Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Ten rozdzielacz co pokazałeś to jedynie 2 sekcje
Czyli za cztery całe 360zł :)
Na czym tu chcesz oszczędzać?
Witam wszystkich - układam podłogówkę z rury Kan wielowarstwowej 16x2 pe-rt al pert biała . Zamiast folii mam taką czarną matę z wypustkami . Ułożyliśmy z żoną na razie dwie pętle, mam taki problem że w miejscach gdzie rura w pętli idzie w łuk lekko podnosi się cała ta mata z rurą ( rura unosi tą matę ) Na czym polega mój błąd w układaniu. Nie mam rozwijaka do rur toczę krąg systematycznie rozwijając z niego rurę . Z góry dziękuję za podpowiedzi osób którzy mają ten temat za sobą . http://www.babyboutique.pl/Pub/IMG_2845.JPG
grzeniu666
03-09-2015, 21:15
@Jaspis2, ja układałem zarówno PEXa jak i PERTa, i niestety też się z tym zmagałem (w PERT bardziej). Spróbuj obalić krążek o 90 lub 180° w jedną lub drugą stronę (w dwie osoby łatwiej, jedna może trzymać rolkę). Jeśli nie ma tych wstających miejsc wiele, możesz do czasu wylewek przyłożyć jakąć cegłą czy co tam masz (później wylewka to dociąży). PS. Pod tą matą masz styro, te maty są jakoś łączone między sobą?
Dziękuję za odpowiedż, mata jest w formie prostokąta ok 1/1m razem ze styropianem o grubości 1 cm, pod spodem jeszcze dodatkowo ułożone 4 cm styropianu. mata na brzegach posiada zakładkę - poszczególne sekcje zachodzą na siebie . Staraliśmy się rozwijać krążek tocząc go w miarę tworzenia pętli. Mam jeszcze do położenia ok 150m2 ogrzewania i zastanawiam się czy zakup rozwijaka załatwi sprawę . Zostaje jeszcze opcja przykołkowania tego wszystkiego w newralgicznych miejscach do stropu jednak ta opcja nie za bardzo mi pasuje w niektórych miejscach mam pod spodem poprowadzone instalacje i wolę nie ryzykować niespodzianki. Robię to pierwszy raz i nie wiem czy jest w ogóle czym się przejmować - wypustki trzymają dobrze unosi się cała mata więc dociążona wylewką powinna ładnie klapnąć . Co wy na to ?
grzeniu666
04-09-2015, 08:55
...nie wiem czy jest w ogóle czym się przejmować - wypustki trzymają dobrze unosi się cała mata więc dociążona wylewką powinna ładnie klapnąć
Że klapnie pod wylewką to w zasadzie pewne. Jeśli tylko to Cię niepokoi to, IMHO nie ma się czym przejmować.
Kyniek123
16-09-2015, 20:48
Witam
Z podłogi poddasza wystają nadciągi. Przykładowe zdjęcia ukazują łazienkę oraz pokój. Zgodnie z projektem wylewka poddasza licuje się z tymi nadciągami i na to przewidziane jest wykończenie podłogi. Na zdjęciach widać przepusty na instalacje grzejnikowe.
Projekt nie zakłada podłogówki. Ja natomiast jestem zdecydowany na podłogówkę w całym domu. Jak rozwiązać ten problem?
1. Układać podłogówkę omijając nadciągi, czy
2. Wyrównać podłogi styropianem i na to dopiero układać rurki?
W drugim przypadku trzeba by było wylać posadzkę około 7cm na nadciągach. Poprawić wykonane już nadproża w czterech drzwiach, by otwory drzwiowe miały wymaganą wysokość 210cm. W pierwszym rozwiązaniu jakaś część podłogi musiała by być pominięta. Czasem też trzeba by poprowadzić rurkę nad nadciągiem (wykonać przejście za ścianką kolankową). Co według Was jest lepszym rozwiązaniem?
Kyniek123
20-09-2015, 20:51
Może kolejne zdjęcia dokładnie pokażą o co w tym problemie chodzi. Warto prowadzić rurki ogrzewania tak by ominąć nadciągi? Czy lepiej jednak wyrównać podłoże do górnej nadciągów i rozłożyć podłogówkę po całości?
Na 1 rysunku masz przy ścianie wewnętrznej - olałbym,
Na 2 - spokojnie widać, że się da ułożyć podłogówkę dookoła,
3 i 4 (bo to chyba to samo) - ułóż sobie tam jedną czy 2 pętle już z powrotu i tyle. Nie kombinuj za dużo ;-)
Witam wszystkich - układam podłogówkę z rury Kan wielowarstwowej 16x2 pe-rt al pert biała . Zamiast folii mam taką czarną matę z wypustkami . Ułożyliśmy z żoną na razie dwie pętle, mam taki problem że w miejscach gdzie rura w pętli idzie w łuk lekko podnosi się cała ta mata z rurą ( rura unosi tą matę ) Na czym polega mój błąd w układaniu. Nie mam rozwijaka do rur toczę krąg systematycznie rozwijając z niego rurę . Z góry dziękuję za podpowiedzi osób którzy mają ten temat za sobą . http://www.babyboutique.pl/Pub/IMG_2845.JPG
Możesz spróbować przykleić matę do styropianu niewielką ilością pianki rozprężnej i obciążyć do wyschnięcia, jeżeli będzie nadal dźwigać to styropian do stropu w tym miejscu podobnie - otwór, wstrzyknąć niewielką ilość i obciążyć, o ile strop odkurzony będzie trzymało bez kotwienia. Ja na piance tak przykleiłem w kilku miejscach huśtający się styropian i dylatacje ze styropianu 1cm na murach na dwóch piętrach - po wyschnięciu nie idzie tego oderwać bez rozerwania styropianu.
Możesz też przykotwić tą matę do tego styropianu co masz pod spodem - może wystarczy, np zwykłymi spinkami do podłogówki, o ile nie przeszkadza ci fakt jej podziurawienia.
Użyj spinek, albo jakiegoś drutu, którym przytwierdzisz maty do styropianu.
A krąg z rurą toczyłeś w pionie, czy przesuwałeś na boku? Bo jak w pionie, to rurki lubią wstawać, my staraliśmy się utrzymywać pozycję poziomą kręgu.
Mam pytania o dylatacje posadzki z mixokreta przy ogrzewaniu podłogowym:
- czy podział na płyty o wymiarach ~ 4,3 x 3,5 będzie wystarczający,
- czy może jak radzi instalator - każdy obieg powinien mieć własną, zdylatowaną płytę (wówczas płyty będą miały w pokojach ok. 2,15x3,5m),
- mam miejsca bez podłogówki - np w miejscu gdzie na pewno będzie stała szafa i inne jak pod wanną - czy taki np pas z wnęką na szafę o wym 0,6x2m czy 1,5x0,75m pod wanną należy oddylatować czy to będzie już przerost formy nad treścią,
- czy posadzce, na której są dwa obiegi w jednym pokoju 4,3x3,5m bez podziału jak w myślniku drugim, po załączeniu tylko jednego obiegu ogrzewania coś grozi ? np pęknięcie jak mnie ostrzega instalator ?
Co do opinii poprzednika - rozwijanie roli w poziomie dobrze się sprawdza - przy układaniu w ślimak rolkę rurki kładzie się na środku pola i na bieżąco luzuje zwoje obracając ją w poziomie, styropianu nie dźwiga i dobrze dolega - i tak do nawrócenia obiegiem, potem zwój na drugi boczek i z powrotem, da radę bez rozwijaka bo rolka z rurką fajnie się ślizga na folii, tak nawet w pojedynkę można układać pexy.
grzeniu666
24-09-2015, 09:06
@olo, jeśli to 4,3 x 3,5 to prostokąt, to IMO nie ma potrzeby dzielenia na 2 płyty (i 2 pętle tu nie stanowią). Jeśli te miejsca na szafy to "wypustki" od prostokąta dla pozostałej części pomieszczenia, to zdaje mi się (i mi tak wylewkarze polecili) należy je oddylatować.
Dlaczego rozważasz załączanie tylko jednej pętli (z 2) w płycie? Jeśli już chcesz mieć tę możliwość, dlaczego nie zrobić "ślimaka w ślimaku" (tj. dla rozstawu docelowego np. 15cm, jedną pętle robisz po całości z rozstawem 30, drugą tak samo między rurami pierwszej)?
Wytyczne to wyznaczania płyt grzewczych znajdziesz chyba w instrukcjach większości producentów (KAN, Roth, itp itd).
Ja robiłem tak jak piszesz, tylko ten obrót na drugi boczek może być zbędny. Wychodziło nieźle, sam zobaczysz czy ten "boczek" potrzebny (rura może wstawać, a PEX nie powinien być uciążliwy w układaniu nawet jeśli nawój na rolce jest w przeciwną stronę niż powró ślimaka).
hektor80
24-09-2015, 13:52
Pomimo wcześniejszych obaw, zdecydowałem się jednak na 100% OP. Mam dwa pytania:
- Podłogówka i kanały DGP płaskie 15x5 na poddaszu. Czy kłaść podłogówkę na poddaszu w miejscu gdzie biegną kanały płaski DGP czy może starać się omijać te miejsca? Boję się że gorący kanał może uszkodzić PEX'a. Na poddaszu zmieszczę nie więcej niż 6cm styro wiec prawdopodobnie zlicuje mi się on z kanałem+rękaw ociepleniowy. Nie wiem czy sam rękaw będzie wystarczającym zabezpieczeniem. Ewentualnie myślę nad tym żeby strop podkuć tak ze 2cm po to żeby jeszcze na tym kanale położyć wełnę która dodatkowo oddzieli gorący kanał od PEX'a. Czy zbroić odcinek kanału DGP nad którym biegnie PEX?
- taka sama sytuacja tyczy się kanałów 75mm wentylacji mechanicznej. Ile mam podkuć strop? 1.5cm żeby zlicowały się ze styro czy więcej żeby jeszcze położyć na tym kanale chociaż 1cm styro?
@olo, jeśli to 4,3 x 3,5 to prostokąt, to IMO nie ma potrzeby dzielenia na 2 płyty (i 2 pętle tu nie stanowią). Jeśli te miejsca na szafy to "wypustki" od prostokąta dla pozostałej części pomieszczenia, to zdaje mi się (i mi tak wylewkarze polecili) należy je oddylatować.
Dlaczego rozważasz załączanie tylko jednej pętli (z 2) w płycie? Jeśli już chcesz mieć tę możliwość, dlaczego nie zrobić "ślimaka w ślimaku" (tj. dla rozstawu docelowego np. 15cm, jedną pętle robisz po całości z rozstawem 30, drugą tak samo między rurami pierwszej)?
Wytyczne to wyznaczania płyt grzewczych znajdziesz chyba w instrukcjach większości producentów (KAN, Roth, itp itd).
Ja robiłem tak jak piszesz, tylko ten obrót na drugi boczek może być zbędny. Wychodziło nieźle, sam zobaczysz czy ten "boczek" potrzebny (rura może wstawać, a PEX nie powinien być uciążliwy w układaniu nawet jeśli nawój na rolce jest w przeciwną stronę niż powró ślimaka).
Ok, dzięki za opinię, te wypustki to takie nie do końca na szafy - wynikają z układu ścian - wystające kominy i kawałek ściany więc one mają nie pełną głębokość szafy - chyba coś ok 40 cm max gdzie nie wjechałem z pętlami by sobie nie komplikować roboty, szafy są głębsze i częściowo i tak bedą na podłogówce stały więc nie wiem czy jest sens to dylatować.
O ślimaku w ślimaku nie pomyślałem nawet a już większość skończona - pytanie było czysto hipotetyczne z gatunku czy jeżeli jedna pętla będzie grzała a druga nie to coś pęknie jak niezdylatuję - pęknięć jastrychu się obawiam, niczego innego.
Przewracam na drugi boczek, trochę ale nie za bardzo wstaje ale skoro robię nawrót i po nawrocie przewracam to zwój znowu ma kierunek nawoju zgodny z ślimakiem na podłodze i prostuję go na prostych odcinkach a na zagięciach naginam trochę bardziej niż jest na zwoju bez potrzeby przeginania zupełnie w drugą stronę :) Generalnie prosta robota, przynajmniej na pex-al-pert wavina, dosyć plastyczne są, myślałem, że będzie się trudniej gięło macając pert-al-pert innych firm w markecie :)
hektor80
25-09-2015, 09:10
Pomimo wcześniejszych obaw, zdecydowałem się jednak na 100% OP. Mam dwa pytania:
- Podłogówka i kanały DGP płaskie 15x5 na poddaszu. Czy kłaść podłogówkę na poddaszu w miejscu gdzie biegną kanały płaski DGP czy może starać się omijać te miejsca? Boję się że gorący kanał może uszkodzić PEX'a. Na poddaszu zmieszczę nie więcej niż 6cm styro wiec prawdopodobnie zlicuje mi się on z kanałem+rękaw ociepleniowy. Nie wiem czy sam rękaw będzie wystarczającym zabezpieczeniem. Ewentualnie myślę nad tym żeby strop podkuć tak ze 2cm po to żeby jeszcze na tym kanale położyć wełnę która dodatkowo oddzieli gorący kanał od PEX'a. Czy zbroić odcinek kanału DGP nad którym biegnie PEX?
- taka sama sytuacja tyczy się kanałów 75mm wentylacji mechanicznej. Ile mam podkuć strop? 1.5cm żeby zlicowały się ze styro czy więcej żeby jeszcze położyć na tym kanale chociaż 1cm styro?
Tak wygląda planowany przebieg tych kanałów:
331860
Jak widać, jeżeli będę musiał omijać kanały, bedzie problem z rozłożeniem podłogówki w korytarzu i pomieszczeniu poniżej...
A nie można tych kanałów poprowadzić wzdłuż linii ścian i progów drzwi zamiast po skosie ? Ułatwiło by ci to układanie podłogówki - odsunął byś od ścian pexy o te kilkanaście cm żeby z nimi nie kolidowały a w progach drzwi przejścia rurkami przez dylatacje (i przy okazji kanał DGP) zrobił w izolacji zamiast peszlu ?
Ja mam podobny problem w łazience, z tym, że u mnie pomieszczenie przecięte jest na pół rurą kanalizacyjną 50mm (w styropianie 5cm) a więc by uzyskać spadek rura wejdzie do wylewki na jakieś 2cm. Rozwiążę to w ten sposób, że zrobię za pomocą jednej rurki pex podłączonej do jednej sekcji rozdzielacza dwa mniejsze obiegi - najpierw po jednej stronie rury kanalizacyjnej, przejdę w jednym miejscu na drugą stronę rury chowając rurkę w peszel lub rękaw (w moim przypadku w miejscu, gdzie rura jest najniżej i w całości schowana w styropianie, w twoim przypadku gdziekolwiek) i po drugiej stronie zrobię drugi obieg - pamiętając przy tym, że pierwszy będzie grzał mocniej a drugi słabiej a więc pierwszy zrobię co 12cm a drugi co 8cm :) Nie wiem czy to dosyć klarowne i nie wiem czy przynajmniej w przypadku went. mechanicznej na elastycznych kanałach w podłodze to konieczne.
I nie wiem czy w przypadku elastycznych kanałów
Jeśli już chcesz mieć tę możliwość, dlaczego nie zrobić "ślimaka w ślimaku" (tj. dla rozstawu docelowego np. 15cm, jedną pętle robisz po całości z rozstawem 30, drugą tak samo między rurami pierwszej)?
Tak się zastanawiałem nad tym i chyba tak się nie da tego zrobić ?
Trzeba by zrobić dla rozstawu np 15 - jedną pętlę w rozstawie co 60cm by drugą zrobić wewnątrz co da razem rozstaw 15, w zaproponowanym przez ciebie rozwiązaniu przy nawrocie w środku pętli rurka z drugiego obiegu musiała by przeciąć tą z pierwszego.
hektor80
25-09-2015, 11:28
A nie można tych kanałów poprowadzić wzdłuż linii ścian i progów drzwi zamiast po skosie ? Ułatwiło by ci to układanie podłogówki - odsunął byś od ścian pexy o te kilkanaście cm żeby z nimi nie kolidowały a w progach drzwi przejścia rurkami przez dylatacje (i przy okazji kanał DGP) zrobił w izolacji zamiast peszlu ?
Jest to jakiś sposób ale zwiększy mi się długość i tak już długiego kanału. Obecnie ma on ok. 4.5m. Chce żeby to działało grawitacyjnie.
Ja mam podobny problem w łazience, z tym, że u mnie pomieszczenie przecięte jest na pół rurą kanalizacyjną 50mm (w styropianie 5cm) a więc by uzyskać spadek rura wejdzie do wylewki na jakieś 2cm. Rozwiążę to w ten sposób, że zrobię za pomocą jednej rurki pex podłączonej do jednej sekcji rozdzielacza dwa mniejsze obiegi - najpierw po jednej stronie rury kanalizacyjnej, przejdę w jednym miejscu na drugą stronę rury chowając rurkę w peszel lub rękaw (w moim przypadku w miejscu, gdzie rura jest najniżej i w całości schowana w styropianie, w twoim przypadku gdziekolwiek) i po drugiej stronie zrobię drugi obieg - pamiętając przy tym, że pierwszy będzie grzał mocniej a drugi słabiej a więc pierwszy zrobię co 12cm a drugi co 8cm Nie wiem czy to dosyć klarowne i nie wiem czy przynajmniej w przypadku went. mechanicznej na elastycznych kanałach w podłodze to konieczne.
A nie możesz podkuć trochę stropu?
grzeniu666
25-09-2015, 12:18
Tak się zastanawiałem nad tym i chyba tak się nie da tego zrobić ?
Trzeba by zrobić dla rozstawu np 15 - jedną pętlę w rozstawie co 60cm by drugą zrobić wewnątrz co da razem rozstaw 15, w zaproponowanym przez ciebie rozwiązaniu przy nawrocie w środku pętli rurka z drugiego obiegu musiała by przeciąć tą z pierwszego.
Tak, tak, chodziło o coś takiego:
331872
Ja podobnie robiłem ścianówkę (był to "meander w meandrze").
Jeśli chodzi o Twoje "wypustki" to jak bym na podłogę dawał panele ("pływające"), i nie miał pętli na tej wypustce, to bym dylatację zrobił bankowo, co to za kłopot (może niech wylewkarze "ciachną").
Mam jedną płytę ca. 5,60 x 4,80, trzy ślimaki (co 15cm) obok siebie, jeszcze nie pękło (po wygrzewaniu) :) ale włączałem wszystkie pętle razem.
PS. Ja miałem PERTa na podłogę - gorszy jak PEX w robocie.
Z rurą kan. w podłodze podobnie, zrobiłem dwa ślimaki w jednej pętli, nie krzyżowałem OP z kan. (bo pomieszczenie nie było całkiem przecięte rurą kan.) , ekipie od wylewek powiedziałem żeby może dali jaką siatkę nad tę rurę kan, ale olali to.
@hektor, może jakiś kąsek maty aerożelowej na te DGP daj? (1m2 można przeżyć). Nie wiem co to za "rękaw" do DGP (bo to nie moja bajka), ale IMO 2cm (a może i 1cm) XPSa na tych skrzynkach załatwiłby sprawę.
hektor80
25-09-2015, 13:27
@hektor, może jakiś kąsek maty aerożelowej na te DGP daj? (1m2 można przeżyć). Nie wiem co to za "rękaw" do DGP (bo to nie moja bajka), ale IMO 2cm (a może i 1cm) XPSa na tych skrzynkach załatwiłby sprawę.
Ten rękaw to po prostu wełna owinięta folią aluminiową...
http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,103,rekp.html
Ale XPS topi się tak samo jak styro... Bardziej jestem skłonny podkuć 1cm i na tym kanale dodatkowo położyć 1cm wełny twardej...
A może dać sobie sposób z tym DGP? Będę miał podłogówkę więc prawdopodobnie kominka będę używał w okresach przejściowych. Może wystarczy kominek na dole + wylot ciepła na poddaszu, na korytarzu a wentylacja mechaniczna już się zajmnie dystrubucją tegi ciepła.... ehhh mętlik w głowie :(
fotohobby
25-09-2015, 13:28
W kanałach DGP może być i 80-90C, a rękaw przyciśnięty wylewką izoluje słabo styropianeu - bym tam nie dawał...
hektor80
25-09-2015, 13:39
W kanałach DGP może być i 80-90C, a rękaw przyciśnięty wylewką izoluje słabo styropianeu - bym tam nie dawał...
Po bokach dam twardą wełna i powinno być OK. Tym się nie martwię. Martwią mnie rurki OP nad tym kanałem...skomplikowałem sobie życie tym DGP :(
grzeniu666
25-09-2015, 14:15
OK, racja z tym XPS/EPS i temp...
@hektor, jeśli jesteś w stanie dopilnować aby tej wełny pod OP nie zniszczyć to czemu nie, szczególnie jak lubisz pokuć w żelbecie :) PEX chyba ma temp. max (roboczą) koło 90*, więc może i bez tego nie pójdzie z dymem. Albo kup 1m2 tego:
https://icmarket.pl/aerogels-mata-izolacyjna-porogel-medium-spaceloft-p-21645.html
i sprawa załatwiona (raczej).
hektor80
25-09-2015, 14:29
OK, racja z tym XPS/EPS i temp...
@hektor, jeśli jesteś w stanie dopilnować aby tej wełny pod OP nie zniszczyć to czemu nie, szczególnie jak lubisz pokuć w żelbecie :) PEX chyba ma temp. max (roboczą) koło 90*, więc może i bez tego nie pójdzie z dymem. Albo kup 1m2 tego:
https://icmarket.pl/aerogels-mata-izolacyjna-porogel-medium-spaceloft-p-21645.html
i sprawa załatwiona (raczej).
Ta temp. robocza to się chyba tyczy się czynnika wewnątrz a nie z zewnątrz. W środku jest chyba jakaś płaszcz aluminiowy... Podejrzewam że jakby potraktować PEX'a z zewnątrz temp. 90 stopni to mógłby tego nie przeżyć. Ale z tą matą to jest pomysł... Tylko czy te 5mm wystarczy ? Jeżeli tak, to byłoby fantastycznie bo obyło by się bez kucia :)
grzeniu666
25-09-2015, 15:13
@hektor, alu jest raczej w środku (stąd PEX-Al-PE/PEX), sądzę że ta temperatura dotyczy rury z każdej strony, wszak taka rurka w otulinie przy czynniku 90* wewnątrz, z zewnątrz będzie mieć zbliżoną temp. Matę możesz dać podwójnie (nawet jakbyś miał pocienić wylewkę o 5mm). Lambdę to teoretycznie ma 2-3x lepszą jak wełna (i pewnie z 5x lepszą jak wełna "po przejściach").
A nie możesz podkuć trochę stropu?
Nie za bardzo bo rura przechodzi też przez ścianę a tam górne pręty wieńca prawie wyłażą z betonu więc niczego by to nie zmieniło.
Co do DGP to jeżeli ma tam panować temp do 90st i ma to być tylko symbolicznie odizolowane od stropu pod i podłogi nad to ciekaw jestem czy będzie to komfortowe w użytkowaniu i z czasem czy nie będzie śladów jego istnienia na wykończeniu podłogi i sufitu w pomieszczeniu poniżej.
Na okresy przejściowe jak będzie w ogóle taka potrzeba to prędzej sobie klimę założę, może kanałową, może zwykłą + WM, która to rozprowadzi po domu, DGP z podłączonym tak gorącym powietrzem z kominka jak i zwykłe kominki do ozdoby to też nie moja bajka.
fotohobby
25-09-2015, 20:59
O DGP to w wątku kominkowym popytaj. Z tego, co mi wiadomo, to sam kanał w rekawie nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Pawlo111
25-09-2015, 21:18
Po bokach dam twardą wełna i powinno być OK. Tym się nie martwię. Martwią mnie rurki OP nad tym kanałem...skomplikowałem sobie życie tym DGP :(
My tak zrobiliśmy dałem obok kanałów twardą wełnę akustyczną na posadzki po 0,5m a rurami z podłogówki ominąłem kanały 0,2m.
Tyle że musiałem zasilania do podłogówki puścić przez otwory wiercone w ścianie i nieźle się nagimnastykować aby się dało nie krzyżować.
Nie przykrywałem od góry kanałów z braku miejsca mimo że podszlifowałem posadzkę to i tak nie zmieściłem nawet 1cm wełny.
Jeśli chodzi o Twoje "wypustki" to jak bym na podłogę dawał panele ("pływające"), i nie miał pętli na tej wypustce, to bym dylatację zrobił bankowo, co to za kłopot (może niech wylewkarze "ciachną").
Mówisz, że takie wypustki warto dylatować ?
331928331929
Wystarczy nacięcie po wylewce ? Obawiam się, że gdy dam pianki dylatacyjne to w takich miejscach ze względu na brak dostępu zacieraczką nie będzie to wykonane jak należy, jakieś górki mogą powstać i zacieranie ręczne może nie wyjść tak dobrze jak powinno.
Co z tym pasem bez podłogówki - będzie tam stała ścianka działowa G-K grubości ok. 12cm wypełniona wełną tak mniej więcej jak zaznaczono to markerem na filarku między drzwiowym - dylatować to podwójnie by odciąć część wylewki, na której będzie stała ścianka czy wystarczy jedna dylatacja pod ścianką ?
331932
To samo pod drzwiami - dylatować podwójnie by nie było wypustek z żadnej płyty czy jedna dylatacja wystarczy ?
grzeniu666
28-09-2015, 12:36
@olo, u mnie b. podobną wypustkę (ca. 50x220cm) wylewkarze dylatowali (nacięcie), mi polecili nałożyć tam peszcze na rury. Ta druga jest całkiem mała, ale jak tam masz podłogę pływającą to co za problem, może wylewkarze ciachną na całej grubości. Pianek raczej nie lubią bo im przeszkadzają, jednak nacięcie "blachą" przez nich na OP jest na ca. półgrubości wylewki (powinna właśnie tam pęknąć, ale nie wiem czy to pewne).
Też mam pojedyncze ścianki z GK, i uznałem że ustawione na wylewce z OP zapracują i mogę pęknąć na połączeniu z elementami stałymi (mur, sufit), ja bym oddylatował podwójnie. Pod drzwiami IMHO jedna dylatacja (pod skrzydłem).
To miałeś dobrych fachmanów skoro sami dbali o takie niuanse, ja mam "szczęście" do "panie a po co, jest pan przewrażliwiony" :) a później pobudka z ręką w nocniku i "niemożliwe, pierwszy raz nam się zdarzyło" :)
Z tą ścianką zastanawiam się, czy nie było by najlepiej wyciąć tego paska styropianu i postawić na stropie po wylewkach zamiast stawiania na posadzce wylanej na styropianie.
samboman
08-10-2015, 22:13
Na rozdzielaczu od podłogówki mam nieopisane 4 pętle. Znacie jakiś patent na sprawdzenie, który rotamer jest od danego pomieszczenia? Czy poprostu odkręcać po jednym i sprawdzać gdzie grzeje?
plusfoto
09-10-2015, 08:41
A fotek nie robiłeś?
samboman
09-10-2015, 08:55
Fotki robiłem, ale tak się składa, że tych czterech pętli nawet ze zdjęciami nie jestem w stanie zidentyfikować.
Potrzebuję pomocy w wyborze pompy obiegowej CO - w skrócie moja instalacja to kocioł kondensacyjny 1F -> sprzęgło -> pompa i podłogówka na dwóch poziomach w sumie 200 m2 (załóżmy 18 pętli po 100m).
Zależy mi na ekonomicznej (niskie zużycie prądu), cichej i niezawodnej pompie w rozsądnej cenie - będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Ponadto myślałem o podłączeniu do pompy czujnika umieszczonego w sprzęgle, żeby nie chodziła w czasie gdy kocioł nie grzeje - szukać odpowiedniej pompy, czy raczej sterownika. A może darować sobie to rozwiązanie? Z góry dzięki.
Potrzebuję pomocy w wyborze pompy obiegowej CO - w skrócie moja instalacja to kocioł kondensacyjny 1F -> sprzęgło -> pompa i podłogówka na dwóch poziomach w sumie 200 m2 (załóżmy 18 pętli po 100m).
Zależy mi na ekonomicznej (niskie zużycie prądu), cichej i niezawodnej pompie w rozsądnej cenie - będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Ponadto myślałem o podłączeniu do pompy czujnika umieszczonego w sprzęgle, żeby nie chodziła w czasie gdy kocioł nie grzeje - szukać odpowiedniej pompy, czy raczej sterownika. A może darować sobie to rozwiązanie? Z góry dzięki.
W dobrze zrobionej instalacji pompę za sprzęgłem podłącza się do kotła o ile ma taką możliwość w tedy kocioł steruje pompą i nie ma takiej opcji żeby pompa niepotrzebnie pracowała .Czujnik temp ma być w sprzęgle i nigdzie go nie przekładaj bo on tam musi być .
Jeżeli pompka pracuje w okresie grzewczym, to i tak niemal cała jej praca przekłada się na ciepło, które zostanie w domu. Jeżeli chcesz tu szukać jakichś spektakularnych oszczędności to możesz się zawieść. Jeżeli wybierzesz oszczędniejszą pompkę, to spalisz więcej gazu :yes:
Przy 18 pętlach to żadna pompa nie będzie ekonomiczna :) chyba że przy znikomym przepływie .
Przy 18 pętlach to żadna pompa nie będzie ekonomiczna :) chyba że przy znikomym przepływie .
Ja mam 21 na 130m2 :)
Pompka zużywa u mnie około 25zł na sezon, a mam zwykłą LFP
To na którym biegu ona u ciebie działa ? i jakie masz przepływy ?
To na którym biegu ona u ciebie działa ? i jakie masz przepływy ?
III-45W, a jeżeli chodzi o przepływy to nie mam pojęcia. Pompka pracuje około 1300h/sezon.
@Liwko - to masz fajną pompkę, u siebie mam taką co na III biegu łapie 97W :) jakiś Grundfos..
III bieg czyli max to przepływy masz powyżej 2,500l/h czyli ponad 1l/m , kwestia jeszcze jaka temperatura zasilania im niższa tym pompa pracuje więcej a im wyższa to pracuje rzadziej . Moja pompa pracuje 2x tyle co twoja tak pi razy dzwi bo kociołek średnio w zimie pracuje 15h na dobę .
@Liwko - to masz fajną pompkę, u siebie mam taką co na III biegu łapie 97W jakiś
Grundfos..
Też mam Grundfosa i faktycznie ta pompa to jakiś syf wpier... tyle prądu co kolega pisze ,dlatego mam ją na II biegu bo jest najwydajniej i najekonomiczniej .
@Liwko - to masz fajną pompkę, u siebie mam taką co na III biegu łapie 97W :) jakiś Grundfos..
To po co taka mocna?
Ale to dalej by było tylko około 50zł na sezon, z których i tak lwią część musiałbym dostarczyć w postaci ciepła z innego źródła.
taka była w piecyku.. ale co tam, i tak grzeje z COP=1 :)
ale co tam, i tak grzeje z COP=1 :)
Dokładnie.
Ale może u ciebie trzeba to bardziej przeliczyć?
Wiesz ile godzin rocznie kocioł grzeje CO? Możesz to w przybliżeniu obliczyć znając ilość gazu zużytego na CO przez ilość gazu zużywanego w ciągu jednej godziny.
u mnie kocioł elektryczny stąd i napisałem że grzeje z COP=1 :)
u mnie kocioł elektryczny stąd i napisałem że grzeje z COP=1 :)
No tak :)
Nie bijcie, bo może było, ale tyle stron nie przebrnę...
Czy jak puszczam rury przez dylatację w progu, to mogę je puścić w otulinie, gdy nie mam innych peszli??? A na otulinę normalnie pianka pionowo z wyciętą dziurką na rurki ...
Jeżeli pompka pracuje w okresie grzewczym, to i tak niemal cała jej praca przekłada się na ciepło, które zostanie w domu. Jeżeli chcesz tu szukać jakichś spektakularnych oszczędności to możesz się zawieść. Jeżeli wybierzesz oszczędniejszą pompkę, to spalisz więcej gazu :yes:
Racja, spektakularnych oszczędności nie będę szukał, po przeliczeniu stwierdzam, że poruszamy się w zakresie kilkudziesięciu złotych rocznie. Nadal wolę, żeby ciepło produkować z tańszego gazu niż z droższego prądu.
Maciej jakieś ulubione marki/ modele godne polecenia?
Pompa się izoluje :D co do modeli to najpopularniejsze to Wilo i Grundfos
Ta jest całkiem fajna
http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/images/030811wilo3.jpg
Nie bijcie, bo może było, ale tyle stron nie przebrnę...
Czy jak puszczam rury przez dylatację w progu, to mogę je puścić w otulinie, gdy nie mam innych peszli??? A na otulinę normalnie pianka pionowo z wyciętą dziurką na rurki ...
Możesz puścić w piance.
III bieg czyli max to przepływy masz powyżej 2,500l/h czyli ponad 1l/m , kwestia jeszcze jaka temperatura zasilania im niższa tym pompa pracuje więcej a im wyższa to pracuje rzadziej . Moja pompa pracuje 2x tyle co twoja tak pi razy dzwi bo kociołek średnio w zimie pracuje 15h na dobę .
Też mam Grundfosa i faktycznie ta pompa to jakiś syf wpier... tyle prądu co kolega pisze ,dlatego mam ją na II biegu bo jest najwydajniej i najekonomiczniej .
To wychodzi jakieś 41l/min a nie 1l/min.
Pytanie jaki ten Grundfos. Bo Alpha2 to tyle nie konsumuje na pewno.
mój Grundfos wyciąga ok 19 l/min
jaki typ mogę sprawdzić, ale to jakiś tani model :)
To wychodzi jakieś 41l/min a nie 1l/min.
Pytanie jaki ten Grundfos. Bo Alpha2 to tyle nie konsumuje na pewno.
Ponad 1l/m na jednym obiegu a ma ich 21 .
Tak właśnie Grundfos Alpha2 tak żre prąd ,podłączałem ja pod watomierz .
Witam,
Posiadam przygotowane przez p.Asolt OZC. Obecnie próbuje przygotować projekt rozstawów dla podłogówki.
Moje pytanie - jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki, gdy planuję instalować pompę ciepła powietrze-woda (9kW).?
plusfoto
20-10-2015, 12:58
Witam,
.....jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki..... Tą temperaturę wyznaczy Ci jedno z pomieszczeń. U mnie była to jedna z łazienek gdzie aby uzyskać żądaną temp. rurki są rozłożone co 10cm (gęściej ciężko zrobić) a temp zasilania powinna wynosić 37 stopni. Ale o szczegóły pytaj asolta.
Tą temperaturę wyznaczy Ci jedno z pomieszczeń. U mnie była to jedna z łazienek gdzie aby uzyskać żądaną temp. rurki są rozłożone co 10cm (gęściej ciężko zrobić) a temp zasilania powinna wynosić 37 stopni. Ale o szczegóły pytaj asolta.
Tak własnie jest, wybieramy pomieszczenie o najwiekszych stratach ma m2 lub (i) pokryciu posadzki materiałem o najwiekszym oporze cieplnym (np. narozny pokój z parkietem, nie zawsze bedzie to łazienka, chociaz najczesciej), przyjmujemy rozstaw 10 cm (mniejszy niewiele daje a jest kłopotliwy w ułozeniu) i liczymy najnizszą mozliwą Tz przy dT=5 oC.
Prosiłbym o weryfikacje obliczeń:
1. Zgodnie z sugestiami wybrałem pomieszczenie o największej projektowej stracie ciepła φHL na m2 wynoszącym: 48,4 [W/m2] , rzeczywiście była to łazienka.
2. Następnie według tabeli dla oporu cieplnego R=0,01 [m2K/W] i temperatury wewnętrznej wynoszącej 24`C i odstępu układania rury Vr = 10 cm, odczytałem
dla temp. zasilania/powrotu 35/27 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 41 W/m2 - zbliżona ale zbyt niska wartość
dla temp. zasilania/powrotu 40/35 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 64 W/m2 - zbyt wysoka wartość
zatem orientacyjnie temperatura zasilania to 36`C.
I następnie dla tej przyjętej temp. zasilania 36`C wyliczam już rozstawy dla kolejnych pomieszczeń również odczytując w tabeli wymagane rozstawy dopasowując do odpowiedniej maks.gęstości strumienia cieplnego.
Dla Tz=35/27 załozono zbyt duzą dT, przy dT=5 oC moc grzejnika wzrosnie o kilkanascie %
Nie znalazłem tabel zawierających dane dla Tz/Tp 35/30 ani innych z dT=5 oC.
W jaki sposób mogę to przeliczyć ?
Nie znalazłem tabel zawierających dane dla Tz/Tp 35/30 ani innych z dT=5 oC.
W jaki sposób mogę to przeliczyć ?
Skoro nie ma w tabelach to przyjąc wartosc Tz=36 oC, i tak dotyczy ona tylko temperatur zewnętrznych ponizej -15 oC
To jeszcze jedno pyt:
Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni φHL,f, [W/m2] = 48,4 , jest w odniesieniu od powierzchni pomieszczenia,
ale Temp. zasilania powinienem obliczyć w odniesieniu do powierzchni grzejnika podłogowego, a ta będzie mniejsza w łazienkach czy kuchniach.
Z czego wynika przyjmowanie/obliczanie konkretnej wartości dT? Bardziej się to oblicza czy zakłada? Coś mi świta, że można to powiązać z przepływem w całej instalacji.
Założyłem parametry pracy pompy ciepła p-w na 35/30 zgodnie z tabelami odczytałem moc grzewczą grzejnika przy odpowiednim rozstawie 10-15 cm ( 10 -panele na podłogach/15-płytki).
Po przeliczeniu wszystkich pomieszczeń wyszło mi około 1600 mb rury 16mm.
Po rozmowie ze znajomym instalatorem zasugerował mi całkowitą zmianę podejścia aby podnieść temperaturę zasilania pompy do 40 stopni
i wtedy odpowiednią wymaganą moc grzejnika osiągnę przy rozstawie 20-25 cm (panele/płytki) a ilość rury zmniejszy się o połowę do ok 800 mb.
Osiągnę conajmniej 50% zysku (ok 3000zł ) na rurze i mniejszych rozdzielaczach.
Natomiast COP pompy po podniesieniu Temperatury zasilania spadnie jedynie o 20% (z cop 4,84 przy parametrach 7/35 na cop 3,87 przy 7/40 - pompa panasonic 9kW).
Pytanie również o sens wykorzystywania otuliny na rurach zasilających przy transferze w korytarzach, wg instalatora otulina jest zbędna, gdyż oczywiście przy rozdzielaczach bez otuliny się pojawi ale ciepło i tak rozejdzie się wewnątrz wylewki i temperatura się wyrówna.
Podłogówkę planuje układać samodzielnie, uwagi instalatora to tylko sugestie, ale niewiem czy słuszne.
Ciepło zimno, ciepło zimno, ciepło zimno...
Nie kombinuj! Zapytaj też tego twojego instalatora o ilość czynnika w górnym źródle dla twojej pompy, zobaczymy co odpowie. Może wtedy ci bufor zaproponuje :rolleyes:
Ponad 1l/m na jednym obiegu a ma ich 21 .
Tak właśnie Grundfos Alpha2 tak żre prąd ,podłączałem ja pod watomierz .
Na mojej Alpha2L 25-60 napisali moc max 45W!
Można zrobić dobrze podłogówkę samemu bez projektu.?
Co w przypadku gdybym zrobił za gęsto rurki? Mogę wtedy przykręcić na rozdzielacze dana pętle aby grzała słabiej niż pozostałe?
Przeszkadzałoby takie coś pompie lub całości systemowi jeśli jakaś pętle by się wyłączyło lub zminimalizowano przepływ?
Moje pytanie - jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki, gdy planuję instalować pompę ciepła powietrze-woda (9kW).?
u mnie delta wychodzi w praktyce 5C i trzyma się tego dość dokładnie przy zasilaniu 29,5C i 0C na podwórku i pompie na 1 biegu i minimalnej mocy kotła.
Można zrobić dobrze podłogówkę samemu bez projektu.?
Co w przypadku gdybym zrobił za gęsto rurki? Mogę wtedy przykręcić na rozdzielacze dana pętle aby grzała słabiej niż pozostałe?
Przeszkadzałoby takie coś pompie lub całości systemowi jeśli jakaś pętle by się wyłączyło lub zminimalizowano przepływ?
Przy dobrze zaizolowanym domu podłogówka jest bardzo idiotoodporna. Jeżeli zrobisz za gęsto rurki, to albo obniżysz temperaturę zasilania, albo przydławisz pętle. Wyjdzie drożej w inwestycji, ale nie stanowi to problemu jeżeli chodzi o grzanie.
Czym będziesz grzał?
cezary.pl
16-12-2015, 20:01
Można zrobić dobrze podłogówkę samemu bez projektu.?
Co w przypadku gdybym zrobił za gęsto rurki? Mogę wtedy przykręcić na rozdzielacze dana pętle aby grzała słabiej niż pozostałe?
Przeszkadzałoby takie coś pompie lub całości systemowi jeśli jakaś pętle by się wyłączyło lub zminimalizowano przepływ?
1. Można jak się potrafi.
2. Rurki za gęsto to większe opory przepływu i większej wydajności pompa.
Tu ukłony dla Kan-Therm za uratowanie mojej podłogówki od kłopotliwego zagęszczenia.:)
3. Pompie przeszkadza tylko całkowity brak przepływu.
Pozdrawiam
Cezary
plusfoto
16-12-2015, 20:07
2. Rurki za gęsto to większe opory przepływu i większej wydajności pompa.
3. Pompie przeszkadza tylko całkowity brak przepływu.
Pozdrawiam
Cezary
Skąd takie wiadomości czerpiesz.
Przy dobrze zaizolowanym domu podłogówka jest bardzo idiotoodporna. Jeżeli zrobisz za gęsto rurki, to albo obniżysz temperaturę zasilania, albo przydławisz pętle. Wyjdzie drożej w inwestycji, ale nie stanowi to problemu jeżeli chodzi o grzanie.
Czym będziesz grzał?
- dom będzie zaizolowany w sposób następujący: podłoga 20 cm styropianu białego, ściany 20 cm styropianu grafitowego, dach wełna 15 cm + 15 cm, okna 3-szybowe na profilu 82 mm
- grzanie planuje kotłem gazowym kondensacyjnym pewnie Junkersem Smart 14-3C
Załączam jakiś rysunek z projektu (tylko tam nie była przewidziana podłogówka po całości)
cezary.pl
16-12-2015, 20:23
Skąd takie wiadomości czerpiesz.
A to doprecyzuję. Robiąc grzejnik płaszczyznowy w pokoju 20 m2 w rozstawie rurek co 10 cm ledwo starczył odcinek Peksa fi 16, 200 m. Na 4 biegu pompy przepływ tylko 1l/min po skróceniu tej linii w rozstawie co 15 cm pompa na 3 biegu 1,5 l/min.
Pozdrawiam
Cezary
A to doprecyzuję. Robiąc grzejnik płaszczyznowy w pokoju 20 m2 w rozstawie rurek co 10 cm ledwo starczył odcinek Peksa fi 16, 200 m. Na 4 biegu pompy przepływ tylko 1l/min po skróceniu tej linii w rozstawie co 15 cm pompa na 3 biegu 1,5 l/min.
Pozdrawiam
Cezary
W pokoju co 10cm? :)
plusfoto
16-12-2015, 20:50
A to doprecyzuję. Robiąc grzejnik płaszczyznowy w pokoju 20 m2 w rozstawie rurek co 10 cm ledwo starczył odcinek Peksa fi 16, 200 m. Na 4 biegu pompy przepływ tylko 1l/min po skróceniu tej linii w rozstawie co 15 cm pompa na 3 biegu 1,5 l/min.
Pozdrawiam
Cezary
Pętla 200m ???????
- dom będzie zaizolowany w sposób następujący: podłoga 20 cm styropianu białego, ściany 20 cm styropianu grafitowego, dach wełna 15 cm + 15 cm, okna 3-szybowe na profilu 82 mm
- grzanie planuje kotłem gazowym kondensacyjnym pewnie Junkersem Smart 14-3C
Załączam jakiś rysunek z projektu (tylko tam nie była przewidziana podłogówka po całości)
Jeżeli to dom z poddaszem to zrób tak.
Na dole zrób co 15cm ( w łazience co 10). U góry ze względu na mniejszą kubaturę zrób co 20cm a w łazience co 15. Pętle max 100m. Wszystko to bez problemu wyregulujesz na rotametrach.
Nie kombinuj z żadnym sterowaniem.
Ps. Balkon sobie odpuść, szkoda kasy ;)
cezary.pl
16-12-2015, 20:53
W pokoju co 10cm? :)
Też teraz się z tego śmieję. W łazience mam rozstaw rurek co 10 cm.
Pozdrawiam
Cezary
cezary.pl
16-12-2015, 20:58
Jeżeli to dom z poddaszem to zrób tak.
Na dole zrób co 15cm ( w łazience co 10). U góry ze względu na mniejszą kubaturę zrób co 20cm a w łazience co 15. Pętle max 100m. Wszystko to bez problemu wyregulujesz na rotametrach.
Nie kombinuj z żadnym sterowaniem.
Ps. Balkon sobie odpuść, szkoda kasy ;)
To dobra podstawa z naciskiem "pętle max 100 m"
Pozdrawiam
Cezary
Jeżeli to dom z poddaszem to zrób tak.
Na dole zrób co 15cm ( w łazience co 10). U góry ze względu na mniejszą kubaturę zrób co 20cm a w łazience co 15. Pętle max 100m. Wszystko to bez problemu wyregulujesz na rotametrach.
Nie kombinuj z żadnym sterowaniem.
Ps. Balkon sobie odpuść, szkoda kasy ;)
Dziękuję za rady.
Czyli żadnego sterownika? ani nawet czujnika temperatury wewnątrz w jednym pomieszczeniu?
grzeniu666
16-12-2015, 21:38
Czyli żadnego sterownika? ani nawet czujnika temperatury wewnątrz w jednym pomieszczeniu?
Możliwe że sterownik do kotła będzie miał czujnik temp wewnętrznej. Dorzucę: pętle w miarę równe (+-25%?)
Popieram @Liwko: nie rób podłogówki na balkonie, szkoda kasy :)
KAN-therm
16-12-2015, 21:49
Różne na forum bywają opinie na temat sterowania temp. wewnętrzną, są przeciwnicy jak i zwolennicy tego rozwiązania, natomiast faktem jest to że instalacja OP ma dość sporą bezwładność i przy dużej izolacyjności budynku jakakolwiek zmiana temp. na termostacie odczuwalna będzie po kilku, a może nawet kilkunastu godzinach.
Jeśli natomiast, w dłuższej perspektywie czasu, chcesz swobodnie różnicować temp. w pomieszczeniach, bez biegania i kręcenia przepływomierzami, termostaty naścienne mogą być przydatne.
Na pewno przynajmniej zalecam położenie przewodów w ścianach pod ewentualne podłączenie automatyki w przyszłości, sterowanie radiowe na dzień dzisiejszy nadal jest stosunkowo droższe niż wersja przewodowa.
Jeśli natomiast, w dłuższej perspektywie czasu, chcesz swobodnie różnicować temp. w pomieszczeniach, bez biegania i kręcenia przepływomierzami, termostaty naścienne mogą być przydatne.
Na pewno przynajmniej zalecam położenie przewodów w ścianach pod ewentualne podłączenie automatyki w przyszłości.
Wystarczy do jednego pomieszczenia podciągnąć (z dala od kominka) czy do każdego pomieszczenia gdzie jest osobna pętla grzewcza?
weasel123
16-12-2015, 22:08
Chyba trochę wyolbrzymiacie tę mityczną bezwładność OP. Z moich obserwacji wynika że to jest bardziej 1,5-2 godziny niż kilkanaście. Ale tak to bywa. Pierwszy napisze kilka godzin, następny na tej podstawie że od kilku do 10, potem robi się z tego kilkanaście, a zaraz zacznie się liczenie w dobach. Jak by tak było to taka instalacja byłaby w praktyce niesterowalna bo kompletnie nie reagowałaby na zmiany temp zewnętrznej bo mielibyśmy np reakcję na ochłodzenie wieczorem dopiero w południe następnego dnia a wiemy że tak nie jest.
Automatykę można sobie od razu darować bo można temat załatwić kilkudniową obserwacją temperatur w pomieszczeniach - raz ustawiasz i szlus, więc nie ma co się sadzić na skomplikowane rozwiązania skoro podłogówka i tak "wygładzi" poczynania regulującego.
W pokoju co 10cm? :)
Co w tym dziwnego? czasami sie tak zdarza ze pokój jest narozny i ma 2cm lity parkiet, chcąc nie podwyzszac Tz dla tego konkretnego pomieszczenia zageszczamy rozstaw. To wynika z obliczen.
Wystarczy do jednego pomieszczenia podciągnąć (z dala od kominka) czy do każdego pomieszczenia gdzie jest osobna pętla grzewcza?
Kabelki sobie pociągnij nawet do każdego pomieszczenia. Jeżeli po np. roku, dwóch dojdziesz do wniosku że potrzebne jest ci sterowanie jakichś pomieszczeniach, to sobie założysz siłowniki. Jednak nie sadzę byś to po tym czasie zrobił. Ale kabelki są stosunkowo tanie, więc sobie pociągnij.
KAN-therm
16-12-2015, 22:10
Ja wykonując to dla siebie, zainwestowałbym w dodatkowe metry przewodu elektrycznego (min. 3-żyłowy) i doprowadził go do głównych pomieszczeń (pokoje, korytarze, kuchnia + łazienka).
Miejsce powinno dobrze oddawać odczucie temp. w pomieszczeniu, z dala od okien, miejsc nasłonecznionych, zabezpieczone przed ewentualnymi przeciągami, nie zakryte przez firany lub inne elementy wyposażenia pomieszczenia.
Chyba trochę wyolbrzymiacie tę mityczną bezwładność OP. Z moich obserwacji wynika że to jest bardziej 1,5-2 godziny niż kilkanaście.
W górę tak (odpowiednia temperatura czynnika), ale w dół to tylko przy słabo izolowanym domu.
cezary.pl
16-12-2015, 22:18
Co w tym dziwnego? czasami sie tak zdarza ze pokój jest narozny i ma 2cm lity parkiet, chcąc nie podwyzszac Tz dla tego konkretnego pomieszczenia zageszczamy rozstaw. To wynika z obliczen.
Masz rację, ale mój błąd polegał na tym, że dałem jedną pętlę dł. 200 m w rozstawie co 10 cm zamiast dwóch pętli, a rozdzielacz już kupiony i zamontowany.
Pozdrawiam
Cezary
Masz rację, ale mój błąd polegał na tym, że dałem jedną pętlę dł. 200 m w rozstawie co 10 cm zamiast dwóch pętli, a rozdzielacz już kupiony i zamontowany.
Pozdrawiam
Cezary
Tak to faktycznie bład, ale 10 cm to wcale nie bład. Coraz czesciej inwestorzy wykanczają posadzki parkietem i te 10 cm z powodu ograniczenia temp posadzki musi byc. gdy do tego dodamy temp pomieszczenia 22-23 oC to te 10 cm jest za duzo. Niestety mniejsze rozstawy z powodów czysto wykonawczych rzadko sie stosuje.
Dorzucę: pętle w miarę równe (+-25%?)
Nie ma takiego wymogu, czasem jest to fizycznie niemozliwe, bo jak dac mało rozniące sie petle do pomieszczenia 5 m2 i np. 20 m2 przy jednakowym rozstawie. Po to są rotametry aby ustawic żądane wg obliczen przepływy.
weasel123
17-12-2015, 09:00
W górę tak (odpowiednia temperatura czynnika), ale w dół to tylko przy słabo izolowanym domu.
Prawda.
Tyle że ludzi zwykle interesuje "w górę" co jest zrozumiałe. U mnie chałupa bierze przy ~0stC jakieś 3KW więc nie mam problemu z "w dół" : |
Potrzebuję zrobić ok 70m2 ogrzewania podłogowego w metodzie suchej na podłodze na legarach drewnianych .Czy jest ktoś może kto ma jakieś doświadczenie w temacie i wykonuje takie kombinacje ?
Podpowiedzcie prosze jak wyregulować podłogowke z dwoma zaworami rtl, mam taką instalacje , ktos to kiedys ustawił i walcze ostatnio z duzym zuciem gazu i zastanawiam sie czy to sa dobre ustawienia ,tak naprawde nie wiem co do czego służy ,dziekuje za pomoc i wyrozumiałość.Ogrzewanie w domu 80m2 ogrzewania podłogowego i 5 grzejnikowhttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/2b489a3459b2.jpg (http://naforum.zapodaj.net/2b489a3459b2.jpg.html)
jacek.zoo
17-12-2015, 20:23
Podpowiedzcie prosze jak wyregulować podłogowke z dwoma zaworami rtl, mam taką instalacje , ktos to kiedys ustawił i walcze ostatnio z duzym zuciem gazu i zastanawiam sie czy to sa dobre ustawienia ,tak naprawde nie wiem co do czego służy ,dziekuje za pomoc i wyrozumiałość.Ogrzewanie w domu 80m2 ogrzewania podłogowego i 5 grzejnikowhttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/2b489a3459b2.jpg (http://naforum.zapodaj.net/2b489a3459b2.jpg.html)
ale ktos ci napierniczyl w tym rozdziepaczu, zaworow, zaworkow termoststow a prostych rotametrow nie dal. Bez rotsmetrow nie wyregulujesz podlogowki
Chyba trochę wyolbrzymiacie tę mityczną bezwładność OP. Z moich obserwacji wynika że to jest bardziej 1,5-2 godziny niż kilkanaście. Ale tak to bywa. Pierwszy napisze kilka godzin, następny na tej podstawie że od kilku do 10, potem robi się z tego kilkanaście, a zaraz zacznie się liczenie w dobach. Jak by tak było to taka instalacja byłaby w praktyce niesterowalna bo kompletnie nie reagowałaby na zmiany temp zewnętrznej bo mielibyśmy np reakcję na ochłodzenie wieczorem dopiero w południe następnego dnia a wiemy że tak nie jest.
Automatykę można sobie od razu darować bo można temat załatwić kilkudniową obserwacją temperatur w pomieszczeniach - raz ustawiasz i szlus, więc nie ma co się sadzić na skomplikowane rozwiązania skoro podłogówka i tak "wygładzi" poczynania regulującego.
Bezwładność OP zależy od TZ CO .
weasel123
17-12-2015, 21:38
Oczywiście że tak, ale i tak każdy celuje w minimum bo wahania temp wewn wtedy mniejsze. To raczej podstawy...
Chodzi mi o to że gdzie zajrzysz to czasy bezwładności coraz dłuższe a to bzdura. Akurat patrzę na moje wykresy zasilanie/temp w pokoju i wychodzi mi że reakcja jest po ~2 godzinach a grubość posadzki niespecjalnie ma duży wpływ.
Dałbym wykres ale coś mi nie wychodzi wklejanie.
Co to znaczy reakcja - co masz na myśli , ile czasu trwa podniesienie o 1*C temp w domu .
CityMatic
18-12-2015, 08:31
Podpowiedzcie prosze jak wyregulować podłogowke z dwoma zaworami rtl, mam taką instalacje , ktos to kiedys ustawił i walcze ostatnio z duzym zuciem gazu
A kiedy piec był serwisowany? może zanieczyszczony wymiennik ? gazowy i problem z nadpalaniem trzeba to przede wszystkim sprawdzić.
weasel123
18-12-2015, 09:18
Co to znaczy reakcja - co masz na myśli , ile czasu trwa podniesienie o 1*C temp w domu .
Reakcja w sensie zauważalny wzrost temperatury.
Wczoraj wieczorem z 20,8 na 21,8 trwało ~3 godziny przy zasilaniu stopniowo rosnącym od 29 do 32. Pewnie dałoby się szybciej ale nie ma sensu pałować wyższymi temperaturami na wejściu.
Czego jak klikne załącznik i "wybierz plik" to nic się nie dzieje? Firefox.
grzeniu666
18-12-2015, 09:40
Nie ma takiego wymogu, czasem jest to fizycznie niemozliwe, bo jak dac mało rozniące sie petle do pomieszczenia 5 m2 i np. 20 m2 przy jednakowym rozstawie. Po to są rotametry aby ustawic żądane wg obliczen przepływy.
Zdarzają się takie przypadki, ale sądzę że w zdecydowanej większości da się tak zakombinować. OK, ważniejsze aby nie robić pętli zbyt długich (pętle wyraźnie krótsze można przydławić choć czasem szkoda dodatkowej sekcji rozdzielaczy, jeśli już nie chcemy łączyć pomieszczeń lub dołączyć do małego pomieszczenia skrawka podłogi z innego pomieszczenia).
Wiem że nie robisz statystyk (vide moje "zdarzają się" i "w zdecydowanej większości"). Zauważyłeś, że odpowiadałem na pytanie @pecet0, dot. wykonania podłogówki _bez_projektu_, więc skąd obliczenia?
Reakcja w sensie zauważalny wzrost temperatury.
Wczoraj wieczorem z 20,8 na 21,8 trwało ~3 godziny przy zasilaniu stopniowo rosnącym od 29 do 32. Pewnie dałoby się szybciej ale nie ma sensu pałować wyższymi temperaturami na wejściu.
Czego jak klikne załącznik i "wybierz plik" to nic się nie dzieje? Firefox.
Co by nie mowić to 3 godz to jest bardzo długo i szczerze powiem nie chce mi sie wierzyć ze dokonałeś tego 32*C ewentualnie mówisz o jakimś małym pomieszczeniu .
weasel123
18-12-2015, 11:13
2, 3 czy 4 godziny to jest długo ale tylko wtedy jak robisz jazdy po kilka stopni w dół i w górę w ciągu doby.
Ogólnie u mnie kocioł robi nie więcej niż na 35 stC zwykle a to i tak przy podnoszeniu a nie utrzymaniu temp. , zresztą zblokowałem max 37. Rurki mam co 10cm to może dlatego.
Pomieszczenie nie jest małe, np cały parter to jedno pomieszczenie, a na piętrze wszystkie drzwi pootwierane i przepływy dokręciłem tak że z grubsza jest tak samo wszędzie więc nie mówię tu o pomiarze w jakimś konkretnym miejscu tylko ogólnie w chałupie.
Przy okazji mam pytanie. Widzę że podłoga na dole zaciąga DUŻO więcej energii niż na piętrze. Częściowo pewnie ma znaczenie że to szeregówka od dewelopera więc wiadomo jak to jest budowane, ale od SSZ z tynkami zewn. dalej robiłem sam. Na podłodze 10cm styro więc trochę mało ale geniusz projektant tak wymyslił i więcej się nie zmieściło, ale to też kładłem sam więc dziur raczej nie ma. Możliwe że w wyniku takiego a nie innego układu pomieszczeń ciepło z dołu nagina w górę na piętro dziurą schodowa i stąd takie różnice? podłoga na górze bierze może z 1/3 tego co dół.
podłoga na górze bierze może z 1/3 tego co dół.
Nie licz podłogi a kubaturę.
Nie licz podłogi a kubaturę.
Nie kubaturę, a straty dla poszczegolnych pomieszczen, zsumowanie strat dla wszystkich pomieszczen z podziałem na kondygnacje da obraz tego jaki jest faktyczny podział strat na kazdą z kondygnacji.
weasel123
18-12-2015, 11:46
ale na górze kubatura znacznie większa bo sufity w 2 pokojach po 3,5m i powierzchnia też większa bo na parterze niegrzany garaż trochę zajmuje. Powierzchnia okien też na górze trochę większa.
Jeszcze bym próbował sobie to tłumaczyć 2x grubszą wylewką na dole czyli większą akumulacją podłogi, ale to raczej nie to bo temp powrotu spada i rośnie tak samo jak na górze mimo wpompowania większej ilości ciepła.
Wątpię żeby w grunt uciekało aż tyle, jedyne moje logiczne wytłumaczenie to to że dołem grzeję górę.
weasel123
18-12-2015, 11:48
Nie kubaturę, a straty dla poszczegolnych pomieszczen, zsumowanie strat dla wszystkich pomieszczen z podziałem na kondygnacje da obraz tego jaki jest faktyczny podział strat na kazdą z kondygnacji.
różnice między piętrami są na pewno ale chyba nie 2 czy 3 krotne??
Marcin34_Śl
18-12-2015, 13:38
Założenia: dom piętrowy, dobrze izolowany, Płyta fundamentowa izolowana, 20 cm ocieplenia, OP, pompa ciepła PW
Cel - dodatnia temp. w garażu
Czy puścić OP w garażu???
Czy pomimo braku OP będzie dodatnia temp.?
Jeśli garaż nieogrzewany: brak styropianu pod posadzką + styropian na suficie i ścianie garaż/dom?
Założenia: dom piętrowy, dobrze izolowany, Płyta fundamentowa izolowana, 20 cm ocieplenia, OP, pompa ciepła PW
Cel - dodatnia temp. w garażu
Czy puścić OP w garażu???
Czy pomimo braku OP będzie dodatnia temp.?
Jeśli garaż nieogrzewany: brak styropianu pod posadzką + styropian na suficie i ścianie garaż/dom?
Garaż bez styropianu w posadzce , docieplony = dodatnia temperatura
2, 3 czy 4 godziny to jest długo ale tylko wtedy jak robisz jazdy po kilka stopni w dół i w górę w ciągu doby.
Ogólnie u mnie kocioł robi nie więcej niż na 35 stC zwykle a to i tak przy podnoszeniu a nie utrzymaniu temp. , zresztą zblokowałem max 37. Rurki mam co 10cm to może dlatego.
Pomieszczenie nie jest małe, np cały parter to jedno pomieszczenie, a na piętrze wszystkie drzwi pootwierane i przepływy dokręciłem tak że z grubsza jest tak samo wszędzie więc nie mówię tu o pomiarze w jakimś konkretnym miejscu tylko ogólnie w chałupie.
Przy okazji mam pytanie. Widzę że podłoga na dole zaciąga DUŻO więcej energii niż na piętrze. Częściowo pewnie ma znaczenie że to szeregówka od dewelopera więc wiadomo jak to jest budowane, ale od SSZ z tynkami zewn. dalej robiłem sam. Na podłodze 10cm styro więc trochę mało ale geniusz projektant tak wymyslił i więcej się nie zmieściło, ale to też kładłem sam więc dziur raczej nie ma. Możliwe że w wyniku takiego a nie innego układu pomieszczeń ciepło z dołu nagina w górę na piętro dziurą schodowa i stąd takie różnice? podłoga na górze bierze może z 1/3 tego co dół.
Tu nie trzeba wachlować temperatura, wystarczy ze Grzejesz w opcji termostat ,w 90% sterowników masz histeryczne 0,5*C zanim system sie bujnie temperatura spada dalej i w efekcie gdy system zaczyna podnosić temp w domu to ty na termometrze masz już o ~1*C mniej . Niska temp zasilania ,bezwładność większa .
weasel123
18-12-2015, 14:46
Dlatego olałem termostat i używam korekty - pali tyle samo a w korekcie podłoga lekko ciepła cały czas a nie na przemian zimna-mocno ciepła. No ale to się sprawdza raczej jak trzymasz względnie stałą temp.
Termostat ma tylką jedną drobną przewagę - pompa obiegowa nie chodzi cały czas ale to drobiazg.
Ja ogólnie jadę na samej pogodynce ale testowałem teraz opcje termostat , temp co ma sztywno 40*c. moc kotła Mac 10kw i powiem ze działało to całkiem dobrze i spalanie było trochę mniejsze .
weasel123
18-12-2015, 22:16
40 nie dam bo bym nie zdzierżył. Z tego co widzę to korekta jest dobrym kompromisem między termostatem a pogodówką. Na samym czujniku zewn. mi się nie sprawdzało bo w okresach przejściowych wszystkie krzywe są za niskie i musiałem obracać ich lewą stroną żeby było dobrze.
Tak na marginesie jak to działa skoro ustawiłeś sterowanie z pogodówki/korekty i na sztywno zasilanie 40?
KAN-therm
18-12-2015, 22:18
Potrzebuję zrobić ok 70m2 ogrzewania podłogowego w metodzie suchej na podłodze na legarach drewnianych .Czy jest ktoś może kto ma jakieś doświadczenie w temacie i wykonuje takie kombinacje ?
Mamy takie system w ofercie - System KAN-therm TBS, do suchej zabudowy podłogi.
Bazuje na płytach styropianowych wyposażonych w specjalnie przygotowane rowki pod rury oraz metalowe lamele wkładane w te rowki (dla zwiększenia powierzchni oddawania ciepła przez rurę). Całość układana może być na drewnianej podłodze i przykrywana suchym jastrychem, gotowe systemy choćby z oferty firmy Knauf.
Jest to tzw. lekka konstrukcja podłogi, predysponowana głównie dla drewnianych stropów.
Ogólny opis systemu znajdziesz tu:
http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_tbs.html
W poradniku więcej danych technicznych dot. tego rozwiązania (str. 35):
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf
40 nie dam bo bym nie zdzierżył. Z tego co widzę to korekta jest dobrym kompromisem między termostatem a pogodówką. Na samym czujniku zewn. mi się nie sprawdzało bo w okresach przejściowych wszystkie krzywe są za niskie i musiałem obracać ich lewą stroną żeby było dobrze.
Tak na marginesie jak to działa skoro ustawiłeś sterowanie z pogodówki/korekty i na sztywno zasilanie 40?
Dlaczego by niezdzierzyl , tez tak myślałem jak ty . Musisz wziąć pod uwagę ze im wyższa temp zasilania tym większa delta T , wpuszczasz ~40 a wychodzi ~30
Na sterowniku masz taka opcje jak minimalna temp zasilania , ustawiam na 40 przestawiam na termostat ograniczam moc kotła do 10kw .
Kyniek123
22-12-2015, 21:06
Cześć
Czy w miejscu schodów drewnianych samonośnych umieszcza się pętle podłogówki? Przykład schodów na zdjęciu z wizualizacji. Czy istnieje możliwość montażu takich schodów bez wwiercania się w podłogę?
https://lh3.googleusercontent.com/-LR-KUCnAZTw/VmyFeazBnaI/AAAAAAAAABQ/2bhQpEFoxFA/s700-Ic42/533183186ee94.jpg
Cześć
Czy w miejscu schodów drewnianych samonośnych umieszcza się pętle podłogówki? Przykład schodów na zdjęciu z wizualizacji. Czy istnieje możliwość montażu takich schodów bez wwiercania się w podłogę?
https://lh3.googleusercontent.com/-LR-KUCnAZTw/VmyFeazBnaI/AAAAAAAAABQ/2bhQpEFoxFA/s700-Ic42/533183186ee94.jpg
Omiń pętlą to miejsce i po problemie.
Kyniek123
22-12-2015, 21:36
Dokładnie nie wiem jakie to będą schody, więc nie wiem w którym dokładnie miejscu mogą być montowane do podłogi parteru. W takim razie dla pewności powinienem pominąć miejsce o wymiarach około 2,5mx 2m. Salon ma około 66m2 więc 5m2 bez podłogówki to nie problem?
Dokładnie nie wiem jakie to będą schody, więc nie wiem w którym dokładnie miejscu mogą być montowane do podłogi parteru. W takim razie dla pewności powinienem pominąć miejsce o wymiarach około 2,5mx 2m. Salon ma około 66m2 więc 5m2 bez podłogówki to nie problem?
Żaden.
Ps. U góry też rób!
Kyniek123
22-12-2015, 21:55
Dzięki Liwko
Robię podłogówkę 100%. W łazience dodaję grzejniki .. elektryczne ;) nadmuchowe do suszenia ręczników i ewentualnego szybkiego podgrzania Pozdrawiam.
Jezeli wyjdzie tak ze bedziesz chodzil po plytkach w miejscu bez tej pętli to napewno poczujesz jej brak
Kyniek123
23-12-2015, 16:58
W salonie będą panele. W takim razie odczucie to będzie pewnie dużo mniejsze ..?
Jak się na to zapatrujecie temperatura w podłogówkę idzie 50 stopni, palę wunglem :mad: co 2 dni.
Jak się na to zapatrujecie temperatura w podłogówkę idzie 50 stopni, palę wunglem :mad: co 2 dni.
MASAKRA :o
Jak się na to zapatrujecie temperatura w podłogówkę idzie 50 stopni, palę wunglem :mad: co 2 dni.
Ta tak serio?
A dlaczegóż tak dużo? Maks jeśli dobrze pamiętam to 45*.
Podłogówka robi za bufor?
Ta tak serio?
A dlaczegóż tak dużo? Maks jeśli dobrze pamiętam to 45*.
Podłogówka robi za bufor?
Pewnie nie robi a ma robić. Powinno być tak:
Kocioł CO -> bufor -> podłogówka.
Ja tak mam, teraz palę 3 razy w tygodniu podłoga ma ledwo 25 oC.
Ja tak mam, teraz palę 3 razy w tygodniu podłoga ma ledwo 25 oC. To tak jak ja paląc co drugi dzień wychodzi na to samo. Bufora nie mam tylko zwykły na wodę ciepłą.
Ta tak serio?
A dlaczegóż tak dużo? Maks jeśli dobrze pamiętam to 45*.
Podłogówka robi za bufor? Puszczam 50 stopni ponieważ tyle mam na piecu a czasami nawet więcej :P. Maks jest 55* więc myślę że w normie. Faktycznie wychodzi na to że podłoga robi za bufor.
przy wyjściu z bufora zrobić mieszacz i ustawić np 45C zamiast 50C
przy wyjściu z bufora zrobić mieszacz i ustawić np 45C zamiast 50C
U mnie w największe mrozy nawet 35 nie widziałem!
zależy jak się grzeje, można wyższą temp krócej albo niższą i dłużej... u mnie ustawiłem max na 38C
btw. co to za zima tej zimy .. ciepło, kwiatki kwitną :) ... ale przynajmniej koszty CO będą niższe hehe
fachman19
26-12-2015, 10:01
To tak jak ja paląc co drugi dzień wychodzi na to samo. Bufora nie mam tylko zwykły na wodę ciepłą. Puszczam 50 stopni ponieważ tyle mam na piecu a czasami nawet więcej :P. Maks jest 55* więc myślę że w normie. Faktycznie wychodzi na to że podłoga robi za bufor.
Czy temperaturę w domu regulujesz zwijając dywany.?
fachman19
26-12-2015, 10:02
[QUOTE=Jacekss;7028733. co to za zima tej zimy .. ciepło, kwiatki kwitną :) ... ale przynajmniej koszty CO będą niższe hehe[/QUOTE]
Te kwiaty to dla Putina .
Czy temperaturę w domu regulujesz zwijając dywany.?
Tylko bez nerwów :wiggle: mieszacz mam którym reguluję temperaturę jaka idzie w podłogę rotamery też odkręcone na maxa. Mieszacz jest ustawiony na ponad 50* dlatego że lubimy ciepełko. U mnie 20* w domu nie przejdzie totalne minimum to 21* ale bardziej pożądane jest 22-23* oczywiście w pokojach.
fachman19
26-12-2015, 15:00
Tylko bez nerwów :wiggle: mieszacz mam którym reguluję temperaturę jaka idzie w podłogę rotamery też odkręcone na maxa. Mieszacz jest ustawiony na ponad 50* dlatego że lubimy ciepełko. U mnie 20* w domu nie przejdzie totalne minimum to 21* ale bardziej pożądane jest 22-23* oczywiście w pokojach.
Ja mam 23 * przy temperaturze wody 35 *C tylko w czasie 2 taryfy
Ja mam 23 * przy temperaturze wody 35 *C tylko w czasie 2 taryfy
Tak naprawdę zależy czym się grzeje jak włączam gaz wtedy puszczam w podłogę 40* a na węglu mi się to nie opłaca ponieważ te 10* idzie w komin. Wczoraj paliłem i rano temperatura w pokojach to 24* więc dzisiaj już nie palę, Jutro mi pewnie zejdzie w okolice 21*, dla ścisłości piec jest dolnego spalania :).
Konto usunięte_1*
27-12-2015, 21:20
Tylko bez nerwów :wiggle: mieszacz mam którym reguluję temperaturę jaka idzie w podłogę rotamery też odkręcone na maxa. Mieszacz jest ustawiony na ponad 50* dlatego że lubimy ciepełko. U mnie 20* w domu nie przejdzie totalne minimum to 21* ale bardziej pożądane jest 22-23* oczywiście w pokojach.
u mnie też nie przejdzie 21 st bo baba zaraz miałczy że jakoś zimno , ale ja po rozpaleniu też daję na maxa czyli 55 st i po około 2 godz jak zagrzeje się to diabelstwo to przykręcam termostat oraz przełaczam pompkę na 1 bieg i gitara , kocioł za duży zasypowy i pali co najmniej 15 godz czasem ponad 24 przy tej dziwnej pogodzie
rotametry też na maxa odkręcone
Czy ktoś jest w stanie określić tak na oko, czy do podłogówki ~1500mb rurki fi16 w 19 obiegach po maks. 90m wystarczy pompka 25/60, konkretnie sprzedawca poleca mi diamonda elektroniczną, modelu nie pamiętam.
Jak dobrać do takiego układu termostatyczny zawór trójdrożny mieszający, trochę poczytałem i chyba powinno się dobrać wg. parametru Kvs - jaki zawór będzie właściwy by regulacja działała sprawnie i nie dławił przepływów w moim przypadku ?
plusfoto
29-12-2015, 09:11
A mieszacz z jakiego powodu będzie Ci potrzebny?
Czy ktoś jest w stanie określić tak na oko, czy do podłogówki ~1500mb rurki fi16 w 19 obiegach po maks. 90m wystarczy pompka 25/60, konkretnie sprzedawca poleca mi diamonda elektroniczną, modelu nie pamiętam.
Jak dobrać do takiego układu termostatyczny zawór trójdrożny mieszający, trochę poczytałem i chyba powinno się dobrać wg. parametru Kvs - jaki zawór będzie właściwy by regulacja działała sprawnie i nie dławił przepływów w moim przypadku ?
Jakie źródło ciepła?
Źródło - grzałka 3-fazowa 10kW podgrzewająca wodę z bojlerze 160l.
Temp wody CO - nie mam pojęcia ;) Przed "wymiennikiem płaszczowym" 60-80st., za wymiennikiem na zasilaniu CO...okaże się wkrótce.
341661
TO zawór 3D powinien być.
Zwykły 3D to już bardziej skomplikowany układ, do regulacji wymaga chyba siłownika i sterownika ?
Pompa NEWRS25/60EL diamond, wysokość podnoszenia 6m - da rade całość obsłużyć ?
Zwykły 3D to już bardziej skomplikowany układ, do regulacji wymaga chyba siłownika i sterownika ?
Pompa NEWRS25/60EL diamond, wysokość podnoszenia 6m - da rade całość obsłużyć ?
Skomplikowany? Banalnie prosty. 3D termostatyczny sterujesz ręcznie lub 4D ręcznie lub siłownikiem. Jeśli brak głowić na pętlach.
Nie wiem czy pompa da radę. U mnie 25/60 daję rade ale mam około 1km rurek i 13 pętli.
Termostatyczny tak, o takim właśnie myślałem, tyle że ten który miałem brać miał taki mały prześwit, że podobno na maks 600m rurki się nadawał, ogólnie wygląda na to, że termostatyczne mają małe przepływy, 3D pod siłownik już są ok, tyle że potrzebny siłownik i sterownik żeby się same regulowały w zależności od temp wody dopływającej i temp. powrotu, tak mi się przynajmniej wydaje, a to już trochę bardziej skomplikowany układ.
Termostatyczny tak, o takim właśnie myślałem, tyle że ten który miałem brać miał taki mały prześwit, że podobno na maks 600m rurki się nadawał, ogólnie wygląda na to, że termostatyczne mają małe przepływy, 3D pod siłownik już są ok, tyle że potrzebny siłownik i sterownik żeby się same regulowały w zależności od temp wody dopływającej i temp. powrotu, tak mi się przynajmniej wydaje, a to już trochę bardziej skomplikowany układ.
Ja mam z Afriso taki 1 1/4 cala i ma Kvs:4.2m3/h, mało?
jak się prowadzi kable do sterowników od podłogówki.
teoretyczne planowałem sterownik w jednym pomieszczeniu i z niego ogrzewać cały domek, a przepływy wyregulować sobie na rotametrach i temat też byłby załatwiony.
ale dziś zaglądnąłem do jednego sklepu z instalacjami wod-kan i sprzedawca mocno namawiał aby sterowników dać sobie znacznie więcej, w większości pomieszczeń.
warto coś takiego robić? czy gra nie warta świeczki?
jeśli już ktoś tak robił to jeśli mam domek z poddaszem użytkowym, to te kable między pomieszczeniami trzeba byłoby ciągnąć do pieca? czy do tych rozdzielaczy (belek), która jedna byłaby na parterze a druga na piętrze.
Jeśli tak to te pomieszczenia z piętra połączać kabelkiem 2x1,5 pomiędzy sterownikiem np w sypialnię na poddaszu i rozdzielaczu na poddaszu.
a np salon na parterze połączyć z rozdzielaczem na parterze?
Ja mam z Afriso taki 1 1/4 cala i ma Kvs:4.2m3/h, mało?
Ano to może by już wystarczyło, ESBE ma w przewodniku doboru zaworów nomogram do doboru, i tak mi wychodzi dla mojego zapotrzebowania ciepła przy założeniu grzania tylko w nocnej taryfie czyli jak rozumiem muszę założyć większe zapotrzebowanie na ciepło bo musi być dostarczone w niecałą połowę doby - Kvs 6,3, ewentualnie 8. Ale może 4,3 było by już ok, ten który oglądałem1" miał tylko 1,6 i to była lipa w przepływach na pierwszy rzut oka na tle 3D pod siłownik.
fotohobby
31-12-2015, 16:42
ale dziś zaglądnąłem do jednego sklepu z instalacjami wod-kan i sprzedawca mocno namawiał aby sterowników dać sobie znacznie więcej, w większości pomieszczeń.
warto coś takiego robić? czy gra nie warta świeczki?
Dla małego domu nie warto
Ano to może by już wystarczyło, ESBE ma w przewodniku doboru zaworów nomogram do doboru, i tak mi wychodzi dla mojego zapotrzebowania ciepła przy założeniu grzania tylko w nocnej taryfie czyli jak rozumiem muszę założyć większe zapotrzebowanie na ciepło bo musi być dostarczone w niecałą połowę doby - Kvs 6,3, ewentualnie 8. Ale może 4,3 było by już ok, ten który oglądałem1" miał tylko 1,6 i to była lipa w przepływach na pierwszy rzut oka na tle 3D pod siłownik.
Ilość dostarczonej energii zwiększysz podnosząc tem. zasilania. Samym przepływem nie da rady.
Tu masz katalog:
http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2677,2a1-obrotowe-zawory-mieszajace-arv.html
Ilość dostarczonej energii zwiększysz podnosząc tem. zasilania. Samym przepływem nie da rady.
Tu masz katalog:
http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2677,2a1-obrotowe-zawory-mieszajace-arv.html
Ale piszesz ogólnie czy w tym moim przypadku ?
Bo ogólnie to większy przepływ to i większa ilość transportowanego ciepła przy założeniu, że większy przepływ nie odbije się na spadku temp. medium ? W moim przypadku tak już się może stać bo grzałka nie za mocna a do tego jeszcze pracowało by to jeszcze przez płaszcz a nie bezpośrednio.
Ale piszesz ogólnie czy w tym moim przypadku ?
Bo ogólnie to większy przepływ to i większa ilość transportowanego ciepła przy założeniu, że większy przepływ nie odbije się na spadku temp. medium ? W moim przypadku tak już się może stać bo grzałka nie za mocna a do tego jeszcze pracowało by to jeszcze przez płaszcz a nie bezpośrednio.
Pisałem ogólnie. Tak zwiększyć ilość dostarczanej energii można przez zwiększenie przepływu i podniesienie temperatury.
Chodziło mi o to, że przepływ można zwiększyć w niewielkim zakresie.
aktormgcin
02-01-2016, 22:55
Cześć,
Od miesiąca mieszkam w nowym domu, mam pewne problemy z działaniem podłogówki.
Dom ocieplony jest styropianem 20-22 cm na ścianach, 19 cm podłoga na gruncie, 8 cm na piętrze, 38 cm wełny plus ocieplone poddasze nieużytkowe dodatkowo 18 cm wełny ze względu na rekuperator. Ogrzewam c.o. gazem, kocioł Vaillant Vc 206/5-5 Ecotec Plus (ograniczony przez serwisanta do 15kW), pompka Wilo Pico 25/1-6, sprzęgło hydrauliczne. Całość w domu to podłogówka, ułożona po 10 cm w pokojach, 8 cm w łazienkach i pralni, rurki 15 mm. Krzywą grzewczą miałem na 0,4 ale zmieniłem teraz na 0,45 żeby wypróbować innych ustawień. Z kotła schodziło mi dzisiaj ok 40 stC za pompką, powrót 30 stC, wydaje się być to duża różnica (-12 na zewnątrz). Wcześniej było 26 stC, na wylocie i ok 22 na powrocie, ale było cieplej. Powierzchnia całkowita to 200 m2 po podłodze i 40 m2 garażu, jeśli wierzyć instalatorowi poszło ok 2300 mb rurki. Posadzka z mixokreta, okna 3 szybowe ciepłe.
Problemem jest nierówne grzanie, część pomieszczeń zwłaszcza tych na górze jest niedogrzana, generalnie różnica temperatur jest ok 1 stC chłodniej na poddaszu niż na dole. Chodząc po podłodze mogę ocenić że część pętli nie grzeje np. słabo grzeje podłoga w kuchni na parterze, łazienka na poddaszu, garderoba na poddaszu mam wrażenie że wcale nie jest ogrzewana. Na rozdzielaczach mam 13 i 11 pętli grzewczych. Układ był zapowietrzony i już raz odpowietrzany przez miglanca który robił mi instalację, pytanie czy skutecznie. Drugie pytanie czy i co mógł spartaczyć :bash: Podejrzewałem że pompa może być za mała ale sprawdzałem krzywe, przy tej ilości rurek mam pewnie ok 0,5 m3 wody, przy wysokości podnoszenia 4m pompka powinna dawać przepływ na poziomie 1,4m3/h.
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki, zarówno odnośnie samej instalacji jak i ustawień na kotle.
ilość pętli wygląda OK. jedna pompa powinna to obsłużyć ( u mnie obsługuje więcej m2 pompa z pieca). Poodkręcaj wszystkie pętle na max i zobacz co się bedize działo. Jeśli jest to możliwe zwieksz predkosc pompy na max i obserwuj.
zasilanie 40 i powrót na 30 jest bardzo dziwne bo spadek powinien być około 5C i to przy zasilaniu 30C. Przy zasilaniu na podłogę 40C powinieneś mieć w domu z 26C.
delta T jest zależna od mocy piecyka i wielkości przepływu. jak chcesz mieć mniejsze dT to trzeba dać wyższy bieg w pompce.
u siebie mam dT = 8C. długo już grzejesz ?
Mi się jednak wydaje że jedna pompka sobie z tym nie poradzi, przy rozstawach 8cm/10cm pętle będą miały sporo ponad 100mb i przepływ będzie minimalny,a zarazem dłuższe pętle będą niedogrzewane i regulacja na rotametrach dużo nie pomorze bo nie będzie widać przepływów.
aktormgcin
03-01-2016, 09:22
Dziękuję za Wasze sugestie.
Adam626, no dokładnie bardzo dziwne, zwłaszcza że nastawa jest na 21,5 stC. Wszystko jest na maxa odkręcone tzn powroty na rozdzielaczach. Ciepłe pętle na powrotach rozdzielacza są tylko na ostatnich skrajnych pętlach od zasilania. Pompkę przestawiłem na maxa tzn na 6m podnoszenia, ale to jest najmniejsza wydajność przepływu. Miałem ustawione też na ok 4m podnoszenia ale wiele to nie zmieniło
Jacekss, Dom budowałem prawie równo 2 lata, zacząłem grzać od początku października na początku na 16 stC przed wprowadzeniem, mieszkamy już 3 tygodnie i od tego czasu jest ustawione 21,5 stC. Gdzie sprawdzić i jak ustawić dT w Vaillancie, nie znalazłem tego.
Maher, Pierwsze pętle od zasilania na rozdzielaczach są zimne, zarówno na dole jak i na górze. Letnie lub prawie zimne są wszystkie środkowe, dopiero skrajne są ciepłe i w tych pomieszczeniach jest cieplej. Pętle nie mają powyżej 100 mb, pilnowałem tego najdłuższe ok 100 są w salonie na dole ale tu grzeje, niewydajnie ale czuć że podłoga jest cieplejsza. Na krótszych pętlach np w kuchni gdzie są płytki część jest ledwo wyczuwalna że grzeje.
aktormgcin
03-01-2016, 09:27
Cześć,
Od miesiąca mieszkam w nowym domu, mam pewne problemy z działaniem podłogówki.
Dom ocieplony jest styropianem 20-22 cm na ścianach, 19 cm podłoga na gruncie, 8 cm na piętrze, 38 cm wełny plus ocieplone poddasze nieużytkowe dodatkowo 18 cm wełny ze względu na rekuperator. Ogrzewam c.o. gazem, kocioł Vaillant Vc 206/5-5 Ecotec Plus (ograniczony przez serwisanta do 15kW), pompka Wilo Pico 25/1-6, sprzęgło hydrauliczne. Całość w domu to podłogówka, ułożona po 10 cm w pokojach, 8 cm w łazienkach i pralni, rurki 15 mm. Krzywą grzewczą miałem na 0,4 ale zmieniłem teraz na 0,45 żeby wypróbować innych ustawień. Z kotła schodziło mi dzisiaj ok 40 stC za pompką, powrót 30 stC, wydaje się być to duża różnica (-12 na zewnątrz). Wcześniej było 26 stC, na wylocie i ok 22 na powrocie, ale było cieplej. Powierzchnia całkowita to 200 m2 po podłodze i 40 m2 garażu, jeśli wierzyć instalatorowi poszło ok 2300 mb rurki. Posadzka z mixokreta, okna 3 szybowe ciepłe.
Problemem jest nierówne grzanie, część pomieszczeń zwłaszcza tych na górze jest niedogrzana, generalnie różnica temperatur jest ok 1 stC chłodniej na poddaszu niż na dole. Chodząc po podłodze mogę ocenić że część pętli nie grzeje np. słabo grzeje podłoga w kuchni na parterze, łazienka na poddaszu, garderoba na poddaszu mam wrażenie że wcale nie jest ogrzewana. Na rozdzielaczach mam 13 i 11 pętli grzewczych. Układ był zapowietrzony i już raz odpowietrzany przez miglanca który robił mi instalację, pytanie czy skutecznie. Drugie pytanie czy i co mógł spartaczyć :bash: Podejrzewałem że pompa może być za mała ale sprawdzałem krzywe, przy tej ilości rurek mam pewnie ok 0,5 m3 wody, przy wysokości podnoszenia 4m pompka powinna dawać przepływ na poziomie 1,4m3/h.
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki, zarówno odnośnie samej instalacji jak i ustawień na kotle.
Poniżej zdjęcie z kotłowni, oraz rozdzielacze. Na rozdzielaczach nie ma pompek, wszystkie na maxa otwarte.
341898341899341900
Po co sprzęgło?
Zawsze wydawało mi się, że sprzęgło daje się jeśli przy rozdzielaczach sa dodatkowe pompy z mieszaczami a jesli nie ma to bezpośrednio ma iść.
Na sprzęgle tracisz trochę stopni.
aktormgcin
03-01-2016, 10:07
szczerze mówiąc to każdy instalator od którego brałem wycenę chciał to instalować... ja jestem papiernikiem a wszystkiego przez te dwa lata się nie nauczyłem. Pomijając stratę na sprzęgle masz może pomysł co może być nie tak że nie chce to grzać jak powinno. A powinno z założenia iść na podłogówkę jakieś 26 stC i być ciepło bez problemu równo w całym domu 21,5-22,5 stC.
ustaw pompkę na największy przepływ.
Czyli pewnie woda krąży tylko w kilku pętlach. Przy tej ilości podłogi grzanej gdyby wszystko chodziło poprawnie kocioł nie byłby w stanie tak szybko zagrzać do 40C. Przykładowo u mnie przy 22 rozdzielaczach i około 220m2 podłogi kocioł pracujac przy 7kW grzeje do 33C chodząc non stop.
U siebie masz sytuacje w stylu samochod z silnikiem 0,8 jedzie 220kmh ;)
szczerze mówiąc to każdy instalator od którego brałem wycenę chciał to instalować... ja jestem papiernikiem a wszystkiego przez te dwa lata się nie nauczyłem. Pomijając stratę na sprzęgle masz może pomysł co może być nie tak że nie chce to grzać jak powinno. A powinno z założenia iść na podłogówkę jakieś 26 stC i być ciepło bez problemu równo w całym domu 21,5-22,5 stC.
Może być tak, że te pętle które nie grzeją są zapowietrzone (rzadkie przypadki to zapchane rurki albo załamania które utrudniają przepływ).
Na tych pętlach co grzeją jest na rotametrach jakiś przepływ?
Ja by zakręcił na próbę te pętle które grzeją. Co wymusi przepływ wody na pozostałych niegrzejących pętlach i wypchnie powietrze.
Na czas odpowietrzania ustaw pompkę na MAX'a.
aktormgcin
03-01-2016, 18:35
zrobiłem test, zakręciłem na jakąś godzinę dolny rozdzielacz, na górze nic nie drgnęło. pewnie jest jak mówisz - grzeje 2-3 pętle na z pełnym przepływem reszta chodzi bardzo słabo albo wcale. Dlatego błyskawicznie podgrzewa wodę bo ma jej mało. Zmienię ustawienia na pompce na mniejsze podnoszenie większy przepływ. Podejrzewam jednak że ten mój magik nie odpowietrzył układu prawidłowo :(
Adam626 jak ustawiłeś że kocioł chodzi cały czas na niskiej temperaturze? Miałem takie założenie aby zawsze grzał niską temperaturą.
Podobnie mam przy zasobniku wody - kocioł szarpie gaz ma maksymalny przepływ chyba żeby zagrzać wodę w jak najkrótszym czasie. Ja wolałbym aby dogrzewał niższą temperaturą i wolniej. Da się to ustawić?
aktormgcin
03-01-2016, 18:43
Może być tak, że te pętle które nie grzeją są zapowietrzone (rzadkie przypadki to zapchane rurki albo załamania które utrudniają przepływ).
Na tych pętlach co grzeją jest na rotametrach jakiś przepływ?
Ja by zakręcił na próbę te pętle które grzeją. Co wymusi przepływ wody na pozostałych niegrzejących pętlach i wypchnie powietrze.
Na czas odpowietrzania ustaw pompkę na MAX'a.
Na max'a czyli na minimalną wysokość jeśli dobrze czytam wykresy, po jakim czasie powinno się coś ruszyć - tak mniej więcej.
Na rotametrach mam przepływ tzn jest widoczna woda ale powroty są chłodne więc pewnie nie płynie za wiele - zamieściłem fotki w poście wcześniejszym powinno być widać rotametry. Spróbuję więc zakręcać wodę po kolei i zobaczymy jaki będzie efekt, czy pętle ożyją. Zakręcać pojedyncze pętle czy wszystkie oprócz wybranej? Zapchane chyba nie są bo za dużo by ich było, a raczej specjalnie nikt mi tego nie zrobił - z nikim nie wojowałem podczas budowy.
Na max'a czyli na minimalną wysokość jeśli dobrze czytam wykresy, po jakim czasie powinno się coś ruszyć - tak mniej więcej.
Na rotametrach mam przepływ tzn jest widoczna woda ale powroty są chłodne więc pewnie nie płynie za wiele - zamieściłem fotki w poście wcześniejszym powinno być widać rotametry. Spróbuję więc zakręcać wodę po kolei i zobaczymy jaki będzie efekt, czy pętle ożyją. Zakręcać pojedyncze pętle czy wszystkie oprócz wybranej? Zapchane chyba nie są bo za dużo by ich było, a raczej specjalnie nikt mi tego nie zrobił - z nikim nie wojowałem podczas budowy.
Na max przepływ.
Fotkę widziałem, ale ciężko odczytać przepływy na rotametrach.
Pytasz które zakręcić. Kombinuj.
Zostaw otwarte 2 lub 3 pętle. Powinno się od razu coś ruszyć. Na rotametrach powinieneś widzieć reakcję i/ub odpowietrzniki będą wypuszczać powietrze.
aktormgcin
03-01-2016, 19:20
Fenix2 przepraszam za być może durne dodatkowe pytanie czy jak ustawię na maksymalny przepływ to czy wysokość podnoszenia nie będzie zbyt mała aby pchnąć tam wodę?
341986
Wcześniej na rotametrach nie było wcale wody, po pierwszym odpowietrzeniu woda się pojawiła. Grzanie się poprawiło ale nie jakoś diametralnie. teraz pozamykałem ok 20 min temu powroty, a na wszystkich rotametrach woda jak była tak jest. Dopływ wody jest gorący mam otwarte dwa obiegi, jeden powrót jest ciepły drugi zimny. Wszystkich zamknąć nie umiem bo na końcu w ostatniej pętli mam odpowietrznik.
Fenix2 przepraszam za być może durne dodatkowe pytanie czy jak ustawię na maksymalny przepływ to czy wysokość podnoszenia nie będzie zbyt mała aby pchnąć tam wodę?
341986
Wcześniej na rotametrach nie było wcale wody, po pierwszym odpowietrzeniu woda się pojawiła. Grzanie się poprawiło ale nie jakoś diametralnie. teraz pozamykałem ok 20 min temu powroty, a na wszystkich rotametrach woda jak była tak jest. Dopływ wody jest gorący mam otwarte dwa obiegi, jeden powrót jest ciepły drugi zimny. Wszystkich zamknąć nie umiem bo na końcu w ostatniej pętli mam odpowietrznik.
Nie wiem może być za mało. Po-testuj.
Wilo zaleca dla ogrzewania podłogowego stały przepływ (z tego co pamiętam) czyli pokrętło ma być ustawione na prawą stronę tak masz?
aktormgcin
03-01-2016, 19:50
tak mam po prawej, ustawiłem wysokość ok 4,1m bierze wtedy 33 W, przy mniejszej wysokości podnoszenia był chłodniejszy rozdzielacz.
OK, teraz zerknij proszę na zdjęcie bo ja już nie wiem o co tu chodzi.
341995
Na białych nakrętkach mam - i + jak je wkręcam to robię to w kierunku "-". Myślałem że to jest właśnie zakręcanie zaworu....ale jak wkręciłem wszystko na maxa to powroty w tych pętlach zrobiły się ciepłe, 8ka była wykręcona i powrót był zimny, inne były letnie zanim wkręciłem po wkręceniu zrobiły się ciepłe. Na rotametrach poziom cieczy się nie rusza.
tak mam po prawej, ustawiłem wysokość ok 4,1m bierze wtedy 33 W, przy mniejszej wysokości podnoszenia był chłodniejszy rozdzielacz.
OK, teraz zerknij proszę na zdjęcie bo ja już nie wiem o co tu chodzi.
341995
Na białych nakrętkach mam - i + jak je wkręcam to robię to w kierunku "-". Myślałem że to jest właśnie zakręcanie zaworu....ale jak wkręciłem wszystko na maxa to powroty w tych pętlach zrobiły się ciepłe, 8ka była wykręcona i powrót był zimny, inne były letnie zanim wkręciłem po wkręceniu zrobiły się ciepłe. Na rotametrach poziom cieczy się nie rusza.
Te zawory na dolnej belce masz mieć poodkręcane na maxa wszystkie. Jak kręcisz zgodnie ze wskazówkami zegara to je zakręcasz.
Regulujesz przepływ na rotametrach.
Przynajmniej ja tak mam. Chyba, że to jakieś rotametry co tylko pokazują przepływ a nie mają regulacji.
aktormgcin
03-01-2016, 21:00
Te zawory na dolnej belce masz mieć poodkręcane na maxa wszystkie. Jak kręcisz zgodnie ze wskazówkami zegara to je zakręcasz.
Regulujesz przepływ na rotametrach.
Przynajmniej ja tak mam. Chyba, że to jakieś rotametry co tylko pokazują przepływ a nie mają regulacji.
dokładnie tak samo myślałem, pytanie tylko czemu jak je pozakręcałem to powroty zrobiły się ciepłe? przy zamkniętym powrocie i braku przepływu nie powinna się nagrzać. jak odkręciłem jedną to słychać przepływ więc pewnie powinno być otwarte na maxa, poczekam czy rozgrzeje się rurka.
W tej chwili mam otwarte 3 obiegi z 24 reszta jest zamknięta, myślisz że da się radę samo odpowietrzyć?
dokładnie tak samo myślałem, pytanie tylko czemu jak je pozakręcałem to powroty zrobiły się ciepłe? przy zamkniętym powrocie i braku przepływu nie powinna się nagrzać. jak odkręciłem jedną to słychać przepływ więc pewnie powinno być otwarte na maxa, poczekam czy rozgrzeje się rurka.
W tej chwili mam otwarte 3 obiegi z 24 reszta jest zamknięta, myślisz że da się radę samo odpowietrzyć?
Nie wiem może nagrzały się woda z sąsiednich powrotów przez belkę.
Powinno dać radę.
Po co sprzęgło?
Zawsze wydawało mi się, że sprzęgło daje się jeśli przy rozdzielaczach sa dodatkowe pompy z mieszaczami a jesli nie ma to bezpośrednio ma iść.
Na sprzęgle tracisz trochę stopni.
Dlatego, że ma sporą instalację. Takiej ilości wody nie zaleca się przepychać przez kocioł. Lepiej rozdzielić obiegi sprzęgłem.
Może być tak, że te pętle które nie grzeją są zapowietrzone (rzadkie przypadki to zapchane rurki albo załamania które utrudniają przepływ).
Z tego co widzę masz automatyczne odpowietrzniki na "powrocie", spróbuj im delikatnie poluzować te czarne kapturki. Na górnej belce OSTROŻNIE popuść na ręcznych zaworach (chodzi o te nad odpowietrznikami na dolnej belce).
zrobiłem test, zakręciłem na jakąś godzinę dolny rozdzielacz, na górze nic nie drgnęło. pewnie jest jak mówisz - grzeje 2-3 pętle na z pełnym przepływem reszta chodzi bardzo słabo albo wcale.
Jeśli masz niewyregulowane rotametry, to tak właśnie może być.
Fenix2 przepraszam za być może durne dodatkowe pytanie czy jak ustawię na maksymalny przepływ to czy wysokość podnoszenia nie będzie zbyt mała aby pchnąć tam wodę?
341986
Nie, nie będzie, opory instalacji same określą maksymalny przepływ - a Tobie zależy na przepływie. Pokrętło na pompie ustaw na maxa w prawo. Wtedy masz maksymalną "moc" pompy.
Wcześniej na rotametrach nie było wcale wody, po pierwszym odpowietrzeniu woda się pojawiła. Grzanie się poprawiło ale nie jakoś diametralnie. teraz pozamykałem ok 20 min temu powroty, a na wszystkich rotametrach woda jak była tak jest. Dopływ wody jest gorący mam otwarte dwa obiegi, jeden powrót jest ciepły drugi zimny. Wszystkich zamknąć nie umiem bo na końcu w ostatniej pętli mam odpowietrznik.
Jeśli masz miejsce w skrzynce, to mógłbyś odpowietrzniki wkręcić z boku rozdzielacza i poprawnie dołożyć na górze rotametr i wkładkę termostatyczną na powrocie.
aktormgcin
03-01-2016, 21:51
Dlatego, że ma sporą instalację. Takiej ilości wody nie zaleca się przepychać przez kocioł. Lepiej rozdzielić obiegi sprzęgłem.
Z tego co widzę masz automatyczne odpowietrzniki na "powrocie", spróbuj im delikatnie poluzować te czarne kapturki. Na górnej belce OSTROŻNIE popuść na ręcznych zaworach (chodzi o te nad odpowietrznikami na dolnej belce).
Jeśli masz niewyregulowane rotametry, to tak właśnie może być.
Nie, nie będzie, opory instalacji same określą maksymalny przepływ - a Tobie zależy na przepływie. Pokrętło na pompie ustaw na maxa w prawo. Wtedy masz maksymalną "moc" pompy.
Jeśli masz miejsce w skrzynce, to mógłbyś odpowietrzniki wkręcić z boku rozdzielacza i poprawnie dołożyć na górze rotametr i wkładkę termostatyczną na powrocie.
Hej
Dziękuję za sugestie.
Czarna nakrętka nad odpowietrznikiem jest chyba całkowicie odkręcona - jest luźna i bardziej nie schodzi.
Jak otworzyłem ten zaworek za pierwszym razem wyleciało powietrze teraz tylko woda ale założę wężyk i spróbuję mocniej otworzyć.
Jak wyregulować te rotametry? Jak zakręcałem obiegi i wkręciłem jeden na maxa do dołu to woda jak stała tak stoi.
Dając pompę na maxa w prawo mam najwyższą wysokość podnoszenia, bierze najwięcej energii ale ilościowo przepływ jest chyba najmniejszy. Czy ma sens uruchamianie odpowietrzania na pompce obiegowej?
Nie wiem czy zmieszczą się dodatkowe elementy. Muszę sprawdzić. Jak jest z rurką na powrocie powinna być ciepła? Pytam bo jak je pozakręcałem pętle śrubunek zrobił się ciepły, przy otwartym jest zimny.
Hej
Jak wyregulować te rotametry? Jak zakręcałem obiegi i wkręciłem jeden na maxa do dołu to woda jak stała tak stoi.
Dając pompę na maxa w prawo mam najwyższą wysokość podnoszenia, bierze najwięcej energii ale ilościowo przepływ jest chyba najmniejszy. Czy ma sens uruchamianie odpowietrzania na pompce obiegowej?
Nie wiem czy zmieszczą się dodatkowe elementy. Muszę sprawdzić. Jak jest z rurką na powrocie powinna być ciepła? Pytam bo jak je pozakręcałem pętle śrubunek zrobił się ciepły, przy otwartym jest zimny.
Rotametry możesz na początek spróbować pozakręcać, wtedy praktycznie cały przepływ powinien iść przez tę jedną pętlę z odpowietrznikiem.
To nie do końca tak działa z tym podnoszeniem i przepływem. Skoro bierze najwięcej energii, to i przepływ będzie największy (ale i tak wyznacznikiem będą opory instalacji). Nie ma sensu odpowietrzanie.
Koło 30st. C mogłaby mieć, a to już jest odczuwalnie ciepła. Najdziwniejsze, że u Ciebie pojawia się to dopiero po zamknięciu zaworów.
aktormgcin
03-01-2016, 22:39
jak kręciłem to ożył ostatni rotametr - zaczął wskazywać przepływ. Nie wiem jak to się stało sam zaciągnął, ewentualnie co mogłem zrobić że zaczął działać...
na dolnej belce ożyły 4 rotametry, nie mam pojęcia jednak czemu. przepływy od 3 do 1,5
jak kręciłem to ożył ostatni rotametr - zaczął wskazywać przepływ. Nie wiem jak to się stało sam zaciągnął, ewentualnie co mogłem zrobić że zaczął działać...
na dolnej belce ożyły 4 rotametry, nie mam pojęcia jednak czemu. przepływy od 3 do 1,5
A czy czasem nie jest tak przy tym rozdzielaczu i rotametrach że im niżej te czerwone kapturki to masz większy przepływ ?
Kolejna sprawa to pompa za sprzęgłem jeżeli nie odbiera ciepła to woda szybko się nagrzewa bo kocioł tak naprawdę pompuje wodę sprzęgło - kocioł a dalej powinna to odbierać pompa za sprzęgłem .Jeżeli nie ma przepływu to nie odbiera , odpowietrz wszystko co masz sprzęgło też ,ja na twoim miejscu bym każdą pętle po kolei odpowietrzył metodą zakręcasz obiegi i zostawiasz tylko jeden otwarty i tak po kolei zawsze jeden obieg otwarty reszta zakręcona ,odpowietrzniki wszystkie otwarte .
Następna sprawa to musisz zrównoważyć przepływ na sprzęgle ,taka temperatura jaka wychodzi z kotła powinna wychodzić za sprzęgłem ( delikatna różnica może być rzędu 0,5*C )
Kolejna sprawa nie widzę czujnika temp na sprzęgle VF1 ! na CM470 w menu serwisowym masz z niego odczyt ?
Co to za sprzęgło model ? jakiej jest mocy ?
Pozdejmuj elektrozawory dla pewności bo tak naprawdę do szczęścia nie są ci potrzebne na ten moment one są NO czy NC ?
aktormgcin
04-01-2016, 12:06
A czy czasem nie jest tak przy tym rozdzielaczu i rotametrach że im niżej te czerwone kapturki to masz większy przepływ ?
Kolejna sprawa to pompa za sprzęgłem jeżeli nie odbiera ciepła to woda szybko się nagrzewa bo kocioł tak naprawdę pompuje wodę sprzęgło - kocioł a dalej powinna to odbierać pompa za sprzęgłem .Jeżeli nie ma przepływu to nie odbiera , odpowietrz wszystko co masz sprzęgło też ,ja na twoim miejscu bym każdą pętle po kolei odpowietrzył metodą zakręcasz obiegi i zostawiasz tylko jeden otwarty i tak po kolei zawsze jeden obieg otwarty reszta zakręcona ,odpowietrzniki wszystkie otwarte .
Następna sprawa to musisz zrównoważyć przepływ na sprzęgle ,taka temperatura jaka wychodzi z kotła powinna wychodzić za sprzęgłem ( delikatna różnica może być rzędu 0,5*C )
Kolejna sprawa nie widzę czujnika temp na sprzęgle VF1 ! na CM470 w menu serwisowym masz z niego odczyt ?
Co to za sprzęgło model ? jakiej jest mocy ?
Pozdejmuj elektrozawory dla pewności bo tak naprawdę do szczęścia nie są ci potrzebne na ten moment one są NO czy NC ?
Hej dziękuję za kolejne sugestie.
Sprzęgło hydrauliczne jest firmy Elterm SHE-OC ale który dokładnie model nie wiem - patrząc na kartę katalogową i jego wysokość może to być SHE40-OC
25/65, z tego co widzę to wchodzi do niego jeden przewód ale czy to temperatura to nie wiem - to jest w tej osłonce i jakokoś jej nie mogę ściągnąć. Na sterowniku mam odczyt z kotła i zasilanie. Czegoś nazwanego VF1 nie mogę znaleźć.
Wczoraj podobnie robiłem tzn. zamknąłem ile się dało na sterownikach też zadałem niską temperaturę żeby się zamknęły i przez ponad godzinę miałem otwartą jedną w sumie niedługą pętlę w garderobie. Nic ani drgnęło. Jak zacząłem odkręcać resztę to na niektórych rotametrach pojawił się przepływ (wcześniej nie było wskazań). Ale nie wpłynęło to na poprawę ogrzewania.Jest jak było niestety.
Dziwne jest to że powroty rurek są chłodne, jest duża różnica temperatur na wysyłce i powrocie - do 10 stC (38-28).
aktormgcin
04-01-2016, 12:15
A może jeszcze jedno - jak poprawnie odpowietrzyć ten układ? Zasilanie jest od góry, powrót na dole.
342059
Mój instalator robił to tak: podpiął wąż do zaworu nr 3 zakręcił zawór nr 2 na powrocie, zawór nr 1 bez zmian otwarty. Ja mu dopuszczałem wodę w rozdzielni. Na dole wszystkie zaworki zamknięte oprócz pętli aktualnie odpowietrzanej. Tak było jeśli ja go dobrze zrozumiałem.
Moje wątpliwości budzi fakt że patrząc wg kierunku przepływu to czy nie powinien wodę upuszczać na wypływie tzn z pętli powrotu. Jak tam jest wszystko pozamykane to którędy ta woda i powietrze ma się wydostać. Żeby coś fizycznie przepchnąć na logikę trzeba zasilaniem i odebrać to na wylocie. Ale ja jestem laikiem więc może się nie znam. Przeglądałem już internet od 3 dni i specjalnie dobrej porady nie znalazłem.
@aktormgcin
To nie było odpowietrzenie a raczej przelanie wodą instalacji , odpowietrzasz bardzo prosto każdą pętle po kolei czyli .Pompa wilo na najwyższy bieg ,odpowietrzniki wszystkie odkręcone , zakręcasz wszystkie pętle oprócz jednej ,niech pompa pobuja wodę z 5 -10 min potem tą pętlę zakręcasz i otwierasz kolejną itd aż odpowietrzysz wszystkie pętle .Przy odpowietrzeniu zwracaj uwagę czy z odpowietrzników słychać powietrze i czy tryśnie wodą bo rozumiem że one są automatyczne . Instalacje CO masz identyczną jak moja ten sam schemat Kocioł --> sprzęgło --> pompa --> rozdzielacz z tym że jam mam 12 pętli na powierzchni około 150m2 ty masz ich o wiele więcej . Z tego co widzę masz Vaillanta a sterownik jaki masz CM470 ? jeżeli tak to w menu serwisowym CM470 jest pozycja VF1 ( powinna być ) jak idzie jakiś kabel od sprzęgła to pewnie czujnik temperatury on musi być chyba że jest źle podłączony , wstawie ci fotki jak to u mnie wygląda .Jeszcze jedno pompa za sprzęgłem działa ci cały czas czy tylko jak kocioł pracuje ? ona powinna być sterowana przez kocioł ,do kotła dokupuje się taki moduł który to umożliwia .
Zobacz kiedyś wrzuciłem taki film
https://www.youtube.com/watch?v=hYhs20x8-O8&ab_channel=TommN
Nie zawsze pompa odpowietrzy petle podłogówki,u mnie nie chciała a mam wilo.Najlepiej zrobić tak, zakręcić zawory 1 i 2 ,do zaworu nr 3 podłączyć wodę z kranu,a na powrotnej belce tam gdzie jest odpowietrznik jakby był taki sam zawór jak nr 3 ,to tędy powinna uciekać woda przelana przez każdą pętle .I zamykamy wszystkie pętle,prócz jednej i przelewamy wode aż nie bedzie widocznych bąbelków powietrza i tak powtarzamy każdą pętle.
Zgadza się że pompa może nie odpowietrzyć ale dopuszczając wodę do układu zawsze i tak go w jakimś stopniu zapowietrzasz bo w wodzie z sieci też jest powietrze .
Na pierwszy ogień proponuje opcje z pompą bo nie wymaga kombinacji .
aktormgcin
04-01-2016, 13:57
@aktormgcin
To nie było odpowietrzenie a raczej przelanie wodą instalacji , odpowietrzasz bardzo prosto każdą pętle po kolei czyli .Pompa wilo na najwyższy bieg ,odpowietrzniki wszystkie odkręcone , zakręcasz wszystkie pętle oprócz jednej ,niech pompa pobuja wodę z 5 -10 min potem tą pętlę zakręcasz i otwierasz kolejną itd aż odpowietrzysz wszystkie pętle .Przy odpowietrzeniu zwracaj uwagę czy z odpowietrzników słychać powietrze i czy tryśnie wodą bo rozumiem że one są automatyczne . Instalacje CO masz identyczną jak moja ten sam schemat Kocioł --> sprzęgło --> pompa --> rozdzielacz z tym że jam mam 12 pętli na powierzchni około 150m2 ty masz ich o wiele więcej . Z tego co widzę masz Vaillanta a sterownik jaki masz CM470 ? jeżeli tak to w menu serwisowym CM470 jest pozycja VF1 ( powinna być ) jak idzie jakiś kabel od sprzęgła to pewnie czujnik temperatury on musi być chyba że jest źle podłączony , wstawie ci fotki jak to u mnie wygląda .Jeszcze jedno pompa za sprzęgłem działa ci cały czas czy tylko jak kocioł pracuje ? ona powinna być sterowana przez kocioł ,do kotła dokupuje się taki moduł który to umożliwia .
Zobacz kiedyś wrzuciłem taki film
https://www.youtube.com/watch?v=hYhs20x8-O8&ab_channel=TommN
Trochę nasze menu się różni, ale takiego VF1 nie mam :(
później zamieszczę swój filmik. Pompa pracuje tylko jak kocioł grzeje, mam ten moduł. Kupiłem go bo koleś instalator miał mi zrobić 2 niezależne obiegi góra i dół ale chyba poległ ;) bo zaczął wymyślać co jeszcze potrzebuję żeby to działało i mi się odechciało.
Tak myślałem że to nie ma niczego wspólnego z odpowietrzeniem, taki system z pompką jak piszesz próbowałem wczoraj wieczorem i po ponad godzinie pracy na 3 obiegach otwartych (z czego dwa to te z odpowietrznikiem gdzie nie mogłem ich zakręcić) żadnej reakcji. Co prawda słychać że coś płynie ale ciepło się nie robi, powietrza nie było słychać na odpowietrzniku. Odpowietrzniki są chyba automatyczne taki czarny koreczek na górze mam luźny ale nic słychać nie było a wody też nie widziałem.
aktormgcin
04-01-2016, 14:02
Nie zawsze pompa odpowietrzy petle podłogówki,u mnie nie chciała a mam wilo.Najlepiej zrobić tak, zakręcić zawory 1 i 2 ,do zaworu nr 3 podłączyć wodę z kranu,a na powrotnej belce tam gdzie jest odpowietrznik jakby był taki sam zawór jak nr 3 ,to tędy powinna uciekać woda przelana przez każdą pętle .I zamykamy wszystkie pętle,prócz jednej i przelewamy wode aż nie bedzie widocznych bąbelków powietrza i tak powtarzamy każdą pętle.
u mnie chyba też nie chciała bo po ponad godzinie i 3 pętlach otwartych z 24 w sumie krótka pętla ani drgnęła. Za to pojawił się przepływ na innych których nota bene nie odpowietrzałem :)
Dokładnie tak sobie wyobrażałem to odpowietrzanie, a nie to co mi instalator mówił. Ciekawe czy mu się nie chciało czy nie wie jak to zrobić poprawnie.
hektor80
04-01-2016, 14:42
Potrzebuje porady. Pytam o to również w wątku o wentylacji mechanicznej ale zapytam również i tutaj bo to tyczy się obu tematów. Na poddaszu zamierzam wykonać 100 % podłogówki. Mam do dyspozycji 14cm na podłogę. Rozumiem że na wylewkę muszę przeznaczyć min 6cm. Zatem na styropian zostaje mi max 7cm. Kanał wentylacyjny ma 75mm co oznacza że 5mm będzie on wystawał ponad styro i pex będzie na nim bezpośrednio leżał tworząc lekkie wzniesienie. Takich punktów przecięcia będzie co najmniej kilka. Czy to nie będzie przeszkadzało podłogówce? Nie zwiększy się przez to ryzyko zapowietrzenia?
Potrzebuje porady. Pytam o to również w wątku o wentylacji mechanicznej ale zapytam również i tutaj bo to tyczy się obu tematów. Na poddaszu zamierzam wykonać 100 % podłogówki. Mam do dyspozycji 14cm na podłogę. Rozumiem że na wylewkę muszę przeznaczyć min 6cm. Zatem na styropian zostaje mi max 7cm. Kanał wentylacyjny ma 75mm co oznacza że 5mm będzie on wystawał ponad styro i pex będzie na nim bezpośrednio leżał tworząc lekkie wzniesienie. Takich punktów przecięcia będzie co najmniej kilka. Czy to nie będzie przeszkadzało podłogówce? Nie zwiększy się przez to ryzyko zapowietrzenia?
Zastosuj kanały fi50 i po problemie. Nie jeszcze obowiązku stosowania wyłacznie kanałow 75 mm
Dziwne jest to że powroty rurek są chłodne, jest duża różnica temperatur na wysyłce i powrocie - do 10 stC (38-28 ).
jak zwiększysz przepływ to dT ci spadnie, jeśli masz taką możliwość. inna to zmniejszyć moc kotła
aktormgcin
04-01-2016, 21:36
jak zwiększysz przepływ to dT ci spadnie, jeśli masz taką możliwość. inna to zmniejszyć moc kotła
a jak zwiększyć przepływ? zmniejszając wysokość podnoszenia? Kocioł mam ograniczony przez serwisanta na 15 kW. Przepływy na rozdzielaczach mam równo ustawione na ok 1 l/min (nie wiem czy taka jest skala, tak przypuszczam). Czy taki przepływ jest wystarczający?
Dzisiaj był majsterek i wreszcie poprawnie odpowietrzył mi podłogówkę :) Zrobiłem termowizję i wydaje mi się że ożyła i będę musiał teraz poobserwować czy to wszystko równo grzeje. Czy są jeszcze jakieś inne problemy zobaczymy dam Wam znać.
a jak zwiększyć przepływ? zmniejszając wysokość podnoszenia? Kocioł mam ograniczony przez serwisanta na 15 kW. Przepływy na rozdzielaczach mam równo ustawione na ok 1 l/min (nie wiem czy taka jest skala, tak przypuszczam). Czy taki przepływ jest wystarczający?
Dzisiaj był majsterek i wreszcie poprawnie odpowietrzył mi podłogówkę :) Zrobiłem termowizję i wydaje mi się że ożyła i będę musiał teraz poobserwować czy to wszystko równo grzeje. Czy są jeszcze jakieś inne problemy zobaczymy dam Wam znać.
No i w końcu sukces :)
hektor80
05-01-2016, 08:47
Zastosuj kanały fi50 i po problemie. Nie jeszcze obowiązku stosowania wyłacznie kanałow 75 mm
Tak, ale wtedy mocno wzrośnie mi liczba przewodów i np do łazienki gdzie mam przewidziane wstępnie 3x75mm, będę zmuszony dać 2 anemostaty 4x50mm.
Czy mogę trochę pomieszać instalację tzn na strychu gdzie mam miejsce, dać kanały 75mm a na poddaszu do wentylowania parteru dać kanały 50mm?
a jak zwiększyć przepływ? zmniejszając wysokość podnoszenia? Kocioł mam ograniczony przez serwisanta na 15 kW. Przepływy na rozdzielaczach mam równo ustawione na ok 1 l/min (nie wiem czy taka jest skala, tak przypuszczam). Czy taki przepływ jest wystarczający?
to gites ze ruszyło. przepływ zmieniasz globalnie np na pompce przełączając ją na wyższy bieg (jeśli się da), jak juz teraz pompka pracuje na maksa to jedynie zmniejszając moc kotła można obniżyć dT czynnika grzewczego
Tak, ale wtedy mocno wzrośnie mi liczba przewodów i np do łazienki gdzie mam przewidziane wstępnie 3x75mm, będę zmuszony dać 2 anemostaty 4x50mm.
Czy mogę trochę pomieszać instalację tzn na strychu gdzie mam miejsce, dać kanały 75mm a na poddaszu do wentylowania parteru dać kanały 50mm?
Pewnie że tak w niczym to nie przeszkadza.
Jeszcze co do automatycznych odpowietrzaczy, w podłogówce raczej nie powinny być stosowane tylko zwykłe.
Pewnie że tak w niczym to nie przeszkadza.
Jeszcze co do automatycznych odpowietrzaczy, w podłogówce raczej nie powinny być stosowane tylko zwykłe.
Dlaczego zwykłe odpowietrzniki ?
bo automatyczny odpowietrznik, jest nim tylko z nazwy,
służy do odpowietrzenia instalacji tu i teraz,
otwarty nie odpowietrza instalacji, tylko ją napowietrza
aktormgcin
06-01-2016, 22:06
No i w końcu sukces :)
Hej
Nie do końca :) co prawda przepływy się pojawiły ale jakoś specjalnie cieplej się nie zrobiło. I tu mam kolejnych 2 podejrzanych - sposób regulacji temperatury i zbyt mały przepływ.
Przy powodzie nr 1 - regulacja Termostat czyli wyłączenie przy osiągnięciu zadanej temperatury - zbyt mocno wychładza się podłoga (potrafi nie grzać cały dzień, zwłaszcza jak jest słońce, nawet przy -10stC). Wtedy obawiam się że po prostu podłoga za mocno się wychładza.
Przy powodzie nr 2 - Maksymalne przepływy na górze przy zamkniętych wszystkich i otwartych 2-3 obiegach to trochę więcej niż 3 l/min. Przy otwartych wszystkich na dole i na górze 0,7- 1,2 l/min. Licząc przepływy po 1,5l/min to wymagany przepływ jest na poziomie 2200l/h. Jeżeli pompki obiegowa Wilo 1-6 i ta która jest w kotle Grundfos się nie sumują to ta Wilo jest za mała. Powinna być 1-8. Ale jeżeli one się sumują to powinno wystarczyć... Wyczytałem że przy sprzęgle hydraulicznym trzeba zmienić nastawę pompki wewnętrznej z auto na stałą wydajność
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/regulacja-pompy-wewnetrznej-ecotec-206-w-instalacj/32954/ nie wiem jednak za grzyba gdzie i jak to zmienić.
Zmieniłem nastawy na Korektę wg krzywej grzewczej i do rana zobaczymy co to zmieni. Ciągle zimno więc jest szansa sprawdzić, a rano rozkminię temat pompek. No chyba że tylko ja tego nie wiem :) i podeślecie jakieś info wcześniej
hektor80
07-01-2016, 08:55
Pewnie że tak w niczym to nie przeszkadza.
Jeszcze co do automatycznych odpowietrzaczy, w podłogówce raczej nie powinny być stosowane tylko zwykłe.
A co się może stać z instalacją OP jeżeli w kilku miejscach będzie ona lekko uniesiona o te 5mm oraz to że w miejscach "przecięcia" z kanałami 75mm WM nie będzie pod pex'em izolacji termicznej?
Jeżeli przeprowadzasz w dylatacjach rurki przez osłony piankowe to też są uniesione o 5mm, zresztą w ilu przypadkach styropian na podłodze ułożony jest z dokładnością do 5mm bo u mnie choć podczas układania styropianu miałem wagę laserową i poziomowałem styropian stosując 5, 4 i 3cm a na końcu schodki szlifowałem do równości to rozrzut grubości wypoziomowanych wylewek wynosi 6,5-9cm tj podłogówka odbiega od poziomu 2,5cm.
Wniosek - nie przejmował bym się tym 0,5cm zwłaszcza, że PeX też tak ładnie jak by się chciało nie leżą na styropianie, zwłaszcza na zagięciach często dźwiga je do góry.
Co do kanałów to nie wiem, może płaskie zastosować w tych miejscach gdzie jest kolizja z podłogówką albo jeżeli nie jest ich zbyt wiele (tych kolizji) - PeX w tych miejscach przeprowadzić w koszulkach termicznych lub peszlach ?
hektor80
07-01-2016, 14:04
Jeżeli przeprowadzasz w dylatacjach rurki przez osłony piankowe to też są uniesione o 5mm, zresztą w ilu przypadkach styropian na podłodze ułożony jest z dokładnością do 5mm bo u mnie choć podczas układania styropianu miałem wagę laserową i poziomowałem styropian stosując 5, 4 i 3cm a na końcu schodki szlifowałem do równości to rozrzut grubości wypoziomowanych wylewek wynosi 6,5-9cm tj podłogówka odbiega od poziomu 2,5cm.
Wniosek - nie przejmował bym się tym 0,5cm zwłaszcza, że PeX też tak ładnie jak by się chciało nie leżą na styropianie, zwłaszcza na zagięciach często dźwiga je do góry.
Co do kanałów to nie wiem, może płaskie zastosować w tych miejscach gdzie jest kolizja z podłogówką albo jeżeli nie jest ich zbyt wiele (tych kolizji) - PeX w tych miejscach przeprowadzić w koszulkach termicznych lub peszlach ?
Ok, dzięki za info.
Hej
Nie do końca :) co prawda przepływy się pojawiły ale jakoś specjalnie cieplej się nie zrobiło. I tu mam kolejnych 2 podejrzanych - sposób regulacji temperatury i zbyt mały przepływ.
Przy powodzie nr 1 - regulacja Termostat czyli wyłączenie przy osiągnięciu zadanej temperatury - zbyt mocno wychładza się podłoga (potrafi nie grzać cały dzień, zwłaszcza jak jest słońce, nawet przy -10stC). Wtedy obawiam się że po prostu podłoga za mocno się wychładza.
Przy powodzie nr 2 - Maksymalne przepływy na górze przy zamkniętych wszystkich i otwartych 2-3 obiegach to trochę więcej niż 3 l/min. Przy otwartych wszystkich na dole i na górze 0,7- 1,2 l/min. Licząc przepływy po 1,5l/min to wymagany przepływ jest na poziomie 2200l/h. Jeżeli pompki obiegowa Wilo 1-6 i ta która jest w kotle Grundfos się nie sumują to ta Wilo jest za mała. Powinna być 1-8. Ale jeżeli one się sumują to powinno wystarczyć... Wyczytałem że przy sprzęgle hydraulicznym trzeba zmienić nastawę pompki wewnętrznej z auto na stałą wydajność
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/regulacja-pompy-wewnetrznej-ecotec-206-w-instalacj/32954/ nie wiem jednak za grzyba gdzie i jak to zmienić.
Zmieniłem nastawy na Korektę wg krzywej grzewczej i do rana zobaczymy co to zmieni. Ciągle zimno więc jest szansa sprawdzić, a rano rozkminię temat pompek. No chyba że tylko ja tego nie wiem :) i podeślecie jakieś info wcześniej
Pompy sie nie sumują :-) pompa kotłowa buja sobie wodę tylko do sprzęgła i chodzi na najniższym biegu . Pompa za sprzęgłem pcha całość w podłogę no i teraz zaczyna się temat sprzęgła i zrównoważonego przepływu .Nie możesz ustawić większych przepływów niż wydajność pompy vilo .
Ja to ustawiam bardzo prosto ,bierzesz termometr z sonda coś jak poniżej , sondę przytykasz na rurce zasilającej za pompą od sprzęgła .Opaską plastikową dobrze zaciśnij ,dobrze zaizoluj najlepiej tą pianką do rur i patrzysz jaka temp zasilania jest na kotle i sprawdzasz jaka jest za pompą ,jeżeli jest niższa to zbyt duży przepływ lub za niski bieg w pompie . Generalnie tak musisz wyregulować przepływ żebyś miał praktycznie taką samą temp na kotle i na termometrze za pompą , u mnie jest około 0,5*C różnicy i do tego bym dążył na twoim miejscu . W tedy cała energia z kotła jest przekazywana w podłogę .
342510
342501
Zapotrzebowanie na ciepło ze strony
instalacji grzewczej jest równe ilości
ciepła jakie wytwarza kocioł.
W tej sytuacji ilość czynnika grzewczego
wywarzanego przez kocioł jest równa
ilości odbieranej przez obieg grzewczy
- QUG = QUK
342507
Zapotrzebowanie na ciepło ze strony
instalacji grzewczej jest mniejsze niż
ilość ciepła wytwarzana przez kocioł (zawory termostatyczne na grzejnikach są „poprzymykane”). W tej sytuacji część czynnika
grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia. Dzięki sprzęgłu - czas reakcji automatyki mocno się skraca - QUG > QUK
342508
Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł. W tej sytuacji pompy instalacji grzewczej podsysają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła - Czas reakcji automatyki również się skraca - QUG < QUK
bo automatyczny odpowietrznik, jest nim tylko z nazwy,
służy do odpowietrzenia instalacji tu i teraz,
otwarty nie odpowietrza instalacji, tylko ją napowietrza
Mam 3 automaty cały czas odkręcone i nic się nie dzieje z układem hmm
plusfoto
07-01-2016, 19:10
bo automatyczny odpowietrznik, jest nim tylko z nazwy,
służy do odpowietrzenia instalacji tu i teraz,
otwarty nie odpowietrza instalacji, tylko ją napowietrza
A to jakaś nowość chyba musi być?
może dla ciebie nowość
dla mnie nie,
poczytaj instrukcję instalacji i obsługi
Instrukcja
3. Opis urządzenia
Odpowietrznik automatyczny przeznaczony jest do ciągłego usuwania powietrza z instalacji grzewczej. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko korozji wszystkich elementów instalacji. Obecność powietrza w instalacji powoduje też powstawanie tzw. korków powietrznych, utrudniając, lub nawet całkowicie blokując przepływ wody.
plusfoto
07-01-2016, 22:13
może dla ciebie nowość
dla mnie nie,
poczytaj instrukcję instalacji i obsługi
Co chcesz z tej instrukcji wyczytać? Zasada działania jest prosta i brak tam jakichś kosmicznych wynalazków. Jeśli Ci zasysa nimi powietrze to znaczy tylko jedno - są po prostu walnięte i tyle.
aktormgcin
10-01-2016, 21:51
Pompy sie nie sumują :-) pompa kotłowa buja sobie wodę tylko do sprzęgła i chodzi na najniższym biegu . Pompa za sprzęgłem pcha całość w podłogę no i teraz zaczyna się temat sprzęgła i zrównoważonego przepływu .Nie możesz ustawić większych przepływów niż wydajność pompy vilo .
Ja to ustawiam bardzo prosto ,bierzesz termometr z sonda coś jak poniżej , sondę przytykasz na rurce zasilającej za pompą od sprzęgła .Opaską plastikową dobrze zaciśnij ,dobrze zaizoluj najlepiej tą pianką do rur i patrzysz jaka temp zasilania jest na kotle i sprawdzasz jaka jest za pompą ,jeżeli jest niższa to zbyt duży przepływ lub za niski bieg w pompie . Generalnie tak musisz wyregulować przepływ żebyś miał praktycznie taką samą temp na kotle i na termometrze za pompą , u mnie jest około 0,5*C różnicy i do tego bym dążył na twoim miejscu . W tedy cała energia z kotła jest przekazywana w podłogę .
342510
342501
Zapotrzebowanie na ciepło ze strony
instalacji grzewczej jest równe ilości
ciepła jakie wytwarza kocioł.
W tej sytuacji ilość czynnika grzewczego
wywarzanego przez kocioł jest równa
ilości odbieranej przez obieg grzewczy
- QUG = QUK
342507
Zapotrzebowanie na ciepło ze strony
instalacji grzewczej jest mniejsze niż
ilość ciepła wytwarzana przez kocioł (zawory termostatyczne na grzejnikach są „poprzymykane”). W tej sytuacji część czynnika
grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia. Dzięki sprzęgłu - czas reakcji automatyki mocno się skraca - QUG > QUK
342508
Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł. W tej sytuacji pompy instalacji grzewczej podsysają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła - Czas reakcji automatyki również się skraca - QUG < QUK
Cześć
Dziękuję ze wyczerpujące info.
Goście byli to i testować nie mogłem :) Z pompkami jest jak piszesz. Po wyłączeniu opcji termostat komfort się zdecydowanie poprawił, przez 2 dni było ustawione na Brak aby znaleźć właściwą krzywą, teraz zmieniłem na Korektę i testuję.
Pompkę Wilo skręciłem na 2gi bieg i wszędzie ciepło dochodzi, więc pewnie za szybko chodziła. Krzywą grzewczą ustawiłem na 0,25 ale nie wiem czy nie jest za niska, jak bardziej przymrozi spróbuję dać 0,3. Chciałem żeby w domu było 22 stC i tak trzymał, co prawda była jakaś korekcja temperatury na sterowniku ustawiona i rzeczywista temperatura zadana była o 1 stopień wyższa - jakaś korekcja lato.
Mam podpięty termometr na wyjściu za pompką i na powrocie ale kupię jeszcze i posprawdzam tak jak mówisz. Jak skręciłem przepływ na pompce to różnica temperatur chyba delikatnie się zmniejszyła ale pewności nie mam. Nie wiem też czy mam podłączoną temperaturę na sprzęgle bo nie widzę nigdzie tego w systemie - jeśli by nie było jej to jakie mogą być tego konsekwencje?
Jaką różnicę temperatur masz na wysyłce i na powrocie? u mnie to 4 stopnie, podobno dobrze jak jest 8-10stC, tylko jak to zrobić? Dalej zmniejszać obroty pompki?
Czy masz ustawioną automatykę kotła według temperatury wysyłki czy powrotu, ja mam chyba ustawione wg temperatury wysyłki, czy nie powinno być odwrotnie?
Czy masz może wytłumaczenie wszystkich opcji z menu kotła i sterownika? Nie mogłem niczego znaleźć.
Jeżeli jest sprzęgło to kocioł bierze informacje o zasilaniu z czujnika który znajduje się w sprzęgle czyli VF1 jest to widoczny w CM470 . Jeżeli tego czujnika nie ma to kocioł ma jedynie informacje o zadanej temp CO z kotła a rzeczywista temp w sprzęgle może być inna co da przekłamanie odnośnie zasilania dlatego temp musi być pobierana ze sprzęgła . Im niższa temp zasilania tym jest niższa Delta=T 3-4*C tak ma być , ~ 8-10 *C występuje w kaloryferach . Mam ustawione według temp zasilania bo jest sprzęgło , przy temp powrotu trzeba podnieść mocno KG ,jaka jest różnica tego nie wiem .O jakie opcje pytasz ? tak będzie prościej .
aktormgcin
12-01-2016, 21:17
Jeżeli jest sprzęgło to kocioł bierze informacje o zasilaniu z czujnika który znajduje się w sprzęgle czyli VF1 jest to widoczny w CM470 . Jeżeli tego czujnika nie ma to kocioł ma jedynie informacje o zadanej temp CO z kotła a rzeczywista temp w sprzęgle może być inna co da przekłamanie odnośnie zasilania dlatego temp musi być pobierana ze sprzęgła . Im niższa temp zasilania tym jest niższa Delta=T 3-4*C tak ma być , ~ 8-10 *C występuje w kaloryferach . Mam ustawione według temp zasilania bo jest sprzęgło , przy temp powrotu trzeba podnieść mocno KG ,jaka jest różnica tego nie wiem .O jakie opcje pytasz ? tak będzie prościej .
OK, zacznijmy od sterownika, poniżej jakie mam wartości i może gdybyś podpowiedział czy wg Ciebie są ok i krótko o czym mówią:
Opóźniona ochrona zamarzania - mam 4h
Czas blokady pompy - mam 5 min
Maks. wczesne nagrzanie - mam 0min
Maks wyprzedz. wył. - mam o min
Ciągłe grzanie - mamy Wył
Podwyższenie temp - mam 0K
Adaptacja krzywej grzewczej - mam tak
Schemat układu - 1
Kor temp kondensacji - mam 2K
Korekta trybu lato - mam wył
Krzywa grzewcza - mam 0,25 póki co mam ciepło dogrzewa bez problemu czekam jeszcze na niższą temp na zewnątrz, opcja sterowania Korekta
Jak przyjdzie instalator to muszę koniecznie sprawdzić temat podpięcia temperatury sprzęgła
OK, zacznijmy od sterownika, poniżej jakie mam wartości i może gdybyś podpowiedział czy wg Ciebie są ok i krótko o czym mówią:
Opóźniona ochrona zamarzania - mam 4h
Czas blokady pompy - mam 5 min
Maks. wczesne nagrzanie - mam 0min
Maks wyprzedz. wył. - mam o min
Ciągłe grzanie - mamy Wył
Podwyższenie temp - mam 0K
Adaptacja krzywej grzewczej - mam tak
Schemat układu - 1
Kor temp kondensacji - mam 2K
Korekta trybu lato - mam wył
Krzywa grzewcza - mam 0,25 póki co mam ciepło dogrzewa bez problemu czekam jeszcze na niższą temp na zewnątrz, opcja sterowania Korekta
Jak przyjdzie instalator to muszę koniecznie sprawdzić temat podpięcia temperatury sprzęgła
Mam CM470 ale ver2 lub 3 a ty masz już 4 dlatego cześć opcji jest mi nieznane ;)
Adaptacja KG na ON czyli system dobiera-koryguje już ustawioną KG jeżeli jest taka potrzeba.
Schemat układu nie wiem co to jest ,trzeba w instrukcji zobaczyć :)
korekta kondensacji - też instrukcja
reszta jest standard
domino34
13-01-2016, 09:47
Witam,
Planuje wykonanie w domu ogrzewania podłogowego w 100%. Jestem na etapie projektu i wyliczeń. Mam pewien problem z koncepcją.
Zleciłem wykonanie OZC, z którego wynika, że pewien pokój (salon z parkietem) ma zapotrzebowanie około 70W/m2. Zajrzałem do tabel z Kan-Thermu, z których wynika że przy teperaturze wody 40oC, rozstawie 10cm Tpokoju=20 stopni oraz rurce 16x2mm jestem w stanie uzyskać tylko 60,07W/m2 (Rparkietu=0.15).
Pytanie co teraz?. NIe chcę jeszcze bardziej podnosić temperatury zasilania, żeby mieć potem w pomieszczeniach z płytkami duży rozstaw, a poza tym przy jeszcze większym Tz mam jeszcze większa temperaturę pod parkietem (trochę się tego obawiam).
Czy w takim przypadku jestem skazany na danie grzejnika w tym salonie - np przewymiarowany grzejnik zasilany tą samą wodą co OP? Czy może jest jakieś lepsze rozwiązanie.
A nie powinieneś podejść z innej strony i zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło tego pomieszczenia?
domino34
13-01-2016, 11:18
W podłogę nie dam więcej ocieplenia, bo są już schody i okna - zaplanowane grubości. Okien raczej nie zamuruje. Mogę dać na ścianę 20cm styro zamiast 15 projektowych. Tylko, że zmieniać grubość ocieplenia na całym domu przez jeden pokój, to trochę nie bardzo.
franco78
13-01-2016, 11:21
Jaka różnica w cenie na styro 15 a 20cm?
Robocizna ta sama. Przy okazji dom będzie cieplejszy i niższe rachunki za ogrzewanie :)
A grzejnik w salonie? Chcesz tego? :)
domino34
13-01-2016, 11:37
Różnica w cenie to o 25% więcej m3, czyli o 25% procent więcej za styropian (czy się myle?). Ale może coś w tym jest.
Rozumiem, że inaczej tego nie przeskoczę, bo:
- albo zmniejszam zapotrzebowanie (więcej izolacji na ścianie)
- albo daje większe Tz
- albo zmieniam wykończenie podłogi
Różnica w cenie to o 25% więcej m3, czyli o 25% procent więcej za styropian (czy się myle?). Ale może coś w tym jest.
Rozumiem, że inaczej tego nie przeskoczę, bo:
- albo zmniejszam zapotrzebowanie (więcej izolacji na ścianie)
- albo daje większe Tz
- albo zmieniam wykończenie podłogi
Ale tylko za styropian, cała reszta pozostanie bez zmian. To chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie twojego problemu :yes:
domino34
13-01-2016, 11:44
Dziękuje za pomoc, zobaczymy co KB powie na zmiany grubości
albo dodajesz dodatkowy grzejnik elektryczny ;)
Dziękuje za pomoc, zobaczymy co KB powie na zmiany grubości
Możesz mieć jedynie jakiś problem z frontem, może nie wyjść o 5cm z linią zabudowy. Jeżeli tak będzie, daj na tą ścianę 15cm lepszego styropianu.
Witam, co prawda nie będę wykonywał podłogówki samemu jak w temacie, ale chciałbym zasięgnąć paru porad. W niedługim czasie czeka mnie spotkanie z architektem adaptującym projekty gotowe. Upatrzony przeze mnie projekt będzie wymagał adaptacji do ogrzewania podłogowego - chodzi o wygospodarowanie miejsca na ocieplenie, rurki, itd. A więc. Na parterze od chudziaka do stanu zero jest 18cm. Domyślam się, że jak na podłogówkę to za mało. Ile powinna wynosić ta wysokość, żeby zmieściło się tam ocieplenie (ile styro), folia, rurki, wylewka, wykończenie (gres i deska - max 15mm). Podobnie na poddaszu mam w projekcie 10 cm, a oprócz podłogówki chciałbym tam, w miarę możliwości zmieścić jeszcze kanały WM - czy muszę się liczyć z dodatkowym schodkiem? Ile powinienem doliczyć cm na parterze i poddaszu.
Z góry dziękuję za odzew.
Pozdrawiam.
hektor80
15-01-2016, 15:22
18cm to za mało. Przyjmij 20cm styropianu + 7cm wylewka + 1.5cm gres. Zaplanuj na te rzeczy 30cm. Co do poddasza to jeżeli do WM wykorzystasz kanały 75mm (najbardziej popularne) to styro najlepiej jak będzie 8cm + 6-7cm wylewki + 1,5cm gres (panel). Łącznie wychodzi ok 15-16cm
18cm to za mało. Przyjmij 20cm styropianu + 7cm wylewka + 1.5cm gres. Zaplanuj na te rzeczy 30cm. Co do poddasza to jeżeli do WM wykorzystasz kanały 75mm (najbardziej popularne) to styro najlepiej jak będzie 8cm + 6-7cm wylewki + 1,5cm gres (panel). Łącznie wychodzi ok 15-16cm
Wielkie dzięki, na tym forum zawsze na kogoś można liczyć:) Czyli na poddaszu trzeba się przygotować na dodatkowy schodek.
P.S. Zauważyłem, że masz w stopce lane skosy. W związku z tym mam pytania:
- Czy wykonując je podniosła się wysokość budynku? Jeśli tak to o ile?
- Jak je ociepliłeś, ile i czym?
- Jak przy lanych skosach poprowadziłeś kanały WM?
Pozdrawiam.
hektor80
15-01-2016, 15:54
- Czy wykonując je podniosła się wysokość budynku? Jeśli tak to o ile?
Na pewno wysokość wzrosła ale o ile to nie wiem. Dodatkowo jeszcze podniosłem murłatę aby zmieścić więcej styropianu na skosach.
- Jak je ociepliłeś, ile i czym?
Styropian 22cm
- Jak przy lanych skosach poprowadziłeś kanały WM?
Kanały leżą na płaskiej części stropu strychu
hektor80
18-01-2016, 09:02
Bo ja planuje dać 20 na skosy (pod krokwie), na to dopiero krokwie i jeszcze miedzy krokwie z 15. Ma to rozwiązanie sens?
Masz może jakiś rysunek polaczenia skosu z wiencem na ścianie kolankowej?
Nie śmiećmy w tym wątku.,,Przenieś tą dyskusję gdzie indziej....
Marek88.8
24-01-2016, 21:34
Panowie takie pytanko. Planuję zrobić podłogówkę + grzejniki. Na parterze 4 obwody podłogówki (3x 80m + 1x 35m - łazienka) + 3 grzejniki (łazienka, garaż, kotłownia, lub może i nawet w kotłowni nie będzie grzejnika) oraz poddasze 7 grzejników + 1 podłogówka (łazienka) Czy podpięcie jednej pompy znajdującej się przy kotle (ekogroszek) wystarczy na taki układ? podłogówkę mam zamiar podpiąć pod ten sam rozdzielacz co na grzejniki (jeden rozdzielacz na kondygnację) z zastosowaniem na powrocie zaworu RTL. Czy taki układ będzie właściwy?
darianus
25-01-2016, 08:38
Mam podobne pytanie, z tym że u mnie podłogówka po całości an parterze i poddaszu, w sumie145m2 po podłogach. Czy około 1500 metrów podłogówki uciągnie jedna pompa elektroniczna?
RadziejS
25-01-2016, 12:14
Mam podobne pytanie, z tym że u mnie podłogówka po całości an parterze i poddaszu, w sumie145m2 po podłogach. Czy około 1500 metrów podłogówki uciągnie jedna pompa elektroniczna?
Powinna uciągnąć ;)
Tomaszs131
25-01-2016, 13:26
Moim zdaniem lepiej podzielić pietra, w razie awarii jednej pompy druga wciąż będzie działać. Przy obu będziesz miał 100% pewność, ze dadzą rade :)
darianus
25-01-2016, 13:49
Moim zdaniem lepiej podzielić pietra, w razie awarii jednej pompy druga wciąż będzie działać. Przy obu będziesz miał 100% pewność, ze dadzą rade :)
I to jest bardzo ważny argument :) Dzięki
samboman
28-01-2016, 09:38
Mam pytanie odnośnie sterowania zasilaniem podłogówki. Obecnie podłogówka jest zasilana z bufora, temperaturę zasilania reguluję ręcznie za pomocą zaworu termostatycznego Esbe, za zaworem jest pompka CO.
W rozdzielaczach podłogówki są zwykłe rotamery, brak jakiejkolwiek automatyki, regulatorów, termostatów pokojowych. Przepływy na rotamerach ustawiłem raz i jest OK.
Pytanie dotyczy sposobu sterowania temperaturą zasilania i pompą CO.
Czy pompka powinna działać bez jakichkolwiek przerw, podając na rozdzielacze stałą temperaturę ustawioną na zaworze Esbe? Zastanawiałem się nad sensem zmiany zaworu termostatycznego Esbe na taki gdzie można zamontować siłownik sterowany pogodowo (nie musiałbym zmieniać ręcznie temp. gdy na dworze robi się cieplej).
KAN-therm
28-01-2016, 21:32
Zaworów termostatycznych trójdrogowych z opcją zainstalowania siłownika chyba raczej nie znajdziesz.
Musisz zastosować zawór mieszający w opcji pod siłownik + sterownik pogodowy, w tym układzie pompka będzie chodzić cały czas.
Możesz też zastosować termostaty pokojowe, minimum jeden zainstalowany np. w najchłodniejszym pomieszczeniu na piętrze + siłownik(i) + listwa sterująca z modułem pompowym do którego podpinasz pompę. W chwili gdy temp. w pomieszczeniu zostanie uzyskana, termostat zamknie siłownik a listwa zatrzyma pompę. Gdy będzie potrzeba grzania termostat uruchomi siłownik a listwa ruszy pompę.
samboman
29-01-2016, 07:30
Zgadza się, nie chodziło mi o zawór termostatyczny trójdrogowy, tylko mieszający np. Afriso ARV 384 i do tego siłownik Afriso ARM 343. Zastanawiam się jednak czy pompka faktycznie powinna działać cały czas.
KAN-therm
01-02-2016, 18:59
Aby posterować pompą obiegową możesz oba te rozwiązania połączyć w jednej instalacji, kwestia dodatkowych kosztów.
Zapewne można znaleźć też inne sposoby sterowania pompą, np. spięcie jej ze zwykłym naściennym termostatem pokojowym - pompę podłączamy w miejsce siłownika instalowanego w standardzie na belce rozdzielacza.
ironsmith
02-02-2016, 20:48
witam, czytam ten wątek od 2 m-cy z przerwami sam w tym roku robię podłogówkę, zastanawiają mnie podawane informacje na temat izolacji podłogi na gruncie lambda widzę wisy o lambda 0,031, 0,032 (parametry jak do elewacyjnego) z tego co się interesowałem to styro do podłogi od 0,036 jak z tym jest rzeczywiście?
Tomaszs131
02-02-2016, 21:04
Oczywiście, że dostaniesz styro do podłogi z lambda 0.031. W zeszłym roku potrzebowałem xps pod bramę garażową i natknąłem się na taki z lambdą 0.028.
Jeszcze trzy lata wcześniej dostępny był tylko z lambdą 0.036-8
Oczywiście, że dostaniesz styro do podłogi z lambda 0.031. W zeszłym roku potrzebowałem xps pod bramę garażową i natknąłem się na taki z lambdą 0.028.
Jeszcze trzy lata wcześniej dostępny był tylko z lambdą 0.036-8
Jest taki ewenement: http://allegro.pl/styropian-swisspor-lambda-eps100-dach-podloga-030-i5807513357.html ale nie proporcjonalnie drogi.
Faktycznie normalne styropiany podłogowe to lambda od 0,036 bezpieczny pod względem zgniatania, mając pewność że jak się będzie robiło podłogówkę i chodziło po nim to nie powstaną dołki.
EPS 100 = 3T/m2
natomiast co niektórzy dają ścienny opisany EPS 60 bo lambda lepsza 0,030 czy 0,031 ale tutaj jest 1800 kg/m2 to jak będzie Ci robił ktoś podłogówkę który waży np 80 kg i stanie butem który ma powierzchnię ok 0,03 m2 przenosząc te 80 kg na tej nodze to wtedy nacisk jednostkowy masz 2666 kg/m2 (1m/0,03m*80kg)
Zakładając że gość nie ma w ręce jakiegoś dodatkowego sprzętu. To już i tak parametry są mocno przekroczone, stąd też zalecają EPS100 kosztem niestety lambdy.
Na ścianach to nie ma znaczenia, ale po ścianach się nie chodzi o wytrzymałość też nie musi być na takim poziomie.
Oczywiście, że dostaniesz styro do podłogi z lambda 0.031. W zeszłym roku potrzebowałem xps pod bramę garażową i natknąłem się na taki z lambdą 0.028.
Jeszcze trzy lata wcześniej dostępny był tylko z lambdą 0.036-8
Jest taki ewenement: http://allegro.pl/styropian-swisspor-lambda-eps100-dach-podloga-030-i5807513357.html ale nie proporcjonalnie drogi.
Faktycznie normalne styropiany podłogowe to lambda od 0,036 bezpieczny pod względem zgniatania, mając pewność że jak się będzie robiło podłogówkę i chodziło po nim to nie powstaną dołki.
EPS 100 = 3T/m2
natomiast co niektórzy dają ścienny opisany EPS 60 bo lambda lepsza 0,030 czy 0,031 ale tutaj jest 1800 kg/m2 to jak będzie Ci robił ktoś podłogówkę który waży np 80 kg i stanie butem który ma powierzchnię ok 0,03 m2 przenosząc te 80 kg na tej nodze to wtedy nacisk jednostkowy masz 2666 kg/m2 (1m/0,03m*80kg)
Zakładając że gość nie ma w ręce jakiegoś dodatkowego sprzętu. To już i tak parametry są mocno przekroczone, stąd też zalecają EPS100 kosztem niestety lambdy. Pewnie jakiego kierownika budowy nie spytasz to każdy Ci powie na podłogę EPS 100.
Na ścianach to nie ma znaczenia, ale po ścianach się nie chodzi to wytrzymałość też nie musi być na takim poziomie.
ironsmith
02-02-2016, 22:07
właśnie dla tego miałem wątpliwości bo cs60 to chyba mało, co wy na to, jak to mówią owca cała i wilk syty, ślepa posadzka+styro 0,031+na to styro cs150 wtedy obciążenie na cs60 nie powinno wpłynąć na jego wytrzymałość a i sumaryczny opór lepszy niż przy stosowaniu samego cs150?
karolek75
03-02-2016, 11:11
KNAUF Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga XTherm EPS 70 λ 31
Termoorganika TERMONIUM dach-podłoga
wg producenta mozna slabszy niz EPS100. Ja zrobilem i nie widzialem problemow. A szwagier wazy grubo ponad 100kg.
Pytanie jakie oszczędności osiągamy dając na podłogę styropian 0,030 zamiast 0,036. Grubość izolacji w obydwu przypadkach 15 cm... Ja u siebie za tego swisspora 0,030 musiałbym zapłacić o 2,5k więcej od zwykłego styropianu z lambdą 0,036.
Moim zdaniem pomijalne. Do gruntu masz stosunkowo najmniejsze straty ciepła. Lepiej skupić się na ścianach, a zwłaszcza na dachu.
Witam,
mam pytanie co do podłogówki i przepływów na rotametrach :) Jest to dom piętrowy, po jednym rozdzielaczu na piętro - góra 9 pętli dół 9 pętli.(łączna długość rur to około 1076 m)
Wszystko zasilane jest kotłem immergas victrix 12 kw , pompa w kotle to : grundfos UPS15-60 ICHS. Pierwsze odpalenie nastąpiło w sobotę(jest to nowy dom).
Problem polega na tym, że na rotametrach nie mam przepływu, kocioł jest podpięty pod rury zasilające rodzielacze. Czyto jest normalna sytuacja ? jak w takim
przypadku sterować podłogówką ? Jeżeli jeden rozdzielacz będzie zamknięty to pojawia się mały przepływ. Gdy zostanie otwarta tylko jedna pętla to przeływ wynosi około 3-4 l. (na petli do drabinki możliwe że jest maksymalny przepływ)
Pompa ustawiona jest na 3-cim biegu.
Z góry dziękuje za pomoc.
franco78
11-02-2016, 07:59
@Derneth
Ja miałem tak samo po odpaleniu kotła i 100% podłógówki.
W moim przypadku trzeba było odpowietrzyć instalację. Niby robił to instalator, ale zrobił jak zrobił...Także musiałem sam przelać wszystkie pętle i pojawiły się przepływy na każdym rotametrze ;)
U mnie tez poma w kotle na 3 biegu napędza całą instalację.
hektor80
17-02-2016, 11:58
Panowie/Panie , jak u Was sprawują się teraz, w tych wiosennych temperaturach wasze podłogówki (mam na myśli domy 100% podłogówki) . Nie ma spadku komfortu? Nie przegrzewa, nie dogrzewa? Podobno najgorsze są okresy przejściowe....
Panowie/Panie , jak u Was sprawują się teraz, w tych wiosennych temperaturach wasze podłogówki (mam na myśli domy 100% podłogówki) . Nie ma spadku komfortu? Nie przegrzewa, nie dogrzewa? Podobno najgorsze są okresy przejściowe....
U mnie w nocy było -5, więc nie jest to raczej okres przejściowy :)
hektor80
17-02-2016, 12:13
U mnie w nocy było -5, więc nie jest to raczej okres przejściowy :)
no tak ale w dzień jest już sporo powyżej zera...jak to wszystko się zachowuje?
no tak ale w dzień jest już sporo powyżej zera...jak to wszystko się zachowuje?
Sporo? Wczoraj w cieniu było +3, teraz +1. Owszem świeci u nas słońce, ale w lutym jeszcze jest na tyle słabe, że nie stanowi problemu. Temperatura powietrza trochę się w tym czasie podniesie, ale niewiele zdąży się zakumulować. Po zachodzie szybko wszystko wraca do normy.
hektor80
17-02-2016, 13:53
Sporo? Wczoraj w cieniu było +3, teraz +1. Owszem świeci u nas słońce, ale w lutym jeszcze jest na tyle słabe, że nie stanowi problemu. Temperatura powietrza trochę się w tym czasie podniesie, ale niewiele zdąży się zakumulować. Po zachodzie szybko wszystko wraca do normy.
U mnie teraz jest +6, wczoraj było +8 (w cieniu) Ok. nie spierajmy się o temp. Chciałem się tylko dowiedzieć jak jest z komfortem przy takich temperaturach zew.
Pytanie techniczne, czy rurki z op (zasilanie, powrót) można poprowadzić przez ścianę? Chodzi o to żeby jak najbardziej skrócić dojście pętli do docelowego pomieszczenia. Przez ścianę do salonu i wc jest najbliżej. Alternatywa to tak jak pokazują strzałki. Są jakieś przeciwwskazania?
347081
hektor80
17-02-2016, 14:35
Nie ma przeciwwskazań.
Rozumiem że w tych miejscach rurki mają być w otulinie/peszlu?
Tomaszs131
17-02-2016, 14:56
Rozumiem że w tych miejscach rurki mają być w otulinie/peszlu?
W peszlu.
cezary.pl
17-02-2016, 19:50
Stoję przed dylematem wyboru modelu sterowania podłogówką. Pętle grzewcze będą zasilane z bufora ciepła za pośrednictwem grupy pompowej z zaworem trój-drogowym o ręcznej nastawie temperatury zasilania i z ręczną kalibracją rotametrów.
1. Sterowanie pompy grupy pompowej termostatem on/off z pomieszczenia referencyjnego. Bardzo proste rozwiązanie.
2. Sterowanie regulatorem z krzywą grzewczą i termostatem pomieszczenia referencyjnego lub temperatury podłogi z celu zapobieżeniu przegrzania.
347122
Czy to możliwe z moją grupą pompową i jak to zrealizować?
Pozdrawiam
Cezary
meczesiu
17-02-2016, 21:33
Witam,
Od lat czytam to forum, ale dopiero teraz przyszła okazja, żeby się zarejestrować. Do sedna.... Buduję dom - parterowy, prawie energooszczędny do 100 m2. Zastanawiam się nad instalacją podłogową bo chcę ją zrobić samemu,. W domu będę miał ogrzewanie gazowe i mam pytanie
- jaki rozdzielacz do podłogówki wybrać (ile obwodów) - układ pomieszczeń następujący kuchnia z salonem ok 33 m2, sypialnia + 2 pokoje, łazienka, korytarz i pom. gospodarcze.
- w jakim odstępie ułożyć wąż od podłogówki
- czy warto zakupić gotowy zestaw z zaworami termostatycznymi , pompą na allegro, albo w sklepie internetowym- jeżeli tak, to co polecicie
Panowie/Panie , jak u Was sprawują się teraz, w tych wiosennych temperaturach wasze podłogówki (mam na myśli domy 100% podłogówki) . Nie ma spadku komfortu? Nie przegrzewa, nie dogrzewa? Podobno najgorsze są okresy przejściowe....
Gdybyś nie zapytał, nie przypomniałbym sobie, że mam jakieś ogrzewanie. Od września do maja mam w domu zadane 23-23,5oC. 100% OP. W cieplejsze dni jest mały spadek komfortu-w łazience. Kąpiel pod prysznicem daje odczuć że OP słabiej grzeje, chłodniejsza mozaika kabiny prysznicowej, bez brodzika. Poza tym idealnie, szczególnie nie-zimne podłogi, raczej letnie.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin