Zobacz pełną wersję : GWC wodny "tymi ręcami" robiony
Strony :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
szczukot
19-09-2010, 08:58
Sluchajcie, czy na pewno w dobrym watku piszecie ? Troche odeszlo to wszytsko od tematu "GWC wodnego".
Fantom
amigo1974
19-09-2010, 10:27
ZNAM przypadek, gdzie glikol w pętli zasilającej PC z podróży pod ziemią wracał w temperaturze około -3 i PC dalej poprawnie działała.
Nam tu chodzi o okolice +7-10stC, żeby powietrze wpadające było już "nad zerem" chociaż.
Poważnie bym tę pompę obejrzał.
Moc, dopasowanie itp.
Cholera wie, czy nie lepiej to porozdzielać i hydraulicznie i przestrzennie (w terenie).
Adam M.
Czyli Adamie uważasz że prościej i lepiej raczej osobno. Czy na to GWC przy kubaturze do z wentylowania 850m3 wystarczy 200mb rury fi 32 czy pewniej 300mb?
amigo1974
19-09-2010, 10:31
Tu masz przykład układu z dwoma pompami obiegowymi (http://www.dimplex.de/animationen/waermepumpe-passiv.php?lang=pl)
Ale ten układ jest już nieźle skomplikowany!Lepiej byłoby zastosować prostsze rozwiązanie żeby mógł nad nim sam zapanować w miarę możliwości
Ale ten układ jest już nieźle skomplikowany!Lepiej byłoby zastosować prostsze rozwiązanie żeby mógł nad nim sam zapanować w miarę możliwości
Chodziło mi tylko o pokazanie możliwości pracy dolnego źródła z dwoma pompami obiegowymi. W Twoim wypadku jedna pompa obsługiwałaby PCi, a druga nagrzewnicę/chłodnicę. IMHO, taki układ jest prostszy, bo można bez problemu dopasować wydajność pomp obiegowych do zapotrzebowania PCI i wentylacji.
Ale jak ktoś wcześniej napisał : "diabeł tkwi w szczegółach" - trzeba konkretny układ zaprojektować, obliczyć opory hydrauliczne, spadki temperatur, dobrać wydajności pomp obiegowych.
amigo1974
19-09-2010, 11:21
Chodziło mi tylko o pokazanie możliwości pracy dolnego źródła z dwoma pompami obiegowymi. W Twoim wypadku jedna pompa obsługiwałaby PCi, a druga nagrzewnicę/chłodnicę. IMHO, taki układ jest prostszy, bo można bez problemu dopasować wydajność pomp obiegowych do zapotrzebowania PCI i wentylacji.
Ale jak ktoś wcześniej napisał : "diabeł tkwi w szczegółach" - trzeba konkretny układ zaprojektować, obliczyć opory hydrauliczne, spadki temperatur, dobrać wydajności pomp obiegowych.
A te myślące , trochę mocniejsze a zużycie prądu i wydajność odpowiednie do zapotrzebowania?Mogę napisać na priv?
"Czy na to GWC przy kubaturze do z wentylowania 850m3 wystarczy 200mb rury fi 32 czy pewniej 300mb? "
Gdzieś tu po drodze logikę szlag trafił....
ILE na tych 850m3 kubatury będziesz miał generatorów wilgoci?
Ty, żona, łebek czy dwa i pies jakiś?
To potrzeby zwyczajne NADAL masz rzędu 120-150m3/godz.
Puścisz więcej to przesuszysz chałupę i złudkujesz każdy kawałek drewna w niej.
Drzwi, półki w szafie, klepki w parkiecie itd...
Przemyśl dobrze CO naprawdę jest Ci potrzebne i takie zrób.
Adam M.
amigo1974
20-09-2010, 15:45
"Czy na to GWC przy kubaturze do z wentylowania 850m3 wystarczy 200mb rury fi 32 czy pewniej 300mb? "
Gdzieś tu po drodze logikę szlag trafił....
ILE na tych 850m3 kubatury będziesz miał generatorów wilgoci?
Ty, żona, łebek czy dwa i pies jakiś?
To potrzeby zwyczajne NADAL masz rzędu 120-150m3/godz.
Puścisz więcej to przesuszysz chałupę i złudkujesz każdy kawałek drewna w niej.
Drzwi, półki w szafie, klepki w parkiecie itd...
Przemyśl dobrze CO naprawdę jest Ci potrzebne i takie zrób.
Adam M.
Piszę tylko że mam taką powierzchnie do z wentylowania a ile trzeba będzie powietrza wymienić na godzinę to nie wiem i tu zadaję to pytanie , z tym GWC to chciałbym wiedzieć jakiej długości aby na te wymiany wystarczyło tej energi w tym gruncie a fachowcem w tej dziedzinie nie jestem i proszę o doradztwo w doborze odpowiedniej długości GWC glikolowego bo to chciałbym przed zimą wykonać.To według Ciebie powinno być ile tej rurki?Tak na logikę!
Powoli i spokojnie!
Tabakiera dla nosa czy nos dla tabakiery? :lol:
TWÓJ dom.
WY generujecie wilgoć.
Powierzchnia/kubatura jest znana.
Wiadomo, że dom nie gorszy jak 0,3W/1m2 x stK (bo nie odbiorą gorszego).
Powietrze w ilości około 500-800m3/godz NIE POTRAFI W NAJLEPSZYCH WARUNKACH przenieść więcej jak do 2,5kW.
Więc źródło c ciepła o mocy rzędu 3kW jest wystarczająco "sztywne", zwłaszcza, że BARDZO RZADKO będziesz korzystał z ilości maksymalnych.
W efekcie, przy nawet (liczone dla kiepskich warunków) 25W/1mb byłoby tej rury 120 metrów.
Więc, jak ją przewymiarujesz i dasz dwa odcinki pi około 100mb równolegle fi 25 (chodzi o małe opory przepływu dlatego dwie równolegle) to będzie i dobrze i z zapasem!
Ale tu wszystko już było, z wyliczeniami i ze 20 razy.
- Brak zadania domowego! :lol:
Adam M.
Ja mu liczyłem moc przy warunkach ekstremalnych.
Max wydajność - 850m3/h
Max delta "t" - 25K
Wtedy tej mocy potrzeba trochę więcej.
Fakt że dla warunków zimowych trochę mnie poniosło :rolleyes:bo wiadomo, co zresztą zasugerowałem że z takiej wydajności zimą nie będzie korzystał.
Użytkowo będzie najprawdopodobniej 150-200m3/h. Ewentualnie w sporadycznych przypadkach (impreza z udziałem palaczy) 400-500m3/h.
No chyba że człowiek imprezowy i takie stadko ma u siebie przynajmniej raz w tygodniu. :wiggle::D
Dla pełnej wydajności wentylacji (kubatura/h) przy pracy ciągłej w okresie letnim spięcie tego układu tak jak sugerował z DZ pompy ciepła załatwi sprawę wydajności złożą z nawiązką.
amigo1974, jeśli Cię przestraszyłem tym 800mb rury pod trawnikiem to przepraszam.;)
Będziesz znał zapotrzebowanie na ciepło (moc PCi), przyzwyczajenia domowników znasz, to wtedy zacznie się skracanie tej rury.
Przewymiarowanie w sumie niczemu nie szkodzi, koszty jak to się mówi przy jednej robocie aż tak nie rosną, bo rura tania jest.
Jedynym problemem to mieć gdzie upnąć taką ilość rur na działce.
Ale znowu wychodzę z założenia że budując dom powyżej 300m2 nie stawiasz go na 7ar.
Pozdrawiam
amigo1974
21-09-2010, 15:52
Ja mu liczyłem moc przy warunkach ekstremalnych.
Max wydajność - 850m3/h
Max delta "t" - 25K
Wtedy tej mocy potrzeba trochę więcej.
Fakt że dla warunków zimowych trochę mnie poniosło :rolleyes:bo wiadomo, co zresztą zasugerowałem że z takiej wydajności zimą nie będzie korzystał.
Użytkowo będzie najprawdopodobniej 150-200m3/h. Ewentualnie w sporadycznych przypadkach (impreza z udziałem palaczy) 400-500m3/h.
No chyba że człowiek imprezowy i takie stadko ma u siebie przynajmniej raz w tygodniu. :wiggle::D
Dla pełnej wydajności wentylacji (kubatura/h) przy pracy ciągłej w okresie letnim spięcie tego układu tak jak sugerował z DZ pompy ciepła załatwi sprawę wydajności złożą z nawiązką.
amigo1974, jeśli Cię przestraszyłem tym 800mb rury pod trawnikiem to przepraszam.;)
Będziesz znał zapotrzebowanie na ciepło (moc PCi), przyzwyczajenia domowników znasz, to wtedy zacznie się skracanie tej rury.
Przewymiarowanie w sumie niczemu nie szkodzi, koszty jak to się mówi przy jednej robocie aż tak nie rosną, bo rura tania jest.
Jedynym problemem to mieć gdzie upnąć taką ilość rur na działce.
Ale znowu wychodzę z założenia że budując dom powyżej 300m2 nie stawiasz go na 7ar.
Pozdrawiam
Jani ! Palacze teraz są na cenzurowanym! Wiesz jak to jest ,ja jako właściciel niepalący nie pozwalam palić innym u siebie tym bardziej że dwójka małych dzieci w domu i trzecie w drodze!Wcale się się nie wystraszyłem tych 800m rury tylko jak już będę to GWC robił chciałbym żeby było dobrze zrobione. a dom będzie na 150ar, także takie ilości rury nie są mi straszne.
amigo1974
21-09-2010, 16:25
Powoli i spokojnie!
Tabakiera dla nosa czy nos dla tabakiery? :lol:
TWÓJ dom.
WY generujecie wilgoć.
Powierzchnia/kubatura jest znana.
Wiadomo, że dom nie gorszy jak 0,3W/1m2 x stK (bo nie odbiorą gorszego).
Powietrze w ilości około 500-800m3/godz NIE POTRAFI W NAJLEPSZYCH WARUNKACH przenieść więcej jak do 2,5kW.
Więc źródło c ciepła o mocy rzędu 3kW jest wystarczająco "sztywne", zwłaszcza, że BARDZO RZADKO będziesz korzystał z ilości maksymalnych.
W efekcie, przy nawet (liczone dla kiepskich warunków) 25W/1mb byłoby tej rury 120 metrów.
Więc, jak ją przewymiarujesz i dasz dwa odcinki pi około 100mb równolegle fi 25 (chodzi o małe opory przepływu dlatego dwie równolegle) to będzie i dobrze i z zapasem!
Ale tu wszystko już było, z wyliczeniami i ze 20 razy.
- Brak zadania domowego! :lol:
Adam M.
Adamie teraz zrozumiałem !mówisz że korzystniej i wystarczająco 2x100m rury niż 1x200m tej rury?mniejsze opory czyli mniejsze zużycie energii aby tym kręcić?Wybaczcie ale tych wyliczeń wszędzie tyle że się człowiek gubi .Nie jest tego jeszcze tak dużo w tym temacie także czytam od początku.Ale jeszcze jedna sprawa skoro piszecie że nie będę prawie nigdy korzystał z ilości wymiany maksymalnej to o jakiej wydajności powinienem zastosować reku na tą powierzchnie 800m3- jeśli możecie mi jeszcze w tym pomóc?
Kolejny, co mu trzeba drukowanymi.... :lol:
WYSTARCZY około 300m3/godz.
Tanio i bez większych kłopotów, ale...
Święta przyjdą, rodzina się zleci i zaczną prać szorować i pichcić a w przerwach - kąpiele...
I z nagła ktoś Ci zada pytanie - mówiłeś, że masz takie wymyślne i nowoczesne instalacje... jakieś reku-coś-tam?
CO? ZEPSUŁO SIĘ? - BO JAKOŚ TAK DUSZNO TU?
NORMALNIE potrzebujesz bardzo mało.
Bywa, że trzeba jednak systemowi "dać kopa".
Zrobisz takie, aby tylko starczyło, to nie wydoli i przy przypalonym garnku polecisz okna otwierać...
Zamiast se jak król jaki - gałeczką obrócić...
To Twoja decyzja czy robisz nieco przewymiarowane, komfortowe i przez to ciche o wymianie porównywalnej do 1 kubatury/godz czy nie.
Mus to 0,3 kubatury.
Komfort to powyżej 0,8 a luksus to około 1.0.
Adam M.
Oj amigo1974 czytaj uważnie. :rolleyes:.
Zimą gdybyś zapuścił wentylację na maxa to przesuszysz tak powietrze, że chorzy będziecie wszyscy.
Wy będziecie mieli wiecznie podrażnione drogi oddechowe, a meble będą krzywe jak po lumbago :)
W normalnych warunkach wentylacja zimą pracuje na 15-25%.
Latem to już inna sprawa.
Mając tak wydajne GWC w przypadku połączenia go w całość z DZ pompy ciepła będziesz mógł zapuścić na maxa skutecznie utrzymując przyjemną temperaturę w przypadku fali upałów, choćby takich jak w tym roku.
Czy to będzie konieczne to już inna sprawa.
Tutaj dużo zależy od konstrukcji i położenie samego domu.
GWC klimatyzacją nie jest, ale jest wstanie znacznie podnieść komfort bytowy, bo jak na dworze słoneczko operuje tak że w cieniu powyżej 30 stopni to w domu możesz mieć około 25 stopni i to za znacznie mniejsze pieniądze niż w przypadku tradycyjnej klimatyzacji.
amigo1974
21-09-2010, 17:49
Kolejny, co mu trzeba drukowanymi.... :lol:
WYSTARCZY około 300m3/godz.
Tanio i bez większych kłopotów, ale...
Święta przyjdą, rodzina się zleci i zaczną prać szorować i pichcić a w przerwach - kąpiele...
I z nagła ktoś Ci zada pytanie - mówiłeś, że masz takie wymyślne i nowoczesne instalacje... jakieś reku-coś-tam?
CO? ZEPSUŁO SIĘ? - BO JAKOŚ TAK DUSZNO TU?
NORMALNIE potrzebujesz bardzo mało.
Bywa, że trzeba jednak systemowi "dać kopa".
Zrobisz takie, aby tylko starczyło, to nie wydoli i przy przypalonym garnku polecisz okna otwierać...
Zamiast se jak król jaki - gałeczką obrócić...
To Twoja decyzja czy robisz nieco przewymiarowane, komfortowe i przez to ciche o wymianie porównywalnej do 1 kubatury/godz czy nie.
Mus to 0,3 kubatury.
Komfort to powyżej 0,8 a luksus to około 1.0.
Adam M.
Kurde gdyby tak było jak mówisz:Święta przyjdą, rodzina się zleci i zaczną prać szorować i pichcić a w przerwach - kąpiele...
I z nagła ktoś Ci zada pytanie - mówiłeś, że masz takie wymyślne i nowoczesne instalacje... jakieś reku-coś-tam?
CO? ZEPSUŁO SIĘ? - BO JAKOŚ TAK DUSZNO TU?
To mój ojciec , rocznik 1934 , zabił by mnie śmiechem a okna to mają być w dużym procencie typu fix i była by wtedy całkiem kicha!Czyli będzie super duża i na pierwszy bieg?Jak byś zrobił -jedną centrale o wydajności 800m3 ,czy może lepiej na każdą kondygnacje osobną i mniejszą po 400m3 ?
amigo1974
21-09-2010, 18:12
Oj amigo1974 czytaj uważnie. :rolleyes:.
Zimą gdybyś zapuścił wentylację na maxa to przesuszysz tak powietrze, że chorzy będziecie wszyscy.
Wy będziecie mieli wiecznie podrażnione drogi oddechowe, a meble będą krzywe jak po lumbago :)
W normalnych warunkach wentylacja zimą pracuje na 15-25%.
Latem to już inna sprawa.
Mając tak wydajne GWC w przypadku połączenia go w całość z DZ pompy ciepła będziesz mógł zapuścić na maxa skutecznie utrzymując przyjemną temperaturę w przypadku fali upałów, choćby takich jak w tym roku.
Czy to będzie konieczne to już inna sprawa.
Tutaj dużo zależy od konstrukcji i położenie samego domu.
GWC klimatyzacją nie jest, ale jest wstanie znacznie podnieść komfort bytowy, bo jak na dworze słoneczko operuje tak że w cieniu powyżej 30 stopni to w domu możesz mieć około 25 stopni i to za znacznie mniejsze pieniądze niż w przypadku tradycyjnej klimatyzacji.
To mogę zrobić GWC o długości 2x100m lub 1x200m ale musiała by być fi32 jako dodatkowa pętla dla PC i na zimę odciąć ten układ tylko dla GWC a na upały otworzyć i puścić całe DZ + GWC jako jeden układ dla wentylacji ?Tych chorób bym chciał uniknąć bo dzieci małe a będą jeszcze mniejsze ,i straszni mi chorowały dotychczas lekarz mówi że mamy "chory dom" i coś w tym może być bo w ogóle nie mam tu wentylacji tylko w łazience grawitacja reszta to otwieranie okna i liczę że jak się stąd wyprowadzimy to się sytuacja poprawi znacząco!
Na taką kubaturę jak ty, ja mam Daytone 350 Dospela i jest ok. Samej centrali nie polecam ale wydajność jest odpowiednia. Jest jeden plus tej Daytony to płynna regulacja obrotów więc można sobie poustawiać idealnie. W drodze jest GWC glikolowy, 2x75m fi 25 rury. Jest zakopany na głębokości wody gruntowej więc powinien działać bardzo dobrze.
Ps. Nie będę wcale pisał, że jakby co to wina adama_mk :):):)
Żartuję. Dzięki Adam!
amigo1974
21-09-2010, 19:19
Na taką kubaturę jak ty, ja mam Daytone 350 Dospela i jest ok. Samej centrali nie polecam ale wydajność jest odpowiednia. Jest jeden plus tej Daytony to płynna regulacja obrotów więc można sobie poustawiać idealnie. W drodze jest GWC glikolowy, 2x75m fi 25 rury. Jest zakopany na głębokości wody gruntowej więc powinien działać bardzo dobrze.
Ps. Nie będę wcale pisał, że jakby co to wina adama_mk :):):)
Żartuję. Dzięki Adam!
No jak pisze Adam te 350m3/h przy takiej kubaturze może trochę czasami brakować.Myślę raczej o czymś takim z wydajnością 600m3/h to by było według uwag wersja komfort dla takiego budynku ale jeszcze nie luksus!Co możecie ewentualnie polecić?
Na full robiłem naprawdę sporadycznie i to na krótki czas. Większą część od jesieni do wiosny chodził maksymalnie na 30%. Przy imprezach ustawiałem na 70% i starczało.
amigo1974
21-09-2010, 20:37
Na full robiłem naprawdę sporadycznie i to na krótki czas. Większą część od jesieni do wiosny chodził maksymalnie na 30%. Przy imprezach ustawiałem na 70% i starczało.
No cóż różnica kosztów rekuperatora o wydajności 350m3 a 600m3 jest znacząca trzeba by się poważnie zastanowić !Myślałem o 2 osobnych reku na każdą kondygnacje ale jeśli by wystarczyła tej mocy to chyba nie miałoby sensu tylko czy będzie git?
Bez obawy, będzie git. Ale zainwestuj w dobry reku z automatycznym bypassem.
Git to nie będzie, ale będzie. :no:
Reku o wydajności 350m3/h wypruwając z siebie wszystkie flaki będzie przetłaczał 40% kubatury domu (340m3).
W takim zestawieniu praktycznie jakiekolwiek podkręcenie powyżej minimum (120-150m3) powoduje pracę z maksymalną wydajnością.
Ani to dobre dla sprzętu, ani dla uszu.
Ale wolność Tomku w swoim domku. ;)
Pozdrawiam
amigo1974
22-09-2010, 06:45
Git to nie będzie, ale będzie. :no:
Reku o wydajności 350m3/h wypruwając z siebie wszystkie flaki będzie przetłaczał 40% kubatury domu (340m3).
W takim zestawieniu praktycznie jakiekolwiek podkręcenie powyżej minimum (120-150m3) powoduje pracę z maksymalną wydajnością.
Ani to dobre dla sprzętu, ani dla uszu.
Ale wolność Tomku w swoim domku. ;)
Pozdrawiam
A Jak by tak 2x350m3?Czy jednak iść w kierunku 1xminimum 600m3?
Sorki, sorki, sorki wkradł się błąd. Dokładnie nie doczytałem. Mam kubaturę 500m3
A Jak by tak 2x350m3?Czy jednak iść w kierunku 1xminimum 600m3?
Myślę że koncepcyjnie się da, ale to pytanie do Adama.
On postawił więcej instalacji niż mi pozostało włosów na głowie. :D
Liwko, to zmienia radykalnie stan rzeczy, prawda?
Bo jest tak jak napisał Adam
To Twoja decyzja czy robisz nieco przewymiarowane, komfortowe i przez to ciche o wymianie porównywalnej do 1 kubatury/godz czy nie.
Mus to 0,3 kubatury.
Komfort to powyżej 0,8 a luksus to około 1.0.
Adam M.
Osobiście uważam że 0,6 kubatury (u Ciebie to 0,7) to powinno być minimum żeby nie zaprzątać głowy myślą "wystarczy czy nie wystarczy" dla każdej sytuacji.
Choć są ludzie którzy stawiają sobie WM bardzo, bardzo niedowymiarowaną, wychodząc z założenia że zimą nie potrzeba więcej niż 15-25% kubatury, a latem i tak otwiera się okna, bo z dziada pradziada tak się robiło i było dobrze.
Ale jak dla mnie co innego móc otwierać okna, a musieć (nie cierpię wszelkiej gadziny latającej owadopodobnej :)), to duża różnica.
Ale, ale, zagłębiamy się w sprawy mające już mało co wspólnego z tytułem wątku.
Pozdawiam.
amigo1974
22-09-2010, 09:56
Ale, ale, zagłębiamy się w sprawy mające już mało co wspólnego z tytułem wątku.
Pozdawiam. No czasami tak wyjdzie!
wg mnie jeden 600 bądź 800 będzie lepszym wyjściem - po pierwsze wyjdzie taniej niż dwa 350 - po drugie - koszty użytkowania będą niższe przy jednym urządzeniu - po trzecie - byś musiał kombinować z dwoma instalacjami WM + GWC, po czwarte - byś musiał mieć dwa sterowniki - albo byś musiał kupić jakiś system - co będzie oba na raz synchronizował ze sobą
Da się zrobić jeden a dobry!
Są EBMy, które dadzą i 1200m3/godz.
Tylko po co?
System liczony na 800-900m3 będzie w sam raz.
Rura główna fi250. Podział na parter i piętro po fi 200 a potem dalej.
Adam M.
amigo1974
22-09-2010, 19:33
Da się zrobić jeden a dobry!
Są EBMy, które dadzą i 1200m3/godz.
Tylko po co?
System liczony na 800-900m3 będzie w sam raz.
Rura główna fi250. Podział na parter i piętro po fi 200 a potem dalej.
Adam M.
Co to są te EBMy?
?!!! :o
Wentylatory...
Ja (i wielu forumowiczów też) stosuję takie, które podłączasz do 230 V zmiennego, ale one są prądu STAŁEGO.
Same sobie ten stały robią!
Do tego mają wbudowany cały regulator wydajności.
Dodajesz potencjometr na kablu i sterujesz jak radiem: głośniej- ciszej (tu więcej- mniej).
Moc przy wydatkach jakie rozważamy około 70W.
Maksymalna moc, bo normalnie pracuje się na jakie ćwierć gwizdka.
Wentylacja MOŻE pobierać około 40W i działać!
(No, te co postawiłem to działają!)
Koszt miesięczny jak paczka lepszych papierosów.
To w eksploatacji całodobowej...
Bo w zakupie do doopa się marszczy...
Ale - warto!
To taki RollRoyce w wentylacji...
Adam M.
amigo1974
22-09-2010, 20:06
?!!! :o
Wentylatory...
Ja (i wielu forumowiczów też) stosuję takie, które podłączasz do 230 V zmiennego, ale one są prądu STAŁEGO.
Same sobie ten stały robią!
Do tego mają wbudowany cały regulator wydajności.
Dodajesz potencjometr na kablu i sterujesz jak radiem: głośniej- ciszej (tu więcej- mniej).
Moc przy wydatkach jakie rozważamy około 70W.
Maksymalna moc, bo normalnie pracuje się na jakie ćwierć gwizdka.
Wentylacja MOŻE pobierać około 40W i działać!
(No, te co postawiłem to działają!)
Koszt miesięczny jak paczka lepszych papierosów.
To w eksploatacji całodobowej...
Bo w zakupie do doopa się marszczy...
Ale - warto!
To taki RollRoyce w wentylacji...
Adam M.
Wiesz co najlepsze jest to zdanie "Bo w zakupie to_______! Ja jestem z tych ludzi co ich nie stać na kupowanie tanich rzeczy ,kupuje raz a dobre a nie byle co ale za to parę razy i cały czas rozważam tylko takie doopowate rozwiązanie (w zakupie).Ale przy takiej wydajności 800-900m3 jak pisałeś przy tej normalnej codziennej jego pracy zjadłby tylko te paczkę lepszych fajek na dobę (40W/h)?Nie rób takiej zdziwionej miny przecież pisałem że nie jestem z tej branży ,a tego wszystkiego nie da się w ciągu krótkiego czasu pojąć a trzeba jeszcze pracować i spać chociaż te 3h/dobe.Te RollRoyce jaką mają etykietkę na obudowie?
amigo1974
22-09-2010, 20:09
"te paczkę lepszych fajek na dobę" - Przepraszam na miesiąc!
nie chcę robić kryptoreklamy - ale poszukaj polskich rozwiązań ze spiralnym wymiennikiem ciepła
amigo1974
22-09-2010, 20:52
nie chcę robić kryptoreklamy - ale poszukaj polskich rozwiązań ze spiralnym wymiennikiem ciepła
masz na myśli B_ _ _ _sz?
Bartosz jest OK - ale Vena4 - ma 550m3/h - jest jeszcze bliźniacza konstrukcja - co ma większe osiągi - cena trochę wyższa - ale w standardzie masz wszystko full wypas
amigo1974
22-09-2010, 21:29
Bartosz jest OK - ale Vena4 - ma 550m3/h - jest jeszcze bliźniacza konstrukcja - co ma większe osiągi - cena trochę wyższa - ale w standardzie masz wszystko full wypas
Masz na myśli tę CNb coś tam za 15800 czy jakoś tak? Powiem Ci że ciekawe,ciekawe.Nigdy mi nie przyszłoby do głowy żeby Bartosz!
raczej o http://www.elmech-nikol.pl/nasza_oferta/rekuperatory
te rozwiązania to są - jak to mówią ostatnio reklamy - awangarda WM :D
Ale przy takiej wydajności 800-900m3 jak pisałeś przy tej normalnej codziennej jego pracy zjadłby tylko te paczkę lepszych fajek na dobę (40W/h)?Minimalna moc wentylatorów wynika z ich sprawności, sprężu oraz wydajności.
Sprawność dobrych wentylatorów >60%. Przy takich wentylatorach, aby nie przekroczyć mocy 40W, opory całego ciągu wentylacyjnego nie powinny być większe niż 100Pa.
Kasiatomek
23-09-2010, 04:33
mam pytanie czy mozna rury od reku zalac w stropie???
Potrafię sobie to wyobrazić.
Łatwe by nie było, ale wykonalne.
Ułożenie ich na podłodze piętra wydaje mi się prostsze.
Adam M.
amigo1974
23-09-2010, 11:47
Potrafię sobie to wyobrazić.
Łatwe by nie było, ale wykonalne.
Ułożenie ich na podłodze piętra wydaje mi się prostsze.
Adam M.
Na pewno tak, ale jeśli ktoś tak jak ja nie planuje już na stropie wylewki to co wtedy? U mnie ma iść pod stropem.
Rozważamy kanały W STROPIE.
To puste rury a betonik ciężki jest.
Siły wyporu będą te kanały wypychały ze stropu i konieczne byłoby ich obciążenie na etapie wylewania... Kłopoty i utrudnienia...
Pod stropem oznacza sufity podwieszane.
Łatwo, prosto bez komplikacji.
Adam M.
szczukot
23-09-2010, 18:33
Ktos w innym watku jakos na dniach wkleil zdjecie z takimi rurami w stropie. Byly one przelozone miedzy zbrojeniami wiec nie wyplyna. Nie pamieta czy to byly zwykle spiro (grozi zgnieceniem) czy cos w stylu turboflexow. No i nie wiem jak takie "luki " w zelbetonowym stropie wplywaja na jego sztywnosc, wytzrymalosc itp. Bo jak ktos wlozy rure 20 cm, do betonu 30 cm ....
Fantom
amigo1974
23-09-2010, 19:12
Ktos w innym watku jakos na dniach wkleil zdjecie z takimi rurami w stropie. Byly one przelozone miedzy zbrojeniami wiec nie wyplyna. Nie pamieta czy to byly zwykle spiro (grozi zgnieceniem) czy cos w stylu turboflexow. No i nie wiem jak takie "luki " w zelbetonowym stropie wplywaja na jego sztywnosc, wytzrymalosc itp. Bo jak ktos wlozy rure 20 cm, do betonu 30 cm ....
Fantom
Strop monolityczny gr.30cm? To chyba chałupa bez ścian wewnątrz tylko zewnętrzne.I jeszcze między zbrojeniami?-jak to strop to raczej tylko jedno dolne zbrojenie no chyba że specjalnie do trzymania tych rur.
szczukot
23-09-2010, 19:24
No znam przynajmniej dwa stropy o takiej grubosci. Rozpietosci faktycznie sa fajne na dole w takich przypadkach.
Co do zbrojen, to wlasnie na tym zdjeciu bylo widac, ze zbrojenia sa gorne i dolne. i rury ktos mial posrodku.
Nie moge tego znalezc. Widzialem na forum doslownie kilka dni temu
Fantom
MonikaTomek
23-09-2010, 20:17
pytanie do znawców tematu- jaką stosujecie pompkę do cyrkulacji glikolu? Jakich producentów i jaki typ polecacie?
Dobra jest calowa.
Vilo, Grundfos czy podobne
Adam M.
MonikaTomek
23-09-2010, 21:00
Calowa to masz na myśli podłączenia? Jaką wydajność powinna mieć taka pompka?
szczukot
23-09-2010, 21:31
Patzralem pompy Wilo Rxx. To seria teoretycznie do pracy wlasnie z glikolem. Wiec maja ten plus, ze chyba ich elementy sa dostosowane do pracy z tego typu mieszanka. Moze mniej "rdzewieja", sa przystosowane do innych temp, do innej gestosci plynu itp ?
Fantom
No i nie wiem jak takie "luki " w zelbetonowym stropie wplywaja na jego sztywnosc, wytzrymalosc itp. Bo jak ktos wlozy rure 20 cm, do betonu 30 cm ....
Fantom
Dlatego średnica zewnętrzna systemu Tuboflex dedykowanego do takich zastosowań jest ograniczona do 75mm.
W przypadku większych wydajności trzeba je dublować dla pojedynczego punktu nawiewno - wywiewnego.
Technika układania jest taka sama jak w przypadku Legalettu.
Co do zbrojen, to wlasnie na tym zdjeciu bylo widac, ze zbrojenia sa gorne i dolne. i rury ktos mial posrodku.
Takie rozwiązanie jest np. w domu pasywnym Przewodnika Budowlanego (http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=52).
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pages/admin/grafiki/nazwa1235702850.jpg
kerado28
28-09-2010, 06:15
Dlatego średnica zewnętrzna systemu Tuboflex dedykowanego do takich zastosowań jest ograniczona do 75mm.
Są średnice także większe 90mm, ale rzadko się je stosuje, ponieważ ciężko je wtedy ukryć w stropie/ścianie.
Zastanawia mnie jednak, dlaczego prawie wszyscy usilnie chcę wentylować przeliczając na kubaturę, a nie na rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń ??
moni_veron
28-09-2010, 06:20
Zmontowałem już glikolowca, ale mam pytanie, ponieważ po zasypaniu i odpaleniu systemu temp. na termometrze jest ok. 25 stopni. czy to jest prawidłowo?
szczukot
28-09-2010, 07:47
Na jakim termometrze ?
co dokladnie masz robione ?
Fantom
moni_veron
28-09-2010, 08:09
Zakopałem kolektor DZ, połaczyłem, zalałem glikolem i odpaliłem (czyli cały system jest zrobiony).
Po ok. 1 godzinie pracy temp. na termometrze wskazuje ok. 25 stopni (temp. roztworu, która przychodzi z ziemi)
moni_veron
28-09-2010, 08:25
Cuda to tylko w ERZE :-)
Moim zdaniem cosik nie tak zrobiłem.. tylko co ??
Hehh, trudno powiedzieć.
Tu nie da się tak spieprzyć żeby uzyskać tak wysoką temp. bez udziału innego źródła ciepła.
Gdzie Ty ten kolektor zakopałeś ???
No chyba ze termometr źle wskazuje, dotknij ręką.
Rurka ma być mocno zimna !
moni_veron
28-09-2010, 08:42
Wszystkie rury są już w otulinie.
A kolektor zakopany częściowo w wodzie i częściowo w mokrej glinie.
A może termometr.... jak wrócę z pracy to sprawdzę, ale raczej to nie to...
Grunt aż tak nie był w stanie się nagrzać.
Więc albo termometr do d....y, albo pobudowałeś się na Islandii o czym zapomniałeś nas powiadomić. :)
Więc albo termometr do d....y, albo pobudowałeś się na Islandii o czym zapomniałeś nas powiadomić. :)Wystarczyło zakopać kolektor wzdłuż ciepłociągu ;-).
A tak serio, to prawdopodobnie glikol nie płynie w rurkach.
Prawdopodobna przyczyna - zapowietrzona instalacja.
Miałem to pisać ale skąd tam 25 C ??
Aż tak ciepło jest w pomieszczeniu ?
Jest błąd pomiaru lub miernika.
Lokalna Islandia raczej wykluczona.
Najprawdopodobniej tam nie ma obiegu płynu. Zapowietrzenie jest najbardziej prawdopodobne.
Adam M.
szczukot
28-09-2010, 10:59
Dlatego kiedys sugerowalem zastosowanie rotometrow czy jak to tam sie nazwya - takie co sa np na rozdzielaczu podlogowki itp
ale jak masz podlaczony ten termometr ??
Fantom
Miałem to pisać ale skąd tam 25 C ??
Aż tak ciepło jest w pomieszczeniu ?
Nie musi być. Jak układ jest zapowietrzony, to pompka dosyć solidnie się grzeje. Wystarczy, żeby podgrzać do 25 st. C.
Ale pewnie prawdy dowiemy się za kilka godzin.
Dokładnie!
W sumie żeby wykluczyć zapowietrzenie trzeba ręką dotknąć pompy.
Powinna być zimna !
moni_veron
28-09-2010, 12:12
Rury mam 144 metry fi 32 - a płynu ok. 90L
Wygląda na to, że wszystko się wyjaśnia.
Pod ziemią utworzyły się kieszonki powietrzne w tej NIE POZIOMO ułożonej rurze.
Powiedziałbym - stan w miarę normalny, spodziewany.
Ta pompka, która ma to poruszać jest dobra do PRACY, ale nie sprawdza się przy URUCHOMIENIU.
Powietrze w tych kieszonkach działa jak sprężyna i "zżera" cały wznios tej pompki, która jest.
Potrzebna jakaś "bardziej hydroforowa" niż do CO.
Zapiąć, przepchnąć ciecz, uzupełnić braki i wymienić na pompkę docelową.
Będzie dobrze.
Adam M.
moni_veron
28-09-2010, 21:37
Kolektor ziemny nie jest idealnie w poziomie... jak napewno prawie u każdego :-) (osuwająca się ziemia, woda itp.)
Teraz jestem w delegacji więc czas na GWC będzie za ok. 2 tygodnie.
System według schematów niby prawidłowy...
Napełniałem system i niby powietrza już nie było, ciśnienie wzrastało do ok. 2,5 bara, później spuszczałem i tak od nowa.
Czyli uważasz, żeby kupić większą pompe do CO? o większej mocy? I na czas rozruchu zamienić??
Skoro miałeś tam takie ciśnienie to powietrze powinno wypchnąć bez problemu.
Dałeś odpowietrznik ?
PS. Póki nie możesz sprawdzić czy pompa jest zimna czy gorąca to możemy sobie gdybać :(
moni_veron
29-09-2010, 08:19
Odpowietrznik dałem, ale za mocno nie "gwizdał" - z tego co pamiętam to pompa raczej była ciepła...
Odpowietrznik dałem, ale za mocno nie "gwizdał" - z tego co pamiętam to pompa raczej była ciepła...
Musi być zimna jak woda w kranie przed ogrzaniem.
Moja też była ciepła, no to się kilka dni pomęczyłem z odpowietrzeniem :(
Ale opisałem jak to się powinno łatwo robić, dałeś ten zawór zamykający układ ?
moni_veron
29-09-2010, 11:16
Tak, dałem dwa zawory zamykające w układzie:
wyjście z PE na miedź => zawór zamykający => termometr => zawór spustowy => pompa obiegowa => nagrzewnica/chłodnica
powrót z nagrzewnicy => trójnik do odpowietrzacza => trójnik do naczynia przelewowego przed nim zawór zamykający => przejście z miedzi na PE
moni_veron
29-09-2010, 11:17
A gdzie opisałeś odnośnie odpowietrzania?
I na którym biegu najlepiej to robić/
"ciśnienie wzrastało do ok. 2,5 bara, ...."
:o
JAK?
Rozumiem taki skok ciśnienia, przy starcie pompy...
Jak POTEM utrzymuje się TAKIE ciśnienie to oznacza, że pompa jest dobra!
Wznosi na 25m....
A jak nie płynie nic - to coś jest zatkane.... i pompka sobie nie radzi....
Załamany wąż?
Załamka!
Adam M.
szczukot
29-09-2010, 18:43
Da sie ta niebieska rure tak zlamac aby zagiac i sie nie zlamie (nie zrobi sie dziura) ?
Zaczynam sie bac bo nie bylem przy tym jak ukladali rury :(
Chcoc chyba mialem robiona probe szczelnosci. Na tym powinno wyjsc czy jest ok.
Fantom
moni_veron
29-09-2010, 18:55
Z tym załamanym wężem to raczej nie.... cała rura była ręcznie obsypywana na kilka centymetrów, ale nieszczęścia czasami bywają.
Pompa była włączona na pierwszym biegu, później zawór zamykający otwarty i pompowałem ręcznie, powietrze przez odpowietrznik uchodziło, ale bardzo słabiutko.
A może do odpowietrzenia zastosować pompę zanurzeniową do brudnej wody?
trybową....
Tu ciśnienie potrzebne a nie wydatek....
Jaką z hydrofora na chwilę pożyczyć....
Coś ciężko idzie... dziwne...
Adam M.
W innym temacie natknąłem się na taki kwiatek http://www.blog.karbon.com.pl/wentylacja/po-co-ci-gwc-3/
Co o tym sądzicie? Sam mam zakopane tury pod GWC glikolowy i kupioną chłodnicę więc i tak go zrobię ale nie chcę być niemile zaskoczony.
Rzeczywiście kwiatek (choćby żwirowiec 6-8m3), choć jeśli chodzi o wydajność chłodzenia latem to trochę prawdy w tym jest.
GWC jako takie nie jest wstanie zastąpić klimatyzacji (znacznie mniejsza wydajność) i skutecznie schłodzić nagrzany dom.
Ale...
Jeśli dom jest dobrze izolowany termicznie, a odpowiednio z wymiarowane GWC działa non stop, to niepotrzebne są tak duże moce, bo komfort temperaturowy był utrzymywany cały czas.
A posiadanie wewnątrz temperatury około 25oC jak na zewnątrz skwar powyżej 30oC to już komfort.
No chyba że ktoś ma geny Eskimosów. :)
O korzyściach z posiadania GWC w okresie zimowym była mowa już nie raz, włącznie z wyliczeniami korzyści płynących z jego posiadania. ;)
Uff... Bo już myślałem że Weekend będę miał do d...:) I raczej latem nie będę chciał temp. w domu 16oC :) 25 jest ok.
GWC nigdy klimy nie zastąpi - ale zawsze będzie chłodniej niż jakby go nie było - takimi blogami bym się nie przejmował - przecież pisze je gość który sprzedaje i montuje klimatyzacje
KrzysztofLis2
03-10-2010, 12:24
Każdy, kto liczy na to, że GWC mu zastąpi klimatyzację, ten z całą pewnością się przeliczy. Ale jeśli eksploatacja pompki do GWC w stosunku do uzyskiwanej mocy chłodniczej jest tańsza, niż klimatyzacji, to z całą pewnością warto z niego korzystać.
Z drugiej strony najwięcej ciepła pozyskuje się latem przez okna, zwłaszcza okna dachowe, ale też okna w ścianach skierowanych na zachód i na wschód. Jak te zyski ciepła ograniczyć, to GWC może naprawdę nieźle się wykazać.
Na dachowe od południowej strony dałem markizy i naprawdę świetnie się spisały tego lata.
forumuser
10-10-2010, 23:06
Witam,
w końcu ja również wykonałem na mojej działce pierwszy krok w kierunku GWC wodnego.
Korzystając z ładnej pogody zakopaliśmy w sobotę 2x110m niebieskiej rury fi25.
Wygladało to mniej wiecej tak:
- pierwszy wykop
26519
- drugi wykop
26520
Głębokość wykopu 1,7-1,9m. Jak widać rury kładliśmy w zasadzie w wodzie, do tego wszędzie glina.
Mam więc nadzieję że będzie okay.
A korzystając z okazji to jeszcze kilka rad dla tych, którzy dopiero do kopania się przymierzają:
- łatwiej jest układać rurę jak się ją najpierw rozwinie wzdłuż wykopu; rozwijanie kręgu w błocie na dole wykopu jest dość męczące (niestety do tego doszliśmy dopiero przy drugim wykopie :P)
- w takich warunkach jak u mnie trzeba rozkładać rurę dość szybko, gdyż stosunkowo łatwo dochodzi do miejscowego osuwania się ziemi do wykopu
- można ew. od razu częściowo zasypywać, ale uwaga: najpierw należy zawrócić i doprowadzić rurkę powrotną na miejsce, bo może się okazać że "koparkowy się machnął w stosunku do rysunku" i potem nam naglę wykop jest o metr dłuższy niż rura którą mamy ;)
- jeżeli robicie przepusty pod tą rurę to pamiętajcie żeby nie robić kolana 90', tylko dwa po 45' bo tą rurą dość ciężko się zakręca. A poza tym to w przepustach (wg mnie) trzeba pamiętać że rury muszą iść w otulinie żeby się od siebie nie grzały/chłodziły.... Uwzględnijcie to więc w średnicy przepustu
- i generalnie to trzeba każdemu patrzeć na ręce, ale to już chyba przy wszystkim na budowie tak jest
pozdrawiam
witam, co myślicie o wykonaniu takiego glikolowego gwc żeby poza pracy z rekuperatorem wstępnie podgrzewał powietrze na wejściu powietrznej pompy ciepła. miało by to pracować w warunkach poniżej -5 stopni tak aby dogrzewać to powietrze do tych ok -5 stopni może zera. planuje coś w stylu PCi ALTERMA lub LG TERMA o mocy ok 12KW do ok 0 stopni.
Czy ktoś robił kolektor spiralny tak jak się to robi w przypadku pomp ciepła?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498
chodzi mi raczej - czy ktoś robił w taki sposób wymiennik ciepła do GWC - mam boczny segment szeregówki i raczej ciężko będzie mi upchać wymiennik liniowy (nawet na dwóch poziomach) - a tak mógłbym zrobić ok 10mb kolektora spiralnego.
Przecież układanie tego się niczym nie różni.
szczukot
02-11-2010, 10:30
Wiesz, to nie chodzi o to jaka metoda rury polozysz, tylko jaki one w rzeczywistosci obszr (objetosc) obejma. Jaki masz ksztalt do wykorzystania i jego powierzchnie ?
Fantom
właśnie policzyłem - że tak oko w 10mb da się położyć ok 65m PE40 o szerokości 2m
u mnie wygląda to tak:
http://img80.imageshack.us/img80/6576/segemnta.png
m-mormon
17-11-2010, 15:08
Poprosiłem hydraulika żeby podłaczył nagrzewnice do rurek z ziemi zakończonych w kotłowni. Na pytanie dlaczego układ otwarty a nie zamknięty nie umiałem odpowiedzieć. Czy są przeciwwskazania na układ zamknięty ?? ... jakies wady lub zalety ...
Zrób tak jak tu zalecamy a będziesz miał i taki i taki :)
W czym problem ?
m-mormon
18-11-2010, 07:28
Właśnie problem w tym że nie ma miejsca nad nagrzewnicą na zbiornik wyrównawczy układu otwartego. Musiałbym go przesuwać 4 metry dalej
Właśnie problem w tym że nie ma miejsca nad nagrzewnicą na zbiornik wyrównawczy układu otwartego. Musiałbym go przesuwać 4 metry dalej
Nie ma najmniejszego problemu z wykonaniem zamkniętego układu. Oczywiście musi wtedy być naczynie wzbiorcze przeponowe (dostosowane do glikolu), zawór bezpieczeństwa , manometr oraz pompka do napełniania układu.
Zamknięty układ łatwiej odpowietrzyć, glikol nie ma styku z powietrzem więc jest mniej podatny na starzenie, a elementy metalowe instalacji na korozję.
Łatwiej też zauważyć ew. przeciek.
Ja bym zaryzykował układ zamknięty bez naczynia przeponowego.
A co !
Ja bym zaryzykował układ zamknięty bez naczynia przeponowego.
A co !
A rozszerzalność cieplna?
Wahania temp. cieczy w ciągu roku to jakieś 10-15 C !
Zaryzykował bym.
Może ktoś ma ten #$%^&*(@$ zawór zamykający kład ?
Może zamknie na chwile układ, podpompuje i sprawdzi w zimie i w lecie jak się ma ciśnienie ?
Dodam że ciecz przed i za wymiennikiem ma niemal identyczną temperaturę więc nagłe wahania ciśnienia tu nie grożą ,,,
Hmm... Za kilka dni sam będę chciał się zająć podłączeniem GWC do chłodnicy i raczej zrobię ze zbiorniczkiem. Ale muszę to z kimś jeszcze skonsultować bo może masz rację.
Ty tą nagrzewnicą masz pod samym sufitem ?
Na zbiornik potrzebujesz 20 cm, kupisz go za parę groszy.
Chodzi o oszczędność.
aadamuss24
19-11-2010, 22:10
Mam u siebie układ podgrzewania podjazdu napełniony glikolem, zawór bezpieczeństwa i bez naczynia. Jak będzie potrzeba grzania to zobaczę jak się zmienia ciśnienie. Już mi się nie chciało dawać kolejnego naczynia :) byłoby to piąte naczynie :) Myślę, że z przyrostem ciśnienia nie powinno być źle, ciśnienie bez pracy to 1 bar, zawór bezpieczeństwa na 3 bary, może wystarczy. Temperatura zasilania to ok 40 stopni ale nie sądzę abym był to jakoś podgrzać na tyle żeby ciśnienie wzrosło. Bawię się w odpowietrzanie tego glikolu ale to robota głupiego :) Przy pompie mechanicznej i wężach w zbiorniku trudno to odpowietrzyć. Glikol gęsty prawie jak kisiel i pęchęrzyki powietrza sobie powoli pływają i nie zdążą wylecieć do góry. Może automatyczne odpowietrzniki sobie z tym poradzą ? pozdr adam
m-mormon
22-11-2010, 12:09
Zrobiony układ zamknięty. Zobaczymy jak sie sprawdzi. W razie czego beda przeróbki. Wrzucam fotki i poproszę o ewentualne uwagi. Układ hydrauliczny skończony, powietrzny jeszcze nie.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/VBZVw7ibt04Poo74E3yERg?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fpQTIEFnEhtUH7ify6fR2A?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/h_hrWPBhGpVLPnr2mYQp1A?feat=directlink
szczukot
22-11-2010, 12:15
Mam u siebie układ podgrzewania podjazdu napełniony glikolem, zawór bezpieczeństwa i bez naczynia. Jak będzie potrzeba grzania to zobaczę jak się zmienia ciśnienie. Już mi się nie chciało dawać kolejnego naczynia :) byłoby to piąte naczynie :) Myślę, że z przyrostem ciśnienia nie powinno być źle, ciśnienie bez pracy to 1 bar, zawór bezpieczeństwa na 3 bary, może wystarczy. Temperatura zasilania to ok 40 stopni ale nie sądzę abym był to jakoś podgrzać na tyle żeby ciśnienie wzrosło. Bawię się w odpowietrzanie tego glikolu ale to robota głupiego :) Przy pompie mechanicznej i wężach w zbiorniku trudno to odpowietrzyć. Glikol gęsty prawie jak kisiel i pęchęrzyki powietrza sobie powoli pływają i nie zdążą wylecieć do góry. Może automatyczne odpowietrzniki sobie z tym poradzą ? pozdr adam
Jaki to glikol i jakie stezenie, ze jest takigesty ?
Fantom
swistak81
23-11-2010, 13:42
Zrobiony układ zamknięty. Zobaczymy jak sie sprawdzi....
Jak to zamierzasz uzupełniać i odpowietrzać? Nie powinieneś naczynia wpiąć ponad pompą, aby uzupełniając płyn ją zalało?
Czy nie lepiej dać pompkę na powrocie PO przejściu przez wymiennik - łatwiej zalać i odpowietrzyć instalację.
Sucha pompa jak ma to pchnąć? Pompka może być i tu gdzie jest - ale chyba wówczas ponad nią pasuje wpiąć naczynie...
Ty tą nagrzewnicą masz pod samym sufitem ?
Na zbiornik potrzebujesz 20 cm, kupisz go za parę groszy.
Chodzi o oszczędność.
No właśnie że prawie pod samym sufitem. Ale ewentualnie mam pole manewru z jej opuszczeniem ale nie za bardzo chciałbym to robić.
m-mormon
25-11-2010, 13:52
Jak to zamierzasz uzupełniać i odpowietrzać? Nie powinieneś naczynia wpiąć ponad pompą, aby uzupełniając płyn ją zalało?
Czy nie lepiej dać pompkę na powrocie PO przejściu przez wymiennik - łatwiej zalać i odpowietrzyć instalację.
Sucha pompa jak ma to pchnąć? Pompka może być i tu gdzie jest - ale chyba wówczas ponad nią pasuje wpiąć naczynie...
fachowiec stwierdził że nabije glikol taka pompką jak do solarów. Zobaczymy. Obiecał że to odpali ;-)
m-mormon
03-12-2010, 07:23
Chciałem kupic gikol ale nie mam pojęcia jaki. Na Allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/glikol-etylenowy-plyn-solarny-niskokrzepnacy-35-i1347611363.html
Jest sporo tańszy i zastanawiam sie dlaczego. Mogę na was liczyć ??
czytałem gdzieś że można też spirytusem napełnić i wychodzi taniej niż glikolem. Dodatkowo spirytus nie jest gęsty i nie stawia dużego oporu pompie co przekłada się na zużycie prądu. Nie wiem jak to jest w praktyce. Tylko gdzieś o tym czytałem jednak nie mogę znaleźć...
czytałem gdzieś że można też spirytusem napełnić i wychodzi taniej niż glikolem. Dodatkowo spirytus nie jest gęsty i nie stawia dużego oporu pompie co przekłada się na zużycie prądu. Nie wiem jak to jest w praktyce. Tylko gdzieś o tym czytałem jednak nie mogę znaleźć...
Ale ma wpływ na szybsze zużycie pompki. Jest za suchy i niektóre firmy tego zabraniają.
szczukot
03-12-2010, 08:10
Ktos kilka dni temu gdzies pisal, ze zamaist glikolu uzyl chyba jakiegos etanolu czy cos. Nie moge znalezc.
Mi sie wydaje, ze moze to byc smialo zwykla woda, z malutka domieszka jakiegos glikolu. Tak aby temp zamarzania byla rzedu -10-15 st.. Czyli jakis 20 % roztwor.
Fantom
Glikol etylenowy to trucizna!
Po propylenowym można się co najwyżej... posrać!
Doradzam propylenowy.
Adam M.
a ten spirytus faktycznie się nie nadaje? Zajedzie pompę na bank?
amigo1974
05-12-2010, 19:39
Glikol etylenowy to trucizna!
Po propylenowym można się co najwyżej... posrać!
Doradzam propylenowy.
Adam M.
A denaturat nie mógł by być?Jest na bazie alkoholu etylowego ale chyba nikt tego pić nie będzie a pompa za ciężko to mieć nie będzie .Chyba tak 40% denaturatu do 60% wody chyba było by OK?
najtaniej to chyba solanka wychodzi?
Jak kto ma tzw "dojście" to przemysłowy, skażony spiryt pół na pół z wodą...
Nie jest drogi, ale na każdym rogu nie sprzedają..
Adam M.
http://www.solano.net.pl/wymienniki1.php Witajcie stosował ktoś z was może w budowie takie nagrzewnice? Juwent jest sprawdzony a co o tych myślicie?
Są identyczne zdaje mi się ,,,
Maja jeszcze nagrzewnice wodne. Nie wiem czym się różnią od lamelowych. Szkoda ze na stronie nie ma żadnych parametrów dokładniejszych. Może będzie zawsze jakaś alternatywa do Juwentu. A może by samemu własnymi rękoma coś podobnego zrobić:confused:?
Maja jeszcze nagrzewnice wodne. Nie wiem czym się różnią od lamelowych. Szkoda ze na stronie nie ma żadnych parametrów dokładniejszych. Może będzie zawsze jakaś alternatywa do Juwentu. A może by samemu własnymi rękoma coś podobnego zrobić:confused:?
Z tego wszystkiego na GWC najlepiej nadaje się chłodnica kanałowa : http://www.solano.net.pl/wymienniki4.php
Ma ona obudowę i tackę ociekową na skropliny. Sam wymiennik można z niej wyjąć (oczywiście po odłączeniu przewodów glikolowych) i np. umyć co jakiś czas.
Ma oczywiście także wadę - wyższą cenę :(.
Budujemy własne rekuperatory to może i wymiennik zbudować? Rurki miedziane fi 22 do tego kolanka. Powiedzmy zrobić 2 rzędy. W jednym rzędzie 10 rurek fi 22 z przerwami 22mm. w drogim rzędzie to samo tylko z przesunięciem 22mm. Czyli patrząc z przodu powstanie ściana z rurek. Na każda warstwę dać siatkę miedzianą albo nierdzewna np taka: http://allegro.pl/siatka-miedziana-100-cm-x-100-cm-destylator-miedz-i1389644559.html
Koszt zakładam wymiar 50 cm na 50cm. 10m rury miedzianej fi 20 = ok 230 zl, 0,5 m2 siatki 100 -200 i kolanka ok 40 po 1,8zl razem ok 400- 500 zl plus własna robota. warto :confused:
Piczman Czytałem ze Twój wymiennik kosztował 500zl ile to lat temu było? Jakie ma wymiary? Ciekawe ile to teraz kosztuje. Jeśli cena jest nadal podobna to budowa własnego nie ma sensu.
kerado28
30-12-2010, 22:08
Jeśli się dobrze poszuka to wymiennik 6-rzędowy można kupić za ok. 700-800zł + obudowa ( i tutaj zależy po ile znajdziemy wykonawce, a niektórzy naprawdę się cenią..)
Piczman jak już zostałeś wywołany to napisz może jak sprawuje sie GWC przy obecnych temp i jak to wygladalo w lato - jestem bardzo ciekaw bo na wiosne sam bede wykonywal wodny..
http://www.solano.net.pl/wymienniki1.php Witajcie stosował ktoś z was może w budowie takie nagrzewnice? Juwent jest sprawdzony a co o tych myślicie?
Mi te wymienniki wyglądają na produkty firmy PROMONT (nawet zdjęcia są identyczne). Posiadam chłodnicę CWR-400x200-8 i jak na razie daje radę. Chyba za 600zł ciężko będzie znaleźć coś lepszego.
Sprawność tego rozwiązania będzie bardzo mała w stosunku do konstrukcji "fabrycznych", a producentów na rynku jest kilku.
Cena takiej nagrzewnicy to około 600-1000zł, zależna od jej konstrukcji (moc, ilość rzędów, obudowa lub jej brak), więc przy Twojej kalkulacji na poziomie 500zł wydaje mi się to całkowicie nieopłacalne.
Moja kosztowała nieco ponad 500 zł, teraz już chyba ok. 700 zł.
Kupowałem 2 lata temu.
Sprawuje się bardzo dobrze, daje dodatnią temp. na wejściu do reku.
Jeśli ktoś akceptuje dodatkowy prąd dla pompy to polecam.
a możesz napisać coś więcej o temperaturach?? pompę mozna dać klasy A+ więc zwsze na prądzie można parę zł zaoszczędzić..
Temat ten znam w każdą stronę, to może rozwieję kilka niejasności...
Rozważamy WYMIENNIK ciepła ciecz-powietrze.
Ciecz (wodny roztwór) niesie energię bardzo skondensowaną (wielkie ciepło właściwe, wielka gęstość w porównaniu do powietrza).
Powietrze, im bardziej suche, tym bardziej jest termoizolatorem. Niechętnie się ogrzewa.
Są takie dziwne pojęcia jak "prędkość wnikania" ciepła itp... Powietrze ma to bardzo małe...
Co robić?
Zwiększyć czas wymiany. - zmniejszyć prędkość strugi
Rozwinąć powierzchnię styku mediów.
Dążyć do zwiększenia gradientu temperatur (zdynamizowanie przepływu ciepła) - zwiększyć przepływ cieczy, nie doprowadzać do przechłodzenia/przegrzania.
I to właśnie robią lepiej lub gorzej różne nagrzewnice.
Jak poznać - która jest lepsza?
A DO CZEGO - LEPSZA?
Do zmniejszenia kosztu budowy instalacji? - brać najtańszą!
Do zwiększenia sprawności/skuteczności działania instalacji? - brać najlepiej dopasowaną!
Rozważmy punkt drugi.
Kilkukrotne (preferuję cztery i więcej) zmniejszenie prędkości strugi to to samo co kilkukrotne zwiększenie pola przekroju kanału (okna nagrzewnicy) w tym miejscu (prawo przepływów).
Zwiększenie pola powierzchni wymiany to ilość rzędów rurek z cieczą wbitych w radiator (te aluminiowe lamelki) - przy raz wybranej wielkości okna.
Zasada prosta. Małe okno to więcej rzędów. Duże okno to mniej rzędów. Wielkie okno i dużo rzędów - to ideał!
Sposób łączenia tych rurek nie jest bez znaczenia!
Mądre łby u producenta liczą optymalne rozpływy cieczy w rurkach tak, aby przy możliwie małym przepływie cieczy temperatura lamel w każdym punkcie była jak najbardziej zbliżona do temperatury cieczy na rurze wlotowej. Niezależnie od temperatury strugi powietrza wlatującego, gdyż "tempo" wnikania ciepła do powietrza z TEJ cieczy jest stałe i (im) znane.
Tych obliczeń SAMI i w domu poprawnie nie wykonamy.
Trzeba by zrobić sobie bazę danych wyjściowych, a to już program badawczy (Oni go zrobili - bo to ich fach).
Ale...
Dla domu 500m3 kubatury (około) i rury głównej wentylacyjnej fi 200 (te 5m/sek i cicha praca) okno wymiennika powinna być nie mniejsze jak (to moje zdanie!) ze cztery razy powierzchnia rury fi 200 (4 x 314cm2 = 1256cm2).
Wtedy w nagrzewnicy prędkość strugi będzie około 1m/sek lub mniej, a tu już łatwo wyliczyć CZAS wymiany.
Dla mnie - to czas bardzo mały...
JEŻELI jednak lamele będą BARDZO GĘSTE (wielka powierzchnia) to ten czas wystarczy.
Ale...
Gęste lamele to duży opór przepływu - potrzebne "lepsze" wentylatory!
Z powyższego wyliczenia wynika, że okno o boku około sqrt(1256) = 35cm to granica poprawności rozwiązania problemu.
Dla mnie (na moją prośbę i dla podanych parametrów: 500m3/godz, ciecz - 7stC, powietrze -20stC) Juwent wyliczył czterorzędową lamelową nagrzewqnicę o znikomym oporze (20pa) i oknie 45 x 46cm (czy coś koło tego).
DOBRANO Z TYPOSZEREGU najbardziej zbliżone elementy.
I - niestety - koszt wyliczono na około 1000zł netto!
ONI taniej nie umieją!
ALE
Wstawiają rurki "grubościenne" w porównaniu z innymi konstrukcjami!!!!!
Rura cieczowa o ściance grubości 0,1mm to papier!!!
Na poprawność pracy wcale nie wpływa a na trwałość - BARDZO.
MOJE wnioski są takie, że chociaż wiele umiem zrobić "tymi ręcami" to optymalnie jest TEN element raczej kupić - jak system ma działać poprawnie, zgodnie z przyjętymi założeniami.
Płaczę, płacę i mam coś co MUSI działać.
Albo, jak rachunek ekonomiczny się nie zgadza - trzeba powiedzieć: pass
Adam M.
kerado28
01-01-2011, 18:52
Widziałem 3 konstrukcje wymienników od 3 różnych producentów i w każdym przypadku opory wymiennika są na poziomie ok. 18-25 Pa
Widziałem 3 konstrukcje wymienników od 3 różnych producentów i w każdym przypadku opory wymiennika są na poziomie ok. 18-25 Pa
Opory wymienników zależą od ich gabarytów. Np. przyjęcie dla strumienia powietrza 300m3/h chłodnicy glikolowej o większych gabarytach np. 400mm x 400mm znacznie zmniejsza opory wymiennika.
kerado28
01-01-2011, 22:39
Wszystko się zgadza, ja podałem opory dla 3 wymienników o tych samych parametrach.
Tylko w takich przypadkach można je porównywać :-)
Zastanawiam się nad doborem nagrzewnicy/chłodnicy i prosiłbym o pomoc.
Dom 250m3, centrala Dospel LUNA, myślalem nad Promontem tylko nie wiem, która lepsza
CHŁODNICE WODNE KANAŁOWE CWK czy CHŁODNICE WODNE RAMOWE CWR, obie o wymiarach 40x40 i 8 rzędach.
Czy dobrze dobrane do kubatury i centrali?
Czy może wystarczy taka CWR 40x20?
szczukot
05-01-2011, 07:06
Jezlei juz to CWK lepsza, bo nie musisz bawic sie w odudowywanie. Chyba, ze sam sie takimi rzeczami mozesz zajac - to CWR wyjdzie taniej na logike.
Co do wyliczen to napisz do nich. Juwentowi np zapodaje sie parametry a oni wyliczaja wszystkie wymagane wielkosci.
Fantom
Możesz i dać tą 40x20 ale efekt będzie gorszy.
Zdecydowanie 40x40 !!!
Można też skorzystać z wyliczeń tak jak szczukot wspomniał jeśli takie robią ,,,
Dzieki za odpowiedz.
Czy w takim razie lepsza byłaby CWK 40x40 8-rzędowa z promont-u czy NLW 48x48 3-rzędowa z juwent-u?
Przypomne, że współpracować miałoby to z reku Luna.
szczukot
05-01-2011, 11:55
Ta z promontu ma jeden plus : nie trzeba bawic sie w zadne kombinoiwane przejscie miedzy kanalem a rama.
Promont podaje podstawowe parametry dla kazdej nagrzewnicy (temp, moc, przeplyw itd) - jak pasuja parametry to brac.
Fantom
W tym właśnie problem, że po parametrach nie bardzo wiem jak dobrać i na jakie parametry patrzeć.
Promont 40x40 podaje przepływy powietrza 800-1000m3/h, reku LUNA ma 200m3 i tak naprawdę nie wiem jak to przypasować, dlatego zwróciłem sie o pomoc do Was.
szczukot
05-01-2011, 12:16
Cytat :
Do doboru nagrzewnic naleŜy podać następujące dane:
- strumień przepływającego powietrza,
- parametry czynnika grzewczego,
- temperaturę powietrza na wlocie nagrzewnicy,
- temperaturę na wylocie z nagrzewnicy lub wymagana moc wymiennika,
- wymiar kanału przyłączeniowego lub wymiary zewnętrzne nagrzewnicy.
I tyle. Oblicza taka "na styk". Mozesz wziac taka lib lekko mocniejsza i juz.
Fantom
Ok.
Czyli jak do tego reku, ktory ma 200m3 dobiorę najmiejszą chłodnice 40x40 powinno yć ok, tak, bo mniejszych już nie ma?
Raczej tak, ale sprawdź jeszcze temperatury zasilania. Tutaj moc ulegnie radykalnej zmianie (obniżeniu) w stosunku do katalogowej.
Choć z drugiej strony struga powietrza też uległa znacznemu zmniejszeniu. :)
Temperatury zasilania z danych katalogowych producenta?
Jeżeli tak to glikol etylenowy 6/12 stopni.
Mam CWR 400x200-8 i reku nie zamarza, przejście na kanał okrągły kosztuje 50zł, skoro masz Lunę to raczej nie przewidujesz dużych przepływów, ale zrobisz jak uważasz :-)
Prześlij mi maila to Ci wyślę parametry jakie mi wyliczyli dla 350m3/h
Dzięki za odpowiedz.
maila wysłałem na priv.
Napisz mi jeszcze jaki masz reku.
Dużych przepływów nie będzie ze względu na moc reku, ten zato jest dobrany do małej pow. domu 90m2.
Czy ten model CWR to to samo co CWk tylko bez obudowy?
Już posłałem plik. Reku mam sklecone samodzielnie na wentylatorach EBM R3G 220 i wymienniku Heatex-a LA0200-350-024. Co do różnic pomiędzy CWR i CWK to nie mam pojęcia. Możesz zobaczyć jak wygląda CWR jak klikniesz w mojej stopce na "Wentylacja Mechaniczna DIY"
To właśnie mnie zmyliło, bo u ciebie na zdjęciach wygląda jak CWK na stronie promontu, a CWR tak jakby był bez obudowy.
Wysłalem ci też parępytań na emaila, więc jak będziesz miał chwilke to będe wdzięczny za odpowiedz.
Witam.
Dałem do wyceny instalacje reku i Panowie stwierdzili, że dla rekuperator LUNA, który ma 200m3/h ma za małą wydajność do zastosowań z chłodnicą, czy to możliwe?
Napisali, że dla chłodnicy CWR 400x400 potrzeba wydajności na poziomie 280m3/h i zaproponowali reku o mocy 350m3/h Vents VUT 350 H.
Przypomnę, że kubatura mojego domu to 250m3
Proszę was o radę
Nie rozumiem.
Ta za mała wydajność to to ze względu na spręż wentylatorów, czy "panowie" wyliczyli że przepływ strugi przez nagrzewnicę będzie na tyle laminarny, że sprawność radykalnie spadnie? :)
Też tego nie rozumiem, pozwole sobie zacytować: "Rekuperator Luna 200 w Pana przypadku ma zbyt małą wydajność na współpracę z GWC.
Zamiast Luny 200 można zastosować wiekszy rekuperator np.:
Vents VUT 350 H
Wydajnosć rekuperatora przy obciażeniu 120 Pa (instalacja wentylacyjna + nagrzewnica/chłodnica GWC) wynosi będzie około 280 m3/h. Pana zapotrzebowanie to 200 m3/h więc mamy delikatny zapas.
Rekuperator ten jest znacznie lepiej wykonany, posiada dwa filty kieszeniowe oraz regulator obrotów"
Teraz wszystko jasne. LUNA 200 ma za mały spręż (100Pa) dla Twojej instalacji
Na marginesie, strasznie prądożerna jest ta Luna.
Choć przy cenie w jakiej jest dostępna te 120W max jeśli tylko wyniki odzysku ma zbliżone do katalogowych (95%) można przełknąć. ;)
Nie wiem jak to panowie obliczyli skoro mam zaledwie 90m2 pow i 240m3 kubatury i Luna jest za mała?
szczukot
15-01-2011, 21:16
Nie chodzi o kubature budynku a o sprez - czyli jakby sile przepychania powietrza.
Fantom
kerado28
15-01-2011, 21:27
Metraż o którym piszesz jest słabym wymiernikiem doboru rekuperatora, ponieważ głównym czynnikiem jest ilość i rodzaj pomieszczeń.
Przeciętny wymiennik do GWC to opory ok. 20Pa, instalacja przy niewielkim domu (przy przejściu na fi 160) ok. 60Pa.
Więc i spręż 100Pa powinien być dobry.
szczukot
16-01-2011, 08:36
Ake doliczyli mu opor nagrzewnicy (nie wiem ile wybosi ta jego) i wyszl, ze juz za slaby
Fantom
Chyba podchodzisz jednak zbyt optymistycznie do oporów wentylacji szacując ją na 60Pa.
Czerpnia i anemostat to już 50Pa przyjmowane jako stałe do obliczeń oporów.
Do tego nagrzewnica 20Pa i już dużo nie zostało na resztę instalacji :)
Nawet jakby wyszło na styk (100Pa) to bałbym się dla siebie postawić taką instalację.
Zresztą Thermo podaje że "panowie" opory wyliczyli mu na 120Pa
kerado28
16-01-2011, 09:41
Masz racje przyjmuje się takie wartości jak podałeś.
Ale liczby swoje, a życie swoje....
Są rekuperatory, które po podłączeniu podają ciśnienie oraz opory całej instalacji. Więc można to zweryfikować przy montażu zakładając na chwile właśnie taki rekuperator (jeśli montuje to firma).
Oczywiście nie można generalizować, że każda jedna instalacja będzie miała 60Pa, bo bardzo byśmy się pomylili, ale chodzi mi o wydatek ok. 150-180m3/h.
Osobiście, aby wykorzystać system GWC także przewymiarowałbym rekuperator na 300 lub 350m3/h
Też tak właśnie myślę aby dać jednak ten rekuperator wiekszy.
Poczytałem i już rozumiem o co chodzi z tym Pa.
Panowie polecili mi reku Vents VUT 350 H za całkiem dobre pieniądze http://http://www.domus-vents.pl/wentylacja-profesjonalna/centrale-wentylacyjne/vuth.
Czy może miał ktoś styczność lub mógłby ocenić?
Mr_Mabram
24-01-2011, 21:50
Witam. Chcę się podzielić pewnym pomysłem. Mam studnię głębinową z której korzystam. Myślałem o zrobieniu wymiennika w kształcie spirali (owinąć na jakiej rurze) z pex powiecmy fi 20 lub fi 25, wpuścić ta spirala na dół do wody pomiędzy rurę osłonową a pompę głębinową (niżej niż pompa). Jak myślicie czy to dobry pomysł? Czy doszło by do zamrożenia wody w studni podczas używania wymiennika w czasie mrozów?
Pozdrawiam
Mabram
a czym tłoczyłbyś płyn na taką głębokość? Wiesz ile prądu musiałbyś dołożyć żeby to hulało?
vega1, tam nie będzie żadnego tłoczenia. To ma być obieg zamknięty i będzie to normalne przetłaczanie.;)
Moim zdaniem powierzchnia tej wężownicy będzie zbyt mała żeby zamrozić studnię, a jednocześnie zbyt mała żeby skutecznie wymieniać ciepło.
Samo wykonawstwo tez nie będzie łatwe i począwszy od zwinięcia ciasnej wężownicy. :)
Mr_Mabram
26-01-2011, 12:01
No dobra, a co z kolei myślicie nad umieszczeniem wymiennika w szambie :)
Rura fi 32 spirala k kształcie kola polożona na dnie zbiornika z szambem (poj. ok. 10m3). Przymierzam się do zrobienia szamba u siebie |(szambo z kręgów). Jeszcze inna opcja to wymiennik nawinięty na zewnątrz szamba na betonowych kręgach? Problem z tym może się pojawić kiedy szambo będzie wypompowane. Pewnie za jakiś czas jak będzie kanaliza to się podłącze a wtedy zalał bym zbiornik wodą i mógłbym wykożystać ta woda latem do schładzania a zimą pewnie jako wstępne nagrzewanie :)
Było!
Wnioski: Ręce precz od gówna!
Adam M.
Mr_Mabram
27-01-2011, 14:34
A wydawało mi się, że przeczytałem wszystko :)
A wydawało mi się, że przeczytałem wszystko :)
Jeszcze się taki nie narodził i pewnie już nie narodzi.
Jak kto ma tzw "dojście" to przemysłowy, skażony spiryt pół na pół z wodą...Nie jest drogi, ale na każdym rogu nie sprzedają..
Bezproblemowo na aledrogo 1 litr za 4zł, 96%. Nazywa się to rozcieńczalnik spirytusowy. Pachnie jak zwykła wódka i po rozcieńczeniu z wodą (najlepiej demineralizowaną) idealnie się nadaje na płyn niezamarzający.
moni_veron
15-02-2011, 09:46
A czy ktoś wie, dlaczego nagrzewnice - chłodnice np z Dospel Max nie mają odprowadzenia skroplin?
Chyba dlatego że przeznaczona jest do zabudowa i albo odprowadzenie skroplin z tej obudowy albo tacka ociekowa pod nagrzewnicą.
moni_veron
16-02-2011, 13:17
Czyli uważasz, że np. będzie wisiała nagrzewnica-chłodnica - a pod nią kilka cm poniżej np. tacka ociekowa?
Tak jest !
Ja mam tak samo, ale jeszcze bez tacki :roll:
Myślę że w tym roku już na pewno dokończę moje GWC ,,,
A czy ktoś wie, dlaczego nagrzewnice - chłodnice np z Dospel Max nie mają odprowadzenia skroplin?
Wyjaśnienie tego częściowo zawiera dyskusja w tym wątku sprzed kilku lat : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=2379116&viewfull=1#post2379116
Wymiennik powietrze ciecz (WPC) Dospela to nic innego jak wodna nagrzewnica kanałowa.
Można ją obejrzeć np. tutaj : http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html , czy tutaj : http://www.dospel-serwis.com/gwc.htm .
Pracując w zimie jako zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przez zamarzaniem nie ma obawy o skropliny. One się tam nie pojawią. Skropliny na zewnętrznej stronie mogą się pojawić jeżeli wymiennik będzie znajdował się w ciepłym pomieszczeniu (w przypadku słabej izolacji cieplnej i braku paroizolacji).
Gorzej jest latem. Glikol z gruntu ma wtedy temperaturę 10-15 st. C, a powietrze nawiewane często 30 st. C i wysoką wilgotność. W takich warunkach skropliny pojawią się wewnątrz obudowy wymiennika (na lamelkach i rurkach).
Chłodnice glikolowe mają w swych obudowach odprowadzenie skroplin, np. http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_CWK.html .
Nagrzewnice nie mają odprowadzenia skroplin, bo NIGDY w nich skropliny się nie pojawią.
Chłodnicom jest to potrzebne...
HenoK napisał czemu...
Budując nagrzewnico-chłodnicę musimy sami o to zadbać.
Ja wykonuję ustrojstwo jako fragment kanału. Tam nagrzewnica jest jednym z elementów urządzenia.
Powstaje pudełko z rurką odprowadzenia skroplin, wlotem i wylotem powietrza i resztą fabryki (pompa itd.).
Adam M.
moni_veron
17-02-2011, 08:32
Wyjaśnienie tego częściowo zawiera dyskusja w tym wątku sprzed kilku lat : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=2379116&viewfull=1#post2379116
Wymiennik powietrze ciecz (WPC) Dospela to nic innego jak wodna nagrzewnica kanałowa.
Można ją obejrzeć np. tutaj : http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html , czy tutaj : http://www.dospel-serwis.com/gwc.htm .
Pracując w zimie jako zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przez zamarzaniem nie ma obawy o skropliny. One się tam nie pojawią. Skropliny na zewnętrznej stronie mogą się pojawić jeżeli wymiennik będzie znajdował się w ciepłym pomieszczeniu (w przypadku słabej izolacji cieplnej i braku paroizolacji).
Gorzej jest latem. Glikol z gruntu ma wtedy temperaturę 10-15 st. C, a powietrze nawiewane często 30 st. C i wysoką wilgotność. W takich warunkach skropliny pojawią się wewnątrz obudowy wymiennika (na lamelkach i rurkach).
Chłodnice glikolowe mają w swych obudowach odprowadzenie skroplin, np. http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_CWK.html .
Na fotce z realizacji także nie widać aby była tacka ociekowa!! http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html.
A skraplać się będzie napewno
Szkoda że nie można kupić samego modułu.
Ładnie zrobione i zapakowane :)
Na fotce z realizacji także nie widać aby była tacka ociekowa!! http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html.
Czasami zdjęcia są celowo tak robione, żeby wszystkiego nie było widać ;).
kerado28
17-02-2011, 22:55
Szkoda że nie można kupić samego modułu.
Ładnie zrobione i zapakowane :)
Można kupić
Cena 2749 zł netto :-)
Tomi78__
27-02-2011, 19:21
a 8% czy 23% :) ?
Na fotce z realizacji także nie widać aby była tacka ociekowa!! http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html.
A skraplać się będzie napewno
Popatrz na to zdjęcie z tej strony : http://www.wito.com.pl/gallery/_1262349840_1434559204_ZAMOSC%20DAYTONA%20GWC%20%2 0D.jpg
moni_veron
27-02-2011, 21:03
Dzięki Henok :-) Ja szukałem i nie znalazłem...
Napisz co jeszcze na tej fotce widzisz? Bo ja nie za dużo... A odprowadzenie skroplin nadal nie widzę.
Dzięki Henok :-) Ja szukałem i nie znalazłem...
Napisz co jeszcze na tej fotce widzisz? Bo ja nie za dużo... A odprowadzenie skroplin nadal nie widzę.
Zbyt wiele rzeczywiście nie widać, ale od spodu najwyraźniej jest możliwość podłączenia odpływu skroplin.
Ten odpływ ma znaczenie latem podczas wykorzystania GWC do schładzania powietrza.
Tomi78__
28-02-2011, 08:30
Zbyt wiele rzeczywiście nie widać, ale od spodu najwyraźniej jest możliwość podłączenia odpływu skroplin.
Ten odpływ ma znaczenie latem podczas wykorzystania GWC do schładzania powietrza.
A czy az tak wielki problem dorobic sobie takie odprowadzenie skroplin?????
A czy az tak wielki problem dorobic sobie takie odprowadzenie skroplin?????
Jeśli za grube pieniądze kupisz taki wymiennik bez odpływu, a po jego wykonaniu stracisz gwarancję, to jest to problem.
Tomi78__
28-02-2011, 12:30
trzeba tak zrobic zeby nie ingerowac w konstrukcje :P
opaski zaciskowe, tasma izolacyjna :P heheh :)
A istnieją może gotowe, fabryczne tacki przeznaczone do zbierania takich skroplin?
Czy trzeba jak zwykle samemu wyrzeźbić ?
Muszę już w tym roku dokończyć to swoje GWC .
Tomi78__
28-02-2011, 12:46
A istnieją może gotowe, fabryczne tacki przeznaczone do zbierania takich skroplin?
Czy trzeba jak zwykle samemu wyrzeźbić ?
Muszę już w tym roku dokończyć to swoje GWC .
Przeciez w klimatyzatorach sa takie tacji, to napewno da sie kupic.....
A istnieją może gotowe, fabryczne tacki przeznaczone do zbierania takich skroplin?
Czy trzeba jak zwykle samemu wyrzeźbić ?
Pisałem o tym wcześniej:
Chłodnice glikolowe mają w swych obudowach odprowadzenie skroplin, np. http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_CWK.html .
Tak to wygląda :
szczukot
25-03-2011, 11:02
Kiedys byl temat sterowania temperatura - on/off pompy.
No i znalazlem cos takiego : http://mselektronik.istore.pl/pl/cyfrowy-termostat-elektroniczny-model-rtsz-7v4.html
Nie trzeba stosowac dwoch niezaleznych termostatow. Taki jeden ladnie nam zalatwia temat sterowania na niskich i wysokich temperaturach otoczenia (w zime i lato). A kasa nie za duza.
Znacie inne steroniki tego typu jeszcze ?
Fantom
Mój kosztował ze 300 zł jak pamiętam .
To jest super !
szczukot
25-03-2011, 11:08
A to ciesze sie, ze moglem pomoc nastepcom :) Wprawdzie szukalem akurat steronika do cwu ale przy okazji trafilem na ten sprzet. I chyba oba sterowniki tam kupie (i do cwu i do gwc)
Fantom
budowlany_laik
25-03-2011, 11:20
Ja mam taki: http://mselektronik.istore.pl/pl/dwukanalowy-regulator-temperatury-rtsz-6v2-2.html
Zalatwia temat sterowania pompką cyrkulacyjną CWU i pompką GWC.
Mam pytanie odnośnie umiejscowienia czujnika temperatury. O ile czujkę do CO umieszcza się od strony północnej o tyle do GWC mając duże okna od południowej myślę że powinno się go umieszczać od strony południowej. Mam rację?
Dałbym to też od północy .
Okien nie zasłaniasz jak na zewnątrz powyżej 25 C ?
Jeśli tak to i GWC nie da rady schłodzić .
Kup klimę i po problemie albo rolety !
Nie Piczman, mi nie chodzi o lato, latem to i tak obojętne bo niemal zawsze będzie GWC pracował, mi chodzi o to że jak słońce wczesną wiosną przygrzeje na ten czujnik który ustawie np. na +15oC żeby się GWC wyłączył to zyski od słońca będę miał całe, inaczej GWC będzie mi chłodził.
grzeniu666
25-03-2011, 20:30
Nagrzewnice/chłodnice Promont
Panowie, rozglądam się za chłodnicą do planowanego wodnego 1. Promont ma o tyle fajne urządzenia, że można je dostać w wariancie z obudową (i chyba redukcją na kanał okrągły) i odkraplaczem. Mam jednak kilka wątpliwości.
Będzie kubatura ~620m3 (duża akumulacyjność, brak wielkich południowych przeszkleń, wodny 2x100m fi25 w niezłym dla niego gruncie), i zależy mi aby latem przy temperaturach powiedzmy 32* mieć możliwość obniżenia temperatury przez GWC. Wydaje mi się (słusznie?), że sprostanie temu oczekiwaniu zapewni z dużym luzem ogrzanie powietrza zimą >0*, więc zajmuję się tylko sprawą upałów.
Promont sprzedaje nagrzewnice i chłodnice (ło TU widać (http://www.pwpot-promont.com.pl/lamelowe_wymienniki_ciepla.html)), ramowe i kanałowe. Kolega Daga&Adam (organizator lokalnej mikrogrupy zakupowej) twierdzi, że to jedne klamoty sprzedawane z różną obudową i przeznaczeniem (grzanie chłodzenie), ja jak czytam opisy to mam inne zdanie (np. rurki miedziane 12/.4 i 16/.5 mm CWR/CWK), dlatego oglądam i czytam o chłodnicach (bo chłodzenie jest dla mnie priorytetem) i "kanałowe" bo mają opcję z odkraplaczem i... na FM przeczytałem (pisał HenoK (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4601540&viewfull=1#post4601540)) :) .Może ktoś zna te produkty może jakoś potwierdzić lub zanegować te wnioski?
Druga sprawa to dobór "okna" i "rzędowości". Wpatrywałem się w tabelki dla CWK 400 (TU (http://www.pwpot-promont.com.pl/pobieralnia/produkty_technika_lamelowe_CWK/cwk400x400.pdf)) i CWK 500 (TU (http://www.pwpot-promont.com.pl/pobieralnia/produkty_technika_lamelowe_CWK/cwk500x500.pdf)) na cyferki dla glikolu 30%, i wrzuciłem to do karkusza dla lepszego obrazu i naniosłem na wykresy (opór / przepływ powietrza i temperatura / przepływ, dodałem też CWK 600)
http://img508.imageshack.us/img508/3861/wykres1.png
http://img59.imageshack.us/img59/1293/wykres2f.png
i wydaje mi się że:
- "rzędowość" znacząco wpływa na temperatury - ośmiorzędowe (8R) wyglądają okej,
- 400-8R ma spore opory (przewidując wydajność dla 620m3, jest blisko bo w tabelach są od 800m3)
- 500-8R wydaje się być dużo lepsze pod względem oporów i wydaje mi się dobrym wyborem,
- wiem że tam w tabelach zmieniają się też inne parametry, ale wydaje mi się że nie wpływa to znacząco na obraz "mojej" sprawy
Co Wy na to, poradzicie coś?
BTW, trochę dziwne mi się wydaje, że Juwent liczył swoje nagrzewnice na 3-4 rzędy (w ofercie Promontu nagrzewnice też są takie chude), konstrukcyjnie były chyba bardzo podobne...
Pozdrawiam,
Grzesiek
Wsadź go w rurę czerpną...
Adam M.
Można poprosić specjalistów z promontu aby przeliczyli dla określonych warunków (przepływ, temp. wlotu, wilgotność pow., temp wej. glikolu) dla kilku typów
chłodnic i podali obliczone wartości tj. temp wylotu, wilgotność powietrza na wylocie, temp. wyj. glikolu oraz opór.
Wtedy możesz dokładnie dobrać chłodnicę dla twoich wymagań. Dla mnie wykonali takie obliczenia dla chłodnicy CWR 400x200 8R i przepływu 300 m3.
Wyniki podałem we wcześniejszych postach.
Napędem przepływu ciepła jest gradient temperatur.
Zasilanie na poziomie +7stC.
Trzeba tak połączyć te rurki w lamelkach, żeby cała nagrzewnica stała sztywno na tych +7stC.
Wychodzi połączenie raczej równoległe a w rzędach - mieszane.
Różne nagrzewnice, różne połączenia...Ten sam wymiar.
Adam M.
Na rodzaj połączeń rurek w nagrzewnicy zwykły odbiorca raczej nie ma wpływu i trzeba wybierać z tego co jest produkowane.
Za nie takie jak potrzebuję to nie płacę.
Zamawiam takie, jakie potrzebuję a "oni" łączą tak, żeby było jak potrzeba.
Mają doświadczenie.
Adam M.
grzeniu666
25-03-2011, 21:36
Wsadź go w rurę czerpną...
Eeeee, pardon?
Wychodzi połączenie raczej równoległe a w rzędach - mieszane.
Różne nagrzewnice, różne połączenia...Ten sam wymiar.
Znaczy... można określony rezultat uzyskać na kilka sposobów? Czyli nic dziwnego w tej różnicy układów Juwentu i Promontu...?
Można poprosić specjalistów z promontu aby przeliczyli dla określonych warunków (przepływ, temp. wlotu, wilgotność pow., temp wej. glikolu)...
Tak tak, napiszę do nich, ale chcę mieć już jakieś typy. Jak rozumiem powinienem im dać do policzenia: strumień 600m3 32* wilg. 45 (?), glikol 30% 7*, EDIT:aaa, i pewnie jeszcze przydałby się max. przepływ glikolu (tyle danych starczy?) i poprosić o policzenie temperatury powietrza na wylocie dla określonych modeli LUB o dobranie modeli (kilku z różnymi oporami w ramach np. 10-40Pa) do oczekiwanej temperatury na wyjściu (jakiej sensownie oczekiwać, tak wiem że to subiektywne)?
grzeniu666
25-03-2011, 21:45
Za nie takie jak potrzebuję to nie płacę.
Zamawiam takie, jakie potrzebuję a "oni" łączą tak, żeby było jak potrzeba.
Mają doświadczenie.
Piszesz o Juwencie...? Ale u nich pozostaje sprawa skroplin i obudowy :( Promont ma gotowe modele, liczę że zaprojektowane z głową...
Termometr do pomiaru temperatury zewnętrznej w tę rurę czerpną wstaw.
Nie od północy, południa, wschodu czy zachodu.
Staram się wyjaśnić, ze tę potrzebną nagrzewnicę PROJEKTUJESZ TY!
Podajesz tylko to CO MUSISZ MIEĆ!
Resztę dobierają oni.
Podajesz:
Temp zewn (wlot) - np -20stC
Strugę powietrza - np. 600m3 (NAPRAWDĘ TAKA POTRZEBNA?!!!)
Temperaturę glikolu - np + 7stC
Górną granicę oporów akceptowalnych (w Pa)
Warunek, że za nagrzewnicą ma być w plusie. Około +3stC.
Oni dobierają i liczą ile płynu na minutę trzeba przepuścić (to oznacza określoną pompę)
Pamiętaj, że łatwiej się grzeje jak chłodzi!
Te przykładowe parametry to dla grzania.
Chcesz, to zapytaj jak ona zapracuje w przypadku chłodzenia z około +26 i wyżej (do +30stC)
Potem decyzja, zamówienie, czekasz, płacisz i masz.
Adam M.
"Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
Za nie takie jak potrzebuję to nie płacę.
Zamawiam takie, jakie potrzebuję a "oni" łączą tak, żeby było jak potrzeba.
Mają doświadczenie.
Piszesz o Juwencie...? Ale u nich pozostaje sprawa skroplin i obudowy "
No, to tę resztę to ja robię...
Adam M.
grzeniu666
26-03-2011, 11:47
Staram się wyjaśnić, ze tę potrzebną nagrzewnicę PROJEKTUJESZ TY!
Podajesz tylko to CO MUSISZ MIEĆ!
Resztę dobierają oni.
Podajesz:
Temp zewn (wlot) - np -20stC
Strugę powietrza - np. 600m3 (NAPRAWDĘ TAKA POTRZEBNA?!!!)
Temperaturę glikolu - np + 7stC
Górną granicę oporów akceptowalnych (w Pa)
Warunek, że za nagrzewnicą ma być w plusie. Około +3stC.
Oni dobierają i liczą ile płynu na minutę trzeba przepuścić (to oznacza określoną pompę)
Pamiętaj, że łatwiej się grzeje jak chłodzi!
Te przykładowe parametry to dla grzania.
Chcesz, to zapytaj jak ona zapracuje w przypadku chłodzenia z około +26 i wyżej (do +30stC)
No i właśnie dlatego wyszedłem z założenia aby dobierać do "scenariusza letniego" (jest dla mnie również ważny) bo jeśli tu będzie ok, to i zimą tym bardziej. Struga 600 właśnie na lato (schładzanie), zimą będzie mniej (pewnie w praktyce nie więcej jak 200m3, choć może należałoby przyjąć tryb turbo powiedzmy 400m3?).
Oni dobiorą, ale dla mnie cenna byłaby informacja, że np:
- mogę dopłacając 10% dostać warte więcej (dla mnie) kilka dodatkowych °C, lub
- poświęcając 5% wydajności mogę zaoszczędzić 30% kaski,
dlatego idealne byłyby tabele dla moich warunków lato / zima i dla mojego wydatku, ale tak dobrze nie ma. Dlatego na podstawie czytanek FM, tego co dobrali innym (np. "na zimę" i 400-450m3 zaproponowali 400-4R i 400-6R) ale też ichniego cennika (http://www.pwpot-promont.com.pl/pobieralnia/produkty_technika_lamelowe_CWK/cwk_cennik.pdf), wnioskuję że coś między 500-4R a 500-8R będzie dla mnie dobre. Dlatego sensowne wydawało mi się poproszenie ich o policzenie wyników (lato/zima) dla tych dwóch modeli (500-6R wypadnie jakoś pomiędzy) i o ich sugestię również (czemu nie).
Dzięki, pozdrawiam,
Grzesiek
Rozumiem.
Czekasz co teraz powiedzą...
Daj znać bom też ciekaw.
Adam M.
grzeniu666
26-03-2011, 22:28
Rozumiem.
Czekasz co teraz powiedzą...
No, po weekendzie będę ich pytał. Na razie głośno się zastanawiam czy takie sformułowanie zapytania jest sensowne (bo wiem, że zwykle tu w dyskusjach bazą do doboru było grzanie).
Na marginesie - czy takie obliczenia dla nich to wklepanie paru liczb do eksela i odczytanie wyników, czy raczej pół dnia dumania inżyniera?
malachio
28-03-2011, 14:10
Właśnie zamawiam z promotu: CWR 400x200-4, obudowę to mi dorobi gość któremu będę pomagał składał całość.
Tylko ja dobierałem głównie jako zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, (jak przy -20 będę miał 0 to będę zadowolony) i warunek nr 2 to były minimalne opory przy rozsądnej cenie.
A czy mi coś schłodzi to zobaczę (wg. wykresów to powinno około 8-10'c schładzać), do tego jakieś straty na wymienniku (niby by-pas jest, ale z forum wiem że z nim jest różnie), i na kanałach (będę sam docieplał i chyba zastosuję 5cm wełny (dwie warstwy na rurach ponad izolacją poddasza). Jak dobrze pójdzie to będę pisał jak mi chłodzi latem a za rok będę pisał jak mi zima minęła.
No i jeszcze trochę danych: reku Brink 350 maksymalny strumień pow 300 (okazyjnie), średnio 200 (tak wiosną i latem) i minimum 100 lub mniej zobaczę jak będzie z wilgotnością i odzyskiem ciepła.
i na kanałach (będę sam docieplał i chyba zastosuję 5cm wełny (dwie warstwy na rurach ponad izolacją poddasza).
Ja mam bardzo duze straty na kanałach biegnących na nieogrzewanym poddaszu. Są zaizolowane tą wełną z 1 cm co dają standardowao. Będę docieplał ale ja zrobię o wiele więcej niż 5 cm, w sumie jak się zastanowić to powinno być tego ocieplenia w zasadzie tyle samo co ocieplenia poddasza. W końcu tamtędy płynie powietrze w temperaturze zbliżonej do pokojowej więc jak tego ocieplenia jest mniej to tak jakbyś miał w dziurę w ociepleniu. Albo nawet gorzej bo tam jest ciągły ruch powietrza więc to ciepło jest cały czas oddawane.
Jakbym robił teraz zrobiłbym kanały w podwieszanych sufitach i byłby spokój z dociepleniem.
Pozdrawiam
Mr_Mabram
03-04-2011, 20:42
Właśnie zamawiam z promotu: CWR 400x200-4, obudowę to mi dorobi gość któremu będę pomagał składał całość.
Tylko ja dobierałem głównie jako zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, (jak przy -20 będę miał 0 to będę zadowolony) i warunek nr 2 to były minimalne opory przy rozsądnej cenie.
A czy mi coś schłodzi to zobaczę (wg. wykresów to powinno około 8-10'c schładzać), do tego jakieś straty na wymienniku (niby by-pas jest, ale z forum wiem że z nim jest różnie), i na kanałach (będę sam docieplał i chyba zastosuję 5cm wełny (dwie warstwy na rurach ponad izolacją poddasza). Jak dobrze pójdzie to będę pisał jak mi chłodzi latem a za rok będę pisał jak mi zima minęła.
No i jeszcze trochę danych: reku Brink 350 maksymalny strumień pow 300 (okazyjnie), średnio 200 (tak wiosną i latem) i minimum 100 lub mniej zobaczę jak będzie z wilgotnością i odzyskiem ciepła.
Witam, a czy mógłbyś napisac ile mniej więcej będzie cię kosztowała taka chłodnica (nagrzewnica)?
Też coś będę "grzebał" dla siebie i nie wiem jeszcze jakie GWC wybrać jeśli chodzi o koszty. Niby na działce warunki do prawie wszystkiego bo działka gliniasta choć dość sucha - trzeba by nawodnić.
Może rurowe GWC ale niestety trochę za późno schować rurę (wprawdzie mam przepust przeż ściane zostawiony pod fundamentem rura 2x fi 150).
Myślałem też o GWC Wodnym 2 - bo mam studnie ale będę z niej czerpał wodę do pićia itd..
Może coś doradzicie co wychodzi w miarę dobrze cenowo?
Pozdrawiam
grzeniu666
03-04-2011, 21:21
Witam, a czy mógłbyś napisac ile mniej więcej będzie cię kosztowała taka chłodnica (nagrzewnica)?
http://www.pwpot-promont.com.pl/pobieralnia/produkty_technika_lamelowe_CWR/cwr_cennik.pdf
http://www.pwpot-promont.com.pl/lamelowe_wymienniki_ciepla.html
Witam, a czy mógłbyś napisac ile mniej więcej będzie cię kosztowała taka chłodnica (nagrzewnica)?
Tu masz koszty instalacji GWC glikolowego :
Podaje, dla wiadomosci zainteresowanych, dokladne koszty wykonania GWC glikolowego u mnie:
- rura PE 32mm 85mb 270zl
- koparka 300zl
- robocizna 900zl (przy ukladaniu GWC i hydraulik za podlaczenia)
- glikol 330zl
- nagrzewnica 880zl
- sterownik 193zl
- izolacja zimnochronna 113zl
- pompa GWC 25-40 Leszno 334zl
- podlaczenia hydrauliczne materialy 400zl
- przejscia kwadrat-kolo (nagrzewnica-kanaly) 100zl
----------------------
Razem: 3.820 zl
Nagrzewnice mam CWK, a nie CWR. 400x400 4-rzędowa. 880zl brutto z transportem.
Witam,
Ja również w niedługiej przyszłości zamierzam się zabrać za moje GWC. Do dziś byłem święcie przekonany że wybór padł na glikolowca ze względu na grzązkość gruntu zwłaszcza po opadach.
Dziś sąsiad oznajmił mi że posiada badania geologiczne gruntu z których wynika że woda utrzymuje się w wierzchniej warstwie bo poniżej są gliny i iły (30 cm ppt)
Wilgotność tych glin to 25% i sezonowo może się zmieniać.
Czy to nie za mało na glikolowca? (tak jakoś się z nim już oswoiłem i nawet skombinowałem nagrzewnicę/chłodnicę 500x500 8rzędów po 10 rurek więc powinna wystarczyć)
Czy może dla takich warunków zastosować żwirowca? (na takie rozwiązanie byłem gotowy jeszcze miesiąc temu - temat gwc generalnie mnie wciągnął)
Pozdrawiam
Gliny i iły podciągają kapilarnie wodę nawet z -50m ppt.
MASZ tam wilgoć - i to sporo!
Spokojnie policz 30W/mb (realnie masz i 35W)
Gliny są "głupie".
Kopiesz i wody nie ma...
Zakop puste pudełko to wykopiesz pełne...wody!
:lol:
Adam M.
(żwirowca w glinach i iłach trudno się robi. KONIECZNE odwodnienie a nie zawsze jest jak na -2mppt)
Dziękuje za odpowiedź.
Więc skoro pozostaje przy wodnym1 to zastanawiam sie czy mogło by to funkcjonować jako podgrzewacz do powietrza w garażu (garaż nieogrzewany)?
A PO CO?
Tyle samo uzyskasz, jak w garażu zrobisz sobie podłogówkę grzaną naszą Ziemią...
Pas styro wzdłuż ścian ZEWNĘTRZNYCH. (od środka i pod podłogą)
Ogrzewanie "ścienne" przez ścianę od strony domu.
Podłoga grzana ciepłem ziemi do około +5stC.
Zawsze będzie nisko i w plusie.
Autka to lubią a to one tam mieszkają - nie Ty...
Adam M.
Pewnie by mogło, tylko nie prościej nie izolować podłogi garażu i przez stworzyć grzejnik ziemny?
Przy ocieplonych ścianach i szczelnej bramie sprawdza się to rozwiązanie bardzo dobrze.
szczukot
07-04-2011, 08:00
Kiedys tak proponowalem, ale zostalem "pogoniony" :(
I zrobilem normalna izolacje od dolu i zaluje.
Fantom
No to kolejne pytanie ...
Czy ta chłodnica nie będzie "zbyt wydajna" o ile to możliwe?
[/URL][url]http://img823.imageshack.us/i/05042011173.jpg/ (http://img823.imageshack.us/i/05042011173.jpg/)
Jest tam 8 rzędów (połaczone równolegle) i 20 kolumn. łącznie to 160 rurek po 50 cm.
rurki maja średnicę 10x1 a rurki kolektora 15x1
szczukot
07-04-2011, 13:21
nie moze byc "zbyt wydajna". Najwyzej sie przeplaci za zbyt duze przewymiarowanie - kwestia kasy :)
Fantom
Potężne narzędzie!
A jeszcze jakby dali darmo...
Zadanie spełni idealnie, tylko problem ceny...
Adam M.
no właśnie dostałem to cudo za browarka, czyli chyba warto. Zobaczymy jak się sprawdzi - ale to niestety najprędzej w zimie.
no właśnie dostałem to cudo za browarka, czyli chyba warto. Zobaczymy jak się sprawdzi - ale to niestety najprędzej w zimie.
Ja ci krzynkę za to dam:D
kawiarz, a koncesję na obrót alkoholem masz/ :D
Nawet jakby miała gdzieś cieknąć to warto.
kawiarz, a koncesję na obrót alkoholem masz/ :D
Faktycznie, trochę tam wejdzie tego szpiritu:D
Z glikolami żartów nie ma!
Po etylenowym zostanie dla spadkobierców.
Po propylenowym ostro się posrasz...
Spróbuj raczej alkoholu zamiast glikolu.
Etylowy dobry, bo po metylowym się ściemnia...
Adam M.
Lato idzie...
Posadzisz rodzinę w swetrach w lipcu!
A.M.
Mr_Mabram
10-04-2011, 14:13
Witam.
Czy jest ktoś na forum kto może się pochwalić już działającym w praktyce wodnym2? JAk się sprawuje po paru miesiącach eksploatacji?
Czy jest ktoś na forum kto może się pochwalić już działającym w praktyce wodnym2?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=1943861&viewfull=1#post1943861
Mr_Mabram
10-04-2011, 19:54
Dzieki za podpowiedz. Wklejam rysunek poglądowy i rozumiem że o takie rozwiązanie chodzi. Mam u siebie studnię ale jest do wody pitnej więc nie chciałbym z nią nic specjalnego kombinować raczej. Myslę nad budową drugiej jakby studni suchej o średnicy metra i głębokości powiecmy 2 metrów. I w niej umieścić sitko z wodą. Na dnie studni myślałem żeby wyłożyć ją drobnymi kamieniami i poprostu pozwolić wodzie wsiąknąć w grunt.
I jeszcze jedno, czy około 15m/b rury fi 200 w prostym odcinku podłączonej do mojej studni wystarczyłoby do skutecznego działania (max 500m3)?
Pozdrawiam
Przecież tu nie rura ma robić za wymiennik tylko rozpylona woda o temperaturze gruntu.
Rura ma tylko to obrobione powietrze dostarczyć do domu.
Przynajmniej taka jest idea "wodnego 2" ;)
Pytałem chwile temu o sposoby nawilżania powietrza po glikolowcu, co pozostalo bez odzewu, uruchomiłem więc szarą komórkę i wymyśliłem cos takiego:
Obliczeniowo wychodzi, że przy temperaturze 8C (RH ok 10%) na wlocie (po nagrzewnicy) temperatura spadła by do 2C i wilgotnosci 100% co dla reku jest ok.
http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=2670&attachmentid=56171
http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=2670&attachmentid=56171
i teraz pytania i sugestie (warstwa wypełnienia to pierścienie białeckiego lub raschiga):
Czy to ma prawo funkcjonować?
Czy deszczówka może być do tego wykorzystana czy po dłuższym leżakowaniu w zbiorniku betonowym moze zacząc śmierdzieć?
Czy to mi może zastąpic filtr?
Czy można olać podgrzewanie powietrza na nagrzewnicy tylko wodę do zraszania puszczać przez rury zakopane w ziemi celem podgrzania? (powietrze na wlocie do ustrojstwa miało by temperaturę opoczenia)
Dzięki za sugestie
stiffler
25-05-2011, 21:08
Szanowni - mam do was pytanie, wiem, że juz kiedyś padło ale nie pamiętam odpowiedzi a przekopywać sie przez tyle stron kilku wątków nie sposób.
Otóż sprawa dotyczy układania rur do GWC wodnego (fi25 / fi 32 - dla pytania nieistotne) - czy można je wrzucić pod fundamenty? Konkretnie widziałbym to tak, że rury miałyby być ułożone w warstwie chudego betonu pod ławami czy raczej położone na zagęszczonym gruncie i zalane chudziakiem. Kopiemy w glinach, woda na przysłowiowe 2 szpadle - na poziomie posadowienia utrzymuje sie w zasadzie non-stop.
Jaki powinien być odstęp między rurami - z tego co kojarzę wrzucenie w wykop pod ławę 60-80cm dwóch rur jest OK - a co jeśli dać 3 rury? traci sens - jeśli tak to dlaczego?
Wydaje mi sie to niezłym pomysłem zwłaszcza, że nie muszę rozkopywać calego ogrodu a nie jest to "pole" ale stara działka z bujnym ogrodem więc trochę szkoda. Boję sie jednak że jak coś pójdzie nie tak, coś osiądzie odrobine nierówno (dla domu niezauważalne) to rury sie połamią i szlag trafi całe GWC - jak z elastycznością takich rur?
GWC wodny 1 pod bydynkiem
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=1771969&viewfull=1#post1771969
Szanowni - mam do was pytanie, wiem, że juz kiedyś padło ale nie pamiętam odpowiedzi a przekopywać sie przez tyle stron kilku wątków nie sposób.
Prawie nic nie poczytałeś chyba .
Gęstsze rozłożenie rurek nie daje efektów, tu chodzi o objętość gruntu jaki obejmuje kolektor a nie kilometry rurek .
Rury są bardzo mocne, nic nie powinno się stać.
A jak już szlag by trafił to zawsze masz jeszcze ogród :)
Było już wszystko ale chyba nie do końca było pokazane jak powinno wyglądać zakopanie kolektora- 2 nitki w jednym szerokim rowie .
Udało mi się coś pstryknąć, może komuś się przyda,,,
Zaczynamy od rozwinięcia rurki wzdłuż wykopu i wetknięcie obu końców tam gdzie powinny się znaleźć.
Potem kopiemy rów o szerokości ok. 1 m , zwykle występują łyżki 90'tki i to błędem nie będzie .
Dodatkowo łyżka ta kopiąc pozostawia po zewnętrznych brzegach wykopu piękne zagłębienia w których mieści się nasza rurka .
http://img62.imageshack.us/img62/7258/img4180bq.th.jpg (http://img62.imageshack.us/i/img4180bq.jpg/)http://img684.imageshack.us/img684/5340/img4172mt.th.jpg (http://img684.imageshack.us/i/img4172mt.jpg/)
http://img820.imageshack.us/img820/329/img4182dl.th.jpg (http://img820.imageshack.us/i/img4182dl.jpg/)
Trzeba 2 osoby, jeden na górze podaje a drugi w wykopie wkłada rurki w rowki po zębach łychy przytrzymując nogami, co jakiś czas przysypując je łopatą ziemi żeby zostały gdzie trzeba .
http://img715.imageshack.us/img715/3172/img4189yf.th.jpg (http://img715.imageshack.us/i/img4189yf.jpg/)http://img269.imageshack.us/img269/9513/img4176v.th.jpg (http://img269.imageshack.us/i/img4176v.jpg/)
Na końcu zostaje zawijas :
http://img823.imageshack.us/img823/7285/img4197q.th.jpg (http://img823.imageshack.us/i/img4197q.jpg/)
No i najważniejsze, taki sposób sprawdza się w trudnych warunkach, koparka kopie a tuż za nią układamy obie nitki na raz więc waląca się ziemia za nami nie stwarza paniki :)
Gdy występują 2 kolektory które później będą łączone równolegle sprawę ułatwiają 2 różne odcienia koloru rurek.
Powodzenia w kopaniu !
nie za blisko siebie te nitki?
A niby dlaczego?
08-1,0m rozstawu to optimum.
santropez
30-05-2011, 07:21
Witam, a jak to wkopać na działce o dużym spadku?. Działka prostokąt ok 20x50. Spadek wzdłuż dłuższego boku ok 8 metrów na długości tych 50 metrów.
Pozdrawiam
Tak samo jak na równej, w czym problem ?
santropez
30-05-2011, 07:55
Jak nie ma problemu to super ;p. A czy ma to wpływ na opory - taki pochylony kolektor?
Moim zdaniem nie ale niech się hydraulik wypowie ;)
Poza tym chyba nie chcesz przekopać całej długości działki ?
Opory jak będą to minimalne, działa to wszystko w układzie zamkniętym.
Praca na drodze zamkniętej w polu sił zachowawczych (grawitacja) wynosi ZERO (fizyka).
Po polskiemu...
TYLKO grubość rury i lepkość płynu oraz prędkość tłoczenia maja wpływ na opory.
Trasa - nie!
DLATEGO raczej 2 rury fi 25 (spory przekrój sumaryczny, wolny przepływ).
Adam M.
Opory jak będą to minimalne, działa to wszystko w układzie zamkniętym.
Żeby było jasne, układ otwarty z pompa do wymuszenia przepływu !
santropez
30-05-2011, 11:24
Moim zdaniem nie ale niech się hydraulik wypowie ;)
Poza tym chyba nie chcesz przekopać całej długości działki ?
Chciałem zakopać ze 100 mb albo więcej tej rurki, a ponieważ część działki jest już zagospodarowana to mam do dyspozycji prostokąt 10mx40m albo pojechać jakimś wygibusem. Jeśli trasa nie wpływa na opory to można tą rurę wyginać (w granicach dla niej dopuszczalnych) i nie przekłada się to na Waty potrzebne do przepchania przez nią płynu?
Jeśli planujesz zrobić tak jak Ja u siebie to nieważne czy rurka trzeźwa czy pijana ;)
szczukot
30-05-2011, 13:03
Dal wygody kladzenia, powinna byc raczej trzezwa. Czyli od konca do konca i zawijas, i znowu dko konca i zawijas. I tak powiedzmy co 1 m. Zmiescisz z 350 m rury - starczy ?
Fantom
Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie ile mocy wykorzystamy, potem bierzemy pod uwagę zdolności regeneracji naszego gruntu i obliczamy optymalną długość/wielkość kolektora .
Odpowiednio przewymiarowujemy i gotowe.
santropez
30-05-2011, 15:45
W zimie żeby reku nie zamarzał, a w lecie może trochę chłodku. Wody gruntowe głęboko bo to na stoku, ale gleba cały czas wilgotna już ok 50 cm od powierzchni wiec jak się wkopie z 2m to jakiś potencjał tam jest.
Licz dla chłodzenia latem, to dla potrzeb reku zimą na pewno starczy.
forumuser
01-06-2011, 10:47
Tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4338413&viewfull=1#post4338413 była moja relacja z kopania
Zastanawiam sie jednak nad tym ze napisałeś "wody gruntowe głęboko...."
Dlaczego więc decyzja w kierunku wodnego1?
santropez
01-06-2011, 20:32
Tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4338413&viewfull=1#post4338413 była moja relacja z kopania
Zastanawiam sie jednak nad tym ze napisałeś "wody gruntowe głęboko...."
Dlaczego więc decyzja w kierunku wodnego1?
Wody gruntowej nie widziałem pomimo 2 metrowych wykopów ale widzę że glina cały czas wilgotna, więc mam nadzieje, że ta wilgoć zapewni odpowiednią dawkę ciepła w zimie a zimna w lecie. W mojej klasyfikacji GWC rurowe jest na ostatnim miejscu, żwir rzeczny u mnie drogi wiec będzie glikolowiec. Właśnie się zastanawiam czy nie puścić spiranie bo można dużo upchać na małej powierzchni tylko co z wydajnością?
Spirala nie jest o tyle wydajniejsza jakby się mogło wydawać ze względu na długość zakopanej rury.
Ważna jest objętość gruntu z jakiej jest zbierana energia.
Glina dobra jest dla glikolowca.
Będzie działało!
Adam M.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin