Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Mr_Mabram
12-08-2010, 14:05
Witam, skończyłem właśnie układanie mojej podłogówki (1400m rury- krótkie pętle 60 - 80 m max, dwa rozdzielacze po jednym na każde piętro :) ).Zasilanie i powrót do każdego rozdzielacza idzie osobną rurą fi 32 wyprowadzoną w kotłowni. Rura pex ze złączkami TECE - muszę przyznać, że całkiem fajny system ale gięcie tej rury to masakra!!!!! Teraz zastanawiam się co tu wymyśleć najlepszego żeby poskładać wszystkie klocki w kotłowni. Na początku chciałem wstawić (jeden na parterze a drugi na piętrze) jakiś sterownik z pomiarem temperatury który sterowałby temperaturą zasilania na rozdzielaczu. Nie wiem jeszcze czy te wyprowadzenia zasilania i powrotu może zrównoleglić i próbować wrzucić jedna mocniejsza pompa na wszystko. Może ktoś się podzieli .... co kto ma u siebie, jakie rozwiązanie przy jakimś kotle niskotemperaturowym.
A robiles podlogowke z rury wielowarstowej czy zwyklej TECE?
Mr_Mabram
12-08-2010, 20:08
Z rury wielowarstwowej rzecz jasna. Kupiłem rurę WAVIN.
eee, to wavin się pięknie wygina
Mr_Mabram
12-08-2010, 20:47
Nie no jasne że z WAVINem to ok. Wspomniałem tylko że wygiąć taka fi 32 TECE wielowarstwowa przeznaczona do złączek zaciskanych to masakra ale jakoś się dało.
aadamuss24
12-08-2010, 22:09
Mr-Mabram lepiej na jednej pompie, da radę a mniej prądu weźmie. Jako sterowanie możesz założyć dwa czujniki które zamkną lub otworzą zawór na cały rozdzielacz. Dużo zależy od pieca i jego automatyki. pozdr adam
u mnie beda 4 obiegi podłogówki 3 na dlem i 1 na gorze rozumiem że zrobić to na jednym rozdzielaczu i jednej pompie?
Mr_Mabram
15-08-2010, 16:41
Mr-Mabram lepiej na jednej pompie, da radę a mniej prądu weźmie. Jako sterowanie możesz założyć dwa czujniki które zamkną lub otworzą zawór na cały rozdzielacz. Dużo zależy od pieca i jego automatyki. pozdr adam
Rozumiem Serwis 24, że masz już jakiś pomysł jak to wszystko ugryźć. Przeglądałem twój dziennik i widzę że wpakowałeś masę rury w swój dom :).Moje założenie jest podzielić dom na dwa obwody (parter i piętro) i sterować nimi oddzielnie. Dodam, że na dole w salonie który jest otwarty na cały dół jest kominek który będę używał sporadycznie i chciałbym jednak żeby podczas palenia w kominku np: rozłączało cały obwód na dole z uwagi na wzrost temperatury a górne piętro nadal pozostało grzane. Jak wspomniałem planowana pompa ciepła. Rozumiem, że można by dać po 2 pompy po jednej na każde piętro i za nimi jakiś zawory sterowane z termostatów pokojowych (jeden z parteru i jeden z piętra) + dodatkowa pogodówka sprzęgnięta z tymi termostatami. Ma ktoś jakiś pomysł jakie zawory wy tu użyć i sterowniki?
Pozdrawiam Mabram
Mam problem, dzis mialem spotkanie z wykonawca wylewek, 15 lat doswiadczenia.
Radzil, aby w pokoju dziennym dac w polowie dylatacje, ja mam jednak watpliwosci.
Pomieszczenie ma 6.3m x 4.15m czyli razem troche ponad 26m2.
Wzdluz dluzszego boku, gdzie polowa to przeszklenie jest strefa brzegowa (osobny obwod) o szerokosci ok. 0.7m,
reszta to rurki w slimaku z rozstawem 25cm. Wylewka ok 8-9cm grubosci.
Producenci systemow ogrzewania zalecaja max. szrokosc plyty 6m bez zbrojenia i 8m ze zbrojeniem.
Ja chce dac wszedzie zbrojenie rozproszone za pomoca wlokien polipropylenowych.
Czyli zmieszcze sie w zaleceniach.
Czy powinienem dac dylatacje przez zrodek pomieszczenia? - musialaby ona przechodzic przez
kilkanascie rurek, ale nawet dajac na nich otuline dla zabezpieczenia nie bedzie to zgodnie ze sztuka.
Czy po prostu dac wiare producentom systemow ogrzewania podlogowego i miec nadzieje
ze nic nie popeka (na podlodze beda plytki ceramiczne).
manieq82
01-09-2010, 00:00
drobne rysy - pęknięcia pojawiły się i u mnie przy takich powierzchniach i dawałem włókna podobno najlepsze, wszystko zgodne ze sztuką etc etc
jeszcze nie wygrzałem wylewek, możliwe że tych rys pojawi się więcej
mam natomiast nadzieję że później nie będzie już żadnych innych
wyglądają one jednak na takie powierzchowne
reasumując - przypilnuj tylko aby przed wrzuceniem do tej beki dobrze wymieszali z wodą te włókna - najlepiej niech wrzuci porcję do wiadra wody i doooobrze wymiesza - niestety musisz wszystkiego sam dopilnować :(
o ile ten koleś ma 15 lat doświadczenia to przy miksokrecie zazwyczaj stawiają najgorszego z nich - jego wali za przeproszeniem technologia i prawidłowe porcjowanie itd. i trzeba czasami palcem pokazać :)
to tak już na bazie doświadczenia nie tylko mojego naszego polisz relististics :) (nawet dla tych 15 letnich doświadczonych)
piwopijca
01-09-2010, 07:13
Do betonu posadzkowego z mixokreta dawalem wlokna i plastyfikator.
Wlasnie po to zeby nie pekal beton przy drobnych naprezeniach czy to podczas schniecie czy juz "normalnej" pracy, szczegolnie przy podlogowce plastyfikator jest zalecany.
Pzdr.
Mam problem, dzis mialem spotkanie z wykonawca wylewek, 15 lat doswiadczenia.
Radzil, aby w pokoju dziennym dac w polowie dylatacje, ja mam jednak watpliwosci.
Pomieszczenie ma 6.3m x 4.15m czyli razem troche ponad 26m2.
Wzdluz dluzszego boku, gdzie polowa to przeszklenie jest strefa brzegowa (osobny obwod) o szerokosci ok. 0.7m,
reszta to rurki w slimaku z rozstawem 25cm. Wylewka ok 8-9cm grubosci.
Producenci systemow ogrzewania zalecaja max. szrokosc plyty 6m bez zbrojenia i 8m ze zbrojeniem.
Ja chce dac wszedzie zbrojenie rozproszone za pomoca wlokien polipropylenowych.
Czyli zmieszcze sie w zaleceniach.
Czy powinienem dac dylatacje przez zrodek pomieszczenia? - musialaby ona przechodzic przez
kilkanascie rurek, ale nawet dajac na nich otuline dla zabezpieczenia nie bedzie to zgodnie ze sztuka.
Czy po prostu dac wiare producentom systemow ogrzewania podlogowego i miec nadzieje
ze nic nie popeka (na podlodze beda plytki ceramiczne).
No właśnie z tą dylatacją po lekkim przekroczeniu tych 8 m. Ja też przeszedłem ten przypadek i jej nie dałem, ale dołożyłem kratkę z drutu. Też taki sam układ - na ścianie 8.5 m. 3 duże przeszklenia i osobna pętla jako strefa brzegowa.Co będzie nie wiem ale po wyschnięciu jeszcze żadne pęknięcie się nie ujawniło.
manieq82 i piwopijca - dzieki za sugestie. Plastyfikator do podlogowki oczywiscie bedzie i bede pilnowal tego.
Dylatacji na tych 26m2 nie dam - mysle ze producenci systemow ogrzewania podlogowego wiedza co pisza w swoich poradnikach i jak wszystko jest zgodnie ze sztuka to powinno dzialac.
Czy do wodnej proby cisnieniowej braliscie jakas firme, kupowaliscie pompke (ok 650zl najtaniej znalazlem) czy jakos inaczej sobie radziliscie?
Zastanawiam sie nad ta pompka - bede robil bufor CO 1000l (cisnieniowy, do instalacji zamknietej) i tez trzeba bedzie go przetestowac.
A pewnie da sie ja pozniej odsprzedac...
manieq82 i piwopijca - dzieki za sugestie. Plastyfikator do podlogowki oczywiscie bedzie i bede pilnowal tego.
Dylatacji na tych 26m2 nie dam - mysle ze producenci systemow ogrzewania podlogowego wiedza co pisza w swoich poradnikach i jak wszystko jest zgodnie ze sztuka to powinno dzialac.
Czy do wodnej proby cisnieniowej braliscie jakas firme, kupowaliscie pompke (ok 650zl najtaniej znalazlem) czy jakos inaczej sobie radziliscie?
Zastanawiam sie nad ta pompka - bede robil bufor CO 1000l (cisnieniowy, do instalacji zamknietej) i tez trzeba bedzie go przetestowac.
A pewnie da sie ja pozniej odsprzedac...
Jak jest wodociąg lub hydrofor lub inna pompa to próba bez kosztów, a kupować specjalnie pompkę do próby za taką cenę - za ile ją odsprzedaż jeśli w ogóle?
Poszukaj na http://www.insbud.net/
też kupiłem w insbudzie za dużo taniej niż 650zł, bodajże coś ok 180zł, ale ktoś na forum pisał, ze od jakiegoś czasu już ich nie mają
Dzwonilem do Insbudu, aktualnie nie maja, za 2 miesiace dopiero powinny byc.
A moze ma ktos ma taka pompke i chce odsprzedac za jakies rozsadne pieniadze?
jak mieszkasz blisko mogę Ci pożyczyć na próby wodne, bo jeszcze będę ją potrzebował
mam pompę Insbudu
będę miał swoją na zbyciu ale dopiero jak kotłownię zrobię, czyli ze dwa trzy miesiace jak nic :( wiec chyba nie poratuję
a nie masz jakiego hydraulika pod bokiem, coby za grosze czy czteropak pompkę wypożyczył albo sam próbę zrobił?
Jeden za probe zaspiewal 350zl, wczesniej oferowal rozlozenie ocieplenia i podlogowki za 40zl/m2 - cale szczescie ze rozlozylem prawie 120 m2 ogrzewania razem z zona i przyznam, ze nie bylo ciezko...
Tak wiec musze szukac dalej - problem z tym ze na przyszla srode mam umowione zalanie posadzek i czas nagli.
A wolalbym zrobic probe woda niz powietrzem.
masz wodę miejską pod ciśnieniem? to możesz zrobić próbę wodociągiem, na wejściu do instalacji podłogówki wstawiasz trójnik w niego z góry manometr za kilkanaście zł ze sklepu hydraulicznego (z zakresem np. do 8 czy 10), z jednej strony zaworek jakiś półcalowy zanim kawałek wężyka do wodociągu, odkręcasz, napełniasz, odpowietrzasz, zamykasz zaworek (kończysz romans z wodociągiem), masz ciśnienie wodociągu (to już zależnie od warunków lokalnych - od 2 do 6 atm), i masz postawioną próbę, i nie zapomnij o zalewaniu posadzek przy napełnionych a nie pustych rurkach
manieq82
02-09-2010, 09:06
ja próbę robiłem powietrzem.
jest dużo bardziej "drążące" i wszelkie nieszczelności wychodzą
oczywiście nie zrażaj się lekkim spadkiem ciśnienia - przy wodzie będzie wtedy git
a kompresorek jakiś tani da ci prawie 8 atm a jak nie kupisz to pożyczysz dużo łatwiej
bartekgr
03-09-2010, 08:18
Witajcie,
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów zechce ocenić poprawność projekty ogrzewania podłogowego? Mam wątpliwości, np. co gęstości pętli w pokoju na piętrze SYPIALNIA2 - jest od północnego-wschodu, nad garażem z projektowaną temperaturą 12 C, a pętle rzadziej niż w pokoju od południa.
Nie wiem, też, czy pod prysznicem w dolnej łazience, bez brodzika nie byłoby dobrze zrobić ogrzewania.
Zerknijcie proszę i dajcie znać, czy jest OK, a ja się czepiam.
http://www.grabowscy.org.pl/_dom/S03poprawiony.gif
http://www.grabowscy.org.pl/_dom/s04.gif
monika.KIELCE
06-09-2010, 08:08
Nareszcie mogę się podzielić wrażeniami. Po pracowitej sobocie stwierdzam co następuje:
- trzy osoby do rozkładania to optimum, choć przy małych pomieszczeniach trochę ciasno.
- wbijanie klipsów palcami to męczarnia, po ok 50 szt. kciuk odmawiał mi już posłuszeństwa. Znalazłam sobie kawałek deseczki, w jednej ręce klips, w drugiej deseczka i tak wcisnęłam kolejnych kilkaset szt, bez szkody dla palców.
- trochę ciężko rozwijać rurkę, jak jest pełna rolka 200m, (oj narzekał teściu, narzekał, że mu kręgosłup siądzie)
- wyginanie wymaga trochę siły ale bez problemu szło to w rękach zrobić, sprzęt niepotrzebny. Tylko nawrotki 180 stopni, przy rozstawie co 10 nieco kłopotliwa, trzeba już uważać, żeby nie załamać rurki. Promień 15cm już spokojnie da się wyprofilować
- żeby na środku nie cudować z falkami, zawijasami, dobrze sobie rozrysować markerem na kratkach przebieg pętli, ew. coś dopasować (np 5cm bliżej lub dalej od ściany)
- rozsądnie planować wykorzystanie kręgów - jak zrobimy z 200m dwie pętle po 85, zostanie nam 30m. Mamy taką krótką pętlę? Pewnie nie, więc może zrobić 80m, a potem dwie po 60m, o ile takie mamy.
Dla tych, co już zrobili, pewnie poruszyłam proste i oczywiste sprawy ale może przydadzą się komuś, kto zabiera się za podłogówkę po raz pierwszy.
Na koniec pokażę co mi wyszło:
łazienka, rozstaw co 10cm
http://a.imageshack.us/img831/7080/p1080300.jpg
podejście pod rozdzielacz w pokoju na poddaszu. W czerwonych osłonach powroty. One mają nie grzać.
http://a.imageshack.us/img821/5862/p1080306.jpg
hmm. w otulinie raczej zrobiłbym zasilanie a nie powrót, zasilanie aby pętla która jest dana rurką pociągnięta otrzymała taką temperaturę jaką daje jej rozdzielacz a nie wychłodzona wstępnie przez ogrzanie pomieszczenia z rozdzielaczem, a powrotem można wtedy bez strat dla pomieszczeń sąsiednich (tych do których idą pętle do rozdzielacza) ogrzać pomieszczenie z rozdzielaczem (choć cały problem pewnie pomijalnie nieistotny jest)
monika.KIELCE
06-09-2010, 21:53
Mężuś też nad tym myślał i w końcu wymyślił, że tak zrobi, jak zrobił, choć początkowo planował tak jak piszesz. Na pewno nie obie rurki w otulinie bo coś musi grzać i na pewno nie obie bez, bo wyjdzie za gęsto. Te kilka metrów nie obniży drastycznie temp zasilania, a pokoik z rozdzielaczem jest najzimniejszy, usytuowany pn-zach.
monika możesz wrzucić fotkę kotłowni jeśli ją już masz?
monika.KIELCE
07-09-2010, 14:03
ee gdzie tam jeszcze do kotłowni :)
na razie casting na kocioł i każdy sprzedawca przekonuje, że 24kW to absolutnie minimum
a jakie macie wyliczone zapotrzebowanie na ciepło?
Mężuś też nad tym myślał i w końcu wymyślił, że tak zrobi, jak zrobił, choć początkowo planował tak jak piszesz. Na pewno nie obie rurki w otulinie bo coś musi grzać i na pewno nie obie bez, bo wyjdzie za gęsto. Te kilka metrów nie obniży drastycznie temp zasilania, a pokoik z rozdzielaczem jest najzimniejszy, usytuowany pn-zach.
Brawo za ułożenie profesjonalnie podłogówki.
Ale nie bardzo rozumiem czemu powroty są w izolacji raczej robi się odwrotnie.
monika.KIELCE
07-09-2010, 21:19
kulca: nie pamiętam dokładnie ale chyba 9 albo 9,5 kW, nie mam jak sprawdzić bo komp po reinkarnacjii, nie ma ozc.
odaro: tak, wiem, że na zasilaniu osłony ale akurat na poddaszu zależało nam zrobić odwrotnie :)
osłony są na odcinku ~2m, więc o ile się schłodzi zasilanie? a ten pokoik z rozdzielaczem jest zimny i pasowało go ciut lepiej dogrzać.
Z drugiej strony o ile lepiej ogrzeją te 2m odcinki? Może trzeba było zrobić zgodnie ze sztuką, a nie kombinować.
Jak jeszcze ktoś zapyta, czemu na powrotach osłony, to chyba sama wezmę nożyk, rozetnę otuliny i przełożę na zasilanie ;)
odaro: tak, wiem, że na zasilaniu osłony ale akurat na poddaszu zależało nam zrobić odwrotnie :)
osłony są na odcinku ~2m, więc o ile się schłodzi zasilanie? a ten pokoik z rozdzielaczem jest zimny i pasowało go ciut lepiej dogrzać.
Skoro pokoik mamy lepiej ogrzać to czemu wogóle dawaliście otulinę.
monika.KIELCE
07-09-2010, 22:09
No bez otuliny byłoby za gęsto.
Tok rozumowania szedł tak:
Zrobić transfery - źle, bo coś musi tam grzać.
Bez otuliny na obu - źle, za gęsto.
W takim razie zgodnie ze sztuką, otulina na zasilanie - no tak dobrze, ale... jak otulina pójdzie na powroty, to ciut ciut lepiej będzie pokoik podgrzany, jednocześnie inne pomieszczenia chyba za bardzo nie ucierpią na tym (odcinki w otulinie mają po ~2m).
Mam świadomość, że zrobione jest "pod prąd" ale czy to duży błąd? Pewnie zlecając robotę fachowcom miałabym większe zmartwienia.
manieq82
07-09-2010, 22:14
a czemu na powrotach daliście otuliny :P
monika.KIELCE
08-09-2010, 06:52
Łobuzy :)
Andrzej_
15-09-2010, 06:16
Proszę o opinię próby szczelności ogrzewania podłogowego (powietrzem):
1 odczyt: 2010.09.14 - 18.46 - 0,4 MPa
2 odczyt: 2010.09.15 - 06.20 - 0,395 MPa
Różnica pół działki na zegarze, instalacja będzie pracować w układzie otwartym.
Pozdrawiam
Andrzej_
monika.KIELCE
15-09-2010, 07:08
Jak dla mnie OK. nie ma się co martwić.
Jeden hydraulik jak mi powiedział, jak zamierza robić próbę to się za to sami wzięliśmy :)
Napompować do 1 - 1,25 bara i obserwować czy spada wskazówka, jak okiem nie widać ruchu to jest dobrze
Taaaaa.......
Zakupiliśmy manometr (18zł), potrzebne złączki, śrubunki itp drugie tyle, wentylek i do testów. Pompujemy do 3 bar, bo przy 3,8 wystrzeliła jedna pompka (mam dostęp tylko do samochodowej). Po 12h spadło z 3 na 2,8.
Czy jest dobrze? Niech fachowcy ocenią. Myślę, że tak może być.
I jeszcze jedno. Jak z tego 0,395 MPa dopompujesz do 4, to po takim samym czasie spadnie tyle samo? U mnie po pierwszym nabiciu spadło dość szybko o kilka kresek, dobiliśmy znów na 3, spadło po godzinie, dobiliśmy jeszcze raz i już trzymało. Jakieś takie wyrównywanie ciśnienia w rurkach czy cuś?
to ciśnienie będzie się wahało, ja mam nabite rurki już 2 miesiąc, i są wahania pomiędzy 4,5 a 6 bar, raz jest mniej, raz więcej, zapewne wpływ na to ma temperatura
monika.KIELCE
15-09-2010, 10:22
Zmiany o których piszesz to jedno. Mnie chodzi o coś innego.
Zaczynam od "pustych" rurek. Podpinam pompkę, ładuję do 3 bar. Po 15 min wracam, jest 2,4 bara. Dobijam do 3 bar, po godzinie spada na 2,75 bara. Dobijam znów na 3 bar i po godzinie dalej 3 bary, przez noc spada do 2,9.
rozprężanie powietrza tu wchodzi w grę, jak je pompujesz ma inną temperaturę, po rozejściu się po systemie temp. się zmienia a co za tym idzie ciśnienie
przy testowaniu wodą ja też pamiętam że na początku musiałem dobijać bo trochę spadało, ale wiązało się to z odpowietrzaniem układu
wracając do Twojego testu, wg mnie masz instalację szczelną
witam
Planuje dać ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni. Będę miał wentylacje mechaniczna - do wentylowania parteru będą położone na pietrze w posadzę kanały plastikowe o wysokości 6cm. W jaki sposób na to dać ogrzewanie podłogowe? Głownie mi chodzi o te klipsy - co będą przytrzymywać rurkę - daje się jakieś inne? Czy po prostu nie przyczepia się ich w miejscu gdzie pod spodem są te kanały plastikowe? Słyszałem też - że polecane jest położenie siatki stalowej. Co o tym sądzicie? Jak ktoś miał podobne rozterki co ja i je rozwiązał - to proszę o podzielenie się wiedzą.
w miejscach kanałów nie przyczepiaj, wylewkarze sobie będą dociskać wylewką podczas pracy
co do siatki, ma być tak, aby siatka nie stykała się z rurkami, u mnie w garażu tylko dałem siatkę, reszta mikrowłókna, i tam wylewkarze podnosili lekko rurki aby je od siatki odsunąć
siatkę/mikrowłókna to myślałem dać pod folię - a wtedy by się nie stykała z rurkami. Nie za bardzo rozumiem dlaczego podnosili te rurki? (no chyba że do końca nie zrozumiałem sensu twojej wypowiedzi)
pod folię? nie rozumiem, tzn siatka, folia i na to wylewka? u mnie było tak że był styro, na tym folia, na to siatka na której leżały rurki, wylewkarze w momencie robienia tam wylewki po nasypaniu zaprawy pomiędzy rurki lekko je podnosili, żeby nie stykały się z siatką
monika.KIELCE
15-09-2010, 12:03
Ja też na poddaszu mam kanały od wentylacji. W większości o szerokości 110mm ale są też te szersze, 200mm. Problem był taki, że po rozłożeniu folii nie było ich widać. I jak tu upilnować wylewkarzy, żeby nie wleźli na te kanały? Dlatego pod folią, nad kanałami mam rozłożoną blachę gr 2mm, w paskach o ok 15 cm szerszych niż kanał ( wspiera się na styropianie po 7 cm z obu stron. Test empiryczny pokazał, że można po tym spokojnie chodzić, bez obawy o uszkodzenie kanałów. Rurki od podłogówki nie są przypinane tam gdzie blacha. Po głowie chodzi mi przymocowanie ich w tych miejscach zwykłą taśmą klejącą.
monika.KIELCE
15-09-2010, 12:56
rozprężanie powietrza tu wchodzi w grę, jak je pompujesz ma inną temperaturę, po rozejściu się po systemie temp. się zmienia a co za tym idzie ciśnienie
przy testowaniu wodą ja też pamiętam że na początku musiałem dobijać bo trochę spadało, ale wiązało się to z odpowietrzaniem układu
Pewnie masz rację, za słaba jestem z fizyki żeby zgłębiać temat.
wracając do Twojego testu, wg mnie masz instalację szczelną
Ale trochę to kosztowało zdrowia. Na poddaszu rozdzielacz kupilismy (trochę za namową hydraulika) o numer za mały - drabinkę się podepnie pod zawory spustowe. No i na początku podpięliśmy na tych samych złączkach, co resztę obwodów. Uchodziło tamtędy aż miło.
Kilka razy zmienialiśmy złączki i nic. Maż chciał już rurkę wymieniać, bo może jakaś trefna. Wreszcie jakimś trafem pomacał wnętrze zaworu spustowego i go olśniło. Kupił inny typ złączek i jest OK.
pod folię? nie rozumiem, tzn siatka, folia i na to wylewka? u mnie było tak że był styro, na tym folia, na to siatka na której leżały rurki, wylewkarze w momencie robienia tam wylewki po nasypaniu zaprawy pomiędzy rurki lekko je podnosili, żeby nie stykały się z siatką
nie wiem czemu - ale ciągle po głowie mi chodziło - żeby dać siatkę pod folię
pomysł z blachą jest całkiem łatwy i w miarę tani w realizacji. Ja już nawet myślałem nad jakimś systemem do łatwego układania rurek.
Znalazłem uchwyty do mocowania rur na siatce
http://www.katalog.onninen.pl/index.php?act=produkt&id=619113 (link do pierwszego lepszego sklepu)
monika.KIELCE
16-09-2010, 07:20
No ale co ta siatka ma robić? Jak będzie pod folią to klipsów nie zapniesz na niej.
Co do klipsów - 4x droższe niż normalne, długie klipsy. Niby kwota niewielka ale zawsze.
to już wiem :) - jak pisałem wcześniej - nie wiem czemu - ale wydawało mi się że powinno się umieścić je pod folią. Teraz się dokształciłem i już wiem co i jak :)
A te uchwyty - to tylko w miejscu - gdzie będą na dole plastikowe kanały od wentylacji mechanicznej. Czy może dać na całej powierzchni? Bo teraz jak patrze - to przy standardowym mocowaniu będą głębiej - zaś te na uchwytach podniesione.
monika.KIELCE
16-09-2010, 21:05
Ja jestem zdania, żeby olać te uchwyty. Jak barzo odstaje, to przyklej taśmą, wylewka przyciśnie taśmę i folię i będzie ok.
A jak długie odcinki rurki są nad tymi kanałami? Rurka je przecina pod kątem prostym, czy biegnie równolegle nad nimi na dłuższym kawałku?
manieq82
16-09-2010, 23:10
myślę że niepotrzebnie sie nad tym martwicie
kanałów płaskich nie będziecie mieć aż tyle aby blokowały wam montaż rurek, nie dajecie spinek co 3 cm tylko dużo więcej - da się "okraczyć" kanał.
co do zbrojenia wylewki
można dawać siatki zbrojone, można dawać włókna do mieszanki jastrychu - dosypuje się je do maszyny miksującej mieszankę a nie jak czytałem "pod folię" :)
siatka pod rurki? yyy to wg. mnie kiepski pomysł:
- siatka nie będzie otulona mieszanką jastrychu całkowicie - częściowo będzie leżałą na foli i tym samym nie będzie wzmacniała wylewki
- nie wierzę że idealnie podnieśli te rurki że nie będą się stykały z tą siatką - kiepsko jak pod wpływem ruchów za x lat sie to to przetrze
Ja dawałem u siebie włókna, w kilku miejscach dałem siatkę, jak szła nad rurkami w połowie grubości wylweki wcześniej rurki były przysypane mieszanką, następnie siatki i wyrównanie mieszanką.
monika.KIELCE
17-09-2010, 06:33
No właśnie "okraczyć czasem ciężko. U mnie najdłuższy kawałek bez spinki ma około 120 cm, z nawrotką o 180* - i tam właśnie rurka wstaje. Ale jak taśmą przykleję to myślę, że będzie ok.
manieq82
17-09-2010, 11:11
spinka potrzebna ci aby rurka nie latała do czasu aż zaleją ją betonem (znaczy zasypią najczęściej )
możesz i deskę położyć aby tylko uważali i przycisnęli rurkę podczas wylewek - aby finalnie była w dolnej warstwie wylewki
z tą taśmą punktowo to ok - tylko nie zrób pustek powietrznych jak będziesz kleiła - chyba wiesz o co chodzi :)
monika.KIELCE
17-09-2010, 13:00
Naczytałam się na forum, że komuś zalali, wygładzili wylewkę, a na drugi dzień rurki wypłynęły na wierzch. Stąd obawy.
A z taśmą jasna sprawa, bąble niedopuszczalne.
Naczytałam się na forum, że komuś zalali, wygładzili wylewkę, a na drugi dzień rurki wypłynęły na wierzch. Stąd obawy.
.....
sprawa niemożliwa przy zalewaniu posadzek przy napełnionych rurach podłogówki (rzecz podstawowa i konieczna) a tym bardziej przy posadzkach z miksokreta, to się sypie i ubija a nie zalewa wiec wypłynąć cokolwiek nie ma jak ;)
monika.KIELCE
18-09-2010, 19:49
Dobra. Napełnialiśmy dziś rurki wodą. Jak testować to testować. Ciśnienie z sieci, 5,4 bara. Super.
Woda wpuszczona, pobulgotało, odpowietrzniki automatyczne popracowały. Gites.
I teraz dochodzę do rzeczy której nie bardzo rozumiem.
W kotłownia woda z sieci podana na zasilanie, otwieram rozdzielacz, otwieram zaworek spustowy na tej samej belce - woda leci, czyli ok.
Wszystkie pętle zakręcone.
Odkręcam jedną pętlę, pobulgotało i cisza. Zero reakcji na przepływomierzu. Myślę sobie woda stoi, odkręcę kranik na powrocie w kotłowni, będzie płynąć.
Odkręcam kranik, trochę wody spłyneło i cisza, dalej nie leci. Czemu? Sieciowa woda za słaba, żeby przepchnąć idokładnie odpowietrzyć jedną pętlę 60m?
Kto odpowie.
Jeszcze pytanie nr 2. Do tej pory nie zwróciłam uwagi na fakt, że na jednym rozdzielaczu rozdzielaczu górna belka to zawory, a na drugim rotametry. Ma to jakieś znaczenie? Zasilanie w obu przypadkach na górną belkę. Rozdzielacze z insbudu.
j ma rozdzielacze z kanowskie, gdzie na górze zawory takie jak pod głowice termostatyczne czy siłowniki a na dole przepływomierze, przy próbie i odpowietrzaniu tez miałem zagwozdkę, pętle tez jakby zamknięte były a nakrętki na zaworach pozdejmowane, okazało się że zawory były zamknięte od nowego (zaciśnięte kapturkami) i tak się trzymały mocno w tej pozycji, po zruszeniu dopiero odskoczyły do góry, ruszyły przepływonierze, pętle się odpowietrzyły (bo wcześniej też szło powietrze ale to z pionów i belek rozdzielaczy)
monika.KIELCE
18-09-2010, 21:02
Bo nie bardzo rozumiem....
Rozdzielacz mam taki:
http://www.insbud.org/pl/image-359.jpeg
Tymi białymi kręcę, a dokładniej to górnym 2/3 białego :), bo dolna część jest stała.
Chyba nie są zacięte te zaworki,bo jak zaczynam odkręcać to słychać reakcję, takie "napuszczanie" wody. Chyba, że rotametry jakoś się zblokowały, ale jak tym poruszać? Jak z wyczuciem to ani drgnie, a mocniej to strach, że się urwie.
Już doczytałam, że jednak tymi rotametrami się kręci. U mnie zapieczone jakieś. Pokombinuję może nawet jutro.
zasilanie powinno być na rotametry, pewnie masz pozakręcane, trzeba dość mocno odkręcić. ja jeden nawet łapałem "żabą" bo nie chciał się ruszyć
po pierwsze,
jeżeli masz dwa różne rozdzielacze (różnych producentów, sprzedawca tutaj nie decyduje, może przecież sprzedawać różnych producentów) to możesz mieć problem,
każdy producent tego typu rozdzielaczy jasno określa na którą belkę powinno pójść zasilanie a na którą powrót,
w przypadku gdy na jednym rozdzielaczu będziesz miała na górnej belce zasilanie a na drugim na gónej belce powrót i będzie to wszystko np wpięte do rury zasilającej, układ może nie zadziałać,
żeby odkręcić rotametry, bo mogą być zakręcone, trzeba podnieść do góry ten czarny pierścień i później dopiero próbować nimi kręcić,
ale z wyczuciem,
Mr_Mabram
19-09-2010, 12:50
Też mam identyczny rozdzielacz, tyle że z KUSMETu. Miałem również podobny problem żeby wszystko odpowietrzyć (2 rozdzielacze po 12 obiegów) trochę to czasu zajęło. Rotametrami faktycznie jest bardzo ciężko kręcić. Wszystkie zaworki z dolnej belki były mocno zaciśnięte nie wiedziałem już co jest grane - zdjąłem wszystkie białe głowice, wziąłem kombinerki i zacząłem łapać za wystający "cypelek" od zaworu i podnosić do góry. Pomogło :). w trakcie robienia podłogówki byłem przekonany że zasilanie idzie na belkę z głowicami :(. Co się okazało powinno być odwrotnie. Teraz pozostaje mi tylko zamiana rury zasilającej powrotu z zasilaniem :(
mariobros35
19-09-2010, 15:06
Też mam identyczny rozdzielacz, tyle że z KUSMETu. Miałem również podobny problem żeby wszystko odpowietrzyć (2 rozdzielacze po 12 obiegów) trochę to czasu zajęło. Rotametrami faktycznie jest bardzo ciężko kręcić. Wszystkie zaworki z dolnej belki były mocno zaciśnięte nie wiedziałem już co jest grane - zdjąłem wszystkie białe głowice, wziąłem kombinerki i zacząłem łapać za wystający "cypelek" od zaworu i podnosić do góry. Pomogło :). w trakcie robienia podłogówki byłem przekonany że zasilanie idzie na belkę z głowicami :(. Co się okazało powinno być odwrotnie. Teraz pozostaje mi tylko zamiana rury zasilającej powrotu z zasilaniem :(
można też zamienić belki miejscami tą z zasilania dać na powrót i odwrotnie z powrotu na zasilanie
monika.KIELCE
19-09-2010, 20:32
Niestety testów dziś nie było, więc nic nowego nie wiem.
1950: rozdzielacze tego samego producenta, dokładnie jak na zdjęciu, różnią się tylko ilością sekcji. Przyszły już zmontowane, jeden tak, drugi tak. Niestety nie zauważyliśmy tego od razu. Zasilanie mamy doprowadzone na górną belkę w obu szafkach.
A te czarne pierścienie to pozdejmowane, z ciekawości, czy aby tam nie cieknie. Mąż próbował kręcić rotametrami ale ani drgnęły, a bał się użyć więcej siły, żeby nie urwać. Uznał, że są to elementy nieruchome. Jak widać błędnie.
monika.KIELCE
19-09-2010, 20:37
można też zamienić belki miejscami tą z zasilania dać na powrót i odwrotnie z powrotu na zasilanie
Faktycznie, można przełożyć. Myślę, że w godzinę da radę. Tylko czy koniecznie trzeba?
Zasilanie na górną belkę, na rotametry, powrót na dolną, z zaworami. Tak jest OK.
A jak zasilanie na górną belkę z zaworami, a powrót na dolną z rotametrami, to może działać niepoprawnie? A może to nieistotne, skoro sklep tak zmontował?
ja też mam kusmet, 14 obwodowy, miałem dokładnie to samo co Mr_Mabram, już nawet zacząłem robić przyłącze, ale coś mnie podkusiło o telefon do Kusmetu, i tam dowiedziałem się że zasilanie na rotametry
monika.KIELCE jeśli masz rozdzielacze na szybkozłączach to poodkręcaj pexy i zamień po prostu listwy żeby rotametry były na górze, do ich prawidłowej pracy jest to wymagane
monika.KIELCE
19-09-2010, 20:42
OK. Dzięki za radę. Mężuś się ucieszy, że ma dodatkowe zajęcie na jutro :)
Mr_Mabram
19-09-2010, 21:35
można też zamienić belki miejscami tą z zasilania dać na powrót i odwrotnie z powrotu na zasilanie
Chciałbym zamienić ale to nie takie proste, nie mam ruchomego śrubunku przy podłączeniu rozdzielacza więc to duży kłopot (musiałbym rozłączyć wszystkie pexy, do tego odciągnąć do siebie belkę rozdzielacza i kręcić nią odkręcając). Najprościej jest zamiana zasilania z powrotem w kotłowni. Nie ma to większego znaczenia myślę. W moim przypadku woda zasilająca będzie "krążyła od środka pętli - najcieplejsza w kierunku ścian - powrót". Odwrotnie niż u innych. Przyznam się szczerze że musiałem wymienić sporo uszczelek gumowych pod głowicami bo przy próbie szczelności ciekło jak z sitka :). Producent się nie przyłożył przy składaniu mojego egzemplarza.
StolarzS
19-09-2010, 22:23
Cześć!
Mam dylemat w kwestii podłogówki: firma montująca pomopę ciepła zaleca na 165m2 podłogi 2300mb rury. Gołym okiem widać, że przesadzają, tym bardziej, że proponują rurę 18mm. Co ciekawe, firma znana jest na forum i ma dobre recenzje (firma z Grudziądza).
Mój instalator proponuje max co 10cm, czyli ok 1600mb rury. Nie wiem, czy robić rurą 16, czy 18mm?
Wolałbym uniknąć spychologii i wzajemnego obwiniania wykonawców w przypadku gdy coś nie wypali. Wiem, że jest program do liczenia podłogówki, ale wierzcie - nie mam czasu siedzieć cały dzień czy dwa przed komputerem (z tego co czytałem poprawne wyliczenie zajmuje masę czasu).
Ponadto jakiego użyć najcieńszego styro pod rurę? Mam dom na płycie fundamentowej, a pod nią 20cm styropianu fundamentowego, więc każdy centymetr pomiędzy tym a podłogówką jest zbędny, ale coś trzeba dać aby umocować rury. 3cm?
Czasu na dywagacje mam mało, bo za 12 dni robią posadzki, więc będę wdzięczny za rzeczowe opinie.
monika.KIELCE
20-09-2010, 06:17
Odnośnie styropianu: jak nie dasz nic to prócz wylewki grzać będziesz całą płytę fundamentową. Akumulacja przez duże A. Pytanie czy tego oczekujesz? Oddzielając wylewkę od płyty ułatwiasz sobie sterowanie ogrzewaniem - mniejsza akumulacja = szybszy czas reakcji.
Jeżeli nie chcesz dodatkowego styro, to tak jak napisał mpoplaw. Producenci sami w swych instrukcjach podają takie rozwiązanie: " Przy braku możliwości ułożenia styro rurki montować do siatki stalowej".
Arturo72
20-09-2010, 07:19
Cześć!
Ponadto jakiego użyć najcieńszego styro pod rurę? Mam dom na płycie fundamentowej, a pod nią 20cm styropianu fundamentowego, więc każdy centymetr pomiędzy tym a podłogówką jest zbędny, ale coś trzeba dać aby umocować rury. 3cm?
Czasu na dywagacje mam mało, bo za 12 dni robią posadzki, więc będę wdzięczny za rzeczowe opinie.
Będę miał taki sam dylemat co do przymocowania rurek do płyty,styro szkoda dawać nawet 3cm,znalazłem fajne listwy montażowe do rurek i zapewne je użyje:24249
RadziejS
20-09-2010, 07:46
ja też mam kusmet, 14 obwodowy, miałem dokładnie to samo co Mr_Mabram, już nawet zacząłem robić przyłącze, ale coś mnie podkusiło o telefon do Kusmetu, i tam dowiedziałem się że zasilanie na rotametry
monika.KIELCE jeśli masz rozdzielacze na szybkozłączach to poodkręcaj pexy i zamień po prostu listwy żeby rotametry były na górze, do ich prawidłowej pracy jest to wymagane
Jeśli w rotametrach te czerwone kuleczki w stanie spoczynku są u góry to zasilanie powinno iść na belkę z rotametrami. Jeśli w stanie spoczynku są na dole, to zasilanie idzie na belkę bez rotametrów.
A poza tym, też mam rozdzielacz z Kusmetu i rotametry praktycznie nic nie wskazują - jedynie gdy zamknie się wszystkie pętle i otworzy jedną, to wtedy ten jeden rotametr coś tak pokazuje. Ale jest OK.
StolarzS
20-09-2010, 21:07
Dzięki za opinie. Tak się składa, że zacząłem w maju, a do gwiazdki chcę mieszkać, więc dla mnie tydzień to jak dla wielu miesiąc - nie mam tyle czasu, muszę pracować i doglądać budowy.
mpoplaw - poczytałem nieco wątek i jak widzę nie każdy tu robi sam podłogówkę i liczy ją OZC.
Nie chcę zdawać się na fachowców z Grudziądza, tylko na mojego instalatora, który to samo zrobi za połowę ich stawki, a pytam tutaj aby upewnić się, że zrobi zrobi to możliwie najlepiej.
monika - tak chcę akumulować ciepło w taniej taryfie i korzystać z niego w drogiej. Nie wierzę w możliwość szybkiego (czyt.: uzyskanie efektu w 1-2 godziny) sterowania podłogówką - z tego powodu nie przewiduję możliwości różnicowania temperatury w pomieszczeniach. Wsio rawno.
Arturo - daj jakiś link lub info z namiarem tych listew.
Arturo72
20-09-2010, 21:21
Arturo - daj jakiś link lub info z namiarem tych listew.
http://allegro.onet.pl/listwa-montazowa-do-ogrzewania-podlogowego-2metr-i1238587705.html
http://www.maxlloyd.pl/Oferta/Listwa_montazowa_MAXL_Slat_2000.html
Kisan też ma coś podobnego:
http://www.kisan.com.pl/index.php?id=107
a tak z ciekawości ile takich listew idzie na m2 podłogówki badź też ile kosztują listwy w odniesieniu do m2 podłogówki?
Arturo72
20-09-2010, 21:45
a tak z ciekawości ile takich listew idzie na m2 podłogówki badź też ile kosztują listwy w odniesieniu do m2 podłogówki?
Nie liczyłem tego dokładnie,jedynie na oko i potrzebowałbym ok.80-100 listew tj.ok.600-800zł,ale innego wyjścia nie będę miał,nie dam styropianu na płytę.
monika.KIELCE
21-09-2010, 06:21
Szanowne Forum - melduję wykonanie zadania. Nie zajęło to godzinki ale znacznie dłużej, gdyż zadziałały podstawowe prawa Murphy'ego.
Koniec końców czerwone kuleczki zatańczyły jak im zagrałam, teraz, po odpowietrzeniu, sprawdza się szczelność.
manieq82
21-09-2010, 20:13
nooo :) dzielna dziewczyna
mariobros35
21-09-2010, 22:50
Szanowne Forum - melduję wykonanie zadania. Nie zajęło to godzinki ale znacznie dłużej, gdyż zadziałały podstawowe prawa Murphy'ego.
Koniec końców czerwone kuleczki zatańczyły jak im zagrałam, teraz, po odpowietrzeniu, sprawdza się szczelność.
cieszę się że mogłem się na coś przydać z podpowiedzią dotyczącą zamiany belek
monika.KIELCE
22-09-2010, 19:57
Dzięki za pomoc Chłopaki ;)
Będzie podłogówka po całości.
Będzie wykonana samodzielnie (za wyjątkiem próby ciśnieniowej i podłączenia do pieca).
I teraz prośba o podpowiedź - czy można bez obliczeń w OZC założyć jakiś sensowny i bezpieczny rozstaw rurek w domu?
Parametry:
- dom nowo budowany
- fundament 10 cm styroduru
- ściany 20 cm styropianu
- strop poddasza i skosy 35 cm wełny
- okna eoergooszczędne, trzyszybowe
- wentylacja mechaniczna z reku
W salonie na parterze będą duże przeszklenia - w sumie 11m2 na salon 42 m2.
Poza tym bez większych atrakcji - dach dwuspadowy i prosta bryła....
I teraz - czy można w ciemno układać: łazienki co 10 cm, reszta co 20?
Dodam, że planuję termostaty w każdym pomieszczeniu...
Jak zrobisz 10 łazienki, 20 reszta będzie na pewno dobrze, a nawet wydaje mi się że przewymiarowane :)
przyszedł czas na zakup sterownika, z założenia ma być pogodówka do sterowania siłownikiem esbe ara600 zaworu trójdrożnego esbe vrg
i szukam, szukam i nic ciekawego mi w oko nie wpadło :(
jest np. ceta 106: http://allegro.pl/regulator-pogodowy-ceta-106-do-zaw-mieszajacych-i1241127535.html
trafiłem też na trochę droższe (ale czy lepsze i w czym?) sterowniki frisko (no ew. i który z nich byłby najlepszy?): http://www.frisko24.pl/Sterowniki_obwodow_COCWU-k33-0--default.html
macie jakąś wiedzę w tym temacie, doświadczenia, swoje typy?
manieq82
03-10-2010, 22:30
Jak zrobisz 10 łazienki, 20 reszta będzie na pewno dobrze, a nawet wydaje mi się że przewymiarowane :)
podpisuję się
szersze odstępy nie warto - mogą być odczuwalne chłodne paski, mniej też, może pod oknami dać co 15, w reszcie będzie git
monika.KIELCE
04-10-2010, 06:14
dom całkiem konkretnie ocieplony, ja bym zaryzykował, pokoje co 25 albo 30, salon 20
A ja, podpierając się praktycznymi doświadczeniami Piczmana, powiem odwrotnie, w salonie co 25 - 30, a w pokojach ciut gęściej. Sama jeszcze nie sprawdziłam ale ponoć im większe pomieszczenie tym większy rozstaw można dać. Do tego kominek, o ile będzie, zwykle jest w salonie, więc tam najszybciej dogrzeje.
Dziękuję za rady. Wiecie, nie ma co robic "na styk" żeby zaoszczędzić 200 m rurki.
Jeśli 20 po całości i 10 w łazienkach będzie ok, to w zupełności mnie to satysfakcjonuje :-)
Kominek będzie rekreacyjny a podłogówka grzana kotłem kondensacyjnym, więc wolałbym nie podnosić do 55 stopni :-)
A ja będę miał co 10 cm w całym domu - domek to segment szeregówki narożnej - fundament 10cm styropianu - ściany 12cm styropianu - mogłem poszaleć tylko na ociepleniu stropu i skosów 30cm + nieogrzewane małe poddasze (skosy) 20cm waty. Dla czego tak gęsto? Odpowiedz jest prosta - będę miał w całym domu drewno na podłogach - więc nie będę mógł puścić tych +55C jak inni - tylko max 30C. Wg mnie dobrze zrobiona podłogówka nie grzeje jak grzejniki - tylko promieniuje - a więc nie zamierzam mieć ciepłych podłóg (albo gorących - bo już się nasłuchałem narzekań - czemu ta podłoga jest taka gorąca że nie można nawet po niej chodzić) 22C w zupełności mi wystarczy.
w miejscach kanałów nie przyczepiaj, wylewkarze sobie będą dociskać wylewką podczas pracy
co do siatki, ma być tak, aby siatka nie stykała się z rurkami, u mnie w garażu tylko dałem siatkę, reszta mikrowłókna, i tam wylewkarze podnosili lekko rurki aby je od siatki odsunąć
Dlaczego niby siatka nie może stykać się z rurkami?
Dlaczego niby siatka nie może stykać się z rurkami?
mogą wystąpić ruchy betonu, tzn. skurcze i rozkurcze, które spowodują ruch rurek, a te o ostre i twarde brzegi siatki mogą się przetrzeć (są to oczywiście minimalne ruchy)
mogą wystąpić ruchy betonu, tzn. skurcze i rozkurcze, które spowodują ruch rurek, a te o ostre i twarde brzegi siatki mogą się przetrzeć (są to oczywiście minimalne ruchy)
Wątpię żeby siatka przetarła rurkę. Skoro wszystko jest zatopione w betonie. Rurki oraz siatka z góry i po bokach ma otulinę betonu i będzie pracować to wszystko razem. Więc dla mnie argument o ewentualnym przetarciu to jakieś herezje.
Wystarczy prosty eksperyment. Połozyć kawałek siatki na foli i to zalać betonem. Jak beton zwiąże oderwać folie i zobaczyć jak siatka mocno trzyma się w betonie.
manieq82
05-10-2010, 13:38
to są różne materiały i mogą różnie pracować - mieć różne stopnie wydłużeń
beton w podłogówce jest poddawany ciągłym skurczom i rozkurczom, siatka i rurka również - wszystko się może zdarzyć
ciężko to przetestować, nie wiem czy ktoś to robił ale ja osobiście poświeciłbym trochę energii aby siatka NIE dotykała rurek - dla własnej spokojności :)
poza tym pustki powietrzne - niestety przy wylewkach anhydrytowych tego nie ma
to co popularnie nazywamy wylewkami - dla mnie lepszą nazwą była by wysypka
idę o zakład że w mojej podłogówce rurka nie jest idealnie z wszystkich stron otoczona betonem
test z folią i betonem zrób ale zasyp to suchą mieszanką - co wtedy Ci wyjdzie :)
sam robiłem ostatnio cokolik pod ogrodzenie
aby nie wypychało szalunku dałem bardziej gęsty towar - który kręciłem w betoniarce - i wrzucałem warstwami.
Pomimo że później starałem się "dźugać" szpadlem aby mieszać warstwy wyszły mi dziury choć czasowo to było 15 minut między warstwami
dedukują - TAK jest możliwe aby rurka przetarła sie o siatkę
trochę zbyt kłopotliwe aby to później naprawiać
pozdr
a czy w przypadku podlogówki konieczna jest siatka czy wystarczy dać włókna?
ponawiam pytanie:
przyszedł czas na zakup sterownika, z założenia ma być pogodówka do sterowania siłownikiem esbe ara600 zaworu trójdrożnego esbe vrg
i szukam, szukam i nic ciekawego mi w oko nie wpadło :(
jest np. ceta 106: http://allegro.pl/regulator-pogodowy-ceta-106-do-zaw-mieszajacych-i1241127535.html
trafiłem też na trochę droższe (ale czy lepsze i w czym?) sterowniki frisko (no ew. i który z nich byłby najlepszy?): http://www.frisko24.pl/Sterowniki_obwodow_COCWU-k33-0--default.html
macie jakąś wiedzę w tym temacie, doświadczenia, swoje typy?
a czy w przypadku podlogówki konieczna jest siatka czy wystarczy dać włókna?
dołączam się do pytania - czy mikrowłókna zastąpią siatkę stalową? I czy będzie to miało jakiś wpływ na jakość wylewki jak będę chciał na nią dać drewno?
ja dałem w domu włókna, według fachowców i kierbuda są one wystarczające, ja również będę miał panele i parkiet
przyszedł czas na zakup sterownika, z założenia ma być pogodówka do sterowania siłownikiem esbe ara600 zaworu trójdrożnego esbe vrg
i szukam, szukam i nic ciekawego mi w oko nie wpadło
jest np. ceta 106: http://allegro.pl/regulator-pogodowy...241127535.html
trafiłem też na trochę droższe (ale czy lepsze i w czym?) sterowniki frisko (no ew. i który z nich byłby najlepszy?): http://www.frisko24.pl/Sterowniki_ob...--default.html
macie jakąś wiedzę w tym temacie, doświadczenia, swoje typy?
Ja Kupiłem CETA 106 i na nim buduję sterowanie. Ma możliwość również sterowania solarami. Jak będzie działał i czy się sprawdzi dopiero się okaże. Zakupiłem zawór trójdrożny także WOMIX-a czyli całość od jednego producenta. Jedyną jak na razie wadą to brak możliwości ustalenia wybranej temperatury zasilania podłogówki w celu jej wygrzania. Reszta dopiero przyjdzie. Zresztą ktoś tu już pisał ze już użytkuje ten sterownik...
Wątpię żeby siatka przetarła rurkę. Skoro wszystko jest zatopione w betonie. Rurki oraz siatka z góry i po bokach ma otulinę betonu i będzie pracować to wszystko razem. Więc dla mnie argument o ewentualnym przetarciu to jakieś herezje.
Wystarczy prosty eksperyment. Połozyć kawałek siatki na foli i to zalać betonem. Jak beton zwiąże oderwać folie i zobaczyć jak siatka mocno trzyma się w betonie.
A jak rury PEX mocuje się bezpośrednio do siatki (np. przy ogrzewaniu płaszczyznowym na zewnątrz) to też się przetrą :no:
A jak rury PEX mocuje się bezpośrednio do siatki (np. przy ogrzewaniu płaszczyznowym na zewnątrz) to też się przetrą :no:
a czy nie jest to jakaś specjalna siatka do tego?
do wylewek idzie najtańsza która ma dość nierówne brzegi prętów
ponawiam pytanie:
Ja mam Unicontrol mix 07 z zaworem 4D i siłownikiem polskiego producenta HelWita. Można ręcznie ustawiać temperaturę.
StolarzS
08-10-2010, 19:45
Zastanawia mnie, czy osoby piszące tu o puszczaniu w podłogę wody cieplejszej niż 35stC chodziły po niej. Jak w takiej sytuacji można mówić o komforcie? Podłoga powinna być neutrealna i wg mnie warto raz dać więcej rury i potem cały czas niżej grzać.
Nie wyobrażam sobie chodzenia po podłodze grzanej do 55stC.
Zastanawia mnie, czy osoby piszące tu o puszczaniu w podłogę wody cieplejszej niż 35stC chodziły po niej. Jak w takiej sytuacji można mówić o komforcie? Podłoga powinna być neutrealna i wg mnie warto raz dać więcej rury i potem cały czas niżej grzać.
Nie wyobrażam sobie chodzenia po podłodze grzanej do 55stC.
A ja mam projekt podłogówki gdzie jest zaprojektowane zasilanie wodą o parametrach 39/30 - zasilanie/powrót
rkowal79
09-10-2010, 03:25
Wiesz - zaczynasz od początku i lecisz dookoła :) A serio - rozkładasz ładnie folię z rastrem 10 cm. Jak wiesz, ile ciepła potrzebuje dane pomieszczenie (przy zakładanym wykończeniu podłogi), to wychodzi ci co ile dawać rurki i tak jedziesz - najpierw dookoła i potem co 2x (gdzie x to projektowany rozstaw rurek), dochodzi do środka, robisz taki zawijasik (to jest troche trudniejsze) i jedziesz z powrotem po środku tych już ułożonych. Naprawde jest to proste. Dobrze jest jedynie sobie policzyć, ile będzie zakrętasów i zaplanować tą zawrotkę po środku - jak tego nie zrobisz, to może się okazać, że masz za dużo lub za mało akurat miejsca i trzeba cos rzeźbić.
No mniejsze pola nie dzieliłem, tylko ew. kombinowałem, że jak jest jakaś któtsza pętla (np. łazienka), to żeby wychodziły mniej więcej o równo "pozyczałem" sobie z tej pętli na następne pomieszczenie. Generalnie szedłem na zywioł, ale wyszło bardzo dobrze, poza paroma drobnymi zonkami. O wiele lepiej szło mi, niż hydraulikom (bo oni robili na dole, jak na piętrze, choć i na dole ja starałem się sterować tym co robią).
Co do zapotrzebowania, to owszem wychodzą duże różnice. Mamy np. 2 sypialnie na górze ("dziecięce") praktycznie równe powierzchnią - po 16m2. Jedna wyszła 400W, druga 750W! (sic!) Dwa razy tyle. Czemu? Bo ta druga ma 3 okna, a nie 1, 2 ściany to zewnątrzne (w pierwszej tylko 1 i to krótka) i jest akurat skierowana dłuższą ścianą na północ. Oczywiście nie robiłem takich wielkich różnic w rozłożeniu rurek, ale poprawkę wziąłem (chyba 15 w jednej 20 w drugiej, albo 10/15 - nie pamiętam już :) ). Nie da się dokładnie wycyzelować, ale ogólnie proporcje starałem się zachować. No i oczywiście i tak dałem z dużym zapasem - np. ta sypialnie co potrzebuje 400 W to wystarczyłoby żebym dla parametrów 40/30 położył na niecałych 10m2 rurki co 20cm - nawet przy dywanie (strumien ciepła 44 W/m2). A dałem co 15 na 14m2 i nie będzie raczej dywanu :) No a nawet jeśli, to powinno z palcem w nosie wystarczyć.
Jak sobie pomyślę, że te barany chciały mi w całym domu jak leci kłaść co 10cm to mi się nóż w kieszeni otwiera... :evil:
Witaj Depi. Potrzebuję porady odnośnie programu Kisan 4 OZC. Zabieram się do obliczenia klasy energetycznej w moim domku. Jak u Ciebie wstawiałeś wymiary ścian do poszczególnych pomieszczeń oraz jak definiowałeś materiał ścian? czy ściany definiowałeś jako zmienne globalne pod katem izolacyjności cieplnej (osobne dla zewnątrz - z izolacją np styro, i osobno wewnętrzne bez ocieplenia) a następnie dla każdego pokoju definiowałeś z tych globalnych danych ściany z wymiarami oraz skosy, stropy, podłogi. Jakie temperatury na zewnątrz przyjąłeś ? ja wewnątrz dla kuchni pokoju i sypialni dałem 20'C łazienek 24'C. Niestety nie jeszcze nie mam wielkiego doświadczenia w tym programie - cały czas uczę się
no ale wiesz - są fachowcy co robią komuś rozstaw co 10cm - do pieca wysokotemperaturowego - wpuszczają wtedy 50C-70C na to jak do grzejników - a potem nie da się chodzić po czymś takim
Od tego są rozdzielacze z mieszaczem .
no są - ale jak wytłumaczysz inaczej - to że niektórzy narzekają na zbyt wysoką temperaturę posadzek?
no ale wiesz - są fachowcy co robią komuś rozstaw co 10cm - do pieca wysokotemperaturowego - wpuszczają wtedy 50C-70C na to jak do grzejników - a potem nie da się chodzić po czymś takim
ja się z taką sytuacją jeszcze nie spotkałem ani na forum, ani u znajomych, wydaje mi się że to wyssane z palca info, nawet jak ktoś nie daje rozdzielacza z mieszaczem tylko wpina podłogówkę do obiegu grzejnika to robi to poprzez zawór RTL
to ja chyba mam pecha - bo się spotkałem - u znajomych
a nawet takie stwierdzenia na forum znalazłem
np http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46344-czy-jest-kto%C5%9B-niezadowolony-z-pod%C5%82og%C3%B3wki-wodnej&p=3055361&viewfull=1#post3055361
StolarzS
10-10-2010, 01:32
nie bardzo rozumiem o czym piszesz ?? przecież temperatura podłogi się obniża wraz z większym rozstawem, i podnosi wraz z mniejszym rozstawem, albo mówiąc inaczej, żeby zachować energię w układzie im mniejszy rozstaw tym więcej wody o niższej temperaturze lub w rzadszym rozstawie mniej wody z wyższą temperaturą zasilania
przykład:
rozstaw co 35cm temperatura zasilania +50 wydajność energetyczna 78W/m2 temperatura podłogi +27,2
rozstaw co 25cm temperatura zasilania +45 wydajność energetyczna 82W/m2 temperatura podłogi +27,5
rozstaw co 15cm temperatura zasilania +40 wydajność energetyczna 83W/m2 temperatura podłogi +27,6
rozstaw co 10cm temperatura zasilania +30 wydajność energetyczna 70W/m2 temperatura podłogi +26
Zgoda. Tylko dając w podłogę wyższą temperaturę (np. +55) masz nierównomiernie wygrzany jastrych. Nie czuć wtedy cieplejszych i chłodniejszych stref? Z własnego doświadczenia nie wiem, ale naczytałem się nieco.
Inaczej projektuje się podłogówkę dla PCi, a inaczej dla pieca na węgiel i zawsze należy brać pod uwagę rodzaj kotła pisząc o rozstawie rury.
.....
Inaczej projektuje się podłogówkę dla PCi, a inaczej dla pieca na węgiel i zawsze należy brać pod uwagę rodzaj kotła pisząc o rozstawie rury.
nieprawda, podłogówki nie projektuje się pod źródło ciepła tylko przede wszystkim pod pomieszczenie (żądane i graniczne temperatury pomieszczenia, podłogi, zasilania i powrotu, zapotrzebowanie na ciepło, inne uwarunkowania budowlane), w zależności od źródła zasilania (a właściwie od temperatur zasilania i powrotu źródła ciepła) projektuje się sterowanie podłogówki (mieszacze, grupy, rtl-e, zawory x-drogowe z siłownikami, sterowniki elektroniczne itp itd), ale nie ma to nic wspólnego z uzależnianiem rozstawu rur w zależnosci od rodzaju źródła ciepła
Dokładnie. Jedną z zalet podłogówki jest możliwość zastąpienia w przyszłości kotła węglowego - pompą ciepła - taki skok do innej epoki.
to ja chyba mam pecha - bo się spotkałem - u znajomych
a nawet takie stwierdzenia na forum znalazłem
np http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46344-czy-jest-kto%C5%9B-niezadowolony-z-pod%C5%82og%C3%B3wki-wodnej&p=3055361&viewfull=1#post3055361
hmm, tego nie widziałem, tyle że można dyskutować stwierdzenie "parzy w stopy"
Witam Wszystkich forumowiczów,mam do Was pytanie,jest ktoś z państwa zorientowany czy z jednego rozdzielacza do podłogówki 4 sekcje znajdującego się na parterze mogę podłączyć podłogówkę zajdującą się na piętrze z góry dzięki
możesz
dzięki pion wyciągnąć rurką pp 32?
po co jak rozdzielacza nie dajesz? wystarczy pex tylko dobrze go zaizoluj po drodze do pomieszczenia które będzie ogrzewane
PiotrTok
12-10-2010, 15:03
Potrzebuję porady.
Podłogówka ma być w całym domu, parter ok 150m2 i góra ok 40 użytkowej. Zamierzam na dole dać ok 11 obwodów ( w tym 2 drabinki) i na górze 3-4 obwody (jeszcze nie liczyłem dokładnie).
1. czy górne obwody dać z tego samego rozdzielacza, który ma być na parterze i całość zasilić 1 pompą?
2. czy może na górze dać drugi rozdzielacz i do niego dać oddzielną pompę?
ja bardziej się skłaniam do opcji 1 ale nie wiem czy jedna pompa wydoła.
Do rozdzielacza planuję dać pex 32 w otulinie
manieq82
12-10-2010, 16:57
daj dwa rozdzielacze i po prostu z kotłowni pojedziesz z jednej pompy trójnik i do dwóch rozdzielaczy odnogi
najprościej i najłatwiej
Janusz J
12-10-2010, 18:12
Witam Wszystkich forumowiczów,mam do Was pytanie,jest ktoś z państwa zorientowany czy z jednego rozdzielacza do podłogówki 4 sekcje znajdującego się na parterze mogę podłączyć podłogówkę zajdującą się na piętrze z góry dzięki
możesz
A nie bedzie to przyczyna problemow z ew. odpowietrzeniem?
Daleko mi do specjalisty w tej dziedzinie, ale jak wtedy odpowietrzyc taka petle, ktora znajduje sie powyzej rozdzielacza?
Nie chce mi się czytać i przeszukiwać całego tematu bo wiosna mnie zastanie a problemu nie rozwiążę.
Dlatego pytam wprost...
Gdzie powinien być zamontowany zawór RTL
- na początku węża od podłogówki
- czy na końcu węża od podłogówki???
U mnie to jest tak jak poniżej- na wlocie do podłogówki
27045
jak sam nazwa wskazuje,
jest to ogranicznik temperatury powrotu,
to chyba Ci wszystko wyjaśnia,
RTL powinien być na powrocie, cytat z jakiejś strony:
"...Początek rur ogrzewania podłogowego podłączamy bezpośrednio do zasilania centralnego ogrzewania a drugi koniec (powrót rury podłogowej do króćca zasilającego w głowicy,wyjście z zaworu głowicy(powrót)podłączamy do powrotu centralnego ogrzewania.Zasada takiego podłączenia jest prosta i zapewnia prawidłową pracę ogrzewania podłogowego,które w tym przypadku działa następująco:
czynnik grzewczy np.o temperaturze 55st.Celsiusza wchodzi do rury grzewczej podłogi i jest zatrzymany przez zawór głowicy RTL aż do moment uzyskania spadku temperatury do około 32-37stopni.Wtedy to otwiera się zawór termostatyczny głowicy RTL i czynnik grzewczy o ustawionej temp.na głowicy przepuszcza do instalacji centralnego ogrzewanioa a więc do rury powrotu.Podłoga w tym czasie się nagrzewa do żądanej temperatury i pozwala uzyskać założony konfort cieplny danego pomieszczenia.Cykl ten powtarza się w zależności od utrzymywanych parametrów temperaturowych w pomieszczeniu.Poprzez zmianę nastawy na głowicy RTL możemy obniżyć lub podwyższyć temperaturę pomieszczenia...."
i co ja mam z tymi moimi wykonawcami zrobić.
Póki co po wykonaniu przerabiali naczynie wyrównawcze, którego rury szły na nieogrzewanym strychu bezpośrednio przy murze
- potem poprawiali zamocowanie zaworu 3-drożnego i całą kotłownię
- i teraz jeszcze zasilanie podłogówki
Ten kiepski wykonawca to ciesząca sie uznaniem firma Termico z Wielnia i Trzcianki działająca na północy Wielkopolski.
Do póki nie zapłaciłem to jeszcze poprawiali a teraz to już mnie mają w 4 literach
Co zrobić w takiej sytuacji
Mam od nich fakturę, kosztorys i gwarancję itd.
a ja zastanawiałem się, kto to rzeźbił takie rozdzielacze do podłogówki,
no cóż, człowiek się uczy całe życie
Mam zawór który puszcza na instalację temp w granicach 40-45*C a kto to rzeźbił masz powyżej ://
i co ja mam z tymi moimi wykonawcami zrobić.
Póki co po wykonaniu przerabiali naczynie wyrównawcze, którego rury szły na nieogrzewanym strychu bezpośrednio przy murze
- potem poprawiali zamocowanie zaworu 3-drożnego i całą kotłownię
- i teraz jeszcze zasilanie podłogówki
Ten kiepski wykonawca to ciesząca sie uznaniem firma Termico z Wielnia i Trzcianki działająca na północy Wielkopolski.
Do póki nie zapłaciłem to jeszcze poprawiali a teraz to już mnie mają w 4 literach
Co zrobić w takiej sytuacji
Mam od nich fakturę, kosztorys i gwarancję itd.
pisemne wezwanie do poprawy, termin np 7 dni, później wziąłbym rzeczoznawce, wycenił, zatrudnił firmę do poprawek i całością obciążyłbym firmę-partacza (choćby sądownie)
Zrobiłem takie pisemne wezwanie mailem na adres podany na stronie internetowej- zero odezwu.
na to nie masz potwierdzenia, że przeczytał, list polecony z potwierdzeniem odbioru
W maili napisałem co chce aby było poprawione a raczej co jest źle zrobione a całość została podsumowana jak poniżej:
"Korzystającej z pisemnej 24 miesięcznej gwarancji jako inwestor domagam się aby Pana firma jako wykonawca instalacji CO naprawiła w/w niedogodności i naprawy bez zbędnej zwłoki, czyli najszybciej jak to jest możliwe w danej sytuacji jednak nie później jak w ciągu 7 dni roboczych. Nie wywiązanie się w tym terminie z powierzonej gwarancji skutkowało będzie wykonaniem właściwej ekspertyzy oraz wynajęciem nowej ekipy i obciążeniem gwaranta kosztami demontażu, materiałów i ponownego montażu."
gosiek_M
14-10-2010, 22:01
Jaka pompę obiegową trzeba zamocować do podłogówki? Mam tylko podłogówkę: 2 rozdzielacze góra dół po 7 obwodów, pętle 80-100m fi 16, niektóre ciut dłuższe (bo dłuższy dolot do pokojów). w sumie ok 1200metrów rurek czyli jakieś 160litrów wody. Czy pompa 25/40 wystarczy, czy właściwsza byłaby 25/60? Chcę jedną pompę na całą instalację.
A naczynie wzbiorcze jakiej pojemności potrzebne? Przewiduję maksymalną temperaturę wody 40st (no może w porywach 45).
@gosiek_M
Minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego oblicza się wg wzoru: Vu = 1,1*v*ro*dV
v - pojemność instalacji c.o. wraz z armaturą i kotłem ; ro - gęstość wody w temperaturze początkowej t = 10 C; dv - przyrost objętości właściwej wody w czasie nagrzania instalacji od temperatury początkowej do średniej obliczeniowej;
Wartości współczynników zależą od obliczeniowych temperatur na jakie była projektowana instalacja.
25/40 Powinna wystarczyć. Wszystko zależy od oporów hydraulicznych. Zawsze masz trzeci bieg.
Jaka pompę obiegową trzeba zamocować do podłogówki? Mam tylko podłogówkę: 2 rozdzielacze góra dół po 7 obwodów, pętle 80-100m fi 16, niektóre ciut dłuższe (bo dłuższy dolot do pokojów). w sumie ok 1200metrów rurek czyli jakieś 160litrów wody. Czy pompa 25/40 wystarczy, czy właściwsza byłaby 25/60? Chcę jedną pompę na całą instalację.
A naczynie wzbiorcze jakiej pojemności potrzebne? Przewiduję maksymalną temperaturę wody 40st (no może w porywach 45).
zgodnie z życzeniem ;)
nie wiem ile wynosi ciut dłuższe, ale jeżeli jest to tylko ciut, to 25/40 powinna wystarczyć bez problemu,
naczynie przeponowe z dużym zapasem, to 12 litrów,
zgodnie z życzeniem ;)
nie wiem ile wynosi ciut dłuższe, ale jeżeli jest to tylko ciut, to 25/40 powinna wystarczyć bez problemu,
naczynie przeponowe z dużym zapasem, to 12 litrów,
Co dokładnie oznaczają symbole pompy 25/40 i 25/60
Co dokładnie oznaczają symbole pompy 25/40 i 25/60
25 to średnica przyłącza (calowe)/wysokość podnoszenia :popcorn:
40 co daje nam 4m podnoszenie (słupa wody),lub przeliczenie na opory czyli pokonanie 400 pa oporu hydraulicznego ,dla domku jednorodzinnego nie należny się specjalnie przejmować bo 25/40 to w zupełności wystarczy chyba ze mamy dużo grzejników czyli powyzej 15 to można się zastanowić nad pompą 25/60.
Do podłogówki trzeba znać opory 1m zamontowanego przewodu podłogówki, pomnożyć przez ilość metrów i dobrać na tej podstawie.
W tej chwili do domków można kupić pompy z elektronicznym sterowaniem o bardzo małym zużyciu energii np. Grundfos Alfa PRO.
25 to średnica króćca przyłączeniowego pompy, tutaj 1cal
40 wysokość podnoszenia 4 msw, (metrów słupa wody),
bardziej naukowo to przyrost ciśnienia wytwarzanego przez pompę,
a tak z chłopskiego na nasze to praca tej pompy pozwalająca na pokonanie oporów instalacji
25 to średnica króćca przyłączeniowego pompy, tutaj 1cal
40 wysokość podnoszenia 4 msw, (metrów słupa wody),
bardziej naukowo to przyrost ciśnienia wytwarzanego przez pompę,
a tak z chłopskiego na nasze to praca tej pompy pozwalająca na pokonanie oporów instalacji
W budownictwie jednorodzinnym jakie pompy mają najczęściej zastosowanie?
W przeciętnym domu jednorodzinnym z prawidłowo wykonaną instalacją wystarczy 25-40 i to z zapasem, ale często fachowcy dają na wyrost 25-60 bo przecież nikomu sie nie chce policzyć, a i tak za prąd zapłaci inwestor.
gosiek_M
19-10-2010, 14:21
zgodnie z życzeniem ;)
nie wiem ile wynosi ciut dłuższe, ale jeżeli jest to tylko ciut, to 25/40 powinna wystarczyć bez problemu,
naczynie przeponowe z dużym zapasem, to 12 litrów,
Dzięki ;)
Te ciut dłuższe to ok 110m.
Instalator mnie straszy, że 25/40 nie uciągnie i powinno być 25/60. Bo: 2 rozdzielacze, na każdym 7 pętli czyli jakieś 600-700m, a razy dwa to duży opór. Ciekawe jaki...?
Drugi, że powinny być 2 pompy 25/40: każda na każdy rozdzielacz. I na pewno będzie dobrze działać (tylko te koszty....)
W jedną małą pompę na podłogówkę nikt nie chce uwierzyć. Niewiedza czy strach? To po co robić wszędzie podłogówkę ? żeby ją gonić wielka pompą?
michalwdowski
24-10-2010, 17:43
Witam wszystkich
Właśnie jestem na etapie uruchamiania CO i wygrzewania podłóg i mam pytanie odnośnie regulacji przepływu na kusmetowskich rozdzielaczach.
Jak kręcę białymi kurkami na dolnej belce to zmienia się przepływ na rotametrach (ta czerwona kuleczka) w zakresie od 0 do 3 (l/m?) Co mnie zastanawia to że nie dzieje się tak ze wszystkimi. Niektóre poprostu stoją. I jak bym nie kręcił ani drgną. Próbowałem już zakręcać wszystkie inne tak żeby cały przepływ szedł na jedną pętlę ale nic to nie zmienia.
Jak to powinno wyglądać poprawnie?
Michał
białe kurki na dolnej belce to termostaty, rotametry regulujesz taką czerwona nakrętka kręcąc tymi przeźroczystymi rurkami na rotametrach
michalwdowski
24-10-2010, 20:24
Czy to normalne ze na górze tej wspomnianej przez Ciebie rurki jest powietrze?
Jak odczytuje poziom przepływu? Na tym pływaku czy poziomem wody w przepływomierzu? Może po prostu coś się tam zawiesiło?
Pomieszczenia w/g mnie nagrzewały się równomiernie ale martwią mnie wskazania tych rotametrów (tzn. lubię jak wszystko działa jak należy)
Bańki powietrza w rotametrach to normalny objaw. Przepływ wskazuje połozenie tej kulki, ale jesli pętla jest za długa może być niezauważalny. Możesz wtedy obserwując kulkę szybko zamknąć zawór wylotowy (ten główny) na rozdzielaczu powrotu - kulka powinna drgnąć. U mnie niektóre rotametry w drugim sezonie przestały pokazywać.... taki tam badziew.
Jakie mieliście średnie zużycie gazu po uruchomieniu instalacji
U mnie po 5 dniach licznik pokazuje że poszło 61m3.
Mam na razie uruchomioną tylko podłogówkę niecałe 100m2 i jest włączony program wygrzewania jastrychu czyli kocioł daje na razie niskie parametry wody.
Jakoś te 61m3 to wydaję mi się bardzo dużo jak na 5 dni.
dom mokry stąd pewnie takie zużycie, ja się dowiedziałem, że prawdopodobnie gaz podłączą w przyszłym roku, więc czeka mnie grzanie z butli 2x11kg albo 2x33kg, jak tyle gazu idzie to nieźle mnie szarpnie :/
dom mokry stąd pewnie takie zużycie, ja się dowiedziałem, że prawdopodobnie gaz podłączą w przyszłym roku, więc czeka mnie grzanie z butli 2x11kg albo 2x33kg, jak tyle gazu idzie to nieźle mnie szarpnie :/
Dom nie jest raczej mokry bo stoi już 3 rok a poza tym kocioł nie utrzymuje zadanej temperatury bo ma ustawiony program wygrzewania jastrychu.
A może się mylę i jednak stara się utrzymywać zadaną temperaturę?
jaki masz sprzęt grzewczy?
jaki masz sprzęt grzewczy?
Kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200 jest podłączony czujnik zewnętrzny temperatury od sterowania pogodowego.
Jakie mieliście średnie zużycie gazu po uruchomieniu instalacji. U mnie po 5 dniach licznik pokazuje że poszło 61m3.
Znajomy zapewne w tym samym co i ty czasie odpalał instalację i stwierdził, że będzie musiał ocieplić dom bo nie może go nagrzać. Dziś już zmienił zdanie.
Poczytaj sobie w tym temacie (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168447-Gdzie-ucieka-ciep%C5%82o-z-domu-Nie-mo%C5%BCna-nagrza%C4%87%21%21%21).
Znajomy zapewne w tym samym co i ty czasie odpalał instalację i stwierdził, że będzie musiał ocieplić dom bo nie może go nagrzać. Dziś już zmienił zdanie.
Poczytaj sobie w tym temacie (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168447-Gdzie-ucieka-ciep%C5%82o-z-domu-Nie-mo%C5%BCna-nagrza%C4%87%21%21%21).
Ale ja nawet nie próbuje wygrzać domu (przynajmniej nie teraz)
Na razie uruchomiłem tylko wygrzewanie jastrychu na ogrzewaniu podłogowym
a wygrzewanie jastrychu z jaką temperaturą?
a wygrzewanie jastrychu z jaką temperaturą?
Zaczęło się od temperatury 25st ma dojść do 45st
Dzisiaj temperatura na kotle 34st
manieq82
27-10-2010, 22:57
kolego
przy wygrzewaniu mi poszło przez miesiąc 350 m3
on nie sprawdza temperatury tylko daje w palnik non stop aby cały czas była zadana temperatura zasilania wody
normalnie jak pomieszczenie się nagrzeje to piec wyhamowuje / zmniejsza moc
poczekaj jak dojdzie do 45 - będziesz miał w domu saunę
ja miałem 29 stopni w domu....
teraz jak w ciągu dnia ustawiłem na 20 a w reszcie ma trzymać 12 stopni ledwo ciągnie gaz :)
Odaro, manieq82 ma rację.
Ja zadałem takie samo pytanie jak Ty, tyle, że w wątku użytkowników Vitodensa. Mam ten sam piec co Ty. I faktycznie po zakończeniu wygrzewania jastrychu (mi poszło ponad 500 m3), zużycie znacząco spadło, a dom nie jest jeszcze w 100 % szczelny... Zaczekaj jak piec da Ci 45 w podłogę... Posłuchaj co wtedy będą Ci mówić wykonawcy, jeśli masz ich jeszcze na budowie. :)
Pozdrawiam
kolego
przy wygrzewaniu mi poszło przez miesiąc 350 m3
on nie sprawdza temperatury tylko daje w palnik non stop aby cały czas była zadana temperatura zasilania wody
Hym.... a u mnie palnik włącza się tylko na kilkanaście sekund podgrzeje wodę i wyłącza się wcale nie daję non stop.
manieq82
28-10-2010, 13:47
użyłem lekkiej przenośni
generalnie piec mierzy Ci tylko temperaturę wody puszczanej w obieg
normalnie to tą temperaturę dostosowuje do temperatury pomieszczenia czyli wyłączał będzie sie jeszcze częściej
reasumując - TAK, podczas wygrzewania jastrychu pożre Ci ogromną ilość gazu
trzeba przeboleć :)
Poniższe zdjęcie przedstawia zawory, które regulują zasilanie podłogówki. Co sadzicie o ich umiejscowieniu??
28823
28824
było już chyba to zdjęcie , pisaliśmy że termostaty na powrocie (to są RTL?) chyba że to listwa tylko do podłogówki już z mieszacza i zasilany niską temperaturą? Jaka będzie temp na zasilaniu?
Zgadza się było tylko mało wyraźne tamto zdjęcie było.
Woda pochodzi z zaworu trójdrożnego i będzie miała temp.... no właśnie!!
Teraz na piecu mam około 70 a na dom idzie 50-55*C i ta sama woda podłączona jest do podłogówki.
Tak jak było wcześniej podane jest to ogranicznik temperatury powrotu i nie ma szans aby przepuszczał wodę o temp np 50*C.
Wykonawca niby mi sugerował że ten zawór dopuszcza okresowo gorącą wodę i miesza się ona w rurkach w podłodze.
Nie potrafił mi jednak dokładnie wytłumaczyć.
Z ostatecznym pisemnym ponagleniem chce jeszcze poczekać bo nie grzeję jeszcze w całym domu. Póki co chodzi 2/3 instalacji i nie ruszałem jeszcze CWU.
Dlatego też chce się upewnić najpierw co do tego błędu :P
noo, wiedziałem że już pisaliśmy Ci na ten temat, zawór powrotu, jak sama nazwa wskazuje ma być na powrocie, kategorycznie zażądaj od wykonawcy przeróbki
Ja nie rozumiem jak można popełnić taki błąd - to tak samo jakby zamontować grzejnik do góry nogami i wmawiać, że jest ok.
i jeszcze jakieś pokrętne tłumaczenie, szkoda gadać, nakazać przerobić i tyle, w sumie nie będzie miał tam dużo roboty
Dolne rurki lekko dociąć a górne dosztukować. Myślę, że w 3 godzinki spokojnie się wyrobi.
Tylko że to sztukowanie będzie musiał za swoje zrobić.
...z racji przekonania się do podłogówki zaczynam przerabiać instalację...wywalamy grzejniki i pakujemy wszędzie rurki
paddaję pod ocenę schemat....
wychodzą mi trzy pętle po mniej więcej 120 mb każda...
http://img214.imageshack.us/img214/3404/instalb.jpg (http://img214.imageshack.us/i/instalb.jpg/)
za wszelkie uwagi dzięki
NETbet
link do wersji DUŻEJ i czytelnej
http://img294.imageshack.us/img294/5171/instal.jpg
na moje amatorskie oko ;) to w salonie dałbym 3 pętle 9duża powierzchnia i 120 mb to jak dla mnie tez trochę za dużo, przy kładzeniu swoich 85 już miałem obawy a tu jeszcze +30), kuchnię i przedpokój zrobiłbym razem, wiatrołap oddzielnie (ze względu ma większą możliwość regulacji miejscowej zamkniętego pomieszczenia), dodałbym też małą pętelkę w WC
w swojej łazience na dole mam nie samo wc ale też prysznic i umywalkę więc pełna funkcjonalność łazienkowa wiec wrzuciłem też drabinkę dla miejsca na ręczniki i ew. podgrzania pomieszczenia bo pow. podłogi to tylko 4m2 i pomimo 10cm rozstawu może być krucho
a w wiatrołapie doszliśmy do wniosku że mały grzejniczek (zasilany niskotemperaturowo z rozdzielacza podłogówki) przy drzwiach nie zaszkodzi, jakieś rękawiczki czy buty dzieci zimą będzie zawsze gdzie podsuszyć ;)
także przemysł dobrze ilość pętli, koszty nieduże a możliwości znacznie większe
..fakt... można było to "porozpinać" na pinć obwodów...
a pod co podwiesić to nieszczęsne pomieszczenie pod schodami??? jest niżej o 0,6 m ..
jest tam sens w ogóle cos dawać?
cieszynianka
01-11-2010, 20:48
..fakt... można było to "porozpinać" na pinć obwodów...
a pod co podwiesić to nieszczęsne pomieszczenie pod schodami??? jest niżej o 0,6 m ..
jest tam sens w ogóle cos dawać?
A może pod tymi schodami przyda Ci się taka chłodna spiżarka na różne zapasy (nie zauważyłam jej w innym miejscu).
Co do osobnej pętli dla wiatrołapu, to popieram poprzedników, przyda się osobne sterowanie. ;)
spiżarkę albo zostaw nieogrzewaną albo daj grzejnik, taki barzdiej jako awaryjny, bo podejrzewam, ze będzie zbędny, możesz też z rozdzielacza dać pexa do miejsca ew. gzrejnika i z powrotem do rozdzielacza; zajdzie potrzeba to powiesisz grzejnik, nie - to pozostawisz zakręcone na rozdzielaczu
przemekj21
03-11-2010, 10:10
Bardzo prosze o ocene czy rozdzielacz do podlogowki mozna tak zasilic, bo dostaje do szalu i nie jestem pewny czy moj hydraulik wie co robi, nadmienie tylko ze to juz druga jego koncepcja pierwsza byla taka ze kazdy rozdzielacz byl zasilony osobno na trojnikach z glownych rur od kotla kondensacyjnego.
http://img560.imageshack.us/img560/6263/dsc00018.th.jpg (http://img560.imageshack.us/i/dsc00018.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Bardzo prosze o ocene czy rozdzielacz do podlogowki mozna tak zasilic, bo dostaje do szalu i nie jestem pewny czy moj hydraulik wie co robi, nadmienie tylko ze to juz druga jego koncepcja pierwsza byla taka ze kazdy rozdzielacz byl zasilony osobno na trojnikach z glownych rur od kotla kondensacyjnego.
http://img560.imageshack.us/img560/6263/dsc00018.th.jpg (http://img560.imageshack.us/i/dsc00018.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Ten rozdzielacz po prawej stronie to od czego jest, bo na pierwszy rzut oka to jakaś porażka.
Opisz co jest podłączane do tych rozdzielaczy i czy zasilanie i powrót do pieca to jest to z prawej strony w prawym rozdzielaczu?
PS
Pierwsza koncepcja wydawała się bardziej prawidłowa.
przemekj21
03-11-2010, 10:53
Ten rozdzielacz po prawej stronie to od czego jest, bo na pierwszy rzut oka to jakaś porażka.
Opisz co jest podłączane do tych rozdzielaczy i czy zasilanie i powrót do pieca to jest to z prawej strony w prawym rozdzielaczu?
Po prawej stronie jest rozdzielacz na grzejniki i po prwej jego stronie jest zasilanie i powrot do pieca, oprocz tego to jeszcze jest jeden rozdzielacz na pietrze. po lewej stronie podlogowka okolo 80m2 w sumie.
wydaje się być OK, po prawej grzejnikowy, z niego na rozdzielacz podłogowy z zaworem 3D i pompą, a skąd idzie na piętro?
Tak jak pisałem w PS - pierwsza koncepcja była prawidłowa. Zasilanie i powrót było dzielone na dwa obiegi. Rozumiem, że kocioł ma swoją własną pompkę. Pompa z pieca wymusza obieg na grzejniki, a pompa z drugiego rozdzielacza robi obieg po niskich parametrach.
przemekj21
03-11-2010, 11:04
wydaje się być OK, po prawej grzejnikowy, z niego na rozdzielacz podłogowy z zaworem 3D i pompą, a skąd idzie na piętro?
Dziekuje Wam wszystkim za odpowiedz bo mnie poprostu nerwy juz nosza, problem jest taki ze za cholere to wszytsko nie chce ruszyc.
Raz jeszcze postaram sie to wszystko opisac:
Od pieca ida dwie rury jedna zasilanie druga powrot.
Nastepnie jest trojnik z ktorego zasilany jest ten prawy rozdzielacz, z ktorego pozniej podlogowka (widoczne na zdjeciu) i nastepnie rury od trojnika na pierwsze pietro do 3 rozdzielacza na 6 grzejnikow.
Tak to wyglada.
Nadmienie rowniez ze instalacja sklada sie z 12 grzejnikow 120 zeberek aluminiowych plus ta podlogowka, sterownik pogodowy. Nie ma zainstalowanego sprzegla!
Dzieki jeszcze raz za porady!
a co się dzieje, tzn. czy coś grzeje/nic?
przemekj21
03-11-2010, 11:08
a co się dzieje, tzn. czy coś grzeje/nic?
Jak podlogowka jest odcieta grzejniki grzeja super, jak podlogowke sie wlaczy to ani podlogowki nie ma ani grzejnikow, tzn grzeja przez pol. Logicznie myslac uwazam ze mieszacz podlogowki pobiera moze zbyt duzo energii cieplnej lub za bardzo wszystko pcha. Przy pierwszej koncepcji dzialo sie identycznie.
jeżeli są prawidłowo dobrane średnice, to trzeba jeszcze wyregulować instalację
Podstawowe pytania:
Jaka jest temperatura zasilania i powrotu kotła
Jaka jest temperatura na rozdzielaczu podłogówki (zasilanie powrót)
Wg. mnie zasilanie i powroty powinny iść oddzielnie na każdy obwód ( 2 grzejnikowe i 1 podłogówka)
Następnie trzeba ustawić tak opory na poszczególnych obwodach by były możliwe równomierne przepływy.
Podłogówka jest a raczej powinna być w tym przypadku jakby wydzielonym obiegiem gdzie tylko od czasu do czasu się dodaje ciepłej wody a całość sobie krąży po pętlach.
Możliwe, że podłogówka jest nie wygrzana i pochłania duże ilości ciepła, ale to trzeba odczekać - później się unormuje
a jeszcze w kwestii montażowej, gdzie jest zasilanie? Zawór mieszający powinien być na zasilaniu
przemekj21
03-11-2010, 11:31
Podstawowe pytania:
Jaka jest temperatura zasilania i powrotu kotła
Jaka jest temperatura na rozdzielaczu podłogówki (zasilanie powrót)
Wg. mnie zasilanie i powroty powinny iść oddzielnie na każdy obwód ( 2 grzejnikowe i 1 podłogówka)
Następnie trzeba ustawić tak opory na poszczególnych obwodach by były możliwe równomierne przepływy.
Podłogówka jest a raczej powinna być w tym przypadku jakby wydzielonym obiegiem gdzie tylko od czasu do czasu się dodaje ciepłej wody a całość sobie krąży po pętlach.
Możliwe, że podłogówka jest nie wygrzana i pochłania duże ilości ciepła, ale to trzeba odczekać - później się unormuje
tak mialem podlaczone wszystko za pierwszym razem:
http://img222.imageshack.us/img222/3342/dsc00109xr.jpg (http://img222.imageshack.us/i/dsc00109xr.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
http://img40.imageshack.us/img40/5691/dsc00017cy.jpg (http://img40.imageshack.us/i/dsc00017cy.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
I tez myslalem ze jest to prawidlowe, ale jak po dlugim odpowietrzaniu i regulowaniu nadal nie dzialalo poprawnie moj hydraulik zadecydowal by to przerobic. Niestety teraz znow okazalo sie ze nadal to wszystko nie dziala.
przemekj21
03-11-2010, 11:33
Kulca, zasilanie jest na dolna belke, czyli na zawor trojdrogowy, pompa od podlogowki sterowana podlaczona jest do pieca, Junkers Cerapur Smart, i dodatkowo sterowana przez termostat zainstalowany na gornej belce.
Sprawdź te temperatury
Przydław ale nie zamykaj całkowicie zaworem na zasilaniu rozdzielacz podłogówki i górny rozdzielacz grzejników.
Po jakimś czasie znów sprawdź temperatury na każdym rozdzielaczu.
Coś czuję, że w podłogówkę musisz sporo wpompować ciepła. Może trzeba na razie ją wygrzać i o ile w pierwszej wersji dało by się odciąć rozdzielacze grzejnikowe i wszystko puścić w podłogę o tyle teraz się tego nie da zrobić.
Napisz jeszcze jaką masz ustawiona temperaturę na kotle?
I puść pompę ma max bieg przy kotle.
Kulca, zasilanie jest na dolna belke, czyli na zawor trojdrogowy, pompa od podlogowki sterowana podlaczona jest do pieca, Junkers Cerapur Smart, i dodatkowo sterowana przez termostat zainstalowany na gornej belce.
To ile masz pomp w układzie?
Na początek to pompę podłogówki puść na stałe. Powinieneś mieć drugą pompę przy piecu i ja puść na max obrotach (III bieg)
przemekj21
03-11-2010, 11:46
Pomp jest dwie, jedna w piecu druga przy mieszaczu na podlogowce. Ta w piecu jest na 3 biegu.
Pokombinuje tak jak piszesz i dam znac, dziekuje jeszcze raz wszystkim za porady.
Zastanawiam sie jednak nad tym by kazac to jeszcze raz przerobic tak jak bylo na poczatku bo wydaje sie mi ze to powinno dzialac przy pierwszej koncepcji, wtedy tez mial bym wieksza kontrole nad wszystkim rozdzielaczami!
Strasznie nie lubię właśnie takich rozdzielaczy z bajpasami. Niby tez powinno chodzić a nie zawsze chodzi. Zobacz jak jest zamontowana pompa w którą stroną jest strzałka na pompie na podłogówce. Bo może też być tak, że jest odwrotnie i przy otwartym zaworze mieszającym pcha w złą stronę na instalację i wtedy przepływ zanika w całym układzie.
przemekj21
03-11-2010, 12:49
Strasznie nie lubię właśnie takich rozdzielaczy z bajpasami. Niby tez powinno chodzić a nie zawsze chodzi. Zobacz jak jest zamontowana pompa w którą stroną jest strzałka na pompie na podłogówce. Bo może też być tak, że jest odwrotnie i przy otwartym zaworze mieszającym pcha w złą stronę na instalację i wtedy przepływ zanika w całym układzie.
Tez to podejrzewalem, ale wyslalem zdjecie do Wavina, producenta tego ukladu pompowo-mieszajcego i powiedzieli ze jest zlozony prawidlowo.
Pozdrawiam
Chciałabym tylko podpytać czy wybrać rozdzielacz firmy wavin czy może gorgiel? Potrzebuję 2 do podłogówki na parterze i poddaszu.
Kusmet też ma super rozdzielacze
Kusmet też ma super rozdzielacze
Najlepsze i najtańsze rozdzielacze produkuje polska firma, mam je u siebie ale za cholerę nie mogę sobie przypomieć nazwy firmy.
Kisan sprzedaję je jako swoje.
Wczoraj się dowiedziałem że w miejscach dylatacji wylewki jak chcemy kleić terakotę to miejsce dylatacji najlepiej zaciągnąć siatką z klejem taką jak na tynkach zewnętrznych.
Wtedy nawet jak płytka odklej się od wylewki to dalej będzie się trzymać siatki. Podobno to się sprawdza.
Spotkaliście się z czymś takim.
Wczoraj się dowiedziałem że w miejscach dylatacji wylewki jak chcemy kleić terakotę to miejsce dylatacji najlepiej zaciągnąć siatką z klejem taką jak na tynkach zewnętrznych.
Dobre pytanie- tylko czy oby tutaj ktoś udzieli na nie odpowiedzi?????
na podłogówce najlepiej zaciągnąć na całości siatkę według zasady mokre na mokre czyli podłoże zaciagnać klejem wtopić siatkę i kłaść natychmiast na tym płytki
wtedy się piknie trzymo chopie
na podłogówce najlepiej zaciągnąć na całości siatkę według zasady mokre na mokre...
Masz na myśli taką sama siatkę jak ta na elewacje co klei się ją do styropianu????????????????
bresland
04-11-2010, 01:49
Bardzo prosze o ocene czy rozdzielacz do podlogowki mozna tak zasilic, bo dostaje do szalu i nie jestem pewny czy moj hydraulik wie co robi, nadmienie tylko ze to juz druga jego koncepcja pierwsza byla taka ze kazdy rozdzielacz byl zasilony osobno na trojnikach z glownych rur od kotla kondensacyjnego.
http://img560.imageshack.us/img560/6263/dsc00018.th.jpg (http://img560.imageshack.us/i/dsc00018.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
A co będzie z tymi ocynkowanymi redukcjami - jakiś inhibitor będzie stosowany?
na podłogówce najlepiej zaciągnąć na całości siatkę według zasady mokre na mokre czyli podłoże zaciagnać klejem wtopić siatkę i kłaść natychmiast na tym płytki
wtedy się piknie trzymo chopie
Ja mam 100m2 podłogówki siatka na całość to skore koszty ale jak dzięki temu można uniknąć dzielenia płytek na dylatacjach to może warto.
Czy jeszcze ktoś inny może potwierdzić skuteczność siatki a takim zastosowaniu.
Masz na myśli taką sama siatkę jak ta na elewacje co klei się ją do styropianu????????????????
Właśnie o niej mówimy.
Najlepsze i najtańsze rozdzielacze produkuje polska firma, mam je u siebie ale za cholerę nie mogę sobie przypomieć nazwy firmy.
Kisan sprzedaję je jako swoje.
Może Tweetop.
Może Tweetop.
Niestety nie
Zgadzam się, dylatacja i płytki to problem. W pierwszym domu nic szczególnego nie zrobiłem i po 3 sezonach popękały fugi na dylatacji - wypadają kawałkami, trudno to naprawić, wygląda kiepsko. Płytki za to sią trzymały.
W drugim domu płytki na dylatacji przykleiłem na klej do parkietu - jest mniej sztywny, do tego fugi wokół plytek na dylatacji wypełniłem silikonem. są minimalnie ciemniejsze, ale dzięki temu nie pękają.
Witam wszystkich,
mam zamiar sam robić podłogówkę u siebie w domu . Przeczytałem prawie cły wątek i mam jeszcze kilka pytań?
1) Czy robiliście strefę brzegową, bo według obliczeń przy pomocy instrukcji Kisana zagęszczenie rurek z 20 cm (87 kW/m2) do 10 cm (103 kW/m2) daje zysk tylko 16 kW/m2, a koszty z 2x drosze. Sastanawiał sie ktoś nad tym?
2) Czy motować rury do siatki czy spinkami do styropianu?
3) Czy strefy na jakie podzieliłem dom są poprawne, czerwone litery na zdjęciu (czerwone linie to dylatacje)?
4) Mam robić na piętrze w dwóch łazienkach 2 m2 i 6 m2 i czy te dwie podłógówki można zasilić rozdzielaczem z parteru?
5) Jako taśmę brzegową czy można dać styropian 2 cm grubości?
Ogólnie jeszcze prosze o porady jak sprawnie zrobić tą podłogówkę, żeby nie osiwieć?
Mam jeszcze jedno pytanie bo dawałem rury pex w otulinie w styropianie na parterze do wody użytkowej (10 cm styropianu wyciołem koryto i na rurę 5 cm styropianu). Czy takie rury można mocować np. spinkami do styropianu, czy mogą się po czasie uszkodzić?
Ad.1 Jak to 2x droższe ? To tylko strefa.
Ad.2 Wedle uznania.
Ad.3 Ogólnie wygląda że tak.
Ad.4 Tak.
Ad.5 Dlaczego nie taśma ?
dziobeczek1
07-11-2010, 21:18
Witam,
nie wiem czy w odpowiednim wątku ale zapytam tu. Mam problem- po wykonaniu wylewki poobcinałam taśmę brzegową na poziomie wylewki. Wydawało mi się, że już nie będzie potrzebna....Teraz przeczytałam, że posadzkarz kłądąc płytki msi oddzielić zaprawę- klej do płytek od płyty podłogi i że nie powinnam była jej obcinać
Co teraz zrobić? Czy posadzkarz może jakoś zaradzić?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam
Witam,
nie wiem czy w odpowiednim wątku ale zapytam tu. Mam problem- po wykonaniu wylewki poobcinałam taśmę brzegową na poziomie wylewki. Wydawało mi się, że już nie będzie potrzebna....Teraz przeczytałam, że posadzkarz kłądąc płytki msi oddzielić zaprawę- klej do płytek od płyty podłogi i że nie powinnam była jej obcinać
Co teraz zrobić? Czy posadzkarz może jakoś zaradzić?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam
Zaradzi bez problemu
Czy na podłogówce można kłaść duże płyty gresowe? Np takie 60x60cm?
piwopijca
08-11-2010, 06:15
Czasem sa spore szanse zeby nic zlego sie nie dzialo z podlogami ale...
Teoretycznie, wylewka-posadzka z domieszka plastyfikatora (i wzmocniona wloknami), klej do glazur plastyczny i fugi plastyczne - jest szansa z nic sie nie stanie ale gwarancji to nikt Ci na to nie da.
Odpukac (puk.puk. ..) ja tak mam i poki co nic sie nie dzieje, nie mozna "przesadzac" z temperaturami zasilania podlogowki, no ale to wiadomo ...
Pzdr.
Skoro już mówimy o klejeniu terakoty na podłogówkę to zacytuje jeszcze jedną opinie.
Podobno jak glazurnik przyklei płytki tak że klej nie będzie przylegał do całej powierzchni płytki to powoduje poduszkę powietrzną mniejsza lub większą a to może spowodować spadek wydajności podłogówki.
Taką opinię wyczytałem na forum glazurników.
I co Wy na to.
manieq82
08-11-2010, 08:37
przecież producenci fug np. mapei mają silikony odpowiadające fugom
nie wyobrażam sobie dać coś innego aniżeli silikon w fudze na dylatacji
nie ma innej szansy
i nie rozumiem patentu z siatką po całości
to po cholerę dawać dylatację jak się później da siatkę i klei i wszystko zwiąże?
chyba że ta siatka z klejem jakaś pływająca względem wylewki :)
wg. mnie robi się dwie sprzeczne rzeczy - chyba że czegoś nie kapuję...?
przecież producenci fug np. mapei mają silikony odpowiadające fugom
nie wyobrażam sobie dać coś innego aniżeli silikon w fudze na dylatacji
nie ma innej szansy
i nie rozumiem patentu z siatką po całości
to po cholerę dawać dylatację jak się później da siatkę i klei i wszystko zwiąże?
chyba że ta siatka z klejem jakaś pływająca względem wylewki :)
wg. mnie robi się dwie sprzeczne rzeczy - chyba że czegoś nie kapuję...?
Najpierw była sitaka tylko w miejscu dylatacji potem ktoś poszedł dalej napisał siatka pod całością.
Jak to działa nie wiem może siatka przenosi inaczej naprężenia na płytkę.
Potwierdzenie tego że można stosować siatkę znalazłem tutaj
Sitaka pod terakotę (RAS do wykonania warstwy zbrojnej siatką (grubość minimalna 7 mm) na płytach izolacyjnych o równej powierzchni pod okładzinę ceramiczną lub okładzinę z płytek kwarcowych)
gdzie jest napisane: "RAS do wykonania warstwy zbrojnej siatką
(grubość minimalna 7 mm) na płytach izolacyjnych
o równej powierzchni pod okładzinę ceramiczną lub
okładzinę z płytek kwarcowych"
Jeżeli dobrze to zrozumiałem to w cytowanym fragmencie siatkę dajemy wtedy jak płytki kleimy bezpośrednio na płytkach izolacyjnych.
Ad.1 Jak to 2x droższe ? To tylko strefa.
Ad.2 Wedle uznania.
Ad.3 Ogólnie wygląda że tak.
Ad.4 Tak.
Ad.5 Dlaczego nie taśma ?
Dzięki za odpowiedzi,
co do Ad.1 Ja nie mówiłem o koszcie całej podłogówki, tylko samej sterfy.
Co do Ad 5. To głównie dlatego że mam taki styropian.
Mam jeszcze jedno pytanie jakiej firmy rozdzielacz polecacie, bo zastanawiam się na firmy Kusmet?
Mr_Mabram
08-11-2010, 20:30
Kusmet jest ok. Też mam od nich, chociaż przy próbie szczelności rozdzielacze przeciekały jak sito. Może po prosu trafiłem na wadliwe egzemplarze. Musiałem kupić parę gumowych oringów pod głowice i wymienić. Mam jeszcze jeden problem z zaworem termostatycznym - jest do wymiany. Wykręciłem go i obejżałem dokładnie - wniosek, krzywo przewiercony otwór i nie domyka się dobrze (przecieka). Teraz może kupiłbym skąd indziej.
manieq82
08-11-2010, 23:08
odaro
jakiś dziwny ten link
nie zrozumiałem o co chodzi - może jestem zmęczony
na jakich płytkach izolacyjnych?
chodzi mi o sens dawania dylatacji skoro ją później zalepiasz...
a co do rozdzielaczy też mam kusmetu
tanie są - to na pewno. Tragedii nie ma ale szału też nie
musiałem powymieniać kilka uszczelek i powkręcać od nowa kraniki i lekko przerobić - miały takie pierścienie badziewne które pękały przy dokręceniu
ogólne wrażenie na 4
piwopijca
09-11-2010, 07:01
Ja mam rozdzielacze Purmo i nie narzekam, bez bajerow same zaworki i przeplywomierze.
Pzdr.
ja mam rozdzielacze i złączki pex do nich KAN-owskie, kosztowały może i niemało (ta bardziej wypasiona wersja rozdzielacza ;) ale za to zamontowałem je bezproblemowo, ogólne wrażenie 5+ ;)
Witam dyskutantow. Nie bijcie jak juz bylo. Pytanie o podlogowke na poddaszu i okna polaciowe? Zwykle daje sie grzejniki pod oknami zeby wymusic cyrkulacje cieplego powietrza. Czy przy podlogowce nie wystapi problem z pocacymi sie ani tym bardziej przemarzajacymi oknami polaciowymi? Czy podlogowka spokojnie da rade czy mozna jakos wspomoc ten proces? Bede wdzieczny za podzielenie sie spostrzezeniami doswiadczonych uzytkownikow. Pozdrawiam.
Witam dyskutantow. Nie bijcie jak juz bylo. Pytanie o podlogowke na poddaszu i okna polaciowe? Zwykle daje sie grzejniki pod oknami zeby wymusic cyrkulacje cieplego powietrza. Czy przy podlogowce nie wystapi problem z pocacymi sie ani tym bardziej przemarzajacymi oknami polaciowymi? Czy podlogowka spokojnie da rade czy mozna jakos wspomoc ten proces? Bede wdzieczny za podzielenie sie spostrzezeniami doswiadczonych uzytkownikow. Pozdrawiam.
Da radę tylko musisz mieć świadomość że brak grzejnika pod oknem połaciowym wykorzystują producenci okien do odrzucenia reklamacji w razie roszczeń.
Da radę tylko musisz mieć świadomość że brak grzejnika pod oknem połaciowym wykorzystują producenci okien do odrzucenia reklamacji w razie roszczeń.
A lyzka na to... niemozliwe... (powaga?!)
Aga i Krzysiu
10-11-2010, 21:51
Witam!
Pomóżcie proszę nowicjuszce :D
Mam zamiar w całym domu położyć ogrzewanie podłogowe. Domek okolo 130m2 parterowy (poddasze do adaptacji i tam też chcę od razu ogrzewanie podłogowe) z garażem - ANETA III.
Na dziś budowa na etapie wylanej ławy :)
Ściany beton komórkowy 24 cm + styropian 20 cm, podłoga ocieplona styropianem 16 cm, dach wełna 20 cm. Strop teriva, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem do 91% sprawności. Zamierzam ogrzewać kominkiem z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z buforem około 1000l, dodatkowo grzałka elektryczna w razie kilkudniowej nieobecności, ewentualnie w przyszłości pompa ciepła.
Ponad tydzień dokształcam się w necie i na tym forum, ten wątek przeczytałam 3 razy, nawet robiłam notatki, ale umknęło mi kilka spraw:
1. Obliczyłam zapotrzebowanie na ciepło w Instal-OZC 4.8 i wychodzi 35,8 W/m2 i gdy zaznaczę opcję "zawsze uwzględniaj nmin", (obrazek w załączniku) oraz 20,8W/m2 i co za tym idzie znaczne mniejsze wymagania cieplne poszczególnych pomieszczeń. Co śmieszne, nie zmienia się całkowite zapotrzebowanie na ciepło. Która opcja jest prawidłowa? Przyjęłam do obliczeń tą mniej korzystną.
2. W programie Instal-therm policzyłam sobie powierzchnie grzejne, dobrałam parametry, wyszło wszystko Ok, pętle od 56 do 93 m, po 8 pętli na kondygnację, ale mam wątpliwości: maksymalne przepływy mam 161, minimalne 40 kg/h. Liczyłam dla tmperatury zewnętrznej -20*C, temperatura zasilania/powrotu 39,4/31,5. Jak wyreguluje się podłogówka przy wzroście temperatury? Czy przepływy nie będą za małe? Przypuszczam, że lepiej jest wyliczać dla maksymalnej temperatury grzania, żeby było co obniżyć, jak wzrośniee temperatura.
3. Myślę, czy kłaść wylewkę anhydrytową - przy takiej cienkiej wylewce (4,5 cm) na pewno będą odczuwalne różnice w temperaturze podłogi.
4. Generalne pytanie - jak zaprojektować pętle, żeby były duże przepływy? Od czego to zależy?
Po kopaniu tematu przez tydzień mam już kompletny mętlik w głowie :bash: .
Najlepszee, że mąż jest za układeem mieszanym, tzn podłogówka tylko w części dziennej, reszta grzejniki, ale przekonałam go, że mój pomysł jst lepszy i ekonomiczniejszy. Odparł, ze w takim razie mam sama sobie zaprojektować i potem układać 1200 metrów rurek. Więc tym bardzie ni chcę spieprzyć, bo będzie na mnie psy wieszać do końca życia! :)
pozdrawiam, Aga
Aga, Twój pomysł jest lepszy, podłogówka to sama rozkosz, grzejniki tragedia. Męża zagoń do pomocy i wspólnego rozwiązywania problemów. Grzejnikami chce sobie zrobić krzywdę, dziwny facet. MIałem w starym domu pdłgówkę na parterze, grzejniki na piętrze (dom drewniany, nie dało się zrobić podłogówki na piętrze). Miałem porównanie w komforcie przebywania w pomieszczeniach z jednym i drugimi systemem. Podłogówka biła na głowę.
Teraz mam 300m2 podłogówki w tym 100m2 w piwnicy. i tylko ręcznikowce w łazienkach. Każdemu życzę.
qwert, drabinki w łazienkach masz zasilane nisko- czy wysokotemperaturowo?
wysoko, tzn wprost z bufora, czyli 55stC. Do tego w mniejszej łazience z drabinki woda idzie do podłogówki, bo tam jest za mała pow. by robić osobną pętlę podłogową z temp 25stC.
Dzięki temu mam w łazienkach 23 st, w pozostałych pom. 20-21stC.
Witam!
i potem układać 1200 metrów rurek.
Nie wiem jakim cudem wyszło Ci 1200 m rur, ja położyłem u siebie ok. 800 m, a u rodziców 700 metrów. Domy bliźniaki po 120 m2. Przy okazji 39 stopni na zasilaniu to miałem przy -25 stopniach na zewnątrz i nieocieplonym, mokrym domu.
Ja znowu na temat rozdzielaczy, czy ktoś brał może z allegro z firmy:
OLO-Jacek Kluk
Łódzka 36f12
80-180 Gdańsk
nick allegro: olo12f36
bo mają taniej niż kusmet i bardziej konkreta oferta?
Aga i Krzysiu
12-11-2010, 06:26
Nie wiem jakim cudem wyszło Ci 1200 m rur, ja położyłem u siebie ok. 800 m, a u rodziców 700 metrów. Domy bliźniaki po 120 m2. Przy okazji 39 stopni na zasilaniu to miałem przy -25 stopniach na zewnątrz i nieocieplonym, mokrym domu.
Mam 130m2 na dole + góra - chcę tam zrobić 2 małe pokoiki gościnne + łazienka + reszta otwarta. Odliczam skosy ale i tak licze tą powierzchnię do ogrzewania, bo wełna będzie pod dachem - skosy chcę wykorzystać na schowki.
W niektórych pomieszczeniach wyszły rurki w odstępach nawet 35 cm, ale dałam wszędzie maksymalnie odstęp 25 ze względu na minimalną wylewkę.
Czy ktoś stosował u siebie wylewki anhydrytowe? Przemawia to do mnie, że podobno w ogóle nie trzeba robić dylatacji (myślę i tak zrobić między pokojami) i jest już idealnie równa. Ale waham się, bo przy takiej cienkiej wylewce i płytkach mogą być różnice w temperaturze podłogi. Mam dużo czasu, bo dopiero ława leży :)
Czy zawory termostatyczne są niezbędne w rozdzielaczach do podłogówki? Co one tak naprawdę dają?
Czy to prawda, że zawory te potrzebne są tylko do siłowników elektrycznych i czy istnieją głowice nakręcane na te zawory,
które wyczuwają temp. wody w obwodzie?
Wstępnie zamówiliśmy rozdzielacze KAN z przepływomierzami i nie wiem czy zmieniać zamówienie czy nie.....
Podłogówka będzie w całym domu, na 2 rozdzielaczach.
zawory termostatyczne nie są niezbędne, mam dwa takie rozdzielacze, z przepływomierzami na powrotach i zaworami pod siłowniki na zasilaniu, nie mam i raczej mieć nie będę siłowników, a głowice raczej mijają się z celem (zwykłe termostatyczne brałyby temperaturę otoczenia czyli wnętrza szafki, jakieś z kapilarami może ale po co), zawory służyć mogą jako zawory odcinające czy do wstępnej regulacji przepływu
Ja również mam rozdzielacze z możliwością założenia elektrozaworów, mam też okablowanie, ale nie ma potrzeby ich zakładania. Przez pierwszy sezon tak wyregulowałem przepływy w pętlach, że uzyskałem pożadane temperatury w pomieszczeniach.
ja również nie zakładałem siłowników. mam zawory termostatyczne danfosa, dedykowane do podłogówki, montowane na powrotach i biorące temp. z powrotów właśnie (nie z otoczenia).
Regulacja trwała w zasadzie 2 tyg, rok temu, potem przestałem tym kręcić, bo system sam się reguluje.
Efekt jest taki, że część pomieszczeń jest całkiem wyłączona, np pokój nad kotłownią, mimo, że od Pn. W salonie i kuchni, gdzie są po dwie pętle, jedna jest wyłączona. Korytarz , sypialnie i łazienka na max.
Działa ok, nie trzeba niczym kręcić. Temp. wody do podłogówki staruje siłownik (tam również regulowałem krzywe grzewcze dla domu, wymagało to kilku zejść do piwnicy), który ma dwa czujniki temp.
Jeden na zewnątrz budynku, drugi na powrocie wody z podłogówek. Działa idealnie. W domu wahania temp. są w granicach 21-22stC.
W korytarzu mam jeszcze pokrętło, którym mogę ręcznie obniżyć temp. zasilania do podłogówek, rzadko używam. Nie ma on czujnika temp.
a jaki konkretnie sterownik siłownika użytkujesz?
http://www.womix.pl/pl/oferta/silowniki/silowniki_mp_z_wbud_reg/silownik_mp_05_ar/72.html
Dość drogi "dżinks".... Zastosowany przeze mnie Unicontrol + siłownik daje więcej funkcji.
Witam,
Rozdzielacz już kupiony z Kusmetu, z dostawą do domu.
Podłogówka już rozłożona prawie na całym parterze. Nie było tak strasznie jak myślałem, w 4 osoby (Ja, Żona nasz 2,5 letni synek i Dziadek) rozłożyliśmy 60m2 w dwa dni rury+folia. Mocowałem klipsami i tylko trochę palce bolały, ale namawiałem naszego synka żeby klipsy butem dobijał i dopóki mu się nie znudziło był super . Z narzędzi to tylko sprężyna przydała się przy rozdzielaczu bo tam się ciasno zrobiło i trza było mocna giąć.
Pozdrawiam wszystkich, którzy chcą sami spróbować 1500zl do przodu, akurat na rozdzielacz + układ mieszający + SPA dla dłoni żony :)
Mam jeszcze jedno pytanie, rurą o jakiej średnicy macie doprowadzone zasilanie z kotła do rozdzielacza? Bo zastanawiam się na PEX 20? Czy ktoś może ma tak zrobione i działa bez zarzutów.
Witam,
Mam salon z aneksem kuchennym. Chce zrobić w aneksie 1 pętle a w salonie drugą.
Jak myślicie czy 2 pętle podłogówki wystawcą? Czy salon podzielić jeszcze na 2 pętle?
http://img259.imageshack.us/img259/5584/rzut1parterupodogwka.jpg
Witam,
Mam salon z aneksem kuchennym. Chce zrobić w aneksie 1 pętle a w salonie drugą.
Jak myślicie czy 2 pętle podłogówki wystawcą? Czy salon podzielić jeszcze na 2 pętle?
http://img259.imageshack.us/img259/5584/rzut1parterupodogwka.jpg
To zależy od rostawu rur, Jeśli dasz co 20 cm to wyjdzie Ci ok 104 m rury + odcinki do i z rozdzielacza to jest za dużo. Ja uważam, że pętle do 80 m. Ja bym dał dwia pętle bo wtedy będą podobnej długości co do kuchni i łatwiej będzie sterować.
Tak rozstaw co 20cm i strefa 15cm pod oknami.
Jeżeli piszesz że wyjdzie ponad 100m to chyba zrobię 2 pętle.
Tylko rozdzielacz na 8 obwodów mi wyjdzie. SIC ! :eek:
Mam jeszcze jedno pytanie, rurą o jakiej średnicy macie doprowadzone zasilanie z kotła do rozdzielacza? Bo zastanawiam się na PEX 20? Czy ktoś może ma tak zrobione i działa bez zarzutów.
Ja bym dał podejścia minimum 22.
W miedzi jeśli piec na paliwa stałe.
Generalnie łatwiej jest zrobić w miedzi taką średnicę. Inna sprawa - wewnętrzna średnica rury pex 20 to 16 mm! Zdecydowanie radziłbym Cu 22 mm.
manieq82
18-11-2010, 16:48
ja mam zgrzewane fi32
w środku mają chyba 25 - i takie jest rozsądne minimum dla rozdzielacza 9 obwodów - to opinia kolegi forumowego skądinąd eksperta który mi piec montował ...
z doświadczenia mojego projektowego wynika że na taki rozdzielacz średnica 22 w miedzi :) nie mniej nie więcej.
Czy zawory termostatyczne są niezbędne w rozdzielaczach do podłogówki? Co one tak naprawdę dają?
Czy to prawda, że zawory te potrzebne są tylko do siłowników elektrycznych i czy istnieją głowice nakręcane na te zawory,
które wyczuwają temp. wody w obwodzie?
Wstępnie zamówiliśmy rozdzielacze KAN z przepływomierzami i nie wiem czy zmieniać zamówienie czy nie.....
Podłogówka będzie w całym domu, na 2 rozdzielaczach.
Zawory termostatyczne z kapilarą (najlepiej umieszczoną wewnątrz rurki - działa natychmiastowo) stosuje się jeżeli masz zasilanie wysokotemperaturowe, dzięki nim ustawiasz konkretną temperaturę na rozdzielaczu. Jeżeli zasilanie masz niskotemperaturowe - można je pominąć ale będą większe wahania temperatury wody zasilającej a przez to rurki będą "pracować" i przez to będą miały mniejszą trwałość. Ponadto zależy w dużej mierze od automatyki jaka jest zastosowana.
Mam jeszcze jedno pytanie, rurą o jakiej średnicy macie doprowadzone zasilanie z kotła do rozdzielacza? Bo zastanawiam się na PEX 20? Czy ktoś może ma tak zrobione i działa bez zarzutów.
mam dwa rozdzielacze, do pierwszego dochodzi miedź 28 dalej do drugiego miedź 22, czyli przekrój wewnętrzny ~26 i 20mm, pex20 to wewnątrz nie więcej niż 16mm, za mało
Mr_Mabram
18-11-2010, 19:46
Ja również mam dwa rozdzielacze (tyle że 12 obwodów każdy) i osobne zasilanie do nich które idzie do kotłowni - rura "pex" fi 32 :))
moje to tylko skromne 2x 8 obwodów ;)
swistak81
19-11-2010, 09:57
Witam,
Prześledziłem calutki ten wątek (a i kilka innych z tej tematyki) i oto skończyłem projekt mojej podłogówki.
Zerknijcie, co zmienić/poprawić...
I mam pytania do Piczmana.
1. Jak liczyłeś swoją instalację? (Install therm, OVPlan, czy wg instrukcji Kisana?)
2. Jakie temp. zasilania/powrotu założyłeś? (ja mam 40/34 - dobrane pod łazienkę aby w miarę mocowo dojść)
3. Jakie przykładowe moce ci powychodziły? U mnie np. pod panelami - 12,3W/mb (20st), płytki kuchnia (20st) - 17,7W/mb, płytki łazienka (23st) 7,4W/mb
Mam 154m2 po podłodze. Grzejnik będzie w kotłowni, na klatce schodowej i w obu łazienkach drabinki.
Rozstawy: 10cm łazienki i hall; 30cm Kuchnia, Jadalnia, Pokój2 i Pokój 3, reszta co 25cm.
Rozdzielacze wychodzą mi 6krotne na obu kondygnacjach. Czy podzielić salon na 2 pętle (znacznie odbiega długością od reszty)?
Reku w obliczeniach na 14st, opór okien 1,3 (a będą 3 szybowe 0,9), zapasu mocy w większości pomieszczeń sporo (10-30% ->będę mógł dywan położyć).
Bezpiecznie założyłem dane?
Czy opór instalacji się sumuje? (wyszło 36kPa czyli prawie 4 metry słupa wody)
Wyniki:
http://img593.imageshack.us/img593/5695/exel.jpg (http://img593.imageshack.us/i/exel.jpg/)
Parter:
http://img638.imageshack.us/img638/4449/parterq.jpg (http://img638.imageshack.us/i/parterq.jpg/)
Piętro:
http://img818.imageshack.us/img818/3014/pietro.jpg (http://img818.imageshack.us/i/pietro.jpg/)
Z góry dzięki za pomoc!
Witam,
1. Jak liczyłeś swoją instalację? (Install therm, OVPlan, czy wg instrukcji Kisana?)
Brałem pod uwagę zapotrzebowanie danego pomieszczenia i dobierałem rozstaw z tabel Roth .
2. Jakie temp. zasilania/powrotu założyłeś? (ja mam 40/34 - dobrane pod łazienkę aby w miarę mocowo dojść)
35 C jako max zasilanie w skrajnych warunkach ( -20 C)
3. Jakie przykładowe moce ci powychodziły?
Nie pamiętam, wszędzie mam płytki i liczyłem tylko dla nich.
Mam 154m2 po podłodze. Grzejnik będzie w kotłowni, na klatce schodowej i w obu łazienkach drabinki.
Rozstawy: 10cm łazienki i hall; 30cm Kuchnia, Jadalnia, Pokój2 i Pokój 3, reszta co 25cm.
Rozdzielacze wychodzą mi 6krotne na obu kondygnacjach. Czy podzielić salon na 2 pętle (znacznie odbiega długością od reszty)?
Reku w obliczeniach na 14st, opór okien 1,3 (a będą 3 szybowe 0,9), zapasu mocy w większości pomieszczeń sporo (10-30% ->będę mógł dywan położyć).
Bezpiecznie założyłem dane?
Wygląda że tak, z tym że jak masz jakieś otwarte przestrzenie to rób zapasu.
swistak81
19-11-2010, 12:13
Brałem pod uwagę zapotrzebowanie danego pomieszczenia i dobierałem rozstaw z tabel Roth .
Porównałem tabele Rotha i Kisana - są analogiczne i to do mnie przemawia. Wspomniane programy są strasznie ograniczone lub przesadnie skomplikowane i nie wiadomo co z czego jest liczone. Wolałem liczyć "na piechotę". Jakby ktoś chciał arkusz z exela to pisać na priva...
35 C jako max zasilanie w skrajnych warunkach ( -20 C)
Samo 35C nic nie mówi. Bo co innego 35/30 a co innego 35/25... :)
Wygląda że tak, z tym że jak masz jakieś otwarte przestrzenie to rób zapasu.
Salon-Jadalnia-Kuchnia są otwarte. Kuchnia i jadalnia mają duży zapas, a salon tylko 10% więc rozdzielę salon na 2 obiegi i zmniejszę rozstaw do 20cm...
Dzięki za szybkie info.
Brałem pod uwagę zapotrzebowanie danego pomieszczenia i dobierałem rozstaw z tabel Roth .
35 C jako max zasilanie w skrajnych warunkach ( -20 C)
Piczman, a mógłbyś zdradzić jak sobie poradziłeś? Bo przy Tz = 35 średnia wychodzi poniżej 35 a Roth w tabelach ma średnią od 35 w górę. Właśnie z tym teraz walcze, że nie mogę nigdzie znaleźć tabel na odpowiednio niską temp średnią.
Z góry dzięki.
swistak81
Oporów nie sumujesz, musisz wziąć największy z podłogówki plus dodać opory na pozostałej części instalacji i źródle ciepła. Z tego co widzę masz 17 kPa największy więc pompę 2 metrową powinieneś do tego dobrać.
Co do całego projektu masz duże zróżnicowanie ciśnień.
Porównaj to do moich przykładowych obliczeń:
dP(Pa)
1815
2063
6418
6223
2063
3610
121
3368
4242
4901
1732
2245
2084
3404
3076
3840
5167
4574
4258
3045
3132
gdzie 121 - jest pętlą otwartą - bez tłumienia dla pomieszczenia reprezentatywnego.
Powinieneś dążyć do uzyskania bardziej zbliżonych wyników przez dobór porównywalnie długich pętli, dobór średnic i dławienia.
Na dzień dobry podziel salon na dwie.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin