Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Robdk w tym rozwiązaniu mamy taką samą kontrole temp. zasilania jak przy zaworze mieszającym. Wszystkie dobre rozdzielacze właśnie maja takie rozwiązanie. Ty osobiście nie lubisz tych rozwiązań, a nawet z tego co czytam nie wiesz jak ten rozdzielacz działa. Żeby czegoś nie lubić trzeba najpierw znać tego zasadę działania, a nie wypisywać bzdury. W tym rozdzielaczu głowica termostatyczna jest na zasilaniu, a nie na powrocie. Kapilara mierząca temperaturę rozdzielacza mimo że jest na dolnej belce jest również na zasilaniu a nie na powrocie. Zasilanie rur pex jest na dolnej belce a nie na górnej. Pompa tłoczy wodę z zasilania na dolną belkę.
Wiesz ja to rozumiem, ale w tym przypadku regulujemy na podstawie sygnału wtórnego. Załóżmy że coś się spieprzy i pójdzie 85 stC na rozdzielacz - co nie jest bez znaczenia dla pdłogówki, jastrychu i jego wykończenia. Układ zareaguje dopiero wtedy gdy ta wysoka temperatura dotrze do kapilary. Oczywiście układ się sam wyreguluje ale czas działania jest dość długi. Nie wspominam o dodaniu automatyki pogodowej itp.
edit
nie doczytałem, że kapilara jest na zasilaniu ale na dolnej belce... to zmienia układ.
bladyy78
01-03-2011, 11:09
Tak dobrze Ci mówił hydraulik, zasilanie na max otwarte, regulujesz na powrocie. Tam Gdzie cieplej przykręcasz powrót i wtedy podniesie się temp. tam gdzie jest zimniej. Jeżeli długie pętle nie są rozkładane w tzw. ślimaka to odczuwalne są zimniejsze i cieplejsze pola w podłodze.
bladyy78
01-03-2011, 11:24
Nie możliwe jest żeby nagle poszło 80 stopni na podłogę. Kapilara zareaguje zaraz gdyż jest zamontowana na zasilaniu. zanim woda wejdzie w rurki będzie wymieszana przez pompę która miesza wodę powrotną z zasilaniem. Dam ci przykład jak coś by się nawet zepsuło co jest również możliwe przy zaworze termostatycznym gdyż jak wiemy termostaty również się psują i podjeżdżam że szybciej padnie taki termostat niż ta głowica. To i tak woda zasilająca która ma np 80*C wymiesza się z powrotną wodą która będzie miała 30 *C i w sumie woda będzie miała np 50*C. Druga sprawa takie rozdzielacze często mają dodatkowe zabezpieczenie w postaci termostatu który wyłączy pompę jak woda przekroczy 55*C. Ludzie lub instalatorzy jednak często kupują rozdzielacze gołe, bo są tańsze i później zaczynają się problemy, ale nie jest to wina rozdzielacza, czy sposobu jego sterowania ,a tego że rozdzielacz jest po prostu niekompletny.
W zasadzie mój wpis został w edycji sprostowany i ze to zmienia obraz całego rozwiązania ;)
Niemniej jednak w tym układzie wielkość podmieszania jest stała i temperatura jest utrzymywana impulsowo. Fakt nie znam tego rozdzielacza, ale wydaje mi się, że jest dość spora tolerancja temperatury zasilania (histereza około +-3stC). Myślę, że te rozdzielacze dobrze się spisują z kotłami gazowymi z ustaloną temperaturą zasilania.
W układach bardziej dynamicznych tj. przy kotłach węglowych, buforach lepiej się sprawdza regulacja poprzez zmianę wielkości podmieszania co umożliwia efektywnie wykorzystywać dynamikę zmian zasilania.
Panowie mam pytanie czy pompa od podłogówki powinna byc cały czas włączona??? Chodzi mi oto ze moja załacza sie tylko jak sterownik Manuet - pieca (Piec na pellety) ja włacza np co 10min na 30s wlacza sie pompa i potem wylacza i tak caly czas - czytalem ze lepiej caly czas na np 1 biegu ale czy to nie spowoduje ze do pieca bedzie caly czas wychlodzona woda wpadala i piec bedzie wiecej spalał ( posiadam zawor3d) + pogodowke + sterownik pokojowy Euroster -cał dól mam w podlogówce i na gorze holl i 2 lazienki i szczegolnie w lazience na gorze nie czuje ze kafle sa cieplawe czasami nawet lekko zimne.Jakie jest najlepsze rozwiazenie w tym temacie - czy mozecie pomoc , pozdrawiam Tomek
adam2007
01-03-2011, 14:05
Tak dobrze Ci mówił hydraulik, zasilanie na max otwarte, regulujesz na powrocie. Tam Gdzie cieplej przykręcasz powrót i wtedy podniesie się temp. tam gdzie jest zimniej. Jeżeli długie pętle nie są rozkładane w tzw. ślimaka to odczuwalne są zimniejsze i cieplejsze pola w podłodze.
Ok. Dzieki za info.
Zatem zabawę zacząć czas.
Powiem Ci jeszcze jedno bez rotametrów ciężko cokolwiek wyregulować, bo nie wiesz jakie masz prędkości przepływów i może być tak że nie masz na niektórych pętlach wcale przepływu.
Z reguły te rotametry to i tak figę pokazują bo przepływy są za małe.
bladyy78
01-03-2011, 17:33
Jak figę pokazują to, albo są do bani rotametry, albo pompa ledwo dycha. Gdy pompa jest wmontowana w rozdzielacz to rotametry nawet te najtańsze ładnie pokażą przepływy. Ja mam rozdzielacz zakupiony z allegro poskładany przeze mnie do kupy i wszystko ładnie wskazuje. Sytuacja może być inna gdy pompa jest po za rozdzielaczem wtedy faktycznie rotametry mogą nie pokazywać przepływów.
Pompa do podłogówki najlepiej jak pracuje cały czas, niezależnie od pompy kotła. Włączyć pompę można jak temp. na kotle np. uzyska 40*C, a wyłączyć gdy spadnie do 30*C.
...mam sterowanie oparte o PI i czujnik temp zewnętrznej (MCR24IIT + OpenTherm PT55) ale jakoś wydaje mi się ze nie gra to zbyt dobrze dlatego szukam wskazówek...
Ratowało by mnie ustawienie grzania ciągłego na minimalnej mocy....
kociol mam ten sam, sterownik euroster 2000 stary zalacz wylacz dla temp zadanej w pomieszczeniu
temp zasilania steruje kociol z wpietym do niego czujnikiem zewn
w mrozy rzedu -20* podniesienie temp o 1,5* trwa ok 4-5h
tyle ze u nas nie dochodzi do przegrzewania - kociol wylacza sie przy 21* dla zadanych na sterowniku 21,5* po czym po ok 15min na sterowniku pojawia sie 21,5 i temp juz nie rosnie
podejrzewam jak napisal blady78 ze masz zbyt wysoka temp zasilania i przegrzewasz podloge
Panowie
Mam rozdzielacz jak na zdjęciu, do tego głowica termostatyczna z kapilarą przymocowaną na zasilaniu czyli na belce dolnej. Mam pytanie czy obieg zaznaczony na zdjęciu jest OK? Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy woda powrotna po zmieszaniu się z wodą gorącą z kotła nie będzie miała "łatwiej" wrócić z powrotem do kotła w punkcie zaznaczonym czerwonym kółkiem.
I jeszcze jedno - by-pass ma być otwarty czy zamknięty?
pzdr
z czujnikiem wyniesionym masz na mysli czy z kapilara podpieta do zasilania?raczej powrotu
nie ponieważ żeby wrócić musi najpierw mieć gdzie wrócić, a woda w instalacji CO pracuje w obiegu więc każda kropla która wpływa do kotła musi z niego wypłynąć
Dzięki. A w sytuacji, jak głowica termostatyczna właśnie otworzy dopływ wody z kotła to pompa nie poda wody na dolną belkę i z powrotem do kotła? Ilość wody w obiegu podłogówki nie może przecież wzrosnąć przez co część wody musi wrócić do kotła. To nie będzie właśnie ta cieplejsza woda, już po zmieszaniu? Nie będzie krążyć na krótkim obiegu? To pytanie z tych "mądrzejszych" :) Miej wyrozumiałość ;)
Pzdr
bladyy78
01-03-2011, 19:18
Na powrocie w tym rozdzielaczu masz zawór odcinający który się kryzuje tak żeby woda nie za szybko wracała do kotła. Wiec nie ma obawy że woda szybko poleci z powrotem do kotła zamiast do rur pex.
Wielkie dzięki chłopaki. To wyjaśniło moje wątpliwości, choć na schemacie pompa jest z inne strony, nie tak "bezpośrednio" przy powrocie. Ale wierzę, że jak odpalę instalację i wyreguluję to będzie działać.
Pozdrawiam
netspiker
01-03-2011, 20:52
Witam,
W moim przypadku na poddaszu podłogówka oraz DGP z kominka.
Żeby uniknąć przegrzewania pokoi montuję rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi z wkładką termostatyczną.
Zamierzam nimi zamykać przepływ do pętli za pomocą siłowników podłączonych do regulatora pokojowego. Mam kocioł i pogodówkę Junkersa to zamierzam do sterowania zaworami na rozdzielaczu zastosować regulator pokojowy FR10 Junkersa.
Pytanie do obecnych tutaj instalatorów - czy ten regulator umożliwi zamykanie siłowników i jak to wszystko pospinać ze sobą.
W trochę dalszej niz bliższej przyszłości, będe poszukiwał pomocy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej w ułożeniu podłogówki. A że mam trochę czasu, więc postanowiłem poszukać osoby, która u siebei robiła już ten manewr i wie czym to skutkuje.
Prosze o info, kto byłby skłonny podzielić się swoimi doświadczeniami.
Z góry Dziękuję.
Przeczytaj watek "PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?? w wymianie doswiadczeń - dowiesz się w zasadzie wszystkiego.
Ja tez sam projektowałem,układałem, w końcu kocioł też podłączałem...
Witam.
Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, aby Pan sam bawil sie w instalatora. Samo ułożenie ogrzewania podłogowego nie jest trudne , ale co dalej spiecie kotlowni automatyki (o ile ona jest) grupa pompowa zabezpieczenia....??
Pozdrawiam Tomasz Sulej
www.cieplydom.szczecin.pl
Przeczytaj watek "PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?? w wymianie doswiadczeń - dowiesz się w zasadzie wszystkiego.
Ja tez sam projektowałem,układałem, w końcu kocioł też podłączałem...
Czytałem ten i inne wątki. Własnie mi chodzi o to, żeby osoab, która już to robiłą mogła pomóc przy układaniu. Pomoc oczywiście nie za dziękuję.
jozwiaks
02-03-2011, 14:28
Kolego ja proponuję takie rozwiązanie: rozrysuj sobie budynek, nanieś instalacje, zrób krótki opis co i jak byś chciał zrobić i wrzuć na forum ;) napewno ktoś pomoże. Jeśli już teoria będzie zrobiona to z praktycznym ułożeniem sobie poradzisz bez problemu.
Witam.
Pomożecie ....? Pomożemy :). Spokojna glowa najwazniejszy to wybór odpowiednich materiałow, dobrych materiałów...wszelkie informacje prosze kierowac na meila.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
www.cieplydom.szczecin.pl
Czytałem ten i inne wątki. Własnie mi chodzi o to, żeby osoab, która już to robiłą mogła pomóc przy układaniu. Pomoc oczywiście nie za dziękuję.
bez problemu da się to samemu wykonać, jeśli sie tylko ma głowę na karku i dwie nie-lewe ręce :)
zrobiłem sobie podłogowkę w całym domu (160m2 podłogówki), rozdzielacze, "awaryjne" podejścia pod grzejniki (chyba niepotrzebnie), kotłownię z kotłem na paliwo stałe, buforami (te też sobie zrobiłem), automatyką podłogówki na sterowniku frisko mr65 i zaworze 3d z siłownikiem esbe, do tego dwie drabinki w łazienkach podłączone tak, ze mam możliwosc przełączenia w kotłowni czy mają pracowac na niskim zasilaniu tak jak podłogówka czy też bezpośrednio wysokotemperaturowo i pare innych rzeczy, wszystko sam a hydraulikiem nie jestem
a wspomniany wątek "podłogówka samemu..." faktycznie bardzo przydatny jest
[Nie pozostaje mi nic innego jak tylko pogratulować :)
Pozdrawiam Tomasz Sulej
www.cieplydom.szczecin.pl
QUOTE=edde;4606686]bez problemu da się to samemu wykonać, jeśli sie tylko ma głowę na karku i dwie nie-lewe ręce :)
zrobiłem sobie podłogowkę w całym domu (160m2 podłogówki), rozdzielacze, "awaryjne" podejścia pod grzejniki (chyba niepotrzebnie), kotłownię z kotłem na paliwo stałe, buforami (te też sobie zrobiłem), automatyką podłogówki na sterowniku frisko mr65 i zaworze 3d z siłownikiem esbe, do tego dwie drabinki w łazienkach podłączone tak, ze mam możliwosc przełączenia w kotłowni czy mają pracowac na niskim zasilaniu tak jak podłogówka czy też bezpośrednio wysokotemperaturowo i pare innych rzeczy, wszystko sam a hydraulikiem nie jestem
a wspomniany wątek "podłogówka samemu..." faktycznie bardzo przydatny jest[/QUOTE]
monika.KIELCE
03-03-2011, 06:29
Potwierdzam co napisali powyżej. To żadna magia czy wiedza tajemna. Samo rozkładanie rurek - bułka z masłem, najłatwiejsza część zabawy.
Spięcie kotłowni - spokojnie da się zrobić ale można też poprosić o pomoc hydraulika.
No i trzeci punkt, od którego właściwie trzeba zacząć - projekt. Każdy duży producent (Kan, Herz, Roth, Wavin i inni) udostępnia instrukcje, które krok po kroku podają jak to wszystko policzyć.
A najlepsze w tym wszystkim jest, kiedy prawdziwy fachowiec słysząc co mamy pod podłogą kategorycznie stwierdzi "to nie ma prawa działać". A tu "niestety" działa i to wyśmienicie, a do tego rachunki dużo niższe niż u sąsiada.
Życzę dużo satysfakcji z samodzielnie wykonanej podłogówki.
Dzięki za poradę. A miąlo byc tak prosto, sąsiad hydraulik znajacy sie na podłogówce i obiecał, z epo sąsiedzku zrobi. A tu wziął i umarł (40 lat) i teraz musze kombinować samemu.
Witam...
podobnie jak większość z Was planuję samodzielnie zrobić instalację podłogówki w domu...no z drobną pomocą:)
Zabieram się za wyliczenie zapotrzebowania w OZC, ale pracy z wprowadzaniem danych jest tam ogrom więc muszę dopiero znaleźć wolną chwilę. Tak z Waszego doświadczenia, jaki zaproponowlaibyście rozstaw rurek?
Poniżej rzut parteru (na poddaszu będą tylko grzejniki). Podłogówka planowana jest w salonie, jadalni, kuchni, wiatrołapie oraz holu (ew. z holu część pętli zawinie tylko do łazienki - normalnie będzie tam grzejnik drabinkowy zasilany wyokotemperaturowo). W pozostałych miejscach, tj. pokój, garaż i łazienka grzejniki; ponadto zapewne wypuszczę w salonie i jadalni dodatkowe podejścia pod grzejniki ścienne.
Ściany z PH25 + styro 15cm (ale pewnie nie od razu przed wprowadzeniem się), w podłodze pod wylewką 15cm styro, dach zapewne 25-30cm wełny; okna trzyszybowe o wsp. ok. 0.8 (dla całego okna).
http://images48.fotosik.pl/288/84084f657b13cad5m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=84084f657b13cad5)
Zasilanie z kotła na eko-groszek.
A brałeś pod uwagę obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla każdego pomieszczenia ?
Piczman,
pytanie do mnie czy netspider'a?:)
Jesli do mnie to musze sie zabrac dopiero za wyliczenie zapotrzebowania na ciepło poszczególnych pomieszczeń, ale widzę że z tym ozc jest trochę roboty i chyba najpierw przejrzę instrukcję by wiedzieć co w jakiej kolejności wprowadzać...
Najważniejsze żeby wprowadzać okna zaraz po przegrodzie w której jest zabudowane.
jak policzysz zapotrzebowanie to wtedy będziemy mogli podpowiedzieć co do rozstawu, który Ci wyjdzie z zapotrzebowania.
Doszlifujemy tak żeby wszystko grało.
adam2007
03-03-2011, 13:30
A ja mam pytanie z innej beczki.
Ponieważ bawię się delikatnie kryzowaniem przepływów w podłogówce i jak na razie nie zauważyłem rezultatów czy przyrząd zwany pirometrem pozwoli mi to jakoś wyregulować w miare precyzyjnie. chodzi o regulację za pomocą temp ?
Robił ktoś coś takiego i jakie miał rezultaty ?
Ja mam pytanie natury technicznej. Czy można wkuć szafkę podtynkową o długości 90 cm w ścianę nośną o szerokości 1,5 m? I czy to byłoby bezpieczne. Z jednej strony tej szafki byłyby drzwi. A rurki chciałbym wypuścić z drugiej strony ściany. Jak wy to robiliście? A może na etapie stawiania ścian warto o tym pomyśleć i zostawić wnękę?
netspiker
03-03-2011, 17:34
Jeżeli to jest ściana konstrukcyjna gr. 25 cm to w tym wypadku szafki we wnęce będzie mocno osłabiona.
Tak się raczej nie robi. Lepiej, żeby szafka była dostawiona do ściany i obudowana płytami G-K na stelarzu. Wtedy rurki miałbyś schowane pod płytami.
Ja mam pytanie natury technicznej. Czy można wkuć szafkę podtynkową o długości 90 cm w ścianę nośną o szerokości 1,5 m? I czy to byłoby bezpieczne. Z jednej strony tej szafki byłyby drzwi. A rurki chciałbym wypuścić z drugiej strony ściany. Jak wy to robiliście? A może na etapie stawiania ścian warto o tym pomyśleć i zostawić wnękę?
Jakiej grubości ściana a jakiej szafka ?
Bezpieczne raczej to nie jest.
Można by się pokusić o wylanie nad szafką zazbrojonej belki. Ale to jakiś konstruktor musiał by zerknąć.
Ściana faktycznie 25 cm. Czyli chyba zrobię szafkę natynkową. Ale wtedy wszystkie pexy trzeba będzie puścić przez drzwi, a nie przez ścianę i każda sekcja będzie dłuższa o pare metrów.
ja u siebie wsadzilem w scianę nośną 25cm szafke o długości 140cm, ona wchodzi w głąb na 10cm więc nie osłabia aż tak konstrukcji, przelotka na wylot jakieś 40cm pod spodem
netspiker
03-03-2011, 21:40
ja u siebie wsadzilem w scianę nośną 25cm szafke o długości 140cm, ona wchodzi w głąb na 10cm więc nie osłabia aż tak konstrukcji, przelotka na wylot jakieś 40cm pod spodem
Prosze, nie piszcie takich rzeczy ! Zaraz wyjdzie na to, że w ścianach nośnych można robić wszelkie możliwe podkucia ! Nic podobnego, normy nawet określają maksymalną dopuszczalną głębokość dla bruzd pod kable czy rurki....
Jak na razie wszędzie widziałem tylko szafki wbudowane w ścianę. Więc jak to robicie, chyba,że instalucjecie tylko w sciankach działowych.
u mnie dwa rozdzielacze kanowskie 10 obiegowe, cena szafek na takie rozdzielacze zatrważająca.
Przyczepiłem je do ściany i obuduje gk.
Pod taki rozdzielacz bałbym się wykuć dziurę w ścianie.
Ja wsadziłem w nośną, nie przesadzajcie :)
adam2007
04-03-2011, 08:48
Ściana faktycznie 25 cm. Czyli chyba zrobię szafkę natynkową. Ale wtedy wszystkie pexy trzeba będzie puścić przez drzwi, a nie przez ścianę i każda sekcja będzie dłuższa o pare metrów.
Ja u siebie mam dwie szafki ( góra i dół). Na dole mam powieszoną na ścianie w szafie wnękowej a na górze również na ścianie lecz obudowana k-g. Co do samego montażu chyba łatwiej powiesić na ścianie i obudować niż bawić się w wkuwanie ?
Tak myślę.
Pozdro,
Jakie są akceptowalne nierówności płyty betonowej, na którą będzie kładzione ogrzewanie podłogowe (folia + styropian 5 + 10 cm + folia + rury + jastrych) ?
U mnie płyta, jak to płyta. Nikt się nią specjalnie nie przejmował w momencie wylewania. Nierówności dochodzą zapewne do 1 cm.
Można to tak zostawić, czy trzeba jakoś wyrównać ? I jeśli tak, to jak ?
witam,
do kogo mam sie zwrocic by obliczyl mi OZC?
mam ten program, ale jestem za glupia do tego...:)
w projekcie owszem, jest podany wspolczynnik, ale to sie chyba zmienia z chwila wprowadzenia zmian np byla przewidziana podlogowka tylko na dole, a my chcemy rowniez na poddaszu, zmniejszylismy lazienki na dole, brak scianek dzialowych itp...mąż twierdzi, ze wymyslam i takie obliczenia nie sa konieczne w naszym przypadku, ze tylko trzeba odpowiednio podzielic obwody...a ja mysle, ze wszystkie uwagi krytyczne na temat podlogowki, lub ogolnie ogrzewania w domu biorą sie wlasnie ze zlej instalacji.
Mam tyle wątpliwosci...
komu mam zlecic wykonanie takiego planu zapotrzebowania na cieplo? albo czy ktos moze podpowiedziec jak mam sie do tego zabrac? czy mam to olac i zając sie wybieraniem koloru scian? :(
netspiker
04-03-2011, 13:43
Ja wsadziłem w nośną, nie przesadzajcie :)
... i nie zrobiłeś żadnego wzmocnienia nad szafką ? Rozumiem, że nad okami też nie robiłeś nadproży ? ;-)
CityMatic
04-03-2011, 13:50
... i nie zrobiłeś żadnego wzmocnienia nad szafką ? Rozumiem, że nad okami też nie robiłeś nadproży ? ;-)
A co szafkę masz na 25cm (na przelot) bez przesady, szafka ma głębokość max 7cm potem dochodzi z reguły wykończenie z ceramiki na ścianę i klej .
Jak coś pęknie to dam znać.
Lekkie wyżłobienie pod szafkę to nie dziura na wylot pod akwarium 240 L ,,,
netspiker
04-03-2011, 14:21
A co szafkę masz na 25cm (na przelot) bez przesady, szafka ma głębokość max 7cm potem dochodzi z reguły wykończenie z ceramiki na ścianę i klej .
Ja tam bym nie ryzykował:
http://www.budnet.pl/Katastrofa_budowlana_w_Bialymstoku,Wydarzenia_w_kr aju,i=35.html
CityMatic
04-03-2011, 14:32
Ja tam bym nie ryzykował:
http://www.budnet.pl/Katastrofa_budowlana_w_Bialymstoku,Wydarzenia_w_kr aju,i=35.html
Kolega to czytał - co ma wspólnego skrzynka rozdzielacza z takimi pracami!
"przewidzianych do wykonania w tym budynku powodował m.in. zmianę układu konstrukcyjnego budynku polegającą na tym, że ściany nośne murowane zastępowano konstrukcjami stalowymi w kształcie ram, składających się ze słupów i rygl"
Niedługo będziecie dawać nadproża nad skrzynkami elektrycznymi! i przejściami rurek - dajcie spokój wykonywanie otworów pod np okno czy drzwi należy zabezpieczać nie takie "pierdoły"aby coś uległo zawaleniu czy pęknięciu musi dojść do przemieszczenia ma to miejsce przy przekuciu na drugą stronę lub podcięciu np przez bruzdowanie na znacznym odcinku i głębokości.
też mam szafki we wnękach, jedną 8obw. w scianie nośnej, normalnie wykutej w BK, pozostałe trzy w działówkach, dwie z nich w wąskich ściankach, nad jedną zrobiłem nadproże już na etapie stawiania ścianki, druga to ścianka szerokości szafki + 20cm i otwór na drzwi , wylałem wiec z betonu dwa słupki i belkę nad nimi (w środku potem szafka), potem do góry std BK12
Pytanie do tych, ktorzy sami ukladali podlogowke. Ile czasu orientacyjnie wam zajelo:
- ulozenie styropianu ( u mnie ma byc 155 m2 )
- ulozenie folii
- ulozenie rury PEX (u mnie ok 700 m - tak wskazuje projekt podlogowki) - zakladajac, ze zainwestuje w tacker ;)
- montaz rozdzielaczy i podpiecie petli (u mnie razem parter+pietro ich tam jest chyba kilkanascie)
Mam wstepna wycene robocizny (razem z wod-kan) na 6000 - nie wiem czy to drogo, ale ciagle rozwazam zrobienie tej podlogowki samemu z zona. Niestety zona marudzi, ze lepiej zaplacic "fachowcowi". Mysle, ze na przekonanie zony moze wplynac wskazanie, ze to nie zajmie az tyle czasu :)
3-4 dni w 2 osoby .
Robota prosta i lekka, jeszcze jak się ma tacker :)
bladyy78
08-03-2011, 10:22
Ja układałem u siebie styropian, ale samemu bez pomocnika, kilka dnie po parę godzin dziennie. Przeważnie robiłem jedno pomieszczenie dziennie żeby się nie przemęczać :). Tak samo z rozkładaniem pexa jedno dwa pomieszczenia dziennie robiłem. Powiem tak rozłożenie 70- 100m pexa z kobietą za pomocnika wraz z podłączeniem do rozdzielacza zajmowało mi 2- 3 godziny. Średnio jedno pomieszczenie na gotowo ( rozłożenie foli, styropian drugi raz folia i rury pex ) zajmowało mi 5-7 godzin.
Powiem tak rozłożenie 70- 100m pexa z kobietą za pomocnika wraz z podłączeniem do rozdzielacza zajmowało mi 2- 3 godziny.
Ciekawe ile zajęłoby Ci to, gdyby pomocnikiem był mężczyzna :).
Swoja drogą :
Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań :).
Gdyby współpracował z facetem pewnie zeszło by dłużej, z przyczyn różnych :D
Taki krótki czas należy odczytać jako komplement,
szczególnie ze względu na dzisiejszy dzień.
Miłe Panie, wszystkiego najlepszego !
Pytanie do tych, ktorzy sami ukladali podlogowke. Ile czasu orientacyjnie wam zajelo:
- ulozenie styropianu ( u mnie ma byc 155 m2 )
- ulozenie folii
- ulozenie rury PEX (u mnie ok 700 m - tak wskazuje projekt podlogowki) - zakladajac, ze zainwestuje w tacker ;)
- montaz rozdzielaczy i podpiecie petli (u mnie razem parter+pietro ich tam jest chyba kilkanascie)
Mam wstepna wycene robocizny (razem z wod-kan) na 6000 - nie wiem czy to drogo, ale ciagle rozwazam zrobienie tej podlogowki samemu z zona. Niestety zona marudzi, ze lepiej zaplacic "fachowcowi". Mysle, ze na przekonanie zony moze wplynac wskazanie, ze to nie zajmie az tyle czasu :)
kurka, ale masz rozrzutną żonę, pozazdrościć :)
Nie rozrzutną, tylko nie ufającą, że teco zrobi to wszystko dobrze, a przecież ma to być zabetonowane na amen, więc jak puści to kiszka... Moja żonka podeszła do tematu tak samo, więc za CAŁĄ instalację wodną zabuliliśmy 1500 zł za robociznę (150 zł/pkt, gościowi zeszło z tym 3 dni raptem). Podłogówkę rozkładam sam, ale podłączenie do rozdzielacza i próbę ciśnieniową zlecę temu samemu hydraulikowi...a tak, żeby spać spokojnie...
Nie rozrzutną, tylko nie ufającą, że teco zrobi to wszystko dobrze, a przecież ma to być zabetonowane na amen, więc jak puści to kiszka... Moja żonka podeszła do tematu tak samo, więc za CAŁĄ instalację wodną zabuliliśmy 1500 zł za robociznę (150 zł/pkt, gościowi zeszło z tym 3 dni raptem). Podłogówkę rozkładam sam, ale podłączenie do rozdzielacza i próbę ciśnieniową zlecę temu samemu hydraulikowi...a tak, żeby spać spokojnie...
Jasne, dlatego wod-kan na pewno komuś zlecę, ale z podłogówką nie zamierzam odpuścić. Tymbardziej teraz, jak podaliście czasy pracy :)
Aga i Krzysiu
09-03-2011, 07:06
Witam wszystkich!
Mam zamiar kłaść podłogówkę w całym domu (około 130m2 parter + 50m2 na zaadaptowanym poddaszu) w sumie 900m rurek. Wszystkie obliczenia poczynione w OZC i Instal-Therm :) . Domek dość dobrze ocieplony - na ścianach 20cm styropianu, na podłodzie 16cm, pod dachem 20cm na skosach i dodatkowo ile wejdzie pomiędzy sufitem i kalenicą. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Jako zasilanie ogrzewania planuję kominek z płaszczem wodnym pracujący w układzie zamkniętym z buforem 800-1000l. Do c.w.u. planuję wężownicę w buforze + pompa ciepła powietrze-woda (jeszcze model nie sprecyzowany) + ewentualnie grzałka.
Dostałam ofertę z KAN-a na elementy ogrzewania podłogowego, jeżeli kupię u nich kompletny system dostanę 10 lat gwarancji na całość. I tu zaczyna się mój problem: wiem, że potrzebuję 1000m rury (5x200m w zwojach), 2 rozdzielacze: na 10 obwodów z zaworami na siłowniki (chcę sterować dół dodatkowo termostatami pokojowymi)i 7 obwodów z przepływomierzami, pompę, mieszalnik, stację pogodową, 10 siłowników i 7 termostatów (salon ma 3 obiegi sterowane 1 termostatem). Na tym moja wiedza się kończy.
Pomóżcie kobiecie i wytłumaczcie wszystko, jak krowie na miedzy! Co jeszcze potrzebuję, żeby to wszystko połączyć w kupę! Na pewno złączki, żeby podłączyć rurki do rozdzielacza (w sklepie powiedzieli, że wypożyczą maszynkę do połączeń zaciskowych). Do podłączenia rozdzielaczy będę potrzebować około 15m rury. Czy PEX fi 32 wystarczy, czy lepiej miedziane? Bufor będzie w tym samym pomieszczenie, co rozdzielacz na dole. Czy potrzebuję 1 komplet pompy z mieszalnikiem, czy osobno na każdy rozdzielacz? Chciałabym mieć możliwość wyłączenia ogrzewania na górze (będzie używana sporadycznie, jak będą goście). Chyba będzie potrzebny zawór czterodrogowy do sterowania pogodówką. Proszę, czy może ktoś wypunktować, co dokładnie potrzebuję?
bladyy78
09-03-2011, 07:46
Do podłączenia rozdzielaczy wystarczy spokojnie średnica pexa 25mm, a miedzianej 22mm. Jak masz kasę to zrób w miedzi. Miedź na pewno jest lepsza przy kotle na paliwo stałe pex przy kotle gazowym.
Do podłączenia rozdzielaczy wystarczy spokojnie średnica pexa 25mm, a miedzianej 22mm. Jak masz kasę to zrób w miedzi. Miedź na pewno jest lepsza przy kotle na paliwo stałe pex przy kotle gazowym.
Tylko oni chcą mieć pompę ciepła :(.
Ale tylko do CWU.
Z opisu by wynikało że głównym źródłem ciepła będzie kominek z PW.
bladyy78
09-03-2011, 09:44
A jakie to ma znaczenie ? Co do pompy ciepła są inne średnice?. Ja mam rozdzielacz 8 obwodów na rurze pex 25mm. Pętle dość długie najdłuższa ma 111m. W sklepie radzili mi żebym brał rurę pex 20, kilku instalatorów również mi tak radziło, ja jednak wybrałem pex 25 bo chciałem być przezorny tylko że nie mogłem nigdzie u mnie w mieście kupić takiej średnicy pex i musiałem robić zakupy na allegro. Ta średnica jest tak naprawdę i tak za duża jak na podłogówkę, spokojnie by mi wystarczyła 20mm. Nie ma potrzeby stosowania większej średnicy rury niż 25-26mm pex.
netspiker
09-03-2011, 11:09
Czy jest tutaj ktoś kto ma do odsprzedania taker do wbijania spinek?
Podbijam posta.
U mnie w planie 170 m2 podłogówki, w niedalekiej przyszłości w drugim domu u znajomego 140 m2.
Może ktoś ma takera którego chciałby odsprzedać? Proszę na priv.
Ja tam bym nie ryzykował:
http://www.budnet.pl/Katastrofa_budowlana_w_Bialymstoku,Wydarzenia_w_kr aju,i=35.html
Szafka pod rozdzielacze długości nawet 1m, to nie to samo, co wykuta ściana na długości 6 x 0,5x 0,155 jak w ww tekście.
bladyy78
09-03-2011, 18:26
A na co Ci taker moim zdaniem jest zbędny, ręczne wkładanie klipsów nie jest wcale ciężkie.
Zacząłem czytać ten wątek, bo również przede mną instalacje grzejnikowe i podłogówka. W projekcie mam wyliczone moce grzejników dla pomieszczeń, czy na podstawie tych wyliczeń mogę ustalić wymiar podłogówki - z OZC jakoś nie mogę sobie na razie poradzić. Ogrzewanie gazowe kocioł 2-funkcyjny + kominek w salonie.
Czy ktoś może mi podać wymiary takiego klipsa do podłogówki?- chodzi o szerokość zewnętrzną (przy łuku) plastiku i jego grubość. Mam pomysł na "urządzonko" do wbijania.
Ja nie bawiłem się w OZC - w projekcie miałem już wyliczone moce grzejników i na tej podstawie dobrałem podłogówkę.
A jeśli chodzi o wbijanie klipsów - to nie jest takie straszne ( w skali jednego domu).
monika.KIELCE
10-03-2011, 06:38
Ja wbijałam sama klipsy w całym domu. Do dociskania super sprawdziło się małe drewienko. Polecam. Tackerem bym sobie nie zawracała głowy, no chyba, że do położenia kilka kilometrów rurek i czas goni.
Co do zapotrzebowania na ciepło z projektu: wszystko jest OK, jeżeli nie robiliśmy zmian w grubości ocieplenia, stolarka taka jak w projekcie no i wykonawca zrobił dokładnie takie mostki jak projektant zaplanował. Pytanie też czy nie pomylił się przy liczeniu. Błędy w projektach gotowych to codzienność, a czy architekt robiący adaptację przelicza to wszystko? Nie sądzę. Dlatego moja rada taka: zakasać rękawy i do OZC.
Wszystkie Samosie odsyłam dla porównania własnych projektów na stronę Purmo. Po wysłaniu zapytania, projektu budowlanego i niezbędnego opisu (okna ciepłe, źródło ciepła kondensat, docieplenie 15styro, terakota i.t.p.) w ciągu tygodnia odsyłają projekt instalacji niestety bez rysunku. Oczywiście nie ma co ślepo się tym kierować, bo mi na 3,5m2 łazienkę - 1m2 brodzik, proponowali wcisnąć 37m obwód. Nie do zrealizowania. Konieczny był grzejnik, który i tak jest wskazany z praktycznego punktu widzenia.
Za to przynajmniej potwierdzili moją koncepcję na 4 obwody po 62m każdy co 15cm, w salonie połączonym z jadalnią (36m2), dużo przeszkleń.
Trapi mnie ciągle jedno pytanie. Parter 70m2, podłogówka na 7 obiegów piec gazowy kondensacyjny, podejście do rozdzielacza z miedzi. Tylko jaka średnica? Szkoły są różne. Czy aby na pewno fi22 wystarczy? Gdyby nie cena tych kolanek fi28 to bym się nie zastanawiał. Może znajdzie się ktoś kto tak ma i się sprawdziło. Od razu: Jaka pompa? A o wypożyczenie tetera czy zaciskarki pytajcie u swojego sprzedawcy pexa.
aadamuss24
10-03-2011, 09:49
22 da radę. Pompa 25-40 też da radę. pozdr adam
Trapi mnie ciągle jedno pytanie. Parter 70m2, podłogówka na 7 obiegów piec gazowy kondensacyjny, podejście do rozdzielacza z miedzi. Tylko jaka średnica? Szkoły są różne. Czy aby na pewno fi22 wystarczy? Gdyby nie cena tych kolanek fi28 to bym się nie zastanawiał. Może znajdzie się ktoś kto tak ma i się sprawdziło. Od razu: Jaka pompa? A o wypożyczenie tetera czy zaciskarki pytajcie u swojego sprzedawcy pexa.
też wydaje mi się ze 22 w zupełności wystarczy, sam mam do pierwszego rozdzielacza na parterze 28 a stąd do drugiego 22, a kolanka wcale nie takie drogie, nie przesadzaj ;) natomiast radziłbym zamiast kolanek (90st) dać łuki (90st), cena podobna ale dużo łagodniejszy przepływ, weź w dłoń jedno i drugie - zobaczysz różnicę
Jaki jest optymalny sposób podłączenia grzejników łazienkowych do instalacji ogrzewania podłogowego ?
Chodzi o to, by w okresach przejściowych, dało się suszyć ręczniki/dogrzać łazienki bez grzania całego domu.
Całość pracuje na niskiej temperaturze.
Zakładam, że pompa obiegowa co jest elektroniczna i sama dopasuje swoją wydajność.
- Grzejniki łazienkowe na osobnym rozdzielaczu + zawór umożliwiający odcięcie pozostałej części instalacji
- Grzejniki łazienkowe + pętle łazienkowe na osobnym rozdzielaczu + zawór umożliwiający odcięcie pozostałej części instalacji
- Grzejniki łazienkowe z zamontowaną elektryczną grzałką. W okresach przejściowych instalacja co jest wyłączona, włączamy grzałki.
- inne ?
- inne ?
Może mój sposób Cię zainspiruje :) :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82070-Komentarze-do-dziennika-domku-quot-prawie-quot-pasywnego&p=4595462&viewfull=1#post4595462
- Grzejniki łazienkowe + pętle łazienkowe na osobnym rozdzielaczu + zawór umożliwiający odcięcie pozostałej części instalacji
Ten wariant sam rozważam, bo dobry na lato.
Tylko tych rozdzielaczy się dużo robi ;) Ciekawe czy możnaby zamiast dwóch małych podwójnych (dla dwóch łazienek na dole i na górze) użyć tylko jednego poczwórnego, i dolną łazienkę zasilać z górnego? Można puścić pexy w ścianie?
Ten wariant sam rozważam, bo dobry na lato.
Tylko tych rozdzielaczy się dużo robi ;) Ciekawe czy możnaby zamiast dwóch małych podwójnych (dla dwóch łazienek na dole i na górze) użyć tylko jednego poczwórnego, i dolną łazienkę zasilać z górnego? Można puścić pexy w ścianie?
A ko ci zabroni puścić w ścianie?
A czym podpinasz te grzejniki wiszące na ścianie?
Ja mam pexem ;)
ja zrobiłem oodzielny pion do drabinek łazienkowych i sprowadziłem go do kotłowni, tam podłączony jest do pionu podłogówki i bezpośrednio do zasilania z bufora, zaworami kulowymi mogę przełączać sobie sposób grzania
CityMatic
12-03-2011, 05:53
najbardziej optymalne jest tak wykonać podłogówkę że wydajność grzewcza w łazience była 2x większa niż w pozostałych pomieszczeniach, wtedy można skorzystać z samoregulacji podłogówki czyli trochę generalizując w łazience temperatura będzie się sama stabilizować na o te 2-3 stopnie więcej niż w pozostałych pomieszczeniach a ręcznik pozostawiony gdziekolwiek w łazience wyschnie sam
I właśnie tak samo "kombinuję";)
najbardziej optymalne jest tak wykonać podłogówkę że wydajność grzewcza w łazience była 2x większa niż w pozostałych pomieszczeniach, wtedy można skorzystać z samoregulacji podłogówki czyli trochę generalizując w łazience temperatura będzie się sama stabilizować na o te 2-3 stopnie więcej niż w pozostałych pomieszczeniach a ręcznik pozostawiony gdziekolwiek w łazience wyschnie sam
Mądrego to i posłuchać warto :-)
No ale co z okresami przejściowymi, kiedy chcemy grzać tylko w łazience ?
W okresie przejściowym (czyli dzisiaj przy temp. zew. +7) nie robię nic. Ponieważ w łazience jest więcej rur, to jeśli krąży w nich woda o tej samej temp. co w reszcie pomieszczeń - w łazience i tak jest ciepło. Oczywiście to pogodówka obniża temp. zasilania w zależności od potrzeb.
Parter podłogówka, piętro grzejniki. Czy są jakieś przeciwwskazania, aby pompa do podłogówki była w kotłowni (5m od rozdzielacza), a nie przy rozdzielaczu. W optymalnym miejscu w skrzynce zmieści się tylko rozdzielacz.
Nie ma znaczenia gdzie będzie pompa.
Może być w kotłowni.
Może być przecież (jeśli da radę) nawet tylko pompa obiegowa kotła, i wtedy nie ma żadnej dodatkowej pompy ...
martek1981
14-03-2011, 12:28
Jaki jest optymalny sposób podłączenia grzejników łazienkowych do instalacji ogrzewania podłogowego ?
Chodzi o to, by w okresach przejściowych, dało się suszyć ręczniki/dogrzać łazienki bez grzania całego domu.
Całość pracuje na niskiej temperaturze.
Zakładam, że pompa obiegowa co jest elektroniczna i sama dopasuje swoją wydajność.
- Grzejniki łazienkowe na osobnym rozdzielaczu + zawór umożliwiający odcięcie pozostałej części instalacji
- Grzejniki łazienkowe + pętle łazienkowe na osobnym rozdzielaczu + zawór umożliwiający odcięcie pozostałej części instalacji
- Grzejniki łazienkowe z zamontowaną elektryczną grzałką. W okresach przejściowych instalacja co jest wyłączona, włączamy grzałki.
- inne ?
Tak się zastanawiam, czy można podłączyć dwie drabinki łazienkowe przed zaworem 4d, tak aby gorąca woda z kotła ta która idzie na CWU szła też na te grzejniki? Na grzejnikach byłyby głowice termostatyczne. Plusem tego rozwiązania jest to że mógłbym je sobie odkręcać również latem do suszenia bo CWU będę też podgrzewał.
Kocioł na eko groszek z podajnikiem, zawór 4d i 100% podłogówki. Czy to zadziała?
Witam.
Co myślicie o tym rozwiązaniu będzie 9 sekcji jedna przeznaczona pod grzejnik drabinkowy do łazienki.
http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-mieszajacy-ogrzewania-podlogowego-p-379.html
zawór ESBE VTA322 20-43
Zaplanowana podłogówka w całym domu rurki zatopione w płycie fundamentowej 20cm.
Zapotrzebowanie projektowe 40W na m2 planuje rozstaw co 15cm w łazience co 10cm.
krzys_i_aga
15-03-2011, 13:05
Witam !
Mam ZAWÓR MIESZAJĄCY ESBE 1' VTA372 35-60C, jak dam na 1 czyli teoretycznie 35 C w domu nie idzie wytrzymać tak gorąco, a temperatura wody na wejściu po mieszaczu to około 39 C. Podłoga ceramika. Zastanawiam się czy może zmienić na zawór ESBE 20-43 stopni. Mniejsza temperatura wejścia. Czy może jakaś kryza ??? Jak myślicie ?
Kryza zmniejszy tylko przepływ a raczej nie oto chodzi. Zmień zawór na ten z mniejszym nastawem.
Witam,
Mam mały dylemat. Planuję podłogówkę z akumulacją w płycie fundamentowej. Aktualnie mam płytę fundamentową o grubości 20cm, pod płytą 30cm styropianu. Planuję na nią dać 5-6cm wylewki w której będzie ogrzewanie podłogowe. Jednak wszyscy odradzają mi wylewkę bezpośrednio na płycie bez styropianu (płyta-folia-wylewka). Czy brak styropianu może powodować jakieś problemy z wylewką? wylewka może odbić po jakimś czasie na wskutek rozszerzania? może dać 1-2cm twardego styropianu?
Pozdrawiam,
Gul1337
Ale ta zasada nie dotyczy zdaje się płyt kumulacyjnych - grzewczych.
Najprostszy przykład - Legalett
Może ktoś miał podobny problem. Policzyłem całą podłogówkę. Ale na poddaszu mam jeden pokój nad garażem, który jest niżej od reszty poddasza o 30 cm. Będą do niego dwa schodki. Będą tam dwie sekcje podłogówki, ale rozdzielacz planuje w garderobie. Czy w tych sekcjach woda nie będzie miala zbyt dużych oporów, czy będzie grzać dobrze, czy to będzie prawidłowo. Czy może lepiej zrobić jakiś osobny rozdzielacz w tym pokoju?
mam pokój nad poddaszem 30m2, trzy pętle w nim po ok. 50-60m chyba, zasilany z rozdzielacza na poddaszu, który jest wyżej o 4 schodki (~4x17cm), odległość od rozdzielacza (długość rurki zasilana i i powrotu od rozdzielacza do pętli) to coś ok. 5m dla dwóch pętli i 9-10 dla trzeciej, wszystko działa tak jak powinno, grzeje równomiernie, sprawdzone kamerą termowizyjną miesiąc temu, a na regulacje oporów najlepsze są przepływomierze (rotametry) na rozdzielaczu (choć u mnie chodzi równo an jednakowym przepływie dla wszystkich ośmiu pętli, w zasadzie wszystkich siedmiu bo oprócz przedpokoju gdzie tylko kilka metrów rury jest wiec jest to mocno zdławione przepływomierzem)
Ok, dzięki za info, czyli powinno działać pomimo różnicy poziomów. Mam zamiar zamontować rozdzielacze z rotametrami, ale znalazłem cos takiego. Czy taki rozdzielacz zda egzamin do regulacji przepływów?
http://allegro.pl/rozdzielacz-11-zaworki-mini-zlaczki-pex-16-i1498322338.html
Ściany stawia się na dylatacji? Jakoś nie mogę załapać, możesz wyjaśnić?
Ok, dzięki za info, czyli powinno działać pomimo różnicy poziomów. Mam zamiar zamontować rozdzielacze z rotametrami, ale znalazłem cos takiego. Czy taki rozdzielacz zda egzamin do regulacji przepływów?
http://allegro.pl/rozdzielacz-11-zaworki-mini-zlaczki-pex-16-i1498322338.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Frozdz ielacz-11-zaworki-mini-zlaczki-pex-16-i1498322338.html)
nie, nie zda, kup raz a porządnie, ja mam i polecam rozdzielacze Kan-therm
bo tam nie wylewa się posadzek, płyta jest od razu podłogą, a ściany stawia się na izolacji p-wodnej i mogą się w jakimś zakresie przesuwać
http://nokautimg1.pl/p/8e/ac/8eacc12a9efc78321965a81c4cbfdeb8130x130.jpg
ja myślę że jakby na Legalett wylać jeszcze dodatkowo 6cm wylewki tak że zaprze się o ściany to po okresie grzewczym wyjdą pęknięcia
i po to wymyślono dylatacje :p
Odnośnie różnicy poziomów - poza napełnianiem i odpowietrzaniem układu nie ma to znaczenia, ciśnienie będzie w instalacji niższej wyższe ale opory nie będą inne niż by to wybudować na tym samym poziomie.
Jak woda ma popłynąć do góry bez "oporów"? Ano wciągnie ją podciśnienie wytworzone przez wodę spływającą na dół i vice versa.
mamut 74
22-03-2011, 08:08
witam,
dom w pełni podpiwniczony dwa stropy monolityczne chcę rozłożyć podłogówkę bezpośrednio na każdym stropie na betonie zalać ją betonem 10 cm a od spodu stropu ocieplić całośc styro 10 cm czy to ma sens? i czy bedzie działać?
nie za bardzo, bo ciepło będzie uciekało mostkami po ścianach
W przypadku piwnicy nieogrzewanej rzeczywiście może powstać mostek cieplny.
Można go zminimalizować ocieplając ścianę piwnicy pod stropem na jakieś 30-50cm.
mamut 74
22-03-2011, 12:07
rozumiem, to co radzicie?
nie kombinować tylko normalnie standardowo na stropie dać styropian podłogowy (10cm nad piwnica i 4cm nad parterem) na to podłogówka i posadzka 6-8cm
mamut 74
22-03-2011, 18:51
można zamiast taśmy/opaski dylatacyjnej na ścianie dać pasek styro 5 cm?
można, ale ze styro dużo roboty, taśma na allegro jest bardzo tania, a masz ją w rolce kilkudziesięciometrowej, robota łatwa i przyjemna jak samemu się robi
5cm na wysokość? bo na grubość trochę za dużo, 1cm jest wystarczający
wykonawca namawia mnie na użycie jastrychu anhydrytowego z firmy Lafarge. Mozna dac cieńszą warstwę co nie jest bez znaczenia w przypadku stropu drewnianego, lepiej przewodzi ciepło i w ogóle podobno lepszy jest. Wychodzi trochę drożej niż cementowy między innymi przez dopłatę za niepełną gruszkę.Jest to układane przez ekipę z Lafarga. Co myślicie o takim jastrychu? Warto w to wejść?
kasius23
31-03-2011, 06:58
Witam Serdecznie
jestem w trakcie prac budowlanych i potrzebuje Waszej pomocy. Rozbudowujemy dom o poddasze użytkowe, na dole wszędzie grzejniki ze starymi zworami ( wszystkie będą do wymiany), na górze chcemy zrobic podłogówkę i grzejniki (ile jeszcze nie wiem na pewno drabinka w łazience może w sypialni zwykły zamiast podłogówki) powierzchnia poddasza to ok. 100 m2 dół również. Wszystko ma być zasilane piecem na drewno/węgiel (piszę tak bo nie znam się na rodzajach pieców) w układzie otwartym.
Powiedzcie szczerze czy takie cuuuśśśś co sobie wymyśliłam ma racje bytu, jeśli tak to jak to najprościej zrobi, jeśli mogę prosić o jakiś schemat to byłoby super, czy lepiej od razu dac grzejniki ( ze względu na rodzaj pieca, bo zawsze będzie taki zwykły) i za bardzo się nie rozczulac z podłogówką na której mi trochę jednak zależy
wykonawca namawia mnie na użycie jastrychu anhydrytowego z firmy Lafarge. Mozna dac cieńszą warstwę co nie jest bez znaczenia w przypadku stropu drewnianego, lepiej przewodzi ciepło i w ogóle podobno lepszy jest. Wychodzi trochę drożej niż cementowy między innymi przez dopłatę za niepełną gruszkę.Jest to układane przez ekipę z Lafarga. Co myślicie o takim jastrychu? Warto w to wejść?
Witaj.
Mam ten jastrych. Wylewanie tego podkładu to czysta przyjemność... 3 - 4 godziny roboty i dom 230 m2 załatwiony.
Ale.....
Jeśli chcesz drewnianą podłogę na to przykleić to się dopytaj szczegółów panów z Poznania (jesteś stamtąd, prawda?) - przyjeżdżali do mnie na reklamację. Anhydryt jaki ja dostałem miał właściwą wytrzymałość na odrywanie, ale kompletnie nie miał na ścinanie. A tą w pierwszej kolejności sprawdzał parkieciarz. Reklamacja zakończyła się w ten sposób:
"Wyniki wytrzymałości na odrywanie podkładu podłogowego spełniają wymagania odnośnie kładzenia posadzki wierzchniej z drewna. Przy zastosowaniu odpowiedniego gruntu epoksydowego i wysoko elastycznego kleju ,nie można stwierdzić zatem przeciwwskazań."
To co powyżej czyli (grunt epoksydowy i dobrany do niego wysokoelastyczny klej plus szlifowanie oraz robocizna) kosztowało niestety więcej niż sam podkład. Więc sam zdecyduj....
Niemniej jestem zadowolony. Parkieciarz się spisał. Mam drewnianą podłogę połączoną korkiem z kaflami - tak jak chciałem.
A do tego podkład szybko reaguje na włączenie ogrzewania i zmiany temperatury zasilania. A przede wszystkim na powierzchni 100 m2 nie mam dylatacji i kafle oraz drewno lecą przez całą podłogę bez żadnych przerw....
Pozdrawiam
macst
Zwróć też uwagę na czystość wylewki anhydrytowej.
Jak wynika z opisu http://forum.budujemydom.pl/Sfuszerowana-wylewka-anhydrytowa-Co-robic-t14978.html#entry195803 bywa z nią różnie.
Witam Serdecznie
jestem w trakcie prac budowlanych i potrzebuje Waszej pomocy. Rozbudowujemy dom o poddasze użytkowe, na dole wszędzie grzejniki ze starymi zworami ( wszystkie będą do wymiany), na górze chcemy zrobic podłogówkę i grzejniki (ile jeszcze nie wiem na pewno drabinka w łazience może w sypialni zwykły zamiast podłogówki) powierzchnia poddasza to ok. 100 m2 dół również. Wszystko ma być zasilane piecem na drewno/węgiel (piszę tak bo nie znam się na rodzajach pieców) w układzie otwartym.
Powiedzcie szczerze czy takie cuuuśśśś co sobie wymyśliłam ma racje bytu, jeśli tak to jak to najprościej zrobi, jeśli mogę prosić o jakiś schemat to byłoby super, czy lepiej od razu dac grzejniki ( ze względu na rodzaj pieca, bo zawsze będzie taki zwykły) i za bardzo się nie rozczulac z podłogówką na której mi trochę jednak zależy
Można rozważyć bufor ciepła.
kasius23
31-03-2011, 17:09
Można rozważyć bufor ciepła.
a czy o więcej informacji mogę prosic o takim rozwiązaniu
wiecej informacji a właściwie cała skarbnica wiedzy o buforach to wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a
macst
dzieki za info ja nie będę kleił na to drewna tylko jastrych ma być na drewnianym stropie (taki mam miedzy piętrem i parterem) i na to będą klejone kafle bo to będzie w łazience coraz bardziej jestem przekonany do tej wylewki
Jani_63
dzięki za info szkoda że gość nie napisał z jakiej firmy miał ten jastrych
Witam,
Szybko sie przywitam na forum :-) i natychmiast pytanie.
Szukam porady w nastepujacym temaci. W domu planuje 6 sekcji OP na parterze i 3 sekcje na pietrze. Zawor mieszajacy wraz z pompa i sterowaniem pogodynka chce umiescic w kotlowni na dole.
Rozdzielacz na ogrzewanie podlogowe bedzie na pewno na dole, natomiast dylemat mam co do realizacji gory.
1) Czy 3 dodatkowe petle gorne podlaczyc do rozdzielacza dolnego ?
2) poprowadzic dodatkowy pion (zas+pow) i wstawic maly 3 sekcyjny rozdzielacz u gory.
Dodam, ze pod wzgledem szafki nie jest to problem, bo i tak u gory mam szafke na ogrzewanie grzejnikowe.
Dzieki za przemyslenia - wszystkie za i przeciw, oraz ewentualne zalety i wady proponowanych rozwiazan
nie znam się ale chętnie się wypowiem ;)
1) Myślę że nie byłoby szans tego odpowietrzyć.
2) Wygląda OK, sam mam zamiar zrobić podobnie
Mr_Mabram
03-04-2011, 14:29
Zgodzę się z przedmówcą - dodatkowy rozdzielacz u góry i sprawa załatwiona.
bladyy78
03-04-2011, 23:22
Macie racje panowie nie znacie się, wiec bez urazy nie wprowadzajcie w błąd forumowicza. Jeden rozdzielacz na dole jest wystarczający z odpowietrzeniem górnych pętli nie żadnych problemów i zajmuje to tyle samo czasu co odpowietrzenie dolnych pętli. U siebie mam również jeden rozdzielacz na dole, a podłogówka jest również na górze i nie było żadnych problemów z jej odpowietrzeniem. Żeby szybko i skutecznie odpowietrzyć dolne jak i górne pętle po prostu odkręcamy powrót z podłogówki żeby woda dobrze się przelała przez pexa. Każda pętla musi być odpowietrzana osobno.
Jednak jak w tej wodzie wytrącą się pęcherzyki gazu to już same na dół nie zjadą.
netspiker
04-04-2011, 14:37
Jeden rozdzielacz na dole jest wystarczający z odpowietrzeniem górnych pętli nie żadnych problemów i zajmuje to tyle samo czasu co odpowietrzenie dolnych pętli.
ja bym nie ryzykował. a później ludzie czytają takie wpisy, robią jak radzi bladyy78 i wołają : ratunku, podłogówka nie grzeje.
IMHO jak ktoś chce robić samodzielnie, to niech robi zgodnie ze sztuką na każdej kondygnacji osobny rozdzielacz = bezbolesne odpowietrzenie.
dla trzech pętli nie ryzykowałbym sobie stresu z problemem odpowietrzenia pętli
ja bym nie ryzykował. a później ludzie czytają takie wpisy, robią jak radzi bladyy78 i wołają : ratunku, podłogówka nie grzeje.
IMHO jak ktoś chce robić samodzielnie, to niech robi zgodnie ze sztuką na każdej kondygnacji osobny rozdzielacz = bezbolesne odpowietrzenie.
dla trzech pętli nie ryzykowałbym sobie stresu z problemem odpowietrzenia pętli
zgadzam się z kolega
bladyy78
04-04-2011, 19:57
Ludzie mają problemy jak z instalatora dupa, albo jak robią coś o czym nie maja pojęcia. Większość co tu ma problemy z podłogówka to ma rozdzielacze na tym poziomie co pętle, a podłogi mimo to im nie grzeją. Rozdzielacz nie ma znaczenia gdzie jest, jak podłogówkę się potrafi odpowietrzyć to wszystko działa jak należy. Powietrze nawet jak się wytrąci z wody to pompa przepcha je do rozdzielacza, gdzie są odpowietrzniki, przetestowane na swojej i nie tylko mojej skórze! Podstawa to przelanie każdej pętli bez tego pompa nie da rady wypchać powietrza z rury.
Netspiker jesteś specjalistą od podłogówki że podważasz to co pisze. Ja wykonałem w tym roku w dwóch domach podłogówki u siebie i u znajomego. U znajomego rozdzielacz zamontowaliśmy w piwnicy a podłogówkę ma dwie kondygnacje wyżej i również nie ma żadnego problemu z grzaniem, każda pętla grzeje równo.
Profilowałem powrót pexa z obiegu podłogowego aby go podłączyć do rozdzielacza i przez nieuwagę za mocno go zgiąłem i się trochę spłaszczył. Wygięcie wyprostowałem i spłaszczenia nie ma, ale mam pytanie czy tak może pozostać czy sztukować 30cm? Czy pex został uszkodzony wewnątrz?
na pewno jego struktura została osłabiona, przy normalnym ciśnieniu teoretycznie powinno być OK, jedynie ryzyko gdyby z różnych przyczyn ciśnienie w obwodzie wzrosło
mi też się kilka razy minimalnie spłaszczał, po rozprostowaniu wracał do krągłości i taki zostawiałem wyginając w innym miejscu
Jarek EM08
12-04-2011, 10:08
Witajcie panowie
Nigdy do tej pory nie interesowałem się podłogówką, ale ponieważ niedługo będą kładzione na ścianach tynki, chciałem wyjaśnić wątpliwości odnośnie sterowania temperaturą...
W całym domu planowana jest podłogówka - na parterze jak i na piętrze. Piec będzie sterowany za pomocą pogodówki.
Najprostszym sposobem ustawiania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach jest regulacja przepływu wody na rozdzielaczach. Ja jednak ewentualnie chciałbym pójść w stronę bardziej zaawansowanego technicznie sterowania za pomocą termostatów. Przemyślałem sobie pewne sprawy, a ponieważ jestem w tej dziedzinie zupełnym laikiem, proszę mnie naprostować gdybym coś napisał/wykoncypował źle...
Zasada sterowania ogrzewania podłogowego za pomocą termostatów wygląda następująco:
1) w pomieszczeniu montujemy termostat
2) termostat łączymy z rozdzielaczem za pomocą przewodu
3) rozdzielacz musi być wyposażony w zawory regulacyjne
4) zawory regulacyjne rozdzielacza otwierane są lub zamykane za pomocą napędów termicznych 24/230V
Termostaty są chyba 2 rodzajów:
A) z napięciowymi stykami roboczymi - termostat taki potrzebuje doprowadzenia zasilania 230V. Gdy czujnik wykryje odpowiedni spadek temp., na styki podawane jest napięcie, dzięki czemu w obwodzie zaczyna płynąć prąd a napęd otwiera zawór aby w pętli mogła płynąć woda.
B) z bezpotencjałowymi stykami roboczymi - termostat taki nie potrzebuje doprowadzenia zasilania i potrafi działać na bateryjkach. Działa on chyba jak zwykły przekaźnik - obniżenie temperatury powoduje zamknięcie obwodu, a tym samym przepływ w nim prądu, bo napięcie do napędu termicznego jest podawane w tym przypadku od strony rozdzielacza - termostat zamyka nam tylko przerwany obwód.
Czyli chcąc ewentualnie wstępnie przygotować się do zainstalowania w przyszłości takiego ustrojstwa powinienem:
- pociągnąć między rozdzielaczem a przyszłym termostatem kabelek,
- zdecydować się jaki typ termostatu będę instalować w przyszłości A) lub B) aby z odpowiedniej strony doprowadzić zasilanie.
Bardzo proszę o komentarz bardziej zaawansowanych forumowiczów...
PS. Czy dobrze mi się wydaje, że ze względu na bardzo dużą inercję układu, do sterowania ogrzewaniem podłogowym lepiej nadają się termostaty o jak najmniejszej histerezie, tak aby szybciej móc reagować na powolne reakcje podłogówki?
:bye:
Ja bym (i tak zrobię) się zastanowił nad termostatami "inteligentnymi" (np. proporcjonalno-całkującymi), które reagują z wyprzedzeniem.
Potrafią one z większą precyzją utrzymać stałą temperaturę.
Np. Honeywell CM707
Jarek EM08
12-04-2011, 10:31
Dzięki za hint, ale czy to nie za duża armata do sterowania temp. np. w takiej pojedynczej sypialni? A jeszcze jak przemnożymy jego cenę przez ilość pomieszczeń, to wychodzi całkiem, całkiem niezła sumka...
A po za tym, napisałem jakieś bzdury w moim wcześniejszym poście?
A po za tym, napisałem jakieś bzdury w moim wcześniejszym poście?
Według mnie to się trzyma kupy.
Jednak z tymi termostatami, to niekoniecznie jest tak, że te, które są zasilane napięciem 230V mają styki napięciowe.
Nie wiedząc jaki termostat będzie zamontowany, poprowadziłbym kabel czterożyłowy 4 x 1mm2.
Naprostuję Cię: im więcej kasy wydasz na sterowanie..... tym wiecej kasy wydasz. Odpusciłem sobie sterowanie, termostaty itp. kosztowne bzdety po pierwszym sezonie, kiedy okazało się że regulacja przepływywów pętli + sterowanie pogodowe kotła całkowicie wystarcza. Bylem przygotowany na pełną automatykę rozdzielaczy, położyłem kable, na szczęście zwyczajnie brakło mi kasy na "uzbrojenie" - i dobrze.
Poczytaj o efekcie samoregulacji podłogówki.
cieszynianka
12-04-2011, 20:12
Ja mam w każdym pomieszczeniu termostaty, co pozwala mi sukcesywnie w miarę potrzeb włączać do obiegu poszczególne pomieszczenia i wyłączać pod koniec sezonu. To znaczy już od września grzała się łazienka i komputerownia . Jak się zrobiło chłodniej to doszedł dzienny i kuchnia. Początkiem listopada reszta pomieszczeń. Jak już będzie cieplej, to będziemy odłączać kolejno pomieszczenia (według potrzeb). Łazienka będzie pewnie ogrzewana do końca czerwca (tak jak w zeszłym roku) :yes:, bo ja zmarzlak jestem.
Odkryłam też fajną rzecz, w okresie okołobożonarodzeniowym wyłączyłam z grzania pralnię i zrobiłam z niej chłodnię na produkty i potrawy, których jest wtedy zdecydowanie więcej :wave:. Po zakończeniu okresu obżarstwa przywróciłam pralni ogrzewanie :rolleyes:
Właśnie minie rok, jak mieszkamy i z obserwacji wynika, że pogodówka jest trochę niekompatybilna z tym sterowaniem. Na przyszły sezon mam zamiar spróbować wypiąć pogodówkę i polecieć na samych termostatach.
:)
Mamy też nieużywany pokój, w którym normalnie leci grzanie na minimum, a kiedy wpadną goście z noclegiem mogę szybko i precyzyjnie włączyć grzanie do zadanej temperatury, bez kombinowania na przepływach aż do pożądanego skutku.
J
Właśnie minie rok, jak mieszkamy i z obserwacji wynika, że pogodówka jest trochę niekompatybilna z tym sterowaniem. Na przyszły sezon mam zamiar spróbować wypiąć pogodówkę i polecieć na samych termostatach.
.
A jak wtedy będziesz ustawiać temperaturę na zasilaniu instalacji ręcznie?
cieszynianka
12-04-2011, 21:39
A jak wtedy będziesz ustawiać temperaturę na zasilaniu instalacji ręcznie?
Myślę, że temperatura zasilania będzie stała, a siłownik na sygnał z termostatu otworzy lub zamknie przepływ stosownie do potrzeb danego pomieszczenia.
Szczegóły mam zamiar ustalić z serwisantem podczas przeglądu kotła.
ustal dokładnie, i jeden obwód musi być wtedy zawsze otwarty, żeby nie było sytuacji że wszystkie się zamkną a piec będzie grzał
jeżeli nie wiesz, to nie pisz,
nie ma takiej opcji, żeby kocioł grzał,
jest coś takiego jak bay-pass,
w przypadku gdy wszystkie obwody się zamkną kocioł się wyłączy,
bo nie będzie odbioru ciepła i dostanie za wysoką temperaturę na powrocie,
hmm, a wszędzie trąbią że nie można zakładać na wszystkich obwodach zaworów aby zminimalizowac ryzyko uszkodzenia kotła przy zamknięciu wszystkich zaworów
piszę to co wyczytałem, jednak fachowcem w tej dziedzinie nie jestem :(
Problem powstaje kiedy podłogówkę/grzejniki zasila kocioł stałopalny, taki zanim załapie że już grzać nie musi to trochę postraszy domowników bulgotaniem.
To najlepszy scenariusz, czasem spotyka się układ zamknięty i wtedy jest nieco gorzej .
zawsze ciepło może odebrać zasobnik cwu,
oczywiście w przypadku kotła na paliwo stałe,
przy gazie i oleju jest tak jak napisałem
mieszacz ma jedynie zaletę w okresach gdy na dworze jest 10-15 stopni i chciałbyś grzać podłogówką, piec może mieć problem z daniem tak niskiej temperatury, wtedy mieszacz się przydaje
to chyba zależy do jakiego pieca CO, np elektryczny Kospel potrafi wysterować temp od 20C, więc mieszacz zbędny.. na podłogę może podawać te 20-22C i nawet w jesień / wiosnę będzie okey
mój piec gazowy (nie kondensat) schodził do 23-25 stopni na zasilaniu w ciepłe dni, narazie nie mam mieszacza, jak zamieszkamy to wyjdzie czy będzie konieczny
Myślę, że temperatura zasilania będzie stała, a siłownik na sygnał z termostatu otworzy lub zamknie przepływ stosownie do potrzeb danego pomieszczenia.
Szczegóły mam zamiar ustalić z serwisantem podczas przeglądu kotła.
Jeżeli temperatura zasilania będzie stała to nie będzie to zbyt oszczędne rozwiązanie.
ustal dokładnie, i jeden obwód musi być wtedy zawsze otwarty, żeby nie było sytuacji że wszystkie się zamkną a piec będzie grzał
A zawór nadmiarowo-upustowy.
a czym jest bay-pass jak nie zaworem nadmiarowo upustowy,
w momencie zamknięcia się wszystkich głowic, wzrasta ciśnienie i zawór nadmiarowo-upustowy się otwiera i puszcza wodę po krótkim obiegu,
automatyka odnotowuje wzrost temperatury powrotu i wyłącza palnik,
cieszynianka
13-04-2011, 20:36
nie ma takiej opcji, żeby kocioł grzał,
jest coś takiego jak bay-pass,
w przypadku gdy wszystkie obwody się zamkną kocioł się wyłączy,
bo nie będzie odbioru ciepła i dostanie za wysoką temperaturę na powrocie,
No właśnie w skrzynkach są by-passy.
cieszynianka
13-04-2011, 20:43
Jeżeli temperatura zasilania będzie stała to nie będzie to zbyt oszczędne rozwiązanie.
Hmm, czy możesz to trochę rozwinąć?
Wydaje mi się, że pomieszczenia nie będą przegrzewane, bo po osiągnięciu zadanej temperatury obwód zostanie zamknięty, a jak wszystkie obwody będą "najedzone" to piec się wyłączy. Ponowi pracę wtedy, kiedy będzie trzeba.
Wynikałoby, że nie będzie niepotrzebnego grzania, które podwyższałoby koszty.
Chyba, że się mylę, to proszę o wyprostowanie :yes:
Jarek EM08
14-04-2011, 14:23
Cieszynianka, a na jakiej wysokości masz zamontowane termostaty?
:bye:
cieszynianka
14-04-2011, 22:08
Cieszynianka, a na jakiej wysokości masz zamontowane termostaty?
:bye:
115 cm dolna krawędź :wiggle:
;)
za niedługo zabieram sie za rozkładanie styro na podłogówkę i mam takie pytania:
- na parterze czy dawać pod styro folie czarną, mam płytę fundamentową 25cm na styro 20cm + folia, wg mnie nie ma sensu ale wole się upewnić
- podobnie czy dawać na piętrze, słyszałem że nie trzeba
- miejsce pod kominek - czy dawać styro i wylewkę normalnie jak wszędzie czy tylko wylewkę, planuję anhydryt; no bo rurki to wiadomo że omijamy kominek
- przepusty na rurki wod-kan, wentylacyjne - jak je zabezpieczyć, planowałem zrobić "korytko" ze styro żeby tam nie wylewać a dzurki miedzy rurkami np zapiankować
a z innej nieco beczki, czy ma ktoś piecyk elektr Kospela, czy pompka która jest zamontowana w srodku uciągnie podłogówkę. na stronie Kospela zero informacji co to za typ pompy, ogólnie mało danych prezentują. z tego co czytałem na forum to raczej taka pompka powinna dać radę. W sumie rurki szacuje będzie 700-800m maks.
a czym jest bay-pass jak nie zaworem nadmiarowo upustowy,
w momencie zamknięcia się wszystkich głowic, wzrasta ciśnienie i zawór nadmiarowo-upustowy się otwiera i puszcza wodę po krótkim obiegu,
automatyka odnotowuje wzrost temperatury powrotu i wyłącza palnik,
No... chciałem tylko nazwać by-pass po imieniu :)
Hmm, czy możesz to trochę rozwinąć?
Wydaje mi się, że pomieszczenia nie będą przegrzewane, bo po osiągnięciu zadanej temperatury obwód zostanie zamknięty, a jak wszystkie obwody będą "najedzone" to piec się wyłączy. Ponowi pracę wtedy, kiedy będzie trzeba.
Wynikałoby, że nie będzie niepotrzebnego grzania, które podwyższałoby koszty.
Chyba, że się mylę, to proszę o wyprostowanie :yes:
Nie jestem hydraulikiem ale wg mnie taniej jest ogrzać pomieszczenie wodą o temp 45st przy rzadkim wyłączaniu kotła niż częste wyłączanie kotła i częste podgrzewanie wody do temp. np 65st
cieszynianka
17-04-2011, 21:57
Nie jestem hydraulikiem ale wg mnie taniej jest ogrzać pomieszczenie wodą o temp 45st przy rzadkim wyłączaniu kotła niż częste wyłączanie kotła i częste podgrzewanie wody do temp. np 65st
Odaro, skąd Ci przyszło do głowy te 65 stopni :jawdrop:
Ja myślę o temperaturze w okolicach trzydziestu stopni. Piec mam kondensacyjny, więc wysokie temperatury są niewskazane ze względów oszczędnościowych. Nie mam w domu kaloryferów, za wyjątkiem jednej drabinki w łazience.
Odaro, skąd Ci przyszło do głowy te 65 stopni :jawdrop:
Ja myślę o temperaturze w okolicach trzydziestu stopni. Piec mam kondensacyjny, więc wysokie temperatury są niewskazane ze względów oszczędnościowych. Nie mam w domu kaloryferów, za wyjątkiem jednej drabinki w łazience.
Miał to być tylko przykład
cieszynianka
17-04-2011, 23:03
Miał to być tylko przykład
A ja to wzięłam za konkretne zalecenie dla mojego systemu grzewczego :lol2::lol2::lol2:
CityMatic
18-04-2011, 05:51
Odaro, skąd Ci przyszło do głowy te 65 stopni :jawdrop:
Ja myślę o temperaturze w okolicach trzydziestu stopni. Piec mam kondensacyjny, więc wysokie temperatury są niewskazane ze względów oszczędnościowych. Nie mam w domu kaloryferów, za wyjątkiem jednej drabinki w łazience.
A ja mam takie pytanko do koleżanki:
Jeśli w całym domu jest podłogówka to jak jest podłączona ta drabinka w łazience?
Czy ma osobny obwód?
czy jest ciepła(wystarczająco ciepła) podczas sezonu grzewczego?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz
Drabinka powinna być na osobnym obwodzie - tak jest właściwie. Niektórzy niewłaściwie podłączają drabinkę razem z pętlą podłogówki co powoduje wychłodzenie wody w samym grzejniku drabinkowym a w podłogę która akurat w łazience może być cieplejsza trafia ochłodzona woda. Tak można tylko wtedy gdy nie ma mieszacza (sterowanie zaworem RTL) i zasilamy źródłem wysokotemperaturowym ale trzeba wiedzieć, że takie rozwiązanie powoduje niemożliwość wyłączenie jednego z tych grzejników osobno. Dlatego mimo wszystko rozwiązań takich nie poleca się stosować.
Temperatura grzejnika drabinkowego jest taka jak ustawiona na kotle, rzędu 30-40° czyli minimalnie wystarczająca :p ręcznik osuszy.
Pytanie co wg Ciebie oznacza "wystarczająco ciepła"?
za niedługo zabieram sie za rozkładanie styro na podłogówkę i mam takie pytania:
- na parterze czy dawać pod styro folie czarną, mam płytę fundamentową 25cm na styro 20cm + folia, wg mnie nie ma sensu ale wole się upewnić
- podobnie czy dawać na piętrze, słyszałem że nie trzeba
- miejsce pod kominek - czy dawać styro i wylewkę normalnie jak wszędzie czy tylko wylewkę, planuję anhydryt; no bo rurki to wiadomo że omijamy kominek
- przepusty na rurki wod-kan, wentylacyjne - jak je zabezpieczyć, planowałem zrobić "korytko" ze styro żeby tam nie wylewać a dzurki miedzy rurkami np zapiankować
a z innej nieco beczki, czy ma ktoś piecyk elektr Kospela, czy pompka która jest zamontowana w srodku uciągnie podłogówkę. na stronie Kospela zero informacji co to za typ pompy, ogólnie mało danych prezentują. z tego co czytałem na forum to raczej taka pompka powinna dać radę. W sumie rurki szacuje będzie 700-800m maks.
może ktoś pomoże, sugestie, wskazówki ?! :)
CityMatic
18-04-2011, 16:03
Temperatura grzejnika drabinkowego jest taka jak ustawiona na kotle, rzędu 30-40° czyli minimalnie wystarczająca :p ręcznik osuszy.
Pytanie co wg Ciebie oznacza "wystarczająco ciepła"?
To wystarczająca dla mnie odpowiedz - dziękuję
cieszynianka
18-04-2011, 21:33
A ja mam takie pytanko do koleżanki:
Jeśli w całym domu jest podłogówka to jak jest podłączona ta drabinka w łazience?
Czy ma osobny obwód?
czy jest ciepła(wystarczająco ciepła) podczas sezonu grzewczego?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz
Już mówię, drabinka jest podłączona "równolegle", tzn osobny obwód, ale ta sama temperatura. Jest w niej grzałka elektryczna, którą po "odcięciu" od obwodu można podłączyć do prądu. Jeszcze grzałki nie włączaliśmy, w łazience było wystarczająco ciepło.Temperatura drabinki nie była oszałamiająca, ale do osuszenia ręczników ok. Tym bardziej, że łazienka była grzana do końca czerwca, a potem od początku września, bo ja zmarzlak jestem :rolleyes:.
Problem mam.
Chcę określić minimalną powierzchnię podłogówki w pokoju.
Znam zapotrzebowanie pokoju na ciepło. Wyliczone w OZC.
OVplan i KAN Quick floor - programy do obliczania podłogówki - podają mi różne powierzchnie!
pow podłogi: 11,14m2
zapotrz: 315W
W OVplanie wychodzi 4,8m2 z rozstawem rurek 0,15m
W KAN-ie wychodzi 7m2 z takim samym rozstawem!
Inny przykład:
pokój 13,3m2 zapotrz. 384W OV: 5,8m2, KAN: 8,6m2, rozstawy 0,15 tu i tu.
Przeciętnie KAN zwiększa pow o 40%!
O co chodzi? Gdzie jest w takim razie granica sensowności obliczeń?
jeśłidobrze pamiętam, to gdy bawiłem się tymi dwoma programami to tez jakoś tak wychodziło, porównałem wyniki z informacjami z forum i internetu, i odniosłem wrażenie, ze ovplan jest dokładniejszy, lepiej wstrzelony w rzeczywistość, a kan jakby asekuracyjnie zawyża długość rur, ilość obiegów w pomieszczeniuczy m2 podłogówki dla wymaganego zapotrzebowania, ostatecznie swoje obliczenia oparłem na ovplanie a rzeczywistość budowlana je jeszcze nieco po swojemu zweryfikowała :) , po pierwszej zimie wydaje się być ok, choć instalacja nie chodziła jeszcze w tym roku na temp pokojowych a jedynie na 15-17st
Problem mam.
Chcę określić minimalną powierzchnię podłogówki w pokoju.
Znam zapotrzebowanie pokoju na ciepło. Wyliczone w OZC.
OVplan i KAN Quick floor - programy do obliczania podłogówki - podają mi różne powierzchnie!
pow podłogi: 11,14m2
zapotrz: 315W
W OVplanie wychodzi 4,8m2 z rozstawem rurek 0,15m
W KAN-ie wychodzi 7m2 z takim samym rozstawem!
Inny przykład:
pokój 13,3m2 zapotrz. 384W OV: 5,8m2, KAN: 8,6m2, rozstawy 0,15 tu i tu.
Przeciętnie KAN zwiększa pow o 40%!
O co chodzi? Gdzie jest w takim razie granica sensowności obliczeń?
w przypadku Kana wychodzą Ci niższe temperatury pracy,
automatycznie masz większe oszczędności
Edde, miałem podobne wrażenie, że OVplan jest bliżej życia.
1950, temp. zasilania i powrotu wpisałem taką samą: tz=35, tp=29.
Zrobiłem teraz wreszcie obliczenia na piechotę - wzory, tabelki, etc.
Wyszło coś pomiędzy OVplanem i KAnem, z tendencją ku OVplanowi.
Witajcie,
Czy nie jest błędem (mam tu na myśli moją instalację, która niebawem powstanie), że na w instalacji podłogówki istnieją pętle o skrajnie różnych długościach? Konkretnie najdłuższa pętla ma 63m,a najkrótsza 9m. Czy to da się wyregulować rotametrami/przepływomierzami czy konieczne będzie dorzucenie zworu termostatycznego na powrocie dla pomieszczenia z pętlą 9m (ma tam być 16 stopni)? A może tak krótkich pętli się nie robi?
Z góry dzięki za pomoc.
trochę krótka, a nie możesz tych kilku zwojów podciągnąć z jakimś sąsiednim pomieszczeniem gdzie jest np 40mb, rozstaw odpowiednio szerszy aby była niższa temperatura?
Początkowo tak właśnie planowałem, ale te pomieszczenia będą wówczas przegrzane. Według OZC jedno z tych pomieszczeń ma 0 W a drugie chyba 9 W zapotrzebowania na ciepło (tam ma być 16 stopni, a zakładam, że powietrze z rekuperatora da 16 stopni i stąd takie zapotrzebowanie).
W zasadzie to zastanawiam się czy się różni przypadek 9-metrowej pętli od podłączenia łazienkowej drabinki do osobnej pętli - to też będzie bardzo krótkie, a jest stosowane przez wielu jak sądze?
ja mam drabinkę podłączoną 2m od rozdzielacza, tyle że tu masz grzanie powietrza czyli mniejsza akumulacja niż betonu
ja zrobiłem wszystkie pętle oddzielnie, najkrótsza to 12m przedpokoju, bez problemu dało się to opanować i wyregulować przepływomierzami na rozdzielaczu, na tym samym rozdzielaczu są pętle np. 79 i 74mb
ja zrobiłem wszystkie pętle oddzielnie, najkrótsza to 12m przedpokoju, bez problemu dało się to opanować i wyregulować przepływomierzami na rozdzielaczu, na tym samym rozdzielaczu są pętle np. 79 i 74mb
Dzięki edde. W takim razie zrobie na razie bez termostatów, a w razie czego się dołoży.
Można dołożyć termstaty, sterowniki - ja również planowałem automatykę, a wystarczyło wyregulowanie przepływów.
RadziejS
20-06-2011, 14:08
Witam,
po pewnym czasie użytkowania mojej podłogówki robionej "na oko" :) (wstyd się przyznać, ale tak było) mogę powiedzieć, że jestem super zadowolony. Koszt sezonu grzewczego (6 mcy) to ok 2600 zł (razem z abonamentem i grzaniem cwu). Zimą w domu ciepło. Super sprawa i uważam, że ekonomiczna. Dom ok 220 mkw, wentylacja grawitacyjna, BK24 + 16cm styropianu.
Ps. Orientuje się ktoś jaka jest teraz dobra cena sezonowego przeglądu Junkersa Cerapur Smart ZSB 3-14?
Witajcie,
Czy nie jest błędem (mam tu na myśli moją instalację, która niebawem powstanie), że na w instalacji podłogówki istnieją pętle o skrajnie różnych długościach? Konkretnie najdłuższa pętla ma 63m,a najkrótsza 9m. Czy to da się wyregulować rotametrami/przepływomierzami czy konieczne będzie dorzucenie zworu termostatycznego na powrocie dla pomieszczenia z pętlą 9m (ma tam być 16 stopni)? A może tak krótkich pętli się nie robi?
Z góry dzięki za pomoc.
Nie jest to błąd, przy małym zapotrzebowaniu możliwe są takie krótkie pętle i da się je wyregulować. Jeżeli taka pętla miała by być połączona z innymi to jest to możliwe ale należy pamiętać że do docelowego pomieszczenia trafi woda o obniżonej temperaturze więc należałoby to przeliczyć jeszcze raz.
Dość dużo te 16° z rekuperatora, musiałby mieć sprawność 90% przy średniej temperaturze wejściowej 20°.
P.S. A co to za pomieszczenie w którym temperatura jest 16° i jednocześnie rekuperacja?
Conrad&Beata
29-06-2011, 04:54
doradzicie jakiś dobry rozdzielacz z przepływomierzami (cały dom podłogówka, kocioł junkers kondensat, bez dodatkowej pompki) , ktoś pisał wcześniej że są takie które mają opcje podłaczenia później termostatów, moze nie będa potrzebne ale wole sie zabezpieczyć?
i czy całość robić na materiałach jednego producenta, którego polecacie?
W zasadzie na wszystkich rozdzielaczach jakie widziałem można by założyć termostaty - w miejsce zaworów powrotnych (ew. zamiast rotametrów).
Jeśli chodzi o materiały, to wystarczy że będą dobrego producenta. Rura Kisana i Wavina jest taka sama (z punktu widzenia montażu złączek).
Conrad&Beata
29-06-2011, 11:09
a jakie rury pert/al/pe czy pex/al/pe, które lepsze?
W jednym z pomieszczeni wychodzi mi zapotrzebowanie 487W. Po przeliczeniu na m2 powierzchni dla parkietu 10mm wychodzi zapotrzebowanie 50,73W/m2
Zastanawiam się czy dać jedną pętlę o długości 88m+2m z rozstawem 12,5.
czy też dać 2 pętle 2x(48+2)mb z rozstawem10cm.
Czy jest sens dawać dwie mniejsze pętle?
CityMatic
30-06-2011, 16:50
a jakie rury pert/al/pe czy pex/al/pe, które lepsze?
Ja dałem takie:
Conrad&Beata
01-07-2011, 13:26
dzięki za odpowiedz, ale to jeszcze inne rury.
Apropo powyższej firmy, zrobili mi projekt ogrzewania podłogowego, jak zobaczyłem o mało nie spadłem z krzesła, (moj projekt to barwny z muratora, każdy może zobaczyć jak wygląda) sciany BK + 15 styro, podłoga 10 styro, dach 25 wełna.
Patrze w projekt a tam każde pomieszczenie policzone ich programem, dobrane materiały, rozstaw w każdym pomieszczeniu 10 cm !!! 1400 m rury na cały dom, 21 pętli.
Zapotrzebowanie policzone, o ile na parterze zgadza się z projektem ( nieznacznie większe) to na poddaszu już całkiem inaczej niż w projekcie (kaloryfery) u mnie podłogówka.
dla każdego pokoju 2 razy większe. Dlaczego tak?
No i jeszcze ten salon, 42 powierzchni z połączony z korytarzem, zapotrzebowanie 1900w, 42 m2 pow. 3 pętle, rozstaw rury co 10cm na całości. Czy to normalne??
I najlepsze na koniec cena za materiały 33 tys. bez pieca zasobnika, to jakiś kosmos
Chcą zarobić i to mnie nie dziwi.
Ale to bezczelnie dużo !!!
oj to chcą zarobić na tobie i to nieźle jak za same materiały do podłogówki liczą sobie 33 tys
mnie jak na 130m2 materiały wyszły z 6-7 tys to góra
Witam,
wbrew opiniom, że samemu można sobie tylko zaszkodzić, chcę samodzielnie wykonać ogrzewanie podłogowe. Rzuty parteru oraz poddasza zamieszczam pod spodem. Założenie mam takie, żeby było 100% podłogówki.
W związku z tym liczę na Waszą pomoc, wszelkie cenne uwagi przyjmę z wdzięcznością.
To co prawda materiały dedykowane instalatorom, ale skoro planujesz samodzielne wykonanie podłogówki (http://www.rynekinstalacyjny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4357:ogrzewanie-podogowe&catid=261:ogrzewanie&Itemid=100238), to można potraktować cię jako instalatora :) polecam te materiały:
Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (http://www.rynekinstalacyjny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6248:bdy-wykonawcze-w-instalacjach-ogrzewania-podogowego-cz-1&catid=274:poradnik-instalatora-ogrzewanie&Itemid=100266) (cz. 1.)
Błędy wykonawcze w instalacjach (http://www.rynekinstalacyjny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6395:bdy-wykonawcze-w-instalacjach-ogrzewania-podogowego-cz-2&catid=274:poradnik-instalatora-ogrzewanie&Itemid=100266) ogrzewania podłogowego (cz. 2.)
Czy można zamiast trzech pętli ułożonych tradycyjnie w jednym pomieszczeniu ułożyć także trzy pętle, ale "wpisane" w siebie /pętla w pętli/ POZDRAWIAM.
Czy ktoś coś takiego widział a może robił? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Nie jest to błąd, przy małym zapotrzebowaniu możliwe są takie krótkie pętle i da się je wyregulować. Jeżeli taka pętla miała by być połączona z innymi to jest to możliwe ale należy pamiętać że do docelowego pomieszczenia trafi woda o obniżonej temperaturze więc należałoby to przeliczyć jeszcze raz.
Dość dużo te 16° z rekuperatora, musiałby mieć sprawność 90% przy średniej temperaturze wejściowej 20°.
P.S. A co to za pomieszczenie w którym temperatura jest 16° i jednocześnie rekuperacja?
Chodzi o wiatrołap. Myślisz, że nie ma sensu podłączać tego pomieszczenia do rekuperatora?
A co do sprawności, to chyba coś przekombinowałeś. Przy 90% dawałby 18 stopni, czyż nie?
kajmanxxl
03-07-2011, 19:57
nie zrozumiałe jest to Twoje pytanie narysuj lub jakoś jasno napisz co kombinujesz?????
Wiatrołap najlepiej podłączyć w formie wydzielonego obiegu... nawiew-wywiew.
Co do sprawności, to dobrze Ci podał.
Dla temperatur obliczeniowych Tz - (-20oC) i Tw - (+20oC) przy sprawności 90% nawiew będzie miał temperaturę 16oC.
Liczy się ją ze wzoru:
n = (Tn-Tz)/(Tw-Tz) x100 [%]
zazwyczaj pomieszczenie /27m2/ dzielimy na trzy pola i układamy rurę /co 10cm lub 15cm/ w trzech niezależnych pętlach JEDNA OBOK DRUGIEJ. co by było gdybym układał rurę w pętle /ślimak numer 1/ nie co 10 a co 60cm na CAŁEJ powierzchni pomieszczenia. następną pętle /ślimak numer 2/ układał bym w wolną przestrzeń MIEDZY rurkami pierwszej pętli . pętle numer 3 ułożył bym /WPISAŁ/ w wolną przestrzeń pętli numer 2. dzięki tak ułożonych trzech pętlach mam rurki co 10cm i jeden potrójny ślimak na całej powierzchni pomieszczenia. Uuufff mam nadzieję że teraz przedstawiłem to bardziej obrazowo.pozdrawiam
kajmanxxl
04-07-2011, 10:07
można tak zrobić, tylko też mi się wydaje że będzie to bardzo przewymiarowane
myślę, ze nie będzie to przewymiarowane ponieważ pomieszczenie ma trzy okna o wymiarach 220 /340cm . bardzo dziękuję za opinię i pozdrawiam.
Wiatrołap najlepiej podłączyć w formie wydzielonego obiegu... nawiew-wywiew.
Co do sprawności, to dobrze Ci podał.
Dla temperatur obliczeniowych Tz - (-20oC) i Tw - (+20oC) przy sprawności 90% nawiew będzie miał temperaturę 16oC.
Liczy się ją ze wzoru:
n = (Tn-Tz)/(Tw-Tz) x100 [%]
Dzieki Jani.
Wzór się przyda, bo widze, że zbyt uprościłem sprawę. Ale i tak przy założonych 16 stopniach w wiatrołapie i około 9m pętli mam około 2x więcej watów niż wynika z OZC. Trzeba będzie zatem zmniejszyć przepływ.
Natomiast co do wentylacji to właśnie mam wiatrołap i pomieszczenie gospodarcze podłączone jako osobny obieg (każde z tych pomieszczeń ma swój). Tak od początku zakładałem, planowałem i zrobiłem, ale to pytanie czy pomieszczenie o tak niskiej temperaturze mam podłączone do rekuperacji mnie zbiło z tropu.
PiotrTok
11-07-2011, 19:23
Potrzebuję Waszej porady, w całym domu mam już ułożona podłogówkę i przyszedł czas na wylewki. Wybór padł na wylewkę z miksokreta tyle, że jeden wykonawca twierdzi że powinno się zastosować włókna polipropylenowe a inny że siatkę zbrojeniową zgrzewaną. I tu jest do Was pytanie który wariant będzie lepszy?
langerob25
11-07-2011, 19:53
Potrzebuję Waszej porady, w całym domu mam już ułożona podłogówkę i przyszedł czas na wylewki. Wybór padł na wylewkę z miksokreta tyle, że jeden wykonawca twierdzi że powinno się zastosować włókna polipropylenowe a inny że siatkę zbrojeniową zgrzewaną. I tu jest do Was pytanie który wariant będzie lepszy?
Na pewno włókna,a siatkę to już można ekstra.Ja osobiście dawałem też siatkę .
CityMatic
11-07-2011, 20:45
Potrzebuję Waszej porady, w całym domu mam już ułożona podłogówkę i przyszedł czas na wylewki. Wybór padł na wylewkę z miksokreta tyle, że jeden wykonawca twierdzi że powinno się zastosować włókna polipropylenowe a inny że siatkę zbrojeniową zgrzewaną. I tu jest do Was pytanie który wariant będzie lepszy?
A u mnie dałem i to i to
Koszt niewielki, a wytrzymałość dużo większa.
netspiker
12-07-2011, 09:36
Jeden z instalatorów zasiał u mnie na poważnie wątpliwości co do wykowywania podłogówki w sypialniach.
Twierdzi, że nie należy tego robić to będe miał efekt taki jakbym spał na żyle wodnej. Twierdzi, że w najlepszym wypadku nie będziemy się wysypiać.
Co mogą o tym powiedzieć osoby posiadające podłogówkę w sypialniach? Czy stwierdzenia instalatora mają chć cień prawdy i czy wtedy powinnosię układać rurki pod łóżkiem?
Jestem w kropce, bo wlasnie za kilka dni zamierzam rozpoczynać, a tu takie zaskoczenie. Planowałem tylko drabinki w łazienkach na obiegu podłogówki.
Ja tam się wysypiam, moi goście też .
Ale jak bym musiał puścić w podłogę ze 40 C to pewnie nie było by tak wesoło.
Wszystko zależy od tego jaki dom budujesz i czy odpowiednio wszystko do siebie dobierzesz .
michal_mlody
12-07-2011, 13:20
Witam.
Jaką metodą/sposobem wykonać podłogówkę pływającą na miarę swojej nazwy.
Sposoby dylatowania, izolacji i rozkładania rurek pod ogrzewanie podłogowe.
Zapraszam do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami.
Temat ten jest kontynuacją rozważań na temat izolacji podłogi na gruncie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie
Ja jestem przed wiec tez jestem ciekawy :) Jakie przewidujesz kolejne warstwy i jakiej grubości?
RadziejS
12-07-2011, 14:08
Jeden z instalatorów zasiał u mnie na poważnie wątpliwości co do wykowywania podłogówki w sypialniach.
Twierdzi, że nie należy tego robić to będe miał efekt taki jakbym spał na żyle wodnej. Twierdzi, że w najlepszym wypadku nie będziemy się wysypiać.
Co mogą o tym powiedzieć osoby posiadające podłogówkę w sypialniach? Czy stwierdzenia instalatora mają chć cień prawdy i czy wtedy powinnosię układać rurki pod łóżkiem?
Jestem w kropce, bo wlasnie za kilka dni zamierzam rozpoczynać, a tu takie zaskoczenie. Planowałem tylko drabinki w łazienkach na obiegu podłogówki.
Ja się wysypiam również bardzo dobrze. Ale wydaje mi się, że delikatny szum wody w rurkach słyszę. Jest to b. delikatne, gdybym sam podłogówki nie robił pewnie bym na to nie zwrócił uwagi. Może to być też praca pompy w piecu, który jest stosunkowo niedaleko od sypialni, ale wydaje mi się, że to woda w rurkach. Ale nie piszę tego, żeby zwrócić uwagę na wadę, tylko na ciekawostkę :-). Podłogówka jest super. I na panelach i z dywanem typu Shaggy też :-)
michal_mlody
12-07-2011, 14:12
To tak jak ja przed, chyba na szczęście:)
Chudy mam, ściany parteru i strop parteru jest.
Jako izolacja przeciwwilgociowa to chyba papa ale myślę nad izolacją mineralną typu cr65 lub cr90. Ale 90% papa
Na podłogę na gruncie będzie 20cm ocieplenia. Miał być styro ale cały czas zastanawiałem się nad perlitem. Teraz trochę się wyjaśniło 99% perlit:)
Na ociepleniu myślałem o folii + podłogówka wodna tylko nie wiem jak te rurki zamocować. Mam nadzieję że wyjaśni się to:)
Wylewka około 8cm
jeżeli coś słyszysz, to znaczy, że masz źle odpowietrzoną podłogówkę,
Aga i Krzysiu
12-07-2011, 15:52
Też na szczęście jestem na etapie chudziaka, dach i okna częściowo są, więc czas myśleć o ogrzewaniu. Podłogówka już policzona.
Początkowo było planowane: papa, 16cm styropianu, folia, podłogówka w wylewce anhydrytowej 5cm, okładzina 1cm, razem 22cm. W końcu stanęło na 12cm styropianu (tniemy koszty :evil:). Teraz mój małżonek wymyślił, że będzie robił sam wylewki z betoniarki, więc wejdzie tylko 10cm ocieplenia, bo wylewka musi mieć 7cm. Jedyna nadzieja w tym, że jak się wstawi drzwi tarasowe i wejściowe, to może jeszcze jakieś 2-3 cm wcisnę tego ocieplenia.
Standardowa "forumowa" podłoga na gruncie wygląda tak:
- ubity piach, pospółka, lub co akurat jest pod ręką :) (ja mam pospółkę i piach)
- chudy beton przynajmniej 10cm (u mnie 15cm betonu B15 z gruchy)
- papa
- styropian 10-30cm
- folia aluminiowa lub budowlana
- dylatacje z pianki 3-5mm wokół ścian i dzielące płyty grzewcze
- rurki przypinane spinkami do styropianu, alternatywnie wiązane do siatki stalowej
- wylewka z miksokreta min7 cm - grubość zależna od grubości styropianu lub anhydrytowa min 4,5cm - grubość wylewki też chyba zależna od grubości styropianu
- wykończenie jakie komu pasuje
Co zmienić, żeby było dobrze?
Jak przekonać mojego faceta do zamiany styropianu na perlit :D
Też mi się tak wydaje, jeśli nie ma powietrza w instalacji to niemożliwe żeby był słyszalny przepływ .
"Jak przekonać mojego faceta do zamiany styropianu na perlit "
Podeślij mi go na jaką godzinkę.
TYLE wystarczy, aby go przekonać.
Na JEGO WŁASNEJ skórze..
:lol:
O styropianie zapomni na dobre i co najwyżej ze wstrętem na niego spojrzy...
:lol:
Adam M.
Aga i Krzysiu
12-07-2011, 16:36
Gdzie i kiedy? :D Zawlokę go nawet siłą.
krzysztof5426
12-07-2011, 17:08
A Pan wykonawca nie jest przypadkiem " radiestetą " i przypadkiem nie chce Ci sprzedać blaszek miedzianych likwidujących działanie żył wodnych ?
Skoro sobie pogadaliśmy o termoizolacji od gruntu to może warto sobie podywagować o tym - jak tą termoizolację wykorzystać z sensem.
Ogrzewanie podłogowe to część systemu grzewczego.
Dość istotna, bo ta, która wytworzone/pozyskane ciepełko dzieli na zbudowane pomieszczenia tak, jak nam miło i wygodnie.
Niby wszystko wiadomo od lat, ale...
CZYM jest ogrzewanie podłogowe?
- Generalnie – specyficznym kaloryferem!
Urządzeniem do oddawania ciepła z medium je niosącego do otoczenia.
Synonimami słowa "kaloryfer" są: promiennik lub radiator.
Ciepło zaś, jak (chyba) powszechnie wiadomo przenosi się drogą:
przewodnictwa cieplnego (gdy materiały do siebie przylegają)
konwekcji, unoszenia (gdy ogrzany materiał oddala się wraz z ciepełkiem a napływa "nowy" i zimny)
promieniowania (wtedy gdy ciepełko w przeźroczystym otoczeniu "wyświeca" się ze swego źródła w dal, nieskończoną, póki na przeszkodę nie trafi).
A na dodatek - JEDNOCZEŚNIE z tych sposobów korzysta!
No, na tyle, na ile MOŻE.
I właśnie do tego umożliwiania sprowadza się całe zagadnienie.
Naszym celem, pragnieniem i koniecznością jest zbudowanie takiego kaloryfera, który równie dobrze ogrzewa przylegające do niego warstwy powietrza jak „świeci” ciepłem po okolicy.
Podział sposobu oddawania ciepła w dobrze zrobionej podłogówce jest prawie pół na pół.
Ciekawe tylko PO JAKĄ CHOLERĘ TO KOMU?
DZIADEK MIAŁ GORĄCY ZIMĄ PIEC KAFLOWY I ŻYŁ WYGODNIE!!!
Tak!
Ale dziadek w tym piecu trzymał paliwo w temperaturze „białego żaru” co oznacza ponad 650stC. Poza piecem by tego nie utrzymał!
Połowa przeszło z ciepełka, za jakie zapłacił odpływała kominem w kosmos…
Tyle, że jakby jakoś TANIEJ niż dziś za to ciepło płacił…
Dla poprawnej pracy dobrze zrobionego ogrzewania podłogowego wystarcza medium o temperaturze rzędu dwudziestu kilku stopni – do trzydziestu!
TAKIE temperatury łatwiej się termoizoluje i wytwarza (pozyskuje). Sposobów jest kilka i ich koszt nie jest morderczy (w pracy, bo na etapie inwestycji bywa różnie).
Płytę grzewczą ogrzewania podłogowego buduje się metodą wylewania klocka betonowego lub anhydrytowego tak, aby można ją było ogrzewać naszym źródłem ciepła w kontrolowany sposób.
-To znaczy – JAK?
Można np. pradem…
Wtapia się w płytę kable grzejne i wstawia regulator.
Albo wtapia się w nią rurki a w rurki wpuszcza ciepłą wodę.
Albo wykonuje się w niej kanały, meandry i wpuszcza gorące powietrze (jak w dziadkowym piecu).
Jakby tego nie zasilił – ma grzać PODŁOGOWO.
Kilka więc słów o takim sposobie grzania.
Organizm człowieka „zna” ten sposób o dziesiątków tysięcy lat. Choćby z plaży, gdzie piasek nagrzany słoneczkiem oddaje ciepełko jak umie…
Okazało się (po wielu badaniach, próbach, błędach), że najlepiej jest, jak podłoga ma ze DWA stopnie więcej jak ogólna temperatura wnętrz.
JEDNOCZEŚNIE zauważono, ŻE NIEZDROWO JEST jak STALE PRZEKRACZA 28stC.
Wtedy, bywa, zwykle u starszych wiekiem, że zaczynają się problemy ze zdrowiem.
CZEMU?
A słyszeliście, że coś „goi się jak na MŁODYM psie”?
Wszelkie co młodsze organizmy maja większe zdolności adaptacyjne.
Człowiek jest stałocieplny. Ma system termoregulacji organizmu.
U starszych jakby słabiej on działa, bo napędzany jest swoistą „podłogówką” jaka stanowi układ krążenia…
Jeżeli więc NIE DOPUŚCIMY aby temperatura podłogi przekroczyła 28stC to nikt, nawet stulatki, skarżyć się nie będzie na niewygody!
ZARAZ! ZARAZ!! STOP!!!
Miało być o OGRZEWANIU!!!
Przeciętny zjadacz chleba ma 36,6stC (i oby Wam to już tak zostało) a tu się bredzi o „ogrzewaniu” co ma sporo mniej!
No, bo jak się wsadzi paluch do wody o temperaturze tych 25 czy 28stC to jest ZIMNA!!!
(sami sprawdźcie! :lol: )
Do dupy takie ogrzewanie!
Jak zimne to znaczy – ZEPSUTE!!!
Prawie prawda. Tylko, że tym razem – NIEPRAWDA!
:lol:
Dowód?
Proszę bardzo!
KTO chciałby mieć stale w domu jakieś 36stC ciepłoty wnętrz?
Zwykle wystarcza około 22stC i jest komfort…
A nasz kaloryfer/promiennik/ źródło ciepła jest wielkogabarytowy. Jest WSZĘDZIE we wnętrzu.
- To nie może być po prostu wiele cieplejszy jak tyle, ile chcemy tam mieć!
CBDO.
No, to na tym etapie już wiemy.
Ma być chłodny i ma grzać…
(paranoja jakaś?)
Jak kto nie kuma, to trzeba wrócić do początku tekstu…
Generalnie – będziemy rozważać (no, ja mam taki zamysł) podłogowe wodne, bo najczęściej takie jest wykonywane. Zasady ogólne dotyczą jednak wszelkich jego typów.
Od elektrycznego po legalet czy hipokaustum.
Adam M.
Aga
Ja ślepy jakiś jestem, czy my som krajne?
W Sosnowcu mam firmę. Na Pogoni.
Adam M.
kajmanxxl
12-07-2011, 18:45
Aga
Ja ślepy jakiś jestem, czy my som krajne?
W Sosnowcu mam firmę. Na Pogoni.
Adam M.
Mistrzu każdy coś może przeoczyć, nawet Tobie się zdarzy , praw dalej o tej podłogówce bo w końcu ktoś coś mądrego pisze, jakbyś jeszcze jakieś linki do wiedzy fachowej dla niedowiarków wrzucił to było by super.
Aga i Krzysiu
12-07-2011, 19:52
Adam_mk nie jesteś ślepy! Wyedytowałam profil ponieważ jeszcze mieszkam w Sosnowcu, konkretnie na Pekinie, a buduję się w Dąbrowie Górniczej.
Mąż powoli się łamie :D
to niech się łamie,
a na warstwie perlitu ustalonej cementem, połóż 3 cm styropianu, żeby można było umocować rury spinkami do podłogówki
michal_mlody
12-07-2011, 21:07
a na warstwie perlitu ustalonej cementem, połóż 3 cm styropianu, żeby można było umocować rury spinkami do podłogówki
dać folię pod rurki czy bez?
W innym wątku Adam pisał że ma prosty sposób na mocowanie rurek, czekam na tą wypowiedź:)
cieszynianka
12-07-2011, 21:13
Jeden z instalatorów zasiał u mnie na poważnie wątpliwości co do wykowywania podłogówki w sypialniach.
Twierdzi, że nie należy tego robić to będe miał efekt taki jakbym spał na żyle wodnej. Twierdzi, że w najlepszym wypadku nie będziemy się wysypiać.
Co mogą o tym powiedzieć osoby posiadające podłogówkę w sypialniach? Czy stwierdzenia instalatora mają chć cień prawdy i czy wtedy powinnosię układać rurki pod łóżkiem?
Jestem w kropce, bo wlasnie za kilka dni zamierzam rozpoczynać, a tu takie zaskoczenie. Planowałem tylko drabinki w łazienkach na obiegu podłogówki.
Delikatnie mówiąc pan instalator bzdury opowiada. Nie musisz w sypialni utrzymywać wysokiej temperatury, przecież to się da regulować - to po pierwsze, a po drugie to co wspólnego ma podłogówka z żyłami wodnymi?
A odnośnie radiestetów, to żaden z nich takich głupot by nie gadał. Idąc takim tropem to by wodę w wiadrach ze studni było trzeba nosić do domu, żeby w rurkach się po domu nie pałętała!
Zerknij do tego wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46344-czy-jest-kto%C5%9B-niezadowolony-z-pod%C5%82og%C3%B3wki-wodnej& :yes:
folia musi być,
to jest pływająca podłoga
Potrafisz uzasadnić - CZEMU?
Potrafisz też to POKAZAĆ?
Bo ja się podejmuję obrony tezy - że nie potrzebna!
:lol:
Aga
Pekin chyba lepszy jak Piekło (bo też tu podobno jest...)
Jakby chyba bliżej czy cuś?
:lol:
Adam M.
"Mąż powoli się łamie "
Twarda bestia!
A. M.
"jakbyś jeszcze jakieś linki do wiedzy fachowej dla niedowiarków wrzucił to było by super. "
I co ja mam teraz zrobić?
Fizyka dla klas 6-8 najlepsza.
Dla dociekliwych - fizyka z ogólniaka/technikum.
Chemia ogólna dla liceum. Dwa pierwsze podręczniki.
Tablice matematyczno-fizyczne.
Inne potrzebne tablice - od Wuja Google...
Matematyka w zakresie szkoły średniej... (to, jak się ktoś bardzo zagłębia w problem).
Do tego - logika , kurs podstawowy
Więcej nie trzeba.
Uruchamiamy myślenie na bazie powyższych - i jest wynik!
Tyle, że ja to (budowanie) widziałem wiele razy i na wiele sposobów...
Sam też "popełniłem" co nieco...
Może dlatego mi łatwiej?
Adam M.
Płyta grzewcza ogrzewania podłogowego powinna mieć walory podstawowe, jakie ma każdy podkład pod każdy rodzaj podłogi.
Powinna być NOŚNA.
To oznacza, że nawet „dorodna” dziewczyna w szpilkach zaszkodzić jej nie może!
Powinna znosić te naciski i rozkładać je bez pękania i uginania się.
Dodatkowo – powinna móc w sobie bez szkody „schować” to, czym grzejemy. Tu – rurki ogrzewania wodnego.
W efekcie, w zależności od użytego spoiwa, wypadają nam minimalne grubości takiej wylewki.
Dla cementu – od 5cm a dla gipsu (anhydrytu) około 7cm.
Z takimi danymi ja się spotkałem.
Można w rozsądnych granicach zwiększać grubość takiej wylewki.
Praktyka pokazuje, że nawet znacznie.
Spotykałem płyty grzewcze po 15-17cm. Cieńszych jak 5cm już nie.
Obiegowo takie płyty wykonywane są w grubościach 7-10cm, co w zupełności wystarcza.
Jak ktoś jest bardzo zapobiegliwy, przeczulony, ma kilku „dorodnych” członków rodziny i obawia się o całość stropów– to czasem dodaje różnych polepszaczy czy włókien do takiej wylewki. Nie zaszkodzi
Czy pomoże – to pytanie do specjalistów od wylewek. Tu wyrocznią nie jestem.
Są także ogrzewania podłogowe „szybkie”, bo „normalne” są raczej bezwładne w działaniu.
Te są czasem układane w ogóle bez wylewki! Miewają i 2cm grubości!
Ale to jakby nieco inna bajka…
Jest oczywiste, że jak sobie robimy płaską płytkę z betonu/anhydrytu czy czegokolwiek – to próba jej gięcia (np. deptanie po podpartej na rogach) powoduje, że warstwy blisko powierzchni są ściskane a te pod spodem – rozciągane.
O ile betony czy wylewki ściskanie znoszą bardzo dobrze – o tyle rozciągania nie lubią!!!
Ale…
Jak się blisko dna zatopi w takiej płytce jakie zbrojenie niewielkie?
- To zbrojenie takie bardzo dobrze znosi akurat rozciąganie!
W efekcie, na wiotkich stropach, można i chyba trzeba usztywniać płytę podłogówki takim zbrojeniem.
Bieda w tym, że MUSI być zatopione w płycie a nie tak, żeby płyta sobie na nim tylko leżała.
Teoretycznie – oczywistość.
Realnie – trudność. Kłopot.
Takie zbrojenie trzeba przed zalewaniem płyty unieść na zadaną wysokość nad ocieplenie.
Pozornie – nie problem.
Tylko JAK PO TYM CHODZIĆ ŻEBY NIE ZEPSUĆ?
Zwykle układa się podparte gdzie należy pomosty z desek i po nich się chodzi.
Upierdliwe to jak szlag jasny! Wymusza ciągłe uważanie gdzie się nogę stawia…
To budowlańcy BARDZO tego nie lubią!
A do tego wraz z postępem zalewania trzeba je sukcesywnie usuwać…
W efekcie mamy : Panie! My budujemy od lat! Tak się tego nie robi! My wiemy lepiej!
Zrobimy jak zawsze – będziesz Pan zadowolony! – i mają łatwiej…
Tyle, że oni sobie szybko pójdą na następną robotę a Wy z tym dziełem zostajecie na wiele wiele lat…
Wasz wybór! Wasza wola (Wasza kasa).
Więc…
Zbroić czy nie zbroić tę podłogówkę? Konieczne czy zbędne?
Zwykła logika podpowiada, ze na parterze czy na stropach lanych, pustakowych z nadbetonem i podobnych – nie musi być zbrojenia.
Co z drewnianymi?
- Architekta za łeb i niech doradzi! Od ugięć i statyki budy jest on!
Adam M.
Potrafisz uzasadnić - CZEMU?
Potrafisz też to POKAZAĆ?
.
niestety nie potrafię pokazać, ale widziałem zdjęcia gdzie grzejnik podłogowy potrafił zniszczyć ściany na skutek źle wykonanej wylewki,
uzasadnić, tak,
Fizyka dla klas 6-8 najlepsza.
Dla dociekliwych - fizyka z ogólniaka/technikum.
Dodatkowo – powinna móc w sobie bez szkody „schować” to, czym grzejemy. Tu – rurki ogrzewania wodnego.
W efekcie, w zależności od użytego spoiwa, wypadają nam minimalne grubości takiej wylewki.
Dla cementu – od 5cm nad rurą a dla gipsu (anhydrytu) około 7cm. około 4-4,5 cm
Z takimi danymi ja się spotkałem.
Można w rozsądnych granicach zwiększać grubość takiej wylewki.
Praktyka pokazuje, że nawet znacznie.
Spotykałem płyty grzewcze po 15-17cm. Cieńszych jak 5cm już nie.
Obiegowo takie płyty wykonywane są w grubościach 7-10cm, co w zupełności wystarcza.
Jak ktoś jest bardzo zapobiegliwy, przeczulony, ma kilku „dorodnych” członków rodziny i obawia się o całość stropów– to czasem dodaje różnych polepszaczy czy włókien do takiej wylewki. Nie zaszkodzi
Czy pomoże – to pytanie do specjalistów od wylewek. Tu wyrocznią nie jestem.
Są także ogrzewania podłogowe „szybkie”, bo „normalne” są raczej bezwładne w działaniu.
Te są czasem układane w ogóle bez wylewki! Miewają i 2cm grubości!
Ale to jakby nieco inna bajka… i inna cena
Jest oczywiste, że jak sobie robimy płaską płytkę z betonu/anhydrytu czy czegokolwiek – to próba jej gięcia (np. deptanie po podpartej na rogach) powoduje, że warstwy blisko powierzchni są ściskane a te pod spodem – rozciągane.
O ile betony czy wylewki ściskanie znoszą bardzo dobrze – o tyle rozciągania nie lubią!!!
Ale…
Jak się blisko dna zatopi w takiej płytce jakie zbrojenie niewielkie?
- To zbrojenie takie bardzo dobrze znosi akurat rozciąganie!
W efekcie, na wiotkich stropach, można i chyba trzeba usztywniać płytę podłogówki takim zbrojeniem.
Bieda w tym, że MUSI być zatopione w płycie a nie tak, żeby płyta sobie na nim tylko leżała.
Teoretycznie – oczywistość.
Realnie – trudność. Kłopot.
Takie zbrojenie trzeba przed zalewaniem płyty unieść na zadaną wysokość nad ocieplenie.
Pozornie – nie problem.
Tylko JAK PO TYM CHODZIĆ ŻEBY NIE ZEPSUĆ?
Zwykle układa się podparte gdzie należy pomosty z desek i po nich się chodzi.
Upierdliwe to jak szlag jasny! Wymusza ciągłe uważanie gdzie się nogę stawia…
To budowlańcy BARDZO tego nie lubią!
A do tego wraz z postępem zalewania trzeba je sukcesywnie usuwać…
W efekcie mamy : Panie! My budujemy od lat! Tak się tego nie robi! My wiemy lepiej!
Zrobimy jak zawsze – będziesz Pan zadowolony! – i mają łatwiej…
Tyle, że oni sobie szybko pójdą na następną robotę a Wy z tym dziełem zostajecie na wiele wiele lat…
Wasz wybór! Wasza wola (Wasza kasa).
Więc…
Zbroić czy nie zbroić tę podłogówkę? Konieczne czy zbędne?
Zwykła logika podpowiada, ze na parterze czy na stropach lanych, pustakowych z nadbetonem i podobnych – nie musi być zbrojenia.
Co z drewnianymi?
- Architekta za łeb i niech doradzi! Od ugięć i statyki budy jest on!
Adam M.
Z czego zrobić takie dystanse jeśli zrobimy zbrojenie?
I czy rurki/kable grzejne można mocować bezpośrednio do zbrojenia bo takie rozwiązania też widziałem?
RadziejS
13-07-2011, 07:52
Też mi się tak wydaje, jeśli nie ma powietrza w instalacji to niemożliwe żeby był słyszalny przepływ .
Najprawdopodobniej, jest to na tyle małe, że nic z tym nie robię - grzeje jak należy. Nieco głośniej jest gdy się ładuje zasobnik, ale to już taka natura kotła.
krzysztof5426
13-07-2011, 09:11
Cieszynianko !
Słowo radiesteta wziąłem w cudzysłów. Właśnie dlatego.
kajmanxxl
13-07-2011, 09:37
"jakbyś jeszcze jakieś linki do wiedzy fachowej dla niedowiarków wrzucił to było by super. "
I co ja mam teraz zrobić?
Fizyka dla klas 6-8 najlepsza.
Dla dociekliwych - fizyka z ogólniaka/technikum.
Chemia ogólna dla liceum. Dwa pierwsze podręczniki.
Tablice matematyczno-fizyczne.
Inne potrzebne tablice - od Wuja Google...
Matematyka w zakresie szkoły średniej... (to, jak się ktoś bardzo zagłębia w problem).
Do tego - logika , kurs podstawowy
Więcej nie trzeba.
Uruchamiamy myślenie na bazie powyższych - i jest wynik!
Tyle, że ja to (budowanie) widziałem wiele razy i na wiele sposobów...
Sam też "popełniłem" co nieco...
Może dlatego mi łatwiej?
Adam M.
Dzięki mistrzu za dobre chęci, najbardziej nurtował mnie fakt prawidłowej temperatury tej podłogówki bo już wiele razy na forum była sprzeczka, ja wiedziałem że ta temperatura nie może przekraczać 30st ale spotkałem się z opiniami że powinna być niższa, Ty napisałeś że 28stopni więc myślałem że dotarłeś do jakiś opracowań fachowych, ostatnio robiłem kilka dużych projektów z których projektanci wykluczyli podłogówkę nie miałem okazji zapytać dlaczego, spotkałem się też z opinią lekarza że podłogówka nie jest najlepsza, postanowiłem poszukać i oto co znalazłem:
Badania na temat komfortu cieplnego prowadził duński naukowiec i inżynier, Ole Fanger. na podstawie tych badań napisano normę PN-EN ISO 7730:2006(U)
ZALECANE PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIU BIUROWYM
Wartość minimalna 19 stopni Celsiusza temperatury powierzchni podłogi wartość maksymalna 26 stopni Celsiusza
co Wy na to?????????????????????
Dobra!
Rozumiem.
Boguś Cię wziął do spóły i sprzedajecie Regulusy...
To ja na to...
Podrzucić Ci jaki rocznik statystyczny?
Porównasz sobie częstość występowania schorzeń w różnych krajach.
Wiesz, że amerykańce zmieniły normy na to "ile ludzi wlezie do" bo im społeczeństwo zgrubiało...
Ole Fanger badał SWOJĄ populację.
Były też i inne badania. Nie on jeden to robił.
Ten problem męczony był już ze 40 lat temu.
Zwróć uwagę, że napisał o biurach!
TAM MA BYĆ ROBOTA A NIE ROZLAZŁE OPIERDALANIE SIĘ I WYPOCZYNEK!!!
Adam M.
"ja wiedziałem że ta temperatura nie może przekraczać 30st "
Ole Fanger w oryginale czy baby w maglu?...
MOŻE A NAWET CZASEM POWINNA!!!
Pomyśl i napisz GDZIE i KIEDY
Adam M.
kajmanxxl
13-07-2011, 16:45
"ja wiedziałem że ta temperatura nie może przekraczać 30st "
Ole Fanger w oryginale czy baby w maglu?...
MOŻE A NAWET CZASEM POWINNA!!!
Pomyśl i napisz GDZIE i KIEDY
Adam M.
nie mam nic wspólnego z Bogusiem i nie sprzedaje żadnego konkretnego systemu grzewczego, przez ciekawość i uczciwość zawodową interesuje mnie temat a niestety szkoda mi czasu na dogłębne jego sprawdzanie bo wiele innych ciekawych i nowych rzeczy dla mnie może mi umknąć, podłogówka to stary znany temat w którym ostatnio coś się zmienia więc byłem ciekaw i znalazłem dokładnie to http://www.ciop.pl/24151 z tego co pamiętam to normy na temat ogrzewania biur nie różniły się od mieszkaniowych, inaczej było w stosunku do hal gdzie miała miejsce ciężka praca fizyczna
michal_mlody
13-07-2011, 21:07
Co myślicie o sposobie mocowania rurek od podłogówki na podkładzie perlitowo gipsowym? Dobrze by było jakby te rurki były w połowie wysokości wylewki. Tylko jak to ogarnąć.
cieszynianka
13-07-2011, 22:05
:(
Cieszynianko !
Słowo radiesteta wziąłem w cudzysłów. Właśnie dlatego.
Rzeczywiście, w ferworze nie zauważyłam tego.
Denerwuję się zawsze czytając takie opowieści z mchu i paproci, bo przez słuchanie tego typu bajek w pokojach na górze zrobiliśmy ścienne zamiast podłogowego. : Cool:
Czy ma sens zrobienie wodnej podłogówki na poddaszu między legarami?
Skłaniam się do takiego "czegoś".
Coś podobnego do idei 'suchego montażu', tyle że bez systemowych radiatorów.
Chcę położyć na poddaszu drewnianą podłogę - dechy na legarach.
Między legarami puściłbym wodną podłogówkę,
bez zalewania betonem.
Nie zależy mi tam na akumulacyjności.
Tz=35stC, tp=29stC
kajmanxxl
14-07-2011, 12:16
poczytajcie co tu napisano na temat komfortu cieplnego na podłodze w tabeli nr1 http://www.ciop.pl/24151
Planuje wykonanie podlogowki a czas goni...sprawa wyglada tak....
* ogrzewanie mieszane, podlogowka z grzejnikami
* na parterze podlogowka w salonie (26m2 - 2petle), holu (11m2 - 1petla), wiatrolapie (7m2 - 1petla), jadalni (11.5m2 - 1petla) i kuchni (10.5m2 - 1petla)
* na parterze grzejniki w pokoju, lazience (drabinka), garazu, kotlowni i ew. zostawie podejscia do jadalni i salonu
* na poddaszu podlogowka w lazience (11m2 - 1petla + drabinka) oraz w holu (19m2 - 1petla w rzadkim rozstawie)
* na poddaszu grzejniki w 3 pokojach
Zakladajac ze nie zdaze wykonac obliczen w OZC przez weekend dalbym w na parterze wszedzie co 15cm, w holu na poddaszu co 20cm, w lazience co 10cm. Czy na oko byloby ok czy za gesto? Dom bedzie ocieplony 15cm styro (wsp bez szalenstw), 15cm pod wylewka na parterze, 30cm welny 039 w dachu; okna o U=0.7-0.8
Piec bedzie na paliwo stale (ekogroszek) - grzanie co i cwu
Na poddaszu wychodzi mi 6 obwodow: 2xpodlogowka i 4xgrzejnik - wszystko dalbym na jednym rozdzielaczu grzejnikowym i na petach/powrotach podlogowki zalozyl RTL-e.
Problem mam z parterem...wychodzi mi 6 obwodow podlogowki i 6 obwodow grzejnikowych. Jakie sa przeciwskazania by puscic to na jednym rozdzielaczu i dla obwodow podlog. rowniez zalozyc zawory RTL? Wyszloby pewnie taniej niz mieszac, pompa etc...
Ale nawet jesli na parterze zastosowalbym 2 osobne rozdzielacze, to jaki zestaw kupic do podlogowki rozdzielacz z zestawem pompowo-mieszajacym czy osobno rozdzielacz, do niego dokupic zawor mieszajacy 3dr i pompe?
Jesli narazie bym nie zakladal pogodowki to jak sterowac zmieszaniem::
* recznie - zakladac wtedy zwykly zawor mieszajacy czy termostatyczny zawor mieszajacy (w pierwszym przypadku sterowanie jest stopniem zmieszania i musialbym robic to w oparciu o dodatkowy termometr, w drugim ustawiam juz konkretna temperature na wejsciu podlogowki?)
* za pomoca silownika...tylko z czym go sprzezyc jak nie ma sterowania pogodowego?
Z gory dzieki za odpowiedzi
andriuss
14-07-2011, 18:05
Co myślicie o sposobie mocowania rurek od podłogówki na podkładzie perlitowo gipsowym? Dobrze by było jakby te rurki były w połowie wysokości wylewki. Tylko jak to ogarnąć.
Właśnie jasiek71 opowiada na głównym wątku jak przymocował kable grzejne do siatki drucianej trytrytkami, znaczy się opaskami zaciskowymi. A co szczególnie urocze, nie używał żadnych dystansów, tylko unosił tę po kawałku siatkę w miarę wylewania jastrychu ;). Ten naród szybko nie zginie ;). On tę siatkę zamawiał, teraz jest łatwiej, są tzw. siatki leśne o oczku 10x15 czy 10x20 i kosztują grosze.
Dygresja, wiem, że to trochę nie ten wątek, ale prośba o pomoc, w szczególności Mistrza Adama. Rozkminiam podłogówkę suchą, nieakumulacyjną i chciałbym tak: styropian z rowkami własnej produkcji, do rowków rurki, na to gruba blacha aluminiowa - na całej powierzchni, na blachę bezpośrednio jakiś podkład pod panele i panele. Chodzi o wykorzystanie właściwości cieplnych aluminium. Pytanie jest takie: jak gruba musiała by być ta blacha i czy istnieje jakikolwiek sposób połączenia jej arkuszy leżących na styropianie. Bo rozumiem, że standardowe lutowanie czy spawanie rozpuści ten styropian w jakieś 3 minuty. No i w ogóle dlaczego to zły pomysł. Coś podobnego ma Danfoss, nazywa się SpeedUp, natomiast cena to żart.
Opisujesz (jak, zresztą wiele osób) JAK to chcesz zrobić i pytasz czy dobrze.
Dobrze CO?
CO chcesz w ten sposób osiągnąć?
Czemu uważasz, ze ta cena to żart?
Za mało chcą?
Te rurki powinny być w płycie grzewczej a nie DO PERLITU mocowane.
Są systemowe listwy różnych wysokości.
W przekroju wyglądają trochę jak korytka instalacyjne bez przykrywki. Takie kwadratowe "U".
Patrząc z boku mają otwory co około 5cm zrobione tak, że typowa rurka PEX wchodzi w nie "na klik".
Rzucasz to na perlit (kilka sztuk w kilku kierunkach) i rozwijasz rurkę. Za Tobą idzie "prawa ręka" i wklikuje ją z właściwym rastrem.
Kotwisz czy przyciskasz jaką cegłą końce i czekasz na wylewkę.
W trakcie zalewania te cegły usuwasz.
- Ale to rozwiązanie typu "płać za system" czyli nie tanio...
Za to dobrze.
Trochę za tym trzeba polatać, bo na każdym rogu nie leżą. (pewnie dlatego droższe).
Tu coś podobnego znalazłem:
http://www.muzimer.pl/p259,listwa-do-rur-do-ogrzewania-podlogowego-do-rur-16-x-2mm-2mb.html
Tu też:
http://folnet.pl/grupa/pozostale/ogrzewanie-podlogowe
Porównaj sobie CENY!!!
Adam M.
ok. Ale np ja chciałbym zrobić jeszcze zbrojenie. I te zbrojenie też wypadałoby aby nie leżało na perlicie tylko wyżej w posadzce.
I w takiej konstrukcji najwygodniej byłoby kable grzejne przymocować do tego właśnie zbrojenia, a samo zbrojenie położyć na dystansach na perlicie i zalać :)
andriuss
14-07-2011, 18:39
Opisujesz (jak, zresztą wiele osób) JAK to chcesz zrobić i pytasz czy dobrze.
Dobrze CO?
CO chcesz w ten sposób osiągnąć?
Czemu uważasz, ze ta cena to żart?
Za mało chcą?
Adam M.
Link do cennika:
http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/Cenniki/wodne%20ogrzewanie%20podlogowe%20od%201%20lipca%20 2011.pdf
Niech każdy wyrobi sobie własne zdanie, czy podłogówka za 500-700 / m2 to dobra cena czy nie. Ja natomiast chciałbym uzyskać, poza podłogówką:
- stabilne i nieodkształcające się podłoże pod panele,
- o jak najniższym oporze cieplnym,
- o maksymalnie dużej powierzchni grzania,
- koniecznie w technologii suchej,
- w cenie do 100 zł / m2.
Stąd pomysł zastąpienia np. dwóch płyt OSB blachą aluminiową o grubości, strzelam 1-2 mm.
Odnośnie mocowania to znalazłem taśmę devifast
http://sklep.mikroenergetyka.com.pl/zdjecia/833_middle.jpg
Przymocowuje się ją do zbrojenia a z drugiej strony mocuje się kable grzejne.
http://youtu.be/dZFLdgmhcFg
Tylko ze na filmie oni to robią w ten sposób ze wylewają cienką warstwę betonu , na to kładą zbrojenie taśmę kable i potem jest wylewka właściwa.
Czy to wystarczy?
Krótko:
TO SE NEDA PANE!
Wolno sobie chcieć.
Opiszesz nam coś o tym jak najniższym oporze cieplnym?
PO CO Ci akurat taki?
Tak bardzo spierdolili Ci dom budowlańcy?!
Wierzyć się nie chce!
TAKA technologia u TAKIEGO dostawcy kosztuje akurat TYLE.
Widzisz co jest. Zrób sobie "tymi ręcami" jak masz gdzie to będzie taniej.
Adam M.
Ja jeszcze "latam" i dzień mi się nie skończył...
Wieczorem siądę i popiszę co i jak.
Trochę cierpliwości...
Adam M.
NIE! NIE! NIe rób tak. Czemu to wszystko komplikujesz? Sam fakt zastosowania grzejników i podłogówki powoduje kolejne komplikacje, RTL to ostateczność a na długich (tzn. przeciętnych) pętlach - pomyłka.
Daj wszędzie podłogówkę, jeden mieszacz przy kotle sterowany na razie ręcznie a w przyszlości pogodowo. Jedna temperatura w calej instalacji, jedna pompa obiegowa.
andriuss
14-07-2011, 21:40
Opiszesz nam coś o tym jak najniższym oporze cieplnym?
PO CO Ci akurat taki?
Tak bardzo spierdolili Ci dom budowlańcy?!
Wierzyć się nie chce!
Adam M.
Szczęśliwie jeszcze nikt mi niczego nie spierdolił, po to spędzam tu tyle czasu, aby temu zapobiec ;). W tej koncepcji temperatura zasilania podłogówki to max. 30 stopni, a chciałbym aby min. było jak najmniejsze. Człowiek czyta i czyta, i czyta, uczy się, czasem wyciągnie wnioski właściwe, czasem mniej. Jeśli błądzę, przepraszam. Z tego co zrozumiałem, czym mniejszy opór cieplny tego co nad rurkami, tym mniejsza różnica temperatur rurek i podłogi. Okupione to jest niską akumulacyjnością, czyli jak nie ma cyrkulacji, to jest słabo. I to mi jak najbardziej pasuje, bo w domu ma być bufor o pojemności 45m3, tyle, że niskotemperaturowy.
jasiek71
14-07-2011, 22:00
Właśnie jasiek71 opowiada na głównym wątku jak przymocował kable grzejne do siatki drucianej trytrytkami, znaczy się opaskami zaciskowymi. A co szczególnie urocze, nie używał żadnych dystansów, tylko unosił tę po kawałku siatkę w miarę wylewania jastrychu ;). Ten naród szybko nie zginie ;). On tę siatkę zamawiał, teraz jest łatwiej, są tzw. siatki leśne o oczku 10x15 czy 10x20 i kosztują grosze.
Dygresja, wiem, że to trochę nie ten wątek, ale prośba o pomoc, w szczególności Mistrza Adama. Rozkminiam podłogówkę suchą, nieakumulacyjną i chciałbym tak: styropian z rowkami własnej produkcji, do rowków rurki, na to gruba blacha aluminiowa - na całej powierzchni, na blachę bezpośrednio jakiś podkład pod panele i panele. Chodzi o wykorzystanie właściwości cieplnych aluminium. Pytanie jest takie: jak gruba musiała by być ta blacha i czy istnieje jakikolwiek sposób połączenia jej arkuszy leżących na styropianie. Bo rozumiem, że standardowe lutowanie czy spawanie rozpuści ten styropian w jakieś 3 minuty. No i w ogóle dlaczego to zły pomysł. Coś podobnego ma Danfoss, nazywa się SpeedUp, natomiast cena to żart.
no co ty, i najdziwniejsze że ten dom dalej stoi:D
ja nigdzie nie napisałem ile zapłaciłem za tą siatkę..., teraz piszę grosze;)
chciałem 5 na 5cm nie mogłem kupić to pojechałem do firmy (bo mam taką pod ręką )i zamówiłem, co w tym takiego dziwnego?
andriuss
14-07-2011, 22:15
no co ty, i najdziwniejsze że ten dom dalej stoi:D
ja nigdzie nie napisałem ile zapłaciłem za tą siatkę..., teraz piszę grosze;)
chciałem 5 na 5cm nie mogłem kupić to pojechałem do firmy (bo mam taką pod ręką )i zamówiłem, co w tym takiego dziwnego?
Michał pytał, więc napisałem co powyżej - bo po prostu Cię podziwiam - udowadniasz, że jak się człowiek uprze, nie ma rzeczy niemożliwych ;). Byłem na Zachodzie i widziałem wystarczająco wiele sytuacji, kiedy np. Amerykanie byli bezradni, w przeciwieństwie do Polaków. A nam PRL dał taką szkołę życia, że nie ma ... we wsi.
"Z tego co zrozumiałem, czym mniejszy opór cieplny tego co nad rurkami, tym mniejsza różnica temperatur rurek i podłogi. Okupione to jest niską akumulacyjnością, czyli jak nie ma cyrkulacji, to jest słabo. I to mi jak najbardziej pasuje, bo w domu ma być bufor o pojemności 45m3, tyle, że niskotemperaturowy. "
To zacznij od początku!
Źle zrozumiałeś...
Bufor 45m3 niskotemperaturowy...
CO TO TAKIEGO?
My chyba tym samym językiem nie gadamy...
Opisz o co tu chodzi i czemu tak.
Adam M.
andriuss
14-07-2011, 22:55
Bufor 45m3 niskotemperaturowy...
CO TO TAKIEGO?
Adam M.
bufor = basen. do pływania sobie.
No, to się wyjaśniło, bo myślałem, że do ogrzewania...
Basen to nieco inna instalacja.
Adam M.
andriuss
14-07-2011, 23:07
No, to się wyjaśniło, bo myślałem, że do ogrzewania...
Basen to nieco inna instalacja.
Adam M.
No to da się to jakkolwiek pożenić ze sobą? ;)
michal_mlody
15-07-2011, 05:28
A nie można siatki zbrojeniowej dać na rurki?
Panowie odnośnie buforka jest inny temat:d
Z róznych względów nie mogę dać wszędzie podłogówki, ale to inna historia....dlatego najchetniej dałbym tylko rtl na petli łazienkowej na górze, dół na osobnym rozdzielaczu. Tylko potrzebuję porady jak najlepiej to pozłączać ze sobą wszystko...
plamiak,
jeśli dam mieszacz sterowany ręcznie to co na nim defacto ustawiam.."temperaturę" czy "stopień zmieszania"? Gdzie go najlepiej umieścić, na wyśjciu z kotła po rozdzielenieu obiegów czy w rozdzielaczu? (wiem że bladdy sam stworzył sobie taki zestaw pompowo mieszający z taniej niż gotowe...
Można dać.
To wolny kraj.
Tylko PO CO? (co miałoby to poprawić?)
Adam M.
Podłogówka wszędzie bardzo upraszcza instalację, nie znam powodu dla którego jakieś pomieszczenie nie nadaje się dla takiego ogrzewania.... Sugeruję zrewidować swoje poglądy....
Przy zaworach mieszających to właśnie stopień zmieszania wpływa na temperaturę wody wychodzącej. W moim przypadku (kocioł na ekogroszek i tylko podłogówka) dałem jeden zawór 4d za kotłem - temperatura wody dopływającej do obu rozdzielaczy jest taka sama. Regulację temperatury dla poszczególnych pomieszczeń osiągnąłem przez dławienie przepływów na rozdzielaczach "raz na zawsze".
Ty chcąc zastosować grzejniki musisz dostarczyć do nich wodę gorącą, a do podłogówek musisz zastosować osobne uklady mieszająco-pompowe. Zestawienie takiego nie jest trudne, ale jednak są to kolejne pompy, no i tymi mieszaczami trzeba już sterować. To może być drogie i nie do końca spełnić zadanie.
Jeszcze raz zastanów się nad podłogówką wszędzie... kurczę - właściwie to czemu jej nie chcesz???
RadziejS
15-07-2011, 08:34
W 100% popieram kolegę plamiaka. Podłogówka wszędzie to układ tak prosty, że ciężko schrzanić kotłownię. Ja mam akurat kocioł gazowy, więc żadnego zaworu mieszającego nie mam. Sterownik steruje kotłem, z którego zasilanie idzie bezpośrednio na 2 rozdzielacze. Im bardziej skomplikujesz układ tym więcej potencjalnych problemów z wyregulowaniem możesz spotkać - nie mówiąc nawet o kosztach tych wszystkich zaworów, RTL itp. Jeśli chodzi o OZC to też nie robiłem. Wyszedłem z założenia, że dam rurki gęściej niż rzadziej i najwyższej kocioł będzie chodził z niższą temperaturą. U mnie rozstawy wynoszą od 10 cm w małej łazience i holu, do 15 w sypialniach i niemal 20 cm na pewnej części salonu. Owszem, gdybym zrobił OZC to być może mógłbym uzyskać odstępy i 35 cm - wtedy po prostu kocioł musiałby pracować z wyższą temperaturą. U mnie maksymalna jaką udało mi się zaobserwować to 37 lub 38 stopni gdy na zewnątrz było około minus 20.
Hmm...dlaczego...
Po pierwsze musiałbym dać na poddaszy min 6-7 cm wylewki...moze by i przeszlo (mimo ze w projekcie domu bylo 3cm co i tak jest paranoją) ale nie wiem czy nie mysialby konstruktor przliczyc nosnosci jeszcze raz
Po drugie...nie wiem czy zdaze przez weekend siasc i przeliczyc OZC i byc pewnym co do rozstawu rurek np pod panelami...
W Twoim przypadku...jakiej mocy masz piec na eko i na jakiej pracuje? Nadmiar ciepła idzie na zasobnik CWU (bo juz nie pamietam z watku)?
Jeśli tak to jak rozumiem odejście na CWU masz przed zaworem 4dr?
Co do rozdzielacza i mieszacza...steruje się stopniem zmieszania ale w jaki sposób zapewniasz stałą temp zasilania...przecież woda z kotła może mieć różną temp wieć przy tym samym stopniu zmieszania jednego dnia zasilanie rozdzielacza będzie chłodniejsze, drugiego cieplejsze...to moje przypuszczenia więc prosze o rozjaśnienie:)
Bo widziałem np układy Gorgiel czy Kan (trochę drogie:P) z możliwością zastosowania wkładki termostatycznej z kapilara więć w tym przypadku ustawiamy konkretną temperaturę zasilania rozdzielacza..
O jakim stropie mówimy? Nie wydaje mi się żeby było problemem zwiększenie jego obciążenia nawet o te 3 cm wylewki, ale na ten temat się nie wypowiadam.
Rozstaw rur pod panelami mam taki sam jak pod płytkami. Jest duży zapas mocy (przeplywu) na każdej pętli. Z obliczeń wychodził rozstaw chyba o 3 cm gęściej niż pod płytkami - a ja i tak zrobiłem gęściej niż z obliczeń co 20 cm. Kocioł ma 17 kW i pracuje ze STAŁĄ temperaturą (realnie 68-72 stopnie), zasobnik wpięty równolegle do zaworu 4d w "obieg gorący". Ja mam sterowanie pogodowe, w drugiej instalacji (w drugim bliźniaku) mieszacz sterowany ręcznie - ale rzadko trzeba kręcić. Samoregulacja podłogówek działa ! NIe mam żadnych innych elementów regulacyjnych.
Strop monilityczny, 12cm B25...tyle ze dosc dużo na podciągach...
Czy podłogówką faktycznie wygrzeję dom dla parametrów ociepleniowych podanych w 1-szym poście? Jaki "na oko" dalibyście rozstaw?
Poniżej załączam rzuty pomieszczeń...martwi mnie tylko czy sama podłogówka da rady ogrzać część otwartą parteru, gdzie jest ok 25m2 przeszklen...:)
http://images48.fotosik.pl/288/84084f657b13cad5m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=84084f657b13cad5)
http://images36.fotosik.pl/175/61175c6da82cfe2dm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=61175c6da82cfe2d)
RadziejS
15-07-2011, 09:30
Nie musisz dawać 6-7cm wylewki, możesz spokojnie dać 5. Ja mam gdzieniegdzie nawet nieco mniej. Płytki mam tylko w korytarzu na dole, w kuchni i łazience. Paneli na podłogówce nie należy się bać, małych dywanów też. I nie dajcie sobie wmówić, że do podłogówki panele muszą specjalnie przystosowane - bzdura. Przecież podłoga zimą ma sporo niższą temperaturę niż w słoneczny dzień latem - a nie istnieją przecież panele, które są przeznaczone do pomieszczeń słonecznych :-), więc to tylko marketing wmawia nam pewne rzeczy, które małe mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. O parkiecie i podłogówce się nie wypowiem, ale jest wątek w którym forumowicze specjalnych przeciwwskazań nie widzą.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin