Zobacz pełną wersję : Jak budować SILKĄ?
Strony :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
12]
13
14
15
16
17
18
Jestem na etapie wyboru materiału na ściany zewnetrzne.
Nie znam sie kompletnie na budowlance.
Widze,że każdy chwali swoje,może nawet próbuje udowodnić sobie,że trafnie wybrał i próbuje namówić innych na ten sam materiał :D
Tak poważnie.
Nie zależy mi na własnościach akustycznych (działka w prawie w lesie).Bardzo ważna jest kwestia póżniejszego ogrzewania domu.
Ogrzewanie to podłogówka na parterze i tradycja na piętrze.
Nie mam kompletnie pojecia na co sie zdecydować,bo podłogówka wymusi ciągłe grzanie niska temp.
Tak więc czy jest sens wyboru materiału akumulacyjnego?
Czy też lepiej zwykły suporeks(rada kier.bud)+20cm lepszego styro i hybryda wentylacji?
Co Wy byście poradzili jak wybrać i czy się sugerować przy wyborze materiału.
silikat ma bardzo dużą kumulacje cieplną. To sie wiąże z tym, ze na rozruchu długo sie nagrzewa, ale później długo też trzyma ciepło. Oczywiście, ze go zachwalę :lol: Jeśłi więc planujesz raz włączyć ogrzewanie na początku sezonu, a potem cały czas utrzymywać stałą temperaturę to polecam go w komplecie z podlogówką
Dzieki za odpowiedz.
Muszę sie poważnie zastanowić nad ta silką.
Podłogówka ma być na dole,a na górze kaloryfery.
a jakie macie doświadczenia jeśli chodzi o firmy oferujące silikaty? Xella, Grupa Silikaty, Unika..(co jeszcze?) - jak jest z jakością? i na czym może polegać niska jakość? o popękane bloczki nie pytam, bo to się może zmienić w trakcie transportu.
pozdrawiam
a jakie macie doświadczenia jeśli chodzi o firmy oferujące silikaty? Xella, Grupa Silikaty, Unika..(co jeszcze?) - jak jest z jakością? i na czym może polegać niska jakość? o popękane bloczki nie pytam, bo to się może zmienić w trakcie transportu.
pozdrawiam
u mnie grupa silikaty i nie zauwazylem aby było coś nie tak
wg mnie bardzo wysoka jakość wykonania, równe, niepopękane i co wazne jedne z najtańszych
pozdrawiam
krzyk123
28-02-2010, 22:27
a jakie macie doświadczenia jeśli chodzi o firmy oferujące silikaty? Xella, Grupa Silikaty, Unika..(co jeszcze?) - jak jest z jakością? i na czym może polegać niska jakość? o popękane bloczki nie pytam, bo to się może zmienić w trakcie transportu.
pozdrawiam
u mnie grupa silikaty i nie zauwazylem aby było coś nie tak
wg mnie bardzo wysoka jakość wykonania, równe, niepopękane i co wazne jedne z najtańszych
pozdrawiam
U mnie Silikaty Klucze (grupa silikaty).
Zdecydowanie polecam (szczególnie w porównaniu do Silki, która kosztuje kosmiczne pieniądze - a przepłaca się chyba głównie za "rozbuchany" marketing).
U mnie Silikaty Klucze (grupa silikaty).
Zdecydowanie polecam (szczególnie w porównaniu do Silki, która kosztuje kosmiczne pieniądze - a przepłaca się chyba głównie za "rozbuchany" marketing).
Nie generalizowałbym. U mnie (mazowieckie) oferty na Silkę mam lepsze niż na silikaty innych producentów (Hedwiżyn, Teodory) - oczywiście biorę pod uwagę cenę za m2 (bloczki Silka mają większą powierzchnię).
krzyk123
01-03-2010, 08:14
U mnie Silikaty Klucze (grupa silikaty).
Zdecydowanie polecam (szczególnie w porównaniu do Silki, która kosztuje kosmiczne pieniądze - a przepłaca się chyba głównie za "rozbuchany" marketing).
Nie generalizowałbym. U mnie (mazowieckie) oferty na Silkę mam lepsze niż na silikaty innych producentów (Hedwiżyn, Teodory) - oczywiście biorę pod uwagę cenę za m2 (bloczki Silka mają większą powierzchnię).
Napisz ceny.
Ja płaciłem za bloczek silikatowy N24 z Kluczy 2,5PLN brutto. Na metr wchodzi 18 takich bloczków.
Czyli cena 1m2=45PLN.
Podaję ceny z rozładunkiem HDS, loco budowa (to ma istotne znaczenie - koszt transportu)
najlepsza cena na silikaty inne niż Silka 3,25 za bloczek N24 (3.25x18 = 58.5PLN/m2)
najlepsza cena za Silke 3,34 za bloczek E24 (3,34x15 = 50.1/m2)
krzyk123
01-03-2010, 09:10
Podaję ceny z rozładunkiem HDS, loco budowa (to ma istotne znaczenie - koszt transportu)
najlepsza cena na silikaty inne niż Silka 3,25 za bloczek N24 (3.25x18 = 58.5PLN/m2)
najlepsza cena za Silke 3,34 za bloczek E24 (3,34x15 = 50.1/m2)
Pogooglałem trochę i rzeczywiście ceny się zmieniły od zeszłego roku (kiedy robiłem swoje zakupy).
Xella faktycznie poszła po rozum do głowy i obniżyła ceny.
Jeśli miałbym do wyboru rożne silikaty w tej samej cenie to pewnie wziąłbym Silkę - zawsze można przed sąsiadami przyszpanować ;-) (a tak poważnie mówiąc to jakościowo Xella to pierwsza liga).
Ja miałem Grupę Silikaty. Z Kluczy i Ostrołęki. Ostrołęka była idealna, Klucze częściowo popękane i minimalnie słabiej trzymały wymiary. Generalnie materiał jest super, ściany bardzo równe. Nie ma szans żeby tak postawić przy ceramice. No, przynajmniej ja nie widziałem...
(a tak poważnie mówiąc to jakościowo Xella to pierwsza liga).
ale dokładnie - czym jest JAKOŚĆ w przypadku silikatów? na co patrzeć? czego unikać? czy bloczki tych firm jakoś różnią się strukturą, nasiąkliwością..itp czy tylko wydaje się nam że jak xella to musi być wysoka jakość?
krzyk123
02-03-2010, 08:22
(a tak poważnie mówiąc to jakościowo Xella to pierwsza liga).
ale dokładnie - czym jest JAKOŚĆ w przypadku silikatów? na co patrzeć? czego unikać? czy bloczki tych firm jakoś różnią się strukturą, nasiąkliwością..itp czy tylko wydaje się nam że jak xella to musi być wysoka jakość?
Chodzi mi głównie o wymiary. Nie słyszałem o krzywych bloczkach z Xelli, natomiast u innych producentów już tak. Np. moje z Kluczy miały lekkie odchyłki od normy.
Ania I Pawel
03-03-2010, 19:43
Witam
zdecydowaliśmy się na budowe domu z silikatów. Budujemy nad zegrzem koło Warszawy. Może ktoś buduje w okolicach i orientował się gdzie mają dobre ceny na silikaty ?
Witam
zdecydowaliśmy się na budowe domu z silikatów. Budujemy nad zegrzem koło Warszawy. Może ktoś buduje w okolicach i orientował się gdzie mają dobre ceny na silikaty ?
Tez chcemy budowac z silikatow i obecnie analizujemy ceny w hurtowniach. Najlepsze ceny jakie znalezlismy dotychczas to:
- Silka Xelli 24 cm po 3,05 pln brutto w składzie firmy Kowalczyk (W tym HDS)
- Cegły silikatowe z Grupy Silikaty po 2,35 pln brutto na Allegro (firma SIR-BUD ale nie znam ceny za HDS),
Ania I Pawel
14-03-2010, 17:06
Ta cena z kowalczyka 3,05 brutto jest dobra. Ja taniej nie znalazłem.
W Wieliszewie tam gdzie buduję dom jest cegielnia xelli i wszystkie składy budowlane w okolicy z tamtąd biorą silikaty. Dzwoniłem do cegielni ponieważ sam chciałem zorganizować transport i kupić bezpośrednio ale powiedzieli mi , że sprzedają tylko zapyjażnionym składom budowlanym.
Podali mi tel. do składu w zielonce . Dogadałem się z nimi że sprzedadzą mi silkę xelli 24 cm za 3 zł brutto + 300 zł za transport hds samochód z przyczepą . Po przeliczeniu razem z transportem wychodzi po 3,20 zł za sztukę.
Tel. Do składu w zielonce 604962981 227810513
Dowiadywałem się też w fabryce silikatów w kluczach koło octrołęki . Tam cena cegły wychodziła wstępnie po 2,3 brutto ale gdy policzyłem że cegły są mniejsze a transport wychodził do wieliszewa 800 zł wiec wyszło drożej od silki na miejscu no i podobno xella jest lepsza
agga1 mogła byś podać namiary na ten skład kowalczyka w którym była taka cena ja będę kupywał cegły za dwa tygodnie więc jeszcze bym się dam dowiedział dobre i te 15 groszy przy 4000 cegieł to 600 zł :wink:
Witam, na dzien dzisiejszy mam prawie skonczone sciany parteru. Buduje z silki xelli 24 cm. Poki co jestem zadowolony z materialu - dotarl w calosci (w przeciwienstwie do pustakow kominowych ceramicznych ktore rozpadaja sie w rekach), jest mocny i bardzo dobrze trzyma wymiary. Ja jestem zadowolony i mam nadzieje ze sie to nie zmieni... ;)
Ta cena z kowalczyka 3,05 brutto jest dobra. Ja taniej nie znalazłem.
W Wieliszewie tam gdzie buduję dom jest cegielnia xelli i wszystkie składy budowlane w okolicy z tamtąd biorą silikaty. Dzwoniłem do cegielni ponieważ sam chciałem zorganizować transport i kupić bezpośrednio ale powiedzieli mi , że sprzedają tylko zapyjażnionym składom budowlanym.
Podali mi tel. do składu w zielonce . Dogadałem się z nimi że sprzedadzą mi silkę xelli 24 cm za 3 zł brutto + 300 zł za transport hds samochód z przyczepą . Po przeliczeniu razem z transportem wychodzi po 3,20 zł za sztukę.
Tel. Do składu w zielonce 604962981 227810513
Dowiadywałem się też w fabryce silikatów w kluczach koło octrołęki . Tam cena cegły wychodziła wstępnie po 2,3 brutto ale gdy policzyłem że cegły są mniejsze a transport wychodził do wieliszewa 800 zł wiec wyszło drożej od silki na miejscu no i podobno xella jest lepsza
agga1 mogła byś podać namiary na ten skład kowalczyka w którym była taka cena ja będę kupywał cegły za dwa tygodnie więc jeszcze bym się dam dowiedział dobre i te 15 groszy przy 4000 cegieł to 600 zł :wink:
Sorry, pomylilam sie - U kowalczyka tez bylo po 3,20 a cena 3,05 to byla za silikaty polskie w jakims skladzie obok mnie.
A na Allegro - po doliczeniu HDS i kaucji za , palety, z którymi nie wiem, co potem zrobic, wychodzi w sumie tak jak Silka u Kowalczyka.
Sorry, pomylilam sie - U kowalczyka tez bylo po 3,20 a cena 3,05 to byla za silikaty polskie w jakims skladzie obok mnie.
A na Allegro - po doliczeniu HDS i kaucji za , palety, z którymi nie wiem, co potem zrobic, wychodzi w sumie tak jak Silka u Kowalczyka.
Zrezygnowaliśmy z Kowalczyka, kiedy sie okazało, ze mają bardzo wysoką cene na Silka E 8 i 12 (na sciany działowe). Wysłalam zapytanie do Oferteo i okazało sie inni dostawcy zaproponowali nam Silke E8 za 1,35 brutto podczas gdy Kowalczyk chcial ok. 2pln. Pewnie daje dobrą cene na poczatek, zeby przyciagnac klienta, a potem na nim zarabia na innych materialach.
A ile wy płacicie za Silke na ściany działowe?
Ania I Pawel
16-04-2010, 13:38
My na ściany działowe kupywaliśmy silkę Xelli E12 po 1,84 brutto
My na ściany działowe kupywaliśmy silkę Xelli E12 po 1,84 brutto
Jeszcze mam pytanie odnośnie kleju - czy do Silki stosuje sie tylko klej tzn zaprawe Xelli? Ile placiliscie za ten klej ?
I jeszcze mam pytanie do tych, którzy juz zbudowali swój dom - jakiej grubosci sciany dzialowe polecacie? Nasza projektantka czesc scian dzialowych przewidziala gr. 9 cm., bo myslala, ze bedziemy kupowac Silikaty Hedwizyn. Poniewaz zdecydowalismy sie na Silke, to nie wiemy czy zmienic je na 12 cm czy na 8 cm. Czy waszym zdaniem pomiedzy sypialniami wystarczy 8 cm Silki? Czy nie wplynie to negatywnie na akustyke?
Ania I Pawel
19-04-2010, 19:56
My nie kupywaliśmy orginalnej zaprawy. Nasz majster twierdzi ,że murował różnymi zaprawami i wszystkimi robi się podobnie ( oczywiście nie biorąc pod uwagę parametrów technicznych) Dlatego kupiliśmy zaprawę firmy alpol po 20 zł za worek . Dla porównania zaprawa xelli to koszt przynajmniej 30 zł
Witam
Ja mam wszystkie działówki z silkatu 12cm, mam odczucie że są solidniejsze i bardziej tłumią dźwięk. Też stosowałem zaprawę z Alpolu
pozdrawiam
My nie kupywaliśmy orginalnej zaprawy. Nasz majster twierdzi ,że murował różnymi zaprawami i wszystkimi robi się podobnie ( oczywiście nie biorąc pod uwagę parametrów technicznych) Dlatego kupiliśmy zaprawę firmy alpol po 20 zł za worek . Dla porównania zaprawa xelli to koszt przynajmniej 30 zł
Dzięki za info. Dostawca Silki proponuje mi klej Xelli za 23 pln za worek, to może jednak sie skusze.
Ania I Pawel
25-04-2010, 19:31
No tak za 23 zł to i my byśmy kupili orginalną zaprawę niestety u nas wszędzie chcieli minimum 30 zł
My nie kupywaliśmy orginalnej zaprawy. Nasz majster twierdzi ,że murował różnymi zaprawami i wszystkimi robi się podobnie ( oczywiście nie biorąc pod uwagę parametrów technicznych) Dlatego kupiliśmy zaprawę firmy alpol po 20 zł za worek . Dla porównania zaprawa xelli to koszt przynajmniej 30 zł
Witam
My mieliśmy oryginalną zaprawę klejowa Grupy Silikaty. Z 1 palety (49workow)bialego kleju pozostal 1 worek. Z 48 workow wymurowalismy 140m2 scian grubosci 24cm i 90m2 scian grubosci 12cm(w tym mieści się łatanie różnorakich dziur ). Majster twierdzil ze jego konsystencja różni sie od innych zapraw klejowych z którymi mial do czynienia ( nie wiem konkretnie jakich) Oryginalny klej Grupy Silikaty zawiera w sobie ziarenka piasku i lepiej sie rozprowadza(używając kielni do bet.kom./silikatów). Co do trwałości połączenia to ostatnią warstwę działówki 12cm(nie zabezpieczoną z góry) trzeba trochę kopnąć aby spoina pozioma puściła (niestety sprawdzone podczas stawiania więźby). Jeśli komuś zależy aby dom w stanie surowym wyglądał pięknie, szczególnie w słoneczne dni to polecam białą zaprawę(moj tak wyglądał do momentu wylewania stropu podczas ulewy :) ) Koszt minimalnie wiekszy.
Pozdrawiam
Czy słyszeliście jakieś opinie o silce z Uniki?
Własnie projektujemy dom - wybraliśmy opcje 24 na ściany zewnetrzne + 15/20 cm styropianu i 12cm na wewnętrzne.
:)
Też jestem na etapie wyboru Silki. Nastawiłem się na razie na produkty Xelli, ale może zaproponujecie materiał jakiejś innej firmy.
Czy słyszeliście jakieś opinie o silce z Uniki?
Własnie projektujemy dom - wybraliśmy opcje 24 na ściany zewnetrzne + 15/20 cm styropianu i 12cm na wewnętrzne.
:)
witam,
wczesną wiosną we wrocławiu były targi budowlane - tam naocznie mogliśmy się przekonać do silikatów. obmacałam sobie wszystkie, jakie mieli dostawcy i najbardziej mi się spodobała Unika (mojemu mężowi zresztą też). najrówniejsza, najgładsza, bez spękań. wyglądała najsolidniej (a była jeszcze xella, teodory). nie wiem, jak będzie wyglądał materiał na budowie, ale jeśli innych dostawców nie stać, aby na targi wystawić najlepsze co się ma, to ja wybieram Unikę.
z Uniką jest jeden problem - sprzedają tylko i wyłącznie do hurtowni, nie sprzedają odbiorcom indywidualnym. możesz spróbować zadzwonić i zapytać, jaką hurtownię polecają, gdzie jest najtaniej itp.
my się już zdecydowaliśmy na Unikę.
Jaki macie teraz ceny Silki (E 8 E 12 E 24)? Wydaje mi się ,że poszły w góre w stosunku do cen z kwietnia?
Ja zakupiłem UNIKI 96 palet U24L i 18 palet U12. Mam na budowie. Wszystkie równiutkie, bez spękań. Czekam na lepszą pogodę aby zacząć murowanie. Brałem w hurtowni we Wrocławiu ul. Kobierzycka 20 tel 071/3425243 ale można kupić przez net np. na stronie Mega 1000.
Ja zakupiłem UNIKI 96 palet U24L i 18 palet U12. Mam na budowie. Wszystkie równiutkie, bez spękań. Czekam na lepszą pogodę aby zacząć murowanie. Brałem w hurtowni we Wrocławiu ul. Kobierzycka 20 tel 071/3425243 ale można kupić przez net np. na stronie Mega 1000.
czy ta hurtownia to Wodan?
czy ta hurtownia to Wodan?
Chyba tak.
Widzę ze temat trochę umarł wiec aby go odświeżyć pytam. Czy komuś się zdarzyło aby na ścianach silikatowych otynkowanych tynkiem gipsowym pod wpływem wysokiej temperatury zaczęły pojawiać sie rysy na ścianach?? Mowa oczywiście o sytuacji przed ociepleniem ścian z zewnątrz.
Pozdrawiam
U mnie była taka sytuacja, że jak gruntowałem ściany przed malowaniem, to po "zmoczeniu" ich gruntem Duluxa zaczęło być widać "siatkę" bloczków (głównie poziome połączenia, mniej pionowe). Jak grunt wysechł to wszystko znikło i już tego nie widać. Tynk gipsowy.
pauliszka
07-08-2010, 11:19
Witam,
Po wczorajszej ulewie w Warszawie zauważyłam, że jedna ściana mi przecieka. Ściany jest z SILKI E24.
I teraz pytanie czy jak położę styropian i tynk to nadal będzie przeciekać? nie chciałabym, żeby co chwila mnie zalewało.
Czy powinnam dodać jakiegoś impregnatu?
Czy macie doświadczenia w tej kwestii?
Witam zorientowanych w temacie stawiania ścian z silikatów :)
Mam w planach ściany działowe na piętrze i jedną wewnętrzną nośną na parterze postawić z silikatów (względy akustyczne). I tu mam wątpliwości, może ktoś z budujących silką mi pomoże:
1. czy pod ścianę nośną z silki muszę wykonać dostosowany / inny / szerszy (?) fundament w stosunku do tego pod ceramikę (ściany zewnętrzne i pozostałe nośne będą z pustaków ceramicznych 24cm), a ścianę fundamentową też z silikatów? Ta jedna ściana nośna jest pomiędzy salonem i kotłownią, stąd pomysł, żeby była z silikatów, ze względu na izolacyjność akustyczną.
2. mam strop monolityczny grubości 15 cm, zbrojenie górą i dołem z prętów fi 12, w którym zaprojektowane są pod ściany działowe z silikatów wzmocnienia w postaci żeber (coś jak podciąg), wystających na 10 cm ponad strop. Czy spotkał się ktoś, kto ma silikaty na stropie monolitycznym, z takim rozwiązaniem? Bo szczerze mówiąc po lekturze forum sądziłam, że sam monolit jest na tyle odporny, że można stawiać na nim ścianki z sliki bez dodatkowych wzmocnień... A takie wystające żebra mocno mi komplikują plany rozłożenia ogrzewania podłogowego... :roll:
AD1. jeśli mowa o ścianie nośnej, to w jej przypadku dominujące są obciążenia z dachu i stropu, różnica w ciężarze materiału ściany nie powinna mieć decydującego znaczenia (nie możesz o to zapytać swojego architekta ?)
AD2. Ja miałem w monolicie grubsze pręty pod ściankami działowymi z silikatów. Kierownik i majstrzy kręcili nosem, że to nie ekonomiczne, że takie grube pręty, że często robi się jakieś "żeberko" - coś jak to o czym piszesz.
Dzięki Radek :rolleyes:
Jasne, że będę męczyć architekta, ale chciałam najpierw się nieco zorientować w temacie, pytając na forum - nie ma to jak praktyczna wiedza innych inwestorów :cool:
Dopisuję jeszcze - odnośnie tych prętów o większym profilu, to chyba niezły pomysł - mam znajomego zbrojarza, który radził podobnie - w miejsce tych żeber dać wzmocnienia z prętów np. fi 16.
A jaką masz rozpiętość stropu?
...odnośnie tych prętów o większym profilu, to chyba niezły pomysł - mam znajomego zbrojarza, który radził podobnie - w miejsce tych żeber dać wzmocnienia z prętów np. fi 16.
A jaką masz rozpiętość stropu?
Rozpiętość w osiach 4,5 oraz 5,5. W miejscu ścianek działowych były pręty fi 16 (6 prętów co 10cm). Strop 18cm, zbrojenie główne fi 12 co 15cm, rozdzielcze fi8 co 15cm. Strop dość gruby bo na nim jeszcze będzie podłogówka.
U mnie ta płyta z problematycznymi żebrami ma 585x850, pręty wszystkie fi 12, co 15 i 20cm. Ale grubość 15cm, z B20. I też podłogówkę daję. Może pręty dać gęściej? Muszę podręczyć architekta - zapomniał że chcemy podłogówkę w całym domu, to niech kombinuje :rolleyes:
owip2001
23-09-2010, 11:01
mam takie o to pytanie dotyczące fundamentów, czy przy wysokim stanie wód gruntowych lepiej fundamenty zrobić z silki (cała budowa ma być z silki) czy jednak ten etap zrobić lepiej z zwykłych tradycyjnych betonowych bloczków?? bardzo proszę o radę fachowców
piotr.nowy
23-09-2010, 15:50
mam takie o to pytanie dotyczące fundamentów, czy przy wysokim stanie wód gruntowych lepiej fundamenty zrobić z silki (cała budowa ma być z silki) czy jednak ten etap zrobić lepiej z zwykłych tradycyjnych betonowych bloczków?? bardzo proszę o radę fachowców
Osobiście zrobiłbym fundamenty monolityczne - żelbetowe. Zawsze to monolit i łatwiej zaizolować i można dodać "chemię" do betonu, która go nieco uodporni na wilgoć. Jeśli wody gruntowe są wysoko to może się okazać , że również wylanie ścian fundamentowych z betonu będzie łatwiejsze niż ich murowanie w wykopie pełnym wody.
Czym ocieplacie swoją Silkę? Mój domek będzie miał standardowe ściany 24 cm, Silka z Xelli (mój fachowiec stwierdził, że zawszeć to oryginał).
Fundamenty mam z bloczków, zdecydowałam położyć na nie XPS - styrodur lub synthosa.
Silka ciepła nie jest, zależy mi wiec na dociepleniu wysokiej klasy, ale strawnym finansowo.
Dzięki Radek :rolleyes:
Jasne, że będę męczyć architekta, ale chciałam najpierw się nieco zorientować w temacie, pytając na forum - nie ma to jak praktyczna wiedza innych inwestorów :cool:
Dopisuję jeszcze - odnośnie tych prętów o większym profilu, to chyba niezły pomysł - mam znajomego zbrojarza, który radził podobnie - w miejsce tych żeber dać wzmocnienia z prętów np. fi 16.
A jaką masz rozpiętość stropu?
Architekt zaproponował dokładnie takie rozwiązanie - pręty 16 mm w miejsce żeber. Uff...
tomekfan82
27-10-2010, 17:07
Witam
Ja też wkrótce dołączę do zwolenników silikatów. Wybrałem silikaty z Leżajska (Grupa Silikaty). Wydaje mi się , że dostałem całkiem dobrą cenę:
- N12 - 12 cm - 1.57 PLN Brutto
- N18 - 18 cm - 2.30 PLN Brutto
- N24 - 24 cm - 2.85 PLN Brutto
Czy lepszym wyborem będą ściany z N18 czy z N24 ? Może mi ktoś coś doradzić. Dodam tylko , że ja lubię ciszę a grubsza ściana trochę lepiej tłumi hałas. Z drugiej strony przy ścianie 18 cm będą trochę większe pomieszczenia i węższe ściany fundamentowe , a co za tym idzie mniejsze koszty.
Dom ma być parterowy , ale postanowiłem zrobić monolityczny strop nad parterem zamiast drewnianego.
pepe2009
27-10-2010, 17:44
jeżeli nie mieszkach przy ruchliwej ulicy spokojnie wystarczy 18cm zwłaszcza przy parterówce - dodatkowo dzięki temu możesz dać więcej styropianu...pozdr.
Witam
Na wiosnę rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego oczywiście z silikatów tylko jeszcze nie wiem na jakie się zdecydować.
Dostałem dość dobrą ofertę produktów z firmy MEGOLA Zakład Wapienno-Piaskowy w Hedwiżynie tylko brak informacji na temat jakości tych silikatów.
Proszę o opinie jeśli ktoś słyszał, widział, wie.;)
tomekfan82
04-11-2010, 10:27
Witam
Na wiosnę rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego oczywiście z silikatów tylko jeszcze nie wiem na jakie się zdecydować.
Dostałem dość dobrą ofertę produktów z firmy MEGOLA Zakład Wapienno-Piaskowy w Hedwiżynie tylko brak informacji na temat jakości tych silikatów.
Proszę o opinie jeśli ktoś słyszał, widział, wie.;)
Witam.
Ja także wysłałem zapytanie do zakładu w Hedwiżynie. Dostałem najlepszą ofertę ze wszystkich producentów.
Wraz z wliczonym transportem i rozładunkiem dostałem następujące ceny:
- T-24 - 2.99 PLN Brutto
- T-12 - 1.62 PLN Brutto
Jeśli chodzi o jakość pustaków produkowanych przez firmę Megola to myślę , że nie jest źle i nie warto przepłacać za Silkę. Kilka osób tu na forum budowało silikatami z Hedwiżyna i chyba byli zadowoleni.
Witam
Ja też wkrótce dołączę do zwolenników silikatów. Wybrałem silikaty z Leżajska (Grupa Silikaty). Wydaje mi się , że dostałem całkiem dobrą cenę:
- N12 - 12 cm - 1.57 PLN Brutto
- N18 - 18 cm - 2.30 PLN Brutto
- N24 - 24 cm - 2.85 PLN Brutto
Czy lepszym wyborem będą ściany z N18 czy z N24 ? Może mi ktoś coś doradzić. Dodam tylko , że ja lubię ciszę a grubsza ściana trochę lepiej tłumi hałas. Z drugiej strony przy ścianie 18 cm będą trochę większe pomieszczenia i węższe ściany fundamentowe , a co za tym idzie mniejsze koszty.
Dom ma być parterowy , ale postanowiłem zrobić monolityczny strop nad parterem zamiast drewnianego.
Witam tomekfan82.
Też chciałem wziąść silikaty z Leżajska. Możesz mi podać czy te ceny są z dowozem i rozładunkiem i jaka firma ma tak dobrą cenę-bo rozumiem, że przez jakiegoś dystrybutora, a nie u producenta z Leżajska (chyba, że się mylę). Jeżeli chodzi o grubość ścian to ja wybieram N24-lepiej tłumi dzwięk, lepsza do bruzdowania i lepsza pod wieniec i strop.
Cześć.
Możecie podać wydajność - ilość pustaków na m2 ?
Dotąd myślałem, że Porotherm jest droższy, ale wychodzi jednak taniej (od silki) w przeliczeniu na m2....?
grzeniu666
16-11-2010, 21:03
No przecież jest czarno na białym na stronach, za cegły i zwykle za m2 muru, (trudno znaleźć?):
http://grupasilikaty.pl/produkty.php?k=4
http://www.megola.com.pl/dzial/silikaty/zestawienie_wyrobow
http://www.xella.pl/html/pol/pl/silka_produkty.php?language_id=10&countries_id=9&area_code=1&product_id=601&sub_detail_type_id=65&dyn_section=sub_detail
PS. To chyba nie sąpustaki
Racja, dzięki. A może ktoś się odniesie do relacji cenowej porothermu i silki. Bo z tego co szukałem, to wychodzi jednak, że silka trochę tańsza, chyba że klej jest droższy ? Albo pod pojęciem porothermu przyjmuje się też zwykłego maxa...
Cegła to mi się kojarzy z tradycyjną - małą, a te bloczki są wielkości dawnych pustaków, stąd tak napisałem.
A może ktoś poleci ekipę do budowy na Śląsku ? Bo polecane przez znajomych krzywią się jak słyszą silikaty...
Otrzymałem ofertę na Silke Xelli. Bloczki wyprodukowane w fabryce w Radomiu.
3.05 zł brutto za bloczek 33/24/20 plus do tego 700 zł za dowóz i rozładunek palet ( 55 szt.)
Taką samą cenę otrzymałem na Silikaty z Leżajska-bloczek 25/24/22
Co sądzicie o tych cenach i który bloczek wybrać SILKE-Xella czy SILIKAT z Leżajska.
abol1 -jak za tę samą cenę to ja bym brał silkę - większe bloczki, no i jakość pewnie nie gorsza.
grzeniu666
29-11-2010, 13:44
Ściany zewn. 24 + 18
Mam w planie stawianie ścian zewnętrznych z silikatów na parterze grubości 24cm, a na piętrze 18 cm (na całości styro silver 15cm). Taka konfiguracja, ponieważ na wysokości piętra mam zamiar mocować deski na ruszcie 6cm, i tą różnicą grubości samego muru chcę zredukować różnicę łączną ścian parteru i piętra.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy ściany piętra można licować ze ścianami parteru od wewnątrz (wtedy uskok od zew. będzie 6cm) czy stawiać je centralnie nad parterem (wtedy redukujemy tylko 3cm od zew.). Nad parterem planuję strop monolityczny, nad piętrem strop "lekki" na wiązarach.
Innym rozwiązaniem byłaby jedna grubość muru a zróżnicowanie grubości ocieplenia (20/15cm), ale nie mam pewności czy mur 18cm wystarczy, a przy 24cm robi się trochę grubo.
A tak jeszcze na marginesie - czy są jakieś przeciwskazania aby ściany szczytowe (poddasze nieużytkowe) robić z BK?
owp: ekipy jeszcze nie polecę, ale będę pamiętał aby Cię zaczepić jak sam będę szukał, też jestem ze Śląska :) O ile się nie zdecyduję stawiać ścian samemu, a mam taki mam ambitny plan (w świetle tego ja akurat wolę mniejsze bloczki) ;) Także powodzenia w szukaniu!
abol1: O ile sumarycznie Xella wyjdzie Cię taniej to dlaczego nie? Szczególnie jeśli rozważasz wykorzystanie przewagi Silki w postaci kanałów elektrycznych czy łączenia z Ytongiem (System 20). A może któraś długość (33 vs 25 cm) ma przewagę pod względem cięcia bloczków pod wymiar murów (pomieszczeń)? (ja jeszcze jestem przed takimi rozważaniami)
miloszenko
30-11-2010, 10:16
Ściany zewn. 24 + 18
...
Innym rozwiązaniem byłaby jedna grubość muru a zróżnicowanie grubości ocieplenia (20/15cm), ale nie mam pewności czy mur 18cm wystarczy, a przy 24cm robi się trochę grubo.
owp: ekipy jeszcze nie polecę, ale będę pamiętał aby Cię zaczepić jak sam będę szukał, też jestem ze Śląska :) O ile się nie zdecyduję stawiać ścian samemu, a mam taki mam ambitny plan (w świetle tego ja akurat wolę mniejsze bloczki) ;) Także powodzenia w szukaniu!
Mur 18 wystarczy (oczywiscie, sa architekci, ktorzy jeszcze nie zdazyli tego zaakceptowac), ja mam polozony na 18 strop z Ytonga i nie bylo zadnych problemow, murlata tez lezy na 18. Jesli chcesz sam murowac to zdecydowanie z 18, 24 przynajmniej dla mnie to juz mocno wymagajacy ciezar (polowe stanu surowego robilem z tesciem, z 24 mialem tylko wewnetrzne nosne - dzisiaj stiwerdzam, ze niepotrzebnie).
Pozdrawiam
grzeniu666
02-12-2010, 22:02
Miloszenko jak wysoką masz ścianę, też parter + pełne piętro? Jakie największe bruzdy robiłeś? (nie planuję podłogówki, chciałbym podejścia do grzejników ze ścian szczególnie na parterze). Pozdrawiam!
miloszenko
02-12-2010, 22:14
Miloszenko jak wysoką masz ścianę, też parter + pełne piętro? Jakie największe bruzdy robiłeś? (nie planuję podłogówki, chciałbym podejścia do grzejników ze ścian szczególnie na parterze). Pozdrawiam!
Mam parter (na 14 bloczkow), potem wieniec i 5 bloczki i wieniec i murlata. Co do bruzd to to co zrobil mi elektryk pod peszle to wyglada jak teksanska masakra :) Jakby to byl beton komorkowy to bym sie martwil, ale silka powinna dac rade, takze podejscia do grzejnikow spokojnie w sciane, jak mam piony kanalizy prawie wszystkie w scianach.
Pozdrawiam
Wydaje mi sie, ze cena juz nie jest zaleta silkatow:
(silikat 24) jesli 1 szt z dowozem kosztuje ok 3zl, to przy zuzyciu 17,4szt/m2 wychodzi 52zl
(porotherm 24) jesli 1 szt z dowozem kosztuje ok 5zl, to przy zuzyciu 11szt/m2 wychodzi 55zl
mam w projekcie silikaty i do tej pory cena byla na ich duzy plusem, teraz tlumacze sobie ze w scianie z silikatow latwiej bedzie cos zamocowac...., gdyby nie slaba izolacyjnosc to bylby material chyba idealny.....ale jak ceramika i bk poleci jeszcze w dol z cena to bedzie dylemat...
Hmm... ja tylko dodam od siebie, że wg mnie ceramika nie ma żadnych zalet jeśli chodzi o parametry techniczne. We wszystkim jest gorsza albo od silikatów, albo od betonu komórkowego, więc ja jak bym wybierał jeszcze raz materiał to bym wybrał spomiędzy tych dwóch. A najlepiej je połączyć i ściany zewnętrzne zrobić z BK, a wewnętrzne z silikatów :-)
miloszenko
03-12-2010, 08:27
Wydaje mi sie, ze cena juz nie jest zaleta silkatow:
(silikat 24) jesli 1 szt z dowozem kosztuje ok 3zl, to przy zuzyciu 17,4szt/m2 wychodzi 52zl
(porotherm 24) jesli 1 szt z dowozem kosztuje ok 5zl, to przy zuzyciu 11szt/m2 wychodzi 55zl
mam w projekcie silikaty i do tej pory cena byla na ich duzy plusem, teraz tlumacze sobie ze w scianie z silikatow latwiej bedzie cos zamocowac...., gdyby nie slaba izolacyjnosc to bylby material chyba idealny.....ale jak ceramika i bk poleci jeszcze w dol z cena to bedzie dylemat...
No tak, nie widac wielkiej roznicy, ale pojawia sie, gdy grubosc sciany zalozymy 18 cm. Ceramiki takiej nie ma wiec ciezko porownac, za to szybkosc murowania jest bezwzglednie wieksza :)
Pozdrawiam
Princesa
04-12-2010, 17:30
Pytanie laika - w projekcie domu mamy ściany z porotherma 24 jeżeli zamienimy to na silkę 18 to czy trzeba to konstrukcyjnie przeliczać?
Zastanawiam się, czy tak ciężki materiał nie będzie zbyt obciążał fundamentów, które zostały zaprojektowane pod ciut lżejsze ściany.
Jak to było u Was?
Mieliście silikat w projekcie, przeliczaliście to czy robiliście jakieś dodatkowe zbrojenia na własną rękę?
Nasz architekt okazał się średnio kumaty i jedyne co teraz możemy zrobić to iść bezpośrednio do gościa-konstruktora, a to niemało kosztuje.
Witam,
przymierzam się na wiosnę do budowy domu. Projekt jest wybrany, choc nie zakupiony:
http://projekty.muratordom.pl/projekt_mila-chwila-wariant-ii,1549,1,.htm
Pytanie mam natomiast dotyczące ścian nosnych zewnętrznych i wewnętrznych. W projekcie są to 24 cm beton komórkowy, natomaist chcę je zamienić na silikaty. Pytanie moje jest takie, czy mozna sciany w tym projekcie zastąpić ścianami grubości 18 cm i jak wówczas rozwiązana jest kwestia szerokości wieńców, oparcia stropu nad parterem (Teriva I), czy 18 cm wystarczy? Np. zakładając ścianę wewnętrzną nośną 18 cm na ktorej z dwóch stron będą się opierały belki stropu teriva to wówczas zostaje raptem 2cm (cytat ze strony jednego z producentów stropów teriva "Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm"), a gdzie jeszcze miejsce na wieniec? No chyba ze coś nie do końca rozumiem. Bede wdzięczny za uwagi i poradę.
Ze względu, że bardzo często dostaję pw od "potencjalnych przyszłych silikatowców" z pytaniami jak mi się mieszka, pozwoliłem sobie zacytować pw koleżanki Księżniczki wraz z moimi odpowiedziami:
... Miał być BK (w projekcie mamy Porotherm) ale ekipa odradza, kierbud odradza... że nasiąkliwy, że grzyb itd. no nie wiem jak to z tym jest w praktyce, ...
Bzdura. Jeżeli wszystkie prace budowlane zostały prawidłowo wykonane to jakim cudem? Powiem więcej - silka jest jeszcze bardziej nasiąkliwa od BK. Nie ważne jaki będzie materiał na ściany to ważne są wszelkie izolacje przeciw podciąganiu wilgoci.
... rozważamy teraz opcję z silikatów 18cm.
Chciałabym spytać, jak się Państwa domek sprawuje po kilku latach od początku budowy? Czy polecicie ten materiał na ściany?...
Jak najbardziej. W naszym rozwiązaniu najlepiej się sprawdza. Ogrzewanie mamy tylko kominkiem z płaszczem wodnym (parter i łazienki podłogówka, góra sypialnie grzejniki) i w takim rozwiązaniu potrzebujemy materiału magazynującego ciepło. Silka ma najwyższą akumulacyjność cieplną.
Podam przykład z ostatniej zimy.
W lutym wyjechaliśmy do rodzinki do Niemiec na 5 dób. Ostatniej doby przed wyjazdem nagrzałem dom do 23stC oraz dwa zasobniki po 250l do 60stC. Przed wyjazdem na lotnisko wyłączyliśmy sterowanie do kominka, podłogówkę ustawiłem, że miała chodzić cały czas bez względu na temp w zasobnikach. Do jednego zasobnika podłączyłem grzałkę i ustawiłem, że jak woda spadnie do 5stC to ma się załączyć. To chyba tyle. Więcej opcji nie miałem.
Temp. wtedy w ciągu dnia była w granicach -10stC, w nocy to nie wiem. Gdy wróciliśmy 6 dnia to temperatura wody w płaszczu (i tyle samo w pomieszczeniu w salonie) wynosiła 18stC. Nie było to zbyt dużo ale i sam byłem bardzo zdziwiony, że domek nie wychłodził się bardziej.
Tej nocy wróciliśmy do domu sami (dzieci spały jeszcze u teściów bo było chwilę przed północą) i pierwsze co to naftrykałem do kominka opału na maxa, zrobiliśmy sobie sypialnię przed kominkiem i byliśmy szczęśliwi jak w harlekinach co spoglądają w ciepło życia płynące z kominku.
Pytanie laika - w projekcie domu mamy ściany z porotherma 24 jeżeli zamienimy to na silkę 18 to czy trzeba to konstrukcyjnie przeliczać?...
Jak też tak miałem. Projekt powtarzalny to i porotherm. Dobrze, że przy nim nie zostałem ;)
... Zastanawiam się, czy tak ciężki materiał nie będzie zbyt obciążał fundamentów, które zostały zaprojektowane pod ciut lżejsze ściany...
Nie no, nie przesadzajmy. Porotherm 24 nie jest aż tak dużo lżejszy od silki 18. Po drugie bloczki fundamentowe mają odpowiednią wytrzymałość na ściskanie i tak po krótce, bez zbędnego zagłębiania się w dane to z silki 18 można budować ściany nośne do 4 kondygnacji bez jakiegoś tam "wydziwiania" w nietypowośc ław i samych fundamentów.
... Mieliście silikat w projekcie, przeliczaliście to czy robiliście jakieś dodatkowe zbrojenia na własną rękę?
Nasz architekt okazał się średnio kumaty i jedyne co teraz możemy zrobić to iść bezpośrednio do gościa-konstruktora, a to niemało kosztuje.
Jak ja się budowałem to sporo pisałem do producenta Xeli i nawet otrzymałem wytyczne do projektowania budynków z silikatów (rozmiary i długości nadproży z prefabrykowanych elementów itp...) i nawet umieściłem to gdzieś publicznie na forum ale już nie pamiętam gdzie i czy nadal jest dostępne.
Wracając do tematu to ten architekt naprawdę jest "mało kumaty". A co na zmiany kierownik budowy?
Princesa
05-12-2010, 16:22
Wakmen bardzo Ci dziękuję za tak obszerną odpowiedź :)
Kierownik budowy o pomyśle z silikatami na razie nie wie jeszcze. Będziemy do niego dopiero dzwonić na dniach, podpytamy też ekipę, czy majstrowała już silikatami, ale pewnie tak, oni połowę Niepołomic i okolic Krakowa zbudowali ;)
Główną kwestią, która u nas przemawia za silikatem jest jego duża wytrzymałość. Na Porothermie bałabym się wieszać szafki z serwisami ślubnymi czy wielki telewizor a silikaty wydają się bardziej godne zaufania ;)
Mam do zagospodarowania 40 cm na grubość ściany. Tzn. mogę dac silkę 18 + styropian/wełnę ale czy 22 cm to nie za wiele? Czy okna nie będą dziwnie w tym wyglądać? I czy jest sens kłaść styropian na materiał, który według producenta "oddycha". Nie żebym zapisała się do klubu nawiedzonych osób, które nie chcą "zabijać ściany" ale skoro w domu ma nie być na ścianie grzyba przy jakimś tam zawilgoceniu to, żeby mogła ona tę wilgoć wywalić na zewnątrz nie może być oklejona styropianem...
Natomiast jeżeli chodzi o tą nasiąkliwośc BK, o której truła nam ekipa. Chodziło im o przypadki ludzi, którym Ytong moknie na deszczu podczas budowy, nie czekają aż wyschnie i go ocieplają i tynkują... a na stronach producentów silikatów są informacje jakoby nie były one aż tak nasiąkliwe jak BK a już na pewno szybciej się osuszają. No chyba, że zadziałał na mnie przekaz podprogowy i to wszystko bajka (?) ;)
Główną kwestią, która u nas przemawia za silikatem jest jego duża wytrzymałość. Na Porothermie bałabym się wieszać szafki z serwisami ślubnymi czy wielki telewizor a silikaty wydają się bardziej godne zaufania ;)...
I tutaj odzywa się jedna z nielicznych wad silikatów. DO wieszania szafek czy obrazków trzeba stosować "dobre" kołki - takie z wąsami a nie takie najprostsze. Ja mam bardzo profesjonalny sprzęt do wiercenia w ścianach i z tego względu do otworów stosuję zawsze wiertło i 1 mm mniejsze od otworu wymaganego. Szafki w kuchniach najlepiej wiesza się na takich listwach czy szynach do wieszania za wieszaki szafek. Można te elementy dostać w dobrych sklepach meblowych lub w hipermarketach.
...czy jest sens kłaść styropian na materiał, który według producenta "oddycha". Nie żebym zapisała się do klubu nawiedzonych osób, które nie chcą "zabijać ściany" ale skoro w domu ma nie być na ścianie grzyba przy jakimś tam zawilgoceniu to, żeby mogła ona tę wilgoć wywalić na zewnątrz nie może być oklejona styropianem...
Jeżeli już mówimy o oddychaniu to proponuję uważać na przeciągi bo ścianę gardełko będzie bolało ;)
A tera już na poważnie. Jeżeli mówimy tutaj o wchłanianiu wilgoci do ściany i jej późniejszym oddawaniu to się tutaj zgodzę. Jest takie zjawisko i przy silikatach jest ono najbardziej widoczne. Jest to korzystne przy ciągłych zmianach mikroklimatu w budynku w ciągu doby ale silikaty troszeczkę to niwelują łagodząc te skutki. Co więcej zawartość 7 % wapna (chyba coś koło tego) jest tylko na korzyść i przy standardowej wentylacji domu nie mamy szans na powstanie jakiegokolwiek grzyba. Wapno jest bakteriobójcze.
Co się tyczy grubości styropianu to ja mam tylko 15 cm ale za to dach mam ocieplony 25 cm w sypialniach i 30 cm wełny w łazience i klatce schodowej. Uważam, że najważniejsze w ociepleniu domu jest właśnie dach bo przez niego najwięcej ucieka ciepła.
Princesa
05-12-2010, 20:09
Z tego co czytałam już na tym forum i ogólnie w internecie, na żadnym z materiałów szafki kuchennej zawiesić się nie da ;) każdy jest za kruchy/ za twardy/ za mało wytrzymały na obciążenie itd ;) wygląda na to, że wszyscy mają w kuchniach szafki stojące ;)
A tak serio, to lepiej kupić dobrą wiertarkę i pomęczyć się z paroma dziurkami niż drżeć przy każdym mocniejszym trzaśnięciu drzwiczkami od szafki wiszącej.
Ok, naświetlę temat naszym specjalistom i zobaczymy co oni na to...
Ciekawi mnie czy można by wybudować ściany zewnętrzne z silki E18A (http://sklep.xella.pl/sklep.php?md=products&id_c=2_6&id_p=246), w domu z użytkowym poddaszem. Wprawdzie nie ma kanałów na elektrykę, ale czytałem, że i tak mało kto korzysta. Są jeszcze jakieś minusy ? (poza ceną)
Chciałbym, żeby było jak najciszej, a jednocześnie ściana nie byłaby taka gruba (przy dociepleniu 20cm).
miloszenko
08-12-2010, 11:31
Drodzy Forumowiczowie podzielcie się swoimi opiniami i doświadczeniami. Czy naprawdę trudno buduje się z takiego materiału jak SILKA. Czy to jest tylko sprawa idealnego wypoziomowania pierwszej warstwy a później już tylko kontrola pionów? W tym miejscuu troszeczkę to uprościłem ale wiem, że naprawdę trudno o fachowca, który prawidłowo wykorzysta zalety idealnych wymiarów tych pustaków.
Ja w swoim życiu widziałem kilka ładnych domów wykonanych z tego materiału ale też widziałem tzw. "spiepszone" (przepraszam za wyrażenie).
Podzielcie się swoimi opiniami.
Dla doswiadczonego i myslacego murarza budowanie z silki nie jest zadnym problemem, a "brzydko" murowac bedzie wtedy, jak mu sie przestanie chciec. Ja u siebie murowalem prawie caly parter, i jak porownalem z poddaszem to murarze spuscili glowy i zaczeli w stylu: ale piony przeciez sa, itp. Proktycznie kazda technologia wymaga dobrego wypoziomowania pierwszej warstwy, przy silce mozna ja zrobic na milimetry i potem murowanie to czysta przyjemnosc, no dopoki nie ma za duzo scian grubosci 24, dla mnie to byl juz znaczacy ciezar bloczka, choc murarz nie marudzil :)
Pozdrawiam
Madeleine
08-12-2010, 15:16
Mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Rozważam trzy opcje na ściany zewnętrzne: silka 18, silka 24 i BK 24cm. Parterówka, strop drewniany z wiązarów, ogrzewanie gazowe - podłogówka, WM. Na ścianach 18-20cm styropianu. W odległości kilkuset metrów od działki znajduje się linia kolejowa, po której od czasu do czasu przejeżdżają pociągi, zależy mi na tym, aby w domu było cicho.
Czy silka 18cm (która - wyjąwszy te pociągi - byłaby numerem jeden na short liście) ma sens, czy lepiej dołożyć do 24cm?
Silka 18 cm jak najbardziej ma sens. Myślę, że w kwestii akustyczności nawet bardziej ma sens niż BK 24 cm. Chociaż szczerze mówiąc to prawdopodobnie rodzaj ściany i tak nie będzie miał kluczowego znaczenia, bo te pociągi będzie słychać głównie przez okna i drzwi. Czyli nawet jeśli zdecydujesz się na silikat 24 cm, to i tak nie odetniesz się całkowicie od tego hałasu (chyba, że nie będziesz miała okien ;-))
Madeleine
08-12-2010, 15:44
a no właśnie, tak coś czuję, że kluczowe tutaj są okna ;)
BK rozważam ze względu na koszty (zaskakujące, nie? ;) ), no i boję się trochę dużych fundamentów. A jak z kładzeniem elektryki w ścianie 18cm?
A jak ma być? Elektryka to raczej nie problem. Ja u siebie (mam właśnie silikat 18 cm) nie robiłem bruzd pod kable, tylko płaskie kable kleiłem do ściany i potem zakryłem tynkiem. Ale nawet jakbyś chciała bruzdować to nie ma problemu. Gorzej jakbyś chciała ukryć w ścianie jakaś grubą rurę (np. kanalizacyjną). Ale jeżeli nic takiego nie planujesz (bo wszystkie Twoje rury pójdą w podłodze) to nie będzie problemu...
A co do silikatu vs beton komórkowy. Teraz BK jest wyraźnie tańszy od silikatu 18 cm? Bo jak ja kupowałem to w zasadzie były w jednakowej cenie. Tyle, że ja kupiłem silikat z grupy silikaty, a nie Silkę Xelli, która była sporo droższa...
pawelpiwowarczyk
08-12-2010, 18:01
A jak rozwiązaliście sprawę poprowadzenia podejść c.w.u do umywalek i prysznica oraz rury kanalizacyjnej do umywalki i zlewu?
Ustępy, bidet i wanna to nie problem, za to zarówno umywalki, jak i prysznic wypadają u mnie przy ścianach wewnętrznych (silikat 12cm). Zlew wypada przy zewnętrznej nośnej, co prawda grubszej, bo 18cm, ale nośnej.
Normy dla bruzd są bardzo rygorystyczne.
Zastanawiam się co z tym fantem począć (w kontekście wąskich ścian)? Zignorować normy?
Madeleine
08-12-2010, 19:56
A co do silikatu vs beton komórkowy. Teraz BK jest wyraźnie tańszy od silikatu 18 cm? Bo jak ja kupowałem to w zasadzie były w jednakowej cenie.
Nie jest tańszy, wychodzi chyba porównywalnie. Ale jednak skłaniam się ku 24cm (te pociągi raz na pół dnia jednak mnie trochę stresują). Pytanie, na ile silikaty 24cm są droższe od BK 24cm - bo mam wrażenie, że albo wychodzi na jedno, albo jednak droższe są.
Jeśli chodzi o elektrykę - już rozumiem, dzięki, to ma sens.
Natomiast rury - to chyba czasem prowadzi się je w ścianach? przepraszam za głupie pytanie, ale moje doświadczenie mieszkanki bloku wskazuje, że rury do wody są schowane właśnie w ścianach.
pawelpiwowarczyk
08-12-2010, 21:16
Natomiast rury - to chyba czasem prowadzi się je w ścianach? przepraszam za głupie pytanie, ale moje doświadczenie mieszkanki bloku wskazuje, że rury do wody są schowane właśnie w ścianach.
http://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/bruzdy-w-scianach-wymiary-bruzd-pionowych,108_4765.html?print=true
oraz
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1113&n=52589 (norma PN-B-03002:2007, strona 46)
Rury będą poprowadzone w podłodze, ale pozostają podejścia.
Czy fakt, że ściany (działowe) nie będą obciążone stropem betonowym, pozwala mi zignorować owe zalecenia?
Madeleine
09-12-2010, 10:22
dzięki, też już wieczorem tam trafiłam :)
Hmm... co do rur (woda i kanalizacja) to jak podejścia zrobi się pionowo to nie widzę problemu - to jest tylko punktowe osłabienie ściany. Gorzej jakbyś chciał schować w ścianie poziomo idącą rurę - wtedy osłabiasz ścianę na całej długości rury i to może już być groźne.
grzeniu666
09-12-2010, 11:07
Tutaj jest chyba trochę wyjaśnień dot. konkretnie silikatów ("projektowanie...", "wytyczne wykonawcze...":
http://www.grupasilikaty.pl/pliki_do_pobrania.php?kat=8
Aha, jedna rzecz: pilnujcie swoich ekip, żeby dawały zbrojenie w warstwie kleju/zaprawy wokół okien (tak jak jest to opisane w wytycznych dla silikatów). Ja moich nie dopilnowałem. Co prawda druty dali, ale za krótkie i tylko jedną warstwę (zamiast dwie) i efekt jest taki, że w narożnikach przy niektórych oknach tynk mi popękał.
Czy to prawda, że budując silką trzeba dać wzmocnienia na rogach budynku (zbrojenie od fundamentów w górę) na terenach niepewnych (Śląsk, choć bez szkód górniczych, ale kto wie:) ) ? Czy strop monolityczny jest za ciężki, żeby położyć na ścianach z silki e24 ?
Czy strop monolityczny jest za ciężki, żeby położyć na ścianach z silki e24 ?
raczej nie - ja mam dwa takie (strop piwnicy + strop parteru - każdy po 18cm grubości i duużo stali) i wszystko gra :),
...Czy strop monolityczny jest za ciężki, żeby położyć na ścianach z silki e24 ? Ja mam monolit 18cm na silce e24. To co mają powiedzieć Ci co mają monolit i BK ?
Witam,
Czy uważacie, że budowa z silki dużego domu ( ok. 300m2 ) jest dobrym rozwiązaniem, przy założeniu, że chcę zbudować dom ciepły, który nie zrujnuje mnie finansowo jeżeli chodzi o ogrzewanie?
Zakładam na ścianę 20 cm styro lub wełny ( jeszcze się zastanawiam ), reku no i może PC jak dojdą ceny do normalnych.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
miloszenko
18-12-2010, 13:54
Witam,
Czy uważacie, że budowa z silki dużego domu ( ok. 300m2 ) jest dobrym rozwiązaniem, przy założeniu, że chcę zbudować dom ciepły, który nie zrujnuje mnie finansowo jeżeli chodzi o ogrzewanie?
Zakładam na ścianę 20 cm styro lub wełny ( jeszcze się zastanawiam ), reku no i może PC jak dojdą ceny do normalnych.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Przy budowie tak duzego domu material konstrukcyjny ma znikomy wplyw na koszt calego domu. Lepiej poczytaj w watku o domach energooszczednych od czego zalezy koszt ogrzewania.
Pozdrawiam
Przy budowie tak duzego domu material konstrukcyjny ma znikomy wplyw na koszt calego domu. Lepiej poczytaj w watku o domach energooszczednych od czego zalezy koszt ogrzewania.
Pozdrawiam
Miałem na myśli, że może zamiast silki powinienem dać np ceramikę 25 cm + 20styro lub wełny, nie chodziło mi o koszta silikatu, ale o to że z założenia jest zimniejszy od ceramiki....
miloszenko
18-12-2010, 18:00
Miałem na myśli, że może zamiast silki powinienem dać np ceramikę 25 cm + 20styro lub wełny, nie chodziło mi o koszta silikatu, ale o to że z założenia jest zimniejszy od ceramiki....
Zalozenie to wynikaloby z powszechnej dosc naciaganej opinii o silikatach. Material konstrukcyjny nie ma byc "cieply" tylko ma byc odpowiednio "wytrzymaly". Mozesz w tym watku znalesc wiele wypowiedzi, ktore swiadcza o niepowtarzalnym klimacie w domu z materialu, ktory owszem przyjmuje wilgoc ale tez najlepiej jest w stanie ja oddawac. A to zimno jak otynkujesz sciany tynkiem tradycyjnym to i tak nigdy sie nieunaoczni :)
Pozdrawiam
Witam,
Czy uważacie, że budowa z silki dużego domu ( ok. 300m2 ) jest dobrym rozwiązaniem, przy założeniu, że chcę zbudować dom ciepły, który nie zrujnuje mnie finansowo jeżeli chodzi o ogrzewanie?
Zakładam na ścianę 20 cm styro lub wełny ( jeszcze się zastanawiam ), reku no i może PC jak dojdą ceny do normalnych.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Zajrzyj sobie do ostatniego numeru pisma Ladny Dom. Sa tam przedstawione wspolczynniki przenikania ciepla dla roznych kombinacji materialow na sciany i ocieplenia.
Generalnie dla silikatow 18cm wystarczy juz 18 cm zwyklego styro / welny zeby zejsc do wspolczynnika 0,2.
20 cm da ci i tak wiecej niz zalecenia dla domu energooszczednego.
Ponawiam prośbę o informację, gdzie na Śląsku można kupić (tanio) Silkę. Z Porothermem nie ma problemu, a z silką ciężko...
Ponawiam prośbę o informację, gdzie na Śląsku można kupić (tanio) Silkę. Z Porothermem nie ma problemu, a z silką ciężko...
ja chyba kiedys pytalem w PSB w Myslowicach, gosc mowil ze moga zalatwic......nie chcesz silikatow, tego u nas pelno jest i chyba tansze, z dostawa ok 3zl bloczek N24.
A przy okazji co dajecie bloczki drazone czy pelne na sciany nosne? Przy drazonych to chyba bedzie problem jak z porothermem zeby cos na scianie zawiesci???
Z ekipą ugadałem się na silkę, jojczeli na polskie silikaty... No ale może. E24 ma tylko 2 otwory w środku, chyba że o czymś innym piszesz.
Ja dawałem drążone, bloczek drążony ma i tak dość grube ścianki i z kołkami nie ma problemu
(jeden z majstrów, przy stawianiu ścian zapytał mnie, czy nie było cięższych bloczków, odpowiedziałem, że były - pełne ;) )
Z ekipą ugadałem się na silkę, jojczeli na polskie silikaty... No ale może. E24 ma tylko 2 otwory w środku, chyba że o czymś innym piszesz.
moje miały więcej "dziurek"
http://img703.imageshack.us/img703/1797/dziuryx.jpg
Silikaty nie są jak Porotherm poryzowane. W wyrobach Xelli jest 10 otwórów dla E24 tylko dwa dla E24S (pełnej). Otwory są przeznaczone do układania przewodów elektrycznych.
A które lepiej dać na ścianę ?
grzeniu666
08-01-2011, 12:55
A które lepiej dać na ścianę ?
Jeśli nie ma konieczności (technicznej, wydaje mi się to mało prawdopodobne) to drążona. Pełną (do tego raczej "akustyczną", i klejoną też na pionową spoinę) chyba tylko do konstrukcyjnych wewnętrznych międzymieszkaniowych.
A drążona jest lepsza bo cieplejsza, czy łatwiej się buduje, a może tańsza ?
Szukając na allegro trafiłem jedynie na pełną (z 2 otworami)...
silikaty drazone z kluczy maja kilka otworow, tak jak kolega Tinek pokazal na focie, a pelne maja jeden otwor i sa drozsze...no nie wiem czy z kolkami nie bedzie problemu przy drazonych jak trafi sie na otwor przy wierceniu. Ja bede stawial na tradycyjnej zaprawie, wiec chyba musialbym peszle od razu dac zeby te otwory dla kabli przeznaczyc...
A drążona jest lepsza bo cieplejsza, czy łatwiej się buduje, a może tańsza ?
Szukając na allegro trafiłem jedynie na pełną (z 2 otworami)...
łatwiej się buduje, bo lżejsza
na pewno jest też tańsza
cieplejsza, raczej nie (jeśli już to pewnie niewiele) nie ma to znaczenia, ocieplenie za to odpowiada
silikaty drazone z kluczy maja kilka otworow, tak jak kolega Tinek pokazal na focie, a pelne maja jeden otwor i sa drozsze...no nie wiem czy z kolkami nie bedzie problemu przy drazonych jak trafi sie na otwor przy wierceniu. Ja bede stawial na tradycyjnej zaprawie, wiec chyba musialbym peszle od razu dac zeby te otwory dla kabli przeznaczyc...
ścianka "przed dziurą" ma kilka cm plus 1,5 cm tynku, myślę, że problemów nie będzie
no tak od wewn ok, a co z kolkami do steropianu? tam tynku nie ma
grzeniu666
08-01-2011, 13:44
A drążona jest lepsza bo cieplejsza, czy łatwiej się buduje, a może tańsza ?
Szukając na allegro trafiłem jedynie na pełną (z 2 otworami)...
Drążona czy nie jest "zimna" - ociepla ocieplenie :) Pewnie widziałeś w ujęciu z góry widoczne dwa kanały elektryczne na wylot, drążenia widać pewnie od spodu, helo-oł ;)
http://212.18.11.102/images/non_lang/product_details/pol/ks_prod_e_uklad_drazone.gif
no tak od wewn ok, a co z kolkami do steropianu? tam tynku nie ma
no tak, i co teraz :(
może któryś załapie ;)
ja bym się nie przejmował jest jeszcze klej, który też trzyma
a po ile kupowaliscie lub bedziecie kupowac silikaty/silke? ja mam ok 3zl/szt z dostawa to przy zuzyciu 18szt/m2 daje 54zl za m2, a przy dzisiejszej cenie porothermu 5zl szt z dostawa i zuzyciu10.8szt/m daje 54zl/m, pomijajac wlasciwosci obu materialow cena juz nie jest mocna strona "bialych pustakow"...
grzeniu - i wszystko jasne, dzięki :)
trafyc - a co konkretnie masz za te 3 zł ?
grzeniu - i wszystko jasne, dzięki :)
trafyc - a co konkretnie masz za te 3 zł ?
SILIKAT N24 z Kluczy, drążony
Na m2 przypada 15szt Silki(Xella). Cegła pełna ma większą wytrzymałość. W domku jednorodzinnym klasa 15 jest wystarczająca a ona jest drążona. Większy pr.oblem będzie z mocowaniem w porothermie niż w silikacie
Ostatnio oglądałem jakiegoś maksa 'akustycznego' - ten to w ogóle same dziury miał :) Pytam - jak do tego coś przymocować - 'nie da się' ;)
hydrogenium
08-01-2011, 17:02
Witam i dołączam się do dyskusji.
Jestem z Śląska z okolic Rybnika. Niestety w mojej okolicy tylko jedna hurtownia chce mi sprzedać silikaty (grupa Polskie Silikaty). Proszę pochwalcie się po ile w waszych regionach kupujecie lub kupowaliście silikaty, ponieważ ja dostałem z hurtowni ofertę opiewająca na 3,03zł netto za bloczek pełny NP24 z transportem i rozładunkiem, i nie wiem czy do się z tego jeszcze coś urwać.
Ostatnio oglądałem jakiegoś maksa 'akustycznego' - ten to w ogóle same dziury miał :) Pytam - jak do tego coś przymocować - 'nie da się' ;)
a co ty chcesz samochód na ścianie powiesić?
owip2001
08-01-2011, 19:38
witam ja zapłaciłem za U24L (D) 2,74zł /szt kupiłem bloczki na cały dom teraz bloczki leżą w hurtowni na placu na budowę przywiozą hdc transport w cenie.
bloczki wyprodukowane przez
SIL-PROBloczki Silikatowe Sp. z o.o.
Godzikowice 50 M
55-200 Oława
http://www.sil-pro.pl/upload/articles/Oferta/Oferta_SILPRO_Bloczki_Silikatowe.pdf
Miałem na myśli, że może zamiast silki powinienem dać np ceramikę 25 cm + 20styro lub wełny, nie chodziło mi o koszta silikatu, ale o to że z założenia jest zimniejszy od ceramiki....
Z praw fizyki wynika, że ilość warstw ma większe znaczenie, niż ich własności. Jeśli chcesz budować taki dom, to pewnie stać Cię na ścianę trójwarstwową. Ze względów cieplnych, akustycznych, transportu pary i estetycznych jest on szczególnie polecany. Silikat 24 + wełna 15 (ze szczeliną powietrzną) + silikat lub klinkier 12. Chyba, że budujesz z założeniem, że to tylko na sprzedaż. Ja budowałem dla siebie :) Dorzuciłem do tego jeszcze pompę ciepła. Policzysz na spokojnie i zdziwisz się, jak mały jest udział ceny murów w ogólnych kosztach budowy, a decyduje o komforcie i cenie gotowej nieruchomości.
Ja również budowałem dom z polskich silikatów. Za sztukę zapłaciłem ok. 2,8 zł. Transport gratis z zakładu w Kluczach koło Olkusza.
Jestem bardzo zadowolony ściany są idealnie równe, więc były oszczędności na tynku. Całość ocieplona wełna mineralną 16 cm.
Szykuje się do zakupu silki i mam do wyboru Xelle lub SIL-PRO z Gozdzikowic (nie mam jeszcze wyceny ale na pewno będzie tańsza). Ponieważ na temat Xelli jest dużo opinii (w większości dobrych), czy ktoś miał do czynienia z produktami SIL-PRO ?
grzeniu666
23-01-2011, 16:30
Akustyka
Xella ma bloczek akustyczny E18A, ale na pióro-wpust. Czy ja dobrzez podejrzewam, że brak pionowej spoiny pogarsza izolację akustyczną...? Grupa Silikaty ma bloki A pełne bez profilowanych boków na łączenie cienką spoiną... Jak sądzicie?
Ja z kolei szukam hurtowni z silikatami w centralnej Polsce (woj. łódzkie). Na razie nie jest łatwo znaleźć coś rozsądnego...
Akustyka
Xella ma bloczek akustyczny E18A, ale na pióro-wpust. Czy ja dobrzez podejrzewam, że brak pionowej spoiny pogarsza izolację akustyczną...? Grupa Silikaty ma bloki A pełne bez profilowanych boków na łączenie cienką spoiną... Jak sądzicie?
Zgodnie z zasadami muruje się, albo na pióro-wpust, albo ze spoiną pionową. Brak spoiny pionowej nie pogarsza właściwości akustycznych, jeżeli jest pióro-wpust. Tak więc pióro-wpust murujemy jak zwykłe bloczki bez spoin pionowych. Niestety ale Grupa Silikaty dostała atesty na akustykę z ITB tylko z zastrzeżeniem, że wykonana zostanie spoina pionowa. Praktycznie nigdy się jej nie wykonuje, więc produkt "blok A" uważam za pozbawiony sensu.
Zalecam dokładne czytanie tabel z wynikami akustyki, bo producenci mocno ściemniają. Najlepszym przykładem jest "Poro-coś tam", który zawyża sobie akustykę Rw o jakieś 8-10 dB. Wystarczy na dole tabeli doczytać, że kryterium spełnione jest gdy wypełnimy wszelkie otwory zaprawą (ciekawe który budowlaniec ma na to czas i ochotę.
Zupełnie nie rozumiem potrzeby wykonywania badań akustycznych dla murów. Niemcy mają swoją normę i jest ona w 100% pewna. Sil-pro na stronie swojego niemieckiego właściciela ma świetny i prosty programik w oparciu o normę niemiecką, który wylicza parametry akustyczne (darmowo). A rodzimy zakład wydaje kasę na trwające miesiącami badania w ITB. :bash:
Badania akustyczne w ITB mają swój sens, ale jedynie w przypadku oceny całych rozwiązań - ściana, tynk, izolacje, osadzenie okien i właściwości okien.
W razie innych pytań służę pomocą :)
Tak do rzeczy, to parametry akustyczne przegrody zależą tylko od 2 parametrów. Jej gęstości i szerokości. I znajomość tych parametrów budowlańcowi w zupełności wystarczy.
Tak do rzeczy, to parametry akustyczne przegrody zależą tylko od 2 parametrów. Jej gęstości i szerokości. I znajomość tych parametrów budowlańcowi w zupełności wystarczy.
Te dwa parametry można łatwo zamienić na jeden i powiedzieć po prostu, że chodzi o masę przegrody. Im cięższa tym lepiej izoluje akustycznie :-)
Te dwa parametry można łatwo zamienić na jeden i powiedzieć po prostu, że chodzi o masę przegrody. Im cięższa tym lepiej izoluje akustycznie :-)
Yes, yes, yes !!!
I przyjmuje się w uproszczeniu, że od 300kg / m kwadratowy ściany daje wystarczającą izolacyjność akustyczną.
grzeniu666
24-01-2011, 11:00
jasse dzięki za opinie.
Nie mam zamiaru popadać w skrajności, ale chcę w miarę możliwości i przy znośnych kosztach podejść do tematu, bo układamy bliźniaka (ściślej dwulokalowca) i akustyka między mieszkaniami jest tutaj tematem.
Jeśli chodzi o bloki A - to jak najbardziej zakładałem murowanie z pionową spoiną (sam będę na budowie i dopilnuję), tu jak sądzę chodzi właśnie o eliminację szczelin która nawet w "pióro-wpustowej" Silce E18A występuje (pytanie jak taka łamana szczelina działa). Bez jakiegoś szalonego studiowania czytam tabelę na dole strony http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/izolacja-akustyczna-wyciszanie-scian-wewnetrznych_68362.html i porównuję z tym http://www.grupasilikaty.pl/sciany2.php?k=16&id=19# to jednak wydaje mi się blok A wypada lepiej.
Sytuacja "pionowo" u mnie szykuje się następująco:
- płyta fundamentowa
- wylewka z podłogówką
- parter
- strop monolit
- styro z kanałami WM
- wylewka z podłogówką
- piętro
- strop lekki na pasie dolnym wiązarów
- ocieplenie 40cm wełna lub ekofiber
- poddasze nieużytkowe
- dach
Poziomo na parterze mieszkania dzielone wspólną ścianą (a dodatkowo pomieszczeniami "buforowymi" na całej długości, typu kotłownia, szafa, wiatrołap). Na piętrze też postaramy się o takie dodatkowe przestrzenie pustek (garderoby), choć raczej nie na całej długości się to uda (dopuszczamy także możliwość dodatkowych lekkich przegród typu pustka / KG czy coś podobnego, wyjdzie w praniu czy będzie potrzebne).
Dodatkowo ściany międzymieszkaniowe piętra nie są ustawione na całej długości nad takimi ścianami parteru (w około połowie) - w tych miejscach część mieszkań dzieli strop.
Jeśli chodzi o strop nad piętrem i przepływ hałasu tą drogą zakładam, że izolacja termiczna stropu zadziała też na akustykę, a jeśli okazałoby się to niewystarczające przewiduję możliwość podwyższenia ściany międzymieszkaniowej piętra ponad ocieplenie do samego dachu, to też jest łatwy tununig jeśli będzie potrzebny.
Do tego odpowiednie wiązanie muru zewnętrznego z miedzymieszkaniowym, możliwie bezpieczne i szczelne prowadzenie kanałów WM... (hmm, może coś pominąłem?)...
Acha, jeszcze się zastanawiam nad grubością stropu monolitycznego, ale to w sumie nie jest jakiś superdylemat (nie chcę przeginać bo wiadomo... koszty, też płyta fundamentowa to musi dzwigać). Szukam jakiegoś zbalansowania tych wszystkich aspektów.
W każdym razie będę wdzięczny za wszystkie sugestie!
[QUOTE=grzeniu666;4526530]jasse dzięki za opinie.
Nie mam zamiaru popadać w skrajności, ale chcę w miarę możliwości i przy znośnych kosztach podejść do tematu, bo układamy bliźniaka (ściślej dwulokalowca) i akustyka między mieszkaniami jest tutaj tematem.
Jeśli chodzi o bloki A - to jak najbardziej zakładałem murowanie z pionową spoiną (sam będę na budowie i dopilnuję), tu jak sądzę chodzi właśnie o eliminację szczelin która nawet w "pióro-wpustowej" Silce E18A występuje (pytanie jak taka łamana szczelina działa).
Hej grzeniu666!
Aleś Ty uparty.
Prywatnie uważam, że bloki A z uwagi na ich nieporęczność nie powinny w ogóle zostać przez rynek zaakceptowane.
Osobiście nimi nie murowałem, ale nie chcę próbować.
Nie kumam jak można utrzymać kciukiem 19 kilową prostopadłościenną cegłę za jeden centralny uchwyt, rozprowadzając po jednej ściance starannie zaprawę (żeby wciąż miała właściwości akustyczne) i układać na murze. No, OK, można wszystko, tylko po co się tak wyginać.
ITB w swoich badaniach w części opisowej uznaje połączenie pióro - wpust za zapewniające ciągłość i nie zmniejszające parametrów akustycznych.
Dużo łatwiej murować bloczkami na pióro-wpust, a jeśli brak nam pewności, to łatwiej kieszonkę połączenia wypełnić zaprawą, niż zmagać się z bloczkiem A. :yes: To raczej kwestia ceny poszczególnych bloczków i pracowników na lokalnym rynku.
Witajcie,
czy ktoś się orientuje ile teraz stoi pustak silikatowy 24cm u różnych dostawców? Podwyżka vat była - jak wpłynęła?
grzeniu666
24-01-2011, 15:50
jasse, chyba masz dużo racji. Wprawdzie jest taki niby chwytek do tych bloków, ale podobne wyniki, ciężar, koszt (i zapewne lepszą dostępność) daje np. 24 P+W. Pewnie te ewentualne nieszczelności są zatykane w jakimś stopniu tynkiem (wszyscy to uwzględniają w badaniach). Dzięki!
michalmonika2009
25-01-2011, 11:44
Drodzy Forumowiczowie podzielcie się swoimi opiniami i doświadczeniami. Czy naprawdę trudno buduje się z takiego materiału jak SILKA. Czy to jest tylko sprawa idealnego wypoziomowania pierwszej warstwy a później już tylko kontrola pionów? W tym miejscuu troszeczkę to uprościłem ale wiem, że naprawdę trudno o fachowca, który prawidłowo wykorzysta zalety idealnych wymiarów tych pustaków.
Ja w swoim życiu widziałem kilka ładnych domów wykonanych z tego materiału ale też widziałem tzw. "spiepszone" (przepraszam za wyrażenie).
Podzielcie się swoimi opiniami.
Do tekiedo domku bierz legalnie działająca firmę z umową wstępną itp.. nie wywiążą sie nie zapłacisz
pierwsze warstwy murza byc idealne bo potem ściany wyjdą koślawe i nie wyrównasz tego . widziałem para takich...\
silka ytong są oki ale pamiętaj że nie tłumią tak chałasu drgać i sa bardziej hłonne(wilgoć)
a jakie tłumą lepiej i nie wchłanią tak wilgosi jak ytong?
pytam bo mnie to ciekawi, nie sądziłam, że silikaty różnych producentów mogą mieć aż tak rozbieżne parametry
Ytong to nie silikat, tylko beton komórkowy produkowany przez Xellę.
Silka to silikat produkowany przez Xellę.
Ytong nie ma nic wspólnego z Silką poza producentem ;-)
o matko! jak mogłam walnąć takiego byka!
oczywiście, że chodziło mi o silkę xelli...:)
Princesa
30-01-2011, 11:39
Orientujecie się jaka teraz jest dobra cena silki24?
grzeniu666
30-01-2011, 18:39
Nadproża działówek 8cm
Jak wygląda sprawa z nadprożami dla ściany działowej 8cm? L-19 będzie dobre. Chyba wolałbym prefabrykat - niby są np. H+H (belka nadprożowa nienośna?) 10cm czy PTH 11,5 ale nie wiem czy to nie grubo... A może trzeba całość szalować i lekko zbroić.Poradzicie coś?
Princesa
30-01-2011, 18:44
My do ściany 12 mamy nadproża, o których piszesz, jak jest z 8 nie mam pojęcia.
A jak z 24? Mieliśmy porotherma 30 w projekcie i też L19 nadproża... :P
Ja nad 8 miałem normalnie szalowane i zalewane nadproża...
grzeniu666
31-01-2011, 09:17
Vafel, a ogólnie masz jakieś uwagi dot. działówek z ósemki? Chyba tu i ówdzie dawałeś też 12-kę?
Dzięki, pozdrawiam!
Mam działówki z 12 i z 8. 12 dałem na ściany kotłowni, kuchni i łazienki (żeby było w czym schować podejścia do umywalek, zlewów itp.), a 8 mam przy pokojach. Generalnie jest OK. W zasadzie nie widzę różnic między 12 a 8 jeśli chodzi o codzienne użytkowanie.
pawelpiwowarczyk
03-02-2011, 21:54
Vafel, a jak wykonywałeś rowki pod podejścia? Bruzdownicą? Czy po wykonaniu nacięć łatwo wykuwa się rowek?
Vafel, a jak wykonywałeś rowki pod podejścia? Bruzdownicą? Czy po wykonaniu nacięć łatwo wykuwa się rowek?
Wycięcia robi się dużą szlifierką kątową. Jeżeli zrobisz nacięcia co 2 cm to prawie same wypadają a lekkie uderzenie młotkiem w krucha silke załatwia problem.
Dokładnie tak. Nacięcia szlifierką kątową i bez problemu młotkiem i majzelkiem wybija się "środek" (to, co pomiędzy nacięciami). Jedyna niedogodność to fakt, że przy cięciu szlifierką mocno się kurzy (maska + okulary są konieczne, a i tak nie polecam takiej roboty alergikom i astmatykom). Poza tym idzie szybko i przyjemnie :-)
WaldemarRj
04-02-2011, 08:52
Wycięcia robi się dużą szlifierką kątową. .
Jesteś jak „chorągiewka”, w innych postach piszesz że masz wszystkie maszyny i dajesz ich „streszczenie” w fotkach na forum, teraz znowu obalasz to proponując brać z Ciebie przykład. Mogłeś jeszcze dodać że ta duża szlifierka kątowa jest niebezpieczna(głównie mam na myśli cięcie pracując na drabinie). i robi rowki „jak popadnie” – ponieważ trudno ją prowadzić by w efekcie uzyskać dwa cięcia równoległe. Poinformuj jeszcze kolegów z forum, ile przy tym jest kurzu i zaproponuj okulary oraz maskę. Przynajmniej mi się sprawdziła bruzdownica z odkurzaczem, ponadto o wiele łatwiej wtedy z mocowaniem.
Jesteś jak „chorągiewka”, w innych postach piszesz że masz wszystkie maszyny i dajesz ich „streszczenie” w fotkach na forum,....
Pokaż gdzie? Oj nie ładnie Kłamczuszku ;)
... teraz znowu obalasz to proponując brać z Ciebie przykład...
Gdzie w powyższym poście jest mowa by "brać ze mnie przykład"? Oj znowu kłamiesz kłamczuszku.
... Mogłeś jeszcze dodać że ta duża szlifierka kątowa jest niebezpieczna(głównie mam na myśli cięcie pracując na drabinie)...
A kto wyżej wspominał, że będzie stał na drabinie? Czy Kolega ma jakieś problemy?
... i robi rowki „jak popadnie” – ponieważ trudno ją prowadzić by w efekcie uzyskać dwa cięcia równoległe...
Jak się jest po flaszce to pewnie i tak jest ale ja nigdy tak nie próbowałem, więc nie mogę się wypowiedzieć.
... Poinformuj jeszcze kolegów z forum, ile przy tym jest kurzu i zaproponuj okulary oraz maskę...
Nie ja jestem od prowadzenia szkoleń BHP przez internet.
... Przynajmniej mi się sprawdziła bruzdownica z odkurzaczem, ponadto o wiele łatwiej wtedy z mocowaniem.
Oj to juz wiemy, że kolega ma bruzdownicę i odkurzacz tylko jest jeden problem. Jaki? Nie wielu forumowiczów na tym forum może pozwolić sobie na zakup bruzdownicy do kilku bruzd. Duża szlifierka kątowa (albo choćby taka średnia) będzie narzędziem częściej wykorzystywanym.
pawelpiwowarczyk
05-02-2011, 19:42
Jak dzieci. Już wiem, wokół czego będzie obracało się najbliższych dwadzieścia wpisów.
A ja właśnie mam zamiar kupić bruzdownicę, specjalnie do bruzd pod kable elektryczne i podejścia wod-kan.
Elektryk już mi zapowiedział, że jeśli chcę kable w bruzdach, będę musiał dopłacić. Zamiast mu dopłacać sam sobie bruzdy zrobię.
Takie cudo, renomowanej chińskiej firmy będzie kosztowało niecałe 300zł. Byleby miało realną gwarancję.
Myślę też o odkurzaczu przemysłowym. Na tych samych zasadach. Jak sądzicie, czy taki odkurzacz można będzie zaprząc do instalacji odkurzacza centralnego? Do czasu kupna jednostki, czyli nigdy.
WaldemarRj
05-02-2011, 20:22
Jeśli mogę się wtrącić, to proponuję zakupić odkurzacz samoczyszczący się (z wibratorem) – bez tej funkcji, jest problem z ciągłą pracą, ponieważ filtr będzie się często zatykał. Zwróć uwagę na bruzdownice aby jej moc była duża i odkurzacz był do niej dostosowany.
Uważaj jeszcze na wymiary tarcz, fi150mm trudno kupić coś taniego (płacę za tarcze po 210euro, w PL też podobna cena za komplet – Makita). Duży wybór jest dla tarcz o średnicy 125mm, i 230mm – większa głębokość cięcia, więc możliwe będzie wykonywanie bruzd pod inne instalacje.
kor.nick
20-02-2011, 21:49
Witam
Jutro kupuję SILKĘ więc sprawa się rypła i dołączam do silkowej rodziny.
Różne wątpliwości jeszcze mną targają ale wybór już dokonany.
Obecnie najbardziej intensywnie rozmyślam nad sposobem montażu okien.
Coraz częściej słyszę o tzw. ciepłym montażu okien którego idea jest
przedstawiona m.in. tu
http://www.dom.pl/na-czym-polega-cieply-montaz-okien.html
a np. tu przykładowa technika mocowania
http://www.youtube.com/watch?v=kjkAojJkTog
Planuję u nas ścianę nośną z Silki 24 + ok. 16-17 styro ale chociaż
rozumiem co tego typu montaż ma na celu to sama technika montażu
nie specjalnie mnie przekonuje bo to okno wisi. Jeżeli teraz montażyści
dadzą ciała to przy dużej masie okna problemy łatwo przewidzieć.
Dlatego teraz zastanawiam się nad taką innowacją, która polegałaby
na tym żeby ostatni bloczek znajdujący się przy każdej krawędzi okna
wykonać z Ytonga zamiast Silki a okna zamocować w sposób tradycyjny.
Miałoby to na celu ograniczenie strat ciepła wynikających z mostka termicznego
który powstaje przy oknie w technice tradycyjnego montażu okien.
Zupełnie przy okazji dodatkowym ułatwieniem dla ekipy od SSO byłoby
dość znaczne ograniczenie konieczności cięcia Silki a zamiast tego byłoby
zdecydowanie łatwiejsze cięcie Ytonga.
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale napisałem o co mi chodzi.
No i teraz pytanie do Was, zaprawionych w budowlanych bojach.
Co WY na to?
pozdr
Waldemar rj
21-02-2011, 13:41
Ja mialem ten sam problem - dom z keramzytu i sa kruche pustaki jak...
w koncu dalem szpilki przez pustaki do stropu i przykrecilem od dolu (chodzi o te dolne sporniki pod oknem). U mnie sa podwieszane sufity, wiec moge miec szpilki wystajace w stropie, bo te kolki w pustakach, to kiepsko trzymia - a okna na dole mam nawet dochodzace do 280kg.
kor.nick
24-02-2011, 09:34
No dobrze a łączeniu Ytonga z Silką w celu ograniczenia mostka termicznego przy oknie ktoś ma coś do powiedzenia?
Czy na nadproża w domach budowanych z silki stosowaliście kształtki U Ytonga czy zwykłe betonowe nadproża a może
jeszcze jakieś inne rozwiązanie?
Chodzi o ściany zewnętrzne.
grzeniu666
24-02-2011, 11:40
kor.nick , a które cechy silikatów skłaniają CIę do tego materiału? Bo jeśli np. akustyka to nie wiem czy to dobry pomysł "przerywanie" tej zapory BK? Teoretycznie pod dolną krawędzią nie wyobrażam sobie aby to było jakkolwiek problematyczne, na bokach i "nad" oknem już nie jestem pewien - to chyba materiały skrajnie różne ciężarem i twardością. Ja planuję ostatni wiersz (pod wieńcem piętra, już na wysokości ocieplenia stropu) i ściany szczytowe murować z BK.
Czy mur 24cm jest konstrukcyjnie konieczny? Bo przeca "osiemnastka" + 20cm styro jest dużo cieplejsze (jak już tak walczysz). Co do przycinania silikatów - są bloczki połówkowe (to poziomy), i można celować z wysokościami okien w moduł cegły (20 lub 22cm, zależy od producenta).
Jeśli chodzi o ciepły montaż - ja jednak celowo zrezygnowałem bo w moim projekcie wnęki okienne będą też pełnić funkcję ochrony przed słońcem w letnie dni, nie chcę tych "daszków" likwidować.
... Czy na nadproża w domach budowanych z silki stosowaliście kształtki U Ytonga czy zwykłe betonowe nadproża a może
jeszcze jakieś inne rozwiązanie?...
Ja stosowałem te kształtki U - wygoda szybkość brak dużych szalunków. Same plusy.
Ja stosowałem te kształtki U - wygoda szybkość brak dużych szalunków. Same plusy.
i tylko jeden minus... koszt ;-)
kor.nick
28-02-2011, 08:17
kor.nick , a które cechy silikatów skłaniają CIę do tego materiału? Bo jeśli np. akustyka to nie wiem czy to dobry pomysł "przerywanie" tej zapory BK?
Do zastosowania Silki skłania mnie przede wszystkim pewna właściwość tego materiału polegająca na akumulacji ciepła bo co do przenikania ciepła
obliczyłem sobie że różnice między gazobetonem a silką załatwia właściwie dodatkowy 1 cm styropianu.
Poza tym na + przy Silce jest dla mnie wytrzymałość, mała nasiąkliwość, odporność na grzyby i inne tego typu rzeczy a także cena na przyzwoitym poziomie. Kwestia izolacji akustycznej jest również istotna bo dom będzie jakieś 400 w linii prostej od autostrady ale okno i tak będzie gorszym izolatorem dźwięku niż wstawione pojedyncze bloczki z ytonga przy nim.
kor.nickTeoretycznie pod dolną krawędzią nie wyobrażam sobie aby to było jakkolwiek problematyczne, na bokach i "nad" oknem już nie jestem pewien - to chyba materiały skrajnie różne ciężarem i twardością.
To w 100% prawda tylko nie wiem właśnie co może z tego wyniknąć z takiego połączenia.
kor.nick Ja planuję ostatni wiersz (pod wieńcem piętra, już na wysokości ocieplenia stropu) i ściany szczytowe murować z BK.
Dlaczego chcesz tak zrobić?
kor.nickCzy mur 24cm jest konstrukcyjnie konieczny? Bo przeca "osiemnastka" + 20cm styro jest dużo cieplejsze (jak już tak walczysz). Co do przycinania silikatów - są bloczki połówkowe (to poziomy), i można celować z wysokościami okien w moduł cegły (20 lub 22cm, zależy od producenta).
Wszystko wskazuje na to że 18cm wystarczy ale pojawiają się inne problemy także 24cm zostaje.
kor.nickJeśli chodzi o ciepły montaż - ja jednak celowo zrezygnowałem bo w moim projekcie wnęki okienne będą też pełnić funkcję ochrony przed słońcem w letnie dni, nie chcę tych "daszków" likwidować.
To też racja.
Ciągle nie wiem czy będę ten ytong wkomponowywał w to okno bo na razie nie znajduje jednoznacznych przeciwwskazań ale i nie jestem do końca przekonany czy warto.
pozdr i thx za zabranie głosu w tej sprawie :D
miloszenko
28-02-2011, 08:24
Wszystko wskazuje na to że 18cm wystarczy ale pojawiają się inne problemy także 24cm zostaje.
A jakie problemy przy silce 18?? paru tutaj z niej budowalo, w tym ja tez, jakis wiekszych problemow nie zauwazylem, a mialem strop z ytonga, ktory mogl mi tych problemow przysporzyc, ale dzieki dobremu kontruktorowi wszystko zostalo wylapane na etapie adaptacji konstrukcji.
pozdrawiam
grzeniu666
28-02-2011, 12:03
"Ja planuję ostatni wiersz (pod wieńcem piętra, już na wysokości ocieplenia stropu) i ściany szczytowe murować z BK."
Dlaczego chcesz tak zrobić?
Aby zredukować mostek od wieńca (poddasze nieużytkowe=nieocoieplone). Ale jeszcze to muszę przemyśleć - może wystarczy obłożenie wiązarów styro.
BTW ocieplenia, miloszenko, Ty masz widzę ruszt pionowy drewniany między styro - czy zastanawiałeś się przed realizacją nad innym zamocowaniem gontu? Ja planuję deski też na pionowym ruszcie i rozważam (jeszcze nie próbowałem liczyć) czy nie lepszym rozwiązaniem byłyby takie łączniki stalowe mocowane do ściany (szersze przy murze, dalej zwężające się) do tego mocowany 2-3cm ruszt przylegający do styro (zasiatkowanego). Wychodzi mi że to mikro rozdzielenie ocieplenia ale też mostki punktowe znacznie mocniej (?) wyziębiające (dużo lepszy przewodnik) zimny silikat. Jeśli chodzi o trwałość w czasie też wydaje mi się stal lepsza. A ogólnie piękny domek, świetna robota - gratuluję!
miloszenko
28-02-2011, 12:13
Aby zredukować mostek od wieńca (poddasze nieużytkowe=nieocoieplone). Ale jeszcze to muszę przemyśleć - może wystarczy obłożenie wiązarów styro.
BTW ocieplenia, miloszenko, Ty masz widzę ruszt pionowy drewniany między styro - czy zastanawiałeś się przed realizacją nad innym zamocowaniem gontu? Ja planuję deski też na pionowym ruszcie i rozważam (jeszcze nie próbowałem liczyć) czy nie lepszym rozwiązaniem byłyby takie łączniki stalowe mocowane do ściany (szersze przy murze, dalej zwężające się) do tego mocowany 2-3cm ruszt przylegający do styro (zasiatkowanego). Wychodzi mi że to mikro rozdzielenie ocieplenia ale też mostki punktowe znacznie mocniej (?) wyziębiające (dużo lepszy przewodnik) zimny silikat. Jeśli chodzi o trwałość w czasie też wydaje mi się stal lepsza. A ogólnie piękny domek, świetna robota - gratuluję!
Troche nie w temacie ale odpisze :) Rozpoatrywalem rozne systemy elewacyjne, ale wszystko wychodzilo drozej. Wykonawca podal mi cene za wszystko (góral wiec do wszystkiego co z drzewa mial super dostep) i wyszlo najtaniej. Wiem, ze tam moga wystapic jakies straty ciepla ale bez przesady (wszystkie elementy rusztu sa podklejone pianka, ktora cos tam izoluje), izotermy w linii prostej nie ida, a gont zniweluje wplyw wiatru i deszczu (mam nadzieje :) Ciesze sie, ze komus sie podoba, ogolnie nie ma wykonawcy co by sie nie zapytal a co to :P
Pozdrawiam
kor.nick
01-03-2011, 09:49
i tylko jeden minus... koszt ;-)
Chyba nie jesteśmy skazani tylko na Ytonga którego nadproża faktycznie są drogie (dostałem taką cenę Ytong kształtka U 24/20 - 24,39 zł/szt )
Prefabety też mają te kształtki w swojej ofercie i myślę że powinny być tańsze.
Zastanawiam się tylko dlaczego te kształtki mają wysokość 24 lub 25 cm skoro wysokość bloczków Xelli wynosi 20 i jak sobie z tym murarze radzą.
pozdr
-Jurand-
05-03-2011, 10:41
Witam od wtorku zaczynam murować silką i tu pytanie: czym łączyliście ściany działowe z nośnymi 12cm z 24cm i czym nakładaliście klej?
Wiem że są specjalne kotwy z xelli, ale pewnie kosmicznie to wychodzi. Mnie proponują jakąś blachę perforowaną. 2m taśma z nierdzewni szeroka na ok. 5cm niewiem na ile mm gróba z ponawiercanymi otworami i murarze sobie tną ile chcą za ok. 12zł za taki kawałek. Co wy na to?
Słyszałem że xella daje też narzędzia jak się zaloguje na stronę? Wy używaliście kielni czy dozowników do kleju?
Ja kupiłem rolkę blachy perforowanej do dachów jako wiatrownica i ciołem na kawałki, które co drugą warstwę kotwiłem.
To się pochwal jeszcze ile zaplaciłes z nią i jaki rozmiar i czym kotwiłeś.
Xella dobrze kasuje nie tylko za bloczki, łącznik LP 30 u nich na stronie dobrze > 4 zł ;) , Habe gdzie indziej widzę chyba ~ 3 zł (stal kwasoodporna) lub 1,20 zł (ocynk). Ta taśma do dachów 20x1mm wychodzi za 1/3 metra ~1zł.
BTW, jak myślicie czy te łączniki LP 30 ze stali kwasoodpornej dają praktycznie coś więcej niż ocynk, planuję ich użyć też do ścian konstrukcyjnych w kilku miejscach?
Tylko ta stal kwasoodporna to nierdzewka i musi być drorzsza od ocynku bo nieprzerdzewieje a tu różnie może być. Słyszałem nawet że ludzie dają drut 6 i pewnie są zadowoleni.
Witam od wtorku zaczynam murować silką i tu pytanie: czym łączyliście ściany działowe z nośnymi 12cm z 24cm i czym nakładaliście klej?
Wiem że są specjalne kotwy z xelli, ale pewnie kosmicznie to wychodzi. Mnie proponują jakąś blachę perforowaną. 2m taśma z nierdzewni szeroka na ok. 5cm niewiem na ile mm gróba z ponawiercanymi otworami i murarze sobie tną ile chcą za ok. 12zł za taki kawałek. Co wy na to?...
Co Wy na to? Jak na lato. Ja kupiłem rolkę blachy perforowanej do dachów jako wiatrownica i ciołem na kawałki, które co drugą warstwę kotwiłem.
grzeniu666
05-03-2011, 19:47
Xella dobrze kasuje nie tylko za bloczki, łącznik LP 30 u nich na stronie dobrze > 4 zł ;) , Habe gdzie indziej widzę chyba ~ 3 zł (stal kwasoodporna) lub 1,20 zł (ocynk). Ta taśma do dachów 20x1mm wychodzi za 1/3 metra ~1zł.
BTW, jak myślicie czy te łączniki LP 30 ze stali kwasoodpornej dają praktycznie coś więcej niż ocynk, planuję ich użyć też do ścian konstrukcyjnych w kilku miejscach?
Właśnie dostałem wycenę na bloczki silikatowe:
N24 klasa 15 (250x240x220) - 2,64 zł/szt.
N18 klasa 15 (250x180x220) - 2,13 zł/szt.
Co sądzicie o takiej cenie? Widziałem, że niektórzy płacili drożej ale nie wiem czy nie da się znaleźć tańszej oferty?
Producent to Grupa Silikaty.
hydrogenium
07-03-2011, 18:14
hehh... to się ciesz.
W mojej okolicy (Rybnik) najtańsza oferta za NP25 (blok pełny) to 3,80 brutto szt., z transportem i rozładunkiem dużym hds'em co to daleko poda (rozległa hałupa).
Z w/w ceny pewno jakieś grosze ubiję ale nie liczę na sensację.
Do podanych przeze mnie cen trzeba doliczyć VAT, więc też nie są one takie rewelacyjne. Będę próbował coś utargować.
Na wiosnę planuję dołączyć do "elitarnego grona" budujących z silikatów :-)
Zaczynam śledzić ceny stąd mam prośbę - gdy podajecie ceny piszcie czy to z transportem (i ewentualnie rozładunkiem) oraz orientacyjną lokalizację - niestety transport ma spory wpływ na cenę...
BTW: Na Allegro N24 zaczyna się od 2,45zł brutto (bez transportu)
Właśnie dostałem drugą wycenę:
2,95 zł brutto za N24
2,65 zł brutto za N18
Ceny zawierają transport (kilkanaście kilometrów od hurtowni) i rozładunek. Do tego kaucja za palety. Chyba się skuszę...
Marcinx27
09-03-2011, 12:18
Witam
Kupiłem SILKĘ firmy XELLA
SILKA E24 - 3,40 zł brutto
SILKA E12 - 2,00 brutto
Wszysto to z transportem i rozładunkiem.
Miejsce Siedlce.
Pozdrawiam
pawelpiwowarczyk
10-03-2011, 13:53
Na wiosnę planuję dołączyć do "elitarnego grona" budujących z silikatów
W jednej a hurtowni, jak dowiedzieli się, że chcę silikaty, stwierdzili że zbyt często inwestorzy tego g...a nie zamawiają, co najwyżej deweloperzy, ale oni budują z byle czego, byle tanie było.
Kwestia świadomości. Panie i panowie, jesteśmy w budowlanej awangardzie.
Jeśli porównać cenę m2 ściany z bloczków bet.kom. i silikatów to wcale tak taniej mi nie wychodzi...
pepe2009
10-03-2011, 16:44
ja właśnie kupiłem N24 po 2.88
N 12 po 1.54
ceny brutto GRUPA SILIKATY.....pozdr.
W jednej a hurtowni, jak dowiedzieli się, że chcę silikaty, stwierdzili że zbyt często inwestorzy tego g...a nie zamawiają, co najwyżej deweloperzy, ale oni budują z byle czego, byle tanie było.
Kwestia świadomości. Panie i panowie, jesteśmy w budowlanej awangardzie.
:D jak zalewałem strop (nie ja, ekipa) ale "wystrojony" byłem w ubranie robocze, kierowca "gruszki" w oczekiwaniu na swoją kolei wysiadł popatrzeć, stanął obok mnie i mówi: "że też jeszcze w dzisiejszych czasach z tego gó.... budują, tyle jest teraz dobrych materiałów", potem się chyba zorientował, bo już z kabiny nie wyjrzał ;)
Eksperci zawsze się znajdą... Szczególnie często wypowiadają się ci, którzy nigdy z silikatów nie budowali. U mnie też w jednej hurtowni nie wiedzieli o czym mówię, jak pytałem o silikaty.
nie budowali, i tak naprawdę nie wiedzą co to za materiał, z czego zrobiony
Mam pytanie do szanownego grona........
czy ktos z budujacych w silikatach jest z okolic katowic/sosnowca??? bo chcialbym odwiedzic taka budowe forumowicza i w realu zobaczyc budowle z Silikatow...
Bo obecnie rozwazam BK i Silke..
Noo i oczywiscie poleccie jaka firme warta uwagi....
-Jurand-
13-03-2011, 08:31
Ja buduję w Częstochowie w miarę blisko
No i kupiliśmy silikat:
N24 po 2,95 zł
N18 po 2,65 zł z transportem i rozładunkiem, ceny brutto. Do tego dokupiliśmy trochę betonu komórkowego grubości 12 cm na ścianki działowe po 3,58 zł.
Witajcie
Dostałem taką wycene na SIL-PRO Bloczki Silikatowe
SILIKAT Blok 24 P+W kl.15 cena 2.706 brutto
SILIKAT Blok 12 P+W kl.15 cena 1.68 brutto
BLOK M-6 14x25x38 cena 2,85 brutto
Dobra cena i furma czy lepiej dolozycz 30% (bo tyle sa drozsze)na silki Xelli
Nie widziałem silikatów SIL-PRO ale ja też nie mam zamiaru przepłacać za SILKĘ. Na Twoim miejscu brałbym SIL-PRO (jeśli wyglądają solidnie).
tutli_putli
21-03-2011, 15:42
Moim zdaniem bardzo dobra cena, chociaż akurat SIL-PRO nie znam.
W lutym płaciliśmy po 3.20 za bloczek U24 z Ludyni (Grupa Silikaty)
Oczywiście za transport i rozładunek HDS nie płaciłam ani grosza.
Szukałem w kilku hurtowniach na Opolszczyznie te ceny co podalem sa najtansze. Jutro kupuje.
PS. Jaka zaprawe klejowa polecacie do silki
tutli_putli
23-03-2011, 08:15
Na najdłuższej ścianie domu tam gdzie będzie zamontowane 9 metrów wysokich od podłogi okien i wyjścia na taras - murarze chcą na pierwszą warstwę bloczków z silikatów położyć warstwę z pełnej cegły ułożonej na płask. Ponieważ dzięki temu uzyskają odpowiednia wysokość. Osobiście nie poda mi się takie rozwiązanie i wydaje mi się, że tak się nie powinno robić. Co o tym myślicie i może ktoś zna inne rozwiązanie tego problemu?
Na najdłuższej ścianie domu tam gdzie będzie zamontowane 9 metrów wysokich od podłogi okien i wyjścia na taras - murarze chcą na pierwszą warstwę bloczków z silikatów położyć warstwę z pełnej cegły ułożonej na płask. Ponieważ dzięki temu uzyskają odpowiednia wysokość. Osobiście nie poda mi się takie rozwiązanie i wydaje mi się, że tak się nie powinno robić. Co o tym myślicie i może ktoś zna inne rozwiązanie tego problemu?
Po prostu nie chce im się docinać bloczków na samej górze i wyliczyli sobie że jak dadzą cegłę na płasko to im tak spasuje, że nie trzeba będzie ciąć. Czasami tak się robi i chyba nie ma to żadnych negatywnych konsekwencji, ale ja tam specjalistą nie jestem...
tutli_putli te cegły pełne to z ceramiki? czy z silikatu jak np. 1NF (http://www.megola.com.pl/dzial/silikaty) chcą układać?
tutli_putli
24-03-2011, 16:40
tutli_putli te cegły pełne to z ceramiki? czy z silikatu jak np. 1NF (http://www.megola.com.pl/dzial/silikaty) chcą układać?
Cegły zwykłe pełne palone o wzmocnionych parametrach tylko jedną warstwę - zaraz nad podłogą pod wielkimi oknami.
grzeniu666
24-03-2011, 17:27
Cegły zwykłe pełne palone o wzmocnionych parametrach tylko jedną warstwę - zaraz nad podłogą pod wielkimi oknami.
Moim zdaniem wytrzymałościowo bez problemu, przecież przyjmują tylko ciężar okna (część), wyżej jest nadproże i/lub wieniec które obciążają ściany obok okna (i dalej w dół). Ale ja nie fachowiec...
tutli_putli
24-03-2011, 20:33
Ok. trochę mnie uspokoiły Wasze odpowiedzi. Co prawda nie chodziło mi o wytrzymałość tylko bardziej czy to nie spowoduje np. mostków termicznych pod oknami, silikaty mam kładzione na klej a cegły muszą łączyć z silikatami zwykła zaprawą. Ale ponieważ ma to być tylko niewielka wstawka to może przesadzam z tymi swoimi lękami;)
grzeniu666
24-03-2011, 20:53
Co prawda nie chodziło mi o wytrzymałość tylko bardziej czy to nie spowoduje np. mostków termicznych pod oknami, silikaty mam kładzione na klej a cegły muszą łączyć z silikatami zwykła zaprawą.
Może nie rozumiem a może to taki żarcik ;) ale cegły (na "złą zaprawę") zamiast silikatów (na czarodziejski klej) raczej zredukują mostek, choć są na to deczko lepsze sposoby (znajdziesz na FM, było wielokrotnie).
tutli_putli
24-03-2011, 22:27
Może nie rozumiem a może to taki żarcik ;) ale cegły (na "złą zaprawę") zamiast silikatów (na czarodziejski klej) raczej zredukują mostek, choć są na to deczko lepsze sposoby (znajdziesz na FM, było wielokrotnie).
Ok jestem blondynką i się nie znam dlatego pytam - czytałam już masę wewontków na temat silki, mostków itp. i chyba od tego czytania mam mętlik w głowie. Ale jeśli się z tym lepiej poczujesz to możesz uznać, że to był taki żart. ;)
Swoją droga chyba grubo kładziona jak napisałeś "zła zaprawa" to się trochę mija z celem przy budowaniu z silikatów?
grzeniu666
24-03-2011, 22:49
Swoją droga chyba grubo kładziona jak napisałeś "zła zaprawa" to się trochę mija z celem przy budowaniu z silikatów?
Napisałem "zła" bo podkreśliłaś jej pospolitość, a przy silikatach, akurat w kontekście mostków, wybór zaprawa czy klej nie ma żadnego znaczenia (to jakby się zastanawiać czy z samolotu bezpieczniej wyskoczyć z reklamówką czy w kurtce z kapturem - otóż najlepiej ze spadochronem ;) ) . Klej ma swoje zalety ale można a czasem trzeba użyć zaprawy (choćby na pierwszy wiersz, o czym fachury od murowania też pewnie wiedzą). Spoko, nie pogryzą się.
Acha, nie ma problemu aby murować silikatów zaprawą, wyjdzie pewnie taniej, a wcale nie musi być gorzej (szczególnie jeśli nie planuje się murować z perfekcjonistami, super równo, raczej drożej itp, aby później było łatwiej na innych etapach). Inne zalety silikatów nie znikają za sprawą zaprawy.
tutli_putli
25-03-2011, 08:32
Z tą różnicą w cenie to nam wyszło, że z zaprawą tradycyjną wychodzi akurat drożej. Za gotowy klej zapłaciłam 600zł za paletę i ma starczyć na cały dom. Jak liczyliśmy koszty zaprawy na taką ilość ścian to wychodziło przynajmniej jeszcze raz tyle.Nie chce mi się tutaj pisać o wyższości kleju nad zaprawą bo tyle tego już napisano...Oczywiście w rzeczywistości zweryfikuje się to, jak już będzie finisz budowy - wtedy będę mogła coś powiedzieć czy ta paleta starczyła czy nie. (Po obwodzie mamy jakieś 100metrów muru naszego domu, oczywiście wypadają z tego dziury na okna, a tych też mam sporo) Fachowców mam dobrych i znających się na budowaniu z silikatów, ale nigdy nie zaszkodzi się dopytać innych o pewne rozwiązania. Oczywiście tam gdzie trzeba zaprawa jest też używana, np. na właśnie pierwszą warstwę.
pauliszka
06-04-2011, 20:20
mam pytanie do bardziej doświadczonych forumowiczów :)
mam ściany zewnętrzne z silki E24. W projekcie jako ocieplenie mam wełnę 15 cm, ale niestety z przyczyn finansowych będzie styropian. I teraz mam pytanie czy 15 cm wystarczy czy lepiej dać 20?
grzeniu666
06-04-2011, 21:31
20
pauliszka, było miliard razy (chćby tu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167628-15-czy-20-cm-styropianu), poszukaj (http://www.google.pl/#hl=pl&biw=1172&bih=836&q=site:forum.muratordom.pl+tu+wpisz+czego+szukasz&aq=&aqi=&aql=&oq=site:forum.muratordom.pl+tu+wpisz+czego+szukasz&fp=1&cad=b))
Dlaczego "niestety" nie pytam ;) (było tryliard razy?)
Mam pytanie do szanownego grona........
Noo i oczywiscie poleccie jaka firme warta uwagi....
Z zapraszania Cię duss zrezygnuję, bo masz do mnie z 500km.
Ale a propos polecania firm.
Nie daj się omamiać xellą lub grupą silikaty. Jeżeli ktoś oferuje Ci silikat z atestem, to w zupełności wystarczy.
Z racji materiału i technologii nie może być między nimi jakichkolwiek różnic. Jeżeli bierzesz atestowany, z deklaracją zgodności np. bloczek 24 w klasie 15 o gęstości 1,4 (drążony), to wszędzie dostaniesz to samo. Różnice wymyślają już tylko marketingowcy, żeby mieć co ludziom kłaść na uszy.
Pozostanie jedynie wybór uwzględniający cenę, warunki dostawy i sympatię dla sprzedającego.
Porównuj rozmiary (objętość) bloczka. U nas teraz kombinują z niemieckimi formatami. Zamiast szerokości 18 jest 17,5, zamiast 12 jest 11,5. Taka cegła powinna być z zasady 5 - 8% tańsza i nie zawsze nadzór się na nią zgadza, jeżeli nie ma takiej w projekcie.
Miłego budowania z białych klocków lego.
@jasse: to nie do konca tak, że każdy silikat jest taki sam, bo jest jeszcze kwestia dokładności wymiarowej. Widziałem już takie wynalazki silikatowe, które były tak krzywe, że nie było szans, żeby murować je na klej (a generalnie wszyscy chcą silikaty na klej murować). Dlatego nie tylko atest i cena się liczy, ale i to czy bloczki trzymają wymiary i nie są za bardzo zwichrowane. Silikaty Xelli i Grupy Silikaty są pod tym względem OK. Jak inne - nie wiem...
@jasse: to nie do konca tak, że każdy silikat jest taki sam, bo jest jeszcze kwestia dokładności wymiarowej. Widziałem już takie wynalazki silikatowe, które były tak krzywe, że nie było szans, żeby murować je na klej (a generalnie wszyscy chcą silikaty na klej murować). Dlatego nie tylko atest i cena się liczy, ale i to czy bloczki trzymają wymiary i nie są za bardzo zwichrowane. Silikaty Xelli i Grupy Silikaty są pod tym względem OK. Jak inne - nie wiem...
Masz do wyboru TLM i GPLM, tylko, że żadne z nich nie mogą odpowiadać twojemu opisowi. Jeżeli są faktycznie takie krzywe, to nie odpowiadają żadnym wytycznym z normy i nie mogą być wprowadzone do obrotu. Jeżeli ktoś kupił taką cegłę pod inną nazwą handlową niż "gruz" lub "cegła rozbiórkowa", to się sfrajerował. Producent deklaruje dokładność wymiarową i należy sobie to sprawdzić przed zakupem. Od czasów "Alternatywy 4" sporo się zmieniło.
Xella i GS mają atesty i dołączają krajową deklarację zgodności. Inni producenci też, bo za ich brak grożą bardzo poważne kary finansowe. Tylko, że tu płacisz extra za znaczek firmowy.
pauliszka
07-04-2011, 11:57
20
pauliszka, było miliard razy (chćby tu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167628-15-czy-20-cm-styropianu), poszukaj (http://www.google.pl/#hl=pl&biw=1172&bih=836&q=site:forum.muratordom.pl+tu+wpisz+czego+szukasz&aq=&aqi=&aql=&oq=site:forum.muratordom.pl+tu+wpisz+czego+szukasz&fp=1&cad=b))
Dlaczego "niestety" nie pytam ;) (było tryliard razy?)
Kajam się, jakoś wczoraj wieczorem nic nie mogłam znaleźć. Odpowiedź już znam i wycofuje pytanie :)
Masz do wyboru TLM i GPLM, tylko, że żadne z nich nie mogą odpowiadać twojemu opisowi. Jeżeli są faktycznie takie krzywe, to nie odpowiadają żadnym wytycznym z normy i nie mogą być wprowadzone do obrotu.
??? o jakiej normie piszesz? Poproszę o jakiś namiar na tą normę.
tutli_putli
07-04-2011, 22:23
Nie daj się omamiać xellą lub grupą silikaty.
Nie rozumiem tego stwierdzenia. Nie wiem mam czuć się omamiona czy jeszcze nie?
Budujemy Dom z silikatów GSL i jakoś nie ma z nimi większych problemów, jeśli chodzi o trzymanie wymiaru. I nawet da się budować z nich na klej.
Nie wiem ale bardzo często odnoszę wrażenie, że te wszystkie atesty, deklaracje to takie s..w banie i podbijanie ceny, taka sztuka dla sztuki aby w modny sposób wyeliminować konkurencję i nabijać sobie gładko kieszeń.
Nie rozumiem tego stwierdzenia. Nie wiem mam czuć się omamiona czy jeszcze nie?
Budujemy Dom z silikatów GSL i jakoś nie ma z nimi większych problemów, jeśli chodzi o trzymanie wymiaru. I nawet da się budować z nich na klej.
Nie wiem ale bardzo często odnoszę wrażenie, że te wszystkie atesty, deklaracje to takie s..w banie i podbijanie ceny, taka sztuka dla sztuki aby w modny sposób wyeliminować konkurencję i nabijać sobie gładko kieszeń.
Chodzi o to, że marka nie gra roli. To nie jest tak, że jedne mają "100% cukru w cukrze" a inne mniej. Dlatego gotowość na przepłacanie za nie nazwałem "omamieniem".
Same atesty i deklaracje są jednak potrzebne, bo zapewniają kupującemu parametry i co najważniejsze bezpieczeństwo wyrobu i później budowli. Są wymagane prawem i obowiązkowe.
Sztuką dla sztuki jest robienie przez wszystkich producentów osobno badań wszelkiego typu. Niestety branża jest rozdrobniona i producenci wspólnie się nie wspierają. Każdy na przykład robi osobno atesty na niepalność. A co się tu ma palić, piasek, czy wapno??? Norma europejska przyznaje silikatom grupę A1 i na tym koniec wywodów. Atest na akustykę kosztuje w kraju około 60-100 tyś. dla pełnej gamy produkcji, a w Niemczech w użyciu jest norma (przyjęto w Polsce nawet jej odpowiednik) i nawet cieć na budowie wyliczy to sobie z kalkulatora, który ściągnie z internetu. Dział marketingu i sprzedaży musi to jakoś klientowi podać, by wliczyć komplet badań w cenę produktu.
Co do dokładności wymiarowej, to niewiele jest już cegielni, które nie dysponują nowoczesnymi prasami. Koszt jednej nowej prasy u producenta (Niemcy) to w zależności od typu 1-2 mln Euro. Plus kolejne 0,5-1 mln Euro zestaw form. Tu już nie ma mowy o niedokładności.
@jasse: uważam, że bzdury piszesz - nie wiem czy świadomie czy nieświadomie wprowadzając innych w błąd. Chyba, że się mylę i mi to udowodnisz podając namiar na tą normę dotyczącą dokładności wymiarowej, która podobno wg Ciebie obowiązuje w Polsce.
Żeby było jasne: ja jestem zdania, że nie ma takiej normy dla silikatów, która nakładałaby na producentów obowiązek produkowania tak równych bloczków, żeby dało się je bez problemów murować na klej i stąd mamy różne wynalazki, które nie są równe/jednakowe wymiarowo. Ty twierdzisz, że jest jakaś norma. Proszę podaj ją dzięki czemu sprawa będzie wyjaśniona.
Malwina03
08-04-2011, 13:53
wypowiedziec w tej kwestii powinni się murarze którzy budowali z silikatów od różnych producentów. oni wiedza najlepiej czy warto jest kupić z xelli czy można sobie darować. co do tego że muszą być certyfikaty itp - certyfikat (czyt. homologację) miał matiz i miał mercedes. jedno i drugie jest samochodem i jeździ.
tutli_putli
09-04-2011, 11:46
jasse w kwestii przepłacania nie masz racji - te dwie firmy, które podałeś to akurat jedne z najtańszych na naszym rynku. Co do wymiarowości to i w bardzo drogich, atestowanych produktach zdarzają się partie mocno sfuszerowane. Poza tym kiepski fachowiec może popsuć mury stawiane nawet z najlepszego materiału. Zresztą trzeba być nieźle ześwirowanym aby latać po budowie i mierzyć każdy bloczek czy trzyma wymiar albo wynikać w takie szczegóły o jakich napisałeś. Parametry fizyko chemiczne, mające między jednym producentem a drugim jakieś mikro różnice, mnie zwykłego klienta naprawdę nie obchodzą i nie są warte "kruszenia kopii" Nie mam czasu ani ochoty aby wnikać w takie pierdoły i zaśmiecać sobie tym głowę. Ale jak ktoś nie ma co robić z wolnym czasem i lubi takie zajęcia to proszę bardzo - baw się do woli. :)
rafalmgpro
13-04-2011, 17:36
Ma ktoś może z 4 palety Silki E18 ?? Potrzebuję na gwałt bo mi zabrakło
Marcinx27
14-04-2011, 15:44
Czy przerwy miedzy Silikatami (miedzy jednym bloczkiem a drugim, tam gdzie wkładamy dłoń) powinno sie wypełniac zaprawą ??
grzeniu666
14-04-2011, 16:11
Czy przerwy miedzy Silikatami (miedzy jednym bloczkiem a drugim, tam gdzie wkładamy dłoń) powinno sie wypełniac zaprawą ??
Raczej nie. Ja tylko ściany międzymieszkaniowe (bliźniak) planuję murować z cegły pełnej i zamki wypełniać, ale to ze względu na akustykę. Tu masz czytanki (http://www.grupasilikaty.pl/pliki_do_pobrania.php?kat=8)
Przepraszam, długo mnie nie było, ale to forum to przecież tylko hobby :)
To do rzeczy.
PN-EN 771-2:2006 "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe."
Klasyfikuje i opisuje wszelkie właściwości, które mogą deklarować producenci. Szczegóły są co prawda w normach powołanych, ale nie ma powodu być aż tak dociekliwym.
wartości odchyłek +/_ [mm]
zaprawa zwykła i zaprawa lekka GPLM, zaprawa do cienkich spoin TLM
wysokość średnia 2, 1
długość średnia 2, 2
szerokość średnia 2, 2
poszczególny wymiar wysokości 2, 1
poszczególny wymiar długości 2, 2
poszczególny wymiar szerokości 2, 2
definicje zaprawy podane wg EN 998-2
Jest jeszcze TLMP, ale nie ma sobie co tym głowy zawracać.
Nie czytajcie samych folderów reklamowych, tylko deklaracje zgodności.
To co kupicie, zależy od Was, a praktycznie wszyscy producenci deklarują swoje wyroby jako TLM. Można sprawdzić na stronach inyternetowych wytwórców w zakładce atesty lub pliki do pobrania.
Powinny więc nadawać się do murowania na zaprawę do cienkich spoin (klej). Jeżeli nie, to dla sprawdzenia cegły zmierzcie suwmiarką o dokładności +/_ 0,05mm i prześlijcie producentowi reklamację.
Odradzam posty na temat tego, kto robi super cegły, a kto lipne, bo to może być zwykły akt nieuczciwej konkurencji.
[QUOTE=tutli_putli;4675459]jasse w kwestii przepłacania nie masz racji - te dwie firmy, które podałeś to akurat jedne z najtańszych na naszym rynku.
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to co u Ciebie jest najtańsze, u mnie może byc najdroższe. To wynika z odległości do najbliższej cegielni i polityki wytwórców. Każdy może to sobie sam ocenic we własnej okolicy.
MonikaTomek
29-04-2011, 20:22
Witam! Myślę, że tu będzie dobre miejsce do zadania tego pytania- czy ktoś widział szarą silke lub słyszał o niej? Takiej z domieszką popiołów. Czy wtedy jest tylko mniej biała czy całkiem szara? I czy to jest w karcie jasno napisane, że to jest taki rodzaj materiału?
tutli_putli
30-04-2011, 10:55
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to co u Ciebie jest najtańsze, u mnie może byc najdroższe. To wynika z odległości do najbliższej cegielni i polityki wytwórców. Każdy może to sobie sam ocenic we własnej okolicy.
Nie chce mi się głowy zawracać sprawdzaniem ale nie sądzę by rozbieżności były aż tak ogromne.
Dla mających problemy z budowaniem polecam udać się na akcję Xelli "Akademia Murowania" Akcja dobiega już do końca ale jeszcze chyba będą w 3 miastach. Szczegóły tutaj: http://www.xella.pl/html/pol/pl/informacje_aktualne.php?press_id=688&submit=show_press_item
Witam
Zastanawiam się nad wymurowaniem domu ściany zewnętrzne - gazobeton, wewnętrzne silka. Bardzo istotnym elementem dla mnie jest energooszczędność. Cecha akumulacji ciepła też jest ważna bo będę grzał prądem w II taryfie ale będę miał 10 cm podłogówki to jest w czym akumulować. Przez chwilę przemknęło mi przez myśl żeby murować całość z silki ale boje się podciągania zimna przez zewnętrzne ściany z fundametów a nie chcę stosować specjalnych pustaków za grubą kasę. Ktoś sprawdzał jakie mostki tworzą się na połączeniu okien w silce i na styku fundamentów (nawet ocieplone jednak stoją w ziemi i chłodzą)
Stosował ktoś system Unisil? http://www.ppmb-niemce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70
A ile dajesz ocieplenia? Opłaca Ci się dawać BK zamiast silikatów na zewnętrzne?
Princesa
14-05-2011, 12:24
Tak z innej beczki - czy ktoś nie otynkowal wewnątrz swoich silikatów i od razu pomalował?
Producent twierdzi, że ściany od razu do malowania bo takie równe będą, ale jak to w praktyce jest, czy tak mozna, czy warto i dlaczego tak albo nie?
agrafka8
15-05-2011, 10:34
Princesa...co do silikatów i tynków wew też tak myślałam ale nie wiem jak u innych,u mnie nie było szans i są tynki.
Madeleine
15-05-2011, 13:09
U mnie też, same ściany są równe, ale klej nie jest idealny. A znowu szpachlować to? jak? plus elektryka w ścianach... Bez tynku nie wchodzi w rachubę.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych: czym uzupełniać szpary/ dziury w ścianach? Czasem przy docinaniu bloczków nie są one idealnie spasowane i powstają szpary. Niewiele, no ale są. Ekipa murująca sugeruje piankę zamiast zaprawy murarskiej (murowane jest na klej), czy to jest prawidłowo?
emilus18
15-05-2011, 14:35
Budowałam z Silki na klej. Na ściany wewnętrzne bez tynku chyba bym sie nie odważyła. Mimo że wszystko wyglądało na równie, były małe krzywizny na ścianach.
U mnie przy docinkach majster sam docinał bloczki i w całym budynku nie było ani jednej szpary! Wszystko było na klej i nie używali zwykłej zaprawy do uzupełniania czegokolwiek.
Ściany zewnętrzne z silki u mnie sprawdzają się swietnie. Nic nie słychać z zewnątrz a w środku zdrowy klimat panuje :)
Madeleine
15-05-2011, 14:49
Cieszę się, ale u mnie szpary są i pytam, jak je zakleić ;)
Najlepiej szpary uzupełnić pianką poliuretanową.
Madeleine
15-05-2011, 15:37
Pawel, dzięki :)
do Porothermu mozna dostac pianke do murowania scian a czy do Silki tez juz cos takiego istnieje?mozna murowac silke na pianke?
Princesa
16-05-2011, 10:45
Dziękuję za odpowiedzi :) tak myślałam właśnie, ale chciałam się upewnić :)
emilus18 a jaki tynk wewnątrz daliście?
Witam, ja szpary pozaklejałem pianką ponieważ klej przy łataniu i tak żadnego połączenia ani nośności nie zapewnia,
a tynki właśnie robię cementowo wapienne,
pozdrawiam!
A ile dajesz ocieplenia? Opłaca Ci się dawać BK zamiast silikatów na zewnętrzne?
Boje się mostków termicznych przy stosowaniu silikatów na ścianę zewnętrzną. Po pierwsze silikat stałby na zewnętrznym zimnym fundamencie (niby ocieplony ale jednak z zimną ziemią się styka) po drugie mostki na styku ram okiennych z murem. BK jest 3 razy cieplejszy i powinien to zlikwidować. Co dałoby mi murowanie całości z silki, żaden kłopot połączyć te dwa materiały.
Odnośnie tynkowania ścian wewnętrznych z silikatów to także mam dylemat - budowlaniec, który stawiał mury, mówi żebym tylko położył gładź gipsową bezpośrednio na ścianę (po jej wcześniejszym zagruntowaniu), natomiast od innych "fachowców" usłyszałem, żeby najpierw położyć tynki cementowo-wapienne i na to dopiero gładź gipsową.
Co o tym myślicie ?
Ja będę kładł tynk gipsowy bez gładzi. Widziałem u sąsiada. Jeżeli jest dobra ekipa od tynków to da radę tak je zrobić, że gładzi nie trzeba. Ludzie tutaj piszą, że gładź bez tynku pod spodem pęka.
Potwierdzam: gładź położona prosto na silikaty (bez tynku) pęka - po jakimś czasie widać "siateczkę" bloczków (mój ojciec tak ma). Dodatkowo wcale nie wychodzi to specjalnie tanio, bo żeby było równo to tej gładzi trzeba dość grubo położyć, a gładź jest droższa od tynku. Same silikaty bez gładzi ani tynku to już w ogóle się nie nadają...
Ja mam tylko tynk gipsowy, bez gładzi. Jest jak najbardziej OK, tyle tylko, że tynk gipsowy jest dość miękki (łatwo zrobić dziurę), ale i łatwo ją później załatać :-)
Boje się mostków termicznych przy stosowaniu silikatów na ścianę zewnętrzną. Po pierwsze silikat stałby na zewnętrznym zimnym fundamencie (niby ocieplony ale jednak z zimną ziemią się styka) po drugie mostki na styku ram okiennych z murem. BK jest 3 razy cieplejszy i powinien to zlikwidować. Co dałoby mi murowanie całości z silki, żaden kłopot połączyć te dwa materiały.
Ponieważ temat trochę siadł - czy ktoś może się wypowiedzieć czy to ma sens? Mnie się wydaje, że tak ale może się mylę.
@bitter: teoretycznie ma to sens jeśli chodzi o mostki termiczne. Ale jak ściany zewnętrzne zrobisz z BK to tracisz dużą część akumulacyjności cieplnej. Poza tym nie wiem czy nie będzie Ci pękać na łączeniu ścian wewnętrznych (z Silki) z zewnętrznymi (z BK). Pewnie jak w życiu - jak ekipa spieprzy przewiązanie ścian to będzie pękać, jak zrobią porządnie, to nie będzie.
Z drugiej strony... przez ściany wewnętrzne z silki też będzie Ci uciekać ciepło do gruntu, więc na tej zasadzie wewnętrzne też byłoby lepiej zrobić z BK...
No właśnie wkurza mnie to teoretyzowanie ;-) Może ktoś sprawdził. Mam jeden przypadek Marcina z forum z wątku o ogrzewaniu prądem, gdzie coś takiego zastosował. Podobno też zrobił termowizję i okazuje się, że na ścianach wewnętrznych z silki nie widać aby oddawało ciepło do gruntu. Poza tym możę się mylę ale chyba fundamenty zewnętrzne są jednak zimniejsze i tutaj będzie dużo większy mostek. No i mostek z ramy okiennej na BK powinien być 3 razy mniejszy a przy 85m sumarycznej długości ram okiennych może to mieć znaczenie.
Edycja: A xella ma system 20 gdzie bloczki silki i ytonga mają tą samą wysokość i się chwalą że to takie wygodne:
To z ich strony:
"System 20 cm firmy Xella to unikalna i nowoczesna technologia budownictwa oparta na białych bloczkach ściennych SILKA i YTONG o wysokości 20 centymetrów, połączonych cienkimi spoinami. [...] Do budowy ścian wewnętrznych budynków stosuje się wapienno-piaskowe bloki SILKA, które dają doskonałą izolacje akustyczną, akumulację ciepła oraz stanowią konstrukcję całego budynku. Wapienno-piaskowe bloki charakteryzują się wytrzymałością oraz ognioodpornością. Ściany zewnętrzne budowane są z białych bloczków YTONG. Bloczki te posiadają unikalne właściwości izolacyjne, dzięki którym w okresie zimowym utrzymują w budynku ciepło, a w porze letniej stałą temperaturę."
Jak chcesz dokładnie wiedzieć ile zaoszczędzisz na tych ścianach zewn. z BK w porónaniu z Silką wszędzie to bierz w łapy OZC i licz.
Co do systemu Silki 20 cm, to jak bloczki mają tą samą wysokość to na pewno jest to wygodne, bo nie ma problemu z przewiązaniem ścian.
emilus18
25-05-2011, 18:51
emilus18 a jaki tynk wewnątrz daliście?
Wszędzie mamy cementowo-wapienny. Gładzie położyliśmy tylko na górze żeby nie było widać łączeń k-g ze ścianami (ponoć można to obejść).Tynk c-w wygląda rewelacyjnie, jest mocny i nie jest go tak łatwo uszkodzić jak tynk gipsowy.
Jak chcesz dokładnie wiedzieć ile zaoszczędzisz na tych ścianach zewn. z BK w porónaniu z Silką wszędzie to bierz w łapy OZC i licz.
Co do systemu Silki 20 cm, to jak bloczki mają tą samą wysokość to na pewno jest to wygodne, bo nie ma problemu z przewiązaniem ścian.
Ale tam chyba nie ma opcji żeby coś takiego policzyć. Bo jest tylko materiał z jakiego ściana jest wykonana i tyle. Nie wiem jak sobie program policzy mostek cieplny spod fundamentu - policzy??? Jak to zrobić?
grzeniu666
03-06-2011, 15:23
Dozownik do zaprawy - gdzie?
Gdzie kupić skrzynki murarskie (dozowniki do kleju, potrzebuję szer.18cm)? W necie nie znajduję w żadnym sklepie, nawet w sklepie Xelli. A może ktoś wymurował i chce się pozbyć?
Witam. Mam pytanie do praktyków:
- zużycie rzeczywiste kleju do murowania silikatów. U mnie jest Silka Xelli
- porównanie cenowe kleju do zaprawy tradycyjnej
pepe2009
08-06-2011, 14:17
kupiłem 2 palety kleju(chyba 86 worków) zapłaciłem ok 1200zł i widzę,że na cały dom wystarczy (200m2 ścian zewnętrznych + 100 działówek) więc nie żałuję a czysto i szybko się muruje..pozdr.
@bitter: ja nie jestem specem od OZC, ale wydaje mi się, że widziałem gdzieś tam opcje liczenia mostków cieplnych. Poszukaj albo zapytaj w temacie o OZC.
@grzeniu666: ja chyba mam taką skrzynkę na 18 cm. Mógłbym się pozbyć. Skąd jesteś?
tutli_putli
08-06-2011, 19:51
kupiłem 2 palety kleju(chyba 86 worków) zapłaciłem ok 1200zł i widzę,że na cały dom wystarczy (200m2 ścian zewnętrznych + 100 działówek) więc nie żałuję a czysto i szybko się muruje..pozdr.
U mnie też wyszły dwie palety za 1200, dom 202m pow, więc podobnie jak u pepe. Wrażenia z murowania dokładnie takie same.
grzeniu666
18-06-2011, 12:16
Czy (i jak) dajecie u siebie kratowniczki Murfor?
(tu pytam ogólnie i szerzej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181507-Murfor-dawa%C4%87-czy-nie)
Drodzy,
Dawno mnie nie było , ale jakoś tak mnie wzięło wiec podzielę się z Wami moimi
doświadczeniami dotyczącymi silikatów :)
Mieszkam w domu z silikatów od 22 grudnia. Poza C.O. tynkami i wylewkami większość prac
robiłem sam lub uczestniczyłem w nich. Jak chyba każdy na tym forum na początku miałem
tysiące pytań i wątpliwości. Jak by nie było silikaty miały nie najlepszą renomę ( głównie z
powodu używania ich do budowy chlewów i jak to mówią "fachowcy" ..."że są zimne..." ) Ci
"fachowcy" mają rację... silikaty są zimne..... dopóki się ich nie nagrzeje... i to właśnie
jest ich największą zaletą.
Jednak czytając wypowiedzi rożnych ekspertów dotyczące budowy domów energooszczędnych
silikaty wypadają całkiem nieźle. Z doświadczenia jakie mam mogę stwierdzić ze silikaty mają
głownie 3 zalety i 1 wadę.
Zalety:
1. Akumulacja ciepła - jest zdecydowanie odczuwalna. Jak dom był w stanie surowym zamkniętym
to po zimie kila dobrych dni odczuwalny był chłód w środku, pomimo tego że na zewnątrz była
temperatura powyżej +10 stopni i dom był przewietrzany. Latem jak pootwiera się okna i dom się nagrzeje, przez kilka
kolejnych dni temperatura powoli dostosowuje się do zewnętrznej. Zimą po wyłączeniu
ogrzewania o 21:00 do rana temperatura spada o około 1 do 1.5 stopnia.
2. Wilgotność - odkąd mieszkam wilgotność nie spadła poniżej 50% średnio utrzymuje sie na
poziomie 58-59% . Max było 64%. Ogólnie klimat jaki panuje w pomieszczeniach jest bardzo
dobry. Nie odczuwa się zaduchu i rano brak efektu "papucia w gębie" , no chyba że dzień
wcześniej przeholuje się z alkoholem :). na dodatek odkąd Orchidee żony zmieniły dom ciągle
kwitną.
3. Cena
Wady:
1. Są cholernie ciężkie, szczególnie jak się napiją :) ale to w zasadzie jest problem dla
wykonawcy(oj ręce bolały).
Odpowiadając na pytanie czy murować klejem czy zaprawą odpowiem tak:
Murując klejem murarz ma utrudnione zadanie jeśli chodzi o dokładność a co za tym idzie
fuszerkę. Po prostu warstwa kleju położona pomiędzy kolejnymi poziomami silikatów zawsze
ustabilizuje się na poziomie 2-3mm i jeżeli murarz zacznie pierwszą warstwę nierówno lub
wyjdzie jakaś nierówność w trakcie murowania ścian w kolejnych warstwach, taka nierówność
wychodzi i nie da się jej skorygować klejem dlatego trzeba szlifować kolejne silikaty.
Oczywiście można powiedzieć, ze da się spaprać wszystko, ale murując klejem jest to
trudniejsze.
Odpowiadając na pytanie czy można ścianę z silikatów pokryć gładzią odpowiadam że oczywiści
można, ale szczerze tego odradzam. Mam tynk gipsowy, kładziony 10 miesięcy po postawieniu
budynku(tynkarze zalecają robienie tynków nie wcześniej niż 4 miesiące po wymurowaniu ścian ) a pęknięcia na niektórych ścianach się pojawiły. Pamiętać trzeba że tynk nie ma tylko
za zadanie usunąć nierówności wynikające z murowania ale także jest jakby elastycznym
spoiwem, bo budynek przez cały czas pracuje.
Odpowiadając na pytanie czy ściany zewnętrzne robić z silikatów czy np z b-k odpowiadam
oczywiście że z silikatów. W ścianach dwuwarstwowych elementem odpowiedzialnym za utrzymanie
ciepła w domu jest OCIEPLENIE i eliminacja ewentualnych mostków. W związku z tym dlaczego nie
wykorzystać tak cennej właściwości jak akumulacja ciepła, którą silikaty mają znakomitą.
Tak na marginesie , zdajecie sobie sprawę, że do domu z b-k można wejść przez dziurę zrobioną w dowolnym miejscu budynku piłą łańcuchową :))))
Kielnie do kleju można kupić w dowolnym markecie budowlanym, niedawno widziałem na przykład w Castoramie w Żorach.
Co do ilości kleju jaka wychodzi podczas murowania pisałem to tym jakiś czas temu na tym forum. Mi wyszła 1 paleta na cały dom , tylko nie dajcie sobie wypełniać klejem dziur, bo na nie wychodzi go naprawdę sporo. Zwykła zaprawa cementowa wychodzi dużo taniej.
Pozdrawiam
Adiq
...
A jak z akustyką? Ściany wewnętrzne też masz z silikatów? Też myślę że silikaty to dobry wybór.
adiq super relacja. Ja do silikatów jestem przekonany ale nie wiem co z tymi ścianami zewnętrznymi. Chciałem jednak z ytonga. Masz rację, że to styropian odpowiada za ocieplenie a nie materiał ścienny ale przecież na styku silikatów z fundamentami oraz ram okiennych powstają mostki cieplne i w przypadku Ytonga teoretycznie powinny być dużo mniejsze. Okna można zamocować w warstwie ocieplenia i to załatwi temat ale co z fundamentami? Wszelkie rozwiązania dostępne na rynku są tak drogie, że nieopłacalne. No chyba, że te mostki są tak nikłe w bilansie domu, że chucham na zimne.
Ja bym tak nie przesadzał z tymi mostkami. Z zewnątrz domy i tak się ociepla od ław fundamentowych więc jest ciągłość izolacji. Od środka w linii fundamenty-strop-ściany ja mam piwnice więc straty są niewielkie. Budując bez piwnic i tak pod stropem ociepla się podłogę więc ta różnica temperatury nie jest aż taka wielka. Trzeba pamiętać, że zimno idące z gruntu musi przejść przez strop, folie budowlaną i dopiero tam zaczyna się ściana. Do poziomu mieszkalnego trzeba dodać jeszcze z 10-15cm podłogi ( styropian, wylewka, posadzka). Porównując powierzchnię ścian stykające się z podłożem z powierzchnią ścian zewnętrznych budynku a co za tym idzie z uzyskaną akumulacją cieplną ( nawiązuję do pytania powyżej) korzyść jest znaczna.
Mostki pojawiające się przy oknach można zniwelować zakładając ocieplenie na ościeżnice oczywiście w rozsądnych granicach. Ja mam okna zlicowane z ścianą (bloczki grubości 24cm) + 15cm styropianu. Styropian zachodzi 1cm na okna. Między oknem a ścianą jest około 1.5-2cm pianki( jest to zapas jaki został wzięty przy wymierzaniu okien) czyli od styropianu do bloczka jest około 3cm styropianu grubości 15cm. Zimą dotykając ręką wnęki okiennej nie odczuwałem większej różnicy temperatur.
Działówki też mam z silikatów. Izolacja akustyczna jest bardzo dobra.
Może podsumuję to tak, jak bym miał budować jeszcze jeden dom to na pewno byłby on w całości z silikatów.
Aha i na koniec... nie jestem sprzedawcą silikatów ani materiałów budowlanych... tylko elektronikiem :)
Pozdrawiam
Adiq
Witam
Jakie macie teraz ceny Silikatów? Ja w jednej z hurtowni dostałem cenę netto z transportem i HDS
24 cm - 2,87
18 cm - 2,30
12 cm - 1,94
8cm - 1,63
W innych hurtowniach cena pojedyńczego bloczka niby mniejsza, ale dodając transport to już wychodziło więcej. A tak w ogóle ile wchodzi bloczków na paletę i ile taki HDS może zabrać palet?
I jeszcze pytanko gdzie w Szczecinie i okolicach najlepiej szukać silikatów? Ogólnie to w hurtowniach nie często słyszą o silikatach, bo głównie schodzi im porotherm.
grzeniu666
21-06-2011, 15:55
Jakie macie teraz ceny Silikatów?...
A tak w ogóle ile wchodzi bloczków na paletę i ile taki HDS może zabrać palet?...
Tomi, kluczowa jest chyba odległość od zakładu, transport kosztuje dużo, myślę że trzeba doliczyć nawet ze 20% na 100km. Ile wchodzi na palete masz na stronach Grupy Silikaty, Sil Pro czy Xelli. Duże auto z HDS (z przyczepą) weźnie chyba max 20 palet.
Witam
Jakie macie teraz ceny Silikatów? Ja w jednej z hurtowni dostałem cenę netto z transportem i HDS
24 cm - 2,87
18 cm - 2,30
12 cm - 1,94
8cm - 1,63
W innych hurtowniach cena pojedyńczego bloczka niby mniejsza, ale dodając transport to już wychodziło więcej. A tak w ogóle ile wchodzi bloczków na paletę i ile taki HDS może zabrać palet?
I jeszcze pytanko gdzie w Szczecinie i okolicach najlepiej szukać silikatów? Ogólnie to w hurtowniach nie często słyszą o silikatach, bo głównie schodzi im porotherm.
Istotne jest ile w przeliczeniu wychodzi bloczków na m kwadratowy ściany.
Tak więc ważna jest nie sztuka, ale cena metra kwadratowego.
Najbliżej Szczecina znajduje się zakład w Trąbkach.
www.silikatytrabki.pl
Auto z HDSem zabiera 22 palety.
grzeniu666
24-06-2011, 20:47
Czy możecie podać namiary hurtowni z silką(Xella) w okolicach Katowic (do 50km), z dobrą ceną? Jaki klej polecacie?
A Xella gdyż iż...?
Może byłby ktoś chętny - zostało mi po budowie ok 12-14 (oryginalnie zapakowane) palet Silki Xella E24 kl.15. Odbiór osobisty w Kaliszu. Cena do uzgodnienia.
grzeniu666
26-06-2011, 10:23
firewall, to jest wątek o silikatach, więc pozostają te kanały na elektrykę (o ile potrzebne), no i trzeba przyznać ładne folie na paletach i poligrafia Xelli ;)
Klej tu najczęściej wymieniany jest Alpol AZ 110. Sam jestem ciekaw jak wypada w porównaniu do innych. Zawsze możesz kupić tu (http://sklep.xella.pl/sklep.php?md=products&id_c=2_33&id_p=231&name=zaprawa-murarska-silka-ytong-worek-25-kg);)
grzeniu666
26-06-2011, 14:57
firewall, co ma do tego znajomość geografii (uczą tego na studiach?), nie interesuje mnie lokalizacja zakładów Xelli? Pytam po co ci akurat ten producent, a ty pleciesz o kleju i pióro-wpustach jakby to było własnością tylko ładnie opakowanych silikatów Xelli. Opinie o Alpolu kojarzę dobre, porównań nie znam (o czym piszę). Jakiego rodzaju merytorycznych informacji oczekujesz, rodzaju "tak mi się wymyśliło"?
PS. Podaj źródło informacji, że trzyma wymiary (merytorycznie, odnosząc do danych innych producentów).
Witam
Jak ekipa będzie dobra to Ci wymuruje pionowo i poziomo, a jeśli będzie do du....y to i z silki w ładnej niebieskiej folii dobrze nie zrobią
Ja mam chałupę z silikatów (nie z silki) fabrykę mam 5 km od domu, klejona na Alpol tylko spoiny poziome, też trzymała wymiar do milimetra (ten materiał ma dokładne wymiary co wynika z samej technologii produkcji, no chyba, że formy mieliby nierówne)
Jeśli nie zależy Ci na tych kanałach do kabli to weź co będzie taniej, i tak folie zutylizujesz, chałupę otynkujesz i wszyscy zapomną, że to silka była.
To taka moja rada, ale zrobisz jak zechcesz.
I przepraszam, że nie otrzymałeś odpowiedzi na pytanie o adres dystrybutorów, niestety nie wiem
pozdrawiam
Kupowałem prosto od producenta (silikaty teodory), ale to było w 2007 roku, cena już na pewno nieaktualna
firewall - z tego co widzę na stronie tedorów, to cennik jest datowany na 01-02-2008, lekko nieświeży. Z mojego doświadczenia wynika, że ceny silki ofertowane przez hurtownie są wyższe o jakieś 30% niż konkurencyjnych produktów. Najlepiej roześlij po okolicznych hurtowniach prośbę o wyceny. To będzie najbardziej miarodajne w Twojej okolicy. Często też bywa, że jak hurtownia ma Xellę, to niekoniecznie prowadzi innych producentów.
pozdrawiam
Malwina03
28-06-2011, 14:14
nie patrz na oficjalny cennik xelli czy innego producenta. niech hurtownia zrobi ci kalkulacje na konkretna ilosc materialu - z pewnoscia bedzie taniej.
[QUOTE=firewall;4785448]Jeżeli silka ma 333mm długości a sil-pro 250mm długości przy takiej samej tolerancji długości to silka jest dokładniejsza. Na 1mb daje max błąd 6mm a sil-pro 8mm.
Ciekawe rozważanie.
W tej sytuacji jedyne godne polecenia są silikaty z Żytkowic, bo przy długości 500mm dają teoretyczną tolerancję 4 mm/1m długości ściany. Obłęd :lol2: Robią BSD250, drążone bloczki o dł. 500mm. Tylko trzeba jeszcze podnieść te 35kg.
Silka ma wysokość 199 (jakiś własny standard), tak więc przepłacasz na kleju (zaprawie). Na 1 m wysokości muru wychodzi jedna spoina pozioma więcej niż przy standardzie 248mm wysokości. No nie?!
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin