Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Powiem Ci jak jest. Gęściej niż zakłada projekt możesz dać. Rzadziej nie.
co do stref brzegowych przy oknach to masz rację,
natomiast pozostałe rozstawy, pomimo tego że ma być deska, wydają mi się za duże,
ale to by trzeba było przeliczyć,
w kuchni raczej na pewno, podłoga będzie przegrzana
innabajka
12-11-2014, 09:40
co do stref brzegowych przy oknach to masz rację,
natomiast pozostałe rozstawy, pomimo tego że ma być deska, wydają mi się za duże,
ale to by trzeba było przeliczyć,
w kuchni raczej na pewno, podłoga będzie przegrzana
no i kto tu ma racje.. widzę ze temat jest mocno dyskusyjny...
a ja dalej jestem w kropce, średnie zapotrzebowanie energii z projektu podstawowego wynika jakies 60W/m2
wedlug projektu tyle ma mi dac podlogowka...
Czy tak bedzie?
no i kto tu ma racje.. widzę ze temat jest mocno dyskusyjny...
a ja dalej jestem w kropce, średnie zapotrzebowanie energii z projektu podstawowego wynika jakies 60W/m2
wedlug projektu tyle ma mi dac podlogowka...
Czy tak bedzie?
Srednie zapotrzebowanie energii 60 W/m2 (chodzi raczej o srednie obciązenie cieplne) nic nie mówi, w jednym pomieszczeniu moze byc i 80 W/m2 a w drugim 35 W/m2
a w projekcie przyjęto ze jest równe we wszystkich pomieszczeniach. Błedne załozenia to niewiarygodne wyniki.
karolek75
12-11-2014, 11:36
Mam to na piśmie w meilu podpisane danymi firmy.
Co dalej mogę zrobić?
Urząd Kontroli Skarbowej interesuje się takimi sprawami?
Gosc niezle kombinuje :bash: Rozliczenie masz na mail-u, a ustalenia kosztow instalacji tez ? Jesl i tam nie ma tych 19% - nie placic. Moze isc do sadu i przegra. A jak bedzie sie stawial wtedy uzywac argumentow z US. Jesli nie masz ustalenia kosztow na mailu ,tez bym nie placil, bo obowiazuje umowa slowna. Nie placic rowniez.
Ciekawe jak sie sprawa zakonczyla?
innabajka
12-11-2014, 20:26
19% to pewnie podatek dochodowy który chce przerzucić na Ciebie a jemu pozostaje czysty zarobek....
Podatek dochodowy to jego obowiązek, nie płać mu za to :)
innabajka
12-11-2014, 22:17
Srednie zapotrzebowanie energii 60 W/m2 (chodzi raczej o srednie obciązenie cieplne) nic nie mówi, w jednym pomieszczeniu moze byc i 80 W/m2 a w drugim 35 W/m2
a w projekcie przyjęto ze jest równe we wszystkich pomieszczeniach. Błedne załozenia to niewiarygodne wyniki.
asolt - projekt robił twój "ulubieniec" z innego postu na forum nazwy chyba nie muszę przytaczać;/
Jakie przepływy przyjmuje się dla podłogówki i jak się je oblicza? czy przepływy na poziomie 2,1l/min będą zasadne?
Jak to obliczyć?
asolt - projekt robił twój "ulubieniec" z innego postu na forum nazwy chyba nie muszę przytaczać;/
Jakie przepływy przyjmuje się dla podłogówki i jak się je oblicza? czy przepływy na poziomie 2,1l/min będą zasadne?
Jak to obliczyć?
Niewielu zajmuje sie na forum projektowaniem podłogówek, moich oponentów w dyskusjach w to nie wliczam, nie wiem o kogo chodzi.
Bez dokłądnego ozc nie potrafię sie odniesc do konkretnych obliczeń, a jezeli ma byc parkiet to i najnizsza mozliwa temp zasilania to 10 cm nie bedzie wielkim błedem, prawdopodobnie i jak bym tak policzył dla niektórych pomieszczeń. Pozostałe pomieszcznie z innych wykonczeniem co 15 cm (łazienki co 10 cm). To tak na szybko bez liczenia. Przepływy rzedu 2-2,5l/min zdarzają sie ale najczesciej są w zakresie 1-2 l/min.
innabajka
13-11-2014, 20:58
Niewielu zajmuje sie na forum projektowaniem podłogówek, moich oponentów w dyskusjach w to nie wliczam, nie wiem o kogo chodzi.
Bez dokłądnego ozc nie potrafię sie odniesc do konkretnych obliczeń, a jezeli ma byc parkiet to i najnizsza mozliwa temp zasilania to 10 cm nie bedzie wielkim błedem, prawdopodobnie i jak bym tak policzył dla niektórych pomieszczeń. Pozostałe pomieszcznie z innych wykonczeniem co 15 cm (łazienki co 10 cm). To tak na szybko bez liczenia. Przepływy rzedu 2-2,5l/min zdarzają sie ale najczesciej są w zakresie 1-2 l/min.
dzięki za odpowiedź, mam nadzieje że to co zostanie wykonane będzie działać jak by co mam dodatkowe 2 grzejniki w razie jak by zabrakło ciepła w najchłodniejsze dni.
Jedna z pętli brzegowych wyszła mi na 120m, czy nie będzie problemu z przepływem przy zastosowaniu pompy 6m ?
dzięki za odpowiedź, mam nadzieje że to co zostanie wykonane będzie działać jak by co mam dodatkowe 2 grzejniki w razie jak by zabrakło ciepła w najchłodniejsze dni.
Jedna z pętli brzegowych wyszła mi na 120m, czy nie będzie problemu z przepływem przy zastosowaniu pompy 6m ?
Moze byc problem z uzyskaniem odpowiedniego przepływu, pętle nie powinny przekraczac 100 m łacznie z dobiegami, jezeli jest mało zakretów a duzo prostych odcinków powinno działac
innabajka
13-11-2014, 22:36
Moze byc problem z uzyskaniem odpowiedniego przepływu, pętle nie powinny przekraczac 100 m łacznie z dobiegami, jezeli jest mało zakretów a duzo prostych odcinków powinno działac
sama pętla ma okolo 86m + około 33 m dobiegów.
pętla ma odcinki proste po 7m i 3m mam nadzieje że będzie działać szczególnie że to strefa brzegowa ;/
Jakie optymalne rozstawy rurek dla PC - co 15cm dla pomieszczeń ok 2,6m wysokości z izolacją z każdej strony U ok 0,18 będą ok czy raczej 10cm było by wskazane. Przeszklenia standardowe, wykończenia podłóg panele, kuchnia i łazienki płytki.
Czy można z tą gęstością przesadzić w stopniu uniemożliwiającym prawidłową pracę PC ?
nie ryzykowałbym z tą długością,
lepiej dołożyć jeden obwód
Wavin dopuszcza długości max 120 m
innabajka
14-11-2014, 06:20
nie ryzykowałbym z tą długością,
lepiej dołożyć jeden obwód
Wavin dopuszcza długości max 120 m
u mnie dokładnie jest 119m rury wavin
to zależy, jak chcesz mieć w łazience normalne +24 to możesz robić co 20cm, a jak będziesz uśredniał temperaturę w całym domku jednakowo i walczyć o jak najwyższy COP to odpowiedź nasuwa się sama
tak, poniżej 10 cm przyrost mocy podłogówki jest minimalny i daje już tylko zwiększone opory i zwiększone koszty inwestycji
Ok, dzięki. Mniej niż 10 nie planuję, zastanawiam się nad 10 lub 15 wszędzie jednakowo, dla 15 obiegi powinny wyjść ok 60-70m - prosty układ domu sprawia, że każdy obieg będzie podobnej długości, różna tylko ich ilość - 1 łazienka i kuchnia, po 2 sypialnie, 4 salon, niewielkie pozostałe powierzchnie to już chyba grzane powrotami, 1 przedsionek, ewentualnie poddasze do zastanowienia bo skosy więc kubatura mniejsza ale też starty przez dach pewnie spore więc też pewnie co 15.
zauważ że łazienki potrzebują w przeliczeniu na m2 więcej energii/mocy niż inne pomieszczenia. tam co 10cm jak najbardziej ma sens, u siebie tyle mam. ale czy ma sens dawać co 10-15cm w salonie lub kuchni?
Użytkownicy podłogówki (100% ) czy Wy macie grzałkę elektryczną w grzejnikach drabinkowych w łazience ? Przyda się ? Warto ?
Napiszcie coś ze swojego doświadczenia :)
AndrzejH
21-11-2014, 16:08
Nie mam dodatkowej grzałki. Łazienkowy grzejnik podpięty pod rozdzielacz podłogówki. Zawory otwarte tylko z kryzowany.
Użytkownicy podłogówki (100% ) czy Wy macie grzałkę elektryczną w grzejnikach drabinkowych w łazience ? Przyda się ? Warto ?
Napiszcie coś ze swojego doświadczenia :)
Jak to się podłącza do grzejnika z podłączeniem typu SX , mam taki http://www.termagrzejniki.pl/grzejniki-terma-technologie/dexter/terma-technologie/dexter-1760-x-500-silver-mat
Mam grzałkę w grzejniku łazienkowym. Mieszkam juz 2 lata a nie przypominam sobie aby była używana.
ja będę montował taki grzejniczek ale głównie do suszenia ręczników, z timerem np 2h tak żeby zawsze po kąpieli te ręczniki wysuszyć i nie czekać na taryfę nocną
Użytkownicy podłogówki (100% ) czy Wy macie grzałkę elektryczną w grzejnikach drabinkowych w łazience ? Przyda się ? Warto ?
Napiszcie coś ze swojego doświadczenia :)
Mam, ale również używam jej bardzo sporadycznie. Droga nie była, a jest zawsze jakaś alternatywa.
Zakładając trzeba pamiętać o zaworach na wejsciu i na wyjściu grzejnika.
A po co na wejściu i wyjściu? Ja mam na wejściu grzałkę elektryczną, a tylko na wyjściu zawór.
A po co na wejściu i wyjściu? Ja mam na wejściu grzałkę elektryczną, a tylko na wyjściu zawór.
A po co ma ciepło uciekać z łazienki?
Zakładając trzeba pamiętać o zaworach na wejsciu i na wyjściu grzejnika.
Dziękuję Panowie :) Chyba też dam tą grzałkę na wszelki wypadek :D .Zaworów niestety nie ogarniam .
Coś mi hydraulik wspominał że może być podłączenie z lewej strony na zaworze czterodrogowym a z prawej grzałka / lub grzałka z prawej na trójniku .Zrobi jak mi się będzie bardziej podobać ( ale ja nie wiem co mam wybrać )
Jeszcze mam inne pytanie : Jaki preparat warto/ należy dolać do podłogówki ( jako dodatek do wody ) ? Mam raczej twardą wodę i wydaje mi się że trochę przybrązowiały mi przepływomierze ( Capricorn) :confused:
A po co ma ciepło uciekać z łazienki?
Jak jest zawór na wyjściu, to chyba tak łatwo nie ucieknie. Nie bardzo też wiem, jak technicznie miałoby wyglądać podłączenie grzałki i zaworu do jednego "końca" grzejnika. Możesz pokazać, jak to jest u Ciebie rozwiązane?
Kłopot mam.
Połamane rotametry.
Rok temu uruchomione ogrzewanie, na całym parterze i na całym poddaszu.
Parter bezproblemowo był ogrzewany całą zeszłą zimę.
Poddasze było nieogrzewane i mróz zdołał złapać podłogówkę na poddaszu. Zima była na szczęście w miarę łagodna, niemniej w rurkach powstało coś na kształt śniegu. Jak tylko zorientowałem się, co się dzieje, wykręciłem wtedy z rozdzielacza rotametry.
Wiosną test wykazał, że rurki nie popękały (było wlane 20litrów glikolu).
Ale dzisiaj...
Postanowiłem uruchomić podłogówkę na poddaszu. Wszystko niby działa, ale zorientowałem się, że jeden rotametr w ogóle nie wskazuje przepływu, a inny zacina się. Dzisiaj wykręciłem rotametry i okazało się, że trzy z pięciu są połamane. Przypuszczam, że to z powodu zeszłorocznego mrozu.
Kłopot w tym, że belki rozdzielaczy mają podobno różne średnice, zależnie od producenta. Rotametry zaś mają różne długości.
Ni cholery nie wiem co kupić. Jakie rotametry?
Macie jakąś radę?
CityMatic
03-12-2014, 10:33
Kłopot w tym, że belki rozdzielaczy mają podobno różne średnice, zależnie od producenta. Rotametry zaś mają różne długości.
Ni cholery nie wiem co kupić. Jakie rotametry?
Macie jakąś radę?
A czy na pewno potrzebne Ci są te rotametry?Zapewne masz na belce jeszcze zawory do regulacji więc.....estetyczne korki również spełnią swoje zadanie.
Wybór należy do Ciebie jednak jak wiem raz ustawiona podłogówka nie wymaga regulacji.
Pozdrawiam
CityMatic, dzięki za odpowiedź. Faktycznie, zaworki - korki też rozwiązałyby sprawę. Sęk w tym, że poddasze robi się i będzie się robić pewnie i tę, i kolejną zimę. A potem będzie różnie z ogrzewaniem go. Mam obliczone przepływy dla optymalnego ogrzania poddasza - wykończonego. A potrzebuję je dogrzewać iżby nie zamarzła instalacja. Rotametr pozwala śledzić czy ciurka czy nie ciurka, ustawić minimalne przepływy. No i lubię widzieć, że płynie. :)
PS. Już kupiłem. Z kapeluszem. Mosiężne.
Witam przepraszam ze się wcinam w temat ale mam problem typu ze z bufora mi wychodzi 30 C a do rozdzielacza dochodzi 26,2 C czy tyle 4 C moge aż tak gubić na odległości 6 m od bufora do rozdzielacza ? czy może źle mierze bo dotykam tylko do pex ?oczywiście 100% mam podłogówkę
Witam przepraszam ze się wcinam w temat ale mam problem typu ze z bufora mi wychodzi 30 C a do rozdzielacza dochodzi 26,2 C czy tyle 4 C moge aż tak gubić na odległości 6 m od bufora do rozdzielacza ? czy może źle mierze bo dotykam tylko do pex ?oczywiście 100% mam podłogówkę
Wygląda to na błąd pomiarowy. Na na buforze mierzysz czynnik grzewczy a na rozdzielaczu temp. pex'a. "Piony" rozumiem że ocieplone?
truskawek36
07-12-2014, 07:11
Witam,mam podłogówke w całym domu,parter+poddasze,czy warto zainwestowac w bufor ciepła.Jakie sa koszta bufora.
a jakbyś napisał coś więcej,
bo to, ze masz podłogówkę to już wiemy,
Nasza podłogówka uruchomiona kilka dni temu, teraz wygrzewamy posadzkę.
Wszystko działa doskonale, przepływy bardzo dobre. Na rotametrach 3/4 wychylenia (piszę o tym, bo niektórzy narzekali, że nie mogą nic odczytać z rotametrów).
W temacie (o błędach): obecnie dałbym rury również bezpośrednio pod prysznicem, miałbym zawsze ciepłą podłogę podczas kąpieli, ale.... to wiem dopiero teraz. Wcześniej nie wiedziałem, jaka będzie kabina, czy będzie brodzik, w którym dokładnie miejscu będzie syfon, jak będzie umocowana kabina (czy nie będzie trzeba wiercić w podłodze). Skończyło się na tym, że w miejscu prysznica zostawiliśmy dziurę aż do styropianu (nie było tam ani rur podłogówki, ani nawet posadzki).
Teraz już wiem, że trochę rurek pod prysznicem można by dać, kabina jest bez brodzika, ścianki kabiny nie są mocowane do podłogi, a odwodnienie liniowe z syfonem podsunięte jest do ściany.
Tak więc moja rada: kabinę prysznicową i system odprowadzania ścieków z kabiny wybierzcie jeszcze przed układaniem podłogówki, to dosyć ważny detal.
Tak więc moja rada: kabinę prysznicową i system odprowadzania ścieków z kabiny wybierzcie jeszcze przed układaniem podłogówki, to dosyć ważny detal.
tak zgadza się takie detale trzeba uwzględnić przez pracami instalacyjnymi podłogówki. niestety niewielu inwestorów ma doświadczenie w tym temacie, a instalatorzy również nie zawsze doradzają dobrze. w tym przypadku akurat zrobiłem dobrze i mam rurki w posadzce pod kabiną :) zawsze też to na plus bo resztki wody szybciej parują
tylko weźcie też pod uwagę, że przy ciepłej podłodze paruje też woda w syfonie, a brak wody w syfonie wiadomo co oznacza ;)
mit. niczego takiego nie zauważyłem. chyba, że ktoś bierze prysznic raz miesiacu to być może.
tylko weźcie też pod uwagę, że przy ciepłej podłodze paruje też woda w syfonie, a brak wody w syfonie wiadomo co oznacza ;)
Ta ciepła podłoga ma tylko od 1 do 4 oC wiekszą temperaturę od podłogi nieogrzewanej. Najczesciej jest to róznica ok 2-3 oC, ile szybciej bedzie parowała woda w syfonie przy 2 oC cieplejszej podłogi? Nie przesadzaj z tym przyspieszonym parowaniem. Moze gdyby prysznic był nie uzywany miesiac albo dłuzej to syfon byłby pusty.
Crisiano
13-12-2014, 07:46
Wszak sam nie robie podlogowki ale dobrze wiedziec czy firma dobrze ja wykonuje.
Mam 100% podlogowki, jeden rozdzielacz, przeplywomierze, zadnych mieszaczy itp?
Czy regulacja polega na ustawieniu przeplywomierzy w zaleznosci od dlugosci petli, oporow itp, czy wszystkie przepywy rowno czy to dluga czy krotka petla? Wydaje mi sie ze to pierwsze. Jednak zastanawiam sie czy w takim razie jest mozliwosc prawidlowego wyregulowania nie znajac dlugosci petli?
fotohobby
13-12-2014, 08:31
Jeśli masz projekt, to regulujesz przeplywy wg projektu. Jeśli nie masz, to regulujesz, tak, aby bylo dobrze, czyli ustawiasz, czekasz dwa dni na reakcję, korygujesz, czekasz dwa dni, znow delikatna korekta, czekasz....
Tydzien moze zejść.
Przeplywy
Trochę odbiegnę od tematu, użytkownicy 100 % podłogówki pochwalcie się jakie macie kotły oraz opiszcie swoje spostrzeżenia. Stoję przed wyborem kotła, a wybór jest przeogromny zupełnie nie wiem na co się zdecydować może ktoś doradzi, chodzi oczywiście o kondesat.
CityMatic
14-12-2014, 21:16
Trochę odbiegnę od tematu, użytkownicy 100 % podłogówki pochwalcie się jakie macie kotły oraz opiszcie swoje spostrzeżenia. Stoję przed wyborem kotła, a wybór jest przeogromny zupełnie nie wiem na co się zdecydować może ktoś doradzi, chodzi oczywiście o kondesat.
Junkers Cerapur Modul ZBS 14/100-3MA, są nowsze modele np Solar ale ja na razie eksploatuje taki i jestem zadowolony.
CafeDelTom27
14-12-2014, 21:29
Ta ciepła podłoga ma tylko od 1 do 4 oC wiekszą temperaturę od podłogi nieogrzewanej. Najczesciej jest to róznica ok 2-3 oC, ile szybciej bedzie parowała woda w syfonie przy 2 oC cieplejszej podłogi? Nie przesadzaj z tym przyspieszonym parowaniem. Moze gdyby prysznic był nie uzywany miesiac albo dłuzej to syfon byłby pusty.
Brednie .Temperatura podlogi ogrzewanej wczoraj 25,6°C a podlogi w spizarni gdzie nie ma ogrzewania 18,1°C.Prysznic nie uzywany 2 miesiace i nic nie smierdzi bo w syfonie woda jest a tez jest ogrzewanie podlogowe
A jaka temp powietrza w spiżarce i pomieszczeniu z podłogówką?
CafeDelTom27
15-12-2014, 11:59
A jaka temp powietrza w spiżarce i pomieszczeniu z podłogówką?
Odpowiednio do 20°C i 22,5°c
Zmierzyłem teraz temp na zasilaniu przy buforze jest tyle samo co przy rozdzielaczu 28,6 C tym samym termometrem i do pexa ciekawe czemu było inaczej jak było zimniej ??
Tomaszs131
10-01-2015, 07:34
Efekt wczorajszej proby odpowietrzania podlogowki (rozdzielacz Capricorn).
Strzelil w reku pod cisnieniem wody:P
298070
Dobrze, ze instalator zgodzil sie wymienic wszystkie odpowietrzniki na nowe, innej marki.
Teraz bede moge spac spokojnie.
Automatycznych nie stosuje się przy podłogówce. :P
plusfoto
10-01-2015, 09:07
Automatycznych nie stosuje się przy podłogówce. :P
BO?
Tomaszs131
10-01-2015, 09:14
Automatycznych nie stosuje się przy podłogówce. :P
Nie zmienia to faktu, ze taka sytuacja nie powinna miec miejsca.
Rozdzielacz ma nie cale cztery miesiace:P
CityMatic
10-01-2015, 17:56
Efekt wczorajszej proby odpowietrzania podlogowki (rozdzielacz Capricorn).
Strzelil w reku pod cisnieniem wody:P
298070
To jakiś "chiński badziew" pomimo tego, że szczyci się być polską firmą, u mnie są mosiężne i takie polecam(foto) przy odpowietrzaniu sprawowały się bezproblemowo.
Automatycznych nie stosuje się przy podłogówce.
Dlaczego? wszystkie rozdzielacze takie posiadają? jakieś uzasadnienie?
Efekt wczorajszej proby odpowietrzania podlogowki (rozdzielacz Capricorn).
Strzelil w reku pod cisnieniem wody:P
298070
Dobrze, ze instalator zgodzil sie wymienic wszystkie odpowietrzniki na nowe, innej marki.
Teraz bede moge spac spokojnie.
Ja mam 2 rozdzielacze tej firmy. Robiłem próbę ciśnieniowa i ni się nie stało.
Może jakiś wadliwy ten odpowietrznik.
Tomaszs131
11-01-2015, 08:52
To jakiś "chiński badziew" pomimo tego, że szczyci się być polską firmą, u mnie są mosiężne i takie polecam(foto) przy odpowietrzaniu sprawowały się bezproblemowo.
Dlaczego? wszystkie rozdzielacze takie posiadają? jakieś uzasadnienie?
Teraz po ich wymianie mam takie same jak na Twoim zdjeciu.
Jożisz!! Ludzie pomóżcie.
Właśnie jestem w połowie wątku o ocieplaniu podłogi perlitem. Czytam od 3 dni a tam jest "tylko" 91 stron :).
Choć w tym wątku z pewnością jest duuuuuuużo przydatnej wiedzy, to czy ktoś zaznajomiony z wątkiem mógłby wskazać, w którym miejscu można poczytać szczególnie aby złapać pryncypia zamoróbkowego zrobienia podłogówki??
Nie mam czasu czytać całego.... czytać da się tylko późnym wieczorem jak dzieciaki wreszcie polegną, pewnie nie jeden zna ten problem....
Albo gdzieś ktoś streścił główne zasady prawidłowej budowy własnej podłogówki?
Z góry dziekuję za powstrzymanie się od standardowych złośliwości, choć może i to jakoś zniosę byleby na czas temat rozkminić.
Ja mam 2 rozdzielacze tej firmy. Robiłem próbę ciśnieniowa i ni się nie stało.
Może jakiś wadliwy ten odpowietrznik.
Na kilkadziesiąt sztuk zamontowanych rozdzielaczy tej firmy nie miałem ani jednego takiego przypadku, widocznie pech
Tomaszs131
14-01-2015, 20:23
Na kilkadziesiąt sztuk zamontowanych rozdzielaczy tej firmy nie miałem ani jednego takiego przypadku, widocznie pech
Dla mnie to zaden pech, wrecz fart ze strzelil wlasnie wtedy gdy byl rozdzielacz przez fachowcow odpowietrzany.
Co by bylo gdyby strzelil pod moja i ich nieobecnosc.
asolt co moze byc przyczyna wysokiej delty gornego i dolnego zrodla?
Opory w pionach czy cos innego, skopany projekt, zapowietrzona podlogowka?
Pytam z ciekawosci u mnie jest jak najbardziej w porzadku.
POdłogówka jest podłączona wprost do kotła a kocioł minimalnie można ustawić na 30C. Jak żyć jeśli się okaże że przy 30C na kotle będe miał za ciepło w domu?
Crisiano
14-01-2015, 22:10
Wlaczysz klime:-)
jest to jakieś rozwiązanie:))
POdłogówka jest podłączona wprost do kotła a kocioł minimalnie można ustawić na 30C. Jak żyć jeśli się okaże że przy 30C na kotle będe miał za ciepło w domu?
Praca on/off? ;)
Jożisz!! Ludzie pomóżcie.
Właśnie jestem w połowie wątku o ocieplaniu podłogi perlitem. Czytam od 3 dni a tam jest "tylko" 91 stron :).
Choć w tym wątku z pewnością jest duuuuuuużo przydatnej wiedzy, to czy ktoś zaznajomiony z wątkiem mógłby wskazać, w którym miejscu można poczytać szczególnie aby złapać pryncypia zamoróbkowego zrobienia podłogówki??
Nie mam czasu czytać całego.... czytać da się tylko późnym wieczorem jak dzieciaki wreszcie polegną, pewnie nie jeden zna ten problem....
Albo gdzieś ktoś streścił główne zasady prawidłowej budowy własnej podłogówki?
Z góry dziekuję za powstrzymanie się od standardowych złośliwości, choć może i to jakoś zniosę byleby na czas temat rozkminić.
No dobra, może być nawet złośliwie :). Byle by ktoś pomógł ogarnąć temat szybciej niż miesiąc czytania tego wątku.
jedrek244
15-01-2015, 07:58
Ja też miałem problem z odpowietrznikiem Capricorn
ale nie przy odpowietrzaniu ale gdy zaczalem zwiekszac
temperature, wymienilem na zwykly grzejnikowy,
hydraulik od pieca polecal rozdzielacze Prandelli
ale one maja tez swoja cene
pzdr
Ja też miałem problem z odpowietrznikiem Capricorn
ale nie przy odpowietrzaniu ale gdy zaczalem zwiekszac
temperature, wymienilem na zwykly grzejnikowy,
hydraulik od pieca polecal rozdzielacze Prandelli
ale one maja tez swoja cene
pzdr
Ale jaki problem? Rozwiń myśl bo taki post nic nie wnosi.
Przepraszam, że przynudzam ale ja jeszcze raz....
Chociaż poradźcie, gdzie materiałów szukać albo od której strony niniejszy wątek zacząć, aby miało to sens.
Czytam teraz od początku i generalnie ma to mały sens praktycznie 95% linków, przekierowań do stron, obrazków, schematów jest już NIEAKTYWNA.
Jak ugryźć ten temat????
Wiem, ze jak się zdam na lokalną firmę to mi zaraz rurki położą co 10 cm wszędzie i będzie dobrze, ale wydam miliard na rury i potem jeszcze więcej na pokonanie oporów.
Bardzo proszę o pomoc.
Marcin
Stosował ktoś do mocowania rurek podłogówki spinki ustalające jednocześnie wysokość siatki zbrojącej ? Jakie i gdzie je można nabyć ?
Czy można stosować siatkę układaną na rurkach ogrzewania podłogowego przymocowanych standardowymi spinkami do styropianu ? - z tego co widzę na licznych obrazkach w necie często siatkę układa się po prostu na folii co jest moim zdanie sporym błędem, siatka nie spełnia swojej roli, unieść jej nie idzie bo przytrzymują ją pexy przymocowane do izolacji zwykłymi klipsami do styropianu.
....u mnie tak właśnie było - siatka mocowana na rurkach, nie pod nimi. A rurki do siatki wiązaliśmy takimi plastikowymi trytytkami (trochę roboty z tym było).
Spinkami (klipsami) raz po raz przypinaliśmy rurki do styropianu, ale nie daje to szczególnej stabilności, zaraz wszystko wyłazi. Styropian nawet jeśli jest dużej grubości nie utrzyma sztywnej rurki. Ale nie był to problem, że rurki ostatecznie nie były przytwierdzone do styropianu.
Ok, w takim rozwiązaniu z siatką nad rurkami jest pewnie większy problem gdy trzeba rozkuć posadzkę by coś naprawić.
Jaki stosowałeś styropian ? Może to kwestia jego twardości z tym wyłażeniem spinek ?
Znalazłem tym czasem (zapewne w tym opasłym wątku już było o tym) odpowiednie spinki dla siatki pod rurkami zapewniające odpowiedni dystans siatki i brak konieczności wiązania paskami rurek, bez dziurawienia folii.
http://pl.capricorn.pl/catalog/products/1262
http://moskal.pl/systemy-instalacyjne/wodne-ogrzewanie-podlogowe/uchwyt-do-mocowania-rur-na-siatce-net-fi16-fi18-mm.html
CityMatic
19-01-2015, 13:52
http://moskal.pl/systemy-instalacyjne/wodne-ogrzewanie-podlogowe/uchwyt-do-mocowania-rur-na-siatce-net-fi16-fi18-mm.html
Ja miałem takie, ale siatka była nad rurkami - a spinki były zapięte na rurki "od góry"w celu oddzielenia ich od właśnie siatki.
Spinki zastosowałem z dwoma ząbkami, wiec nie było problemu z mocowaniem rurek przez folie do styropianu.
smiechu30
19-01-2015, 15:01
Posiadam pompę obiegowa Grundfos typ : 25POr60C zasila ona 90m2 podłogówki , na jakim biegu najlepiej aby pracowała ?
U mnie tego typu po mpa zasila >200m2 podłogi na 3 biegu więc przy 90 imho wystarczy 1
@smiechu30 - jaki bieg zastosować zależy też od tego jakie chcesz mieć dT czynnika grzewczego, wiadomo czym większy przepływ tym dT mniejsze (dla takiej samej mocy źródła ciepła)
Posiadam pompę obiegowa Grundfos typ : 25POr60C zasila ona 90m2 podłogówki , na jakim biegu najlepiej aby pracowała ?
Najlepiej na jak najmniejszym (Jak jest ciepło). Ja za zimno możesz zwiększyć na 2.
smiechu30
20-01-2015, 18:18
Dziękuje za odpowiedzi .
Przełączę dzisiaj na 1 bieg zobaczymy czy da rade , teraz chodzi na 2 biegu.
Jaką najlepiej temperaturę kotła ustawić teraz mam 53 , stopnie dom nie ocieplony na ogrzewanie podłogowe temperatura wody na zasilaniu 30 stopnie
w domu 20-21 .Spalanie około 24kg ekogroszku Jaret plus .
Jaki wpływa na parametry ogrzewania podłogowego ma współczynnik przewodzenia ciepła rurek, są tu pewne różnice, nawet dość spore - np rurki Herz 16mm mają 0,5 W/mk, kanthermy lub wavin 0,4-0,43 W/mk - czy to jest istotny parametr ? Różnica w cenie na 1000m2 nie jest wielka - 400-500pln.
Czy herz to dobry producent ?
Herz to dobry producent, ale rury sami nie produkują.
Polecam rury KAN-therm PE-RT Blue Floor lub jak ktoś woli tzw. PE-RT/Al. - solidna jakość, 10-lat gwarancji na produkty, cena może nie najnizsza ale w tego typu instalacji nie warto oszczędzać na max. (hydraulika to jakieś 1-2% wartości całej inwestycji - a rozkucie i ewentualna naprawa trochę zaboli).
Witam
Mam w planie założenie podłogówki w zamieszkałym domu ok. 70 m2. Nie będzie łatwo.
Mam pytanie co do odpowietrzania.
Ze względu na to, że planuję to zrobić pomieszczeniami są dwie opcje.
1. Rozdzielacz poniżej poziomu podłogi.
Trochę boję się łączenia pod podłogą i wyprowadzania odpowietrznika powyżej poziomu podłogi, a naczytałem się trochę o problemach z odpowietrzeniem.
Czy można zrobić w ten sposób, żeby wyprowadzić kawałek pętli powyżej poziomu podłogi na ścianę i tam zaprasować odpowietrznik ?
Trochę więcej zabawy, ale w razie rozszczelnienia prościej odkuć ścianę.
2. Rozdzielacz powyżej poziomu podłogi, ale część rurek od rozdzielacza do pętli musiałaby iść poniżej podłogi (pod stropem).
Czy tak można i to nie będzie się zapowietrzać?
Nie ukrywam, iż przy wykonaniu opcji nr 2 będzie mniej problemów i odpowietrznik nie będzie "straszył" w pokoju na ścianie.
Przepraszam, że przynudzam ale ja jeszcze raz....
Chociaż poradźcie, gdzie materiałów szukać albo od której strony niniejszy wątek zacząć, aby miało to sens. (...) Bardzo proszę o pomoc.
Marcin
MWM,
Do tego miejsca doczytałem kiedyś całość wątku podłogówkowego i zrobiłem streszczenie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5980268&viewfull=1#post5980268
Może tyle będzie Tobie pomocne.
Ewentualnie, w moim dzienniku od mniej więcej tego miejsca:
http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=11215&view=findpost&p=357507
Rozkminiałem swoją podłogówkę i opisałem całą budowę + sterowanie. Mnogość dyskusji, wariantów. Ale działa. :)
Nie wiem, czy tak ze wszystkim można się bezkrytycznie zgodzić.
To, że pompa ma ssać (rozumiem zimną wodę z powrotu) nie wiedziałem, nie mam pojęcia z czego to wynika.
Stosowanie spinek to przecież standard, dziś chyba sie nad tym nikt za bardzo nie zastanawia czy je stosować ?
A rozstaw rurek ma znaczenie - purmo podaje moc grzewczą podłogi dla wody 35st i temp otoczenia 22st z podłogą obłożoną ceramiką - rozstaw 150 - 55W/m2, rozstaw 50 - 70W/m2 więc różnica spora i w niezbyt wyszukanie ocieplonych domach może tej mocy w mrozach zabraknąć przy małych rozstawach, trzeba wówczas zwiększać temperaturę wody co nie wpływa dobrze na COP pompy, na komfort też zapewne nie.
_olo_,
Streściłem wątek i wyciągnąłem wnioski na tyle, na ile wówczas byłem w stanie ogarnąć temat. A dyskusja idzie dalej.
Podłogówka nie jest urządzeniem przeznaczonym od ogrzewania słabo ocieplonych domów.
OZC, OZC, OZC, a potem tabele producentów - tylko tak można oszczędnie zaplanować podłogówkę.
W moim przekonaniu jest to system bardzo odporny na błędne założenia. Możesz dać rozstaw 25cm i możesz dać 10cm, a grzać będzie. No, może poza łazienką.
Podobnie z pompą. Sprawdzi się właściwie każda.
Rzecz jasna mówię o przeciętnym domu o powierzchni około 120m2
W moim przekonaniu jest to system bardzo odporny na błędne założenia. Możesz dać rozstaw 25cm i możesz dać 10cm, a grzać będzie. No, może poza łazienką.
Podobnie z pompą. Sprawdzi się właściwie każda.
Rzecz jasna mówię o przeciętnym domu o powierzchni około 120m2
Jestem tego samego zdania :yes:
Ale tabele mówią jasno - większa gęstość, większa moc przy tej samej temp, zwłaszcza istotne są te różnice przy podłożach o znacznym oporze, np deska.
Weźmy np temp zasilania 35st, rozstaw jak piszesz 25 - moc grzewcza dla 22st - 36W/m2. Pokój np 4x4, wysokość 2,65m, odliczając jakieś stałe meble np szafę pod zabudowę - powierzchnia grzejna 14m2 - to daje maks. 500W mocy grzewczej - czy to zawsze wystarczy w nowych domach przy mrozach ?
A powierzchnia tu chyba nic nie ma do rzeczy ? Duży dom, dużo podłogówki, mały dom mało podłogówki ale zawsze raczej mniej więcej proporcjonalnie. Do rzeczy ma za to na pewno kubatura, podłoga np 6x6 a nad nią otwarta przestrzeń aż po dach na 6m i mocy może brakować, pomieszczenie ze skosami od 100 do 250 - mała kubatura więc i rozstaw może być mniejszy lub mniejsza powierzchnia grzania.
pompkę mam na zasilaniu i nie mam filtra, czym to grozi?
Zdun Darek B
23-01-2015, 17:24
Czy aby na pewno ogrzewanie podłogowe przez izolator jakim jest drewno to dobry pomysł ?
Ale tabele mówią jasno - większa gęstość, większa moc przy tej samej temp, zwłaszcza istotne są te różnice przy podłożach o znacznym oporze, np deska.
(...) czy to zawsze wystarczy w nowych domach przy mrozach ?
A powierzchnia tu chyba nic nie ma do rzeczy ? (...)
_olo_,
właśnie takie dyskusje były młócone przez większość tego wątku. Moje wnioski z lektury wątku, jak i z obserwacji mojej instalacji po dwóch sezonach są takie, że ZAWSZE da radę coś podkręcić. Albo temperaturę, albo strumień przepływu.
Twoje obawy podziela każdy kto rusza z robotą. Weź więc sobie poprawkę w założeniach na własną omylność i przyjmij mniejszy rozstaw. Będziesz wtedy miał zapas mocy. Albo uwierz w wyliczenia i zrób optymalnie. Oszczędzisz wtedy kosztów inwestycyjnych i mniej będzie roboty. Oba podejścia są prawidłowe. Działać będzie i tu, i tu.
Ja wybrałem pierwszy wariant.
Napisałem o powierzchni zaznaczając że chodzi o PRZECIĘTNY DOM. Pałacu o wysokości kondygnacji rzędu 8m i powierzchni 450m2 nie obskoczy zwykła pompka za 100zł. Ale mój dom o pow 105m2 - owszem. Jak i taki o pow 150m2.
pompkę mam na zasilaniu i nie mam filtra, czym to grozi?
Imrahil,
grozi tym, że syfy z obiegu lądują w pompce, a nie w filtrze.
Nota bene też zamontowałem pompkę na zasilaniu podłogówki.
I dołożyłem przed pompką odpowietrznik automatyczny, który doskonale zapowietrzał układ. Musiałem go wymontować.
Ja tez nie mam filtra ale wode w instalacji mam z wody przefiltrowanej przez filtr wstępny Honeywell a potem przez stacje uzdatniania więc powinno być ok bez filtra. Filtr zawsze bedzie generował opory
Czy aby na pewno ogrzewanie podłogowe przez izolator jakim jest drewno to dobry pomysł ?
Te dane pochodzą ze strony purmo i są zgodne z PN dla panel/wykładzina. Dla drewna, dla tych samych warunków 434W.
Czy dobry to nie wiem, ale skoro normy przewidują i użytkownicy są zadowolenia to możliwy.
Czy aby na pewno ogrzewanie podłogowe przez izolator jakim jest drewno to dobry pomysł ?
Tak grzecznie pozwolę się zapytać, czy ceramika, z której wykonuje się kafle i cegły, jest przewodnikiem, czy izolatorem?
bob_budownik
23-01-2015, 19:57
Jest z całą pewnością wykończeniem;) Może być i jednym i drugim w zależności od parametrów.
Jest z całą pewnością wykończeniem;) Może być i jednym i drugim w zależności od parametrów.
Ok. z drewnem jest podobnie Podrawiam.
Jest z całą pewnością wykończeniem;) Może być i jednym i drugim w zależności od parametrów.
Może nawet nie zależne od parametrów a od funkcji - jeżeli rozmawiamy o ogrzewaniu to traktujemy to co jest na podłodze jako przewodnik, który może być lepszy lub gorszy.
Gdybyśmy rozmawiali o izolowaniu to traktowali byśmy ten sam materiał w kategoriach jego izolacyjności.
Ot takie filozoficzne rozważania na temat materiałów budowlanych. ;)
Ale jak ktoś ma pompę to przy tym rozstawie zepsuje sobie COP o połowę dźwigając temp. zasilania na 50st, a i w domu, w którym w podłogę idzie woda 50st a podłoga ma 40 st. nie za bardzo chciałbym mieszkać.
A czy my piszemy o ogrzewaniu podłogowym w Polsce czy na Syberii ?? Ile w ciągu ostatnich 5 lat miałeś dni z t zew, -20c??
Ale jak ktoś ma pompę to przy tym rozstawie zepsuje sobie COP o połowę dźwigając temp. zasilania na 50st, a i w domu, w którym w podłogę idzie woda 50st a podłoga ma 40 st. nie za bardzo chciałbym mieszkać.
Wejdź na budowę, rozłóż wszędzie co 15cm, na poddaszu co 25, a w łazienkach co dziesięć. Ręczę ci że będzie to działać.
Ok, rozumiem, tak czy inaczej będę raczej musiał układać co 10 a w łazienkach i kuchni nawet co 8, żeby zachować równą mniej więcej długość wszystkich obiegów na rozsądnym poziomie. Alternatywa to 20cm w pokojach i 10 łazienki, i kuchnia przy tym samym założeniu równej długości obiegów. Tak na czuja, bez projektu.
Mam jeszcze takie pytania:
1. Drabinki w łazienkach - podłączone pod wspólny rozdzielacz z podłogówką czy wręcz na jednym, wspólnym obiegu wraz z podłogówką w łazience (rurka od rozdzielacza do drabinki i z powrotem do posadzki, obieg w posadzce i powrót do rozdzielacza) ?
2. Jak łączy się jedną pompę obiegową wbudowaną w kocioł/pompę z 3 rozdzielaczami (parter - 8 lub 9 sekcji - w zależności od pkt 1, piętro - 9 lub 10 sekcji zależnie od podłączenia drabinki, poddasze - 2 sekcje).
3. Która firma produkuje dobrej jakości rozdzielacze z rotametrami o zakresie regulacji 0-2,5l/min lub 0-3l/min i współpracą z zaworami z siłownikiem + odpowietrznikami ?
A po jakiego grzyba ci siłowniki?
Dobrze ocieplony, żaden tam na płycie z 30-oma cm izolacji z każdej strony, może będzie to 35w/m2.
Na podłodze kiepsko się chyba ręczniki suszy, no i gdy się nie grzeje podłóg czasem wystarczyło by załączyć grzałkę z drabince by coś wysuszyć ?
Raczej pompa ciepła, choć kocioł gazowy nie wykluczony. A rotametry czasem przydatne przy regulacji, ale takie ze skalą do 6l/min są mało precyzyjne. Samoregulacja ? A co to, jeżeli się robi podłogówkę bez projektu lub z lipnym projektem może sie przytrafić różnica temp. w pokojach, i tego chyba kocioł nie naprawi.
No i jak to się łączy do jednej pompy obiegowej 3 rozdzielacze ? Jakieś rozgałęzienie 1->3 ? i z powrotem 3->1 ?
Liwko - chyba wygodnie sobie w każdym pokoju z osobna ustawić na termostacie żądaną temperaturę a siłownik załatwia resztę ?
Liwko - chyba wygodnie sobie w każdym pokoju z osobna ustawić na termostacie żądaną temperaturę a siłownik załatwia resztę ?
Dobra, nie będę się znęcał :)
Poprowadź do każdego pomieszczenia od rozdzielacza kabelki. Jeżeli po roku mieszkania stwierdzisz, że te siłowniki są ci do czegokolwiek potrzebne, to sobie je wtedy dokupisz. Z własnego doświadczenia wiem, że nie dokupisz :no:
Dobra, nie będę się znęcał :)
Poprowadź do każdego pomieszczenia od rozdzielacza kabelki. Jeżeli po roku mieszkania stwierdzisz, że te siłowniki są ci do czegokolwiek potrzebne, to sobie je wtedy dokupisz. Z własnego doświadczenia wiem, że nie dokupisz :no:
Ok, no właśnie jestem na tym etapie kabelkowym i tak mi poradzono żeby sobie zrobić, nie wiem jeszcze jakie to mają być kabelki ale się dowiem.
Liwko, znowu ci jakiś sąsiad dał w kocioł, że wybrałeś największą czcionkę w kolorze krwi ?
Daruj sobie siłowniki i drabinki. Bez sensu.
A latem, przy bardziej wilgotnym powietrzu, jak będziesz suszył ręczniki? Na gorących drabinkach?
Zrób gniazdka elektryczne pod miejscem gdzie planujesz drabinki. Jeśli będzie Ci ich brakować, to przykręcisz grzejniki z grzałką i wyłącznikiem czasowym.
Ale raczej nie przykręcisz.
Będą Ci tak potrzebne jak Liwce siłowniki.
cieszynianka
24-01-2015, 21:50
Daruj sobie siłowniki i drabinki. Bez sensu.
A latem, przy bardziej wilgotnym powietrzu, jak będziesz suszył ręczniki? Na gorących drabinkach?
Zrób gniazdka elektryczne pod miejscem gdzie planujesz drabinki. Jeśli będzie Ci ich brakować, to przykręcisz grzejniki z grzałką i wyłącznikiem czasowym.
Ale raczej nie przykręcisz.
Będą Ci tak potrzebne jak Liwce siłowniki.
A mnie się drabinka bardzo przydaje. W dolnej miniłazience wiszą sobie na niej ręczniki kąpielowe. Jest wpięta w podłogówkę. Mam też w niej zamontowaną na wszelki wypadek grzałkę, choć jeszcze z niej nie korzystalam.
W górnrj łazience drabinki nie mam i teraz mi trochę szkoda, ale już po ptakach :rolleyes:
Siłowniki i termostaty też mam. Z pewnością można bez nich się obejść, ale dają wygodę użytkowania CO.
Zupełnie to dla mnie niezrozumiałe - jak niby się ma samowyregulować różnica temperatur w różnych pomieszczeniach gdzie nie do końca właściwie dobrano moc ogrzewania (bez projektu i wyliczeń, na "oko"). Do tego wydaje mi się być potrzebna ingerencja w wydajność poszczególnych obiegów czyli regulacja przepływów, można ręcznie sobie mierzyć temp i kręcić zaworkami w rozdzielaczu aż do uzyskania żądanych temp., można zrobić to termostatem z pomieszczenia, który je wyreguluje za mnie.
Nie wiem jeszcze jak te drabinki połączyć - we wspólny obieg z podłogą czy jako osobny grzejnik w rozdzielacz i zdławić na maxa przepływ by nie podnosić nim temp powrotu ?
Tomaszs131
25-01-2015, 09:34
Oczywiscie mozna wyregulowac pologowke termostatem, w ten sam sposob mozesz to zrobic za pomoca rotamerow. Na poczatku troche to potrwa zanim ustawisz odpowiednia dla Ciebie temperature w poszczegolnych pomieszczeniach. Gdy juz do tego dojdzie zapomnisz o rotamerach.
Drugie rozwiazanie umozliwi Ci zaoszczedzic na silownikach i termostacie.
Będą Ci tak potrzebne jak Liwce siłowniki.
A kto ma siłowniki?
A drabinki sobie załóż jako osobne pętle.
plusfoto
25-01-2015, 09:43
Do tego wydaje mi się być potrzebna ingerencja w wydajność poszczególnych obiegów czyli regulacja przepływów, można ręcznie sobie mierzyć temp i kręcić zaworkami w rozdzielaczu aż do uzyskania żądanych temp., można zrobić to termostatem z pomieszczenia, który je wyreguluje za mnie.
Tylko że taką regulację robisz raz - powiedzmy "męczysz się przez dwa/trzy tygodnie - i zapominasz nie wydając kilku set jak nie kilku tys. zł na termostaty, zawory i inne pierdoły z tym związane. A zaoszczędzoną w ten sposób kasę możesz zainwestować w np. lepsze ocieplenie, wycieczkę do ciepłych krajów lub inne przyjemności.:)
Ok, dzięki, przyjąłem do wiadomości.
Ma ktoś w takim razie rozdzielacze z rotametrami w sensownym zakresie regulacji - do 2,5-3l/min bo najczęściej to widzę do 5-6l/min więc tak średnio dokładne to ustawianie.
I powtórzę pytanie - jak podłączyć do jednej pompy wbudowanej w "piec" 3 rozdzielacze na 3-ch kondygnacjach ? Jakieś rozgałęzienia w kotłowni i do każdego rura z ciepłą wodą i powrotem od kotłowni do rozdzielacza czy 2 piony (ciepła i powrót) i przy każdym rozdzielaczu na kolejnych kondygnacjach trójnik na tych pionach z odgałęzieniami podpiętymi pod rozdzielacze ?
Drabinka na osobnej "pętli" rozwiązanie lepsze bo zawsze możesz zakręcić samą drabinkę lub ją zostawić a zakręcić podłogówkę. Więcej możliwości.
I powtórzę pytanie - jak podłączyć do jednej pompy wbudowanej w "piec" 3 rozdzielacze na 3-ch kondygnacjach ? Jakieś rozgałęzienia w kotłowni i do każdego rura z ciepłą wodą i powrotem od kotłowni do rozdzielacza czy 2 piony (ciepła i powrót) i przy każdym rozdzielaczu na kolejnych kondygnacjach trójnik na tych pionach z odgałęzieniami podpiętymi pod rozdzielacze ?
Jak masz możliwość to puść do każdego rozdzielacza osobny "pion" zasilanie/powrót. Wszystko to razem zepniesz w kotłowi. Możesz puścić jedną rurą i przy rozdzielaczu trójnik. Tylko średnica rury musi być duża. Ja bym proponował nie mniej jak PEX 32 a i to może być na styk. Zależy jaka powierzchnia.
No te siłowniki itd to faktycznie niepotrzebna kasa
Ja mam trochę podłogówkę przewymiarowańą
Co 10 cm
Jedna obiegówka która bierze 30_50 w spokojnie radzi sobie z 1300 m rurki
W tym roku olałem ustawianie rotametrów
Wszystko na maxa odkręcone
Jedynie nasza sypialnia zakr tam spadlo do 19,5
Reszta to 22 -23 minimum
Drabinki sobie jednak chwale
Takie zasilanie 26-27 świetnie suszy ręczn.
I ciut szybciej promieniuje niż podł
Wieczorem odpalam grzałkę 600 w na 30_60 min
Te 15_25 gr na dobę nas nie zbankrutuje
W tym roku kominek odpalany raz na 2 tyg
Drabinkę brać max dużą
Wpięta jest przed rozdzielaczami zaraz za obiegówką
Parkiet jest świetny na podłog
Żałujemy bardzo że zabrakło nam odwagi na drewno w łazienkach
Jak masz możliwość to puść do każdego rozdzielacza osobny "pion" zasilanie/powrót. Wszystko to razem zepniesz w kotłowi. Możesz puścić jedną rurą i przy rozdzielaczu trójnik. Tylko średnica rury musi być duża. Ja bym proponował nie mniej jak PEX 32 a i to może być na styk. Zależy jaka powierzchnia.
Tak szacunkowo 170m2 podłóg z podłogówką... i już plany plusz mi strzelił, bo zużyłbym przy założeniu że przy rozstawie 10cm na m2 idzie 9,5m rury - 1600m rury :bash: a to już z jednej pompki chyba nie poleci. Poza tym od dolnego do górnego rozdzielacza 5,8m różnicy poziomów ale to jest chyba bez znaczenia w takim układzie ?
Tomaszs131
25-01-2015, 10:56
Tak szacunkowo 170m2 podłóg z podłogówką... i już plany plusz mi strzelił, bo zużyłbym przy założeniu że przy rozstawie 10cm na m2 idzie 9,5m rury - 1600m rury :bash: a to już z jednej pompki chyba nie poleci. Poza tym od dolnego do górnego rozdzielacza 5,8m różnicy poziomów ale to jest chyba bez znaczenia w takim układzie ?
W swojej instalacji mam pomki Wilo 40W max slup wody na trzecim biegu to 6 m. Grunt by tak jak to juz fenix2 wyzej wspomnial srednica pionow zasilania i powrotu byla 32 mm po jednej do kadego rozdzielacza.
W swojej instalacji mam pomki Wilo 40W max slup wody na trzecim biegu to 6 m. Grunt by tak jak to juz fenix2 wyzej wspomnial srednica pionow zasilania i powrotu byla 32 mm po jednej do kadego rozdzielacza.
No tak, słup wody 6m, ale w tym przypadku (zamknięty obieg gdzie jest też słup powrotu) to chyba nie ma wielkiego znaczenia ile wynosi ta różnica poziomów bo o to dba grawitacja a pompa tylko o pokonanie oporów przepływu ?
Tomaszs131
25-01-2015, 11:55
No tak, słup wody 6m, ale w tym przypadku (zamknięty obieg gdzie jest też słup powrotu) to chyba nie ma wielkiego znaczenia ile wynosi ta różnica poziomów bo o to dba grawitacja a pompa tylko o pokonanie oporów przepływu ?
Opory zmniejszysz stosujac odpowiedniej srednicy rury w pionach.
No tak, słup wody 6m, ale w tym przypadku (zamknięty obieg gdzie jest też słup powrotu) to chyba nie ma wielkiego znaczenia ile wynosi ta różnica poziomów bo o to dba grawitacja a pompa tylko o pokonanie oporów przepływu ?
Myślę, że słup wody należy kojarzyć w wartością ciśnienia, które musi być odpowiednio wyższe od oporów, aby woda mogła płynąć z odpowiednią prękością,co pozwoli dostarczyć właściwą ilość ciepła, przy danej temperaturze wody jako czynnika grzewczego, a zarazen nośnika energii - ciepła. Pozdrawiam.
Ok, dzięki, przyjąłem do wiadomości.
Ma ktoś w takim razie rozdzielacze z rotametrami w sensownym zakresie regulacji - do 2,5-3l/min bo najczęściej to widzę do 5-6l/min więc tak średnio dokładne to ustawianie.
I powtórzę pytanie - jak podłączyć do jednej pompy wbudowanej w "piec" 3 rozdzielacze na 3-ch kondygnacjach ? Jakieś rozgałęzienia w kotłowni i do każdego rura z ciepłą wodą i powrotem od kotłowni do rozdzielacza czy 2 piony (ciepła i powrót) i przy każdym rozdzielaczu na kolejnych kondygnacjach trójnik na tych pionach z odgałęzieniami podpiętymi pod rozdzielacze ?
Posiadam dwa rozdzielacze z takim przepływem firmy Uponor. Rur jest chyba ok. 1200 m. Chodzi to na jednej pompce na II biegu. Kaloryfer jest na osobnym obiegu wpięty do rozdzielacza, polecam takie rozwiązanie (zasilany tą samą temperaturą co podłogówka).
Posiadam również siłowniki i też sobie chwalę, nie kręcę rotametrami tylko sterownikami w pokojach (koszt 2tys. komplet).
Dzięki za wszystkie informacje, zaczyna mi się klarować temat.
Pozostają jeszcze pewne wątpliwości - np jaki rozrzut długości pętli jest możliwy do bezproblemowego skorygowania rotametrami bez nieprawidłowości dla działania ogrzewania - 100% różnica pomiędzy pętlą w sypialni a w kuchni lub łazience nie będzie problemem (80-90m a 40m) ?
Jaka optymalna dla fi16 długość pętli - 90m będzie ok (maks. podobno 120) ?
Czy może taką pętlę 80-90m należało by podzielić na dwie ?
I w temacie wątku - skoro zrób to sam, to analizował ktoś wymagania gwarancyjne producentów rur i osprzętu - który producent nie warunkuje tych swoich 10 lat gwarancji koniecznością wykonania instalacji przez fachowca z pieczątką ?
_olo_ jak jesteś jeszcze na takim etapie możesz spróbować oszacować orientacyjnie swoją instalacje zarówno pod kątem wartości materiałów jaki i przybliżonej hydrauliki i wydajności całej instalacji którą planujesz wykonać.
Musisz zarejestrować się do wersji rozszerzonej (Extended) programu KAN Quick Floor:
http://pl.kan-therm.com/kalkulator_inwestycji/quick_floor_free.html
Program jest intuicyjny, musisz jedynie dobrze odwzorować swój budynek wprowadzając odpowiednie informacje o które prosi program, dobrze opisz pomieszczenia abyś wiedział co do czego, niektóre dane program ma ustawione domyślnie ale można je edytować np. informacje o zapotrzebowaniu na ciepło, rozstaw rur - w opcji "wylicz" lub zadajesz "z palca".
Na podstawie tych informacji program wykonuje przybliżone obliczenia hydrauliki instalacji i przy jej uwzględnieniu wykonuje zestawienie materałowe wraz z podaniem cen katalogowych.
Dla Ciebie najważniejsza będzie możliwość wglądu w dane obliczeniowe i sprawdzenie jak wyglądają wyliczone rozstawy, nadwyżki bądź deficyty mocy i rzecz najważniejsza wymagane przepływy przez poszczególne pętle grzewcze - szybka regulacja instalacji.
Granica błędu tego szybkiego kalkulatora w porównaniu do programu KAN CO-graf 3.6 wynosiła niecałe 15%, jak na taki szacunkowy program okazało się to niezłym wynikiem ;)
Rury, złączki, rozdzielacze KAN-therm objęte są 10-letnią gwarancją producenta (przepływomierze i automatyka - 2 lata), jeśli rury połączone są systemowymi kształtkami w sposób jaki opisuje producent oraz zachowane są wszystkie warunki montażu i eksploatacji instalacji, nie możliwe jest aby rury lub połączenia uległy awarii - nigdy tak się nie zdarzyło (natomiast faktem jest że pełna gwarancja z zachowaniem wszystkich jej warunków wraz z ewentualnym pokryciem wszelkich kosztów usunięcia usterki będącej skutkiem wady produktu, udzielana jest przy wykonaniu instalacji przez tzw. firmy autoryzowane - ale warto z tego skorzystać, budujesz jeden raz).
Pozdrawiam i życzę powodzenia
KasiaiTomek8183
27-01-2015, 11:03
Część, mamy w projekcie na rysunku instalacji w pokojach/sypialniach zapotrzebowanie 55W na m2, w salonie chyba 40W na metr. W łazienkach 100 i więcej. W pokojach przy panelach lepiej dać co 10cm, w salonie można dać co 20 przy kaflach? A jeśli zdecydujemy się na deskę? Wtedy przy 35* na zasilaniu pewnie zabraknie mocy, czy zagęszczenie do 15cm w salonie w razie desek już się sprawdzi? W łazienkach co 10cm i pewnie trzeba będzie grzejniczek dodać.
A może, przy panelach i 35 na zasilaniu nie ma szans uzyskać 55W z metra? Instrukcja np. KANa mówi, że nie da się ogrzać 35oma stopniami paneli.
Druga sprawa, hydraulik mówi, że układa na styropianie systemowym, czyli z naklejonym zlotkiem. Mówi że to lepiej się trzyma i robota jest pożądana. Mówi, że może układać na zwykłym i folia z rolki , ale preferuje ten pierwszy. Jaka będzie różnica na 100m podłogi między systememowym, a zwykłym + folia? Tak mniej więcej, ktoś się orientuję?
KiT
Przemek_80
27-01-2015, 11:15
Zgłębiam temat podłogówki - u mnie będzie prawie wszędzie (poza garażem). Jeden z hydraulików zaproponował wykonanie kotłowni w układzie bufora cieplnego z rozdzielenim obiegów góra dół. Zapewnić to ma inną sterowność i poprawić zdecydowanie pracę kotła. Do tej pory rozważałem zastosowanie wraz z kotłem dedykowanego zasobnika np. 120l
(...) Jaka będzie różnica na 100m podłogi między systememowym, a zwykłym + folia? Tak mniej więcej, ktoś się orientuję?
Po pierwsze. Da się. Ewentualnie podniesiesz do 38. Przeczytaj wątek.
Po drugie. Policz koszty + robocizna i porównaj.
kater-acme
27-01-2015, 11:16
Kasiaitomek
Każdy styro systemowy, czy to ze złotkiem, czy tam z frezem na układanie rurek wychodzi znacznie drożej niż zwykły styro EPS80 plus folia (nie musi być srebrna). Instalatorowi po prostu się łatwiej to układa i tyle. A jak nie umie / nie chce mu się normalnego ułożyć to może warto przemyśleć, czy to on ma faktycznie to robić ;)
Bez względu na materiał, czy to deski czy gres czy panele czy parkiet czy co tam dasz, podłoga odda tyle energii ile dostanie. Ta energia nigdzie nie znika. Jak z m2 OP wyjdzie 55 kW to te 55 kW pójdzie do pomieszczenia. Jedyna różnica, że łatwiej się ta energia przez kamień i ceramikę przedostanie, niż przez panele / dechy. Ale przedostanie, cała.
Co do układania można oczywiście na oko, ale dobra praktyka mówi, że należy zrobić projekt. To nie są duże pieniążki, ale jak się to zrobi dodatkowo z OZC to wtedy będziecie mieli b dokładny obraz sytuacji.
Ale generalnie i ogólnie to tak jak piszesz - w łazience gęściej, można nieco przy ścianach gęściej, a w salonie luźniej.
Do łazienki można dodać drabinkę, zasilaną z osobnej pętli, tą samą temperaturą. Ale wiele osób poleca drabinkę z grzałką elektryczną - szybko hajcuje i nie kosztuje majątku. I zawsze można szybciej ręczniki suszyć :)
KasiaiTomek8183
W linku (zakładka moc cieplna) są tabelki z fajnie rozpisanymi mocami cieplnymi w zależności od materiału podłogi i rozstawu rur oraz temp zasilania, można sobie przeliczyć właściwy rozstaw przy zmianie materiału podłogi tak, by moc cieplna podłogi całego pomieszczenia pozostała bez zmian, jednak taka zmiana (zagęszczenie lub rozrzedzenie rur) wiąże się również ze zmianą długości danego obiegu co też ma wpływ na instalację.
http://www.purmo.com/pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/planowanie-i-montaz.htm#projektowanie
K*herm, dzięki za link do kalkulatora.
Jak to jest z tymi dopuszczalnymi długościami obiegów - są jakieś górne granice ze względu na opory, a czy są również jakieś dolne granice długości i związane ze zbyt krótkimi obiegami nieprawidłowości w pracy podłogówki i urządzenia grzewczego ?
Np czy takie zaplanowanie ilości obiegów tak, że wszystkie z nich będą miały długości ok 45-50m (w moim przypadku łącznie wówczas wyjdzie z dobiegami ok 1150m) nie sprawi, że woda w obiegach nie zdąży przekazać ciepła do podłogi?
Załóżmy, że wówczas dt zasilanie-powrót będzie zbyt wysokie, żeby ograniczyć je do poziomu optymalnych 5-7k będę musiał zmniejszyć przepływ dławiąc za pomocą zaworów lub zmniejszając bieg pompki...i okaże się, że aby podłoga zdążyła odebrać ciepło z rurek przepływ jest zbyt niski od wymaganego np przez PC - zacznie się wyłączać, taktować lub w ogóle się nie uruchomi ? Czy te obawy mają jakiś sens czy nie ? ;)
Zgłębiam temat podłogówki - u mnie będzie prawie wszędzie (poza garażem). Jeden z hydraulików zaproponował wykonanie kotłowni w układzie bufora cieplnego z rozdzielenim obiegów góra dół. Zapewnić to ma inną sterowność i poprawić zdecydowanie pracę kotła. Do tej pory rozważałem zastosowanie wraz z kotłem dedykowanego zasobnika np. 120l
I co jeszcze siłowniki i sterowniki masz dołożyć? Czyli kolejny który robi mało sterowalny system i usiłuje nim sterować.
Liwko, zależy jaki to kocioł, jak na czarne złoto, które przecież tak kochasz to chyba taki bufor konieczny.
Przemek_80
27-01-2015, 12:34
Kocioł będzie gazowy jednofunkcyjny z niska mocą startową. Jakie jest optymalne rozwiązanie? Instalator proponuje bufor 500/150. Regulacja za pośrednictwem zaworów termostatycznych.
Kocioł będzie gazowy jednofunkcyjny z niska mocą startową. Jakie jest optymalne rozwiązanie? Instalator proponuje bufor 500/150. Regulacja za pośrednictwem zaworów termostatycznych.
Żadnego bufora przy gazie!!!
Zrób najprostszy system bez żadnych buforów czy mieszaczy. Bez żadnych siłowników i tego typu pierdół. Będzie tanio w instalacji i użytkowaniu!
Nie daj się naciągnąć instalatorowi bo tylko sobie pogorszysz!
A najlepiej pogadaj z RadziejS, on ci wszystko wytłumaczy co i jak.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie/page334&highlight=gazu+posz%C5%82o
Kocioł będzie gazowy jednofunkcyjny z niska mocą startową. Jakie jest optymalne rozwiązanie? Instalator proponuje bufor 500/150. Regulacja za pośrednictwem zaworów termostatycznych.
A jaki to model ?
Żadnego bufora przy gazie!!!
Bez żadnych siłowników i tego typu pierdół. Będzie tanio w instalacji i użytkowaniu!
Mozesz podac jakie straty (w procentach) powoduje zastosowanie w podłogówce regulatorów i siłowników, nie wazne czy to gaz, prąd.
Pierwsze slyszę zeby utrzymywanie stałej temperatury (przy okreslonej histerezie) w poszczegolnych pomieszczeniach powodowało straty.
KasiaiTomek8183
W linku (zakładka moc cieplna) są tabelki z fajnie rozpisanymi mocami cieplnymi w zależności od materiału podłogi i rozstawu rur oraz temp zasilania, można sobie przeliczyć właściwy rozstaw przy zmianie materiału podłogi tak, by moc cieplna podłogi całego pomieszczenia pozostała bez zmian,
Pamiętaj o tym, że jeżeli zwiększasz opór cieplny okładziny podłogowej, to parze z tym powinno być dostosowanie oporu cieplnego izolacji pod płytą grzewczą. Oczywiście to tylko w fazie projektu i przed realizacją jakichkolwiek prac związanych z podłogą. Pozdrawiam.
Przemek_80
27-01-2015, 13:53
A najlepiej pogadaj z RadziejS, on ci wszystko wytłumaczy co i jak.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie/page334&highlight=gazu+posz%C5%82o
Dzięki, napisałem właśnie do RadziejaS :)
PS. _olo_ Modelu zbiornika buforowego jeszcze nie mam. Jeśli chodzi o kocioł to chyba te 2 modele mają najniższe moce startowe: Vaillant ecoTEC VC 206/5-5 oraz Immergas Victrix 24 KW Eco Plus.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś typy to proszę o wpis na forum.
asolt a jakie jest Twoje zdanie w temacie optymalnego rozwiązania do kotłowni dla kotła gazowego i 100% podłogówki?
Mozesz podac jakie straty (w procentach) powoduje zastosowanie w podłogówce regulatorów i siłowników, nie wazne czy to gaz, prąd.
Pierwsze slyszę zeby utrzymywanie stałej temperatury (przy okreslonej histerezie) w poszczegolnych pomieszczeniach powodowało straty.
Kilka tysięcy złotych. To tak na początek.
Kilka tysięcy złotych. To tak na początek.
Chodzi mi o straty eksploatacyjne nie inwestycyjne
Jeśli chodzi o kocioł to chyba te 2 modele mają najniższe moce startowe: Vaillant ecoTEC VC 206/5-5 oraz Immergas Victrix 24 KW Eco Plus.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś typy to proszę o wpis na forum.
Termet EcoCondens Gold 20 - zakres modulacji 2-20kW i 2kzł pozostawione w kieszeni, które powinny z biedą wystarczyć na ewentualne markowe sterowniki i siłowniki.
... które powinny z biedą wystarczyć na ewentualne markowe sterowniki i siłowniki.
Po co?
Przemek_80
27-01-2015, 14:12
Termet EcoCondens Gold 20 - zakres modulacji 2-20kW i 2kzł pozostawione w kieszeni, które powinny z biedą wystarczyć na ewentualne markowe sterowniki i siłowniki.
Przyznam, że rzadko spotykana nazwa producenta kotłów (ps. ale nie jesteś sprzedawcą?)
Nie jestem, rozglądam się za zabawkami dla mnie i tak zwróciłem uwagę na ten model właśnie ze względu na modulację 11-100% i śmieszną na tle konkurencji cenę, chociaż i tak raczej pójdę w PC. Chyba, że kasy zabraknie to wtedy nie będę się już zastanawiał, który kocioł gazowy kupić.
grzeniu666
27-01-2015, 14:53
Jeśli chodzi o kocioł to chyba te 2 modele mają najniższe moce startowe: Vaillant ecoTEC VC 206/5-5 oraz Immergas Victrix 24 KW Eco Plus.
A Valliant 146 oraz Victrix 12 kW nie mają przypadkiem niższych (od "najniższych")? Termet to zdecydowanie nie jest mało znana firma "krzak"
PS. Ten temat chyba byłby lepszy dla kotłów:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103551-JAKI-PIEC-%28-KOCIO%C5%81-%29-GAZOWY
@asolt, eksploatacyjnie to może być np. wymiana/naprawa uszkodzonych siłowników...
@kantherm
pełna gwarancja z zachowaniem wszystkich jej warunków wraz z ewentualnym pokryciem wszelkich kosztów usunięcia usterki będącej skutkiem wady produktu, udzielana jest przy wykonaniu instalacji przez tzw. firmy autoryzowane - ale warto z tego skorzystać, budujesz jeden raz
zgodnie z tą filozofią, za wszystko na budowie można zapłacić z 50% więcej, to już się robi kwota...
@olo, zdaje mi się, że rozdzielacze Kan mają na rotametrach zakres o który pytasz (okolica), może @kantherm potwierdzi? A długości pętli może najlepiej dobierz do długości nawoju pexa, np. z rolki 200mb zrób max trzy pętle 55-70mb. Ew. jak nie masz wielu pętli (<10?) to dwie z nawoju.
@kater-acme
Bez względu na materiał, czy to deski czy gres czy panele czy parkiet czy co tam dasz, podłoga odda tyle energii ile dostanie. Jak z m2 OP wyjdzie 55 kW to te 55 kW pójdzie do pomieszczenia.
Tyle że z identycznej pętli nie wyjdzie/pójdzie tyle samo przy grubej desce i przy kaflu. Stąd dla tej samej mocy i różnych okładzin różne rozstawy. A chcąc dobierać rozstawy najprościej, to chyba ceramika:25, panel:20, deska:15, łazienki:10 powinno zażreć.
Ok, więc rozumiem, że nie ma przeciwskazań by pętle były krótkie (wszystkie ok 45m) ze względu na ewentualną niewłaściwą pracę PC (taktowanie) i brak możliwości uzyskania odpowiedniej dt zasilania i powrotu nawet na niskim biegu pompki obiegowej ?
kater-acme
27-01-2015, 15:18
grzeniu666 - no ale chyba dla rurki nie ma znaczeniu pod czym leży? Rurka swoje musi oddać. Czy chcesz powiedzieć, że jeśli na podłodze są płytki, to wtedy mniej energii idzie w grunt, a więcej do pomieszczenia? A jeśli jest decha, to więcej idzie w grunt i mniej do pomieszczenia?
W linkowanym temacie wisi moja tabelka z zakresem mocy dla kociołków i cenami z tego miesiąca :) Termet Gold b fajnie wypada, to fakt, ale to nowość więc zawsze to jakaś tam mniejsza pewność. Inna sprawa, że nowe modele na bank powstają na bazie wcześniejszych.
grzeniu666
27-01-2015, 15:26
no ale chyba dla rurki nie ma znaczeniu pod czym leży? Rurka swoje musi oddać. Czy chcesz powiedzieć, że jeśli na podłodze są płytki, to wtedy mniej energii idzie w grunt, a więcej do pomieszczenia? A jeśli jest decha, to więcej idzie w grunt i mniej do pomieszczenia?
Ma znaczenie o tyle, że przy identycznej pętli pod dechą wylewka będzie mieć wyższą temp. niż pod ceramiką, a więc temp. powrotu będzie wyższa, tym samym mniej odda do pomieszczenia (+w grunt). Tak upraszczając, to wychodzi np. na symulacjach (np. w Therm7). Tak uważam.
@olo, poza tym że więcej zabulisz za rozdzielacz(e) (więcej sekcji, no i Twoich siłowników :D ) to IMHO nie ma.
@asolt, eksploatacyjnie to może być np. wymiana/naprawa uszkodzonych siłowników...
Nie spotkałem sie jeszcze z takim przypadkiem, ale idąc takim rokiem rozumowania kazde urządzenie moze sie zepsuć, dlatego trzeba zastanowic nad jakimkolwiek montazem.
Pytając oLiwka o straty eksploatacyjne chodziło mi o ile sie zwiekszy zuzycie energii przy zastosowaniu regulatorów strefowych/pomieszczeniowych po ich stosowaniu, gdyz takie było stwierdzenie Liwka, na które nie udzielił mi on odpowiedzi. Wszelkie układy sterowania i regulacji wymyslono po to aby zmiejszyc zuzycie energii, zwiekszyć komfort a nie po to aby wyciągac kase z kieszeni inwestorów.
grzeniu666
27-01-2015, 16:51
Idąc takim rokiem rozumowania kazde urządzenie moze sie zepsuć, dlatego trzeba zastanowic nad jakimkolwiek montazem.
Pytając oLiwka o straty eksploatacyjne chodziło mi o ile sie zwiekszy zuzycie energii przy zastosowaniu regulatorów strefowych/pomieszczeniowych po ich stosowaniu, gdyz takie było stwierdzenie Liwka, na które nie udzielił mi on odpowiedzi.
Wszelkie układy sterowania i regulacji wymyslono po to aby zmiejszyc zuzycie energii, zwiekszyć komfort a nie po to aby wyciągac kase z kieszeni inwestorów.
Zgadzam się, warto się zastanowić...
Liwko pisał zdaje się o kosztach instalacji i eksploatacji dla grupy kilku urządzeń (mieszaczy, buforów, siłowników), ale wiadomo o co chodzi więc szkoda drążyć...
Firmy wymyślają i sprzedają urządzenia przede wszystkim aby zarabiać, uzasadnienia wymyślane są koniec końców w tym samym celu, nie zawsze jest to rzetelne i potrzebne.
asolt a jakie jest Twoje zdanie w temacie optymalnego rozwiązania do kotłowni dla kotła gazowego i 100% podłogówki?
Jezeli ma byc gaz, chociaz prąd w II jest tanszym rozwiązaniem to nie trzeba nic komplikowac tylko bezposrednio podłaczyc podłogówka do kotła. Jezeli podłogówki jest duzo bo duza powierzchnia i straty to trzeba przeliczyc czy pompa obiegowa kotła ma parametry odpowiednie do tej podłogówki, jezeli nie ma to niestety trzeba zastosowac sprzęgło i dodatkową pompę. Regulacja temp. wewnątrz za pomocą pogodówki. Jezeli chce sie miec wiekszy komfor i utrzymywac stałą i niekoniecznie tę samą temperaturę w we wszystki pomieszczeniach to mozna zainstalowac regulatory pomieszczeniowe/strefowe i siłodniki na rozdzielaczu. Wtedy pogodówka zbędna i wystarczy ustawic stała temp na kotle.
Przemek_80
27-01-2015, 17:54
Odpowiadając pozwolę sobie wkleić 2 zdjęcia z projektu, może komuś przydadzą się żeby porównać rozkład rurek itd.
Generalnie u mnie tych rozdzielaczy jest 6 sztuk. Chciałbym też mieć możliwość ustawienia różnych temperatur w pomieszczeniach, więc rozumiem że siłowniki, sprzęgło, 2 obiegi i rozdzielacze z rotametrami będę musiał mieć? Nie znam się za bardzo, nie chciałbym jedynie zostać naciągnięty na dodatkowe akcesoria za 10 tys. które jak wspominaliście mogą być niepotrzebne.
301293301294
Nie mam siłowników a w salonie mam 21-22 stopnie, w sypialni 20, a w łazience 24-25.
Dobra rada. Pociągnij sobie tanie kabelki do siłowników, a po roku czy dwóch zadecydujesz czy do czegokolwiek są one tobie potrzebne. jeśli tak to sobie je zamontujesz. Ja ich nigdy mieć nie będę bo nie widzę takiej potrzeby.
Rozdzielacze KAN, zarówno z układami mieszającymi jak i bez wyposażone są w przepływomierze o max. przepływie 2,5 l/min.
Całkowity spadek ciśnienia w obwodzie grzewczym nie powinien przekraczać wartości 20 kPa.
Orientacyjne maksymalne długości obwodów grzewczych (z przewodami zasilającym i powrotnym) rur KAN‑therm:
12×2 – 80 m
14×2 – 80 m
16×2 – 100 m
18×2 – 120 m
20×2 – 150 m
25×2 – 160 m
Szacunkową wydajność instalacji OP można też określić z tabel wydajności (strona 29): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf
Odpowiadając pozwolę sobie wkleić 2 zdjęcia z projektu, może komuś przydadzą się żeby porównać rozkład rurek itd.
Generalnie u mnie tych rozdzielaczy jest 6 sztuk. Chciałbym też mieć możliwość ustawienia różnych temperatur w pomieszczeniach, więc rozumiem że siłowniki, sprzęgło, 2 obiegi i rozdzielacze z rotametrami będę musiał mieć? Nie znam się za bardzo, nie chciałbym jedynie zostać naciągnięty na dodatkowe akcesoria za 10 tys. które jak wspominaliście mogą być niepotrzebne.
301293301294
Zrób jak radzi Liwko, pociągnij kabelki na wszelki wypadek (jeśli już się uparłeś), a po1 sezonie zdecydujesz. U mnie instalacja hula 3 sezon na pogodówce, bez siłowników, termostatów, nie ma potrzeby.Kabelków nawet nie zamierzałem rozciągać. Oczywiście temperatury też różne w domu zależnie od potrzeb np. wiatrołap 20, pokoje 22-23, łazienki 24-25oC. Oczywiście gdyby zaszła potrzeba, temp. mogę zmienić na rotametrach, żaden problem. I temp. w domu ustawiałem na subiektywne odczucie ciepła. Cyfry poznałem dopiero po 1 sezonie, jak kupiłem przenośny termometr.
Po co te 6 rozdzielaczy?
Hehe. U mnie kabelki w rozdzielaczach też są. Tylko po co?:confused::confused::confused:
RadziejS
27-01-2015, 21:13
Popieram (jak radzi Liwko ;) ) jak najprostszą instalację a 10 tys. PLN nie tyle zaoszczędzisz, co tyle Cię cała instalacja podłogówki w sumie wyniesie :). Moja pompa w kotle pogania wodę w rurkach gęsto położonych na dwóch poziomach i daje radę. Kabelki możesz pociągnąć bo to żaden koszt a przynajmniej będziesz spokojny (w razie czego :) ). Na 99% nic do nich nie podłączysz. Żeby osiągnąć różną temperaturę w różnych pomieszczeniach wystarczy ciaśniej ułożyć rurki w tych cieplejszych lub/i potem zwiększać przepływy w pomieszczeniach, które mają być cieplejsze. Proste jak drut, tylko wymaga odrobinę cierpliwości, żeby ustawić.
CityMatic
27-01-2015, 21:51
Żeby osiągnąć różną temperaturę w różnych pomieszczeniach wystarczy ciaśniej ułożyć rurki w tych cieplejszych lub/i potem zwiększać przepływy w pomieszczeniach, które mają być cieplejsze. Proste jak drut, tylko wymaga odrobinę cierpliwości, żeby ustawić.
Też mam tak ustawione i w pełni się zgadzam, moją podłogówkę napędza pompa pieca, a jej długość to niewiele ponad 1000 m :)
u mnie podobnie, podciągnąłem kabelki ale póki co są schowane za listwą... i czekają na "lepsze" czasy ;)
narazie nie widzę potrzeby instalacji dodatkowych zaworków
nie rozumiem tego co właśnie napisałeś, jeśli kociołek kondensacyjny podłączymy pod czujnik temperatury zewnętrznej i ustawimy na nim sobie KG 0,8 albo 0,6 przez co w domku zrobi się komfortowo +21 i jednocześnie będziemy mieli pełną sprawność spalania 109% bo podłogówka będzie wpięta bezpośrednio w kocioł, całość pracuje na jednej pompce, to to jest źle rozwiązanie ??
proponujesz wywalić pogodówkę, wstawić 3 pompki, ustawić kocioł na sztywno na +60, sprawność spalania 102%, i zbijać potem temperaturę sprzęgłem, zaworem 3d termostatami taktowaniem kotła, ??
To nadinterpetacja, nigdzie nie napisałem ze trzeba ustawic 60 oC.
Jezeli mamy podłogówkę po całosci i regulatory strefowe/pomieszczeniowe to wystarczy ustawic temperaturę zasilania równą obliczonej w projekcie dla temp. obliczeniowej zewnetrznej. Z obliczen najczesciej wychodzi i sprawdza sie w praktyce temp . od 34-38 oC. W zasadzie to mozna ustawic mniej czyli ok 31-32 oC i to wystarczy dla 95% okresu grzewczego. Na pozostałe 5% mozemy przestawic na obliczoną temp zasilania. W takim przypadku pogodówka jest zbędna.
Nie napisałem tez ze trzeba wstawic 3 pompki, podaj gdzie tak napisałem. Pisałem o sprzegle w przypadku za słabej pompki w kotłe, (np. 300 m2 podłogówki, nieodpowiednie parametry pompy w kotle). Jezeli tylko pompa w kotle wydoli to nie koniecznosci instalowania sprzęgła.
Nie napisałem tez nic o zaworze 3D uwazam ze przy kotle gazowym jest zbędny. Co do termostatów zdania są podzielone, ale nikt nie narzekał ze je zainstalował, najwiecej głosów krytycznych jest od tych kórzy nie mają takiej regulacji u siebie. Dla nich pozytywne opinie zadowolonych uzytkowników nie mają znaczenia, oni wiedzą swoje.
Prosiłbym o dokładniejsze czytanie moich postów, a przynajmniej nie wmawianie mi tego czego nie napisałem.
grzeniu666
28-01-2015, 07:48
@asolt, no ja się nie znam, ale chyba dobre ustawienie z pogodówką oznacza że mamy możliwie niską temperaturę i grzanie możliwie długo? To chyba oznacza dużą sprawność kotła, a do tego (możliwie) stałe odczuwanie ciepła (promieniowanie)? O tyle opcja z siłownikami, stałą temperaturą (zwykle wyższą jak przy pogodówce) i jeszcze konieczność przestawiania czegoś (na to 5%) jest gorsza. Mylę się?
To już mając te nieszczęsne siłowniki, chyba kombinowałbym w ustawienie deczko "mocniejszej" krzywej grzewczej (na okoliczność dogrzania wybranych stref, gdy wszystkie inne będą już ciepłe), niż ustawiania na stałe. Nie wiem czy tak (lub podobnie) można, nigdy nie czytałem manuali do kotełów pod kątem siłowników, bo nie zamierzam ich mieć u siebie.
@asolt, no ja się nie znam, ale chyba dobre ustawienie z pogodówką oznacza że mamy możliwie niską temperaturę i grzanie możliwie długo? To chyba oznacza dużą sprawność kotła, a do tego (możliwie) stałe odczuwanie ciepła (promieniowanie)? O tyle opcja z siłownikami, stałą temperaturą (zwykle wyższą jak przy pogodówce) i jeszcze konieczność przestawiania czegoś (na to 5%) jest gorsza. Mylę się?
To już mając te nieszczęsne siłowniki, chyba kombinowałbym w ustawienie deczko "mocniejszej" krzywej grzewczej (na okoliczność dogrzania wybranych stref, gdy wszystkie inne będą już ciepłe), niż ustawiania na stałe. Nie wiem czy tak (lub podobnie) można, nigdy nie czytałem manuali do kotełów pod kątem siłowników, bo nie zamierzam ich mieć u siebie.
Nie kazdy kocioł jest standartowo wyposazony w pogodówkę, jezeli jest zamiar stosowania siłowników to po co przepłacac za pogodówkę która de facto nic nam nie da w tej konfiguracji, kocioł gazowy to nie pompa ciepła gdziae kazdy stopien ma znaczenie. Wahania Tz w kotle gazowym w granicach 30-35 oC powodują praktycznie niemierzalną zmianę sprawnosci. Oczywiscie jezeli kocioł jest standartowo (w cenie) wyposazony w pogodówkę to mozna ją zastosowac zmieniając na "mocniejszą" krzywą grzania grzania. Czy siłowniki sa nieszczesne? ci którzy je mają nie narzekają na ich działanie nie narzekają, a wrecz co niektórym sie wyda dziwnym są zadowoleni z ich działania, dokładnie tak samo ja ci którzy mają kable i zdecydowali sie miec nie jeden ogólny regulator a regulatory strefowe/pomiieszczeniowe.
Wszelka autoamatyka ma za zadanie zwiekszyc komfort poprzez utrzymanie mozliwie stałej temperatury poszczegolnych pomieszczen niekoniecznie tej samej.
RadziejS
28-01-2015, 08:58
Jako 4 letni praktyk uważam, że dla ekonomicznego i komfortowego ogrzewania sterownik pogodowy jest KONIECZNOŚCIĄ. Tak jak pisze mpoplaw. To po prostu lepiej chodzi. Mój Tata ma taki sam kocioł jak ja, z tą różnicą, że nie ma pogodówki, podłogówki i ma nieco inny dom oczywiście. Warunki do rzetelnego porównania są rzecz jasna nie spełnione. Co się jednak daje zauważyć kocioł pracuje inaczej, znacznie mniej oszczędnie.
Jeśli jakiś kocioł kondensacyjny nie jest standardowo wyposażony w możliwość sterowania pogodowego jak pisze asolt, to trzeba kupić inny kocioł :)
Czy siłowniki sa nieszczesne? ci którzy je mają nie narzekają...
Dziwne bo ci co ich nie mają też nie narzekają a kilka tysięcy mają w kieszeni. Mało tego, wielu jest takich co mają pociągnięte kabelki pod siłowniki (w tym ja) i z perspektywy czasu nie widzą potrzeby z nich korzystania.
Jako 4 letni praktyk uważam, że dla ekonomicznego i komfortowego ogrzewania sterownik pogodowy jest KONIECZNOŚCIĄ. Tak jak pisze mpoplaw. To po prostu lepiej chodzi. Mój Tata ma taki sam kocioł jak ja, z tą różnicą, że nie ma pogodówki, podłogówki i ma nieco inny dom oczywiście. Warunki do rzetelnego porównania są rzecz jasna nie spełnione. Co się jednak daje zauważyć kocioł pracuje inaczej, znacznie mniej oszczędnie.
Jeśli jakiś kocioł kondensacyjny nie jest standardowo wyposażony w możliwość sterowania pogodowego jak pisze asolt, to trzeba kupić inny kocioł :)
W czym pogodówka zapewni bardziej komfortowe ogrzewanie od regulacji temp w kazdym pomieszczeniu? W czym bardiej ekonomiczne skoro regulatory pomieszczeniowe utrzymują stała temp w pomieszczniach (okresloną histerezą) i minimalizują przegrzania od strony południowej. Nie jest to bynajmniej koniecznosc i praktyka wcale na to nie wskazuje. Jako 4 letni praktyk mozesz okreslic wzrost sprawnosci kotła przy obnizenieniu tz z 32na 29 oC dtak dla przykładu, wg mnie jest wartosc na granicy błedu pomiarowego.
No dobra asolt, starczy tych podchodów. Jakie siłowniki polecasz klientom i jaką z nich masz prowizję? :rolleyes:
Dziwne bo ci co ich nie mają też nie narzekają a kilka tysięcy mają w kieszeni. Mało tego, wielu jest takich co mają pociągnięte kabelki pod siłowniki (w tym ja) i z perspektywy czasu nie widzą potrzeby z nich korzystania.
Jezeli ktos czegos nie ma to raczej ciezko mu porównac do systuacji w której by to miał. Dlaczego przy kabelkach zdecydowana wiekszosc inwestorów instaluje reguletory strefowe, przeciez powinni zainstalowac jeden centralny regulator która załaczy i wyłaczy kable jednoczesnie w całym domu, a dopiero po pewnym czasie mogą zainstalowac te regulatory, tyle tylko ze nie będa mieli mozliwosci porównania jednego i drugiego wariantu, analogicznie jest przy wodnej podłogówce. Regulacja strefowa nie jest obowiązkiem kto chce zainstaluje kto nie chce to nie.
No dobra asolt, starczy tych podchodów. Jakie sterowniki polecasz klientom i jaką z nich masz prowizję? :rolleyes:
Ja nie kupuję zadnych sterowników klientom, prowizja zero, oni sami sobie kupują, nie mam sklepu. Jakie sterowniki? to w zaleznosci ile kto chce przeznaczyc na nie.
RadziejS
28-01-2015, 09:40
asolt, nie chce mi się tego udowadniać czy wykazywać. Każdy ma swój rozum i zrobi jak uważa. Pierwsze argumenty, które przychodzą mi do głowy to takie, że kocioł dzięki pogodówce może idealnie dostosować się do warunków, moduluje, wyprzedza to co się dzieje na zewnątrz i tym samym przygotowuje niejako do spadku temperatury Ma to zwłaszcza znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym, które charakteryzuje się dużą bezwładnością. W rozwiązaniu proponowanym przez Ciebie, kocioł pracuje zero-jedynkowo. Reaguje dopiero wtedy, gdy temperatura pomieszczenia zaczynia spadać, tj. wtedy gdy ten ogromny grzejnik się sporo wychłodzi. Wtedy potrzeba dużo więcej czasu i energii, żeby ją utrzymać (zwłaszcza, że na dworze mróz już coraz większy). Jedyne sensowne rozwiązanie, które widzę w sterownikach na rozdzielacz to takie, gdy chcę czasowo odłączać poszczególne pomieszczenia lub znacznie obniżać w nich temperaturę. Wtedy kręcenie głowiczkami ręcznie byłoby uciążliwe. Pytanie tylko po co komu taka potrzeba. Mi nie potrzeba. W całym domu zakładam sobie jakieś poziomy komfortu, np. w łazience 23, w salonie 21-22, a w sypialni 20-21 i te poziomy chcę utrzymywać. Jak mi duszno to otwieram okno (moja żona robi to codziennie rano w łazience ;) ).
Robiłem ogrzewanie bez liczenia, raczej na tzw. zdrowy rozsądek. Sprawdziło mi się. Akurat w przypadku ogrzewania nie mam absolutnie żadnych rzeczy, które bym zmienił. Poleciłem podobne rozwiązanie koledze, też zadowolony (on akurat kabelki puścił do sterowników, ale nie używa).
Przytoczone przez Ciebie obniżenie TZ z 32 do 29, uznane jako błąd pomiarowy tak naprawdę mnie nie interesuje. Nie musiałem wydać kolejnych kilku tysięcy PLN na naście głowiczek, termostatów i przewodów. Rachunki mam takie, że sam się dziwię, więc jestem po prostu mega zadowolony i chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, bo gdy budowałem sporo osób miało zupełnie inne myślenie i nie podzielało moich zamysłów. Wtedy ludzie pukali się w głowę, gdy słyszeli o 100% podłogówki, czy o panelach na niej, pukał się instalator z wieloletnim stażem słysząc, że do domu 220mkw chcę kocioł 14kW. Dlatego dziele się przemyśleniami, które po 4 latach są już sprawdzone. Niech każdy wybierze dla siebie to co najlepsze tak, żeby był zadowolony.
Dziwne bo ci co ich nie mają też nie narzekają a kilka tysięcy mają w kieszeni. Mało tego, wielu jest takich co mają pociągnięte kabelki pod siłowniki (w tym ja) i z perspektywy czasu nie widzą potrzeby z nich korzystania.
Przy takiej wielkości domu jak u Ciebie to te kilka tysięcy wynosi aż 2.
asolt, nie chce mi się tego udowadniać czy wykazywać. Każdy ma swój rozum i zrobi jak uważa. Pierwsze argumenty, które przychodzą mi do głowy to takie, że kocioł dzięki pogodówce może idealnie dostosować się do warunków, moduluje, wyprzedza to co się dzieje na zewnątrz i tym samym przygotowuje niejako do spadku temperatury Ma to zwłaszcza znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym, które charakteryzuje się dużą bezwładnością. W rozwiązaniu proponowanym przez Ciebie, kocioł pracuje zero-jedynkowo. Reaguje dopiero wtedy, gdy temperatura pomieszczenia zaczynia spadać, tj. wtedy gdy ten ogromny grzejnik się sporo wychłodzi. Wtedy potrzeba dużo więcej czasu i energii, żeby ją utrzymać (zwłaszcza, że na dworze mróz już coraz większy). Jedyne sensowne rozwiązanie, które widzę w sterownikach na rozdzielacz to takie, gdy chcę czasowo odłączać poszczególne pomieszczenia lub znacznie obniżać w nich temperaturę. Wtedy kręcenie głowiczkami ręcznie byłoby uciążliwe. Pytanie tylko po co komu taka potrzeba. Mi nie potrzeba. W całym domu zakładam sobie jakieś poziomy komfortu, np. w łazience 23, w salonie 21-22, a w sypialni 20-21 i te poziomy chcę utrzymywać. Jak mi duszno to otwieram okno (moja żona robi to codziennie rano w łazience ;) ).
Robiłem ogrzewanie bez liczenia, raczej na tzw. zdrowy rozsądek. Sprawdziło mi się. Akurat w przypadku ogrzewania nie mam absolutnie żadnych rzeczy, które bym zmienił. Poleciłem podobne rozwiązanie koledze, też zadowolony (on akurat kabelki puścił do sterowników, ale nie używa).
Nieprawda kocioł nie pracuje w sposób zero jedynkowy a ciągły, regulatory strefowe sterują nie kotłem a siłownikami, w zaleznosci od od ilosci otwartych siłowników kocioł sam dobiera sobie konieczną moc. To nie teoria a funkcjonujące kilka lat instalacje. Nikt tez mówi o kreceniu głowiczkami, kreci sie je jedynie na etapie regulacji hydraulicznej instalacji i zapomina, po co krecic.
Otwieranie okien bo duszno to raczej nie sposób na oszczednosc energii.
Co do do 100% podłogówki to pełna zgoda i paneli równiez ale nie to jest tematem dyskusji.
Przy takiej wielkości domu jak u Ciebie to te kilka tysięcy wynosi aż 2.
2 to juz kilka
RadziejS
28-01-2015, 09:52
Przy takiej wielkości domu jak u Ciebie to te kilka tysięcy wynosi aż 2.
Jeśli wszystkie elementy do instalacji OP (nie liczę kotłowni) kosztowały mnie (nie pamiętam dokładnie) ok. 6000 pln, to 2000 na sterowniki więcej to aż 33% więcej. Mało?
RadziejS
28-01-2015, 09:54
zero jedynkowy - mam na myśli pracę ciągłą z ustawioną TZ, potem zero pracy. Przy braku pogodówki brak modulacji tak? (chyba w większości kotłów, choć tu się mogę mylić bo tematu nie śledzę)
Przy takiej wielkości domu jak u Ciebie to te kilka tysięcy wynosi aż 2.
Te 2 tys to conajmniej 2 sezony CO.
Asolt czy ty nie widzisz różnicy pomiędzy wodna podłogówką a kablami?
Przy grzaniu dwutaryfowym prądem regulatory na pewno tylko przeszkadzają a wszędzie gdzie mamy dostępną energię 24/24 tylko pogodówka. Z tym przegrzewaniem to też nie ma tragedii, tego słońca aż tak dużo nie ma i szybko się rozchodzi. Zawsze można dołożyć czujnik powietrzny i ograniczać jeśli te zyski są naprawdę potężne. Wg mnie szkoda kasy i komplikacji prostego systemu. Opieranie się tylko na czujniku powietrznym przy podłogówce nie jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem, bo to temp. podłogi ma przede wszystkim wpływ na odczucie komfortu i jej ciągłość w grzaniu.
zero jedynkowy - mam na myśli pracę ciągłą z ustawioną TZ, potem zero pracy. Przy braku pogodówki brak modulacji tak? (chyba w większości kotłów, choć tu się mogę mylić bo tematu nie śledzę)
Gdy moc pobierana przy przy pogodówce jest jest mniejsza od mocy minimalnej kotła to kocioł równiez pracuje w systemie zero jedynkowym, pogodówka nie ma nic do rzeczy, liczy sie tylko biezace/ aktualne obciązenie cieplne budynku. Modulacja mocy kotła jest niezalezna od rodzaju sterowania i regulacji temperatury.
RadziejS
28-01-2015, 10:11
pozostanę przy stanowisku, że wolę wydać 500 zł na sterownik pogodowy niż 2000 na regulatory pokojowe i głowiczki na belkę ;)
Te 2 tys to conajmniej 2 sezony CO.
Asolt czy ty nie widzisz różnicy pomiędzy wodna podłogówką a kablami?
Przy grzaniu dwutaryfowym prądem regulatory na pewno tylko przeszkadzają a wszędzie gdzie mamy dostępną energię 24/24 tylko pogodówka. Z tym przegrzewaniem to też nie ma tragedii, tego słońca aż tak dużo nie ma i szybko się rozchodzi. Zawsze można dołożyć czujnik powietrzny i ograniczać jeśli te zyski są naprawdę potężne. Wg mnie szkoda kasy i komplikacji prostego systemu. Opieranie się tylko na czujniku powietrznym przy podłogówce nie jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem, bo to temp. podłogi ma przede wszystkim wpływ na odczucie komfortu i jej ciągłość w grzaniu.
Róznica jest ale nie az tak wielka, jezeli chodzi o II taryfę to stosując bufor z grzałkami własnie rozwiazanie z regulatorami jest jak najbardziej własciwe, przy kospelu faktycznie taka regulacja nie jest tak efektywna, ale jaki jest sens grzania tylko kospelem.
pozostanę przy stanowisku, że wolę wydać 500 zł na sterownik pogodowy niż 2000 na regulatory pokojowe i głowiczki na belkę ;)
Kazdy ma tak jak chce, najwazniejsze aby był zadowolony.
RadziejS
28-01-2015, 10:22
Kazdy ma tak jak chce, najwazniejsze aby był zadowolony.
Dokładnie - przedstawiamy innym różny punkt widzenia, niech ci, którzy jeszcze mogą mają najpełniejszy obraz. Ja i tak już nic nie zmienię (na szczęście nie mam takiej potrzeby)
RadziejS
28-01-2015, 10:36
czujka temperatur zewnętrznych na allego 2 zł kosztuje
ale "komputerek" FW100 do mojego Junkersa coś koło 500 zł kosztował. To on jest nazywany sterownikiem pogodowym do mojego kotła.
problem w tym że jeśli kocioł nie ma pogodówki i nie steruje się go KG to trzeba go tak ustawić żeby poradził sobie automatem z największymi mrozami oraz z wiosenną pogodą, w praktyce więc instalatorzy podkręcają maksymalną temperaturę CO dość wysoko, i tak już zostaje na zawsze, bo inwestor prawie nigdy nie jest zainteresowany przeczytaniem instrukcji obsługi, hydraulik ustawił to ustawił on nie wnika co tam ustawił i po co
tak wiec znajdź mi na tym forum przykłady inwestora któy nie ma pogodówki i jest świadomy tego że maksymalna sprawność kondensacji 109% wymaga korygowania maksymalnych temperatur CO wraz z temperaturami zewnętrznymi
czujka temperatur zewnętrznych na allego 2 zł kosztuje
Jezeli mi z obliczen wychodzi przykladowo Tz=36 to tyle ustawiam a najczesciej mniej o ok 3-4 oC, To jest bardzo daleko do 60 oC. Hydraulicy nie liczą projektów podłogówki i nie wiedzą jaka jest obliczeniowa Tz dla danej instalacji, a ja wiem bo liczę.
Jezeli są wsciekłe mrozy to uzytkownik przestawi o te 3-4 oC to jest cała filozofia, czy mozna na takiego trafic? oczywiscie bo ja swoim klientom tak doradzam, tym którzy nie mają zamontowanej pogodówki w standarcie a maja siłowniki i regulatory, czy oni są na tym forum to nie wiem.
plusfoto
28-01-2015, 11:55
Może trochę nie w temacie ale takie pytanie - Jakiej pojemności naczynie wzbiorcze przy grupie bezpieczeństwa CWU dla Galmeta MAXI 200 lub 300?
u siebie do zbiornika 250l mam naczynie wzbiorcze 18L
plusfoto
28-01-2015, 13:14
Już po zadaniu pytania trochę postudiowałem i wychodzi na to że powinno mieć około 4% pojemności zasobnika
Już po zadaniu pytania trochę postudiowałem i wychodzi na to że powinno mieć około 4% pojemności zasobnika
Tak dokładnie to 3%, calkowita pojemnosc naczynia x 2
do tego właśnie piję, na samym początku będzie ustawione na +40, w zimę stulecia podkręci sobie na +45 i tak już zostanie na zawsze, bo skoro grzeje to nikt tego z lenistwa nie ruszy
a tymczasem pogodówka pcha sobie +28 bo to wystarcza bez problemu przy -1, jak będzie potrzeba to podskoczy na chwilę na +35 i znowu spadnie na +28
Zwykle ustawiam ok 32 oC bo to jest wystarczające dla 95% sezonu grzewczego, te 3-4 oC dla najwiekszych mrozów nie spowoduje zauwazalnego/mierzalnego spadku sprawnosci kotła kondensacyjnego, przestrzegam wszystkich zeby nie podnosili Tz wiecej niz temp obliczona w projekcie, skąd te 45 oC to nie rozumiem. Na samym początku nie ustawiam 40 oC a 32 oC.
czyli jak mrozy się kończą to jeździsz po swoich klientach i przestawiasz im z powrotem na +32 ??
Nie, sami sobie przestawią, jezeli nie zapomną jezeli jednak zapomną to mają te 35-36 oC. Czy to wielki problem? Utrzymywanie stałej temp zasilania i powrotu na poziomie 36 oC/31 oC a zmiennej wynikajacej ze krzywej grzewczej nie powoduje mierzalnego spadku sprawnosci kotła. To nie pompa ciepła gdzie kazdy stopien jest wazny. Przy prawie stechiometrycznych warunkach spalania temperatura rosy dla pary wodnej ze spalin gazu ziemnego wynosi ok. 57°C, w tym przypadku mamy jeszcze spory zapas.
ja widzę spory problem, przy +32 na zasilaniu samoregulacja podłogówki spowoduje że automatyczne głowice nie będą miały okazji się zamykać, no chyba że za oknem będzie wiosna, temperatura zewnętrzna podskoczy na +10 i wtedy kilka pokoi się wyłączy z przegrzania, przez co kocioł też się wyłączy bo nie będzie w stanie modulować z mocą 500W dla tych pozostałych pokoi
Problem raczej czysto teoretyczny, gdyz w mojej praktyce nie spotkałem sie z nim, zeden z uzytkowników tego rozwiazania nie zgłaszał mi reklamacji.
Dla +10 oC nie dogrzanie w domach dobrze ocieplonych nie grozi, co najwyzej czestosc taktowania kotła moze sie nieco zwiekszyć. Problem taktowania przy mocy pobieranej mniejszej niz minimalna do tyczy równiez sterowania wg krzywej grzewczej.
AndrzejH
29-01-2015, 18:28
Tak tylko informacyjnie mam 100% podłogówki i sterowanie pogodowe oraz siłowniki na rozdzielaczach wraz z termostatami pokojowymi. Gdybym drugi raz robił to zrobiłbym tak samo. Jest to moja trzecia zima. Pozdrawiam.
Tak tylko informacyjnie mam 100% podłogówki i sterowanie pogodowe oraz siłowniki na rozdzielaczach wraz z termostatami pokojowymi. Gdybym drugi raz robił to zrobiłbym tak samo. Jest to moja trzecia zima. Pozdrawiam.
A niektórzy na forum twierdzą ze termostaty i siłowniki to tylko niepotrzebny wydatek.
A niektórzy na forum twierdzą ze termostaty i siłowniki to tylko niepotrzebny wydatek.
Dokładnie to twierdzę. Nie mam i mieć nie będę.
AndrzejH
29-01-2015, 18:51
Dobrze, ze każdy może mieć jak chce. Ja sobie chwale stabilność temperatury : 0,5 stopnia i łatwość jej zmiany (oczywiście to trochę trwa). Nie wyobrażam sobie aby w celu zmiany temperatury zona musiała kręcić rotametrami przy rozdzielaczu.
Dobrze, ze każdy może mieć jak chce. Ja sobie chwale stabilność temperatury : 0,5 stopnia i łatwość jej zmiany (oczywiście to trochę trwa). Nie wyobrażam sobie aby w celu zmiany temperatury zona musiała kręcić rotametrami przy rozdzielaczu.
Ci którzy tej mozliwosci nie mają lub byłoby to kłopotliwe twierdzą ze nie ma koniecznosci zmiany temperatury niezaleznie w róznych pomieszczeniach, dlatego tez po co regulatory i siłowniki. Ale na szczescie kazdy moze miec jak chce i nie ma zakazu stosowania regulacji temp. strefowej.
Czyli wracamy do punktu wyjścia. Najpierw budujemy mułowaty i mało sterowalny system, a później próbujemy nim sterować. Głupota na kółkach.
A może wy wiecie że jutro będziecie potrzebowali w pomieszczeniu wyższej czy niższej temperatury? A może wy też wiecie czy jutro będzie słonko czy go nie będzie?
Zadaliście sobie pytanie, dlaczego ci co mają pociągnięte tylko kabelki, po pomieszkaniu w swoim domu nie widzą sensu pchania się w te siłowniki?
cieszynianka
29-01-2015, 19:30
A niektórzy na forum twierdzą ze termostaty i siłowniki to tylko niepotrzebny wydatek.
Mnie się przydają :wiggle:
Tomaszs131
29-01-2015, 19:47
Jestem zdania im mniej mechanicznych rzeczy w domu, ktore kiedys w koncu moga sie zepsuc tym lepiej. No i oczywiscie lzej dla kieszeni.
Kabelek mam podciagniety tylko do jednego rozdzielacza na parterze;)
Mnie się przydają :wiggle:
A mieszkałaś bez nich?
cieszynianka
29-01-2015, 19:55
A mieszkałaś bez nich?
A jakie to ma znaczenie?
AndrzejH
29-01-2015, 19:57
[QUOTE=Liwko;6755931]Czyli wracamy do punktu wyjścia. Najpierw budujemy mułowaty i mało sterowalny system, a później próbujemy nim sterować. Głupota na kółkach.
A może wy wiecie że jutro będziecie potrzebowali w pomieszczeniu wyższej czy niższej temperatury? A może wy też wiecie czy jutro będzie słonko czy go nie będzie?
QUOTE]
Szczerze to nie rozumiem takiego stanowiska.
Podłogówkę zrobiłem ponieważ nie chciałem kaloryferów. Nie chciałem dylatacji do zrobiłem wylewkę anhydrytowa. Warstwa 5 cm anhydrytu, który ma lepsza przewodność cieplna niż beton, nie jest taka mułowata. Bardziej mułowate są ściany i lany strop betonowy. Zmiana temperatury nie trwa dni, tylko kilka godzin, a regulatory dają stabilność. I naprawdę skutecznie reagują na słońce czy okazjonalne palenie w kominku. Ogrzewanie jest skutecznie ograniczane tam gdzie nie jest potrzebne, w pozostałych pomieszczeniach działa skutecznie.
Nikt mnie nie namawiał na takie rozwiązanie, sam chciałem.
Pozdrawiam.
[QUOTE=Liwko;6755931]Czyli wracamy do punktu wyjścia. Najpierw budujemy mułowaty i mało sterowalny system, a później próbujemy nim sterować. Głupota na kółkach.
A może wy wiecie że jutro będziecie potrzebowali w pomieszczeniu wyższej czy niższej temperatury? A może wy też wiecie czy jutro będzie słonko czy go nie będzie?
QUOTE]
Szczerze to nie rozumiem takiego stanowiska.
Podłogówkę zrobiłem ponieważ nie chciałem kaloryferów. Nie chciałem dylatacji do zrobiłem wylewkę anhydrytowa. Warstwa 5 cm anhydrytu, który ma lepsza przewodność cieplna niż beton, nie jest taka mułowata. Bardziej mułowate są ściany i lany strop betonowy. Zmiana temperatury nie trwa dni, tylko kilka godzin, a regulatory dają stabilność. I naprawdę skutecznie reagują na słońce czy okazjonalne palenie w kominku. Ogrzewanie jest skutecznie ograniczane tam gdzie nie jest potrzebne, w pozostałych pomieszczeniach działa skutecznie.
Nikt mnie nie namawiał na takie rozwiązanie, sam chciałem.
Pozdrawiam.
Ok, to podyskutujmy.
Rozpalasz w kominku w salonie. Temperatura wzrasta dość szybko, po jakim czasie podłoga na tyle ostygnie, że zacznie odbierać to ciepło? Po 3 czy 4 godzinach? A co by było jakbys nie miał tych siłowników? Ile energii odda podłogówka w salonie gdzie temperatura zbliża się do temperatury podłogi?
A co ze słońcem? Jak zaświeci do salonu i zrobi się w nim cieplej to czasami podłogówka bez siłowników nie zacznie oddawać mniej energii albo wcale?
plusfoto
29-01-2015, 20:24
[QUOTE=Liwko;6755931]Czyli wracamy do punktu wyjścia. Najpierw budujemy mułowaty i mało sterowalny system, a później próbujemy nim sterować. Głupota na kółkach.
A może wy wiecie że jutro będziecie potrzebowali w pomieszczeniu wyższej czy niższej temperatury? A może wy też wiecie czy jutro będzie słonko czy go nie będzie?
[QUOTE]
Szczerze to nie rozumiem takiego stanowiska.
Podłogówkę zrobiłem ponieważ nie chciałem kaloryferów. Nie chciałem dylatacji do zrobiłem wylewkę anhydrytowa. Warstwa 5 cm anhydrytu, który ma lepsza przewodność cieplna niż beton, nie jest taka mułowata. Bardziej mułowate są ściany i lany strop betonowy. Zmiana temperatury nie trwa dni, tylko kilka godzin, a regulatory dają stabilność. I naprawdę skutecznie reagują na słońce czy okazjonalne palenie w kominku. Ogrzewanie jest skutecznie ograniczane tam gdzie nie jest potrzebne, w pozostałych pomieszczeniach działa skutecznie.
Nikt mnie nie namawiał na takie rozwiązanie, sam chciałem.
Pozdrawiam.
Czyli celowo i świadomie pozbyłeś się akumulacji kładąc izolację pod wylewkę. OK każdy robi jak uważa. Ale wytłumacz mi jak:
I naprawdę skutecznie reagują na słońce czy okazjonalne palenie w kominku.
Bo w/g mnie to jest mało realne. W dzień świeci słoneczko, regulator odcina Ci grzanie w pomieszczeniu, podłoga w tym czasie stygnie ale temperatura w pomieszczeniu się utrzymuje. Po południu słońce zachodzi, podłoga jest już chłodna więc i temp błyskawicznie spada. Wtedy regulator załącza grzanie ale za nim podłoga zacznie grzać to ze dwie godzinki miną. Chyba że dowalisz na zasilaniu z 45 stopni.
AndrzejH
29-01-2015, 20:44
Nie robiłem badan ani specjalnych pomiarów:). Słońce zaczyna świecić, podnosi się temperatura w pomieszczeniu - termostat zamyka ogrzewanie. Ile wystygnie podłoga ? - to jest pytanie. Raczej nie poniżej temperatury pomieszczenia, leży na 20 cm styropianu. Słońce zachodzi temperatura w pomieszczeniu po pewnym czasie spada i termostat uruchamia ogrzewanie. Podłoga mając temperaturę otoczenia zaraz zaczyna dogrzewać z uwagi na dostarczane do niej ciepło. Temperatura nie spada poniżej wymaganej. Nie jestem naukowcem teoretykiem, pisze tylko własne obserwacje. Anhydryt nagrzewa się szybko. Co innego jak w pomieszczeniu chce podnieść temperaturę o jeden stopień - to już trwa, ale z powodu ścian i stropu oraz względnie malej mocy ogrzewania podłogowego i jego niskiej temperatury - parzące kaloryfery szybciej ogrzeją powietrze. Dodam ze mam na podłodze także panele.
AndrzejH
29-01-2015, 21:02
"Czyli celowo i świadomie pozbyłeś się akumulacji kładąc izolację pod wylewkę."
Wylewka bez izolacji ? !!!!!!!! dodatkowo przy ogrzewaniu podłogowym.
plusfoto
29-01-2015, 22:16
"Czyli celowo i świadomie pozbyłeś się akumulacji kładąc izolację pod wylewkę."
Wylewka bez izolacji ? !!!!!!!! dodatkowo przy ogrzewaniu podłogowym.
A co w tym dziwnego? Izolację można zrobić n.p pod płytą fundamentową lub pod chudziakiem a wtedy cała warstwa betonu robi za bufor.
AndrzejH
29-01-2015, 22:31
Racja, o tym nie pomyślałem ;)
Ale tak się robi aby mieć duża akumulacje, np. przy ogrzewaniu kablami w taniej taryfie.
[QUOTE=AndrzejH;6755991]
Ok, to podyskutujmy.
Rozpalasz w kominku w salonie. Temperatura wzrasta dość szybko, po jakim czasie podłoga na tyle ostygnie, że zacznie odbierać to ciepło? Po 3 czy 4 godzinach? A co by było jakbys nie miał tych siłowników? Ile energii odda podłogówka w salonie gdzie temperatura zbliża się do temperatury podłogi?
Podstawowe pytanie to kto daje podłogówkę w kotłowni. Trzeba było nie robić grzejnika o dużej bezwładności (podłogówki) w pomieszczeniu (kotłowni) w którym dochodzi do takich gwałtownych zmian temperatury. W kotłowni w zupełności wystarcza kaloryfer lub też sam kocioł.
czyli według niektórych po co kupować ferrari jak zwykłym punto też pojedziemy 50, 90, 100, 120 i 140 km/h.
mam siłowniki, sterowniki, kable itp. tak chciałem i mam. czy można się bez tego obyć? oczywiście. z tym, że np. chce obniżyc w nocy temperaturę do spania bo przyjeżdża dzadek i on w 22 stopniach nie uśnie, chcę przewietrzyć pokój jak pójdę do pracy i jak wrócę wieczorem to niech już będzie ciepło, chcę wyłączyć wogóle jedno pomieszczenie bo żona ugotowała 20 kg bigosu i nie może się popsuć, wstawiłem samochód do garażu i chcę żeby się rozmroził. ja to robię jednym guzikiem a ty kręcisz przepływami. po to robiłem słabo sterowalny system ponieważ lubię ciepłą podłogę i komfort który daje, a nie pod względem założenia mnóstwa komputerów i pozornego oszczędzania sterowaniem.
podkreślam, można się bez tego obyć, napewno wyjdzie taniej i wcale nie gorzej, ale nie można kogos karcić za to, że chce tak zrobić lub tak zrobił.
[QUOTE=;6756012]
Podstawowe pytanie to kto daje podłogówkę w kotłowni. Trzeba było nie robić grzejnika o dużej bezwładności (podłogówki) w pomieszczeniu (kotłowni) w którym dochodzi do takich gwałtownych zmian temperatury. W kotłowni w zupełności wystarcza kaloryfer lub też sam kocioł.
No i całkowicie się z tobą zgadzam. Nie raz pisałem, że jak palenie w kominku w pomieszczeniu z podłogówką to najlepiej w okresach przejściowych, podczas mrozów trzeba okna otwierać.
Dlatego nie wierze w to co AndrzejH pisze.
W pomieszczeniu gospodarczym siłą rzeczy jest ogrzewanie podłogowe bo wszystkie pętle się tam zbiegają to jak ma nie być :)
No i całkowicie się z tobą zgadzam. Nie raz pisałem, że jak palenie w kominku w pomieszczeniu z podłogówką to najlepiej w okresach przejściowych, podczas mrozów trzeba okna otwierać.
Dlatego nie wierze w to co AndrzejH pisze.
To jest fakt ,ja szczerze powiem jak czasem pale to 3-4 kostki brykietu i mam dosyć więcej się nie daj jak podłoga nagrzana .
Też mam siłowniki i termostaty w pokojach łazienkach, sam tak chciałem i tak wykonałem ale z czasem okazało się że jest to po prostu bezużyteczne i tylko prąd zjada .Bezużyteczne dlatego bo taki termostat pokojowy nie ma czym sterować kocioł dostarcza tyle energii ile potrzeba i nic więcej ,mam zadana 22*C i tego mi nie przekracza to też termostat nigdy nie wyłącza pętli .Jedyny plus to sypialnia gdzie można obniżyć temperaturę a gdy świeci słońce i w domu robi się 23*C to tylko na plus nie ma sensu wyłączać ogrzewania .
Podstawowe pytanie to kto daje podłogówkę w kotłowni. Trzeba było nie robić grzejnika o dużej bezwładności (podłogówki) w pomieszczeniu (kotłowni) w którym dochodzi do takich gwałtownych zmian temperatury. W kotłowni w zupełności wystarcza kaloryfer lub też sam kocioł.
W pomieszczeniu z kominkiem w nowo wybudowanym domu, nie ma znaczenia, czy jest podłogówka, czy jej nie ma. Tak czy siak taka "bomba energetyczna" spowoduje wzrost temperatury. Jeśli chodzi o regulacje pokojową, to podłogówka ma taką wbudowaną w standardzie (samoregulacja) - wszelkiej maści nadwyżki energii są jej niestraszne. Podłoga nie odda ciepła do pomieszczenia.
AndrzejH
30-01-2015, 19:15
czyli według niektórych po co kupować ferrari jak zwykłym punto też pojedziemy 50, 90, 100, 120 i 140 km/h.
mam siłowniki, sterowniki, kable itp. tak chciałem i mam. czy można się bez tego obyć? oczywiście. z tym, że np. chce obniżyc w nocy temperaturę do spania bo przyjeżdża dzadek i on w 22 stopniach nie uśnie, chcę przewietrzyć pokój jak pójdę do pracy i jak wrócę wieczorem to niech już będzie ciepło, chcę wyłączyć wogóle jedno pomieszczenie bo żona ugotowała 20 kg bigosu i nie może się popsuć, wstawiłem samochód do garażu i chcę żeby się rozmroził. ja to robię jednym guzikiem a ty kręcisz przepływami. po to robiłem słabo sterowalny system ponieważ lubię ciepłą podłogę i komfort który daje, a nie pod względem założenia mnóstwa komputerów i pozornego oszczędzania sterowaniem.
podkreślam, można się bez tego obyć, napewno wyjdzie taniej i wcale nie gorzej, ale nie można kogos karcić za to, że chce tak zrobić lub tak zrobił.
Całkowicie się zgadzam
AndrzejH
30-01-2015, 19:20
[QUOTE=cruz;6756532]
No i całkowicie się z tobą zgadzam. Nie raz pisałem, że jak palenie w kominku w pomieszczeniu z podłogówką to najlepiej w okresach przejściowych, podczas mrozów trzeba okna otwierać.
Dlatego nie wierze w to co AndrzejH pisze.
Zależy jaki kominek i jak się dokłada. Wielki kominek o mocy kilkunastu Kw to można się ugotować. Ale jak mała koza 7Kw i dokładane po dwa małe drewienka to podniesie temperaturę w jednym pomieszczaniu 2 stopnie i nie trzeba otwierać okna. Palenie delikatne tylko dla odrobiny żywego ognia - dla klimatu. Dom to ogrzewa kocioł gazowy.
AndrzejH
30-01-2015, 19:29
właśnie opisałeś w praktyce mechanizm samoregulacji podłogówki
tytułem eksperymentu odkręć sobie wszystkie termostaty na maksa, kocioł gazowy ustaw sobie na modulację mocy według KG z temperatury zewnętrznej
gwarantuję ci że nie zauważysz żadnej różnicy w komforcie termicznym
Kocioł gazowy mam zdławiony do jego mocy minimalnej 5KW bo więcej nie potrzebuje, wiec modulacja mocy odpada. KG mam ustawione na 0,45 i temp zadana 21. Jak podkręcę regulatory to temperatura w pomieszczeniach skoczy. Obecnie termostaty załączają i odłączają obwody. Nie mam ochoty walczyć z przepływami i krzywa KG. Wole inaczej spędzać czas wolny.
Polecam robić podłogowe wszędzie rownież w garażu kotłowni i gospodarczymi. Nie zrobiłem i teraz nie mam jak tego ogrzewać. Kotlownia sama z siebie nagrzewa sie do 14C może jak pozdejmuje izolację będzie lepiej. By ogrzać kaloryfery w gospodarczym i garażu będę musiał robić osobny obieg kotłowni czyli pare tys na start i potem koszt prądu do pomp
AndrzejH
30-01-2015, 20:21
"Kotłownia" z kotłem gazowym powieszonym na ścianie to praktycznie normalne pomieszczenie - co ma je ogrzać. Mam podłogówkę w całym domu. W garażu kaloryfer podpięty pod rozdzielacz podłogówki - ma utrzymywać temperaturę powyżej 7 stopni - gwiazdka na regulatorze.
Nie wiem jak wasze kotłownie/pomieszczenia gospodarcze wyglądają ale u mnie jest to pomieszczenie 3x4 czyli pralnia i inne + instalacja CO+CWU która zajmuje 0,5m2 , rozdzielacz zbiera wszystkie obwody i to mi grzeje gospodarczy gdzie mam 21,5*C a ogrzewanie garażu to totalny bez sens bo temperatura utrzymuje się na poziomie 8-9*C bez żadnego ogrzewania .Jak był mróz -17*C to w garażu i tak było +2*C ludzie szkoda kasy ,ja mam garaż 40m2 i 3,50 wysoki .
Zależy jaki kominek i jak się dokłada. Wielki kominek o mocy kilkunastu Kw to można się ugotować. Ale jak mała koza 7Kw i dokładane po dwa małe drewienka to podniesie temperaturę w jednym pomieszczaniu 2 stopnie i nie trzeba otwierać okna. Palenie delikatne tylko dla odrobiny żywego ognia - dla klimatu. Dom to ogrzewa kocioł gazowy.
Mam kominek 6kW, rozpalam od góry i mieszkam szósty rok. Wiem o czym mówię.
witam wszystkich... stoję przed wyborem firmy /osoby która mi wykona instalację C.O w nowo wybudowanym domu, doszło do pierwszego znaku zapytania ... podłoga na parterze, piwnic brak ile styropianu, nie szukając wcześniej informacji (mój błąd) polegałem na moim kierowniku budowy który mówił że pod podłogówkę daje się 10cm styropianu, wystarczy. Okna zamówione , tarasowe HS pod 18cm podłogi czyli 10cm styrop + wylewka + płytka/panel i co teraz ? zostawić te 10cm styropianu? czy jak zasugerowano mi skuć chudziak i zrobić tak by 15-20cm szło włożyć pod podłogówkę ... ew można poprawić właściwości tej warstwy 10cm styropianu przez zastosowanie innego styropianu lepszej jakości tzn. o lepszych parametrach ? co radzicie ? ?
10 cm wystarczy. Ziemia ma okolo 8c więc bez przesady. Ludzie maja 10cm na elewacji które ma styk z -20c i dają radę. Nigdy nie będziesz miał zwrotu z inwestycji skucia chudziaka i wpakowania wiecej styropianu
Z jednej strony chudziak to nie majątek
Albo polożyc jakis ecotherm 0,20?
10 cm wystarczy. Ziemia ma okolo 8c więc bez przesady. Ludzie maja 10cm na elewacji które ma styk z -20c i dają radę. Nigdy nie będziesz miał zwrotu z inwestycji skucia chudziaka i wpakowania wiecej styropianu
Moze kilka wyliczen odnosnie opłacalnosci zwiekszenia grubosci styro na podłodze i czasu zwrotu. Znam takich którzy nie mają zadnego styropianu na elewacji i przy -20 oC tez dają radę z tym ze ich to wiecej kosztuje, ale dają radę.
Faktycznie nie ma przyjemnosci z kominka przy nagrzanej podłodze
Liwko wklad mi się sprawdza-pamiętam twoje podpowiedzi
kater-acme
31-01-2015, 19:36
Po prostu daj 10 cm dobrego styro, 031. A nie 040 :)
Może się okazać, że nakład prac będzie kosztował tyle, że potem zwracać się będzie 20 lat. Przykładowo oczywiście, bo pewnie można to dokładnie obliczyć.
AndrzejH
31-01-2015, 19:42
a kto ci takiego potwora w domku dobrał ?? po 500 razy na tym forum było napisane, żeby brać najmniejsze jakie się tylko da ~1,9-2KW, a jak fachowiec się nie zgadza to zmienić fachowca na bardziej kumatego
ot filozofia, najpierw dobrać kocioł 200% za wielki a potem kombinować z termostatami żeby moc jakoś poskromić
Jakiego potwora - najmniejszy Vailant kondensat 1 funkcyjny 12KW niestety min to 5Kw (nowszy model startuje od 3 Kw - ale nie będę zmieniał kotła co trzy lata). Mam zasobnik CWU 150l i kocioł musi go zagrzać w sensownym czasie aby następna osoba kapiąca się w wannie nie musiała czekać. Tak wyrabia jednocześnie z wanna i prysznicem. Nie będę montował 2 kotłów czy dwa źródła ciepła - jeden do CO drugi do CWU.
A co do samej mocy to ~1,9-2KW to także za dużo w najzimniejszym tygodniu stycznia średnie z tygodnia zapotrzebowanie na ogrzewanie wynosiło 1,5kw.
Wiec kocioł i tak nie może chodzić cały czas. Podłogówka jest zasilana tylko pompa z kotła - chodzi tylko jak kocioł grzeje.
AndrzejH
31-01-2015, 19:59
Nie wiem jak wasze kotłownie/pomieszczenia gospodarcze wyglądają ale u mnie jest to pomieszczenie 3x4 czyli pralnia i inne + instalacja CO+CWU która zajmuje 0,5m2 , rozdzielacz zbiera wszystkie obwody i to mi grzeje gospodarczy gdzie mam 21,5*C a ogrzewanie garażu to totalny bez sens bo temperatura utrzymuje się na poziomie 8-9*C bez żadnego ogrzewania .Jak był mróz -17*C to w garażu i tak było +2*C ludzie szkoda kasy ,ja mam garaż 40m2 i 3,50 wysoki .
Kotłownia to tak naprawdę pralnio-suszarnia.
Co do garażu nie testowałem jak nisko spadnie temperatura przy całkowicie wyłączonym grzejniku. Wolałem nie ryzykować ze cos mi zamarznie. Dodatkowo 2 stopnie to trochę za mało - oczywiście dla mnie. Zauważyłem ze kilka razy grzejnik się włączył (po otwarciu bramy). Zasilany niska temperatura - dużo energii nie poszło.
10 cm wystarczy. Ziemia ma okolo 8c więc bez przesady. Ludzie maja 10cm na elewacji które ma styk z -20c i dają radę. Nigdy nie będziesz miał zwrotu z inwestycji skucia chudziaka i wpakowania wiecej styropianu
100% racji w podłogę wystarczy 10cm nie ma co przesadzać od gruntu aż tak nie ciągnie , ja w garażu w ogóle nie mam styropianu żeby nie izolować ciepła z ziemi i mam 9*C na plusie .
Garaż mam w bryłę domu ale odizolowany sufit 10cm ściany 5cm. Przy 0c w dzień i -2c w nocy w garażu mam 6-7c. Garaż na 4cm styropianu. W garazu mam studnie pośrodku jako ściek z garażu. Zajrzałbym pirometrem do dziury i wskazało 9c.
Ogólnie jestem zaskoczony zimnem w garażu. Być może zimno walutę przez uszczelke pod brama bo ona chyba zapewnia wentylacji. Garażu nie grzeje. Chyba póki co styropian pod wylewke mi nie pomogl
Po co dawałeś styro w podłogę jak nie planowałeś grzania garażu ???
Jeżeli na ścianie dałeś tylko 4 cm styro to i tak grzejesz garaż ( energią z domu ).
a ktoś może doradzić odnośnie wylewki ? anhydryt, zwykła betonowa czy z miksokreta ?
[QUOTE=AndrzejH;6758393]Jakiego potwora - najmniejszy Vailant kondensat 1 funkcyjny 12KW niestety min to 5Kw (nowszy model startuje od 3 Kw - ale nie będę zmieniał kotła co trzy lata).
Czy ktoś Ci każe kupować akurat Vaillanta?
Są inne firmy oferujące niezłe kotły o dużo niższej mocy.
AndrzejH
01-02-2015, 12:20
[QUOTE=AndrzejH;6758393]Jakiego potwora - najmniejszy Vailant kondensat 1 funkcyjny 12KW niestety min to 5Kw (nowszy model startuje od 3 Kw - ale nie będę zmieniał kotła co trzy lata).
Czy ktoś Ci każe kupować akurat Vaillanta?
Są inne firmy oferujące niezłe kotły o dużo niższej mocy.
Teraz to wiem :P
truskawek36
01-02-2015, 17:29
Witam mam robiona kotłownie ,w całym domu podłogówka(240m2),nie znam się zbytnio,mam zawory mieszające,nie mam zaworu trójdrożnego ani czterodrożnego-czy instalacja bez któregoś z tych zaworów będzie ok.
Witam mam robiona kotłownie ,w całym domu podłogówka(240m2),nie znam się zbytnio,mam zawory mieszające,nie mam zaworu trójdrożnego ani czterodrożnego-czy instalacja bez któregoś z tych zaworów będzie ok.
Podaj przynajmniej jakie masz źródło ciepła (jakie paliwo) ? Jeśli to będzie pompa ciepła lub gaz to raczej nie potrzebujesz tych zaworów.
szarlejak
03-02-2015, 19:51
Cześć,
Jestem na etapie planowania ogrzewania i w połowie czytania tego wątku, który jest skarbnicą wiedzy. Mam już dwa pytania:
1. Jeżeli będę miał dwa obiegi w pomieszczeniu i przy niższych temperaturach na dworze będę chciał grzać tylko na jednym to czy potrzebna jest dylatacja miedzy tymi obiegami ?
2. Powinno się mieć mniej więcej równe długości obiegów, tylko się zastanawiam czy tak musi być w całym domu, czy np. na parterze mogę mieć obiegi około 90 metrów a na piętrze 50 m długości, oczywiście na każdym piętrze osobny rozdzielacz ?
Dziękuję za odpowiedź
MWM,
Do tego miejsca doczytałem kiedyś całość wątku podłogówkowego i zrobiłem streszczenie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5980268&viewfull=1#post5980268
Może tyle będzie Tobie pomocne.
Ewentualnie, w moim dzienniku od mniej więcej tego miejsca:
http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=11215&view=findpost&p=357507
Rozkminiałem swoją podłogówkę i opisałem całą budowę + sterowanie. Mnogość dyskusji, wariantów. Ale działa. :)
PeZecik....
Z opóźnieniem ale serdecznie dziękuję za odpowiedź!.
Przebrnąłem jednak przez większość tematu (no może pominąłem strony gdzieś pomiędzy 25-150. Stare linki były nieaktywne i ciężko było wziąć "wirtualny" udział w dyskusji po tak długim czasie.
Po drodze znalazłem również twój post podsumowujący :) no i przed chwilą swoje żałosne maile błagalne i Twoją odpodziedź :).
Po drodze zdążyłem trochę zmądrzeć i OZC u Asolta się właśnie liczy :)
Potem będzie projekt podłogówki i następne pytania do szanownego kworum.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich samopodłogowiczów! :D
Słuchajcie....
W kwestii mocowania rurek do ocieplenia.
Czy ktoś z was robił perlitogips jako ocieplenie, opisany szeroko wiadomo w którym wątku?
Jeżeli tak to jak mocowaliście rurki do tego? Normalne spinki wchodzą?
grozi tym, że syfy z obiegu lądują w pompce, a nie w filtrze.
Po roku od uruchomienia zajrzałem do filtra przed pompą - nic tam nie było. Gdybym jednak zostawił jakieś farfocle w rurach, to by się na filtrze osadziły.
Nota bene też zamontowałem pompkę na zasilaniu podłogówki.
I dołożyłem przed pompką odpowietrznik automatyczny, który doskonale zapowietrzał układ. Musiałem go wymontować.
Mam automatyczny odpowietrznik na powrocie (po stronie "ssącej") ale nie napowietrza :)
Dobra rada. Pociągnij sobie tanie kabelki do siłowników, a po roku czy dwóch zadecydujesz czy do czegokolwiek są one tobie potrzebne. jeśli tak to sobie je zamontujesz. Ja ich nigdy mieć nie będę bo nie widzę takiej potrzeby.
A jak nie na zaworki to się może przyda na termometry - niektórzy lubią sobie pomonitorować to i owo.
Witam,
Dwa szybkie pytania:
1. Udało się już komuś popełnić podłogówkę na rurach PexPenta PE-16x2 PURMO?
Są w zwojach po 240 m co czasem pozwala na lepsze zaplanowanie zużycia niż w wypadku zwoi 200m.
Występują również w zwojach po 600m
Czy do tego są potrzebne dedykowane złączki zaciskowe i "firmowe" rozdzielacze?
2.
Co myślicie o tych rozstawach??
Myślę, że nie ma co zwracać uwagi na temperaturę zasilania 40C. Się trochę zapędzili, miało być max 35C.
305055
Dane podstawowe o domu:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 173,7 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 397,8 m3
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 226,0 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 25,97 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7214 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 174 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 397,8 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 41,5 kWh/(m2·rok)
Tomaszs131
18-02-2015, 18:25
Mam takie rury w podlogowce i rozdzielacze Capricorny.
kriszbro
18-02-2015, 21:18
Kolego MWM. Możesz ciut czytelniejszą tą tabelkę załączyć?
Witam, może ktoś pomoże. Chciałem obliczyć przepływy w poszczególnych pętlach podłogówki. Podłogówka już rozłożona i chciałem ustawić przepływy na rotametrach. Motam się trochę z obliczeniami,może jest jakiś prostszy sposób na policzenie przepływów bez używania programów typu audytor co itp.
Dla przykładu jedno z pomieszczeń u mnie w domu. Podłogówkę wykonałem i obliczałem na podstawie OZC i Tabeli Roth.
KUCHNIA płytki na podłodze.
powierzchnia 12m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 343W
obciążenie na m2 28,6W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 60mb
temp. zasilania 35oC
delta T 5oC
rozstaw dobrany z tabeli ROTH dający 54W/m2
Rzućcie okiem czy jest to dobrze wykonane, czy może babol (mam nadzieje że nie) i podajcie w miarę możliwość krok po kroku na tym przykładzie jak policzyć wymagany przepływ dla tych parametrów.
Ogólnie chodzi o ustawienie przepływów, aczkolwiek na tą chwilę mam w ogóle problem z instalacją. Grzać grzeje, ale rotametry nie pokazują przepływów. Rozdzielacze Capricorna, rotametry ze skalą 0-5l/m. Całej instalacji jest 1000mb pexa, pompa 25-40, na najwyższym biegu pompuje 1,1m3/h a może ogólnie 2m3/h. Zawór 3D to ESBE VTA 320 z przepływem 1,2m3/h, trzy rozdzielacze z czego jeden na parterze na 6 pętli(30m,60m,50m,70m,70m,60m) kolejne dwa na piętrze z czego jeden na 3 pętle po 60m, a ostatni na 7(75m,78m,78m,.68,68,40m,i drabinka 10m). Z bufora do zaworu 3D wyszedłem miedzią fi28, od zaworu do rozdzielaczy jest pp32. Podłogówka odpowietrzona. Nie wiem dlaczego nie mogę poustawiać przepływów, pompa na pewno nie jest za mała. Być może zawór 3D ma za małe kvs dlatego potrzebuję policzyć przepływy. Z moich wyliczeń jednak wychodziło że 0,9m3/h powinno być ok co pokazywało by że zawór jest ok ale nie jestem pewien, dlatego prosił bym o pomoc. Dodam jeszcze że powierzchnia po podłogach to 208m2, OZC policzone na: Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 9600kWh, natomiast obciążenie cieplne to 5,9kW, wskaźnik odniesiony do powierzchni to 28,7W/m2. Pozdro
Beskidziak
19-02-2015, 19:24
Spróbuj zostawić jeden rozdzielacz na tej pompie, zobacz czy rotametry drgną. Ktoś na forum też pisał iż ma tak słabe przepływy, ale w sumie stwierdził że go to zadowala. Zmierz deltaT. Ja miałem obliczone przepływy w przedziale od 0,5 do 2, ale w sumie pracują na mininalnych obrotach pompy kotła i nie mogłem ich stłumić do tych wartości.
Kolego MWM. Możesz ciut czytelniejszą tą tabelkę załączyć?
Przepraszam was.
Powiększam tabelę a na formum uparcie zmniejsza się do takiego samego wymiaru.
Wklejam ponownie przez pokazywarkę:
http://static.pokazywarka.pl/i/5650761/419157/azuryt-ogrzewanie-p.jpg
Witam, może ktoś pomoże. (...)
Dla przykładu jedno z pomieszczeń u mnie w domu. Podłogówkę wykonałem i obliczałem na podstawie OZC i Tabeli Roth.
KUCHNIA płytki na podłodze.
powierzchnia 12m2
obciążenie cieplne 343W
obciążenie na m2 28,6W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 60mb
temp. zasilania 35oC
delta T 5oC
rozstaw dobrany z tabeli ROTH dający 54W/m2
Ogólnie chodzi o ustawienie przepływów
Szwedii. mam kilka pomieszczeń o zbliżonych parametrach.
Z moich obliczeń wychodziło (i w praktyce zadziałało) że rotametr powinien być ustawiony na przepływ na 1,3 l/min.
W praktyce oznacza to, że ma ledwo ciurlać.
Dla jasności podaję moje dane dla podobnego pomieszczenia:
powierzchnia 11m2
obciążenie cieplne 383W
obciążenie na m2 43W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 60mb
temp. zasilania 38oC
delta T 6oC
rozstaw dobrany z tabeli 45W/m2
obliczony przepływ 1,3l/min
Sprawdzaj po jednej pętli. Wszystkie inne zamknij. Daj pompkę na maks prędkość i pokręć rotametrem.
Rotametry są baaaaardzo delikatne. U siebie wymieniłem 3 z 10, bo szlag je trafił od sam nie wiem czego albo mrozu na poddaszu zeszłej zimy.
Spróbuj zostawić jeden rozdzielacz na tej pompie, zobacz czy rotametry drgną. Ktoś na forum też pisał iż ma tak słabe przepływy, ale w sumie stwierdził że go to zadowala. Zmierz deltaT. Ja miałem obliczone przepływy w przedziale od 0,5 do 2, ale w sumie pracują na mininalnych obrotach pompy kotła i nie mogłem ich stłumić do tych wartości.
Dokładnie tak robiłem, pozamykałem oba rozdzielacze na górze wtedy rotametry ruszyły na dolnym rozdzielaczu i można się było pobawić przepływami, ale tez nie w całej skali, przy dwóch otwartych już nic nie pokazywały na rozdzielaczach, nie da rady ustawić przepływów na ful otwartej instalacji. Ustawienie przepływów na jednym przy dwóch zamkniętych tez nic nie daje bo po otarciu reszty znów wszystko wraca do pozycji wyjściowej czyli nic nie pokazują. Szukam przyczyny, może gdzieś jest jakieś wąskie gardło.
PeZet fajnie że porównałeś, ja policzyłem na moją kuchnię 77l/h czyli 1,28l/min co potwierdziło by się w Twoich ustawieniach. Idąc dalej i zliczając całą moja instalacje wychodzi u mnie około 0,9m3/h, czyli zawór 3D który mam zamontowany nie blokuje przepływu, pompa tez jest wystarczająca. Nie mam pojęcia dlaczego te rotametry nie ruszają, może są za duże, może powinny być z mniejszą skalą 0-3l/min. Nie wiem czy dobrze policzone mam te przepływy, dla pewności mogę zapodać wszystkie pomieszczenia jak będzie trzeba. Ile masz u siebie metrów podłogówki i ile pompa zapodaje po całości.
Nie wiem czy dobrze policzone mam te przepływy, dla pewności mogę zapodać wszystkie pomieszczenia jak będzie trzeba. Ile masz u siebie metrów podłogówki i ile pompa zapodaje po całości.
Szwedii, podaj wszystkie pomieszczenia; zobaczymy.
Mam 500mb rury,
strumień masy wody wyszedł mi z obliczeń 786,4kg/h
Na razie ogrzewam tylko parter, czyli około połowę.
Moja omis omnigena 25-40 chodzi na II biegu, jak odpalę poddasze, to niewykluczone, że będzie chodziła na III, choć jak robiłem próby, to na II radziła sobie z całą instalacją. To lekko tania pompka i lekko energooszczędna. :)
Może twoja pompka jednak nie wyrabia.
Może przytkane masz coś przy rotametrach - może kiepsko zmontowali je sprzedawcy...
Beskidziak
19-02-2015, 21:59
Na ogół są dwa powody: słaba pompa, małe przekroje zasilań rozdzielaczy u Ciebie jest jeszcze ten zawór trójdrożny.....
Dobra to jedziemy od początku.
Rura zasilająca z bufora do zaworu 3D miedź fi28, od zaworu do rozdzielaczy PP32.
Zawór ESBE VTA320 kvs 1,2m3/h
Pompa Grundfos Alpha 2 Auto adapt 25-40 , może przepchnąć 2m3/h.
Trzy rozdzielacze, jeden na dole 6 petli, dwa na górze, jeden 3 pętle, drugi 7 pętli.
Całość podłogówki nie całe 1100m.
Zasilanie 35oC, delta T 5oC
Powierzchnia 208m2
Pomieszczenia dół;
Wiatrołap-płytki
temp 18oC
Powierzchnia 3,74m2
Obciążenie 184W, 49,1W/m2
Rozstaw 15cm
Długość pętli 30mb
przepływ 35l/h-0,58l/min
tabele ROTH 94W/m2
Kuchnia-płytki
powierzchnia 12m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 343W
obciążenie na m2 28,6W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 60mb
przepływ 77l/h-0,75l/min
tabele ROTH 54W/m2
Salon-płytki
powierzchnia 33m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 1243W
obciążenie na m2 37,5W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 2*75mb
przepływy 2*106l/h-2*1,76l/min
tabele ROTH 54W/m2
Łazienka-płytki
powierzchnia 4m2
temp. powietrza 24oC
obciążenie cieplne 299W
obciążenie na m2 74W/m2
rozstaw pętli 8cm
długość pętli z dobiegami 50MB
przepływ 44l/h-0,73l/min
tabele ROTH 70W/m2
Pokój-panele
powierzchnia 10,24m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 344W
obciążenie na m2 33,6W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 51MB
przepływ 60l/h-1l/min
tabele ROTH 48W/m2
PODDASZE
Pierwszy rozdzielacz
Pokój nad garażem-panele
powierzchnia 50m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 1100W
obciążenie na m2 22W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 3*60mb
przepływy 3*35l/h-0,58l/min
tabele ROTH 43W/m2
Drugi rozdzielacz:
Pokój-panele
powierzchnia 15,11m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 558W
obciążenie na m2 37W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 75mb
przepływ 103l/h-1,7l/min
tabele ROTH 48W/m2
Pokój-panele
powierzchnia 15,03m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 582W
obciążenie na m2 38,8W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 80mb
przepływ 103l/h-1,7l/min
tabele ROTH 48W/m2
Pokój-panele
powierzchnia 15,51m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 600W
obciążenie na m2 38,4W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 80mb
przepływ 103l/h-1,7l/min
tabele ROTH 48W/m2
Łazienka-płytki
powierzchnia 13,59m2
temp. powietrza 24oC
obciążenie cieplne 598W
obciążenie na m2 44W/m2
rozstaw pętli 10cm
długość pętli z dobiegami 2*60mb + drabinka na pętli 10mb
przepływy 2*45l/h-0,75l/min
tabele ROTH 70W/m2
Korytarz-panele
powierzchnia 14,55m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 69W
obciążenie na m2 4,7W/m2
rozstaw pętli chyba co 30cm(nie pamiętam dokładnie)
długość pętli z dobiegami około 30mb
przepływ skryzowany na maxa
Całość przepływu wyszła około 1m3/h-16,66l/min
Szwedii,
wstawiam porównanie z moimi wyliczeniami niektórych pomieszczeń, tych co pasują.
Twoje - kursywa,
moje - normalnie.
Podsumowując, myślę, że masz dobrze policzone. Problem tkwi w czym innym.
Kuchnia-płytki
powierzchnia 12m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 343W
obciążenie na m2 28,6W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 60mb
przepływ 77l/h-0,75l/min
tabele ROTH 54W/m2
Bibl - płytki
powierzchnia 11m2
obciążenie cieplne 383W
obciążenie na m2 43W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 60mb
temp. zasilania 38oC
delta T 6oC
rozstaw dobrany z tabeli 45W/m2
przepływ 1,3l/min
Pokój-panele
powierzchnia 10,24m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 344W
obciążenie na m2 33,6W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 51MB
przepływ 60l/h-1l/min
tabele ROTH 48W/m2
PokW -panele
Pow 11,77
Q 382W
32W/m2
raster 20
dł 55m
przyjęte z tabel: 41W/m2
przepływ 1,3l/min
PODDASZE
Drugi rozdzielacz:
Pokój-panele
powierzchnia 15,11m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 558W
obciążenie na m2 37W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 75mb
przepływ 103l/h-1,7l/min
tabele ROTH 48W/m2
PokS - panele
Pow 14,7m2
Temp 20
Q 439W
30W/m2
raster 20
dł 70m
przyjęte z tabel 41W/m2
przepływ 1,7 l/min
Dzięki chłopaki za pomoc, jeden punkt chociaż załatwiony, mianowicie przepływy. Wychodzi na to że być może rzeczywiście te rotametry są za duże, no chyba że gdzieś jest jeszcze jakiś zonk. Mam jeszcze jedną zamotkę, pompa na zasilaniu tłoczy wodę przez trójnik w pion zasilający, Z trójnika wiadomo w pionie na dół woda zasila rozdzielacz na dole i dwa kolejne na górze. Teraz tak, na górze pion znów ma trójnik rozdzielający zasilanie na kolejne dwa rozdzielacze, z czego pierwszy ten mniejszy na 3 pętle i w sumie 180mb wężownicy jest około metra od trójnika, drugi natomiast większy obsługujący resztę pomieszceń jest oddalony o 5,5mb od trójnika. Oba są na PP32. Może tu jest problem i zasilanie do mniejszego rozdzielacza powinno być skryzowane? Co wy na to?Jeszcze jedna rzecz, pompa ustawiona na 3bieg, pokazuje 1,1m3/h-1,2m3/h, powiedzcie mi czy te wskazania przy mojej długości instalacji są w miare prawidłowe czy może jednak opory są zbyt duże, a pompa jednak powinna spokojnie tłoczyć więcej jeżeli zaszła by taka potrzeba. Dla przypomnienia około 1100mb pexa.
Beskidziak
20-02-2015, 11:39
1,2 m3/h przez 16 pętli to około 1,25l/m na pętle......
nie wiem na pewno, niech się wypowie jakiś hydraulik, ale coś mi się obiło że lepiej dać pompę na powrocie(czy to ma znaczenie?) ......
1,2 m3/h przez 16 pętli to około 1,25l/m na pętle......
nie wiem na pewno, niech się wypowie jakiś hydraulik, ale coś mi się obiło że lepiej dać pompę na powrocie(czy to ma znaczenie?) ......
To co policzyłeś na pętle matematycznie ok,ale przecież pętle są różnej długości, czasami różnią się nawet o 50%, a do tego pomieszczenia maja różne zapotrzebowania więc nie do końca jest to dobre podejście.
Czasami ma znaczenie czy pompa na powrocie czy zasilaniu np. w układach otwartych z naczyniem przelewowym. Zdarzają się delikwenci co dają naczynie na tej samej rurce co pompa na zasilaniu. U mnie naczynie jest bezpośrednio na rurce z kotła do bufora więc pompa na pewno nic nie miesza w układzie, piszą także że lepiej na powrocie bo niższe temp. i pompa mniej w dup.... dostaje, dla mnie to trochę naciągane, a nawet gdy by to i tak u mnie pompa jest za zaworem 3D i dostaje niską temp. Jeżeli chodzi o ciśnienie i pracę kotła to u mnie też nie ma znaczenia czy zasilanie czy powrót, kocioł ma własny obieg z laddomatem między nim a buforem.
Lipa z tymi rotametrami bo teraz nie wiem tak na dobrą sprawę jakie są przepływy, grzać grzeje ale nie wiem czy tak jak powinno. Trzeba się z tym pobawić trochę.
W sumie ja będę miał sterowanie na termostatach pokojowych i siłownikach, ale i tak dobrze by było poustawiać te przepływy. Na upartego obejdę się bez tego ale wkurzają mnie te rotametry, jak bym wiedział kupił bym z mniejszym zakresem skali. A co w sytuacji gdy ktoś opiera sterowanie na pogodówce i trzeba ustawić przepływy, a tu zonk rotametry nie pokazują nic, lipa to jest czasami.
W sumie ja będę miał sterowanie na termostatach pokojowych i siłownikach, ale i tak dobrze by było poustawiać te przepływy. Na upartego obejdę się bez tego ale wkurzają mnie te rotametry, jak bym wiedział kupił bym z mniejszym zakresem skali. A co w sytuacji gdy ktoś opiera sterowanie na pogodówce i trzeba ustawić przepływy, a tu zonk rotametry nie pokazują nic, lipa to jest czasami.
Pomierz temperatury w pomieszczeniach, tam gdzie cieple przykrec, tam gdzie zimniej troche odkrec. Przy termostatach róznica bez regulacji 0,5 oC w poszczegolnych pomieszczeniach wystarczajaca, nie ma sensu wymieniac rotametrów
Beskidziak
20-02-2015, 15:19
[QUOTE=szwedii;6781623]To co policzyłeś na pętle matematycznie ok,ale przecież pętle są różnej długości, czasami różnią się nawet o 50%, a do tego pomieszczenia maja różne zapotrzebowania więc nie do końca jest to dobre podejście.
Chodziło mi tylko że powinno ci pokazać cokolwiek, a pisałeś że niepokazały nic.
[QUOTE=szwedii;6781623]To co policzyłeś na pętle matematycznie ok,ale przecież pętle są różnej długości, czasami różnią się nawet o 50%, a do tego pomieszczenia maja różne zapotrzebowania więc nie do końca jest to dobre podejście.
Chodziło mi tylko że powinno ci pokazać cokolwiek, a pisałeś że niepokazały nic.
Spoko, rozumiem i fajnie by było jak by pokazywał cokolwiek, ale jest lipa i trzeba się będzie bawić w mierzenie temp. po pomieszczeniach jak asolt zaproponował. Dzięki wszystkim za pomoc.
kriszbro
20-02-2015, 17:09
dokładnie tak
rotametry nie są zbyt precyzyjne, nie potrafią pokazać małego przepływu, po prawdzie zakres pomiarowy twoich rotametrów to 1-5 l/min, te czulsze mają 0,5-2,5 l/min, albo 0,25-1,5 l/min a najczulsze rotametry dla małych przepływów to 0,05-0,5 L/min
jak widać wyraźnie nie ma i nigdy nie było rotametru tak czułego żeby startował od samego zera, czyli dla naszych podłogówek w domkach energooszczędnych jeśli chcemy cokolwiek zobaczyć lepiej wstawiać 0,25-1,5 l/min
Ja słyszałem że rozdzielacze z capricorna mają kiepskie przepływki. Oczywiście rozdzielacz jaki by nie był będzie dział ale przestrzegano mnie przed akurat tymi. Nie wiem ile w tym prawdy. Tera zastanawiam się nad finishami gdzie sałość dławika jest z mosiądzu
mam 1650m2 i spompowane jest tylko z pompki pieca i ok
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin