PDA

Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?



Strony : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

kulca
15-02-2010, 17:55
no właśnie ja też ku tej opcji się skłaniam, a czy nie trzeba jakoś kryzować przepływu, czy nie będzie źle jak będą w miarę równe obwody podłogówki i do tego drabinki, czy na osobnym rozdzielaczu je lepiej zrobić?

langerob25
15-02-2010, 18:08
no właśnie ja też ku tej opcji się skłaniam, a czy nie trzeba jakoś kryzować przepływu, czy nie będzie źle jak będą w miarę równe obwody podłogówki i do tego drabinki, czy na osobnym rozdzielaczu je lepiej zrobić?

Myśle,że regulacja wystarczy.U mnie będą podłączone jako osobne obwody,ale na tych samych rozdzielaczach.Nie wiem czy to jest poprawnie,ale taka jest moja koncepcja.

edde
15-02-2010, 18:49
no właśnie ja też ku tej opcji się skłaniam, a czy nie trzeba jakoś kryzować przepływu, czy nie będzie źle jak będą w miarę równe obwody podłogówki i do tego drabinki, czy na osobnym rozdzielaczu je lepiej zrobić?

przepływy poszczególnych pętli (lub też obwodu drabinki) regulujesz na rozdzielaczu, nie ma sensu ani potrzeby stosowania oddzielnego rozdzielacza

kulca
15-02-2010, 20:10
reguluje przepływomierzem tym samym co podłogówkę, czy termostatem?

edde
15-02-2010, 20:19
nie tym samym tylko takim samym :wink:

kulca
15-02-2010, 22:05
:)
no to super, już miałem wizję jakiegoś zespołu mieszającego, przez co temp. z pieca były by wyższe i kondensat byłby mniej opłacalny
a tak malinka

jaka macie moc kaloryfera łazienkowego przy podłączeniu do obiegu podłogówki, ew. jak tą moc dobrać?

kemot_73
17-02-2010, 13:25
Pytanie poruszone w innym wątku -
Czy zasadne było by aby zamiast foli (pianki) zastosować styropian np grubości 2-3 cm na obwodzie zwłaszcza ścian zewnetrznych, włożyc go pomiedzy styropian rozkładany na podłodze a ścianę i wypuscić ponad wylewkę?
Uzyskalibysmy jakąś izolacje wylewki od ściany zewnętrzenej - zastnawiam sie nad zastosowaniem takeigo rozwiązania zwłaszcza w kuchni gdzie teoretycznie pod szafkami nie bedzie rurek.
Ewentualnie doklepic do niego piankę z folią która połaczyć z folia "srebrną".

CZy robił ktos coś takiego - czy widzicie w tym jakis większy sens? (ja tak :) )

Piczman
17-02-2010, 13:41
Jeśli liczysz na jakieś zyski to raczej szkoda roboty !
Można to zrobić zamiast pianki, spełni tą samą rolę ,,,

Teves
17-02-2010, 20:33
CZy robił ktos coś takiego - czy widzicie w tym jakis większy sens? (ja tak :) )

Jeśli masz poprawnie zaizolowany budynek to chyba nic wielkiego nie zyskasz, temperatury ściany i wylewki wyrównują się, ale... ma duże okno tarasowe, gruba rama dużo stali i jest w tym miejscu ewidentnie zimniejsza wylewka. Chyba wiec odkuję te 2cm i wepchnę tam pionowo styrodur taki ze 2cm, porostu w tym miejscu jest mostek

1950
17-02-2010, 20:58
Pytanie poruszone w innym wątku -
Czy zasadne było by aby zamiast foli (pianki) zastosować styropian np grubości 2-3 cm na obwodzie zwłaszcza ścian zewnetrznych, włożyc go pomiedzy styropian rozkładany na podłodze a ścianę i wypuscić ponad wylewkę?

taśma brzegowa (ta pianka), nie jest po to, żeby ocieplać,
ale po to, żeby grzejnik podłogowy miał szansę pracować,
to jest podłoga pływająca i nie może mieć bezpośredniego kontaktu ze ścianami,
w przypadku braku taśmy brzegowej możliwe jest nawet zniszczenie ścian przez rozszerzający się grzejnik podłogowy (widziałem skutki braku taśmy brzegowej)

kemot_73
17-02-2010, 22:07
1950 Zgadzam sie z toba w 100% ale zamienienie pianki na styropian nie spowoduje ze wylewka będzie mieć kontakt ze ścianą, myslę ze nawet bufor w postaci styro bedzie więszy - raczej miałem na myśłi właściwości izolacyjne styro - ale w sumie Teves ma racje ściany zewnętrzene mam dość wysoko przejechane XPS 100 a potem 150 fasadą wiec pewno niewiele uzysku by sie pojawiło. No mozę faktycznie koło tarasowych drzwi...

kulca
20-02-2010, 18:12
nurtuje mnie jeszcze sposób regulacji temperatury, przy piecu gazowym, jak to jest:
ustawiamy stałą temperaturę zasilania, czy powrotu,
czy piec reaguje odpowiednim zwiększaniem lub zmniejszaniem temperatury na zasilaniu czy powrocie poprzez np. sterownik pogodowy (czyli na dworze robi się o 10 stopni chłodniej to on automatycznie zwiększa temperaturę zasilania lub powrotu)?
rozumiem że przy moim układzie nie muszę dokładać żadnych układów mieszających, piec sam ustala temperatury, ale czy trzeba montować jakieś zabezpieczenia przed zbyt wysoką temperatura zasilania w przypadku np. awarii automatyki pieca?

Piczman
22-02-2010, 15:53
Możesz dołożyć termostat zabezpieczający na zasilaniu, który odetnie fazę powyżej nastawionej i wyłączy piec/pompkę!
Ale nie wiem czy przy piecu gazowym to konieczne, nie słyszałem aby ktoś to robił.
Węglowy kocioł to co innego :roll:

chrobry
22-02-2010, 18:47
Chciałem zapytać o sterowanie temp. przy ogrzewaniu podłogowym. Sprawa wygląda tak. Kocioł Ogniwo Eko 15kw z podajnikiem z zaworem 4D bez siłownika. W części pomieszczeń grzejniki z zaworami termostatycznymi. Podłogówka z osobnego rozdzielacza w korytarzu, kuchni i łazience. Tak sobie wymyśliłem, że zastosuje termostat tygodniowy pokojowy z czujnikiem w korytarzu i czujnikiem pogodowym do sterowania całą podłogówką. Nie wiem czy tak sie da, czy to ma sens. Może jakoś inaczej ?

kemot_73
22-02-2010, 22:07
Zastanawiam sie czy przez zastosowanie takich listw http://www.allegro.pl/item928441194_listwa_montazowa_do_ogrzewania_podlo gowego_2_met.html możemy dużo zyskać - wysokość łoża na pex to około 5mm nad poziom folii - niby nie dużo ale zawsze te 5mm spowoduje ze rurka zostanie dokładniej "oblana" posadzką betonową a co zatym idzie bedzie lepiej oddawać ciepło.

edde
22-02-2010, 22:31
niestety brak info o rozstawie nacięć na rurkę na listwie
a tak z ciekawości: liczyłes może jaki jest koszt takich listew, szczególnie w porównaniu do tradycyjnych spinek?

kulca
22-02-2010, 22:35
na oko wygląda co 5cm, ale wg mnie dużo taki bajer wyjdzie, dla przykładowo 200mkw, gdzie takie listwy co 50cm pewnie trzeba dać, wyjdzie tego 400szt, razy 6.6 wooow, kupa kasy

kemot_73
22-02-2010, 22:44
odległosc pomiedzy otworami 5CM odległosć od położa 5mm - wiem że troche kasy ale z drugiej strony przybicie spinką do styro powoduje ze tak z 1/3 część rurki średnio przylega do gęstej wylewki :(

edde
22-02-2010, 22:50
odległosc pomiedzy otworami 5CM odległosć od położa 5mm - wiem że troche kasy ale z drugiej strony przybicie spinką do styro powoduje ze tak z 1/3 część rurki średnio przylega do gęstej wylewki :(

tym bym się nie martwił, zakładam, że pod rurą masz styropian (i ew. metalizowaną folię), natomiast jeżeli ma to kosztować prawie tyle samo co rury to raczej jest zbytek, tym bardziej ze spinkami da się to też sensownie i za grosze zrobić

VPS
23-02-2010, 06:29
http://www.icmarket.pl/images/knauf-floor-icmarket.JPG
Dane techniczne:
- grubość płyty: 20 mm + (wypustki 27mm) =47mm
- produkt: EPS 200
- wymiary płyty wraz z zakładką: 1120 x 720 mm
- wymiary płyty bez zakładki: 1100 x 700 mm
- kształt krawędzi: prostokątny - zakładka
- wymiary rurki: średnica od 16 do 20 mm
- skręt rurki: 50 mm
- wysokość wypustek: 27 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN 13163:
0,031 W/(m2K)

edde
23-02-2010, 09:53
tylko, ze ta płyta powoduje jeszcze wiekszą powierzchnię przylegania do termoizolacji a kolega kemot_73 dąży do ograniczenia tego

a jaka jest cena takiej płyty?

Piczman
23-02-2010, 09:56
Taka jak 10 cm styropianu :wink:

kemot_73
28-02-2010, 18:51
Chyba ten wąte kjest najlepszy a nie chciałem zakąłdac nowego :) - poszukuje katalogu KAN-THERM z aktualnymi CENAMI :) mam konkretne upusty w % i chciał bym policzyć ile mnie dokłądnie wyniesie sprzet i osprzęt by kan-therm - jesli ktośby był tak miły i przesłał na e-mailę był bym dzwięczny.

[email protected] - dziękuje z góry

edde
15-03-2010, 21:21
mam takie oto obliczenia podłogówki, ma ktoś może wiedzę i ochotę, żeby rzucić okiem i ocenić (nie)poprawność tego?

http://img52.imageshack.us/img52/443/podt.jpg (http://img52.imageshack.us/i/podt.jpg/)

cieszynianka
15-03-2010, 23:18
Chyba ten wąte kjest najlepszy a nie chciałem zakąłdac nowego :) - poszukuje katalogu KAN-THERM z aktualnymi CENAMI :) mam konkretne upusty w % i chciał bym policzyć ile mnie dokłądnie wyniesie sprzet i osprzęt by kan-therm - jesli ktośby był tak miły i przesłał na e-mailę był bym dzwięczny.

[email protected] - dziękuje z góry


Katalog aktualny jest, gorzej z cennikiem (chyba ściśle tajne :roll: )

http://www.kan.com.pl/images/kan/down/pdf/k-p_01_2010_PL_mailing.pdf

:lol:

edde
16-03-2010, 16:40
zróżnicowanie czy zapotrzebowanie to obliczyłem sobie sam w OZC, raczej porządnie wiec tu jestem raczej pewien ze ok, natomiast nie za bardzo orientuję się w poprawności obliczeń długości, przepływów czy oporu poszczególnych pętlach, ma ktoś zielone pojęcie może?

Mr_Mabram
25-03-2010, 21:24
Witam. Panowie, może ktoś się podzieli swoją uwagą i powie mi jakie srednice rur zasilających rozdzielacze macie u siebie? Dodam że zabieram się za podłogówkę u siebie dom 200m2 w całości podłogówka 2 rozdzielacze po 12 obiegów. Przymierzam się na rurę alupexa 25mm jako zasilająca oddzielnie dolny rozdzielacz i oddzielnie góra, ale chodzi mi również po głowie czy może by dać 32mm????? :-?

Daga&Adam
25-03-2010, 21:33
Witam. Panowie, może ktoś się podzieli swoją uwagą i powie mi jakie srednice rur zasilających rozdzielacze macie u siebie? Dodam że zabieram się za podłogówkę u siebie dom 200m2 w całości podłogówka 2 rozdzielacze po 12 obiegów. Przymierzam się na rurę alupexa 25mm jako zasilająca oddzielnie dolny rozdzielacz i oddzielnie góra, ale chodzi mi również po głowie czy może by dać 32mm????? :-?

Liczylem swoja podlogowke bardzo dokladnie wedlug Audytora CO - mam szczegolowy projekt i wszystkie obliczenia i rury zasilajace wyszly mi:

- piwnica - PP20 (dla ok 5 obiegow po 50m kazdy)
- parter - PP32 (dla 12 obiegow po 60-90m kazdy)
- poddasze - PP25 (dla 7 obiegow po 70-90m kazdy)

Takze bezpiecznie byloby dac chyba jednak 32 dla 12 obiegow.
pozdr.

Mr_Mabram
25-03-2010, 21:42
Dzieki wielkie, powiem szczerze że też tak myślałem i jednak założę 32. Czytałem parę wątków i co niektórzy mają 20mm i trochę narzekają że tak powiem. :-? Przy tej średnicy to raczej bym nie ryzykował :lol:

RadziejS
26-03-2010, 08:40
Ja mam miedź 22mm do każdego z dwóch rozdzielaczy po 8 obwodów. Jest OK.

Daga&Adam
26-03-2010, 08:57
Ja mam miedź 22mm do każdego z dwóch rozdzielaczy po 8 obwodów. Jest OK.

Miedz to inna bajka - nie wiem jaka ma srednice scianka ale przypuszczam ze ok 1mm, czyli srednica wew. takiej rurki 22 to 20mm. Dla PP to odpowiednik wlasnie PP32 (PP25 ma srednice wew ok 18mm).

No i miedz sie znacznie mniej rozszerza pod wplywem temperatury ale szybciej oddaje cieplo na zewnatrz (co tu akurat nie jest plusem).

Ja poszedlem na kompromis i do glownego rozdzielacza dalem PP32 STABI (PP z perforowana wkladka aluminiowa) -> cholernie droga rura (400 pln / 20mb) i trzeba jeszcze zdzierak dokupic ale rure ukryta w podlodze wolalem zrobic do porzadku, ona mi przechodzi pod posadzka przez trzy najwazniejsze pomieszczenia (kuchnia, salon i sypialnia) :-)
pozdr.

Deamos
26-03-2010, 13:25
Daga&Adam: a w czym ta rura jest lepsza od PEX/AL/PEX 32?
Ja wlasnie takiego PEXa bede chcial dac do rozdzielacza i tez pojdzie w podloge

Daga&Adam
26-03-2010, 14:08
Daga&Adam: a w czym ta rura jest lepsza od PEX/AL/PEX 32?
Ja wlasnie takiego PEXa bede chcial dac do rozdzielacza i tez pojdzie w podloge

IMHO w niczym - pexalpex 32 nawet lepszy bo ma ciensza scianke :) No ale pod katem 90st juz tego nie wygniesz (a przynajmniej nie w zadowalajacym promieniu), wiec musisz stosowac zlaczki. Skrecanych bym sie bal pod posadzke dac, a do zaciskanych nie wiem, czy tak latwo znajdziesz zaciskarke (ja mam do 16 / 20), czy chocby kalibrator. Jak masz dostep do narzedzi i zlaczek zaciskanych to bym sie nie wahal tylko uzyl pexa 32 :) Ja sie nawet nad tym nie zastanawialem bo takiego pexa musialbym kupowac gdzies w sieci, a rure PP w kazdej lokalnej hurtowni kupisz.
pozdr.

monika.KIELCE
26-03-2010, 14:48
A mi wczoraj hydraulik nagadał, że daje zawsze albo pp, albo miedź. Pex/Al/Pex choć ścianki ma cienkie, to złączki bardzo zawężają średnicę. Ile w tym prawdy? Nie wiem, nawet nie miałam jeszcze w ręce takich złączek.

Deamos
26-03-2010, 14:58
IMHO w niczym - pexalpex 32 nawet lepszy bo ma ciensza scianke :) No ale pod katem 90st juz tego nie wygniesz (a przynajmniej nie w zadowalajacym promieniu), wiec musisz stosowac zlaczki. Skrecanych bym sie bal pod posadzke dac, a do zaciskanych nie wiem, czy tak latwo znajdziesz zaciskarke (ja mam do 16 / 20), czy chocby kalibrator. Jak masz dostep do narzedzi i zlaczek zaciskanych to bym sie nie wahal tylko uzyl pexa 32 :) Ja sie nawet nad tym nie zastanawialem bo takiego pexa musialbym kupowac gdzies w sieci, a rure PP w kazdej lokalnej hurtowni kupisz.
pozdr.

Nie planuje zadnych zlaczek miedzy miedzia a rozdzielaczem, jeden kawalek w podloge i z podlogi przy rozdzeilaczu. Zdaje sobie sprawe z tego, ze im grubsza rura, tym wiekszy promien giecia, ale na pewno da sie rozsadnie ja zgiac przy wyjsciu z podlogi do rozdzielacza gdzie bedzie najmniej miejsca :)

Daga&Adam
26-03-2010, 16:33
Nie planuje zadnych zlaczek miedzy miedzia a rozdzielaczem, jeden kawalek w podloge i z podlogi przy rozdzeilaczu. Zdaje sobie sprawe z tego, ze im grubsza rura, tym wiekszy promien giecia, ale na pewno da sie rozsadnie ja zgiac przy wyjsciu z podlogi do rozdzielacza gdzie bedzie najmniej miejsca :)

Powiadam Ci - wez w rece najpierw takiego pexa 32 to zmienisz zdanie i zrobisz na PP albo w miedzi :) :) :) To jest RURSKO ktorego promien giecia przeraza ;)
pozdr.

monika.KIELCE
26-03-2010, 22:37
Dziś kolejny hydraulik na castingu. Ten z kolei twierdzi, że pp są do cwu, a nie do co. Zwykł stosować pex lub miedź. Przy najbliższej okazji zapytam jak z gięciem takiego pexa 32, sprawia wrażenie, że miał go w rękach.

Za to nie podobało mi się podejście do rozkładania rurek: "na szkoleniach nas uczą, że max. rozstaw to 20 cm, można gęściej". - A jak mi potrzeba co 30 - 35cm, bo mam takie małe zapotrzebowanie to co? - "To kłaść co 20cm."

To kładź Pan rurki do wody, a podłogówkę to mąż sam położy. - to już tylko pomyślałam, nie powiedziałam.

kulca
26-03-2010, 22:41
Dziś kolejny hydraulik na castingu. Ten z kolei twierdzi, że pp są do cwu, a nie co. Zwykł stosować pex lub miedź. Przy najbliższej okazji zapytam jak z gięciem takiego pexa 32, sprawia wrażenie, że miał go w rękach.
daj znać co powie

Piczman
27-03-2010, 09:22
Za to nie podobało mi się podejście do rozkładania rurek: "na szkoleniach nas uczą, że max. rozstaw to 20 cm, można gęściej". - A jak mi potrzeba co 30 - 35cm, bo mam takie małe zapotrzebowanie to co? - "To kłaść co 20cm."

I tak nieźle :wink:
Przy projektowaniu i rozkładaniu podłogówki w sytuacji kiedy mamy obliczenia OZC warto kierować się dodatkowo wielkością pomieszczeń.
Dla przykładu u siebie przewymiarowałem wszędzie o 5 cm ( rozstaw rurek).
W pokojach jest na styk, w salonie z kolei duży zapas.
Tam jest co 30 cm !!!
Myślę że nawet 40 cm było by OK.
A więc w dużych przestrzeniach nie trzeba się bać, za to im mniejszy pokój tym większe ryzyko spaprania.
Czasem lepiej dać gęściej, ale bez przesady .

monika.KIELCE
27-03-2010, 22:20
Ja (w zasadzie mąż ale przecież to NASZ domek :) ) też zagęszczam o 5cm względem wyliczeń. Dodatkowo planuje strefy podokienne co 15cm, na 75cm szerokie.

W kuchni wychodzi mi na styk co 10cm, choć temperaturę zakładam jak w pokojach, 20*C. Ale kuchnia mała, do tego odliczam powierzchnię pod szafki. Na grzanie zostaje niewielka przestrzeń.

Cenna uwaga z tą wielkością pomieszczeń, szczególnie,że u mnie na parterze prawie 60m2 otwartej przestrzeni.

Piczman: może już gdzieś o tym pisałeś ale powiedz proszę, czy przy 30 cm nie czuć na posadzce, którędy biegnie rurka?

Akrimka
27-03-2010, 22:45
Z innej beczki, jak szybko po położeniu gresu można z powrotem uruchomić podłogówkę? I jak to wtedy wygrzać jakoś specjalnie?

Pozdrawiam

Wirecki
27-03-2010, 23:36
Z innej beczki, jak szybko po położeniu gresu można z powrotem uruchomić podłogówkę? I jak to wtedy wygrzać jakoś specjalnie?
Pozdrawiam Gdyby w "domu w budowie" ustawić temp. wewn. 22 stopnie, to przypuszczam, że "ekipy" chodziłyby nago, no chyba że Ci co pracuja na leżąco. Temperaturę ustawiłem na 12 stopni i gres kładziony był przy włączonej podłogówce. Temp. zasilania wynosiła ok 20-25 stopni, w zależności od temperatury zewnętrznej.
Wygrzewa się wylewki, nie klej do gresu. Pozdr.

Piczman
29-03-2010, 10:44
Piczman: może już gdzieś o tym pisałeś ale powiedz proszę, czy przy 30 cm nie czuć na posadzce, którędy biegnie rurka?

Jak ktoś się uprze to można wyczuć bardzo niewielkie różnice temp.
Przy normalnym użytkowaniu jest niewyczuwalne.
Miejsca gdzie rurki nie ma nie są zimne, mają tylko 1-2 C mniej.

monika.KIELCE
29-03-2010, 12:52
Zwykle "fachowiec" doradza inwestorowi takie rozwiązania, które są dla niego najprostsze, wymagają najmniej pracy. A tu sami sobie roboty dodają. I po co to?
W każdym razie nie dam się, zrobię wg wyliczeń, a nie tego, co na szkoleniach mówią. Dzięki za Wasze podpowiedzi.

kulca
14-04-2010, 19:02
Mam dylemat, który układ rozmieszczenia rur pex w ogrzewaniu podłogowym jest korzystniejszy w domu jednorodzinnym: meandrowy rozprowadzany z zasilaniem od ścian zewnętrznych, czy spiralny? Czy w dużym salonie z kuchnią przy rozstawie meandrowym nie będą odczuwalne różnice w temperaturze poszczególnych gałęzi? Taki mam projekt, napiszcie czy będzie OK

mariobros35
14-04-2010, 20:18
Rzeczywiście na projekcie masz meandrowy układ rurek ja preferuję rozkładanie instalacji sposobem ślimkowym czyli spiralnym znacznie lepszy jest wtedy rozkład tenperatur na podłodze nie występują strefy niedogrzane no ale to jest moje zdanie a przecież ktoś ci to projektował

alphatom79
14-04-2010, 20:31
Ja także myślę, że układ ślimakowy jest lepszy pod względem rozkładu temperatur, ale najlepiej zapytać wykonawcy lub projektanta czy jest możliwość zmiany projektu.

niezły
14-04-2010, 22:56
Uważam że taki układ to błąd rozstaw możesz zachować jak w projektu ale daj układ ślimakowy a co będzie jak wykonawca pomyli zasilanie z powrotem a różnica między zasilaniem i powrotem jest duża najlepiej zapytaj projektanta czym się kierował W przypadku małych pomieszczeń jak hol lub łazienka jest to bez znaczenia ale nie w salonie lub sypialni a jaka będzie temperatura podłogi na styku dwóch obiegów

manieq82
11-05-2010, 08:25
ile wam poszło rury?
Ja dzis prawie skończyłem po trudach moją podłogówkę
zużyłem ponad 1000m rury!!
190m2, w tym dwie drabinki w łazienkach i doprowadziłem na wszelki wypadek do garażu pod grzejnik połączone w kawałkiem kotłownianej podłogówki - tak żeby w razie co utrzymywać znośna temp.

refleksje
-do rozdzielaczy prowadziłem pp32 stabi - raczej nie jest tak prosto powyginać taką rurkę pex32 jak w postach wyżej, a taka 32 stabi to porządna rurka :) a i średnica - lepiej niech będzie przykręcona aniżeli ma powodować opory
- nie kupujcie kijowych krótkich spinek, a i długie trzeba obejrzeć. Miałem krótkie to na zakrętach jak rura pęży wyrywa lub lekko nadrywa spinkę, długie jakieś kupiłem to z kolei miękkie, jak trzeba było wbić w zakład foli sklejonej taśmą to się wyginała
- kupcie sobie taki podajnik do taśmy - ja sklejałem folię i przyklejałem kołnierz od taśm dylatacyjnych - podajnik się przydaje - dużo wygodniej
- jak chcecie robić w mrozy to powiem tak: można ale to komuś za karę :)
łapki marzną, pod kurtką się grzejesz, rura twarda ciężko sie gnie
ale można dać radę - ja dałem całą górę tak przy -10 do -15
- nierówności chudziaka/stropu: na górze płyty styropianu kleiłem na rzadki klej do styro - rozrabiałem wiadro baaaardzo rzadkiego i układałem 1 warstwę, stabilniej lezy i opiera się prawie 100% powierzchnią
na dole pieściłem się z czyszczeniem chudziaka naprawdę za bardzo
papa na to folia i nie było tych drobnych nierówności
- przydaje się ktoś do pomocy, bodaj trzymania kręgu z rurą - o wieeele łatwiej
- dobrze jest zaplanować dokładnie ile rury na obwód pójdzie i dociąć wcześniej - dużo łatwiej się rozwija 66metrów niż krąg 200 :)
- nie można przesadzać (wg. mnie) z długościa rury - ja starałem sie ciąć 200 na 3 części - wychodzi wtedy po te 66m - wg. mnie będzie git

generalnie prosta sprawa, poczytać sobie jeszcze instrukcje kisana czy Rotha i wszystko jasne sie zrobi - zwłaszcza ta druga bardzo fajnie napisana

pozdr

jesionki
11-05-2010, 13:19
mam takie oto obliczenia podłogówki, ma ktoś może wiedzę i ochotę, żeby rzucić okiem i ocenić (nie)poprawność tego?

http://img52.imageshack.us/img52/443/podt.jpg (http://img52.imageshack.us/i/podt.jpg/)

Edde może to głupie pytanie, ale jaki program wyedytował Ci te dane. Zrobiłem projekt w OZC i nie mam opcji dla tego typu danych.
I jeszcze jedno, jak wprowadziliście do OZC drzwi i okna? O ile szyby są w systemie to argonu tam nie ma. Chyba że zmiana parametru na piechotkę dla całego okna.

edde
11-05-2010, 17:37
:) wyedytował mi to co powyżej... MS Excel :)
a konkretnie to zrobiłem OZC (wavin), potem z zapotrzebowaniem na ciepło poszczególnych pomieszczeń udałem się do programu OVplan, i w zasadzie to co w tabelce to w jego wyniki
a nawiązując do mańka powyżej: tez właśnie skończyłem swoją podłogówkę (choć właściwie jutro skończę bo zostało mi 35m2 rury, wiec żeby się nie zmarnowała położę w części garażu, a nuż widelec kiedyś się tam przyda, tym bardziej że garaż 8x4m i ma możliwość postawienia potem ścianki działowej na ~2,5mx4m, i tam zalegnie nieplanowana podłogówka) i jak to w życiu założenia projektowe nieco różnią się od rzeczywistości: z wyliczonych automatem 1075m rury w realu układając zgodnie z projektowanym rozstawem poszło 850m rury, częściowo dlatego, że program liczy rozstaw na matematyczny metr kwadratowy a życie pokazuje tu zakręcik, tam ominięcie czegoś itp itd, trochę krótsze niż w projekcie wyszły podejścia do poszczególnych pętli, pozostaje mieć nadzieję ze pomimo to układ się sprawdzi, w razie jakby co super men z MO - mam pod podłogówką porobione podejścia do ewentualnych grzejników :) a jeden grzejnik (w wiatrołapie) to sobie dodałem bo została mi jedna wolna sekcja w rozdzielaczu na parterze

supergrzejniki
11-05-2010, 18:23
Witam,

dorzucam małe info pobocznie dotyczące również tego tematu. Proszę pamiętać, że podłogówka to podłogówka ale w łazience warto mieć również grzejnik drabinkowy w wersji elektryczno-wodnej lub elektrycznej z dobrą grzałką - w celu suszenia ręczników , podwyższenia temperatury w pomieszczeniu w momencie gdy układ centralnego ogrzewania nie działa. Jeżeli nie chcecie robić podejścia CO pod grzejnik, polecam grzejnik w wersji typowo elektrycznej. Tyle opisów, zapraszam do obejrzenia:

http://www.supergrzejniki.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=4051&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=138

manieq82
12-05-2010, 09:51
jest w instrukcji rotha tabela ile idzie na m2 rury przy jakim rozstawie
mi zawsze się sprawdzało gdyz zazwyczaj się coś omijało, itp. i wychodziło mniej
nigdy mi nie zabrakło - wystarczy że policzyłem dokładnie
mam teraz kilka ścinków po 2-3 m,
czasami kręciłem i z 200 jak było "niewiadomo jak" ale to udręka jest :(
jak można to docinałem

jesionki
12-05-2010, 14:31
Dzięki edde!!! Na reszcie uporałem się z OZC a potem OVplan, choć przyznam, że ten drugi dość ubogi jest.
Poniżej prezentuję co mi wyszło na rurach PE 16x2 i proszę o fachowe odniesienie się do wyników.
Zastanawia mnie jedno, że tak na prawdę nie wiele zyskujemy między styropianem 15, a 20cm co pokazuje tabela obliczeń pętli. W zasadzie jest to ta sama instalacja dla obydwu izolacji.
Proszę o podpowiedź do drugiego skanu, gdzie pokazałem podział pętli, ale niestety wydaje mi się, że są za duże różnice w długości. Czy ktoś ma pomysł jak to zrobić aby było OK.

odaro
12-05-2010, 16:41
generalnie prosta sprawa, poczytać sobie jeszcze instrukcje kisana czy Rotha i wszystko jasne sie zrobi - zwłaszcza ta druga bardzo fajnie napisana

pozdr

Dzisiaj zacząłem czytać instrukcję Rotha i trafiłem na taki fragment

"....W przypadkach wykonania izolacji przeciwwilgociowej na bazie folii PCV lub materiałów bitumicznych
należy ją bezwzględnie oddzielić od warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych za pomocą folii PE.
Brak takiego oddzielenia może doprowadzić do zniszczenia izolacji termicznej...."

Co jest grane jak folia PCV może doprowadzić do uszkodzenia styropianu czy ktoś jest w stanie to wytłumaczyć?

manieq82
12-05-2010, 20:33
wniosek z tego taki że folia PCV reaguje ze styropianem w jakiś sposób
może nie jak papa (czyli ten mat. bitumiczny) ale może? ...
folie typowo budowlane czarne te popularne to są folie PE czyli chyba z bańki
ale czemu pcv - nie wiem

odaro
12-05-2010, 20:42
wniosek z tego taki że folia PCV reaguje ze styropianem w jakiś sposób
może nie jak papa (czyli ten mat. bitumiczny) ale może? ...
folie typowo budowlane czarne te popularne to są folie PE czyli chyba z bańki
ale czemu pcv - nie wiem

Nie wszystkie folie są PE są też folie budowlane PCV

manieq82
12-05-2010, 21:01
tak, oczywiście ale luknełem na to co ja kupowałem w kilku sklepach i wszędzie PE- ta czarna

odaro
13-05-2010, 09:26
wniosek z tego taki że niektóre materiały zawierają rozpuszczalniki które mogą rozpuszczać styropian, kiedyś nawet dysperbit robili na bazie takich rozpuszczalników

właśnie sobie przypomniałem jak ja robiłem swoją izolację p-wodną, moja folia była chyba prosto od producenta bo po rozwinięciu śmierdziała niewymownie, ale ja najpierw rozwinołem folię a dopiero następnego dnia układałem styropian więc chyba się zdążyło wywietrzyć

Zadzwoniłem do firmy Roth z pytaniem jak rozpuszcza folia PCV styropian.

Dowiedziałem się że wysoka temperatura grzejnika podłogowego może uwalniać albo rozkładać folię PCV a przez to styropian.

Wg mnie teoria bardzo wątpliwa.

odaro
13-05-2010, 09:52
Ale jednak może coś być na rzeczy skoro firma dementuje wypłukiwanie się plastyfikatorów z folii PCV.

http://www.gamrat.com.pl/pl/pytania__folie/

kulca
13-05-2010, 21:32
no Panowie ja w sobotę zaczynam walkę z rurkami, robię w układzie meandrowym, taki mam projekt
manieq82 dzięki za radę z zakupem podajnika taśmy, z nim klejenie folii to przyjemność
a tu moje narzędzia zrobione w celu ułatwienia, koło aby zwój rurki się nie rozlatywał, i wspaniała giętarka, można robić piękne łuki 10cm :)
http://www.phonex.pl/forum/narzedziapodlogowka.jpg

edde
13-05-2010, 22:54
pogratulować pomysłowości, też zrobiłem sobie kołowrotek tyle ze drewniany, a przydał mi się ... do 50 metrów rury, tej na podejścia pod ew. grzejniki, do rozkładania podłogówki jest to to bez sensu, nie ma to jak dwie osoby: jedna z krążkiem jedzie druga zapina, rura z krążka rozwijana na podłodze ładnie się układa od razu na miejscu dociśnięta samym krażkiem, na zakrętach lekko "wykładamy" zwój zebu mniej się podnosiło i jest miód, gdybym wiedział na ile przydatny jest kołowrotek to bym nie tracił czasu na jego wykonanie :)
a giętarka - tam gdzie nią podejdziesz z powodzeniem wygniesz też rurę w rękach, a tam gdzie trzeba zrobić ładne gięcie (narożniki, przejscia ścian, rozdzielacz itp) i tak tam jej nie wsadzisz, szybciej zewnętrzna sprężyna tam się nada, choć ja takową kupiłem, użyłem może dwa razy, lepiej wziać metrz - półtora rury w łapki, pogiąć sobie na sucho, wyczuć jak i co można zgiąć a potem już samo leci ;)

kulca
14-05-2010, 09:56
mam sprężynę zewnętrzną, ale przy małych promieniach zawsze rurka się deformuje po wewnętrznej stronie gięcia, stąd ta giętarka, w sobotę się okaże czy jest OK
a w rękach jakoś mi nie idzie gięcie :/ pewnie kwestia wprawy, i po położeniu 1000m zmienię zdanie :)

manieq82
14-05-2010, 11:44
też kupiłem sprężynę i ... znalazłem ja na koniec na którymś z parapetów :)
w ręcach najlepiej czytaj najszybciej szło..

jesionki
14-05-2010, 13:41
Dzięki edde!!! Na reszcie uporałem się z OZC a potem OVplan, choć przyznam, że ten drugi dość ubogi jest.
Poniżej prezentuję co mi wyszło na rurach PE 16x2 i proszę o fachowe odniesienie się do wyników.
Zastanawia mnie jedno, że tak na prawdę nie wiele zyskujemy między styropianem 15, a 20cm co pokazuje tabela obliczeń pętli. W zasadzie jest to ta sama instalacja dla obydwu izolacji.
Proszę o podpowiedź do drugiego skanu, gdzie pokazałem podział pętli, ale niestety wydaje mi się, że są za duże różnice w długości. Czy ktoś ma pomysł jak to zrobić aby było OK.

Czy ktoś się odniesie?

manieq82
14-05-2010, 15:29
jeśli chodzi o styro to tak jest
po przekroczeniu tych 12-15 cm wzrost zysków jest niewielki
aczkolwiek przy dzisiejszej cenie styropianu nie jest nieopłacalny, bardziej warto dać więcej
ale trzeba pamiętać iż przy grubszej izolacji 6.5 cm wylewki to moim zdaniem lekkie ryzyko, a z kolei powiększając grubość jastrychu zwiększamy jej bezwładność - nie tracimy ciepła tylko zmniejszamy regulowalność podłogówki w czasie
ja mogłem tylko 12 cm i na to posżło ok. 7-8 wylewki
jak bym mógł dał bym 15
Piczman ma chyba 28 :)
myślę że zamiast walczyć z większą grubością są inne elementy gdzie ciepła ucieka więcej i te bym bardziej przypilnował
chcesz super zrób płytę fundamentową

jesionki
14-05-2010, 17:57
jeśli chodzi o styro to tak jest
po przekroczeniu tych 12-15 cm wzrost zysków jest niewielki
aczkolwiek przy dzisiejszej cenie styropianu nie jest nieopłacalny, bardziej warto dać więcej
ale trzeba pamiętać iż przy grubszej izolacji 6.5 cm wylewki to moim zdaniem lekkie ryzyko, a z kolei powiększając grubość jastrychu zwiększamy jej bezwładność - nie tracimy ciepła tylko zmniejszamy regulowalność podłogówki w czasie
ja mogłem tylko 12 cm i na to posżło ok. 7-8 wylewki
jak bym mógł dał bym 15
Piczman ma chyba 28 :)
myślę że zamiast walczyć z większą grubością są inne elementy gdzie ciepła ucieka więcej i te bym bardziej przypilnował
chcesz super zrób płytę fundamentową

manieq82 miałem na myśli 15 i 20 cm na ścianach zewnętrznych. Na posadzce jest 10 - 12 cm.
Co masz na myśli z tą płytą fundamentową?

manieq82
14-05-2010, 23:02
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa
czytaj

tfor
15-05-2010, 05:44
Witam, w osttanim muratorze znalazłem artykuł reklamowy o AGILIA SOLS A- płynny jastrych anhydrytowy firmy LAFARGE.CzyKtoś z Was go już używał? Jeśłi tak to czy rzeczywiści ejest pradwą, że delatacje robi się tylko przy ściananch i słupach? Póki co to przemawia do mnie samopoziomowość oraz toże po wylaniu oblega rurkę grzejną dookoła co daje lepszy efekt grzejny. Proszę o wasze uwagi, bo się zastaanwiam na jeo użyciem.A jweszzce jedno, czy taki jastrych można by sammeu wylać przy użyciu mieszadła i np. wiadra- jak przy wylewce samopoziomującej np. atlasa?

Pinok
15-05-2010, 09:32
Dylatacja nie delatacja.


http://www.cotojest.info/dylatacja_455.html

jesionki
15-05-2010, 17:18
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa
czytaj

Sory wielkie, ale chyba sobie jaja ze mnie robisz !!! haha
Proszę o rozsądne podpowiedzi...

manieq82
15-05-2010, 22:33
nie rozumiem o co Ci chodzi?
cytuję "chcesz mieć super zrób płytę"
nie wiesz co to płyta - poczytaj
jak zauważyłeś myślałem że pytasz o grubość styropianu na podłodze

nie lubię takiego tonu

jesionki
16-05-2010, 11:27
OK OK manieq82 stan surowy jest już za mną więc to nie podlega dyskusji.
Chodziło mi o przegrody zewnętrzne czyli styropian na ścianie. Podejrzewam, że na podłodze na gruncie różnice są jeszcze mniejsze.
Dzięki za podpowiedź

kulca
16-05-2010, 11:55
z moich doświadczeń sobotnich donoszę: kołowrotek się sprawdził super, giętarka jedynie przy meandrach co 10-15cm w łazienkach, w pomieszczeniach gdzie mam rozstawy co 20-25 wavin idealnie wygina się rękami, najpierw robiliśmy pętle bez przypinania do podłoża, a gdy już wszystkie łuki były powyginane to wtedy spinkami do podłoża

manieq82
16-05-2010, 20:47
OK OK manieq82 stan surowy jest już za mną więc to nie podlega dyskusji.
Chodziło mi o przegrody zewnętrzne czyli styropian na ścianie. Podejrzewam, że na podłodze na gruncie różnice są jeszcze mniejsze.
Dzięki za podpowiedź

ok ok ale to wątek o podłogówce więc ciężko sie domyśleć
ale aby pomóc spójrz prosze na tą tabelkę
link do murator plusa (http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/lambda-a-grubosc-ocieplenia_61347.html)
można policzyć jaka mniej więcej róznica względem grubości
kidyś gdzieś był kalkulator w sieci (chyba na stronie temoorganiki) i tam wyliczał sie współczynnik - ja dal siebie zrobiłem tabelę w excelu gdzie dodatkowo uwzględniłem koszt styro i wyszło mi że najbardziej opłacalny jest dla mnie 16cm ciut lepsiejszego styro o wsp. 0,38

o mam
kalkulator cekola (http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm)
trochę inny termoorganiki (http://www.termoorganika.com.pl/kalkulator/kalkterm.html)

jesionki
17-05-2010, 17:37
ale aby pomóc spójrz prosze na tą tabelkę
link do murator plusa (http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/lambda-a-grubosc-ocieplenia_61347.html)
można policzyć jaka mniej więcej róznica względem grubości
kidyś gdzieś był kalkulator w sieci (chyba na stronie temoorganiki) i tam wyliczał sie współczynnik - ja dal siebie zrobiłem tabelę w excelu gdzie dodatkowo uwzględniłem koszt styro i wyszło mi że najbardziej opłacalny jest dla mnie 16cm ciut lepsiejszego styro o wsp. 0,38

o mam
kalkulator cekola (http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm)
trochę inny termoorganiki (http://www.termoorganika.com.pl/kalkulator/kalkterm.html)

Tak święta prawda, w pełni się zgadzam.
Wstawiając swoja tabelę miałem nadzieję, ze ktoś mi pomoże w kwestii długości pętli. Wydaje mi się że są zbyt duże różnice w długości obliczonych pętli, a w OVplan nie ma możliwości obliczyć parametrów pętli połączonej dla kilku stref lub podzielić zbyt długą np. moją z salonu. Sztuczne podzielenie spowoduje zachwianie parametrów płyty grzewczej ze względu na inne temp. zasilania na wejściu do petli. Nie wiem jak to zrobić.

edde
17-05-2010, 20:47
ale Twoje pętle są ok, różnice w długości będą (prawie) zawsze i od tego aby je wyregulować masz (a przynajmniej powinieneś mieć) na rozdzielaczu kryzy, zawory (termostatyczne, zwykłe itp), przepływomierze
OVplan dzieli Ci pomieszczenia na kilka wymaganych pętli, możesz to tez nieco sam konfigurować, masz możliwe strefy brzegowe w tym pomieszczeniu, podaje Ci przede wszystkim opory i przepływy na projektowanym obiegu inne niezbędne dane, i to wystarczy do poprawnego zaprojektowania pętli, temperaturę zasilania ustalasz jedną, stała i taką samą dla całego projektu, tu nie rozumiem problemu, jeżeli to Ci nie wystarczy to może zrób sobie salon jako kilka programowych pomieszczeń to ci policzy oddzielnie ale uważam ze to zbędny zabieg
co do tabelki to na pierwszy rzut oka jakoś w tym hollu 90metrów rury wydaje sie być dużo, tak na oko

jesionki
18-05-2010, 07:18
Dzięki edde!


ale Twoje pętle są ok

Którą tabelkę masz na myśli, tą z danymi (kolorową), czy tą w której już połączyłem i podzieliłem pętle?



co do tabelki to na pierwszy rzut oka jakoś w tym hollu 90metrów rury wydaje sie być dużo, tak na oko

Sprawdziłem jeszcze raz i tak wychodzi. Hool ma 18,8m kw. duże podwójne drzwi balkonowe i poddasze nieogrzewane u góry. Na dodatek schody, które zabierają z powierzchni płyty 2,6m kw.
Dokładnie nie jestem pewien, czy w OZC poprawnie ustaliłem przegrody, zwłaszcza okna. Wykuglowałem przegrodę o U=1.404W/m kw. K i na tej podstawie są wygenerowane wyniki. Drzwi też ustaliłem jako przegrody o U podanym przez producenta. Mam nadzieję, że dobrze.
Tak na prawdę to szok, że twórca programu nie przewidział w przegrodach programu najzimniejszych przegród budowlanych (drzwi zewnętrzne, okna).

odaro
19-05-2010, 23:51
Kto mi przypomni czy wolno dawać siatkę jako zbrojenie wylewki przy podłogówce czy nie.

manieq82
20-05-2010, 00:02
wg. mnie
jak będą uważali na rurki - nie będzie dotykała do rurek to spoko
ale weź człowieku upilnuj :)

ale niektórzy do siatek czepiają rurki to może nie ma co panikować, , ,

jesionki
20-05-2010, 08:45
w zakładce przegrody niejednorodne są i drzwi i okna, wystarczy tylko podać ich U oraz stopień nasłonecznienia, przenikania promieni słonecznych itp i program resztę sam oblicza, nawet liniowy mostek termiczny w zależności od sposobu montażu

O jessssssssssuuuuuuuuuuuuu !!! Człowiek uczy sie całe życie !!!
Dzieki serdeczne mpoplaw

kulca
20-05-2010, 19:07
wg. mnie
jak będą uważali na rurki - nie będzie dotykała do rurek to spoko
ale weź człowieku upilnuj :)

ale niektórzy do siatek czepiają rurki to może nie ma co panikować, , ,

no właśnie, w garażu daję siatkę na folię, na to rurki, myślę połapać je plastikowymi opaskami elektrycznymi do siatki, jak to powinno być zrobione?

edde
20-05-2010, 21:07
a co ci da siatka pod rurkami? masz tam styropian? to użyj spinek/klipsów a siatkę to ew. daj na rurki, jako zbrojenie przeciwskurczowe (albo włókna PP zamiast siatki)

kulca
20-05-2010, 21:18
mam styro twardy eps200
włókna daje, a siatka właśnie dodatkowo w garażu gdzie duże naprężenia, umieszczona pod rurkami będzie działać przeciw rozkurczowo, tak mi ktoś kiedyś tłumaczył

jacekaqua
20-05-2010, 21:46
mam styro twardy eps200
włókna daje, a siatka właśnie dodatkowo w garażu gdzie duże naprężenia, umieszczona pod rurkami będzie działać przeciw rozkurczowo, tak mi ktoś kiedyś tłumaczył

akurat siatka pod rurkami nic nie daje --sam logicznie się zastanów ;)

odaro
20-05-2010, 22:53
Ludzie nie mieszajcie siatki do zbrojenia wylewki z siatką do mocowania pexa to dwie siatki o różnym przeznaczeniu.

kulca
20-05-2010, 23:04
akurat siatka pod rurkami nic nie daje --sam logicznie się zastanów ;)

no właśnie na logikę: stajesz na miękkim, podwójnie ułożonym styropianie, gdzie pęka górna warstwa? od spodu. Tak samo tu, najeżdżam samochodem na wylewkę położoną na styropianie, siatka powstrzymuje ew. pęknięcia w tym miejscu?

manieq82
21-05-2010, 00:17
gdybys nie miał tam rurek i ta siatka była powiedzmy 1cm od dołu to może ok.
ale tak wciśnie się w styropian i tyle się będzie trzymała betonu :(

pod rurki - wg mnie niepotrzebnie

edde
21-05-2010, 20:14
Ludzie nie mieszajcie siatki do zbrojenia wylewki z siatką do mocowania pexa to dwie siatki o różnym przeznaczeniu.

no właśnie! napisz może kulca o jakiej siatce mówisz? bo jeżeli o siatce zbrojącej posadzkę z drutu np. fi 6mm i oczku 10x10 cm to ok, ona coś daje ale nie położona pod posadzką a uniesiona tak jak np. w zbrojeniu stropu, wieńca czy każdego innego elementu żelbetowego
a jeżeli pod posadzkę chcesz dać siatkę przeciwskurczową z drutu2-3mm to ona tam Ci zupełnie nic nie da, ta powinna leżeć na rurkach
no i styropian eps200 miękki nie jest, nawet podwójnie ułożony, a Ty wydaje sie wciąż mylisz pojęcia siatki zbrojącej beton z siatką przeciwskurczową, ta druga działą tytlko w fazie dojrzewania betonu, identycznie jak włókna, ma za zadanie przede wszystkim nie doprowadzić do skurczy, naprężeń a w efekcie spękań posadzki w trakcie schnięcia (np. zbyt szybkiego), i na tym jej rola się kończy, ta cienka siatka nie uchroni posadzki przed załamaniem pod zbyt ciężkim czołgiem

ja u siebie w garażu dałem siatkę zbrojąca z drutu gładkiego fi 6mm o oczku 10x20, tak ze dwa cm od dołu (uniesiona w trakcie zalewania posadzki), a przeciwskurczowo siatka (mata) zgrzewana z drutu fi 2,7mm o oczku 10x10cm, uniesiona gdzieś prawie do połowy grubości wylewki

kulca
21-05-2010, 20:42
dokładnie, siatka zbrojąca, będę chciał aby ją przy wylewkach delikatnie podnieśli aby otulina się zrobiła, zdjęcie siatki jak i dzisiaj zakończonej podłogówki:

http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie garaz.jpg

http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie salon1.jpg

http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie salon2.jpg

http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie rozdzielacz.jpg

http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie proba.jpg

edde
21-05-2010, 20:54
z jakiej grubości drutu (pręta) jest ta siatka?
bo jeżeli to ta z pierwszej fotki to wciąż mylisz pojęcia: to jest siatka (mata) przeciwskurczowa a nie zbrojąca, powyżej napisałem na czym polega różnica, i ty na tej fotce wcale nie masz zazbrojonej wylewki, możesz ją mieć tym zabezpieczona przeciwskurczowo i to jeśli na kilka cm podniosą to wylewkarze, ale że to ciężkie będzi i niewygodne z rurkami to raczej i tego efektu mieć nie będziesz bo zostanie pewnie ona na dole

kulca
21-05-2010, 22:47
w sumie masz rację, jest to rzeczywiście siatka przeciwkurczowa stosowana przy wylewkach, drut chyba 3mm, ale czy ona choć w minimalnym stopniu nie zazbroi tej wylewki?

odaro
21-05-2010, 23:25
Skoro na tapecie są akurat wylewki to ja zapytam o taką rzecz.

Mam dobrego wylewkarza który robił mi wylewki w budynku gospodarczym i na poddaszu i jestem z niego zadowolony ale one wycina dylatacje z pianki miedzy jedną płytą grzewczą a drugą. Robi w tym miejscu nacięcie betonu ale jest przeciwny temu aby w tym miejscu zostawiać taśmę dylatacyjną,

Jak robi nacięcie w betonie to też nie przecina całej grubości betonu ale tylko w połowie.

A teraz jak to argumentuje wg niego takie nacięcie betonu powoduję że góra płyty pracuje wtedy kiedy potrzeba ale spód płyty trzyma wylewkę jako całość dlatego w tych miejscach można swobodnie układać płytki glazury i nie trzeba robić elastycznej fugi w miejscu dylatacji.

Kolejny argument ma taki że kiedyś na prośbę inwestora zrobić całkowitą dylatację i były potem problemy bo każda płyta pracowała oddzielnie i tak jedna podłoga była wyżej uniesiona niż druga podłoga przylegająca do tej samej dylatacji.

Co o tym sądzicie?

Facet ma spore doświadczenie w wylewkach jest rozsądną osobą, przez wiele lat robił wylewki w Niemczech

edde
21-05-2010, 23:32
w sumie masz rację, jest to rzeczywiście siatka przeciwkurczowa stosowana przy wylewkach, drut chyba 3mm, ale czy ona choć w minimalnym stopniu nie zazbroi tej wylewki?

moim zdaniem nie, albo w na tyle minimalnym, że pomijalnym, a na pewno w tym miejscu, tu może służyć jedynie jako kratka, raster do podłogówki
jak to garaż i chcesz porządnie zrobić, tak jak być powinno (no właśnie - co na to projekt? w moim projekcie w garażu np. była umieszczona siatka z pręta gładkiego 6mm) to dołóż do tego normalną siatkę zbrojącą

manieq82
22-05-2010, 00:40
Odaro

u mnie też chciał wycinać moją skrupulatni włożoną taśmę w drzwi ale nie pozwoliłem
mój dodatkowo chciał naciąć po całości i wstawić siatkę łączącą dwie płyty aby cytuję "nie klawiszowały"
nie pozwoliłem i zrobili po mojemu

chyba żaden producent systemów grzewczych nie zaleca takich rozwiązań jak Ci nasi, a o dylatacjach każdy pisze
wolę zaufać inżynierom ...

a w niemczech to ponad połowa kiedyć pracowała, dostali na odchodne miksokreta i teraz robią :)

a może mamy tego samego :)

odaro
24-05-2010, 22:08
Odaro

u mnie też chciał wycinać moją skrupulatni włożoną taśmę w drzwi ale nie pozwoliłem
mój dodatkowo chciał naciąć po całości i wstawić siatkę łączącą dwie płyty aby cytuję "nie klawiszowały"
nie pozwoliłem i zrobili po mojemu

chyba żaden producent systemów grzewczych nie zaleca takich rozwiązań jak Ci nasi, a o dylatacjach każdy pisze
wolę zaufać inżynierom ...

a w niemczech to ponad połowa kiedyć pracowała, dostali na odchodne miksokreta i teraz robią :)



a może mamy tego samego :)

A może :cool:

Napisz na priva kto u Ciebie robił.

A co zrobiłeś żeby nie było klawiszowania płyt


Manieq zobacz jednak to klawiszowanie występuje

Klawiszowanie wylewki (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?56819-Klawiszuje-mi-wylewka)

odaro
24-05-2010, 22:12
Jak robiliście u Siebie dylatację w drzwiach albo wogóle dylatacje

Jak utrzymać piankę w potrzebnej pozycji.

W przejściach drzwiowych wymagane są tuleje ochronne które przechodzą przez dylatację.

Do czego one służą?

Z czego robiliście te tuleje?

kulca
24-05-2010, 22:15
moim zdaniem nie, albo w na tyle minimalnym, że pomijalnym, a na pewno w tym miejscu, tu może służyć jedynie jako kratka, raster do podłogówki
jak to garaż i chcesz porządnie zrobić, tak jak być powinno (no właśnie - co na to projekt? w moim projekcie w garażu np. była umieszczona siatka z pręta gładkiego 6mm) to dołóż do tego normalną siatkę zbrojącą

a widzisz, nie napisałem najważniejszego, ja mam dom na płycie żelbetowej o grubości około 15-20cm, zazbrojona jest ona podwójną siatką:), na tejże płycie ułożyłem w garażu 10cm styro EPS200, i ta siatka ma tylko zabezpieczać płytę grzewczą przed ewentualnym pękaniem


Jak robiliście u Siebie dylatację w drzwiach albo wogóle dylatacje

Jak utrzymać piankę w potrzebnej pozycji.

W przejściach drzwiowych wymagane są tuleje ochronne które przechodzą przez dylatację.

Do czego one służą?

Z czego robiliście te tuleje?

Ja kupiłem taśmę dylatacyjną, 15cm na 8mm gruba, z folią, wsadzona jest pomiędzy drugą warstwę styropianu i ona ją trzyma, tuleje robiłem z pianki do ocieplania rur

odaro
24-05-2010, 22:36
Ja kupiłem taśmę dylatacyjną, 15cm na 8mm gruba, z folią, wsadzona jest pomiędzy drugą warstwę styropianu i ona ją trzyma, tuleje robiłem z pianki do ocieplania rur

A widzisz bardzo sprytny pomysł

A gdzie umiejscowić dylatację w murze o grubości 25cm gdzie będą drzwi miedzy korytarzem a salonem po środku muru po stronie zewnętrznej ale której.

Jakie zasady trzeba przyjąc

odaro
24-05-2010, 22:38
Od wczoraj chodzi mi pomysł po głowie żeby wyprowadzić jedną pętle wodnego ogrzewania podłogowego pod ogród zimowy na przyszłość

Jest to jeden z tzw szalonych pomysłów bo nigdy nie myślałem o ogrodzie zimowym ale jak bym kiedyś pomyślał to ogrzewanie już bym miał. :cool: :D

Macie jakieś pomysły jak to zrobić?

kulca
24-05-2010, 22:53
dylatacje umieszczasz tak jak będzie linia drzwi, czyli pod nimi

odaro
24-05-2010, 22:55
dylatacje umieszczasz tak jak będzie linia drzwi, czyli pod nimi

Tylko ja nie wiem jak będzie linia drzwi że tak głupio napiszę

kulca
24-05-2010, 23:25
jak nie wiesz?? masz w projekcie jak się będą otwierały, więc stąd wiadomo będzie z której strony wnęki będą osadzone futryny, i dylatujesz dokładnie pomiędzy tymi futrynami

odaro
24-05-2010, 23:34
jak nie wiesz?? masz w projekcie jak się będą otwierały, więc stąd wiadomo będzie z której strony wnęki będą osadzone futryny, i dylatujesz dokładnie pomiędzy tymi futrynami

Właśnie raczej będzie inaczej niż w projekcie a jakoś nie widzę, nie wiem jak się montuje drzwi :)

Jak mamy grubą ścianę 25cm rozdzielającą salon od korytarza i drzwi będą się otwierać na korytarz to dylatację zrobił byś na brzegu ściany ale od strony korytarza.?

Ale ja nie wiem jeszcze jak połączyć terakotę w salonu z terakotą z korytarza która będzie w innym kolorze tzn po której stronie ściany połączyć dwie różne płytki od terakoty.

kulca
24-05-2010, 23:39
Jak mamy grubą ścianę 25cm rozdzielającą salon od korytarza i drzwi będą się otwierać na korytarz to dylatację zrobił byś na brzegu ściany ale od strony korytarza.?

dokładnie tak bym zrobił


Ale ja nie wiem jeszcze jak połączyć terakotę w salonu z terakotą z korytarza która będzie w innym kolorze tzn po której stronie ściany połączyć dwie różne płytki od terakoty.
również od strony korytarza, dokładnie nad dylatacją, tak aby zamknięte drzwi zastawiały to łączenie

manieq82
25-05-2010, 00:04
Odaro
jak masz drzwi między salonem a korytarzem które otwieraja się na korytarz to daj taśmę wzdłuż lini ściany od strony korytarza - ewentualne łączenie materiałów wypadnie pod drzwiami i nie będzie widać
a jak połączyć to później wymyślisz
http://images35.fotosik.pl/152/916cd4c680c86693m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/916cd4c680c86693.html)
ja wkładałem między ostatnia warstwę styropianu tak iż styropian trzymał tą taśmę
na zdjęciu drzwi będą otwierały się w naszą stronę (de facto nie będzie ich wcale, ale jakby były ...)
podczas wylewek panowie lekko gnietli ta taśmę zarówno rurą miksokreta jak i nogami
ale jak przychodziło gładzenie progu to prostowali w/w i przycinali ja na wysokość wylewki
niestety ale musisz teraz zdecydować jak masz otwierać te drzwi!

najwyżej później będzie brzydko wyglądać :0

a co do ogrzewania ogrodu zimowego
jeśli zakładasz mały ogrodzik wypuść jedną pętlę na zewnątrz i nie wiem zamknij w jakiejś skrzynce - później połączysz to złączką

jak duży to z kotłowni wyprowadź rury do jakby kolejnego rozdzielacza

a i jeszcze o tym klawiszowaniu - taki niestety urok tej wylewki - liczę się z tym
i tak źle i tak niedobrze
ja na razie nie odczuwam nic - jedynie w przedpokoju jakieś głuche stukanie ale to inna historia
moi opowiadali że jakby co to można tą taśmę wyskrobać aut i zalać żywicą - ale to już będzie sztywno i pracować nie będzie i jest ryzyko że pęknie obok

odaro
25-05-2010, 00:21
Odaro
jak masz drzwi między salonem a korytarzem które otwieraja się na korytarz to daj taśmę wzdłuż lini ściany od strony korytarza - ewentualne łączenie materiałów wypadnie pod drzwiami i nie będzie widać
a jak połączyć to później wymyślisz



Ale jak nie będzie widać przecież w drzwiach nie ma progu

kulca
25-05-2010, 00:25
no przy zamkniętych drzwiach nie będzie widać :)

odaro
25-05-2010, 00:34
no przy zamkniętych drzwiach nie będzie widać :)

Słusznie :)

Ale te akurat będą zamykane raczej okazjonalnie więc muszę coś wymyśleć sensownego

kulca
25-05-2010, 00:36
ładna listwa maskująca, łącząca płytki, lub idealnie docięte płytki z elastyczną fugą nad dylatacją

edde
25-05-2010, 09:40
a widzisz, nie napisałem najważniejszego, ja mam dom na płycie żelbetowej o grubości około 15-20cm, zazbrojona jest ona podwójną siatką:), na tejże płycie ułożyłem w garażu 10cm styro EPS200, i ta siatka ma tylko zabezpieczać płytę grzewczą przed ewentualnym pękaniem

...

płyta fundametowa nic nie zmienia i nic nie wnosi, mówimy tu o zbrojeniu posadzki w garażu, ta ze względu na możliwe duże obciążenia miejscowe powinna być zazbrojona (nie myl z zabezpieczeniem przeciwskurczowym matami zgrzewanymi), też dlatego ze może pękać w trakcie użytkowania (nie w trakcie schnięcia posadzki), twoje maty zgrzewane wcale przed pękaniem od obciążeń, użytkowania nie zabezpieczają, to są maty przeciwskurczowe jedynie

odaro
25-05-2010, 23:43
można ale po co ??
trzeba by ją jakoś zabezpieczyć przed zamarzaniem, do tego trzeba by tam układać szalenie gęsto co 10cm 190W/m2, nawet dla małego ogrodu mogą wyjść 2 obiegi, no z praktyki powiem że gród zimowy nagrzewa się bardzo szybko jak tylko zaświeci słońce, więc ogrzewanie tam nie jest po prostu konieczne, bo mnie ochota na siedzenie w ogrodzie nachodzi tylko jak świeci słońce

W ogrodach zimowych zalecane jest ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne albo klimatyzatorem z pompą ciepła więc taki był pomysł.

Ostatecznie nie zrobiłem tego ale jak kiedyś będzie ogród zimowy to będzie ogrzewanie elektryczne lub klimatyzator.

odaro
26-05-2010, 18:11
Kiedy montowaliście profile dylatacyjne.

U mnie hydraulicy położyli rury pex w otulinie w przejściach drzwiowych to jak teraz zamocować dylatację.

kulca
26-05-2010, 18:36
przeciąć od góry do miejsca gdzie leży otulina, wyciąć otwór na otulinę i później ładnie taśmą obkleić

ps. u mnie dzisiaj weszli wylewkarze, koniecznie chcieli pousuwać moją dylatacja pomiędzy pomieszczeniami i w salonie, mówili że oni nacinają beton i tak jest lepiej, dopiero jak się upierałem że ma zostać przyznali, że tak im będzie trudniej zrobić równe wylewki :/

odaro
26-05-2010, 19:10
przeciąć od góry do miejsca gdzie leży otulina, wyciąć otwór na otulinę i później ładnie taśmą obkleić

ps. u mnie dzisiaj weszli wylewkarze, koniecznie chcieli pousuwać moją dylatacja pomiędzy pomieszczeniami i w salonie, mówili że oni nacinają beton i tak jest lepiej, dopiero jak się upierałem że ma zostać przyznali, że tak im będzie trudniej zrobić równe wylewki :/

Czyli wszyscy wylewkarze maja tak samo :D

Czy dylatacja oklejona taśmą wytrzymała brutalne traktowanie przez wylewkarzy np. wężem podającym beton z miksokreta?

kulca
26-05-2010, 21:04
narazie robili tarasy i garaż, jutro będą szaleć tam gdzie taśmy dylatacyjne to napisze jak poszło

odaro
28-05-2010, 08:33
narazie robili tarasy i garaż, jutro będą szaleć tam gdzie taśmy dylatacyjne to napisze jak poszło


No i jak poszło

kulca
28-05-2010, 10:08
taśmę dylatacyjną w miejscach przejścia docięliśmy na wysokość wylewki, i równo wyszły obie płyty grzewcze
kupiłem cement LAFARGE EKSPERT, chciałem I klasy i w Castoramie doradzili że ten ma takie same parametry jak I, wytrzymałość 42,5 N, tyle że dość szybko wiąże i wylewkarze mieli problemy z zacieraniem, dociążali zacieraczkę workiem cementu, czy ktoś zna się na cementach i wie czy ten LAFARGE ma taki sam czas wiązania jak zwykły cement II?
Fotki z realizacji, dzisiaj kończą salon.

http://www.phonex.pl/forum/wylewki1.jpg

http://www.phonex.pl/forum/wylewki2.jpg

odaro
28-05-2010, 11:01
taśmę dylatacyjną w miejscach przejścia docięliśmy na wysokość wylewki, i równo wyszły obie płyty grzewcze
kupiłem cement LAFARGE EKSPERT, chciałem I klasy i w Castoramie doradzili że ten ma takie same parametry jak I, wytrzymałość 42,5 N, tyle że dość szybko wiąże i wylewkarze mieli problemy z zacieraniem, dociążali zacieraczkę workiem cementu, czy ktoś zna się na cementach i wie czy ten LAFARGE ma taki sam czas wiązania jak zwykły cement II?


A to na wylewki potrzebny jest cement I .....nie wystarczy cement II

kulca
28-05-2010, 11:13
lepiej jest I, ale wystarczy II

odaro
28-05-2010, 11:34
lepiej jest I, ale wystarczy II


A dawałeś siatkę jako zbrojenie czy włókna polipropylenowe czy może jedno i drugie.

kulca
29-05-2010, 00:06
włókna tylko

odaro
30-05-2010, 09:18
Mam jeszcze pytanie o dylatację.

Dylatacje należy dawać w przejściach drzwiowych w sumie dlaczego w tych miejscach należy dawać dylatacje.

A jak mamy przejście z jednego pomieszczenia do drugiego np z korytarza do kuchni ale tam nie będzie drzwi to dawać dylatację czy nie

odaro
30-05-2010, 14:13
tak

Czemu tak

manieq82
30-05-2010, 22:16
bo dylatację robi się aby zdylatować dwie powierzchnie a nie dlatego że są drzwi
jak są drzwi to najładniej dać ja pod nimi - ot co!

kulca
30-05-2010, 23:07
A robi się po to aby oddzielić dwa pomieszczenia/pola grzewcze od siebie, bo mogą mieć ustawione różne parametry pracy

odaro
31-05-2010, 00:24
bo dylatację robi się aby zdylatować dwie powierzchnie a nie dlatego że są drzwi
jak są drzwi to najładniej dać ja pod nimi - ot co!

Pytam bo w projekcie podłogówki mam naćkane dylatacji tak dużo że zastanawiam czemu aż tyle

odaro
31-05-2010, 00:26
A robi się po to aby oddzielić dwa pomieszczenia/pola grzewcze od siebie, bo mogą mieć ustawione różne parametry pracy



Ale jak rury ogrzewania podłogowego idą od rozdzielacza do łazienki albo do salonu to korytarz jest ogrzewany tylko tych rur co zasilają salon i łazienkę to raczej trudno będzie mówić o rożnych parametrach pracy.

kulca
31-05-2010, 07:31
Ale jak rury ogrzewania podłogowego idą od rozdzielacza do łazienki albo do salonu to korytarz jest ogrzewany tylko tych rur co zasilają salon i łazienkę to raczej trudno będzie mówić o rożnych parametrach pracy.
no nie do końca, u mnie np. idą rury do salonu i pokoi korytarzem i tenże korytarz będą grzać, ale w zależności od temperatur w np. pokojach woda będzie albo płynąć albo nie (jak termostat zamknie dopływ bo będzie za ciepło), i wtedy temperatura tej konkretnej płyty w korytarzu będzie inna niż w pokoju oddzielonym dylatacja (zamiast elektrozaworów możesz sobie pokryzować przepływomierzami poszczególne obwody i również ich parametry będą inne

odaro
31-05-2010, 09:00
to może zacznijmy od podstaw, wylewka betonowa jak wiele rzeczy na tym świecie ma różne wymiary w zależności od temperatury, a ogrzewanie podłogowe to taki rodzaj systemu gdzie ewidentnie występują różne temperatury w zależności od tego jak ciepło ma być w domku, w efekcie czego płyta betonowa rozszerza się i kurczy, i teraz im więcej będzie dylatacji i im na mniejsze kawałki będzie pocięta płyta tym więcej swobody będzie miała wylewka i mniejsze będzie ryzyko niekontrolowanego pękania

zapewne dało by się zrobić bezpieczną wylewkę w całym domku jako całość, bez żadnej dylatacji, ale obawiam się że wtedy dylatacje na ścianach musiały by mieć po 5cm żeby zapewnić płycie odpowiednią swobodę

Ale u mnie wychodzi np. płyta o wym. 3x1m jest to cześć korytarza.

Przy tak gęsto, często zdylatowanych wylewkach będę miał spory problem z ułożeniem terakoty bo nie uda się trafić w pełen rozmiar płytki i będzie widoczne nieładne cięcie terakoty

kulca
31-05-2010, 12:08
Ale u mnie wychodzi np. płyta o wym. 3x1m jest to cześć korytarza.

Przy tak gęsto, często zdylatowanych wylewkach będę miał spory problem z ułożeniem terakoty bo nie uda się trafić w pełen rozmiar płytki i będzie widoczne nieładne cięcie terakoty
moi wylewkarze mówili, żeby nie oszczędzać na kleju, kupić dobry elastyczny przystosowany na ogrzewanie podłogowe, i wtedy można kleić nawet całe płytki nad dylatacją, nie powinno pękać, ale czy to prawda?

edde
31-05-2010, 21:39
taka sama prawda jak to że dylatacja służy do oddzielania dwóch pomieszczeń/pól grzewczych od siebie, bo mogą mieć ustawione różne parametry pracy ...

kulca
31-05-2010, 21:46
taka sama prawda jak to że dylatacja służy do oddzielania dwóch pomieszczeń/pól grzewczych od siebie, bo mogą mieć ustawione różne parametry pracy ...

tego akurat nie podważaj
ja u siebie będę miał elektrozawory i jak dziecku będzie za gorąco po prostu zamknie dopływ wody do obiegu w swoim pokoju, wtedy płyta grzewcza w tym pokoju będzie miała inna temperaturę a tym samym inne parametry co ta na korytarzu obok tego pokoju

edde
31-05-2010, 22:05
ale nie jest to głównym zadaniem dylatacji przecież

kulca
31-05-2010, 22:13
to racja, wcześniejszego posta napisałem na szybko, nie dodałem, że głównym zadaniem dylatacji jest możliwość swobodnego rozszerzania się płyty grzewczej, które będzie miało różne wartości zależne od parametrów pracy płyty grzewczej

odaro
31-05-2010, 23:04
tego akurat nie podważaj
ja u siebie będę miał elektrozawory i jak dziecku będzie za gorąco po prostu zamknie dopływ wody do obiegu w swoim pokoju, wtedy płyta grzewcza w tym pokoju będzie miała inna temperaturę a tym samym inne parametry co ta na korytarzu obok tego pokoju

A którędy idą rury do tego pokoju raczej tym korytarzem obok pokoju w którym zamknąłeś obieg

kulca
31-05-2010, 23:06
tak, ale obok tych rur idą następne 3 komplety do innych pokoi, więc płyta grzeje

Andrzej_78
01-06-2010, 11:06
Witam,
Przymierzam się do zrobienia ogrzewania podłogowego. Układ jest nastepujący, 3 pętle na parterze: łazienka 6 mkw, kuchnia 6, korytarz połączony w wiatrołapem 10, jedna pętla na poddaszu w łazience - 7 mkw.
Chciałbym zastosować układ mieszający, tzn, zawór trójdrożny ESBE VTA + pompa i mam następujące pytania/dylematy;
1. Czy mogę zrobić jedną pętle w korytarzu i wiatrołapie, wiatrołap będzie później oddzielony ścianka z k-g od korytarza. Sam wiatrołap ma powierzchnię 3,5 mkw i nie chciałby robić osobnej pętli dla tak małej powierzchni. Żeby te wszystkie rury nie "zaplatały się" się za bardzo to wymyśliłem sobie że zrobię w wiatrołapie meandrowy rozkład rurek, potem przejdę do korytarza i tu już ułożę ślimakowo. Czy to jest dobry pomysł?
2. Piec będzie z podajnikiem ze sterownikiem Tech ST-40. Sterownik potrafi sterować pompą mieszającą. Pierwsze pytanie, gdzie umieszczam czujnik podłogowy? Czy muszę na etapie wylewek zatopić go w której z pętli czy później go zamontuje, np. przy belce rozdzielacza?
3. Sterownik włącza i wyłączą pompę przy zadanej temperaturze. Czy jest to wystarczające zabezpieczenie przed przegrzaniem pompy, może muszę stosować by-pass?
4.Znalazłem informacje, że zadaniem pompy mieszającej jest tylko mieszanie wody na potrzeby podłogówki i ogrzewanie nie działa jak nie będzie pracować główna pompa. Czy w takim przypadku nie dojdzie do „jakiś anomalii” w których podłogówka będzie niedogrzana?
5. Dylatacje. Salon jest otwarty na korytarz w którym będzie ogrzewanie podłogowe, salon z korytarze to powierzchnia ok. 30 mkw. Czy w takich przypadkach trzeba robić dylatacje pomiędzy podłogą korytarza i salonu?
6. Odpowietrzenie górnej pętli w łazience – znalazłem odpowiedź że wystarczy zastosować odpowietrznik automatyczny i nie będzie w tym problemu. Czy ktoś może mi to potwierdzić ze swojej praktyki?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam

Andrzej_78
02-06-2010, 14:55
Witam,
Przymierzam się do zrobienia samodzielnie ogrzewania podłogowego. Układ jest nastepujący, 3 pętle na parterze: łazienka 6 mkw, kuchnia 6, korytarz połączony w wiatrołapem 10, jedna pętla na poddaszu w łazience - 7 mkw.
Chciałbym zastosować układ mieszający, tzn, zawór trójdrożny ESBE VTA + pompa i mam następujące pytania/dylematy;
1. Czy mogę zrobić jedną pętle w korytarzu i wiatrołapie, wiatrołap będzie później oddzielony ścianka z k-g od korytarza. Sam wiatrołap ma powierzchnię 3,5 mkw i nie chciałby robić osobnej pętli dla tak małej powierzchni. Żeby te wszystkie rury nie "zaplatały się" się za bardzo to wymyśliłem sobie że zrobię w wiatrołapie meandrowy rozkład rurek, potem przejdę do korytarza i tu już ułożę ślimakowo. Czy to jest dobry pomysł?
2. Piec będzie z podajnikiem ze sterownikiem Tech ST-40. Sterownik potrafi sterować pompą mieszającą. Pierwsze pytanie, gdzie umieszczam czujnik podłogowy? Czy muszę na etapie wylewek zatopić go w którejś z pętli czy później go zamontuje, np. przy belce rozdzielacza?
3. Sterownik włącza i wyłączą pompę przy zadanej temperaturze. Czy jest to wystarczające zabezpieczenie przed przegrzaniem pompy, może muszę stosować by-pass?
4.Znalazłem informacje, że zadaniem pompy mieszającej jest tylko mieszanie wody na potrzeby podłogówki i ogrzewanie nie działa jak nie będzie pracować główna pompa. Czy w takim przypadku nie dojdzie do „jakiś anomalii” w których podłogówka będzie niedogrzana?
5. Dylatacje. Salon jest otwarty na korytarz w którym będzie ogrzewanie podłogowe, salon z korytarze to powierzchnia ok. 30 mkw. Czy w takich przypadkach trzeba robić dylatacje pomiędzy podłogą korytarza i salonu?
6. Odpowietrzenie górnej pętli w łazience – znalazłem odpowiedź że wystarczy zastosować odpowietrznik automatyczny i nie będzie w tym problemu. Czy ktoś może mi to potwierdzić ze swojej praktyki?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam

odaro
04-06-2010, 22:47
No i jestem po wylewkach.

Oczywiście wylewkarze chcieli wycinać dylatacje ale im na to nie pozwoliłem.

Twardo twierdzili że będzie klawiszowanie jak tak zrobię. Mam nadzieję że nie mieli racji.

Jedna rzecz mnie zaciekawiła. Instalacja ogrzewania podłogowego była napełniona wodą do 4 atm do próby ciśnieniowej i tak została parę dni do zalania.

W trakcie wylewania posadzki stopniowo wzrastało ciśnienie od 4 atm do 7 atm na samym końcu wylewania posadzki.

U Was też tak było. Czy to możliwe że przez ucisk wylewki ciśnienie w ogrzewaniu podłogowym wzrosłą aż o 3 atm.

Podłogówka była w trakcie próby odpowietrzona.


Zostawić tak dalej to wysokie ciśnienie czy spuścić trochę wody.

kulca
04-06-2010, 23:24
u mnie podobnie, z 4 skoczyło zaraz po wylewkach na 5,5, teraz znów spadło jak przeschły

manieq82
05-06-2010, 01:33
Witam,
Przymierzam się do zrobienia ogrzewania podłogowego........... i mam następujące pytania/dylematy;

ech a kto ich nie ma
postaram Ci odpowiedzieć na tyle ile mam wiedzy :)

1. Jak najbardziej dobry pomysł. Jeśli wiesz gdzie dokładnie będzie stała ta ścianka nie dawaj w jej świetle rurek - ot zawsze mniejsze ryzyko wwiercenia się w taką.
2. Nie znam tego sterownika i jak to działa ale przy belce nie będzie to chyba miarodajne - pewnie będzie tam cieplej ze względu na dużą ilość rurek.
3. Przegrzaniem?
4.Główna pompa wpompuje ci wodę z pieca, mieszacz pomoże i jednocześnie wysteruje temperaturę tego obwodu czyli podłogówki.
5. Daj plan domu, musisz podzielić powierzchnię zgodnie z zasadami, i najlepiej aby nakładało się to na obwody/powierzchnie grzewcze
6. Odpowietrznik, lub jeszcze lepiej taki zestaw kranik u dołu i odpowietrznik na górze - taka końcówkę belki wsadź w górnej łazience do jakiejś mini szafeczki i podepnij rurkę od obwodu.

odaro
05-06-2010, 10:33
u mnie podobnie, z 4 skoczyło zaraz po wylewkach na 5,5, teraz znów spadło jak przeschły

A ile metrów masz podłogówki jeżeli mogę zapytać.

kulca
05-06-2010, 21:32
weszło około 950-1000mb (na 200 mkw)

Andrzej_78
05-06-2010, 22:06
[QUOTE=manieq82;4150936]ech a kto ich nie ma
postaram Ci odpowiedzieć na tyle ile mam wiedzy :)

Dzięki za odzew :)

2. To gdzie zwykle umieszcza się czujnik od ogrzewania podłogowego? W wylewce? Razem z piecem dostaje się taki czujnik.
3. Jeśli termostaty na rozdzielaczu podłogówki się zamkną to wtedy pompa będzie miała duże opory. Nie wiem jak to działa dokładnie, może wtedy się przegrzać/spalić pompa? Bo chyba w takich właśnie przypadkach stosuje się by-pass. A czy można zrobić tak, że jedna pętla podłogówki nie będzie miała termostatu, powiedzmy że to będzie ta najdłuższa pętla. W tej pętli w wylewce zatopimy czujnik podłogówki, po przekroczeniu ustalonej na sterowniku temperatury pompa wyłączy się. Wtedy wszystkie pętle powinny być dogrzane i nie będzie potrzebny by-pass. Czy stosuje się w praktyce takie rozwiązania czy to są już jakieś moje udziwnienia?
5. Podaje plan domu, w załączniku. W ściance z k-g przy wiatrołapie umieszczę rozdzielacz do podłogówki. W ściance z k-g chce także schować rury zasilające górną łazienkę. Interesuje mnie szczególnie dylatacja pomiędzy podłogami korytarza (2) a salonem (5), czy jest potrzebna.
Podłogówka będzie następujących pomieszczeniach:
4 – kuchnia
9- dolna łazienka, górna łazienka jest nad dolną,
1 i 2 to jedna pętla, w wiatrołapie (1) chce zrobić meandrę i przejść do korytarza (2) i tam już ułożyć ślimakowo.
6. Czy najlepsze rozwiązanie to odpowietrznik w górnej łazience, to ma być zwykły czy automatyczny? Ten kranik do czego ma służyć? Czy na belce rozdzielacza montuje odpowietrznik na oby belkach?

odaro
05-06-2010, 22:43
Panowie o jakim odpowietrzniku piszecie na górnej pętli?

jacekaqua
05-06-2010, 22:57
weszło około 950-1000mb (na 200 mkw)

powinno ci wejsc około 1300 mb

odaro
05-06-2010, 23:11
powinno ci wejsc około 1300 mb


A skąd taka liczba ....dlaczego powinno

manieq82
05-06-2010, 23:30
Andrzeju
jeśli chodzi o dylatacje to ja na twoim miejscu zrobiłbym takie (żółte linie)
trzeba koniecznie oddzielić każdą grzaną powiechnię i większe powierzchnie ciachnąć itd.

a co do innych
AD2 czujnik w podłogówce - to ja się nie znam
ja dostanę wraz z piecem dwa czujniki pokojowy i pogodowy
tej pierwszy powieszę na ścianie w salonie, ten drugi na ścianie od północy
żadnego czujnika do wylewki montować nie będę
Ad3 na to to już jakiś instalator Ci powie - ja tak nie do końca znam takie rozwiązanie'
AD6 ja mam na rozdzielaczach na każdej z belek odpowietrznik automatyczny i kurek do spuszczania wody podczas napełniania
o ja mam takie cuć
http://allegro.pl/item1041653347_rozdzielacz_do_ogrz_podl_6_obw_szaf ka_zlaczki.html
na górze dałbym jakby tylko końcówkę tego żeby ładnie napełnić i odpowietrzyć i w przyszłości nie mieć problemów

kulca
06-06-2010, 10:04
powinno ci wejsc około 1300 mb

w tych 200mkw jest 35mkw garażu gdzie jest mało rurek

sacha
09-06-2010, 22:43
Czytam, czytam i nadal mam wątpliwości jak prawidłowo powinna być przymocowana rura PEX ; czy klipsami do styro - wtedy jest gorzej otoczona wylewką, czy przywiązana do kratek zbrojących - wtedy lepiej jest otoczona wylewką ale podobno może się przecierać o kratkę zbrojącą. Są wprawdzie specjalne listwy zaciskowe tylko troszkę kasy zjedzą a może jest jeszcze inny sposób?

edde
09-06-2010, 22:54
klipsami w zupełności wystarczy

odaro
09-06-2010, 23:31
Czytam, czytam i nadal mam wątpliwości jak prawidłowo powinna być przymocowana rura PEX ; czy klipsami do styro - wtedy jest gorzej otoczona wylewką, czy przywiązana do kratek zbrojących - wtedy lepiej jest otoczona wylewką ale podobno może się przecierać o kratkę zbrojącą. Są wprawdzie specjalne listwy zaciskowe tylko troszkę kasy zjedzą a może jest jeszcze inny sposób?

Też się ma tym zastanawiałem jak spełnić warunek otulenia wylewką całego obwodu rurki przy mocowaniu klipsami.

Raczej się tego nie da spełnić ale skoro tyle lat tak są wykonywane instalacje ogrzewania podłogowego to chyba nie ma co kombinować.

Andrzej_78
24-06-2010, 11:23
Mam pytanie, czy przy rozdzielacz z zaworem mieszjącym VTA potrzebny jest zawór zwrotny?

rafek11
28-06-2010, 14:33
Chodzi o podłogę piętra. W projekcie mam od dołu 20cm stropu żelbetowego, 5cm styropianu i 5cm wylewki zbrojonej siatką stalową. Ogrzewanie to kocioł elektryczny i wodna podłogówka. Oczywiście 100% grzania przewiduję w II-giej taryfie. Jakie najmniejsze mogą być warstwy styropianu i wylewki akumulacyjnej. Nie chcę zbytnio podnosić warstw podłogowych, dlatego pomyślałem, że (od dołu) 20cm żelbetu, 3cm styropianu i 12cm wylewki powinno wystarczyć (posadzka idzie w górę tylko 5cm). Nadmienię tylko,że wszyskie ściany wew. są z silikatów (dodatkowa akumulacja). Jaki styro zastosować żeby spinki się trzymały ( Serwis24 podobno miał problemy z utrzymaniem spinek przez styro podłogowy i zastosował jakiś specjalny do podłogówki)? Pozdrawiam.

edde
28-06-2010, 22:40
4 cm styropianu i 7-8 cm wylewki i będzie ok
styropian na piętra (poddasza) daję się przeważnie akustyczny (fono, głucha baba, akustic itp) ze względu na lepsze tłumienie odgłosów z tym ze przeważnie jest on dosyć miękki, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby dać tam zwykły podłogowy eps100, im twardszy styropian tym lepiej i sztywniej trzymają się spinki podłogówki, ja miałem tez miejscami eps 200i tam to jak przyklejone :) ale tez palce bolały od wbijania ich w ten styropian :)
na poddaszu zaś dałem swiispor fono, na trzymanie sie spinek nie narzekałem, dużo zależy też od samych spinek i od jakości ułożenia rur, spinke z fono mi nigdzie nie wyrywało (no chyba ze sam wyrwałem butem zaczepiając się za rurkę kilka razy :) ) a jak już to w kilku narożnikach podnosiło całą warstwę z rurami folią i styropianem, bo to tylko lekkie 4 cm, na dole przy 9 cm eps100 tego efektu już nie było

k***a*z
29-06-2010, 08:33
Jaki styro zastosować żeby spinki się trzymały (.

bardzo dobre są płyty z piany pir/pur , w 3 pomieszczeniach mam te płyty , spinki trzymają bardzo mocno , styropian podłogowy eps100 też dość dobrze trzyma ale jeśli będziesz musiał podczas pracy przemieszczać się po rurkach to napewno niektóre spinki puszczą , ja rozwiązałem problem tak że spinki dawałem co 30cm i na każdym łuku od 3 do 5 spinek , ludzie od wylewek jak to zobaczyli to aż się zdziwili że tak dobrze wszystko trzyma bo na innych budowach to czasami jest "masakra"

k***a*z
29-06-2010, 08:38
ale tez palce bolały od wbijania ich w ten styropian :)

kurcze podziwiam cię , u mnie poszło prawie 5 tyś spinek , jak bym miał to robić ręcznie to .... nawet boję się myśleć .

po tej robocie został mi tacker może jest ktoś chętny ?

edde
29-06-2010, 08:47
to jednak jakoś niezbyt dobrze ta pianka trzyma albo spinki miałeś do d..y :) bo jak na fono czy eps100 dawałem na prostej co 50-70cm, na zakręcie ze 3szt co 15-25cm, chodziliśmy sami niemało z tydzień po tym, wylewkarze też na palcach nie chodzili i wszytko się styropianu trzymało
spinki dawałem te dłuższe 55mm, kupowałem na allegro coś takiego: http://www.allegro.pl/item1062948120_spinki_klipsy_55mm_dlugie_mocne_naj taniej_100szt.html

spinek poszło mi z 1300szt, robiliśmy podłogówkę we dwóch z bratem, on jeździł krążkiem ja układałem i upinałem, jednego dnia zrobiliśmy poddasze (~90m2) drugiego parter (~65m2), wbijałem recznei, fakt że palce czuły spinki ale bez przesady, odcisków czy pokaleczonych rąk :) nie miałem

manieq82
29-06-2010, 09:47
u mnie też z 1400 poszło
polecam również te dłuższe
żadnego problemu z wbijaniem ich nie miałem
czasami tylko jak trafiłem na łaczenie foli, jeszcze sklejonej taśmą to ciężko było
ale bez przesadyy
nawet szanowna małżonka co ma delikatne dłonie dawała radę :)

rafek11
29-06-2010, 17:32
A można zrobić tak, żeby usunąć styropian spomiędzy stropu i wylewki i umieścić go pod stropem (lub wełnę jakąś), a bezpośrednio na stropie ułożyć rurki podłogówki i przymocować je do stalowej siatki (25cm płyty akumulacyjnej - nikt takiej chyba nie ma). Hydraulik zaopiniował negatywnie i powiedział, że bez styropianu się nie da. Dlatego zacząłem szukać innego sposobu, stąd podniesienie warstw podłogi.

kulca
29-06-2010, 19:09
do siatki wiązanie jest niezalecane z uwagi na możliwość przecierania się pexa o stalową siatkę

manieq82
29-06-2010, 19:21
nie przesadzaj
będziesz miał niesterowalne monstrum
daj jak ci radzili 4 cm i 7-8 wylewki
jak chcesz gromadzić energię to sieknij bufor i tam ją gromadź a do podłogi wysyłaj wtedy kiedy ty chcesz a nie kiedy jest tanio :)

edde
29-06-2010, 19:38
tak jest

rafek11
29-06-2010, 23:01
Dzięki za rady.

pga
01-07-2010, 18:20
Witam,

Planuje w całym domu ogrzewanie podlogowe + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach na piętrze.
Będą 2 rozdzielacze - jeden dla parteru, drugi dla piętra.
Czy dla każdego z rozdzielaczy MUSI być układ mieszający z pompą czy można obydwa rozdzielacze
podłączyc do wspólnego mieszacza w kotłowni?
Dom nie jest duży, na parterze ok 60m2 ogrzewania, na piętrze ok 55m2 - jedna pompa z całą
pewnością da sobie radę.
Tylko czy to będzie poprawnie działać (nie planuje zaawansowanych układów regulacji)?

Dziekuję za pomoc.

manieq82
01-07-2010, 23:43
jeśli to będzie piec gazowy to potrzebujesz mieszaczy zero.
Jeśli coś wysokotemperaturowego to jedne.
Chyba że te drabinki na osobnym obwodzie wysokotemperaturowym

pga
03-07-2010, 10:20
Będzie bufor ciepła dla CO, jakieś 1000 litrów, ladowany wysokemperaturowo.
Drabinki w lazienkach planuje podlaczyc niskotemperaturowo do rozdzielacza podlogowki - beda odpowiednio przewymiarowane.

manieq82
04-07-2010, 14:11
no to jeden - tylko jak sterować ręcznie nastwiać czy inaczej
pogadaj z piczmanem - będziesz miał kopię jego instalacji
on ma zdaje sie sterownik z Insbudu i zawór elektromagnetyczny sterowany z tego sterownika i to on decyduje o temp zasilania całości
u Ciebie moim skromnym zdaniem może być tak samo - i tak będzie chyba najlepiej

Piczman
04-07-2010, 18:32
pga

Potrzebujesz ok. 30 C na zasilanie.

Czasem masz tyle, ale większość czasu więcej. Dużo więcej ,,,

Sterownik i zawór 3-drogowy z siłownikiem załatwia sprawę.
Są różne na rynku, Ja kupiłem tanio i jakoś działa.

Pozdr.

rafek11
06-07-2010, 14:12
nie przesadzaj
będziesz miał niesterowalne monstrum
daj jak ci radzili 4 cm i 7-8 wylewki
jak chcesz gromadzić energię to sieknij bufor i tam ją gromadź a do podłogi wysyłaj wtedy kiedy ty chcesz a nie kiedy jest tanio :)

Odnośnie akumulacyjności. Czy mozna jakoś przeliczyć równoważność akumulacyjną wody w buforze w stosunku do grubości wylewki o pow. 140m2. Może trochę to zawiłe, ale chodzi mi o to ile litrów bufora muszę zastosować, żeby zmniejszyć grubość wylewki z 12cm na 8cm w domu o pow. podłogi ogrzewanej 140m2.

pga
06-07-2010, 16:06
Sterownik i zawór 3-drogowy z siłownikiem załatwia sprawę.
Są różne na rynku, Ja kupiłem tanio i jakoś działa.


Ale czy Ty nie masz przypadkiem tylko jednego rozdzielacza?
Z Twojego dziennika wynika, że masz dom parterowy - a w takim
najczęściej wystarcza 1 rozdzielacz.
Ja mam poddasze no i musza byc dwa.

Piczman
06-07-2010, 16:21
Tak, mam 1 rozdzielacz.

Co nic tu nie zmienia !!!
Dajesz "mieszacz" przed rozdzielaczami, do nich dopływa już woda o odpowiedniej temp.

RL
07-07-2010, 20:53
mam dylemat jak zrobic sterowanie piecem kondensacyjnym z podlogowka na dole i na poddaszu uzytkowym. W salonie i holu na gorze oraz pokojach na gorze planuje panele laminowane na ogrzewanie podlogowe (7mm, pod nie arbiton 1.5mm z dziurkami) w hollu lazienkach, wiatrolapie, kiuchni plytki. Hydraulik z ktorym rozmawialem powiedzial ze on proponuje pod plytki rurki co 15cm, przy oknach zageszczone, pod panele co 10cm. Sterowanie pogodowe bez termostatow w kazdym pokoju. Obiegi max 80m ale dla mniejszego pomieszczenia obieg wyjdzie krotszy wiec rozne obiegi roznie sie beda nagrzewac i wolalbym uniknac sytuacji gdy czesc pokoi bedzie niedogrzana.
On odradza termostaty, powiedzial ze bede mogl sobie regulowac temperature za pomoca czegos w kotlowni, jakies przeyplywomierze czy cos takiego przezroczystego, ze bede mogl zmniejszyc ilosc wody goracej idacej na konkretny obieg.

jakies propozycje, sugestie jak prawidlowo wykonac ogrzewac i sterowac?

RL
08-07-2010, 20:13
Dziekuje za szybka odpowiedz. Teraz jakby dla mnie jest wazniejsze sterowanie. Zakladalem ze mialbym sterowanie na parterze i na poddaszu, ale zaczalem sie zastanawiac, ze skoro obiegi beda mialy rozne dlugosci, to jak czujnik temperatury bedzie w zlym miejscu to niektore pomieszczenia moga byc nie ogrzane. Wiem ze niektorzy maja termostaty w kazdym pokoju i zastanawiam sie czy jest to dobre rozwiazania czy tez niepotrzebny bajer.

Piotr G
08-07-2010, 20:53
odpowiedź masz na początku tego wątku, nazywa się to audytor OZC, jest to darmowy program komputerowy do samodzielnego przeliczenia zapotrzebowania każdego pomieszczenia na ciepło do CO

w ciemno mogę powiedzieć że wyniki wyjdą ci w granicach sypialnie 30cm, salon z dużym przeszkleniem 25cm, łazienka 10cm i temperatura zasilania maks +40, w porównaniu do twojego fachowca będzie to oszczędność 50% kosztów

PS w połowie tego wątku masz linki od różnych producentów do instrukcji układania podłogówki, jak się z nimi zapoznasz będziesz dysponować większą wiedzą niż 99% instalatorów, czyli od razu będziesz wiedział w którym miejscu ciebie nabijają w balona

Już z grawitacją dałeś popis swojej wiedzy o instalacjach CO więc nie oceniaj 99% instalatorów i ich wiedzy

Nie wszyscy budują domy 3 litrowe.

po to od średniowiecza wymyślono specjalizację aby każdy robił to co umie

Masz prawo zrobić we własnym domu co tylko pragniesz ale nie uważaj się za fachowca - na forum jest kilka osób które mają wiedzę i doświadczenie i nie masz prawa ich obrazać.

OZC to program wspomagający projektowanie - a nie program do samodzielnego projektowania - do projektowania trzeba mieć uprawnienia budowlane

Piotr

ps gdzie nie wchodzę to czytam że 99% instalatorów nic nie wie o instalacjech - ciekawe ????

Piotr G
08-07-2010, 21:02
termostaty to niepotrzebny bajer podłogówka ma dużą bezwładność działa z opóźnieniem gdy temp wzrośnie termostat zamyka a podłoga wygrzana dalej grzeje
gdy temp w pomieszczeniu spadnie termostat otwiera a podłoga jeszcze przez długi czas jest zimna.

termostaty sprawdzają się w pomieszczeniach użytkowanych okresowo np tylko w weekend wtedy przez resztę tygodnia można obniżyć temp w pomieszczeniu i oszczędzać.

Rotametry (przepływomierze) pozwolą wyregulować odpowiednie przepływy w poszczególnych obiegach

Do podłogowego ogrzewania pogodówka jest najlepsza bo wyprzedza reakcję budynku na spadek temperatury na zewnątrz kocioł z wyprzedzeniem podaje wyższą temperaturę w podłogę (gdy na zewnątrz spada temperatura) a nie gdy w domu robi się zimno.

Piotr

manieq82
08-07-2010, 22:10
ps gdzie nie wchodzę to czytam że 99% instalatorów nic nie wie o instalacjech - ciekawe ????

szczerze?
niestety taka nasza rzeczywistość
na 8 instalatorów z którymi gadałem niestety miałem większą wiedzę od 7
ósmy którego chciałem zatrudnić dał mi taką cenę na którą mnie po postu nie stać - miał głowę na karku ale i ją nieźle cenił - cóż ma prawo
reszta to pomysły podłączenia podłogówki na powrotach z grzejników, niepotrzebne pogodówki "Bo Panie wyregulować to to dziadostwo to skaranie boskie" czy klasyczne wręcz "Po co Panu piec gazowy, zamontuję panu piec na ekogroszek i będzie Pan zadowolony :):):)"

Podziwiam wiedzę niektórych instalatorów, jak niektórzy z tego forum (wszystkie dane i schematy w głowie) ale są to w MOJEJ ocenie mniejszości.

Może stąd to lekko jednak nadużyte stwierdzenie
Pozdrawiam

jacekaqua
08-07-2010, 22:18
termostaty to niepotrzebny bajer podłogówka ma dużą bezwładność działa z opóźnieniem gdy temp wzrośnie termostat zamyka a podłoga wygrzana dalej grzeje
gdy temp w pomieszczeniu spadnie termostat otwiera a podłoga jeszcze przez długi czas jest zimna.

termostaty sprawdzają się w pomieszczeniach użytkowanych okresowo np tylko w weekend wtedy przez resztę tygodnia można obniżyć temp w pomieszczeniu i oszczędzać.

Rotametry (przepływomierze) pozwolą wyregulować odpowiednie przepływy w poszczególnych obiegach

Do podłogowego ogrzewania pogodówka jest najlepsza bo wyprzedza reakcję budynku na spadek temperatury na zewnątrz kocioł z wyprzedzeniem podaje wyższą temperaturę w podłogę (gdy na zewnątrz spada temperatura) a nie gdy w domu robi się zimno.

Piotr

ja bym sie nie zgodził z tobą w tym temacie,termostaty w poszczególnych pomieszczeniach są niezbędne

Piotr G
08-07-2010, 22:20
Podobnie mogę ja napisać o inwestorach - wszyscy chcą mieć super rozwiązania energooszczędne, super sterowanie, wysoki komfort ale ca cenę najtańszych na rynku.

Piotr

Piotr G
08-07-2010, 22:22
ja bym sie nie zgodził z tobą w tym temacie,termostaty w poszczególnych pomieszczeniach są niezbędne

Masz prawo ale uzasadnij
Piotr

manieq82
08-07-2010, 22:26
Podobnie mogę ja napisać o inwestorach - wszyscy chcą mieć super rozwiązania energooszczędne, super sterowanie, wysoki komfort ale ca cenę najtańszych na rynku.

Piotr

no oczywiście, masz rację :)
różnica między tymi dwoma grupami jest w małym szczególe ... kierunek przepływu gotówki
ot taki mały niuansik :):)

pozdrawiam i miłego wieczoru życzę

przepraszam resztę za off topic

Piotr G
08-07-2010, 22:43
Masz rację ja nie biorę pieniędzy za leczenie ludzi bo się na tym nie znam

Ale przegięciem jest również inwestor który sam w OZC policzył swój własny 3 litrowy domek i we wszystkich tematach rozpisuje się jak instalatorzy naciągają inwestorów bo można zrobić 50% taniej. do tego ma dopisek najlepszy doradca

Piotr

Piczman
09-07-2010, 08:18
ja bym sie nie zgodził z tobą w tym temacie,termostaty w poszczególnych pomieszczeniach są niezbędne



Przy ogrzewaniu wysokotemperaturowym TAK !
Przy podłogówce i sterowaniu pogodowym NIE !!!
Proponuje sobie wyobrazić schematy działania ,,,

Piotr G

Ja też twierdzę że 99 % instalatorów ma blade pojęcie o nowoczesnym budownictwie i nie adaptuje się do nowych realiów .
U mnie miało nic nie działać a działa.
Moich instalatorów to bardzo zdziwiło a mnie wcale.
Różnica wiedzy w temacie.
A ja Fotograf podobno jestem ,,,

odaro
09-07-2010, 08:53
szczerze?
niestety taka nasza rzeczywistość
na 8 instalatorów z którymi gadałem niestety miałem większą wiedzę od 7
ósmy którego chciałem zatrudnić dał mi taką cenę na którą mnie po postu nie stać - miał głowę na karku ale i ją nieźle cenił - cóż ma prawo
reszta to pomysły podłączenia podłogówki na powrotach z grzejników, niepotrzebne pogodówki "Bo Panie wyregulować to to dziadostwo to skaranie boskie" czy klasyczne wręcz "Po co Panu piec gazowy, zamontuję panu piec na ekogroszek i będzie Pan zadowolony :):):)"

Podziwiam wiedzę niektórych instalatorów, jak niektórzy z tego forum (wszystkie dane i schematy w głowie) ale są to w MOJEJ ocenie mniejszości.

Może stąd to lekko jednak nadużyte stwierdzenie
Pozdrawiam


Potwierdzam u mnie było z wykonawcami hydrauliki tak samo.... niestety.

Piotr G
09-07-2010, 10:31
Może ja działam na wymagajacym rynku poznańskim i muszę być na bierząco

może zapraszaliscie nieodpowiednich "instalatorów"

Ja nie twierdzę że tak nie jast - ludzie wykształceni za komuny na instalacjach grawitacyjnych spawanych nie mają pojęcia o energooszczędności domach pasywnych itp itd

Mój osobisty ojciec instalator od 45 lat doświadczenie przeogromne wiedza jeszcze większa - ale zdobyta w poprzedniej epoce

Czasmi patrzy na mnie jak na wariata, a ile się kłucimy, na szczęście już zrozumiał że czasy i technologia sie zmieniły teraz stanowimy bdb. zaspół moja wiedza jego doświadczenie.

Nasi politycy demokracji uczą się 20 lat i też różnie im to wychodzi - sami wykształceni jegomoście - a wy chcecie, aby instalatorzy fantastyczni w tamtej epoce, zmienili swoje przyzwyczajenia i nawyki

NIEREALNE

ale prosze was nie uogólniajcie

Piotr

Piotr G
09-07-2010, 10:45
w tym wątku jest kilku takich co pasują w ten opis, nie baw się więc w piaskownicę i konkretnie pisz kto co jak, najlepiej z cytatami, bo za rzucanie bezpodstawnych oskarżeń na przydomek najlepszy doradca nie zasłużysz[/I]

Doskonale wiesz że chodzi o Ciebie i przydomek Najlepszy...... nie daje Tobie prawa obrażać innych insynuacjami o wykształceniu.
Jako Najlepszy ......... powineneś dawać przykład rzeczowej dyskusji

A w innym temacie o układzie grawitacyjnym pokazujesz że nie masz wielkiego pojęcia o układach hydraulicznych i zjawiskach w nich wystepujących.

Piotr

Puławiak
09-07-2010, 11:05
Doskonale wiesz że chodzi o Ciebie i przydomek Najlepszy...... nie daje Tobie prawa obrażać innych insynuacjami o wykształceniu.
Jako Najlepszy ......... powineneś dawać przykład rzeczowej dyskusji

A w innym temacie o układzie grawitacyjnym pokazujesz że nie masz wielkiego pojęcia o układach hydraulicznych i zjawiskach w nich wystepujących.

Piotr

Wtopa bo audytor nie liczy grawitacji. :) Grawitację trzeba policzyć "na piechotę" i do tego trzeba mieć troche wiedzy z tego zakresu.

Piotr G
09-07-2010, 16:39
PS w połowie tego wątku masz linki od różnych producentów do instrukcji układania podłogówki, jak się z nimi zapoznasz będziesz dysponować większą wiedzą niż 99% instalatorów, czyli od razu będziesz wiedział w którym miejscu ciebie nabijają w balona

Może pochopnie ale moim zdaniem jeżeli człowiek nie majacy pojęcia po przeczytaniu poradnika bedzie miał większą wiedzę niż instalator z doświadczeniem w prost z tego wynika że 99% instalatorów nic nie wie o podłogówkach bo nawet poradnika nie przeczytali - logika

no chyba że ja nielogicznie myślę.

Piotr

Piotr G
09-07-2010, 17:38
Wie czy nie wie to ocenią Jego klienci on daje gwarancję na swoje instalacje i robi tak jak chce jeżeli ma zbyt to znaczy że robi dobrze.

A jeżeli masz receptę aby robić taniej i lepiej to prosze otwieraj firme i się sprzedawaj - sukces gwarantowany - będziesz w 1% oświeconych instalatorów.

Zrobiłeś taniej i lepiej chwała Tobie i chwal się tym wszędzie ale nie obrażaj innych - i nie wypowiadaj sie


w ciemno mogę powiedzieć że wyniki wyjdą ci w granicach sypialnie 30cm, salon z dużym przeszkleniem 25cm, łazienka 10cm i temperatura zasilania maks +40, w porównaniu do twojego fachowca będzie to oszczędność 50% kosztów


Bo nie wiesz czy RL ma salon z dużym oknem i czy czasem nie ma w sypialni dużego okna

Kończe dyskusję - przepaszam wszystkich za unoszenia się

Piotr

Piotr G
10-07-2010, 09:00
Wybacz ale nie bede się uczył OZC z Forum Muratora - korzystam z tego narzędzia jeszcze od wersji DOS'owych i swoją niezbedna wiedze mam

Tak jak napisałeś to sprawa inwestora i wykonawcy i ich umowy. jeżeli są zadowoleni to ich sprawa.

Zastanawiałeś się co będzie jak za lat trzy-pieć ktoś wymyśli super sprawne i oszczędne źródło ciepła ale bardzo niskotemperaturowe wtedy przewymiarowanie ogrzewania podłogowego opłaci się - może warto z tej strony podejść do tematu.

Piotr

jacekaqua
10-07-2010, 09:08
Masz prawo ale uzasadnij
Piotr

co zrobisz ja klient zarząda sobie różnych temp. w poszczegolnych pomieszczeniach i bedzie chciał ją zmieniać wg. swoich upodobań

Piotr G
10-07-2010, 10:07
Już w pierwszej rozmowie wytłumaczę mu że jeżeli tak chce to lepsze bedą grzejniki, albo jak napisałem wcześniej w tych pomieszczeniach zastosuję - ale nie jestem zwolennikiem termostatów przy podłogówce.

Większa część domu tzw dzienna wymaga tych samych parametrów przez całą dobę i tam nie ma sensu stosować termostatów.

po ustaleniach z inwestorem często stosuję rozdzielacze z zaworkami do siłowników na wszelki wypadek.

Jestem zwolennikiem sterowania pogodowego aby wyprzedać reakcję domu na obniżenie tem. zewnętrznej ze względu na wolną reakcję podłogówki.

Piotr

Piczman
10-07-2010, 11:01
Wybacz ale nie bede się uczył OZC z Forum Muratora - korzystam z tego narzędzia jeszcze od wersji DOS'owych i swoją niezbedna wiedze mam

Zastanawiałeś się co będzie jak za lat trzy-pieć ktoś wymyśli super sprawne i oszczędne źródło ciepła ale bardzo niskotemperaturowe wtedy przewymiarowanie ogrzewania podłogowego opłaci się Piotr

U mnie kiedy za oknem -5 C temp. zasilania jest w granicach 29 C !W domu 22 C.
Rurki mam co 20-30 cm.
A znam jeszcze lepsze wyniki.
Schodzenie poniżej takich wartości będzie już nieopłacalne, nie wierzył bym w to cudo które za 5 lat wymyśla bo jeśli ktoś na tym oszczędzi/zarobi to na pewno nie My a kilometry rurek tu nic nie zmienią ,,,.

Skoro jesteś doświadczony, znasz OZC i inne programy do projektowania to dobrze wiesz że zagęszczenie rurek niewiele daje.
Powierzchnia płyty grzewczej i temp. zasilania są najistotniejsze.

Piotr G
10-07-2010, 11:14
Ja się zgadzam w 100% instalacje podłogowe są ogólnie przewymiarowane i wielokrotnie to pisałem.

Ale nik nie ma prawa nazywać 99% instalatorów naciągaczami tylko dlatego że on zrobił taniej.

jest jeszcze bezwładność przy zagęszczeniu rurek zyskujemy na czasie przy rozgrzewaniu podłogi - ważne gdy stosujemy obniżenia okresowe w ogrzewaniu.

Piotr

PS z tego co kojarzę to Twój dom też taki standartowy nie jest powiedziełbym bardzo niestandardywy

Piotr G
10-07-2010, 11:19
Powierzchnia płyty grzewczej i temp. zasilania są najistotniejsze

zgadzam się częściowo, powierzchnia ok, ale temperatura powierzchni płyty a nie zasilania

temperaturą powierzchni płyty można łatwiej sterować jeżeli mamy gęściej rurki - bezwładniść mniejsza.

Piotr

Piczman
10-07-2010, 11:26
Próbowałem sterować.
Bezsens, sam z resztą masz podobne zdanie.
Przynajmniej wcześniej miałeś :)

Piotr G
10-07-2010, 11:32
Ale nie wszyscy inwestorzy podzielają to zdanie - tłumaczyłem wielu Jacekaqua zresztą też - niewiele dało

Jeszcze jedno stałośc temperatury powierzchni płyty uzyskamy gdy zageścimy rurki

Piotr

Piczman
10-07-2010, 11:52
Chodzi Ci o zimne miejsca kiedy rurki są oddalone od siebie zbyt daleko ?

Piotr G
10-07-2010, 12:36
tak i jak wcześniej napisałem wydajność grzejnika podłogowego zależy od temperatury powierzchni więc lepsza będzie stała ale niższa temperatura całej powierzchni

Piotr

Piotr G
10-07-2010, 13:50
Czy ja nie pisze wielokrotnie że masz rację, ale to nie daje Tobie prawa obrażać innych - bo to jest chamstwo.

Piotr

Piotr G
10-07-2010, 15:16
zmieniłem zdanie na twój temat, jesteś typowym instalatorem naciągaczem

problem w tym że twoja instalacja na oko jest fachowa tylko w twoim mniemaniu, a twoja próbka wiedzy która zaprezentowałeś mnie sugeruje wykształcenie podstawowe + ewentualnie zawodówka

wypisz wymaluj modelowy przykład ustrzelenia jelenia

Proszę zakończmy juz te wojenkę

Piotr

cieszynianka
12-07-2010, 23:36
co zrobisz ja klient zarząda sobie różnych temp. w poszczegolnych pomieszczeniach i bedzie chciał ją zmieniać wg. swoich upodobań

Ale to chyba normalne, że w różnych pomieszczeniach mają być różne temperatury, tzn. dla mnie oczywiste, żeby w łazience było najcieplej, w przedpokoju chłodniej, w salonie przyjemne ciepełko itd. Podobne nie wyobrażam sobie nie mieć możliwości zmieniania zależnie od potrzeb temperatur w pomieszczeniach (maksymalne obniżenie lub wyłączenie jeśli nie jest używane, podwyższenie temperatury gdy jakiegoś gościa trzeba przenocować).
Tak sobie myślę, że jak się robi taką inwestycję, to należy to zrobić tak, żeby mieć maksimum zadowolenia z wygodnego użytkowania :rolleyes:;)

monika.KIELCE
19-07-2010, 12:45
Odwleka się ta podłogówka u mnie i odwleka ale wreszcie coś się ruszy. I tu pytanie od męża do tych co sami robili: jakie narzędzia potrzeba?

1. Było już w wątku o "pistolecie" do taśmy, że się przydaje do sklejania folii. A jakiej taśmy używaliście? Tej zwykłej, paczkowej (brązowa)?

2. Co do cięcia rurek?

3. Kalibrator? A może da się bez, tak jak sprężyny do gięcia czy bębna do rozwijania rurek?

Na rozdzielaczu będą złączki skręcane.

Mąż nie może przeboleć, że nie ma już tych pompek do sprawdzania szczelności w Insbudzie. Tanie były. A teraz trzeba będzie prosić się po hurtowniach, może gdzieś pożyczą.

edde
19-07-2010, 14:57
1. do sklejania folii nadaje się prawie każda taśma, ja używałem taśmy maskującej PCV z folnetu a gdy się skończyła to zwykłej pakowej przezroczystej, folia na 10cm zakład sklejona taką taśmą trzyma się jak należy, no i wygodniej mi było folię alu do mniejszych pomieszczeń docinać i sklejać w salonie, potem całość zanieść do danego pomieszczenia, rozłożyć i dociąć niż poszczególne paski doklejać w pomieszczeniu, wychodziło ładnie równo, płasko
aha, i kleiłem ręcznie, nie używając dyspensera (choć takowy w garażu leży) bo mi wygodniej było i dokładniej się kleiło :)

2. do cięcia czerwone nożyce, dostępne w każdym sklepie hydraulicznym czy markecie, i wcale nie muszą (choć mogą) być drogie czy markowe jeżeli to jednorazowa robota, ja akurat użyłem takiego badziewia co jest na wyposażeniu zgrzewarek do rur PP, wytrzymały instalacje ciepłej i zimnej wody z PP, i te ~ 1200mb pexa, i jeszcze niejedno by wytrzymały :)

3. kalibrator odpuściłem sobie i nie narzekam, jedynie przy złączkach śrubunkowych rozdzielacza (KAN-owskie) żeby się wygodnie składało kalibrowałem sobie wewnątrz trzonem wiertła do metalu fi 12mm :)
sprężynę kupiłem i użyłem może raz, zakup uważam za bezużyteczny, po dwóch, trzech gięciach (na jakimś zbędnym odpadku) ręce się wyrabiają, łapiesz czuja :) i bez problemu a szybciej wygina się w rękach, bęben też zbędny

a pompkę do prób z insbudu (ta żółta) to mam, na zbyciu będę miał jesienią jak kotłownię skończę :) jak nie za późno to daj znać, choć niektórzy radzą sobie sprężonym powietrzem, manometrem i ciśnieniem z sieci to dla mnie nie ma jak solidna wodna próba ciśnieniowa z pompką

monika.KIELCE
19-07-2010, 21:39
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Niestety do jesieni nie doczekam, chcę wylewki w 1-ej połowie sierpnia zrobić. A też jestem zdania, że jak robić próbę, to porządnie, z pompką. Coś wykombinujemy. Najgorsze, że nasz hydraulik obiecał wspomóc radą, a teraz leży w szpitalu bo prawie odciął sobie kilka palców.
No ale z takim wsparciem jak ten wątek to myslę, że damy radę :)

k***a*z
20-07-2010, 11:27
jeśli zrobicie pętle z całości to nie ma co za bardzo sprawdzać , po zalaniu podłogi rozdzielacze i tak są na wierzchu więc łatwo będzie poprawić , ja robiłem sam podłogówkę do taśmy dylatacyjnej będziecie potrzebować małego takera , do cięcia tak jak wyżej czerwone nożyce lub do cięcia rur miedzianych (ja akurat takie miałem) , nożyk do tapet żeby ściąć nierówności po obcinaniu rury pex , taśma klejąca zwykła brązowa , "żabe" do zakręcania końcówek , ewentualnie taker do spinania rur pex do styropianu (mam na zbyciu jeśli chcesz) , rurę pex można rozwijać bezpośrednio z rolki uważajcie żeby jej nie poskręcać , na początku może być ciężko potem jak zostaje coraz mniej rury w zwoju robota idzie że ho ho ;-) , sprężynę też kupiłem i ani razu jej nie użyłem , pex ładnie się wygina w rękach , oczywiście nie przesadzicie z łukami (nie za ostro)

a tu moja druga połowa walczy z takerem ;-)

http://img826.imageshack.us/img826/4472/zdjcie167.th.jpg (http://img826.imageshack.us/i/zdjcie167.jpg/)

Puławiak
20-07-2010, 11:52
Tacker do spinania pexów jest zbędny my robimy to paluchami a tacker leży sobie spokojnie w firmie i odpoczywa

k***a*z
21-07-2010, 10:10
Można i tak ;-) , u mnie poszło kilka tysięcy spinek , kilka musiałem wbić ręcznie i powiem że łatwiej było tackerem .

Puławiak
21-07-2010, 10:18
zależy od wprawy moi pracownicy wolą recznie ich wybór do Tacker się jakoś nie mogą przekonac. Chociaż ostatnio dostali taką płytę systemową z twardą powłoką i tackera sobie wzieli.

krzysiek_wesola
21-07-2010, 11:37
Witam, ja bym nie rezygnowal z termostatów. U moich rodziców popełniono ten błąd i nijak nie idzie wyregulować podłogówki. W łazience na piętrze jest gorąca a na parterze zimna.

Puławiak
21-07-2010, 11:40
a nie można pokryzować ??? Wyślij może zdjęcie rozdzielacza i napewno powinoo się dać to wyregulować.

edde
21-07-2010, 19:50
Witam, ja bym nie rezygnowal z termostatów. U moich rodziców popełniono ten błąd i nijak nie idzie wyregulować podłogówki. W łazience na piętrze jest gorąca a na parterze zimna.

popełniono błąd, to nie ulega wątpliwości, tylko niekoniecznie tym błędem jest rezygnacja z termostatów...

Andrzej_
26-07-2010, 19:50
Witam wszystkich, dzisiaj zrobiono mi podłączenie do grzejnika łazienkowego (w łazience ogrzewanie podłogowe). Jak to zobaczyłem to aż osłupiałem, ale wolę się dopytać.... Czy takie podłączenie ma jakikolwiek sens?

http://images38.fotosik.pl/315/e83f65c7f5b00128med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Grzejnik ten ma być jedynie delikatnie letni, tak aby wspomóc suszenie ręczników, ale czy przy takim podłączeniu to w ogóle będzie chociaż ciutek letni? Tak na chłopski rozum (trochę zahaczając o elektrykę gdyż na procesach w cieczach to ja się nie znam) to jego zasilanie z powrotem jest zwarte. Czy nie powinno być, jak już, podłączone równolegle, powrót do powrotu, zasilanie do zasilania?

Bardzo proszę o pomoc, bo wylewki już tuż tuż...

Pozdrawiam
Andrzej

edde
26-07-2010, 22:53
ja bym to podłączył oddzielnymi pex-ami do rozdzielacza, fachowcem nie jestem ale dla mnie to partactwo nie do zaakceptowania

Andrzej_
27-07-2010, 07:23
woda popłynie tam gdzie ma łatwiej, ten grzejnik będzie bardzo delikatnie letni, chyba że jest pomiędzy zasilaniem i powrotem na alupeksie wstawiona kryza dławiąca

Żadnej kryzy tam nie ma, zasilanie i powrót grzejnika jest podłączony do zasilania pętli podłogówki, oczywiście pseudo fachowcy twierdzą, że "tak się robi" - ten tekst to mnie do szewskiej pasji zaczyna doprowadzać... Czy to "bardzo" letni wystarczy czy kategorycznie kazać to zmieniać?

Rozumiem, że podłączone do rozdzielacza byłoby najwłaściwsze, ale czy podłączenie zasilania grzejnika do zasilania pętli oraz powrotu grzejnika do powrotu pętli, czyli w zasadzie równolegle też by było właściwe?

Pozdrawiam
Andrzej

Andrzej_
27-07-2010, 08:44
Nie daje mi to spokoju więc trochę pogdybam gdyż na cieczach się nie znam, ale...

ale wiadomo że zimna woda lub zimne powietrze opada niżej, więc może przy takim podłączeniu grzejnika łazienkowego zimna woda będzie pchała się na dół, czyli będzie wpływała do zasilania podłogówki, a skoro z grzejnika łazienkowego coś wypłynie to z drugiej strony wpłynie i jakiś przepływ tam może będzie.... Czy to ma sens?

Pozdrawiam
Andrzej

edde
27-07-2010, 17:00
jeżeli Cię bawi to gdybanie to zostaw, najwyżej sobie pogdybasz jak zalejesz posadzki, przyjdzie zima i odpalisz ogrzewanie, to dopiero gdybanie będzie :)
a jak chcesz mieć zrobione dobrze to każ to przerobić (właściwie to sobie w życiu nie zrobiłbym jakiejkolwiek złączki w posadzce, także i pętla do wymiany...)

Andrzej_
27-07-2010, 18:57
jeżeli Cię bawi to gdybanie to zostaw, najwyżej sobie pogdybasz jak zalejesz posadzki, przyjdzie zima i odpalisz ogrzewanie, to dopiero gdybanie będzie :)
a jak chcesz mieć zrobione dobrze to każ to przerobić (właściwie to sobie w życiu nie zrobiłbym jakiejkolwiek złączki w posadzce, także i pętla do wymiany...)

Dzięki za konkretną opinię... Co do wymiany pętli to... są do wymiany dwie pętle, łazienka na piętrze tak samo spierd..... Kocham budować dom..... Dlaczego kurna informatyk budujący dom musi znać się na każdym pierdzielonym elementarnym kawalątku budowy, bo jak nie to fachowcy pójdą na skróty.... Można powiedzieć, że jest forum, że można poczytać, ale tego jest tyle, że nie ma szans aby czasu starczyło na zapoznanie się z każdym tematem.

Pozdrawiam
Andrzej

edde
27-07-2010, 21:15
jam ci też informatycznie wykształcony, za to Bozia nie poskąpiła innych zdolności (i możliwości podpatrzenia kiedyś) i swoją cała podłogówkę zaprojektowałem i zrobiłem sam, teraz główkuję powoli nad buforami i kotłownią :)

Andrzej_
27-07-2010, 22:06
"chcesz mieć coś zrobione dobrze - zrób to sam" - to jest wielkie powiedzonko, chętnie bym wiele rzeczy zrobił sam, ale wtedy z obecnej pracy bym musiał się zwolnić, a i budowa domu by chyba 10 lat zajęła :)

Piotr G
27-07-2010, 23:04
Można zlecić i mieć dobrze - ale trzeba brać sprawdzoną ekipę - tylko jak ją poznać.

Zmień to podejście bez zastanowienia. najprościej to wyciąć trójniki i wstawić mufy lub kolana wtedy trochę lepiej będzie działać jednak jażeli to jest na początku pętli to obniży temp. podłogi w całym pomieszczeniu. (jakie perametry są przewidywane na podłogówkę - czy montowanie grzejnika ma sens)

Piotr

aadamuss24
27-07-2010, 23:14
Andrzej tak nie może być zrobione. Albo zasilanie do zasilania i powrót do powrotu albo grzejnik wpięty w przepływie bez tego łączenia. Najlepiej jednak zasilić go z rozdzelacza osobnymi rurami i możesz z tym robić wszystko. powodzenia

Piotr G
29-07-2010, 00:07
poniżej teoria jak to powinno mniej więcej wyglądać
17884

Można wiedzieć jaki zawór tu zastosowałeś - ja jeszcze nie widziałem - zaworu mieszajacego tak wpiętego - Po co mieszać zasilenie grzejnika z powrotem grzejnika przy parametrach grzejnika np. 60/40

Piotr

manieq82
29-07-2010, 07:39
a to nie jest taki klasyczny RTL?

Piotr G
29-07-2010, 08:30
Klasyczny RTL nie ma podmieszania tylko głowicę termostatyczna która pulsacyjnie puszcza wodę grzewczą .

Piotr

manieq82
29-07-2010, 09:25
faktycznie, właśnie doczytałem
a nie można stosować jakiegoś mieszacza (coś a'la zawór 3-drogowy) ?

Pozdr

monika.KIELCE
29-07-2010, 09:41
Witam ponownie. Poniżej fragment domu z wrysowaną podłogówką.
Kolorem brązowym wrysowane są planowane dylatacje.
Powierzchnia jadalni to 20m2. Wszystkie pętle wychodzą w granicach 60 -65m. Jeżeli dam jedną pętlę w jadalni i "słabszą" strefę brzegową, to będzie miała ona 100m, więc podzieliliśmy na dwie pętle, zwiększając strefę brzegową. Obie mają teraz po ok 60m.

Pytanie, czy konieczna jest dylatacja zaznaczona kolorem niebieskim? Oddziela ona pętlę strefy brzegowej przy oknie tarasowym (szer. 3m) od pętli ogrzewania jadalni.

http://img251.imageshack.us/img251/1821/partern.jpg

manieq82
29-07-2010, 10:38
wg mnie nie warto
powierzchnia mała, a skomplikuje Ci w przyszłości - pokrycie płytkami i kombinowanie z wzorem wg. tej dylatacji

monika.KIELCE
29-07-2010, 10:44
No właśnie też tak sądzę (tzn mąż sądzi). Tym bardziej, że nie planuje zamykać jednego obwodu i grzać tylko drugim, więc dużej różnicy temperatur w wylewce nie będzie.
Ale lepiej się upewnić, niż potem kombinować.

edde
29-07-2010, 18:23
...

Pytanie, czy konieczna jest dylatacja zaznaczona kolorem niebieskim? ...

niepotrzebna

Piotr G
29-07-2010, 19:25
faktycznie, właśnie doczytałem
a nie można stosować jakiegoś mieszacza (coś a'la zawór 3-drogowy) ?

Pozdr
Można ale potrzebna jest wtedy pompa i zawór 3d koszty bez sensu dla jednej pętli.

Piotr

Piotr G
29-07-2010, 19:26
dylatacja zbędna - chyba że przekracza 6m

Piotr

brachol
30-07-2010, 06:41
a jaka największą powierzchnię można zrobić bez dylatacji?
druga sprawa chciałbym zrobić podłogówkę w wiatrołapie który ma wymiar 2,5x2,3 m ale po bokach bedzie szafa a z drugiej strony szafka na buty i nad nią wieszak tak więc wolenej przestrzeni zostanie jakies 1x2,3 i tak się zastanawiam rurki kłaść tylko na tej powierzchni czy może na całości i potem nie robić szafy i szafki do samej podłogi tylko powiedzmy zostawić jakies 15-20 cm nad podłogą?

Piotr G
30-07-2010, 06:54
wymiar nie powinien przekroczyć 6 m bieżących więc 6*6=36 m2

z szafami podniesionymi to dobry pomysł,

Piotr

cienki66
30-07-2010, 08:59
Witajcie,
Krótkie pytanko - czy pod mebalmi w kuchni dawać rurki?
Sam wprawdzie podłogówki nie robie, ale instalator powiedział, że da, bo jest to strefa brzegowa (ściana zewnętrzna) i może trochę ciągnąć zimno.

Pozdro

monika.KIELCE
30-07-2010, 09:28
U mnie nie będzie, zresztą widać to na rysunku parę postów wyżej (pom. w lewym górnym rogu). Pod lodówką też nie będzie. Zmniejszyło to powierzchnię grzewczą na tyle, że rurki wyszły co ok. 12cm (dajemy co 10). Gęsto jak na domek 6 litrowy, no ale tak wychodzi.

kulca
30-07-2010, 09:39
rurki wyszły co ok. 12cm (dajemy co 10). Gęsto jak na domek 6 litrowy, no ale tak wychodzi.

skad tak gęsto wychodzi, liczyliście to?

RadziejS
30-07-2010, 10:25
Ja rurki dawałem wszędzie, nawet pod wanną i pod brodzikiem. Wyszedłem z założenia, że podłogówka nie jest po to żeby grzać jak typowy grzejnik, ale raczej utrzymywać ciepło całego domu dlatego dałem ją po całości. Poza tym zauważcie, że meble zwykle stoją pod ścianą, a tam znajduje się strefa brzegowa, najbardziej narażona na zimno z zewnątrz. Wg mnie bez sensu jest zostawiać "dziury" układając rurki. Na razie za sobą mam jedną zimę, ale jeszcze nie zamieszkaną. Grzałem wtedy do 18 st, żeby można było pracować przy wykończeniówce. Było OK. W największe mrozy woda w kotle miała 32 st. więc podłoga wcale ciepła nie była. Meblom taka temperatura na pewno nie zaszkodzi.

monika.KIELCE
30-07-2010, 10:27
tak, policzone. Pow. po podłodze prawie 9m2, pow. grzejna 4,8m2, stąd takie zagęszczenie.

monika.KIELCE
30-07-2010, 10:35
No chyba że faktycznie dać rurki po całości, wtedy nie wyjdą tak gęsto. Ale czytając forum mąż doszedł do wniosku, że należy miejsca stałej zabudowy ominąć. W każdym razie jeszcze jest czas, więc piszcie, jakie są za, a jakie przeciw puszczaniu rurek pod meblami.

Andrzej_
30-07-2010, 19:18
edde, mpoplaw, Piotr G, Serwis24 - raz jeszcze dziękuję za zainteresowanie tematem, pętle zostały wymienione, a grzejniki łazienkowe dociągnięte bezpośrednio do rozdzielaczy.

Co prawda wygrana bitwa nie oznacza wygranej wojny (czyt. budowy) ale zawsze to jakiś plus :)

Pozdrawiam
Andrzej

edde
30-07-2010, 21:25
ja w kuchni pod szafkami dawałem rurki tyle, że w podwójnie zwiększonym rozstawie, szafek nie zagotuje a delikatnie podłogę przy ścianach zewn. podgrzeje
a wiatrołapie rurki wszędzie jednakowo

aadamuss24
31-07-2010, 01:03
Ja nie mam pod szafkami ale myślę, że warto dać. Talerze wtedy ciepłe będą :) jak w restauracji :) pozdr adam

kulca
31-07-2010, 01:35
i jedzenie odrazu się podgrzeje ;)
a tak poważnie nie ma sensu dawać pod wszelkimi meblami zabudowywanymi na stałe, szkoda energii na ich grzanie, my z tego ciepła praktycznie nie skorzystamy

kulca
31-07-2010, 12:18
pod wanną, i kabiną prysznicową
oj, woda z syfonów będzie szybciej odparowywała i może śmierdzieć z kanalizy :(

cieszynianka
02-08-2010, 22:49
oj, woda z syfonów będzie szybciej odparowywała i może śmierdzieć z kanalizy :(

Kulca, założę się, że nie masz ogrzewania ani pod brodzikiem, ani pod wanną :rolleyes:

Zgadłam, prawda? ;)

kulca
02-08-2010, 23:01
nie mam, po co tracić energię na ogrzewanie czegoś co jest zabudowane, z tymi wysychającymi syfonami to wiadomo, że przy normalnym użytkowaniu wanny i brodzika takie coś nie będzie miało miejsca :), ale jak ktoś za często nie używa to różnie może być ;)

cieszynianka
02-08-2010, 23:30
nie mam, po co tracić energię na ogrzewanie czegoś co jest zabudowane, z tymi wysychającymi syfonami to wiadomo, że przy normalnym użytkowaniu wanny i brodzika takie coś nie będzie miało miejsca :), ale jak ktoś za często nie używa to różnie może być ;)

Ja mam pod brodzikiem (z płytek) po to, żeby mi w "kopytka" było przyjemnie, poza tym u mnie to ciepło to nie jest zmarnowane, ogrzewa łazienkę :wiggle:

kulca
02-08-2010, 23:33
przy takim rozwiązaniu jak najbardziej, ja mam brodzik akrylowy, pod nim więc jest i tak przestrzeń powietrzna która jest izolatorem, obok brodzika rurki mam, nie wyobrażam sobie wychodzenia na zimną podłogę :)