Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
RadziejS
19-02-2009, 11:31
Witam,
wbrew opiniom, że samemu można sobie tylko zaszkodzić, chcę samodzielnie wykonać ogrzewanie podłogowe. Rzuty parteru oraz poddasza zamieszczam pod spodem. Założenie mam takie, żeby było 100% podłogówki.
W związku z tym liczę na Waszą pomoc, wszelkie cenne uwagi przyjmę z wdzięcznością.
Na parterze mam 13 cm styropianu, na stropie na poddaszu 4 cm. Na to chcę dać folię alu, siatkę pod rurki, oraz ok. 6-7 cm wylewki (myślę, żeby dodać włókna) - oczywiście wylewka z miksokreta.
1) Na razie wychodzi mi ok. 8-9 obwodów na każdym poziomie. Jak najlepiej zrobić? Kupić kręgi po 100 m i starać się takie długości rozplanować, czy kręgi po 200 m i robić pętle 120 m? Słyszałem, że można łączyć rurki złączkami zaciskanymi, tylko czy warto, czy tak się robi. No bo może być mi potem ciężko wykorzystać pozostałe 80, 70m.
2) Nie chcę mieć grzejników, więc mniemam, że nie potrzebuję rozdzielacza z pompą itp, tylko zwykły rozdzielacz z rotametrami, odpowietrznikami itp - myślę, że w takim przypadku sam kocioł (myślę o MCR De Dietrich) wyreguluje temperaturę.
3) Będę miał dwa rozdzielacze (parter, piętro) - czy pompa w kotle wyrobi? Jaką średnicą doprowadzić wodę do rozdzielaczy?
4) Boję się gięcia rur (planuje Wavin) gdy są ułożone co 10 cm? Mam sprężynę zewnętrzną ale taki łuk wydaje mi ostry. Może jakieś wskazówki?
5) Jak najłatwiej rozplanować przebieg rurek - na razie mam na myśli papier milimetrowy i kilka wieczorów dokładnego rysowania.. :-)
6) Planuję rozłożyć rurki co 15 cm, w brzegowych 10 cm, a sposób rozłożenia "ślimakowy"
7) Myślę o takich rozdzielaczach:
http://allegro.pl/item558799038_rozdzielacz_do_ogrz_podl_z_reg_przep l_cd_473_9_ob.html
8) Pewnie zapomniałem o masie rzeczy... :-)
A to moje rzuty:
http://img100.imageshack.us/img100/6845/p1giq4.jpg
Shot at 2009-02-19
http://img100.imageshack.us/img100/113/p2gft2.jpg
Shot at 2009-02-19
Waldek78
19-02-2009, 11:42
najlepiej bez łączeń - wychodzi wtedy więcej rury ale w sumie bezpieczniej
Witaj,
planuję zrobić dokładnie tak samo jak ty, też 100% podłogówki, ten sam kocioł, dwa rozdzielacze - parter, piętro, ale chyba dobrze będzie dołożyć przed każdym układ mieszający z zaworem trójdrożnym z pompą. Sposób rozplanowania obwodów grzewczych powinien wynikać z wyliczonego zapotrzebowania na ciepło - właśnie próbuję to sobie wyliczyć. Łączenia rur chciałbym uniknąć. Podpinam się pod wątek - chętnie poznam opinię osób, które też u siebie zrobiły podobnie układ co.
podziwiam... 8)
ja se odpuściłem... nigdy nie miałem do czynienia z hydrauliką i jak zobaczyłem ile zabawy miał hydraulik u mnie z podłogówką , rozdzielaczami itd itp to się cieszę , ze się akurat za to nie brałem...
pętle nie powinny mieć chyba więcej niż 70-80 m...
na chudziaka idzie najpierw folia lub papa, potem styro, znów folia alu siatka druciana 10x10cm i wylewka z plastyfikatorem optimum 6-7 cm...
zastanów sie nad podłogówką w sypialni...
nie powinno się robić żadnych połączeń w połowie pętli - jak coś pierd... to masz niezły bajzel w domu...
obowiązkowo próba ciśnieniowa przed zalaniem... takie uwagi...
p.s. hydraulik wziął za instalację 150pln od sekcji z rozłożeniem styro...
pozdr
Ja to się nie znam bo jestem tylko "użytkownikiem" podłogówki.
Mogę się częściowo wypowiedzieć co do punktu:
"... 5) Jak najłatwiej rozplanować przebieg rurek - na razie mam na myśli papier milimetrowy i kilka wieczorów dokładnego rysowania.. ..."
Patrząc teraz na te rurki co mi chłopaki wesoło porozkładali po podłodze to żałuję że:
A) Nie dopilnowałem żeby na klatce schodowej tam gdzie ma być mocowana poręcz nie dali rurek. Oczywiście rurka idzie prawie przy krawędzi klatki schodowej. Trzeba będzie się chyba między rurki wwiercać.
B) Nie zaznaczyłem wcześniej wszystkich przewiertów przez strop. Robiłem kanały wentylacyjne po podłogówce .... no i był problem.
C) W progach drzwi chłopaki też się nie przejmowali i kładli rurki jak popadnie. Prawdopodobnie nie będę tam montować żadnych progów/listew przykręcanych do podłogi ale lepiej by było żeby tam nie było gęsto.
A to napiszę jeszcze inne spostrzeżenia:
"... 3) Będę miał dwa rozdzielacze (parter, piętro) - czy pompa w kotle wyrobi? ..."
U mnie od razu powiedzieli że pompa w piecu będzie za słaba. Mam dodtakową zewnętrzną pompę.
"... 4) Boję się gięcia rur ..."
Z tego co zauważyłem to gości po prostu szli z tym kłębkiem rurek i rozkładając gięli toto w rękach. Nie zauważyłem jakiegoś specjalistycznego narzędzia do gięcia. Może moi tacy zacofani byli ...
"... Słyszałem, że można łączyć rurki złączkami zaciskanymi, ..."
A ja słyszałem że nie można łączyć. Takie złączki to w ostateczności tylko przy jakiś uszkodzeniach pętli. Niestety to też mnie spotkało i w jednym miejscu mam złączkę :(
"... Nie chcę mieć grzejników ..."
A drabinki w łazienkach ? Ja je zasilam po prostu z obwodu podłogówki. Czyli dodatkowe miejsce na rozdzielaczu chyba zajęte. Nie wiem czy to dobry sposób. Są takie letnie tylko.
RadziejS
19-02-2009, 12:13
p.s. hydraulik wziął za instalację 150pln od sekcji z rozłożeniem styro...
pozdr
Jeżeli masz na myśli, że koszt robocizny to 150 zl razy ilość pętli to taką kwotę bym chętnie zapłacił. Niestety najczęściej widzę stawki ok 25 zł/m2 a w moim przypadku to ponad 5000. Tyle nie dam :-)
p.s. hydraulik wziął za instalację 150pln od sekcji z rozłożeniem styro...
pozdr
Jeżeli masz na myśli, że koszt robocizny to 150 zl razy ilość pętli to taką kwotę bym chętnie zapłacił. Niestety najczęściej widzę stawki ok 25 zł/m2 a w moim przypadku to ponad 5000. Tyle nie dam :-)
no dokładnie tyle wziął ode mnie... 150pln za sekcje wyszło 6 sekcji plus 120pln za punkt a tak policzył sobie za rozdzielacz... czyli jakieś 1020 pln za całą robociznę.
pozdr
p.s. skad jesteś?
RadziejS
19-02-2009, 12:27
OGC - oglądałem Twój Fotodziennik.
Widzę, że rurki co 15 cm. Jak się sprawdza podłogówka? Czy jesteś zadowolony, jak ze sterowaniem, jakie są Twoje spostrzeżenia?
Widzę, że rurki co 15 cm. Jak się sprawdza podłogówka? Czy jesteś zadowolony, jak ze sterowaniem, jakie są Twoje spostrzeżenia?
Instalacja jest jeszcze nie ukończona. Na razie mam sterowanie "ręczne". Sterownik pogodowy jeszcze sobie leży spokojnie w pudełku.
Tak że tymczasowo reguluję sobie na rozdzielaczach :) Docelowo mam mieć pogodówkę i w pokojach termostaty otwierające/zamykające elektrozawory na odpowiednich pętlach w rozdzielaczu.
Nie mam jeszcze położonych paneli i kafli. W tym momencie jestem w stanie stwierdzić że robienie podłogówki w całym domu miało jak najbardziej sens i jestem z tej decyzji bardzo zadowolony. Bez problemu jestem w stanie osiągnąć w domu temperaturę około 20C (i to jeszcze przy nie skończonym ociepleniu poddasza; dopiero się robi; na razie tylko 15cm między krokwiami).
Trochę zabija ilość zużytego gazu ale myślę że na to zużycie składa się: pełne wilgoci pomieszczenia (po tynkach i wylewkach), brak tego sterowania automatycznego.
ja też się przyłączam, bo też robię to samemu.
ZAmontowałem już skrzynkę, połozone juz mam rury do zasilania i powrotu. jutro do skrzynki ląduje rozdzielacz, nie wiem jeszcze jak ja go przykręce, bo rury stabi już są zakończone gwintem i zgrzane , ale coś wymysle pewnie.
Co do rurek to ja w swoim salonie robię 2 pętle 6x4,5
jedna będize szła przy oknach rozstaw 15cm, druga w środku co jakieś 20 cm. Jak napale w kominku to bedę tą drugą wyłaczał.
kuchnia , pokój , i łazienka chyba będzie co 15cm-17cm średnio.
Największy problem mam z wiatrołapem bo ma tylko 4m2 :( A chciałem by pętle miały w miarę równą długość, ale już widzę zę to się nie uda :(
Sorry że zapytam ale na jakiej podstawie określacie rozstaw rurek ?
Ja czytałem dośc sporo, z kilkoma ludźmi gadałem, co robia i co maja zrobioną podłogówkę.Stwierdziłem ze jak sam ja zaprojektuje to przynajmniej do nikogo nie będe miał pretensji :)
Zresztą u moich wszystkich znajomych nikt nie liczył jakiegoś zapotrzebowania i podłogóki hulają. Ja na wszelki wypadek puszczam jeszcze do każdego pokoju 2 rurki które zaślepie i ukrje- tak na wszelki wypadek, jakby sie kiedyś przez przypadek okazało że podłogówka nie wystarcza, albo poporostu się coś zepsuło, jakas wada materiału czy coś- z moim szczęściem wszystko jest możliwe.
Pozdrawiam
boleslaw64
19-02-2009, 21:18
dobry pomysł mały koszt a jakie samopoczucie :wink:
bartolek1975
19-02-2009, 21:32
a jak wam się sprawdzają panele przy podłogówce? moja żonka nie chce płytek i mam przez to duuuuży problem....
Podchodziłem do tego jak do jeża.
Ale w końcu wszystko zrobiłem sam.
Kotłownię też.I automatykę też.
Chodzi bez zarzutu.
Zużycie gazu w normie.
W jednym miejscu fachowiec montował kaloryfer i... złamana rura PEXAL i przecięty kabel zasilania łazienki.
Musiałem wstawić złączkę i zrobić obejście na kablu.
Nie wypowiem się na temat fachowców. :evil:
szligrze
20-02-2009, 07:39
Przy samej podłogówce nie ma sensu dawać sprzęgła i mieszaczy co mają mieszać??? na sprzęgle występuje podmieszanie powrotu co nie jest ekonomicznie przy kondensie. Sprzęgło tylko gdy przekroczone są np. max przepływy.
kocioł kondensacyjny niech pracuje na najniższych parametrach z krzywej grzewczej.
pętle i maxymalny przepływ dobieramy do charakterystyki pompy kotłowej z kotłem. na stratach jeszcze uwzględnić musimy wszystkie elementy występujące po drodze do rozdzielacza i pompa popchnie
co do odpadów rurki: są producenci co mają kłębki po 600 mb. Kupuję od czterech lat i nie mam żadnych problemów.
emqwadrat
20-02-2009, 11:02
Sorry że zapytam ale na jakiej podstawie określacie rozstaw rurek ?
Spróbuj:
http://ofertowanie.kan.com.pl/op/main.php
Jest dość prosty ale lepsze to niż nic.... natomiast zastanawia wyliczony rozstaw rurek.... żadne 10...15cm......
Nie działa ten link :roll:
Nie działa ten link :roll:
Wpisz http://www.kan.com.pl/ i wybierz Kan Quick Floor. Na końcu znajdziesz prosty program internetowy do szybkiej kalkulacji ogrzewania podłogowego. Niestety w wersji Basic programik jest dość ubogi w możliwości modyfikacji parametrów. Wychodzi spory rozstaw rurek, ale program przyjmuje przewody o średnicy 18x2, grubość wylewki 0,045m. Wersja Basic chyba niewiele nam pomoże, trzeba się pobawić w obliczenia w wersji rozszerzonej.
Hehh ,,,
Tam są podane standardy !
niestety nie buduję standardowo i na salon mi wychodzi 3x mniejsze zapotrzebowanie niż podaje program w najwyższej wersji ocieplenia :-?
A w ten drugi i logowanie jakoś nie chce mi się bawić ,,,
Prawdopodobnie dam co 18-25 cm a w łazience i wiatrołapie co 12 cm!
Najbardziej będę sie kierował zapotrzebowaniem na ciepło każdego pomieszczenia osobno, obliczenia mam zrobione!
Pod koniec Kwietnia mam zamiar rozkładać te rurki i,,, SAM :wink:
Według tego Kanowskiego liczydła wychodzi mi rozstaw rurek od 25-30 cm. Na salon 40m2 jedna sekcja 120 metrów. Hmmm??
Nie no ja mam salon 30 m i myślałem o 2 pętlach , nie zastanawiałem się nad długością pętli jeśli dam co 20 cm :roll:
Może rzeczywiście styknie?
emqwadrat
20-02-2009, 13:54
Według tego Kanowskiego liczydła wychodzi mi rozstaw rurek od 25-30 cm. Na salon 40m2 jedna sekcja 120 metrów. Hmmm??
Ciekawe..... Mi dla sypialni 22 m2 wyszły dwie pętle..... :o Tylko nie pamiętam jak długie a przy sobie wyliczeń nie mam......
Według tego Kanowskiego liczydła wychodzi mi rozstaw rurek od 25-30 cm. Na salon 40m2 jedna sekcja 120 metrów. Hmmm??
Ciekawe..... Mi dla sypialni 22 m2 wyszły dwie pętle..... :o Tylko nie pamiętam jak długie a przy sobie wyliczeń nie mam......
Przyjąłem że budynek dobrze ocieplony - być może dlatego taki wynik.
..
Docelowo mam mieć pogodówkę i w pokojach termostaty otwierające/zamykające elektrozawory na odpowiednich pętlach w rozdzielaczu.
...
Masz juz jakis sterownik i silowniki do zaworow w rozdzielaczu?
..
Docelowo mam mieć pogodówkę i w pokojach termostaty otwierające/zamykające elektrozawory na odpowiednich pętlach w rozdzielaczu.
...
Masz juz jakis sterownik i silowniki do zaworow w rozdzielaczu?
Sterownik czeka już w pudełeczku: regulator pogodowy colorMATIC 430.
A siłowników jeszcze nie mam, Myślę że to dopiero na następną zimę uruchomię.
Na razie nie mam jeszcze kupionych termostatów pokojowych.
Sterownik czeka już w pudełeczku: regulator pogodowy colorMATIC 430.
A siłowników jeszcze nie mam, Myślę że to dopiero na następną zimę uruchomię.
Na razie nie mam jeszcze kupionych termostatów pokojowych.
Widze, ze starownik jest dedykowany do pewnych kotlow pewnej firmy... myslalem, ze to cos bardziej uniwersalnego :) Niezle mozliwosci i ciekawy wyglad ;)
Ja interesuje sie czyms do sterowania zaworami na rozdzielaczach i moze zaworem troj-cztero droznym przed rozdzielaczem do wspolpracy z termostanami pokojowymi. Piec bedzie na ekogroszek.
Przyjdzie na to czas, nie bede robil OT :)
Jest kryzys, daj zarobić innym. Tobie też inni dadzą zarobić. Niech każdy robi to co umie najlepiej. Chyba, że wiesz co robisz? Ale jeśli masz wątpliwości (choćby pytanie na tym forum) to sobie odpuść. Bo więcej szkody będzie, niż pożytku.
Jest kryzys, daj zarobić innym. Tobie też inni dadzą zarobić. Niech każdy robi to co umie najlepiej. Chyba, że wiesz co robisz? Ale jeśli masz wątpliwości (choćby pytanie na tym forum) to sobie odpuść. Bo więcej szkody będzie, niż pożytku.
Nie zgadzam sie z tego typu mysleniem, sa pewne prace przy ktorych nie jest potrzeba fachowa wiedza i kazdy kto nie ma dwoch lewych rak do czynnosci manualnych, odrobine ogolnej wiedzy technicznej i dokladnosci potrafi duzo prac wykonac samodzielnie. Niejednokrotnie samodzielne prace wychodza nam lepiej od fachowcow, ktorym sie spieszy, nie staraja sie bo nie robia dla siebie, maja dziwne przedpotopowe przyzwyczajenia, robia laske ze przyjmuja zlecenie, ...
Przecietny Polak nie zarabia duzo i nie zawsze go stac na wynajecie kogos by cos zrobil a czesto wlasne wykonanie o wiele bardziej sie oplaca i niejednokrotnie wychodzi lepiej ;)
Poza tym ta satysfakcja... :D
Jest kryzys, daj oszczedzic :P
Z wyksztalcenia i zawodu jestem informatykiem a teraz stawiam scianki dzialowe i nie uwazam abym robil to zle :)
Słuszna uwaga. Mi ostatnio jeden z hydraulików wywalił cenę 15000 za samą robociznę przy ułożeniu podłogówki oraz wody (2 łazienki i kuchnia, a kanalizę już sobie sam zrobiłem). Uważam, że chłop troszkę przesadził. Też jestem informatykiem, dwóch lewych rąk do roboty nie mam, do tego jakieś 4 tygodnie zaległego urlopu. Jak nie znajdę hydraulika do 5kPLN to sam to sobie zrobie...
podziwiam... 8)
na chudziaka idzie najpierw folia lub papa, potem styro, znów folia alu siatka druciana 10x10cm i wylewka z plastyfikatorem optimum 6-7 cm...
pozdr
A nie przypadkiem trzeba zastosować najpierw jakąś masę izolacyjną typu dysperbit lub izohan WL ?
podziwiam... 8)
na chudziaka idzie najpierw folia lub papa, potem styro, znów folia alu siatka druciana 10x10cm i wylewka z plastyfikatorem optimum 6-7 cm...
pozdr
A nie przypadkiem trzeba zastosować najpierw jakąś masę izolacyjną typu dysperbit lub izohan WL ?
Z tego co mi wiadomo nie wolno dawać do pomieszczeń dysperbitu itp.
Trzeba poszukac cos innego jako grunt.
Chodziło mi o preparat na bazie wody, a nie rozpuszczalników. Tym chyba można posmarować chudziak, przed położeniem styropianu ?
Chodziło mi o preparat na bazie wody, a nie rozpuszczalników. Tym chyba można posmarować chudziak, przed położeniem styropianu ?
Zgadza się. Nie wszystkie jednak wodorozcieńczalne można stosować wewnątrz. trzeba poczytać co zaleca producent.
Jest kryzys, daj zarobić innym. Tobie też inni dadzą zarobić. Niech każdy robi to co umie najlepiej. Chyba, że wiesz co robisz? Ale jeśli masz wątpliwości (choćby pytanie na tym forum) to sobie odpuść. Bo więcej szkody będzie, niż pożytku.
E tam - pitolenie. Jak masz za dużo forsy to dawaj zarabiać.
Akurat podłogówka to NAJPROSTSZA rzecz do roboty w domu. Robiłem to pierwszy raz i poszło całkiem fajnie. Trochę jest przy tym i ręce bolą od wciskania spinek (chyba, że się zaopatrzysz w tacker :) ), ale ogólnie poziom skomplikowania rzędu klocków DUPLO.
Moi hydraulicy chcieli 35pln/m2. Sorry - za co??? Zajęło mi to z jednym pomocnikiem jakieś półtora dnia - 110m2. Najłatwiej zarobione pieniądze w życiu.
Ale najpierw ja bym zaczął od OZC - bez tego bym sie bał. Do tego Kisana tabele wydajności cieplnej i jedziemy. Oszczędziłem na tym kupę kasy tez, bo można dawać rozstaw taki, jaki jest wymagany, a nie "wszędzie co 10cm" jak chcieli ci mistrzowie robić. Kilometr rury do przodu :) Pętle robiłem poniżej 100m wszystkie - kilka wyszło niestety krótszych, no ale nie da się tak dokładnie wycyrklować. Na rozdzielaczu są rotametry więc będę regulował.
Jak sama podłogówka to po co mieszacze??? Tego tez nie potrafię im przetłumaczyć - co one mają niby mieszać? Kondensat powinien chodzić na jak najniżej temperaturze - szczególnie powrotu, więc nigdy nie pójdzie na podłogówke za duża temperatura.
No i to tyle. Ja każdemu rekomenduje zrobienie tego samemu - łatwe, szybkie i dużo kosztuje (bo chyba ta cena 150/sekcja to jakiś kosmiczny wyjątek).
Chodziło mi o preparat na bazie wody, a nie rozpuszczalników. Tym chyba można posmarować chudziak, przed położeniem styropianu ?
Zgadza się. Nie wszystkie jednak wodorozcieńczalne można stosować wewnątrz. trzeba poczytać co zaleca producent.
Producent -Izohan- zezwala na stosowanie dysperbitu i izohanu WL też do wewnątrz.
Ja zastanawiam się nad wykonaniem na chudziaku bezspoinowej powłoki p-wilgociowej typu lekkiego właśnie Izohanem Izobud WL,albo podobnym. Czy ktoś już wykonywał coś takiego ?
RadziejS
22-02-2009, 19:05
E tam - pitolenie. Jak masz za dużo forsy to dawaj zarabiać.
Akurat podłogówka to NAJPROSTSZA rzecz do roboty w domu. Robiłem to pierwszy raz i poszło całkiem fajnie...
W pełni podzielam podejście do tematu. Gdybym "dawał zarobić" to kasy zabrakłoby mi pewnie zanim bym doszedł do stropu.
Mam pytanie Depi - robiłeś 1. raz - jak planowałeś przebieg rurek? Od razu wiedziałeś jak dokładnie układać wężownicę (np. od której strony zacząć, jaki sposób przebiegu itp) czy może "na żywo". Czy dzieliłeś sobie dla ułatwienia powierzchnię na jakieś mniejsze pola może?
Acha - z tych wyliczeń to wyszły Ci odstępy bardzo zróżnicowane w zależności od pomieszczenia?? I jakie jeśli można wiedzieć?
Mam pytanie Depi - robiłeś 1. raz - jak planowałeś przebieg rurek? Od razu wiedziałeś jak dokładnie układać wężownicę (np. od której strony zacząć, jaki sposób przebiegu itp) czy może "na żywo". Czy dzieliłeś sobie dla ułatwienia powierzchnię na jakieś mniejsze pola może?
Acha - z tych wyliczeń to wyszły Ci odstępy bardzo zróżnicowane w zależności od pomieszczenia?? I jakie jeśli można wiedzieć?
Wiesz - zaczynasz od początku i lecisz dookoła :) A serio - rozkładasz ładnie folię z rastrem 10 cm. Jak wiesz, ile ciepła potrzebuje dane pomieszczenie (przy zakładanym wykończeniu podłogi), to wychodzi ci co ile dawać rurki i tak jedziesz - najpierw dookoła i potem co 2x (gdzie x to projektowany rozstaw rurek), dochodzi do środka, robisz taki zawijasik (to jest troche trudniejsze) i jedziesz z powrotem po środku tych już ułożonych. Naprawde jest to proste. Dobrze jest jedynie sobie policzyć, ile będzie zakrętasów i zaplanować tą zawrotkę po środku - jak tego nie zrobisz, to może się okazać, że masz za dużo lub za mało akurat miejsca i trzeba cos rzeźbić.
No mniejsze pola nie dzieliłem, tylko ew. kombinowałem, że jak jest jakaś któtsza pętla (np. łazienka), to żeby wychodziły mniej więcej o równo "pozyczałem" sobie z tej pętli na następne pomieszczenie. Generalnie szedłem na zywioł, ale wyszło bardzo dobrze, poza paroma drobnymi zonkami. O wiele lepiej szło mi, niż hydraulikom (bo oni robili na dole, jak na piętrze, choć i na dole ja starałem się sterować tym co robią).
Co do zapotrzebowania, to owszem wychodzą duże różnice. Mamy np. 2 sypialnie na górze ("dziecięce") praktycznie równe powierzchnią - po 16m2. Jedna wyszła 400W, druga 750W! (sic!) Dwa razy tyle. Czemu? Bo ta druga ma 3 okna, a nie 1, 2 ściany to zewnątrzne (w pierwszej tylko 1 i to krótka) i jest akurat skierowana dłuższą ścianą na północ. Oczywiście nie robiłem takich wielkich różnic w rozłożeniu rurek, ale poprawkę wziąłem (chyba 15 w jednej 20 w drugiej, albo 10/15 - nie pamiętam już :) ). Nie da się dokładnie wycyzelować, ale ogólnie proporcje starałem się zachować. No i oczywiście i tak dałem z dużym zapasem - np. ta sypialnie co potrzebuje 400 W to wystarczyłoby żebym dla parametrów 40/30 położył na niecałych 10m2 rurki co 20cm - nawet przy dywanie (strumien ciepła 44 W/m2). A dałem co 15 na 14m2 i nie będzie raczej dywanu :) No a nawet jeśli, to powinno z palcem w nosie wystarczyć.
Jak sobie pomyślę, że te barany chciały mi w całym domu jak leci kłaść co 10cm to mi się nóż w kieszeni otwiera... :evil:
RadziejS
27-02-2009, 08:36
W miarę myślenia o OP, nasunęły mi się kolejne pytania:
1) Czy wyginając rurki stosować sprężynę? Oczywiście da radę tylko zewnętrzną. Ale czy praktykuje się jej stosowanie, czy nie?
2) Mam pokój 25 mkw - kwadrat prawie. Będą tam 2 obiegi po ok 85 mb. Czy pola grzewcze mają być osobne, zdylatowane, czy niekoniecznie. Chętnie zrobiłbym jedno pole z dwiema wężownicami.
3) Pompa z kotła raczej z 1600m rurki będzie miała ciężko. Czy nie ma błędu w dołożeniu pompy na powrocie do kotła. Ta z kotła by wodę tłoczyła, a ta na powrocie wspomagająco "ciągnęła"?
4) Obecnie mam w domu temp ok. 5 st. Boję się, że w tych warunkach rurka może być za sztywna do wyginania... ???
5) Czy różnica w grubości wylewki (miejscami 6 cm, miejscami 8 cm) jest ważna czy wpływa jedynie na różną bezwładność różnych pomieszczeń? Rozumiem, że po "rozbujaniu się" nie powinno to mieć istotnego znaczenia.
Jakby ktoś był tak miły :-)
2) Mam pokój 25 mkw - kwadrat prawie. Będą tam 2 obiegi po ok 85 mb. Czy pola grzewcze mają być osobne, zdylatowane, czy niekoniecznie. Chętnie zrobiłbym jedno pole z dwiema wężownicami.
Ja mam niecałe 30 m salon, robię 2 obiegi, kiedyś była dyskusja o dylatacji takiego pomieszczenia i wyszło że nie trzeba tego robić :wink:
CZYTAJ TU (http://forum.muratordom.pl/post2718942.htm#2718942)
Tyle ode mnie :P
nie mam dylatacji na 45 metrach gresu z podlogówką i jest ok.
W miarę myślenia o OP, nasunęły mi się kolejne pytania:
1) Czy wyginając rurki stosować sprężynę? Oczywiście da radę tylko zewnętrzną. Ale czy praktykuje się jej stosowanie, czy nie?
ja nie stosowalem. Reka gnie sie latwo, przynajmniej 16mm.
2) Mam pokój 25 mkw - kwadrat prawie. Będą tam 2 obiegi po ok 85 mb. Czy pola grzewcze mają być osobne, zdylatowane, czy niekoniecznie. Chętnie zrobiłbym jedno pole z dwiema wężownicami.
Tez sie nad tym zastanawialem. W koncu nie ma dylatacji - salon 40m2. Zobaczymy jak bedzie :)
3) Pompa z kotła raczej z 1600m rurki będzie miała ciężko. Czy nie ma błędu w dołożeniu pompy na powrocie do kotła. Ta z kotła by wodę tłoczyła, a ta na powrocie wspomagająco "ciągnęła"?
Ja dokladam jeszcze 1 pompe, a mam mniej rury. Jaki masz dom?
4) Obecnie mam w domu temp ok. 5 st. Boję się, że w tych warunkach rurka może być za sztywna do wyginania... ???
Jak ja robilem nie bylo chyba wiele cieplej (przed swietami) i dalem rade :)
5) Czy różnica w grubości wylewki (miejscami 6 cm, miejscami 8 cm) jest ważna czy wpływa jedynie na różną bezwładność różnych pomieszczeń? Rozumiem, że po "rozbujaniu się" nie powinno to mieć istotnego znaczenia.
Podlug mnie nie ma to wiekszego znaczenia
Jakby ktoś był tak miły :-)
RadziejS
27-02-2009, 09:51
Depi, dzięki za Twoje odpowiedz, dom mam ok 220 m (w na początku wątku rzuty).
Ocieplony bardzo dobrze, ale wolę dać gęściej rurki niż tak jakby wyszło z projektu. Wolę dać niższą temp. na kotle niż wyższą. Na razie kombinuję tak, że wszystkie 16-17 obwodów ma pętle tej samej długości.
Acha, przy podejściu do rozdzielacza, przy większym zagęszczeniu rurek, dawać otulinę, peszel?? Przy założeniu, że tam mi akurat zbyt ciepła podłoga nie będzie przeszkadzać.
Jeżeli chodzi o wyginanie zimnych rurek bez sprężyny to nie tego się boję, że będzie ciężko, ale o to, że obawiam się, że rurka może się złamać wewnątrz...
Ja na podejsciu dalem otuline (pianke) na zasilaniu, peszel na powrocie. Tez by mi goraca woda nie przeszkadzala, ale z kolei po co wywalac cieplo w miesjcu, gdzie nie jest potrzebe? Rurki do grzejnikow lazienkowych zaizolowalem pianka na calej dlugosci.
Nie wydajce mi sie, zeby rura miala peknac - przynajmniej nic takiego nie zaobserwowalem. Byly ladnie plastyczne.
A powierzchnie mamy praktycznie takie same, ale mi wyszlo mniej rury - chyba jakies 1300mb, o ile dobrze pamietam. Mam tez troche mniej obwodow - na podlogowke chyba 14.
alkatraz
27-02-2009, 16:33
Jeżeli chodzi o wyginanie zimnych rurek bez sprężyny to nie tego się boję, że będzie ciężko, ale o to, że obawiam się, że rurka może się złamać wewnątrz...
Jak zachowasz minimalny promień gięcia 10cm, czyli nawrót z rurą po 20 cm to nie złamie się
RobertD69
04-03-2009, 09:31
Dzień dobry
Z zaciekawieniem czytam powyższe posty, bo sam za miesiąc chcę rozpocząc rozkładanie rurek podłogówki. Mam więc pytanie. Czy poniższe rozdzielacze nadają się?
Dzięki za odpowiedzi
http://www.allegro.pl/item568352150_rozdzielacz_do_ogrz_podl_z_reg_przep l_cd_473_3ob.html
http://www.allegro.pl/item554677819_rozdzielacz_do_ogrz_podl_z_przeplywo mierzami_7ob.html
http://www.allegro.pl/item572380747_rozdzielacz_do_podlogowki_zobacz_sam .html
RadziejS
04-03-2009, 09:48
http://www.allegro.pl/item561539466_rozdzielacz_c_o_z_przeplywomierzami_ komplet.html
Ja się zastanawiam nad tym, dodatkowo termometry zasilania i powrotu.
Ja mam te z Kusmetu (pierwszy link). Dobre i tanie :)
Ja zapytam o cos innego.
Z obliczeń (na postawie Kisana) wychodzą mi różne długości pętli. Aby wyszło ok 100 mb rurki z jednej petli musze zsumować kilka pomieszczeń, np łazienkę z sypialnią lub sypialnia+garderoba+przedpokój.
Czy też tak łączyliście ze sobą?
Czy lepiej robić petle obejmujace jedno pomieszczenie?
Dzięki za odp
Ja sumowalem. Najpierw obskakiwalem to pomieszczenie, gdzie ma byc cieplej (lazienka) z resztki robilem np. garderobe czy cos.
Dzieki.
Kolejna rzecz.
Czy długości wszystkich pętli powinny być w miarę jednakowe? Czy nie ma to większego znaczenia?
Czy przy "przechodzeniu" przez ścianki dawać peszle ochronne?
marjucha
04-03-2009, 10:49
Też się przymierzam do podłogówki, ale nurtuje mnie jedno zagadnienie.
Na poddaszu mam już wszystkie okna powstawiane, łącznie z drzwiami balkonowymi.
W tej chwili podłoga ma się podnieść jeszcze o 8cm, z czego 1,5cm liczę na warstwę wykończeniową.
I teraz pytanie:
Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem?
Jeśli nie, to jak mocować rurki do foli?
Jeszcze jedno pytanie bo różne rzeczy się czyta:
Czy papa termozgrzewalna na chudziaku oddzielona od styropianu czarną folią budowlaną może mieć jakikolwiek negatywny wpływ na późniejsze użytkowanie podłogówki(ewent. smród lepiku)?
Wydaje mi się, że to głupie, ale ostatnio bardzo mocno byłem o tym przekonywany :roll:
Pozdrawiam :D
Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem?
Styropian sie daje sie m.in. po to, aby wygłuszyc poddasze (co by tupania nie było bardzo słychać). W projekcie mam 4 cm styro i tyle dam.
Czy papa termozgrzewalna na chudziaku oddzielona od styropianu czarną folią budowlaną może mieć jakikolwiek negatywny wpływ na późniejsze użytkowanie podłogówki(ewent. smród lepiku)?
Wydaje mi się, że to głupie, ale ostatnio bardzo mocno byłem o tym przekonywany :roll:
Pozdrawiam :D
Tez bedę miał pape termozgrzewalna modyfikowaną (tak to sie chyba zwie). Nic nie powinno sie "pachnieć"
marjucha
04-03-2009, 11:34
Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem?
Styropian sie daje sie m.in. po to, aby wygłuszyc poddasze (co by tupania nie było bardzo słychać). W projekcie mam 4 cm styro i tyle dam.
No tak, tylko jak dam styropian, to wylewka wraz z rurkami będzie miała mniej niż 6,5cm , które jest zalecane jako min. grubość. :roll:
Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem?
Styropian sie daje sie m.in. po to, aby wygłuszyc poddasze (co by tupania nie było bardzo słychać). W projekcie mam 4 cm styro i tyle dam.
No tak, tylko jak dam styropian, to wylewka wraz z rurkami będzie miała mniej niż 6,5cm , które jest zalecane jako min. grubość. :roll:
a ile max styro możesz dac? Możę chociaz z 2cm z folia aluminiową (ten systemowy)
1. petle - u mnie wiekszosc jest w granicach 90-100m, ale nie da sie absolutnie wszysktich wyrownac. nie jest to wielki problem - po to sa te przeplywomierze i zaworki, zeby potem ew. wszystko wyregulowac
2. styropian na podlodze poddasz musi byc. to nie jest tylko kwestia mocowania (bo mozesz rzucic siatke stalowa i do niej wiazac rurki drutem - upierdliwe ale da sie), ale tez efektywnosci ogrzewania. Jesli nic nie blokuje przeplywu ciepla w dol, to mniej stosunkowo jest oddawane w gore. Oczywisie teoretycznie w dlugim okresie strop bedzie mial temperature rowna otoczeniu, ale ja bym mimo wszystko tak nie robil. Na pewno obnizy to sprawnosc ogrzewanie na pietrze. Daj choc troche, dobrze Ci radze :)
Depi chodzi Ci to już?
Bo rzeczywiście tanie :roll:
To jest dokładnie to co ma Njerzy (link podał RadziejS ) a tańsze o ok. 200 zł!
Fakt, nie ma termometrów ale to chyba mało istotne ,,,
Właśnie kupuje rozdzielacz i wolałbym ten tańszy :wink:
No ja wlasnie od NJerzego zmalpowalem :) Ja sobie dokupilem termometry przylgowe ekstra za 10,90/szt :)
Jeszcze nie bangla - jestem zarobiony no i nie mam jeszcze pradu... :evil:
RadziejS
05-03-2009, 07:31
po to sa te przeplywomierze i zaworki, zeby potem ew. wszystko wyregulowac
a jak myślisz zamiast regulować może by założyć termostat grzejnikowy danfosa ??
albo taki
http://europe.hbc.honeywell.com/poland/pdf/hr20-k-pl01r0206.pdf
Ale gdzie taki termostat założyć? W skrzynce z rozdzielaczem?? Przecież on bierze temp. z otoczenia i wedle niej ustawia zawór w grzejniku. A w rozdzielaczu podłogówki trochę nie o to bangla chiba :-)
RadziejS
05-03-2009, 09:36
Rozumiem, że wtedy taki zawór miałby być w każdym pomieszczeniu z obiegiem podłogówki, wystawać gdzieś ze ściany, żeby odczytywać temp. pomieszczenia...
Pętla podłogówki musiałaby zakręcać na ścianę do zaworu, cena zaworu, dla mnie wydaje się to rozwiązanie zupełnie nie na miejscu. Zdecydowanie jestem za rozdzielaczem z przepływomierzami.
RadziejS
05-03-2009, 09:54
To już lepiej chyba założyć na rozdzielacz elektrozawory sterowane sterownikami pokojowymi, dla każdej pętli/dla pomieszczenia. To jest podłogówka wtedy w maksymalnej opcji (jak ktoś ma taki kaprys). Nie interesowałem się bardziej, bo tego nie chcę, ale coś takiego jest możliwe.
Poza tym zawór który prezentujesz jak montować jeśli w pomieszczeniu masz 2-3 pętle? No i trzeba przerywać pętle, żeby zamontować.
Ja nie będę kombinował. Poza tym czasem lubię uchylić okno i zaczerpnąć powietrza (to jakbym miał chwilowo za ciepło).
Jak się skłaniam do wersji RadziejaS. Rozdzielacze sa do tego przystosowane - wystarczy siłownik założyć. Są wersje bezprzewodowe. Dla mnie to rozsądne, a ten wynalazek to tak raczej do mnie nie trafia.
RadziejS
05-03-2009, 10:59
Depi, też zamiarowywam nabyć te same co Ty rozdzielacze. Pokaż proszę jeszcze te termometry przylgowe, które do nich kupiłeś...
PS. Czym ciąłeś rurki i czy dobrze się to sprawdzało?
Tiermometry kupiłe gdzie indziej - jakoś nie pomyślałem o tym, jak u nich byłem. Konkretnie te:
http://www.allegro.pl/item559598362_termometr_opaskowy_tarczowy_0_120_st opni.html
Jak się sprawdzają jeszcze nie wiem - dopiero w poniedziałek/wtorek cała maszyna powinna ruszyć. Przyłożone do czoła działają ;)
Rury ciąłem nozycami do rur :) Sprawdzają się doskonale :)
RadziejS
05-03-2009, 13:54
Depi, jestem bardzo ciekawy z relacji odpalania. Wszelkie uwagi baaardzo mile widziane :-)
Nie pamiętam - chyba coś koło 100PLN za siłownik i parę stówek za sterownik no i ew. termostaty. Ja na razie dałem sobie spokój, ale jak będzie coś nie tak, to dorobię. Odpowiednio tańsza jest wersja przewodowa.
Nie pamiętam - chyba coś koło 100PLN za siłownik i parę stówek za sterownik no i ew. termostaty. Ja na razie dałem sobie spokój, ale jak będzie coś nie tak, to dorobię. Odpowiednio tańsza jest wersja przewodowa.
Jestem zwolennikiem wszelakich kabli zamiast bezprzewodowek (Wi-Fi, sterowanie temperatura, itp.) do urzadzen stacjonarnych bo to taniej wychodzi, jest bardziej niezawodne i nie trzeba pamietac o bateryjkach, wiec dobrze jest przewidziec w przyszlosci silowniki i dociagnac przewody ;)
Właśnie zamówiłem rozdzielacz w Kosmecie, rozdzielacz jest dobrze pomyślany!
Tylko zastanawiam się nad tym czy,,,
Lepiej kupić pogodówkę, płynnie sterować temp. zasilania i wyregulować przepływy czy może elektrozawory ze sterownikami w pomieszczeniach :roll:
Pierwsze rozwiązanie ma Njerzy , o drugim nikt konkretnie nie pisał ( albo przeoczyłem) ,,,
:-?
PS. Też kupiłem te termometry przylgowe za 10,90 :wink:
ADAMOS48
05-03-2009, 17:19
Witam
Właśnie po 2 latach mojej nie obecnościna forum, po zalogowaniu się zauważyłem temat podłogówek.Przyznam się szczerze nie czytałem Waszych postów ,ale służę radą .Wiem ,że moja pomoc nie będzie czysto akademicka ,ponieważ sprzedaję systemy podłogowe polskiego producenta ,który zabezpiecza wyrób dla 4 czołowych firm w Polsce. i ten sam rozdzielacz nazywa się inaczej.
Adamos48
Lepiej kupić pogodówkę, płynnie sterować temp. zasilania i wyregulować przepływy czy może elektrozawory ze sterownikami w pomieszczeniach :roll:
Najlepsze jest sterowanie jakosciowe (temperatura zamiast przeplywem) za pomoca zaworow 3 i 4 droznych z silownikiem
Problem w tym, ze to cholernie drogo by wyszlo i na kazda petle trzeba by dac oddzielny rozdzielacz a przed nim zawor 3-4 drozny.
Rozsadniej jest dac np. jeden zawor 3-4 drozny sterujacy jakosciowo, na nim rozdzielacz do calego poziomu, petle podlogowki od salonu (gdzie jest glowny termostat sterujacy kotlem) na zwyklych zaworkach a na reszcie petl od innych pomieszczen na silownikach z indywidualnymi termostatami. Petle salonu mozna lekko zdlawic by w razie potrzeby w innych pomieszczeniach miec mozliwosc podniesienia temparatury a salonowy termostat nie ograniczal temperatury cieczy w calym ukladzie.
ADAMOS48
05-03-2009, 18:30
Poślę Wam linka do strony jak działa mieszacz podłogowy ,który jest idioto odporny ,jak i zarazem może ewoluować do pełnej automatyki z pogodówką jak i siłownikami i sterownikami pokojowymi .Pracuję również z kotłami na paliwo stałe nawet bez automatyki http://www.instaldom.pl/mieszacz-podlogowy-8obwodowy-rotametrami-p-440.html
Właśnie zamówiłem rozdzielacz w Kosmecie, rozdzielacz jest dobrze pomyślany!
Tylko zastanawiam się nad tym czy,,,
Lepiej kupić pogodówkę, płynnie sterować temp. zasilania i wyregulować przepływy czy może elektrozawory ze sterownikami w pomieszczeniach :roll:
Pierwsze rozwiązanie ma Njerzy , o drugim nikt konkretnie nie pisał ( albo przeoczyłem) ,,,
:-?
Dodam że mam też kupione siłowniki, i biorę pod uwagę uzupełnienie instalacji o te siłowniki i termostaty bezprzewodowe - ale dopiero po uruchomieniu wentylacji - gdyby okazało się że za bardzo uśrednia temperatury (chcę mieć cieplej w łazienkach i chłodniej w sypialni).
Dodam że mam też kupione siłowniki, i biorę pod uwagę uzupełnienie instalacji o te siłowniki i termostaty bezprzewodowe - ale dopiero po uruchomieniu wentylacji - gdyby okazało się że za bardzo uśrednia temperatury (chcę mieć cieplej w łazienkach i chłodniej w sypialni).
Czyli HYBRYDA ? :D
Spoko, na dolnej belce jest miejsce na elektrozawory, dlatego napisałem że rozdzielacz jest dobrze pomyślany, inne mają przepływomierze na zasilającej i zawory dławiące na dolnej więc brakuje miejsca na inne pierdoły :-?
Pozdr.
Nie wiem czy hybryda, ale taki V-max :-) oczywisćie jakby się okazało ze regulacja przepływów nie działa zadowalająco, albo nie mam czasu regulować a mam kasę na termostaty.
Jeśli możesz jeszcze zmienić zamówienie to bierz bez przepływomierzy - u mnie nic nie pokazują bo przepływy za małe nawet na najwyższym biegu pompy.
Jutro będę gadał z gościem, skoro może być taniej to wezmę bez przepływomierzy ale jak wtedy wyregulować przepływ?
Dzięki :D
To albo robia przeplywomierze na za duze przeplywy albo masz za maly przeplyw niz standardowy... ;)
Jutro będę gadał z gościem, skoro może być taniej to wezmę bez przepływomierzy ale jak wtedy wyregulować przepływ?
Dzięki :D
Reguluje się według ilości obrotów pokrętła zaworu - między skrajnymi położeniami jest ściśle określona ilość, bodajże 3 obroty.
Jeszcze raz dzięki :D
A i przy okazji zapytam, tę pogodówkę z Insbudu masz prostoliniową i przerobioną na proporcjonalną czy od razu była taka jak trzeba?
Dzwoniłem i nie mają proporcjonalnych ( czyli takich które płynnie sterują zaworem) ale mogą mi coś wlutować żeby działało i że to co tam wsadzą ( nie pamiętam jak się to zwie) trzeba raz na rok wymieniać bo się zużywają :-?
Jeszcze raz dzięki :D
A i przy okazji zapytam, tę pogodówkę z Insbudu masz prostoliniową i przerobioną na proporcjonalną czy od razu była taka jak trzeba?
Dzwoniłem i nie mają proporcjonalnych ( czyli takich które płynnie sterują zaworem) ale mogą mi coś wlutować żeby działało i że to co tam wsadzą ( nie pamiętam jak się to zwie) trzeba raz na rok wymieniać bo się zużywają :-?
Kupiłem zestaw w którym nic nie trzeba było przerabiać.
Mam to co oni nazywają "proporcjonalna" a polega na tym że silniczek z przekładnią obraca zaworem trójdrożnym, pełne przejście trwa ok 15 sekund. Termostat wysyła do silnika impuls ok 0,5 sek, potem przez zaprogramowany czas czeka i mierzy temperaturę i jeśli się ona mieści w podanym zakresie histerezy to już nic nie robi :-) a jak się nie mieści to podaje kolejny impuls do silnika. Termostat ma 2 wyjścia, dla 2 kierunków obrotów silnika, a zespół zaworu ma krańcówki dla skrajnych pozycji. Rozwiązanie nie tak eleganckie jak z serwomechanizmem, ale działa bardzo dobrze.
Jeśli Ci się nie pali, to poczekaj na właściwy zestaw.
Jeśli Ci się nie pali, to poczekaj na właściwy zestaw.
Chyba tak zrobię :-?
No i mam laickie pytanie, sterownik pogodowy,krzywa grzewcza,czujnik zewnętrzny i ,,,, gość mi mówi że ten sterownik nie ma czujnika wewnętrznego tylko ustala temperaturę na podstawie tej krzywej :o
Nie mogę tego pojąc, skoro ustawia się temp. jaka ma być w domu to skąd sterownik ma wiedzieć ile jest w środku na podstawie czujnika zewnętrznego?
A może nie musi wiedzieć ?
Może mi ktoś łopatą to wyłożyć ? P :oops:
Pogodówka nie wie ile masz w domu, ustala tylko temperaturę wody grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej. Można w pogodówce ustawić krzywą na lekkie przegrzanie domu, i dołożyć drugi prosty termostat, który będzie wyłączał pompę w momencie osiągnięcia założonej temp. w domu.
Czyli nie da się samą pogodówką ustawić w domu konkretnej temperatury? :o
Drugi termostat to żaden problem, albo jeden w salonie spięty z pompą albo te elektrozawory w rozdzielaczu :-?
Ok. Dzięki za pomoc, teraz trzeba coś wybrać albo przygotować peszle na okablowanie ( jestem przed tynkami ) !
Pozdr.
RobertD69
07-03-2009, 07:45
NJERZY napisał:
Nie wiem czy hybryda, ale taki V-max oczywisćie jakby się okazało ze regulacja przepływów nie działa zadowalająco, albo nie mam czasu regulować a mam kasę na termostaty.
Jeśli możesz jeszcze zmienić zamówienie to bierz bez przepływomierzy - u mnie nic nie pokazują bo przepływy za małe nawet na najwyższym biegu pompy.
_________________
Jerzy
=>To znaczy ten rozdzielacz jest do k... . A może to dlatego , że przepływomierze są na powrotach?
To znaczy ten rozdzielacz jest do k... .
Nie gadaj bo zamówiłem identyczny tylko w innej firmie :o
Czyli nie da się samą pogodówką ustawić w domu konkretnej temperatury? :o
Idealnie dokładnie samą pogodówką nie. Moim zdaniem da się dobrać krzywą grzewczą na tyle dokładnie że wahania nie przekroczą 1-2 C, ale w sytuacji nagłych zysków bytowych lub nieprzewidzianego intensywnego i długiego wietrzenia nie zostanie to uwzględnione.
To znaczy ten rozdzielacz jest do k... . A może to dlatego , że przepływomierze są na powrotach?
Rozdzielacze są dobre, też takie mam, a przepływomierze są na zbyt duże przepływy jak na potrzeby domów energooszczędnych - a mniejszych chyba nikt nie produkuje.
Jeśli Ci się nie pali, to poczekaj na właściwy zestaw.
Dzwoniłem, będą mieli proporcjonalne za 3 miesiące a ja potrzebuje za miesiąc bo planuję w połowie Kwietnia rozruch :-?
Chyba że do rozruchu mi tego nie trzeba ,,, :roll:
Znasz może jakiś inny dobry i tani regulator pogodowy do mieszacza?
Podlasianka
12-03-2009, 14:06
Panowie - dzięki za ten wątek.
U nas też własne rękodzieło. Ja rysunki - małżonek urzeczywistnianie.
Choć oczy bolą od papieru milimetrowego i głowa puchnie od wiedzy to jednak warto.
A ja podczytuję, aby lepiej się orientować w temacie i w razie potrzeby sprawdzić fachowców. Właśnie dostałam jakiś projekt (http://forum.muratordom.pl/post3178926.htm#3178926) podłogówki, ale mam sporo wątpliwości... jakieś sugestie?
Mam pytanie do tych, którzy już ułożyli rurki!
Ile spinek jest potrzebnych?
Chcę kupić i nie wiem ile tego ma być, 1 szt. na m2 wystarczy?
Pytam dalej.
W OZC 4.0 można wybrac według której normy liczyc straty ciepła.
No i mam zagwozdkę :-?
Wg nowej (chyba) normy wychodzi mi domek cos 7,5 litra.
http://www.fothost.pl/upload/09/11/982ea394.png (http://www.fothost.pl)
Natomiast według tej drugiej normy, z której liczona jest podłogówka na stronie kisana, wychodzi mi juz 10,5 litrowy.
http://www.fothost.pl/upload/09/11/f7723501.png (http://www.fothost.pl)
Z której normy korzystacie?
ps Ah=145, ale to nie wpływa na wynik
Hej listek !
To chyba nie ten wątek :-?
Co z tymi spinkami bo chce zamówić razem z taśma dylatacyjną, za tydzień muszę podłogowe rozkładać :wink:
Mam pytanie do tych, którzy już ułożyli rurki!
Ile spinek jest potrzebnych?
Chcę kupić i nie wiem ile tego ma być, 1 szt. na m2 wystarczy?
Mnie wyszło znacznie więcej, może nawet spinka co pół metra. Jak będziesz je kupował to zwróć uwagę na długość - miałem paczkę takich jak na obrazku poniżej - nie trzymały. Te dobre były dłuższe, miały więcej zaczepów.
http://killer.iweb.pl/forum_users/Jerzy/Dom/spinka573275729.jpg
Właśnie te miałem kupić :-?
To jakie proponujesz? Daj linka,please :P
Hej listek !
To chyba nie ten wątek :-?
Jak nie ten wątek, jak mi wychodzą różne zapotrzebowania na W. Potrzebuje tego do obliczenia podłogówki :-?
Aaaaaa ,,, to co innego :oops:
Właśnie te miałem kupić :-?
To jakie proponujesz? Daj linka,please :P
Nie mam linka, jedne i drugie kupiłem w Castoramie ...
Jeśli Ci się nie pali, to poczekaj na właściwy zestaw.
Dzwoniłem, będą mieli proporcjonalne za 3 miesiące a ja potrzebuje za miesiąc bo planuję w połowie Kwietnia rozruch :-?
Chyba że do rozruchu mi tego nie trzeba ,,, :roll:
Znasz może jakiś inny dobry i tani regulator pogodowy do mieszacza?
Uruchomisz bez termostatu. Ja w sezonie przez miesiąc miałem termostat spalony i regulowałem ręcznie i też nie było wielkiego problemu.
Nie mam linka, jedne i drugie kupiłem w Castoramie ...
Znalazłem TAKIE (http://allegro.pl/item576182605_spinki_do_ogrzewania_podlogowego_100 szt_5_50zl.html)
Lepsze będą?
PS. Czyli można ten zawór ustawić ręcznie!? Dobra, tylko 2 razy za przesyłkę zapłacę :evil:
http://allegro.pl/item580454013_klipsy_spinki_do_ogrz_podlogowego_dl ugie_100szt.html
Na 1km poszło jakieś 1500szt. Ostre są także łatwo się je wkłada, ale bez skórzanych rękawiczek roboczych będzie bolało. Im mniejsze pole i im gęście rurki tym gęściej spinki idą.
To jest tanie także weź dużo bo najgorsze jak Ci rurki będzie podnosiło i wyrywało. My dokupiliśmy właśnie 500 sztuk.
Możesz sobie darować cudaczną folię z narysowaną kratą. Czarna folia budowlana i drewniana metrówka w zupełności wystarczą.
Nie mam linka, jedne i drugie kupiłem w Castoramie ...
Znalazłem TAKIE (http://allegro.pl/item576182605_spinki_do_ogrzewania_podlogowego_100 szt_5_50zl.html)
Lepsze będą?
Tak, te wyglądają nieźle.
PS. Czyli można ten zawór ustawić ręcznie!? Dobra, tylko 2 razy za przesyłkę zapłacę :evil:
8)
Chłopaki/Dziewczyny zerknijcie prosze do swojego OZC i napiszcie mi wg której normy liczycie zapotrzebowanie na ciepło? :(
Dziekuję
http://allegro.pl/item580454013_klipsy_spinki_do_ogrz_podlogowego_dl ugie_100szt.html
Na 1km poszło jakieś 1500szt. Ostre są także łatwo się je wkłada, ale bez skórzanych rękawiczek roboczych będzie bolało. Im mniejsze pole i im gęście rurki tym gęściej spinki idą.
To jest tanie także weź dużo bo najgorsze jak Ci rurki będzie podnosiło i wyrywało. My dokupiliśmy właśnie 500 sztuk.
Możesz sobie darować cudaczną folię z narysowaną kratą. Czarna folia budowlana i drewniana metrówka w zupełności wystarczą.
i to jest błąd,
robisz instalację dla siebie w dodatku na lata i żałujesz kilkudziesięciu złotych,
Możesz sobie darować cudaczną folię z narysowaną kratą. Czarna folia budowlana i drewniana metrówka w zupełności wystarczą.
Również uważam, że to jest błędne podejście. Aluminium ma taką właściwość, że odbija promieniowanie cieplne. Zauważcie, że służby ratownicze często otulają zziębniętych ludków właście taką folią aluminiową.
Nie umiem obliczyć ile taka folia rzeczywiście daje zysków ciepła w ogrzewaniu podłogowym, ale koszt dodatkowych kilkudziesięciu złotych jest tak śmieszny, żeby nawet takie obliczenia robić. Bo efekt zastosowania folii aluminiowej na pewno z dużym zapasem przekroczy poniesiony dodatkowy jej koszt.
i to jest błąd,
robisz instalację dla siebie w dodatku na lata i żałujesz kilkudziesięciu złotych
Właśnie dlatego, że robię to dla siebie - nie wepcham tam nic co nie przyniesie mi efektu. Te zaoszczędzone 200zł dołożę i kupię najlepszą pompę Wilo.
Możesz sobie darować cudaczną folię z narysowaną kratą. Czarna folia budowlana i drewniana metrówka w zupełności wystarczą.
Również uważam, że to jest błędne podejście. Aluminium ma taką właściwość, że odbija promieniowanie cieplne.
I to jest powód dla którego nie ma sensu go tam wkładać... bo tam nie ma co odbijać... (dlaczego nie przyklei się aluminium do grzejnika, tylko na ścianie za grzejnikiem?)
A skoro aluminium daje takie zyski i jego nie położenie jest błędem to dlaczego nie oblepiacie nim całej elewacji przed położeniem styropianu?
nie mój koń, nie mój wóz,
nie będę się na nim wiózł :roll:
Aluminium ma taką właściwość, że odbija promieniowanie cieplne. Zauważcie, że służby ratownicze często otulają zziębniętych ludków właście taką folią aluminiową.
Masz na myśli chyba podczerwień używając zwrotu "promieniowanie cieplne" - faktycznie, wylatuje z rurek podłogówki, ale te rurki są w takim francowatym betonie który tej podczerwieni nie przepuszcza, tylko ją pochłania i zamienia na ciepło ... Żeby było ciekawiej to beton sam też wysyła podczerwień, w górę i w dół, więc jeśli już ta folia lustrzana miałaby dać coś konkretnego to powinna być pod betonem - bo styropian na którym ten beton leży częściowo podczerwień przepuszcza.
Witam!!!
Goście z www.podlogowka.pl (http://www.podlogowka.pl/instalator.php?pos=4#1) też twierdżą ze folia aluminiowa nie pomaga...
Ja ją dam!
NJerzy
mam pytanie: jak dobrze pamiętam to rurki masz w całej łazience + suche syfony.
A jak masz w kuchni ???
Czytałem na stronie jednego z czołowych producentów(nie pamiętam …, nie mogę znaleźć ...) s.podłogowych żeby rurki dawać wszędzie np.w łazience pod wanną, … w kuchni pod meblami, …
Jest sens???
Czy to marketing???
A propos "klamoty”do podłogówki - planuję Takie (http://www.podlogowka.pl/pliki/inst_z12.pdf)
Tylko te cena :(
NJerzy
mam pytanie: jak dobrze pamiętam to rurki masz w całej łazience + suche syfony.
A jak masz w kuchni ???
Czytałem na stronie jednego z czołowych producentów(nie pamiętam …, nie mogę znaleźć ...) s.podłogowych żeby rurki dawać wszędzie np.w łazience pod wanną, … w kuchni pod meblami, …
Jest sens???
Czy to marketing???
:(
W kuchni pod meblami nie dałem rurek, bo po co mam grzać lodówkę i produkty spożywcze w szafkach?
Drogi NJerzy
Regulator pogodowy 90C ESBE z zaworem mieszającym i elektroniczną pompą Wilo to jest to co mi się marzy... ale te pieniądze - 2700 za ten regulator to delikatna przesada.
Jak alternatywnie zrealizować te same funkcje?
http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/cPath/21_37/products_id/61
(dlaczego nie przyklei się aluminium do grzejnika, tylko na ścianie za grzejnikiem?)
A niby gdzie się daje tą folię przy podłogówce? Przecież POD rurki grzewcze. Więc to tak samo jak przyklejanie takiej folii na ścianie ZA grzejnikiem. Folia aluminiowa w ogrzewaniu podłogowym wówczas działa tak samo jak przy onych grzejnikach.
A skoro aluminium daje takie zyski i jego nie położenie jest błędem to dlaczego nie oblepiacie nim całej elewacji przed położeniem styropianu?
Dość trudno by to było wykonać ze względów technicznych, gdyż w przypadku powierzchniach pionowych jakimi są ściany, na tenże styropnian, siatkę, kleje oraz tynk działają siły ciężkości. Mówiąc wprost - oderwałyby się od ściany pod wpływem własnego ciężaru, bo sama folia na tych materiałów lepi się jak pies do jeża.
(dlaczego nie przyklei się aluminium do grzejnika, tylko na ścianie za grzejnikiem?)
A niby gdzie się daje tą folię przy podłogówce? Przecież POD rurki grzewcze. Więc to tak samo jak przyklejanie takiej folii na ścianie ZA grzejnikiem. Folia aluminiowa w ogrzewaniu podłogowym wówczas działa tak samo jak przy onych grzejnikach.
No patrz... nie widzę nigdzie uśmiechu także nie żartujesz.
Cóz ta folia pod betonem/rurkami (kolejny błąd) odbija/zatyrzymuje?
Może troszkę fizyki.
W betonie ciepło nie jest przekazywane przez promieniowanie ale przez przewodzenie. W związku z powyższym jeśli folia jest pod betonem następuje przekazanie ciepła tak jak to zawsze odbywa się na styku dwóch ciał stałych czyli przez przewodzenie. Dalej przez styropian jest wypromienieniowane (w pęcherzykach powietrznych). NJerzy zapewne miał na myśli folie pod styropianem gdzie jakiekolwiek ślady promieniowania mogłyby być zatrzymane.
Na koniec gwóźdź do trumny. Co robi cieniutka warstwa folii w rurkach pex/al/pex?
http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/cPath/21_37/products_id/61
Serdecznie dziękuje. Na Ciebie zawsze można liczyć.
anetabo do podłogówki to potrzebujesz?
Jeśli tak to Cię zmartwię, nie mają chwilowo :-?
Będą dopiero za ok. 3 miesiące! Też planuje ten sterownik :D
anetabo do podłogówki to potrzebujesz?
Jeśli tak to Cię zmartwię, nie mają chwilowo :-?
Będą dopiero za ok. 3 miesiące! Też planuje ten sterownik :D
Dokładnie do podłogówki.
Pomimo, że mam możliwość włączenia gazu z sieci - świadomie z niego rezygnuję - wszystko oprzemy na kominku oraz na grzałkach wpiętych w bufor i zasobnik CWU (w drugiej taryfie).
Spokojnie wytrzymam te 3 miesiące - następny sezon grzewczy zacznie się październik/listopad. A na razie zautomatyzuje CWU ale na samych termostatach.
Przez lato poćwiczę ładowanie bufora.
Czy te zawory i pompy insbudu są godne zaufania? Jeśli nie to co polecacie? Zaoszczędziłam tyle kasy na folii aluminiowej, że chciałabym zainwestować w coś energooszczędnego Wilo :).
bartolek1975
17-03-2009, 16:27
anetabo do podłogówki to potrzebujesz?
Jeśli tak to Cię zmartwię, nie mają chwilowo :-?
Będą dopiero za ok. 3 miesiące! Też planuje ten sterownik :D
Dokładnie do podłogówki.
Pomimo, że mam możliwość włączenia gazu z sieci - świadomie z niego rezygnuję - wszystko oprzemy na kominku oraz na grzałkach wpiętych w bufor i zasobnik CWU (w drugiej taryfie).
Spokojnie wytrzymam te 3 miesiące - następny sezon grzewczy zacznie się październik/listopad. A na razie zautomatyzuje CWU ale na samych termostatach.
Przez lato poćwiczę ładowanie bufora.
Czy te zawory i pompy insbudu są godne zaufania? Jeśli nie to co polecacie? Zaoszczędziłam tyle kasy na folii aluminiowej, że chciałabym zainwestować w coś energooszczędnego Wilo :).
Ja też się zastanawiam na podłączeniem gazu. Zapłacę za niego na pewno lekko ponad 10 tysiaków (komin, piec, instalacja, przyłącze) i też myślę nad kominkiem z płaszczem i prądem. Tylko się zastanawiam, czy opłaty za prąd mnie nie zabiją... :-?
Witam!!!
Goście z www.podlogowka.pl (http://www.podlogowka.pl/instalator.php?pos=4#1) też twierdżą ze folia aluminiowa nie pomaga...
Ja ją dam!
Możesz sobie darować cudaczną folię z narysowaną kratą. Czarna folia budowlana i drewniana metrówka w zupełności wystarczą.[/color]
i to jest błąd,
robisz instalację dla siebie w dodatku na lata i żałujesz kilkudziesięciu złotych,
Tak dla podsumowania, bo i tak wygląda, że dyskusja nierozstrzygnięta. Teraz mam sama zdecydować, "dać, czy nie dać", niestety folii systemowej nie będzie prawdopodobnie, tylko metalowa siatka, do której będzie zaczepiony pex. Czy pod to warto dac jeszcze folię alu, czy jednak czarna wystarczy? Jaki jest koszt alu/zwykła?
...czy taki system ma szansę się sprawdzić?!?
Witam!!!
Goście z www.podlogowka.pl (http://www.podlogowka.pl/instalator.php?pos=4#1) też twierdżą ze folia aluminiowa nie pomaga...
Ja ją dam!
Możesz sobie darować cudaczną folię z narysowaną kratą. Czarna folia budowlana i drewniana metrówka w zupełności wystarczą.[/color]
i to jest błąd,
robisz instalację dla siebie w dodatku na lata i żałujesz kilkudziesięciu złotych,
Tak dla podsumowania, bo i tak wygląda, że dyskusja nierozstrzygnięta. Teraz mam sama zdecydować, "dać, czy nie dać", niestety folii systemowej nie będzie prawdopodobnie, tylko metalowa siatka, do której będzie zaczepiony pex. Czy pod to warto dac jeszcze folię alu, czy jednak czarna wystarczy? Jaki jest koszt alu/zwykła?
...czy taki system ma szansę się sprawdzić?!?
Daj białą albo żółtą folię, połóż siatkę 10X10 i metrówki nie potrzeba a i jastrych będzie mocniejszy. Folia alu to pic na wodę fotomontaż. Nabijanie kasy producentom. Poprawi ci sprawność systemu o 0,01 % a wyjmie ci z kieszeni pół sezonu grzewczego. Daruj sobie. To taki sam pic jak ekrany zagrzejnikowe.
Czyli nie czarną, ale białą, albo żółtą? Dlaczego?
Czyli nie czarną, ale białą, albo żółtą? Dlaczego?
Poprostu, dla swiętego spokoju, kolor biały i żółty sa najblizszymi srebrnemu "odbijającemu" ciepło. W ten sposób zaoszczędzisz parę złotych i sumienie uspokoisz:). A jakąś folię musisz dać dla odizolowania jastrychu od styropianu. Nie zapomnij o gąbce dylatacyjnej przy scianach.
Hej Ogniowy , zajrzyj TU (http://forum.muratordom.pl/podlogowka-samemu-jak-uniknac-bledow,t152429.htm)
Ciekawią mnie te rozstawy rurek w podłogówce, nie wiem czy to też liczyłeś i wykonałeś sam ale zapraszam do dyskusji !
Pozdr. :wink:
Jestem, sam liczyłem z wykorzystaniem tabel kisana, nie kombinowałem aby każda pętla była równa, tylko wyregulowałem na przepływomierzach.
Czyli nie czarną, ale białą, albo żółtą? Dlaczego?
Poprostu, dla swiętego spokoju, kolor biały i żółty sa najblizszymi srebrnemu "odbijającemu" ciepło. W ten sposób zaoszczędzisz parę złotych i sumienie uspokoisz:)
??
..aż żal, że kurs fizyki przerabiałam dość dawno! :-? Wygrzebałam w necie coś na temat folii aluminiowej i jej stron:
"ciepło może być przenoszone na 3 sposoby: 1. konwekcja - obie strony chronią odgraniczając od otoczenia 2. Przewodzenie - w tym przypadku strona nie ma znaczenia, a tylko dobre przewodnictwo cieplne aluminium 3. Promieniowanie - i tu strona błyszcząca może się wykazać współczynnikiem odbicia (nie przepuszcza ciepła) a matowa adsorpcją ciepła (pochłania ciepło=nagrzewa sie)"
OK, ja poprostu nie wierzę w aż tak zbawczą rolę cieniutkiego paska foli aluminiowej ściśniętej między styropianem a jastruchem. Głównie moim zdanie odpowiednia ilość styropianu powoduje kierunek emitowania ciepła w górę a nie w dół gdzie natrafia na oczywisty opór. Z jednej strony izoluje od zimna z dołu a z drugiej wychodzenie ciepła do góry. Zresztą zrobisz jak uważasz, ja nie jestem alfa i omegą, są tylko chwyty reklamowe, w które wierzą nawet ci którzy je wymyślili, inaczej nie potrafliliby tego sprzedać.
Budowa to sztuka kompromisu między szaleństwem a rozsądkiem.
mariankossy
18-03-2009, 13:52
Witam!!!
Goście z www.podlogowka.pl (http://www.podlogowka.pl/instalator.php?pos=4#1) też twierdżą ze folia aluminiowa nie pomaga...
Ja ją dam!
Goście z www.podłogówka dla systemu o którym piszą (odp. na pyt. nr 1) t.j. "płytach do Tackera " mówią prawde , bo to jest system "Ogrzewanie płaszczyznowe REHAU" Sprawdzcie system i jego cene :lol:
Ta was powali na kolana. :)
Możesz sobie darować cudaczną folię z narysowaną kratą. Czarna folia budowlana i drewniana metrówka w zupełności wystarczą.[/color]
i to jest błąd,
robisz instalację dla siebie w dodatku na lata i żałujesz kilkudziesięciu złotych,
Tak dla podsumowania, bo i tak wygląda, że dyskusja nierozstrzygnięta. Teraz mam sama zdecydować, "dać, czy nie dać", niestety folii systemowej nie będzie prawdopodobnie, tylko metalowa siatka, do której będzie zaczepiony pex. Czy pod to warto dac jeszcze folię alu, czy jednak czarna wystarczy? Jaki jest koszt alu/zwykła?
...czy taki system ma szansę się sprawdzić?!?
"Folia z narysowaną kratką " od "czarnej folii budowlanej" różni się tak jak worek gipsu od worka mąki . ( dla laika to żadna różnica :) )
dla budowlańca lub kucharza ogromna :lol: :lol:
Radzę na folii alu nie oszczędzać, a kratka pomaga w kładzeniu rurek. :D
.....niestety folii systemowej nie będzie prawdopodobnie, tylko metalowa siatka, do której będzie zaczepiony pex.
Metalowa siatka ?? :o :o
Rozumię że siatka przed zalaniem będzie leżeć na styropianie i pod rurkami??
Bardzo jestem ciekaw jak po paru latach będzie wyglądało miejsce styku :
metalowy pręt z plastikową rurą, i co się prędzej przetrze ???
[quote="sure"][quote=kazik76]
Metalowa siatka ?? :o :o
Rozumię że siatka przed zalaniem będzie leżeć na styropianie i pod rurkami??
Bardzo jestem ciekaw jak po paru latach będzie wyglądało miejsce styku :
metalowy pręt z plastikową rurą, i co się prędzej przetrze ???
A jak ma sie przetrzeć jak całość stanowi monolit, beton otulił rurę siatkę i leży na foli, ale niech ci będzie, jak sie przetrze to napiszę. Tak, rura dotyka prętów i jest zalana betonem, takim z betoniarki a nie z miksokreta, który często tylko ładnie wygląda miesiąc po wylaniu. Widziałem kilka wylewek wylanych na podłogówce o grubości wylewki 4-5 cm, po kilku miesiącach...
Siada, pęka, steka i tam faktycznie rury w podłodze pracują, widać po peknięciach, jakby mogły to balony by się robiły w szczelinach. Ale może na paprawków trafiłem.
A tak na marginesie to chyba wiesz ile rura Purmo ma warstw - uważasz że wszystkie się przetrą??
A jeszcze jedna rada, uważajcie na wykonawców, którzy rozkłądaja podłogówkę z założeniem, łazienki 10 cm, brzegowe 10 cm, reszta 20 cm. Bez wyliczeń i na oko. To grupa wykonawców, którzy zazwyczaj przewymiarowują ilość rur po to aby zawsze grzało, nie zwracają uwagi na opory hydrauliczne kilometrów rur, naciągaja na kasę inwestorów. Znam kilka wykonanych podłogówek np. na 65 metrach poszło im 530 m rury. A mogło wielokrotnie mniej. Potem problem z wyregulowaniem takego ustrojstwa a o kosztach niepotrzebnie poniesionych nie wspomnę. A zaokraglanie zawsze w górę o 40-50 % nie skutkuje lepszym grzanie - pompki muszą chodzić na wysokich obrotech aby dostarło ciepło wszędzie a liczniki biją jak głupie...
70 wat na godzinę X24 X180 dni w roku, rachunek jest prosty.
Nie zawsze dużo znaczy dobrze.
A jeszcze jedna rada, uważajcie na wykonawców, którzy rozkłądaja podłogówkę z założeniem, łazienki 10 cm, brzegowe 10 cm, reszta 20 cm. Bez wyliczeń i na oko. To grupa wykonawców, którzy zazwyczaj przewymiarowują ilość rur po to aby zawsze grzało, nie zwracają uwagi na opory hydrauliczne kilometrów rur, naciągaja na kasę inwestorów. Znam kilka wykonanych podłogówek np. na 65 metrach poszło im 530 m rury. A mogło wielokrotnie mniej. Potem problem z wyregulowaniem takego ustrojstwa a o kosztach niepotrzebnie poniesionych nie wspomnę. A zaokraglanie zawsze w górę o 40-50 % nie skutkuje lepszym grzanie - pompki muszą chodzić na wysokich obrotech aby dostarło ciepło wszędzie a liczniki biją jak głupie...
70 wat na godzinę X24 X180 dni w roku, rachunek jest prosty.
Nie zawsze dużo znaczy dobrze.
Dokładnie tak - powyższy akapit nalezy gdzieś przykleić w widocznym miejscu, albo obowiązkowo rozdawać razem z pozwoleniem na budowę (może kasa z UE sie na kampanie promocyjna by znalazła? ;) ). Z tym zastrzeżeniem, że wielu (wiekszość?) nawet nie robi tej dystynkcji, że 10-20 cm, ale wali równo wszedzie 10 cm (tak mi chcieli zrobić). Jak wyciągnąłem obliczenia z OZC to zdębieli :lol: Anyway - tu juz mamy pare tysięcy zaoszczędzone, a jeszcze nie kiwnelismy palcem (no może palacami tak - trzeba przeliczyć dom :) ).
Co do folii, to czy daje duzo czy nie to jest drugorzędne. Różnica paru złotych jest zupełnie nieistotna (rolka 50m2 kosztuje 120zł), a po prostu się wygodnie układa. Ten raster jest bardzo pomocny - naprawde.
[
Co do folii, to czy daje duzo czy nie to jest drugorzędne. Różnica paru złotych jest zupełnie nieistotna (rolka 50m2 kosztuje 120zł), a po prostu się wygodnie układa. Ten raster jest bardzo pomocny - naprawde.
no właśnie, mój wykonawca twierdzi, że akurat do metalowej siatki to się łatwiej mocuje... a jaką dajesz folię, Depi?
Co do folii, to czy daje duzo czy nie to jest drugorzędne. Różnica paru złotych jest zupełnie nieistotna (rolka 50m2 kosztuje 120zł), a po prostu się wygodnie układa. Ten raster jest bardzo pomocny - naprawde.
no właśnie, mój wykonawca twierdzi, że akurat do metalowej siatki to się łatwiej mocuje... a jaką dajesz folię, Depi?
Do metalowej siatki będziesz mocował bo nie masz styro pod spodem czy dlatego, ze wykonawca nie ma takera?
No - koniecznie, chcesz usłyszeć jedno...
Idź do hurtowni i powiedz, że chcesz najlepszą folię do podłogówki ale koniecznie z atestem i żeby miała drugą stronę w kolorze fioletowym, a krateczkę na aluminium zieloną. Taka jest najlepsza - współczynnik przenikalności promieniowania alfa wynosi 99,99999%.
Albo daj mi tą kasę i dam Ci gwarancję 100 lat na folię budowlaną z folnetu na allegro. Kupujesz rolkę o szerokości 6m i masz wszystko jednym rozwinięciem załatwione.
Co do rastra to ok. fajnie wygląda później na foto. I tak się to układa w dwie osoby - jedna rozwija a druga ciągnie sprężynę i na zakrętach przykłada metrówkę, żeby iść w równych odstępach, i przyczepia rurki...
mariankossy
18-03-2009, 16:58
Rurki łapiemy klipsami/spinkami do styropianu,
http://www.allegro.pl/item586384579_spinki_do_podlogowki_100szt_najtanie j.html
( najlepiej robi się "niebieskimi" , bo "nie wychodzą, można kupić w hurtowniach)
(majstrowi to napewno łatwiej i szybciej mocować do siatki) :lol: :lol:
Używałem taką folia i taśme brzegową (ważne :grubość taśmy 8 mm)
zdj. pogądowe : http://www.kotar.pl/produkty.html
http://www.allegro.pl/item575876031_folia_do_ogrzewania_podlogowego_300_ spinek.html
Mieszacze w podłogówce ? Kiedy musimy i warto?
[Do metalowej siatki będziesz mocował bo nie masz styro pod spodem czy dlatego, ze wykonawca nie ma takera?
Jest: chudy beton - czarna folia - 10cm styro EPS 100
a na to ma być: biala folia - siatka metalowa do której będzie mocowany pex - wylewka betonowa z plastyfikatorem
(a to, czy posiada taker na pewno niedługo się okaże)
"Folia z narysowaną kratką " od "czarnej folii budowlanej" różni się tak jak worek gipsu od worka mąki . ( dla laika to żadna różnica :) )
dla budowlańca lub kucharza ogromna :lol: :lol:
Dla fachowca od worków to kolosalna różnica, dla kogoś kto chce stworzyć system ogrzewania podłogowego to i to zda egzamin.
Oczywiście fachowiec będzie miał zielone światło do wszelkich innych wysokoprofitowych rozwiązań i poligon do ćwiczeń na najnowszych rozwiązaniach jeśl trafi na inwestora poszukującego "specjalnej folii do ogrzewania podłogowego".
Podobnie jak w betoniarni zamówienie B15 na fundament różni się od B15 na strop.
Rurki łapiemy klipsami/spinkami do styropianu,
http://www.allegro.pl/item586384579_spinki_do_podlogowki_100szt_najtanie j.html
( najlepiej robi się "niebieskimi" , bo "nie wychodzą, można kupić w hurtowniach)
(majstrowi to napewno łatwiej i szybciej mocować do siatki) :lol: :lol:
..ciekawe, jakie też mogą być sposoby mocowania do siatki? czy to się da sensownie wykonać, tak aby nic się nie uszkodziło? jakoś specjalnie mi nie zależy, żeby majstrowi było trudno - no, chyba że te utrudnienia miałyby mieć głębszy sens!
Jest: chudy beton - czarna folia - 10cm styro EPS 100
a na to ma być: biala folia - siatka metalowa do której będzie mocowany pex - wylewka betonowa z plastyfikatorem
(a to, czy posiada taker na pewno niedługo się okaże)
Niech nie zapomni o podkładkach pod tą siatkę metalową. Ona MUSI być cała otulona w betonie - będzie zbrojeniem. Takera oczywiście nie potrzebuje do tego.
Prościej i moim zdaniem pewniej by było gdyby, nie dawał siatki metalowej (która skoroduje) przypiął spinkami długimi - (wskazane w tym wątku) - a zbrojenie wykonał z włókien polipropylenowych. Rurki napewno wtedy są porządnie otulone w betonie ponieważ i tak same bardzo chcą "wstać".
[
Co do folii, to czy daje duzo czy nie to jest drugorzędne. Różnica paru złotych jest zupełnie nieistotna (rolka 50m2 kosztuje 120zł), a po prostu się wygodnie układa. Ten raster jest bardzo pomocny - naprawde.
no właśnie, mój wykonawca twierdzi, że akurat do metalowej siatki to się łatwiej mocuje... a jaką dajesz folię, Depi?
Jakąkolwiek - czyt. najtańszą :) Dla mnie zabawa z metrówką to nonsens, no ale jak ktoś koniecznie musi zaoszczędzić te 5zł to może.
Siatki metalowej jakoś nie widzę - no bo chyba trza do niej się wiązać. Wiązanie jest długie i męczące. Spinke w styropian wciska się jednym prostym ruchem, a do siatki?
Mówię - ja tego nie widze, ale jak ma to robic wykonawca, to niech robi jak chce. Ja bym się za to nie brał.
PS. U mnie już bangla sobie podłogówka-samoróbka. Na razie pędzona 4kW prądu i przy zupełnie nieocieplonym domu, z dziurami wszędzie daje 12st przy temperaturze posadzki (tam, gdzie grzana) od 15 do 19 stopni. Jest to dzień 4 grzania (najpierw chodziło na 2kW).
Sama jestem ciekawa, jak ostatecznie to mocowanie będzie rozwiązane. No i tego zbrojenia w betonie - czy to ma szansę pomóc, czy raczej zaszkodzić. Beton przecież z plastyfikatorem, to znaczy, na mój laicki rozum, bardziej elastyczny? A to zbrojenie raczej sztywne?
Siatka stalowa ma działać jedynie przeciwskurczowo. Jak już ja kłaść w tym celu, to lepiej NA rurkach, a nie POD. Te podkładki dodaja jeszcze grubości wylewki - trzeba o tym pamiętać. No i pewnie będą sie wgniatać w styropian.
To znaczy, nie powinna być zbyt płytko? Mam na myśli, jeśli będzie pod na podkładkach, fi pexa to 16, to 6 cm grubości wylewki może się okazać za mało... teraz nie pamiętam, jakie tam sa możliwości manewru, do 8?.. :-?
Nad rurkami podlogówki musi byc pewna grubość wylewki - ok. 5cm (producenci pisza zazwyczaj o 45mm, ale weź tak wyceluj). rurka ma 16mm. To juz masz ok. 6,5-7 cm. Jak podłożysz cos pod spód, to odpowiednio sie podniesie. Proste :)
Może dodam - bo ma być o błędach - nie dawajcie rurek pod samą ścianą - warto dać te 30cm odstępu (oczywiście nie w łazience 4m2), podobnie pod szafkami w kuchni (jak wcześniej napisano). Nie będziecie pompować ciepła w ściany i meble. A i ciepło się będzie równiej rozchodzić w pomieszczeniu.
Jutro wybiorę się praktycznie rozpracować temat. Ile centymetrów i co na czym. Może namówię na zaczepy - rozumiem, że te dluższe niebieskie przy testowaniu szczelności nie wyskoczą? ;)
PS. U mnie już bangla sobie podłogówka-samoróbka. Na razie pędzona 4kW prądu i przy zupełnie nieocieplonym domu, z dziurami wszędzie daje 12st przy temperaturze posadzki (tam, gdzie grzana) od 15 do 19 stopni. Jest to dzień 4 grzania (najpierw chodziło na 2kW).
Przeszukałam Siennik, nie ma niestety fotorelacji z montażu. Gdzieś zamieszczasz zdjęcia? Chętnie bym pooglądała, dla utrwalenia wizji. Wygląda, że ma dobrą efektywność grzewczą (nie wiem, czy jakich tempraturach to 12, np. u nas w nocy są przymrozki)
Siatka stalowa ma działać jedynie przeciwskurczowo. Jak już ja kłaść w tym celu, to lepiej NA rurkach, a nie POD. Te podkładki dodaja jeszcze grubości wylewki - trzeba o tym pamiętać. No i pewnie będą sie wgniatać w styropian.
Właśnie, częściowo się zgadam; podzielę się teorią jaka posiadłem i na razie mam wrażenie że się spełnia:
Położenie siatki po rurkami powoduje między innymi że wylewka ma tendenscję do kurczenie się i co ciekawe, do podnoszenia krawędzi i rogów, po zastosowaniu siatki z dołu wylewki (to tak jak w ławach) unikamy tego zjawiska a przynajmniej stanowczo jest ograniczone.
W przypadku popękania wylewki, siatka mimo wszystko wiąże posadzkę i nie mamy kłopotów z zapadaniem się wylewki w styropianie czy też możliwości niekontrolowanego jej zdylatowania. A wracając do dylatacji to połączenie siatką dwóch płaszczyzn równiez powoduje , że rysa dylatacyjna kurczy się i rozszerza, ale nie następuje klawiszowanie płyt. Ja np złącza wypełniłem silikonem, tak jak i połączenia 2 stykających się na dylatacji powierzchni.
Na ile jest to prawda nie wiem, faktem jest że posłuchałem się gościa , który robi to praktycznie od początku ja się to w polsce pojawiło. Może ma rację....
[quote="sure"][quote=Depi] [
PS. U mnie już bangla sobie podłogówka-samoróbka. Na razie pędzona 4kW prądu i przy zupełnie nieocieplonym domu, z dziurami wszędzie daje 12st przy temperaturze posadzki (tam, gdzie grzana) od 15 do 19 stopni. Jest to dzień 4 grzania (najpierw chodziło na 2kW).
Jak rozumiem wygrzewasz ją zgodnie z regułami:), szkoda że to tak długo trwa i przy tym sporo wietrzenia:). U mnie chodził juz rekuperator i dzienie wylewałem po 10 litrów wody. Ale teraz ani śladu wilgoci, mimo że to dom ze styropianu:) Powodzenia
Położenie siatki po rurkami powoduje między innymi że wylewka ma tendenscję do kurczenie się i co ciekawe, do podnoszenia krawędzi i rogów, po zastosowaniu siatki z dołu wylewki (to tak jak w ławach) unikamy tego zjawiska a przynajmniej stanowczo jest ograniczone.
..
...nie rozumiem, pod rurkami to przecież z dołu?
Położenie siatki po rurkami powoduje między innymi że wylewka ma tendencję do kurczenie się i co ciekawe, do podnoszenia krawędzi i rogów, po zastosowaniu siatki z dołu wylewki (to tak jak w ławach) unikamy tego zjawiska a przynajmniej stanowczo jest ograniczone.
..
...nie rozumiem, pod rurkami to przecież z dołu?
masz rację , u mnie jest z dołu....
do 1 postu malo co widac ale od poczatku petle na parterze zrobil bym tak zeby pociagnac strefe przybrzegowa [czyli przy scianach] co 10 cm i zrobic ta strefe na szerokosc 60-70cm zeby nie ciaglo od nich.Parter dalej co 15-20cm w zaleznosci od posadowienia pomieszczen i ich czestego wykorzystania,pietro co 20 cm petle[sekcje] maks 80-90m z podejsciem bo naprawde ciezko bedzie to napedzic.co do rozdzielaczy uzywamy kan-therm z seri 75 do tego pompa 60 a system rury 16 co 1m spinka.a zlaczki w press ale sa drogie skrecane sa tansze ale to juz kazdy wybiera co i jak.Folia pod podlogowke hmm widzialem rolki po 50x1m za 114 rolka.podlogowke kladziemy na foli i styropianie wylewka 7cm.
do 1 postu malo co widac ale od poczatku petle na parterze zrobil bym tak zeby pociagnac strefe przybrzegowa [czyli przy scianach] co 10 cm i zrobic ta strefe na szerokosc 60-70cm zeby nie ciaglo od nich.
Jeśli dasz na ściany z 10 cm styropianu to strefa brzegowa nie ma sensu.
do 1 postu malo co widac ale od poczatku petle na parterze zrobil bym tak zeby pociagnac strefe przybrzegowa [czyli przy scianach] co 10 cm i zrobic ta strefe na szerokosc 60-70cm zeby nie ciaglo od nich.
Jeśli dasz na ściany z 10 cm styropianu to strefa brzegowa nie ma sensu.
dokładnie, to samo chciałem napisać, wystarczy , że dasz rurki 10 cm od ściany, a strefy brzegowe napewno daj pod oknami i wyjsciami, wykuszami itp.
RadziejS
18-03-2009, 20:46
Mam 16 cm na ścianie i 13 cm w podłodze, a cykam się i tak :-). Najbardziej tego, że będzie nierówno...
do 1 postu malo co widac ale od poczatku petle na parterze zrobil bym tak zeby pociagnac strefe przybrzegowa [czyli przy scianach] co 10 cm i zrobic ta strefe na szerokosc 60-70cm zeby nie ciaglo od nich.
Jeśli dasz na ściany z 10 cm styropianu to strefa brzegowa nie ma sensu.
pewnie i jeszcze okna zamurowac drzwi balkonowe i wszedzie dac styropian pisze o doswiadczeniach z inwestycji narazie nikt nie narzeka w takim ukladzie. mozna tak zrobic tylko jak bedzie narzekal ze ciagnie od sciany to jego sprawa
Mam 16 cm na ścianie i 13 cm w podłodze, a cykam się i tak :-). Najbardziej tego, że będzie nierówno...
Ja będe miał 20 cm na ścianie i 28 cm w podłodze i tez się cykam :wink:
Jutro zaczynam liczenie według Kisana, ciekawe co mi wyjdzie !? :roll:
Póki co to rozdzielacz poskładałem ! Za 2 tygodnie zaczynam pętle !
Pozdr.
pewnie i jeszcze okna zamurowac drzwi balkonowe i wszedzie dac styropian pisze o doswiadczeniach z inwestycji narazie nikt nie narzeka w takim ukladzie. mozna tak zrobic tylko jak bedzie narzekal ze ciagnie od sciany to jego sprawa
Podłogówka to zupełnie inny typ grzania niż kaloryfer - czyli zwalczacz zimna bijącego z okien. Przy wykonaniu podłogówki trzeba odrzucić stereotypy kaloryferowe. Zauważ, że zagęszczając pod ścianami ładujesz tam najwyższą temperaturę - dalsza część obiegu będzie dużo chłodniejsza niż przy równomiernym układzie - w ten sposób dalej chcesz, żeby ciepło szło od ścian.
I mam styropianu: 12cm na ścianach, 10cm w podłodze.
pewnie i jeszcze okna zamurowac drzwi balkonowe i wszedzie dac styropian pisze o doswiadczeniach z inwestycji narazie nikt nie narzeka w takim ukladzie. mozna tak zrobic tylko jak bedzie narzekal ze ciagnie od sciany to jego sprawa
Podłogówka to zupełnie inny typ grzania niż kaloryfer - czyli zwalczacz zimna bijącego z okien. Przy wykonaniu podłogówki trzeba odrzucić stereotypy kaloryferowe. Zauważ, że zagęszczając pod ścianami ładujesz tam najwyższą temperaturę - dalsza część obiegu będzie dużo chłodniejsza niż przy równomiernym układzie - w ten sposób dalej chcesz, żeby ciepło szło od ścian.
Ale za to jak izolacja przeciwilgociowa kiepsko zrobiona i ekipa od styropiany się nie popisała, jest szansa że nie będzie grzyba przy podłogach, albo pojawi się jeszcze szybciej...
pewnie i jeszcze okna zamurowac drzwi balkonowe i wszedzie dac styropian pisze o doswiadczeniach z inwestycji narazie nikt nie narzeka w takim ukladzie. mozna tak zrobic tylko jak bedzie narzekal ze ciagnie od sciany to jego sprawa
Podłogówka to zupełnie inny typ grzania niż kaloryfer - czyli zwalczacz zimna bijącego z okien. Przy wykonaniu podłogówki trzeba odrzucić stereotypy kaloryferowe. Zauważ, że zagęszczając pod ścianami ładujesz tam najwyższą temperaturę - dalsza część obiegu będzie dużo chłodniejsza niż przy równomiernym układzie - w ten sposób dalej chcesz, żeby ciepło szło od ścian.
wiesz jak dziala kurtyna powietrzna ?? tak samo dziala ta strefa jak bys doczytal dalej to pisze ze reszte pomieszczenia co 15-20cm wiec radzilbym sie nauczyc czytac ze zrozumieniem jestem pracownikiem firmy instalatorskiej wiec nie robie jak ty 1 domku w zyciu tylko kilkadziesiat w sezonie i na podstawie tych doswiadczen pisze wedlug ciebie wierutne bzdury dlatego dla takich jak ty dziele sie swoimi doswiadczeniami zebyscie nie wystrzelili sie w kosmos
[quote="anetabo"][quote=drut5]
wiesz jak dziala kurtyna powietrzna ?? tak samo dziala ta strefa jak bys doczytal dalej to pisze ze reszte pomieszczenia co 15-20cm wiec radzilbym sie nauczyc czytac ze zrozumieniem jestem pracownikiem firmy instalatorskiej wiec nie robie jak ty 1 domku w zyciu tylko kilkadziesiat w sezonie i na podstawie tych doswiadczen pisze wedlug ciebie wierutne bzdury dlatego dla takich jak ty dziele sie swoimi doswiadczeniami zebyscie nie wystrzelili sie w kosmos
Masz rację, ale tylko Ty udowodniłes nam kim jesteś. Kilkadziesiąt domów to naprawdę duże doświadczenie, poważnie, to prawie jak strzyżenie pod garnek...albo ta ruska maszynka do golenia- po której kazdy ma taką samą twarz....To musi chodzić, stereotypowo i niezaprzeczalnie. Zdradź więc laikom jaki jest więc idealny przepis na podłogówkę samemu, najwyżej skujemy podłogi i nasze niefachowe buble nie wysadzą nas w kosmos.
wiesz jak dziala kurtyna powietrzna ?? tak samo dziala ta strefa jak bys doczytal dalej to pisze ze reszte pomieszczenia co 15-20cm wiec radzilbym sie nauczyc czytac ze zrozumieniem jestem pracownikiem firmy instalatorskiej wiec nie robie jak ty 1 domku w zyciu tylko kilkadziesiat w sezonie i na podstawie tych doswiadczen pisze wedlug ciebie wierutne bzdury dlatego dla takich jak ty dziele sie swoimi doswiadczeniami zebyscie nie wystrzelili sie w kosmos
Jak potrzebujesz kurtyny powietrznej to montujesz strefę brzegową? Pięknie.
Przepraszam że nie zauważyłam, że jesteś "fachowcem" bo bym uklękła czytając Twój post.
Jak byś wiedział i tacy jak Ty, że znajomość fizyki i przestudiowanie paru poradników firm typu Purmo itp. pozwoliła mi zbudować podłogówkę która w niczym nie przypomina dzieła którego jedyną możliwością uratowania jest pompa 200W i rozbudowane rozdzielacze. Tylko dlatego, że jesteś pracownikiem firmy instalatorskiej (chyba nie kierowcą?) i widziałeś, jak szef wali ludziom wszędzie rury co 10cm i po kilka obiegów w pomieszczeniu to na pewno nie wyskakiwałbyś bez jakichkolwiek argumentów poza tymi co przedstawiłeś (następnym razem uklęknę) .
wiesz jak dziala kurtyna powietrzna ?? tak samo dziala ta strefa jak bys doczytal dalej to pisze ze reszte pomieszczenia co 15-20cm wiec radzilbym sie nauczyc czytac ze zrozumieniem jestem pracownikiem firmy instalatorskiej wiec nie robie jak ty 1 domku w zyciu tylko kilkadziesiat w sezonie i na podstawie tych doswiadczen pisze wedlug ciebie wierutne bzdury dlatego dla takich jak ty dziele sie swoimi doswiadczeniami zebyscie nie wystrzelili sie w kosmos
Jak potrzebujesz kurtyny powietrznej to montujesz strefę brzegową? Pięknie.
Przepraszam że nie zauważyłam, że jesteś "fachowcem" bo bym uklękła czytając Twój post.
Jak byś wiedział i tacy jak t\Ty, że znajomość fizyki i przestudiowanie paru poradników firm typu Purmo itp. pozwoliła mi zbudować podłogówkę która w niczym nie przypomina dzieła którego jedyną możliwością uratowania jest pompa 200W i rozbudowane rozdzielacze, tylko dlatego, że jakiś pracownik firmy instalatorskiej (chyba nie kierowca?) widział, jak szef wali ludziom wszędzie rury co 10cm i po kilka obiegów w pomieszczeniu to na pewno nie wyskakiwałbyś bez jakichkolwiek argumentów poza tymi co przedstawiłeś (następnym razem uklęknę) .
Dobre, zwłaszcza z ta pompą 200 W :):):).
Ja wiem jedno, każdy temat w którym pisze się jak zrobić samemu, ma swojego przeciwnika i zapewniam że niejednego, wszak takimi postami w stylu to jest proste, zabieramy im pracę, nadętym bufonom, wyuczonym na forum muratora.
[quote=anetabo][quote=drut5]
wiesz jak dziala kurtyna powietrzna ?? tak samo dziala ta strefa jak bys doczytal dalej to pisze ze reszte pomieszczenia co 15-20cm wiec radzilbym sie nauczyc czytac ze zrozumieniem jestem pracownikiem firmy instalatorskiej wiec nie robie jak ty 1 domku w zyciu tylko kilkadziesiat w sezonie i na podstawie tych doswiadczen pisze wedlug ciebie wierutne bzdury dlatego dla takich jak ty dziele sie swoimi doswiadczeniami zebyscie nie wystrzelili sie w kosmos
Masz rację, ale tylko Ty udowodniłes nam kim jesteś. Kilkadziesiąt domów to naprawdę duże doświadczenie, poważnie, to prawie jak strzyżenie pod garnek...albo ta ruska maszynka do golenia- po której kazdy ma taką samą twarz....To musi chodzić, stereotypowo i niezaprzeczalnie. Zdradź więc laikom jaki jest więc idealny przepis na podłogówkę samemu, najwyżej skujemy podłogi i nasze niefachowe buble nie wysadzą nas w kosmos.
dalej nie kumasz ja daje komus rade a ty ja negujesz gdyz uwazasz ze jestes lepszy a sezon to inaczej rok pracuje (0,5 roku w handlu technika grzewcza i sanitarna)3 lata w tym biznesie konczac wyzsza uczelnie zwiazana z tym czym sie zajmuje wiec mozna powiedziec ze przez 8 lat mnie maglowali np sprawa zwiazana czym jest przenikanie ciepla np przez sciany.Ja daje przepis na to ze to pociagnie i bedzie funkcjonowac jak zrobi to jego sprawa ty dales swoj a ja swoj ja twojego nie negowalem jak dziala to niech dziala nie musisz kuc tylko ze kazdy dom jest inny i kazdy ma inne wymagania.zamierzam budowac dom wiec przyszedlem popatrzec co mowicie o materialach budowlanych jak cegla dachowka bo dla mnie to czarna magia ale CO CWU itp moge sie podzielic doswiadczeniami ale widze ze jak zawsze rowna sie do poziomu :(
wiesz jak dziala kurtyna powietrzna ?? tak samo dziala ta strefa jak bys doczytal dalej to pisze ze reszte pomieszczenia co 15-20cm wiec radzilbym sie nauczyc czytac ze zrozumieniem jestem pracownikiem firmy instalatorskiej wiec nie robie jak ty 1 domku w zyciu tylko kilkadziesiat w sezonie i na podstawie tych doswiadczen pisze wedlug ciebie wierutne bzdury dlatego dla takich jak ty dziele sie swoimi doswiadczeniami zebyscie nie wystrzelili sie w kosmos
Jak potrzebujesz kurtyny powietrznej to montujesz strefę brzegową? Pięknie.
Przepraszam że nie zauważyłam, że jesteś "fachowcem" bo bym uklękła czytając Twój post.
Jak byś wiedział i tacy jak Ty, że znajomość fizyki i przestudiowanie paru poradników firm typu Purmo itp. pozwoliła mi zbudować podłogówkę która w niczym nie przypomina dzieła którego jedyną możliwością uratowania jest pompa 200W i rozbudowane rozdzielacze. Tylko dlatego, że jesteś pracownikiem firmy instalatorskiej (chyba nie kierowcą?) i widziałeś, jak szef wali ludziom wszędzie rury co 10cm i po kilka obiegów w pomieszczeniu to na pewno nie wyskakiwałbyś bez jakichkolwiek argumentów poza tymi co przedstawiłeś (następnym razem uklęknę) .
Pokaz mi gdzie napisalem ze na calym pomieszczeniu wale rury co 10 cm??? bo jestem slepy albo ty jestes slepy :evil:
Dalej nie kumasz ja daje komus rade a ty ja negujesz gdyz uwazasz ze jestes lepszy a sezon to inaczej rok pracuje (0,5 roku w handlu technika grzewcza i sanitarna)3 lata w tym biznesie konczac wyzsza uczelnie zwiazana z tym czym sie zajmuje wiec mozna powiedziec ze przez 8 lat mnie maglowali np sprawa zwiazana czym jest przenikanie ciepla np przez sciany.Ja daje przepis na to ze to pociagnie i bedzie funkcjonowac jak zrobi to jego sprawa ty dales swoj a ja swoj ja twojego nie negowalem jak dziala to niech dziala nie musisz kuc tylko ze kazdy dom jest inny i kazdy ma inne wymagania.zamierzam budowac dom wiec przyszedlem popatrzec co mowicie o materialach budowlanych jak cegla dachowka bo dla mnie to czarna magia ale CO CWU itp moge sie podzielic doswiadczeniami ale widze ze jak zawsze rowna sie do poziomu :(
Kumam od początku do końca, tylko od jakiegoś czasu na tym forum przydają się dobre rady a wychwalanie się kim kto jest budzi już swoistą reakcję. Ja jestem strażakiem , który sam pobudował 2 domy, uratował zycie wielu ludziom i nie uważam siebie za bohatera, natomiast wiem jedno - pokora czyni z człowieka istotę rozumą i wyciągającą wnioski tak z własnych jak i swoich błędów. Więc poprostu nie pieprz mi tu o swoim doświadczeniu, bo teoria czesto nijak ma się z praktyką. Rozumiem że napompowali Cię wiedzą i przekonaniem że jako inżynier jesteś The Best. Oczywiście, łatwiej ci coś policzyć i może nawet wymyśleć, ale nie miej ludzi , których nie znasz za ciemniaków i niedouków. Ja nie twierdzę że moje rozwiązanie jest najlepsze, ale jak ci powiem , że w salonie mam rurki co 30 cm to mnie wyśmiejesz....
Pamiętaj jednak, że w każdym domu inaczej się oblicza zapotrzebowanie ciepła i inaczej te rurki układa, a generalizowanie jest poprostu śmieszne. Nie gniewaj się , okaż się pokorą wobec współtwórców tego forum , a wszystko będzie OK. A jeszcze jedna różńica, ty robisz ludziom, a my sobie i w tym mieszkamy...nie znamy opini użytkowników Twojej Pracy.
Trochę pokory a dowiesz się dużo , dużo więcej.... może nawet nież wiesz.
(0,5 roku w handlu technika grzewcza i sanitarna)3 lata w tym biznesie konczac wyzsza uczelnie zwiazana z tym czym sie zajmuje wiec mozna powiedziec ze przez 8 lat mnie maglowali np sprawa zwiazana czym jest przenikanie ciepla np przez sciany.
Szkoda, że Ci nie wyjaśnili, że ściana w oborze jest inna od ściany w nowoczesnym domku - bo byś nie opowiadał głupot o kurtynach powietrznych...
Pokaz mi gdzie napisalem ze na calym pomieszczeniu wale rury co 10 cm??? bo jestem slepy albo ty jestes slepy :evil:
Widzisz ja zrobiłam 2 pokoje co 30cm równo. Także mam pewną skalę - która się troszkę różni się od: "wszędzie przy ścianach co 10cm a jak starczy miejsca to rozrzedzam do 15-20.
Nie wiem, gdzie będzie najpepsze miejsce na skrzynkę rozdzielacza? :-?
..w sumie najlepiej byłoby ją schować w spiżarni - ale czy przez to nie będzie tam wyższej temperatury? W końcu wychodzi z niej kilka obwodow grzewczych... Jest jeszcze miejsce w szafie w przedsionku, niestety tam raczej utrudniony dostęp, chyba że ją specjalnie zaprojektuję do tego celu?
Pokaz mi gdzie napisalem ze na calym pomieszczeniu wale rury co 10 cm??? bo jestem slepy albo ty jestes slepy :evil:
Widzisz ja zrobiłam 2 pokoje co 30cm równo. Także mam pewną skalę - która się troszkę różni się od: "wszędzie przy ścianach co 10cm a jak starczy miejsca to rozrzedzam do 15-20.
jezeli pomieszczenie ma 5 x 5 to daje razem 25m2 powiedzmy ze jedna ze scian jest sciana zewnetrzna co daje nam juz 4,4 x 5= 22m2 strefa brzegowa 0,6 x 5 3m2 strefa co 10 cm 3m2/0,1m=30m rury , reszta co 20 22m2/0,2m=110m rury =140m jako calosc na to pomieszczenie daje to w przyblizeniu 2-3 sekcje gdyz sekcja maks 80-85 z przylaczeniami czego nie rozumiesz proste obliczenia i mozliwe ze post byl troche niezrozumialy pisze o pex 16 przy uzyciu grubszych rur oczywiscie rur bylo by mniej.I wlasnie te 60cm tworzy kurtyne ciepla przy scianie gdyz cieplo zawsze unosi sie ku gorze no chyba ze jest mechanicznie dmuchane w dol
jezeli pomieszczenie ma 5 x 5 to daje razem 25m2 powiedzmy ze jedna ze scian jest sciana zewnetrzna co daje nam juz 4,4 x 5= 22m2 strefa brzegowa 0,6 x 5 3m2 strefa co 10 cm 3m2/0,1m=30m rury , reszta co 20 22m2/0,2m=110m rury daje to w przyblizeniu 2-3 sekcje gdyz sekcja maks 80-85 z przylaczeniami czego nie rozumiesz proste obliczenia i mozliwe ze post byl troche niezrozumialy pisze o pex 16 przy uzyciu grubszych rur oczywiscie rur bylo by mniej.
Bawi mnie Twoje podejście: im więcej rur tym lepiej - na pewno jest słuszne jeśli chodzi o efekt (czyli ciepło w domu), na pewno nie jest słuszne z punktu widzenia ekonomicznego. Zaufałam kiedyś producentom z za Odry i ich poradnikom i jakoś bardziej przekonuje mnie wieloletnie doświadczenie zachodniej cywilizacji niż Pana druta choćby nie wiem ile osiedli opędził i tylko to stwierdzał.
2-3 sekcje - to brzmi jakby Twoja firma brała od sekcji. Dosyć nowatorskie jest spojrzenie na pomieszczenie 25m2 z jedną ścianą zewnętrzną i zmontowaniem tam 3 sekcji. Czy jest możliwość wyboru "półdupka" który będzie bardziej ogrzany? Masz rozmach kolego...
jezeli pomieszczenie ma 5 x 5 to daje razem 25m2 powiedzmy ze jedna ze scian jest sciana zewnetrzna co daje nam juz 4,4 x 5= 22m2 strefa brzegowa 0,6 x 5 3m2 strefa co 10 cm 3m2/0,1m=30m rury , reszta co 20 22m2/0,2m=110m rury daje to w przyblizeniu 2-3 sekcje gdyz sekcja maks 80-85 z przylaczeniami czego nie rozumiesz proste obliczenia i mozliwe ze post byl troche niezrozumialy pisze o pex 16 przy uzyciu grubszych rur oczywiscie rur bylo by mniej.
Bawi mnie Twoje podejście: im więcej rur tym lepiej - na pewno jest słuszne jeśli chodzi o efekt (czyli ciepło w domu), na pewno nie jest słuszne z punktu widzenia ekonomicznego. Zaufałam kiedyś producentom z za Odry i ich poradnikom i jakoś bardziej przekonuje mnie wieloletnie doświadczenie zachodniej cywilizacji niż Pana druta choćby nie wiem ile osiedli opędził i tylko to stwierdzał.
2-3 sekcje - to brzmi jakby Twoja firma brała od sekcji. Dosyć nowatorskie jest spojrzenie na pomieszczenie 25m2 z jedną ścianą zewnętrzną i zmontowaniem tam 3 sekcji. Czy jest możliwość wyboru "półdupka" który będzie bardziej ogrzany? Masz rozmach kolego...
jak chcesz wiedziec lacze to wszystko w KAN-ie i to raczej zachodnia cywilizacja do tego szkoli mnie w tym co robie gdyz dla detali nie robia takich szkolen i wydaja poradniki jak przepisy do gotowania ,taniej by bylo ogrzewanie scienne zrobic a jak juz tak patrzysz ekonomicznie w tym systemie. NIE jestem instalatorem podemna pracuja ludzie ktorzy to montuja i nademna siedzi tez ktos ale to trzeba odwiedzic moj profil, a ze zyjesz na scianie no coz niektorzy w klapkach chodza w zimie.Aha na 1m2 jest przyjete 120 W gdyz licze ze to parter bez grzanej piwnicy.Teoria i praktyka no to zes blysnal.pochwal sie jak to u ciebie wyszlo ile m sekcje jaka pompa jaka szafka jaki rozdzielacz moze czegos nowego sie naucze skoro negujesz wszystko co proponuje zobaczymy co za machine podlogowa walneles i na jakich zlaczkach ?.Jak ktos ci proponuje branie kasy za sekcje to tak sie doi krowy my bierzemy za cala robote a nie jakies pkt i inne bajery.Powiedz mi ktory poradnik radzi zeby sekcja miala wiecej niz 80m chetnie sie do szkole??oj jeszcze jedno ten projetk podlogowki bedzie chodzil spoko na 25-35 stopniach moge dac co 40 ale za to temp podlogowki bedzie musiala byc wyzsza co za tym idzie temp na piecu wyzsza a co za tym wieszke rachunki za medium grzewcze ale kazdy robi jak lubi oszczednosc na materiale raz lub przez lata 8)
pochwal sie jak to u ciebie wyszlo ile m sekcje jaka pompa jaka szafka jaki rozdzielacz moze czegos nowego sie naucze skoro negujesz wszystko co proponuje zobaczymy co za machine podlogowa walneles i na jakich zlaczkach ?
Użyj opcji szukaj - wszystko tu już wcześniej opisywałam, lub też radziłam się w tych sprawach. Opcja SZUKAJ to na pewno będzie coś nowego dla Ciebie.
Wypisujesz tak podstawowe błędy, że teraz wiem skąd się wzięło przeświadczenie ludzi o tym, że podłogówka jest droga.
Co ma złączka - do stref brzegowych czy też rozstawu rur w podłodze? Załóżmy, że mam wszystko chińskie. Wolniej woda w tym chodzi? Plastik się rozpuszcza? Złączka wprowadza chaos albo chińską propagandę w obiegu? Chętnie poczytam...
Przypomne Ci temet tego wątku: "PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów??". I najważniejsza moja rada - trzymać się tego "samemu" nie wpuszczać do domu "paproków", to gorsze niż złodziej - bo złodziej ukradnie raz i kropka, a po paprokach będzie nam się odbijało bardzo długo. Paproka podstawowym argumentem jest to, że udało mu się to 100razy dotychczas - moją odpowiedzią zawsze było: albo zrobisz to pierwszy raz dobrze albo idziesz dalej szukać frajerów. Nie neguję wiedzy "fachowców". Natomiast stwierdzam, że skoro buduję dom tu i teraz z nowoczesnych materiałów to mają być zmontowana zgodnie z aktualną technologią a nie tak jak zawsze.
jezeli pomieszczenie ma 5 x 5 to daje razem 25m2 powiedzmy ze jedna ze scian jest sciana zewnetrzna co daje nam juz 4,4 x 5= 22m2 strefa brzegowa 0,6 x 5 3m2 strefa co 10 cm 3m2/0,1m=30m rury , reszta co 20 22m2/0,2m=110m rury =140m jako calosc na to pomieszczenie daje to w przyblizeniu 2-3 sekcje gdyz sekcja maks 80-85 z przylaczeniami czego nie rozumiesz proste obliczenia i mozliwe ze post byl troche niezrozumialy pisze o pex 16 przy uzyciu grubszych rur oczywiscie rur bylo by mniej.I wlasnie te 60cm tworzy kurtyne ciepla przy scianie gdyz cieplo zawsze unosi sie ku gorze no chyba ze jest mechanicznie dmuchane w dol
To na moich 110 metrach zrobiłbyś pewnie z 15 sekcji i 1200 metrów rury...
Przykład: salon 45 metrów , okno wyjsciowe potrójne i wykusz jak na zdjęciu , 2 strefy brzegowe a na reszcie 1 pętla co 30. W całym domu poszło jedynie 490 mb. rury. Pewnie powiesz że oszczędnie...odpowiem ci NIE, obecnie około 40 m.kw podłogi jest zakręcona w ogóle. Co znaczy , że nie musi grzać, wyluuzuj człowieku. Nie pisz jak robicie, a pisz jak byś zrobił prawidłowo, bo już tu posłuchu a tym bardziej pracy nie znajdziesz...
dla pokoju 25m2 przy założeniu 50W/m2 kładziemy 85m rury co 30 cm i będzie zimno czy nie będzie ??
Pewnie że nie będzie, a co ciekawe nie poparzysz się na takiej podłodze:)
Poza tym podłogówka to taki system, gdze prawidłowo wykonany grzeje a nie grzeje, nie widać a ciepło, ....
Skoro temat jest jak uniknąć błędów, dlatego też wyłonił się 1 zasdniczy błąd jakiego można uniknąć:
1. Brać fachowca, który indywidualnie podejdzie do naszego domu a swoje propozycje wykonania podłogówki zrobi w oparciu na obliczeniu zapotrzebowania cieplnego poszczególnych pomieszczeń i domu a nie na stwierdzeniu - ja wiem, robiłem i będzie dobrze..... słowem BĘDZIE PAN ZADOWOLONY.
Skoro temat jest jak uniknąć błędów, dlatego też wyłonił się 1 zasdniczy błąd jakiego można uniknąć:
1. Brać fachowca, który indywidualnie podejdzie do naszego domu a swoje propozycje wykonania podłogówki zrobi w oparciu na obliczeniu zapotrzebowania cieplnego poszczególnych pomieszczeń i domu a nie na stwierdzeniu - ja wiem, robiłem i będzie dobrze..... słowem BĘDZIE PAN ZADOWOLONY.
Coś chyba namieszałeś :) Uniknąć trzeba "fachowców", którzy "wiedzą, robili i będzie dobrze [zawsze daję co 10cm I JEST CIEPŁO]".
Chyba ten mentalny próg jest najtrudniej dla nich pokonać - że nie ma "byc ciepło", bo ciepło będzie na pewno. Ma być ciepło jak najmniejszym kosztem - i montażu i następnie ekploatacji.
Ja swojego paproka (bo parter układało dwóch łepków pod moją komendą, dopiero piętro już rozkładałem sam) zostawiłem dosłownie na 20 minut i już pojechał po swojemu, mimo, że wyraźnie dałem instrukcje, że wiatrołap mają zawinąć meandrem z powrotu kuchni. Wchodzę, a tam naćkane rurek co kilka cm i to na ślimaka, więc nijak tego odwinąć i stoja te matołki z końcem rurki w rękąch i zbolałymi minami i mówią "Panie, nie starczy nam do rozdzielacza". No szok. Pytam się - "czemu Pan zrobił po swojemu, a nie tak, ja mówiłem" a on - "No bo musi byc CIEPŁO". W WAIATROŁAPIE??? :o
Ręce opadają.
Tak, jak przy tych 3 sekcjach i 140m rury w pomieszczeniu 25 m2 :lol: Boże uchowaj nas od takich "fachowców" :roll: Ja zrobiłem jak dotąd 1 podłogówkę, ale mam wrażenie, że podchodząc do tego więcej sie przyłożyłem, niż "fachowiec" do tych swoich 100. Zresztą nie dziwne - JA za to płace i JA będę w tym mieszkać.
Nie wiem, gdzie będzie najpepsze miejsce na skrzynkę rozdzielacza? :-?
Najlepiej to w środku, żeby w miarę uśrednić dojścia do właściwych obiegów grzejnych lub też być jak najbliżej tych najmocniej obciążonych. Choć nie zawsze się da.
Ja swojego paproka (bo parter układało dwóch łepków pod moją komendą, dopiero piętro już rozkładałem sam) zostawiłem dosłownie na 20 minut i już pojechał po swojemu, mimo, że wyraźnie dałem instrukcje, że wiatrołap mają zawinąć meandrem z powrotu kuchni. Wchodzę, a tam naćkane rurek co kilka cm i to na ślimaka, więc nijak tego odwinąć i stoja te matołki z końcem rurki w rękąch i zbolałymi minami i mówią "Panie, nie starczy nam do rozdzielacza". No szok. Pytam się - "czemu Pan zrobił po swojemu, a nie tak, ja mówiłem" a on - "No bo musi byc CIEPŁO". W WAIATROŁAPIE??? :o
Ręce opadają.
Tak, jak przy tych 3 sekcjach i 140m rury w pomieszczeniu 25 m2 :lol: Boże uchowaj nas od takich "fachowców" :roll: Ja zrobiłem jak dotąd 1 podłogówkę, ale mam wrażenie, że podchodząc do tego więcej sie przyłożyłem, niż "fachowiec" do tych swoich 100. Zresztą nie dziwne - JA za to płace i JA będę w tym mieszkać.
U mnie w wiatrołapie a w zasadzie przedpokoju przechodzą praktycznie 4 komplety rur zasilających i powrotnych do salonu, kuchni i korytarza, więc dałem je ładnie co 25 cm i siłą rzeczy jest pod butami ciepło, a i śnieg szybko się roztapia i buty do rana wysychają zimą :) A ciekawostką jest to np. że nasza sypialnia jest ogrzewana pasem w którym przechodzą 2 komplety takich rurek, jest w niej 21 stopni i resztę mam zakreconą, bo nie potrzeba wiecej. Ja poprostu wykorzystałem tzw. jak ja to nazywam transporty i też ułożyłem je w odpowiednich odległościach, dzięki czemu grzeją sobie i jest ok. Zmniejszyło to ilośc obiegów i jednocześnie zwiększyło powierzchię jaką odjąłem od pomieszczeń jako powierzchnię czynną. Tylko że u mnie jest to w całym domu a niektórzy robią tylko doły albo salony, a to liczy się troszkę inaczej, co nie znaczy trudniej.
Dokładnie - u mnie jak weszli, to na korytarze chcieli dawać osobne pętle. Ja im mówie - Panowie, tu będzie i tak rurka na rurce. W korytarzach mam jeno większe różnice w temp. powierzchni - bo idzie na przemian b. ciepłe zasilanie i totalnie wychłodzonypowrót.
Depi
... to jaką masz temperaturę zasilania i powrotu???
Podobno (optymalnie) różnica nie powinna przekraczać 10 sC.
Nie obawiasz się uszkodzenia rurek (jedna pętla dwa lub więcej pul) spowodowanego pływaniem jastrychu (rozszerzalność cieplna)???
-wiem w miejscach przejść przez dylatację daje się ~0.5m np. peszla ale …
Ja myślałem dać na rurki koszulki od rozdzielacza do pola i z powrotem.
... przekombinowane ???
Dokładnie - u mnie jak weszli, to na korytarze chcieli dawać osobne pętle. Ja im mówie - Panowie, tu będzie i tak rurka na rurce. W korytarzach mam jeno większe różnice w temp. powierzchni - bo idzie na przemian b. ciepłe zasilanie i totalnie wychłodzonypowrót.
Nie wiem dlaczego tak masz, u mnie jak mam na zasilaniu 32 to na powrocie jest około 23 - 24. To nie jest toatalnie wychłodzone....:)
Kazik masz rację , dałem peszle na przejściach przez dylatacje, natomiast danie peszla od rozdzielacza do pola to zbedne ograniczenie grzania, chyba że w damym pomieszczeniu nie zalezy ci aby był ciepło.
Witam Forumowiczów
Planuje ogrzewanie mieszane- podłogówka w łazience(3mkw), jadalni(10mkw) i kuchni(10mkw) na parterze oraz w łazience(12mkw) na poddaszu. Piec na paliwo stałe. Zastanawiam sie nad trzema ewentualnościami:
1. Czy puścić oddzielny obwód z rozdzielaczem, mieszaczem i pompą na wszystkie pomieszczenia w których będzie podłogówka.
2. Łazienkę na poddaszu podpiąć pod obieg kaloryferów i postawić na powrocie RTLa z odpowietrzaczem a dół jak p.1.
3. Wszystkie pomieszczenia z podłogówka zasilić z obiegu kaloryferowego z RTLem i odpowietrzaczem na powrocie.
Powiem, że najbardziej się skłaniam do rozwiazania1. bo trochę przeraża mnie temperatura wody z pieca ale chiałbym znać opinię bardziej doświadczonych kolegów.
No ja wlasnie od NJerzego zmalpowalem :) Ja sobie dokupilem termometry przylgowe ekstra za 10,90/szt :)
Jeszcze nie bangla - jestem zarobiony no i nie mam jeszcze pradu... :evil:
Podaj linka do tych termometrów.
Witam Forumowiczów
Planuje ogrzewanie mieszane- podłogówka w łazience(3mkw), jadalni(10mkw) i kuchni(10mkw) na parterze oraz w łazience(12mkw) na poddaszu. Piec na paliwo stałe. Zastanawiam sie nad trzema ewentualnościami:
1. Czy puścić oddzielny obwód z rozdzielaczem, mieszaczem i pompą na wszystkie pomieszczenia w których będzie podłogówka.
2. Łazienkę na poddaszu podpiąć pod obieg kaloryferów i postawić na powrocie RTLa z odpowietrzaczem a dół jak p.1.
3. Wszystkie pomieszczenia z podłogówka zasilić z obiegu kaloryferowego z RTLem i odpowietrzaczem na powrocie.
Powiem, że najbardziej się skłaniam do rozwiazania1. bo trochę przeraża mnie temperatura wody z pieca ale chiałbym znać opinię bardziej doświadczonych kolegów.
Dokładnie , pierwsze rozwiazanie będzie najlepsze, na wysciu z rodzielacza założysz zawór zwrotny a obiegi grzejnikowe i np wymiennik wody(bojler) zasilisz druga pompą i będzie OK. Mieszacz ograniczy ci temperaturę wody z pieca a spięcie wszstkiego razem przed wejsciem do pieca spowoduje że powrót do pieca zawsze będzie cieplejszy niż samo wyjście z podłogówki, przez co osiągniesz wyeliminowanie schłądzania pieca zbyt niską temperaturą i tzw. pocenia się pieca.
Podaj linka do tych termometrów.
Link to termometrów (http://allegro.pl/item585595141_termometr_opaskowy_tarczowy_0_120_st opni.html) :wink:
Niestety podrożały :roll:
Znalazłem na stronie Roth fajne tabele do podłogówki :
http://www.roth-polska.com/pdf/instrukcje/18_informacja_techniczna_Systemy_ogrzewania_podl.p df
Tylko są podane wartości dla rurki 17 mm i trzeba brać poprawkę bo większość z nas robi na 16 mm!
Mnie wychodzi prawie w każdym pomieszczeniu rozstaw 35 cm a i to jest przyjęte dla temp. 35 stopni :o
Chyba mi zostanie dużo rurki bo kupiłem 600 mb na 100 m2 :-?
Jedynie w łazience muszę dać co 15 cm bo powierzchnia niewielka i temp. ma być wyższa!
Ogólnie polecam te tabele bo są podane rozstawy,orientacyjna ilość rurki oraz spinek :P
Znalazłem na stronie Roth fajne tabele do podłogówki :
http://www.roth-polska.com/pdf/instrukcje/18_informacja_techniczna_Systemy_ogrzewania_podl.p df
Tylko są podane wartości dla rurki 17 mm i trzeba brać poprawkę bo większość z nas robi na 16 mm!
Mnie wychodzi prawie w każdym pomieszczeniu rozstaw 35 cm a i to jest przyjęte dla temp. 35 stopni :o
Chyba mi zostanie dużo rurki bo kupiłem 600 mb na 100 m2 :-?
Jedynie w łazience muszę dać co 15 cm bo powierzchnia niewielka i temp. ma być wyższa!
Ogólnie polecam te tabele bo są podane rozstawy,orientacyjna ilość rurki oraz spinek :P
Bardzo fajne opracowanie, bardzo podobne do Kisana z którego ja korzystałem, i też wychodziło mi 35 cm np. w salonie, zmniejszyłem jedynie tam o 5 cm do 30 i zasilenie spadło do 32 w okresie gdy jest do 0 st. C i 45 st C przy -25. Także polecam.
Piczman w układzie z buforem im niższa temp. zasilania podłogówki tym więcej można z niego wyssać…
Jaka Ci wychodzi T zasilania?
A jaka po proporcjonalnym zmniejszeniu rozstawów np. o 5cm, 10cm, …?
Chodzi o rozladowanie bufora do jak najnizszej temperatury przy zachowaniu zakladanej mocy podlogowki.
jak rozładujesz bufor do temperatury poniżej +30 to w kranach zacznie lecieć zimna woda zamiast ciepłej
No właśnie, w sumie to ciekawy jestem czy jak w buforze będzie 50 stopni to ciepła woda też będzie miała tyle :roll:
No ale to nie ten temat ,,,
Ja liczyłem dla średniej temp. zasilania 35 stopni czyli np. 40/30 !
Jak dam 50/40 to mam 2x więcej niż moc obliczeniowa!
Dlatego nie będę zmniejszał rozstawu a jedynie w duże mrozy temp. zasilania będzie wyższa ,,,
A i Żona będzie zadowolona bo wreszcie coś będzie grzało :wink:
Ja planuję zejść z T zasilania jak najniżej( rozsądnie) się da
To ja decyduję do jakiej temperatury rozładować bufor…
Zbiornik 1000l na 1sC różnicy temperatury magazynuje ~1kW
50sC-30sC~20kW warto mieć taki zapas???
Np. jadąc na urlop(zimowy) o ile? później włączą się grzałki eje. w zbiorniku…
Piczman a może zapytaj Adama (Tobie odpowie) jak jest najoptymalniej
a wszyscy (zainteresowani) skorzystamy
jak rozładujesz bufor do temperatury poniżej +30 to w kranach zacznie lecieć zimna woda zamiast ciepłej
No właśnie, w sumie to ciekawy jestem czy jak w buforze będzie 50 stopni to ciepła woda też będzie miała tyle :roll:
No ale to nie ten temat ,,,
Ja liczyłem dla średniej temp. zasilania 35 stopni czyli np. 40/30 !
Jak dam 50/40 to mam 2x więcej niż moc obliczeniowa!
Dlatego nie będę zmniejszał rozstawu a jedynie w duże mrozy temp. zasilania będzie wyższa ,,,
A i Żona będzie zadowolona bo wreszcie coś będzie grzało :wink:
A mnie przychodzi do głowy takie rozwiązanie - podłączenie bojlera z 2 węzownicami spiętaymi w jedno do bufora i pompa ładująca załaczająca się ponad 40 st. C. Taki bojler jaki ja mam 200 litrów i 2 wężownice nagrzewa się przy temp zasilania 70 st. w 1,5 godziny do 70 st.C, więc z bufora w przypadku jego nagrzania równolegle nagrzewać się od pewnego momentu będzie bojler, podłogówka od 30 . Jak temperatura spadnie poniżej 40 zostanie ci ciepła, nie gorąca ale ciepła woda (200L) w bojlerze a podłogówka dalej będzie sobie śmigać.. Temperaturę pompyt łądującej mozesz podnieść do 50, wtedy uzyskasz jeszcze lepszą temperaturę wody. Ale ty pewnie już o tym pomyślałeś....
RadziejS
20-03-2009, 11:46
Jaką taśmę brzegową się zaleca do wylewek? Taka zwykłą z allegro 5 mm jest tania (50 m za 15 zł), a taka 8 mm z zakładką już 25 zł za 25 m - różnica znaczna.
Którą wybrać? Czy te 3 mm różnicy mają istotny wpływ?
Jaką taśmę brzegową się zaleca do wylewek? Taka zwykłą z allegro 5 mm jest tania (50 m za 15 zł), a taka 8 mm z zakładką już 25 zł za 25 m - różnica znaczna.
Którą wybrać? Czy te 3 mm różnicy mają istotny wpływ?
Ja dałem ta tańszą i nie widze różnicy. Ale zaraz moze ktoś z FACHOWCÓW powie że ta droższa lepsza - więc nie chcę Cię w błąd wprowadzić.
Dokładnie , pierwsze rozwiazanie będzie najlepsze, na wysciu z rodzielacza założysz zawór zwrotny a obiegi grzejnikowe i np wymiennik wody(bojler) zasilisz druga pompą i będzie OK. Mieszacz ograniczy ci temperaturę wody z pieca a spięcie wszstkiego razem przed wejsciem do pieca spowoduje że powrót do pieca zawsze będzie cieplejszy niż samo wyjście z podłogówki, przez co osiągniesz wyeliminowanie schłądzania pieca zbyt niską temperaturą i tzw. pocenia się pieca.
Dzięki Ogniowy
jak rozładujesz bufor do temperatury poniżej +30 to w kranach zacznie lecieć zimna woda zamiast ciepłej
chyba ze CWU nie pochodzi z bufora a z jakiegoś indywidualnego podgrzewacza, wtedy zgoda więcej rurek na dłużej starcza
Mam bufor z zasobnikiem CWU który jest u góry, i mogę bufor rozładować do połowy wysokości do temperatury poniżej 20C, a nadal mam ciepłą wodę w kranach.
pytanko trochę inne
czy zakładając kondensata jako źródełko ciepła powinienem zastosować dodatkowo zabezpieczenie przed wzrostem temperatury medium ponad planowaną.
Kiedyś były takie zaworki odcinające obieg za mieszaczem po przekroczeniu 60*C lub układy odłączające pompę obiegową.
Jak myślicie stosuje się jeszcze takie wynalazki czy to już bezsensu?
Piczman tak sobie myślę: przy zasilaniu np. 50sC i standardowej grubości jastrychu rozstaw rurek co30cm może dać uczucie dyskomfortu… może być wyczuwalny przebieg wężownicy
Podobno 7- 8 cm wylewki to zmienia –ale zmieni też bezwładność i koszt ...
pytanko trochę inne
czy zakładając kondensata jako źródełko ciepła powinienem zastosować dodatkowo zabezpieczenie przed wzrostem temperatury medium ponad planowaną.
Kiedyś były takie zaworki odcinające obieg za mieszaczem po przekroczeniu 60*C lub układy odłączające pompę obiegową.
Jak myślicie stosuje się jeszcze takie wynalazki czy to już bezsensu?
Zasadniczo musiałby paść potencjometr sterujący piecem i sterowanie temperaturą w mieszaczu....musiałby to być duuuży zbieg okoliczności....
Zabezpieczenie pompy -kasa nieduża, ja osobiście bym założył....
jak rozładujesz bufor do temperatury poniżej +30 to w kranach zacznie lecieć zimna woda zamiast ciepłej
chyba ze CWU nie pochodzi z bufora a z jakiegoś indywidualnego podgrzewacza, wtedy zgoda więcej rurek na dłużej starcza
Mam bufor z zasobnikiem CWU który jest u góry, i mogę bufor rozładować do połowy wysokości do temperatury poniżej 20C, a nadal mam ciepłą wodę w kranach.
... no właśnie.
Bufor jest (stosunkowo) prostym w konstrukcji urządzeniem wykorzystującym fizyczne nietypowe właściwości wody a o wiele pożyteczniej skomplikowany w działaniu…
kazik76 ja planuję minimum 7 cm wylewki, może nawet więcej!?
Bezwładność nie jest problemem kiedy włączasz ogrzewanie w Październiku i wyłączasz w Kwietniu, sterownik robi resztę!
O tym było już dużo, dla jednego przypadku pomaga a dla drugiego przeszkadza!
Jeśli chodzi o temp. zasilania to Adam_mk zawsze wspominał o 35 stopniach i tak zakładam, z kolei Depi był za nieco wyższymi temp. z tego co pamiętam?!!!
Taka myśl mnie nachodzi, może zmniejszyć ten rozstaw do 25 cm aby nie było ciepłych i zimnych pól ? :roll:
Ewentualnie pójdzie chłodniejsza woda w obieg, tylko że łazienka ucierpi, 5 m2 i 350 W zapotrzebowania, może już nie być wesoło :roll:
Ogniowy przy rozstawie 30 cm wyczuwasz to o czym piszę?
Pozdr.
Taka myśl mnie nachodzi, może zmniejszyć ten rozstaw do 25 cm aby nie było ciepłych i zimnych pól ?
Daj rozstaw 20 ewentualnie 25 cm, z tablicy odczytaj temp. zasilania dla takiego rozstawu.
W łazience możesz wtedy wyliczyć rozstaw znając jej zapotrzebowanie i temp. zasilania. Jeśli będzie brakowało mocy to:
- daj rurki pod prysznicem i wanną
- daj krótsze pętle - wzrośnie średnia temp. wody w rurkach a więc i wydajność
- poprowadź pierwszą rurkę przy samej ścianie - zobaczysz ile więcej jej się zmieści na tej samej powierzchni podłogi bez zmiany rozstawu.
To już każdy musi sobie policzyć czy mu coś daje te dodatkowe kilka kWh czy nie. Mnie akurat tak, bo mam bufor o jakieś 20% za mały od optimum.
kazik76 ja planuję minimum 7 cm wylewki, może nawet więcej!?
Bezwładność nie jest problemem kiedy włączasz ogrzewanie w Październiku i wyłączasz w Kwietniu, sterownik robi resztę!
O tym było już dużo, dla jednego przypadku pomaga a dla drugiego przeszkadza!
Jeśli chodzi o temp. zasilania to Adam_mk zawsze wspominał o 35 stopniach i tak zakładam, z kolei Depi był za nieco wyższymi temp. z tego co pamiętam?!!!
Taka myśl mnie nachodzi, może zmniejszyć ten rozstaw do 25 cm aby nie było ciepłych i zimnych pól ? :roll:
Ewentualnie pójdzie chłodniejsza woda w obieg, tylko że łazienka ucierpi, 5 m2 i 350 W zapotrzebowania, może już nie być wesoło :roll:
Ogniowy przy rozstawie 30 cm wyczuwasz to o czym piszę?
Pozdr.
Powiem ci szczerze, że nie zauważyłem , może gdybym specjalnie sprawdzał...
Poza tym mam grubą wylewkę, nad rurami jest prawie wszędzie około 7 cm - może dlatego nie zauważam ciepłych i zimnych pól. Przy zasilaniu salonu temperaturą 35 st. C, na powrocie do rozdzielacza zmierzyłem 26 więc nie jest źle.
Dokładnie - u mnie jak weszli, to na korytarze chcieli dawać osobne pętle. Ja im mówie - Panowie, tu będzie i tak rurka na rurce. W korytarzach mam jeno większe różnice w temp. powierzchni - bo idzie na przemian b. ciepłe zasilanie i totalnie wychłodzonypowrót.
Depi, a ile masz tych obiegów? U mnie będzie 7, też wszystkie w korytarzyku będą mieć wyjście, może faktycznie z dodatkowego zrezygnować, tylko małą pętlę na łazienkę zostawić...
Witajcie,
po przeczytaniu wątku pozostaje mi wątpliwość, dlaczego nie jest lepiej dać gęściej rurek, skoro koszt instalacji nieznacznie jest wyższy?
Przecież temperatura zasilania może być niższa? Pozostaje wówczas zapas mocy.
Zakładam, że wiąże się to z większą ilości pętli, np. tam, gdzie optymalnie byłyby dwie, będą trzy. Jedną zawsze mogę wyłączyć (np w związku z przemelblowaniem pomieszczenia)
I druga wątpliwość:
Czy ma sens montowanie "podrozdzielacza" w pomieszczeniu docelowym?
Proszę o łagodny wymiar kary.
Wstawiam skan z projektu OP może się komuś przyda to (http://foto.icp.pl/displayimage.php?album=251&pos=13) i to (http://foto.icp.pl/displayimage.php?album=251&pos=14)
Jest to projekt OP dla klienta. Wszystkie wyliczenia OZC, przepływy itd zostały wykonane. Parametry 44(zasilanie)/36,6(powrót) zapotrzebowanie ciepła 11649 Wat
Pokazałbyś jakiś projekt dla domku znacznie lepiej izolowanego cieplnie ...
o jakiej gęstości piszesz ?? zamiast co 30cm dać co 25 ?? bo zapas mocy jest zawsze, zgodnie z wcześniejszymi tabelami rota str35 podłogówka zasilana +50 stopni z rozstawem 25 cm da 71W/m2 czyli więcej niż ma zapotrzebowana najgorszy domek z temperaturą wewnętrzną +20C
Ja bym polemizował
U mnie w projekcie (przed moją prywatną termomodernizacją :D ) było 120W/m2 :evil:
Ten potwór energetyczny to C126 z kolekcji Muratora
Przeczytałem ten wątek, i jestem teraz sporo głupszy, niż byłem przed jego przeczytaniem
Jak wielu z nas, sam robię sobie podłogówkę
przeczytałem kilka porad na forum, doradziłem się znajomego sprzedawcy hydraulika i w sobotę zacząłem robić ogrzewanie
na szczęście nie kupiłem sobie spinek więc rozłożyłem tylko kilka metrów rury i skończyłem pracę
w planach miałem ok 80 m podłogówki na parterze i chciałem zrobić 7 obwodów - w strefie brzegowej co 10 cm reszta co 15
po lekturze tego postu mam wielkie wątpliwości
może ktoś mi doradzi, jak mam to zrobić???
bardzo proszę o pilną poradę bo prace już jutro...
http://s42.photobucket.com/albums/e342/krzysno/?action=view¤t=parte.jpg
podłoga 9 cm styro ściany 15 wylewka 8 cm
http://i42.photobucket.com/albums/e342/krzysno/parte.jpg
witam jezeli chodzi o wylewke na podlogowke to styropian nie cienszy niz 5cm siatka jezeli juz to na rurki oczywiscie ,uplastyczniacz do betonu zbrojenie rozproszone niezaszkodzi a co do grubosci wylewki to rurki powinny byc przykryte warstwa nie mniejsza niz 5cm czyli ok 6.5 do8 cm betonu od styropianu styropian powinien byc ulozony zakladki tz. jezeli jest grubosc 10 cm to dac 2 razy po 5 cm pozdro
Janusz75
30-03-2009, 06:26
Witam,
Od razu uprzedzam, że nie mam wiedzy ani doświadczenia w temacie, dlatego pytanie może być naiwne, ale niemniej proszę o pomoc.
Planujemy prawie na całym dole oraz w łazienkach na górze zrobienie podłogówki, reszta to grzejniki. Nie wiadomo jeszcze jaki będzie piec, bo walka z gazownią trwa: albo gazowy kondensacyjny albo na paliwo stale. Hydraulik proponuje instalacje bez mieszacza, ale z przewymiarowanymi grzejnikami. Wg niego bardziej wydajne bedzie jesli temperatura wody w grzejnikach i ta doprowadzana do rozdzielacza bedzie taka sama.
Ja jestem zielona w temacie, nie znam się. Czy takie rozwiązania są stosowane? Ktoś tak ma? Czy to się sprawdzi?
Z góry dziękuję za pomoc.
edit-blondi
30-03-2009, 10:30
słuchajcie a może mnie cos doradzicie.
"Fachowcy" wykonali podłogówkę nie na rozdzielaczu tylko na RTL-ach. Jedna pętla to łazienka jakieś 3m2 plus wiatrołap jakieś 3,5m2, druga pętla kuchnia - 8m2 i łazienka na pietrze tez coś koło 8-9m2. No i efekt jest taki, że przy grzaniu piecem gazowym podłoga w łazience jest cieplutka, w wiatrołapie troche mniej ciepła, w kuchni ciepła, ale tylko w koło (środek zimny), łazienka na górze zimna. Jak grzejemy kominkiem ( a to jest nasz główne źródło ciepła - gaz to tylko awaryjnie) to w łazience podłoga jest ledwo letnia a cała reszta zimna. Kominek funkcjonuje na pompie, która załancza sie tylko przy zadanej temperaturze ( u nas 72stopnie). Zauważylismy jedna, że jak przełączymy pompę na pracę ciągłą ( wtedy max temperatura jaka możemy osiągnąć to 43-45 stopni) to podłogi się grzeją, ale tak to nie może chodzić.
Nie wiem co z tym fantem dajej zrobić. Parter juz mam wykończony więc nie bardzo jest jak to poprzepinać. Z górą moznaby coś jeszcze robić bo tam mam tylko wylewkę, ale pytanie czy jest sens robić rozdzielacz tylko dla tej górnej łazienki?
Szlag mnie jasny trafia bo chciałam rozdzielacze, ale upierali się, że będzie taniej a wyjdzie na to samo . No i kurna wyszało :evil: , ...że podłoga zimna.
Na szczęście nie dostali jeszcze kasy za robotę :lol:
słuchajcie a może mnie cos doradzicie.
"Fachowcy" wykonali podłogówkę nie na rozdzielaczu tylko na RTL-ach. Jedna pętla to łazienka jakieś 3m2 plus wiatrołap jakieś 3,5m2, druga pętla kuchnia - 8m2 i łazienka na pietrze tez coś koło 8-9m2. No i efekt jest taki, że przy grzaniu piecem gazowym podłoga w łazience jest cieplutka, w wiatrołapie troche mniej ciepła, w kuchni ciepła, ale tylko w koło (środek zimny), łazienka na górze zimna. Jak grzejemy kominkiem ( a to jest nasz główne źródło ciepła - gaz to tylko awaryjnie) to w łazience podłoga jest ledwo letnia a cała reszta zimna. Kominek funkcjonuje na pompie, która załancza sie tylko przy zadanej temperaturze ( u nas 72stopnie). Zauważylismy jedna, że jak przełączymy pompę na pracę ciągłą ( wtedy max temperatura jaka możemy osiągnąć to 43-45 stopni) to podłogi się grzeją, ale tak to nie może chodzić.
Nie wiem co z tym fantem dajej zrobić. Parter juz mam wykończony więc nie bardzo jest jak to poprzepinać. Z górą moznaby coś jeszcze robić bo tam mam tylko wylewkę, ale pytanie czy jest sens robić rozdzielacz tylko dla tej górnej łazienki?
Szlag mnie jasny trafia bo chciałam rozdzielacze, ale upierali się, że będzie taniej a wyjdzie na to samo . No i kurna wyszało :evil: , ...że podłoga zimna.
Na szczęście nie dostali jeszcze kasy za robotę :lol:
Jak mozna laczyc lazienke z wiatrolapem i kuchnie z lazienka na jednej petli :o
To czy na RTL-ach czy na rozdzielaczy to kwestja komfortu podlaczenia i regulacji, ale ograniczanie ilosci petl poprzez laczenie pomieszczen to zgroza :evil:
Znalazłem na stronie Roth fajne tabele do podłogówki :
http://www.roth-polska.com/pdf/instrukcje/18_informacja_techniczna_Systemy_ogrzewania_podl.p df
Tylko są podane wartości dla rurki 17 mm i trzeba brać poprawkę bo większość z nas robi na 16 mm!
Mnie wychodzi prawie w każdym pomieszczeniu rozstaw 35 cm a i to jest przyjęte dla temp. 35 stopni :o
Chyba mi zostanie dużo rurki bo kupiłem 600 mb na 100 m2 :-?
Jedynie w łazience muszę dać co 15 cm bo powierzchnia niewielka i temp. ma być wyższa!
Ogólnie polecam te tabele bo są podane rozstawy,orientacyjna ilość rurki oraz spinek :P
Bardzo fajne opracowanie, bardzo podobne do Kisana z którego ja korzystałem, i też wychodziło mi 35 cm np. w salonie, zmniejszyłem jedynie tam o 5 cm do 30 i zasilenie spadło do 32 w okresie gdy jest do 0 st. C i 45 st C przy -25. Także polecam.
Też się podpnam pod pochwałę, można sobie wstępnie oszacować ile tego wszystkiego potrzeba.
Czy wie ktoś może jak by można zmodyfikować dane w tabelkach dla fi=16mm i dla Tz/Tp=35/30 stC?
A tak jeszcze na marginesie - z tych tabelek wynika, że przy obecnie stosowanych ociepleniach domków, rurek w podłodze nie potrzeba zbyt wiele. Ciekawe kiedy fachowcy z wieloletnim doświadczeniem dowiedzą się o tym. Jak na razie to często sotykane oferty wyglądają tak -
podłogówka full wypas - rostaw co 12 cm
podłogówka standard - rozstaw co 15 cm
podłogówka economic - rozstaw co 20 cm
Nic dziwnego że potem ludzie narzekają - z tym się nie da mieszkać.
ograniczanie ilosci petl poprzez laczenie pomieszczen to zgroza :evil:
A niby czemu?
Witam,
Mam prośbę o weryfikację ułożenia podłogówki - czy nie ma jakiś ewidentnych błędów wykonawczych (próba szczelności powietrzem wyszła ok). Zastanawiała mnie gęstość położenia rurek idących od kołtowni, ale wujaśniono mi, że idą one od rozdzielacza i tak musi być.
http://img13.imageshack.us/img13/2084/pod1z.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=pod1z.jpg)
http://img13.imageshack.us/img13/8838/pod2p.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=pod2p.jpg)
Dziękuję za opinie,
Julka
edit-blondi
30-03-2009, 14:15
słuchajcie a może mnie cos doradzicie.
"Fachowcy" wykonali podłogówkę nie na rozdzielaczu tylko na RTL-ach. Jedna pętla to łazienka jakieś 3m2 plus wiatrołap jakieś 3,5m2, druga pętla kuchnia - 8m2 i łazienka na pietrze tez coś koło 8-9m2. No i efekt jest taki, że przy grzaniu piecem gazowym podłoga w łazience jest cieplutka, w wiatrołapie troche mniej ciepła, w kuchni ciepła, ale tylko w koło (środek zimny), łazienka na górze zimna. Jak grzejemy kominkiem ( a to jest nasz główne źródło ciepła - gaz to tylko awaryjnie) to w łazience podłoga jest ledwo letnia a cała reszta zimna. Kominek funkcjonuje na pompie, która załancza sie tylko przy zadanej temperaturze ( u nas 72stopnie). Zauważylismy jedna, że jak przełączymy pompę na pracę ciągłą ( wtedy max temperatura jaka możemy osiągnąć to 43-45 stopni) to podłogi się grzeją, ale tak to nie może chodzić.
Nie wiem co z tym fantem dajej zrobić. Parter juz mam wykończony więc nie bardzo jest jak to poprzepinać. Z górą moznaby coś jeszcze robić bo tam mam tylko wylewkę, ale pytanie czy jest sens robić rozdzielacz tylko dla tej górnej łazienki?
Szlag mnie jasny trafia bo chciałam rozdzielacze, ale upierali się, że będzie taniej a wyjdzie na to samo . No i kurna wyszało :evil: , ...że podłoga zimna.
Na szczęście nie dostali jeszcze kasy za robotę :lol:
Jak mozna laczyc lazienke z wiatrolapem i kuchnie z lazienka na jednej petli :o
To czy na RTL-ach czy na rozdzielaczy to kwestja komfortu podlaczenia i regulacji, ale ograniczanie ilosci petl poprzez laczenie pomieszczen to zgroza :evil:
na jednej pętli połączona jest tylko łazienka i wiatrołap bo są to bardzo małe pomieszczenia. Razem jest tam może 6m2 podłogówki. I wbrew pozorom tylko te pomieszczenia nagrzewają sie najszybciej (albo tylko te - zależy od źródła ciepła) więc to połączenie obu pomieszczeń nie stanowi problemu.Pozostałe pomieszczenia czyli kuchnia i łazienka na piętrze są na osobnych pętlach. Problem stanowi to, że przez zastosowanie RTLi (a tym samym brak regulacji przepływu) jest za duży opór na instalacji i podłogówka sie nie nagrzewa.
Jak dla mnie to coś masakrycznie dużo tych rurek. Ile masz tych obwodów? Ta kotłownia to rozumiem na górze pierwszego zdjęcia.
Te cegły na dole to w jakim celu? Dociskają rurki czy coś innego?
Na górnym zdjęciu widzę jakąś rurkę z obciętym końcem. Od czego to? Mam nadzieję, że przed zalaniem zostanie usunięta.
Jeszcze się dopatrzyłem. Na drugim zdjęciu w oddali pod ścianą takie szare na rurce - to pianka ochronna czy łączenie rurek?
A to niebieskie wystające koło cegłówek?
witam jezeli chodzi o wylewke na podlogowke to styropian nie cienszy niz 5cm siatka jezeli juz to na rurki oczywiscie ,uplastyczniacz do betonu zbrojenie rozproszone niezaszkodzi a co do grubosci wylewki to rurki powinny byc przykryte warstwa nie mniejsza niz 5cm czyli ok 6.5 do8 cm betonu od styropianu styropian powinien byc ulozony zakladki tz. jezeli jest grubosc 10 cm to dac 2 razy po 5 cm pozdro
Te 5 cm, to możesz dać w łazience na poddaszu, nad ogrzewanym pomieszczeniem. Grubość ocieplenia przy podłogówce, należy uwzględnić juz przy samym budowaniu domu. Obecnie zasadą a nie przesadą jest danie 20 cm styropianu. 10 cm daje współczynnik 0,29/m.kw/C ,co w prostym przeliczeniu tłumaczy że na każdy dostarczony Wat mocy , 0,29 wata ucieka w ziemię i to tylko przy różnicy 1 stopnia C z 1 metra kwadratowego. A co dopiero jeżeli różnica temperatur między gruntem a podłoga wynosi 20 lub 30 st. C. To, że coś będzie grzało to nie wątpię, ale ile przy 5 cm styropianu spowoduje strat to inna historia...
słuchajcie a może mnie cos doradzicie.
"Fachowcy" wykonali podłogówkę nie na rozdzielaczu tylko na RTL-ach. Jedna pętla to łazienka jakieś 3m2 plus wiatrołap jakieś 3,5m2, druga pętla kuchnia - 8m2 i łazienka na pietrze tez coś koło 8-9m2. No i efekt jest taki, że przy grzaniu piecem gazowym podłoga w łazience jest cieplutka, w wiatrołapie troche mniej ciepła, w kuchni ciepła, ale tylko w koło (środek zimny), łazienka na górze zimna. Jak grzejemy kominkiem ( a to jest nasz główne źródło ciepła - gaz to tylko awaryjnie) to w łazience podłoga jest ledwo letnia a cała reszta zimna. Kominek funkcjonuje na pompie, która załancza sie tylko przy zadanej temperaturze ( u nas 72stopnie). Zauważylismy jedna, że jak przełączymy pompę na pracę ciągłą ( wtedy max temperatura jaka możemy osiągnąć to 43-45 stopni) to podłogi się grzeją, ale tak to nie może chodzić.
Nie wiem co z tym fantem dajej zrobić. Parter juz mam wykończony więc nie bardzo jest jak to poprzepinać. Z górą moznaby coś jeszcze robić bo tam mam tylko wylewkę, ale pytanie czy jest sens robić rozdzielacz tylko dla tej górnej łazienki?
Szlag mnie jasny trafia bo chciałam rozdzielacze, ale upierali się, że będzie taniej a wyjdzie na to samo . No i kurna wyszało :evil: , ...że podłoga zimna.
Na szczęście nie dostali jeszcze kasy za robotę :lol:
Podałabyś jakiś schemat jak to u Ciebie wygląda, może da się coś poprawić a nie spieprzyć:)
OOOOooops.... dawno takiego fajansu nie widziałem, a te cegły to chyba styropian do ziemi dociskają....ale będzie grzało w przejściu:):):)
Te garby na zakrętach to ma być dekoracja? Nie da się tego solidnie przypiąć? Ogólnie pierwsze zdjęcie to jak parodia podłogówki.
12 obwodów i wszystkie muszą iść tą samą drogą do tego samego miejsca? Nie można było rozdzielacza ustawić gdzie indziej? Przecież zamiast tych 24 rurek biegnących równolegle wystarczyłyby dwie.
[quote=edit-blondi]Zauważylismy jedna, że jak przełączymy pompę na pracę ciągłą ( wtedy max temperatura jaka możemy osiągnąć to 43-45 stopni) to podłogi się grzeją, ale tak to nie może chodzić
czemu tak nie może chodzić ?? pompa CO włącza się na jesieni i wyłącza na wiosnę
No wiesz, 43 na kominku to pewnie z 25 na powrocie do kominka, raczej długo tak nie pociagnie (kominek) - poza tym ten kominek się nie poci??
Tak prawidłowo wygląda przejście rurek przez dylatację drzwiową.
http://www.test.instalacjebudowlane.pl/obrazki/pur1%20art.jpg
Więcej poczytaj tu:http://www.instalacjebudowlane.pl/82-23-53.htm
mariankossy
30-03-2009, 19:03
Na pierwszym zdjęciu : w przejściu miedzy pomieszczeniami pewnie bądzie dylatacja i tam na każdej powinny być rury ochronne PCV ( dł. 40-50 cm).
Ogólnie fatalnie i czarno to widzę :o :o :cry: .
Na drugim zdjęciu to samo: odległości jak przy podłogówce w łazience zasil. z PC, za małe profile łuków ( ciekawe czy przy gięciu plastik w rurze nie pofałdował się i nie ma pęknięć :cry: :cry: )
Jak to robił "fachowiec" to całość do wymiany na jego koszt
bo wychodzą takie kwiatki
http://forum.muratordom.pl/podlogowka-czy-takie-ulozenie-jest-ok,t156122.htm
http://img13.imageshack.us/img13/2084/pod1z.jpg
Je tam. Takie kwiatki wychodzą jak robią to paproki. Szkoda, że nie porobiłem zdjęc mojej przed zalaniem - była elegancka i oszczędna :) Po prostu trzeba wszystko robić z głową. Jedyne miejsce, gdzie u mnie się robił lekki sajgon to wejście do rozdzielacza - ale na to raczej chyba nie ma rady - 8 pętli przez 1 drzwi.
A jak wracałem sobie z pokoju i zostawało rury to chyba nonsensem było nie zahaczyć o pralnie? Albo wyrobić trochę w garderobie (która nota bene według OZC w ogóle nie potrzebuje ogrzewania, ale wolałem jednak kilka metrów meandrem tam wcisnąć...)
ograniczanie ilosci petl poprzez laczenie pomieszczen to zgroza :evil:
A niby czemu?
Dla mnie laczenie cieplej lazienki z chlodnym wiatrolapem jest czyms co najmniej dziwnym, osobiscie wolal bym miec oddzielna regulacje w kazdym pomieszczeniu a szczegolnie w tak roznych temperaturowo.
Dziękuję za wypowiedzi - trochę mnie przeraziliście :-? .
Jeśli chodzi o przejście pomiędzy kotłownią a wiatrołapem na pierwszym zdjęciu, to wszystkie rurki są tam w otulinie ochronnej z rur PCV około 40cm niebieskich (niestety zdjęcie było zrobione zanim wykonawca schował je w otulinach).
Ta niebieska rurka co wystaje na zdjęciu dolym, to wyprowadzona woda do umywalki. Cegły dociskają styropian, żeby się nie podnosił.
Obwodów jest dużo, bo prawie cały dół jest w podłogówce (w salonie są z 4 obwody, w jadalni 1, w kuchni, w hallu 2, w lazience 1, w pralni 1). Zdjecia są z parteru.
Na drugim zdjęciu to samo: odległości jak przy podłogówce w łazience zasil. z PC, za małe profile łuków ( ciekawe czy przy gięciu plastik w rurze nie pofałdował się i nie ma pęknięć :cry: :cry: )
Jak to robił "fachowiec" to całość do wymiany na jego koszt
O co chodzi z tymi profilami łuków? Ogrzewanie jest z kotła kondensacyjnego, ale fachowiec (polecany zresztą) czesto montuje PC.
Dodatkowe zdjęcie z salonu - na nim zdjecie tych ochronnych rur z PCV).
http://img21.imageshack.us/img21/9879/pod1a.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=pod1a.jpg)
Julka
JarekKRK45
30-03-2009, 21:11
Witam , MASAKRA :x :x :x
Mam pytanie, czy możliwe jest, aby poszczególne pętle przechodzily pod ściankami g-k? U mnie ścianki ustawione są na własnych "fundamentach" betonowych, najkrótsza droga do rozdzielacza biegnie na skróty przez otwór w tym fundamencie. W końcu i tak wszystko będzie zalane betonem. Czy jakoś dodatkowo zabezpieczyć te przejścia, czy tylko tak jak pod dylatację - peszlem?
I drugie pytanie - na razie skorzystałam z ropozycji wykonawcy, żeby rurki mocowac do siatki metalowej, co ma stanowic zbrojenie płyty (i pewnie trochę pomoc w ustalaniu odleglości - nie ma folii systemowej). Jakoś mi to wygląda "chałupniczo", ale może się czepiam. Mam wrażenie, że pex miejscami odstaje. Czy sa jakieś dopuszczalne różnice poziomu rurek, żeby to nie wplynęło na sprawność samego ogrzewania?
ograniczanie ilosci petl poprzez laczenie pomieszczen to zgroza :evil:
A niby czemu?
Dla mnie laczenie cieplej lazienki z chlodnym wiatrolapem jest czyms co najmniej dziwnym, osobiscie wolal bym miec oddzielna regulacje w kazdym pomieszczeniu a szczegolnie w tak roznych temperaturowo.
Chyba , że to powrót z łazienki wpada do wiatrołapu, to już może być uzasadnione, nie sądzisz??
Mam pytanie, czy możliwe jest, aby poszczególne pętle przechodzily pod ściankami g-k? U mnie ścianki ustawione są na własnych "fundamentach" betonowych, najkrótsza droga do rozdzielacza biegnie na skróty przez otwór w tym fundamencie. W końcu i tak wszystko będzie zalane betonem. Czy jakoś dodatkowo zabezpieczyć te przejścia, czy tylko tak jak pod dylatację - peszlem?
I drugie pytanie - na razie skorzystałam z ropozycji wykonawcy, żeby rurki mocowac do siatki metalowej, co ma stanowic zbrojenie płyty (i pewnie trochę pomoc w ustalaniu odleglości - nie ma folii systemowej). Jakoś mi to wygląda "chałupniczo", ale może się czepiam. Mam wrażenie, że pex miejscami odstaje. Czy sa jakieś dopuszczalne różnice poziomu rurek, żeby to nie wplynęło na sprawność samego ogrzewania?
Mogą przechodzić i zrób to właśnie tak jak napisałeś, daj peszel z 20 cm przed i za otworem, w otworze włącznie. Co do odstawania siatki i rurek, to jeżeli nie przekracza to 2 cm to nie bierz do głowy. Przyjdzie wylewka i zasadniczo się przyciśnie, siądzie trochę styropian i przy założonych poziomach i tak wyjdzie trochę więcej niż ci wychodzi z wyliczeń.
Te garby na zakrętach to ma być dekoracja? Nie da się tego solidnie przypiąć? Ogólnie pierwsze zdjęcie to jak parodia podłogówki.
12 obwodów i wszystkie muszą iść tą samą drogą do tego samego miejsca? Nie można było rozdzielacza ustawić gdzie indziej? Przecież zamiast tych 24 rurek biegnących równolegle wystarczyłyby dwie.
Propozycja była taka, aby rozdzielacze były w kotłowni - pasowała mi taka opcja, ale nie byłam świadoma konsekwencji...
Teraz na tym zdjęciu widać, że łuki są chyba kątem prostym. Czy w tych miejscach nie są zagięte(załamane) rurki ? No chyba bym się bał, że są.
Dajcie spokój kobiecie nie jest wcale tak żle a tym bardziej nie ma powodu do wymiany całej instalacji podłogówki jakieś błędy na pewno są popełnione ale generalnie oby wszystkie Wasze podłogówki były tak zrobione
Chyba , że to powrót z łazienki wpada do wiatrołapu, to już może być uzasadnione, nie sądzisz??
Fakt, powrot jeszcze moze byc uzasadniony
Teraz na tym zdjęciu widać, że łuki są chyba kątem prostym. Czy w tych miejscach nie są zagięte(załamane) rurki ? No chyba bym się bał, że są.
Czy próba szczelności wtedy przeszła by bez problemu? (bo przeszła)
Julka
Tak prawidłowo wygląda przejście rurek przez dylatację drzwiową.
http://www.test.instalacjebudowlane.pl/obrazki/pur1%20art.jpg
Więcej poczytaj tu:http://www.instalacjebudowlane.pl/82-23-53.htm
No nie do końca prawidłowa sama dylatacja jak najbardziej jest prawidłowa ale rury przechodzące przez dylatację nie sa zabezpieczone przed uszkodzeniem
Dajcie spokój kobiecie nie jest wcale tak żle a tym bardziej nie ma powodu do wymiany całej instalacji podłogówki jakieś błędy na pewno są popełnione ale generalnie oby wszystkie Wasze podłogówki były tak zrobione
DOBRY człowieku DZIĘKUJĘ, bo noc była by nieprzespana... ;)
Zrobiłam małe przesłuchanie męża ;) i rurki przy przejściach są wszędzie zabezpieczone rurkami ochronnymi PCV, także folia biegnie wzdłuż ścian/drzwi tak jak pytaliście.
Tak czy tak, wszystkie pytania i uwagi Wasze przekażę instalatorowi i kierownikowi budowy.
Pzdr,
Julka
To może ja wstawię zdjęcie.
http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/normal_Kasprzyk_%287%29.JPG
naprawdę duże ryzyko przy braku tych peszli w dylatacjach?
cholera, prawie wszystkiego przypilnowałem... ale tego sobie nie przypominam...
są dylatacje, ładnie porobione pętle, nie ma za dużo tych rurek w dylatacjach (po 2 na pomieszczenie - zasilanie i powrót), część przechodzi przez ściany i wtedy były peszle.
podłogówka była wygrzewana na maxa - wtedy nic się nie stało, chodzi prawie cały ten sezon... jeszcze się coś może stać? wszystko już wykończone.
no właśnie mam podobnie - tzn przy dylatacjach brak jakichkolwiek osłon rurek... :-? - do tej pory nie uświadamiałem sobie nawet że to błąd...
edit-blondi
31-03-2009, 07:26
ograniczanie ilosci petl poprzez laczenie pomieszczen to zgroza :evil:
A niby czemu?
Dla mnie laczenie cieplej lazienki z chlodnym wiatrolapem jest czyms co najmniej dziwnym, osobiscie wolal bym miec oddzielna regulacje w kazdym pomieszczeniu a szczegolnie w tak roznych temperaturowo.
Chyba , że to powrót z łazienki wpada do wiatrołapu, to już może być uzasadnione, nie sądzisz??
cholera nie znam sie na tym, ale chyba tak jest. Najpierw podłogówka przechodzi przez łazienkę a potem idzie do wiatrołapu. Jeśli podłogowka się grzeje to jest ok, bo w łazience podłoga jest sporo cieplejsza niz w wiatrołapie.
I drugie pytanie - na razie skorzystałam z ropozycji wykonawcy, żeby rurki mocowac do siatki metalowej, co ma stanowic zbrojenie płyty (i pewnie trochę pomoc w ustalaniu odleglości - nie ma folii systemowej). Jakoś mi to wygląda "chałupniczo", ale może się czepiam. Mam wrażenie, że pex miejscami odstaje. Czy sa jakieś dopuszczalne różnice poziomu rurek, żeby to nie wplynęło na sprawność samego ogrzewania?
Ou dzizas! No sama przeczytaj to i pomyśl - nie łatwiej było wziąć jak biały człowiek folię systemową i przyczepić do styropianu?
Co do "łączenie" - oczywiście, że mówimy o powrotach. W ten sposób ogrzewa się pomieszczenia, w których nie potrzebujemy jakiejś konkretnej temparatury przecież (na moim przykładzie - pralnia i 2 garderoby, wiatrołap).
edit-blondi
31-03-2009, 07:32
[quote=edit-blondi]Zauważylismy jedna, że jak przełączymy pompę na pracę ciągłą ( wtedy max temperatura jaka możemy osiągnąć to 43-45 stopni) to podłogi się grzeją, ale tak to nie może chodzić
czemu tak nie może chodzić ?? pompa CO włącza się na jesieni i wyłącza na wiosnę
No wiesz, 43 na kominku to pewnie z 25 na powrocie do kominka, raczej długo tak nie pociagnie (kominek) - poza tym ten kominek się nie poci??
no właśnie dlatego co napisałeś powyżej. Pompa od kominka z PW ma pracować w trybie nastawu (nie wiem czy to sie tak dokładnie nazywa) ale chodzi o to, że nastawiam tam temperaturę np 68C i pompa załancza się tylko wtedy jeśli temperatura przekroczy zadaną o 4C i pracuje dopóki temperatura nie spadnie o 2C od zadanej. Pompa się wyłancza a kominek ponownie grzeje wodę do zadanej temperatury.I tak to ma wygląać. Zresztą chyba nie tylko przy kominku tak pracuja pompy. Jeśli na sterowniku zmienię tryb na pracę ciągłą to pompa nie zważa wogóle na nastawiona temperaturę i non stop przerzuca wodę. A wtedy max osig kominka to ledwie 43-45C. A to stanowczo za mało no i tak jak napisałeś kominek długo nie pociągnie.
cholera nie znam sie na tym, ale chyba tak jest. Najpierw podłogówka przechodzi przez łazienkę a potem idzie do wiatrołapu. Jeśli podłogowka się grzeje to jest ok, bo w łazience podłoga jest sporo cieplejsza niz w wiatrołapie.
Też się nie znam ale z tego co piszą to dół masz chyba znośnie (najpierw łazienka potem wiatrołap).
A może góra ci nie grzeje bo zapowietrzona podłogówka ?
U mnie są na rozdzielaczach jakieś automatyczne odpowietrzniki (podobno).
No i pamiętam, że przy napełnianiu podłogówki trzeba było trochę czekać (czas typu dzień, dwa) żeby to się odpowietrzyło - tak przynajmniej wciskali mi instalatorzy.
edit-blondi
31-03-2009, 07:42
cholera nie znam sie na tym, ale chyba tak jest. Najpierw podłogówka przechodzi przez łazienkę a potem idzie do wiatrołapu. Jeśli podłogowka się grzeje to jest ok, bo w łazience podłoga jest sporo cieplejsza niz w wiatrołapie.
Też się nie znam ale z tego co piszą to dół masz chyba znośnie (najpierw łazienka potem wiatrołap).
A może góra ci nie grzeje bo zapowietrzona podłogówka ?
U mnie są na rozdzielaczach jakieś automatyczne odpowietrzniki (podobno).
No i pamiętam, że przy napełnianiu podłogówki trzeba było trochę czekać (czas typu dzień, dwa) żeby to się odpowietrzyło - tak przynajmniej wciskali mi instalatorzy.
Dół dobrze? chyba raczej jedna petla czyli łazienka + wiatrołap bo to jest wpięte najbliżej pieca. Kuchnia już nie działa tak jak trzeba.
mnie też tak wciskali, że się zapowietrzyła, ale przyjechali odpowietrzyli i sytuacja sie wogóle nie zmieniła. Mój główny problem to brak rozdzielaczy, na których możnaby wyregulować przepływ. Na RTLach to zupełnie nie zdaje egzaminu. Zbyt duże opory na instalacji i woda płynie sobie tam gdzie są mniejsze czyli na kaloryfery. Dodam, że po zakręceniu kaloryferów wszystko hula jak trzeba.
Proszę się ich, żeby przyjechali chyba już od grudnia i coś z tym zrobili a oni maja to totalnie gdzieś. :evil:
To może zostaw podłogówkę w spokoju a zajmij się kaloryferami.
Nie znam się ale może jakoś się da w kaloryferach zmniejszyć przepływy ...
Gdzieś w sieci znalazłem chyba opis pasujący do twojej instalacji:
"... 1. Pompa winna być moim zdaniem na zasilaniu. Można to zrobić dwojako. Albo na wyjściu z pieca rozdzielić na 2 główne obwody, czyli grzejniki i podłoga (i to nieważne gdzie). Czyli 1 pompa do wszystkiego, ale tu różnica poziomów i bezwładność podłogówki może sprawić, że będzie łatwiej pchać w grzejniki i podłoga będzie niedogrzana (można ewentualnie kryzować obieg grzejników żeby wyrównać opory - ale to zabawa). ..."
Może to "kryzowanie" ci pomoże.
edit-blondi
31-03-2009, 08:36
Kaloryfey mam wszystkie skryzowane na 2 lub 3. To zostało zrobione za radą Jacka z firmy Aqua. Generalnie on widział tylko mozliwość odpięcia podłogówki i zrobienia na rozdzielaczach, ale trzeba by rozwalic podłogi na parterze a to nie wchodzi w rachubę. Dodatkowo stwierdził, że coś z piecem jest nie tak bo grzeje sie za szybko (około 1minuty ma 65C) a brak jest przełożenia na temperaturę kaloryferów (nie są aż tak gorące). Generalnie to mnie sie też to jakos mało podoba bo nagrzanie parteru o jakieś 2 stopnie trwa około 4-5h :o. Góra jest generalnie zminiejsza o jakies 1-1,5C niz parter.
freetask
31-03-2009, 11:00
To może ja wstawię zdjęcie.
[obrazek]
masz już wykończoną podłogę i grzejesz? czy w miejscu gdzie jest tyle tych rurek izolowanych można wyczuć, że podłoga jest chłodniejsza?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin