednakowo w czasie ale korzystam.[/QUOTE]
Dokładnie oto mi chodziło , podobna sytuacja jest u mnie
Kolego Pikadil- warto by było zanim się coś napisze sprawdzić, czy masz rację. Ja sprawdziłem, dlatego pisałem o podłączaniu termostatu- widocznie nie wiesz, co masz zamontowane, więc polecam str.4: http://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/evotouch-k-pl01r1109.pdf
A poza tym, ogrzewam gazem od prawie 20 lat, nie "eko"-groszkiem... no ale tego wiedzieć nie mogłeś.
Kolego Pikadil- warto by było zanim się coś napisze sprawdzić, czy masz rację. Ja sprawdziłem, dlatego pisałem o podłączaniu termostatu- widocznie nie wiesz, co masz zamontowane, więc polecam str.4: http://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/evotouch-k-pl01r1109.pdf
A poza tym, ogrzewam gazem od prawie 20 lat, nie "eko"-groszkiem... no ale tego wiedzieć nie mogłeś.
Zapewniam że wiem co mam(odrobiłem zadanie domowe, a poza tym miałem dobrą ekipę która się na tym znała ),
Evohome to jest cały system regulacji sterowej a nie termostat .
To co jest pokazane na 1 str. to jest panel sterujący który się nazywa Evotouch i jest panelem zarządzającym
fabrycznie ma nie aktywny czujnik temperatury. W moim przypadku mam ogrzewanie podłogowe(pięć stref),
czujnik temperatury został uaktywniony i Evotouch pełni dodatkowo funkcję czujnika temperatury dla jednej strefy
ogrzewania podłogowego.
Gdybym sterował w strefach tylko kaloryferami czujnika temperatury się nie uaktywnia i Evotouch jest wtedy tylko
panelem zarządzającym , jest to opisane na karcie którą przysłałeś, ja mam dodatkowo obszerną instrukcję obsługi.
Co do ekogroszku to był żart. Ale jest taka tendencja, ten kto wymyślił to sformułowanie to trafił w dziesiątkę, co
eko węgiel brzmiałoby kiepsko .
Nie strona 1, lecz strona 4. ;)
Nie strona 1, lecz strona 4. ;)
Na stronie 4 pokazano tyko dwa przykłady aplikacji Evohome , w tym minimum
element Evotouch po uaktywnieniu czujnika temperatury jako termostat bezprzewodowy.
Ale kto kupuje panel Evotouch żeby używać jako termostat, chyba że myśli się o rozbudowie
sytemu Evohome albo chce się mieć bajer. w domu.
Jak chcesz mieć bardzo dobry tylko termostat bezprzewodowy to kup CM927 Honeywell
Aleś naśmiecił, człowieku...
Czy w związku z tytułem tego wątku - "podłogówka samemu - z powyższej dyskusji wynika że mam puścić po przewodzie do każdego pomieszczenia? Jakim przewodzie
I w ogóle, jakie kable mam puścić w podłodze?
220 do kominka z pw
skrętka między kominkiem a kotłownią
Bajcik,
ja naciągam peszle. Liczę i naciągam. Co będę ciął, skoro da się.
Aleś naśmiecił, człowieku...
Czy w związku z tytułem tego wątku - "podłogówka samemu - z powyższej dyskusji wynika że mam puścić po przewodzie do każdego pomieszczenia? Jakim przewodzie
I w ogóle, jakie kable mam puścić w podłodze?
220 do kominka z pw
skrętka między kominkiem a kotłownią
Jeżeli wykonujemy ogrzewanie podłogowe w całym domu ( polecam) to najważniejszą
rzeczą jest sterowanie podłogówką, powinna być to regulacja strefowa. Jak pominiemy
takie założenie to lepiej nie robić podłogówki w całym domu i ograniczyć się tylko
do ciągów komunikacyjnych i łazienek. A opowiadanie o regulacji temperaturą poprzez kręcenie
rotometrami czy zaworami na rozdzielaczach to są bajki, albo mówieniem o samoregulacji
podłogówki.
Ogrzewanie podłogowe jest super systemem grzewczym ale i wymagającym,
jeżeli spełnimy odpowiednie wymagania będziemy bardzo zadowoleni .
Oczywiście zawsze będą malkontenci którym wystarczy minimum i komfort czy oszczędzanie
nie mają dla nich znaczenia, ale mają podłogówkę nie ważne jak działa, albo nie wiedzą jak
powinna działać.
Budując dom powinniśmy pamiętać że są rzeczy na które warto wydać pieniądze i taką jest
ogrzewanie podłogowe z dobrą regulacją strefową. Wtedy będziemy mieli duże oszczędności
przy bardzo wysokim komforcie użytkowania ogrzewania.
Niestety na temat regulacji strefowej na rynku jest jeszcze bardzo mała wiedza fachowa.
( przerabiałem ten temat mocno). :rolleyes:
Pikadil - jedno pytanie: jak długo trzeba czekać na reakcję podłogówki- obojętnie w jakim systemie jest regulowana?
Jeśli nie wiesz ogólnie, to podaj, jak to działa u Ciebie- czas uzyskania od tej "oszczędnej", obniżonej do komfortowej temperatury w danym pomieszczeniu, np. sypialni.
P.S. I przydałoby się- skoro się kogoś cytuje (patrz wyżej) odpowiedzieć konkretnie.
Pikadil - jedno pytanie: jak długo trzeba czekać na reakcję podłogówki- obojętnie w jakim systemie jest regulowana?
Jeśli nie wiesz ogólnie, to podaj, jak to działa u Ciebie- czas uzyskania od tej "oszczędnej", obniżonej do komfortowej temperatury w danym pomieszczeniu, np. sypialni.
P.S. I przydałoby się- skoro się kogoś cytuje (patrz wyżej) odpowiedzieć konkretnie.
Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system [...] posiada optymalizację
wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że
czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie [...], ja określam
tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest. [...] to system oparty na
"inteligentnych" sterownikach typu fuzzy logic.
pozdrawiam
Arturo72
08-07-2013, 10:18
Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system evohome posiada optymalizację
wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że
czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie evohome, ja określam
tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest. Evohome to system oparty na
"inteligentnych" sterownikach typu fuzzy logic.
pozdrawiam
Czary mary hokus pokus a dobra sciema dla laika nie jest zła.Miałeś konkretne pytanie,na które dla znających wodną podłogowke odpowiedź jest prosta.Ty z uwagi na promocję jakiegoś
grzeniu666
08-07-2013, 10:44
Na mój gust to regulacja strefowa może poprawić komfort (uchronić przed przegrzewaniem pomieszczeń) przy spiepszonej podłogówce i/lub budynku, zaszkodzić nie zaszkodzi (z wyjątkiem porfela, bo kosztuje).
Przy energooszczędnym domu oszczędności w eksploatacji pewnie będą symboliczne, pewnie do 5%, a nie jakieś wydumane 35%. Zamiast klepać papkę z broszur warto się nad tym zastanowić.
plusfoto
08-07-2013, 12:43
Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system evohome posiada optymalizację
wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że
czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie evohome, ja określam
tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest.
pozdrawiam
Bardzo mądry ten sterownik. A czy przewiduje czy na dworze za 6 godzin będzie +20 czy -20, czy będzie wiatr z północy zimny czy z południa ciepły?
Sterowanie OP z siłownikami ma tylko sens, jak ktoś chce utrzymywać różne temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Np. inna temperatura sypialni, łazienki, salonu, kuchni, przedpokój, wiatrołap itp. Czy strefy czasowe są do tego potrzebne przy OP? Śmiem wątpić, że NIE, bo za duża bezwładność OP. Wystarczą zwykłe siłowniki poszczególnych pętli z termostatami pokojowymi i nastawą temp. powietrza. Osobiście mam takie sterowanie, ale nie za taką cenę co, kolega reklamuje.
Czy ktoś mi ku...wa, powie, jakie kable mam wrzucić? Gość nagina z kryptoreklamą, a wy dajecie się wkręcać. "Podłogówka samemu..."
Lada moment będę kupował cement i piach.
Do kominka poprowadziłem:
- 2 kable 3x1,5mm2 - zasilanie sterownika i ewentualnie coś tam... :)
- 3 skrętki 8-przewodowe.
Obejrzałem schemat sterownika Tatarek i trochę tych przewodów tam jest.
Wraca kwestia kabli sterujących samą podłogówką:
Jakie kable prowadzić z pomieszczeń i DOKĄD je prowadzić.
A ty, Pikadil, nie cytuj mnie, proszę, skoro nie odpowiadasz na pytanie.
Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system evohome posiada optymalizację
wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że
czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie evohome, ja określam
tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest. Evohome to system oparty na
"inteligentnych" sterownikach typu fuzzy logic.
pozdrawiam
Banialuki piszesz i tyle. Zadałem proste pytanie, a ty ze sztuczną "inteligencją" wyjeżdzasz. Może na takie bajery ktoś się nabierze- oby nie.
Co z tego, że fuzzy logic, jak to tylko sterowanie temperaturą, a tu filozofii nie ma: jest chłodniej, chcę cieplej to ustawiam programator i grzeje do zadanej, ew. z wolniejszym dogrzaniem w końcowej fazie podgrzewania. Osiąga zadaną- wyłącza obwód.
Może inaczej: przychodzę do domu wcześniej niż zwykle- o 13.00, jest chłodno, np.17*C, więc włączam grzanie do 20*C ( bo np. nie będę czekał do 17-tej aż się samo załączy. Ile czasu nagrzewa? I jaki w tym komfort, skoro wracam do zimnego?
Czy ktoś mi ku...wa, powie, jakie kable mam wrzucić? Gość nagina z kryptoreklamą, a wy dajecie się wkręcać. "Podłogówka samemu..."
Lada moment będę kupował cement i piach.
Do kominka poprowadziłem:
- 2 kable 3x1,5mm2 - zasilanie sterownika i ewentualnie coś tam... :)
- 3 skrętki 8-przewodowe.
Obejrzałem schemat sterownika Tatarek i trochę tych przewodów tam jest.
Wraca kwestia kabli sterujących samą podłogówką:
Jakie kable prowadzić z pomieszczeń i DOKĄD je prowadzić.
A ty, Pikadil, nie cytuj mnie, proszę, skoro nie odpowiadasz na pytanie.
No Kolego,a który z 33 zestawów sterowania Tatarka posiadasz?
W instrukcji R08P są np. 3 wyjścia 230V na pompy, 1x 5V do przepustnicy, 3 czujniki temp. i jedno wyjście sterujące beznapięciowe.
Przewody powinny się spotkać w miejscu umieszczenia sterownika, prawda!?
plusfoto
09-07-2013, 16:58
Może inaczej: przychodzę do domu wcześniej niż zwykle- o 13.00, jest chłodno, np.17*C, więc włączam grzanie do 20*C ( bo np. nie będę czekał do 17-tej aż się samo załączy. Ile czasu nagrzewa? I jaki w tym komfort, skoro wracam do zimnego?
Jak to jaki - taki że o 23 jak się będziesz kładł spać to może do tych 20 dojdzie tylko akurat wtedy dobrze by było żeby się stało 17.:)
Bardzo mądry ten sterownik. A czy przewiduje czy na dworze za 6 godzin będzie +20 czy -20, czy będzie wiatr z północy zimny czy z południa ciepły?
Tak jest taka opcja ale dość kosztowna , należy rozbudować [:spam:]
o dodatkowe urządzenie. Urządzenie łączy się z portalem internetowym
pogodowym z którego ściąga sobie dane pogodowe
na kilka dni do przodu (jest kilka portali które udostępniają taką usługę )
uwzględniając dane w systemie regulacji.Ale do domu jednorodzinnego to
chyba już zbyt wyrafinowane rozwiązanie , przy większych obiektach
sensowne.
Tak jest taka opcja ale dość kosztowna , należy rozbudować system [spam]
o dodatkowe urządzenie. Urządzenie łączy się z portalem internetowym
pogodowym z którego ściąga sobie dane pogodowe
na kilka dni do przodu (jest kilka portali które udostępniają taką usługę )
uwzględniając dane w systemie regulacji.Ale do domu jednorodzinnego to
chyba już zbyt wyrafinowane rozwiązanie , przy większych obiektach
sensowne.
Człowieku,
sprzedawaj na aledrogo.pl
może znajdziesz tam jakiegoś naiwnego kupca;)
Człowieku,
sprzedawaj na aledrogo.pl
może znajdziesz tam jakiegoś naiwnego kupca;)
[Moderowano]
A na marginesie , głupi ci co kupują samochody -koszt zakupu , paliwo 5,50, ubezpieczenie , naprawy,
utrata wartości myślę że odpowiednie to durnie.pl
Kupili by wóz i osła jak było by tanio w eksploatacji i zakupie .
To się nazywa postęp technologiczny i kultura techniczna, w przypadku regulacji
strefowej ogrzewania podłogowego to same korzyści oszczędności i komfort
żadnych pośrednich kosztów.
A czy kolega rozumie różnicę miedzy regulacją strefową, a czasową?
(...)a który z 33 zestawów sterowania Tatarka posiadasz?
W instrukcji R08P są np. 3 wyjścia 230V na pompy, 1x 5V do przepustnicy, 3 czujniki temp. i jedno wyjście sterujące beznapięciowe.
Przewody powinny się spotkać w miejscu umieszczenia sterownika, prawda!?
Dezet, dziękuję za pomoc.
Nie mam żadnego sterownika. Mam mieć.
Wychodzi na to, że kable już mam.
waz_2000
10-07-2013, 10:53
Prosiłbym o pomc w zaprojektowaniu podłogówki. Zasialna ma być pompą ciepła więc przyjmujemy 35 stopni. Chciałbym też przewymiarować podłogę by cgrzać jak anjwięcej w taniej taryfie.
DOM (http://www.zakladamyogrod.com.pl/images/dom2.jpg)
OZC (http://www.zakladamyogrod.com.pl/images/dom3.jpg)
Ogólnie plan był taki by upchnąć rurkę co 10cm by była jak największa bezwładnościówka równa się grzaniu w nocy i wolniejszemu stygnięciu w dzień.
Prosiłbym o pomc w zaprojektowaniu podłogówki. Zasialna ma być pompą ciepła więc przyjmujemy 35 stopni. Chciałbym też przewymiarować podłogę by cgrzać jak anjwięcej w taniej taryfie.
DOM (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.zakladamyogrod .com.pl%2Fimages%2Fdom2.jpg)
OZC (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.zakladamyogrod .com.pl%2Fimages%2Fdom3.jpg)
Ogólnie plan był taki by upchnąć rurkę co 10cm by była jak największa bezwładnościówka równa się grzaniu w nocy i wolniejszemu stygnięciu w dzień.
Odległość rur nie ma wpływu na kumulację ciepła , odległością rur regulujemy
moc podłogówki z metra kwadratowego. Jeżeli chcesz kumulować ciepło
to musisz zwrócić uwagę na grubość posadzki standardowo powinno być ok. 6cm
proponuje 10 cm do 12cm.. Należy jednak koniecznie zwrócić uwagę na regulację strefową
dobrej jakości [moderowano] jeżeli tego nie zrobisz będą duże problemy z komfortem użytkowania .
I nie słuchaj bajek o samoregulacji czy regulacji zaworami na kolektorach ani tanich termostatach za 45zł.
Nie da się tego oszukać. Jeżeli zrobisz tak jak piszę będziesz bardzo zadowolony.:)
q..a, ty się prosisz o bana,
reklama jest płatna, zapłać i możesz truć dupę
q..a, ty się prosisz o bana,
reklama jest płatna, zapłać i możesz truć dupę
Co za wyrafinowany język techniczny :jawdrop:
To prawda korzystanie z cudzej wiedzy powinno być płatne,
i dobrze,
może coś do ciebie dotrze,
każdy z producentów podłogówki ma takie czary,
to żadna nowość
a twoich achów już starczy,
Witam
Co polecacie? Rozdzielacz typu KAN np: http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-6-ob-z-pompa-i-przeplywom-i3343475055.html
czy lepiej z zaworem 3D np: http://allegro.pl/rozdzielacz-5-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-at-i3378452330.html
Przecież tego co ta handlowczyna wkleja to nawet czytać nie trzeba, żeby wiedzieć o co chodzi. Pełne fragmenty kopiowane na żywca z jakichś folderów reklamowych, razem z przejściami do następnego wiersza (enterami), przez co co druga linijka bardziej teoretycznych części jego wywodów urywa się w połowie i zaczyna od nowego wiersza. Nawet poprawić tego mu się nie chce, jedynie "kopiuj-wklej".
Jak się nie wie, co się sprzedaje, to jedynie można robić wklejki... żeby fachowo wyglądało;)
Witajcie.
Szybkie pytanie do bywalców.
Macie namiary na jakieś programy pomagające rozrysować a raczej wyliczyć długość pętli w pomieszczeniach.
Jak do tąg robię wszystko napiechotkę i wychodzi teoretycznie dobrze ale chciał bym się upewnićaby przypadkiem nie zabrakło gdzieżjakiegoś metra lub nie było kilkunastometrowych nadwyżek.
Dzięki za pomoc
gentoonx
11-07-2013, 18:43
Prosiłbym o pomc w zaprojektowaniu podłogówki. Zasialna ma być pompą ciepła więc przyjmujemy 35 stopni. Chciałbym też przewymiarować podłogę by cgrzać jak anjwięcej w taniej taryfie.
DOM (http://www.zakladamyogrod.com.pl/images/dom2.jpg)
OZC (http://www.zakladamyogrod.com.pl/images/dom3.jpg)
Ogólnie plan był taki by upchnąć rurkę co 10cm by była jak największa bezwładnościówka równa się grzaniu w nocy i wolniejszemu stygnięciu w dzień.
masz jakiekolwiek pomieszczenie z obciążeniem większym jak 30W/m ( a masz na pewno) to zapomnij o 35stC w okresie mrozów od -20stC i więcej.
hydraulik_
11-07-2013, 18:56
Witajcie.
Szybkie pytanie do bywalców.
Macie namiary na jakieś programy pomagające rozrysować a raczej wyliczyć długość pętli w pomieszczeniach.
Jak do tąg robię wszystko napiechotkę i wychodzi teoretycznie dobrze ale chciał bym się upewnićaby przypadkiem nie zabrakło gdzieżjakiegoś metra lub nie było kilkunastometrowych nadwyżek.
Dzięki za pomoc
Na stronie firmy KAN-therm jest program do obliczanie podłogówki robi nawet szkic ze strefą brzegową ,określa straty do gruntu
Tym programem można liczyć całe instalacje ,ale można zrobić również pojedyncze pętle
waz_2000, mb1808
ściągnijcie instrukcje obliczania i montażu podłogówki. Są zasadniczo dwa dokumenty: na stronie KAN-therm i na stronie kisan. Krok po kroku i będziecie mieć jasność.
Trochę tego liczenia jest, ale da radę ogarnąć i w końcu można sobie dobrać długości pętli do zapotrzebowania, zadecydować o ile przewymiarować. Ale mus to wszystko liczyć.
Wg mnie warto sobie rozrysować te rury, nie tylko liczyć, zwłaszcza jak się samemu robi od początku do końca. A skoro rozrysować, to wiadomo - na rysunku zakręty będą pod kątem prostym, a w realu po łuku: jak się tego nie uwzględni to potem pętla wyjdzie krótsza, nawet i ze 2m można sobie ściąć.
Witam
Co polecacie? Rozdzielacz typu KAN np: http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-6-ob-z-pompa-i-przeplywom-i3343475055.html
czy lepiej z zaworem 3D np: http://allegro.pl/rozdzielacz-5-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-at-i3378452330.html
Ten kanowski ma prawie wszystko, czyli nie ma eurokonusów - złączek, którymi pexa przypniesz. Ten drugi nie ma zasadniczo zaworów i bypassa. Pytanie, czy planujesz w przyszłości montować siłowniki na zaworach. Jeśli tak, to potrzebujesz bypass - czyli tę rurę co w kanowskim idzie obok pompy - coby nie rozpierniczyć wszystkiego, jak elektrozawory zamkną ci wszystkie obwody. Chyba że ten zawór 3D jakoś się ma do bypasu. SIę nie znam aż tak.
No i pytanie co to za pompy. Jeśli alpha2, to jest git.
no mi chodzi ogólnie właśnie czy obywdwa tak samo łatwo wysterować, ogólnie jestem bardzie za rozdzielaczem z zaworem 3D (bardziej takie kompaktowe mi się wydają) a co do siłowników to najwyżej tylko do sterowania zaworem 3D ponieważ temperatura i tak w całym domu będzię utrzymywana taka sama
no mi chodzi ogólnie właśnie czy obywdwa tak samo łatwo wysterować, ogólnie jestem bardzie za rozdzielaczem z zaworem 3D (bardziej takie kompaktowe mi się wydają) a co do siłowników to najwyżej tylko do sterowania zaworem 3D ponieważ temperatura i tak w całym domu będzię utrzymywana taka sama
Co będzie sercem układu? Czyli jakie źródło zasilania, kocioł?
Skoro bez siłowników, to wg mnie kanowski idzie w odstawkę. Pozostaje pytanie, czy ten drugi jest ok.
slawekk1980`
13-07-2013, 14:53
Kilka dni temu zakupiłem właśnie ten rozdzielacz z instalhurtu tylko na 7 obwodów, sam rozdzielacz,przepływomierze- firma Capricorn, pompa Salus 6m, zawór 3d Afriso-jak za tą cenę to produkt wygląda solidnie. Zmontowałem i podłączyłem już do tego podłogówkę-chodzi. Jedyne co to dodałem do rozdzielacza odpowietrznik na powrocie-taki sam jak widnieje na górze bo topornie szło odpowietrzanie pętli. No i na dolnej listwie musiałem dołożyć 2 cm przedłużkę mosiężną za zaworem zwrotnym bo jak wszystko złożyłem to dolna i górna listwa nie były względem siebie symetrycznie. Jak patrzę na rysunek z allegro to taka przedłużka chyba jest w tym zestawie, ja kupowałem bezpośrednio w sklepie-nie skręcone na gotowo tylko każda część osobno i gość widocznie zapomniał ją dołożyć.
jaki moc ma pompa na poszczególnych biegach,
jaką ma sprawność, oznaczona dużą literą,
jeżeli B to dobrze,
jeżeli niższe to policz sobie to, że sezon grzewczy ma przeciętnie od 180-220 dni gdzie ta pompa pracuje i pobiera pokaźna ilości Watów
Źródłem ciepła będzie kocioł na eko-groszek, i tak na całym parterze będzie podłogówka a na poddaszu grzejniki. Czy dało by się zrobić taką instalację na jednej pompie?
Źródłem ciepła będzie kocioł na eko-groszek, i tak na całym parterze będzie podłogówka a na poddaszu grzejniki. Czy dało by się zrobić taką instalację na jednej pompie?
witam
zrób na 2 pompach
napewno chcesz, aby wszystko dobrze funkcjonowało
pozdrawiam
Witam
czy rozdzielacze parter - piętro można połączyć pexem (o większej średnicy od pętli) czy w grę wchodzi tylko miedź? jeden bezpośrednio nad drugim, tylko podłogówka, żadnych grzejników.
Na stronie firmy KAN-therm jest program do obliczanie podłogówki robi nawet szkic ze strefą brzegową ,określa straty do gruntu
Tym programem można liczyć całe instalacje ,ale można zrobić również pojedyncze pętle
Czy chodzi o ten program?
http://pl.kan-therm.com/investments_calc.html
Witam
czy rozdzielacze parter - piętro można połączyć pexem (o większej średnicy od pętli) czy w grę wchodzi tylko miedź? jeden bezpośrednio nad drugim, tylko podłogówka, żadnych grzejników.
Można połączyć tylko pexa grubego tak nie wygniesz jak 16 i trzeba dołożyć kolanka a one dużo kosztują także jak to przeliczysz to miedź powinna wyjść taniej.
Witam, szukam podpowiedzi:
mam do położenia panele na ogrzewanie podłogowe i zdecydowałem że jako podkład użyję tektury falistej
ile warstowej muszę użyć aby było w porządku - dwu,trzy...
Witam
czy rozdzielacze parter - piętro można połączyć pexem (o większej średnicy od pętli) czy w grę wchodzi tylko miedź? jeden bezpośrednio nad drugim, tylko podłogówka, żadnych grzejników.
Cronin, możesz też zgrzewane robić. Jednak po moich ostatnich doświadczeniach ze zgrzewaniem, lutowaniem i skręcaniem - zdecydowanie najprościej i chyba nie najdrożej wychodzi miedź. Lutowanie naprawdę nie jest trudne. Kilka łuków więcej kup, poćwicz. Duża radość. Lut miękki.
Czy chodzi o ten program?
http://pl.kan-therm.com/investments_calc.html
Wersja extended. W tym też liczyłem i zdaje się - choć niespecjalnie pamiętam, że program zawyżył ilość rur o jakieś 30% w porównaniu z obliczeniami
i innymi programami, np. OVplan - tu go masz: http://www.oventrop.de/content.asp?contid=112&MM0=357
Witam
czy rozdzielacze parter - piętro można połączyć pexem (o większej średnicy od pętli) czy w grę wchodzi tylko miedź? jeden bezpośrednio nad drugim, tylko podłogówka, żadnych grzejników.
Siema przy odrobinie siły możesz spokojnie połączyć te rozdzielacze pexem, ja mam u siebie właśnie w taki sposób połączone rozdzielacze dwa na piętrze i jeden na dole, pex 26 jest głwóną nitką zasilającą rozdzielacze. Robiłem to zimą przy mrozach, nie powiem żeby było łatwo je powyginać ale dało radę, tym bardziej latem przy dodatnich temperaturach powinno być łatwiej.
A teraz ja ma pytanko bo się posrałem z deka, chodzi o ten bypas przy rozdzielaczu. U mnie podłogówka będzie właśnie sterowana termostatami, prawie wszystkie pomieszczenia, w sumie 16 siłowników które połączone będą z listwą, a ona z modułem sterującym pompą CO. I teraz z tego co czytam to wychodzi na to że musi być ten bypas, a u mnie go nie ma i co najgorsze nawet centa miejsca na niego w szafkach rozdzielaczy. Za pomoc z góry dzięki. Pozdro
gentoonx
14-07-2013, 19:34
Jak pompa na rozdzielaczu bez regulacji proporcjonalnej to ten bypass musi być
Jak masz sterowanie temp. centralne przy lub na kotle i pompa w lub przy kotle to bypass nic nie da. Nie potrzebny
A teraz ja ma pytanko bo się posrałem z deka, chodzi o ten bypas przy rozdzielaczu. U mnie podłogówka będzie właśnie sterowana termostatami, prawie wszystkie pomieszczenia, w sumie 16 siłowników które połączone będą z listwą, a ona z modułem sterującym pompą CO. I teraz z tego co czytam to wychodzi na to że musi być ten bypas, a u mnie go nie ma i co najgorsze nawet centa miejsca na niego w szafkach rozdzielaczy. Za pomoc z góry dzięki. Pozdro
Może opisz jak masz instalacje zrobioną i sterowanie, to można coś więcej doradzić. Pewnie chodzi ci o to że jak wszystkie siłowniki się zamkną to pompa nie będzie miała obiegu. Można pokombinować z sterowaniem siłownikami tak że jak ostatni siłownik się zamknie to pompa stanie, lub prościej na przekaźnikach dorobić dodatkowe wyłączenie pompy jak siłownik w najzimniejszym pomieszczeniu zamknie obwód.
Jak pompa na rozdzielaczu bez regulacji proporcjonalnej to ten bypass musi być
Jak masz sterowanie temp. centralne przy lub na kotle i pompa w lub przy kotle to bypass nic nie da. Nie potrzebny
Siema Gentonox, pompa tylko jedna na parter i piętro na rurce wychodzącej z bufora zaraz za zaworem 3D czyli tak jak piszesz sterowanie centralne. Ale i tak mam stresa bo jak się zdarzy że naprawdę wszystkie pętle się zamkną to może się pojawić problem. W sumie nie wierzę żeby cos takiego nastąpiło ale teoretycznie jest możliwe i co wtedy??????
grzeniu666
14-07-2013, 22:32
@szwedii, za mnie żaden ekspert, ale może masz jakąś pętlę (na każdym rozdzielaczu) która się nagrzewa najwolniej i (prawie) nigdy nie zamyka, i tam dla pewności mógłbyś zdemontować siłownik?
gentoonx
14-07-2013, 22:57
@szwedii, za mnie żaden ekspert, ale może masz jakąś pętlę (na każdym rozdzielaczu) która się nagrzewa najwolniej i (prawie) nigdy nie zamyka, i tam dla pewności mógłbyś zdemontować siłownik?
Po co? jeśli już to nie tam, a jedną pętlę ze strefą brzegową jeśli już pozostawić bez siłownika - takie podcieranie doopy szkłem, ale działa.
Ale z wypowiedzi wynika:
Pisze że z listwy steruje siłownikami i pompą CO, tzn że przy braku zapotrzebowania na ciepło pompa zostanie wyłączona (termostat ostatni daje sygnał off, w sterowniku wiodącym można ustawić po jakim czasie od OFF pompa ma się wyłączyć, a siłowniki i tak nie zamykają się w ciągu ułamka sekundy - trwa to trochę - to po pierwsze primo :)
Po drugie primo :) nie wiem czy zauważyliście - pewnie nie, ale wszystkie siłowniki dostępne na rynku nie zamykają obiegów na "zero", zawsze zdziebko przelatuje (takie zabezpieczenie)
Po co? jeśli już to nie tam, a jedną pętlę ze strefą brzegową jeśli już pozostawić bez siłownika - takie podcieranie doopy szkłem, ale działa.
Ale z wypowiedzi wynika:
Pisze że z listwy steruje siłownikami i pompą CO, tzn że przy braku zapotrzebowania na ciepło pompa zostanie wyłączona (termostat ostatni daje sygnał off, w sterowniku wiodącym można ustawić po jakim czasie od OFF pompa ma się wyłączyć, a siłowniki i tak nie zamykają się w ciągu ułamka sekundy - trwa to trochę - to po pierwsze primo :)
Po drugie primo :) nie wiem czy zauważyliście - pewnie nie, ale wszystkie siłowniki dostępne na rynku nie zamykają obiegów na "zero", zawsze zdziebko przelatuje (takie zabezpieczenie)
Dzieki GENTOONOX, dokładnie tak jak napisałeś , termostaty-----siłowniki------listwa------moduł-------pompa, to ma się rozumieć że wszystko jak najbardziej ma ręce i nogi i nic nie powinno się podziać? Ulżyło mi z deka bo już w gaciach trochę było. Pozdro
Siema Gentonox, pompa tylko jedna na parter i piętro na rurce wychodzącej z bufora zaraz za zaworem 3D czyli tak jak piszesz sterowanie centralne. Ale i tak mam stresa bo jak się zdarzy że naprawdę wszystkie pętle się zamkną to może się pojawić problem. W sumie nie wierzę żeby cos takiego nastąpiło ale teoretycznie jest możliwe i co wtedy??????
Ja ten problem rozwiazałem za pomocą przekazników, układ działał juz jeden sezon, zero problemów.
oliwkawawa
15-07-2013, 21:05
Witam,
Właśnie u mnie w domu działają hydraulicy, póki co intensywnie się im przyglądam, pierwsze ich kroki nie wzbudziły mojego zaufania, no ale zobaczymy co będzie dalej.
w całym domu będzie podłogówka+drabinka w łazience..
Póki co chciałam się upewnić co do kilku spraw które mnie nurtują:
- jak gęsto powinni układać mi rurki pod płytki (łazienki, kuchnia, wiatrołap), a jak gęsto pod drewno? Mój parkieciarz powiedział mi że rozstaw meandryczny co 10-15 cm-czy to jest ok? I czy tego mam pilnować?
- czy pod meblami powinny iść jakieś pętle? że pod lodówką i kuchenką nie powinny to już doczytałam, co z łazienką?-wanna, brodzik...?
- i pytanie poza kategorią-czy pexy 10-16 mm wszędzie, tzn. podejścia do umywalek, prysznica, zlewu, zmywarki (w zasadzie to chyba wszędzie używają tych samych "cienkich" rurek) - czy to jest w porządku? Czy nie będzie słabe ciśnienie wody?
Może macie jeszcze jakieś złote rady pt. "czego nie wolno absolutnie zrobić przy kładzeniu podłogówki?" :)
Pozdrawiam!
gentoonx
15-07-2013, 21:18
absolutnie nie wolno robić "na oko", można "z doświadczenia
podłogówka = instalator
łączenie doopy z Wisłą = (ła)hydraulik + potem problemy
jak gęsto rurki - zgodnie z zapotrzebowaniem pomieszczeń
jak pod drewno - przy temp. obliczeniowej max temp. podlogi 27stC
oliwkawawa
15-07-2013, 21:27
A to hydraulik nie może być instalatorem? :)
Kładą podłogowe od lat, ostatnimi czasy głównie podłogowe jako jedyny rodzaj ogrzewania w całym domu. Chyba mają doświadczenie...
A to hydraulik nie może być instalatorem? :)
Kładą podłogowe od lat, ostatnimi czasy głównie podłogowe jako jedyny rodzaj ogrzewania w całym domu. Chyba mają doświadczenie...
Doswiadczenie nie zastąpi obliczeń, gdyby tak było nie byłoby projektantów a tylko wykonawcy. Jezeli wykonawca mówi ze ułożenie w meander jest ok, jest to prawda ale to ok jest dla niego bo meander sie szybko i łatwo układa. A to ze występują róznice temp. posadzki to nie jego problem.
Jezeli chodzi o rozstawy dla drewna to nie wyobrazam sobie jak mozna to sobie w pamieci szybko obliczyć, dobrać najnizsza mozliwą temp zasilania, zróznicować straty poszczególnych pomieszczeń, czyli ozc+projekt podłogówki w jednym, no ale się nie znam a oni maja "doswiadczenie", raczej minęli sie z powołaniem, tyle projektów na nich czeka, jedna sekunda i wszystkie parametry w głowie. Takie bezgraniczne zaufanie w fachowośc wykonawców czasami konczy sie w temacie "czarna lista...."
oliwkawawa
15-07-2013, 21:54
To nie wykonawca podłogówki mówi że meander jest ok, tylko parkieciarz, który będzie na tym układał drewno :)
oliwkawawa
15-07-2013, 21:58
Poza tym, nie dajmy się zwariować... Większość osób jakie znam, choćby z tego forum, miało układane podłogowe przez hydraulików. Nie instalatorów. O obliczeniach to już w ogóle możemy zapomnieć. Jak wiele osób samych sobie czyni takie instalacje w domu...? Czy to oznacza że ok. 80% ludzi ma źle?
Poza tym, nie dajmy się zwariować... Większość osób jakie znam, choćby z tego forum, miało układane podłogowe przez hydraulików. Nie instalatorów. O obliczeniach to już w ogóle możemy zapomnieć. Jak wiele osób samych sobie czyni takie instalacje w domu...? Czy to oznacza że ok. 80% ludzi ma źle?
Odpowiedziałem na PW
Podłogowe tak, drewno na podłogówce to nie tak często, rzekłbym dosc rzadko
A ja mam takie trochę dziwne pytanie. Czy każdy manometr nadaje się do instalacji wodnej
CityMatic
17-07-2013, 13:00
A ja mam takie trochę dziwne pytanie. Czy każdy manometr nadaje się do instalacji wodnej
Każdy, standardowy jest przystosowany do pomiaru zarówno cieczy jak i gazów (nieagresywnych).
Każdy, standardowy jest przystosowany do pomiaru zarówno cieczy jak i gazów (nieagresywnych).
Chyba, że - jak na moim - jest napisane, że "Nie używać do tlenu".
Co zrobić, żeby w czasie zasypywania podłogówki betonem nie wpuścić wilgoci pod folię? Spinki, dziury...
Choć podobno wilgoć w końcu wyjdzie. Po kilku latach...
gentoonx
17-07-2013, 14:12
trza było użyć innej technologii - płyta systemowa - niestety to już tanio nie jest
a tak - nie przejmować się, bo i jak nic nie poradzisz to poco?
Trudne pytanie, najłatwiej skorzystać z gotowych systemów, chyba że każdą spinkę potraktować klejem lub silikonem :jawdrop:
plusfoto
17-07-2013, 14:28
Trzeba było uczyć się fizyki to by nie było problemu. Jeśli masz folię to te spinki jej nie straszne. Chyba że ją porozdzierasz lub poszarpiesz.
straszenie dzieci kominiarzem
Witajcie, przywołany do porządku przez plusfoto,
postanowiłem wziąć od września korepetycje z fizyki, może dowiem się wtedy, o co jemu chodziło,
a dzięki 1950 - spał będę spokojnie. :)
Wraca temat izolacji podłogi pod kominkiem.
Warto ograniczyć mostek termiczny.
Mam kilka bloczków gazobetonowych 12cm.
Przekroiłbym je na pół i ułożył taką 6cm warstwę.
Jakieś opinie?
oliwkawawa
18-07-2013, 10:45
Podłączam się do pytania o pustak pod kominkiem :)
Czy jest jakiś dozwolony spadek ciśnienia po 24h w czasie próby ciśnieniowej, instalacja CWU z PP
gentoonx
18-07-2013, 11:28
Czy jest jakiś dozwolony spadek ciśnienia po 24h w czasie próby ciśnieniowej, instalacja CWU z PP
http://www.prik.pl/pdf/matkonf9.pdf
jeśli poprawnie zrobiona, to nie powinno tak być
Przeczytałem temat od samego początku i śledzę na bieżąco.
Nadszedł czas na weryfikacje mojego planu podłogówki poddasza.
projekt ogrzewania poddasza dom w kaliach 2 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217020-Dom-w-Kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu&p=6045495&viewfull=1#post6045495)
Czy ktoś w moim projekcie widzi jakiś problem i ma jakieś uwagi?
Podałem linka, żeby nie powielać.
Czy jest jakiś dozwolony spadek ciśnienia po 24h w czasie próby ciśnieniowej, instalacja CWU z PP
Może układ jest zapowietrzony.
A może temperatura się zmienia znacząco?
U mnie próba ciśnieniowa podogówki trwa od dwóch tygodni i ciśnienie na poddaszu potrafi bujać się od 2,5 do 3,5 bara. Przy w miarę stabilnej temperaturze - ciśnienie jest stałe. :D
Co do gazobetonu pod kominkiem - ODPADA.
1. Kruchy.
2. Jeśli wilgocią jaką zacznie się pocić - grób, mogiła.
Nie pozostaje nic innego, jak XPS. Trudno. Cenowo - masakra, jak dla mnie.
Daję 10cm.
Na to pójdzie 16cm wylewki. Zazbroję kratą samorobną.
Miałem przeboje z gazobetonem. W dzienniku lekko opisałem.
W środę - zasypywanie - 6:00.
Mam pytanie o dylatacje między płytami.
(powielam z dziennika, nie każdemu chce się "biegać")
Zaznaczone na czerwono, ponumerowane.
Parter:
http://forum.budujemydom.pl/uploads/1373902397/gallery_23095_712_68986.jpg
Poddasze:
http://forum.budujemydom.pl/uploads/1373902397/gallery_23095_712_67821.jpg
Nr 003 - parter
Niby nie potrzeba, ale wg mnie na bank tam pęknie, skoro chudziak tam się podzielił na pół
Nr 010
Nie wiem, czy ją dawać. Salon ma 21m2. Są dwie pętle, czy muszą być zdylatowane?
Nr 106 - poddasze
Komin. Wejście do pokoju jest przez wąskie gardło. Dylatować albo nie.
Dodam, że założyłem gąbkowe osłonki we wszystkich projektowanych miejscach dylatacji.
Pezet, Co ty za kominek planujesz że prawie fundament by się przydał? U siebie dałem normalna wylewkę, tylko zazbronona siatką. No ale kominek jakiś małej mocy, bez PW.
O mostek termiczny mi chodzi. Nie po to tyle liczyłem OZC, żeby głupim fundamentem pod kominek rozpi...dzić wszystkie założenia.
No i poza tym... nie wiem jaki planuję kominek. :D
Przerabiałem już zimę na wsi i wiem, jak wkurzają pierdułki, które ziębią choć trochę.
Cegły lubię, może się okazać, że sporo ich będzie koło kominka.
Dlatego tak kombinuję.
A poza tym - frajdę mam.
Witam,
zastanawiam się nad kwestią jakiej długości rurki kupić. Z tego co widziałem na portalu aukcyjnym, to są długości 100, 200, widziałem też 600m. Chodzi mi o to, żeby nie powstały mi odpady po 30 metrów. Czy nie korzystniej jest kupić 600 metrów w jednym kawałku? Będę miał 8 pętli po około 75 metrów i wtedy wychodziło by to OK, biorąc 100 metrów mam 25 metrów odpadu, a biorąc 200m to już 50 metrów odpadu. Jak wy to rozwiązaliście, aby zbyt wiele rurki nie poszło na zmarnowanie? Oczywiście liczę się z odpadami, ale nie aż takimi.
PS. dochodzi jeszcze wygoda operowania przy układaniu, podejrzewam, że 600 metrów nie wygląda to za różowo...
Też myślałem o tych większych rolkach, ale kupiłem 200metrowe. I dobrze, bo żonka cięższych by nie uniosła. Żadnego rozwijacza nie konstruowałem. Trochę główkowałem żeby nie zostać z dużymi odpadami. Na bieżąco kontrolowałem w którym zwoju ile zostało i na co ma pójść. Minimalnie korygowałem ustawienia z projektu. Zaczynałem od dłuższych a kończyłem na krótkich doprowadzeniach do drabinek łazienkowych.
Z kilometra rur w 5 zwojach zostało łącznie 27 metrów. :)
PS. dochodzi jeszcze wygoda operowania przy układaniu, podejrzewam, że 600 metrów nie wygląda to za różowo...
Z krązkiem 200 m jest tak sobie, jak to robic z 600 m bez rozwijaka nie wiem. Rózowo to na pewno nie jest.
a zdradźcie mi dlatego piszecie o odpadach?
przecież są mufki i każdy z producentów ma dopuszczenie ITB do zalewania w betonie.
bo wolimy żeby oba końce rurek były w rozdzielaczu.
a zdradźcie mi dlatego piszecie o odpadach?
przecież są mufki i każdy z producentów ma dopuszczenie ITB do zalewania w betonie.
Schowaj się z takimi poradami! Jeszcze kto cię posłucha i zacznie sztukować.
Nie sztukować!
Pętla w jednym kawałki ma być - zaczyna się na rozdzielaczu i tam się kończy.
Jeśli wylewkarze rozpierdolą rurę, wtedy ewentualnie złączką złapać. Ale to ostateczność.
Ja robiłem na długościach zwoju 200m, 200m i 100m.
Zostały mi 3 ścinki półtorametrowe i dwa kawałki 10m, które wykorzystałem na inne wodne cele.
Da radę policzyć tak, by odpadów nie było.
Robiłem też podobnie do bajcika - na żywca korygowałem z której pętli układać, choć wcześniej wszystko było zaplanowane.
i tu się mylisz,
nie boli cię to, że masz pod betonem instalację wodną w której jest kilkakrotnie więcej kształtek niż kilka mufek na podłogówce,
kolejny mit stworzony w internecie,
a po to żeby było wiadomo co jest z instalacją w trakcie wylewek i po ich wykonaniu, jest próba szczelności i pozostawienie instalacji pod ciśnieniem wody na czas wylwewk.
gentoonx
22-07-2013, 17:34
i tu się mylisz,
nie boli cię to, że masz pod betonem instalację wodną w której jest kilkakrotnie więcej kształtek niż kilka mufek na podłogówce,
kolejny mit stworzony w internecie,
a po to żeby było wiadomo co jest z instalacją w trakcie wylewek i po ich wykonaniu, jest próba szczelności i pozostawienie instalacji pod ciśnieniem wody na czas wylwewk.
bez komentarza
albo nie
Boże widzisz i nie grzmisz
i tu się mylisz,
nie boli cię to, że masz pod betonem instalację wodną w której jest kilkakrotnie więcej kształtek niż kilka mufek na podłogówce,
kolejny mit stworzony w internecie,
a po to żeby było wiadomo co jest z instalacją w trakcie wylewek i po ich wykonaniu, jest próba szczelności i pozostawienie instalacji pod ciśnieniem wody na czas wylwewk.
Boli.
Jest ich u mnie 12. Mniej się nie dało.
Po co jednak mnożyć byty ponad miarę.
1950,
myślę, że się z nami drażnisz, bo nie wierzę, że akurat Ty byś serio propagował taką brednię. :D
robię podłogówki od 2000 roku,
jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby był jakiś problem
nie, były dwa problemy jak po wylewkach przewiercono centrycznie rury,
naprawdę nie ma się czego obawiać
1950 - tak w temacie, możesz opowiedzieć jak wygląda naprawa i ile roboty z taką przewierconą rurką?
Do skręcanych jakoś nie mam zaufania a może to wina hydraulika
to może pierw na temat skręcanych złączek,
żadne nie mają dopuszczenia ITB do zalewania w betonie,
zalewać można tylko zaprasowywane,
naprawa wygląda na wykuciu rury i założeniu dwóch albo jednej mufki, w zależności od rozmiaru uszkodzenia
oliwkawawa
23-07-2013, 18:13
Pytanie mam, o próbę szczelności podłogówki...
Czy konieczna jest taka próba w przypadku nie łączonych rurek? Rurki raczej dobre, Wavin. Tak na dobrą sprawę jeśli coś ma cieknąć, to tylko w rozdzielaczu, czyli nawet po zrobieniu wylewek będzie tam stały dostęp. Czy coś jeszcze może się wydarzyć?
próbę się robi żeby mieć pewność
a także po to żeby do wylewek rura była pod ciśnieniem
ma to dwa cele,
w razie uszkodzenia od razu widać,
po drugie mniejsza możliwość uszkodzenia rury
Oliwkawawa, kiedyś kombinowałem podobnie: rurki, wylewka, a dalej jakoś będzie.
Ale w końcu się złamałem, kupiłem rozdzielacze.
Jeśli nie masz rozdzielaczy, podłącz - albo poproś, żeby instalator połączył pętle zwykłymi złączkami pex, trójnikami etc i podpiął do zimnej wody z kranu. Będziesz miała próbę ciśnieniową - 3 bary. Z torbami nie pójdziesz - złączki to koszt 5-7zł za sztukę. Hm.... wychodzi na 10 obwodach koło stówy.
No, nie wiem, ale namawiam gorąco do próby ciśnieniowej.
oliwkawawa
24-07-2013, 07:19
Rozdzielacze są. Wody chwilowo nie było, dlatego wczoraj jak skończyli nie było tej próby. Ale do wylewek mam trochę czasu jeszcze. Dziś zadzwonię i powiem, że na czas wylewek mają puścić tam wodę, i już :)
Wczoraj jeszcze byłam oglądałam to dzieło, w paru miejscach te klipsy powyłaziły, pewnie od chodzenia po tym, ale to bezpośrednio przed wylewkami poprawię.
Aaa, no i jeszcze styropian, w paru miejscach się ugina czy unosi lekko jak się stanie na brzegu płyty, jak to styropian, było kilka newralgicznych miejsc gdzie trzeba było nieźle poprzycinać, dać 3 cm zamiast 5cm, więc w tych miejscach wiadomo-idealnie równo nie jest, ale wylewka to dociśnie mam nadzieję? Będzie 6,5-7 cm, więc trochę powinno ważyć. Wylewkarz uczulał żeby chudziak był wyrównany, i styropian dobrze przylegał bo wylewka sie przełamie. Chudziak ogólnie był tak gładki że mylono go z wylewką, no ale kilka takich miejsc nierównych, zwłaszcza pod ścianą się zdarzyło...
Mam podłogę!
203008203011203012203014203013
Szczegóły w dzienniku.
Rozdzielacze są. Wody chwilowo nie było, dlatego wczoraj jak skończyli nie było tej próby. Ale do wylewek mam trochę czasu jeszcze. Dziś zadzwonię i powiem, że na czas wylewek mają puścić tam wodę, i już :)
.
Jeśli masz możliwość, wpuść wodę do układu jak najwcześniej.
Wczoraj jeszcze byłam oglądałam to dzieło, w paru miejscach te klipsy powyłaziły, pewnie od chodzenia po tym, ale to bezpośrednio przed wylewkami poprawię.
Aaa, no i jeszcze styropian, w paru miejscach się ugina czy unosi lekko jak się stanie na brzegu płyty, jak to styropian, było kilka newralgicznych miejsc gdzie trzeba było nieźle poprzycinać, dać 3 cm zamiast 5cm, więc w tych miejscach wiadomo-idealnie równo nie jest, ale wylewka to dociśnie mam nadzieję? Będzie 6,5-7 cm, więc trochę powinno ważyć. Wylewkarz uczulał żeby chudziak był wyrównany, i styropian dobrze przylegał bo wylewka sie przełamie. Chudziak ogólnie był tak gładki że mylono go z wylewką, no ale kilka takich miejsc nierównych, zwłaszcza pod ścianą się zdarzyło...
Dociśnie, aczkolwiek przy ścianach warto sprawdzić, bo a nuż trzeba podłubać w styropianie.
Mam podłogę!
203008203011203012203014203013
Szczegóły w dzienniku.
Gratulacje!
Przeczytałem DB- super się czytało... i podobne książki czytaliśmy ;)
A oto moje początki jako zaklinacza wężów
http://forum.budujemydom.pl/?autocom=gallery&req=si&img=10230
A oto moje początki jako zaklinacza wężów
http://forum.budujemydom.pl/?autocom=gallery&req=si&img=10230
to będzie łazienka? bo odległości poniżes 10cm pomiędzy rurkami to jakby gęsto trochę jak na pokój..
Mam podłogę!
203008203011203012203014203013
Szczegóły w dzienniku.
Te "zegarki" przy rozdzielaczach to termometry ? :)
Te "zegarki" przy rozdzielaczach to termometry ? :)
Tak jest. Dołożę jeszcze po jednym manometrze na każdy rozdzielacz. Piękne są, czyż nie? "D
Manometr to potęga, termometr też, ale przy manometrze wymięka.
(...)odległości poniżej 10cm pomiędzy rurkami to jakby gęsto trochę jak na pokój..
Zgadzam się, choć zależy czym masz zamiar grzać, Odi69. Chociaż, i tak sądzę że to baaaardzo gęsto.
Uważaj na odległość od ściany - minimum 10cm.
Dylatacja w progu - przygotowałem podobnie jak Ty, nakleiłem się jak głupi, a potem, po dyskusji z ekipą, wszystko wywalili i zrobili dylatacje w progu po swojemu. Szczerze mówiąc takie sterczące gówna tylko im niepotrzebnie utrudniają robotę. W moim przekonaniu - niepotrzebnie utrudniają, a my niepotrzebnie to robimy.
Ale to tylko moje zdanie, bo opinie w wątku są podzielone: niektórzy twierdzą, żeby zrobić osobiście i później egzekwować, że tak ma być. Widziałem pracę ekipy i nie wyobrażam sobie, żeby mieli paprać się ze sterczącymi na środku gąbkami. Tym bardziej że rurę miksokreta czasem trzeba we dwóch trzymać żeby nie fruwała. Nie wiem jak mieliby przypilnować, żeby nie zgniatała tych gąbek.
PS. rura potrafi wyrywać spinki, ale to jest bez znaczenia, bo od razu zasypują rurki pex.
mnie też wychodziły rozstawy 25-30 cm i tak zrobiłem. dla świętego spokoju można zrobić co 20cm. nie jest za gęsto a i zapas jest ;)
oliwkawawa
22-08-2013, 19:14
Zgadzam się, choć zależy czym masz zamiar grzać, Odi69. Chociaż, i tak sądzę że to baaaardzo gęsto.
Uważaj na odległość od ściany - minimum 10cm.
Dylatacja w progu - przygotowałem podobnie jak Ty, nakleiłem się jak głupi, a potem, po dyskusji z ekipą, wszystko wywalili i zrobili dylatacje w progu po swojemu. Szczerze mówiąc takie sterczące gówna tylko im niepotrzebnie utrudniają robotę. W moim przekonaniu - niepotrzebnie utrudniają, a my niepotrzebnie to robimy.
Ale to tylko moje zdanie, bo opinie w wątku są podzielone: niektórzy twierdzą, żeby zrobić osobiście i później egzekwować, że tak ma być. Widziałem pracę ekipy i nie wyobrażam sobie, żeby mieli paprać się ze sterczącymi na środku gąbkami. Tym bardziej że rurę miksokreta czasem trzeba we dwóch trzymać żeby nie fruwała. Nie wiem jak mieliby przypilnować, żeby nie zgniatała tych gąbek.
PS. rura potrafi wyrywać spinki, ale to jest bez znaczenia, bo od razu zasypują rurki pex.
U mnie wylewkarze nie chcieli dylatacji w progach. Robili dylatacje sami kątownikiem czy czymś takim, już po zatarciu wylewki, na bieżąco. Teraz jedynie wypełniłam szczeliny silikonem sanitarnym, co by się tam nie nasypało syfu.
gentoonx
22-08-2013, 19:51
Jesli temp zasilania podłogówki to nie więcej jak 38-40stC to można sobie tak dylatacje kątownikiem czy gwoździem robić - nie ma strachu. Są ludzie co mają podłogówki sprzed kilkunastu lat liczone na 48-53stC - tam ten numer bez wyklejenia "prawdziwych" dylatacji nie przechodzi, bo rozszerzalnośc płyt przy takim zasilaniu jest taka, że resztki wylewki pozostające przy rurach tak prą, że płyty nie maja jak pracować.
kto nie widział - ten nie wie. Ja widziałem u jednego klienta, mam zdjęcia z położenia i wiem co się z płytami dzieje jak sobie klient przypadkiem podniesie temperaturę na zasilaniu powyżej 39stC
Pokaż te zdjęcia jeśli możesz.
Gentoonx, wrzuć te zdjęcia, coby unaocznić dlaczego ogrzewanie podłogowe jest - niskotemperaturowe.
A z progami, sądzę, że dramatyzujesz. Nie rozszerzy się z jednej, to rozszerzy się z drugiej. Gorzej jak ze wszystkich stron nie ma się gdzie rozszerzyć.
Cóż tak wyszło z OZC i tabel Rotha, za to w salonie będą co 20cm, od ścian w niektórych miejscach jest 7cm. Co do dylatacji zobaczymy, mi majster powiedział żebym wstawił cienkie deski równo poziomem wylewki w miejscach gdzie płyty się łączą, bo i tak wylewamy w miarę możliwości i czasu poszczególne pomieszczenia, tzn. narazie mam tylko spiżarnie. I beton robiony oczywiście samemu w betoniarce
A mam jeszcze takie pytanie. Czy rozdzielacz od grzejników może być do góry nogami tzn. wyprowadzenia z belek od góry. Pozwoliło by mi to lepiej wykorzystać miejsce w kotłowni
plusfoto
23-08-2013, 10:40
A co chociaż by z odpowietrzeniem?
Mogę zamiast korka na końcu belki zamontować, a przy grzejnikach i tak będą odpowietrzniki
możesz go zamontować do góry nogami,
gentoonx
23-08-2013, 20:30
postaram sie w weekend powklejać, muszę odnaleźć na NAS-ie. Ale poszukam
Jak zarazie dylatacje mam jaj na rysunku, kawałek posadzki opisany jako 1.03 jest grzany przyłączami które idą do pomieszczenia 1.05. Czy miedzy 1.05 a 1.03 robić dylatacje?
208097
gentoonx
24-08-2013, 02:13
Tak
gentoonx
24-08-2013, 10:30
Miałem gdzieś zdjęcia z wycinania podłogówki, która działała jak pisałem, ale ... znaleźc cięzko - za dużo tego, będę jeszcze grzebał.
W międzyczasie wklejam coś podobnego z tematu "Jak nie nalezy wykonywać ogrzewań podłogowych na płycie systemowej"
Pomijając te za krótkie peszle, jedna rura w połączeniu dylatacji itd., pomyślcie co się dzieje z masą zarobową przy wylewaniu na dylatacji - już lepiej w takim miejscu gwoździem przecinać, jeśli kątownikiem z góry na dól jak gilotyną to i tak miedzy rurami płyty są połączone bez dylatacji (na rastrowej płycie też). Robiła firma - 12 lat doświadczeń w ogrzewaniu podłogowym
Jaką długość powinny mieć peszle ?
Jaką długość powinny mieć peszle ?
wiatm
najlepiej po 50 cm z kazdej strony
napewno nie mniej niz po 40 cm
pozdrawiam
gentoonx
24-08-2013, 12:32
40cm -OK, 30cm - nie ma błędu, ale tyle jak rura prostopadle do dylatacji przechodzi, 50cm - to już lekka przesada ;)
Przy rozdzielaczu, zależy jak duży, to i po 1,2m czasem wychodzą - ale to inna bajka
A czy ten peszel pełni funkcję ochronną w miejscu dylatowanym ?
Czy jeszcze jest jakaś inna jego funkcja ?
oliwkawawa
24-08-2013, 18:31
O to samo chciałam zapytać. Co jeśli peszli nie będzie?
O to samo chciałam zapytać. Co jeśli peszli nie będzie?
Dwie sąsiadujące płyty betonu, w nich rurki z peszlem/otuliną, który jest też gąbką, więc rura w środku ma możliwość niewielkich ruchów. Jeśli by tego nie było krawędzie betonu działają jak gilotyna, bo rurka jest sztywno otulona betonem. Mogą przeciąć rurkę- to wariant ekstremalny;) Tak ja myślę, może się mylę.
oliwkawawa
24-08-2013, 19:17
To chyba wariant bardzo ekstremalny ;)
Myślałam prędzej o pęknięciach na płytkach, ew. drewnie (?). Właśnie, coś się stanie z drewnem w takim miejscu?
Dwie sąsiadujące płyty betonu, w nich rurki z peszlem/otuliną, który jest też gąbką, więc rura w środku ma możliwość niewielkich ruchów. Jeśli by tego nie było krawędzie betonu działają jak gilotyna, bo rurka jest sztywno otulona betonem. Mogą przeciąć rurkę- to wariant ekstremalny;) Tak ja myślę, może się mylę.
witam
dokładnie może stać się tak jak piszesz
peszel/otulina chroni rury na styku płyt
pozdrawiam
oliwkawawa
24-08-2013, 19:22
U mnie nie ma pianki dylatacyjnej w progach w ogóle, są dylatacje zrobione kątownikiem, obstawiam że sięgają najdalej do górnej krawędzi rurki, ale chyba nawet nie aż tak głęboko, bo przy wypełnianiu tych szczelin silikonem widziałam że są głębokie może na 2 max. 3 cm (jastrych jest o grubości 6,5 cm)... Więc nadal rurki są zatopione w jakby jednej płycie, tej "pod spodem", a nie dwóch sąsiadujących. Staram to sobie wyobrazić, ten efekt gilotyny u mnie, ale nie umiem. HELP :)
oliwkawawa
24-08-2013, 19:23
witam
dokładnie może stać się tak jak piszesz
peszel/otulina chroni rury na styku płyt
pozdrawiam
może tak się stać
a jak często tak się staje?
oliwkawawa
24-08-2013, 19:41
Próbuję coś znaleźć na ten temat w necie, niestety nigdzie nie piszą o pękniętych rurkach od podłogówki. To chyba naprawdę ekstremalne przypadki. Jedynie o pęknięciach na betonie, ew. potem na posadzkach kamiennych czy innych.
Więc, tak bez straszenia (nie piszmy o przypadkach 1 na 1000) - co się stanie jeśli tych peszli nie ma? Zakładamy oczywiście że grzejemy jak trzeba, niskotemperaturowo (u nas inaczej być nie może, bo prawie wszędzie będzie drewno), a nie 45 stopni w obieg. Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale wylewka jest na kruszywie, Pan od wylewek twierdzi że taka wylewka nie pracuje tak mocno jak "zwykła" wylewka.
Próbuję coś znaleźć na ten temat w necie, niestety nigdzie nie piszą o pękniętych rurkach od podłogówki. To chyba naprawdę ekstremalne przypadki. Jedynie o pęknięciach na betonie, ew. potem na posadzkach kamiennych czy innych.
Więc, tak bez straszenia (nie piszmy o przypadkach 1 na 1000) - co się stanie jeśli tych peszli nie ma? Zakładamy oczywiście że grzejemy jak trzeba, niskotemperaturowo (u nas inaczej być nie może, bo prawie wszędzie będzie drewno), a nie 45 stopni w obieg. Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale wylewka jest na kruszywie, Pan od wylewek twierdzi że taka wylewka nie pracuje tak mocno jak "zwykła" wylewka.
witam
a może popatrz na to z drugiej strony
nic na ten temat ("pęknięte rurki od podłogówki) nie znalazłeś, bo ci co mają podłogówki, mają je dobrze zrobione i nie mają problemów
jeżeli ktoś chce eksperymentować ze swoją instalacją (we własnym domu) jago sprawa, nie ma przymusu robienia zgodnie ze "sztuką"
pozdrawiam
może tak się stać
a jak często tak się staje?
Chcesz prowadzić statystykę? :)
Tak powinno się robić, mówią o tym instrukcje układania OP, np, "SYSTEM KAN-therm - ogrzewanie podłogowe układane metodą mokrą", cytat: "przez szczeliny dylatacyjne rurami wolno przechodzić tylko w rurach osłonowych (peszel na długości 50 cm)"
-
oliwkawawa
24-08-2013, 20:18
witam
a może popatrz na to z drugiej strony
nic na ten temat ("pęknięte rurki od podłogówki) nie znalazłeś, bo ci co mają podłogówki, mają je dobrze zrobione i nie mają problemów
jeżeli ktoś chce eksperymentować ze swoją instalacją (we własnym domu) jago sprawa, nie ma przymusu robienia zgodnie ze "sztuką"
pozdrawiam
Pięknie by było, jakby większość z nas miało idealnie wyliczoną i położoną podłogówkę :) Niestety tak nie jest. Potwierdzają to choćby niektóre tutaj prowadzone dzienniki budowy.
Ja nie szukałAM opinii użytkowników na ten temat, tylko wytycznych dot. układania podłogówki. Wszędzie straszą owszem, ale pęknięciem jastrychu bądź potem okładzin, nigdzie nie przestrzegają przed pękniętymi rurkami. A skoro to takie powszechne zjawisko, i występuje zawsze kiedy otuliny nie ma, to może powinni o tym zacząć pisać?
Jeśli kilka osób mi poleciło hydraulika oraz wylewkarza, to chyba znaczy że Ci ludzie mają zrobione dobrze. Poleceni fachowcy robią tak samo u każdego, zakładam więc że u mnie też nie będzie katastrofy.
Pięknie by było, jakby większość z nas miało idealnie wyliczoną i położoną podłogówkę :) Niestety tak nie jest. Potwierdzają to choćby niektóre tutaj prowadzone dzienniki budowy.
Ja nie szukałAM opinii użytkowników na ten temat, tylko wytycznych dot. układania podłogówki. Wszędzie straszą owszem, ale pęknięciem jastrychu bądź potem okładzin, nigdzie nie przestrzegają przed pękniętymi rurkami. A skoro to takie powszechne zjawisko, i występuje zawsze kiedy otuliny nie ma, to może powinni o tym zacząć pisać?
Jeśli kilka osób mi poleciło hydraulika oraz wylewkarza, to chyba znaczy że Ci ludzie mają zrobione dobrze. Poleceni fachowcy robią tak samo u każdego, zakładam więc że u mnie też nie będzie katastrofy.
witam
kolega POWELL napisał wyżej jakie wytyczne ma KAN-THERM
w internecie znajdziesz wytyczne innych producentów - wszyscy mi znani mają takie same wymagania, jasno to piszą
może są tacy, którzy nie wymagają rur osłonowych - ja takich nie znam
takie rury osłonowe to chyba żaden koszt, jeżeli chcesz "oszczędzić", przymusu nie ma, eksperymentować każdy może...
pozdrawiam
Eksperymentować... wg mnie to jakaś mniemanologia.
Gdyby ludziom pękały rurki, dałoby się znaleźć o tym informacje. A ich nie ma.
Wytyczne mówią jednocześnie o wymiarach pola niedylatowanego:
KAN na przykład pisze o dylatacjach: długość jednorodnej płyty ma nie przekraczać 8m, pow 30m2 i stosunek długości boków ma być 1:2
Wynika z tego, że jeśli pokój i hall w sumie będą miały 30m2 to po grzyba dylatacja?
Wiadomo, i tak zrobimy tu dylatację, ale wniosek jest taki, że jeśli mamy płytę 30m2, to ona da sobie radę i masakry nie będzie.
oliwkawawa
25-08-2013, 07:42
witam
kolega POWELL napisał wyżej jakie wytyczne ma KAN-THERM
w internecie znajdziesz wytyczne innych producentów - wszyscy mi znani mają takie same wymagania, jasno to piszą
może są tacy, którzy nie wymagają rur osłonowych - ja takich nie znam
takie rury osłonowe to chyba żaden koszt, jeżeli chcesz "oszczędzić", przymusu nie ma, eksperymentować każdy może...
pozdrawiam
To żaden koszt, nigdy nie oszczędzałam i nie zamierzam oszczędzać na tym co ważne. Rzecz w tym że u mnie wylewka jest już zrobiona....
Nie przyszłam się tutaj kłócić i wpierać że ja mam rację, bo z pewnością jej nie mam, Wy macie większą wiedzę. Próbuję się jedynie pocieszać i nieco uspokoić, że może nic złego się u mnie nie stanie, nawet jeśli mam coś zrobione wbrew wytycznym.
Ale skoro tak wolicie, niech będzie, zrobiłam eksperyment, przyoszczędziłam, za rok będę mieć podłogi do wymiany, bo z pewnością rurki pękną. A może lepiej skuwać podłogę już teraz i poprawiać? :/
zbigmaz01
25-08-2013, 07:53
Jeżeli masz pomieszczenie 30m2 bez dylatacji i dobrze, nic się w nim nie stanie. A co dalej? Przejście przez drzwi i następna płyta, tu już masz dylatację i tu powinna znaleźć się ochrona rurki. Zaoszczędzisz przy układaniu a wydasz parę razy więcej w razie awarii.
Moje zdanie zrobić raz a dobrze i potem nie oglądać.
gentoonx
25-08-2013, 10:43
U mnie nie ma pianki dylatacyjnej w progach w ogóle, są dylatacje zrobione kątownikiem, obstawiam że sięgają najdalej do górnej krawędzi rurki, ale chyba nawet nie aż tak głęboko, bo przy wypełnianiu tych szczelin silikonem widziałam że są głębokie może na 2 max. 3 cm (jastrych jest o grubości 6,5 cm)... Więc nadal rurki są zatopione w jakby jednej płycie, tej "pod spodem", a nie dwóch sąsiadujących. Staram to sobie wyobrazić, ten efekt gilotyny u mnie, ale nie umiem. HELP :)
czyli tak naprawdę nie masz dylatacji, tylko nacięcie. To nacięcie w przypadku wystąpienia naprężeń spowoduje, że wylewka pęknie dokładnie w tym miejscu, nie w innym mechanika - zasada karbu.
Napiszę to wyraźnie jeszcze raz:
Z mojego doświadczenia wynika, że prawidłowo wykonane (metry2 i poprawna dylatacja przyścienna) płyty grzewcze, do temperatury powierzchni podłogi 27stC nie wykazują wzajemnej pracy na połączeniu płyt, tzn że dla pracy takiej płyty wystarcza poprawnie wykonana dylatacja przyścienna, ale jeżeli w dużym salonie mamy w kolejności 3 płyty w jednym kierunku, to już nie wystarcza.
BTW
co do wymiarów płyty - zależy jak wylewamy - anhydryty i nowoczesne masy betonowe ( właśnie wchodzące na rynek) pozwalają na płyty grubości 5cm i powierzchni do 300m2, dodatkowo pełna wytrzymałość jastrychu po 3 dniach, uruchamianie OP po 7 dniach
jak mam pod płytą fundamentową folię to chyba dawać drugiej warstwy folii na płycie nie ma sensu?
Jak wykończyć podest korytarza od strony klatki schodowej/antresoli przed wylewkami?
pod płytą nie ma sensu, na płycie ( pod wylewką) jak najbardziej bo to warstwa poślizgowa dla wylewki..
folia pod płytą zapobiega zawilgacaniu się styropianu
hmm... a w jaki sposób ten styropian miałby zawilgnąć? od betonu (wilgoci technologicznej) czy jak bo nie bardzo kojarzę?
przecież parowanie idzie do góry, więc w stanie gazowym para nie będzie lecieć w dół, za to w stanie ciekłym leci w dół, i jak Ci woda wejdzie w płytę (co jest bardziej prawdopodobne) to już nie wyjdzie spodem tylko tam zostanie..jedyna droga będzie w górę.. poza tym producenci styropianów fundamentowych chyba zdają sobie sprawę że w ziemi jest wilgotno..
Beata&Slawek
27-08-2013, 12:25
hmm... a w jaki sposób ten styropian miałby zawilgnąć? od betonu (wilgoci technologicznej) czy jak bo nie bardzo kojarzę?
przecież parowanie idzie do góry, więc w stanie gazowym para nie będzie lecieć w dół, za to w stanie ciekłym leci w dół, i jak Ci woda wejdzie w płytę (co jest bardziej prawdopodobne) to już nie wyjdzie spodem tylko tam zostanie..jedyna droga będzie w górę.. poza tym producenci styropianów fundamentowych chyba zdają sobie sprawę że w ziemi jest wilgotno..
Styropianow fundamentowych moze i tak stad specjalne styropiany do ocieplenia fundamentow ale juz zwyklych styropianow posadzkowych nie koniecznie i tak jak ktos pisze zawilgocisz sobie cala posadzke i dom, wilgoc bedzie szla z gruntu, w tym samym celu daje sie izolacje pozioma fundamentow aby zatrzymac wode podciagana z gruntu.
Styropianow fundamentowych moze i tak stad specjalne styropiany do ocieplenia fundamentow ale juz zwyklych styropianow posadzkowych nie koniecznie i tak jak ktos pisze zawilgocisz sobie cala posadzke i dom, wilgoc bedzie szla z gruntu, w tym samym celu daje sie izolacje pozioma fundamentow aby zatrzymac wode podciagana z gruntu.
nie mówicie poważnie? że ktoś pod płytę fundamentową daje zwykły styropian posadzkowy? bo o tym chyba piszemy..
w płycie fundamentowej za izolację poziomą służy zagęszczenie gruntu i właśnie styropian/styrodur..
jak jest prawidłowo zagęszczone to taka podbudowa nie podciąga kapilarnie wody..
od wilgoci w ziemi.
?? tą folię masz pod płytą pomiędzy styropianem a betonem czy pod styropianem?
a co w przypadku kiedy coś się na płytę wyleje lub będzie ciekło i będzie przesiąkać? wtedy woda zbierze się na tej folii?
herakles
27-08-2013, 15:32
Ja mam takie pytanko, bo jakoś czytam o tych płytach i czytam i nie wierzę.....
że niby dom stoi na styropianie? Cała wielka chałupa? A co jak ma 2-3 piętra? Jakoś nie mogę przyzwyczaić się do tej myśli. Proszę potwierdźcie, że to prawda.
herakles
27-08-2013, 15:38
No, prawda :)
A co jak ten styropian jakiś szczur zeźre?
Lepiej, stado szczurów, przecie tam ciepło!
plusfoto
27-08-2013, 16:07
A to już tam zostanie bo go płyta przyciśnie.:lol2:
herakles
27-08-2013, 16:44
A to już tam zostanie bo go płyta przyciśnie.:lol2:
ale zanim to nastąpi to on tam przecież kanały porobi!
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin