PDA

Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

asolt
27-08-2013, 17:54
No, prawda :)

A mozesz podac przykłady domów 3 kondygnacyjnych na płycie, o takie równiez pytał herakles. Nie spotkałem sie jeszcze z takim projektem, a widziałem ich (tzn. z płytami) dosc dużo.

herakles
27-08-2013, 17:59
Ale z płytami pod którymi był styropian?!

asolt
27-08-2013, 18:18
Oczywiscie z płytami izolowanymi

Elfir
27-08-2013, 20:03
?? tą folię masz pod płytą pomiędzy styropianem a betonem czy pod styropianem?
a co w przypadku kiedy coś się na płytę wyleje lub będzie ciekło i będzie przesiąkać? wtedy woda zbierze się na tej folii?

Folię mam pod styropianem. Woda zbierze się na styro, wsiąknie w mur i odparuje. Styro jest parkingowy

_artur_
27-08-2013, 20:39
Folię mam pod styropianem. Woda zbierze się na styro, wsiąknie w mur i odparuje. Styro jest parkingowy

nie przekonuje mnie to zupełnie..
niech może wypowiedzą się mądrzejsi HenoK czy asolt..
ale w takim razie dawańie powyżej gdziekolwiek folii spowoduje że jakakolwiek wilgoć czy woda ktora się tam dostanie zostanie na długo..

Elfir
27-08-2013, 21:12
zalecenie projektanta i kierbuda.

PeZet
27-08-2013, 22:40
Nie wiem co bierzecie, ale lepiej to odstawcie... :D
Folię się daje po to, żeby zaprawa nie wlazła między płyty styropianu.
A jak komu zaleje chatę, to bez różnicy czy ma folię czy nie ma: takie samo będzie bagno.

odi69
28-08-2013, 06:12
Co do folii ja dawałem pod styropianem jak i na styropianie.

Szokują mnie ceny w lokalnych sklepach, spinki do podłogówki 14-15zł/paczka, a w sklepie internetowym 4zł.
Mam alupexa Wavina i Kana. Wavin jest trudniejszy do kształtowania, sztywniejszy

Elfir
28-08-2013, 20:54
Folię się daje po to, żeby zaprawa nie wlazła między płyty styropianu.
.

To wiezchnia. A na przekrojach podłóg na gruncie jest jeszcze spodnia.

odi69
30-08-2013, 21:21
Ja już skoczyłem układać, najdłuższy obieg 85m, za to w wiatrołapie brakło trochę węża, ale na szczęście dopiero w kotłowni parę cm od rozdzielacza

Elfir
15-09-2013, 15:01
Mnie się podnosi wąż na zakrętach i wyczepia ze styropianu :(

bajcik
15-09-2013, 16:44
Krótsze klipsy? Za ostre zakręty? Za miękki styropian? Brak folii? Za sprężysta rura?

Ciężko coś poradzić tak na odległość, pomaga wygięcie ostrzejszego zakrętu, tak aby po odprężeniu rurka przyjęła docelowy kształt. Dodatkowe klikpsy na zakręcie. No i oczywiście klipsy długie.

Elfir
15-09-2013, 17:12
Styropian jest podłogowy a nie ścienny
Klipsy długości styropianu
Folia jest
rura Wavina do podłogówki
Zakręty normalne, jak na zdjęciach innych podłogówek.

Majster teraz wwierca kotwy w beton na zakrętach.

bajcik
15-09-2013, 21:59
??? Jakie kotwy? Jaki beton?
Masz jakieś zdjęcia tych odstających zakrętów? Bo może nie ma się specjalnie czym przejmować.

Tomasz Antkowiak
15-09-2013, 22:19
Ja dzis zaczalem ukladac podlogowke u nas. Idzie fajnie, na razie:) Elfir, jak rozwijacie rolke? Ktos ja rozwija turlajac pionowo po podloze a druga osoba uklada rurke? Moze sprobuj polozyc rolke plasko na srodku pomieszczenia i rozwijac sobie potrzebna rurke obracajac roke plasko po podlodze? U mnie to sie sprawdza i nawet jednoosobowo mozna dac sobie rade. Spinki 60mm daje maks co 40 cm.

Elfir
15-09-2013, 23:29
??? Jakie kotwy? Jaki beton?
Masz jakieś zdjęcia tych odstających zakrętów? Bo może nie ma się specjalnie czym przejmować.

Mocuje do betonowej wylewki. Rura odstaje na jakieś 1 cm od podłoża, co przy anhydrycie grubości 5 cm ma znaczenie.

U mnie rozkłada instalator.

gentoonx
16-09-2013, 21:18
Mocuje do betonowej wylewki. Rura odstaje na jakieś 1 cm od podłoża, co przy anhydrycie grubości 5 cm ma znaczenie.

U mnie rozkłada instalator.

Dupa nie instalator - pewnie jakiś łahudraulik prędzej.

Po groma ci w takim razie pasek przyścienny i dylatacje skoro przydybluje wszystko do betonu pod spodem, najpierw rurę, a po wylaniu razem z rurą wylewka stoi jak dzwon :lol:

Elfir
17-09-2013, 22:37
Po groma ci w takim razie pasek przyścienny i dylatacje skoro przydybluje wszystko do betonu pod spodem, najpierw rurę, a po wylaniu razem z rurą wylewka stoi jak dzwon :lol:

A po polsku?

gentoonx
17-09-2013, 23:09
Elfir rozumiem, że "instalator" kotwi ci do betonowej wylewki styropian, na którym układa i mocuje rury OP - OP to podłoga pływająca, przy zakotwionym styropianie pływająca już może nie być, a jeżeli jeszcze nie daj Panie nie zabezpieczy tych kotew ( nie oddylatuje od wylewki) i anhydryt je "przyłapie", to już na pewno pływająca nie będzie, więc po co inne dylatacje przejmujące ruchy unieruchomionej podłogi.Unieruchomiona wylewka OP to inne komplikacje z klawiszowaniem grzejącej podłogi włącznie

Jeśli źle zrozumiałem twoją poprzednią wypowiedź to sorry ;)

Elfir
17-09-2013, 23:52
nie przesadzasz z tym unieruchomieniem podłogi? Te kotwy nie są zamiast haczyków tylko w miejscach zakrętów. Cała reszta normalnie pracuje.
Masz jakiś inny pomysł na to, by rura nie wstawała?

1950
18-09-2013, 07:18
wystarczy przyłożyć deski na tych zakrętach żeby się rury nie podnosiły,
wylewkarze je usuną przy wylewkach,

Elfir
18-09-2013, 12:48
nie podniosą się przy robieniu wylewek? Wyglądają na sprężyste

bobasxx
18-09-2013, 13:27
nie podniosą się przy robieniu wylewek? Wyglądają na sprężyste

A dlaczego są sprężyste ? Bo źle rozwijane i układane.

Zwijałaś kiedyś przedłużacz, na pewno, i co trzeba robić żeby wychodziły ładne, równe kręgi ? Ano obracać albo tym co już zwinęłaś albo tym co leży jeszcze na ziemi.

Tomasz Antkowiak już coś sugerował.

bajcik
18-09-2013, 13:43
Potwierdzam co piszą koledzy - jedna osoba rozwija (może być nawet żona:)) a druga przypina. Sprężynowanie akceptowalne.
http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.06.27-podlogowka/.lowres/IMAG0054.jpg (http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.06.27-podlogowka/IMAG0054.jpg)

herakles
18-09-2013, 15:12
Wytłumaczcie mi coś. To co na zdjęciu to PEX-AL-PEX. A instalacja cała w miedzi. Nie rozpuści się to?

1950
18-09-2013, 15:29
tak, zwłaszcza jak napełnisz kwasem azotowym

Elfir
18-09-2013, 20:39
Byli panowie od wylewek. Majster dostanie burę i po kieszeni!

gentoonx
18-09-2013, 21:06
nie przesadzasz z tym unieruchomieniem podłogi? Te kotwy nie są zamiast haczyków tylko w miejscach zakrętów. Cała reszta normalnie pracuje.
Masz jakiś inny pomysł na to, by rura nie wstawała?

Hough :)

DEZET
19-09-2013, 09:58
Wytłumaczcie mi coś. To co na zdjęciu to PEX-AL-PEX. A instalacja cała w miedzi. Nie rozpuści się to?

Że niby "plastik" wejdzie w reakcje z miedzią?:rotfl: A budowę rury pex znasz?

bajcik
19-09-2013, 10:40
Może dyfuzje jakieś czy coś w tym rodzaju?

herakles
19-09-2013, 11:01
Że niby "plastik" wejdzie w reakcje z miedzią?:rotfl: A budowę rury pex znasz?

Czyli to amelinium jest tylko po to żeby zatrzymać powietrze? I woda tam nie dojdzie, choćby nie wiem co?

Tomasz Antkowiak
19-09-2013, 11:18
Byli panowie od wylewek. Majster dostanie burę i po kieszeni!


napisz cos wiecej dla potomnych :)

Elfir
19-09-2013, 12:23
- źle ułożył dylatacje brzegową (do góry nogami, foliowy kołnierz zamiast na folii alu znalazł się pod styropianem, na betonie) - trzeba położyc nową,
- żle poprowadził rurki nad rurą od wanny (do poziomu posadzki zostało 0,5 cm nad rurką) - ma wymyślić co z tym zrobić,
- nie skleił ze sobą arkuszy folii - chociaż mu o tym mówiłam (jak mu wytknęłam to obrażony spytał kiedy przywiozę mu taśmę do sklejania)

A dziś się przyznał, że pod anhydryt nigdy nie robił.

I wogóle to jest moja wina, bo nie kupiłam mu styropianu z wprasowaną folią (trzy razy droższego), tylko osobno folię a osobno styropian i przez to mu te rurki odstają (a odstają bardzo i sprężynują). Kiedy mu powiedziałam, że zwój rozwija się w poziomie a nie w pionie to nadąsany powiedział, że rozwijał w poziomie (chociaż mąż widział jak pomocnicy toczyli zwój pionowo).

Jacekss
19-09-2013, 12:31
o jeeeju to mają problemy fachofcy :) pod anhydryt sam robiłem styro i folie, pokleiłem i zabezpieczyłem jak trzeba .. nic sie nie powylewało na boki
zero problemu. rurki robili spece ... kilka rzeczy poprawili po interwencji np odstające rurki na rogach. sumarycznie ok.
a tu sie u ciebie specu popisał ;)

Elfir
19-09-2013, 12:58
Najgorsze jest to, że człowiek wynajmuje fachowca a potem musi go douczać.

Jacekss
19-09-2013, 13:18
no niestety to racja, która na budowie (całe szczęście już po wszystkim) potwierdzała się co 2 ekipę :)

bajcik
19-09-2013, 13:44
Przypominam tylko że to jest wątek "... samemu" :)

gentoonx
19-09-2013, 21:41
- źle ułożył dylatacje brzegową (do góry nogami, foliowy kołnierz zamiast na folii alu znalazł się pod styropianem, na betonie) - trzeba położyc nową,
- żle poprowadził rurki nad rurą od wanny (do poziomu posadzki zostało 0,5 cm nad rurką) - ma wymyślić co z tym zrobić,
- nie skleił ze sobą arkuszy folii - chociaż mu o tym mówiłam (jak mu wytknęłam to obrażony spytał kiedy przywiozę mu taśmę do sklejania)

A dziś się przyznał, że pod anhydryt nigdy nie robił.

I wogóle to jest moja wina, bo nie kupiłam mu styropianu z wprasowaną folią (trzy razy droższego), tylko osobno folię a osobno styropian i przez to mu te rurki odstają (a odstają bardzo i sprężynują). Kiedy mu powiedziałam, że zwój rozwija się w poziomie a nie w pionie to nadąsany powiedział, że rozwijał w poziomie (chociaż mąż widział jak pomocnicy toczyli zwój pionowo).

Normalnie drwal :lol2:

a tak BTW, pierwszy raz usłyszałem, że pod anhydryt robi się inaczej niż pod zwykłą wylewkę z plasto czy pod betonit - oprócz grubości oczywiście ;)

fajnych fahofcuf macie, choć wątek fakt samemu

Pratchawiec
20-09-2013, 01:16
Gdzie mogę kupić same przepływomierze do rozdzielacza wyskalowane 0-3,5l/min ? Obecnie mam 0-6l/m i są mało precyzyjne ...

Witam

Szukaj takich:

http://www.taconova.com/pl/produkty/pv/-/-/topmeter/17/

Możesz zaufać ich wskazaniom, bo są wykonane rzeczywiście z szwajcarską precyzją - błąd pomiaru mniejszy niż 10 %.
Stosowane były (są) w rozdzielaczach Techniprot-u, który wykonywał je m. in.dla KaN-a i KISANA. Kto je obecnie sprzedaje w detalu - nie wiem.
Zwróć jednak uwagę na grubość belki i długość gwintu. Nie wszędzie będą pasować.

Pozdrawiam

Pratchawiec

scruffty
20-09-2013, 09:43
Mam pytanie związane z przepływami. Do swojej podłogówki zużyłem ok. 900 mb rury (17 obwodów + drabinka - obecnie zamknięta). Dwa rozdzielacze (góra i dół) zasilane bezpośrednio z kotła kondensacyjnego rurą calową. Pętle prawie równe, starałem się robić po 66m, najdłuższa ma około 80 m. Charakterystyka pracy pompy:
213414

pompa działa na 3 (muszę sprawdzić jeszcze, ale producent kotła pisze, że taka jest domyślna nastawa, a nic nie zmieniałem). Pojawia się mały problem z przepływami, ponieważ rotametry pokazują niewiele ponad zero. Jak zakręcę górny rozdzielacz, to na dolnym rotametry da się ustawić na 1,5. Wygląda tak, jakby pompa była za słaba, ale czy nie ma innych powodów takiego stanu rzeczy, z lektury wątku są użytkownicy z podobnymi układami i pchają całość na pompie kotła.

Podłogówka była zapowietrzona, więc starałem się ją odpowietrzyć metodą po jednym obwodzie i spuszczać zaworem powietrze aż zacznie lecieć woda. Obecnie z automatycznych odpowietrzników już nie syczy. Zapowietrzony układ pracował głośno i szumiał, teraz jest cicho. Pewnie jeszcze da się to odpowietrzyć lepiej, zostawiłem na razie, aby dać czas popracować automatycznym odpowietrznikom.

Temperatury belek jeszcze nie mierzyłem (w podłogę idzie na razie niska temp. i dotykowo niewiele da się zauważyć). Teraz zastanawiam się czy to ma jednak prawo działać na tej pompie kotła, czy od razu kupić dodatkową. Skoro mam:

900 mb pex to jakieś 110 l + doprowadzenia, rozdzielacze itd. załóżmy 30l = 140 l wody w instalacji.

Pompa na 3 biegu powinna wydoić 1200l/h czyli 20l/min. Zatem pomijając wstępnie opory przepchanie 140 l wody powinno jej zająć aż 7 minut.

20l/min na 17 pętli to 1,1l/m na pętle. Przy zakręconym jednym rozdzielaczu 20l/min na 8 pętli daje 2,5 l/min. Czyli dodając opory to by się zgadzało, z tym co zaobserwowałem. Teraz pytania:

1. czy dobrze to liczę?
2. dodawać pompę, czy taki niewielki przepływ jest wystarczający, z lektury radzą ustawiać przepływ na 2l/m ?
3. jeśli dodać pompę to czy na zasilaniu czy powrocie, jaką powinna mieć charakterystykę?

Dzięki za uwagi,
scruffty

1950
20-09-2013, 19:38
pompa jest wystarczająca,
odpowietrz dobrze tę podłogówkę i odkręć rotametry

gentoonx
20-09-2013, 20:31
Witam

Szukaj takich:

http://www.taconova.com/pl/produkty/pv/-/-/topmeter/17/

Możesz zaufać ich wskazaniom, bo są wykonane rzeczywiście z szwajcarską precyzją - błąd pomiaru mniejszy niż 10 %.
Stosowane były (są) w rozdzielaczach Techniprot-u, który wykonywał je m. in.dla KaN-a i KISANA. Kto je obecnie sprzedaje w detalu - nie wiem.
Zwróć jednak uwagę na grubość belki i długość gwintu. Nie wszędzie będą pasować.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Techniprot nadal używa tych rotametrów - i tylko takich w sumie. Do każdego typu belek inne

gentoonx
20-09-2013, 20:33
Mam pytanie związane z przepływami. Do swojej podłogówki zużyłem ok. 900 mb rury (17 obwodów + drabinka - obecnie zamknięta). Dwa rozdzielacze (góra i dół) zasilane bezpośrednio z kotła kondensacyjnego rurą calową. Pętle prawie równe, starałem się robić po 66m, najdłuższa ma około 80 m. Charakterystyka pracy pompy:
213414

pompa działa na 3 (muszę sprawdzić jeszcze, ale producent kotła pisze, że taka jest domyślna nastawa, a nic nie zmieniałem). Pojawia się mały problem z przepływami, ponieważ rotametry pokazują niewiele ponad zero. Jak zakręcę górny rozdzielacz, to na dolnym rotametry da się ustawić na 1,5. Wygląda tak, jakby pompa była za słaba, ale czy nie ma innych powodów takiego stanu rzeczy, z lektury wątku są użytkownicy z podobnymi układami i pchają całość na pompie kotła.

Podłogówka była zapowietrzona, więc starałem się ją odpowietrzyć metodą po jednym obwodzie i spuszczać zaworem powietrze aż zacznie lecieć woda. Obecnie z automatycznych odpowietrzników już nie syczy. Zapowietrzony układ pracował głośno i szumiał, teraz jest cicho. Pewnie jeszcze da się to odpowietrzyć lepiej, zostawiłem na razie, aby dać czas popracować automatycznym odpowietrznikom.

Temperatury belek jeszcze nie mierzyłem (w podłogę idzie na razie niska temp. i dotykowo niewiele da się zauważyć). Teraz zastanawiam się czy to ma jednak prawo działać na tej pompie kotła, czy od razu kupić dodatkową. Skoro mam:

900 mb pex to jakieś 110 l + doprowadzenia, rozdzielacze itd. załóżmy 30l = 140 l wody w instalacji.

Pompa na 3 biegu powinna wydoić 1200l/h czyli 20l/min. Zatem pomijając wstępnie opory przepchanie 140 l wody powinno jej zająć aż 7 minut.

20l/min na 17 pętli to 1,1l/m na pętle. Przy zakręconym jednym rozdzielaczu 20l/min na 8 pętli daje 2,5 l/min. Czyli dodając opory to by się zgadzało, z tym co zaobserwowałem. Teraz pytania:

1. czy dobrze to liczę?
2. dodawać pompę, czy taki niewielki przepływ jest wystarczający, z lektury radzą ustawiać przepływ na 2l/m ?
3. jeśli dodać pompę to czy na zasilaniu czy powrocie, jaką powinna mieć charakterystykę?

Dzięki za uwagi,
scruffty

automaty na belkach działaja tylko podczas napełniania, podczas pracy praktycznie wcale. Odpowietrzaj po jednej pętli, tylko daj wyższą temperaturę ( cieplejsza woda - lepiej w niej miesza sie powietrze ) wiekszośc i tak powinna odpowietrzyć się na kotle

scruffty
23-09-2013, 22:08
Powalczyłem dalej w odpowietrzaniem. Przelałem całą instalację po jednej pętli, z jednej strony woda do układu a wylot wężem za okno. Najpierw dolny, potem górny rozdzielacz. Lałem min. 3x objętość pętli i patrzyłem czy nie parska powietrzem tylko leci jednolity strumień. Spostrzeżenia: jest trochę lepiej, ale bez rewelacji. Na dole przepływy na 1,5 l/min, na górze między 0 a 1,5 na odkręconych na full rotametrach. Nie wiem, czy to wystarczy na mrozy czy nie. Podłogówka grzała przed tą operacją (wczoraj rano wyłączyłem, aby się sama schłodziła do odpowietrzenia) tylko trochę mi brakuje możliwości późniejszej manipulacji przepływem, jak będzie trzeba wysterować temp. w pomieszczeniach. Może to rotametry kiepskie, mają zakres od 0 do 5,5 i mają problem z pokazywaniem niskich przepływów. Chyba dołożę jednak pompę do układu. Obecna działa na 3 biegu i w tym trybie zżera 90W. Jak ją zmieniłem na 2 to wszystko klapło. Oszczędna pompa (mam na oku LFP 25/40) przy poborze o połowę mniejszym daje 2x większy przepływ. Puszczając tę z kotła na 1 i LFP na 2 sumaryczne zużycie energii będzie trochę mniejsze a będę miał zapas do sterowania. Jeszcze tylko chcę sprawdzić jaki jest spadek temperatury wody między zasilaniem a powrotem, ale o chwilę zajmie, ponieważ musi się teraz ten klocek nagrzać.

Jacekss
23-09-2013, 22:12
hej.. u mnie przepływ 1 - 1,5 l/min na pętlę to norma i grzeje okey
jeśli robiłeś projekt podłogówki / wyliczenia to będziesz wiedział ile powinnien wynosić przepływ na obwód

autorus
24-09-2013, 05:48
mam pytanko, czy jesli rurki bedę miał układane bezpośrednio na chudziaka który jest niezbyt równy może to stanowić jakis problem dla późniejszego odpowietrzenia? Reasumując pytanie czy nierówność podłoża może mieć wpływ na źle działającą podłogówkę w przyszłości?
Znajomy radzi mi dać wylewkę samopoziomującą, ja nie widzę w tym żadnego sensu.

scruffty
24-09-2013, 08:21
hej.. u mnie przepływ 1 - 1,5 l/min na pętlę to norma i grzeje okey
jeśli robiłeś projekt podłogówki / wyliczenia to będziesz wiedział ile powinnien wynosić przepływ na obwód

Liczyłem OZC i wydajność pętli zakładając, że spadek temperatury między zasilaniem i powrotem będzie ok 8 stopni, nie większy niż 10 stopni i domyślnie temp w podłogę max 40 stopni. Już na etapie planowania zastanawiałem się czy pompa z kotła to pociągnie (a z tego wątku wyczytałem, że jest duża szansa, że powinna), dlatego mam tak zrobioną instalację, że dodanie drugiej pompy nie powoduje konieczności bardzo dużych zmian. Dam instalacji chwilę na popracowanie, jak płyta osiągnie stabilną temperaturę pomierzę czy wszystkie pętle działają jak powinny i jaki jest spadek temp. Jak regulacja tego będzie niemożliwa dodam drugą pompę.

bajcik
24-09-2013, 09:22
mam pytanko, czy jesli rurki bedę miał układane bezpośrednio na chudziaka który jest niezbyt równy może to stanowić jakis problem dla późniejszego odpowietrzenia? Reasumując pytanie czy nierówność podłoża może mieć wpływ na źle działającą podłogówkę w przyszłości?
Znajomy radzi mi dać wylewkę samopoziomującą, ja nie widzę w tym żadnego sensu.

Widziałem na forum podłogówkę gdzie rozdzielacz był kondygnację niżej od rurek, i podobno dało się odpowietrzyć bez problemu. U ciebie będzie dużo łatwiej.

Jacekss
24-09-2013, 10:14
Liczyłem OZC i wydajność pętli zakładając, że spadek temperatury między zasilaniem i powrotem będzie ok 8 stopni, nie większy niż 10 stopni i domyślnie temp w podłogę max 40 stopni. Już na etapie planowania zastanawiałem się czy pompa z kotła to pociągnie (a z tego wątku wyczytałem, że jest duża szansa, że powinna), dlatego mam tak zrobioną instalację, że dodanie drugiej pompy nie powoduje konieczności bardzo dużych zmian. Dam instalacji chwilę na popracowanie, jak płyta osiągnie stabilną temperaturę pomierzę czy wszystkie pętle działają jak powinny i jaki jest spadek temp. Jak regulacja tego będzie niemożliwa dodam drugą pompę.

to jakie ci przepływy wyszły .. na 1 pętlę? to takie postaraj się ustawić, mniej więcej oczywiście
u mnie też dT jest 8C, pompka na 2 biegu, no ale mniej mam Pexa bo ok 650 mb

Jacekss
24-09-2013, 10:16
mam pytanko, czy jesli rurki bedę miał układane bezpośrednio na chudziaka który jest niezbyt równy może to stanowić jakis problem dla późniejszego odpowietrzenia? Reasumując pytanie czy nierówność podłoża może mieć wpływ na źle działającą podłogówkę w przyszłości?
Znajomy radzi mi dać wylewkę samopoziomującą, ja nie widzę w tym żadnego sensu.

nie wiem jakie masz te nierówności, ile to cm różnicy?
wydaje mi się że problemu z odpowietrzeniem nie powinno być, potem trzeba odpowietrzać po 1 pętli, pompka na maks bieg
po odpowietrzeniu nie ma szans aby takie nierówności wpłynęly na działanie PW

Maher
24-09-2013, 22:24
mam pytanko, czy jesli rurki bedę miał układane bezpośrednio na chudziaka który jest niezbyt równy może to stanowić jakis problem dla późniejszego odpowietrzenia? Reasumując pytanie czy nierówność podłoża może mieć wpływ na źle działającą podłogówkę w przyszłości?
Znajomy radzi mi dać wylewkę samopoziomującą, ja nie widzę w tym żadnego sensu.

Nie planujesz pod podłogówkę dać styropianu?

plusfoto
24-09-2013, 22:39
A po co ma dawać jak pod podłogą na gruncie ma od cholery ocieplenia?

Cerbin
24-09-2013, 23:56
żeby nie grzać chudziaka tylko wylewkę nad rurkami?

autorus
25-09-2013, 07:50
w moim przypadku jest to niekonieczne, bo pod chudziakiem który u mnie jest zrobiony z b20 mam prawie 50cm ocieplenia w postaci proszku pur od Pigeona.
Nie potrzebuje dublowania ocielenia.

Jacekss
25-09-2013, 08:53
jeee toż to nie chudziak, tylko grubiak ;)
przy okazji będziesz miał podłogę akumulacyjną

malka
25-09-2013, 23:58
podpowiedzcie, jak odpowietrzyć to cholerstwo ?

https://lh6.googleusercontent.com/-C4vd762ybmM/UkNb3tlIa9I/AAAAAAAAKts/Z3qTPIdVCfY/s512/CIMG9201.JPG




https://lh3.googleusercontent.com/-DsTi8p8JMfE/UkNb45C8E3I/AAAAAAAAKt0/8BdSmfqMyW0/s512/CIMG9203.JPG


to mój pierwszy sezon grzewczy :oops:

fenix2
26-09-2013, 07:04
Witam,

Co myślicie o tym żeby zamiast rotametrów zastosować regulatory stałego przepływu VFC?
COś takiego jak tu: http://allegro.pl/rozdzielacz-mos-7-szafka-p-t-rotametry-termostaty-i3520291543.html

fenix2
26-09-2013, 07:05
podpowiedzcie, jak odpowietrzyć to cholerstwo ?

to mój pierwszy sezon grzewczy :oops:


NIe widzę odpowietrzników?

malka
26-09-2013, 08:14
NIe widzę odpowietrzników?

gdyby były,to chyba dałabym radę bez Waszej pomocy :)

Odpowietrzniki są tylko na miedzianych rurkach (zasilanie i powrót), wychodzących na piętro (tam nie ma jeszcze instalacji).

Ewentualnie - gdzie na rozdzielaczu zamontowac odpowietrzniki, a gdzie termometry ?

mar1973
26-09-2013, 08:16
podpowiedzcie, jak odpowietrzyć to cholerstwo ?

https://lh6.googleusercontent.com/-C4vd762ybmM/UkNb3tlIa9I/AAAAAAAAKts/Z3qTPIdVCfY/s512/CIMG9201.JPG




https://lh3.googleusercontent.com/-DsTi8p8JMfE/UkNb45C8E3I/AAAAAAAAKt0/8BdSmfqMyW0/s512/CIMG9203.JPG


to mój pierwszy sezon grzewczy :oops:


witam

ktoś się nakombinował z twoim rozdzielaczem

z prawej strony masz miejsce pomiędzy rozdzielaczem a ścianą boczną szafki
wykręć korki - następnie wkręć redukcje, kolana WZ i do nich odpowietrzniki

potem próbuj pętla po pętli odpowietrzać

pozdrawiam

malka
26-09-2013, 08:21
Dzięki - może dam radę je tam wcisnąć.

Powiem jeszcze,że pompa już wyautowana. Ta w piecu doskonale daje radę, więc mam miejsce po lewej,

mar1973
26-09-2013, 08:31
Dzięki - może dam radę je tam wcisnąć.

Powiem jeszcze,że pompa już wyautowana. Ta w piecu doskonale daje radę, więc mam miejsce po lewej,

witam

no to powodzenia
a jaka pompa na piecu i ile m rur w podłogówce?

pozdrawiam

malka
26-09-2013, 09:03
Nie wiem jaką pompę montuje Junkers - ale mogę zdjąć obudowę i Ci powiedzieć.

Mam 7 obiegów na 80m2 z rozstawem 10-15 cm

mar1973
26-09-2013, 09:06
Nie wiem jaką pompę montuje Junkers - ale mogę zdjąć obudowę i Ci powiedzieć.

Mam 7 obiegów na 80m2 z rozstawem 10-15 cm

witam

nie ma potrzeby - masz "mały" metraż, więc i pompa na pewno wydoli

pozdrawiam

malka
26-09-2013, 09:10
Dlatego instalator kotła zdjął drugą pompę z rozdzielacza, twierdząc ,że jest zbędna.
Nie wspomniał jednak, że przydały by się odpowietrzniki ;)

scruffty
26-09-2013, 11:10
po co ci taka wielka moc ?? twój dom jest w ogóle nieocieplony ??

dom jest dobrze ocieplony, planowałem przepływ ok. 1 l/min przy założeniu, że będę miał zawsze pewien zapas mocy. Kociołek mam 14KW i chcę maksymalnie wykorzystać kondensację, dlatego chciałbym, aby działał na niskich temperaturach i spadek między zasilaniem a powrotem był stosunkowo niewielki. Aby to osiągnąć wolę lekko zwiększyć przepływy.

Po eksperymentach z odpowietrzaniem instalacja się stabilizuje. Obecnie mogę ustawić przepływ 1,5l/min na wszystkich pętlach przy pracy pompy na 3 co jest już wynikiem mnie zadowalającym. Jeszcze jeśli się uda tak ustabilizować instalację, aby zejść z prędkością pompy na 2 i uzyskać odpowiednią temp. w pomieszczeniach to będzie miodzio (Pompa na 3 zużywa 90W, czyli całkiem sporo). Z tym jednak poczekam ponieważ dopóki nie skończę wygrzewać jastrychu dokładna regulacja przepływów na pętlach nie ma sensu.

Odkładam całkowicie zakup dodatkowej pompy zakładając, że ta wystarczy.

Jacekss
26-09-2013, 12:41
te przepływy to ustaw sobie tak aby ich suma była mniej więcej równa wydajności pompy... nie ma potrzeby dławić przepływu (jeśli sterownik działa z czujnikiem pokojowym)

MARCIN S 27
30-09-2013, 21:33
Witajcie mam pytanie biorę sie za wykonanie ogrzewania i ma to wyglądać tak bedzie 6 grzejników i 5 pętli podłogówki razem jakieś 50 metrów rozdzielacze beda założone w dwóch oddzielnych szafkach rozdzielacz do grzejników zasilany bezpośrednio z kotła (ekogroszek) a podłogówka przez zawór termostatyczny esbe 3d i moje pytanie jest takie czy moge połączyć powroty obu rozdzielaczy ze sobą do powrotu kotła a po drodze z tego powrotu wode do zaworu 3d wiem ze to wszystko chaotycznie napisane ale może ktoś załapie co mam na myśli

oliwkawawa
10-10-2013, 11:42
Panowie, pomocy....

Chodzi o połączenie kotła Junkers Cerapur Smart 14-3C z kominem systemowym Schiedel Avant. Co prawda konsultowałam się już z osobą z Schiedla w tej sprawie, ale wolę się upewnić jeszcze raz.
2 dni temu przyjechał do domu hydraulik (autoryzowany instalator Junkersa) i oznajmił, iż komin prawdopodobnie nadaje się do demolki, bowiem wewnątrz rury ceramicznej komina nie jest włożona kwasówka (od samej góry, do samego wyjścia w kotłowni), ale obawia się też, że nie będzie w stanie umieścić w kominie (wewnątrz rury ceramicznej Avanta) kolana od kwasówki bo ukruszy ceramikę. Wpadł na pomysł, aby zrobić wyrzut spalin bezpośrednio z kotłowni przez ścianę, odpowiednio długą rurą (ale max. 2 metry długości).
Czytam na stronie Schiedla, że komin Avant jest kominem przystosowanym do współpracy z piecami gazowymi kondensacyjnymi, że wkład ceramiczny jest odporny na działanie kondensatu, i nie potrzebna jest w kominie żadna rura kwasoodporna.
Czyli hydraulik nie ma racji?
Jak prawidłowo powinno wyglądać podłączenie pieca do komina Avant?

Druga rzecz dotyczy instalacji podłogówki i jej połączenia z piecem. Hydraulicy którzy wykonywali instalacje w domu, puścili rurki od grzejnika drabinkowego z łazienki, bezpośrednio do kotłowni (nie wpięli jej do rozdzielacza od podłogówki). Taka sama sytuacja jest z pętlą od podłogówki w kotłowni-rurka 'zasilanie' i 'powrót' puszczone są bezpośrednio do pieca. Hydraulik, który to robił twierdzi, że jest w stanie to podłączyć do pieca na trójnikach (z zaworami, aby można było regulować drabinkę i kotłownię).
Autoryzowany instalator Junkersa który nawiedził mnie wczoraj, powiedział że to niemożliwe. Bowiem w piecu są tylko 4 wyjścia-2 do zasobnika i 2 do podłogówki (zasilanie i powrót), i że jest to wykonane źle. Spięcie tego trójnikami spowoduje wg tej osoby, iż całe ciepło pójdzie w drabinkę i w pętlę w kotłowni, a nie na resztę domu do rozdzielaczy. Czy to oznacza że z drabinką mam już sobie dać spokój, a kotłownia będzie już zawsze nieogrzewana? :cry: Czy można tam wstawić jakiś mały rozdzielacz i wpiąć te dwie pętle do niego?
Powiem szczerze, że jestem załamana. Dwóch hydraulików, każdy mówi zupełnie co innego. Aż boję się pytać trzeciego hydraulika o opinię... :bash:

grzeniu666
10-10-2013, 12:16
@oliwkawawa, co do kotłowni, to może wystarczą jej zamiast pętli straty z zasobnika (jeśli będziesz mieć) i z początków pętli wychodzących z rozdzielacza?
Co do komina nie wypowiem się, ale może powinnaś spróbować zapytać (najlepiej pisemnie) Junkersa o to podłączenie do tego Schiedla, bo ten hydraulik to może jednak nie jest mistrzem świata...

decker1
10-10-2013, 17:19
witam
mam w mieszkaniu podlogowke i chce to teraz spiąć do kupy, całą instalacje. Jeden kaloryfer - drabinka też jest na rozdzielaczu - 6 obwodów w sumie. Poniżej daje schemat napiszcie czy to wszystko ruszy? ;-) kocioł jest piętro wyżej a rozdzielacze na tym samym poziomie co pętle. Przy rozdzielaczu wstawiłem jeszcze pompe grundfos, używka ze starego kotla elektrycznego. Literą Z oznaczyłem zawory. Proszę o uwagi :D
http://img707.imageshack.us/img707/1039/dq44.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/707/dq44.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

gersik
10-10-2013, 19:45
Dodatkowa pompa nie jest potrzebna. Ta w kotle w zupełności wystarczy. Pamietac trzeba o odpowiednim zdławieniu grzejnika bo ma on mniejszy opór i większość wody popłynie przez niego.

decker1
10-10-2013, 20:05
zastanawiałem się czy ta pompa w kotle pchnie to wszystko bo raz że jest piętro wyżej a dwa że od rozdzielacza do końca najdalej wysuniętej pętli jest 10 metrów. Dławić kaloryfer na rotametrze? dzięki za odpowiedz

mar1973
10-10-2013, 21:08
zastanawiałem się czy ta pompa w kotle pchnie to wszystko bo raz że jest piętro wyżej a dwa że od rozdzielacza do końca najdalej wysuniętej pętli jest 10 metrów. Dławić kaloryfer na rotametrze? dzięki za odpowiedz

witam

tak jak pisze GERSIK pompa w kotle winna wystarczyć (rozdzielacz na 6 obwodów to "mała" instalacja)
kaloryfery zdław na rotametrach - b. dobrze że je posiadasz, do tego są przewidziane

pozdrawiam

gentoonx
10-10-2013, 22:10
Panowie, pomocy....

...Bowiem w piecu są tylko 4 wyjścia-2 do zasobnika i 2 do podłogówki (zasilanie i powrót), i że jest to wykonane źle. Spięcie tego trójnikami spowoduje wg tej osoby, iż całe ciepło pójdzie w drabinkę i w pętlę w kotłowni, a nie na resztę domu do rozdzielaczy. Czy to oznacza że z drabinką mam już sobie dać spokój, a kotłownia będzie już zawsze nieogrzewana? :cry: Czy można tam wstawić jakiś mały rozdzielacz i wpiąć te dwie pętle do niego?
Powiem szczerze, że jestem załamana. Dwóch hydraulików, każdy mówi zupełnie co innego. Aż boję się pytać trzeciego hydraulika o opinię... :bash:

Nie słuchaj tego serwisanta - on jest tylko do kotła, to twój hydraulik odpowiada za działanie instalacji.

zapytaj tego serwisanta J, czym różni się w działaniu rozdzielacz 5 obwodowy OP z rotametrami od:
a) 5 trójników CU 28/15/28 połączonych rurkami CU 28 3,5cm, gdzie na każdej 15 jest zamontowany rotametr, a
b) 5 trójników CU 28/15/28 połączonych rurkami CU 28 15cm, gdzie na każdej 15 jest zamontowany rotametr, oprócz wyglądu

zyzolek
10-10-2013, 22:36
6 obwodów to mała i prosta instalacja, więc pompa kotłowa powinna wystarczyć.
Jedno ale, i pytanie, jak jest rozwiązane cwu? Wtedy jedna pompa z kotła może nie wystarczyć, chyba, że sterownik kotła ma priorytety tej pompy i umie ją przełączać. Przy grzaniu równoległym jedną pompą może być problem.

gersik
11-10-2013, 07:30
Odrobiłeś lekcje? Przecież na schemacie jest narysowany kocioł 2F.

decker1
11-10-2013, 12:05
kocioł 2f ale nie bede korzystal z cwu z kotla wiec pompa poki co moze da rade

gersik
11-10-2013, 21:20
Nie póki co tylko da radę a jak zaczniesz korzystać z CWU to zawór 3d w kotle zmieni kierunek przepływu wody grzewczej i zamiast na podłogówkę będzie dawał na wymiennik.

decker1
14-10-2013, 09:50
dzieki za pomoc !!

Maher
14-10-2013, 23:27
Jakie macie średnie przepływy wody w podłogówkach L/min i jakie maksymalne temperatury mieliście ustawione na zasilaniu na ogrzewaniu podłogowym, pytam bo chcę sobie dobrać odpowiednie zawory termostatyczne do podłogówki (35-60C czy 20-43C).

asolt
15-10-2013, 00:06
20-43

gmaj22
15-10-2013, 22:27
:D

Ja zrobiłem piękne ślimaki - starałem się (sam układałem), przydaje się folia z podziałką :) Projekt miałem zrobiony to i prościej było , nic tylko rozłożyć. Żona rozwijała a ja układałem i spinałem :)
Wlasciwy sposob to zaczac od sciany zewnetrznej, bo tam uklada sie nieco gesciej i prowadzic rurke co dwie podzialki odstepu miedzy nimi, czyli jesli odstep 20 cm to prowadzic co 40 cm i po dojsciu do srodka zapetlic i wrocic do punktu wyjscia pomiedzy uprzednio rozlozonymi rurkami. Uzyskujemy wtedy rownomierna temperature na calej powierzchni. Ale o tym z pewnoscia wiesz...:)

Arturo72
15-10-2013, 23:28
Wlasciwy sposob to zaczac od sciany zewnetrznej, bo tam uklada sie nieco gesciej i prowadzic rurke co dwie podzialki odstepu miedzy nimi, czyli jesli odstep 20 cm to prowadzic co 40 cm i po dojsciu do srodka zapetlic i wrocic do punktu wyjscia pomiedzy uprzednio rozlozonymi rurkami. Uzyskujemy wtedy rownomierna temperature na calej powierzchni. Ale o tym z pewnoscia wiesz...:)
Mylisz się :)
Ale to nie temat RBR ;)

gmaj22
15-10-2013, 23:50
Mylisz się :)
Ale to nie temat RBR ;)
Mysle, ze sie nie myle...;) W kazdym punkcie podlogi w pomieszczeniu temperatura wypadkowa miedzy zasilaniem, czyli rurka zmierzajaca ku srodkowi slimaka a bedaca obok niej rurka "powrotna" jest taka sama. Np. 35/15, 34/16, 33/17...... I trudno bedzie mne przekonac ze jest inaczej....nawet na innym forum.:no:

Arturo72
15-10-2013, 23:56
Mysle, ze sie nie myle...;) W kazdym punkcie podlogi w pomieszczeniu temperatura wypadkowa miedzy zasilaniem, czyli rurka zmierzajaca ku srodkowi slimaka a bedaca obok niej rurka "powrotna" jest taka sama. Np. 35/15, 34/16, 33/17...... I trudno bedzie mne przekonac ze jest inaczej....nawet na innym forum.:no:

Ale nie w każdym pomieszczeniu będą identyczne straty ciepła,także jeśli rozstaw rur będziesz miał identyczny w całym domu to będzie istniało ryzyko przegrzania pomieszczenia lub nie dogrzania pomieszczenia przy takiej samej temperaturze zasilania.

Dlatego podłogówkę projektuje się pod określoną temperaturę zasilania dla każdego pomieszczenia osobno wg strat ciepła danego pomieszczenia.

gmaj22
16-10-2013, 00:38
Ale nie w każdym pomieszczeniu będą identyczne straty ciepła,także jeśli rozstaw rur będziesz miał identyczny w całym domu to będzie istniało ryzyko przegrzania pomieszczenia lub nie dogrzania pomieszczenia przy takiej samej temperaturze zasilania.

Dlatego podłogówkę projektuje się pod określoną temperaturę zasilania dla każdego pomieszczenia osobno wg strat ciepła danego pomieszczenia.
Z tym sie zgodze bez watpienia... Jednak dyskusja dotyczyla sposobu rozprowadzania rurek ogrzewania podlowego a nie ich rozstawu czy temperatury. Podane przeze mnie wartosci byly tylko przykladowe. :yes: Czyli mozemy sobie dlonie podac :yes:

gmaj22
16-10-2013, 00:41
Jakie macie średnie przepływy wody w podłogówkach L/min i jakie maksymalne temperatury mieliście ustawione na zasilaniu na ogrzewaniu podłogowym, pytam bo chcę sobie dobrać odpowiednie zawory termostatyczne do podłogówki (35-60C czy 20-43C).

20/43 do podlogowki zas 35/60 do podmieszania cw na wyjsciu z podgrzewacza wody.

Maher
16-10-2013, 07:46
20/43 do podlogowki zas 35/60 do podmieszania cw na wyjsciu z podgrzewacza wody.

Dzięki za odpowiedzi, też tak myślałem tylko gdzieś na forum znalazłem że ktoś ma na zasilaniu 47C i zakres by mi się skończył.
A jak wygląda sprawa z maksymalnymi przepływami w podłogówce, bo zamierzam kupić zawór termo ESBE VTA 322 (ma przepływ KVS 1,6m3/h czyli 26.6 L/min czyli przy 8 pętlach daje ponad 3L/min na pętle czyli powinien wystarczyć).

Pratchawiec
16-10-2013, 09:55
Dzięki za odpowiedzi, też tak myślałem tylko gdzieś na forum znalazłem że ktoś ma na zasilaniu 47C i zakres by mi się skończył.
A jak wygląda sprawa z maksymalnymi przepływami w podłogówce, bo zamierzam kupić zawór termo ESBE VTA 322 (ma przepływ KVS 1,6m3/h czyli 26.6 L/min czyli przy 8 pętlach daje ponad 3L/min na pętle czyli powinien wystarczyć).

Witam

KVS nie określa wielkości przepływu, w tym zwłaszcza jego maximum. Jest współczynnikiem określającym wielkość oporów przepływu, w tym wypadku przez zawór tródrogowy, w zależności od ilości przepływającej cieczy w jednostce czasu, najczęściej mianowanej w m3/h.
Jego planowaną wielkość określa się w oparciu o obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego w instalacji. Dla wspominanych to 1,6 m3/h jest stanowczo za niski -ergo zawór jest za mały,chyba że dobierzesz potężną pompę obiegową.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Maher
16-10-2013, 12:02
Witam

KVS nie określa wielkości przepływu, w tym zwłaszcza jego maximum. Jest współczynnikiem określającym wielkość oporów przepływu, w tym wypadku przez zawór tródrogowy, w zależności od ilości przepływającej cieczy w jednostce czasu, najczęściej mianowanej w m3/h.
Jego planowaną wielkość określa się w oparciu o obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego w instalacji. Dla wspominanych to 1,6 m3/h jest stanowczo za niski -ergo zawór jest za mały,chyba że dobierzesz potężną pompę obiegową.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Planuje dać pompę 25/40 180 grundfos alpha 2L, będzie to zasilacz rozdzielacz z rotometrami 8 pętli, całość na powierzchni 80m2.
Czyli ten zawór pociągnie czy jest za mały?

1950
16-10-2013, 14:45
http://cbs.grundfos.com/GPL_Poland/lexica/HEA_kvs_value.html
wystarczy Ci zawór 3/4"

gentoonx
16-10-2013, 21:06
http://cbs.grundfos.com/GPL_Poland/lexica/HEA_kvs_value.html
wystarczy Ci zawór 3/4"

no nareszcie ktoś z sensem napisał.

Maher
17-10-2013, 15:34
http://cbs.grundfos.com/GPL_Poland/lexica/HEA_kvs_value.html
wystarczy Ci zawór 3/4"

Czyli jak planowałem dać ESBE VTA 322 na 1" to spokojnie wystarczy? Patrzyłem na link i piszę że przepływ KVS jest przy maksymalnym otwarciu zaworu, ale przy zaworze 3D zawór nie jest zamykany tylko przymyka ciepłą wodę z zasilania i otwiera zimną wodę z powrotu czyli przepływ zawsze jest na maksymalnym poziomie.

Nie wiem czemu też piszą że ten zawór nadaje się tylko do 50m2:
http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-mieszajacy-esbe-vta-322-20-43-i3635618459.html

Pratchawiec
18-10-2013, 00:48
Czyli jak planowałem dać ESBE VTA 322 na 1" to spokojnie wystarczy? Patrzyłem na link i piszę że przepływ KVS jest przy maksymalnym otwarciu zaworu, ale przy zaworze 3D zawór nie jest zamykany tylko przymyka ciepłą wodę z zasilania i otwiera zimną wodę z powrotu czyli przepływ zawsze jest na maksymalnym poziomie.

Nie wiem czemu też piszą że ten zawór nadaje się tylko do 50m2:
http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-mieszajacy-esbe-vta-322-20-43-i3635618459.html

Witam

W pełni otwarty zawór zawór da ci, przy przepływie 1,6 m3/h stratę ciśnienia 1 bara (10 m podnoszenia pompy). To bardzo dużo i w zwykłych domowych instalacjach, nie do przyjęcia.. Domyślam się, że niezbędny przepływ w instalacji twojej instalacji będzie jednak niższy, choć z twojego poprzedniego postu wynika, że planujesz przepływy na rotametrach 8 x 3 l/min.

Przelicz raz jeszcze, uwzględniając temp.zasilania i powrotu czynnika grzewczego oraz planowane obciążenie cieplne.

Pozdrawiam

Pratchawiec

orasje
23-10-2013, 16:08
A czy komuś udało się znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie....czy lepiej mieć włączoną podłogówkę non stop tak aby nie tracić na temperaturze czy lepiej ją wyłączać np. na dzień i włączać na wieczór/noc rozgrzewając od nowa?. Tak z ekonomicznego punktu widzenia.

grzeniu666
23-10-2013, 16:25
A czy komuś udało się znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie....czy lepiej mieć włączoną podłogówkę non stop tak aby nie tracić na temperaturze czy lepiej ją wyłączać np. na dzień i włączać na wieczór/noc rozgrzewając od nowa?. Tak z ekonomicznego punktu widzenia.

Taniej raczej wyłączać na noc, a włączać rano (przed pobudką).

plusfoto
23-10-2013, 19:51
A co to da przy dobrze izolowanym domu i bezwładności podłogówki? W większości domów z podłogówką działa ona prze de wszystkim w 2 taryfie i wahania temp. są w okolicach 0,5 st.

grzeniu666
23-10-2013, 21:10
A co to da przy dobrze izolowanym domu i bezwładności podłogówki? W większości domów z podłogówką działa ona prze de wszystkim w 2 taryfie i wahania temp. są w okolicach 0,5 st.

Zapewne mniejsze zużycie energii na ogrzewanie niż takie samo wyłączanie przesunięte na dzień, oraz mniejsze niż grzanie non-stop. Zależy od domu.

Taryf nie uwzględniałem, skąd twierdzenie że większość podłogówek działa głównie w drugiej taryfie (prąd i PCi)???

krisgie
31-10-2013, 12:39
Chciałem się tylko przywitać i pochwalić że właśnie przeczytałem cały wątek :).

plusfoto
31-10-2013, 12:50
Witamy i podziwiamy za wytrwałość.

krisgie
31-10-2013, 14:48
Czy korzystał już ktoś z Was z programu Purmo SDG 2.0 lub podobnego klona dla KAN?
W projekcie budowlanym mam podane obciążenie cieplne dla każdego pomieszczenia ale zwiększyłem grubość ocieplenia oraz dodałem wentylację mechaniczną z odzyskiem więc podane w projekcie obciążenia nijak się mają do rzeczywistości a chciałbym obliczyć podłogówkę.

Nie mam niestety pełnego OZC dla poszczególnych pomieszczeń tylko dla całości po modyfikacjach z ociepleniem i reku.
Dlatego też ściągnąłem program dla KAN i Purmo ale widzę że dają trochę inne wyniki.
Np dla salonu 36m2 Purmo podaje obciążenie 1560W a KAN 1708W.
Przyjąłem zasilanie 45C i dT=10C. Rozstawy rur wyszły od 15cm łazienka do 30cm salon i pokoje (panele) ze strefą brzegową w rozstawie co 10cm.
Chciałbym zapytać czy na tych programach można do końca polegać jak chodzi o obliczenia podłogówki?
Wiem że najlepiej byłoby zrobić pełne OZC i dobrać rozstaw z Rotha ale trochę mi się nie chce :).
A poza tym pewnie trochę przewymiaruję.

Dopisałem:
Powyższe obliczenia są dla wentylacji naturalnej gdyż samą centralę zainstaluję już po zamieszkaniu i w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Moja koncepcja sterowania powoli dojrzewa i na tą chwilę jeśli nie znajdę czegoś lepszego lub tańszego to wybrałbym zawór 4D 20-43C do kotła i sterownik pogodowy ARC345 do niego oraz 2 rozdzielacze z własną pompką, rotametrami i bez mieszaczy.
Czy ktoś z Was ma taki zestaw pogodowy? Jeśli tak to jak się sprawuje? Ewentualnie co sądzicie o takim zestawie oprócz tego że drogi? :)

Dla ścisłości: IV strefa, 210m2, ściana BK 24cm/600 + 15cm styropian grafit 0.031 Termonium Plus, skosy 25cm URSA 0,032, podłoga 10cm Termoorganika dach/podłoga 0.031.
Niestety nie mam gazu więc zostaje tylko kocioł na ekogroszek.

plusfoto
31-10-2013, 16:00
Niestety nie mam gazu więc zostaje tylko kocioł na ekogroszek.
Nie tylko - jest jeszcze kilka innych możliwości.

autorus
01-11-2013, 07:34
Nie tylko - jest jeszcze kilka innych możliwości.
Chocby gaz z wlasnej duzej butli.

bobasxx
01-11-2013, 08:38
olej temat, jeśli teraz wyszły ci rozstawy co 30cm dla 40W/m2, to szczegółowe obliczenia jeszcze obniżą moc czyli rozstawy wyjdą ci co 50cm, a to daje za dużą różnicę temperatury podłogi, czyli tak czy siak musisz pozostać z 30cm, i pogodzić się z co najmniej 100% przewymiarowaniem

No tak, tylko że kolega przyjął zasilanie 45 st. C a to prawie dwa razy za dużo ;)

autorus
01-11-2013, 18:05
Dokładnie, w projekcie instalacji pod gaz mam właśnie 55-33,6st

gentoonx
01-11-2013, 23:52
Dokładnie, w projekcie instalacji pod gaz mam właśnie 55-33,6st

lepiej niżej tz i gęściej rurki

autorus
02-11-2013, 07:31
w gazie też? nie mam mieszaczy.

asolt
02-11-2013, 08:41
Dokładnie, w projekcie instalacji pod gaz mam właśnie 55-33,6st

O duzo za duzo, z mojej praktyki temp zasilania waha sie od 33 oC do 38-39 oC w zaleznosci od od strat ciepła w poczegolnych pomieszczeniach. Analogicznie temp podłogi to ok. 24 do 29 oC (łazienki) Moim zdaniem projekt do wymiany lub powtórnego przeliczenia.

_artur_
03-11-2013, 08:44
mam pytanie - mam położone dwie grupy rurek (7 i 5 obwodow) pod rozdzielacze w płycie fundamentowej, nie mam jeszcze położoneych rurek zasilajcych te rozdzielacze - jakie położyć ? 20mm czy grubsze?

autorus
03-11-2013, 08:53
bez przesady, jeśli kocioł taktuje mocą to +55 całkiem normalne, jeśli moduluje mocą to faktycznie trochę wysoko

kocioł planowany viessman 222f

Jacekss
03-11-2013, 09:48
mam pytanie - mam położone dwie grupy rurek (7 i 5 obwodow) pod rozdzielacze w płycie fundamentowej, nie mam jeszcze położoneych rurek zasilajcych te rozdzielacze - jakie położyć ? 20mm czy grubsze?

u siebie mam 25 lub 26mm

bobasxx
04-11-2013, 11:12
O duzo za duzo, z mojej praktyki temp zasilania waha sie od 33 oC do 38-39 oC w zaleznosci od od strat ciepła w poczegolnych pomieszczeniach. Analogicznie temp podłogi to ok. 24 do 29 oC (łazienki) Moim zdaniem projekt do wymiany lub powtórnego przeliczenia.

Dokładnie,

ja u siebie wpuszczam w podłogę 40 oC przy -20 oC na zewnątrz.

krisgie
04-11-2013, 11:36
temperatura zasilania pomyliła ci się z temperaturą podłogi, przekraczać ponad +30 to nie można temperatury podłogi, a osiągnąć to można na wiele sposobów, np: puszczając w rurki wodę +55

Dokładnie. Przyjąłem temperaturę zasilania 45C a temperatura podłogi w pomieszczeniach 20C nie przekracza 25C a w strefie brzegowej oscyluje w granicach 26-28C a w łazienkach 24C max 32C.
Przyjąłem 45C ponieważ niższe temperatury zasilania pokazywały mi niedogrzanie łazienek dla wentylacji naturalnej. Dla reku było już OK dla 40C zasilania.
A jako że reku będzie "kiedyś tam" to musiałem przyjąć wentylację naturalną do obliczeń.
Ja wiem że to wszystko jest dla ekstremalnych temperatur ale tych mroźnych dni w zimie jest może 2-3 tygodnie i przez pozostałą cześć temperatura zasilania będzie dużo niższa.

Co do kotła to analizowałem inne nośniki energii (butla z gazem, olej, prąd, PC) ale pierwsze odpada bo nie mam miejsca, drugie i trzecie za drogie w eksploatacji, czwarte za drogie dolne źródło bo brak miejsca na działce i musiały by być kolektory pionowe :(.
Więc padło na ekogroszek bo zwykłego kopciucha chyba nie chciałbym wstawiać chociaż mam las i byłoby czym palić :).

Chyba zrobię tak jak mówi mpopław - oleję temat z dokładnym OZC i przyjmę takie rozstawy jak pokazuje program lub przewymiaruję jeszcze wszystkie pętle o 30% i dam trochę niższą temperaturę zasilania.

Mam jeszcze trochę czasu na przemyślenia bo podłogówkę będę robił dopiero na wiosnę.

A tak z innej beczki.
Nie wiem czy to niedoskonałość programu czy jakiś mój błąd ale wziąłem pierwsze z kolei pomieszczenie i próbowałem rozrysować sobie pętle z rozstawem jak pokazuje program i jakoś nie bardzo się to pokrywa. Tzn łączna ilość rury rozrysowanej wychodzi mi np. mniejsza niż pokazuje program (po uwzględnieniu długości przyłączy), np dla kuchni o ok 10mb. I tak się zastanawiam do czego dążyć? Czy do równomiernego rozstawu jak pokazuje program godząc się na to że ilość rury będzie mniejsza czy też dążyć do takiego rozstawu by jednak upakować potrzebną ilość rury z programu??? Logika mówi mi że to drugie.

autorus
04-11-2013, 20:19
hm oglądam ulotkę viessman 222f i mam moc znamionowa cieplna (50st/30st). Czy to oznacza , że muszę stosować mieszacz?

222488

fotohobby
04-11-2013, 20:59
Nie, to sa po prostu dwie temperatury, dla ktorych zwyczajowo podaje sie moc.
Pewnie podaje wodę w temperaturze od 30st wzwyż.

Przynajmniej tak mają junkers cerapur smart, czy buderus gb072, ktore sa w zasiegu moich zainteresowań.

lesz
07-11-2013, 13:24
rzuc okiem w instrukcje kociolka na zakres temperatur CO, 50/30 i 80/60 to taki standard w podawaniu mocy piecy - latwiej porownac rozne modele.
tez zakladam ze idzie 30 ustawic

kubawesol
10-11-2013, 23:25
Pomozcie mi proszę w temacie podlogowki i dylatacji.

W calym domu poza garazem zdecydowalismy sie na podlogowke. Parter bez garazu ma 60m2. Caly dom wykonywal mi deweloper ale instalacje wod-kan-co moj facowiec. Dopiero po wylaniu przez dewelopera posadzek uswiadomilem sobie, ze tam nigdzie nie ma zadnyc dylatacji a na dniacH zaczynamy klasc na calym parterze plytki 30x120 cm.

Czy mozna jeszcze temu jakos zaradzic?
Czy da sie bez tego życ i liczyć, że nic nie popęka?

Proszę o pomoc. Poniżej kilka zdjęć parteru jeszcze w trakcie kladzenia podlogowki.
https://lh3.googleusercontent.com/-MKJJS8zLu-c/UoADdhPw1zI/AAAAAAAAHdg/5rX20z-7pO4/s720/IMGP9476.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-G3zwF1qgVGw/UoADcxwPTSI/AAAAAAAAHdg/srFwiPE6xxM/s720/IMGP9478.JPG

gentoonx
11-11-2013, 02:41
Może nie powinienem cie załamywać, ale to co widać dyskwalifikuje tę podłogówkę z użytkowania.

ale jak chcesz, możesz spróbować ją użytkować choć podejrzewam że w okolicach 30stC na zasilaniu zacznie wyłazić przy ścianach, a powyżej 35stC to już może ci wypchnąć to okno balkonowe, bo ja osobiście nie widzę potrzeby ani możliwości wykonania dylatacji teraz, po prostu tam gdzie są potrzebne nie da się ich zrobić ( bo w poprzek pola grzewczego), a tam gdzie by może i można - nic nie da.

jedyna rada co można zrobić, to duża kątówka i wkoło ścian i tego słupa naciąć wylewkę i wydłubać - BROŃ BOŻE NIE KUĆ NA PAŁĘ PRZECINAKIEM - delikatnie poodkuwać po głębokim nacięciu i wydłubać, potem wypełnić styropianem, pianką czymkolwiek elestycznym

oliwkawawa
11-11-2013, 17:41
panowie się nie popisali... :/


a u mnie problemów z rotametrami ciąg dalszy.... Piec sobie trochę wariuje, ale to początki, wylewka mokra więc pewnie ma prawo. W każdym razie z każdym dniem lepiej i cieplej w domu (dziś 17,5-18 stopnia przy zadanej 23).

Dziś włączyłam funkcję suszenie jastrychu, ale zastanawiam się czy to ma sens, póki nie ogarnę sprawy z rotametrami, które NIC NIE WSKAZUJĄ.
Wyglądają one tak, foto z dziś:
223711223712223713223714223715

Jakbym nie kręciła, w którą stronę bym nie kręciła - ani drgną. Grzybki na dole (bądź na górze, w każdym rozdzielaczu inaczej) są odkręcone (na zalecenie hydraulika). No i kazał kręcił rotametrem i wyregulować przepływy. Szkoda, że rotametry ani drgną. Czy one są zepsute (wszystkie??), czy jest inna przyczyna/?
Jutro będę dzwonić do hydraulika, ale aby nie dać się spławić i aby nie dać sobie wcisnąć żadnej bajki - najpierw pytam Was.

RadziejS
11-11-2013, 19:46
panowie się nie popisali... :/


a u mnie problemów z rotametrami ciąg dalszy.... Piec sobie trochę wariuje, ale to początki, wylewka mokra więc pewnie ma prawo. W każdym razie z każdym dniem lepiej i cieplej w domu (dziś 17,5-18 stopnia przy zadanej 23).

Dziś włączyłam funkcję suszenie jastrychu, ale zastanawiam się czy to ma sens, póki nie ogarnę sprawy z rotametrami, które NIC NIE WSKAZUJĄ.
Wyglądają one tak, foto z dziś:
223711223712223713223714223715

Jakbym nie kręciła, w którą stronę bym nie kręciła - ani drgną. Grzybki na dole (bądź na górze, w każdym rozdzielaczu inaczej) są odkręcone (na zalecenie hydraulika). No i kazał kręcił rotametrem i wyregulować przepływy. Szkoda, że rotametry ani drgną. Czy one są zepsute (wszystkie??), czy jest inna przyczyna/?
Jutro będę dzwonić do hydraulika, ale aby nie dać się spławić i aby nie dać sobie wcisnąć żadnej bajki - najpierw pytam Was.

Mam rotametry na zasilaniu (TY na powrocie), ale u mnie też nic nie wskazują. Może mam za małe przepływy. Mimo tego od 3 lat wszystko gra i w domu jest idealnie. Ja bym proponował odkręcić wszystko (i grzybki i rotametry) na maxa i nie sugerować się nimi, a tym jaka temperatura jest w konkretnych pomieszczeniach. Jak gdzieś masz za ciepło to przykręć, nieważne czy rotametrem czy grzybkiem (ja akurat regulowałem grzybkami bo u mnie rotametry ciężko chodziły i bałem się je uszkodzić).

danielw
11-11-2013, 20:00
Rotametry odkręć na max a przykręcaj zaworami na drugiej belce. Pompka na max. bieg i przepływy powinny się pokazać - chyba że pętle zapowietrzone ...

Jest jeszcze jedna możliwość.
Są dwa rodzaje rotametrów, jedne działają gdy są zamontowane na zasilaniu, drugie na powrocie.
Warto sprawdzić poprawność zamontowania.
Miałem taki przypadek, sporo się nagłowiłem zanim odkryłem co jest grane bo nic nie pokazywały.
Jeśli zakręcisz wszystkie pętle za wyjątkiem jednej, pompka na max, to nie ma siły żeby rotametr nic nie pokazał, chyba ze jest na niewłaściwej belce zamontowany.
A i odpowietrzenie danej pętli pójdzie dobrze, tak można skutecznie odpowietrzać wszystkie pętle po kolei.

oliwkawawa
11-11-2013, 20:38
Mam rotametry na zasilaniu (TY na powrocie), ale u mnie też nic nie wskazują. Może mam za małe przepływy. Mimo tego od 3 lat wszystko gra i w domu jest idealnie. Ja bym proponował odkręcić wszystko (i grzybki i rotametry) na maxa i nie sugerować się nimi, a tym jaka temperatura jest w konkretnych pomieszczeniach. Jak gdzieś masz za ciepło to przykręć, nieważne czy rotametrem czy grzybkiem (ja akurat regulowałem grzybkami bo u mnie rotametry ciężko chodziły i bałem się je uszkodzić).

No dobra, to po co mi rotametry skoro mają nie działać? :P Po to sobie je zażyczyłam aby móc świadomie wyregulować przepływy, a nie na czuja...
Jak mam wiedzieć ile skręcić, żeby była różnica między pętlą II a pętlą III?

U mnie są 2 rozdzielacze-jeden to KAN i on ma rotametry na powrocie, a drugi to nie wiem co (nie widzę nazwy) i ma rotametry na zasilaniu. To normalne, zależne od producenta. Różnica jest, bo w jednym "0" jest na dole rotametra, a na drugim "0" jest na górze, i to się zgadza. Ma działać.
A nie działa :/

danielw
11-11-2013, 21:05
dobrze oliwkawawa, masz dwa typy rotametrów, upewnij się tylko czy zasilanie i powrót podłączone do właściwych belek.
Możesz też na chwilę, tak dla sprawdzenia, podmienić po jednym rotametrze na ten drugi przeciwny typ, sprawdzisz czy coś pokaże.

EDIT: Znalazłem zdjęcie błędnie wykonanej instalacji.

Zasilanie jest na dolnej belce, rotametry na górnej, wskaźnik rotametru w spoczynku u góry rurki- nic nie pokazują, trzeba było zamienić zasilanie i powrót.
Czyli jeśli masz rotametry ze wskaźnikiem u góry to dajesz je na belkę zasilającą (cieplejszą), jeśli wskaźniki są na dole to montuje się je na belce powrotnej (zimniejszej).
niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Oliwkawawa, tak masz?

bajcik
11-11-2013, 22:32
Nie pamiętam gdzie ale ktoś napisał


jest to obojętne gdzie są zamontowane pod względem hydraulicznym , a żeby je odróżnić najlepiej jak zwrócić uwagę na podziałkę
jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są to rotametry które montujemy na powrocie,
gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu"

Mój rozdzielacz pracuje według tej regóły.

Te powinny być na powrocie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=223713&d=1384187867

A te na zasilaniu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=223715&d=1384187869

Instrukcja montażu powinna rozwiać wątpliwości.

o_c
11-11-2013, 23:07
Jakie przyzwoite i tanie rozdzielacze teraz na fali?

oliwkawawa
11-11-2013, 23:10
tak mam,
te sa na zasilaniu: 223847

a te na powrocie: 223848

oliwkawawa
11-11-2013, 23:27
Nie pamiętam gdzie ale ktoś napisał



Mój rozdzielacz pracuje według tej regóły.

Te powinny być na powrocie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=223713&d=1384187867

A te na zasilaniu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=223715&d=1384187869

Instrukcja montażu powinna rozwiać wątpliwości.

tak też jest u mnie

gentoonx
12-11-2013, 00:28
oliwka...

jeśli próbowałaś odpowietrzać jak pisałem na PW, to muszą coś pokazać, jak nie pokazują tzn że belki odwrotnie podłączone

oliwkawawa
12-11-2013, 08:50
oliwka...

jeśli próbowałaś odpowietrzać jak pisałem na PW, to muszą coś pokazać, jak nie pokazują tzn że belki odwrotnie podłączone

ja sama nie chcę się za to zabierać, dziś będę dzwonić do hydraulika...

RadziejS
12-11-2013, 08:52
tak też jest u mnie

Jest OK. Rotametry z kulką na górze montuje się na zasilaniu (wtedy przepływ wody pcha membrankę w dół i sprężynka się poddaje opuszczając kulkę), a rotametry z kulką na dole - na powrocie. Gdzieś wyczytałem, że masz ten sam kociołek co ja, Junkers Cerapur 3-14. Nie wiem tylko jak reszta kotłowni. Ja mam wszystko napędzane pompą z kotła i u mnie te rotametry też nic nie wskazują mimo, że przepływ jest. Może po prostu przepływ jest za słaby, żeby te rotametry coś pokazały (co nie znaczy, że jest za słaby do prawidłowego działania instalacji). Jeśli chcesz sprawdzić czy one w ogóle "dygają" to zrób tak:
- odkręć wszystkie grzybki i wszystkie rotametry na maksa
- zakręć wszystkie grzybki oprócz jednego i na tej pętli będziesz obserwować rotametr
- ustaw na sterowniku pokojowym jakąś dużą zadaną temperaturę, żeby mieć pewność, że pompa będzie pracowała
- gdy masz pewność, że pompa pracuje (można to też zaobserwować przez lekki szum w rurach) zakręć na chwilę i otwórz zawór kulowy na zasilaniu belki rozdzielacza i obserwuj czy coś dzieje się na rotametrze
- jeśli kulka tylko lekko dygnie tzn. że działa, ale może sprężynka jest za mocna żeby pokazała przepływ

RadziejS
12-11-2013, 08:56
dobrze oliwkawawa, masz dwa typy rotametrów, upewnij się tylko czy zasilanie i powrót podłączone do właściwych belek.
Możesz też na chwilę, tak dla sprawdzenia, podmienić po jednym rotametrze na ten drugi przeciwny typ, sprawdzisz czy coś pokaże.

EDIT: Znalazłem zdjęcie błędnie wykonanej instalacji.

Zasilanie jest na dolnej belce, rotametry na górnej, wskaźnik rotametru w spoczynku u góry rurki- nic nie pokazują, trzeba było zamienić zasilanie i powrót.
Czyli jeśli masz rotametry ze wskaźnikiem u góry to dajesz je na belkę zasilającą (cieplejszą), jeśli wskaźniki są na dole to montuje się je na belce powrotnej (zimniejszej).
niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Oliwkawawa, tak masz?

czemu twierdzisz, że zasilanie jest na dolnej belce? Jeśli jest na górnej (mam bardzo podobny rozdzielacz), to jest OK.

danielw
12-11-2013, 10:20
czemu twierdzisz, że zasilanie jest na dolnej belce? Jeśli jest na górnej (mam bardzo podobny rozdzielacz), to jest OK.

Mój opis dotyczący zasilania na dolnej belce odnosił się do załączonego przeze mnie zdjęcia (tak zostało zrobione u mnie i było źle, musiałem przenieść rotametry z "0 na górze" na dolną belkę zasilającą). Po przejrzeniu poprzednich wpisów innych osób widzę, że rotametry mają zainstalowane poprawnie jeśli oczywiście nie ma pomyłki w rozróżnieniu zasilania i powrotu. Naprawdę dziwię się że nic wam nie pokazują. Po zakręceniu wszystkich obwodów i otwarciu tylko jednego na max powinno coś pokazać.

bajcik
12-11-2013, 14:30
Jak sie wpina drabinke lazienkowa do pexa?

Rurka: PeX 16
Ma byc bez termostatow, ale za to z grzalka.
Grzejnik wybrany wstepnie ma GW 1/2" od dolu.
W miare estetyczne, w miare tanie. Zawory odcinające mile widziane.

No i nie wiem czego szukac. Musza byc po drodze dwa zakrety i srubunek. Przy grzalce dodatkowo trojnik.

Bo kombinuje tak (oferty pierwsze z brzegu):
1. pex->1/2 http://allegro.pl/pex-kolano-16-x-1-2-gz-do-zaprasowania-zaci-i3650979840.html
2. zakret+srubunek http://allegro.pl/zawor-grzejnikowy-1-2katowy-powrotny-hydro-i3696713118.html

A tam gdzie grzalka to zamiast zaworu http://allegro.pl/trojnik-1-2wz-chrom-do-grzalki-nw-hydropol-i3653439216.html

Moze ja za duzo kombinuje bo jest jakis gotowiec albo "jedyny sluszny sposob"?

pawelz33
12-11-2013, 15:03
Czy ktoś ma doświadczenie lub słyszał o układaniu rurek ogrzewania PEX na styropian akustyczny ? (Termo Organica Superakustik - strasznie miękkie dziadostwo !!!)
Takiego styro mam 40 mm i nie mam już miejsca na nic twardszego ...
Czy spinki do mocowania PEX'a w ogóle się w tym utrzymają ?

Może są jakieś mega-skuteczne spinki ?

Chciałbym uniknąć kombinacji z wiązaniem do siatki ale zawsze to jakiś plan awaryjny.

szwedii
12-11-2013, 18:13
Jak sie wpina drabinke lazienkowa do pexa?

Rurka: PeX 16
Ma byc bez termostatow, ale za to z grzalka.
Grzejnik wybrany wstepnie ma GW 1/2" od dolu.
W miare estetyczne, w miare tanie. Zawory odcinające mile widziane.

No i nie wiem czego szukac. Musza byc po drodze dwa zakrety i srubunek. Przy grzalce dodatkowo trojnik.

Bo kombinuje tak (oferty pierwsze z brzegu):
1. pex->1/2 http://allegro.pl/pex-kolano-16-x-1-2-gz-do-zaprasowania-zaci-i3650979840.html
2. zakret+srubunek http://allegro.pl/zawor-grzejnikowy-1-2katowy-powrotny-hydro-i3696713118.html

A tam gdzie grzalka to zamiast zaworu http://allegro.pl/trojnik-1-2wz-chrom-do-grzalki-nw-hydropol-i3653439216.html

Moze ja za duzo kombinuje bo jest jakis gotowiec albo "jedyny sluszny sposob"?




bajcik masz tu stronke jest tu wszystko, pozdro. http://iterma.pl/

plusfoto
13-11-2013, 08:51
Tylko bajcik chce za grosze a ty mu proponujesz 4 stówki.

szwedii
13-11-2013, 10:21
Tylko bajcik chce za grosze a ty mu proponujesz 4 stówki.

no nie tak, ja też zawsze jak najtaniej a tą stronkę mu zapodałem bo jest tam trochę rzeczy i może jakieś rozwiązanie było by ok dla niego, bo pytał jak pexa połączyć z grzejnikiem, a zawsze można poszukać coś taniej. Pozdro

bajcik
13-11-2013, 11:49
Dzięki, na tej stronce znalazłem rozpiskę elementów co do czego, i wiedziałem za czym się rozglądać.

szwedii
13-11-2013, 13:09
Dzięki, na tej stronce znalazłem rozpiskę elementów co do czego, i wiedziałem za czym się rozglądać.

no toż dokładnie o to mnie biagało. Pozdro

pawelz33
13-11-2013, 21:41
Czy ktoś ma doświadczenie lub słyszał o układaniu rurek ogrzewania PEX na styropian akustyczny ? (Termo Organica Superakustik - strasznie miękkie dziadostwo !!!)
Takiego styro mam 40 mm i nie mam już miejsca na nic twardszego ...
Czy spinki do mocowania PEX'a w ogóle się w tym utrzymają ?

Może są jakieś mega-skuteczne spinki ?

Chciałbym uniknąć kombinacji z wiązaniem do siatki ale zawsze to jakiś plan awaryjny.

Czy komuś z was wyrywało PEXa na zakrętach ? - może tajemnica braku naprężeń tkwi w prawidłowym rozwijaniu ?

tucz
13-11-2013, 22:22
witam kolegów,

Mam dwa pytania odnośnie instalacji ogrzewania podlogowego, która jest w moim mieszkaniu:
1. Dwie głowice termostatyczne są schowane w skrzynce razem z rozdzielaczem i zaworami od całego ogrzewania w mieszkaniu. Czyli zakładam, że termostat nie wykrywa właściwej temperatury w pomieszczeniach, a tą która panuje w skrzynce. Domyślam się, że nie tak to powinno być zrobione. Czy wobec tego powinienem coś z tym zrobić? Zamontować czujniki zdalne? Czy może próbować jakoś wysterować termostatami tak jak jest?
2. W łazience mam herz floor-fix. Czy żeby tym sterować to potrzebuje dodatkową głowicę z nastawem zdalnym?

z góry dzięki za pomoc.

Pozdrawiam

Jacekss
13-11-2013, 22:45
Czy komuś z was wyrywało PEXa na zakrętach ? - może tajemnica braku naprężeń tkwi w prawidłowym rozwijaniu ?

dokładnie tak.. trzeba rozwijać z głową na karku, nie bele jak ;) nie wolno skręcać rurki bo potem sprężynuje

Maher
20-11-2013, 21:39
Mam rozdzielacz z rotametrami teraz pompa grundfos alpha2 pracuje z pełną mocą 22W i ustawiłem wszystkie rotametry ma przepływ 1l/min, jak przełączę pompę na auto-adapt to moc spada do 10W i rotametry nic nie pokazują, czy przepływ zmiesza się w nich i czy zmniejsza się proporcjonalnie (jak miał 1l/min to jest proporcjonalnie mniej czy wtedy przez krótsze pętle woda przepływa szybciej a dłuższe wolniej)?

gentoonx
21-11-2013, 00:26
czy przepływ zmiesza się w nich i czy zmniejsza się proporcjonalnie (jak miał 1l/min to jest proporcjonalnie mniej czy wtedy przez krótsze pętle woda przepływa szybciej a dłuższe wolniej)?

to drugie

ale jak masz na dłuższej i krótszej 1l/min to i tak płynie wolniej jakbyś miał rotametry wyskalowane w m/s (tak jak sie liczy w projekcie) to byłby równy przepływ, a tak w rurce fi16 1litr to jakieś 8,9mb, także sam chyba rozumiesz

sens jest taki, że jak spada wydatek pompy to nie spada proporcjonalnie przepływ na wszystkich pętlach, to wynika z oporów, nie chce mi sie tłumaczyć - uwierz

szwedii
21-11-2013, 21:12
to drugie

ale jak masz na dłuższej i krótszej 1l/min to i tak płynie wolniej jakbyś miał rotametry wyskalowane w m/s (tak jak sie liczy w projekcie) to byłby równy przepływ, a tak w rurce fi16 1litr to jakieś 8,9mb, także sam chyba rozumiesz

sens jest taki, że jak spada wydatek pompy to nie spada proporcjonalnie przepływ na wszystkich pętlach, to wynika z oporów, nie chce mi sie tłumaczyć - uwierz

Siema to jak już o tym gadacie to ja mam podobne pytanko, podłogówka będzie u mnie sterowana termostatami pokojowymi, siłowniki i reszta bajerów i tu mam pytanko czy zawory i rotametry mają być otwarte na maxa na wszystkich pętlach i pompa na autoadapcie sama dobierze parametry czy trzeba jednak poustawiać przepływy na poszczególnych pętlach. Czy opierać się tylko na pracy termostatów i siłowników. Pozdro

gentoonx
21-11-2013, 22:10
ja mimo siłowników zawsze ustawiam przepływy na wszystkich pętlach otwartych

szwedii
21-11-2013, 23:13
ja mimo siłowników zawsze ustawiam przepływy na wszystkich pętlach otwartych

Tak też myślałem ale się trochę łudziłem że może nie trzeba chociaż na logikę samo mówi za siebie, hmmm trochę liczenia przepływów będzie. Znów czytanie forum i zgłębianie tematu jak to policzyć . Jakie powinien być przepływ w pętli co by to miało ręce i nogi czy nie da się określić standardu. Pozdro

gentoonx
22-11-2013, 03:50
Jakie powinien być przepływ w pętli co by to miało ręce i nogi czy nie da się określić standardu. Pozdro

do celów projektowych przyjmuje się na ogół 0,2-0,3 m/s (70-110 kg/h)

szwedii
22-11-2013, 11:39
do celów projektowych przyjmuje się na ogół 0,2-0,3 m/s (70-110 kg/h)

1kg/h=0,017l/m
czyli 70kg/h=1,20l/m
lub 110kg/h=1,90l/m
i tego się trzymać, czyli każdą pętlę z osobna próbować ustawić na rotametrze na takie wartości. Jak coś pomajdałem to mnie wyprostujcie. Pozdro

bajcik
22-11-2013, 12:15
do celów projektowych przyjmuje się na ogół 0,2-0,3 m/s (70-110 kg/h)

Co daje czas opłynięcia pętli jakieś 5 minut - warto być świadomym odpowietrzając czy obserwując temperatury.

szwedii
22-11-2013, 13:52
spoko z tymi przepływami i wartościami projektowymi ale coś mi się i tak nie zgadza, bo pętle mają różne długości i jak by ustawić taki sam przepływ np. na pętli o długości 70mb i to samo na pętli o długości 50mb to jakoś to średnio widzę, wiadomo że w dłuższej będzie większa pojemność wody i np. 2l/m pozwolą oddać ileś tam energii a w krótszej pętli będzie innaczej, motam się w tym wszystkim już.

asolt
22-11-2013, 14:00
spoko z tymi przepływami i wartościami projektowymi ale coś mi się i tak nie zgadza, bo pętle mają różne długości i jak by ustawić taki sam przepływ np. na pętli o długości 70mb i to samo na pętli o długości 50mb to jakoś to średnio widzę, wiadomo że w dłuższej będzie większa pojemność wody i np. 2l/m pozwolą oddać ileś tam energii a w krótszej pętli będzie innaczej, motam się w tym wszystkim już.

Przepływy powinno sie obliczać, a nie przyjmować. Przy stałej dT i róznych mocach grzejnika i róznych długosciach petli beda rózne przepływy.

szwedii
22-11-2013, 14:09
siema asolt, miałem nadzieje że zajrzysz na forum, no to tak jak przypuszczałem,czyli przykłąd z OZC -salon zapotrzebowanie 1233W ,37W/m2 i teraz załóżmy zasilanie podłogówki na 35*C do tego długość pętli np. 80mb i z tego trzeba wychodzić czy jeszcze coś?

szwedii
22-11-2013, 14:24
albo może jest jakiś w miarę prosty sposób lub jakiś program co by pomógł w liczeniu jeżeli znam długości pętli oraz temp. zasilania.Wiem że powinno się liczyć opory, spadki ciśnień itd. ale może da się jakoś w przybliżeniu w miarę prosto to policzyć. Mozę jakiś przykład ktoś zapoda.

asolt
22-11-2013, 14:52
albo może jest jakiś w miarę prosty sposób lub jakiś program co by pomógł w liczeniu jeżeli znam długości pętli oraz temp. zasilania.Wiem że powinno się liczyć opory, spadki ciśnień itd. ale może da się jakoś w przybliżeniu w miarę prosto to policzyć. Mozę jakiś przykład ktoś zapoda.

Zainstaluj co 3.8
http://www.sankom.pl/wersje-demo

szwedii
22-11-2013, 16:42
dzięki asolt już się kiedyś do niego przymierzałem, trochę mi zajmie ogarnięcie tego wszystkiego.

grzeniu666
29-11-2013, 12:59
Czy zastosowanie rury 18x2 zamiast 16x2 ma jakieś minusy (poza ceną wyższą o kilka %)?

Wiem że moja długość podłogówki (około 1300m) to w okolicy maksimum zdolności pompy kotłowej (od biedy dołożę osobną pumpę), nie chciałbym pogarszać sprawy tym zwiększeniem średnicy, ale może polepszę (mniejsze opory?).

Cośtam próbuję liczyć w OVplan, i zmiana rury na szerszą w "doborze pętli" powoduje (tak mi się zdaje) w zasadzie tylko mniejszą "stratę ciśnienia", czyli chyba korzystnie?

bajcik
29-11-2013, 14:45
W rękach nie miałem, ale zgaduję:
- trudniejsza w obróbce
- konieczne łagodniejsze zakręty (ma znaczenie przy zagęszczeniu rurek, np w łazience)
- mniejszy wybór akcesoriów

grzeniu666
30-11-2013, 21:21
W rękach nie miałem, ale zgaduję:
- trudniejsza w obróbce
- konieczne łagodniejsze zakręty (ma znaczenie przy zagęszczeniu rurek, np w łazience)
- mniejszy wybór akcesoriów

Obróbka (przy PERT chyba i tak lepsza jak w PEX) i jak sądzę promień gięcia (większy o 1cm) to chyba małe problemy.

O klamoty (i ogólnie) może podpytam usera @kubaman, który zdaje siętymi rencami popełnił podłogówkę z ową rurą (KAN blue floor).

A co myślicie w tymi przepływami i takietam, obciąży czy raczej odciąży pumpę w porównaniu do 16x2? Pzdr

oliwkawawa
01-12-2013, 19:17
Witam,

Mam taki problem.
Instalację podłogówki robił mi kto inny, a kotłownię montował kto inny (instalator Junkersa). I teraz temat jest taki że coś nie działa jak należy, instalacja nie grzeje jak należy. Oczywiście pan od instalacji mówi, że z jego strony jest wszystko ok i z pewnością problem leży w kotłowni, a instalator mówi że z jego strony jest wszystko ok i na pewno instalator podłogówki coś zwalił.
Obaj kasę wzięli. Żaden nie poczuwa się do naprawienia tego, ba, oni nawet nie wiedzą co jest przyczyną tego stanu rzeczy.
I co ja mam teraz robić? Wzywać rzeczoznawcę jakiegoś czy jak?? Sprawa ciągnie się od kilku tygodni, za chwilę zima nas zastanie i widzę to w czarnych barwach. Jestem już tym zmęczona, chcę żeby to działało...

pawko_
01-12-2013, 21:58
A co nie działa ? Możesz dokładniej opisać jaki masz problem ?

oliwkawawa
01-12-2013, 22:55
A co nie działa ? Możesz dokładniej opisać jaki masz problem ?

Tak w dwóch zdaniach to są za słabe przepływy. Rotametry nie wskazują nic. Pętle na zasilaniu są ciepłe lub b. ciepłe (w zależności ile daje piec) a na powrocie są zimne. Gdy grzałam jastrych przez 5 dni i 5 nocy było na zasilaniu non stop 45 stopni. W tym czasie temperatura w budynku 17,5-18 stopni (budynek już docelowo ocieplony). Więc chyba coś jest nie halo...
Są 2 rozdzielacze bez pomp. Wszystko idzie z pompy kotłowej. 15 pętli po ok. 80 m. Parterówka.

Podłogówka odpowietrzona.

sciema
02-12-2013, 01:05
oliwkawawa

czy aby napewno jest odpowietrzona?
czy instalacja bła płukana? ( czy filtr przed pompa obiegową nie jest np. zapchany?)
możesz przymknąć jeden rozdzielacz i zobaczyć czy coś sie zmieni

ogólnie nagrzewanie budynku do troche trwa ale przy zasilaniu 45 stopni po 5 dniach to powroty muszą byc ciepłe...

jakie masz ciśnienie w instalacji?

mac_612
02-12-2013, 08:19
Czy zastosowanie rury 18x2 zamiast 16x2 ma jakieś minusy (poza ceną wyższą o kilka %)?

Wiem że moja długość podłogówki (około 1300m) to w okolicy maksimum zdolności pompy kotłowej (od biedy dołożę osobną pumpę), nie chciałbym pogarszać sprawy tym zwiększeniem średnicy, ale może polepszę (mniejsze opory?).

Cośtam próbuję liczyć w OVplan, i zmiana rury na szerszą w "doborze pętli" powoduje (tak mi się zdaje) w zasadzie tylko mniejszą "stratę ciśnienia", czyli chyba korzystnie?

http://imageshack.us/a/img703/9828/ydix.jpg
http://imageshack.us/a/img542/5528/f9wa.jpg
http://imageshack.us/a/img15/9669/y0bz.jpg
http://imageshack.us/a/img689/4051/3fvc.jpg
http://imageshack.us/a/img209/7532/qe1x.jpg
http://imageshack.us/a/img823/4716/fmui.jpg
http://imageshack.us/a/img28/348/0x9s.jpg

Na początku przeraża kręg 600m, ale po chwili wprawy układa się bezproblemowo. Najmniejszy rozstaw jaki udało się uzyskać to ok 7-8cm w łazience (pierwsze zdjęcie) w pozostałych pomieszczeniach od 15cm do 25cm. Osprzęt - przede wszystkim złączki - od ręki dostępny w pobliskiej hurtowni. Wszystko kan. Większa średnica rurki, to mniejsze opory przepływu, mniejsza dt co dalej skutkuje zmniejszeniem przepływu, uogulniając pompka ma dużo lżej ;) Ps przepraszam za estetykę ;)

oliwkawawa
02-12-2013, 08:53
Instalację odpowietrzali zamykając poszczególne pętle i spuszczając z niej przez jakiś czas wodę (jednocześnie dopuszczając wodę na kotle), trochę to trwało.
Filtr był sprawdzany, podobno jest czysty.
Po zamknięciu rozdzielacza z 9 pętlami, w tym drugim w którym jest 6 pętli rotametry wskazywały po 1 l/min, ze dwa z nich 1,5l/min. Z tego co czytam, że pompa ma wydajność 17l/min, to nadal ciut mało.

Ciśnienie w instalacji 2 bary.

oliwkawawa
02-12-2013, 08:56
jak ktoś zaczyna sezon grzewczy w grudniu w mocno wychłodzonym domku i daje zasilanie tylko +45 bo się boi że popęka wylewka to powinien się cieszyć że po tygodniu takiego słabego grzania już ma w domku +18

cudów nie ma, oliwkawawa jak ci zależy na czasie to tymczasowo podkręć sobie kocioł na +55, moc skoczy o 100%, rachunki z gazowni również, ale domek będzie się 2 razy szybciej wygrzewał

Sprawa wygląda tak, że w domu jest grzane już ponad 5 tygodni z czego przez 17 dni był grzany jastrych (5 dni na 45 stopni). I nadal nie osiąga temperatury 20 czy 22 stopnie.
Natomiast nie to mnie martwi najbardziej. Ja zdaję sobie sprawę, że I sezon, że budynek mokry i zimny...
Martwią mnie przepływomierze, które nic nie wskazują. Martwią mnie rurki na powrocie, które są chłodne... Ewidentnie przepływy są za słabe.

Jacekss
02-12-2013, 11:04
Instalację odpowietrzali zamykając poszczególne pętle i spuszczając z niej przez jakiś czas wodę (jednocześnie dopuszczając wodę na kotle), trochę to trwało.

hm a nie powinno się to robić tak że zamyka się wszystkie pętle prócz jednej, pompka na max żeby przegonić powietrze i odpowietrzamy. Taki zabieg wykonać jak trzeba i kilka razy. Odpowietrzyć 1 pętlę a potem kolejne. Jak zauważyłem u siebie to na piętrze odpowietrzało się gorzej niż na parterze.



Po zamknięciu rozdzielacza z 9 pętlami, w tym drugim w którym jest 6 pętli rotametry wskazywały po 1 l/min, ze dwa z nich 1,5l/min. Z tego co czytam, że pompa ma wydajność 17l/min, to nadal ciut mało.
Ciśnienie w instalacji 2 bary.
to faktycznie coś słabo, albo rotametry tak pokazują niedokładnie albo masz duże opory na pętlach

oliwkawawa
02-12-2013, 11:49
hm a nie powinno się to robić tak że zamyka się wszystkie pętle prócz jednej, pompka na max żeby przegonić powietrze i odpowietrzamy. Taki zabieg wykonać jak trzeba i kilka razy. Odpowietrzyć 1 pętlę a potem kolejne. Jak zauważyłem u siebie to na piętrze odpowietrzało się gorzej niż na parterze.


to faktycznie coś słabo, albo rotametry tak pokazują niedokładnie albo masz duże opory na pętlach

Wiesz co.. nie wiem, może i źle odpowietrzyli. Nie jestem fachowcem, ale mam wątpliwości czy Ci panowie którzy byli u mnie do tej pory (a było ich już trzech) też nimi są?
Generalnie chce mi się walić głową w ścianę, na myśl o tym, że przyjdzie następny i następny, i każdy będzie mówił co innego, ale żaden nie weźmie się za to i nie zrobi tego jak trzeba.... :bash:

Co do rotametrów, trudno mi powiedzieć czy są dokładne czy nie... Na pewno kiedy była odkręcona tylko jedna pętla, to każdy jeden rotametr wskazywał wtedy max. przepływ, bodajże 5 l/min.

Co do oporów. Pętle mają po ok. 80 metrów, niektóre mniej, niektóre może nieco więcej. Co jeszcze powoduje większe opory na pętlach?

Jacekss
02-12-2013, 12:15
hm.. skoro rotametry jednak działają prawidłowo, znaczy w sytuacji gdy działa 1 pętla to pozostaje problem:
- odpowietrzenia pętli - głównie tych co nie działają jak trzeba - i oby na tym się skończyło
- kiepskiego montażu pętli.. może są gdzieś pozaginali rurki i przez to opory na tych 2 pętlach są większe niż na pozostałych (skoro wszystkie pętle mają po ok 80m)
a te źle działające pętle to są podłączone do którego rozdzielacza, 9-obwodowego? bo 6-obwodowy samodzielnie pracuje okey..
można jeszcze ewentualnie zwiększyć bieg pompki obiegowej na wyższy - jeśli jest taka możliwość

oliwkawawa
02-12-2013, 12:39
hm.. skoro rotametry jednak działają prawidłowo, znaczy w sytuacji gdy działa 1 pętla to pozostaje problem:
- odpowietrzenia pętli - głównie tych co nie działają jak trzeba - i oby na tym się skończyło
- kiepskiego montażu pętli.. może są gdzieś pozaginali rurki i przez to opory na tych 2 pętlach są większe niż na pozostałych (skoro wszystkie pętle mają po ok 80m)
a te źle działające pętle to są podłączone do którego rozdzielacza, 9-obwodowego? bo 6-obwodowy samodzielnie pracuje okey..
można jeszcze ewentualnie zwiększyć bieg pompki obiegowej na wyższy - jeśli jest taka możliwość

Może trzeba będzie znowu odpowietrzyć..?
Pętle z tego co widziałam, i z tego co oglądam teraz na zdjęciach (bo ostatnio nie robię nic innego jak oglądam te cholerne pętle) nie są raczej pozaginane aż tak, żeby blokowały przepływ. Widziałam te rurki w akcji i zagiąć je to nie taka prosta sprawa, chyba...
Gdyby jednak były pozaginane, to czy przepływomierz by tego nie pokazał? Każdy jeden pokazywał max. i skakał jak szalony po odkręceniu pętel.
Źle działające pętle gdzie są to nie wiem, moim zdaniem działają wszystkie, tylko ze z uwagi na za słaby przepływ, 15 pętli na raz nie daje rady, jak wyłączamy szóstkę to dziewiątka coś tam się podnosi, ale do 1 l/min nie podchodzi. Jak włączamy szóstkę a zakręcamy dziewiątkę, to tak jak pisałam, na jednych 1l/min, na chyba aż dwóch 1,5l/min, tam są chyba krótsze pętle, więc dlatego lepszy przepływ?

Pompa przestawiona na 3 bieg, nadal bez zmian.

Ja mam tylko takie jedno małe pytanko. Czy to kiedyś będzie działać? Ja nie wnikam jak, niech to zrobi hmmm.. boję się użyć słowa fachowiec, bo jak widać mam pecha w tym zakresie... Tylko pytanie czy jak dołożę pompę, sprzęgło, czy cokolwiek co będzie konieczne-czy to zadziała? Bo kucie wylewki i wymiana rur.. hmm, prędzej chyba skoczę z 6 piętra.

oliwkawawa
02-12-2013, 12:46
Aha, wezwałam na wizję lokalną trzeciego hydraulika, który tu mieszka niedaleko, żeby obiektywnie się wypowiedział na ten temat. Jego zdaniem od strony instalacji wygląda, że jest ok. Natomiast miał wątpliwości co do średnic rur w kotłowni, i powiedział że to może dławić przepływ. Kazał mi wzywać tego co montował piec, żeby to poprawił. No ale jak mówię, instalator pieca się wypiął, bo uważa że wsio jest w porządku.
Konsultowałam to z jeszcze jedną osobą, która jest instalatorem, i potwierdziła, że faktycznie jest zwężenie za wyjściem z pieca. Wrzucam fotki. Pytanie, czy to może aż tak dławić przepływ? Czy jednak faktycznie pompa w piecu nie daje rady...


227942227943227944227945

asolt
02-12-2013, 12:55
A Czy jednak faktycznie pompa w piecu nie daje rady...


Tak moze byc i wtedy będzie konieczne zastosowanie sprzegła.

Jacekss
02-12-2013, 13:00
no to podałaś więcej danych.. czyli jednak wszystkie pętle działają .. tylko ogólnie słabo jak wszystkie się puści
a właśnie jakie są średnice rur w kotłowni, te co wychodzą z pieca i dochodzą do rozdzielaczy ?
na 2 fotce ten filtr jest źle założony - znaczy nie-książkowo

Jacekss
02-12-2013, 13:11
u mnie w piecu (15 l/min) pompa daje radę z 11 pętlami. w sumie z 650 mb rurek
z pieca wyjście rura 26mm. po załączeniu wszystkich pętli wydajność przepływu maleje nieznacznie do 14,7 l/min

oliwkawawa
02-12-2013, 13:37
Tak moze byc i wtedy będzie konieczne zastosowanie sprzegła.

Ok. Rozumiem. Załżżmy że tak się okaże, że pompa nie daje rady. Czy to jest jakaś wyższa szkoła jazdy (to sprzęgło), czy wprawiony fachowiec to dołoży bez problemu i wszystko zgra? Pytam, bo naprawdę już wiele przeszłam na budowie, od straszenia że komin nadaje się do wyburzenia poprzez zgniecione rury, i zepsutą pompę w piecu. Chcę mieć wiedzę na ten temat, żeby już mi nikt więcej nie próbował wciskać ciemnoty...

oliwkawawa
02-12-2013, 13:43
no to podałaś więcej danych.. czyli jednak wszystkie pętle działają .. tylko ogólnie słabo jak wszystkie się puści
a właśnie jakie są średnice rur w kotłowni, te co wychodzą z pieca i dochodzą do rozdzielaczy ?
na 2 fotce ten filtr jest źle założony - znaczy nie-książkowo

Wg mojej wiedzy, i po konsultacjach wygląda na to, że:
1. średnice na wyjściu z kotła mają 3/4'
2. rura CU wychodząca z pieca to CU 22
3. następnie przechodzi złączką w rurę PEX 20 (i teraz uwaga, uwaga! Instalator pieca twierdzi, i wmawia mi, że to są te same średnice czyli 3/4' a ja wyczytałam co innego)
4. Następnie ta rura PEX 20 przechodzi w rurę PEX zasilającą rozdzielacze, nie wiem dokładnie jaka to jest średnica, ale 25 mm na pewno, a może i 32 mm.

oliwkawawa
02-12-2013, 13:49
ktoś mógł się bawić rotametrami i poprzykręcać je do wartości z projektu, ale wtedy nie było by 5 l/min podczas odpowietrzania, tak samo gdyby rurka była zgnieciona zapchana, albo za cienkie rury główne, ewidentnie z przepływami przy wydajności 17l/min dla 15 pętli wychodzi po 1l/min dla poszczególnej pętli i inaczej nie będzie

gorące zasilanie i zimny powrót sugerują za niską moc w stosunku do potrzeb, ale 17l/min przy dt=10 stopni to 12KW mocy dostarczonej, a skoro tyle nie wystarcza to masz skopane ocieplenie

PS jakie masz dobowe zużycie gazu ?? w okolicach 30m3/dobę to problem z izolacją domku, jak mniej to coś z kociołkiem, daje np tylko +35 na podłogówkę albo faktycznie z przepływami

Przez ostatnie 4 tygodnie piec spalił ok. 210 m3 gazu.

Co do ocieplenia. Nie wiem co może być skopane. Jest 10 cm grafitu w podłodze, 16 cm na ścianach, i 35 cm wełny na stropie.

Teraz ustawiłam tryb oszczędzanie, bo doszłam do wniosku że chyba nie ma sensu grzać mocno, póki ktoś nie przyjdzie i czegoś z tymi przepływami nie zrobi...
Żądana temp. ustawiona przez ostatnich kilka dni na 13 stopni, na zasilaniu pokazuje 15, i trzyma tę temperaturę. No ale przepływy... Marne.

oliwkawawa
02-12-2013, 13:53
Aha, i mam też za grubą wylewkę :rotfl: Całe 6-6,5 cm...
No czyż ręce i inne części ciała nie maja prawa opaść? :bash:

oliwkawawa
02-12-2013, 13:54
I jeszcze forum mi się zbuntowało, i emotów nie wstawia..... Wszystko przeciwko mnie.

Po***ni
02-12-2013, 14:21
Wg mojej wiedzy, i po konsultacjach wygląda na to, że:
1. średnice na wyjściu z kotła mają 3/4'
2. rura CU wychodząca z pieca to CU 22
3. następnie przechodzi złączką w rurę PEX 20 (i teraz uwaga, uwaga! Instalator pieca twierdzi, i wmawia mi, że to są te same średnice czyli 3/4' a ja wyczytałam co innego)
4. Następnie ta rura PEX 20 przechodzi w rurę PEX zasilającą rozdzielacze, nie wiem dokładnie jaka to jest średnica, ale 25 mm na pewno, a może i 32 mm.

Fachowcem nie jestem w tej dziedzinie ale jak może być dobrze jak najpierw jest mniejsza średnica (pex 20) a potem łączy się z większą (pex25 - 32) i leci do rozdzielaczy.
Ten pex 25-32 powinien zaczynać się od pieca i lecieć do rozdzielaczy (cały czas ta sama średnica). Weź tego hydraulika z sąsiedztwa niech wymieni Ci ten kawałek i zobaczysz że będzie różnica.
Można by było policzyć ile m3 wody przez min może przepłynąć przez pex 20, a ile mieści się w całym układzie?

oliwkawawa
02-12-2013, 14:35
Fachowcem nie jestem w tej dziedzinie ale jak może być dobrze jak najpierw jest mniejsza średnica (pex 20) a potem łączy się z większą (pex25 - 32) i leci do rozdzielaczy.
Ten pex 25-32 powinien zaczynać się od pieca i lecieć do rozdzielaczy (cały czas ta sama średnica). Weź tego hydraulika z sąsiedztwa niech wymieni Ci ten kawałek i zobaczysz że będzie różnica.
Można by było policzyć ile m3 wody przez min może przepłynąć przez pex 20, a ile mieści się w całym układzie?


Też fachowcem nie jestem ale z matmy byłam niezła, i skoro rura CU 22 ma w środku 20 mm, a rura PEX 20 ma w środku 15,5 mm to to jest zwężenie.

Ale wiecie na czym problem polega? On jest wielki fachowiec. A ja jestem tylko inwestor, a do tego baba za przeproszeniem, która nie ma o niczym pojęcia (w jego opinii). I ja mu mówię swoje, że jest zwężenie, a on mi wpiera swoje, że jest cacy! Bo z pieca wychodzi 3/4 i dalej jest 3/4 (chodzi o tego PEXa 20 mm) więc o co mi w ogóle chodzi?

Z pieca nie wyjdzie większą średnicą niż 3/4, bo takie jest wyjście z kotła.

oliwkawawa
02-12-2013, 14:38
A ten hydraulik z sąsiedztwa powiedział, że mógłby się za to zabrać, ALE skoro tamten pieniądze wziął i to niemałe, to niech teraz naprawi co spieprzył. Bo temu za wymianę przecież będę musiała zapłacić...
Ale im więcej rozmawiam z tym fachmanem od pieca, tym bardziej mi się odechciewa go znów widzieć. I pewnie skończy się tak, że zlecę to komuś innemu.

Jacekss
02-12-2013, 15:36
zdecydowanie tą zwężkę którą zrobił fachura trzeba wymienić na przynajmniej fi 26 (PEX). u siebie tak mam i hula bardzo ładnie

Po***ni
02-12-2013, 16:12
A wezwać tego "fachurę" pisemnie do usunięcia usterki (dokładnie opisać czego dotyczy reklamacja i czego oczekujesz) i wyznaczyć mu na to termin np 7 dni. Jak nie dopełni swojego obowiązku to wezwać innego hydraulika niech poprawi wystawi fakturę, a potem wiadomo wzywamy tego "pierwotnego fachurę" do zapłaty kwoty wynikającej z faktury. Jak nie zapłaci to spokojnie można mu zrobić sprawę (fachura nie musi się na niej stawić) sąd i tak zaklepie Ci kwotę z faktury.

r19
02-12-2013, 16:18
A wezwać tego "fachurę" pisemnie do usunięcia usterki (dokładnie opisać czego dotyczy reklamacja i czego oczekujesz) i wyznaczyć mu na to termin np 7 dni. Jak nie dopełni swojego obowiązku to wezwać innego hydraulika niech poprawi wystawi fakturę, a potem wiadomo wzywamy tego "pierwotnego fachurę" do zapłaty kwoty wynikającej z faktury. Jak nie zapłaci to spokojnie można mu zrobić sprawę (fachura nie musi się na niej stawić) sąd i tak zaklepie Ci kwotę z faktury.
Ta... Zwlaszcza jak wszystko bylo na gebe, a na papierze nie ma nic.
Chyba, ze to nie taki przypadek.

o_c
02-12-2013, 16:25
Umowa ustna również jest umową!

Po***ni
02-12-2013, 16:31
Jest zasada swobody umów, akurat ten rodzaj umowy nie musi mieć formy pisemnej , taką umowę można zawrzeć ustnie.

Tak jak już jesteśmy w "podłogówce", mam pytanie czy mógłbym kogoś odwiedzić kto posiada takowy rodzaj ogrzewania, w celu utwierdzenia się się w przekonaniu że będzie to idealne ogrzewanie do mojego domu?

oliwkawawa
02-12-2013, 16:52
A wezwać tego "fachurę" pisemnie do usunięcia usterki (dokładnie opisać czego dotyczy reklamacja i czego oczekujesz) i wyznaczyć mu na to termin np 7 dni. Jak nie dopełni swojego obowiązku to wezwać innego hydraulika niech poprawi wystawi fakturę, a potem wiadomo wzywamy tego "pierwotnego fachurę" do zapłaty kwoty wynikającej z faktury. Jak nie zapłaci to spokojnie można mu zrobić sprawę (fachura nie musi się na niej stawić) sąd i tak zaklepie Ci kwotę z faktury.

tak też chciałam zrobić ;)

oliwkawawa
02-12-2013, 16:52
Jest zasada swobody umów, akurat ten rodzaj umowy nie musi mieć formy pisemnej , taką umowę można zawrzeć ustnie.

Tak jak już jesteśmy w "podłogówce", mam pytanie czy mógłbym kogoś odwiedzić kto posiada takowy rodzaj ogrzewania, w celu utwierdzenia się się w przekonaniu że będzie to idealne ogrzewanie do mojego domu?

póki co, lepiej nie odwiedzaj mnie :D

oliwkawawa
02-12-2013, 18:18
Następną podłogówkę zrobię sama :)

sciema
03-12-2013, 06:26
Następną podłogówkę zrobię sama :)

oliwkawawa

może podłogówka jest dobrze zrobiona a tylko to podejście w kotłowni masz słabe...

ile masz metrów pomiędzy kotłem( pompką) a pierwszym rozdzielaczem? czy rozdzielacze są w szeregu?

oliwkawawa
03-12-2013, 09:22
Do 1 rozdzielacza jest z 7 metrów, domek to parterówka, dość rozłożysta.
Nie są w szeregu, PEX biegnie z kotłowni i w pewnym momencie (jakieś 5,5 m od kotłowni) rozchodzi się na 2 rozdzielacze.

Eliaszek
03-12-2013, 15:42
a co sądzicie o takiej podłogówce? http://www.budnet.pl/Ogrzewanie_podlogowe,Grzejniki,117824-czytaj.html będzie łatwa do samopdzielnego montazu, czy lepiej zdać się na fachowców?

oliwkawawa
03-12-2013, 15:54
czy ja dobre rozumiem ?? oba rozdzielacze jadą na pojedynczym peksie fi-20 ??

Jeśli to do mnie to: NIE, do rozdzielaczy biegnie pex 25 bądź 32 (nie jestem pewna), natomiast w kotłowni od pieca idzie miedziana 3/4 cala, przechodzi w pex 20, i ten pex 20 przechodzi w pexa "rozdzielaczowego" (25 lub 32). Na fotkach widać. Miedzianka, potem pex 20 prawie do samej wylewki, bo z samej wylewki wystaje pex 25 (lub32).

228253228254228255

oliwkawawa
03-12-2013, 16:00
Patrząc na fotkę to ten pex idący do rozdzielaczy to 25 mm.

Jacekss
03-12-2013, 16:12
no to gość przekombinował, pewnie mu złączek brakowało i zrobił z tego co miał na stanie ;)

gentoonx
03-12-2013, 16:41
Jeśli to do mnie to: NIE, do rozdzielaczy biegnie pex 25 bądź 32 (nie jestem pewna), natomiast w kotłowni od pieca idzie miedziana 3/4 cala, przechodzi w pex 20, i ten pex 20 przechodzi w pexa "rozdzielaczowego" (25 lub 32). Na fotkach widać. Miedzianka, potem pex 20 prawie do samej wylewki, bo z samej wylewki wystaje pex 25 (lub32).

228253228254228255

oliwka... widze drążysz temat :) ... i dobrze.

Zrób jak koledzy radzą, wezwij pisemnie fachmana do wymiany alupex'a 20 na 25 w terminie 7 czy 14 dni. Powiedz mu, że nawet mu za te kawałki rury zapłacisz jak masz gest. Jak nie zrobi, weź tego trzeciego z okolicy, niech to zrobi na f-rę i do sądu, bo jak widzę i tak komuś za to będziesz musiała zapłacić skoro tamten umyka, a nie dziw sie że ten trzeci ma opory, no bo jak się dotknie do cudzej instalacji i dokona zmian to już cała odpowiedzialność na niego spadanie, chyba że będziesz miała opinię rzeczoznawcy przed robotą że rurka do wymiany. Taki kraj - Polska.

Opinia może być też z fabrycznego serwisu Junkersa chociaż złączki systemowe zastosował i kawałek Cu fi22 dał, ale to i tak płatne, nawet nie wiem ile za godz. serwisanta liczą, bo Vie... to już chyba 180pln /h liczy

oliwkawawa
03-12-2013, 17:16
Czyli ewidentnie i bez dwóch zdań ten pex 20 jest do wymiany, tak?

Myślicie że wiele to zmieni?


PS. Jak mam zapłacić serwisantowi za godzinę X zł + za dojazd, za to aby powiedział mi to co już wiem, m.in. od Ciebie, to ja dziękuję, powalczę jeszcze chwilę z tym panem :)`

szwedii
03-12-2013, 21:49
oliwkawawa, zmieniaj tego pexa bez dwóch zdań, na pewno się poprawi aczkolwiek nie powiedziane że wystarczy, od czegoś trzeba zacząć.

Mnie zaś nurtuje jedna rzecz. Pewnie wyda Wam się to proste ale ja tego nie kumam, chodzi o odpowietrznik automatyczny. Mam takie przy rozdzielaczach do OP. Odpowietrzniki mają na górze zakręcane kapturki, i to mi się mota z deka.Po odpowietrzeniu mają być zakręcone czy odkręcone czy może zakręcone ale tylko trochę. Po co to w ogóle jest, i kiedy należy to zakręcać a kiedy odkręcać no poza odpowietrzaniem instalacji tu sprawa jasna ale co potem. Afriso pisze że odpowietrzników automatycznych nie powinno się używać do instalacji otwartych. Wytłumaczcie bo nie wiem co mam z tym począć. Pozdro

gentoonx
04-12-2013, 00:04
odpowietrznik automatyczny jak nazwa wskazuje nie wymaga operacji manualnych, wiadome jest że gdy wystąpi na nim podciśnienie (spuszczanie wody z instalacji, przeciek) to będzie odpowietrznikiem powietrze wchodziło do instalacji - czyli napowietrznik.

OA w instalacji OP używa się głównie przy napełnianiu instalacji i wstępnym odpowietrzeniu, w czasie normalnej pracy układu gdy wytrącą się jeszcze jakieś resztki powietrza to nie uchodzą odpowietrznikiem (na ogół siedzi na końcu belki zasilającej, odwrotnie przy pierwszym uruchomieniu układu i odpowietrzaniu - wtedy zbiera się głównie w powrotnej)

Najlepiej zostawić zatyczkę na odpowietrzniku poluzowaną i nie dotykać, a nuż zadziała czasem, a zakrętka przyda się jak za parę lat padnie to do czasu wymiany można zakręcić żeby woda nie siąpiła z niego.

w otwartych nie wolno używać OA, bo i po co skoro ma być otwarta, a założenie odpowietrznika w najwyższym punkcie zamknie instalację, zakręcenie "omyłkowe" zakrętki zamknie instalację tym bardziej

szwedii
04-12-2013, 14:09
Dzięki za pomoc, czyli pozakładam te zatyczki tak co by tylko się trzymały.

Co powiecie na temat tej tektury.
http://www.toplistwy.pl/tekturowy-podklad-aspro-pod-podlogi-4mm-0-5x0-98m-ogrzewanie-podlogowe.html
Jest sens płacić więcej czy zapodać standardowo tekturę falistą. Tak myślę o tej bo jest grubsza niż falista i lepiej by tłumiło dźwięki ale nie wiem jak ma się jej opór cieplny do falistej. Nie znam współczynnika falistej, nie mogę znaleźć.Pozdro

DEZET
04-12-2013, 16:10
Tekturę jakoś trzeba sprzedać, myślę, że te 20 dziurek rewelacji nie robi ;) Co do tłumienia dźwięków, to raczej inny rodzaj paneli podłogowych- są takie z jakąś warstwą wygłuszającą (wiadomo, droższe;) ).

szwedii
04-12-2013, 17:18
Tekturę jakoś trzeba sprzedać, myślę, że te 20 dziurek rewelacji nie robi ;) Co do tłumienia dźwięków, to raczej inny rodzaj paneli podłogowych- są takie z jakąś warstwą wygłuszającą (wiadomo, droższe;) ).


Na zakup tych paneli o których piszesz za późno, ta ma lambde=0,044 i opór R=0,09, jak ktoś ma dane na temat tektury falistej to porównał bym obie. Może są podobne w parametrach a wygłuszenie przy tej było by lepsze, ta ma niby Lw=15db. Jest tyle tego wszystkiego że można zgłupieć i pewnie zostanie na falistej ale może jednak może ktoś porównać obie.

Jendy
05-12-2013, 13:49
Witam
Czy w takim układzie OP będzie działać poprawnie i nie będzie niespodzianek?
Czy różnica poziomów wymusza inne rozwiązanie zasilania pętli?
przebijam się przez temat, ale nie wiem czy podobny problem był już poruszany
pozd.
228689

mar1973
05-12-2013, 20:10
Witam
Czy w takim układzie OP będzie działać poprawnie i nie będzie niespodzianek?
Czy różnica poziomów wymusza inne rozwiązanie zasilania pętli?
przebijam się przez temat, ale nie wiem czy podobny problem był już poruszany
pozd.
228689

witam

różnica poziomów może być - trzeba tylko dobrze odpowietrzyć oraz wyregulować przepływy

pozdrawiam

Maher
05-12-2013, 22:44
Na podłogę z ogrzewaniem podłogowym można ułożyć panele na całej powierzchni (kupiłem do korytarza i pokoi takie same panele), czy trzeba je dzielić i wstawiać listwy progowe pomiędzy pomieszczeniami?

pjuniewi
06-12-2013, 15:32
Witam.

Według zrobionego projektu ( podłogówka po całości - mała parterówka 90m2 - piec na paliwo stałe ) - łazienka musi zostać dogrzana grzejnikiem 220W. Pytanie teraz - czy wystarczy zasilić taki grzejnik dodatkową pętlą z rozdzielacza czy też muszę zrobić układ mieszany - wysokotemperaturowy dla tego grzejnika + niskotemperaturowy dla podłogówki? Jak to sensownie rozwiązać?

teres
06-12-2013, 15:55
Puszczenie 35°C stopni w grzejnik da Ci tyle co nic... zostaw samą podłogówkę i tyle.

szwedii
06-12-2013, 17:51
Witam.

Według zrobionego projektu ( podłogówka po całości - mała parterówka 90m2 - piec na paliwo stałe ) - łazienka musi zostać dogrzana grzejnikiem 220W. Pytanie teraz - czy wystarczy zasilić taki grzejnik dodatkową pętlą z rozdzielacza czy też muszę zrobić układ mieszany - wysokotemperaturowy dla tego grzejnika + niskotemperaturowy dla podłogówki? Jak to sensownie rozwiązać?

Spokojnie możesz dać drabinkę tylko większą np.1580/500mm lub deko większą i polecieć z podłogówki do tego możesz zawsze zapodać jeszcze grzałkę w razie potrzeby zwiększenia mocy, temp. drabinki. Wielu tak robi i nie narzekają. U mnie cosik takiego właśnie zapodaję. Pozdro

mar1973
06-12-2013, 18:05
Witam.

Według zrobionego projektu ( podłogówka po całości - mała parterówka 90m2 - piec na paliwo stałe ) - łazienka musi zostać dogrzana grzejnikiem 220W. Pytanie teraz - czy wystarczy zasilić taki grzejnik dodatkową pętlą z rozdzielacza czy też muszę zrobić układ mieszany - wysokotemperaturowy dla tego grzejnika + niskotemperaturowy dla podłogówki? Jak to sensownie rozwiązać?

witam

możesz zrobić układ mieszany - ale to kosztowne, wg mnie nie potrzebne

możesz spokojnie zrobić ytak jak mówisz - podepnij grzejnik do dodatkowego wyjścia z rozdzielacza, wybierz większy rozmiarowo grzejnik, dodatkowo może służyć do dosuszania reczników

sam mam tak w 2 swoich łazienkach i zawsze tak robię u klientów, którzy sobie chwala takie rozwiązanie

ewentualnie możesz zrobić ogrzewanie ścienne - ale grzejnik chyba będzie lepszy

pozdrawiam

pepe1pepe
07-12-2013, 11:13
Witam szanowne grono forumowiczów!!!
Piszę tu po raz pierwszy i mam kilka pytań odnośnie podłogówki. Mam nadzieje ze nie dostanie mi się za tak obszerne rozpisywanie :).
Najpierw poczytałem to i kilka innych forum by móc się doedukowac w dziedzinie ogrzewania podłogowego trochę :)

Zatem do rzeczy..

Dostałem w spadku domek można go nazwać parterowy, częsciowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym(dam na stropy welna 20cm). Dom został wybudowany gdzieś około roku 1938 :) cały z cegły. Ogrzewany był piecem kaflowym i piecykiem na węgiel oraz drewno. Od razu piszę że kilka lat temu została wykonana na nowo podcinka murów zewnetrznych by wyeliminować zawilgocenia.
Dom jest suchy i wygląda na zdrowy jak na te lata co mnie najbardziej cieszy.

Oczywiscie domek jest teraz cały do generalnego remontu, instalacja elektryczna, kanalizacja, drzwi, okna, podłogi, bedzie ocieplany zewnetrznie (plan 10cm steropian) oraz najwazniejsze i chyba najtrudniejsze to centralne ogrzewanie.

Po kilku tygodniach czytania zdecydowałem ze ogrzewanie zrobie podłogowe i to sam z ojcem oraz z zaprzyjaznionym spawaczem :)

A więc w planach mam zrobienie 4 obwodów wpiętych do rozdzielacza z silownikami i termostatami tak by mozna w wygodny sposób sterowac tymi obwodami. Ktoś zaraz napisze po co termostaty ale taki mam kaprys by były bo chcę miec sterowanie.
Wszystko bedzie napędzać gazowy kocioł 2 funkcyjny ferroli domicondens f24 umieszczony w piwnicy prawie po środku domu. Obok kotła w piwnicy chcę także umiescic w szafce ten wspomniany rozdzielacz co jest na zdjeciu.
Teraz mam pytanie co do instalacji C.O czy bedzie mi potrzebna dodatkowa pompa i mieszacze czy poprostu wystarczy pompa z kotła i to co na zdjęciach?

W sumie ogrzewać bede tylko okolo 72m2 więc nie widzę potrzeby robienia większej ilosci obwodów niz 4

Z góry dzięki za podpowiedzi.

http://fotozrzut.pl/zdjecia/9c63f97390.jpg (http://fotozrzut.pl/)

http://fotozrzut.pl/zdjecia/0694840252.jpg (http://fotozrzut.pl/)

http://fotozrzut.pl/zdjecia/6a62a92d77.jpg (http://fotozrzut.pl/)

plusfoto
07-12-2013, 11:25
Około 700m rury chcesz zamknąć 4 obwodami?

fenix2
07-12-2013, 12:48
....

Nie lepiej zrobić np. 5 obwodów?
Pompka kotła wystarczy żeby to napędzić.

Nie wiem jakie długości pętli ci wyszły, ale nie radził bym robić pętli dłuższych niż 100m. Optymalnie było by 80m.

pepe1pepe
07-12-2013, 12:52
Jak to wyliczyłeś ze 700m bierzacych tych rur potrzeba? A tak po za tym to ile tych rur metrow bierzących wyjdzie na pokój 4,50m x 4,00m przy rozstawie 15cm?

plusfoto
07-12-2013, 13:41
Około 120m plus dobiegówka do rozdzielacza czyli razem 130-140m a to trochę dużo.

gentoonx
07-12-2013, 13:45
Jak to wyliczyłeś ze 700m bierzacych tych rur potrzeba? A tak po za tym to ile tych rur metrow bierzących wyjdzie na pokój 4,50m x 4,00m przy rozstawie 15cm?

co 15 cm to 100/15=6,67m/m2 x 18m2 = 120mb i już jesteś w czarnej d.. z jedną pętlą.

pepe1pepe
07-12-2013, 16:17
co 15 cm to 100/15=6,67m/m2 x 18m2 = 120mb i już jesteś w czarnej d.. z jedną pętlą.

To tak w teorii wygląda jak napisałeś.
Ale po co ciagnąć rurki pod scianą gdzie zawsze beda meble oraz tam gdzie bedzie kominek, wtedy mamy jakies 5m2 mniej i taki obwod wychodzi nam ok. 90mb. Tak samo wyjdzie w kuchni.

fenix2
07-12-2013, 16:30
To tak w teorii wygląda jak napisałeś.
Ale po co ciagnąć rurki pod scianą gdzie zawsze beda meble oraz tam gdzie bedzie kominek, wtedy mamy jakies 5m2 mniej i taki obwod wychodzi nam ok. 90mb. Tak samo wyjdzie w kuchni.

Jeśli na 100% koncepcja Ci się nie zmieni to tak. Kominka nie ruszysz raczej, ale 'mebule' zawsze można przestawić w inne miejsce i wtedy lipa.
No i pod warunkiem, że nie zagęścisz rurek w strefie brzegowej.

mar1973
07-12-2013, 16:54
To tak w teorii wygląda jak napisałeś.
Ale po co ciagnąć rurki pod scianą gdzie zawsze beda meble oraz tam gdzie bedzie kominek, wtedy mamy jakies 5m2 mniej i taki obwod wychodzi nam ok. 90mb. Tak samo wyjdzie w kuchni.

witam

tak jak koledzy ci doradzają zrób 5 a nawet lepiej 6 pętli
pompa z kotła na pewno wydoli

jednym termostatem możesz sterować jednocześnie klikoma siłownikami przymykającymi i otwierającymi grzanie pętlami
w danym pomieszczeniu np. 2 pętle i tylko 1 termostat

pozdrawiam

Jendy
07-12-2013, 20:59
@ mar1973 dzięki serdeczne za odpowiedź :), czyli jeden problem z głowy teraz tylko wymyślić/doczytać jak przez schody przeprowadzić rurki dzięki jeszcze raz

pjuniewi
08-12-2013, 20:03
witam

możesz zrobić układ mieszany - ale to kosztowne, wg mnie nie potrzebne

możesz spokojnie zrobić ytak jak mówisz - podepnij grzejnik do dodatkowego wyjścia z rozdzielacza, wybierz większy rozmiarowo grzejnik, dodatkowo może służyć do dosuszania reczników

sam mam tak w 2 swoich łazienkach i zawsze tak robię u klientów, którzy sobie chwala takie rozwiązanie

ewentualnie możesz zrobić ogrzewanie ścienne - ale grzejnik chyba będzie lepszy

pozdrawiam


Dzięki za podpowiedzi.
Muszę tylko popatrzeć, czy uda mi się upchnąć większy grzejnik :-( .

Wertując internet znalazłem jakieś rozdzielacze 2w1, np Tecefloor.
Czy sprawdzą się one w moim przypadku?
Mam zaplanowanych 7 obwodów podłogówki. Dorzuciłbym 2 obwody grzejnika: łazienka i wiatrołap - na suszenie rękawiczej i czapek dzieciaków.
Będzie to sensownie działało ?

grzeniu666
10-12-2013, 13:25
Jakie minimum ciśnienia musi dać pompa kotłowa, aby napędzić 18 równych pętli, po ca. 65mb pexa 18x2 (moc max 7.3kW, 80% panele reszta płytki).

Patrzę za kotełkiem, wrzuciłem sobie (choć nie wiem czy to ma sens) na jeden obrazek charakterystyki pump, jak na obrazku. Jest szansa że Victrix12 wydoli?

memekt
10-12-2013, 16:07
Dzięki za podpowiedzi.
Muszę tylko popatrzeć, czy uda mi się upchnąć większy grzejnik :-( .

Wertując internet znalazłem jakieś rozdzielacze 2w1, np Tecefloor.
Czy sprawdzą się one w moim przypadku?
Mam zaplanowanych 7 obwodów podłogówki. Dorzuciłbym 2 obwody grzejnika: łazienka i wiatrołap - na suszenie rękawiczej i czapek dzieciaków.
Będzie to sensownie działało ?

Będziesz miał osobną pompkę do CWU? Jak tak to można pod nią podłączyć te 2 czy trzy grzejniczki.

gentoonx
10-12-2013, 21:17
Jakie minimum ciśnienia musi dać pompa kotłowa, aby napędzić 18 równych pętli, po ca. 65mb pexa 18x2 (moc max 7.3kW, 80% panele reszta płytki).

Patrzę za kotełkiem, wrzuciłem sobie (choć nie wiem czy to ma sens) na jeden obrazek charakterystyki pump, jak na obrazku. Jest szansa że Victrix12 wydoli?

to wykres charakterystyki pompy kPa od kg/h. W takich kotłach pompy nie przepychają więcej jak 1100kg/h

A teraz u Ciebie
18x2l/min=36ltr x 60min = 2160l/h czy jak wolisz 2160kg/h czyli jesteś w czarnej d...ie i nie wydoli nawet jak spadek na instalacji 0kPa przy takim przepływie

sprzęgło i odpowiednia pompa którą dobierzesz programem WebCaps na stronie Grundfoss'a

rurka fi18 spadek na instalacji nie powinien przekroczyć 25 czy 30 kPa, ale to bez znaczenia - dla ciebie liczy się głównie przepływ, a z taką wartością to pewnie tylko Magna wydoli z akceptowalnym zużyciem energii - to zużycie też policzysz WinCaps'em

grzeniu666
10-12-2013, 21:32
@gentoonx, na forum często Junkers Smart daje radę z 1400mb podłogówki (jak nie więcej, pex16), może nie kilka tys. kg/h, ale działa, są zadowoleni, piszą że nie marzną. Rozumiem, nadzieja matką głupich... :)

gentoonx
11-12-2013, 01:35
pytałeś - to odpowiedziałem jakby chodziło o warunki obliczeniowe

ja nie twierdzę, że nie ma podłogówek które dają radę na przepływie 0,5l/min, ale bankowo nie w takie mrozy jak w zeszłym roku w lutym i tu podnoszenie temperatury nic nie daje.

Jak nie masz projektu policzonego to pozostaje ci zamontować kocioł i jazda, a jak jazda nie będzie się podobała, to wtedy sprzęgło i pompa do dołożenia. Trza być dobrej myśli :)

memekt
11-12-2013, 13:02
Witam,

mam rozdzielacz capricorn i wygląda na to, że padły mi dwa przepływomierze. Żaden z nich nic nie wskazuje, jak kręcę pompką to czasami ruszy się ten czarny bolec w środku ale czerwony "spodek" ani drgnie (jakby się oderwał). Jeśli chodzi o przepływ to jeden z nich prawie w ogóle nie przepuszcza wody, drugi ledwo,ledwo. Jakieś rady zanim rozkręcę to badziewie?

pozdrawiam,
memekt

oliwkawawa
18-12-2013, 11:39
Fachowcem nie jestem w tej dziedzinie ale jak może być dobrze jak najpierw jest mniejsza średnica (pex 20) a potem łączy się z większą (pex25 - 32) i leci do rozdzielaczy.
Ten pex 25-32 powinien zaczynać się od pieca i lecieć do rozdzielaczy (cały czas ta sama średnica). Weź tego hydraulika z sąsiedztwa niech wymieni Ci ten kawałek i zobaczysz że będzie różnica.
Można by było policzyć ile m3 wody przez min może przepłynąć przez pex 20, a ile mieści się w całym układzie?

Panowie wrócę do mojej sprawy.
Pan instalator uważa, że wymiana tej rurki (zwężenie za piecem) w kotłowni nie jest konieczna, bo to przecież będą koszty DLA MNIE. Czy mi się wydaje, czy pan powinien to wymienić na własny koszt, bo przecież nie ja mu kazałam zrobić tak jak jest, a jest źle, prawda?

RadziejS
18-12-2013, 12:00
oliwkawawa, a może zrób tak - niech wymieni, jeśli okaże się, że wtedy będzie działać - nie ponosisz kosztu, bo to znaczyłoby, że wcześniej było źle.

oliwkawawa
18-12-2013, 12:27
Chciałam tak zrobić, ale dziś tak sobie pomyślałam, że chyba już więcej nie zaufam tym panom. Po prostu boję się że znów coś będzie zrobione nie tak :( A ja już nie mam siły i nerwów na to wszystko.... :(

tom5021
26-12-2013, 08:48
Witam. Mam takie pytanie. Jak sterowac temperatura tym z ecoala, rozdzielacz http://allegro.pl/rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-z-bypassem-i3816476564.html czy musze podpiac zawor 3d i wywalicz glowice?

gersik
26-12-2013, 11:01
Sterujesz głowicą. Ale jest to tylko sterowanie tem. wody w podłogówce.

tom5021
26-12-2013, 11:47
chodzi mi o sterowanie zdalne ta glowica czy jest to mozliwe?

fox503
27-12-2013, 00:07
Witam,

Mam pytania dotyczące taśmy brzegowej - jakiej wysokości taśma gdy grubość styropianu to 20 cm ?
Czy taśma musi być położona od chudziaka aż powyżej poziomu podłogi ?
Czy taśma powinna zachodzić również na chudziaka tj położona pod kątem 90 i na chudziaku i na ścianie ?
Do czego służy taśma brzegowa z fartuchem ? W jaki sposób układa się fartuch ?

fenix2
27-12-2013, 13:03
Witam,

Mam pytania dotyczące taśmy brzegowej - jakiej wysokości taśma gdy grubość styropianu to 20 cm ?
Czy taśma musi być położona od chudziaka aż powyżej poziomu podłogi ?
Czy taśma powinna zachodzić również na chudziaka tj położona pod kątem 90 i na chudziaku i na ścianie ?
Do czego służy taśma brzegowa z fartuchem ? W jaki sposób układa się fartuch ?

Taśmę brzegową dobierasz na zasadzie grubość wylewki+ 5cm. Czyli spokojnie wystarczy jakaś o szerokości 15cm.

fox503
27-12-2013, 13:51
rozumiem że taśmę przyklejam już po ułożeniu styropianu ? ,czy styropian ma zakrywac częśćiowo taśmę ?

fenix2
27-12-2013, 13:53
rozumiem że taśmę przyklejam już po ułożeniu styropianu ? ,czy styropian ma zakrywac częśćiowo taśmę ?



Po ułożeniu. Styropian NIe musi przykrywać taśmy.

bajcik
08-01-2014, 15:13
rozumiem że taśmę przyklejam już po ułożeniu styropianu ? ,czy styropian ma zakrywac częśćiowo taśmę ?

U mnie ostatnia warstwa 5cm styropianu docisła taśmę i było ok.

cruz
09-01-2014, 08:11
Po ułożeniu. Styropian NIe musi przykrywać taśmy.

Ale jeżeli ktoś preferuje anhydryt to lepiej by taśma była jeszcze pod styropianem i koniecznie część taśmy która wystaje należy przykleić do ściany.

fenix2
09-01-2014, 19:09
Ale jeżeli ktoś preferuje anhydryt to lepiej by taśma była jeszcze pod styropianem i koniecznie...

Ponieważ?

cruz
10-01-2014, 07:30
Ponieważ?

Ponieważ dylatacji w postaci taśmy musi stanowić szczelną całość z folią ułożoną na styropianie. Szczelność tą zapewnia taśma brzegowa z kawałkiem foli i aby ta folia znalazła się w odpowiednim miejscu to taśma musi się znaleźć pomiędzy styropianem a ścianą.

cruz
10-01-2014, 08:06
A teraz u Ciebie
18x2l/min=36ltr x 60min = 2160l/h czy jak wolisz 2160kg/h

Raczej (18 - 2 x 2) x 2 = 36 x 60 = 1680l/h

plusfoto
10-01-2014, 11:40
Raczej (18 - 2 x 2) x 2 = 36 x 60 = 1680l/h
Policz to jeszcze raz bo coś z matematyki wychodzi inaczej:bye:

cruz
10-01-2014, 12:22
Policz to jeszcze raz bo coś z matematyki wychodzi inaczej:bye:

Masz rację ma być 28

fenix2
10-01-2014, 23:35
Ponieważ dylatacji w postaci taśmy musi stanowić szczelną całość z folią ułożoną na styropianie. Szczelność tą zapewnia taśma brzegowa z kawałkiem foli i aby ta folia znalazła się w odpowiednim miejscu to taśma musi się znaleźć pomiędzy styropianem a ścianą.

A nie łatwiej wywinąć filoię na taśmę? Imamy szczelnie bez kombinacji i taśm z kawałkami foli!

beaver79
11-01-2014, 15:48
Witam.
Świeżak tutaj :) - mam kilka pytań.
Mamy z Koleżanką Małżonką niezłą ofertę kupna domu praktycznie w centrum miejscowości na sporej działce. Staramy się właśnie oszacować ew. koszt remontu.
dom to kostka ok '55 przebudowana w '75, jakieś 3 lata temu ocieplona (dach również) 10cm i wymienione okna. wnętrze jast do rozwałki, w tej chwili ma kocioł gazowy 2f - 150mkw powierzchni mieszkalnej.
Chcielibyśmy na parterze ogrzewania podłogowe, na górze grzejniki oraz instalację najlepiej z Pex. wymieniałem to u siebie w wielkiej płycie i nie było trudne, elektrykę również wymienię sam (ew. brat-elektryk)
do rzeczy:
w związku z tym że chcę podłogówkę i grzejniki rozumiem że przydałby się zasobnik min 120l.
w przyszłości (tzn jak obecny piec padnie) chcielibyśmy kondensacyjny lub z podajnikiem (w zależności od zmieniających się cen) - wtedy obecny zasobnik można by wykorzystać - dobrze rozumiem?
dałoby radę również teraz przygotować instalacje pod solary - i wtedy też można je do tego dopiąć - tak?
instalacja Pex będzie ok dla kondensatu, ale przy piecu 2f lub podajnika istnieje ryzyko uszkodzenia przy np awarii sterowania - czy to bardzo realne że piec puści na CO i CUW ponad 110st? Nie można założyć jakiegoś zaworu z termostatem który będzie dublował to zabezpieczenie?

przepraszam za laickie pytania - w ramach cięcia kosztów mam zamiar większość zrobić sam (oczywiście przy konsultacji ze znajomymi fachowcami)
z góry dziękuję

Pozdrawiam.
Rafał

PeZet
12-01-2014, 00:40
beaver79, witaj.
Moim zdaniem połączenie kaloryferów i podłogówki to proszenie się o kłopoty.
Mam tylko podłogówkę. Od bardzo niedawna i jest totalnie fajna.

Co do obniżenia temperatury, musisz zastosować zawory trzydrogowe termostatyczne.
Np Afriso ATM 341, zakres temperatury 20÷43stC
albo Esbe, na przykład VTA 372.
To są tylko przykłady. Przejrzyj katalogi tych dwóch producentów - dużo się dowiesz.

Daleka droga przed Tobą.
Żeby tu nie zanudzać offtopowo, zajrzyj do mojego dziennika: ostatnie 10 stron to rozkminianie ogrzewania i zaworów, a w okolicach lipca 2013 opisałem jak robiłem podłogówkę. I działa.

Pozdrowienia.

Po***ni
12-01-2014, 02:01
Czy może ktoś by wiedział mam od chudziaka do punktu 0 27 cm, ile powinna wynosić wylewki ?

PeZet
12-01-2014, 02:28
Warstwy od dołu:
hydroizolacja: 0,5cm - 1cm
ocieplenie:
hydroizolacja: pomijalna grubość
wylewka (cementowa, z ogrzewanie podłogowym): minimum 6,5cm
wykładzina (płytki, dechy, panele): ...

Musisz podjąć kilka decyzji odnośnie wykończenia, a będziesz wiedział ile dać ocieplenia i jak gruba będzie wylewka.