Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
beaver79
12-01-2014, 09:30
Hello.
Dzięki PeZet, decyzja chyba zapadła, kosztorys zrobimy dla kondensatu 1f z zasobnikiem min 140l, instalacja pod solar i podłogówka parter i piętro. musi być kondensat bo komin ma 2 kanały, 1 wentylacyjny a w drugim chcielibyśmy kominek - nie wiem czy dobrze rozumiem że kondensat potrzebuje "tylko" wejście i wyjście na zewnątrz, może być bezpośrednio z piwnicy bez jakichś specjalnych problemów z wysokością komina. Instalacja z PEXa bo nie będzie kłopotów z temperaturami a łatwiej to samemu ogarnąć (nie mam żadnych doświadczeń z miedzią i boję przegrzania przy lutowaniu po kilku latach.
Martwi mnie trochę wydajność podłogówki w połączeniu z panelami, ale jakoś to ugryzę - będą też nawiewy z kominka i mam tanie dojście do dobrego drewna :)
no to siadamy z projektem, liczymy i lecimy kłócić się o cenę nieruchomości :)
pozdrówki
Rafał
czekam na projekt podłogówki od asolta, ale mam pytanie. kiedyś proponował mi bufor w celu lepszego wykorzystania taniej taryfy. czy ktoś robił podłogówkę pod kocioł elektryczny lub pompę ciepła tak żeby zmieścić się w taniej taryfie? wymaga to specjalnych zabiegów czy wystarczy rozmieszczenie rurek wg obciążenia z OZC dla temperatury zasilania 35 stopni? chodzi mi o to, że jeśli zagęszczenie będzie wg OZC to przy skrajnych warunkach ogrzewanie musiałoby działać przez całą dobę, żeby utrzymać temperaturę. podłogówka u mnie będzie na 25 cm betonu (płyta fundamentowa) + 6-7 cm wylewki, czyli bardzo akumulacyjnie. na piętrze 15 cm betonu (strop) + wylewka (ocieplenie stropu od spodu, więc też spora akumulacja).
czekam na projekt podłogówki od asolta, ale mam pytanie. kiedyś proponował mi bufor w celu lepszego wykorzystania taniej taryfy. czy ktoś robił podłogówkę pod kocioł elektryczny lub pompę ciepła tak żeby zmieścić się w taniej taryfie?
Albo Ci się nie chce poszukać na forum albo nie wiem co :confused:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222406-II-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny
Albo Ci się nie chce poszukać na forum albo nie wiem co :confused:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222406-II-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny
ale ja nie chcę zbiornika, masą akumulacyjną ma być dom tak jak u grzejących kablami albo pompą ciepła
grzeniu666
12-01-2014, 17:24
@imrahil, to można policzyć dokładnie, tj. jakie wachania temp. przy -20 i grzaniu taryfmi. Musisz ocenić czy, ew. na ile akceptowalne (odczucia).
Albo po prostu zaprojektuj podłogówkę naddatkowo na 1-2° cieplej w środku (od realnej! komfortowej), i to powinno wystarczyć. Jeśli w praktyce wyjdzie że te wachania temp. akceptujesz i chcesz grzać taryfami, tak zrobisz, jeśli nie to przykręcisz i będziesz grzał 24h wg. zapotrzebowania.
dzięki, pogadam na ten temat jeszcze jutro z asoltem
fotohobby
12-01-2014, 19:04
imrahil, jak masz podłogówkę projektowaną na temp zasilania np 35 w największe mrozy, to po prostu zwiększysz temp zasilania w tanich taryfach, na np 43, 45 C,
Innej drogi nie ma, (oprócz zbiornika wodnego oczywiście).
Nadmierne zagęszczenie rurek nie ma sensu, to większe przepływy generują większe koszty przez cały sezon grzewczy, a "obliczeniowe" -20C masz parę dni w roku.
Jakie minimum ciśnienia musi dać pompa kotłowa, aby napędzić 18 równych pętli, po ca. 65mb pexa 18x2 (moc max 7.3kW, 80% panele reszta płytki).
Patrzę za kotełkiem, wrzuciłem sobie (choć nie wiem czy to ma sens) na jeden obrazek charakterystyki pump, jak na obrazku. Jest szansa że Victrix12 wydoli?
A ty grzeniu kiedy odpalasz kotłownię? Pytam bo ja mam w planie podpiąć Victrix12 pod 3 rozdzielacze które będą goniły pexem16mm razem blisko 900mb.
I zastanawiam się też czy to poleci na pompce kotła. Praktycy piszą, ze spokojnie teoretycy, że nie.
Mam tak ułożone:
Pierwszy rozdzielacz 245mb podłogówki parter,
drugi rozdzielacz 576mb podłogówki poddasze,
trzeci rozdzielacz grzejniki łazienkowe i do pomieszczeń 77mb zasilane temp. podłogówki.
dla -20 potrzebuje na to 7000W dla kondensata z Tz 33-34st. C przepływy do 0,2m/s powinny być ponastawiane wszędzie na każdą pętlę.
Ale to ekstremum bo - 20 stale to może być 5-15 dni max na zimę.
Prosty układ bez żadnych mieszaczy itp.
Co o tym sądzicie zadziała to?
grzeniu666
13-01-2014, 12:24
A ty grzeniu kiedy odpalasz kotłownię? Pytam bo ja mam w planie podpiąć Victrix12 pod 3 rozdzielacze które będą goniły pexem16mm razem blisko 900mb.
I zastanawiam się też czy to poleci na pompce kotła. Praktycy piszą, ze spokojnie teoretycy, że nie.
Mam tak ułożone:
Pierwszy rozdzielacz 245mb podłogówki parter,
drugi rozdzielacz 576mb podłogówki poddasze,
trzeci rozdzielacz grzejniki łazienkowe i do pomieszczeń 77mb zasilane temp. podłogówki.
dla -20 potrzebuje na to 7000W dla kondensata z Tz 33-34st. C przepływy do 0,2m/s powinny być ponastawiane wszędzie na każdą pętlę.
Ale to ekstremum bo - 20 stale to może być 5-15 dni max na zimę.
Prosty układ bez żadnych mieszaczy itp.
Co o tym sądzicie zadziała to?
Ja odpalę to nie prędko, podejrzewam że najwcześniej w maju.
Zasilanie: kocioł > PP40 > 2x PP40 > 4x PP32 > rozdzielacze (6,6,6,4 obw, pętle po 50-65mb). Powrót tak samo.
Jeszcze nie mam pewności czy spróbuję samym kotłem, czy od razu sprzęgło i dod. Alfa2 25-60.
A ty grzeniu kiedy odpalasz kotłownię? Pytam bo ja mam w planie podpiąć Victrix12 pod 3 rozdzielacze które będą goniły pexem16mm razem blisko 900mb.
I zastanawiam się też czy to poleci na pompce kotła. Praktycy piszą, ze spokojnie teoretycy, że nie.
Mam tak ułożone:
Pierwszy rozdzielacz 245mb podłogówki parter,
drugi rozdzielacz 576mb podłogówki poddasze,
trzeci rozdzielacz grzejniki łazienkowe i do pomieszczeń 77mb zasilane temp. podłogówki.
dla -20 potrzebuje na to 7000W dla kondensata z Tz 33-34st. C przepływy do 0,2m/s powinny być ponastawiane wszędzie na każdą pętlę.
Ale to ekstremum bo - 20 stale to może być 5-15 dni max na zimę.
Prosty układ bez żadnych mieszaczy itp.
Co o tym sądzicie zadziała to?
Ja już Ci chyba kiedyś pisałem...
Przy moich 1800m pexa, Twoje 900m to pikuś :)
Mam 3 rozdzielacze, w sumie 26 pętli. Przepływów nie mam za dużych, to oczywiste. Problem jest z wyregulowaniem, ale chyba w końcu mi się to udało.
Myślę, że u Ciebie będzie ok. i sprzęgło nie będzie Ci potrzebne.
Będziesz miał osobną pompkę do CWU? Jak tak to można pod nią podłączyć te 2 czy trzy grzejniczki.
I kończyć grzanie grzejników gdy bojler będzie już naładowany odpowiednią dawką ciepła.
Ja już Ci chyba kiedyś pisałem...
Przy moich 1800m pexa, Twoje 900m to pikuś :)
Mam 3 rozdzielacze, w sumie 26 pętli. Przepływów nie mam za dużych, to oczywiste. Problem jest z wyregulowaniem, ale chyba w końcu mi się to udało.
Myślę, że u Ciebie będzie ok. i sprzęgło nie będzie Ci potrzebne.
Tylko, że pytanie było skierowane do grzeniu666 no i u Ciebie pętle są po ~ 70m a u m@rio nie wiadomo ile długości mają.
Tylko, że pytanie było skierowane do grzeniu666 no i u Ciebie pętle są po ~ 70m a u m@rio nie wiadomo ile długości mają.
Pierwsza część do grzenia.
Dalej to już do wszystkich było pytanie. Także proszę też dawać swoje opinie.
Pętli mam 15 o długości od 25m do 85mb na 2 rozdzielacze 6 i 9 obwodów w sumie 821mb. Dodatkowy rozdzielacz jest na na 6 grzejników pary zasilanie i powrót długości od 4,5 do 10mb razem ok 77mb w dwie strony. Daje to w sumie te blisko 900mb.
Jakie dane jeszcze potrzebne?
Ja już Ci chyba kiedyś pisałem...
Przy moich 1800m pexa, Twoje 900m to pikuś :)
Mam 3 rozdzielacze, w sumie 26 pętli. Przepływów nie mam za dużych, to oczywiste. Problem jest z wyregulowaniem, ale chyba w końcu mi się to udało.
Myślę, że u Ciebie będzie ok. i sprzęgło nie będzie Ci potrzebne.
Dzięki za info, jest to pocieszające. Bu już trochę zaczynałem się niepokoić po ostatnich postach negujących taką możliwość.
Kwestia jest taka, że jak pompa nie wyrabia, to zaczyna się podnoszenie temperatura na piecu, a 55°C na zasilaniu nie powinno się już przekraczać - wtedy może pojawić się problem.
Kwestia jest taka, że jak pompa nie wyrabia, to zaczyna się podnoszenie temperatura na piecu, a 55°C na zasilaniu nie powinno się już przekraczać - wtedy może pojawić się problem.
Ja mam rozstaw co 10 cm. Stąd taka łączna długość. Nie będę się tłumaczył skąd to się wzięło.
Muszę obniżać temperaturę na kotle i skręcać przepływy, bo mam za ciepło.
Ostatnia doba to 0 stopni na zewnątrz. Kocioł pracuje cały czas. Zasilanie 27 stopni, krzywa 1. Parter 22.6 stopnia, poddasze 21.6 stopnia. Zużycie gazu 6,29 m3.
grzeniu666
14-01-2014, 09:46
Im bliżej jesteśmy granicy pompy, tym chyba większe znaczenie znaczenie wyrównanie pętli czy "odciążenie" (opory) samej instalacji. Gdzieś chyba u pompiarzy nawet przeczytałem aby do rozdzielacza zasilaniem wejść do belki z prawej, a powrót dać z lewej. Ale nie wiem czy przy rozdzialaczach 6-sekcyjnych to ma znaczenie jakiekolwiek ;) Ale w sumie chyba co nam szkodzi...
Nie mam też pewności, czy automatyka kotła (każdego) poradzi sobie twórczo z sytuacją gdy przy mega-mrozach przepływu nie starczy i trzeba np. ekstra podnosić temp. zas.
Jeszcze co do dodatkowej pompy, to w sumie nie wiem czy i ew. w jakim stopniu wpięcie np. Alfy2, i dodanie sprzęgła, oraz obniżenie biegu pompy kotłowej (standardowej, 70W na trójce) do jedynki, przełoży się na obniżenie rachunków za prąd (wówczas również CWU być może może być :) grzane na pierwszym biegu).
Dużo tych "nie wiem" :bye:
a kiedy jest konieczność stosowania sprzęgła hydraulicznego jeśli ma się samą podłogówkę?
grzeniu666
14-01-2014, 11:11
a kiedy jest konieczność stosowania sprzęgła hydraulicznego jeśli ma się samą podłogówkę?
Z pamięci amatora: gdy przepływ jest większy niż 1000-1200 l/h, lub ilość wody w instalacji > 150l, lub pompa kotłowa po prostu nie zapewnia odpowiedniej wydajności (co zwykle wiąże się z 1. lub 2.), lub masz strefy niezależne i więcej dodatkowych momp. . Teoretycznie. U siebie pewnie dasz, ale to groszowe sprawy przy twoim NASA.
Tu jest trochę przykładów:
http://www.szkolenia-junkers.pl/materialy,51.html
a kiedy jest konieczność stosowania sprzęgła hydraulicznego jeśli ma się samą podłogówkę?
Głównie w sytuacji gdy pożądana jest wysoka temperatura zasilania i ochrony temperatury powrotu - czyli kotły na ekogroszek itp. Do głowy przychodzi mi jeszcze kocioł (obojętnie jakiego typu), który musi grzać do np. 70°C bo inaczej dostarcza zbyt mało ciepła do instalacji (za słaba pompa w kotle).
W instalacji jest prawie 250l. I są dwie strefy niezależne. Dzięki za link.
Z pamięci amatora: gdy przepływ jest większy niż 1000-1200 l/h, lub ilość wody w instalacji > 150l, lub pompa kotłowa po prostu nie zapewnia odpowiedniej wydajności (co zwykle wiąże się z 1. lub 2.), lub masz strefy niezależne i więcej dodatkowych momp. . Teoretycznie. U siebie pewnie dasz, ale to groszowe sprawy przy twoim NASA.
Tu jest trochę przykładów:
http://www.szkolenia-junkers.pl/materialy,51.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.szkolenia-junkers.pl%2Fmaterialy%2C51.html)
Kwestia jest taka, że jak pompa nie wyrabia, to zaczyna się podnoszenie temperatura na piecu, a 55°C na zasilaniu nie powinno się już przekraczać - wtedy może pojawić się problem.
Ja mam tak przez program zaprojektowane, że dla -20 potrzebuje na to 7000W dla kondensata z Tz 33-34st. C przepływy do 0,2m/s powinny być ponastawiane wszędzie na każdą pętlę.
Pojemność to 900mb PEX16 + 3 drabinki łazienkowe + powiedzmy 25 żeberek alu wys. 500mm np. grzejniki KFA. nie wiem czy to dużo.
To duże czy małe przepływy są u mnie? bo temp. zasilania kotła 34st. dla -20 chyba ok
grzeniu666
14-01-2014, 15:01
przepływy do 0,2m/s powinny być ponastawiane wszędzie na każdą pętlę.
To duże czy małe przepływy są u mnie?
Chyba sporo, 1221 l/h ? teoretycznie pumpa Victrixa nie podoła.
pi*0,06dm^2*2dm/(1h/3600)*15pętli
Panowie,
mam problem z odpowietrzeniem podłogówki na poddaszu.
Kotłownia świeżo uruchomiona, w domu sama podłogówka, 2 rozdzielacze parter - poddasze, łącznie ok 1400 m rury.
O ile na rozdzielaczu na parterze rotametry pokazują znikome przepływy, to na poddaszu zero.
Wklejam zdjęcie rozdzielacza, na dole taki sam tylko petli mniej.
235189
I kończyć grzanie grzejników gdy bojler będzie już naładowany odpowiednią dawką ciepła.
wyłączając pompkę po dogrzaniu CWU nie dogrzejesz grzejników - pompka chodzi non stop na niskim biegu i przy okazji podnosi mi temp. powrotu. Przy takim rozwiązaniu temp. CWU jest zbliżona do temp. na piecu ale mi to nie przeszkadza
wyłączając pompkę po dogrzaniu CWU nie dogrzejesz grzejników - pompka chodzi non stop na niskim biegu i przy okazji podnosi mi temp. powrotu. Przy takim rozwiązaniu temp. CWU jest zbliżona do temp. na piecu ale mi to nie przeszkadza
Kurde ostatnio u nie pompka od CWU chodziła dwa dni temu a grzejniki mam dalej ciepłe. to ja mam coś skopane w instalacji CO czy Ty?
Wyjaśnij też jak twoja instalacja podnosi temperaturę powrotu kotła na przykładzie kąpieli.
Kurde ostatnio u nie pompka od CWU chodziła dwa dni temu a grzejniki mam dalej ciepłe. to ja mam coś skopane w instalacji CO czy Ty?
grawitacja? u mnie grawitacyjnie nie ruszy :(
Wyjaśnij też jak twoja instalacja podnosi temperaturę powrotu kotła na przykładzie kąpieli.
Jakby nie było obwód CWU jest całkiem krótki, jeśli pompka chodzi non stop a na piecu woda ma ok 55 stopni to woda woda CWU ma ok 53. Biorąc prysznic ile możesz spuścić wody z bojlera który ma 140 l i temp. 53 stopni? Raczej nie tyle żeby woda w bojlerze zjechała do 20 stopni.
Ale zapewne chodzi Ci o ten moment kiedy spuścisz jednak te 100 l. i wtedy może dojść do sytuacji że w pewnym momencie zamiast podnosić temp. powrotu będzie ją schładzać. jeśli nawet to na bardzo krótko bo woda zostanie szybko podgrzana i wszystko wraca do normy. Ale przecież każdy tak ma nawet jak ktoś ma osobną pompkę mieszającą to i tak temp. powrotu spadnie.
beaver79
19-01-2014, 15:41
Witam.
Potrzebuję niezależnej opinii.
dostałem wstępną wycenę z Viessmanna.
dom 150mkw piętrowy,
Kocioł Vitodens 200 W, zasobnik 250l 2 wężownice Viessmann, podłogówka parter i piętro, instalacja pod solary na dach, wymiana inst. wod-kan.
robocizna + materiały 38 000 PLN brutto
nie zawiera wylania jastrychu i przygotowania posadzki (styro itp.) pod podłogówkę
czy to ok cena?
z góry dzięki
Tomek B..
19-01-2014, 18:00
Panowie,
mam problem z odpowietrzeniem podłogówki na poddaszu.
Kotłownia świeżo uruchomiona, w domu sama podłogówka, 2 rozdzielacze parter - poddasze, łącznie ok 1400 m rury.
O ile na rozdzielaczu na parterze rotametry pokazują znikome przepływy, to na poddaszu zero.
Wklejam zdjęcie rozdzielacza, na dole taki sam tylko petli mniej.
235189
Zwiększ ciśnienie w instalacji a najlepiej przelej całą instalację wodą z sieci inaczej możesz czekać nawet miesiąc aż blokujace bąble powietrza zostaną wypchnięte przez pompę obiegową i odprowadzone poprzez automatyczne odpowietrzniki.
herakles
19-01-2014, 18:12
Witam.
Potrzebuję niezależnej opinii.
dostałem wstępną wycenę z Viessmanna.
dom 150mkw piętrowy,
Kocioł Vitodens 200 W, zasobnik 250l 2 wężownice Viessmann, podłogówka parter i piętro, instalacja pod solary na dach, wymiana inst. wod-kan.
robocizna + materiały 38 000 PLN brutto
nie zawiera wylania jastrychu i przygotowania posadzki (styro itp.) pod podłogówkę
czy to ok cena?
z góry dzięki
Wyglądasz jak owca do golenia.....
gentoonx
19-01-2014, 21:19
Witam.
Potrzebuję niezależnej opinii.
dostałem wstępną wycenę z Viessmanna.
dom 150mkw piętrowy,
Kocioł Vitodens 200 W, zasobnik 250l 2 wężownice Viessmann, podłogówka parter i piętro, instalacja pod solary na dach, wymiana inst. wod-kan.
robocizna + materiały 38 000 PLN brutto
nie zawiera wylania jastrychu i przygotowania posadzki (styro itp.) pod podłogówkę
czy to ok cena?
z góry dzięki
jak dom 600m2 to nawet bym z domu za tyle nie wyjechał ;) - jak 150m2 to sam ci zrobię za te pieniądze brutto - 3000zł :lol:
beaver79
20-01-2014, 09:05
średnio pomagacie, nie sztuka drzeć łacha z laika bez żadnych przykładów. Nie znam nikogo z instalatorów dlatego nie wiem ile co kosztuje - zapytałem na forum oczekując pomocy i lipa.
to może zrobisz swoją orientacyjną wycenę albo podasz koszt robocizny + materiały i się dogadamy - chyba że piszesz dla pisania...
nadal czekam na jakieś wartościowe stanowisko
grzeniu666
20-01-2014, 09:54
@beaver79, to jest temat PODŁOGÓWKA SAMEMU, pisz gdzie indziej albo załóż własny temat, a nie śmieć tutaj! Własne wpisy można usuwać (w "edycji").
beaver79
20-01-2014, 10:46
Hej.
Chciałem ją położyć sam (z pomocą znajomego) ale chciałem zorientować się w kosztach. Każdy dzień poza pracą kosztuje mnie kilkaset PLN i dlatego zaczynam od oceny czy opłaca się zrobić samemu czy lepiej zlecić
grzeniu666
20-01-2014, 11:53
Chciałem ją położyć sam (z pomocą znajomego) ale chciałem zorientować się w kosztach. Każdy dzień poza pracą kosztuje mnie kilkaset PLN i dlatego zaczynam od oceny czy opłaca się zrobić samemu czy lepiej zlecić
O kosztach było już pisane miliard razy, uszanuj może i czas innych (nawet jak nie jest tak cenny jak twój) i użyj gugli. Krótko odp. na twoje pytanie: NIE OPŁACA CI SIĘ, zlecaj dobrej firmie, spisz umowę z gwarancją, zajmij się zarabianiem pieniędzy.
@beaver79 - jak masz czas, siły i chęci na robienie podłogówki + dobry plan, schemat jak to rozłożyć, wykonane wyliczenia itp ... to możesz sam to zrobić ewentualnie z pomocą jeszcze 1 osoby. szacunkowo koszt 1 m2 podłogówki z materiałem to 100 zł... powiedzmy że 50 zł to robocizna... wiadomo zależnie od regionu i speca cena może się wahać +/- 30%
teraz podpytaj sie tego wykonawcy od wyceny o ile mniej będzie to kosztować bez położonej podłogówki. potem sobie oszacuj czy się opłaca samem czy nie
btw. podłogówka podłogówką.. a co z resztą systemu co+cwu? kto ci to zrobi ? sam?
gentoonx
20-01-2014, 14:15
Hej.
Chciałem ją położyć sam (z pomocą znajomego) ale chciałem zorientować się w kosztach. Każdy dzień poza pracą kosztuje mnie kilkaset PLN i dlatego zaczynam od oceny czy opłaca się zrobić samemu czy lepiej zlecić
:bash:
i ty się pytasz czy sam możesz to położyć??? :jawdrop:
Jezusku :bash:
beaver79
21-01-2014, 10:21
Dzięki Jacekss.
Podłogowe rozłożę sam (ktoś bardziej ogarnięty sprawdził mi projekt), resztę instalacji zrobi mi firma, duuuuużo tańsza od Viessmann'a (o jakąś połowę) - oni sprawdzali mi plan instalacji :)
nawiązując do tematu - zaproponowali mi po obejrzeniu budynku styro 5cm na parterze (budynek w większości podpiwniczony). Czy to standard? prawie wszędzie jest że powinno być min 10 bez piwnicy, ok 7 z?
BTW - nie chcę offtopować ale zawsze staram się robić co mogę samemu, w ramach odpoczynku od pracy :)
grzeniu666
21-01-2014, 16:18
Słuchajcie, plan mam taki, aby drabinki łazienkowe, ew. grzejniczek w wiatrołapie, podłączyć przed pętlą podłogówki w pomieszczeniu (czyli kocioł > rozdzielacz > drabinka > pętla > rozdzielacz > kocioł). Drabinki będą mieć grzałkę elektryczną na okresy bez CO. Pytanie moje brzmi: jaki opór w instalacji dają takie drabinki, tj. ile powinienem skrócić pętle z podpiętą drabinką? Wydaje mi się że pomijalny, ale może mi się tylko wydaje.
fotohobby
06-02-2014, 18:00
Na płycie fundamentowej kładę 10 cm styropianu w warstwach po 5cm pod wylewkę z podłogówką.
Pomiędzy płytami pierwszej warstwy 5cm będą prowadzone peszle z elektryką i rury z wodą. To oczywiscie bedzie przykryte drugą warstwą 5cm
Pytanie, czym uzupełnieć przestrzeń wokół peszli i rurek.
Piasek, perlit, czy po prostu zapiankować ?
Jeśli perlit, to jaka frakcja ?
CityMatic
07-02-2014, 07:02
Na płycie fundamentowej kładę 10 cm styropianu w warstwach po 5cm pod wylewkę z podłogówką.
Pomiędzy płytami pierwszej warstwy 5cm będą prowadzone peszle z elektryką i rury z wodą. To oczywiscie bedzie przykryte drugą warstwą 5cm
Pytanie, czym uzupełnieć przestrzeń wokół peszli i rurek.
Piasek, perlit, czy po prostu zapiankować ?
Jeśli perlit, to jaka frakcja ?
Ja dawałem wszędzie na rurki wodne izolację z pianki polietylenowej wszelkie inne peszle i odkurzacz centralny na piankę i uszczelniane pianką - sprawdza się - nie ma problemów, a cwu nie wychładza się znacznie pomiędzy włączeniami cyrkulacji.
fotohobby
07-02-2014, 09:10
Rurki z wodą oczywiście są w izolacji, chodzi o wypełnienie przerw w pierwszej warstwie styropianu tak, aby to miejsce nie siadło zanadto.
Pianka będzie OK ?
CityMatic
07-02-2014, 11:41
Rurki z wodą oczywiście są w izolacji, chodzi o wypełnienie przerw w pierwszej warstwie styropianu tak, aby to miejsce nie siadło zanadto.
Pianka będzie OK ?
Oczywiście, najlepiej niskorozprężna aplikowana pistoletem - mniej zużyjesz i dokładniej wypełnisz.
Pozdrawiam
czy rurki w izolacji cieplnej od rozdzielacza do ogrzewanego pomieszczenia biegnące przez inne pomieszczenie (ogrzewane inną sekcją) należy jeszcze dodatkowo poza termoizolacją jakoś zabezpieczyć przy przejściach przez dylatacje? jeśli rurka nie jest izolowana cieplnie i przechodzi przez dylatację, to wkładamy ją w peszel przy przejściu przez dylatację.
A po co chcesz je izolować, skoro i tak są w wylewce?
A po co chcesz je izolować, skoro i tak są w wylewce?
Tak w projekcie mam. Na logikę, to jeśli do pomieszczenia ma dopłynąć woda o temperaturze 35 stopni, to po drodze rurka raczej powinna być zaizolowana
Tak w projekcie mam. Na logikę, to jeśli do pomieszczenia ma dopłynąć woda o temperaturze 35 stopni, to po drodze rurka raczej powinna być zaizolowana
Tak własnie ma być, aby moc nie była tracona na dojsciu i powrocie pętli, maja one czasem i 15-18 mb i ubytek mocy na nich moze być znaczący. A poniewaz przebiegają one zwykle przez korytarz w którym są małe straty to powoduje spadek mocy w pomieszczeniu docelowym a jednoczesnie przyrost mocy (całkowicie zbędny i szkodliwy do regulacji) w korytarzu. Nie wspomne o niezbyt prawidłowym działaniu ewentualnych termostatów pomieszczeniowych.
gentoonx
07-02-2014, 22:23
chyba że w projekcie mamy policzone moce oddawane od przyłączy i skorygowane moce pętli - ale komu się teraz chce tak liczyć :lol:
Tak własnie ma być, aby moc nie była tracona na dojsciu i powrocie pętli, maja one czasem i 15-18 mb i ubytek mocy na nich moze być znaczący. A poniewaz przebiegają one zwykle przez korytarz w którym są małe straty to powoduje spadek mocy w pomieszczeniu docelowym a jednoczesnie przyrost mocy (całkowicie zbędny i szkodliwy do regulacji) w korytarzu. Nie wspomne o niezbyt prawidłowym działaniu ewentualnych termostatów pomieszczeniowych.
Moim zdaniem to przerost formy nad treścią.
W praktyce rurki wychodzące z rozdzielacza liczymy od razu jako zasilające, a tranzyt też traktujemy jako zasilanie uwzględniając to w układaniu właściwych pętli dla tych miejsc, przez które przechodzi tranzyt.
witam i z zapytaniem:
dokonujemy adaptacji byłego garazu w bryle domu - na pokój - jest tam kaloryfer
czy zamiast tego kaloryfera można podłączyc podłogówkę? (podłączenie kaloryfera - dolne - prosze o wybaczenia dyletanctwa w zakresie fachowych wyrażeń ;) )) - chodzi mi o techniczne podłączenie: zdjęcie kaloryfera i połączenie z rurkami podłogówki - czy trzeba większej rewolucji?
(i tak musimy zrobić podłoge i podwyższyć ją do odpowiedniego poziomu). pokój jest na parterze w części dotychas mieszkalnej jest w większości podłogówka, ogrzewania kocioł kondensacyjny - gaz)
:)
CityMatic
11-02-2014, 19:34
witam i z zapytaniem:
dokonujemy adaptacji byłego garazu w bryle domu - na pokój - jest tam kaloryfer
czy zamiast tego kaloryfera można podłączyc podłogówkę? (podłączenie kaloryfera - dolne - prosze o wybaczenia dyletanctwa w zakresie fachowych wyrażeń ;) )) - chodzi mi o techniczne podłączenie: zdjęcie kaloryfera i połączenie z rurkami podłogówki - czy trzeba większej rewolucji?
(i tak musimy zrobić podłoge i podwyższyć ją do odpowiedniego poziomu). pokój jest na parterze w części dotychas mieszkalnej jest w większości podłogówka, ogrzewania kocioł kondensacyjny - gaz)
:)
Wydaje się, że było by to możliwe , ale wszystko zależy od tego gdzie (do jakiego obwodu podłączony jest ten grzejnik), być może na grzejniki jest dodatkowy rozdzielacz a temperatura jest na grzejnikach wyższa niż na podłogówce.
Trzeba zastanowić się (za mało konkretnych faktów w pytaniu)odnośnie wielkości pomieszczenia w którym ma być ta przeróbka i czy nie istnieje może projekt na instalację CO w którym temperatura w garażu w ogóle była brana pod uwagę-może być tak, że wydajność pieca jest "'zagrożona"(tu mniejsze prawdopodobieństwo), albo osprzęt instalacji taki jak pompa.
Więcej danych - moc pieca i z jaką obecnie pracuje, wielkość garażu - pokoju, rozdzielacz z własną pompa czy tylko pompa pieca, no i wielkość obecnego garażowego grzejnika.oraz to jak rozbudowana jest instalacja - na ilu m2 jest podłogówka, a na ilu grzejniki.
dziekuję za szybki odzew!
przyszły pokój to ok 19 m2. W skrzynce jest po prostu kurek do kazdego obwodu bez różnicy czy to kaloryfer czy podłogówka. W poprzednich sezonach był piec węglowy, więc wszędzie grzało... teraz na niskich temperaturach nieliczne grzejniki sa letnie ale komfortowa podłogówka.
Kocioł moc cos ok 20 czegos tam - na pewno wystarczy (dwufunkcyjny).
Cały metraż z przyszłym pokojem ok 130m. Podłogówka parter plus na górze łazienka a w sypialniach ciepławe kaloryfery nam na razie nie przeszkadzaja - w razie czego jest kominek z rozpr ciepłego powietrza
Co do tych pompek - to chyba tylko w kotle, z mocą... jest ustawiona temp na ok 30-35 st na tzw wyjsciu?
Spala się średnio teraz ok 5-6 m gazu na dzień co i cwu.
Nie wiem czy dobrze myslę, że takie ogrzewanie niskotemperaturowe bedzie lepsze przy podłogówce niz samym kalorferze, tym bardziej, ze pokój płn-wsch.
CityMatic
11-02-2014, 22:52
przyszły pokój to ok 19 m2.
Kocioł moc cos ok 20 kW (dwufunkcyjny).
Cały metraż z przyszłym pokojem ok 130m.
Co do tych pompek - to chyba tylko w kotle, z mocą... jest ustawiona temp na ok 30-35 st na tzw wyjsciu?
Spala się średnio teraz ok 5-6 m gazu na dzień co i cwu.
To jest tylko moje zdanie - na pewno ktoś może mieć odmienne
Proponuję wyrównać różnice poziomów w pomieszczeniu - twardym styropianem, a najlepiej styrodurem = XPS - z zapasem ok 8-10cm na wylewkę w której będą zatopione rurki przyszłego ogrzewania podłogowego.
Połączenie z istniejącą instalacją wykonać tak aby złączenie nie miało kontaktu z materiałem wylewki - cement z upływem czasu bardzo niszczy elementy łączenia i może spowodować nieszczelność. Zabezpieczyć połączenie jak najsolidniej np. w puszcze - nawet elektrycznej hermetycznej z możliwością ewentualnego otwarcia po wykonaniu całości posadzki(nawet docelowej) niekoniecznie widocznej, ale aby np; poprzez "ostukanie "wiadomo gdzie się znajduje.
Przed pokryciem instalacji wylewką napełnić układ cieczą grzewczą i odpowietrzyć
Rurki rozłożyć w systemie-sposobem z foto natomiast w rozstawie co 15cm.(większy rozstaw - nie wiadomo bo nie liczony? mniejszy niepotrzebny)
Zużycie gazu wskazuje na ocieplony budynek, więc nawet przy ułożeniu paneli, czy desek w przyszłym pokoju powinno to zapewnić komfort cieplny, a ewentualny nadmiar można ograniczyć poprzez regulację zaworem obwodu na rozdzielaczu.
Całą nową posadzkę oddzielić od istniejących ściany pianką dylatacyjną - 5-10mm
Pozdrawiam
dziękuję!
wyrównanie podłogi będzie - mamy spory zapas, więc zmieści się jeszcze dodatkowy styropian (zamierzamy połozyć go na terakotę, która jest w byłym garażu), jakąś matę pod rurki i wylewkę - czy zwykłą cementową czy inną - zobaczymy i podłogę - panele -prawdopodobnie- drewniane. Dylatacji naokoło oczywiście będzie - w srodku przy takim metrażu chyba niepotrzebna.
Samo połąc\enie instalacji wypadnie parę cm nad poziom właściwej podłogi- więc będzie zabezpieczone ew zamaskowane listwą przypodłogową.
pozdrawiam
A.
Witajcie,
Wyliczylem rozstawy rurek wg. SDG2.1 i dla mojego budynku wychodzi mi mniej wiecej dla wszystkich pokoi w strefach brzegowych 10cm, w srodkowych 30cm. W przypadku lazienek na calosci 10cm. Temp zasilania 35C, przy czym dla tych wartosci lazienki i tak sa niedogrzane.
Znajomy instalator mowi zeby tych wyliczen raczej nie stosowac i zrobic w calym domu rozstaw 10cm i zasilac instalacje nizsza temperatura. Pojdzie wiecej rury, ale latwiej to potem wysterowac.
Jakie sa Wasze doswiadczenia? Czy moj znajomy instalator ma racje i czy nie bedzie dochodzilo do przegrzewania pomieszczen?
pozdrawiam
gr8
Witajcie,
Wyliczylem rozstawy rurek wg. SDG2.1 i dla mojego budynku wychodzi mi mniej wiecej dla wszystkich pokoi w strefach brzegowych 10cm, w srodkowych 30cm. W przypadku lazienek na calosci 10cm. Temp zasilania 35C, przy czym dla tych wartosci lazienki i tak sa niedogrzane.
Znajomy instalator mowi zeby tych wyliczen raczej nie stosowac i zrobic w calym domu rozstaw 10cm i zasilac instalacje nizsza temperatura. Pojdzie wiecej rury, ale latwiej to potem wysterowac.
Jakie sa Wasze doswiadczenia? Czy moj znajomy instalator ma racje i czy nie bedzie dochodzilo do przegrzewania pomieszczen?
pozdrawiam
gr8
Do tego miejsca przebrnąłem przez cały wątek i zrobiłem podsumowanie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5980268&viewfull=1#post5980268
A moje doświadczenia są takie, że mam rozstawy od 15 do 25cm i temp zasilania 35-38st.
10cm rozstaw ma sens TYLKO jeśli zdecydujesz się ogrzewać dom pompą ciepła.
Moim zdaniem Twój instalator powtarza schematy innych instalatorów, ale tak de facto nie wie o czym mówi.
W moim dzienniku znajdziesz szczegóły całej "batalii" podłogówkowej w okolicach czerwca i lipca 2013 i rok wcześniej. - grzeję kominkiem z płaszczem
U Piczmana w dzienniku znajdziesz. - grzeje kotłem na węgiel
U adiqqa - w dzienniku na forum budujemydom - on dał 10cm i ma pompę ciepła.
Policzyłeś rozstawy, przyjąłeś temp zasilania i tego trzymaj się.
Liczyłem dziesiątki razy, w końcu zastosowałem się do wyliczeń - z małą poprawką na łuki (w sumie może "zniknąć" na nich kilkanaście metrów w stosunku do wyliczeń)
Nie będzie dochodziło do przegrzewania pomieszczeń. Jeśli masz sterownik z siłownikiem na zaworze 4D to Ty decydujesz o temp. wody zasilania podłogówki. Jeśli planujesz ogrzewanie pompą to lepiej rób rozstaw co 10 cm. Wszystko zależy od ocieplenia domu, (przy takim rozstawie 10cm) możesz zasilać podłogówkę od 27-32oC w największe mrozy.
plusfoto
18-02-2014, 15:32
Jak zrobi w pokojach po 10 to jaki rozstaw ma zastosować w łazience skoro już teraz ma niedogrzaną? A zrobienie teraz wszędzie po 10 po to aby później dławić na rotametrach to jaki ma sens? Ale kto bogatemu zabroni - można przecież wszystko. Zamiast x rurki dać 2*x dołożyć do tego automaty do sterowania każdą pętlą zawory 3,4,5D i.t.d. I nagle się okazuje że podłogówka zamiast kosztować 5K w materiałach kosztuje 10.
Ja mam wszędzie co 15 a w łazienkach co 10cm. Działa to dobrze. Ale żeby działało to bardzo dobrze należy zrobić projekt.
Argument z pompa ciepla cieżko podważyc, może za jakiś czas będzie się opłacało ją zastosować a wtedy podłogówka będzie juz przystosowana i tu widze ze 10cm warto robic.
Przy niskiej temp zasilania mam jednak niedogrzana lazienke, tu planowalem i tak dac grzejniki scienne, musialbym jeszcze policzyc czy taki grzejnik cokolwiek zmieni.
Z tego jak ja to rozumiem (a sie na tym nie znam, wiec prosze o korektę) to widze to tak:
rozstaw 10 cm to droższa inwestycja bo wyjdzie wiecej rury, do tego trzeba kupic cos co bedzie dławić przepływy,
z drugiej strony mozna pracowac przy niższej temperaturze zasilania co przeklada sie na oszczedności na gazie (w moim przypadku)
??
Ale pamiętaj, że w mniejszych pomieszczeniach jakimi są zazwyczaj łazienki, powinieneś zagęścić bardziej rurki żeby osiągnąć wyższą temperaturę. A zagęścić bardziej niż co 10cm już się po prostu nie da. Licz łazienki co 10, a pozostałe przynajmniej co 15. A najlepiej zrób projekt, wcale tak dużo nie kosztuje.
Argument z pompa ciepla cieżko podważyc, może za jakiś czas będzie się opłacało ją zastosować a wtedy podłogówka będzie juz przystosowana i tu widze ze 10cm warto robic.
Przy niskiej temp zasilania mam jednak niedogrzana lazienke, tu planowalem i tak dac grzejniki scienne, musialbym jeszcze policzyc czy taki grzejnik cokolwiek zmieni.
Z tego jak ja to rozumiem (a sie na tym nie znam, wiec prosze o korektę) to widze to tak:
rozstaw 10 cm to droższa inwestycja bo wyjdzie wiecej rury, do tego trzeba kupic cos co bedzie dławić przepływy,
z drugiej strony mozna pracowac przy niższej temperaturze zasilania co przeklada sie na oszczedności na gazie (w moim przypadku)
??
W łazienkach daj co 10 w pozostałych pomieszczeniach możesz zrobić strefę brzegową z rozstawem co 10cm a rzeszę 15cm.
gr8,
Przeczytaj wątek, to będziesz wiedział co o tym sądzą wykonawcy i użytkownicy.
Podałem Ci szybkie podsumowanie.
Wszyscy odpowiadamy w jednym duchu, a Ty dalej swoje... :)
Pytasz o opinie i wnioski z naszych doświadczeń czy chcesz błogosławieństwa?
Rób jak chcesz.
Fenix,
Nie sztuka wybudować dom.
Sztuka wybudować go i się nie rozwieść. :D
Fenix,
Nie sztuka wybudować dom.
Sztuka wybudować go i się nie rozwieść. :D
Ha ha! Co racja to racja. ;-)
fotohobby
18-02-2014, 18:58
Z tego jak ja to rozumiem (a sie na tym nie znam, wiec prosze o korektę) to widze to tak:
rozstaw 10 cm to droższa inwestycja bo wyjdzie wiecej rury, do tego trzeba kupic cos co bedzie dławić przepływy,
z drugiej strony mozna pracowac przy niższej temperaturze zasilania co przeklada sie na oszczedności na gazie (w moim przypadku)
??
No to policz sobie te oszczednosci na na gazie versus większe nakłady inwestycyjne i większe zużycie prądu na przepchanie wody przez te dodatkowe metry rur.
U mnie najsłabszym ogniwem jest łazienka - przy temp wewnętrzen 24°C , zewnętrznej -20°C, oraz rozstawie 10cm wymaga temp zasilania 40°C.
Inne pomieszczenia mają rostaw rur 20cm z zagęszczeniem do 15cm pod scianami zewnętrznymi i przy założonych temperaturach 21° i tak będzie występował ok. 20% nadmiar mocy.
a zebyscie wiedzieli, siedze przed kompem, czytam o tej podlogowce ze juz mi sie chce zygac a zonka tylko ze siedze przed kompem i jej nie pomagam :bash:
PeZet, to podsumowanie to naprawde swietna robota, cos takiego powinno istniec w kazdym watku, sporo sie dowiedzialem np o tej siatce.
To jeszcze Was zapytam odnośnie projektu, czy to co zrobilem sam przy pomocy SDG2.1 wystarczy jako projekt czy nalezy zamowic u projektanta w OZC?
plusfoto
18-02-2014, 19:46
Jak jesteś pewien że wszystkie dane wprowadziłeś prawidłowo - to czemu nie.
fotohobby, jaka masz temperature zasilania przy temperaturach zewnetrznych 0oC, bo te -20 to jest raptem kilkanascie dni w roku?
No to policz sobie te oszczednosci na na gazie versus większe nakłady inwestycyjne i większe zużycie prądu na przepchanie wody przez te dodatkowe metry rur.
U mnie najsłabszym ogniwem jest łazienka - przy temp wewnętrzen 24°C , zewnętrznej -20°C, oraz rozstawie 10cm wymaga temp zasilania 40°C.
Inne pomieszczenia mają rostaw rur 20cm z zagęszczeniem do 15cm pod scianami zewnętrznymi i przy założonych temperaturach 21° i tak będzie występował ok. 20% nadmiar mocy.
Dlatego warto mieć sterowniki w pokojach i siłowniki w rozdzielaczu i nie będzie problemu z przegrzewaniem pomieszczeń.
plusfoto
18-02-2014, 20:20
I czemu one mają służyć przy bezwładności podłogówki? A nie daj boże jeszcze jak grzejesz PC a nie gazem i chcesz wykorzystać II taryfę. Nie mówiąc już o kosztach inwestycyjnych.
Podłogówka ciężko sterować.
fotohobby, jaka masz temperature zasilania przy temperaturach zewnetrznych 0oC, bo te -20 to jest raptem kilkanascie dni w roku?
Kupujesz rurę vavin i gniesz na maxa ,ja kazałem w łazience zagęścić ile się da ,nie mam zdjęcia ale było bardzo blisko siebie . Teraz kocioł kondensacyjny to trochę jak pompa ciepła im niżej tym lepiej a i w tedy oszczędniej różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3 na dobę policz sobie razy ilość dni w sezonie i wyjdzie nie mała kwota to to co wydasz na te rurki to ci się w rok zwróci .Pamiętaj im niższa KG tym kocioł mniej spala bo ma niższą temp zasilania ,na swoich 156m2 mam 1200mb rurki a kupiłem 1400mb to sobie policz jaki mam rozstaw .200m już za bardzo nie dałem upchnąć i trochę ilość pętli mnie ograniczała chciałem 13 a wyszło 12 . Przy -15 miałem zasilanie coś koło 36*C kocioł 109% osiąga przy powrocie max 40*C a jak wiadomo powrót od zasilania jest mniejszy o jakieś 3*C czyli z 36 robi się 33 to do 40 jeszcze daleko .Mierzyłem różnice temperatur na rotometrach
1l/m a 2,5l/m różnica na powrocie +1*C o tyle wraca cieplejsza woda masz zysk 1*C na ogrzewaniu a to dużo .
Dzisiejsze kotły kondensacyjne są bardzo precyzyjne w podawaniu gazu wystarczy drobna zmiana a spalanie idzie w gorę lub w dół ,moje zdanie jest takie kładź rurki ile się da przy dobrze ustawionym kotle i całym systemie w życiu ci nie grozi przegrzanie domu no chyba że z KG już niżej nie zejdziesz hahaha to w tedy możliwe .
fotohobby
18-02-2014, 22:46
Dlatego warto mieć sterowniki w pokojach i siłowniki w rozdzielaczu i nie będzie problemu z przegrzewaniem pomieszczeń.
Ale gdzie ma być niby problem ?
To, ze grzejnik podlogowy ma zapas mocy 25% nie oznacza przecież, że przegrzewa pomieszczenie....
Dlatego warto mieć sterowniki w pokojach i siłowniki w rozdzielaczu i nie będzie problemu z przegrzewaniem pomieszczeń.
Dodać do tego jeszcze tylko sterowanie przez NASA :lol2:
fotohobby
18-02-2014, 22:49
Kupujesz rurę vavin i gniesz na maxa ,ja kazałem w łazience zagęścić ile się da ,nie mam zdjęcia ale było bardzo blisko siebie . Teraz kocioł kondensacyjny to trochę jak pompa ciepła im niżej tym lepiej a i w tedy oszczędniej różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3 na dobę policz sobie razy ilość dni w sezonie i wyjdzie nie mała kwota to to co wydasz na te rurki to ci się w rok zwróci .
A np kan nie nie da "giąć na maksa" ?
Jaka jest róznica sprawnosci kotła zasilajacego instalację 35°C, a 33°C ?
różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3
Według Twojej teorii to chyba powinienem mieć spalanie bliskie zeru :)
Przy -15 miałem zasilanie 31 stopni.
Rozstaw rurek zrobiłem co 10 cm i na dzień dzisiejszy uważam to za błąd. Przy wspomnianej temperaturze zasilania na parterze utrzymuję 22-22.5 stopnia przy niemal całkowicie skręconych rotametrach. Efektem tego jest prawie wiecznie "zimna" podłoga, co nie jest szczególnie komfortowe.
czy przy 30cm rozstawu nie ma niebezieczenstwia, że będę odczuwał różnicę temperatur na podłodze?
czy przy 30cm rozstawu nie ma niebezieczenstwia, że będę odczuwał różnicę temperatur na podłodze?
W duże mrozy wyczujesz. Ale i przy 20cm wyczujesz.
A np kan nie nie da "giąć na maksa" ?
Jaka jest róznica sprawnosci kotła zasilajacego instalację 35°C, a 33°C ?
Vavin jest troszkę lepszą rurka stwierdzone przez mojego hydraulika który pracuje wyłącznie na kanie.
Żadnej różnicy nie ma .
bardzo odważna teza ale trochę zbyt optymistyczna, nawet VC 146/5-5 3,3-14,9 kW by takim założeniom nie sprostał a co dopiero twój mocno przewymiarowany 4,2-21,2 kW, moim zdaniem coś źle odczytałeś z gazomierza, albo chodziło ci o temperaturę wewnętrzną domku a nie zasilanie podłogówki
PS średnie spalanie na dobę 7,1m3 to moc prawie 3KW po co więc ktoś ci zamontował 7 razy więcej ??
Panowie maksymalna moc kotła w ogóle nie ma znaczenia kocioł może mieć 100KW i co z tego jak kocioł pracuje około 90% na mocy minimalnej ( pisze tu o podłogówce ) i ona jest najważniejsza . Zgadza się kocioł ma troszkę za duża moc minimalna to jest 4,7KW max 24KW mogę sobie go skręcić na 10KW max i co to mi da ? ano nic .
PS średnie spalanie na dobę 7,1m3 to moc prawie 3KW po co więc ktoś ci zamontował 7 razy więcej ??
24KW jest potrzebne wyłącznie na grzanie wody zasobnik 115L od temperatury 30*C grzeje w 10min do 50*C
Co miałem odczytać źle , mam nówka funkiel licznik gazowy pierwszy sezon grzeje nie idzie się pomylić z odczytem ,takie mi średnie spalanie wychodzi .
Według Twojej teorii to chyba powinienem mieć spalanie bliskie zeru
Przy -15 miałem zasilanie 31 stopni.
Rozstaw rurek zrobiłem co 10 cm i na dzień dzisiejszy uważam to za błąd. Przy wspomnianej temperaturze zasilania na parterze utrzymuję 22-22.5 stopnia przy niemal całkowicie skręconych rotametrach. Efektem tego jest prawie wiecznie "zimna" podłoga, co nie jest szczególnie komfortowe.
Zauważyłem tą prawidłowość przy temperaturach na zewnątrz rzędu +6/8*C przy mrozach takiej oszczędności nie widziałem .Druga sprawa to że przy większych mrozach spalanie nie idzie proporcjonalnie do minusowych temperatur .
Ja mam rurki gęsto co 10cm wylewki mam 7,5cm i przy -15 co było ostatnio to temp zasilania miałem około 34-36*C na pewno nie więcej .
fotohobby
19-02-2014, 15:47
Jezeli spalasz dajmy na to 10m3 gazu przy optymalnej sprawności, a przy temperaturze zasilania wiekszej o pare stopni C 12m, to znaczy, ze wtedy kocioł pracuje na sprawnosci poniżej 80%, co jest absurdem.
Nie ma szans, by koszt dodatkowych metrów rur zwrócil sie po pierwszym roku grzania...
Policzyłem u siebie że w obiegu mam około 150l wody 1200mb rurki podtrzymanie temperatury w 150l czy załóżmy 130L to już chyba wielkiej różnicy nie ma .Druga sprawa to kocioł który kondensuje z 109% to taki który na powrocie ma max 40*C tyle jest w instrukcji i ogólnie w informacjach o kondensacji kotłów , oczywiście to jest teoria jak jest w praktyce to inna historia . Wiem że jak mi serwisant ustawił na szytywno temp. zasilania na 40*C to z wydruku miałem sprawność 107% czyli zakładam że jeżeli teraz kocioł pracował z max temp 36*C a średnio 31*C to uzyskuje 109% sprawności a na pewno 107% .
plusfoto
19-02-2014, 17:25
Ja mam rurki gęsto co 10cm wylewki mam 7,5cm i przy -15 co było ostatnio to temp zasilania miałem około 34-36*C na pewno nie więcej .
Mam obliczony rozstaw w salonie na 30cm a zasilanie przy -20 na 37 więc po ciula mam pchać co 10? Przy -15 pewnie zasilanie będzie na poziomie 33. W łazienkach rozstaw co 10 a w innych pomieszczeniach 20 do 30. I bez żadnych elektrozaworów i innych dupereli ma być w pomieszczeniach 20-22 st a łazienki 24.
Mam obliczony rozstaw w salonie na 30cm a zasilanie przy -20 na 37 więc po ciula mam pchać co 10? Przy -15 pewnie zasilanie będzie na poziomie 33. W łazienkach rozstaw co 10 a w innych pomieszczeniach 20 do 30. I bez żadnych elektrozaworów i innych dupereli ma być w pomieszczeniach 20-22 st a łazienki 24.
Piszesz że masz obliczone czyli rozumiem że jeszcze tego nie masz ? i wierzysz w obliczenia twój wybór . Nie wiem czy wiesz ale na sterowaniu pogodowym temperaturę zasilania wytycza KG i temperatura zadana to jeżeli ja mam zadaną 23*C i krzywą 0,25 ( najniższa 0.20 ) to chyba nie sądzisz że kocioł wie ile mam rurki w podłodze ? a daje sobie rade i ogrzewa dom na tej że KG 0,25 .Biorąc pod uwagę że to jest pierwszy sezon grzania możliwe że KG w następnym sezonie będzie 0.20 .
Nie neguję że przy -20*C możesz mieć zadana 37*C tylko musisz wiedzieć to że tak jak spalanie gazu nie idzie proporcjonalnie do minusowych temperatur tak i zasilanie C.O. też nie idzie proporcjonalnie .Prosty przykład +6*C zasilanie około 30*C różnica pomiędzy +6 a -20 chyba jest oczywista przecież to wszystko wynika z KG nie trzeba tu nic udowadniać innych cudów nie ma przy KG 0.20 i temperaturze +6*C będziesz miał zasilanie 28*C dlatego pisałem że mała różnica temperatur w zasilaniu potrafi przełożyć się skutecznie na większe spalanie gazu .
fotohobby
19-02-2014, 19:47
Wiem że jak mi serwisant ustawił na szytywno temp. zasilania na 40*C to z wydruku miałem sprawność 107% czyli zakładam że jeżeli teraz kocioł pracował z max temp 36*C a średnio 31*C to uzyskuje 109% sprawności a na pewno 107% .
I ta różnica 109 a 107% daje niby oszczędność 2m3 gazu na dobe ? :)
Piszesz że masz obliczone czyli rozumiem że jeszcze tego nie masz ? i wierzysz w obliczenia twój wybór .
Nie ma powodu aby w nie nie wierzyć, to moje obliczenia wykonane na podstawie obliczen ozc (moich obliczen). Jako ze wykonuje instalacje na podstawie swoich obliczen mam mozliwośc sprawdzenia ich poprawnosci w praktyce i nie miałem jeszcze przypadku aby tej zgodnosci nie było. Wiare moze zostawmy na boku, praktyka inzynierska nie opiera sie na wierze, a na rzetelnych i dokładnych obliczeniach, tylko tyle i az tyle.
I ta różnica 109 a 107% daje niby oszczędność 2m3 gazu na dobe ? :)
Możesz konkretnie zacytować gdzie ja napisałem że 109% a 107% sprawności to 2m3gazu :lol2:
Przeczytaj jeszcze raz moje wypowiedzi to może dojrzysz o co kaman.
u mnie obliczenia asolta się sprawdzają
P.S. a podpowiedzcie mi czy podłogówkę lepiej skrecać na rotametrach (górna belka zasilająca) czy na dolnej belce (powrocie). A może nie ma to znaczeni?
u mnie obliczenia asolta się sprawdzają
P.S. a podpowiedzcie mi czy podłogówkę lepiej skrecać na rotametrach (górna belka zasilająca) czy na dolnej belce (powrocie). A może nie ma to znaczeni?
Nie ma znaczenia
fotohobby
19-02-2014, 20:46
Możesz konkretnie zacytować gdzie ja napisałem że 109% a 107% sprawności to 2m3gazu :lol2:
Przeczytaj jeszcze raz moje wypowiedzi to może dojrzysz o co kaman.
Napisałeś, że więcej metrow rury, to mniejsza temperatura zasilania, mniejsza temperatura zasilania to wieksza sprawność (póki co wszystko sie zgadza) i że to daje oszczędność 2m3 gazu na dobę, więc koszt rur zwroci się po roku (co już jest bzdurą).
różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3 na dobę policz sobie razy ilość dni w sezonie i wyjdzie nie mała kwota to to co wydasz na te rurki to ci się w rok zwróci
[QUOTE]=fotohobby;6375512]Napisałeś, że więcej metrow rury, to mniejsza temperatura zasilania, mniejsza temperatura zasilania to wieksza sprawność (póki co wszystko sie zgadza) i że to daje oszczędność 2m3 gazu na dobę, więc koszt rur zwroci się po roku (co już jest bzdurą).[/QUOTE
To jest tylko twój wniosek z moich wypowiedzi , ja napisałem że przy plusowych temperaturach na zewnątrz rzędu +6/8*C obniżenie temperatury zasilania o 2 *C skutkuje mniejszym zużyciem gazu co potwierdziłem ostatnio na własnej skórze . Jeżeli ty nie widzisz związku temperatury zasilania z zużyciem gazu to sorry twój problem .Poruszamy się w tak wąskim przedziale temperatur zasilania np +/-7*C przy rozbieżności temperatur zewnętrznych rzędu np +6*C i -15*C no to chyba logiczne jest że jeżeli obniżę temperaturę aż o 2*C to odbije się to na spalaniu .Ja sobie zdaje sprawę że twój system CO jest inaczej zbudowany i nie wyobrażasz sobie tego o czym tu pisze .Uparłeś się na tą sprawność i próbujesz coś udowodnić, każdy kto ma tylko ogrzewanie podłogowe i niską KG jego kocioł pracuje z najwyższą sprawnością tak mówią wszystkie znane mi źródła .
Dałem gęsto rury bo to nigdy nie zaszkodzi w przeciwieństwie do mniejszej ilości rur może zaszkodzić właśnie tym że zamiast niskiej temperatury będziesz zmuszony podnieść KG co się przekłada na $$
Mam obliczony rozstaw w salonie na 30cm a zasilanie przy -20 na 37 więc po ciula mam pchać co 10? Przy -15 pewnie zasilanie będzie na poziomie 33. W łazienkach rozstaw co 10 a w innych pomieszczeniach 20 do 30. I bez żadnych elektrozaworów i innych dupereli ma być w pomieszczeniach 20-22 st a łazienki 24.
Nie napisałeś najważniejszej rzeczy dla jakiej temp. zadanej .
10 cm na calym domu i zasilanie mozliwie najniższa temperatura, jak dla mnie generuje problem niedogrzania lazienek. Ta teza powstała na podstawie SDG2.1, ktore podobno liczy przy -15 na zewnatrz. Co wtedy, wyjechac z podlogówka na sciane, dodac grzejnik?
10 cm na calym domu i zasilanie mozliwie najniższa temperatura, jak dla mnie generuje problem niedogrzania lazienek. Ta teza powstała na podstawie SDG2.1, ktore podobno liczy przy -15 na zewnatrz. Co wtedy, wyjechac z podlogówka na sciane, dodac grzejnik?
Nie mam pojęcia dlaczego chcesz robić wszędzie co 10cm. Tam gdzie chcesz cieplej zrób gęściej, tam gdzie chłodniej zrób rzadziej, a najlepiej daj komuś do zrobienia projektu.
Nie mam pojęcia dlaczego chcesz robić wszędzie co 10cm. .
Prawdopodobnie dlatego ze chce płacić wiecej za materiał (rura, rozdzielacze, robocizna), zastosować mocniejszą (bardziej energozerną pompę obiegową) oraz chce miec wiecej kłopotu z regulacją hydrauliczną. Któż bogatemu zabroni.
:-) nie dlatego
chce miec rzeczowe argumenty, zeby nie robic tych 10cm po calosci, tak jak proponuje mi to moj instalator. Tak na dobra sprawe te argumenty sa bardzie dla mnie niz dla niego. Mam zamiar zrobic troche inaczej niz wynika to z SDG:
salon 20, przy oknach tarasowych 10
kuchnia i jadalnia, 15 przy oknach tarasowych 10
lazienki 10
pokoje na gorze (jakies tam drewno do podlogowki na podlodze) 15
w przypadku projektu w SDG w salonie, kuchni i pokojach bylo 30 cm.
fotohobby
19-02-2014, 22:00
[QUOTE]=fotohobby;6375512]Jeżeli ty nie widzisz związku temperatury zasilania z zużyciem gazu to sorry twój problem .
Ależ oczywiście, że widzę.
Tylko, źe twierdzenie, źe dwa stopnie roznicy na zasilaniu to dwa metry sześcienne oszczedności ociera sie o smieszność i wprowadza w błąd tych, którzy doipero planuja swój system.
Piszesz, że niska KG to najwyzsza sprawnośc kotła i jest to prawdą, tylko , ze nie na tyle, aby oszczedzic dwa metry gazu.
Cos tam sobie pomierzyłeś, ale chyba źle zinterpretowałeś wyniki. Moze warunki pomiarów były inne ?
Nie wiem, wiem tylko, ze pisanie, ze kilkaset metrów rurki więce zwróci się w rok, jest bzdurą.
fotohobby
19-02-2014, 22:03
10 cm na calym domu i zasilanie mozliwie najniższa temperatura, jak dla mnie generuje problem niedogrzania lazienek. Ta teza powstała na podstawie SDG2.1, ktore podobno liczy przy -15 na zewnatrz. Co wtedy, wyjechac z podlogówka na sciane, dodac grzejnik?
SDG2.1 liczy dla tylu, jaka strefe klimatyczną ustalisz.
Dla jakiej temperatury zasilania masz problem z niedogrzaniem łazienek ?
SDG2.1 liczy dla tylu, jaka strefe klimatyczną ustalisz.
Sla jakiej temperatury zasilania masz problem z niedogrzaniem łazienek ?
dla 35, rozwiazalem dodajac grzejnik nascienny, strefa klimatyczna III (poludnie Wwy)
:-) nie dlatego
chce miec rzeczowe argumenty, zeby nie robic tych 10cm po calosci, tak jak proponuje mi to moj instalator. Tak na dobra sprawe te argumenty sa bardzie dla mnie niz dla niego. Mam zamiar zrobic troche inaczej niz wynika to z SDG:
salon 20, przy oknach tarasowych 10
kuchnia i jadalnia, 15 przy oknach tarasowych 10
lazienki 10
pokoje na gorze (jakies tam drewno do podlogowki na podlodze) 15
w przypadku projektu w SDG w salonie, kuchni i pokojach bylo 30 cm.
Rzeczowe argumenty to :
1) rzetelne i dokładne ozc wraz ze stratami poszczególnych pomieszczeń
2) rzetelne i dokładne obliczenia grzejników podłogówych dla kazdego pomieszczenia z osobna, uzględniające :
a) temperaturę pomieszczenia
b) powierzchnie grzejnika podłogowego
c) rodzaj pokrycia (gres, panel, parkiet itp.)
d) grubość wylewki
e) rozstaw (max 30 cm)
f) maksymalną długośc pętli (max 100 m)
g) rodzaj podłogi (na gruncie, strop miedzykondygnacyjny itd.)
h) najniższą mozliwą temperaturę zasilania
W przypadku zastosowania okien o niskim wsp. U nie jest konieczne stosowanie stref brzegowych.
fotohobby
19-02-2014, 22:09
dla 35, rozwiazalem dodajac grzejnik nascienny, strefa klimatyczna III (poludnie Wwy)
No to liczy dla -20
Co więc co zrobisz, jak przyjdzie - 20 i będziesz miał niedogrzaną łazienkę ?
aslolt, nie kumam co chciales powiedziec, te parametry, ktore podales sa w SDG, po co mam sie uczyc OZC, ktore zrobi to samo?
fotohobby, no wlasnie nie wiem, moze jeszcze bardziej zagęszcze rurki w lazienkach? inna opcja to podniesc temp na piecu.
dla 35, rozwiazalem dodajac grzejnik nascienny, strefa klimatyczna III (poludnie Wwy)
Oczywiście przeliczyłes ten grzejnik dla temp zasilania podłogówki i dT?
aslolt, nie kumam co chciales powiedziec, te parametry, ktore podales sa w SDG, po co mam sie uczyc OZC, ktore zrobi to samo?
fotohobby, no wlasnie nie wiem, moze jeszcze bardziej zagęszcze rurki w lazienkach? inna opcja to podniesc temp na piecu.
SGD nie przelicza strat dokładnie a jedynie w sposób uproszczony dla poszczególnych pomieszczeń, to wykonuję sie w audytorze ozc lub innych programach lub ręcznie (dla masochistów)
fotohobby
19-02-2014, 22:21
aslolt, nie kumam co chciales powiedziec, te parametry, ktore podales sa w SDG, po co mam sie uczyc OZC, ktore zrobi to samo?
fotohobby, no wlasnie nie wiem, moze jeszcze bardziej zagęszcze rurki w lazienkach? inna opcja to podniesc temp na piecu.
No właśnie:)
Dla tych kilku dni, występujących co co parę lat, bedziesz pakował w podłogę kolejne metry rur, płacił przez cały sezon grzewczy większe rachunki za energię elektryczna ?
Po prostu kocioł na zasilanie podłogówki poda 38-40C i tyle....
Oczywiście przeliczyłes ten grzejnik dla temp zasilania podłogówki i dT?
dobre pytanie! :-) NIE! niestety w tym programie sie tak nie da, wybralem najnizsza jaka sie dalo (chyba 45C)
dobre pytanie! :-) NIE! niestety w tym programie sie tak nie da, wybralem najnizsza jaka sie dalo (chyba 45C)
I tu jest odpowiedz na pytanie po co sie uczyc ozc, po pierwsze SDG oblicza straty z duzym marginesem błedu (bo brakuje danych), to samo dotyczy obliczen grzejnika podłogowego (powód ten sam j.w.) po trzecie nie umozliwia przeliczen mocy dla róznych parametrów grzejnika.
Zsumowanie błedów powoduje ze obliczenia stają sie tylko szacunkami i to zgrubnymi
właśnie samodzielnie rozwiązałeś swój problem, bo przy temperaturach zewnętrznych +6 łazienka będzie dogrzana, a gdy przyjdą wielkie styczniowe mrozy to sobie na parę dni podniesiesz temperaturę zasilania podłogówki na +40 albo nawet na +45, co zapewni ci taki ukrop w łazience że nigdy nawet nie spojrzysz na grzejnik łazienkowy
bede mogl tak zrobic o ile bede mial sterowania temp w kazdym pomieszczeniu, bo jesli nie to ukrop w lazience spowoduje piekło w innym pomiesczeniu. Innymi slowy narzuca to wieksze koszty inwestycyjne.
fotohobby
20-02-2014, 07:26
bede mogl tak zrobic o ile bede mial sterowania temp w kazdym pomieszczeniu, bo jesli nie to ukrop w lazience spowoduje piekło w innym pomiesczeniu. Innymi slowy narzuca to wieksze koszty inwestycyjne.
W zadnym wypadku..
Przecież temperaturę w pomieszczeniach regulujesz rotametrami (raz, do uzyskania pożądanych temperatur) i poźniej zmiana temperatury zasilania nie powoduje zmian temperatury wewnętrznej w pokojach, b0 ich straty też rosną, kiedy na zewnątrz robi chłodniej.
Jak sobie ustawisz przy temperaturze zawnetrznej np 6°C i zasilaniu 32°C, stabilne 24C w łazience i 21°C w salonie, to przy -20°C i temperaturze zasilania np 42°C będziesz miał nadal takie same temperatury w pomieszczeniach.
nie ma takiej opcji dla kotłów gazowych kondensacyjnych, zauważalny wzrost sprawności spalania to różnica między +70 a +40, czyli taki zakres temperatur który podłogówka nigdy nie uświadczy
Szczerze powiem nie wiem co to jest " wzrost sprawności spalania " pierwsze słyszę o takim pojęciu .
Z twojej wypowiedzi wnioskuję że w różnicy temperatur zasilania np 30*C a 37*C mam się nie spodziewać wzrostu spalania gazu ? dobrze rozumiem ?
PS między sprawnością 107% a 109% jest dla twojego przypadku różnica w średnim spalaniu 7,1m3 lub 7,2m3 czyli 0,1m3
ja osobiście obstawiam że kręcąc KG zaobserwowałeś zjawisko ładowania akumulacyjnego posadzek ścian i sufitów, bo to może dać różnicę 2m3/dobę, i zinterpretowałeś to na opak
Ja nigdzie nie napisałem że z różnicy 107% a 109% mam jakieś oszczędności a już na pewno nie 2m3 gazu , to jest wyłącznie twoja interpretacja moich wypowiedzi . To jaki manewr zrobiłem żeby zaoszczędzić trochę gazu w tym wątku w ogóle nie opisywałem ,badam tą sprawę już któryś dzień z rzędu i jak na razie moje wyniki są na plus czyli kocioł spala mniej gazu od 1-2m3 na dobę zachowując stała temp. w domu . W tym momencie temp. na zewnątrz są bardzo podobne to też jest to w miarę miarodajne .
ktoś ci naopowiadał jakiś bzdur, najlepszy dowód to kociołek o mocy minimalnej 4,2KW do domku który robi średnio 3KW
Nie wiem o jakich bzdurach piszesz ,możesz bardziej konkretnie .
fotohobby
20-02-2014, 08:42
Ja nigdzie nie napisałem że z różnicy 107% a 109% mam jakieś oszczędności a już na pewno nie 2m3 gazu , to jest wyłącznie twoja interpretacja moich wypowiedzi . To jaki manewr zrobiłem żeby zaoszczędzić trochę gazu w tym wątku w ogóle nie opisywałem ,badam tą sprawę już któryś dzień z rzędu i jak na razie moje wyniki są na plus czyli kocioł spala mniej gazu od 1-2m3 na dobę zachowując stała temp. w domu . W tym momencie temp. na zewnątrz są bardzo podobne to też jest to w miarę miarodajne .
.
Napisałeś, że spadek temperatury zasilania o 2°C to oszczedność rzędu 2m3 gazu.
Wiemy, ze sprawnośc kotła praktycznie nie zmienia się przy takiej znikomej różnicy w temp zasilania.
Jeśli warunki zewnętrzne i wewnetrzne sa stałe, to nie zmienia się również zapotrzebowanie domu na cieplo.
To powiedz nam, co wcześniej działo się z tymi 2m3 gazu i co sprawilo, ze teraz są one Twojemu domu juz niepotrzebne ?
Może się to wydać śmieszne ale skalibrowałem czujnik pogodowy ,obniżał mi temp. o 1,5*C ( mówiąc prościej pokazywał że jest zimniej niż jest ).
Ta operacja spowodowała niższą temp. zasilania i mniejsze zużycie gazu co potwierdzam od kilku dni .Nie wiem jak to wpłynie przy minusowych temp ale to dopiero się okaże gdy takie nadejdą .
KG mam 0,25 i na takiej działa próbowałem 0,20 ale niestety nie zdaje egzaminu temp jest o 1*C niższa od zadanej.
w pełni popieram twoje badania, i już teraz jestem ciekaw czy za rok albo dwa lata będziesz nadal uważał że kręcenie KG obniża rachunki za CO do 30%
Nie kręcę KG to twoje stwierdzenie
KG mam na poziomie 0,25 i na tej wartości utrzymuje mi zadaną temp.
Ustawiałem tez 0,20 ale niestety jak już pisałem temp. zadana była o 1*C mniejsza ale fakt faktem że w tedy zużycie gazu też miałem mniejsze .
...ale niestety jak już pisałem temp. zadana była o 1*C mniejsza ale fakt faktem że w tedy zużycie gazu też miałem mniejsze .
... o jakieś 5-6%
... o jakieś 5-6%
Z moich pomiarów było to około 1-1,5m3 na dobę tyle mniej spalał przy 0,20KG ,chciałem podkreślić że pomiary robiłem w temp. około -5*C do około +6*C
w tym przedziale sprawdzam .
Chciałem dodać że większość obliczeń typu jak napisałeś ( obniżenie zadanej temp o 1*C skutkuje oszczędnościami 5-6% ) to prawda z tym że te pomiary dotyczą zadanej temp 20*C
Trochę inaczej wygląda sytuacja gdy masz zadana temp. 23*C
Z moich pomiarów było to około 1-1,5m3 na dobę tyle mniej spalał przy 0,20KG ,chciałem podkreślić że pomiary robiłem w temp. około -5*C do około +6*C
w tym przedziale sprawdzam .
Chciałem dodać że większość obliczeń typu jak napisałeś ( obniżenie zadanej temp o 1*C skutkuje oszczędnościami 5-6% ) to prawda z tym że te pomiary dotyczą zadanej temp 20*C
Trochę inaczej wygląda sytuacja gdy masz zadana temp. 23*C
Każde podniesienie czy obniżenie temperatury w domu o 1 stopień, skutkuje odpowiednio około 6% wzrostowi lub spadkowi zużycia energii. Nie trzeba do tego dorabiać swojej filozofii, wystarczy poczytać.
Z moich pomiarów było to około 1-1,5m3 na dobę tyle mniej spalał przy 0,20KG ,chciałem podkreślić że pomiary robiłem w temp. około -5*C do około +6*C
w tym przedziale sprawdzam .
Chciałem dodać że większość obliczeń typu jak napisałeś ( obniżenie zadanej temp o 1*C skutkuje oszczędnościami 5-6% ) to prawda z tym że te pomiary dotyczą zadanej temp 20*C
Trochę inaczej wygląda sytuacja gdy masz zadana temp. 23*C
Miałem na myśli zadana 23* i korygujesz KG z 0.25 na 0.20 to nie to samo co obniżenie czy podwyższenie temp o 1*C
Miałem na myśli zadana 23* i korygujesz KG z 0.25 na 0.20 to nie to samo co obniżenie czy podwyższenie temp o 1*C
Nie wiem o co ci "kaman". Krzywa grzewcza służy tylko i wyłącznie do korygowania temperatury czynnika w zależności od temperatury zewnętrznej i zapotrzebowaniu domu na ciepło. Im dom słabiej ocieplony tym ta krzywa będzie wyższa i na odwrót, im lepiej tym niższa. To tyle.
Nie kręcę KG to twoje stwierdzenie
KG mam na poziomie 0,25 i na tej wartości utrzymuje mi zadaną temp.
Ustawiałem tez 0,20 ale niestety jak już pisałem temp. zadana była o 1*C mniejsza ale fakt faktem że w tedy zużycie gazu też miałem mniejsze .
Przeczytaj to ze zrozumieniem a będziesz wiedziała o co kaman.
Napisze w inny sposób , obniżyłem KG z 0.25 na 0.20 przy temp zadanej 23*C odnotowałem spadek zużycia gazu od 1-1,5m3 ale kocioł nie mógł dobić do zadanej 23*C i w rezultacie była temperatura 22*C kumasz ?
Napisze w inny sposób , obniżyłem KG z 0.25 na 0.20 przy temp zadanej 23*C odnotowałem spadek zużycia gazu od 1-1,5m3 ale kocioł nie mógł dobić do zadanej 23*C i w rezultacie była temperatura 22*C kumasz ?
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej?
0*c +5*c
Przy +10 pewnie by dobił do tych 23*, ale przy -10 nie osiągnął byś nawet tych 22*
Ewidentnie krzywa za niska.
0,20 za niska 0,25 jest OK
0,20 za niska 0,25 jest OK
No to w czym problem?
Co sądzicie o wycenie za hydraulikę, CO i kanalizację
powierzchnia ogrzewana podłogówką 240m2 (2 kondygnacje)
3 łazienki
9 kaloryferów (obieg z podmieszaniem)
kocioł Buderus GB162, zasobnik 200l
68 tys netto (robota z materiałami, grzejnikami automatyką kotłem etc - czyli komplet)
gentoonx
09-03-2014, 02:05
skoro sam sobie zapłacisz - to nie ma problemu :)
w końcu temat "samemu"
Co sądzicie o wycenie za hydraulikę, CO i kanalizację
powierzchnia ogrzewana podłogówką 240m2 (2 kondygnacje)
3 łazienki
9 kaloryferów (obieg z podmieszaniem)
kocioł Buderus GB162, zasobnik 200l
68 tys netto (robota z materiałami, grzejnikami automatyką kotłem etc - czyli komplet)
buahaha :lol2:
Co sądzicie o wycenie za hydraulikę, CO i kanalizację
powierzchnia ogrzewana podłogówką 240m2 (2 kondygnacje)
3 łazienki
9 kaloryferów (obieg z podmieszaniem)
kocioł Buderus GB162, zasobnik 200l
68 tys netto (robota z materiałami, grzejnikami automatyką kotłem etc - czyli komplet)
rewelacyjna cena !!! - zwłaszcza dla tego co to zrobi..
kocioł za 7,5 tys. brutto się kupi niech z zaworem, zasobnikiem itp. szpjami 10 będzie.. automatyka do tego to hmm.. powoedzmy że nie jest to fabryka tylko piec i to gazowy więc skomplikowana nie jest.. kaloryfery po 2 stówki około, rurki Kan czy Wawin za taką powierzchnię to jakieś 3-4 tysiące max (ja za rurki na 120m zapłaciłem chyba 1300).. rozdzielacze, skrzynki, zawory itp.. niech będzie 3tys.
resztę sobie dopowiedz..
Co sądzicie o wycenie za hydraulikę, CO i kanalizację
powierzchnia ogrzewana podłogówką 240m2 (2 kondygnacje)
3 łazienki
9 kaloryferów (obieg z podmieszaniem)
kocioł Buderus GB162, zasobnik 200l
68 tys netto (robota z materiałami, grzejnikami automatyką kotłem etc - czyli komplet)
Kolego jak to w temacie " jak uniknąć błędów?" nie płać takiej kosmicznej ceny to unikniesz błędu za tą kwotę to by ze 3 takie systemy fachowiec zrobił i nie przesadzam .
Crisiano
09-03-2014, 10:52
240m2x150zl=36000zl. Tyle kosztuje sama podlogowka jesli robi fachowiec.
Kociol buderusa z zasobnikiem, automatyka, rura itp 14000zl
hydraulika i kanalizacja 8000-10000zl
To sa ceny wyjsciowe. Moze uda ci sie zbic cene do 50-55tys netto.
a jesli masz taniej to faktycznie "fachowiec", znajomy lub samemu
za 23tys netto jak tu ktos sugeruje to bym nawet nie podejmowal rozmow
Crisiano
09-03-2014, 10:54
takie ceny sa u mnie w rejonie
fotohobby
09-03-2014, 11:21
240m2x150zl=36000zl. Tyle kosztuje sama podlogowka jesli robi fachowiec.
Piszesz głupoty.
U mnie koszt podłogówki to 55zł/m2
Rury KAN-Therm, szafka KAN-Therm, rozdzielacz Gorgiel.
Do fachowosci nie mam zastrzeżeń.
Pewnie za 150zł/m2 też bym kogoś znalazł :)
gentoonx
09-03-2014, 12:15
Piszesz głupoty.
U mnie koszt podłogówki to 55zł/m2
...
I za co tu żyć godnie?
to z innego tematu stwierdzenie
fotohobby
09-03-2014, 13:01
Widocznie się da.
Ekipa najwyraźniej ma sporo roboty, firmowy samochód porządny, tudzież narzędzia.
Na zabiedzonych też nie wygladali.
plusfoto
09-03-2014, 18:04
Już gdzieś pisałem - cały materiał na moją podłogówkę 200m2 to 4,500 zł.
fotohobby
09-03-2014, 19:21
Już gdzieś pisałem - cały materiał na moją podłogówkę 200m2 to 4,500 zł.
Bo wystarczy, by samemu zadbać o zakup materiałów przyzwoitej klasy.
Ja też dostałem ofertę na wykonanie kompleksowej instalacji co-wod-kan.
Wyceniona byłą (co jest rzadkością w tego typu ofertach) każda pozycja z robocizny i każda pozycja materiałowa.
I okazało się, że za rurę KAN zapłącę 3,4 zł z 8%VAT (kiedy można ją kupić za 2.50 z 23% VAT, który rok temu można było jeszcze częściowo odliczyć), Junkers Cerapur Smart, który na Allegro można dostać po 3600zł policzony był po 4500zł.
Do tego najfajniejsza pozycja w wycenie - "obsługa inwestycji", 500zł
Na moje pytanie, co konkretnie oznacza ta pozycja otrzymałem odpowiedź, że dowóz pracowników i materiaów na miejsce inwestycji.
Firma mieści się 5km od mojego miejsca zamieszkania.
I jak tu żyć godnie, gentoonx, jak cię instalatorzy tak oskubią....
gentoonx
09-03-2014, 20:29
to nie jest wina Instalatora, że tak mało zarabiasz :)
Chłopaki, dzięki za opinię.
Inny hydraulik i inna oferta: 13 tyś za samą robociznę:
240m 2 podłogówki wraz z rozłozeniem styropianu
34 punkty hydrauliczne
3 piony kanalizacyjne
Wyprowadzenie pod 5kaloryferów
Podłączenie kotłowni
Jeden obieg niskotemperaturowy na podłogówke i jeden na 5 kaloryferów (kaloryfery na niskiej temperaturze)
- sterowanie podłogówką przez termostaty w każdym pomieszczeniu i elektronicznie sterowane zawory na rozdzielaczach
Za materiały bede płacił w/g faktur
Co sądzicie o tej cenie?
240m2x150zl=36000zl. Tyle kosztuje sama podlogowka jesli robi fachowiec.
Kociol buderusa z zasobnikiem, automatyka, rura itp 14000zl
hydraulika i kanalizacja 8000-10000zl
To sa ceny wyjsciowe. Moze uda ci sie zbic cene do 50-55tys netto.
a jesli masz taniej to faktycznie "fachowiec", znajomy lub samemu
za 23tys netto jak tu ktos sugeruje to bym nawet nie podejmowal rozmow
Mam prostą instalacje 154m2 podłogówki kocioł z zasobnikiem 7200zl ( vaillant ) dwie pompki C.O + CWU ,rozdzielacz 12 sekcji KAN-term ,rurka wavin 1200mb ,sprzęgło Vaillant + cała instalacja CWU wszystko mnie kosztowało materiał z robota około 24tys ( bez kanalizacji ) dosłownie wszystko palcem się do tego nie dotknąłem .Jak ktoś lubi bulić to jego sprawa , ten co nie ma $ szuka taniej a ten co ma $ idzie na łatwiznę
Chłopaki, dzięki za opinię.
Inny hydraulik i inna oferta: 13 tyś za samą robociznę:
240m 2 podłogówki wraz z rozłozeniem styropianu
34 punkty hydrauliczne
3 piony kanalizacyjne
Wyprowadzenie pod 5kaloryferów
Podłączenie kotłowni
Jeden obieg niskotemperaturowy na podłogówke i jeden na 5 kaloryferów (kaloryfery na niskiej temperaturze)
- sterowanie podłogówką przez termostaty w każdym pomieszczeniu i elektronicznie sterowane zawory na rozdzielaczach
Za materiały bede płacił w/g faktur
Co sądzicie o tej cenie?
Nie ma czegoś takiego jak sterowanie podłogówka !! chyba że rurki zalejesz 2cm betonu to sobie coś tam posterujesz w innym przypadku niska temp zasilania + podłogówka = zaje... bezwładność tyczy się to też kaloryferów przewymiarowanych niczym sobie nie posterujesz chyba że ci nie przeszkadza czekać ze 12h na reakcje podłogówki .
fotohobby
09-03-2014, 22:05
to nie jest wina Instalatora, że tak mało zarabiasz :)
Ja nie narzekam, ale nie ma co sie dac strzyc na "dowóz pracowników" za 500zł ;)
ok, ale zaplaciles 24tys, z tego co widzę bez wody i bez kanalizacji i bez grzejników i podłogi 95m2 mniej.
ok, ale zaplaciles 24tys, z tego co widzę bez wody i bez kanalizacji i bez grzejników i podłogi 95m2 mniej.
W tej cenie była woda , grzejników nie było bo ich po prostu nie mam 100% podłogowe .kanalizacje sami robiliśmy , podłogi mnie jak by nie patrzeć, sam koszt robocizny CO+Woda z tego co pamiętam to około 6500zl dokładnie już nie pamiętam ale coś koło tego ,twoje 13tys może być całkiem realną cena .
- sterowanie podłogówką przez termostaty w każdym pomieszczeniu i elektronicznie sterowane zawory na rozdzielaczach
W jakim celu?
Za 160 m2 od podstaw zapłaciłem:
Wod-kan - 1900 zł
Podłogówka na całości plus montaż dwóch rozdzielaczy - 3565 zł
Kotłownia ze sterowaniem, termostaty w pokojach - 1780 zł.
Oczywiście są to koszty robocizny.
Ale sterowanie to jest koszt 2 tyś. zł. U mnie poszło, rzeczywiście w rozstawie 10 cm (1000 metrów rury). Jeśli kiedyś kupię pompkę to mogę zasilać ją niższą temperaturą niż przy rozstawie 20-30 cm. Na pewno nie jest to różnica 20 tys. zł. w materiale. Trochę przejaskrawiłeś temat.
fotohobby
10-03-2014, 07:20
Jak przy rozstawie co 10cm i 160m2 mogło ci pojść tylko 1000m rury ?
Jak przy rozstawie co 10cm i 160m2 mogło ci pojść tylko 1000m rury ?
To taka alternatywna matematyka
Będąc dokładnym. W garażu 35 m2 rozstaw chyba co 25 czy 30 cm. W kotłowni i spiżarni, pod prysznicem brak ogrzewania. 120 metrów użytkowej.
Mam takie pytanie do praktyków.
Niedługo zacznę przymierzać się do podłogówki. Będą 2 rozdzielacze na piętro (6ob) i parter (7ob) pętle po max 80m. Około 120m2 podłóg.
Mam pompkę Grundfos Alpha 2L 25-40 i czy ona uciągnie całość?
Będzie w kotłowi w piwnicy za zaworem 3D termostatycznym.
Czy pion rurami 28 Cu będzie OK czy za duży opór?
Mam takie pytanie do praktyków.
Niedługo zacznę przymierzać się do podłogówki. Będą 2 rozdzielacze na piętro (6ob) i parter (7ob) pętle po max 80m. Około 120m2 podłóg.
Mam pompkę Grundfos Alpha 2L 25-40 i czy ona uciągnie całość?
Będzie w kotłowi za zaworem 3D termostatycznym.
Czy pion rurami 28 Cu będzie OK czy za duży opór?
Powinno być ok.
Mam takie pytanie do praktyków.
Niedługo zacznę przymierzać się do podłogówki. Będą 2 rozdzielacze na piętro (6ob) i parter (7ob) pętle po max 80m. Około 120m2 podłóg.
Mam pompkę Grundfos Alpha 2L 25-40 i czy ona uciągnie całość?
Będzie w kotłowi w piwnicy za zaworem 3D termostatycznym.
Czy pion rurami 28 Cu będzie OK czy za duży opór?
U mnie przy podobnych pętlach tylko do 100m są dwie 25-40, chodzą na 2 biegu przy przepływie 1l/min, na pierwszym biegu nie wyrabiały, także podejrzewam że jedna wyrobi to będzie chodzić na maksa, jak nie wyrobi to trzeba będzie zmienić na 25-60.
U mnie przy podobnych pętlach tylko do 100m są dwie 25-40, chodzą na 2 biegu przy przepływie 1l/min, na pierwszym biegu nie wyrabiały, także podejrzewam że jedna wyrobi to będzie chodzić na maksa, jak nie wyrobi to trzeba będzie zmienić na 25-60.
To mnie trochę zmartwiłeś. Chyba bede musiał to sprawdzić doświadczalnie.
Jeszcze jedno pytanie jaka najlepiej kupić pompę do bojlera?
Czy 25-40 nie będzie za duża? Może dać coś mniejszego, bardziej energooszczędnego (jak WILO PICO 25/1-4) ???
Mam na dole 12 sekcji, u góry 9 i wszystko śmiga na jednej pompce LFP 25-45 na trzecim biegu.
Witam.
Czy ktoś wie jak jest podłączany prąd do pompy obiegowej do podłogówki tzn czy wystarczy taki kabelek jak do gniazdka 3x2,5 ?
One mają wtyczkę do gniazdka czy wypuścić kabelek?
Nie piszcie że elektryk powinien wiedzieć ( bo mój elektryk żąda tej informacji ode mnie) :o
fotohobby
15-03-2014, 23:26
248626
A swoją drogą, to po co Ci dodatkowa pompa obiegowa ?
Ta w kotle nie wystarczy ?
248626
A swoją drogą, to po co Ci dodatkowa pompa obiegowa ?
Ta w kotle nie wystarczy ?
Fotohobby dzięki , najnormalniej w świecie nie wiem na tym etapie co będę mieć a co nie w tej podłogówce :rolleyes: Może nie wystarczy bo mam milion pętli i w pierony rury ;) Wiem że nic nie wiem :confused:
Chcę być przygotowana na wszystko , żeby się potem nie okazało jak przyjdzie instalator że czegoś mi tam brakuje w temacie prądu
..... i żeby nie zadawał głupich pytań bo zaczynasz wątpić w jego poziom wiedzy
właśnie :)
fotohobby
16-03-2014, 14:21
Fotohobby dzięki , najnormalniej w świecie nie wiem na tym etapie co będę mieć a co nie w tej podłogówce :rolleyes: Może nie wystarczy bo mam milion pętli i w pierony rury ;):rolleyes: . Wiem że nic nie wiem :confused:
Chcę być przygotowana na wszystko , żeby się potem nie okazało jak przyjdzie instalator że czegoś mi tam brakuje w temacie prądu
Czekaj, wy macie juz projekt podłogówki chyba ?
To ile tam jest pętli i metrow rur wyliczonych ?
A tam , kichać te moje pętle i rurę ;) . Nie miałam czasu zgłębiać tegoż zagadnienia zbyt dokładnie:D bo ślęczę na budowie z elektrykami :sick: Te instalacje powodują już u mnie ryzyko powstawania siwych włosów .
Walnę sobie jeszcze jedno gniazdko w pomieszczeniu gospodarczym i będzie git ( mam nadzieję ) :)
fotohobby
16-03-2014, 15:39
Jakoś strasznie ci ta budowa podnosi poziom stresu :)
Co do gniazdek, to ja w pomieszczeniu gospodarczym mam ich chyba 4 wiecej, niz urzadzeń, ktore "na teraz" są tam zaplanowane.
Mój elektryk bardzo do tego zachęcał, choć nie płaciłem mu za punkt, więc w sumie nie oponowałem :)
O te pętle pytałem, aby jakiś imstalator nie wkręcił Cię w dodatkową pompę przy 800-1000m rury. Przy rozstawie co 20 cm to raczej 1000m nie przekroczycie...
Jakoś strasznie ci ta budowa podnosi poziom stresu:)
O te pętle pytałem, aby jakiś imstalator nie wkręcił Cię w dodatlową popmę przy 800-1000m rury. Przy rozstawie co 20 cm to raczej 1000m nie przekroczycie...
Ok . Rozumiem i dziękuję :yes: Jak elektrycy pójdą w siną dal to się temu przyjrzę :D . Moi nie zachęcają do dodatkowych gniazdek , muszę pilnować nawet tych które podałam do wyceny żeby je zrobili :lol2:
No jest stres ;) Nie jest lekko :rolleyes:
Cześć.
Niedługo zacznę zabawę z podłogówką.
Zleciłem wykonanie OZC i projekt podłogówki firmie, jednak wydaje mi się, że coś jest nie tak.
Dom energooszczędny, konstrukcja szkieletowa
U ściany 0,11
U dachu 0,13
okna U od 0,79 do 0,9
płyta fundamentowa na 20 cm XPS
Wentylacja z rekuperacją, ogrzewanie bufor 1000 litrów.
Ogrzewanie główne kominek z płaszczem wodnym, solary i piec gazowy w sytuacji lenistwa, dłuższych wyjazdów itp
Co sądzicie o takim rozstawie rurek oraz o kształcie pętli? Rozstaw co 10 cm?
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/k3c2.png (https://imageshack.com/i/g1k3c2p)
Może nie w temacie, ale czy zamiast tych wszystkich zabawek nie zainwestować w jedną pompę ciepła do wszystkiego?
Może nie w temacie, ale czy zamiast tych wszystkich zabawek nie zainwestować w jedną pompę ciepła do wszystkiego?
też tak myślę. wyszłoby sporo taniej i prościej. kiedyś też tak miałem, ale mi przeszło :)
fotohobby
16-03-2014, 20:08
Co sądzicie o takim rozstawie rurek oraz o kształcie pętli? Rozstaw co 10 cm?
Przy takim domu to spokojnie wystarczy rozstaw 20cm, za wyjątkiem łazienki, oczywiscie.
Gdybyś miał pompę ciepła, szczególnie powietrzną, to rozstaw 10cm miałby sens, ale przy kominku z PŁW i gazie to tylko niepotrzebne ładowana w rurki i pracę pompy kasa.
Pompy ciepła nie brałem w ogóle pod uwagę. Kominek to coś co mam obecnie i w nowym domu także chcę mieć. Solary w przyszłości jak będę miał czas zrobić samemu :) Czy będzie aż tak dużo drożej?
ciekawy ten projekt, w garażu zaprojektowali rozstaw co 30cm a jest tam dokładnie takie samo obciążenie cieplne co w innych pomieszczeniach gdzie zaprojektowali rozstaw co 10cm
kto bogatemu zabroni przy OZC 30W/m2 dawać co 10cm (przewymiarowanie wychodzi 5 razy)
Bogatemu nikt, bogaty ma tę mozliwosc ze moze instalowac co tylko chce a efektywnosc ekonomiczna jest mało istotna.
Przepraszam, że wtrącę się w dyskusję ale patrząc na powyższy schemat podłogówki widzę (mam nadzieję że się nie mylę), że powierzchnia grzewcza niektórych pomieszczeń tworzona jest przez ruki doprowadzające ciepło do pętli w innych pomieszczeniach. W moim przekonaniu jest to bardzo niekomfortowa sytuacja ponieważ nie daje możliwości regulacji temperatury lub będzie powodowała tworzenie się rożnych stref temperaturowych na jednej podłodze. Oczywiście to co piszę to tylko moja teoria poparta małym doświadczeniem dlatego jeśli się mylę to przepraszam. Ja w każdym razie doprowadzenie ciepła do poszczególnych pętli puścuiłem "piętro niżej" (Pomiędzy pierwszą a trzecią warstwą styropianu) i dzięki temu mam badzo dużą możliwość regulacji wszystkich stref grzewczych a dodatkowo nie musiałem martwić się o zabezpieczanie rurek w dylatacjach ponieważ tam po prostu na wirzchu nic się nie znaduje. Pozdrawiam
grzeniu666
17-03-2014, 11:59
Przy takim domu to spokojnie wystarczy rozstaw 20cm, za wyjątkiem łazienki, oczywiscie.
Przy deskach może bezpieczniej 15cm? U mnie tak to chyba wychodzi.
Przy deskach może bezpieczniej 15cm? U mnie tak to chyba wychodzi.
Przy drewnie to często 10 cm tak aby max temp zasilania była jak najniższa.
fotohobby
17-03-2014, 12:30
U mnie temperaturę zasilania i tak determinuje łazienka, w której jest rozstaw 10cm
Żeby uzyskac w niej 24°C przy -20°C poza domem muszę miec temp zasilania 39.5°C
grzeniu666
17-03-2014, 12:40
Przy drewnie to często 10 cm tak aby max temp zasilania była jak najniższa.
Tak jak pisze @fotohobby, temp. dla łazienek wymusza pewną min. temp. zas. Poza tym chyba każde kolejnie 5cm zagęszczenia daje coraz mniej, prawda?Ja, jako uzupełnienie podłogówki na drewnie, robię kawałek ścianówki.
A w tym załączanym wyżej "projekcie" to 10cm jest zarówno na dechach, pamelach, jak i terro-kocie :)
Tak jak pisze @fotohobby, temp. dla łazienek wymusza pewną min. temp. zas. Poza tym chyba każde kolejnie 5cm zagęszczenia daje coraz mniej, prawda?Ja, jako uzupełnienie podłogówki na drewnie, robię kawałek ścianówki.
A w tym załączanym wyżej "projekcie" to 10cm jest zarówno na dechach, pamelach, jak i terro-kocie :)
Bo ten projekt jest wyjątkowo udany
plusfoto
17-03-2014, 13:55
Oj tam, oj tam - przecież wielu jest wyznawców że wszędzie po równo a potem na rotametrach wyreguluje. A że inwestor zapłaci dwa razy tyle to kogo to.
no ja mam 10 cm pod drewnem 15 mm
szczerze mówiąc faktycznie jedynie z łazienką jest jakiś problem- niby ciepło ale komfortu nie ma nawet przy 23-24
faktycznie mogłem rurki puścić po ścianach,
mam taki byczy grzejnik w łazience i w niej grzałkę 500w
kilka razy mi się tej zimy zdarzyło odpalić grzałkę-po 30 min czuć fajne ciepełko od niego,
w sobotę i niedzielę to raptem 15 gr w tygodniu 33 grosze.
żona stwierdziła że wtedy nie puszcza tyle ciepłej wody do wanny.
plus ja tak mam-te kilkaset złotych za te rurki dodatkowo był do przełknięcia
plusfoto
17-03-2014, 14:24
Wiesz - kilka stówek za rurki, kilka za większe rozdzielacze, parę groszy za większe szafki i więcej szpilek. I tak ziarnko do ziarnka i się robią wczasy za granicą. Aczkolwiek nie neguję że w twoim przypadku przy drewnie ten rozstaw był zasadny.:yes:
E tam ruriszcza, pompiszcza, grzejniszcza i szafiszcza.
A co wam się tak ziszcza:D
Sory, taki mamy klimat i nie mogłem się powstrzymać
No właśnie, zleciłem projekt firmie żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przewymiarowaniem.
Instalator, który będzie robił mi kotłownię powiedział, że poniosła projektanta ułańska fantazja. Dlatego prosiłem o opinie na forum. Chcę uniknąć przewymiarowania bo bezpośrednio ma to przełożenie na koszty materiałowe, które nie są tanie.
Otrzymałem informacje od projektanta, że takie zagęszczenie rurek jest spowodowane tym, że w przyszłości będę mógł założyć pompę ciepła :D
Teraz zastanawiam się, czy OZC jest wykonane prawidłowo. Nie mam wiedzy żeby samemu to zweryfikować. Przenikalności które podałem w pierwszym swoim poście są oblczone przez firmę, która jest systemodawcą materiałów z których zbudowany jest dom.
sam jestem ciekaw jak to z tą pompą ciepła i mieszczeniem się w drugiej taryfie. ja w jednym z pokoi mam zaprojektowany rozstaw co 30 cm dla zasilania 35*C, paneli na podłodze, temp. wewnętrznej 22*C i zewnętrznej -20*C :P
plusfoto
17-03-2014, 21:56
Otrzymałem informacje od projektanta, że takie zagęszczenie rurek jest spowodowane tym, że w przyszłości będę mógł założyć pompę ciepła :D
Zamiast tego uśmieszku ja bym dał ten:lol2:
gentoonx
17-03-2014, 23:58
Jakbym słyszał TB:
nie da się założyć pompy ciepła w domu z rozstawem rurek w podłogówce mniejszym jak 10cm :lol2:
Chętnie bym zapytał, tylko w takiej dyskusji trzeba wiedzieć co się mówi.
Zastanawiam się co z tym fantem zrobić, bo podłogówki w oparciu o ten projekt nie wykonam. Czy OZC zostało wykonane dobrze, tego też nie wiem.
Na próby obliczenia i projektowania samemu jestem za krótki.
idź na całość, zapytaj projektanta o ile się zwiększy COP jeśli zamiast +28 na rozstawie co 30cm będziesz puszczał +27,5 na rozstawie co 10cm
Mozna szacowac ze róznica w temp zasilania przy takich warunkach to ok 4-5 oC, Jakie to ma przełozenie na COP?, tu potrzebna dokładna charakterystyka pompy czyli zaleznosci COP od temp DZ (gruntowa) lub powietrza (P-W) oraz dane meteo dla okreslonej lokalizacji. Ani szybko ani łatwo uzyskac te wyniki.
plusfoto
18-03-2014, 08:50
Kolego RST na takie pytanie to może tylko odpowiedzieć ta osoba która ten projekt robiła. Ona wie z jakich danych na temat pomieszczeń korzystała. Czy OZC było solidnie zrobione czy po łebkach oraz na ile chroni własny tyłek.
EDIT
Nie wiem czemu post RST na który odpowiadałem znalazł się nad moim
Witam,
Czytając forum często napotykam opisy instalacji w domach dobrze izolowanych, w których rozstaw rurek wynosi 25-30 cm.
Buduję dom nisko energetyczny. W projekcie mam rozstawy na parterze średnio co 15 cm (dla 22oC).
Nie chciałbym przewymiarować instalacji (jeśli nie ma takiej potrzeby)
dlatego proszę forumowiczów o pomoc i opinię czy mogę spokojnie układać instalację wg projektu
czy zwiększyć rozkład rurek.
Masz podobny problem jak ja, tylko u mnie zagęszczenie jest jeszcze mniejsze.
U mnie wg projektu takie zagęszczenie jest podyktowane jak najniższą temp. zasilania podłogówki dla 22oC.
Podłogówka ma współpracować z buforem zasilanym piecem drewno/węgiel.
Stąd mniemam, że niska temp. zasilania jest wskazana ale chce zasięgnąć opinii praktyków.
Witam,
Czytając forum często napotykam opisy instalacji w domach dobrze izolowanych, w których rozstaw rurek wynosi 25-30 cm.
Buduję dom nisko energetyczny. W projekcie mam rozstawy na parterze średnio co 15 cm (dla 22oC).
Nie chciałbym przewymiarować instalacji (jeśli nie ma takiej potrzeby)
dlatego proszę forumowiczów o pomoc i opinię czy mogę spokojnie układać instalację wg projektu
czy zwiększyć rozkład rurek.
Ten projekt jest modelowym przykładem bezmyslnego korzystania o oprogramowania wspmagajacego projektowanie podłogówki. Wiadomo jest ze pomieszczenia srodkowe(wewnetrzne) maja zawsze najmniejsze straty, tymczasem rzut piętra w korytarzu zawiera najwieksze zageszczenie, pokoje skrajne mają rozstaw wiekszy. Powinno byc całkiem odwrotnie. dla mnie ten projekt nadaje sie do kosza, o wiarygodnosci ozc nie wspomnę.
Kolega RST tak jak i ja, zlecił projekt "fachowcom" jaki tego efekt wydać. A najlepsze jest to, że reklamacja pewnie jest niemożliwa, bo układ będzie pewnie działał, tylko jak? pewnie beznadziejnie. Krótko mówiąc, wyrzucone pieniądze w błoto :(
Kolega RST tak jak i ja, zlecił projekt "fachowcom" jaki tego efekt wydać. A najlepsze jest to, że reklamacja pewnie jest niemożliwa, bo układ będzie pewnie działał, tylko jak? pewnie beznadziejnie. Krótko mówiąc, wyrzucone pieniądze w błoto :(
Obawiam sie, ze tak. Na tym polega tasmowa produkcja projektów, cos jak chinskie buble, szkoda ze cena nie chinska
No niestety.
Poszperałem po forum i widzę, że firma ta udzielała się, ale tylko w kwestiach reklamy. Profesjonalizm o jakim zapewniają widać w załączonym projekcie.
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc oczywiście nie charytatywnie proszę o kontakt na PW
ja mam zagęszczenie 10 cm
być może dzięki temu również pompa w największe mrozy pracuje około 6 h na dobę z zasilaniem 27-28
koszt tego zagęszczenia pomijalny
aha no i u mnie drewno na podełodze
nie bardzo rozumiem, przy PCi i rozstawie co 10cm postulujesz zasilać podłogówkę temperaturą +24 ?? kto konkretnie tak ma ?? jak wygląda sprawa łazienek ?? żeby tam w środku dostać +24 to chyba trzeba ekstra grzejnik elektryczny powiesić ??
A kto powiedział ze zasilanie przy temp obliczeniowej (najczęsciej -20) oC to 28 lub 29 oC, z mojej praktyki obliczeniowej i wykonawczej temp te wahają sie w granicach 35-39 oC w zaleznosci od ocieplenia i materiału wykonczenia podłóg
+39 na 10cm rozstawu to co najmniej 95W/m2, kto konkretnie używa +39 ?? jaki to domek ?? kompletnie nieocieplona staroć z ubiegłego wieku ??
chciałeś chyba powiedzieć +30 do maksymalnie +35 przez 2-3 dni w roku, przez resztę sezonu grzewczego lecimy na +28 bez względu na rozstaw bo po prostu nie da się zejść już niżej żeby w łazienkach było +24
Niekoniecznie, policz moc grzejnika podłogowego dla temp. 22 wewnątrz, wykonczenie 16 mm dąb parkiet dla mocy ok 55 W/m2 dT=5 dobierz wymaganą temp zasilania dla rozstawu 10 cm i 20 cm. Czy to bedzie 2-3 dni w roku nie wiem ale wiem jaka jest temp obliczeniowaa dla danej lokalizacji, do tego wyliczam ozc.
Postaram sie podac za chwile wyniki obliczen dla takiego grzejnika.
skoro rozpatrujemy skrajne przypadki (domek nieocieplony ze ścianą 1W, na podłodze gruby dywan i parkiet, temperatura wewnętrzna podwyższona) to wypadało by jeszcze dobrać odpowiednią PPCi, czyli taką z zewnętrzną czujką pogodową która płynnie dostosowuje temperaturę zasilania podłogówki do aktualnych warunków zewnętrznych, bo większość tego co w handlu to PCi tylko z termostatem wewnętrznym na sztywno trzymające CO +35 i gdy domek jest już ogrzany to się po prostu wyłączają zamiast płynnie obniżać temperaturę CO w zależności od potrzeb
To nie są skrajne przypadki, gdyz jest coraz wiecej chętnych na parkiety i podłogówkę, i dom z przykładu nie jest ze scianą 1W a duzymi przeszkleniami i narozny, pod nieogrzewanym strychem co spowodowało straty 46W/m2. Cały czas mówie o temp. obliczeniowej zewnetrznej gdyz do niej musze sie dopasowac z obliczeniamia, tak mówią PN i nie zamierzam na kilka czy kilkanasci dni nizszej temp. projektowac ogrzewania wspomagającego. Oczywisciec najalepsza jest regulacja temp. zasilania ale to odrębny temat, tak czy inaczej są warunki brzegowe do obliczen i tych sie trzymam.
nie bardzo rozumiem, przy PCi i rozstawie co 10cm postulujesz zasilać podłogówkę temperaturą +24 ?? kto konkretnie tak ma ?? jak wygląda sprawa łazienek ?? żeby tam w środku dostać +24 to chyba trzeba ekstra grzejnik elektryczny powiesić ??
no ja tak mam.
faktycznie w łazience jest troche problem.
dołożyłem w łazienkach drabinki 2000watowe
i one fajnie promieniują przy zasilaniu 26-28-minimalnie ale jednak
skrajny czy nie skrajny te 46W/m2 to i tak tylko przez parę dni sezonu grzewczego, generalnie rozpatrywanie rozstawu co 10 cm specjalnie dla polepszenia COP to wielka abstrakcja
Te 10 cm jest tylko w niektórych pomieszczeniach, tych które tego wymagają, w innych rozstawy są wieksze zgodznie z ze stratami w tych pomieszczeniach.
Czy to jest abstrakcja ? na pewno nie w przypadku parkietu gdzie zalecana jest najmniejsza mozliwa temperatura zasilania. Sprawdzone w praktyce, bo rózwnież wykonuję te instalacje, reklamacji nie miałem. Te 200 czy 300 metrów rury i nieco wiekszy rozdzielacz nie spowoduje spustoszenia w kieszeni inwestora.
Przeciwny jest 10 lub 15 cm wszędzie tylko dlatego ze ma byc pompa ciepła. To pownno byc scisle skorelowane z wynikami obliczen ozc
"Poszerzyłem" strefę brzegową w jednym pomieszczeniu
i wyszła mi pętla 105 m, inne max 90m,
Nie będzie problemy z jedną dłuższą pętlą?
Niektóry opisywali domy o pętlach max 70m i mnie te 105m zaczynają martwić.
"Poszerzyłem" strefę brzegową w jednym pomieszczeniu
i wyszła mi pętla 105 m, inne max 90m,
Nie będzie problemy z jedną dłuższą pętlą?
Niektóry opisywali domy o pętlach max 70m i mnie te 105m zaczynają martwić.
Nie będzie. To nie apteka.
truskawek36
30-03-2014, 17:54
Witam,jestem na etapie instalacji ogrzewania,chciałbym podłogówkę na dole a nie wiem czy na górze zrobić podłogówkę czy raczej grzejniki,czy robić OZC,czy da się samemu położyć podłogówkę jeżeli tak to czy robić projekt -chciałbym rzetelnych informacji.Piec na ekogroszek
Pierwsze pytanie. Na chu... ci piec na ekogroszek? Chcesz być palaczem w swoim wymarzonym nowym domu?
truskawek36
30-03-2014, 19:15
Pierwsze pytanie. Na chu... ci piec na ekogroszek? Chcesz być palaczem w swoim wymarzonym nowym domu?
Witam,piec na ekogroszek ponieważ nie mam dostępu do gazu ziemnego,myślałem nad pompą ciepła ale za droga inwestycja i długo będzie się zwracać.
CityMatic
30-03-2014, 20:15
Witam,piec na ekogroszek ponieważ nie mam dostępu do gazu ziemnego,myślałem nad pompą ciepła ale za droga inwestycja i długo będzie się zwracać.
a ile będzie Ci się zwracał piec na eko groszek?
plusfoto
30-03-2014, 20:24
Jak budujesz to nie myśl o tym czy i jak długo będzie Ci się coś takiego zwracać bo musiałbyś zacząć od tego po co budować kiedy mi się to zwróci. Pierwsze pytanie i jedyne czy Cię na to stać. Potem policz koszt pieca, pomieszczenia na ecogroszek, kominy i kilka jeszcze rzeczy potrzebnych do tego pieca i porównaj z pompą. Myślę że za kasę którą wydasz na to powyższe plus gdzieś 3-5K możesz mieć pompę i etat palacza z głowy.
Doradzacie truskawkowi pompę a nic nie wiadomo jaki ma domek!?
gentoonx
30-03-2014, 21:07
Witam,piec na ekogroszek ponieważ nie mam dostępu do gazu ziemnego,myślałem nad pompą ciepła ale za droga inwestycja i długo będzie się zwracać.
Piec to sobie kup do pieczenia chleba - do ogrzewania potrzebny ci kocioł
Jak nie zrobisz OZC nie będziesz wiedział co ci potrzebne, nie będzisz wiedział co trzeba poprawić , może gdzieś lekko dołożyć docieplenia i OK pompa PW za niewielkie pieniądze
ale jak chcesz wunglem zasmradzać siebie, rodzine i sąsiadów to pal wunglem - to wolny kraj, tylko trzymaj sie z dala ode mnie bo ja na wenglarzy cięty jestem - toć to kurfa XXI wiek
truskawek36
31-03-2014, 05:00
Witam jestem na etapie tynków,wiec mam już komin i kotłownie,wiec muszę się już powoli decydować nad ogrzewaniem,chciałbym podłogówkę na dole a na gorze jeszcze nie wiem czy podłogówka czy kaloryfery,może macie namiary na osoby rzetelnie wykonujące OZC.
Witam jestem na etapie tynków,wiec mam już komin i kotłownie.
I dopiero teraz się zastanawiasz? Kiedy wreszcie ludzie zaczną myśleć budując swoje domy...?
krzysztof5426
31-03-2014, 16:03
Liwko !
A czemu się dziwisz ?
Przecież, jeśli Truskawek jest humanistą, księgowym etc / nie technicznym / , to usłyszał sławetne " będzie Pan zadowolony" i wierzył .
Witam jestem na etapie tynków,wiec mam już komin i kotłownie,wiec muszę się już powoli decydować nad ogrzewaniem,chciałbym podłogówkę na dole a na gorze jeszcze nie wiem czy podłogówka czy kaloryfery,może macie namiary na osoby rzetelnie wykonujące OZC.
sorry ale teraz to sobie żartujesz? i co ma OZC teraz powiedzieć na ten temat?
a jak OZC powie że pompa ciepła? to napiszesz że sie nie opłaca bo już masz komin i kotłownie?
Kolego ja mam na parterze i na poddaszu i nie narzekam. Wręcz znajdziesz multum osób, które narzekają, że zrobili na parterze a na piętrze już nie. Co do OZC, kolega ASOLT z forum się takimi rzeczami zajmuje.
Co do wyboru czym chcesz grzać... ja mam kocioł na groszek i jest mi z tym dobrze. Komin kosztował mnie 3 tyś. + 7 za kocioł = 10 tyś. nie wiem czy za te pieniądze byłaby pompa? Ale w tym wątku rozmawiamy o podłogówce - prawda?! :)
popieram, nie rób miksów tylko wszędzie podłogówka, ewentualnie grzejniczek do suszenia ręczników w łazience / łazienkach
sorry ale teraz to sobie żartujesz? i co ma OZC teraz powiedzieć na ten temat?
a jak OZC powie że pompa ciepła? to napiszesz że sie nie opłaca bo już masz komin i kotłownie?
OZC takie mądre nie jest, OZC to w skrócie wartosć zapotrzebowania na ciepło i projektowe obciązenie cieplne plus szereg innych przydatnych i ciekawych danych.
Jezeli juz jakies opracowanie ma nam cos wiecej powiedziec to bedzie to audyt energetyczny czyli obliczenia ozc oraz obliczenia dotyczące sprawnosci, kosztów ogrzewania itd w kilku wariantach
no właśnie to miałem na myśli.. chodziło mi też o to że takie coś najlepiej zrobić PRZED budową bo wtedy można łatwo manipulować kosztami ( w sensie np. grubość ocieplenia, okna) i wybrać co nam pasuje od razu.. a jak już poszliśmy w kominy, kotłownie itp. to trochę późno chyba..
Witam będę miał
styro 2x5cm i na to ok 7 cm wylewki
jak wysoką kupić taśmę dylatacyjną ?
trzeba ją jakoś mocować na wierzchu czy mogę ją położyć na pierwszej warstwie styropianu i przycisnąć drugą ??
Witam będę miał
styro 2x5cm i na to ok 7 cm wylewki
jak wysoką kupić taśmę dylatacyjną ?
trzeba ją jakoś mocować na wierzchu czy mogę ją położyć na pierwszej warstwie styropianu i przycisnąć drugą ??
Mozesz dokładnie tak zrobic jak piszesz. Wysokosc tasmy 15 cm, nadwyzke pózniej obetniesz
Jaka powinna być odległość między ścianą pomieszczenia a rurą podłogówki?
limancjusz
07-04-2014, 21:43
Panowie i Panie - Tweetop - warto iść w ich produkty jeżeli chodzi o podłogówkę i resztę hydrauliki czy lepiej trzymać się np Wavinu?
Sorka ale gdzie nie szukam to świeżych opini/rad na temat tweetopu nie wiedzę.
Z góry dziękuję za pomoc.
maciejzi
18-04-2014, 00:00
1. Czy to możliwe, że rozdzielacze podłogówki mają aż tak duży opór przepływu?
700l/h - 25000 Pa = 2,5 mWs
500l/h - 12500 Pa = 1,25 mWs
(za "Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania" http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/hydraulika (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.is.pw.edu.pl%2 F~michal_strzeszewski%2Fioiw%2Fhydraulika))
Wydaje mi się niemożliwe, że rozdzielacze stawiają aż taki duży opór - czy ktoś może potwierdzić?
Większość oporów w instalacji to rozdzielacze w takim układzie (1 rozdzielacz parter, 1 rodzielacz piętro). Czyli rozumiem, że należy rozbić te przepływy (700l/h na 3 rozdzielacze, 500l/h na 2 rozdzielacze), żeby stawiały mniejszy opór?
2. Druga sprawa to mam parter i pietro, na pietrze potrzebna większa moc i większy przepływ. Na piętro ma płynąć 700l/h, a na parter 500l/h.
Jak to zrobić? Wydłużyć pętle na parterze, żeby opór przepływu był większy?
Gdy są równe pętle, opory przepływu na piętrze wychodzą większe, więc rozumiem, że będzie tam płynąć mniej wody... Rozumiem, że opory parteru (700l/h) i pietra (500l/h) muszą być równe, żeby nie trzeba było parteru dławić jakimś zaworem czy kryzą?
maciejzi
18-04-2014, 10:05
w linku który dałeś na stronie 23 jest mowa o 385 Pa
gdzie konkretnie wyczytałeś 25000 Pa ??
Przepływ 700l/h:
q = 700 kg/h
delta p = 0,051165 * 700*700 = 25070,85 Pa
Przepływ 500l/h:
q = 500 kg/h
delta p = 0,051165 * 500*500 = 12791,25 Pa
Zadziwiająco dużo
Pratchawiec
19-04-2014, 00:07
Witam
Podane w linku nomogramy i wzory dotyczą przepływu przez poszczególne pętle rozdzielacza, sterowane bądź zaworem odcinającym (on off) bądź zaworami do regulacji wstępnej, a nie samej belki rozdzielacza.Opory pętli nie podlegają sumowaniu, stąd do obliczeń przyjąć należy opór najdłuższej pętli oraz odpowiednio do ich ilości przepływ w m3/h.
Przykładowo; przy siedmiu mniej więcej równych obwodach, przepływ z 700m3 spadnie do ok 100 m3 i tę ilość należy przyjąć do obliczeń. Pozostaje jeszcze - pomijalny dla amatorskich obliczeń - opór samej belki rozdzielacza i jej "infrastrukturę".
Pozdrawiam
Pratchawiec
maciejzi
19-04-2014, 01:48
Przykładowo; przy siedmiu mniej więcej równych obwodach, przepływ z 700m3 spadnie do ok 100 m3 i tę ilość należy przyjąć do obliczeń. Pozostaje jeszcze - pomijalny dla amatorskich obliczeń - opór samej belki rozdzielacza i jej "infrastrukturę".
W takim razie belka prawie żadnego oporu nie stawia. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
Czy 15 pętli po 50 metrów ma sens?
Dla równowagi hydraulicznej na parterze 8 pętli po 65mb, piętro 15 pętli po 50mb. Podział 700l/h piętro i 500l/h parter.
Dobiegówki między rozdzielaczem a pokojem maks. 2mb.
Tylko czy pętle 50mb nie będą zbyt krótkie?
Pratchawiec
19-04-2014, 13:09
Witam
Większego sensu to nie ma, chyba że układ pomieszczeń wymaga 15 pętli.
Można zrównoważyć przepływy prościej i efektywniej przy pomocy jednego zaworu regulacyjnego umieszczonego na odnodze układu - w twoim wypadku o przepływie 500l.
Pozdrawiam
Pratchawiec
maciejzi
19-04-2014, 18:30
Jak podzielę na 65mb to wyjdzie 12 pętli, niewiele mniej.
Ponadto niestety parę zwojów rury przyszło w długości 100mb, a tego się bez odpadów na 65mb nie da podzielić :-) Dlatego część chyba faktycznie zrobie po 65mb (8 obwodów parteru), zużywając krążki 200-metrowe, a resztę podzielę na 50mb (15 obwodów piętra).
Dodatkowo dzięki temu spadną opory hydrauliczne, pompka będzie miała lżej, no i obędę się bez dławienia części obwodów.
Tak się składa, że te 15 obwodów po 50mb idealnie równoważy (wraz z dobiegówką) 8 obwodów po 65mb, dzieląc odpowiednio przepływ na piętro (dokładnie 740l) i parter (460l).
Trochę krótkie te odcinki, ale chyba zadziała, przynajmniej taką mam nadzieję :-D bo nic lepszego raczej nie wymyślę
fachman19
19-04-2014, 18:58
Nie wypowiem się na temat fachowców. :evil:
I bardo dobrze, bo poznałeś jednego.
Myślę,że na wszelki wypadek rób wszystko sam.
Fachowiec to przecież nie człowiek ,to coś gorszego od ciebie.:)
Pratchawiec
19-04-2014, 22:14
Jak podzielę na 65mb to wyjdzie 12 pętli, niewiele mniej.
Ponadto niestety parę zwojów rury przyszło w długości 100mb, a tego się bez odpadów na 65mb nie da podzielić :-) Dlatego część chyba faktycznie zrobie po 65mb (8 obwodów parteru), zużywając krążki 200-metrowe, a resztę podzielę na 50mb (15 obwodów piętra).
Dodatkowo dzięki temu spadną opory hydrauliczne, pompka będzie miała lżej, no i obędę się bez dławienia części obwodów.
Tak się składa, że te 15 obwodów po 50mb idealnie równoważy (wraz z dobiegówką) 8 obwodów po 65mb, dzieląc odpowiednio przepływ na piętro (dokładnie 740l) i parter (460l).
Trochę krótkie te odcinki, ale chyba zadziała, przynajmniej taką mam nadzieję :-D bo nic lepszego raczej nie wymyślę
Witam
Idąc tym tokiem osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego. Woda popłynie tam gdzie ma mniejsze opory czyli na pętle 50 metrowe, choćbyś ich zrobił 30.
Niepotrzebnie, a przy tym w oparciu o błędne założenia kombinujesz, jak przysłowiowy "koń pod górę".
Pozdrawiam
Pratchawiec
maciejzi
20-04-2014, 18:22
Witam
Idąc tym tokiem osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego. Woda popłynie tam gdzie ma mniejsze opory czyli na pętle 50 metrowe, choćbyś ich zrobił 30.
Niepotrzebnie, a przy tym w oparciu o błędne założenia kombinujesz, jak przysłowiowy "koń pod górę".
Pozdrawiam
Pratchawiec
Akurat 15 pętli po 50mb, przy łącznym przepływie 750l/h ma taki sam opór co 8 pętli po 65mb przy łącznym przepływie 450l/h.
Czyli innymi słowy: 15 krótszych pętli ma mniejszy opór i popłynie przez nie więcej wody niż przez 8 dłuższych pętli.
Mam nadzieję, że na trójniku dzielącym strumień na piętro i parter nastąpi równowaga, że więcej popłynie na piętro (750l), a mniej na parter (450l), o to mniej więcej mi chodzi.
Ale dla pewności zastosuję przepływomierze, żeby wyregulować w razie jakbym się pomylił :-)
Pratchawiec
20-04-2014, 19:32
Uparty jesteś. Zatem inaczej; W miejsce trójnika wstaw zawór mieszający, np taki;
http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-trojdrogowy-3d-dn25-1-mieszacz-i4148616802.html
Przy wyborze zwróć uwagę na firmę i możliwie wysoki Kvs.
Przepływomierze służą do ustawiania przepływu w poszczególnych pętlach a nie hydraulicznej regulacji całego układu.
Koszt takiego zaworu to mniej niż jedna dodatkowa pętla -choćby 50 metrowa.
Pozdrawiam
Pratchawiec
maciejzi
20-04-2014, 23:17
Uparty jesteś. Zatem inaczej; W miejsce trójnika wstaw zawór mieszający, np taki;
http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-trojdrogowy-3d-dn25-1-mieszacz-i4148616802.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fzawor-mieszajacy-trojdrogowy-3d-dn25-1-mieszacz-i4148616802.html)
Przy wyborze zwróć uwagę na firmę i możliwie wysoki Kvs.
Przepływomierze służą do ustawiania przepływu w poszczególnych pętlach a nie hydraulicznej regulacji całego układu.
Koszt takiego zaworu to mniej niż jedna dodatkowa pętla -choćby 50 metrowa.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Nie, nie jestem uparty :-) Tylko nie wiem, w jakim celu miałbym wstawiać taki zawór? Co on miałby mieszać i po co, skoro układ powinien wg tabel być odpowiednio zrównoważony samą długością pętli. Możesz wyjaśnić?
Chcę mieć 100% podłogówki, grzać to prądem, a dokładniej buforem w taniej taryfie....mam płytę z 24cm XPS. Moje zapytanie jak to zrobić?
10cm EPS - 2x5cm plus 6-7cm wylewki czy na odwrót tzn. 10cm wylewki i 5cm EPS.. Jaka wylewka cementowa czy anhydrytowa?
Nie mogę znaleźć jakoś jasnej informacji - czy panele na ogrzewaniu podłogowym należy układać jako podłogę pływającą czy jakoś kleić do podłoża? Jeśli kleić to czym? Jeśli pływająco to co pod spód lepiej? Jak macie u siebie
I jakiej grubości panele dawaliście?
panele układałem normalnie jak podłoga pływająca a pod spód tektura falista.
a już użytkujesz? jak się to sprawdza?
panele mam na poddaszu uzytkowym lacznie 100 m2 i w porownaniu z dolem gdzie na podlodze jest plytka oraz parkiet nie ma roznicy temperaturowej. tzn jest, na poddaszu mam okolo 1 stopien nizsza temperature, ale mysle ze to wina okien polaciowych bo sa zwykle. utrzymuje w domu temperature ok 22 stopnie. panele mi nie stukaja i maja temperature obojetna. tzn mozna po nich chodzic boso i nie czuc zimna ani goraca. maksymalna temperatura wody w podlodze jaka grzalem tej zimy to chyba 35 stopie.
przepraszam za interpunkcje ale pisze z telefonu.
maciejzi
26-04-2014, 12:13
A może to jest rozwiązanie, folia budowlana, potem siatka zbrojeniowa i na to rurki na klipsach?
http://images33.fotosik.pl/452/71028be4e2e92665.jpg
Jak na proszku PUR położyć podłogówkę? Ma ktoś doświadczenia albo może napisać coś więcej?
Wystarczy położyć folię, na to siatkę np. 15x15cm, i do niej przypiąć rurki podłogówki?
Dodam, że proszku musiałbym położyć 30cm grubości, na to 7cm wylewki. Zastanawiam się, czy pod wpływem pracy termicznej wylewki nie będzie się ten proszek z czasem coraz bardziej ubijał pod wylewką, że w końcu wylewka popęka
gentoonx
26-04-2014, 13:30
płyta zbrojona, więc nacisk na proszek powinien być rozłożony, popękać cała może nie ppęka, ale siadać może - i co wtedy?
pęknie jak będzie miała puste pod spodem, lub na karbie
maciejzi
27-04-2014, 21:16
współczynników rozszerzalności liniowej dla betonu to 14 * 0,000001 K
czyli zobaczysz ubijający się proszek dopiero jak rozgrzejesz swoją podłogę do +800K
No tak, wiesz, tak podłoga jest jednak 'pływająca', jakoś tam pracuje przy zmianach temperatury. Zastanawiam się, czy coś może zaszkodzić posadzce położonej na proszku poliuretanowym.
Właściwie ten proszek dość twardy jest, ma sporą gęstość.
Ty jednak nie masz większych kłopotów,
doktorat napiszesz
Nie mogę znaleźć jakoś jasnej informacji - czy panele na ogrzewaniu podłogowym należy układać jako podłogę pływającą czy jakoś kleić do podłoża? Jeśli kleić to czym? Jeśli pływająco to co pod spód lepiej? Jak macie u siebie
I jakiej grubości panele dawaliście?
Obszerny wątek na ten temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?118391-PODK%C5%81AD-POD-PANELE-folia-mata-pianka-korek-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe
Obszerny wątek na ten temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?118391-PODK%C5%81AD-POD-PANELE-folia-mata-pianka-korek-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe
dziękuje bardzo, nie znalazłem jakoś tego sam
płyta zbrojona, więc nacisk na proszek powinien być rozłożony, popękać cała może nie ppęka, ale siadać może - i co wtedy?
pęknie jak będzie miała puste pod spodem, lub na karbie
jak to ma być zrobione tak jak na zdjęciu to jeszcze podłoga może pod wpływem ciężaru siąść. wcześniej ten proszek musiałby być dobrze zagęszczony... tylko czy to możliwe?!
jak pod tym proszkiem jest grunt to wiadomo w jakim kierunku może siąść
btw. to w końcu demagogia czy teoretyzowanie ? ;)
maciejzi
30-04-2014, 01:27
Czyli wygląda na to, że nikt nie wie dokładnie, jak się granulat zachowa i jak się na jego użycie pod podłogówką zdecyduję, przetrę nowe szlaki w budownictwie...
Fajnie - będę pionierem :-)
Tomek B..
07-05-2014, 19:14
Czyli wygląda na to, że nikt nie wie dokładnie, jak się granulat zachowa i jak się na jego użycie pod podłogówką zdecyduję, przetrę nowe szlaki w budownictwie...
Fajnie - będę pionierem :-)
U mnie siada jak lód na jeziorze.
Witam
Mam prośbę. Chciałbym kupić rozdzielacz do podłogówki. Czy może mi ktoś znający temat spojrzeć na te rozdzielacze i wyrazić swoją opinię:
http://allegro.pl/rozdzielacz-9-mieszajacy-do-podlogowki-z-glowica-i4202942796.html
http://allegro.pl/rozdzielacz-9-miesz-podlogowki-esbe-afriso-alpha2l-i4233403956.html
http://allegro.pl/rozdzielacz-9-mieszajacy-podlogowki-esbe-afriso-i4203112735.html
Na pytanie o pochodzenie rozdzielaczy dostałem odpowiedź że "sami je produkujemy" więc trudno powiedzieć czy to chińczyki.
Tak wygląda mój piękny rozdzielacz :)
https://lh4.googleusercontent.com/-fTsGV__cLmI/TxglHMsXihI/AAAAAAAAAc0/ghdBh31IY5U/s912/SAM_0248.JPG
gentoonx
13-05-2014, 15:34
Tak wygląda mój piękny rozdzielacz :)
https://lh4.googleusercontent.com/-fTsGV__cLmI/TxglHMsXihI/AAAAAAAAAc0/ghdBh31IY5U/s912/SAM_0248.JPG
ale bieda :)
ale bieda :)
No :D
Ale od trzech lat nie dotykany :)
A kabelki to sobie tam na wieki bezczynnie zostaną :yes:
Też taki chciałem zakupić.
Wydaje mi się że nie masz przepływomierzy, czemu?
Rozdzielacz kan-therm a rury wavin :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin