Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Porównałem tabele Rotha i Kisana - są analogiczne i to do mnie przemawia. Wspomniane programy są strasznie ograniczone lub przesadnie skomplikowane i nie wiadomo co z czego jest liczone. Wolałem liczyć "na piechotę". Jakby ktoś chciał arkusz z exela to pisać na priva...
A w jakim programie rozplanowałeś przebieg pętli? I czy policzył Ci faktyczne długości czy też ręcznie robiłeś?
Ja swojego excela właśnie przygotowuje. Jeśli można to podeślij swojego to sobie porównam. Z góry dzięki.
swistak81
Jeszcze jedno - do pomieszczeń na górze Pokój3 i łazienka puść rurki w dugą stronę rozdzielacza - nie przez korytarz - bo miejsca zabraknie :)
W tych tabelach podawana jest średnia temp. wody, Ja patrzyłem na te 35 C czyli najniższą.
Już nie pamiętam jakie mi moce na m2 wychodziły ale u mnie salon potrzebował nieco więcej jak 20 W/m2 i tutaj zdecydowałem dać ten rozstaw 35 cm jaki wychodził dla 40 W/m2 .
Czyli przewymiarowałem tak jak pozostałe pomieszczenia, teraz podczas użytkowania w mniejszych pokojach jest nieco chłodniej niż w części otwartej ( 60 m2 ).
Dlatego przestrzegam przed przewymiarowaniem dużych powierzchni, a radziłbym nie żałować rurki w pokojach 8-12 m2 .
Myślę ze odpowiednim rozstawem dla 20W/m2 było by coś koło 50 cm tylko wtedy chyba już można by odczuć dyskomfort, mimo niskich temp. zasilania.
Teraz mam zamkniętą całkowicie pętlę w wiatrołapie, to 9 m2 z rurkami co 10 cm i mocy mi nie brakuje w tej części otwartej domu :)
PS. swistak81
Twój salon ma 20 m2, nie dasz rady obskoczyć tego jedną pętlą ?
Piczman, a jak masz sterowanie ustawione?
Rozstaw co 50 cm to byłoby przegięcie, lepiej przydławić, czemu u siebie nie przydławisz tej części otwartej?
Dzięki Piczman.
Ja mam salon+jadalnia jako jedną otwartą przestrzeń w sumie 38 m2 i wychodzi mi 22 W/m2 zapotrzebowania. I też się w głowę zachodze co z tym zrobić bo nijak z tabel takiej mocy nie dobiore nie mowiac o tym, że Tz planuje 35 czyli srednia temp. ponizej tego co tabele podaja.
Z tego co piszesz znacznie przewymiarowałeś salon i nie jest za ciepło. Hmm, to daje do myślenia.
nic nie rób,
masz dobrze, reszta to jedynie regulacja instalacji
Piczman, a jak masz sterowanie ustawione?
Rozstaw co 50 cm to byłoby przegięcie, lepiej przydławić, czemu u siebie nie przydławisz tej części otwartej?
Próbowałem na początku tamtego sezonu grzewczego ale jakoś nie mogłem dojść do idealnego efektu.
"Z tego co piszesz znacznie przewymiarowałeś salon i nie jest za ciepło. Hmm, to daje do myślenia. "
Jest za ciepło w zestawieniu z resztą domu.
Do tego dochodzi że w części tej otwartej mam kuchnię i salon i głównie w tych pomieszczeniach się przebywa i daje to dużo zysków.
A "zakręcić" kuchnię próbowałeś?
U mnie teraz w okresie przejściowym działa tylko połowa salonu i korytarz z wiatrołapem w jednej pętli i jest OK. Mam zakręconą kuchnię i drugą połowę salonu.
Wolę wiatrołap, w kuchni się częściej przebywa a jak podłoga nie grzeje to czuć dużą różnice.
Co do temp. zasilania to nie wiem czy pisałem w tym roku zapowiada się duża różnica.
Teraz mam 23 C przy +2-3 C za oknem.
W tamtym roku było koło 26 C jak dobrze pamiętam.
Próbowałem na początku tamtego sezonu grzewczego ale jakoś nie mogłem dojść do idealnego efektu.
"Z tego co piszesz znacznie przewymiarowałeś salon i nie jest za ciepło. Hmm, to daje do myślenia. "
Jest za ciepło w zestawieniu z resztą domu.
Do tego dochodzi że w części tej otwartej mam kuchnię i salon i głównie w tych pomieszczeniach się przebywa i daje to dużo zysków.
Czyli jest komfortowo w tych pomieszczeniach (salon, kuchnia)? Temperatura powietrza taka jak chciałeś czy wyższa mimo wszystko?
Jak się gotuje minimum godzinę, przyjadą znajomi i dzieci jeżdżą jeździkami to się robi bardzo niekomfortowo.
Jak żywego duża w domu to idealnie :)
Piczman, a zdradź jeszcze jaka masz temp na powrocie przy 23 na zasilaniu?
Z góry dzięki.
swistak81
19-11-2010, 20:25
Piczman, a czy ty masz gdziekolwiek drewno/panele na podłogówce? Czy tylko płytki?
Nie obskoczę salonu jedną pętlą, jeśli chcę mieć podobne długości pętli i straty ciśnienia... Panele + drzwi balkonowe 2,7x2,3m + okno 1,5x1,8 robią swoje.
Ja mam większość panele, a i jakiś dywan z chęcią może położę... U ciebie dla płytek to oczywiste ze powychodziły duuuuże rozstawy.
U mnie kuchni i jadalni przy 30cm i okrojeniu powierzchni meblami i tak spory zapas mocy pozostał...
...z tym że jak masz jakieś otwarte przestrzenie to rób zapasu.
...Dlatego przestrzegam przed przewymiarowaniem dużych powierzchni, a radziłbym nie żałować rurki w pokojach 8-12 m2 .
To w końcu robić ten zapas czy nie?
A w jakim programie rozplanowałeś przebieg pętli? I czy policzył Ci faktyczne długości czy też ręcznie robiłeś?
Ja swojego excela właśnie przygotowuje. Jeśli można to podeślij swojego to sobie porównam. Z góry dzięki.
Ja używałem tabel Kisana. Oni mają też wartości dla niskich temperatur. Polecam. A rozplanowanie po prostu rysowałem. Potem jedno kliknięcie i mam od razu długość pętli podaną...
Dzięki temu ślimakiem robię sobie strefy brzegowe... Pełna kontrola. A różnica na kanciastym ślimaku od "z zaokrągleniami" to jakieś 2-3% więc pomijalnie.
A gdzie ci tego exela podesłać?
Tak, mam wszędzie gres.
Przewymiaruj mniejsze powierzchnie a duże zostaw tak jak wyszło z tabel.
Weź pod uwagę też kuchnię i salon, TV,kino domowe itd.
To wszystko robi swoje z domu energooszczędnym.
Ja używałem tabel Kisana. Oni mają też wartości dla niskich temperatur. Polecam. A rozplanowanie po prostu rysowałem. Potem jedno kliknięcie i mam od razu długość pętli podaną...
Dzięki temu ślimakiem robię sobie strefy brzegowe... Pełna kontrola. A różnica na kanciastym ślimaku od "z zaokrągleniami" to jakieś 2-3% więc pomijalnie.
A gdzie ci tego exela podesłać?
Podeślij na
[email protected]
Ale w czym rozplanowanie rysowałeś? Późno jest także sorry jeśli coś oczywistego mi umyka.
Tabele Kisana mam. Dla niektorych pomieszczen wychodzi mi średnia temp poza zakresem tabel niestety. Ale powoli dochodze do wniosku, ze policze dla 40/30 (wtedy jestem w zakresie kazdej tabeli) bo to i tak jest dla -20 wiec i tak "na co dzień" temp zasilania bedzie sporo nizej :-)
swistak81
20-11-2010, 07:00
Ale w czym rozplanowanie rysowałeś? Późno jest także sorry jeśli coś oczywistego mi umyka.
Ja rysowałem w Inventorze (w pracy, parametryczny program do projektowania części).
Ale pierwsze rysowałem w ZWCAD - poszukaj na necie. Demo jest w zasadzie w pełni funkcjonalne a nie zapisuje tylko plików powyżej 800kb a to wystarcza.
To jakby chińska kopia Autocada :).
...policze dla 40/30 (wtedy jestem w zakresie kazdej tabeli) bo to i tak jest dla -20 wiec i tak "na co dzień" temp zasilania bedzie sporo nizej :-)
Problem w tym, że jeśli kładziesz gres jak Piczman, a masz dobrze ocieplony domek, to ci powychodzą rozstawy po 50-60cm... Dlatego Piczman projektując musiał zejść z temp zasilania by zmniejszyć moc i dopasować rozstawy do max 35cm...tak podejrzewam :).
Pliczek wysłałem.
przy rozstawach rur powyżej 30 cm, stając bosą nogą na posadzce, czuje się różnicę w temperaturze podłogi w miejscach ogrzewanych i nie ogrzewanych,
dokładnie j.w.
W moich projektach nigdy nie robię szerzej niż 30 cm, zawsze można ustawić mniejszy przepływ ewentualnie zmniejszyć powierzchnię grzejnika podłogowego (wyciąć go spod szafek itp).
Ponowie pytanie czy jedna pętla do salonu 21m2 wystarczy, opory nie za duże?
Ściany ocieplone 15cm, podłoga nad piwnicą 10cm styro.
Dzięki za odpowiedź odnośnie rury PEX 20, zastanawiam się nad kotłownią w miedzi, czy ktoś próbował samemu ogarnąć ten temat, lub ma dobrą instrukcję, może jakiś temat na forum?
swistak81
20-11-2010, 14:21
Ponowie pytanie czy jedna pętla do salonu 21m2 wystarczy, opory nie za duże?
Ściany ocieplone 15cm, podłoga nad piwnicą 10cm styro.
Powiedz jakie zapotrzebowanie na ciepło ma ten salon i co będzie na podłodze a powiem ci czy jedna pętla wystarczy - a nawet z marszu podam ci rozstaw rurek...
swistak81
20-11-2010, 15:12
Będzie coś około: 50W/m2
Dla zasilania 40/30 i temp w salonie 20st (tśr 17st):
Gres: 30cm (w sumie nawet 35cm też byłoby dobrze, ale musisz być pewien że to 50W/m2 a nie 60...)
Drewno: 25cm
Dla gresu i rozstawu 35cm jedna pętla będzie miała 58metrów.
Dla rozstawu 30cm trzeba będzie 56metrów...
Dla drewna i rozstawu 25cm potrzeba ok 80metrów.
Dziękuje za precyzyjną odpowiedz.
Jeszcze nie wiem czym będę wykańczał.
Dzięki za odpowiedź odnośnie rury PEX 20, zastanawiam się nad kotłownią w miedzi, czy ktoś próbował samemu ogarnąć ten temat, lub ma dobrą instrukcję, może jakiś temat na forum?
np. ja :) ogarnąłem już prawie swoja kotłownię, pozostało dokończyć cwu, zrobić próbę i poizolować wszystko, odpalić i wyregulować
w zasadzie kotłownia w stali, bo tam za bardzo miejsca i możliwości na miedź nie ma, a to co za urządzeniami kotłowni się rozchodzi to już miedź (do rozdzielaczy, pionów itp), miedź lutowania na miękko to fajna i przyjemna robota np. porównując ze stalą 1,5 calową :) (tym mam połączone bufory z kotłem a bufory ze sobą 2-całowka, wszystko ręcznie gwintowane chińska gwintownicą Geko czy jakoś tak)
Dzięki za odpowiedź odnośnie rury PEX 20, zastanawiam się nad kotłownią w miedzi, czy ktoś próbował samemu ogarnąć ten temat, lub ma dobrą instrukcję, może jakiś temat na forum?
Ja rówmież zaprojektowałem i wykonałem kotłownie w miedzi. Robiłem to pierwszy raz w życiu. Generalnie jest to dużo łatwiejsze i szybsze niż praca w stali, na dodatek nie wymaga drogich narzędzi - mi na jedną kotłownię wystarczył palnik Rotenbergera z jednym nabojem 600 ml (ok. 160 zł. w Castoramie). Wiecej komplikacji sprawia rozplanowanie armatury: śrubunki, zawory.
Odnośnie tematów na forum to były typu "Samodzielne lutowanie miedzi", ale powtarzam że tego nauczysz się w 15 minut, nad rozplanowaniem rur i osprzętu ja sie działem pół roku i niestety nie znalazłem gotowego rozwiązania. Te pół roku zajęło mi przeanalizowanie wszystkich "za i przeciw" oraz filozofii zaworów 4d.
Witam panowie i panie. Pytanie takie czy dla projektanta podlogowki nasze zalozenia (ponizej) nie beda za duza schiza i pozniejsze wykonanie nie spowoduje zbyt duzych komplikacji ani szoku cenowego? Zapotrzebowanie domu ok. 60W/m2 podlogowka na calosci czyli ok 190m2, zalozenia:
- na calosci panele (przeznaczone na ten typ ogrzewania)
- zrodlo ciepla - PCi
- najwiekszy pokoj - salon z pustka (antresola) czyli 33m2 i 125m3 kubatury
Rozumiem, ze przez panele potrzebujemy gestszych rozstawow (5cm-10cm) i stad moje watpliwosci czy metraz rurek nas nie zabije. Pozdro.
Rozumiem, ze przez panele potrzebujemy gestszych rozstawow (5cm-10cm) i stad moje watpliwosci czy metraz rurek nas nie zabije. Pozdro.
aż tyle? u mnie na parkiecie/panelach projektant dał co 20cm
Nie no 5cm to jakaś przesada.
Na temat paneli/drewna tyle już napisano..... Ja mam taki sam rozstaw pod płytkami i panelami (20 do 25 cm) i nie ma różnic w grzaniu. Jedyna zauważalna różnica to "odczuwanie" tego ciepła: bosa noga postawiona na płytkach inaczej odczuwa ciepło niż obok na panelach - panele są takie ... neutralne a płytka tak jakby ciepła. Mówimy tu o temp. zasilania rzędu 26-28 stopni.
To tylko moje rozwazania i przyznam sie, ze na podstawie tabelki zamieszczonej ponizej. Zakladajac temp zasilania do 35stC, temp w chacie 22stC mozna odczytac odpowiednie wartosci wypromieniowywanej energii. Jestem po pierwszym spotkaniu z ekipa od podlogowki i juz bylo krecenie nosem - podlogowka w calym domu....nieeee, wszedzie panele......nieeee, pompa ciepla....a fe....
http://img89.imageshack.us/img89/2442/1moccieplnapanele.jpg (http://img89.imageshack.us/i/1moccieplnapanele.jpg/)
aż tyle? u mnie na parkiecie/panelach projektant dał co 20cm
a może maysee chodziło nie o rozstaw 5-10cm a o zmnijeszenie rozstawu o 5-10 cm, czyli np. zamiast 30cm dać 20 czy 25 cm?
@edde Chodzilo mi o wypowiedzi doswiadczonych jakie rozstawy przy takich warunkach powinny spokojnie dac rade. A przy konkretnych rozstawach to ile metrow rurki na metr kwadrat? Pozdrawiam.
Mr_Mabram
21-11-2010, 18:18
Ja mam jakieś 180m2 podłogówki - wprawdzie jeszcze nie uruchomiona ( dopiero w przyszłym roku).Również mam antresole i dotego same duże okna do podłogi. Pod oknami porobiłem osobne obiegi ze strefą brzegową.Założenie było przygotować wszystko pod pompę ciepła. Rozstaw rurek waha się w granicach 10 - 12 max do 15cm. Przy 10cm wychodzi jakieś 10m/b rury na m/kw. W sumie położyłem niecałe 1400m/b rury. Dopiero na przyszłą zimę będę testował wtedy będę mógł się wypowiedzieć dokładniej jak to wszystko się zachowuje. Mogę wkleić zdjęcia tylko muszę rozgryźć jak :)
Pozdrawiam
@Mabram - a co na podlogach?
No to nadzszedł czas na naukę kolejnego rzemiosła i trza odwiedzić kolejny temat: "Samodzielne lutowanie miedzi", a pomyśleć, że jeszcze pół roku temu nie wiedziąłem czym się różni wiertło do drzewa od wiertła do betonu.
tu jest fajnie pokazane:
http://www.youtube.com/watch?v=tywp7IKMIuI
He he, ale się gość pitoli z tym lutowaniem. I to w dodatku w pozycji komfortowej. Nie wiem czy dobrze sądzę ale lepszy palnik o szerszym płomieniu i w efekcie dobrze szybko dogrzana miedź, pasta z dodatkiem opiłków cyny (widać jak się topi i wtedy dajemy lut) i cyna wtedy się sama rozpływa i kapilarnie podciąga, a dajemy ją tylko z jednej strony. Oczywiście najważniejsze by kielich był wyczyszczony szczotką a rura czyścikiem.
PS
Tu fajnie pokazane ;)
http://www.youtube.com/watch?v=Pkj_NukYh9E&feature=related
gość się pitoli pewnie żeby pokazać
w praktyce jak piszesz, najważniejsze dobre wyczyszczenie, topnik, i dobrze równomierne nagrzanie aby cyna została "wsyśnięta" w połączenie
Ja mam taki sam rozstaw pod płytkami i panelami (20 do 25 cm) i nie ma różnic w grzaniu. Jedyna zauważalna różnica to "odczuwanie" tego ciepła: bosa noga postawiona na płytkach inaczej odczuwa ciepło niż obok na panelach - panele są takie ... neutralne a płytka tak jakby ciepła.
No to jak nie ma różnic - jak są :-)
To tylko moje rozwazania i przyznam sie, ze na podstawie tabelki zamieszczonej ponizej. Zakladajac temp zasilania do 35stC, temp w chacie 22stC mozna odczytac odpowiednie wartosci wypromieniowywanej energii. Jestem po pierwszym spotkaniu z ekipa od podlogowki i juz bylo krecenie nosem - podlogowka w calym domu....nieeee, wszedzie panele......nieeee, pompa ciepla....a fe....
http://img89.imageshack.us/img89/2442/1moccieplnapanele.jpg (http://img89.imageshack.us/i/1moccieplnapanele.jpg/)
maysee, zakładam, że się tylko przejęzyczyłeś, ale mimo wszystko chciałem zwrócić uwage na to, że te 35 stopni w tabeli to temperatura średnia a więc na zasilaniu 40 stopni. Niestety nie spotkałem jeszcze tabeli, która by podawała dla średniej temperatury 30 stopni (czyli Tp/Tz 35/25). Trzeba to sobie interpolować albo przeliczyć z wzoru jaki purmo podaje w dokumencie, z którego wziąłeś tabulke.
tu jest fajnie pokazane:
http://www.youtube.com/watch?v=tywp7IKMIuI
hehe - ale żenada, rozumiem że to nie było podane jako instruktaż ?
Nie powinien grzać bezpośrednio na cynę, widać na filmie jak się wszystko okopciło sadzą i potem ta sadza miesza się z cyną - i jaki wygląd - a fe.
Ten drugi filmik z castoramy jest OK.
Niestety nie spotkałem jeszcze tabeli, która by podawała dla średniej temperatury 30 stopni (czyli Tp/Tz 35/25). Trzeba to sobie interpolować albo przeliczyć z wzoru jaki purmo podaje w dokumencie, z którego wziąłeś tabulke.
Za niska temperatura powrotu - jak w łazience masz 24° to na powrocie 25° - hmmm - awykonalne.
Podłoga w łazience to około 28-29°C więc powrotna 25 jest nie do uzyskania dlatego nie ma w tabelach.
Za niska temperatura powrotu - jak w łazience masz 24° to na powrocie 25° - hmmm - awykonalne.
Podłoga w łazience to około 28-29°C więc powrotna 25 jest nie do uzyskania dlatego nie ma w tabelach.
No tak, zapomniałem wstawić "np." przed Tp/Tz. Chodziło tylko o przykład. Średnia 30 jest do uzyskania przy innej delcie a mimo to nie ma w tabelach. Przypuszczam, że "fachowcy" bali by sie tak niskiej temperatury zasilania i wśród nich po prostu nie jest to stosowane.
Żeby nie zostać posądzonym o jakiś antagonizm w stosunku do fachowców czy też zbytnia generalizacje, muszę doprecyzować, że chodzi o niektórych fachmanów. Nie wiem jaki to procent wśród wszystkich - chodzi o tych, którzy jadą szablonem 120 W/m2 i nie biorą pod uwagę faktycznego obciążenia cieplnego budynku.
A może po prostu producenci (Purmo i inni) jeszcze nie zauważyli rosnącej liczby bardzo dobrze ocieplonych domów, w których często na zasilaniu ludzie mają 35 stopni. A to implikuje temperatury średnie poniżej 35 czyli nieobecne w tabelach.
Generalnie głośno myśle i nie należy traktować tego jako początek kolejnego flame-a.
Mr_Mabram
22-11-2010, 19:50
@Mabram - a co na podlogach?
Na parterze wszędzie duże "kafle" więc będzie bardzo przyjemnie w nogi myślę :) a na piętrze jakieś panele wrzucę przystosowane do podłogówki.
ten film z Castoramy też niefachowy,
po pierwsze o gratowaniu nie wspomnę,
po drugie przy grzaniu złącza najpierw grzeje się złączkę później rurę a dopiero później całość przesuwając płomień po miejscu lutowania,
po trzecie jeżeli już pojawia się zielonkawy płomień to znaczy że miedź jest przegrzana, lutuje się po ukazaniu tego srebrzystego pierścienia rozgrzanej cyny z pasty,
po czwarte lut przykłada się do miejsca lutowania z przeciwnej strony grzania palnikiem,
po piąte i tutaj już się czepiam, długość lutu zależna jest od jego średnicy i tutaj nie muszę tego tłumaczyć, bo chyba to jest jasne
i po szóste, miedź grzeje się do wiśniowego żaru, wtedy gdy chce się wyżarzyć ją ze stanu twardego do stanu miękkiego
maysee, zakładam, że się tylko przejęzyczyłeś, (...).
W istocie, wybaczcie.
i proszę, wstawiłem pierwszy znaleziony na YouTube filmik i mamy odrazu fachowe opisy jak dobrze polutować :)
Na parterze wszędzie duże "kafle" więc będzie bardzo przyjemnie w nogi myślę :) a na piętrze jakieś panele wrzucę przystosowane do podłogówki.
To są jakieś panele przystosowane do podłogówki ?
Nie sądzę.
Panele to panele, ważny jest podkład pod nie.
podkład czyli tekturka falista? oby nie pianka?
No wlasnie, a jaki on powinien byc zeby dobrze wygluszyc a jednoczesnie nie stanowic zbyt duzej bariery dla ciepla. nie mowie o jakichs wielkich stratach bo te nie maja tutaj miejsca, chodzi mi o to zeby podklad zanadto nie "zwalnial" procesu oddawania ciepla przez podloge.
Badałem temat kiedyś, chyba najlepsza była tektura falista.
Zrezygnowałem z paneli na rzecz gresu więc więcej nie pomogę :)
Ja dałem w obu domach tekturę falistą.
Działa. Tzn. właściwie to może nie działa..... prądu nie potrzebuje, nie wydaje odgłosów.....
Tak na poważnie to nie daj się ponieść marketingowi, zdrowy rozsądek podpowiada że bezsensem jest sprzedawanie superkosmicznej pianki z wycietymi dzirami. Pytanie: "Co to za pianka?" -odpowiedź sprzedawcy: "superizolacja" , ja "Więc po co te dziury?" odp: "Zeby nie izolowala"
RadziejS
23-11-2010, 10:35
Witam,
jako założyciel wątku wypowiem się na temat podkładu - dałem w pierwszym pomieszczeniu tekturę falistą i.... jest fajnie. W pozostałych dałem arbiton i... też jest fajnie. Wydaje mi się, że na niebieskim arbitonie jest nieco ciszej - mogę się mylić bo tekturę mam pod najtańszymi panelami, a arbiton mam pod droższymi. Jeśli chodzi o komfort cieplny, to jeszcze zimy w domku nie przeżyłem, ale teraz jest super - zazwyczaj chodzę bez kapci tak po gresie jak i po panelach. Gdy temp. zew. jest ok. 10st to podłoga jest trochę za zimna, żeby chodzic boso, ale już przy spadku do 4-5st jest w porządku do chodzenia boso. Dałem ostatecznie arbiton bo był niewiele droższy niż tektura i tyle. Ogólnie jestem b. zadowolony z podłogówki i wszystkiego co z tym związane (Junkers Cerapur Smart ZSB-3 14kW, 200m po podłodze, 2 rozdzielacze, żadnej elektroniki i mechaniki, tylko FW100 i pompa w kotle, ok 1500mb rurki)
A mozna sie wywiedziec ktory dokladnie arbiton? Bo tam jest nazw i rodzajow od cholery i troche.
RadziejS
23-11-2010, 11:36
ten niebieski, thermo czy jakoś tak
manieq82
23-11-2010, 20:58
to chyba ten (http://panelowy.com.pl/Podklad_pod_panele_podlogowe_przy_ogrzewaniu_podlo gowym_IZO_FLOOR-k222-0-3-default.html)
to sklepik jednego z forumowiczów - też radził bardziej arbitron ze względu na ew. awarie w stylu rozlanej wody itd.
no i u niego jest on tańszy za m2 niż tektura ...
no i skoro macie i chwalicie to tym bardziej biorę :)
pozdr
Witam, dawno tu nie zaglądałem, postów przybyło....
Czytam Państwa wypowiedzi i jako osoba sama posiadająca podłogówkę na powierzchni całego domu, jednocześnie juz niejednokrotnie montując ten typ ogrzewania u klientów chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami:
1. mam u siebie panele położone na gąbce i jest równie ciepło - nie zmienałem rozstawu rur, tylko ułozyłem tak jak wynikało z zapotrzebowania ciepła w tym pomieszczeniu.
2. Należy zastanowić się jaki Państwo efekt chcą osiągnąć- mieć ciepłą podłogę, czy ciepło w pomieszczeniu - bo jedno z drugim nie idzie w parze - a tylko i wyłącznie dlatego , że ciepła podłoga w domu powiedzmy energooszczędnym oznacza bardzo ciepło w pomieszczeniu i odwrotnie - ciepło w pomieszczeniu przy prawidłowo wykonanej podłogówce wcale nie oznacza ciepłej podłogi.
Moim zdaniem , prawidłowo wykonane ogrzewanie podłogowe, daje komfort cieplny w pomieszczeniu, natomiast nie łudźmy się że będziemy stąpać po ciepłej (subiektywnie) podłodze - poprostu w dobrze ocieplonym domu jest na tyle ciepło , że podgrzanie podłogi o 2-3 stopnie powoduje już odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu a dalsze jej podgrzewanie powoduje , że jest już za ciepło.
3. Nagrzewanie się warstwy betonu w podłodze trwa dość długo co nie jest nowością, ale moim zdaniem stosowanie rozkładów rurek co 5, 10 cm, jest poprostu naciąganiem Państwa na materiał, za który niejednokrotnie Państwo płacą a wykonawcy mają z tego procent w hurtowni - nie poprawia to komfortu, podraża koszty rur, rozdzielaczy a potem eksploatacji - prąd do pomp też kosztuje.
Podłogówka powinna być skrojona na miarę budynku a nie na miarę kosztów ich wykonania....
To na razie tyle, pozdrawiam...
2. Należy zastanowić się jaki Państwo efekt chcą osiągnąć- mieć ciepłą podłogę, czy ciepło w pomieszczeniu - bo jedno z drugim nie idzie w parze
Tzn że ciepło w pomieszczeniu mamy z ... powietrza ?
U mnie dziś w nocy było -5 C i zasilanie podłogi to 25 C gdy w domu 22 C.
To jest 2 sezon grzewczy i wynik różni się w porównaniu z poprzednim ( 28 C ).
Podłoga musi mieć zatem mniej więcej tyle co temp. powietrza wewnątrz !!!
Tzn że ciepło w pomieszczeniu mamy z ... powietrza ?
Wydaję mi się , że skoro projektujesz podłogówkę, to zapewne sam jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie....
swistak81
26-11-2010, 13:57
Panie Ogniowy,
Czy możesz podać przykładowe pomieszczenie (z drewnem/panelami) podając:
- zakładaną do obliczeń tz/tp
- powierzchnię pomieszczenia
- zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło
- wykończenie podłogi
- rozstaw rurek?
Niech to będzie jakiś pokój/salon (nie kuchnia/łazienka).
Z góry dzięki.
Wydaję mi się , że skoro projektujesz podłogówkę, to zapewne sam jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie....
ja tam wiem skąd ciepło - z ciepłej podłogi, ale nie wiem jak uzyskać efekt ciepłego pomieszczenia przy zimnej podłodze. Ciekawi mnie to rozwiązanie.
Podpinam się zarazem pod pytanie swistaka81.
swistak81
26-11-2010, 20:37
ja tam wiem skąd ciepło - z ciepłej podłogi
Nie wiesz o czym pisał ogniowy? Co to jest wg ciebie "ciepła podłoga"?
Weź dotknij płytki mającej 23-25st gołą stopą... Będzie to 12 stopni różnicy co przy ciepłu właściwemu płytki da, że poczujesz chłodną płytkę (w sensie nie ciepłą).
A Piczman napisał, że w okresie gdy na zewnątrz nie jest zbyt zimno, taka temp. zasila podłogówkę...
Na drewnie podejrzewam że nie poczujesz różnicy, gdy ma ono temp. 20st a 25st.
langerob25
26-11-2010, 22:07
Nie wiesz o czym pisał ogniowy? Co to jest wg ciebie "ciepła podłoga"?
Weź dotknij płytki mającej 23-25st gołą stopą... Będzie to 12 stopni różnicy co przy ciepłu właściwemu płytki da, że poczujesz chłodną płytkę (w sensie nie ciepłą).
A Piczman napisał, że w okresie gdy na zewnątrz nie jest zbyt zimno, taka temp. zasila podłogówkę...
Na drewnie podejrzewam że nie poczujesz różnicy, gdy ma ono temp. 20st a 25st.
Takie same odniosłem wrażenie jak Ty.Ogniowy napisał o neutralnej temperaturze podłogi dla człowieka przy odpowiednie temperaturze wnętrza ,ale chyba inni czują konkurencję i szukają dziury w całym
Takie same odniosłem wrażenie jak Ty.Ogniowy napisał o neutralnej temperaturze podłogi dla człowieka przy odpowiednie temperaturze wnętrza ,ale chyba inni czują konkurencję i szukają dziury w całym
Dokładnie o tym chciałem napisać, z podłogówką jest prawie tak jak ze stąpaniem po styropianie - nie odbiera ciepła i pomimo tego że ma tyle samo co pomieszczenie - daje wrażenia ciepła. Moim zdaniem prawidłowo wykonana podłogówka, utrzymuje odpowiednią temperaturę pomieszczenia a jednocześnie powoduje, że stąpając po niej nie mamy odczucia zimna, no może przyjemnego chłodu. Zgodzę się, że ilości rur -im więcej - tym szybsza reakcja na zmianę temperatury zewnętrznej i zmiany temperatury zasilania. Jednak po co pakować w podłogę nadmiar rur w stosunku do obliczeń OZC ?? Tylko chyba po to aby inwestor za to zapłacił, nabił kasę wykonawcy i potem miał problem z nadmiernymi rachunkami za prąd. Z podłogówką jest tak jak z przewymiarowanym piecem, niby grzeje - ale sprawności to on już nominalnej nie ma.
A poza tym jeśli chcemy mieć szybką reakcję to podłogówka nie jest od tego - można zamontować konwektory albo ogrzewanie nadmuchowe .Nie mam zamiaru wykłucać się z nikim, moje spostrzeżenia wynikają z doświadczenia wykonawstwa i jednoczesnie używania podłogówki skrojonej na miarę.
Należy się zastanowić , czy to ma prawidłowo chodzić, czy tylko być drogie.
Pozdrawiam
swistak81
27-11-2010, 16:34
Czy możesz podać te dane o które cię prosiłem na poprzedniej stronie, Ogniowy?
Chciałem sobie je porównać ze swoimi. Bo wiele osób podawało, ale nie widziałem danych nikogo kto ułożył na to panele...
Z góry dzięki.
Czy możesz podać te dane o które cię prosiłem na poprzedniej stronie, Ogniowy?
Chciałem sobie je porównać ze swoimi. Bo wiele osób podawało, ale nie widziałem danych nikogo kto ułożył na to panele...
Z góry dzięki.
Proszę:
pomieszczenie 14 m kw, ocieplenie 20 cm styropianu ściany, 20 cm podłoga, 40 cm strop, parterówka
ubytek ciepła przy + 22 w pomieszczeniu i - 20 na zewnątrz - 700 W
rozstaw rur - 25 cm
t zasilania 32 st C, temperatura powrotu 22 st C.
W pomieszczeniu 22 st C .
Teoretycznie i sprawdzone praktycznie. Pozdrawiam
Acha, podłoga- folia, gąbka i panele 7mm, AC4.
Salon - 44 m kw, ubytek ciepła przy tych samych warunkach 2200 W, podłoga - gres 7mm, rozstaw rur 35 cm, lecz zmniejszyłem do 30, w sumie pewnie niepotrzebnie - zasilanie i powrót podobnie. Strefy brzegowe - co 15 cm, w salonie 3 pętle - 2 strefy brzegowe co 15 i jedna pętla co 30.
Powodzenia.
Salon - 44 m kw, ubytek ciepła przy tych samych warunkach 2200 W, podłoga - gres 7mm, rozstaw rur 35 cm, lecz zmniejszyłem do 30, w sumie pewnie niepotrzebnie - zasilanie i powrót podobnie. Strefy brzegowe - co 15 cm, w salonie 3 pętle - 2 strefy brzegowe co 15 i jedna pętla co 30.
Powodzenia.
Do innych czytających ten wątek nie róbcie rozstawu rurek większego niż 30cm nawet jak OZC tak pokazuje.
Przy takim rozstawie jest wyczuwalna różnica temperatury podłogi.
Do innych czytających ten wątek nie róbcie rozstawu rurek większego niż 30cm nawet jak OZC tak pokazuje.
Przy takim rozstawie jest wyczuwalna różnica temperatury podłogi.
Dokładnie dlatego zmniejszyłem u siebie do 30. Dzięki za podpowiedź.
Pytanie laika odnośnie robienia kotłowni w miedzi - jakie rury się stosuje do tego celu: twarde czy miekkie czy nie ma znaczenia?
Uzasadnienie mile widziane.
Z góry dzięki.
manieq82
29-11-2010, 00:55
nie m znaczenia
Witam,
Nie chciałem wywoływać burzy, może źle odebrałem słowa ogniowego. Pozwólcie że wtrącę swoje spostrzeżenia.
Temperatura posadzki zależy od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu (OZC i temperatura wewnętrzna). Nie mamy wpływu na to czy chcemy mieć posadzkę letnią, ciepłą czy gorącą bo to idzie w parze z temperaturą wewnątrz pomieszczenia. Temperatura posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych (20°) w nowoczesnych domach jest rzędu 25° (letnia w dotyku) w okresie zimy (przy -18°). Oczywiście w okresie przejściowym przy dodatnich temperaturach zewnętrznych temperatura posadzki będzie wówczas niższa. W łazienkach (24°) temperatura posadzki to już około 29° co daje odczucie ciepłej podłogi.
Witam,
Nie chciałem wywoływać burzy, może źle odebrałem słowa ogniowego. Pozwólcie że wtrącę swoje spostrzeżenia.
Temperatura posadzki zależy od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu (OZC i temperatura wewnętrzna). Nie mamy wpływu na to czy chcemy mieć posadzkę letnią, ciepłą czy gorącą bo to idzie w parze z temperaturą wewnątrz pomieszczenia. Temperatura posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych (20°) w nowoczesnych domach jest rzędu 25° (letnia w dotyku) w okresie zimy (przy -18°). Oczywiście w okresie przejściowym przy dodatnich temperaturach zewnętrznych temperatura posadzki będzie wówczas niższa. W łazienkach (24°) temperatura posadzki to już około 29° co daje odczucie ciepłej podłogi.
Podpisuję się pod tym obiema ręcami:), cieszę się że w końcu się zrozumieliśmy....i jak dobrze napisałeś...odczucie ciepłej podłogi a nie ciepłą podłogę, bo ciepła moim zdaniem powinna mieć ponad 36,6 st C, aby uznać ją za ciepłą - wszak nie kąpiemy się w wodzie o temperaturze powiedzmy 25 st C. I tu właśnie pojawia się wyższość podłogówki jako niskotemperaturowego źródła ciepła, nad grzejnikami, które nie ogrzałyby nam domu przy tych temperaturach, jako jednocześnie idealne rozwiązanie dla kondensatów i PC.
Czy jest prawdą, że jeżeli rurki do ogrzewania podłogowego będą ułożone gęściej, to w przypadku pieca kondensacyjnego mniej spalimy gazu, bo będziemy grzać niższą temperaturą.
To taka pół prawda, a najmniej gazu spalimy jeśli wszystko policzymy. Poza tym im wiecej rur tym ciężej przepchnąć w nich wodę - projektowanie polega na obliczeniach: projekt podłogówki robimy pod temperaturę zasilania, a nie rodzaj kotła.
Jak się pobawimy jakimś programem do liczenia rozstawu rurek to wyraźnie widać że mocne zagęszczenie ich nie daje tak dużego efektu jak by się wydawało.
Jeśli chcemy uzyskać jak najniższą temp. zasilania to najlepiej dać większą średnicę rur, zamiast fi 16 rozłożyć fi 20 .
Tak robi się często w przypadku pompy ciepła.
Czy jest prawdą, że jeżeli rurki do ogrzewania podłogowego będą ułożone gęściej, to w przypadku pieca kondensacyjnego mniej spalimy gazu, bo będziemy grzać niższą temperaturą.
Prawda.
Piec kondensacyjny ma większą sprawność przy niższej temperaturze zasilania (nawet ponad 100%). Dlatego spalimy mniej gazu.
Niższa temperatura na zasilaniu oznacza większy grzejnik.
W przypadku podłogówki jak pisze Piczman większe zagęszczenie niewiele daje - ale jednak coś daje - te pare procent mocy więcej.
Tylko że ta prawda powiedziana jest od tyłu - wszystko wynika z projektu, nic nam nie da zagęszczenie rurek jeżeli nie przeliczymy tego w całości. Bo przy obniżeniu temperatury zasilania możemy uzyskać jedno niedogrzane pomieszczenie i zagęszczenie rurek nic nie da poza stratą pieniędzy na nie (i tak z powodu tego pomieszczenia temperatura zasilania będzie znów wyższa).
Prawidłowo powinno się projektować tak, aby przy jak najniższych parametrach (mowa o kondensacyjnym) zasilania uzyskać wymagane z OZC zapotrzebowanie dla każdego pomieszczenia.
Prawda.
Bo przy obniżeniu temperatury zasilania możemy uzyskać jedno niedogrzane pomieszczenie i zagęszczenie rurek nic nie da poza stratą pieniędzy na nie (i tak z powodu tego pomieszczenia temperatura zasilania będzie znów wyższa).
Chyba, że mamy mozliwość regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu - wtedy łatwiej to opanować ?
Chyba, że mamy mozliwość regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu - wtedy łatwiej to opanować ?
To nic ci nie da, bo kocioł dla tego jednego pomieszczenia musi dać wyższą temperaturę.
tylko jak dobrze rozumuje - zimniejsza woda wychodząca z tego jednego obiegu będzie się mieszać z cieplejszą wychodzącą z innych obiegów
tylko jak dobrze rozumuje - zimniejsza woda wychodząca z tego jednego obiegu będzie się mieszać z cieplejszą wychodzącą z innych obiegów
A resztą zajmie się rekuperator, znaczy to co się nie wyrówna na mieszaczu to się wyrówna wentylacją - także na jedno wyjdzie.
tylko jak dobrze rozumuje - zimniejsza woda wychodząca z tego jednego obiegu będzie się mieszać z cieplejszą wychodzącą z innych obiegów
niekoniecznie będzie zimniejsza - może być nawet wyższa (pomieszczenie nie jest dogrzane; więc energia nie została przekazana; więc woda ciepła), ale słusznie - wszystko miesza się na powrotach.
A resztą zajmie się rekuperator, znaczy to co się nie wyrówna na mieszaczu to się wyrówna wentylacją - także na jedno wyjdzie.
hehe, to ja dodam że resztą zajmą się grzejniki elektryczne umieszczone w każdym pomieszczeniu z własnymi termostatami :)
A ja z takim pytankiem w kwestii nierówności chudziaka pod styro i jak sobie z tym poradzić. Pod ścianami jest papa, która wychodzi spod ściany na chudziaka na jakieś 10 cm. Papa ma jakieś 4mm grubości. Jako izolacje poziomą przeciwwilogociową planuje dać folie (2x 0,3mm). I teraz tak - sam chudziak jakieś nierówności ma, do tego dochodzi "uskok" w miejscu gdzie zaczyna się papa. Podejrzewam, że te 4mm + nierówności chudziaka to jest za dużo dla styro, żeby to zostawić bez jakiegos wyrównania. Jak sobie z czymś takim poradziliście? Biore pod uwagę takie opcje:
1. Wylać szlichte aby zrównać płaszczyzne chudziaka z papą i jednocześnie zniwelować nierówności chudziaka. Tylko czy 4mm to nie za mało aby szlichtę zastosować (nie znam sie)? Na to by poszła folia i styro.
2. Położyć folie na to co jest i później rzeźbić w styro aby równo leżał. Hmm, skojarzenia podpowiadają coś o Syzyfie :-)
Co sądzicie? Jak sobie poradziliście z tym problemem?
Z góry dzięki.
A ja z takim pytankiem w kwestii nierówności chudziaka pod styro i jak sobie z tym poradzić. Pod ścianami jest papa, która wychodzi spod ściany na chudziaka na jakieś 10 cm. Papa ma jakieś 4mm grubości. Jako izolacje poziomą przeciwwilogociową planuje dać folie (2x 0,3mm). I teraz tak - sam chudziak jakieś nierówności ma, do tego dochodzi "uskok" w miejscu gdzie zaczyna się papa. Podejrzewam, że te 4mm + nierówności chudziaka to jest za dużo dla styro, żeby to zostawić bez jakiegos wyrównania. Jak sobie z czymś takim poradziliście? Biore pod uwagę takie opcje:
1. Wylać szlichte aby zrównać płaszczyzne chudziaka z papą i jednocześnie zniwelować nierówności chudziaka. Tylko czy 4mm to nie za mało aby szlichtę zastosować (nie znam sie)? Na to by poszła folia i styro.
2. Położyć folie na to co jest i później rzeźbić w styro aby równo leżał. Hmm, skojarzenia podpowiadają coś o Syzyfie :-)
Co sądzicie? Jak sobie poradziliście z tym problemem?
Z góry dzięki.
Masz dwie możliwości albo tarką do styropianu zeszlifujesz te 4mm albo w tym miejscu będziesz miał wylewkę 4mm cieńszą obie opcje są prawidłowe.
Mam pytanie, bo chcę podłączyć rury PEX do rozdzielacza poprzez: Złączka przyłączeniowa z pierścieniem, (katalog Wavin). Czy taką złączkę uszczelnia się jeszcze pakułami/taśmą teflonową, czy ją wystarczy przykręcić do nypla wkręconego w rozdzielacz.
Powinieneś mieć już cały nypel przyłączeniowy z pierścieniem. Wkręcasz ten nypel w rozdzielacz i tam jest uszczelniany oringiem gumowym. Do pexa masz nakrętkę, pierścień mosiężny i grzybek z oringami. Przewlekasz nakrętkę, wkładasz pierścień mosiężny na pexa (oczywiście pex skalibrowany) i wkładasz ten grzybek w pexa i całość przykręcasz do wcześniej wkręconego nypla.
netspiker
17-12-2010, 10:45
I teraz tak - sam chudziak jakieś nierówności ma, do tego dochodzi "uskok" w miejscu gdzie zaczyna się papa. Podejrzewam, że te 4mm + nierówności chudziaka to jest za dużo dla styro, żeby to zostawić bez jakiegos wyrównania.
Ja bym się nie przejmował tymi 4 mm nierówności z powodu pasa papy wzdłuż ściany. Moim zdaniem za mało, żeby coś złego się robiło ze styro. Co innego nierówności na chudziaku, te przekraczające powiedzmy centymetr to bym skuł lub wypełnił zaprawą, żeby się styro nie uginał.
Zwróciłem się do różnych firm (znanych producentów systemów ogrzewania podłogowego) o przedstawienie propozycji zrobienia ogrzewania podłogowego.
Dostałem zatem różne projekty, dość znacznie od siebie odbiegające.
Na przykład, dla pokoju na poddaszu, z podłogą drewnianą (współczynnik R=0,1) i o powierzchni podłogi 33 m2 (30 m2 użytkowej).
Jedna z firm w ogóle nic nie liczyła, tylko wszędzie rozstaw rurek dawała jednakowy i równy 15 cm (w łazience, w salonie z płytkami i w pokojach z drewnem).
Kolejna proponowała: rozstaw 20 cm, temp wody 60/35
I następna: rozstaw 10 cm temp wody 55/33
1) Co o tym myślicie ?
2) Czy przy tych parametrach wody, temperatura wylewki (na której będzie klejona drewniana podłoga) nie będzie przekraczała dopuszczalnych 26 stopni C ?
Pozdrawiam,
Gzregorz
Boszzzzz że niby przyjęli temperaturę zasilania 60 stopni? Bez jaj.... Niezłe te firmy znalazłeś....
cos sie chyba zel zrozumieliscie, albo te firmy sa do d..y, 55,60 stopni na zasilaniu przecierz będzie prawie parzyc w stopy :/
Boszzzzz że niby przyjęli temperaturę zasilania 60 stopni? Bez jaj.... Niezłe te firmy znalazłeś....
Tak wyczytałem z projektów. To dane dla kotła.
Może jakaś nastawa na pętlach redukuje tą temperature.
Te firmy, to:
1) Wavin
2) TECE,
3) Rehau
a to pewnie zawor 3drogowy dali, zasilany wyzsza, a po zaworze na podlogowke nizsza
cos sie chyba zel zrozumieliscie, albo te firmy sa do d..y, ..../
Te firmy, to:
1) Wavin
2) TECE,
3) Rehau
:lol2:
Witam!
Chciałem się poradzić Was o rozstaw rurek. Sporządziłem obliczenia w OZC oraz w programie Basic Kan Therm. Różnice w obliczeniach na zapotrzebowanie domu na ciepło wyszyły nie większe niż 100W na korzyść OZC. Dopasowałe według tabel Roth rozstawy i wyszły naprawdę różnie w prowadziłem pewne poprawki. Poniżej zamieszcze dane dotyczące pomieszczeń w takiej kolejności: pomieszczenie/rodzaj podłogi/zapotrzebowanie na ciepło/ metraż pokoju/ x W\mk / rozstaw wg Rotha dla 35oC/ rozstaw mój
1.Salon/ panele/ 2115W/ 37,1mk/ 57 w\mk/ 10cm/ 15 cm (3 pętle)
2.Kuchnia/ teraktoa/ 471W/ 13,2mk/ 35,7w\mk/ 35cm/ 20cm
3.Gabinet/ panele/ 695W/ 13,5mk/ 51,5W\mk/ 10cm/ 15 cm
4.Łazienka/ terakota/ 322W/ 5,6mk/ 57,5W\mk/ 15cm/ 15cm
5.Koryt+wiatro/ terakota/ 534W/ 18mk/ 30W\mk/ 35cm/ 20cm
6.Garaż/ terakota/ 1269W/ 31mk/ 41W\mk/ 35cm/ 15cm (nie na całej powierzchni beda rury wartość dla 20oC)
7. Sypialnia/ panele/ 906W/ 17,3mk/ 52,5W\mk/ 10cm/ 15cm (2 petle)
8. Łazienka/ terakota/ 495W/ 10,9mk/ 45,4W\mk/ 25cm/ 15cm
9. Pokój1/ panele/ 780W/ 12,4mk/ 62,9W\mk/ 10cm/ 15cm
10. Pokój2/ panele/ 658W/ 9,7mk/ 67W\mk/ 10cm/ 15cm
Razem 13 obwodów, planuje zrobić to na 2 rozdzielaczach parter poddasze. Jak uważacie odnośnie rozstawów proponowanych przeze mnie? Czy ze względu na panele nie zagęsto rozmieściłem rurki? Panele jakie będę kładł to najprawdopodobniej Kronoorginal 8 mm grubości. Jeżeli chodzi o sam budynek to:
ściana: gazobeton 24+ styrop 15
podłoga: papa/chydziak/papa/folia/styropian 14/folia/ wylewka 6cm
dach: wełna 20 cm
Z góry dzięki za pomoc
manieq82
08-01-2011, 14:06
moim skromnym zdaniem:
- zagęść łazienki do 10cm
- w kuchni daj też 15 (pod szafkami nie ma sensu to ci powierzchnia sie zmniejszy
- garaż ja bym zmniejszył - nie potrzeba tam Ci 20 stopni
reszta na 15 to pewnie tak na wyrost, będzie jak coś z czego ujmować
tylko nie rób długich pętli - nie wiem po ile to Ci wyjdzie przy 15 ale chyba ciut za długo...
Przy rozstawach po 15cm pod panelami wyjdą obiegi rzędy 80-90mb w salonie. A jak uważa reszta forumowiczów odnośnie rozstawów?
Ja pod panelami dałem 20 u mnie, a 25 u rodziców i też dobrze. Rozstaw 15 robiłem tylko w jednym pomieszczeniu - duża jadalnia łączona z salonem (ale tam są dwie pętle). W malutkiej łazience co 10.
ja mam w salonie i pokojach co 20, łazienki co 15, grzeje super
Mówisz że przy 20cm jest si pod panelami. Narazie przyjąłem że 15cm, ale myślę nad tymi 20cm. Trochę mnie uspokoiłeś. Z automatu sporo skróciłyby się pętle przy większym rozstawie. Pętle do 100mb to chyba jeszcze dopuszczalne, czy lepiej je skrucić?
ja będę miał w salonie parkiet, 90mkw, przy 20 cm będzie grzało super, po co zawyżać rozstawy, później trzeba dobrej pompy żeby przepchała wodę, u mnie jest 200mkw podłogówki, 12 obwodów podłączonych pod jeden rozdzielacz zasilany bezpośrednio z pieca, pompa w piecu spokojnie wydala
Nie martwiłbym się o salon gdyby miał standardową wysokość. Mój z koleji ma sufit w najwyższym punkcie 6,5 a w najniższym 1,9. Także objętość przy powierzchni grzania 37,1 jest też inna.
Z tego co widzę piszesz o pomieszczeniach na poddaszu. W łazience nie ma ściany kolankowej i jedyną przegrodą przez które ucieka ciepło jest dach z 2 oknami. Natomiast w pokoju dochodzi duża ściana szczytowa, lukarna z oknem na 150x120 oraz dach. Możliwe że mogłem się machnąć przy powierzchni dachu nad pokoje ale nie na tyle żeby miało to aż tak ogromny wpływ. Zreszta program to przeliczał, ja tylko wprowadziłem dane. Mogę Ci podesłać pliczek zobaczysz.
krzysztof5426
08-01-2011, 19:43
Kulca !
Jeśli można, to jaki to piec ?
miał być Vaillant ecotec 186 kondensacyjny, ale okazyjnie wpadł mi lekko używany Vaillant Turbotec VU 242 jednofunkcyjny z zamknięta komorą spalania, narazie daje rade
krzysztof5426
08-01-2011, 20:07
Bardzo dzięki.
Tak jak piszesz dla łazienki była wybrana opcja 24oC zreszta jak w ozc wybierasz rodzaj pomieszczenia to z automatu wybiera temperature, ale to pewnie wiesz :)
po przeczytaniu całego wątku wiem, że nie można dawać za długich pętli a czy jest też jakieś ograniczenie jeśli chodzi o min długości?
Po podzieleniu domu na pętle, nie pod względem długości a użyteczności, wyszły mi pętle od 40 do 65 mb plus dojście do rozdzielacza.
Mr_Mabram
09-01-2011, 20:41
Mi wyszło dokładnie podobnie. Petle calkowite jakie mam to dlugośc 80m, niektóre po 60 parę metrów a w małych pomieszczeniach 40m :)
Mr_Mabram, to przynajmniej nie jestem sam bo myślałem że tylko u mnie takie rzeczy wychodzą.
Przy długości pętli 55 nie połączę w 2 w 1 bo wyjdzie już 110 mb plus dojście do rozdzielacza, i też nie chciałbym łączyć ze sobą pomieszczeń typu gospodarczy i kuchnia.
Chyba że ktoś ze znających się na rzeczy wskaże duży błąd w tak krótkich pętlach (rozdzielacze już kupione)
zakładacie na rozdzielaczu rotametry, i wtedy te krótkie można lekko przydławić, ja również mam u siebie jedną pętle 40m, oprócz tego większość około 80m, a jedna 114m. ta najdłuższa w garażu, grzeje najsłabiej, najcieplej w łazience z 40m pętlą (narazie bez regulacji bo wygrzewam wylewki)
jesli mamy mieszacz z pompa to obwod spokojnie moze miec 100mb dla rurek fi16
gdy chcemy dluzszy obwod to wieksza srednica rurek
gdy nie mamy mieszacza to petla max 100mb - w rozwinieciu
ja mam w salonie i pokojach co 20, łazienki co 15, grzeje super
ja będę miał w salonie parkiet, 90mkw, przy 20 cm będzie grzało super
MAM czy BĘDĘ MIAŁ ?
Czy przy rozstawie 20 cm można dobrze ogrzać salon ?
Czy w okolicy okien rury są zagęszczone ? Do ilu cm ?
:) mam i będę miał zamontowany
mam zakupiony, leży narazie na stosie i nabiera klimatu domu, montaż za jakiś miesiąc, dwa
można spokojnie ogrzać salon, jest to tak duża powierzchnia grzewcza że nie ma żadnego problemu, przy oknach mam tkz. strefy brzegowe, zagęszczone co 15cm
a, i mam całość w meandry, a nie w spirale
U mnie rozstaw 30 cm, salon nie jest bardzo duży ( 30 m2) i płyta grzeje bardzo dobrze.
przy oknach mam tkz. strefy brzegowe, zagęszczone co 15cm a, i mam całość w meandry, a nie w spirale
U mnie rozstaw 30 cm, salon nie jest bardzo duży ( 30 m2) i płyta grzeje bardzo dobrze.
A jaką macie izolację podłogi i ścian zewnętrznych ?
u mnie pod płytą 10cm, nad płytą pod wylewką 10cm, ściany porotherm 25 i 15 cm styro organiki w kropki
:)
a, i mam całość w meandry, a nie w spirale
nie jestem specjalista i tez mam w meandry, jednak wydaje mi sie ze lepiej w spirale - grzeje rownomierniej
troche przesadzilem z rozstawem...u mnie co ok 12 cm, w sterfie brzegowej 1 pex 5cm od sciany a nastepny 10 cm
netspiker
13-01-2011, 12:45
:) można spokojnie ogrzać salon, jest to tak duża powierzchnia grzewcza że nie ma żadnego problemu, przy oknach mam tkz. strefy brzegowe, zagęszczone co 15cm a, i mam całość w meandry, a nie w spirale
Czy ktoś znający się na tym praktycznie może wyjaśnić, który sposób układania pętli lepszy - meandry czy spirale?
Meandry wydaje się, że łatwiejsze do samodzielnego ułożenia.
mi wykonano projekt w meandry, jak pytałem czy nie lepiej w spirale to osoba projektująca powiedziała że jak się podłoga rozgrzeje nie ma znaczenia czy spirale czy meandry, jedynie podczas rozruchu można wyczuć różnice, jak już się wylewka nagrzeje jest OK
wg mnie łatwiej jest w spirale, w meandrach są duże łuki i trzeba uważać aby nie załamać rurki
wg mnie łatwiej jest w spirale, w meandrach są duże łuki i trzeba uważać aby nie załamać rurki
w spirale na pewno latwiej - znaczy sie trudniej zagiac pexa
A ja mam mendrę w strefie brzegowej co 15 cm a dalej z niej przechodzę w spiralę 20 cm.
A ja mam mendrę w strefie brzegowej co 15 cm a dalej z niej przechodzę w spiralę 20 cm.
i to jest podejrzewam najbardziej poprawna droga:)
Przynajmniej według wszelkich znaków na niebie i ziemi :)
Conrad&Beata
16-01-2011, 11:06
też zastanawiam się nad podłogówką, chce to wszystko zgrać z kotłem junkers ZSB 14-3 C plus zasobnik 100 litrów, bez dodatkowych źródeł ciepła, jedynie kominek okazjonalnie, dom to http://projekty.muratordom.pl/projekt_barwny,374,1,0.htm mam dylemat czy na poddaszu tez zastosować podłogówkę czy grzejniki, jestem za grzejnikami, ale w takim układzie dochodzą dodatkowe elementy oraz trudniej wyregulować, coś doradzicie ??
i jeszcze jedno na ocieplenie wraz z wylewką mam 15 cm, chce to zrobić tak
1. styro 4cm
2. styro 5 cm w którym pójdą rurki c.w.u
3. wylewka w której będzie podłogówka
dobrze kombinuje ?
też zastanawiam się nad podłogówką, chce to wszystko zgrać z kotłem junkers ZSB 14-3 C plus zasobnik 100 litrów, bez dodatkowych źródeł ciepła, jedynie kominek okazjonalnie, dom to http://projekty.muratordom.pl/projekt_barwny,374,1,0.htm mam dylemat czy na poddaszu tez zastosować podłogówkę czy grzejniki, jestem za grzejnikami, ale w takim układzie dochodzą dodatkowe elementy oraz trudniej wyregulować, coś doradzicie ??
i jeszcze jedno na ocieplenie wraz z wylewką mam 15 cm, chce to zrobić tak
1. styro 4cm
2. styro 5 cm w którym pójdą rurki c.w.u
3. wylewka w której będzie podłogówka
dobrze kombinuje ?
ja tak zrobilem - wszedzie podlogowka i sypialnie grzejniki
teraz zrobil bym wszedzie podlogowke + ewentualnie ogrz scienne
kombinujesz dobrze
i jeszcze jedno na ocieplenie wraz z wylewką mam 15 cm, chce to zrobić tak
1. styro 4cm
2. styro 5 cm w którym pójdą rurki c.w.u
3. wylewka w której będzie podłogówka
dobrze kombinuje ?
TO już daj 2x5cm sytyro po co się szczypać z tą 4ką?!
Jeżeli kocioł nie jest kondensacyjny to obojętne co zastosujesz na poddasz. Wybór zależy od twoich upodobań. Jeżeli kondensat to lepiej podłogówka po całości.
Conrad&Beata
16-01-2011, 16:45
Tak to kocioł kondensacyjny.
Dlatego 4 i 5 cm warstwy, bo 6 cm musi zostać minimalnie na wylewkę ??
podpowiedzcie jeszcze odnośnie dodatkowych urządzeń w instalacji, jak by jednak były grzejniki na poddaszu, nie orientuje się za bardzo, ale dochodzi mieszacz który schładza wodę idącą od pieca do podłogówki, a ciepła woda wprost z pieca tylko na grzejniki? tylko że wtedy kondensat ma mniejszą wydajność bo grzeje wodę do wyższych temp, dobrze to rozumiem? coś tam jeszcze dochodzi dodatkowo do instalacji, jakieś pompy, sterowniki?
No i na poddaszu w 3 sypialniach oczywiście panele, ale z tego co wyczytałem to nie problem.
No chyba że jeszcze inne rozwiązanie, żeby nie komplikować instalacji, to w 3 sypialniach na górze przewymiarować grzejniki (z tego co czytam muszą być 2 razy większe? i jak dobrać temp zasilania i powrotu do takiego zestawu?
Nie kombinuj, podłogówka wystarczy. Unikniesz skomplikowania instalacji i zaoszczędzisz na mieszaczach i pompach. Tok rozumowania masz dobry...
Nie kombinuj, podłogówka wystarczy. Unikniesz skomplikowania instalacji i zaoszczędzisz na mieszaczach i pompach. Tok rozumowania masz dobry...
dobrze Ci kolega radzi, najprostszy system najlepszy
jesli wszedzie podlogowka i instalacja bedzie duza zalecal bym zamontowac dodatkowa pompe-lub pompy przy rozdzielaczach, a przeplyw regulowac na rozdzielaczach wyposazonych w przeplywomierze - oczywiscie kazdy przypadek skonsultowac z instalatorem
Określenie "duża instalacja" jest bardzo płynne... W mojej 120 m2 jedna pompa "czterometrowa" pracuje na najniższej mocy.
Określenie "duża instalacja" jest bardzo płynne... W mojej 120 m2 jedna pompa "czterometrowa" pracuje na najniższej mocy.
u mnie na ok 65 m2 podlogowki petle maja po ok 10 m2 i wystarcza pompka od kotla
jesli ktos zapragnie miec wieksze petle bo np skrzynka sie nie zmiesci od rozdzielaczy to pompka kotla nie da rady
dlatego dodalem aby skonsultowac z instalatorem
u mnie 200m2, podłogówka ma około 1000mb, i śmiga na pompie z pieca (nie wiem na jakim biegu bo pompa ma sterowanie elektroniczne) przepływomierze mam, pokazują minimalny przepływ
a u mnie na 65 m2 ok 600 mb alupexa
nieduze powierzchnie grzewcze wiec rozstaw max zawezony
Conrad&Beata
16-01-2011, 22:49
hmm, podłogówkę, instalację c.o. c.w.u (system hepworth) chce zrobić sam, jednak muszę skonsultować co i jak z doświadczonym instalatorem, poczytałem sporo na forum i wiem więcej.
Może ktoś kto ma przewymiarowane grzejniki wypowie się jak to działa, czy można do jednego rozdzielacza na poddaszu podłączyć 3 przewymiarowane grzejniki i jedna pętlę do łazienki, żeby to sprawnie działało pętle muszą mieć podobne długości??
no bo długość "pętli" do grzejnika ma się nijak do pętli podłogówki w łazience (12m2 po podłodze), jak, czym to wyregulować?
Nie wiem czemu tak się uparłeś na te grzejniki... co do systemu Hepworth - drogo. Alupexem zrobisz taniej, a rury też można przekręcać. CO zrobisz w miedzi łatwiej niż myślisz.
RadziejS
17-01-2011, 07:51
Nie czytałem za dużo wstecz, ale co do ostatnich wpisów - u mnie na ponad 200mkw jest ok 1400 mb rurki, wszystko śmiga na pompie w kotle który ma tylko 13kw - niektóre "firmy" instalatorskie pukały się w głowę jak mówiłem że taką chcę moc kotła do tak sporego domu. Nie mam żadnych dodatkowych pomp, mieszaczy, cudów - woda z kotła idzie bezpośrednio do dwóch 9xrozdzielaczy. I jest super - gdy w łazience jest 21st. żona otwiera okno bo jej za ciepło :).
miloszenko
17-01-2011, 19:57
Nie czytałem za dużo wstecz, ale co do ostatnich wpisów - u mnie na ponad 200mkw jest ok 1400 mb rurki, wszystko śmiga na pompie w kotle który ma tylko 13kw - niektóre "firmy" instalatorskie pukały się w głowę jak mówiłem że taką chcę moc kotła do tak sporego domu. Nie mam żadnych dodatkowych pomp, mieszaczy, cudów - woda z kotła idzie bezpośrednio do dwóch 9xrozdzielaczy. I jest super - gdy w łazience jest 21st. żona otwiera okno bo jej za ciepło :).
To ja moze dopytam. Planuje kociol Junkers Cerapur SMart 14 KW, natomiast instalator wycenia mi poki co rozne akcesoria, w tym: mieszacz, dodatkowa pompka i nie pamietam co jeszcze. Mam dobrze ocieplony domek (prawie 5-litrowy), 130 metrow podlogowki (920 metrow na wavinie), 2 rodzielacze (1 na parterze i 1 na poddaszu uzytkowym) grzejnikow brak. Czy w takiej konfiguracji potrzebuje jakies wspomaganie obiegu??
Jesli nie to prosze o uzasadnienie:)
Pozdrawiam
To ja moze dopytam. Planuje kociol Junkers Cerapur SMart 14 KW, natomiast instalator wycenia mi poki co rozne akcesoria, w tym: mieszacz, dodatkowa pompka i nie pamietam co jeszcze. Mam dobrze ocieplony domek (prawie 5-litrowy), 130 metrow podlogowki (920 metrow na wavinie), 2 rodzielacze (1 na parterze i 1 na poddaszu uzytkowym) grzejnikow brak. Czy w takiej konfiguracji potrzebuje jakies wspomaganie obiegu??
Jesli nie to prosze o uzasadnienie:)
Pozdrawiam
na kotle bedziesz mial niska temp zasilania wiec mieszacz zbedny, ewentualnie pompka wspomagajaca ta w kotle (gdy petle wieksze niz 100mb) - wyregulujesz wszystko na rozdzielaczach(przeplywomierzami)
miloszenko
17-01-2011, 20:10
Dzieki. A moze jakies sugestie co do osprzetu jaki podpiac ?? Jakis konkretny model najlepiej.
Pozdrawiam
ja mam rozdzielacz kusmet, z przepływomierzami i głowicami pod termostaty/elektrozawory, w dobrej cenie dobry sprzęt
pompkę szukaj dopiero jak piecowa nie wydoli
model to nie wiem, ale zwykly podstawowy z grundfosa lub vilo - sa solidne najlepiej 3-biegowe koszt ok 200-300 zl
rozdzielacze jakies tanie poszukaj na necie i zapytaj w sklepie za ile takie zalatwia (wazne co wchodzi w sklad zestawu - przeplywomierze, zawory regulacyjne, odpowietrzniki, zawory spustowe, termometr itp) szukaj najlepiej wyposazonego zestawu i za jak najmniejsza kwote
miloszenko
17-01-2011, 20:17
ja mam rozdzielacz kusmet, z przepływomierzami i głowicami pod termostaty/elektrozawory, w dobrej cenie dobry sprzęt
pompkę szukaj dopiero jak piecowa nie wydoli
Rozdzielacze juz mam zamontowane, co do pompki to przyjmuje do wiadomosci, a mieszacz tu jest potrzebny ??
Pozdrawiam
nie, mieszacz gdybyś miał źródła wysokotemperaturowe, jeśli tylko podłogówka lub grzejniki przewymiarowane do temp zasilania podłogi,to mieszacz jest to zbędny wydatek
langerob25
17-01-2011, 21:23
Ja osobiście bez zaworu mieszającego bym nie robił.Jaki to koszt procentowy całości ogrzewania? Za bardzo chyba wczuliście się w ten dom za 200 tys.
Co z temperaturą na podłogę gdy będzie przygotowywana CWU?
miloszenko
17-01-2011, 21:25
Dopowiem, ze kociol jednofunkcyjny.
Pozdrawiam
Ja osobiście bez zaworu mieszającego bym nie robił.Jaki to koszt procentowy całości ogrzewania? Za bardzo chyba wczuliście się w ten dom za 200 tys.
Co z temperaturą na podłogę gdy będzie przygotowywana CWU?
no nic bo zasilania co nie bedzie przy kotle jednofunkcyjnym wiec co ma byc??
langerob25
17-01-2011, 21:33
Dopowiem, ze kociol jednofunkcyjny.
Pozdrawiam
A będziesz miał zasobnik CWU?
miloszenko
17-01-2011, 21:35
A będziesz miał zasobnik CWU?
NO jasne jak inaczej :) ale rozumiem, ze przy jednofunkcyjnym albo grzeje CWU albo CO tak ??
Pozdrawiam
langerob25
17-01-2011, 21:53
Mając zawór mieszający można to robić jednocześnie,bez zaworu już niekoniecznie zwłaszcza przy dużym poborze CWU. Przygotowanie CWU trochę trwa zwłaszcza przy kotle o małej mocy.Mam ochotę na gorąca i długą kąpiel,potem żona i może jeszcze córka i przez którąś godzinę nie grzeję podłogi bo nie mam mieszacza i strach puścić 60 stopni w podłogę?
miloszenko
17-01-2011, 21:57
Mając zawór mieszający można to robić jednocześnie,bez zaworu już niekoniecznie zwłaszcza przy dużym poborze CWU. Przygotowanie CWU trochę trwa zwłaszcza przy kotle o małej mocy.Mam ochotę na gorąca i długą kąpiel,potem żona i może jeszcze córka i przez którąś godzinę nie grzeję bo nie mam mieszacza i strach puścić 60 stopni w podłogę?
Ale to bez mieszacza nie da sie bezpiecznie uzytkowac podlogowki?? Ja mam sciany z silki moge i pol dnia nie grzac, chociaz z drugiej strony chyba tyle sie domownicy kapac nigdy nie beda :)
Pozdrawiam
Mając zawór mieszający można to robić jednocześnie,bez zaworu już niekoniecznie zwłaszcza przy dużym poborze CWU. Przygotowanie CWU trochę trwa zwłaszcza przy kotle o małej mocy.Mam ochotę na gorąca i długą kąpiel,potem żona i może jeszcze córka i przez którąś godzinę nie grzeję podłogi bo nie mam mieszacza i strach puścić 60 stopni w podłogę?
kolego mylisz sie troche zupelnie znacznie
zawor mieszajacy jest w skrzynce przy rodzielaczach i nie ma on wplywu zadnego na kociol
w kotle jednofunkcyjnym albo grzejemy wode w zasobniku albo w co - jedynie gdy mamy kociol bez zaworu trojdrogowego wbudowanego jest ewentualnie mozliwe grzanie jednoczesnie co i cwu (tego pewny nie jestem)
swoja droga u mnie podgrzanie 120l wody trwa ok 4 min - tyle co wytrzyma bez zasilania
Ale to bez mieszacza nie da sie bezpiecznie uzytkowac podlogowki?? Ja mam sciany z silki moge i pol dnia nie grzac, chociaz z drugiej strony chyba tyle sie domownicy kapac nigdy nie beda :)
Pozdrawiam
da sie bezpiecznie uzytkowac podlogowke zwlaszcza gdy jest tylko podlogowka
wtedy mieszacz jest zbedny bo niby co ma mieszac gdy zasilamy woda o temp max 40-45*
langerob25
17-01-2011, 22:08
Ja rozumiem ,że akumulacja podłogówki jest mocna,ścian zwłaszcza z silki też ,ale jak sam piszesz dom ciepły i może zachodzi potrzeba dać w podłogę 28 stopni zasilanie,zwłaszcza że masz na 130 metrach 930 metrów rury,więc rozstawy niezbyt wielkie.Trzeba było zaoszczędzić na rurze,a nie na mieszaczu
miloszenko
17-01-2011, 22:11
Ja rozumiem ,że akumulacja podłogówki jest mocna,ścian zwłaszcza z silki też ,ale jak sam piszesz dom ciepły i może zachodzi potrzeba dać w podłogę 28 stopni zasilanie,zwłaszcza że masz na 130 metrach 930 metrów rury,więc rozstawy niezbyt wielkie.Trzeba było zaoszczędzić na rurze,a nie na mieszaczu
Ale ja nie szukam oszczednosci na sile. Pytam o to, czy cos jest niezbedne w danym zestawie. Ilosc rurek nie miala zadnego znaczenia bo 100 metrow mniej lub wiecj przy tej samej dlugosci dla kazdej petli nic nie zmienia.
Nadal z waszych postow nie wynika, co w takim zestawie jest niezbedne. Poki co mam obwody podpiete do rozdzielaczy podlogowki.
Pozdrawiam
Ja rozumiem ,że akumulacja podłogówki jest mocna,ścian zwłaszcza z silki też ,ale jak sam piszesz dom ciepły i może zachodzi potrzeba dać w podłogę 28 stopni zasilanie,zwłaszcza że masz na 130 metrach 930 metrów rury,więc rozstawy niezbyt wielkie.Trzeba było zaoszczędzić na rurze,a nie na mieszaczu
wiec ustawiam krzywa grzewcza aby dawala te 28* przy jakiejs tam temp na zewn w ok 15* i mieszacz tu nie jest potrzebny calkowicie bo temp 28* poplynie do ukladu z kotla nie wieksza
a skoro twierdzisz ze rozstawy niezbyt wielkie to czemu twierdzisz ze jeszcze mial oszczedzac na rurze i je zmniejszyc??
langerob25
17-01-2011, 22:22
a skoro twierdzisz ze rozstawy niezbyt wielkie to czemu twierdzisz ze jeszcze mial oszczedzac na rurze i je zmniejszyc??
Raczej zwiększyć rozstawy i przez to zaoszczędzić na mieszacz.Przecież dom 5-cio litrowy
miloszenko
17-01-2011, 22:26
Raczej zwiększyć rozstawy i przez to zaoszczędzić na mieszacz.Przecież dom 5-cio litrowy
Wolalbym rozmawiac raczej o tym jak robic teraz bo jest juz po wylewkach i rozmowa o rurkach nic nie wniesie. Instalator jest osoba biegla w temacie choc nie koniecznie ze wszystkim na biezaco (nie uzywal komputera do oszacowania rozstawu rurek tylko zrobil tak "jak z reguly sie robi".
Mozecie podac co taka instalacja "powinna miec" i ew. jakiegos linka do konkretnych rozwiazan to dalej bede sobie jakos radzil.
Pozdrawiam
wszystko juz bylo wymienione
Wolalbym rozmawiac raczej o tym jak robic teraz bo jest juz po wylewkach i rozmowa o rurkach nic nie wniesie. Instalator jest osoba biegla w temacie choc nie koniecznie ze wszystkim na biezaco (nie uzywal komputera do oszacowania rozstawu rurek tylko zrobil tak "jak z reguly sie robi".
To podstawowy argument osób nienadążających za postępem i wymogami budownictwa energooszczędnego.
A na marginesie, to tak dobry to ten Twój instalator nie jest skoro zrobił Ci podłogówkę o mocy dla domu o dwukrotnie większym zapotrzebowaniu na ciepło.
W ogóle odnoszę wrażenie że przewymiarowuje Ci system grzewczy, zabezpieczając się przed ewentualnymi zastrzeżeniami za Twoje pieniądze.
Patrząc na to w ten sposób to rzeczywiście jest "osobą biegłą w temacie" :D
Ale jak sam piszesz, nie ma co płakać na rozlanym mlekiem.
Jedno jest pewne. Będzie Ci Ciepło :), czyli "będziee Pan zadoowoolony" :D
Pozdrawiam
miloszenko
18-01-2011, 07:32
To podstawowy argument osób nienadążających za postępem i wymogami budownictwa energooszczędnego.
A na marginesie, to tak dobry to ten Twój instalator nie jest skoro zrobił Ci podłogówkę o mocy dla domu o dwukrotnie większym zapotrzebowaniu na ciepło.
W ogóle odnoszę wrażenie że przewymiarowuje Ci system grzewczy, zabezpieczając się przed ewentualnymi zastrzeżeniami za Twoje pieniądze.
Patrząc na to w ten sposób to rzeczywiście jest "osobą biegłą w temacie" :D
Ale jak sam piszesz, nie ma co płakać na rozlanym mlekiem.
Jedno jest pewne. Będzie Ci Ciepło :), czyli "będziee Pan zadoowoolony" :D
Pozdrawiam
Wlasnie na temat rurek delikatnie w rozmowie probowalem mu troche zasugerowac zmniejszenie co przynioslo taki efekt, ze udalo mi sie "ublagac" rozstaw co 15 cm w pokojach na poddasz, bo wczesniej mialo isc wszedzie 10 :( Zdecydowalem sie na niego bo jest to Pan, ktory poprawek prawie nie ma, robi wszystko z 1 pomocnikiem, a czy nie wie czy nie chce wiedziec (z korzyscia dla swojego zysku), ze mozna troche optymalniej to juz wie tylko on sam :)
Nie mniej jest sklonny do rozmowy wiec probowal minimalizowac system a za sugestie i namiary na sprzet dziekuje.
Pozdrawiam
RadziejS
18-01-2011, 07:37
To ja moze dopytam. Planuje kociol Junkers Cerapur SMart 14 KW, natomiast instalator wycenia mi poki co rozne akcesoria, w tym: mieszacz, dodatkowa pompka i nie pamietam co jeszcze. Mam dobrze ocieplony domek (prawie 5-litrowy), 130 metrow podlogowki (920 metrow na wavinie), 2 rodzielacze (1 na parterze i 1 na poddaszu uzytkowym) grzejnikow brak. Czy w takiej konfiguracji potrzebuje jakies wspomaganie obiegu??
Jesli nie to prosze o uzasadnienie:)
Pozdrawiam
Hej. U mnie rurki jest ok 1400 mb (już pisałem gdzieś, przepraszam, że się powtarzam), kocioł ten sam, ok 200 m2 podłogówki, góra i dół, żadnego grzejnika. Mam 2 rozdzielacze kusmetu z przepływomierzami (co prawda nic one nie wskazują, może mam za mały przepływ), oba 9-obwodowe, wykorzystane po 8 obwodów. Instalacja w kotłowni prosta jak budowa cepa. Z kotła zasilanie idzie bezpośrednio do jednego i drugiego rozdzielacza i to wszystko. Osobno idzie zasilanie na wężownicę zasobnika CWU, mam 220 L - kocioł ma wyjście na zasialnie zasobika CWU więc nie potrzeba żadnych mieszaczy, elektroniki (poza pogodówką FW100) itp. Jest jedno naczynie wzbiorcze do CWU, jakaś grupa bezpieczeństwa do zasobnika, mam też pompę cyrkulacyjną, ale nie używam. Nie mam też żadnej dodatkowej pompy - jest OK, zimę przeżyłem :-) (jedyne co, to nie widzę nic na tych przepływomierzach :-) ). Kocioł moduluje już od 3kW i bez mieszacza potrafi puścić temp 26 st. na podłogówkę. Gdy grzeje zasobnik temperaturą 60 st. to nie ma możliwości puszczenia tej wody na CO bo w kotle jest zawór przełączający CO/CWU. Przyznam się, że też robiłem rurki trochę na oko, tzn. na zdrowy rozsądek, tzn. w dużych pomieszczeniach rzadziej, w małych częściej, strefy brzegowe itp. i wyszło dobrze. Nie mam termometru w każdym pokoju, ale mam komfort cieplny w całym domu, więc nie zależy mi na tym czy wszędzie temp. jest taka sama. Mniemam, że jest wszędzie podobna.
jaka oszczędność, co Ty piszesz, tu chodzi o jak najprostszy układ - to raz
podłogówka ma taką bezwładność, że nawet jak się będziesz kąpał Ty, Twoja żona, teściowa, dzieci to nie ma szans na jej wychłodzenie w stopniu odczuwalnym - to dwa
piec jednofunkcyjny działa jak piszą koledzy, kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło do CO to grzeje CO, a kiedy CWu to grzeje CWu, nigdy naraz, z priorytetem ciepłej wody użytkowej
u mnie 150l grzeje około 5min do 40 stopni
mieszacz ma jedynie zaletę w okresach gdy na dworze jest 10-15 stopni i chciałbyś grzać podłogówką, piec może mieć problem z daniem tak niskiej temperatury, wtedy mieszacz się przydaje
Mr_Mabram
18-01-2011, 19:48
Pytanie do "RadziejS" . |Poważnie masz kocioł tylko 13 kW na tak duży dom jak mój??? Ja mam też 200m2 do ogrzania i przymierzam się do wyposażenia kotłowni. Rurek mi wyszło ok.1400m podobnie jak "RadziejowiS". Myśle nad kondensatem, po wstępnej rozmowie z hydraulikiem to od razu mi powiedział że musi zbudować sprzęgło hydrauliczne i ze 2 pompy dodatkowo potrzebne. |Moje pętle to max 80m. Może spróbuje tęż zrobić wszystko jak najprościej i pociągnę na pompie od kotłą.
Chciałem jednak sterować oddzielnie górą i dołem domu.
Może ma ktoś coś podobnego? :)
Pytanie do "RadziejS" . |Poważnie masz kocioł tylko 13 kW na tak duży dom jak mój??? Ja mam też 200m2 do ogrzania i przymierzam się do wyposażenia kotłowni. Rurek mi wyszło ok.1400m podobnie jak "RadziejowiS". Myśle nad kondensatem, po wstępnej rozmowie z hydraulikiem to od razu mi powiedział że musi zbudować sprzęgło hydrauliczne i ze 2 pompy dodatkowo potrzebne. |Moje pętle to max 80m. Może spróbuje tęż zrobić wszystko jak najprościej i pociągnę na pompie od kotłą.
Chciałem jednak sterować oddzielnie górą i dołem domu.
Może ma ktoś coś podobnego? :)
Ja mam sprzęgło i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki docelowo ma być sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu oddzielnie.
Ja mam sprzęgło i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki docelowo ma być sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu oddzielnie.
Aha moc kotła do ogrzania domu jest zazwyczaj niższa niż do ogrzania domu i CWU. Jak nie chcesz mieć problemów z ciepłą wodą musisz dobrać moc kotła do zapotrzebowania na CWU
Sam sobie odpowiedziałem a chciałem Mr.Mabram
przy wyborze kotła, a właściwie jego mocy po pierwsze kieruj się zapotrzebowaniem domu na ciepło, przy obecnym zaawansowaniu budownictwa pod względem termicznym wystarczające są kotły o mocy rzędu 12kW, jednak do ogrzania zasobnika taka moc powoduje iż będzie to trwało dwa razy dłużej. Ja mam zasobnik 150l, moc jego wężownicy to 26kW, piec mam 24kW i dlatego mi grzeje 5 min. Piec kupiłem okazyjnie, miał być 19kW, przy wyborze warto więc kierować się tym. Warto kupować piec z jak najniższą mocą minimalną, przy naszych ciepłych domach pełna moc nie będzie praktycznie nigdy wykorzystana.
ps. w moim piecu ograniczyłem jego moc dla CO na 12kW i spokojnie daje rade
Conrad&Beata
18-01-2011, 20:44
u mnie też junkers kondensat 14-3 plus zasobnik 80 lub 100l, i z tego co czytam to raczej przekonałem się do podłogówki na całości, odpuszczę sobie grzejniki na poddaszu, dam tylko 2 razy grzejnik drabinkowy w łazienkach i jeden grzejnik w garażu, do tego 2 razy rozdzielacz, bez dodatkowej pompki bo jest w piecu i czytam że wystarcza nawet na 200m2 podłogówki. U mnie na dole 65m2 i na górze po około 70m2, razem 135m2. Tylko teraz teraz zabawa z rozplanowaniem rurek, bo pętle powinny być podobnych długoci czy nie ma to większego znaczenia?
ma znaczenie, później przy jednakowych długościach (zbliżonych przynajmniej) łatwiej będzie Ci sterować aby osiągnąć podobne temperatury (u mnie pętla w garażu ma ponad 100m, i grzeje najsłabiej, pętla w łazience zaraz za rozdzielaczem ma chyba 40m i grzeje najmocniej (narazie bez regulacji na rotametrach co również pomaga to okiełznać)
Mr_Mabram
18-01-2011, 20:55
Dzieki wszystkim za odpowiedz. Nie wiem jeszcze jaki kondensat zakupic (jakiej marki):) ale rozglądałem się właśnie za kotłem z jak największą modulacją. Dochodzę do wniosku że kotły o mocach 19-24kW modulacja zaczyna się od 6-7kW dopiero. Jedynie w kotłach o mniejszej mocy modulacja jest od 3-4kW.
U mnie pętle są w zasadzie różne ale trzymałem się tego aby utrzymać równej długości. Jedynie w małych pomieszczeniach wyszło mi mniej odpowiednio po ok 40m. Myślę że wyreguluję na przepływomierzach. Pewnie będzie zabawy co nie miara. :)
Pozdrawiam
Dzieki wszystkim za odpowiedz. Nie wiem jeszcze jaki kondensat zakupic (jakiej marki):) ale rozglądałem się właśnie za kotłem z jak największą modulacją. Dochodzę do wniosku że kotły o mocach 19-24kW modulacja zaczyna się od 6-7kW dopiero. Jedynie w kotłach o mniejszej mocy modulacja jest od 3-4kW.
U mnie pętle są w zasadzie różne ale trzymałem się tego aby utrzymać równej długości. Jedynie w małych pomieszczeniach wyszło mi mniej odpowiednio po ok 40m. Myślę że wyreguluję na przepływomierzach. Pewnie będzie zabawy co nie miara. :)
Pozdrawiam
Pamiętaj tylko że jak kupisz kondensat Vaillant i podłączysz do komina innego producenta to tracisz gwarancję.
Ja mam sprzęgło i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki docelowo ma być sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu oddzielnie.
Jak chcesz rozwiązać sterowanie ?
Elektrozawory na każdej pętli i termostaty w każdym pokoju ? Pompka serwowana przez piec ?
Mr_Mabram
18-01-2011, 21:37
U mnie to ja chce sterować tylko osobno całym parterem i osobno piętrem. temperaturę ustawię na zaworach termostatycznych przy rozdzielaczach (ręcznie).
Nie wiem w sumie jak rozwiązać to sterowanie. Na dwóch odzielnych pompach nie byłoby większego problemu ale na jednej pompie hmmm - jakieś zawory elektromagnetyczne ale to strasznie drogie - ok.500zł za sztukę
Mr_Mabram
18-01-2011, 21:39
Pamiętaj tylko że jak kupisz kondensat Vaillant i podłączysz do komina innego producenta to tracisz gwarancję.
tak wiem nie myślałem o takim połączeniu :). Jak kupię kocioł od jednego producenta to wezmę i resztę gratów też. Może poza zasobnikiem na cwu.
a właśnie ja mam kocioł vaillanta i ich zasobnik, sam zasobnik jest rewelacyjnie ocieplony, super trzyma ciepło
co do komina to nie wiedziałem że tak jest, choć mój piec to turbotec to i tak kupiłem ich system, nie budowałem komina, tylko mam przewód powietrzno-spalinowy wypuszczony przez dach (przepust, 2m 80/125, redukcja z odpływem kondensatu 80/125 na 60/100), wyszło duuużo taniej niż komin
Mr_Mabram
18-01-2011, 22:00
No ja mam komin ale będę musiał kupić cały wkład kominowy o długości ok.6m/b do podłączenia kotła. Z zasobników myślałem o ACV - super zasobniki szczególnie z serii SMART tyle że cena trochę nie teges :)
No ja mam komin ale będę musiał kupić cały wkład kominowy o długości ok.6m/b do podłączenia kotła. Z zasobników myślałem o ACV - super zasobniki szczególnie z serii SMART tyle że cena trochę nie teges :)
A czemu ten zasobnik jest super?
Bo ja jeszcze nie wybrałem zasobnika
U mnie hydraulik układał 80 m2 podłogówki, niestety nie skleił taśma folii oraz dał za mało uchwytów. Musiałem poprawiać ponieważ na podłogówkę wylewany był anchydryt. Przy tej technologii rurki musza idealnie przylegać ponieważ wylewka jest bardzo cienka ok 4 cm.
Dzisiaj jak bym robił kupiłbym styropian systemowy z wyżłobieniami na rurki.
U mnie to ja chce sterować tylko osobno całym parterem i osobno piętrem. temperaturę ustawię na zaworach termostatycznych przy rozdzielaczach (ręcznie).
Nie wiem w sumie jak rozwiązać to sterowanie. Na dwóch odzielnych pompach nie byłoby większego problemu ale na jednej pompie hmmm - jakieś zawory elektromagnetyczne ale to strasznie drogie - ok.500zł za sztukę
Te zawory to sobie mozesz darować, przynajmniej na razie. Załóż rozdzielacze z możliwością montażu zaworów - jeśli okażą się konieczne to je założysz. Ja też miałem taki plan, ale okazało się że wystarczy wyregulować przepływy rotametrami. W każdym pomieszczeniu można ustawić inną temperaturę.
RadziejS
19-01-2011, 12:16
U mnie to ja chce sterować tylko osobno całym parterem i osobno piętrem. temperaturę ustawię na zaworach termostatycznych przy rozdzielaczach (ręcznie).
Nie wiem w sumie jak rozwiązać to sterowanie. Na dwóch odzielnych pompach nie byłoby większego problemu ale na jednej pompie hmmm - jakieś zawory elektromagnetyczne ale to strasznie drogie - ok.500zł za sztukę
Mój dom ma 200mkw podłogówki, żadnych wynalazków typu mieszacze, sprzęgła nie mam, ale byli tacy, którzy chcieli je instalować. Najbardziej zaawansowana automatyka poza sterownikiem pogodowym to u mnie pompa cyrkulacyjna wraz z termostatem przylgowym (które de facto nie są używane). Jedynym minusem małej maksymalnej mocy kociołka jest to, że trzeba sobie zapewnić odpowiednio dużą ilość wody CWU, ja mam 220L na dwie osoby i starcza. W razie czego można zamontować grzałkę, ale nie zdarzyło się, żeby nam zabrakło ciepłej wody. Natomiast moc minimalna jak najmniejsza jest dużym plusem. Jeśli chodzi o sterowanie to można wyregulować przepływy na pętlach raz na zawsze zaworami na listwie rozdzielacza. Mam jeden rozdzielacz na parter, jeden na piętro. Przed każdym mam zwykły zawór kulowy i mogę sobie przykręcić jakby było za ciepło. Ewentualnie można zastosować zawór termostatyczny i głowicę (otwórz/zamknij) i zwykły regulator pokojowy, który by zamykał cały jeden rozdzielacz, gdy na którymś poziomie będzie za ciepło.To najprostszy i najtańszy sposób regulacji automatycznej. Żadnych dwóch pomp nie potrzeba, ani sprzęgła.
do sterowania wymknij otworz dana sekcje mozna zastosowac takze glowice termostatyczna jak do grzejnikow z czujnikem temp zewnetrznym - elektronicznym ale to drogo
najprosciej jest zamontowac na zasilaniu rozdzielacza jedna taka glowica z czujnikem elektronicznym badz z czujnikiem wyniesionym z kapilara tyle ze to zacznie nam odcinac caly rozdzielacz
RadziejS
19-01-2011, 12:38
... tyle ze to zacznie nam odcinac caly rozdzielacz
no ale o to chodzi koledze - jak sobie ustawi przepływy na pętlach uzyska żadane temperatury w pomieszczeniach na danym poziomie, jeśli chce sterować temperaturą parteru/piętra to właśnie odcinanie/otwieranie całego rozdzielacza będzie mu to zapewniało (chyba)
Zawory termostatyczne na rozdzielaczach parter/piętro - OK.
Tylko co z łazienkami, które mają (powinny mieć) wyższą temperaturę.
Przed każdym mam zwykły zawór kulowy i mogę sobie przykręcić jakby było za ciepło. Ewentualnie można zastosować zawór termostatyczny i głowicę (otwórz/zamknij) i zwykły regulator pokojowy, który by zamykał cały jeden rozdzielacz, gdy na którymś poziomie będzie za ciepło.To najprostszy i najtańszy sposób regulacji automatycznej. Żadnych dwóch pomp nie potrzeba, ani sprzęgła.
Rozumiem że rano ręcznie otwierasz zawór a wieczorem przykręcasz i na tym polega regulacja.
A wiesz przy jakim zładzie wody i przy jakiej wielkości całej instalacji należy montować sprzęgło hydrauliczne.
Jak nie wiesz to możesz zadzwonić na infolinię któregoś z producentów kotłów bo wielu hydraulików też tego nie wie.
Zawory termostatyczne na rozdzielaczach parter/piętro - OK.
Tylko co z łazienkami, które mają (powinny mieć) wyższą temperaturę.
ja najpierw ustawilem w lazience temp 23*
w reszcie domu 21
efekt??pocilem sie w wannie - zmienilem wszedzie na 21
wyreguluje temp odpowiednio zwiekszajac nieco przeplyw na dana petle
Może woda była za ciepła :)
Rozumiem że rano ręcznie otwierasz zawór a wieczorem przykręcasz i na tym polega regulacja.
przeciez instalacje reguluje sie raz a potem spokoj na lata - podal tylko co ewentualnie i jak mozna zrobic
A wiesz przy jakim zładzie wody i przy jakiej wielkości całej instalacji należy montować sprzęgło hydrauliczne.
Jak nie wiesz to możesz zadzwonić na infolinię któregoś z producentów kotłów bo wielu hydraulików też tego nie wie.
a ciekawe to stwierdzenie...moglbys rozwinac??
separator gazu by sie przydal w instalacji co
czy jest on elementem sprzegla(tak cos mi sie obilo o uszy - jednak moglem zle zrozumiec)??
Może woda była za ciepła :)
moze:)
jednak zdecydowanie to nie to:p
lubie garace kapiele, jednak nie lubie goraca w pomieszczeniach - a mnie jest goraco powyzej 21*
adam2007
19-01-2011, 14:05
Pamiętaj tylko że jak kupisz kondensat Vaillant i podłączysz do komina innego producenta to tracisz gwarancję.
Przeparszam ale to jakaś bzdura !!!
Czy ja dobrze zrozumiałem, że jak kupuje piec kondensacyjny Vaillanta to muszę kupić od nich system kominowy ?
Jeśli tak to proponuję nie wprowadzać ludzi w błąd. Jeśli nie to zwracam honor i proszę o wyjaśnienie :)
RadziejS
19-01-2011, 14:10
Rozumiem że rano ręcznie otwierasz zawór a wieczorem przykręcasz i na tym polega regulacja.
A wiesz przy jakim zładzie wody i przy jakiej wielkości całej instalacji należy montować sprzęgło hydrauliczne.
Jak nie wiesz to możesz zadzwonić na infolinię któregoś z producentów kotłów bo wielu hydraulików też tego nie wie.
Nie myślisz chyba, że jestem tak chętny do otwierania codziennie szafki z rozdzielaczami i kręcenia zaworem. Jeśli mam kocioł uruchomiony, jest sezon grzewczy i na parterze stale jest cieplej niż na piętrze (lub odwrotnie) to szukam takiego uchylenia zaworu, żeby była rozkład temperatur był taki jak chcę.
Sprzęgło odradził mi instalator - stwierdził, że stosuje się je raczej do układów bardziej skomplikowanych, a u mnie nie ma praktycznie nic - z kotła wychodzi ciepła woda i dalej są tylko rurki, nie powstają różnice ciśnień, prądy wsteczne i inne wianki ze względu na brak kolejnych układów pompowych, mieszaczy itp. więc po co mi to sprzęgło. Nie ma co wysprzęglać :-). To są zalety prostoty systemu. Za robociznę, kocioł, komin z rur, zasobnik z 2 wężownicami, pompę cyrkulacyjną, termostat przylgowy, naczynie wzbiorcze, grupę bezpieczeństwa oraz rury i kształtki miedziane aż do rozdzielaczy zapłaciłem 10k pln - i to też jest zaleta prostoty.
A jeśli chodzi o wyższą temp. w łazience, też się tego bałem, więc dałem rurki trochę częściej (co ok 8 cm, lazienka ok 8 mkw, pod wanną też są). Dodatkowo mam drabinkę z grzałką, która miała być podpięta pod układ, ale nie jest, bo nie ma takiej potrzeby. Żona przy 21,5 już otwiera okno w łazience (a jest raczej ciepłolubna).bo za gorąco.
Ja również kierowałem się prostotą, ale mam kociol na ekogroszek - mieszacz był niezbędny. Koszt - ok. 180 zł.. Układ dziala na jednej pompie, podobnie jak u kolegi temperaturę wyregulowałem "raz na zawsze" dławiąc przepływy na rozdzielaczach. Acha jest jeden bajer - sterowanie pogodowe tegoż mieszacza, ale to już bajer za dopłatą...
RadziejS
19-01-2011, 14:58
plamiak, z ciekawości spytam - gdzie masz w swoim układzie pompę? Na zasilaniu czy na powrocie? Jeśli na zasilaniu to przed czy za zaworem mieszającym patrząc od kotła..?
Pompę obiegową mam za zaworem czterodrogowym - po stronie "chłodniejszej" , na zasilaniu podłogówek. Po stronie "gorącej" mam tylko układ zasobnika (równolegle do mieszacza).
Conrad&Beata
19-01-2011, 15:54
RadziejS nie ukrywam że twój system odpowiada mi najbardziej i rozwiewa moje obawy o tym że pompka z pieca nie pociągnie mi podłogówki na 130 m2, planuje takiego samego junkersa kondensata jak Ty masz, z uwagi na niską modulacje, szukałem u innych producentów ale albo cena nie odpowiednia albo minimalna moc za wysoka, masz prostą instalacje i to mi najbardziej odpowiada nie tylko ze względu na cene. tylko zasobnik planuje mały, (80-100l) nie wiem czy nie za mały bo na dwie osoby ( w perspektywie 2 dzieci) bo nie widze potrzeby zeby grzać tyle wody na okraglo, wszyscy na raz i tak nie beda kozystac i mysle ze kociol sobie poradzi.
Zasobnik mam wlaśnie mały 100 l Biawar Qattro - szybko się nagrzewa, a wody wystarcza dla 4-osobowej rodziny.
Mr_Mabram
19-01-2011, 18:13
A czemu ten zasobnik jest super?
Bo ja jeszcze nie wybrałem zasobnika
Dlaczego super hmmmm :). Seria SMART MULTI ENERGY została stworzona specjalnie do podłączenia wielu źródeł zasilania. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej w topologii "płaszczowej" (zbiornik w zbiorniku), w dolnej części zbiornika dodatkowo wężownica do podłączenia np: solarów oraz opcjonalnie można wstawić grzałkę.
Nieznalazłem nikogo z naszych producentów jak na razie który by produkował zbiornik dwupłaszczowy z wężownicą. Ból jest taki,że za 300L zbiornik trzeba wyłożyć ok.5500zł :(
Przeczytałem wasze posty powyżej i może macie racje że nie warto komplikować sobie życia i zrobić instalacje jak najprostrza.
Podoba mi się twoja koncepcja "RadziejS" :)
Zasobnik mam wlaśnie mały 100 l Biawar Qattro - szybko się nagrzewa, a wody wystarcza dla 4-osobowej rodziny.
ja mam galmet qwadro 120 l - troche lepsza wersja Twego:p glownie to mocniejsza wezownica
jeszcze wracając do rady żeby narazie kupić listwę z odpowiednimi zaworami a nie kupować automatyki, pamiętajcie o doprowadzeniu kabli ze skrzynki rozdzielacza do każdego miejsca w którym ew. kiedyś będzie wisiał termostat pokojowy, przewód najlepiej 4x1,5mm2, są różne termostaty więc warto to mieć, i dodatkowo doprowadzić zasilanie 230V do skrzynki rozdzielacza
ja u siebie dodatkowo jeszcze w pokojach gdzie przewiduję takie termostaty dałem peszel do wylewki, w nim umieszczone zostały czujniki temperatury podłogi, sterowniki mam Tatarek, do nich elektrozawory na rozdzielaczu (to jak mi ustawienia na przepływomierzach nie będą się chciały dobrze zgrać jako taką alternatywę)
RadziejS
19-01-2011, 20:38
Mr_Mabram, jeśli szukasz tańszej alternatywy dla zasobnika przeznaczonego do kilku żródeł zasilania, to sprawdź Biawara - mój 220L z dwoma wężownicami kosztował nieco ponad 2k. Jest też wejście na grzałkę. Ja na razie mam obie wężownice zmostkowane, może kiedyś zrobię sobie solar ekonomic albo wstawię piec Camino (mam taki stary) do palenia kartonów, palet itp. i podłączę pod drugą wężownicę. A tak w ogóle to myślę jeszcze, żeby tym Camino wspomóc też ogrzewanie podłogowe. Moim celem jest wejście w niższą taryfę gazową (z W3 na W2), bo wtedy miesięczne opłaty są znacznie, znacznie niższe i mimo wyższej ceny m3 gazu wychodzi sporo taniej.
Przeparszam ale to jakaś bzdura !!!
Czy ja dobrze zrozumiałem, że jak kupuje piec kondensacyjny Vaillanta to muszę kupić od nich system kominowy ?
Jeśli tak to proponuję nie wprowadzać ludzi w błąd. Jeśli nie to zwracam honor i proszę o wyjaśnienie :)
Pisałem już o tym na forum w osobnym wątku jak znajdę czas to go zapodam.
Vaillant tego głośno nie mówi dopiero jak się ich przyciśnie.. Mam oficjalne pismo od nich i no mam u siebie Viessmanna :)
j, sterowniki mam Tatarek, do nich elektrozawory na rozdzielaczu (to jak mi ustawienia na przepływomierzach nie będą się chciały dobrze zgrać jako taką alternatywę)
Jakie masz sterowniki?
te:
http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=TP908&kat=u&podkat=u7
jeszcze wracając do rady żeby narazie kupić listwę z odpowiednimi zaworami a nie kupować automatyki, pamiętajcie o doprowadzeniu kabli ze skrzynki rozdzielacza do każdego miejsca w którym ew. kiedyś będzie wisiał termostat pokojowy, przewód najlepiej 4x1,5mm2, są różne termostaty więc warto to mieć, i dodatkowo doprowadzić zasilanie 230V do skrzynki rozdzielacza
ja u siebie dodatkowo jeszcze w pokojach gdzie przewiduję takie termostaty dałem peszel do wylewki, w nim umieszczone zostały czujniki temperatury podłogi, sterowniki mam Tatarek, do nich elektrozawory na rozdzielaczu (to jak mi ustawienia na przepływomierzach nie będą się chciały dobrze zgrać jako taką alternatywę)
Czy taki system, elektrozaworów sterowanych termostatami, spełni swoją funkcję ?
Obawiam się bezwładności takiego systemu, Wahania temperatury mogą być spore.
Niektóre firmy wymyśliły systemy, które się adaptują do tej bezwładności i z pewnym wyprzedzeniem otwierają/zamykają zawory.
Np: OJ Electronics (http://www.ojelectronics.pl/), lub ThermoZyklus (http://www.thermozyklus.de/en/home.html). Dodatkowo umożliwiają centralne sterowanie całym systemem.
Trochę to kosztuje, stąd zapewne pytanie "Czy warto ?" jest uzasadnione.
Niektórzy twierdzą, że ekonomicznie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tylko regulacji pogodowej (czyli temperatura zasilająca/powrotu na wszystkich pętlach będzie uzależniona od temperatury panującej na zewnątrz domu w miejscu nienasłonecznionym), a resztę ustawia się na rotametrach poszczególnych pętli.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
Czy znajdzie się ktoś, kto zastosował taki "inteligentny" system sterowania (wymienionych wyżej lub innych form) ?
Jakich oszczędności (%) można oczekiwać po zainstalowaniu takiego systemu ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Ja zastosowałem wspomnianą regulację pogodową, choć byłem przygotowany na automatykę. W moim ukladzie (kocioł na ekogroszek) tak czy inaczej musialem zastosować zawór czterodrogowy - dołożenie do niego automatyki pogodowej bylo proste.
Duża bezwładność podłogówki to dla jednych zaleta, dla innych wada :)
Można spróbować doświadczalnie ustalić czas potrzebny do zmiany temperatury o określoną wartość i zastosować automatykę która z wyprzedzeniem (powiedzmy że będzie to 6 godzin) zacznie zmieniać temperaturę zasilania na (+) lub (-).
Przy unormowanym trybie życia domowników podobno się sprawdza. Tak czytałem.
Jakie z tego tytułu płyną wymierne korzyści (w %) niestety już nie pisało.:(
Pozdrawiam
W mojej instalacji mam pogodówkę, a w bliźniaczej instalacji u rodziców - nie. Mieszacz jest u nich sterowany ręcznie. Na razie nie mogę porównać spalania węgla, ponieważ to ich pierwszy sezon.
Duża bezwładność podłogówki to dla jednych zaleta, dla innych wada :)
Można spróbować doświadczalnie ustalić czas potrzebny do zmiany temperatury o określoną wartość i zastosować automatykę która z wyprzedzeniem (powiedzmy że będzie to 6 godzin) zacznie zmieniać temperaturę zasilania na (+) lub (-).
Przy unormowanym trybie życia domowników podobno się sprawdza. Tak czytałem.
To niestety nie załatwia sprawy zróżnicowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach w różnych porach dnia...
W mojej instalacji mam pogodówkę, a w bliźniaczej instalacji u rodziców - nie. Mieszacz jest u nich sterowany ręcznie. Na razie nie mogę porównać spalania węgla, ponieważ to ich pierwszy sezon.
Nie jestem do końca przekonany, czy sterowanie pogodowe jest konieczne.
Sterowanie zaworem mieszającym może odbywać się (tak jak w przypadku systemu firmy ThermoZyklus) przez centralkę, która jest w stanie określić zapotrzebowanie na ciepło na podstawie różnicy pomiędzy temperaturą oczekiwaną a temperaturą rzeczywistą.
Ale po co to różnicowanie? Przecież ciepło "zaoszczędzone" podczas powiedzmy nieobecności domowników, musi potem zostać i tak dostarczone. Wystarczy porównać ile kocioł spali węgla zanim "dobije" do zadanej temperatury po powiedzmy wyłączeniu zasilania na cału dzień. Co innego wyjazd na urlop...
Nie jestem do końca przekonany, czy sterowanie pogodowe jest konieczne.
Sterowanie zaworem mieszającym może odbywać się (tak jak w przypadku systemu firmy ThermoZyklus) przez centralkę, która jest w stanie określić zapotrzebowanie na ciepło na podstawie różnicy pomiędzy temperaturą oczekiwaną a temperaturą rzeczywistą.
No wlaśnie na razie zbieram doświadczenia i porównuję oba układy, ale jeśli już jakiś wniosek.... to albo sterowanie pogodowe albo .... ręczne. Okazuje się że mieszacz trzeba przestawiać tylko podczas znacznych zmian temperatuy zewnętrznej. Przy małych zmianach wyraźnie jest widoczny efekt samoregulacji podłogówki. Kiedy bylem na etapie projektowania czytalem o nim, teraz widzę go "w realu".
plamiak, masz mieszacz termostatyczny czy zwykły?
Ale po co to różnicowanie? Przecież ciepło "zaoszczędzone" podczas powiedzmy nieobecności domowników, musi potem zostać i tak dostarczone. Wystarczy porównać ile kocioł spali węgla zanim "dobije" do zadanej temperatury po powiedzmy wyłączeniu zasilania na cału dzień. Co innego wyjazd na urlop...
No właśnie, trudno wyczuć gdzie jest ta granica kiedy płaca się obniżyć temperaturę.
Czy na godzinę się opłaca ? Zapewne nie.
Ale na 8 godzin może już tak.
Zapewne zależy to bezwładności i zdolności systemu do zwiększania temperatury.
A jakie są wasze doświadczenia w tym temacie - czy i kiedy obniżanie temperatury jest ekonomicznie opłacalne ?
moje doswiadczenie jeszcze nieduże, bo dom ogrzewany na potrzeby budowlane a wiec max do 12-14stC ale pwoiem tak, ze gdy mam temperaturę 12stC, wyłączam podłogówkę (pompę) to następnego dnia (po ok. 20h) temperatura w domu spada o 1st, przy dużych mrozach 1,5 do 2st (na wyłączonej podłogówce), jak dla mnie zabawa w sterowanie pomieszczeniami nie jest warta kasy jaką trzeba w to włożyć, komplikacji systemu i znikomych korzyści jakie można osiągnąć, planując podłogówkę rozważałem taką wersję ale po przemyśleniu odpuściłem, sterowanie mam centralne w kotłowni, z bufora woda idzie na zawór 3D na nim siłownik sterowany regulatorem frisko mr65-mct, regulacja pogodowa z krzywą dowolnie ustawianą w czterech punktach, z możliwością podpięcia termostatu pokojowego, z regulacją wyprzedzenie/opóźnienia PI, rozdzielacze kanowskie z przepływomierzami (na nich ustawione wartości z projektu), i zaworami pod ew.siłowniki, dwa rozdzielacze ośmioobwodowe, ok. 1000mb alupexa, całość chodzi na jednej pompie w kotłowni, pompa to alpha2 6-cio metrowa, która wyregulowała się na 9-11W, to uważam za udany, choć drogi zakup
plamiak, masz mieszacz termostatyczny czy zwykły?
W mojej instalacji mam sterowany pogodowo - sterownik Estyma Unicontrol mix07. U rodziców (bliźniak) zamontowałem taki sam zawór czterodrogowy, ale na razie sterowany ręcznie. To reczne sterowanie nie jest dużym problemem, rzadko trzeba coś przestawiać.
W instrukcji do projektowania ogrzewania podłogowego Kisan (http://kisan.pl/files/upload/instrukcja_kisan.pdf), strona 89 pkt 1.4 napisane jest: "Założyć temperaturę zasilania i powrotu instalacji..."
O ile mogę założyć temperaturę zasilania, to nie bardzo wiem skąd mam znać temperaturę powrotu ?
Użytkownik nilsan podawał w którymś wątku że temp. powrotu z pętli powinna być niższa o bodajże 10 stopni.... Oczywiście dla obliczeń.
te:
http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=TP908&kat=u&podkat=u7
Jesteś z nich zadowolony?
Użytkownik nilsan podawał w którymś wątku że temp. powrotu z pętli powinna być niższa o bodajże 10 stopni.... Oczywiście dla obliczeń.
Dokładnie nie sprawdzałem ale ja mam różnicę na powrocie maks 4st
A jak macie u Siebie?
Ale po co to różnicowanie? Przecież ciepło "zaoszczędzone" podczas powiedzmy nieobecności domowników, musi potem zostać i tak dostarczone. Wystarczy porównać ile kocioł spali węgla zanim "dobije" do zadanej temperatury po powiedzmy wyłączeniu zasilania na cału dzień. Co innego wyjazd na urlop...
Dlatego w ciągu dnia nie wolno obniżać temperatury o więcej niż 3 stopnie bo nie ma to uzasadnienia ekonomicznego.
Dokładnie nie sprawdzałem ale ja mam różnicę na powrocie maks 4st
A jak macie u Siebie?
to malutko...jakie zrodlo paliwa dla kotla i kociol czy z modulacja??
jaka instalacja i dodatkowe pompy, mieszacze itp??
masz zbyt duza predkosc przeplywy przez instalacje i woda nie nadarza oddawac ciepla
Niektórzy twierdzą, że ekonomicznie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tylko regulacji pogodowej (czyli temperatura zasilająca/powrotu na wszystkich pętlach będzie uzależniona od temperatury panującej na zewnątrz domu w miejscu nienasłonecznionym), a resztę ustawia się na rotametrach poszczególnych pętli.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
Czy znajdzie się ktoś, kto zastosował taki "inteligentny" system sterowania (wymienionych wyżej lub innych form) ?
Jakich oszczędności (%) można oczekiwać po zainstalowaniu takiego systemu ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Znam opinie tylko z tego forum Ci którzy mają sterowanie ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu są zadowoleni z komfortu jaki to daje co do oszczędności nic nie potrafię powiedzieć. a
Jeżeli chodzi o sterowanie to sterowanie pogodowe zawsze musi być.
Działa to tak że sterowanie pogodowe decyduje jaka będzie temperatura zasilania wody a termostaty poprzez siłowniki na rozdzielaczu decydują czy woda o danej temperaturze zasilania będzie płynąc do grzejnika czy nie
to malutko...jakie zrodlo paliwa dla kotla i kociol czy z modulacja??
jaka instalacja i dodatkowe pompy, mieszacze itp??
masz zbyt duza predkosc przeplywy przez instalacje i woda nie nadarza oddawac ciepla
Na razie przepływomierze ma maksymalnie otwarte.
Skąd macie informacje jaka powinna być różnica temperatury miedzy zasilaniem a powrotem.
Jesteś z nich zadowolony?
narazie wiszą na ścianie i robią za termometr temperatury powietrza i kontroli temperatury podłogi
generalnie mają fajny duży wyświetlacz i możliwość sterowania temperaturą podłogi, czyli sterują zaworem w zależności od temperatury podłogi, co da mniejsze ryzyko wpływu akumulacji (w stosunku do sterowania na podstawie temperatury powietrza w pomieszczeniu)
Na razie przepływomierze ma maksymalnie otwarte.
Skąd macie informacje jaka powinna być różnica temperatury miedzy zasilaniem a powrotem.
powinno byc 10* dla instalacji nisko temperaturowej
widzialem gdzies jakies wzory ale nie pamietam
cos z temp zasilania temp wewn pomieszcenia i czyms tam
u mnie roznica min zas-powrot to 8*
moga byc jeszcze inne warunki dla ktorych u Ciebie to 4* ale podaj dane o ktore prosilem
powinno byc 10* dla instalacji temperaturowej
widzialem gdzies jakies wzory ale nie pamietam
cos z temp zasilania temp wewn pomieszcenia i czyms tam
u mnie roznica min zas-powrot to 8*
moga byc jeszcze inne warunki dla ktorych u Ciebie to 4* ale podaj dane o ktore prosilem
Instalacja nie jest jeszcze skończona
Mam kocioł Viessmann 25 Kw, sprzęgło hydrauliczne i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki.
Na razie chodzi cała podłogówka czyli 100m2 i cztery sztuki grzejników.
Instalacja nie jest jeszcze skończona
Mam kocioł Viessmann 25 Kw, sprzęgło hydrauliczne i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki.
Na razie chodzi cała podłogówka czyli 100m2 i cztery sztuki grzejników.
1 opcja - zbyt mala ilosc rur w stosunku do mocy min kotla lub odwrotnie dobra ilosc rur tylko min moc kotla zbyt wysoka
2 opcja - grzejniki nie sa przewymiarowane - woda nie zdazy sie ochlodzic
3 opcja - cos z pompami, troche ich duzo jest, pracuja na zbyt wysokich obrotach
4 opcja - nie wyregulowana instalacja
5 opcja - wszystko razem po troche
załóż o 10 C niższą niż temperatura zasilania
Obniżenie temperatury to czysto teoretyczne założenie - bez danych wejściowych nie da się liczyć.
Jeżeli zakładamy że temperatura spadnie o 10° to wiemy w ten sposób ile energii zostanie oddane przez grzejnik (czy to zwykły czy podłogowy).
Przy innym założeniu - np. 8° również otrzymamy prawidłowe wyniki i taka instalacja też będzie prawidłowo funkcjonować tj. ma szanse :)
Tylko przy niższym założonym spadku temperatury mamy mniejszą wydajność i musimy założyć większy grzejnik a woda w nim będzie musiała szybciej płynąć żeby się nie wychłodziła :D
Sama różnica temperatur zasilania i powrotu nie wiele mówi - jeszcze musimy znać ilość przepływającej wody aby obliczyć oddane ciepło.
przepływ masowy wyliczysz z zależności (Q*0,86)/delta t
gdzie Q masz wyliczone w OZC
Jeżeli zakładamy że temperatura spadnie o 10° to wiemy w ten sposób ile energii zostanie oddane przez grzejnik (czy to zwykły czy podłogowy).
Przy innym założeniu - np. 8° również otrzymamy prawidłowe wyniki i taka instalacja też będzie prawidłowo funkcjonować tj. ma szanse :)
Tylko przy niższym założonym spadku temperatury mamy mniejszą wydajność i musimy założyć większy grzejnik a woda w nim będzie musiała szybciej płynąć żeby się nie wychłodziła :D
Niższy spadek temperatury trzeba rozumieć jak mniemam jako większy spadek ?
netspiker
22-01-2011, 08:30
przepływ masowy wyliczysz z zależności (Q*0,86)/delta t
gdzie Q masz wyliczone w OZC
czy moglibyscie podrzucic link do strony z programem do wyliczania rozstawu rurek i dlugości pętli?
please
a może ty chciałeś w ten sposób celowo wkręcić naszego dyżurnego teoretyka face który jak widać od razu połkną przynętę i nawet nie zauważył ze robisz go w balona ??
a czy dyzurny - akurat w dziedzinie ogrzewania teoretyk face dobrze wyjasnil przyczyny zaistnialego stanu rzeczy panie mpoplaw??
poprosze o opinie dyzurnego praktyka??;)
na wszystkim sie nie znam na szczescie i probuje sie cus douczyc:)
Ty zamiast klepac bezmyslnie odnies sie do mej wypowiedzi na temat sytuacji u odaro i skomentuj ja obiektywnie
a jesli podalem bledne przyczyny to Ty podaj prawdziwe panie wszech-wiedzacy i zacznij byc wreszcie uzyteczny, bo poki co uzytecznoscia nie grzeszysz i forumowiczom wiele nie pomagasz
ja co najwyzej dalem sie wpuscic w maliny i tyle:)
manieq82
23-01-2011, 23:27
hola amigo!!
jak to mawiał klasyk - nie tędy droga Panowie :)
Jak kłótnia to tylko merytoryczna a nie pyskówki...
Niższy spadek temperatury trzeba rozumieć jak mniemam jako większy spadek ?
W mojej wypowiedzi:
8° - niższy spadek (znaczy mniejszy spadek)
10° - większy spadek
P.S.
Panowie - pyskówki są fajne, każdy ma trochę racji więc forum jest przez to bardziej ... hm ludzkie. Prosimy o więcej ale oczywiście merytorycznie :)
Czy ktoś czynił jakieś obserwacje z jaką "prędkością" spada temperatura w domu po wyłączeniu grzania ?
I odwrotnie, jak szybko rośnie po włączeniu ?
Zastanawiam się o ile spadnie temperatura w domu, gdyby wyłączyć podłogówkę np. pomiędzy 21 wieczorem i 5 rano ...
I ile będzie potem potrzeba czasu, by przywrócić temperaturę pierwotną ...
Zapewne zależeć to będzie od temperatury zewnętrznej i od jakości ocieplenia domu.
Jakieś przykłady ?
Temp. spada dość wolno, przynajmniej u mnie.
Myślę że ok. 1 C nie więcej.
Tylko że później trzeba to nadrobić, a długość takiej operacji zależy od temp. zasilania.
Jak się jej nie podniesie to "nadrabianie" może trwać o wiele dłużej.
Czy ktoś czynił ...
Niema jednej i prostej odpowiedzi.
To wszystko zależny od różnych czynników. Jaka akumulacyjność jastrychu i ścian, grubość ocieplenia, rodzaj okien, tem. zasilania itp.
Dodam że jak odciął bym zasilanie podłogówki na np. 2 doby to przywrócenie temp. i komfortu bez ingerencji w temp. zasilania ustalanej przez pogodówkę trwało by 3-4 dni .
Rozwiązaniem jest podniesienie tej temp. zasilania z 25 C do 40 C i mamy w ok. 20 godzin problem załatwiony.
To tak awaryjnie czasem się przydaje ,,,
Dodam że jak odciął bym zasilanie podłogówki na np. 2 doby to przywrócenie temp. i komfortu bez ingerencji w temp. zasilania ustalanej przez pogodówkę trwało by 3-4 dni .
Rozwiązaniem jest podniesienie tej temp. zasilania z 25 C do 40 C i mamy w ok. 20 godzin problem załatwiony.
To tak awaryjnie czasem się przydaje ,,,
Dziękuję, to cenna informacja.
Ja wciąż zastanawiam się nad sensem stosowania jakiejś bardziej inteligentnej regulacji temperatury...
Im prościej tym lepiej, Ja pozostaję cały czas przy ewentualnej pogodówce.
Inne termoregulatory uważam za zbędne przy prawidłowo zrobionej podłogówce .
Przy grzejnikach to bym zakładał te najszybsze jakie na rynku są, bo wszystko ma swoje przeznaczenie !
U mnie po braku zasilania od rana do wieczora, przy temp. zew. -20 st, dom nie ocieplony, pierwszy sezon, ściana 1W - nie zauważyłem odczuwalnego spadku komfortu. Natomiast sterownik pokazał że układ "odreagował" dopiero po dwóch dniach - mam na myśli ustabilizowanie się temperatury powrotu wody z instalacji. Termometra pokojowego niestety nie miałem...
Ja również mam tylko sterowanie pogodowe, temperatury w pomieszczeniach ustawione są "raz na zawsze".
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin