Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Jak byś miał strop drewniany jak Ja i ściany z gazobetonu to by nie było tak pięknie.
Tu akumulacja się bardzo przydała :)
Wiem, po drugiej stronie torów ludzie nie mieli prądu przez tydzień... Cały czas myślę o agregacie Hondy...
Im prościej tym lepiej, Ja pozostaję cały czas przy ewentualnej pogodówce.
Inne termoregulatory uważam za zbędne przy prawidłowo zrobionej podłogówce .
Przy grzejnikach to bym zakładał te najszybsze jakie na rynku są, bo wszystko ma swoje przeznaczenie !
każdy grzejnik jest szybki,
wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu przy użyciu najszybszych:D i normalnych płytowych jest niezauważalny
Mnie o termoregulatory chodziło.
No chyba że w tych najszybszych:D są już niepotrzebne .
netspiker
31-01-2011, 10:25
Witam,
W moim przypadku planowany kocioł to Junkers Cerapur Smart 14-3C pracujący na 1200 mb ogrzewania podłogowego al/pex/al 16mm. Decyduję się dołożyć dodatkową pompę na zasilanie do rozdzielaczy, tylko jakiej mocy/wydajności?
Czy warto montować pompę Alpha z elektonicznym sterowaniem?
W hurtowni mówią mi, że powinienem zamontować sprzęgło hydrauliczne. Czy to jest rzeczywiście konieczne?
Nie mam pieca gazowego i takiej ilości rurki więc nie mogę za bardzo pomóc.
Sprzęgło i mocna pompa z regulacją elektroniczną to pewność że wszystko będzie działać poprawnie .
Mr_Mabram
31-01-2011, 10:56
Witam,
W moim przypadku planowany kocioł to Junkers Cerapur Smart 14-3C pracujący na 1200 mb ogrzewania podłogowego al/pex/al 16mm. Decyduję się dołożyć dodatkową pompę na zasilanie do rozdzielaczy, tylko jakiej mocy/wydajności?
Czy warto montować pompę Alpha z elektonicznym sterowaniem?
W hurtowni mówią mi, że powinienem zamontować sprzęgło hydrauliczne. Czy to jest rzeczywiście konieczne?
"RadziejS" gdzieś pisał że ma bardzo prosta zrobioną instalacje z podobnym kotłem gazowym jak twój i wszystko smiga na jednej pompie a ilość rur 1400m/b - nie ma żadnego sprzęgła. Sterowanie pogodówka.
Sprzęgło stosuje się raczej do łączenia dwóch źródeł ciepła, napsz coś więcej. Ja użytkuję pompę Alpha2.
Witam,
W moim przypadku planowany kocioł to Junkers Cerapur Smart 14-3C pracujący na 1200 mb ogrzewania podłogowego al/pex/al 16mm. Decyduję się dołożyć dodatkową pompę na zasilanie do rozdzielaczy, tylko jakiej mocy/wydajności?
Czy warto montować pompę Alpha z elektonicznym sterowaniem?
W hurtowni mówią mi, że powinienem zamontować sprzęgło hydrauliczne. Czy to jest rzeczywiście konieczne?
Pompa z pieca spokojnie uciągnie 1200m rurek.
Jeśli tylko piec gazowy to sprzęgło raczeni nie potrzebne. Chyba że o czym nie wiemy ?
RadziejS
31-01-2011, 14:59
"RadziejS" gdzieś pisał że ma bardzo prosta zrobioną instalacje z podobnym kotłem gazowym jak twój i wszystko smiga na jednej pompie a ilość rur 1400m/b - nie ma żadnego sprzęgła. Sterowanie pogodówka.
Potwierdzam, tak mam. A ludzie w hurtowniach, a często też sami instalatorzy czy hydraulicy czasami nie wiedzą co mówią. Poza tym im więcej sprzętu nam wcisną tym więcej na tym zarobią. Pewna firma sprzedająca kotły, gdy szukałem i powiedziałem, że dom ma ok. 200 mkw i chciałbym jakiś kociołek ok. 13 kW, zaśmiała mi się do słuchawki i powiedziała, że na taki dom to przynajmniej te 24 kW...
manieq82
31-01-2011, 16:52
tak to typowe, albo u mnie serwisant przyjechał po pierwszym odpaleniu
- sama podłogówka nie da rady nagrzać
- tym bardziej nie nagrzeję domu 200mk junkersem 14-3C
- sama podłogówka - "UU panie dobrze że Pan nie alergik bo było by po Panu.."
ręce mi opadły, poszedłem pobawić sie łopatą a jego zostawiłem :)
a co do sprzegła
mam ok. 1100 m rurki plus grzejniki pod ten sam układ więc powiedzmy wody jak w 1250 m rury i daje radę sama pompka piecowa
A może to Was przekona do sprzęgła hydraulicznego.
Sprzęgło hydrauliczne (http://muratordom.pl/eksperci/pytania/sprzeglo-w-instalacji/1949/?page=5&)
W tym konkretnym przypadku netspikera jakoś dalej mnie nie przekonuje...Mamy tu jeden obwód - tylko podłogówkę.
Niektórzy też dokładają drugą pompę bez rozdzielania układów.
Trzeba tylko pilnować żeby pchały w jedną stronę :)
Powinno się udać, co 2 pompy to nie jedna :)
nie komplikujcie życia, jak sama podłogówka żadnego sprzęgła nie trzeba, i na jednej pompie hula, ja mam około 1000mb rurek i pompka piecowa daje spokojnie rade
RadziejS
01-02-2011, 09:52
Jeśli jest tylko podłogówka i działa tylko na pompie z kotła, sprzęgło jest niepotrzebne wg mnie. Jeśli natomiast dołożona jest druga pompa do podłogówki (chociaż jak pokazuje mój i nie tylko przykład - nie ma potrzeby) - wtedy trzeba by się zastanowić, bo w przypadku kotła 1f, gdy zawór przełączy się na grzanie zasobnika CWU, to pompa piecowa grzeje wodę w wężownicy zasobnika. Co się będzie działo wtedy z tą drugą dołożoną pompą podłogówki? Czy nie powstaną jakieś niekorzystne różnice ciśnień?? Tylko tak w ogóle - po co się zastanawiać i robić sobie problem>?! - nie dokładać żadnych pomp i cieszyć się prostotą instalacji.
Czyli w sytuacji, gdy mamy tylko podłogówkę (i ewentualnie grzejniki pracujące na tej samej temperaturze, co podłogówka)
- nie jest potrzebna druga pompa ani sprzęgło
- nie jest potrzeby mieszacz (zawór trój-drogowy)
Tak ?
Mieszacz jest potrzebny jeśli z kotła (np. węglowego) wychodzi wyższa temperatura niż potrzebna do podlogówki.
lub gdy obiegi grzewcze są zasilane różną temperaturą.
W innym przypadku mieszacz jest zbędny w obiegu CO.
netspiker
01-02-2011, 22:17
Czyli w sytuacji, gdy mamy tylko podłogówkę (i ewentualnie grzejniki pracujące na tej samej temperaturze, co podłogówka)
- nie jest potrzebna druga pompa ani sprzęgło
- nie jest potrzeby mieszacz (zawór trój-drogowy)
Tak ?
A co jeśli będę chciał niezależnie sterować podłogówką na poddaszu. Będzie tam DGP mechaniczna do wszyskich sypialni i przy porządnym rozpaleniu w kominku dość szybko powinna się podnieść temperatura na całym poddaszu. Jak zrobić, żeby odłączać dopływ wody do górnego rozdzielacza? Czy może lepiej regulować jej temperaturę zaworem 3d?
Sposobów jest kilka - od wspomnianego zaworu 3d ze sterowaniem, poprzez silownik calkowicie odcinający rozdzielacz, do siłowników na poszczegolnych pętlach. Ostatnie rozwiązanie ma przewagę bo np. łazienka będzie dalej ogrzewana.
Natomiast problemem jest sam fakt wolnej reakcji podłogówki na gwałtowny wzrost temperatury w pomieszczeniu. Uważam że żadne sterowanie - nawet natychmiastowe odcięcie pętli nic nie da, będzie za gorąco... Podłogówki nie da się tak po prostu wyłączyć i ona nie grzeje - tu bezwładność jest wadą. Skomplikowane sterowanie tego nie zmieni, wydasz kasę na sterowniki i siłowniki.
Uważam że taniej, łatwiej i efektywniej będzie Ci sterować tym ciepłym powietrzem z kominka -przez regulację nawiewów.
mpoplaw ma rację, oczywiście jeżeli temp. podłogi będzie faktycznie te 24* a nie więcej.
mpoplaw ma rację, oczywiście jeżeli temp. podłogi będzie faktycznie te 24* a nie więcej.
Przy -10 C za oknem wczoraj wieczorem w domu 22 C a temperatura zasilania 26 C.
Ile może mieć wtedy podłoga?
adam2007
02-02-2011, 11:24
Przy -10 C za oknem wczoraj wieczorem w domu 22 C a temperatura zasilania 26 C.
Ile może mieć wtedy podłoga?
Jak sprawdzacie temp. zasilania ?
U mnie jest tak:
1.Zakupiłem 2 termometry przylgowe , jeden zamontowałem na rurze od zasilania , drugi na powrót. Na zasilaniu temp. skacze w zależności czy piec grzeje czy nie od 23 do 30C. Dodam ,że pompa chodzi prawie non-stop. Temp na powrocie jest ok. 22C.
Przystawiłem termometr do podłogi i była w zależności od miejsca od ok. 19 do 20,5 C.
Temp. w domu mam 18C. Jak wieje mocno to spada do 17.
Temp. zasilenia na piecu mam 38C
Za cholere nie moge dojść do 19C, 20C.
Fakt ,że nigdy jeszcze nie podkręcałem pieca więcej niż 39C. Czy podkręcić go bardziej ?
Czy to dobry pomiar ?
A jakie masz sterowanie ?
adam2007
02-02-2011, 11:40
A jakie masz sterowanie ?
Ręczne, tzn. reguluje zaworem mieszającym ESBE VT322. Za zaworem na zasileniu jest pompa WILO STAR 25/4.
Uściśle swoje dane: Zawór ESBE mam nastałe ustawiony na 5, reguluje tylko temp. na piecu czasami.
Temp. zasilania powinna być dobrana do strat ciepła w danym momencie .
Musisz ją podnieść czyli zwiększyć moc grzewczą podłogi.
Jak wieje to chłodniej bo wentylacja jest za duża.
18 C to trochę za mało.
Każdy dom jest inny, Twój widocznie potrzebuje więcej energii do ogrzania.
Daj zasilanie 5 C wyższe i powinno być ok.
Ale jak się cieplej zrobi to w domu za gorąco będzie.
Przydał by się "murzyn" to kręcenia tym zaworem.
adam2007
02-02-2011, 11:55
Temp. zasilania powinna być dobrana do strat ciepła w danym momencie .
Musisz ją podnieść czyli zwiększyć moc grzewczą podłogi.
Jak wieje to chłodniej bo wentylacja jest za duża.
18 C to trochę za mało.
Każdy dom jest inny, Twój widocznie potrzebuje więcej energii do ogrzania.
Daj zasilanie 5 C wyższe i powinno być ok.
Ale jak się cieplej zrobi to w domu za gorąco będzie.
Przydał by się "murzyn" to kręcenia tym zaworem.
Tam gdzie mogłem to uszczelniłem kratki went. aby nie wiało tak bardzo. Odkrytą tylko zostawiłem w spiżarce przy kuchni.
Zastanwia mnie jeszcze jedna kwestia:
Nie mam na razie sterowania pogodowego jak i pokojowego...ustawiam wszystko na piecu ręcznie. Piec chodzi przez ostatnie kilka dnia zasilaniu 38C i jednego dnia mam zużycie gazu ok. 7,8 m3 dziennie a drugiego 10,5 m3. Czemu takie różnice skoro zasilenie stałe. Zawory na grzejnikach ustawiałem w tym samym położeniu.
Czy ta pompa WILO od podłogówki ma chodzić cały czas lub jakie przedziały czasowe jej ustawić ?
Pozdr,
To Ty grzejniki masz ?
Przy podłogówce pompa musi chodzić cały czas, jeśli się wyłącza okresowo to d... nie grzanie.
adam2007
02-02-2011, 12:18
To Ty grzejniki masz ?
Przy podłogówce pompa musi chodzić cały czas, jeśli się wyłącza okresowo to d... nie grzanie.
Mam grzejniki na górze i w dwóch pokojach na dole oraz w garazu.
Pompa chodzi dosyć długo, w tej chwili czas pracy mam ustawiony tak :
1:00 - 6:00
9:00 - 14:00
16:00 - 22:00
Także w sumie 16h na dobe. Te przerwy jak zaobserwowałem nie wpływają bardzo na temp. w domu.
Grzejniki w sumie grzeją spoko, kwestia tylko podłogówki.
Także w sumie 16h na dobe. Te przerwy jak zaobserwowałem nie wpływają bardzo na temp. w domu.
Grzejniki w sumie grzeją spoko, kwestia tylko podłogówki.
No to teraz widzisz że to nie to samo ?
Daj pompę całodobowo i nie podnoś temp. zasilania.
Może nie będzie trzeba !
adam2007
02-02-2011, 12:23
No to teraz widzisz że to nie to samo ?
Daj pompę całodobowo i nie podnoś temp. zasilania.
Może nie będzie trzeba !
Spróbuję tak dziś zrobić. Ale czy przerwa w pracy pompy 2h wychłodzi podłogę ? Chyba raczej nie.
Nie sądzę by te dodatkowe 8 h podniosło mi temp. o 2-3 C w domu.
Głównym problemem jest tu brak sterowania.
Na pewno cykliczna praca pompy też ma wpływ na temp. w domu, jak duży to ciężko będzie się dowiedzieć skoro masz u siebie taki "burdel".
Pogodówkę wstaw, pompę na cały sezon grzewczy załącz i wtedy kilka tygodni zabawy z ustawieniami .
adam2007
02-02-2011, 12:41
Głównym problemem jest tu brak sterowania.
Na pewno cykliczna praca pompy też ma wpływ na temp. w domu, jak duży to ciężko będzie się dowiedzieć skoro masz u siebie taki "burdel".
Pogodówkę wstaw, pompę na cały sezon grzewczy załącz i wtedy kilka tygodni zabawy z ustawieniami .
Zdaję sobie z tego sprawę, że brak sterowania jest problemem.
Czy "burdel" ? Raczej standardowe rozwiązanie tyle ,że bez sterowania czyli:
Parter: Podłogówka ok. 60 -70m2 + 3 grzejniczki.
W skrzynce do podłogówki jest kolektor na 6 obwodów + mieszacz esbe + pompa
Góra: Podłogówka tylko w łazience na zaworze RTL + grzejniki w pokojach. Oczywiście na górze druga skrzynka rozdzielaczowa.
No nic, zostawię dziś na włączone non -stop ale wątpię by to jakoś drastycznie pomogło bez podniesienia temp. na zasilaniu.
Czy ty tą pompę masz włączoną non -stop ?
tak jak @Piczman prawi - pompa na cały czas.
Po drugie - sterowanie zaworem termostatycznym ESBE nie jest najlepszym sposobem kontroli temperatury zasilania podłogówki. Na pewno masz za niską tą temperaturę.
Dobrze się sprawdza zawór trójdrożny do kontroli tej temperatury. Przy piecu gazowym to nawet nie musisz mieć żadnego sterowania tylko co jakiś czas jak się pogoda zmieni zrobić korektę na zaworze ręcznie. Pogodówka fajna i wygodna rzecz ale troszkę kosztuje a przy zaworze trójdrożnym łatwo ją dodać, bo tylko siłownik i sterownik ;)
PS
Ja u siebie mam pompę włączoną od pierwszych mrozów normalnie bezpośrednio do gniazdka bez sterowania. Wyłączy się na wiosnę.
Mam też zawór trójdrożny Womixa z siłownikiem i prosty sterownik zaworu trójdrożnego który tylko pilnuje mi zadanej temperatury zasilania podłogówki. Pogodówkę połączę dopiero jak ogarnę wykończeniówkę w domciu.
Czy ty tą pompę masz włączoną non -stop ?
No pewnie.
Nie wiem skąd Ty ten pomysł masz na wyłączanie jej, oszczędność czy jak ?
Wyłączanie pompy jak już powinno być spowodowane sygnałem ze sterownika pokojowego czyli wtedy kiedy w domu jest za gorąco a Ty ją wyłączasz na 8 godzin dziennie niedogrzewając chałupę i kombinujesz jak koń pod górkę.
Albo zasilanie w górę i sterowanie pokojówką albo pogodowe i sterowanie temp. zasilania.
To drugie IMHO dużo lepsze .
adam2007
02-02-2011, 13:21
tak jak @Piczman prawi - pompa na cały czas.
Po drugie - sterowanie zaworem termostatycznym ESBE nie jest najlepszym sposobem kontroli temperatury zasilania podłogówki. Na pewno masz za niską tą temperaturę.
Dobrze się sprawdza zawór trójdrożny do kontroli tej temperatury. Przy piecu gazowym to nawet nie musisz mieć żadnego sterowania tylko co jakiś czas jak się pogoda zmieni zrobić korektę na zaworze ręcznie. Pogodówka fajna i wygodna rzecz ale troszkę kosztuje a przy zaworze trójdrożnym łatwo ją dodać, bo tylko siłownik i sterownik ;)
PS
Ja u siebie mam pompę włączoną od pierwszych mrozów normalnie bezpośrednio do gniazdka bez sterowania. Wyłączy się na wiosnę.
Mam też zawór trójdrożny Womixa z siłownikiem i prosty sterownik zaworu trójdrożnego który tylko pilnuje mi zadanej temperatury zasilania podłogówki. Pogodówkę połączę dopiero jak ogarnę wykończeniówkę w domciu.
Wiem,
Będę delikatnie modernizował tą podłogówkę może latem i zamierzam dokupić pogodówkę oraz ewentualnie zawór.
Tak jak pisałem zaworem raczej nie kręcę.Ustawiłem go prawie w max. położenie (5) i sterowałem tylko temp. na piecu.
Aha, pompę takę mam podłączoną kablem prawie do gniazdka ,bo na gniazdku zamontowałem programator :)
Zatem jak radzicie włączę na stałe tą pompę i zobaczę jak podłoga zareaguje na to.
Dzięki za pomoc.
Proponuję też "prześwietlić" zawór ESBE.
Życie takie zna przypadki że nie zawsze on robi to co od niego oczekujesz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=4507985&page=2#post4507985.
Piszesz, że dwu godzinny przerwy w pracy pompki nie powinny mieć wpływu na temperaturę.
Ale susma sumarum jest to 8 godzin przerwy w dostarczaniu ciepła jak napisał Piczman, a jak na to spojżeć z innej strony, to jest 1/3 doby.:D
adam2007
02-02-2011, 13:26
No pewnie.
Nie wiem skąd Ty ten pomysł masz na wyłączanie jej, oszczędność czy jak ?
Wyłączanie pompy jak już powinno być spowodowane sygnałem ze sterownika pokojowego czyli wtedy kiedy w domu jest za gorąco a Ty ją wyłączasz na 8 godzin dziennie niedogrzewając chałupę i kombinujesz jak koń pod górkę.
Albo zasilanie w górę i sterowanie pokojówką albo pogodowe i sterowanie temp. zasilania.
To drugie IMHO dużo lepsze .
Gdzieś czytałem ,że pompa powinna się włączać tylko jak piec daje ciepłą wodę no i jeśli temp. spadła . Ponadto podobno bezwładność podłogówki to ok. 2-3 h więc ustawiłem tak by w nocy nie chodziła bez sensu i w dzień trochę jak nas nie ma.
W tej pompie są 3 biegi. Ma chodzić na najwyższym ? W tej chwili tak mam.
Pozdro,
adam2007
02-02-2011, 13:27
Proponuję też "prześwietlić" zawór ESBE.
Życie takie zna przypadki że nie zawsze on robi to co od niego oczekujesz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=4507985&page=2#post4507985.
Piszesz, że dwu godzinny przerwy w pracy pompki nie powinny mieć wpływu na temperaturę.
Ale susma sumarum jest to 8 godzin przerwy w dostarczaniu ciepła jak napisał Piczman, a jak na to spojżeć z innej strony, to jest 1/3 doby.:D
Też o tym pomyślałem :)
Ile taka pompa wytrzymuje chodząc non -stop przez pare miesięcy ?
Gdzieś czytałem ,że pompa powinna się włączać tylko jak piec daje ciepłą wodę no i jeśli temp. spadła .
To jest właśnie to sterowanie termostatem pokojowym o którym pisałem a przy ogrzewaniu niskotemperaturowym trochę kuleje.
Dla przykładu, u mnie pompa i ciepło non stop i zasilanie śmiesznie niskie 25-26 C.
Jak bym chciał sterować to pokojówką to musiałbym zasilania podnieść, ile to nie wiem ale myślę ze nie niżej niż 35 C .
A z tym na którym biegu ma chodzić to Ci nie pomogę.Woda ma płynąć, niekoniecznie szybko .
(...) podobno bezwładność podłogówki to ok. 2-3 h ...
Bezwładność podłogówki może dochodzić i do 6-8 godzin zależnie od grubości jastrychu.
Ale to działa w obie strony.
Wolno stygnie, ale też wolno się rozgrzewa, a przy stałej temperaturze zasilania może to trwać nawet dłużej niż proces stygnięcia.
adam2007
02-02-2011, 13:37
To jest właśnie to sterowanie termostatem pokojowym o którym pisałem a przy ogrzewaniu niskotemperaturowym trochę kuleje.
Dla przykładu, u mnie pompa i ciepło non stop i zasilanie śmiesznie niskie 25-26 C.
Jak bym chciał sterować to pokojówką to musiałbym zasilania podnieść, ile to nie wiem ale myślę ze nie niżej niż 35 C .
A z tym na którym biegu ma chodzić to Ci nie pomogę.Woda ma płynąć, niekoniecznie szybko .
Rozumiem ,że chodzi o temp. na rurze zasilającej , nie na piecu ?
Z informacji jakie zamieszczone są w internecie lub innych źródłach temp. powrotu powinna być 10-15 C niższa od temp. na piecu. U mnie to by się zgadzało. Na piecu mam 38 , na powrocie z podłogówki 22-23 C
Rozumiem ,że chodzi o temp. na rurze zasilającej , nie na piecu ?
Tak, "na piecu" to ja mam tak do 90 C :)
adam2007
02-02-2011, 13:54
Tak, "na piecu" to ja mam tak do 90 C :)
Ok. Dzięki :)
Dziś zatem zresetuje programator tak ,by chodził non -stop i dam znać za ok. 2 dni czy coś poskutkowało (pewnie reakcja nie będzie szybsza), choć teraz idzie lekkie ocieplenie :)
Dzięki za doradztwo
Pozdrawiam,
Prędkość pompki ustawiasz tak żeby temp. powrotu była odpowiednia nie za mała, nie za duża około 10* mniej niż na zasilaniu (nie na piecu).
adam2007
02-02-2011, 14:26
Prędkość pompki ustawiasz tak żeby temp. powrotu była odpienia nie za mała nie za duża około 10* mniej niż na zasilaniu (nie na piecu).
W tej chwili mam mniej więcej temp. podobną. Zasilanie (gdy piec nie ładuje) ok. 23-24, powrót ok. 22-23. Różnica ta jest od 1 do 3 C. Pytałem wcześniej hydraulika to mówił zeby chodziła na 3 biegu, a co do temp. to podłoga się już wygrzała więc temp. są zbliżone.
Masz tylko 1 stopnień różny czyli zmniejsz bieg pompki.
Ale sprawdź jak piec "ładuje".
Jaką masz długość sumaryczna rurek podłogówki ?
adam2007
02-02-2011, 14:42
Masz tylko 1 stopnień różny czyli zmniejsz bieg pompki.
Ale sprawdź jak piec "ładuje".
Jaką masz długość sumaryczna rurek podłogówki ?
Sądzę ,że ok. 600-700m. Generalnie jest 6 pętli i ok 65m2.
Co to znaczy : "Jak piec ładuje?"
Pytanie czy jak zmienię bieg pompy to czy się nie wyziębi i nadgoni woda ?
Wydaje się ,że jak zmniejsze bieg pompki to piec będzie się częściej załączał.
Wydaje się ,że jak zmniejsze bieg pompki to piec będzie się częściej załączał.
Ło matko !
Słuchaj, a może całkiem wyłącz pompkę i piec, wtedy mniej zapłacisz za gaz :)
adam2007
02-02-2011, 15:29
Ło matko !
Słuchaj, a może całkiem wyłącz pompkę i piec, wtedy mniej zapłacisz za gaz :)
No....z chęcią bym tak zrobił. ;)
Dobra a tak na poważnie:
Jeśli mam te dwa termometry to temperaturę , a dokładniej różnicę między powrotem a zasileniem sprawdzać wtedy gdy piec nie ładuje ?
Sądzę ,że ok. 600-700m. Generalnie jest 6 pętli i ok 65m2.
Co to znaczy : "Jak piec ładuje?"
Pytanie czy jak zmienię bieg pompy to czy się nie wyziębi i nadgoni woda ?
Wydaje się ,że jak zmniejsze bieg pompki to piec będzie się częściej załączał.
Ja mam poniżej 600m długości pętle 100m2 podłogi i nie ma problemu dogrzania. Pompka chodzi na 1 biegu i schłodzenie jest w granicach 8-10stC.
Piec to ma pokrywać zapotrzebowanie budynku i działać tylko wtedy by te braki uzupełnić. Aby dogrzać to musi chodzić, bo do tej pory w tym układzie to ci się nie nagrzało.
Jeśli mam te dwa termometry to temperaturę , a dokładniej różnicę między powrotem a zasileniem sprawdzać wtedy gdy piec nie ładuje ?
Gdy piec Ładuje, przecież jak nie ładuje to woda wpływająca do pieca ma taka samą temperaturę jak wypływająca. Masz termometry przylgowe, też je mam założone na rozdzielaczu, błąd ich jest rzędu 5-8 stopni w stosunku do tego co odczytuje z czujników w piecu.
adam2007
03-02-2011, 09:58
Gdy piec Ładuje, przecież jak nie ładuje to woda wpływająca do pieca ma taka samą temperaturę jak wypływająca. Masz termometry przylgowe, też je mam założone na rozdzielaczu, błąd ich jest rzędu 5-8 stopni w stosunku do tego co odczytuje z czujników w piecu.
No to gdy piec ładuje to mam różnicę rzędu 8-9 C czyli w normie (Zasilenie jest ok.29-30C, powrót 21-22C) Wczoraj obniżyłem prędkość pompki na drugi bieg i ustawiłem na działanie non-stop. Dziś ( temp. co prawda się podniosła na dworzu ale w nocy było jeszcze chłodno) po nocy temp. w domu była ok. 0,5 C wieksza niz wczorja jak przyszedłem z pracy. :)
adam2007
03-02-2011, 10:02
Ja mam poniżej 600m długości pętle 100m2 podłogi i nie ma problemu dogrzania. Pompka chodzi na 1 biegu i schłodzenie jest w granicach 8-10stC.
Piec to ma pokrywać zapotrzebowanie budynku i działać tylko wtedy by te braki uzupełnić. Aby dogrzać to musi chodzić, bo do tej pory w tym układzie to ci się nie nagrzało.
Co to znaczy "schłodzenie jest w granicach 8-10stC." ?
Jak miałem pompkę ustawioną na max. też była różnica 8-9C miedzy zasilaniem a, a powrotem (oczywiście jak piec ładował)
Teraz obniżyłem bieg pompy na drugi i jest to samo.:)
Ciekawe co będzie jak zmienię na 1 bieg. Myślę ,że podobnie.
Pozdrawiam,
jak nie ma różnicy to po co przepłacać;)
Ustaw na I bieg.
jak nie ma różnicy to po co przepłacać;)
Ustaw na I bieg.
dokładnie
W tej chwili mam mniej więcej temp. podobną. Zasilanie (gdy piec nie ładuje) ok. 23-24, powrót ok. 22-23. Różnica ta jest od 1 do 3 C. Pytałem wcześniej hydraulika to mówił zeby chodziła na 3 biegu, a co do temp. to podłoga się już wygrzała więc temp. są zbliżone.
Sądzę ,że ok. 600-700m. Generalnie jest 6 pętli i ok 65m2.
Co to znaczy : "Jak piec ładuje?"
Pytanie czy jak zmienię bieg pompy to czy się nie wyziębi i nadgoni woda ?
Nic ci się nie wyziębi. Masz krótkie pętle więc I bieg powinien wystarczyć.
Ale sprawdź jak piec "ładuje".
Gdy piec Ładuje, przecież jak nie ładuje to woda wpływająca do pieca ma taka samą temperaturę jak wypływająca. Masz termometry przylgowe, też je mam założone na rozdzielaczu, błąd ich jest rzędu 5-8 stopni w stosunku do tego co odczytuje z czujników w piecu.
Dokładnie o to mi chodziło kolega kulca mnie ubiegł.
jak nie ma różnicy to po co przepłacać;)
Ustaw na I bieg.
Otóż TO !
adam2007
03-02-2011, 12:26
Nic ci się nie wyziębi. Masz krótkie pętle więc I bieg powinien wystarczyć.
Dokładnie o to mi chodziło kolega kulca mnie ubiegł.
Otóż TO !
Ok. Wypada mi podziękować wszystkim za mam nadzieję cenne rady.
Dziś zmniejszę ponownie pompę na pierwszy bieg.
Zobaczymy jak się to przełoży na zużycie gazu,czy ten stosunek zmniejszenia mocy na częstotliwość włączania pieca jest sensowny.
Za kilka dni podzielę się spostrzeżeniami.
Jeszcze dziwi mnie taka sprawa ,że piec mam ustawiony na 38C (nie mam pogodówki, pokojówki :) ) i jednego dnia zużywa 10 m3 gazu , innego 8,5 m3. Fakt ,że temp. na dworzu były różne ale myślałem ,że jeśli mam piec ustawiony na jedną temp to kotłuje niezależnie od temp. zew. No jeszcze zostają termostaty na kaloryferach ale te ustawiałem tak samo.
Pozdrawiam,
Piec "kotłuje" sobie, ale odbiór ciepła jest różny :)
A konkretniej to woda wracająca z podłogi i grzejników ma niższą temp. w chłodniejsze dni więc piec zużywa więcej gazu na podgrzanie jej do tych 38 C .
adam2007
03-02-2011, 13:34
A konkretniej to woda wracająca z podłogi i grzejników ma niższą temp. w chłodniejsze dni więc piec zużywa więcej gazu na podgrzanie jej do tych 38 C .
Zgadzam się.
Dzieki za odp.
Piec jest ustawiony na stałą temp. ale załącza się częściej i/lub dłużej pracuje stąd rożne zużycie gazu.
adam2007
03-02-2011, 15:02
Piec jest ustawiony na stałą temp. ale załącza się częściej i/lub dłużej pracuje stąd rożne zużycie gazu.
Domyślam się. Piczman dobrze to wyjaśnił.
fenix2
Jaki zajefajny film masz w podpisie :):):)
swistak81
03-02-2011, 15:07
Piczman, a przypomnij mi ile masz m2 a ile mb rurek zużyłeś?...
Bo tu ludzie piszą o długościach grubo ponad-kilometrowych i rozstawach 8-15cm max!.
"Oszczędni"...
Z ostatnich postów widzę, że chociaż kolega Robdk ma rozsądną ilość mb w odniesieniu do pow. użytkowej.
Wiem, wiem że wszystko zależy od posadzki i ociepleń, ale do jasnej #$%#@ żeby w pokojach dawać co 10cm? No, 15cm to czasem moooooże być wskazane...
Mi po gruuubym przewymiarowaniu wyszło 600mb dla 120m2. Ale wg obliczeń powinno być ok 400....
. Ale wg obliczeń powinno być ok 400....
Ja mam nieco ponad 400 na 100 m2 posadzki ogrzewanej.
Mógłbym mieć i 300 ale wiem to dopiero dzisiaj.
Przeważnie rozstaw co 20 cm , salon 30 cm, łazienka i wiatrołap co 10 cm.
Dobierałem do zapotrzebowania .
fenix2
Jaki zajefajny film masz w podpisie :):):)
:yes:
swistak81
03-02-2011, 15:26
Ja mam nieco ponad 400 na 100 m2 posadzki ogrzewanej.
No właśnie - ale do ludzi to nie dociera (albo dociera za późno)...
Nie wspominając już o przewymiarowywaniu kotła...
Jak jednemu specowi powiedziałem, że będę miał kocioł 12kW i chcę nim grzać dom i cwu - stwierdził:
"12kW? Tym pan nawet cwu nie zagrzejesz". Jak szybko przyjechał tak szybko pojechał... :).
Wspomnę i w tym wątku - Immergas ma fajny kociołek, który chcę mieć u siebie. A moduluje już od 1.9kW. Świetny wynik!
No właśnie - ale do ludzi to nie dociera (albo dociera za późno)...
Nie wspominając już o przewymiarowywaniu kotła...
Jak jednemu specowi powiedziałem, że będę miał kocioł 12kW i chcę nim grzać dom i cwu - stwierdził:
"12kW? Tym pan nawet cwu nie zagrzejesz". Jak szybko przyjechał tak szybko pojechał... :).
Wspomnę i w tym wątku - Immergas ma fajny kociołek, który chcę mieć u siebie. A moduluje już od 1.9kW. Świetny wynik!
Bo niektórzy fachowcy się jeszcze nie przestawili na energooszczędność i pasywność.
Conrad&Beata
03-02-2011, 19:08
No właśnie - ale do ludzi to nie dociera (albo dociera za późno)...
Nie wspominając już o przewymiarowywaniu kotła...
Jak jednemu specowi powiedziałem, że będę miał kocioł 12kW i chcę nim grzać dom i cwu - stwierdził:
"12kW? Tym pan nawet cwu nie zagrzejesz". Jak szybko przyjechał tak szybko pojechał... :).
Wspomnę i w tym wątku - Immergas ma fajny kociołek, który chcę mieć u siebie. A moduluje już od 1.9kW. Świetny wynik!
tez się zastanawiam czy imergas bo modulacje ma idealna dla mnie od 1,9 do 12, natomiast mało jest o kotłach tej firmy na forum, mało użytkowników i chyba postawie na junkersa cerapur smart 14-3, co prawda modulacje ma gorsza bo 3 z hakiem do 14 KW, ale o nim to już książki piszą na tym forum, i nie ma narzekania na awaryjność, może trochę na ustawienie, ale w rezultacie opinie pozytywne i zużycie gazu też ok. ja chce podlogowke na calej powierzchni, jak najprosciej, bez pompki, tylko pompka wbudowana w piec, do tego zasobnik 80 l, myślę że wystarczy, cyrkulacja. moze ktos użytkuje tego imergasa i może cos o nim powiedzieć?
tez się zastanawiam czy imergas bo modulacje ma idealna dla mnie od 1,9 do 12, natomiast mało jest o kotłach tej firmy na forum, mało użytkowników
Jestem użytkownikiem kotła kondensacyjnego Immergas Zues Vitrix od ponad 5 lat.
Podczas 5-cio letniego okresu gwarancyjnego piec się zepsuł 1 raz. Nie było to nic groźnego, serwisant naprawił w ciągu 2 godzin. Jednak stało sie to podczas zimy i dwa dni mieliśmy zimno w domu. Poza tym nie sprawiał kłopotu.
Sterowanie pogodowe Immergas pozostawia wiele do życzenia. Poza tym, że po 3 latach urwało się na nim pokrętło regulujące temperaturę CWU, to nie udało mi się znaleźć odpowiedniej krzywej grzania (w domu, gdzie teraz mieszkam mam tylko grzejniki). Woda albo za ciepła, albo za zimna. Wolę sterowa ręcznie.
Wito2008
03-02-2011, 20:15
też od dwóch lat uzytkuję immergasa zeus vitrix 24 z zasobnikiem 50l nic się nie działo przez ten czas serwisant przyjeżdza co rok żeby przedłużyć gwarancję do 5 lat, wyniki z jego komputerka serwisowego bardzo dobre , sprawność rzędu 105%, jestem zadowolony spala rozsądnie, wszędzie mam podłogówkę
Piczman, a przypomnij mi ile masz m2 a ile mb rurek zużyłeś?...
Bo tu ludzie piszą o długościach grubo ponad-kilometrowych i rozstawach 8-15cm max!.
"Oszczędni"...
Z ostatnich postów widzę, że chociaż kolega Robdk ma rozsądną ilość mb w odniesieniu do pow. użytkowej.
Wiem, wiem że wszystko zależy od posadzki i ociepleń, ale do jasnej #$%#@ żeby w pokojach dawać co 10cm? No, 15cm to czasem moooooże być wskazane...
Mi po gruuubym przewymiarowaniu wyszło 600mb dla 120m2. Ale wg obliczeń powinno być ok 400....
U mnie rurki co 20 cm i strefy brzegowe co 15 cm zrobione z początków pętli. Najpierw meander w strefie brzegowej a dalej ślimak. Zakupiłem 3 x 200m i z każdego krążka zostało po 40 m.
Rozstaw i moc liczona pod zapotrzebowanie lekko przewymiarowane.
Obecnie puszczam w podłogę 30 stC i mam 16-17 stopni w domciu. Jeszcze nie mam założonej wentylacji a tylko przepusty w stropie niczym nie zabezpieczone. Strop betonowy Teriva ocieplony 20 cm styropianem. Poddasze nieużytkowe i nieogrzewane.
Uważam, że to całkiem niezły wynik jak na pierwszy sezon grzania i jeszcze nie skończone wszystkie prace zapewniające energooszczędność jak WM.
Conrad&Beata
08-02-2011, 21:39
jak obliczyć zapotrzebowanie na moc i rozstaw rurek, tylko OZC, czy sa jakies prostsze metody?
W sumie nurtuje mnie kwestia, jak dam rurki gęsto to niższa temp, dla kondensata lepsza bo oszczędniej? jeżeli przeciw jest tylko koszt rurek to jakoś mnie to nie przeraża, czy są jeszcze jakieś inne aspekty żeby nie dawać rur za gęsto?
Mój projekt, wszędzie podłogówka, sciany BK styro 15 cm sciany, 10 podloga, okna 3 szyby cieple, poddasze 25 welna. dachowka, piec kondensat.
http://projekty.muratordom.pl/z-poddaszem-uzytkowym/projekt_barwny,374,1,2.htm?nr=69
PODDASZE: (4 obiegi) całość co 15 cm, w pokojach panele, w lazience płytki plus drabinka na osobnym obiegu, biorąc pod uwagę przenikalność cieplna to temp powinna być troche wyższa w łazience, tak jak to powinnno być wg założeń. bo powierzchnie podobne.
PARTER:
łazienka co 10 cm na tej samej petli wiatrolap i cześć holu przy watrolapie, plus drabinka na osobnym obiegu w lazience
salon z holem (bez scianki działowej), 3 petle, strefy brzegowe co 15 cm, (okolo metr od scian zewnetrznych początkiem rurki, gresy do okoła) reszta co 20 cm, (na środku w salonie pole z paneli)
kuchnia co 15 cm, 1 petla, gres
pokój co 15 cm, panele
garaz, grzejnik przewymiarowany na oddzielnej petli z kotłownią, tam temp nizsza.
Sugestie mile widziane.
cieszynianka
08-02-2011, 21:48
łazienka co 10 cm na tej samej petli wiatrolap i cześć holu przy watrolapie, plus drabinka na osobnym obiegu w lazience
salon z holem (bez scianki działowej), 3 petle, strefy brzegowe co 15 cm, (okolo metr od scian zewnetrznych początkiem rurki, gresy do okoła) reszta co 20 cm, (na środku w salonie pole z paneli)
kuchnia co 15 cm, 1 petla, gres
pokój co 15 cm, panele
garaz, grzejnik przewymiarowany na oddzielnej petli z kotłownią, tam temp nizsza.
Sugestie mile widziane.
Tego nie rób!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W łazience ma być bardzo ciepło, w wiatrołapie raczej nie, bo i po co :o
Jak dasz na jednej pętli wiatrołap i łazienkę to będziesz musiała mieć w obu pomieszczeniach tę samą temperaturę, czyli albo za zimno w łazience, albo za ciepło w wiatrołapie :bye:
W sumie nurtuje mnie kwestia, jak dam rurki gęsto to niższa temp, dla kondensata lepsza bo oszczędniej? jeżeli przeciw jest tylko koszt rurek to jakoś mnie to nie przeraża, czy są jeszcze jakieś inne aspekty żeby nie dawać rur za gęsto?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=3304577&viewfull=1#post3304577
Tego nie rób!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W łazience ma być bardzo ciepło, w wiatrołapie raczej nie, bo i po co :o
Jak dasz na jednej pętli wiatrołap i łazienkę to będziesz musiała mieć w obu pomieszczeniach tę samą temperaturę, czyli albo za zimno w łazience, albo za ciepło w wiatrołapie :bye:
Jest tylko jedno ale że sama podłogówka zazwyczaj podkreślam zazwyczaj sama nie wystarczy do ogrzania łazienki do 24st.
Sugestie mile widziane.
Ja ma tylko jedną. ZRÓB OZC.
Jeśli koszt dodatkowych rurek Cię nie przeraża, to tym bardziej wykonanie OZC nie powinno.
Z OZC wszystko będzie prostsze ...
netspiker
09-02-2011, 09:16
Ja ma tylko jedną. ZRÓB OZC.
Jeśli koszt dodatkowych rurek Cię nie przeraża, to tym bardziej wykonanie OZC nie powinno.
Z OZC wszystko będzie prostsze ...
a gdzie można znaleźć OZC?
Tego się nie znajduje :-)
To się robi, za pomocą programu Audytor OZC,
lub zleca komuś, kto potrafi to dobrze zrobić.
Ja wybrałem tą drugą opcję ...
Mam takie pytanie.
Planuje 2 obiegi: grzejniki poddasze i piwnica, parter podłogówka.
Czy są jakieś przeciwwskazania żeby zawór 3D i pompka do podłogówki była również w kotłowi a sam rozdzielacz na parterze ?
netspiker
09-02-2011, 10:36
[QUOTE=gp69;4562556]Tego się nie znajduje :-)
To się robi, za pomocą programu Audytor OZC,
QUOTE]
miałem na myśli gdzie można znaleźć ten program, bo czytałem, że wiele osób piszących na tym wątku robiło takie obliczenia samodzielnie
http://www.sankom.pl/do-pobrania
Mam takie pytanie.
Planuje 2 obiegi: grzejniki poddasze i piwnica, parter podłogówka.
Czy są jakieś przeciwwskazania żeby zawór 3D i pompka do podłogówki była również w kotłowi a sam rozdzielacz na parterze ?
Nie wnikam czemu chcesz mieć grzejniki na poddaszu... Przeciwwskazanie widzę jedno: w tym układzie będziesz musiał dać dłuższy pion podlogówki, równolegle z pionem grzejników. Gdybyś dał mieszacz przy rozdzielaczu, z kotlowni wychodziłby tylko jeden pion - goracej wody. Troche mniej rur...
Przeciwwskazanie widzę jedno: w tym układzie będziesz musiał dać dłuższy pion podlogówki, równolegle z pionem grzejników. Gdybyś dał mieszacz przy rozdzielaczu, z kotlowni wychodziłby tylko jeden pion - goracej wody. Troche mniej rur...
Zgadza się. Ale 2 piony i tak bym puścił bo pompka od grzejników w kotłowni będzie.
A wolał bym żeby podłogówka nie miała zasilanie przez pompkę od grzejników.
Nie wiem czy zrozumiale się wyraziłem.
Ja mam nieco ponad 400 na 100 m2 posadzki ogrzewanej.
Mógłbym mieć i 300 ale wiem to dopiero dzisiaj.
Przeważnie rozstaw co 20 cm , salon 30 cm, łazienka i wiatrołap co 10 cm.
Dobierałem do zapotrzebowania .
To są obecnie najczęstsze rozstawy z jakimi spotykamy się przy obecnych standardach w budownictwie.
Wiatrołap różnie - bardzo zależy jakie drzwi itp. Można też dać mniejszy rozstaw i obniżyć do 16° temp obliczeniową, po co więcej jeżeli są podwójne drzwi?
Czasem nawet nie da się więcej wycisnąć z małej powierzchni podłogi, tym bardziej że często jest to w dodatku powierzchnia zastawiona szafkami - tak jak w łazienkach wanną, brodzikiem itp.
Odnośnie pracy pompy - prędkość należy dobrać oczywiście jak najniższą i sprawdzić czy wszystkie pętle są odpowiednio wygrzane, u mnie np. jak chodzi na 1 biegu to nie dogrzewa wszystkich pętli, te z największym oporem są chłodniejsze, tak że muszę mieć minimum 2 bieg. (pętle są do 100 metrów 16 mm). Pompa powinna pracować 24 h, ewentualnie w nocy można wyłączyć na kilka godzin jak chcemy uzyskać obniżenie nocne.
Jeszcze wcześniej była mowa o nagrzaniu domu po dłuższej nieobecności - z doświadczenia można to zrobić podłogówką w 15 godzin po tygodniowym wychłodzeniu do 14° :) bez specjalnego kombinowania i kotłem 12 kW.
P.S. Koledzy :) nie piec tylko kocioł :) wszak wodę podgrzewa a nie powietrze.
Tego nie rób!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W łazience ma być bardzo ciepło, w wiatrołapie raczej nie, bo i po co :o
Jak dasz na jednej pętli wiatrołap i łazienkę to będziesz musiała mieć w obu pomieszczeniach tę samą temperaturę, czyli albo za zimno w łazience, albo za ciepło w wiatrołapie :bye:
Jeżeli w łazience jest inne źródło ciepła jak np. grzejnik to i tak też może być. Albo jak łazienka nie ma okna i graniczy z drugą łazienką i ma małą powierzchnię to też może się okazać że jest to rozwiązanie rozsądne.
Skąd stwierdzenie że jeżeli dwa pomieszczenia są ogrzewane tą samą pętlą to muszą mieć tę samą temperaturę??? Jest to absolutnie nieprawdziwe. Można najpierw ciepłą wodę wpuścić do łazienki na gęsty rozstaw a później wychłodzoną na mniejszym rozstawie wpuścić do innego pomieszczenia. A jeszcze bardziej zależy to od zapotrzebowania ciepła tych pomieszczeń.
Conrad&Beata - zagęszczanie rurek to nie wszystko - w końcu wyjdzie taka długość że woda całkowicie się wychłodzi.
Zgadza się. Ale 2 piony i tak bym puścił bo pompka od grzejników w kotłowni będzie.
A wolał bym żeby podłogówka nie miała zasilanie przez pompkę od grzejników.
Nie wiem czy zrozumiale się wyraziłem.
Rozumiem, ale myślę że nie ma ryzyka "podkradania" wody przez tą pompę na rozdzielaczu, przecież bardzo dużo takich układów już działa.
Podkradanie wody będzie występować, opór przepływu przez grzejnik jest mniejszy niż przez pętle podłogowe więc dopóki termostat na grzejniku się nie przymknie woda będzie podkradana. Problem będzie występować tylko w momentach rozgrzewania pomieszczeń.
Nie sądzę... przecież ten rozdzielacz będzie czerpał wodę z pionu poprzez zawór mieszający, pompa przy tym rozdzielaczu ma zapewnić cyrkulację wody w tym "małym obiegu". Mieszacz powinien na tyle stłumić przepływ wody z pionu do rozdzielacza.
cieszynianka
09-02-2011, 18:40
Jeżeli w łazience jest inne źródło ciepła jak np. grzejnik to i tak też może być. Albo jak łazienka nie ma okna i graniczy z drugą łazienką i ma małą powierzchnię to też może się okazać że jest to rozwiązanie rozsądne.
Skąd stwierdzenie że jeżeli dwa pomieszczenia są ogrzewane tą samą pętlą to muszą mieć tę samą temperaturę??? Jest to absolutnie nieprawdziwe. Można najpierw ciepłą wodę wpuścić do łazienki na gęsty rozstaw a później wychłodzoną na mniejszym rozstawie wpuścić do innego pomieszczenia. A jeszcze bardziej zależy to od zapotrzebowania ciepła tych pomieszczeń.
I w takiej sytuacji grzanie tylko kompleksowe - wsio razem :(
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nie mogę ogrzewać samej łazienki:mad:. Ja muszę mieć w łazience ciepło, więc łazienka była u nas ogrzewana do końca czerwca, a potem od początku września. Pozostałe pomieszczenia były sukcesywnie odłączane lub dodawane do grzania w zależności od potrzeb (zewnętrzna temperatura). Tak sobie myślę, że w tym układzie grzanie wiatrołapu do końca czerwca i potem już od września nie miałoby sensu, byłoby zupełnie niepotrzebne.
Dlatego łazience na wspólnej pętli z wiatrołapem mówię stanowcze nie :lol2::lol2::lol2:
Nie sądzę... przecież ten rozdzielacz będzie czerpał wodę z pionu poprzez zawór mieszający, pompa przy tym rozdzielaczu ma zapewnić cyrkulację wody w tym "małym obiegu". Mieszacz powinien na tyle stłumić przepływ wody z pionu do rozdzielacza.
Nie wiem czy wystąpi 'podkradanie'. Pewnie to zależy od rożnych czynników jak średnica rur i moce pomp.
Ale jeżeli pompa od grzejników nie będzie działać to woda będzie zaciągana "przez nią" przez pompę od podłogówki.
swistak81
10-02-2011, 07:27
Dlatego łazience na wspólnej pętli z wiatrołapem mówię stanowcze nie
1. Jak napisały Foczki - bez problemu można mieć 2 różne temperatury w łazience i wiatrołapie mając je na jednej pętli.
2. Przyznając rację Cieszyniance - chcąc mieć kontrolę nad oboma pomieszczeniami niezależnie - nie robi się ich na jednej pętli.
3. W większości przypadków ciężko osiągnąć obliczeniowe 20st w wiatrołapie. Jest tam zazwyczaj zbyt mała powierzchnia podłogi i z reguły duuuuże ziiiiimne drzwi.
Ja dając płytki, rozstaw 10cm ledwo dochodzę do obliczeniowej mocy (a w pozostałych pomieszczeniach mam spokojnie po 30% zapasu mając panele i 20-25cm rozstawy rurek).
Można końcem pętli podgrzać korytarz/hall. Są z reguły w środku domu i mają zapotrzebowanie 20-70W (raptem kilka metrów rurki).
Można dać drabinkę na początku łazienkowej pętli (ale nadal mamy łazienkę jako całość odseparowaną od reszty).
Ja daję każde pomieszczenie na osobnej pętli.
cieszynianka
10-02-2011, 20:26
1.
Ja daję każde pomieszczenie na osobnej pętli.
No ja też tak mam i nie wyobrażam sobie mieć inaczej, właśnie dlatego, żeby mieć możliwość włączania i wyłączania ogrzewania pomieszczeń w zależności od potrzeb :yes:
Dlatego łazience na wspólnej pętli z wiatrołapem mówię stanowcze nie :lol2::lol2::lol2:
I ja również, choć teoretycznie możliwe jest raczej bez sensu.
Również puszczaniu wody do podłogówki przez osobny grzejnik łazienkowy typu "ręcznikowiec" mówię stanowczo nie.
Powinno być na osobnych pętlach choćby ze względu na podsuszenie ręczników latem bez grzania podłogi.
cieszynianka
10-02-2011, 22:54
No i doszliśmy do porozumienia :yes::D
słuchajcie .... mam pytanie:
- dlaczego do podłogówki wszyscy pakują rury PEX/al/ PEX a nie zwykłe PPR??
jedna i druga wytrzyma 10 bar
jedna i druga wytrzyma temp. 50 oC
jedna jest tańsza od drugiej o jakieś 30-40%( ppr tańszy )
Ale Pex ma warstwę antyndyfuzyjną "Al" która zapobiega przedostawaniu się tlenu do wody, który przyczyna się do szybszego zniszczenia metalowych elementów instalacji.
..no dobra.. a po ilu latach elementy metalowe ulegną zniszczeniu ( jakiemu zniszczeniu? ) jeśli rura nie będzie miała magicznej warstwy Al..???
znaczy że padną połączenia przy rozdzielaczu? zaworki? .... te akurat są zawsze na wierzchu i ich wymiana nie sprawia kłopotu..
słaby argument na korzyść pex'a...
to wystarczy zastosować pexa zamiast alupexa i później możesz się dzielić doświadczeniami na forum,
nie lepiej mieć pewność za kilkaset złotych
tu nie chodzi o kilkaset złotych , tylko o uzasadnienie niestosowania rur PPR do systemu ogrzewania podłogowego...
"najlepszy doradca" ... od czego ??... a.. doczytałem - ogrzewanie?
toś błysnął ....a uwagi są bezcenne...
może ktoś ma doświadczenia z takimi rurami?
to naucz się czytać ze zrozumieniem,
pisał Ci Jani 63 dlaczego alupex,
oj tam... zaraz mi karzesz wszystko czytac ze zrozumieniem... mało gramotny jestem,.... dlatego też trochę niżej zapytałem nieśmiało o czas ...
pytam- bo nie wiem...ale wierz mi że sa tacy którzy kładą od 10 lat podłogówki tylko na ppr'ach... i to właśnie po "dyskusji bez zrozumienia z mojej strony" z mini mam wątpliwości...
to że ktoś robi podłogówkę w pexie, to wcale nie znaczy, że robi to dobrze,
tlen jest jednym z najgorszych składników wody w centralnym ogrzewaniu,
nie chodzi tylko o osprzęt,
grzejniki bardzo nie lubią tlenu,
O wirnikach pomp nie wspominając.
oj tam... zaraz mi karzesz wszystko czytac ze zrozumieniem... mało gramotny jestem,.... .
W takim razie proponuje przepytać starego dobrego wujaszka Google (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.google.pl%2F)
On wie wszystko i zawsze tłumaczy tak że zrozumieć można :yes:
czekaj...czekaj.. Jani... jak to było:
Ale Pex ma warstwę antyndyfuzyjną "Al" która zapobiega przedostawaniu się tlenu do wody, który przyczyna się do szybszego zniszczenia metalowych elementów instalacji.
..czyli chodzi o "doładowanie" tlenem tlenku wodoru....
Pex-Al-Pex to rura z warstwą aluminium jak nazwa wnosi oraz dwiema warstwami sieciowanego polietylenu wewnętrzną i zewnętrzną i można przyjąć że jest to najlepsze rozwiązanie. Czasem zamiast sieciowanego polietylenu stosuje się zwykły (pe zamiast pex) wtedy możemy otrzymać rurę Pex-Al-Pe.
Warstwa Al ma trzy zalety: - po pierwsze nie przepuszcza tlenu jak wspomniano, po drugie ładniej się rura układa a po trzecie ma mniejszy wsp rozszerzalności cieplnej.
Można zastosować tańsze rozwiązanie i położyć rury z warstwą EVOH zamiast aluminium. Wtedy zachowujemy jedną z zalet - brak przepuszczalności dla tlenu jednak tracimy dwie pozostałe. Takie rozwiązanie jest wystarczająco dobre dla rur do podłogówki i przy tym tańsze.
jest jedna bardzo ważna rzecz której nie mają pex-y,
brak pamięci kształtu,
jak to jest ważne, wie każdy kto układał podlogówkę,
uhm, rozwinąłeś to co ja napisałem pod pojęciem łatwo się układa, tylko że to mało interesuje inwestora a instalator musi sobie poradzić z tą czy inną rurą. Jeżeli będzie instalator paprak to czy będzie to dobra rura czy nie i tak może spartolić ale mniejsza szansa że spartoli jak będzie miał PEXa z Al.
nysander
16-02-2011, 18:03
Na poczatku witam wszystkich i dziekuje za ogromna kopalnie wiedzy.
Czy jest sens robic podłogowe w garażu 37,5 m2? Zastanawiałem się nad zaprojektowaniem instalacji w 2 pętlach która utrzyma +5 C ale nie bardzo wiem czy nie bedzie wtedy ryzyka zamarzania czesci petli. wyzsza temp w garazu przyleglym do domu wg mnie nie ma uzasadnienia. ale z checia przeczytam wasze opinie, szczegolnie tych ktorzy jakies grzanie maja w garazu.
instalacja w calym domu podlogowa + 2 drabinki w lazienkach wiec niskotemperaturowe ogrzewanie bedzie tylko z pieca na gaz kondensacyjnego (przynajmniej na ta chwile taki plan)
Garaż niezaizolowany termicznie od gruntu będzie sobie sam pobierał ciepło z niego i bez problemu przy temperaturach zewnętrznych -10oC trzymał temperaturę dodatnią 3-5oC pod warunkiem że brama będzie szczelnie zamontowana. Także część ciepła przenikająca przez ściany oddzielające go od ogrzewanego domu będzie podnosiła temperaturę wnętrza garażu
Więc jeśli tylko takie temperatury mają być w nim utrzymywane to bez sensu robić ogrzewanie podłogowe.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie zasilania pod jakiś grzejnik (kaloryfer) i używać go doraźnie w przypadku dużego, długotrwałego spadku temperatury zewnętrznej.
nysander
16-02-2011, 20:00
Czyli jeżeli będę miał dookoła garażu 20cm styropianu bo tak wychodzi z bryły budynku (kontynuacja ocieplenia domu) i od góry to od dołu powinna być tylko zbrojona wylewka?
trochę to rozwiązanie gryzie się z tym że w bryle garażu (projekt z161 ze strony z500.pl) planuje umiejscowić sobie coś ala warsztat ogrzewany tak +18 czyli pod nim muszę robić ocieplenie i ogrzewanie.
Scianę domu od strony garażu i tego pomieszczenia planuje izolować tez 20cm styropianu.
ja mam garaż w bryle, 38mkw, z kanałem, zrobiłem jedna pętle, co 30cm, ma 115m, jak miałem ją uruchomioną w garażu było około 18 stopni (tak mam zaprojektowane ogrzewanie), teraz tą pętlę odłączyłem, w garażu przy zamkniętych drzwiach do domu jest 5 stopni, przy otwartych 10, pod wylewką 10cm styro, pod płytą kolejne 10cm
nysander
16-02-2011, 20:06
czyli przy odpowiednim zaizolowaniu garażu dookoła planowane przeze mnie +5 będzie bez żadnego dodatkowego ogrzewania?
powinno być jeśli garaż w bryle domu, i szczelna brama
nysander
16-02-2011, 20:14
Garaż nie jest bezpośrednio w bryle. wygląda to tak, przy czym garaż będzie obrócony o 90 stopniu (wystawa północno zachodnia bramy garażu)
http://www.etude.pl/sklep/z500/z161/wizualizacja3.jpg
czyli jakby wolnostojący, wiem tyle, że praktycznie u żadnego znajomego z garażem murowanym nie spadła temperatura poniżej zera, ale wg mnie warunkiem jest tu brak izolacji od ziemi (i takie te garaże są), więc ogrzewanie podłogowe odpada, zrób jak radził ktoś wcześniej, załóż tam grzejnik ścienny i gdy będziesz potrzebował ciepełka po prostu go uruchomisz, a bez niego będzie geotermalne ogrzewanie :)
krzysztof5426
16-02-2011, 20:23
Dla samochodziku i jego akumulatorka temperatura 2 - 6 oC jest idealna zimą.
(...)
trochę to rozwiązanie gryzie się z tym że w bryle garażu (projekt z161 ze strony z500.pl) planuje umiejscowić sobie coś ala warsztat ogrzewany tak +18 czyli pod nim muszę robić ocieplenie i ogrzewanie.
Scianę domu od strony garażu i tego pomieszczenia planuje izolować tez 20cm styropianu.
To zastanów się ile ma być tych stopni, +5 czy +18 :)
Mimo izolacji ściany między domem a garażem jakaś część ciepła będzie do niego przenikać. Głównym grzejnikiem odpowiedzialnym za utrzymanie temperatury na plusie będzie podłoga garażu (grzejnik geotermalny).
Ten planowany warsztacik pewnie będziesz wykorzystywał sporadycznie, więc jak pisałem wcześniej zrób doprowadzenie pod grzejnik, zainstaluj taki przewymiarowany żeby wydolił i jak będziesz potrzebował to se go odkręcisz i po paru minutach ręce Ci juz nie będą grabiały.
A wtedy będziesz mógł sobie dłubać tak długo aż Cię żona przywoła do porządku. :D
netspiker
17-02-2011, 12:47
Czy jest tutaj ktoś kto ma do odsprzedania taker do wbijania spinek?
Na jeden dom... to nie jest niezbędne narzędzie. Ja w dwóch domach większą część spinek wbijałem ręką w gipsie - miałem złamaną prawą rękę w dwóch miejscach.
Mr_Mabram
17-02-2011, 19:09
Czy jest tutaj ktoś kto ma do odsprzedania taker do wbijania spinek?
A ja sobie zrobiłem narzędzie do spinek bardzo proste. Weź sobie kawałek rurki fi 25 czy 30mm cienka scianka zaklep jeden koniec tak,( żeby można było wlożyć spinkę) i wytnij ten koniec w łuk. W ten sposób masz idealne narzędzie do wbijania spinek :) Oszczędzisz przy tym palce :)
jeśli nie kładziesz jakiegoś cuda dedykowanego, tzn. styro z folią alu przyklejoną, a zwykły styro i folie, bez problemu ręką sobie powbijasz, szkoda kasy na taker
adam2007
18-02-2011, 08:34
Jak sprawdzacie temp. zasilania ?
U mnie jest tak:
1.Zakupiłem 2 termometry przylgowe , jeden zamontowałem na rurze od zasilania , drugi na powrót. Na zasilaniu temp. skacze w zależności czy piec grzeje czy nie od 23 do 30C. Dodam ,że pompa chodzi prawie non-stop. Temp na powrocie jest ok. 22C.
Przystawiłem termometr do podłogi i była w zależności od miejsca od ok. 19 do 20,5 C.
Temp. w domu mam 18C. Jak wieje mocno to spada do 17.
Temp. zasilenia na piecu mam 38C
Za cholere nie moge dojść do 19C, 20C.
Fakt ,że nigdy jeszcze nie podkręcałem pieca więcej niż 39C. Czy podkręcić go bardziej ?
Czy to dobry pomiar ?
Witam,
A więc sprawdziłem rady szanownych kolegów z forum aby pompa podłogowa chodziła cały czas na mniejszym biegu i rezultaty:
- temp. na piecu podwyższona z 38/39C do 43 C
- na zasilaniu podłogówki gdy piec ładował było ok 36/37 C
- pompa Wilo star 25/4 1 bieg
I niestety temp. w domu podczas ostatnich mrozów tam gdzie podłogówka oprócz łazienki spadła do16,5 C mimo podwyższenia wartości na piecu.
Z obserwacji wynika ,że temp. na powrcie prawie się nie zwiększyła mimo ze podniosłem na zasilaniu.
Rozmawiałem ze swoim hydraulikiem i powiedział ,że na 99 %pompa jest za słaba ,nie nadąża pompować wody i wymieniać jej.Po prostu podłoga odbiera ciepło z rurek przez które to przepływ jest za mały ciepłej wody i schładza je.Powinna być 25/60. Grzejniki grzeją dobrze, w łazience tez podłoga cieplejsza bo krótsza pętla. Hydraulik powiedział ,że przestawienie tej pompy na jeszcze niższy bieg to błąd bo zmniejszam przepływ ciepłej wody i zanim np. dojdzie do końca pętli , to już może być schłodzona.
Dziś przestawiłem na noc pompę na najwyższy bieg i temp. lekko wzrosła już w nocy.
Pytałem o sprzęgło, twierdzi ,że to nie tu jest przyczyna. Przyczyną tego ,że mimo że ,podwyższam temp. na piecu i na zasileniu podłogówki ,a nie zmieniającej się temp. na powrocie jest za słaba wydajność pompy do podłogówki ?
Pytanie do Was? Czy faktycznie tak może być ?
hmm, u mnie pompa piecowa zasila, ale mam tylko podlogówkę, około 1000m, jak na zasilaniu dałbym 36/37 stopni to w domu było by 24 stopnie ciepła
Jeśli ta pompa nie daje rady to raczej dlatego że ułożono z dużo rur, albo gdzieś jest zdławiony przepływ. U mnie (i w drugim domu też) pompy 25/40 pracują na minimum. Kazda ma do przepchnięcia ok. 700 m rur, przepływy są niewidoczne na rotametrach. Zasilanie wczoraj 31 stopni, w domu ciepło.
adam2007
18-02-2011, 12:04
Jeśli ta pompa nie daje rady to raczej dlatego że ułożono z dużo rur, albo gdzieś jest zdławiony przepływ. U mnie (i w drugim domu też) pompy 25/40 pracują na minimum. Kazda ma do przepchnięcia ok. 700 m rur, przepływy są niewidoczne na rotametrach. Zasilanie wczoraj 31 stopni, w domu ciepło.
Nie mam pojęcia ile tam może być rur. Sądzę ,że ok. 600/700mb. Układane są ok.10cm rozstawem. Czasem rzadziej np. w wiatrołapie.
Rurki wychodzące z zasilania są jednakowo ciepłe, a zawory na rozdzielaczu są na maxa odkręcone więc gdzie może być jeszcze dławienie ?
Coś masz nie tak. Tak jak kulca napisał, przy tej temperaturze to powinieneś mieć gorąco. U mnie podłogówka na 30 stC i jest 19-20 stC w domciu, a jeszcze nie skończony.
Najwyraźniej jest problem z ucieczką ciepła. Jak jest ocieplony domek? Czy wszystkie otwory technologiczne pouszczelniane? Jak z wentylacją? Jaka wilgotność powietrza?
adam2007
18-02-2011, 12:24
U mnie podłogówka na 30 stC i jest 19-20 stC w domciu
Mówisz o temp. na zasileniu czy na powrocie ?
Dom : mur 38 porotherm + 12ocieplenia stryro
Wełna na skosach i w stropie drewnianym 25 cm.
Wentylacja grawitacyjna.
Otwory technologiczne- nie wiem o jakie chodzi ale takich nie mam chyba.
Mówisz o temp. na zasileniu czy na powrocie ?
...
temperatura na zasileniu podłogówki
Ile styropianu masz na podłodze ?
adam2007
18-02-2011, 14:24
temperatura na zasileniu podłogówki
U mnie na zasileniu jak mam 30 C to na powrocie także ok. 20 /21
Własnie o to chodzi ,że czy mam 36 na zasileniu czy 30 , powrót taki sam a w domu 16,5 stopnia. I to mnie dziwi.
adam2007
18-02-2011, 14:25
Ile styropianu masz na podłodze ?
jak dobrze pamiętam 3 warstwy po 4cm na przekładkę + 3cm ten z ekranem srebrnym czyli 15 cm.
ja na zasilaniu mam 27stC, na powrocie 25stC. przy temp zew -4 noc i 0 dzien. w domu 20 - 23 stC
grzeję 200m2, dom dobrze ocieplony, sama podłogówka.
mysle,że masz za długie pętle.
adam2007
18-02-2011, 15:23
ja na zasilaniu mam 27stC, na powrocie 25stC. przy temp zew -4 noc i 0 dzien. w domu 20 - 23 stC
grzeję 200m2, dom dobrze ocieplony, sama podłogówka.
mysle,że masz za długie pętle.
Czyli mocniejsza pompa jest zasadną podstawą rozumowania.
Ponadto czytałem w poradnikach ,że temp. miedzy zasileniem a powrotem powinna być 10-15 C a Ty masz 2 C .
Skoro zwiększenie biegu pompy spowodowało podwyższenie temp. to może wskazywać na za długie pętle.
Albo masz źle wyregulowane przepływy. Albo to i to.
mam 2 st. bo mam dobrze ocieplony dom i małe straty.
przy mrozach -15stc, na zasilaniu miałem 29 stc. w porywach 30. na powrocie o 2 st mniej.
pompa u mnie chodzi na najniższym biegu i grzeje cały dom.
mysle,ze albo masz duże straty ciepła albo źle pętle poprowadzone (za długie, coś nie tak z instalacją), albo to i to.
cieszynianka
18-02-2011, 20:39
mam 2 st. bo mam dobrze ocieplony dom i małe straty.
przy mrozach -15stc, na zasilaniu miałem 29 stc. w porywach 30. na powrocie o 2 st mniej.
pompa u mnie chodzi na najniższym biegu i grzeje cały dom.
mysle,ze albo masz duże straty ciepła albo źle pętle poprowadzone (za długie, coś nie tak z instalacją), albo to i to.
Qwert, napisz proszę czy jedziesz na pogodówce czy bez :rolleyes:
adam2007
18-02-2011, 23:03
Skoro zwiększenie biegu pompy spowodowało podwyższenie temp. to może wskazywać na za długie pętle.
Albo masz źle wyregulowane przepływy. Albo to i to.
A czym te przepływy można wyregulować ? Rotametry czy jest inny sposób ?
Tak jak pisałem rurki wychodzące z zasilania są na dotyk równomiernie rozgrzane.
adam2007
18-02-2011, 23:07
mam 2 st. bo mam dobrze ocieplony dom i małe straty.
przy mrozach -15stc, na zasilaniu miałem 29 stc. w porywach 30. na powrocie o 2 st mniej.
pompa u mnie chodzi na najniższym biegu i grzeje cały dom.
mysle,ze albo masz duże straty ciepła albo źle pętle poprowadzone (za długie, coś nie tak z instalacją), albo to i to.
No dobrze to skoro obniżyłem temp. na piecu tak ,aby w momencie ładowania na zasilaniu w podłogówce była ok.30 C i nadal mam 22 na powrocie to jak to wytłumaczyć.
W straty nie wierze bo mam dom ocieplony, grube mury+styro, 15 cm styro pod rurkami więc to wykluczam.Izolacje zostały zrobione starannie. Fundamenty ocieplone styropianem zbliżonym do XPS.
Rurki wychodzące z zasilania są jednakowo ciepłe, a zawory na rozdzielaczu są na maxa odkręcone więc gdzie może być jeszcze dławienie ?
Rurki zasilania praktycznie zawsze będą miały tę samą temperaturę. Wyjątkiem byłaby tylko całkowicie zamknięta pętla. Bardziej istotna jest temperatura rurek powrotu przed wejściem do rozdzielacza.
Pisałeś, też że pomimo zmian na zasilaniu nie zmienia się temperatura na powrocie. Po jakim czasie mierzyłeś te zmiany? Temperatura zasilania zmienia się błyskawicznie, ale na wzrost temperatury powrotu trzeba poczekać nawet kilkanaście godzin (przy małych zmianach może to być nawet kilka dni).
Piszesz też o temperaturze zasilania "gdy kocioł ładuje". Jak długie są okresy, kiedy kocioł ładuje w stosunku do przerw w jego pracy? Jeżeli np. kocioł ładuje przez 1h, a potem jest godzina przerwy, to średnia temperatura ładowania spada do połowy (zamiast parametrów 30/22 powinieneś liczyć 26/22 -> zasilanie/powrót).
Moim zdaniem, bez prostej nawet automatyki tego nie opanujesz. Automatyką może być prosty regulator pokojowy (np. Auraton 2005), podłączony do pompki obiegowej podłogówki. Przy takim sterowaniu zawór termostatyczny będzie dbał o nie przekraczanie temperatury na zasilaniu (na początek możesz ustawić go dosyć wysoko, np. na 40 st. C), a sterownik pokojowy zadba o temperaturę w pomieszczeniach.
Być może konieczna będzie regulacja samej podłogówki - przydławienie niektórych pętli, tak, aby ustawić właściwą temperaturę w pomieszczeniach.
mnie też się wydaje że to wina pomieszania kaloryferów z podłogówką bez zkryzowania obiegu kaloryferów
Z tego co pisał Adam, to grzejniki nie są zasilane z rozdzielacza podłogówki : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=4547523&viewfull=1#post4547523
adam2007
19-02-2011, 08:29
mnie też się wydaje że to wina pomieszania kaloryferów z podłogówką bez zkryzowania obiegu kaloryferów, i po włączeniu pompy woda płynie tam gdzie ma najłatwiej czyli przez kaloryfery, a tam gdzie ma trudniej to po prostu płynie tylko trochę
adam2007 proponuje zrobić próbę i na chwilę zakręcić grzejniki w ogóle, a potem napisać co z tego wyszło
Właściwie to chyba nic się nie dzieje jak zakręce grzejniki. Są one niezależne od podłogówki.
Grzejniki nie są podłączone do podłogówki a na pewno nie do rozdzielacza. W rozdzielaczu mam 6 pętli w tym 2 są krótkie bo na łazienke i wiatrołap. Dwie pętle są dłuższe na salon. Reszta w normie.
Powiem szczerze ,że nie ma jakis wielkich długości tych pętli. Na dole mam ok 55m2 podłogówki na 6 pętlach. Jest to raczej normalna standardowa instalacja : zasilanie rozdzielacza , przed rozdzielaczem zawór ESBE, potem pompa , dalej zasilanie i powrót z trójnikiem za pomocą którego wraca woda z powortu i z pieca. Mogę wieczorem wrzucić zdjęcie jakby to pomogło.
Qwert, napisz proszę czy jedziesz na pogodówce czy bez :rolleyes:
mam pogodówkę, czujnik z siłownikiem na zaworze 3 dr.
byłem włsnie sprawdzić w piwnicy temp. i na zailaniu do podłogówki jest 26stC, na powrocie 23stC.
W domu 22 stC (w łazienkach 23), na dworze -2 stC.
Dom bez reku, ale to inna historia ;)
Qwert, napisz proszę czy jedziesz na pogodówce czy bez :rolleyes:
No kup se wreszcie tą pogodówkę, :) , dla mnie nie ma lepszego sposobu sterowania podłogówką !
U mnie przy 0 C za oknem, zasilanie 24 C a w domu 22 C .
Ostatnio znowu zacząłem się bawić dławieniem przepływów żeby wymusić wyższą temp. w łazience ale jakoś nie mogę dojść.
Niby jest lepiej ale zasilanie musi być 3-4 C wyższe i pompa na wyższym biegu.
Chyba sobie grzejniczek powieszę z grzałką, tak będzie najprościej.
Z doświadczenia wiem że odpowiednia moc grzejnika podłogowego w każdym pomieszczeniu musi być dobrana jak najdokładniej.
Namawiam do poważnego podejścia do tematu, oszczędza to potem sporo czasu i nerwów na wyregulowanie.
pogodówka musi być. to gwarantuje bezobsługowosc systemu i stabilne temp.
w łazienkach mam ręcznikowce + podłogówka, to gwarantuje 23stC.
niczego nie dławię, wszystkie pętle otwarte na maxa.
zawory termostatyczne okazały się niepotrzebne.
ale jak by sie komuś kiedyś chciało bawić , to ma czym kręcić.
jedyna ręczna regulacja, to potencjometr, który przesuwa krzywą grzewczą równolegle w zakresach od -3 do + 6 stC.
i to używam, tzn, teraz gdy cieplej na dworze i dużo słońca obniżyłem temp. na zasilaniu o 1st.
Pewnie w listopadzie o ten 1 st podniosę.
ot cała regulacja ogrzewania w domu.
adam2007
19-02-2011, 22:35
U mnie na zasileniu jak mam 30 C to na powrocie także ok. 20 /21
Własnie o to chodzi ,że czy mam 36 na zasileniu czy 30 , powrót taki sam a w domu 16,5 stopnia. I to mnie dziwi.
No to moi mili Panowie/nie muszę powiedzieć ,że 2 doby po podniesieniu prędkości pompy na 3bieg i obniżeniu temp. na piecu z 41C do 38C, a na zasilaniu podłogówki ok.28-30 temp. w domu wzrosła mi z 16,5 do ponad 18C.Podłoga jest wyraźnie cieplejsza do tego nawet w oddalonym salonie również grzeje równomiernie. Zaczynam naprawdę wierzyć , że mój hydraulik miał rację.
Ps. Mam też na uwadze to, że temp. na zewnątrz wzrosła , ale wcześniej nawet na tych temp. było ok. 17 C. max.
Pozdr,
cieszynianka
20-02-2011, 21:17
No kup se wreszcie tą pogodówkę, :) , dla mnie nie ma lepszego sposobu sterowania podłogówką !
U mnie przy 0 C za oknem, zasilanie 24 C a w domu 22 C .
Ostatnio znowu zacząłem się bawić dławieniem przepływów żeby wymusić wyższą temp. w łazience ale jakoś nie mogę dojść.
Niby jest lepiej ale zasilanie musi być 3-4 C wyższe i pompa na wyższym biegu.
Chyba sobie grzejniczek powieszę z grzałką, tak będzie najprościej.
Z doświadczenia wiem że odpowiednia moc grzejnika podłogowego w każdym pomieszczeniu musi być dobrana jak najdokładniej.
Namawiam do poważnego podejścia do tematu, oszczędza to potem sporo czasu i nerwów na wyregulowanie.
Dzięki za radę, ale problem w tym, że ją mam i się zastanawiam, żeby ją wy.......eliminować :mad:
A niby dlaczego ?
No chyba że masz wysoka krzywą grzewczą i pokojówki do tego, wtedy może to źle współpracować.
Może jakieś szczegóły? Pisałaś coś o tym? Może przegapiłem ?
cieszynianka
21-02-2011, 18:48
A niby dlaczego ?
No chyba że masz wysoka krzywą grzewczą i pokojówki do tego, wtedy może to źle współpracować.
Może jakieś szczegóły? Pisałaś coś o tym? Może przegapiłem ?
Już piszę :yes:
Mam niezależne sterowanie każdego pomieszczenia (termostat + siłownik).
Zaraz się wytłumaczę po co mi to, zanim na mnie nakrzyczą :D
Potrzebuję mieć możliwość stopniowego włączania i wyłączania grzania pomieszczeń. Np. łazienkę ogrzewaliśmy do końca czerwca, podczas, gdy inne pomieszczenia już wcześniej zostały odcięte. Podobnie jesienią, już od początku września grzała się łazienka i "komputerownia", a pozostałe pomieszczenia dopiero w miarę potrzeb. Mam też nieużywany pokój, w którym normalnie wystarczy 17 stopni, natomiast gdy mamy gości z noclegiem, wtedy dostaje normalną temperaturę na czas ich pobytu. Potem znowu 17.
Poza tym w róznych pomieszczeniach chcę mieć różne temperatury, np. łazienka 24, dzienny 21, sypialnia i garderoba 19 itd., co najłatwiej kontrolować w ten sposób.
Niestety pogodówka bruździ, bo wyłącza piec wtedy, kiedy zechce - zgodnie z krzywą grzewczą. Nawet jeśli niektóre pomieszczenia jeszcze mają zapotrzebowanie :mad:
Mam teraz krzywą 0,6. Przy niższej był problem z dogrzaniem łazienki do tych 24 stopni, innym pomieszczeniom wystarczyło.
Na domiar wszystkiego mam przewymiarowany piec :mad:
No i dlatego się zastanawiam czy tej pogodówki nie wy....łączyć :lol2:
Kominki Piotr Batura
21-02-2011, 19:03
Już piszę :yes:
Mam niezależne sterowanie każdego pomieszczenia (termostat + siłownik).
Zaraz się wytłumaczę po co mi to, zanim na mnie nakrzyczą :D
Potrzebuję mieć możliwość stopniowego włączania i wyłączania grzania pomieszczeń. Np. łazienkę ogrzewaliśmy do końca czerwca, podczas, gdy inne pomieszczenia już wcześniej zostały odcięte. Podobnie jesienią, już od początku września grzała się łazienka i "komputerownia", a pozostałe pomieszczenia dopiero w miarę potrzeb. Mam też nieużywany pokój, w którym normalnie wystarczy 17 stopni, natomiast gdy mamy gości z noclegiem, wtedy dostaje normalną temperaturę na czas ich pobytu. Potem znowu 17.
Poza tym w róznych pomieszczeniach chcę mieć różne temperatury, np. łazienka 24, dzienny 21, sypialnia i garderoba 19 itd., co najłatwiej kontrolować w ten sposób.
Niestety pogodówka bruździ, bo wyłącza piec wtedy, kiedy zechce - zgodnie z krzywą grzewczą. Nawet jeśli niektóre pomieszczenia jeszcze mają zapotrzebowanie :mad:
Mam teraz krzywą 0,6. Przy niższej był problem z dogrzaniem łazienki do tych 24 stopni, innym pomieszczeniom wystarczyło.
Na domiar wszystkiego mam przewymiarowany piec :mad:
No i dlatego się zastanawiam czy tej pogodówki nie wy....łączyć :lol2:
Od lat steruję pogodówką moje ogrzewanie podłogowe i nie narzekam.
Patrze jaka jest pogoda i włączam lub wyłączam co nie co....:D
Jak latem wyłączyłem podłogę w łazience i małżowina wlazła po dwóch
dniach boso na zimne płytki - takiego wrzasku narobiła ,że pogodówka w łazience
od tego czasu jest constans....:lol2:
cieszynianka
21-02-2011, 19:07
Od lat steruję pogodówką moje ogrzewanie podłogowe i nie narzekam.
Patrze jaka jest pogoda i włączam lub wyłączam co nie co....:D
...:lol2:
Napisz proszę, jaką masz krzywą :yes:
cieszynianka, a może wywal te siłowniki?
nie mam siłowników( na szczęscie wybiłem sobie z głowy w ostaniej chcwili, choć okablowanie już było zrobione).
to co osiągasz siłownikami, mam bez nich.
tzn. w łazienkach 24stC, bo tam są niezależnie od podł. ręcznikowce. Gdy w maju wyłączam podłogówkę, ręcznikwce dogrzewają łazienkę i jest ciepło.
w pokoju nieużywanym, podłogówka jest zakręcona na rozdzielaczu i jest tam 15stC. W słoneczne dni 20.
cała reszta domu, wszystkie pętle są otwarte i chodzą na wodzie o temp. jaką ustali siłownik na zaworze 3 dr. podpięty do czujnika temp. zew.
mam na powrotach pętli termostaty do podłogówki, ale też nie uzywam.
cieszynianka
21-02-2011, 20:00
cieszynianka, a może wywal te siłowniki?
:o Ale jak wtedy będę stopniowo, w zależności od potrzeb wyłączać poszczególne pomieszczenia na koniec sezonu i potem odwrotnie na początku?
Nie chciałabym być zmuszona wyłączać i włączać ogrzewania w całym domu naraz. Trzeba by było bawić się w grzebanie w skrzynkach, tym bardziej, że nie w różnych pomieszczeniach potrzebuję różnych temperatur. No i ta potrzeba ogrzewania od czasu do czasu nieużywanego pokoju też tylko na parę dni. Bardzo mi zależy na tej mobilności ogrzewania i zróżnicowaniu temperatur :yes:
Jest to bardzo wygodne, bo np. przed świętami wyłączamy ogrzewanie w pralni i wtedy mamy taką czasową chłodnię na "kulinaria" :D
hm, a co daje dogrzewanie nieużywanego pokoju? czym grzejesz?
cieszynianka
21-02-2011, 22:40
hm, a co daje dogrzewanie nieużywanego pokoju? czym grzejesz?
Tym samym :D
Normalni termostat nastawiony na 17 stopni, ale jak trzeba kogoś przenocować, to się przekręca na 20 albo inaczej według upodobań gościa. Potem znowu na 17 stopni.
Tyle, że w pokojach na górze rurki w ścianach, a nie w podłodze, szybciej reaguje.
A to dogrzewanie jest po to, coby nocujący nie szczękał zębami z zimna :rolleyes:
tolofalk
21-02-2011, 22:44
Mam dylemat i nie wiem czy jest możłiwy do rozwiąznia sposobem który przyszedł mi na myśl. Otóż w łazience pozmieniały sie mocno plany w efekcie połowa łazienki / ok. 4 m2 pozbawone jest ogrzewania podłogowego/ na granicy strefy ogrzewanej i nieogrzewanej znajduje sie grzejnik drabinkowy. Pomyślałałem sobie że bruzdownicą zrobię kanały na szerkość rurki i głegokość ok 5 cm / jastrych ma ok. 8cm/ ułożę rurę i uzupełnię nowym jastrychem. Pozostaje oczywiście wątpliwoęć i to poważna czy nie będzie pekała taka poorana wylewka? Czy rozwiązanie takie jest wogóle dopuszczalne i bezpieczne?
pozdr
Napisz proszę, jaką masz krzywą :yes:
Krzywa jest ustawiona do konkretnego obiektu, nic nie da jeśli napiszę że u mnie jest 0.4 z przesunięciem +4.
Odnośnie Twojego problemu: ja również sugeruję odłączenie siłowników. Napisałaś kiedyś że masz duże zużycie gazu - może to dlatego że pomieszczenia wychładzały się jedno od drugiego? Może to "zaoszczędzone" przez siłowniki ciepło trzeba było potem dostarczyć w wiekszej ilości? Czytając o Twojej instalacji nasuwa mi sie na myśl słowo "przekombinowanie"....
To nie wymaga inwestycji: odłącz siłowniki ( mam nadzieje że bez zasilania są otwarte) i ogrzewaj wszystkie pomieszczenia stale - poprzez stały przepływ.Wielu użytkowników ma takie rozwiązanie - ja również - mam nadzieje że nie trzeba będzie od nowa regulować przepływów. Za 5 dni zobaczysz czy jest różnica.
plamiak - mam podobna instalacje i bardzo sobie ją chwalę - a odłączenie siłowników - przyniesie inne rezultaty - zostaną zamknięte
cieszynianka - w jaki sposób pogodówka odłącza ci zasilanie kotła - gdy niektóre pomieszczenia tego potrzebują? IMHO pogodówka utrzymuje dana temperaturę na kotle w zależności od temperatury na zewnątrz. Więc jak przy wyższych temperaturach zewnętrznych potrzebujesz lekkiego dogrzania - to niestety trzeba lepiej ustawić krzywą grzewczą.
Osoby, które radzą Cieszyniance odłączenie termostatów pokojowych nie uwzględniają chyba tego, że potrzebna jest okresowa zmiana temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Sterowanie pogodowe tego nie załatwi. Jeśli w każdym pomieszczeniu jest termostat (a najlepiej, by był to termostat z regulacją PI - proporcjonalno-całkującą), skłaniałbym się do odłączenia sterowania pogodowego i w razie potrzeby ręcznie na kotle ustawiałbym temperaturę wody w obiegu CO (jeśli w ogóle zajdzie taka potrzeba).
Ostatnio zapoznałem się z działaniem niemieckiego systemu sterowania ogrzewaniem "ThermoZyklus". Zrezygnowano tam w ogóle ze sterowania pogodowego.
(Temperatura wody może jednak być regulowana, w zależności m. in. od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą oczekiwaną i rzeczywistą, ale bez uwzględnienia temperatury zewnętrznej)
No właśnie ja - i nie tylko - odradzam "okresowe zmiany temperatury w pomieszczeniach". Nie widzę ekonomicznego uzasadnienia.
chodzi o to, ze reg. temp w poszczególnych pom. przy ogrz. podł. to sprawa trudna. podlogówka nie nadaje się do reg. z taką dynamiką jak ogrz. grzejnikowe np.
takie włączanie i wył. pom. oszczędnosci nie przyniesie. odłączenie pogodówki może przynieść straty. pokoje zaczną się nagrzewać, w tym czasie wyjdzie słońce, co przy słabej dynamice i sterowalności podłogówki, spowoduje ,że zrobi sięza gorąco.
lepiej pogodzić się z konkretną temp. w poszcz. pom. i nie kręcić tym.
mam w łazienkach 23st, w sypialni 20 st, w salonie i kuchni 22st., w niużywanym pokoju 15 st. i tak jest przez cały sezon.
dzięki temu, za ogrzewanie (180m2 i piwnica) i cwu za poprzedni sezon (8 mcy) zapłaciłem 1970zł.
a wyłączenia pralni raz na miesiąc można zrobić ręcznie w skrzynce, a najlepiej się z tego wyleczyć.
raz ustawić i zapomniec.
ja okresowo zmieniam o 0,5*C na ster pokojowym, najlepsze ze uklad rozpoczyna prace w tych samych godzinach co dzien ok 13-14 i 5-6 rano
temp zasilania steruje pogodowka
temp w pomieszczeniach ok, spalanie gazu ok
No to doszlismy do całej prawdy i tylko prawdy jeśli chodzi o sterowanie podłogówką.
Do pełnego sukcesu brakuje tylko OZC dla każdego z pomieszczeń osobno i odpowiedni projekt .
Potem działa idealnie !
U mnie rano było -17 C na wysokości 2 m, w domu +22 C i zasilanie 28 C .
Powrót do domu z pracy wygląda tak że przez godzinę zachwycam się swoim ciepłym i przyjaznym domem.
I to codziennie :)
bladyy78
22-02-2011, 09:49
Panowie potrzebuje szybkiej porady jak skracane macie złączki pex przy rozdzielaczu? Kupiłem złączki nakręcane 16x3/4 i teraz zastanawiam się jak je przykręcić do rozdzielacza bo nie mają uszczelki. Czy skręca się je na pakuły, czy trzeba dokupić uszczelkę?
Powinien być oring, ale pakuły też dadzą radę, tyle, że nie będzie to estetyczne. Acha pakuły najlepiej na pastę...
Po pierwsze: to muszą być złączki do rozdzielacza - nie w każdej hurtowni je mają i są dość drogie. Po drugie: uszczelnienie odbywa się przez uszczelkę, żadnych pakuł.
Po pierwsze: to muszą być złączki do rozdzielacza - nie w każdej hurtowni je mają i są dość drogie.
U mnie te złączki kosztowały tyle co rozdzielacz z rotametrami, mocno się zdziwiłem kupując je ,,,
Też uważam że muszą być uszczelki.
bladyy78
22-02-2011, 10:30
To co mam to są złączki do rozdzielacza tylko że nie maja uszczelek, dzięki panowie za porady jadę dokupić do nich uszczelki.
najpierw sprawdź czy masz nyple w rodzielaczach z podtoczeniami (eurokonus)
najpierw sprawdź czy masz nyple w rodzielaczach z podtoczeniami (eurokonus)
Dokładnie, Ja nie miałem nypli tylko gwinty wewnętrzne w listwie rozdzielacza .
izłączka z nyplem musi współgrać,
jeżeli jest nypel płaski, złączka musi być płaska i musi być uszczelka,
jeżeli są nyple z podtoczeniami to złączka też musi być podtoczona i robi się to na zacisk na pierścieniu,
No to doszlismy do całej prawdy i tylko prawdy jeśli chodzi o sterowanie podłogówką.
Do pełnego sukcesu brakuje tylko OZC dla każdego z pomieszczeń osobno i odpowiedni projekt .
Potem działa idealnie !
U mnie rano było -17 C na wysokości 2 m, w domu +22 C i zasilanie 28 C .
Powrót do domu z pracy wygląda tak że przez godzinę zachwycam się swoim ciepłym i przyjaznym domem.
I to codziennie :)
mam to samo. przy czym u mnie było - 15 o 6 rano. O 9 słońce waliło prosto w okna, zrobiło się -5 stc.temp na zasilaniu z 28 spadła na 25.
nasłoneczniona podłoga przestała oddawać ciepło. ale podłoga się nie wystudza, bo cały czas krąży w niej woda o tem. zasilania. jak słońce zajdzie, ciepło odda.
jak by zachowały się siłowniki bez pogodówki przy takim scenariuszu?
O 9 słońce waliło prosto w okna, zrobiło się -5 stc.temp na zasilaniu z 28 spadła na 25.
nasłoneczniona podłoga przestała oddawać ciepło. ale podłoga się nie wystudza, bo cały czas krąży w niej woda o tem. zasilania. jak słońce zajdzie, ciepło odda.
jak by zachowały się siłowniki bez pogodówki przy takim scenariuszu?
1) Temperatura zasilania wody nie zmienia się.
2) Inteligentny regulator temperatury (PI lub Fuzzy Logic) wykrywa, że temperatura w pomieszczeniu zwiększa się, zaczyna stopniowo zamykać zawór na rozdzielaczu. (To stopniowo nie oznacza stopnia otwarcia/zamknięcia lecz czas otwarcia/zamknięcia). Stara się utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu.
3) W pomieszczeniach, gdzie słońce nie dociera (a więc nie ma zwyżki temperatury z powodu słońca) temperatura pozostaje stabilna.
W punkcie 3) widzimy przewagę tego systemu nad sterowaniem pogodowym.
Czyli elektroniczne sterowanie przepływem w każdej pętli osobno.
Działa to chociaż skutecznie ?
adam2007
22-02-2011, 12:27
No to doszlismy do całej prawdy i tylko prawdy jeśli chodzi o sterowanie podłogówką.
Do pełnego sukcesu brakuje tylko OZC dla każdego z pomieszczeń osobno i odpowiedni projekt .
Potem działa idealnie !
U mnie rano było -17 C na wysokości 2 m, w domu +22 C i zasilanie 28 C .
Powrót do domu z pracy wygląda tak że przez godzinę zachwycam się swoim ciepłym i przyjaznym domem.
I to codziennie :)
Jak to możliwe ,że przy zasilaniu podłogówki 28C masz 22 C w domu ?
Może mylisz z powrotem. Ja u siebie na piecu miałem 38C, zasilenie podłogówki ( jak ładowanie) ok. 30 C i 18,5 miałem w domu.
Fakt ,że być może za słabą mam pompę co już wspominałem ale i tak nie wiem czy się o tyle podniesie.
Pozdr,
Nie, nie pomyliłem się.
W tamtym roku było 34-35 C w takich warunkach, teraz nie przekraczam 28 C .
Jak koło 0 C za oknem to zasilanie mam śmiesznie niskie, 1-2 stopni wyższe niż temp. w pomieszczeniach .
Dobry przepływ i niskie zapotrzebowanie na ciepło dają taki efekt.
3) W pomieszczeniach, gdzie słońce nie dociera (a więc nie ma zwyżki temperatury z powodu słońca) temperatura pozostaje stabilna.
W punkcie 3) widzimy przewagę tego systemu nad sterowaniem pogodowym.
ja tej przewagi nie widzę, mam ten sam efekt bez bajerów. tzn stabilna temp. w pomieszczeniach nasłonecznionych i nie nasłonecznionych.
oczywiscie, jak słonce grzeje prostopadle do okna 3m x 2m, to nie ma siły, robi sie 23stC.
ale tu siłowniki wiele by nie pomogły?
ja tej przewagi nie widzę, mam ten sam efekt bez bajerów. tzn stabilna temp. w pomieszczeniach nasłonecznionych i nie nasłonecznionych.
oczywiscie, jak słonce grzeje prostopadle do okna 3m x 2m, to nie ma siły, robi sie 23stC.
ale tu siłowniki wiele by nie pomogły?
W przypadku dużego nasłonecznienia w jakimś pomieszczeniu również efekt jest lepszy przy zastosowaniu indywidualnego sterowania pętlą, bo zasilanie danej pętli jest całkowicie zamknięte (np. jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 1,5 stopnia temperaturę nastawioną).
adam2007
22-02-2011, 13:04
Nie, nie pomyliłem się.
W tamtym roku było 34-35 C w takich warunkach, teraz nie przekraczam 28 C .
Jak koło 0 C za oknem to zasilanie mam śmiesznie niskie, 1-2 stopni wyższe niż temp. w pomieszczeniach .
Dobry przepływ i niskie zapotrzebowanie na ciepło dają taki efekt.
Spoko. To mój pierwszy sezon grzania więc może będzie lepiej w przyszłym sezonie.
Na czym polega u ciebie dobry przepływ i niskie zapotrzebowanie? Jak masz ocieplony dom?
Zapotrzebowanie szczytowe to ok. 3 KW .
Z tym przepływem chodziło o to że pętle nie są zdławione i rurki jest mało, jej łączna długość to nieco ponad 400 mb.
Podłogówka na 100 m2 czyli na całości .
adam2007
22-02-2011, 13:48
Zapotrzebowanie szczytowe to ok. 3 KW .
Z tym przepływem chodziło o to że pętle nie są zdławione i rurki jest mało, jej łączna długość to nieco ponad 400 mb.
Podłogówka na 100 m2 czyli na całości .
To rzadko rozstawione są te rurki chyba. U mnie jest na dole z 55m2 podłogówki i rurek pewnie z 500mb albo wiecej , nie wiem dokładnie ile im poszło.
Oprócz wiatrołapu i łazienki rozstaw rurek to 20-30 cm.
adam2007
22-02-2011, 14:56
Oprócz wiatrołapu i łazienki rozstaw rurek to 20-30 cm.
Widziałem w Twoim dzienniku i faktycznie dosyć rzadko masz je rozstawione.Ja mam dużo więcej i dlatego pompa potrzebuje więcej przepchać wody i stad mi gorzej grzeje. Jak założę mocniejszą pompę to przepływ będzie lepszy i powinno już dobrze grzać przy niskim zasilaniu.
Zamierzam kupić rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z termostatycznym zaworem mieszającym na 6 obwodów. Który wybrać? I czemu służy zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia w rozdzielaczu nr.2?
Nr.1
http://images49.fotosik.pl/653/d07ce1ca3bed1bdf.jpg
Dane techniczne rozdzielacza:
* Liczba sekcji: 6 + sekcja sp-odp
* Uchwyty: 2 sztuki
* Belki: 2 sztuki
* Rotametry z nyplem: 6 sztuk
* Wkładki z nyplem: 6 sztuk
* Złączki 16x3/4": 12 sztuk
* Odpowietrznik automatyczny Afriso: 2 sztuki
* Zawór spustowy: 2 sztuki
* Zawór zwrotny 1": 1 sztuka
* Zawór TZM ESBE VTA 1": 1 sztuka
* Pompa HALM HUP A 25/40 - 130 mm ze śrubunkami mosiężnymi: 1 sztuka
* Zawory kulowe motylkowe ze śrubunkiem 3/4": 2 sztuki
* Nyple, redukcje , kolanka : komplet
* Rozstaw sekcji: 50 mm
* Grubość ścianki bocznej: 4 mm
* Grubość ścianki bocznej przy gwintach: 6 mm
Nr.2
http://images46.fotosik.pl/616/5a0e80d386cb47ce.jpg
W skład zestawu wchodzi:
1.Belka rozdzielacza - 2 szt.
2.Uchwyt rozdzielacza - komplet
3.Śrubunki do pompy - komplet
4.Pompa Grundfos 15/40 - 130mm - 1 szt.
5.Zawór termostatyczny ESBE VTA - 1 szt.
6.Rotametr - komplet
7.Zawór termostatyczny - komplet
8.Odpowietrznik automatyczny AFRISO - 1 szt.
9.Zawór spustowy 1/2" - 1 szt.
10.Odpowietrznik ręczny - 1 szt.
11. Złączki, zawory - komplet
12.Rura karbowana z nakrętkami
13.Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia
mam takie pytanie odnośnie rozdzielacza a mianowicie instalator twierdzi że w moim przypadku nie trzeba montować rozdzielacza z osobną pompą tylko wystarczy pompa od pieca
będę miał 4 obwody podłogowki pomieszczenia mają powierzchnie: 10, 4, 6 i 10 m2, piec De Detrich MCR II 24 mówi prawdę czy nie? I jaki u mnie rozdzielacz zastosować najlepiej?
bladyy78
22-02-2011, 21:44
Chce podziękować za pomoc uszczelki dokupione i złączki pozakręcane nic nie cieknie. A tu link do złączek do których musiałem dokupić płaskie gumowe uszczelki http://allegro.pl/zlaczka-gw-16x3-4-pex-al-pex-global-trade-gratis-i1468612944.html. Teraz się zastanawiam czy te złączki to wogóle są do rozdzielaczy? Jednak skoro nic nie cieknie to już ich nie będę ruszał.
Piczman skąd u Ciebie taka różnica w stosunku do zeszłego roku?
ja utrzymuję w domu około 19 stopni, przy -8 pogodówka daje temp zasilania 30 stopni, krzywą mam chyba 0,35, ale w ostatnich mroźnych dniach idzie mi 12-16m3 gazu :/
faktem jest że nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych i z garażu który odłączyłem troszku piździ do domu, mam nadzieję że przyszły sezon będzie łaskawszy :)
Mr_Mabram
23-02-2011, 07:37
mam takie pytanie odnośnie rozdzielacza a mianowicie instalator twierdzi że w moim przypadku nie trzeba montować rozdzielacza z osobną pompą tylko wystarczy pompa od pieca
będę miał 4 obwody podłogowki pomieszczenia mają powierzchnie: 10, 4, 6 i 10 m2, piec De Detrich MCR II 24 mówi prawdę czy nie? I jaki u mnie rozdzielacz zastosować najlepiej?
Myślę, że twój instalator ma rację. Włąsciwie planuję taki sam zestaw (kocioł) tyle że 24 obwody podłogówki i wszystko na pompie od kotła.
Piczman skąd u Ciebie taka różnica w stosunku do zeszłego roku?
Też jestem zaskoczony.
No ale jak sobie przypomnę smród przez pierwsze 3 miesiące po przeprowadzce to zaczyna mi się układać.
Murowałem z pustaków nasiąkniętych wodą i wilgoci było bardzo dużo.
Poza tym cała budowa trwała rok.
Myślę że za rok będzie jeszcze ciut lepiej, tzn. bardziej sucho i oszczędniej :)
swistak81
23-02-2011, 11:54
1) Temperatura zasilania wody nie zmienia się.
2) Inteligentny regulator temperatury (PI lub Fuzzy Logic) wykrywa, że temperatura w pomieszczeniu zwiększa się, zaczyna stopniowo zamykać zawór na rozdzielaczu. (To stopniowo nie oznacza stopnia otwarcia/zamknięcia lecz czas otwarcia/zamknięcia). Stara się utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu.
3) W pomieszczeniach, gdzie słońce nie dociera (a więc nie ma zwyżki temperatury z powodu słońca) temperatura pozostaje stabilna.
W punkcie 3) widzimy przewagę tego systemu nad sterowaniem pogodowym.
Jak panowie chcecie by to działało z ogrzewaniem podłogowym, które ma minimum kilkugodzinną bezwładność?!
To nie kaloryfery...
Jak panowie chcecie by to działało z ogrzewaniem podłogowym, które ma minimum kilkugodzinną bezwładność?!
To nie kaloryfery...
Nie sterują tym zwykłe termostaty, ale "uczące się". One wiedzą z jaką prędkością rośnie temperatura i tak sterują zaworem na rozdzielaczu by zadana temperatura nie została przekroczona (lub niewiele).
z czujnikiem temp w pomieszczeniu i w podlodze, przec co maja dane jak i w jakim czasie zmienia sie temp w pomieszczeniu od temp podlogi
A co w drugą stronę?
Temperatura zewnętrzna potrafi spadać znacznie szybciej niż podłogówka się nagrzewać, co może się przekładać na znacznie szybsze oziębianie.
A co w drugą stronę?
Temperatura zewnętrzna potrafi spadać znacznie szybciej niż podłogówka się nagrzewać, co może się przekładać na znacznie szybsze oziębianie.
Taka zmiana temp. zewnętrznej nie przekłada się na natychmiastową zmianę wewnątrz.
Budynek ma swoją bezwładność.
Zresztą, w zależności od bezwładności cieplnej instalacji ustawia się jeden z parametrów takiego regulatora temperatury.
A co w drugą stronę?
Temperatura zewnętrzna potrafi spadać znacznie szybciej niż podłogówka się nagrzewać, co może się przekładać na znacznie szybsze oziębianie.
tyle ze podloga w sezonie grzewczym ma zawsze temp min taka jaka w pomieszczeniu zadana czyli jesli w pomieszczeniu 21* to podloga ma ok 21-22* po jakims czasie bezczynnosci gdy sterowanie zalaczania kotlem za pomoca sterownika pokojowego, podloga ma bezwladnosc duza nie tylko przy nagrzewaniu ale rowniez przy oddawaniu ciepla i ma to cieplo skumulowane w sobie na wlasnie takie sytuacje, sterowanie pogodowe do temp zasilania dodatkowo zwieksza szybkosc reakcji ukladu
przy sterowaniu wylacznie pogodowym problemu tez nie ma poniewaz charakter pracy wnet ciagly a temp zasilania zmienia sie dynamicznie od temp zewn
mam takie pytanie odnośnie rozdzielacza a mianowicie instalator twierdzi że w moim przypadku nie trzeba montować rozdzielacza z osobną pompą tylko wystarczy pompa od pieca
będę miał 4 obwody podłogowki pomieszczenia mają powierzchnie: 10, 4, 6 i 10 m2, piec De Detrich MCR II 24 mówi prawdę czy nie? I jaki u mnie rozdzielacz zastosować najlepiej?
wystarczy pompa od pieca, a rozdzielacz z rotametrami aby latwiej wyregulowac temp w petlach
jesli grzejniki przystosowane do niskiej temp zasilania to ok, jesli maja pracowac przy temp wyzszej niz 45* to powinienes dac zawor mieszajacy
Bezwładność cieplna budynku. OK.
Ale o tej bezwładności budynku nie wspominasz przy obniżaniu temperatury.
Obniżenie temperatury zasilania nie zmieni dynamicznie oddawania ciepła prze podłogówkę ani oddawania ciepła skumulowanego w ścianach.
Czy źle myślę?
swistak81
23-02-2011, 13:50
Nie sterują tym zwykłe termostaty, ale "uczące się". One wiedzą z jaką prędkością rośnie temperatura i tak sterują zaworem na rozdzielaczu by zadana temperatura nie została przekroczona (lub niewiele).
Uczą się kiedy będzie słonko świecić a kiedy nie? Potrafią to przewidzieć z wyprzedzeniem? Ja chcę takie :).
To jak sterują to wiem, ale efekty tego zasterowania przyjdą zbyt późno...
Oczywiście, nie jest to system idealny. Tak samo jak sterowanie pogodowe.
W przypadku przegrzania nic się nie da zrobić, chyba że włączyć klimatyzacje.
Bezwładność cieplna budynku. OK.
Ale o tej bezwładności budynku nie wspominasz przy obniżaniu temperatury.
Obniżenie temperatury zasilania nie zmieni dynamicznie oddawania ciepła prze podłogówkę ani oddawania ciepła skumulowanego w ścianach.
Czy źle myślę?
oczywiscie ze nie zmieni dynamicznie, ale jesli masz sterownik temp wewnetrznej to on wylaczy kociol, sekcje, petle (w zaleznosci od rozbudowania systemu i jego sterowania) i nie bedzie efektu przegrzewania od podlogi a jedynie od slonka
gdy slonce zbytnio dogrzewa to zaslonki badz rolety pomoga
wystarczy pompa od pieca, a rozdzielacz z rotametrami aby latwiej wyregulowac temp w petlach
jesli grzejniki przystosowane do niskiej temp zasilania to ok, jesli maja pracowac przy temp wyzszej niz 45* to powinienes dac zawor mieszajacy
dzięki
a ten zawór mieszający rozumiem po to żeby na podłogówkę nie szła za wysoka temperatura?
dzięki
a ten zawór mieszający rozumiem po to żeby na podłogówkę nie szła za wysoka temperatura?
tak
I czemu służy zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia w rozdzielaczu nr.2?
Do przeciwdziałania niepożądanemu wzrostowi różnicy ciśnienia w wypadku gdy np. byś pozamykał zawory.
dzięki
a ten zawór mieszający rozumiem po to żeby na podłogówkę nie szła za wysoka temperatura?
Po to żebyś sobie ustawił temp. jaką chcesz. Oczywiście jeżeli zawór jest termostatyczny.
cieszynianka
23-02-2011, 22:18
Krzywa jest ustawiona do konkretnego obiektu, nic nie da jeśli napiszę że u mnie jest 0.4 z przesunięciem +4.
Odnośnie Twojego problemu: ja również sugeruję odłączenie siłowników. Napisałaś kiedyś że masz duże zużycie gazu - może to dlatego że pomieszczenia wychładzały się jedno od drugiego? Może to "zaoszczędzone" przez siłowniki ciepło trzeba było potem dostarczyć w wiekszej ilości? Czytając o Twojej instalacji nasuwa mi sie na myśl słowo "przekombinowanie"....
To nie wymaga inwestycji: odłącz siłowniki ( mam nadzieje że bez zasilania są otwarte) i ogrzewaj wszystkie pomieszczenia stale - poprzez stały przepływ.Wielu użytkowników ma takie rozwiązanie - ja również - mam nadzieje że nie trzeba będzie od nowa regulować przepływów. Za 5 dni zobaczysz czy jest różnica.
Słowniki nie są założone w celu oszczędzania zużycia, ale dla mobilności sterowania i mojej wygody.
Ja stale ogrzewam wszystkie pomieszczenia, z tym, że nieużywany pokój na niższej temperaturze, a jedynie w przypadku gdy jest potrzebny, na ten czas podwyższam temperaturę. Z pralnią przypadkiem wyszło, że może w okresach przedświąteczno-świątecznych robić za chłodnię, więc dlatego wtedy ją wyłączam z grzania.
Nie mam i nie chcę dobowego obniżania czy podwyższania temperatury, jedynie to "okresowe" w nieużywanym pokoju. Wątpię, żeby to robiło aż taką różnicę.
Moje zużycie gazu w zależności od temperatury zewnętrznej waha się od 5,5 m3 do 13 m3 (w te największe mrozy). Powierzchnia po podłogach to ok 200 m2, w tym garaż - niecałe 30 m2 (nieogrzewany, nie ma takiej potrzeby). Może to zużycie nie jest jakieś ogromne, ale zastanawiam się czy w przypadku odpięcia pogodówki byłoby mniejsze.
Teraz wyszło też szydło z worka, mam przewymiarowany piec i tu chyba jest problem :mad:
A po moim hydrauliku słuch zaginął :(
Słowniki nie są założone w celu oszczędzania zużycia, ale dla mobilności sterowania i mojej wygody.
Ja stale ogrzewam wszystkie pomieszczenia, z tym, że nieużywany pokój na niższej temperaturze, a jedynie w przypadku gdy jest potrzebny, na ten czas podwyższam temperaturę. Z pralnią przypadkiem wyszło, że może w okresach przedświąteczno-świątecznych robić za chłodnię, :(
czy konieczne są siłowniki dla dwóch pomieszczeń, gdzie sporadycznie włączasz i wyłączasz grzanie?
ja mam termostaty na każdej pętli, i po pierwszym sezonie wyleczyłem się z kręcenia.
tłumienie jednych pętli a otwieranie innych powodowało, że nie sposób było zapanować nad temp. podłogówka była nie do ujarzmienia.
termostaty dostawały szału, potrafiły zamykać się i otwierać 30x na minutę.
teraz mam wszystkie pętle otwarte, za wyjątkiem jednego pokoju, który użytkowany jest okresowo, i tam jest zamknięte grzanie.
jak goście przyjada, to otworzę 2 dni wcześniej, bo podłogówka jest położona na styk, długo się nagrzewa.
ps wyleciał mi z głowy Twój zasadniczy problem. czemu chcesz tę pogodówkę wyłączyć?
Czy przy próbie szczelności instalacji powietrzem należy na ten czas wykręcić i zaślepić automatyczne odpowietrzniki czy można je w inny sposób zablokować?
Jakim ciśnieniem sprawdzić instalację ogrzewania podłogowego i jakie są dopuszczalne zmiany ciśnienia?
a dokręcić się nie da na górze kurka odpowietrznika? powinno wystarczyć
cieszynianka
24-02-2011, 22:18
czy konieczne są siłowniki dla dwóch pomieszczeń, gdzie sporadycznie włączasz i wyłączasz grzanie?
ja mam termostaty na każdej pętli, i po pierwszym sezonie wyleczyłem się z kręcenia.
tłumienie jednych pętli a otwieranie innych powodowało, że nie sposób było zapanować nad temp. podłogówka była nie do ujarzmienia.
termostaty dostawały szału, potrafiły zamykać się i otwierać 30x na minutę.
teraz mam wszystkie pętle otwarte, za wyjątkiem jednego pokoju, który użytkowany jest okresowo, i tam jest zamknięte grzanie.
jak goście przyjada, to otworzę 2 dni wcześniej, bo podłogówka jest położona na styk, długo się nagrzewa.
ps wyleciał mi z głowy Twój zasadniczy problem. czemu chcesz tę pogodówkę wyłączyć?
No właśnie tam dla wygody, żeby nie osiągać temperatury na chybił-trafił, tylko zgodnie z życzeniem.
U nas na szczęście termostaty działają dobrze, w niektórych pomieszczeniach włączają się częściej, w innych rzadziej, nie zauważyliśmy jak do tej pory, żeby dostawały kociokwiku :D
Jeśli chodzi o pogodówkę, to dlatego myślę o jej odłączeniu, bo chciałabym mieć niższą temperaturę zasilania, a przy kombinowaniu z krzywą grzewczą jakoś nie bardzo umiem dojść do ładu. Przy krzywej 0,4 nie dogrzewa mi dolnej łazienki, z resztą pomieszczeń nie ma problemu. No i żeby podczas kąpieli nie dzwonić zębami :D muszę mieć wyższą krzywą :yes:
Wiem też, że mam za duży kocioł, zastanawiam się czy w wersji bez pogodówki zmniejszyłoby się jego taktowanie. Jak myślisz?
Ja przy podniesieniu tem. zasilania o 2 stopnie (przeunięcie krzywej 0,4 o +2 stopnie) , przydławiłem przepływy - w ten sposób w łazience zwiększyłem temperaturę, a w pozostalych pomieszczeniach - nie.
Jeśli chodzi o pogodówkę, to dlatego myślę o jej odłączeniu, bo chciałabym mieć niższą temperaturę zasilania, a przy kombinowaniu z krzywą grzewczą jakoś nie bardzo umiem dojść do ładu. Przy krzywej 0,4 nie dogrzewa mi dolnej łazienki, z resztą pomieszczeń nie ma problemu. No i żeby podczas kąpieli nie dzwonić zębami :D muszę mieć wyższą krzywą :yes:
Wiem też, że mam za duży kocioł, zastanawiam się czy w wersji bez pogodówki zmniejszyłoby się jego taktowanie. Jak myślisz?
to już sobie odpowiedziałaś.
jak zmniejszyłaś krzywą, to nie dogrzewało łazienki. jak obniżysz temp. zasilania to będzie to samo. zmniejszając krzywą obniżyłaś własnie temp. zasilania.
temp. zasilania powinna być możliwie najniższa, ale taka by było tak ciepło jak sobie tego życzysz w najzimniejszym pomieszczeniu.
u ciebie jest nim ta łazienka i względem niej ustawiaj system. albo dołóż tam grzejnik niezależny od systemu.
mam w łazienkach ręcznikowce, zasilane bezp. z buforu o temp 55stC. dzieki temu łazienki są nieczułe na spadki temp. na zasilaniu podłogowym.
cieszynianka o jakim taktowaniu piszesz przy podłogówce?
w chwili obecnej, nie ma kotła który może taktować,
przede wszystkim, dotyczy to kotłów żeliwnych które nie mają modulacji,
po drugie, jeżeli w instalacji by były najlepsze grzejniki na świecie, najlepszego producenta,
wtedy, ze względu na bardzo mały zład na taktowanie kotła, nie pozwala automatyka
tłumienie jednych pętli a otwieranie innych powodowało, że nie sposób było zapanować nad temp. podłogówka była nie do ujarzmienia.
Czy pompę obiegową masz elektroniczną ?
Jeśli tak, to po zamknięciu 1 lub więcej pętli pompa powinna sama przejść na wolniejszy bieg.
Jeśli nie, to rzeczywiście zamknięcia jakiejś pętli spowoduje wzrost średniej temperatury na pozostałych.
termostaty dostawały szału, potrafiły zamykać się i otwierać 30x na minutę.
Jak wnoszę, termostaty "nie inteligentne", by gdyby były, to można ustawić minimalny czas załączenia na np. 5 minut.
Te białe pokrętła to zwykłe zawory czy jakieś termostaty?
http://images46.fotosik.pl/616/5a0e80d386cb47ce.jpg
Te białe pokrętła to zwykłe zawory czy jakieś termostaty?
Zawory !
jak to jest, pompa powinna pracować przy podłogówce cały czas, czy tylko gdy piec grzeje? u mnie podłogówka chodzi na pompie piecowej, i nie mam raczej możliwości żeby cały czas pracowała, w pisali wcześniej w postach niektórzy że się podłoga wolniej wychładza przy przepływie cały czas, chyba że to odnosiło się do układu z buforem ciepła?
Powinna pracować cały czas.
Ogrzewanie niskotemperaturowe daje w każdej chwili tyle energii co potrzeba, przerywając pracę pompy automatycznie zmniejszasz ilość energii "pchanej" w podłogę co powoduje niedogrzanie.
Ale można to pewnie tak wyregulować żeby jak już pompa pracuje to grzać wyższą temp. zasilania.
Kwestia "wytłumaczenia" tego automatyce pieca.
trza go wtedy oszukać.
Nie mam gaziaka ale w takiej sytuacji trzeba chyba pogodówkę dołożyć, wtedy piec nie wyłącza pompy.
mam pogodówkę i ona steruje ogrzewaniem
i jak grzeje to faktycznie, np. zapotrzebowanie z pogodówki jest 30, a z pieca leci 32
No to niech się wypowie ten co ma piec gazowy.
Nie chce wprowadzać w błąd.
Reasumując, pompa powinna pracować cały czas, to daje ciągłość grzania i zapobiega wahaniom temp.
jak to jest, pompa powinna pracować przy podłogówce cały czas, czy tylko gdy piec grzeje? u mnie podłogówka chodzi na pompie piecowej, i nie mam raczej możliwości żeby cały czas pracowała, w pisali wcześniej w postach niektórzy że się podłoga wolniej wychładza przy przepływie cały czas, chyba że to odnosiło się do układu z buforem ciepła?
To zależy od sposobu sterowania ogrzewaniem. Przy sterowaniu pogodowym stała praca pompy obiegowej zapewnia możliwość monitorowania temperatury czynnika grzewczego i w zależności od niej i temperatury zewnętrznej włącza kocioł.
Dodatkowa zaletą jest przenoszenie pewnych, niewielkich ilości ciepła z pomieszczeń przegrzanych (np. przez słońce za oknem) do tych niedogrzanych (np. pomieszczenia od północy). Przeważnie jednak nie ma takiej potrzeby. U mnie pompa obiegowa pracuje razem z pompa ciepła (mam sterowanie pokojowe).
Henryku, u Ciebie to trochę inna bajka, większość ma standardowo jastrych ok. 8 cm i to jest tyle.
Buforem bym tego nie nazwał jak niektórzy .
cieszynianka
25-02-2011, 22:24
cieszynianka o jakim taktowaniu piszesz przy podłogówce?
w chwili obecnej, nie ma kotła który może taktować,
przede wszystkim, dotyczy to kotłów żeliwnych które nie mają modulacji,
po drugie, jeżeli w instalacji by były najlepsze grzejniki na świecie, najlepszego producenta,
wtedy, ze względu na bardzo mały zład na taktowanie kotła, nie pozwala automatyka
Piec nie pracuje stale, tylko się włącza i wyłącza, czym jak domniemywam, steruje pogodówka (chyba, że się mylę, to mnie wyprostujcie). Serwisant zdławił go z 24 na 11 KW, ale podobno z mocą startową nie da się nic zrobić.
Moduluje od 8,5 KW, co jak w którymś wątku mówili, jest przyczyną włączania i wyłączania się pieca.
Chyba, że coś mam nie tak w ustawieniach :(
Mr_Mabram
26-02-2011, 10:37
Witam teraz również mogę się pochwalić swoją podłogówką "tymi ręcami". W prawdzie już zalana ale jakoś nie było czasu prędzej. Mam dwa rozdzielacze po 12 obwodów. Pozdrawiam
http://img138.imageshack.us/i/24852139.jpg/
http://img200.imageshack.us/i/51260774.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/89743134.jpg/
http://img202.imageshack.us/i/33680955.jpg/
http://img841.imageshack.us/i/79059425.jpg/
http://img153.imageshack.us/i/31287048.jpg/
http://img198.imageshack.us/i/82641945.jpg/
Kupiłem taki rozdzielacz z termostatycznym zaworem mieszającym i pompą:
http://images49.fotosik.pl/653/d07ce1ca3bed1bdf.jpg
W domu będę miał rozdzielacz na 9 obwodów na grzejniki i 6 obwodów z powyższym rozdzielaczem na podłogówkę. Oba rozdzielacze będą znajdować się w jednym pomieszczeniu. Z kotłowni będzie rura miedziana 28 zasilająca oba rozdzielacze. Przy piecu będzie pompa do pchania wody w obieg. Czy jeśli pompa przy piecu nie będzie pracować to pompa przy rozdzielaczu pociągnie sobie wodę? Czy od kotłowni powinny być niezależne rury zasilające każdy rozdzielacz? Wolałbym jednak z jednym obiegiem rurą miedzianą 28 rozdzieloną na dwa rozdzielacze. Czy może się ktoś wypowiedzieć w tej kwestii?
Pisałem o tym kilka postów wcześniej.
Pompa sobie pociągnie.
solakowka
28-02-2011, 22:04
Witam - mam problem z rozdzielaczem KanTherm 73A jak na rysunku
http://instal-market.pl/galerie/b/b22f00f0f21e1479807d138e7906141e9802.jpg
Czy da się nim wysterować temperaturę wchodząca na podłogę ?? Konkretnie chodzi o to ze z pieca wychodzi np 50st a na podłogę w zasilaniu tylko np 35st. Chodzi mi o podniesienie tej temperatury, lub zmniejszenie stopnia zmieszania z powrotem z podłogi. Instrukcje przestudiowałem jednak brak konstruktywnych wniosków. Wspomnę tylko ze nie mam kontaktu z instalatorstwem a jestem jedynie użytkownikiem wiec proszę o łopatologiczne porady
to na obrazku to rozdzielacz z pompą, nie widzę tu zaworu mieszającego, więc raczej tym ustrojstwem nie da rady
solakowka
28-02-2011, 22:22
... hmm swietnie... a jakies wskazowki jak to najtaniej i najmniej inwazyjnie zrobic ?? Lub moze inny sposob na podniesienie tej temperatury - kocio kondensat DeDietrich MCR II 24T to zakladam ze temp wyjsciowej z pieca nie bedziemy ruszac
producent podaje że to coś to układ mieszający z pompą, więc powinna być jakaś regulacja stopnia zmieszania, tylko gdzie?
czy masz tam założoną głowicę termostatyczną, na tym górnym zaworze po lewej?
solakowka
28-02-2011, 22:36
rozdzielacz jak na zdjęciu golas
bladyy78
01-03-2011, 07:37
Kolega powyżej ma racje mam podobny rozdzielacz zamontuj głowice taką jak w tym linku i wszystko będzie ładnie działało. Kolega mpoplaw jednak, źle troszkę napisał głowicę montujesz w górnej belce w miejsce tego białego grzybka, a kapilarę mierzącą temperaturę na dolnej belce a nie na górnej. Jak tak zrobisz będziesz sobie ustawiał temperaturę tą głowicą.
rafsli_rs
01-03-2011, 08:24
W związku że jestem przed dzień, rozpoczęcia prac związanych z montażem instalacji CO, to mam pytanie dotyczące grzejnika podłogowego.
Zastanawiam się czy tego typu rozwiązanie zastosować przy drzwiach trasowych i balkonowych.
Czy ktoś z was już takie "cóś" założył ?
Co jest za, a co przeciw ?
Czy są może inne rozwiązania, np. tańsze i też praktyczne ?
solakowka
01-03-2011, 08:39
Kolega powyżej ma racje mam podobny rozdzielacz zamontuj głowice taką jak w tym linku i wszystko będzie ładnie działało
....tak tylko zakładając ze w tej chwili rozdzielacz rozkręcony jest na max tzn bez tej głowicy przepływ jest maksymalny - to przykręcając ja ograniczę dostęp cieplej wody - a nie o to chodzi - chodzi o ograniczenie zmieszania z powrotem. Próbowałem krecić tym zaworem efekt był odwrotny. Sprawdzi się to w przypadku zasilania np kotłem na paliwa stale i grzejników gdzie woda ma wyższa temp i potrzeba ja na podłogówkę zbić... Inne sugestie ?? Jeśli się mylę poprawcie mnie
ale ten zestaw chyba nie miesza wody z powrotem, tylko przymyka lub otwiera zawór termostatyczny?
Kolega powyżej ma racje mam podobny rozdzielacz zamontuj głowice taką jak w tym linku i wszystko będzie ładnie działało. Kolega mpoplaw jednak, źle troszkę napisał głowicę montujesz w górnej belce w miejsce tego białego grzybka, a kapilarę mierzącą temperaturę na dolnej belce a nie na górnej. Jak tak zrobisz będziesz sobie ustawiał temperaturę tą głowicą.
W tym rozwiązaniu nie mamy kontroli temperatury zasilania a temperaturę powrotu.
Ja osobiście nie lubię tych rozwiązań z bajpasem. Moim zdaniem lepsze sa rozdzielacze z podmieszaniem na zaworze trójdrogowym (wtedy możliwa jest automatyka) lub trójdrogowym zaworem termostatycznym. Wtedy reguluje się stopniem podmieszania niezależnie od temperatury zasilania z kotła.
solakowka
01-03-2011, 09:22
Skontaktowałem sie z KanTherm i uzyskałem informacje - górny zawór w podłączeniu z głowica i kapilara - służy do ograniczenia temperatury wpływającej na rozdzielacz, natomiast dolny zawór na powrocie (w tym samym miejscu tylko na dolnej belce) ustawia wg wykresu i wyliczeń - stopień zmieszania w zakresie 0-100%
bladyy78
01-03-2011, 09:25
Zestaw ten miesza tylko już w rozdzielaczu ciepłą wodę z kotła z chłodnymi powrotami z podłogówki. Głowica termostatyczna zaś odczytuje temp. z rozdzielacza i gdy jest ona za wysoka przymyka dopływ temp. wody zasilającej do momentu aż temperatura w rozdzielaczu nie spadnie.
Solakowka napisz jaśniej o co Ci tak naprawdę chodzi i co chcesz uzyskać bo nie rozumiem twojego problemu? Dlaczego chcesz zmniejszać zmieszanie z powrotem? Jeżeli to zrobisz to podłogówka może przestać grzać. Zmieszanie jest skutkiem tego że woda zasilająca rurki pex miesza się z wodą powrotną z tych rur. Jeżeli jednak chcesz to zrobić to na dolnej belce masz drugi zawór odkręć nakrętkę i tam jest śruba na imbus odkręć ja całkowicie i woda szybciej przepłynie przez rozdzielacz..
bladyy78
01-03-2011, 09:39
Robdk w tym rozwiązaniu mamy taką samą kontrole temp. zasilania jak przy zaworze mieszającym. Wszystkie dobre rozdzielacze właśnie maja takie rozwiązanie. Ty osobiście nie lubisz tych rozwiązań, a nawet z tego co czytam nie wiesz jak ten rozdzielacz działa. Żeby czegoś nie lubić trzeba najpierw znać tego zasadę działania, a nie wypisywać bzdury. W tym rozdzielaczu głowica termostatyczna jest na zasilaniu, a nie na powrocie. Kapilara mierząca temperaturę rozdzielacza mimo że jest na dolnej belce jest również na zasilaniu a nie na powrocie. Zasilanie rur pex jest na dolnej belce a nie na górnej. Pompa tłoczy wodę z zasilania na dolną belkę.
adam2007
01-03-2011, 09:41
Zestaw ten miesza tylko już w rozdzielaczu ciepłą wodę z kotła z chłodnymi powrotami z podłogówki. Głowica termostatyczna zaś odczytuje temp. z rozdzielacza i gdy jest ona za wysoka przymyka dopływ temp. wody zasilającej do momentu aż temperatura w rozdzielaczu nie spadnie.
Solakowka napisz jaśniej o co Ci tak naprawdę chodzi i co chcesz uzyskać bo nie rozumiem twojego problemu? Dlaczego chcesz zmniejszać zmieszanie z powrotem? Jeżeli to zrobisz to podłogówka może przestać grzać. Zmieszanie jest skutkiem tego że woda zasilająca rurki pex miesza się z wodą powrotną z tych rur. Jeżeli jednak chcesz to zrobić to na dolnej belce masz drugi zawór odkręć nakrętkę i tam jest śruba na imbus odkręć ja całkowicie i woda szybciej przepłynie przez rozdzielacz..
No właśnie....Ja mam pytanie dotyczące kryzowania przepływów w pętlach i regulację poprzez śrubę imbusową na powrocie.
Jak to zrobić najpewniej nie mając rotametrów i po jakim czasie sprawdzać reakcję podłogi.
U mnie np. wkręcałem wszystkie śruby na powrocie i krótkie pętle odkręciłem na ok.3 obroty, długie na 5 obrotów. Jak na razie różnicy nie zauważyłem.
bladyy78
01-03-2011, 09:55
temp. na podłodze może być zauważalna nawet po dwóch dniach. A powiedz co masz za zimna podłogę czy za ciepłą?
adam2007
01-03-2011, 10:07
temp. na podłodze może być zauważalna nawet po dwóch dniach. A powiedz co masz za zimna podłogę czy za ciepłą?
Juz od jakiegoś czasu wałkuje ten problem.
W łazience mam ciepłą podłogę (krótka pętla), korytarz także (krótka pętla), wiatrołap średnio (krótka pętla), część kuchni i salonu jest cieplejsze a dalsze sa już bardzo letnie (długie pętle).
W sobote regulowałem na powrocie tymi imbusami ale jak na razie nie zauważam drastycznej roznicy.
Nie wiem jakie jest maksymalne otwarcie ( ile obrotów) i ewentualne przycięcie przepływu bo od położenia max. wkręcenia do max. wykręcenia jest ok.6,5 obr.
bladyy78
01-03-2011, 10:09
Powiem Ci jeszcze jedno bez rotametrów ciężko cokolwiek wyregulować, bo nie wiesz jakie masz prędkości przepływów i może być tak że nie masz na niektórych pętlach wcale przepływu. Do wyregulowania twojego rozdzielacza przydał by się pirometr mierzyłbyś sobie temp. na powrotnych pętlach i na tej podstawie byś to mógł wyregulować. Regulować na wyczucie możesz, mierząc ręka temperaturę rurki z podłogówki wszystkie powroty powinny mieć taka samą temperaturę, jednak jest to regulacja jak sam widzisz na oko. Śrubę imbusową na powrocie odkręć o 2- 2,5 obrotu, a resztę regulacji przeprowadź tak jak pisałem wyżej, czyli przykręcaj i odkręcaj kryzy na powrotach żeby wszędzie była w miarę jednakowa temp. wody powrotnej. Zajmie Ci to sporo czasu, przy rotametrach by to trwało minutę może dwie.
adam2007
01-03-2011, 10:17
Powiem Ci jeszcze jedno bez rotametrów ciężko cokolwiek wyregulować, bo nie wiesz jakie masz prędkości przepływów i może być tak że nie masz na niektórych pętlach wcale przepływu. Do wyregulowania twojego rozdzielacza przydał by się pirometr mierzyłbyś sobie temp. na powrotnych pętlach i na tej podstawie byś to mógł wyregulować. Regulować na wyczucie możesz, mierząc ręka temperaturę rurki z podłogówki wszystkie powroty powinny mieć taka samą temperaturę, jednak jest to regulacja jak sam widzisz na oko. Śrubę imbusową na powrocie odkręć o 2- 2,5 obrotu, a resztę regulacji przeprowadź tak jak pisałem wyżej, czyli przykręcaj i odkręcaj kryzy na powrotach żeby wszędzie była w miarę jednakowa temp. wody powrotnej. Zajmie Ci to sporo czasu, przy rotametrach by to trwało minutę może dwie.
No właśnie. Przepływ raczej jest we wszystkich pętlach bo generalnie czuć różnicę w każdym miejscu w porównaniu z częścią nieogrzewaną. Kurki na zasilaniu mam
odkręcone na max.
Chciałem dokupić rotametry ale słyszałem ,że najlepiej kupić komplet z rozdzielaczem, a nie osobno.
solakowka
01-03-2011, 10:17
....ja za cel mam cały czas podnieść temperaturę podłogówki i zmniejszenie bezwładności ogrzewania - dochodzi do sytuacji ze pomieszczenie z 20,5 do 22 nagrzewa sie 6godz a jak piec się już wyłączy to podłoga oddaje jeszcze 1,5 stopnia w ciągu następnych 2 godzin - przegrzeje
bladyy78
01-03-2011, 10:18
Adam2007 kryzuj tymi niebieskimi pokrętłami każdą pętle z osobna a nie tym zaworem na imbus. Tam gdzie podłoga cieplejsza woda krąży za szybko i jeżeli jest za wysoka temp. w pomieszczeniu skręć tam powroty. Może być tak że masz ciepła podłogę, ale w pomieszczeniu nie ma za ciepło wiec jak ograniczysz temp. podłogi to spadnie ci temperatura w pomieszczeniu. Tam gdzie jest podłoga zimniejsza nic nie kręć, gdy skryzujesz cieplejsze pola w pomieszczeniach, w pomieszczeniach zimniejszych temp. podłogi wzrośnie automatycznie.
bladyy78
01-03-2011, 10:25
Solakowka niestety tak działa podłogówka nie tylko ty masz z tym problemy zwiększenie temp. tylko pogorszy sytuacje. Musiałbyś zamontować sterowanie pogodowe z PID niektórzy to sobie chwalą. Najlepiej jednak grzać podłogę niska temp. podłoga dochodzi powoli do zadanej temp, ale się nie przegrzewa wiec u ciebie raczej trzeba obniżyć temp zasilania, a nie je podnosić.
solakowka
01-03-2011, 10:30
...mam sterowanie oparte o PI i czujnik temp zewnętrznej (MCR24IIT + OpenTherm PT55) ale jakoś wydaje mi się ze nie gra to zbyt dobrze dlatego szukam wskazówek...
Ratowało by mnie ustawienie grzania ciągłego na minimalnej mocy....
adam2007
01-03-2011, 10:41
Adam2007 kryzuj tymi niebieskimi pokrętłami każdą pętle z osobna a nie tym zaworem na imbus. Tam gdzie podłoga cieplejsza woda krąży za szybko i jeżeli jest za wysoka temp. w pomieszczeniu skręć tam powroty. Może być tak że masz ciepła podłogę, ale w pomieszczeniu nie ma za ciepło wiec jak ograniczysz temp. podłogi to spadnie ci temperatura w pomieszczeniu. Tam gdzie jest podłoga zimniejsza nic nie kręć, gdy skryzujesz cieplejsze pola w pomieszczeniach, w pomieszczeniach zimniejszych temp. podłogi wzrośnie automatycznie.
Hydraulik powiedzial zeby kryzowac na powrocie , nie na zasileniu.Zasilenie ma być wszędzie na maxa odkręcone na każdej pętli. U mnie zasilenie jest na górze i tam są kurki. Na dole powrót i jest imbus. Jest tak ,że podłogę mam ciepłą ale tej zimy nigdy nie mogłem osiągnąć temp. 19 C w domu(gdy było -10 / -15 C na zewnątrz) mimo iż zasilanie na piecu podnosiłem do 43C. Temp. na zasilaniu rozdzielacza się podnosila ale na powrcie już tak nie bardzo.
Teraz jest tak ,że tam gdzie mam chłodniejsza podłogę (długie pętle) mam zawór imbusowy odkrecony na 5,5 obr w skali 6,5 czyli praktycznie na maxa odkrecone. Tam gdzie mam cieplejsza podłogę ustawiłem na razie na 3,5 obrotu.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin