płyta fundamentowa [Archiwum] - Strona 10

HenoK

02-09-2011, 06:25

A o czym tu pisać? Aaa chodzi ci o twój rysunek? Zapominasz że ściany i strop (o ile nie drewniany) to też mostki termiczne. Samo zbrojenie tak jak na tym rysunku również będzie świetnie przenosiło ciepło. Tak naprawdę to trzeba by zastanowić się nad sensem ekonomicznym podobnych rozwiązań. W domach z garażem doklejonym pewnie da się to zrobić w miare tanio i skutecznie. U ciebie jednak garaż jest integralną częścią bryły domu. Tam nawet o ile pamiętam nie masz zaprojektowanych ścian z grubą izolacją oddzielających garaż od części mieszkalnej. Moim zdaniem najprościej (co nie znaczy że to będzie proste) w tym projekcie izolowac garaz od domu przenosząc ściany konstrukcyjne domu do wnętrza garażu i zrobić z niego odrębną konstrukcję. Być może lepiej będzie wybrać inny projekt.W pełni się z tym zgadzam :).
Dodam jeszcze, że takie oddylatowanie i oddzielenie termiczne garażu od budynku ma większy sens, jeżeli garaż będzie nieogrzewany i chcemy w nim wykorzystać ciepło z gruntu dla utrzymania stabilnej temperatury. Tylko wtedy nie ma sensu dawać izolacji cieplnej pod płytą fundamentową.
Jednak tego typu zabiegi mają większy sens przy garażu "przyklejonym" do budynku mieszkalnego, a nie w niego wbudowanego.
Przy takim rozwiązaniu jak pokazany na tym rysunku (garaż izolowany od gruntu), najprościej będzie zaakceptować ten mostek cieplny, a zaizolować jedynie ścianę pomiędzy domem i garażem. Jeżeli zadbamy też o izolację ścian i bramy garażowej, to będziemy mieli w garażu wyższą temperaturę, bez żadnych dodatkowych zabiegów.
Oczywiście straty ciepła z domu do garażu należy uwzględnić w bilansie cieplnym pomieszczeń przylegających do garażu przy doborze ogrzewania.

grzeniu666

02-09-2011, 11:44

Wykopy pod kanalizę
Czy przy płycie przy wykopach pod kanalizę trzymać "normowe" pół metra (40cm+d) szerokości? Strasznie szeroko się wydaje, planuję sobie dokładnie więc na "dociągnięcia" nie potrzebuję naddatku. Rozumiem że obsypkę boczną trzeba dognieść (aby skompensowała zasypkę od góry) ale czy 10-15cm po bokach nie wystarczy?

tomek131

02-09-2011, 12:37

Takiego "mundrego" architekta najlepiej omijać szerokim łukiem :lol2:

Zara zara zbig.Ja miałem na myśli lekką płytę na gruncie i o takiej z architektami (a oni ze swoimi konstruktorami) rozmawiałem ,czyli
1.wybieramy ze 40cm gruntu (w zależności od badan geologicznych) i zastępujemy to pospółką
2.ubijamy
3.na to kładziemy 20cm powiedzmy XPS
4. zbroimy i lejemy 20cm betonu B25.Oczywiście dokładając wcześniej elementy brzegowe ze styropianu jako szalunek.
Ty pisałeś sam ,że to żadna płyta tylko posadzka na gruncie.Pamiętam taką ostrą wymianę zdań

adam_mk

02-09-2011, 16:51

Znalazłem!
Teraz się będę wczytywał...
Adam M.

tomek131

02-09-2011, 18:00

No nie mów ,że dopiero teraz! Twoje ciekawe podejście do wielu spraw w tak fundamentalnym rzekł bym wątku będzie, idę o zakład ,bardzo mile widziane przez grono forumowiczów :)

R&K

02-09-2011, 18:41

A o czym tu pisać? Aaa chodzi ci o twój rysunek?

sprecyzujmy - to nie jakiś tam mój rysunek , lecz projekt zrealizowany przez renomowaną firmę ze Śląska

Zapominasz że ściany i strop (o ile nie drewniany) to też mostki termiczne. Samo zbrojenie tak jak na tym rysunku również będzie świetnie przenosiło ciepło.

nie zapominam, dlatego w domu moim domu izolacja płyty fundamentowej i całego domu wraz ze stropem z zewnątrz ma być w sposób jednolity zaizolowana , izolacja stropu na poddaszu w części nieużytkowej również jest przewidziana
mówisz zbrojenie będzie ŚWIETNIE przenosiło ciepło - tzn ile ?
jakie to straty - to chyba da się policzyć ??

U ciebie jednak garaż jest integralną częścią bryły domu. Tam nawet o ile pamiętam nie masz zaprojektowanych ścian z grubą izolacją oddzielających garaż od części mieszkalnej. Moim zdaniem najprościej (co nie znaczy że to będzie proste) w tym projekcie izolowac garaz od domu przenosząc ściany konstrukcyjne domu do wnętrza garażu i zrobić z niego odrębną konstrukcję. Być może lepiej będzie wybrać inny projekt.

izolacja miedzy domem a garażem będzie - pomimo że jej nie ma na planie - nie jest to rzecz istotna - nie zawracałem nią głowy projektantowi dostosowującemu projekt do warunków lokalnych. projektu nie zmienimy - czasu na zmiany również nie ma - trzeba zrobić tak jak jest w projekcie z jak najlepszym efektem

Dylatowane płyty można łączyć np. trzpieniami HSD-CRET Halfen Deha, Jordahl Pfeifer, Frank itd. Trzpienie dobiera konstruktor (firmy mają własne oprogramowania wyliczające).
dziękuję za informację porozmawiam z moim konstruktorem na ten temat

HenoK - mój garaż ma być nieogrzewany - ale w moim przypadku nie ma większego sensu bawić się w stabilizację temperatury względem gruntu - odcinam się od niego w całości i też będę miał ustabilizowana temperaturę - czyż nie tak ??
piszesz o zaakceptowaniu "tego mostka cieplnego " - czy chodzi Ci o zbrojenie o którym pisał perm ?
tak jak pisałem ściana będzie zaizolowana , brama garażowa też z tych ciepłych

z góry dziękuję za wyjaśnienie i dobre rady
czasu bowiem mam niewiele i na dniach muszę podjąć decyzję jak finalnie wykonać płytę

Konrad

tomek131

02-09-2011, 20:33

Adam m_k , dopiero teraz przeczytałem ,że nie wiesz gdzie wątek o płycie.Ale wiem też już ,że znalazłeś więc ok.
Jak pewnie wiesz płytę robią różni i w różne sposoby
http://www.legalett.com.pl/ -odpada dla mnie.Chyba ,że zrobiona przez nich z uwagi na doświadczenie tzw zimna płyta,czyli bez rurek pod 20cm betonu a na płycie
http://www.megatherm.pl/
http://www.cezbud.pl/
http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html
Większość pewnie znasz
Ciekawi mnie twoje zdanie o lekkiej płycie na gruncie w ogóle i o układzie warstw, często różnym i o styro czy go myszy nie zjedzą i czy płyta nie pojedzie.Wszak są tacy co twierdzą ,że taka płyta to nie płyta ,tylko posadzka na gruncie
Są firmy które robią to tak
-wykop 30-40cm (no powiedzmy ,że w zależności od badań gruntu)
-nawiezienie i ubicie warstwami piachu i pospółki
-ułożenie 20cm warstwy styro (Legalett daje EPS100 - oj była na ich wątku zacięta dyskusja,że EPS 100 się nie nadaje)Ja bym dał XPS
-zbrojenie i wylanie 20cm betonu (wcześniej oczywiście ułożenie elementów brzegowych pełniących funkcję szalunku)
i na tym sobie można dać podłogówkę i wylewkę
Takie firmy to np
http://www.pref-bud.pl/
http://abakon.pl/
Są też inni którzy na sam spód dają chudziaka ,beton 10cm ,czasem papę ,czasem układ warstw od opisanego przeze mnie różni się folią pod styro albo na styro.Co komu pasi i być tu mądry
Mam nadzieję ,że chłopaki z wątku są ciekawi co nam tu Adam o płytach powie i układzie warstw tychże

P.S Następny wątek który powinieneś odwiedzić to ten :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda

perm

03-09-2011, 08:52

sprecyzujmy - to nie jakiś tam mój rysunek , lecz projekt zrealizowany przez renomowaną firmę ze Śląska

nie zapominam, dlatego w domu moim domu izolacja płyty fundamentowej i całego domu wraz ze stropem z zewnątrz ma być w sposób jednolity zaizolowana , izolacja stropu na poddaszu w części nieużytkowej również jest przewidziana
mówisz zbrojenie będzie ŚWIETNIE przenosiło ciepło - tzn ile ?
jakie to straty - to chyba da się policzyć ??

izolacja miedzy domem a garażem będzie - pomimo że jej nie ma na planie - nie jest to rzecz istotna - nie zawracałem nią głowy projektantowi dostosowującemu projekt do warunków lokalnych. projektu nie zmienimy - czasu na zmiany również nie ma - trzeba zrobić tak jak jest w projekcie z jak najlepszym efektem

dziękuję za informację porozmawiam z moim konstruktorem na ten temat

HenoK - mój garaż ma być nieogrzewany - ale w moim przypadku nie ma większego sensu bawić się w stabilizację temperatury względem gruntu - odcinam się od niego w całości i też będę miał ustabilizowana temperaturę - czyż nie tak ??
piszesz o zaakceptowaniu "tego mostka cieplnego " - czy chodzi Ci o zbrojenie o którym pisał perm ?
tak jak pisałem ściana będzie zaizolowana , brama garażowa też z tych ciepłych

z góry dziękuję za wyjaśnienie i dobre rady
czasu bowiem mam niewiele i na dniach muszę podjąć decyzję jak finalnie wykonać płytę

Konrad
Nie chodzi o izolację zewnętrzną bo tą będziesz miał niewątpliwie. Chodzi o mostki termiczne jakimi będą w takim projekcie oprócz płyty fundamentowej również ściany i strop o ile nie jest drewniany. Płytę chcesz odzielić sztywnym połączeniem konstrukcyjnym nie przewodzacym ciepła. To samo musisz zrobić ze stropem (takie same połączenie z resztą domu jak płyta?) oraz ze ścianami. Sciany jeżeli są z BK można by ewentualnie pominąć bo BK i tak słabo przewodzi ciepło więc straty przez nie będą wielkie. Jakies jednak będą. Ze stropem gorzej. Pomyśl teraz nad kosztami i skomplikowaniem takiego rozwiązania. Może szybciej i taniej (co nie oznacza tanio) będzie, jak już pisałem wykonać garaż jako odrębną konstrukcję ze zwykłymi dylatacjami. To wszystko ma zaoszczędzić wydatków na ogrzewanie. Pytanie tylko czy warto wydawać na to tyle ile podobne kombinacje będą kosztowały. Czy nie taniej w ciągu kilkudziesięciu lat wyjdzie pozostawienie płyty, ścian i stropu bez żadnej dylatacji czyli jako całość tak jak w projekcie i płacenie trochę więcej za ciepło ktore ucieknie przez otwartą brame garażową. Musisz sobie to policzyć (może ktoś tu coś zasugeruje) i wybrać to co jest najbardziej racjonalne.

autorus

03-09-2011, 09:08

Są też inni którzy na sam spód dają chudziaka ,beton 10cm ,czasem papę ,czasem układ warstw od opisanego przeze mnie różni się folią pod styro albo na styro.Co komu pasi i być tu mądry

To jest bez sensu. Przerabialiśmy to w wątku o podłodze na gruncie. Cały sens polega na tym aby nie było chudziaka. Bo niby po co , żeby koszty były większe?, żeby woda sie zbierała w styro? Bez sensu. A jak ktoś się boi myszy to się zakłada siatkę na krety.

Liczę sobie płytę po swojemu, tak pi + oko i wychodzą mi jakieś kosmiczne wartości.

podłoga 400m2, styro 120m3x300zł= 36tys, beton 20cm = 24tys, jeszcze stal robota itd. Sporo.

perm

03-09-2011, 09:46

...A jak ktoś się boi myszy to się zakłada siatkę na krety.

Kret nie przegryzie takiej siatki bo nie ma jak, mysz jak najbardziej. Na gryzonie najlepsza chyba jest warstwa kruszywa.

autorus

03-09-2011, 09:47

kolega raczy żartować oczywiście. Albo nie widział kreta. W akcji. zapraszam na działkę u siebie :)

autorus

03-09-2011, 11:23

A czemu dajesz inne styro? Widzę ze ten drugi trochę tańszy.

Ale stali ci poszło :( o matko. Wiem tak być powinno na pewno ale nie przyzwyczajony jestem do takich ilości.

Liczyłem ze w 80 sie wyrobię ale widzę marne szanse.

perm

03-09-2011, 11:42

kolega raczy żartować oczywiście. Albo nie widział kreta. W akcji. zapraszam na działkę u siebie :)
Położyłem siatkę z casto na krety na części działki i tam ich nie ma. Nornice za to przebiły się przez nia dosyć szybko.

autorus

03-09-2011, 13:38

To mnie trochę uspokoiłeś bo ja mam teren jak naleśnik i nigdzie żadnej kopalni :)

R&K

03-09-2011, 13:57

Nie chodzi o izolację zewnętrzną bo tą będziesz miał niewątpliwie. Chodzi o mostki termiczne jakimi będą w takim projekcie oprócz płyty fundamentowej również ściany i strop o ile nie jest drewniany. Płytę chcesz odzielić sztywnym połączeniem konstrukcyjnym nie przewodzacym ciepła. To samo musisz zrobić ze stropem (takie same połączenie z resztą domu jak płyta?) oraz ze ścianami. Sciany jeżeli są z BK można by ewentualnie pominąć bo BK i tak słabo przewodzi ciepło więc straty przez nie będą wielkie. Jakies jednak będą. Ze stropem gorzej. Pomyśl teraz nad kosztami i skomplikowaniem takiego rozwiązania. Może szybciej i taniej (co nie oznacza tanio) będzie, jak już pisałem wykonać garaż jako odrębną konstrukcję ze zwykłymi dylatacjami. To wszystko ma zaoszczędzić wydatków na ogrzewanie. Pytanie tylko czy warto wydawać na to tyle ile podobne kombinacje będą kosztowały. Czy nie taniej w ciągu kilkudziesięciu lat wyjdzie pozostawienie płyty, ścian i stropu bez żadnej dylatacji czyli jako całość tak jak w projekcie i płacenie trochę więcej za ciepło ktore ucieknie przez otwartą brame garażową. Musisz sobie to policzyć (może ktoś tu coś zasugeruje) i wybrać to co jest najbardziej racjonalne.

teraz wiem o co Ci chodzi - wcześniej nie docierało to do mnie - chyba z dużo czas spędziłem w ostatnich dniach na słońcu :D

oczywiście zgadzam się - nie będę wszystkiego robił za wszelką cenę!!!

ściany będę miał z silikatów wiec nie będę bawił się w dylatację ścian zewnętrznych - zaizoluje jedynie ścianę miedzy garażem a domem - tu też pojawia się pytanie czy warto ? po stronie domu są w tych miejscach wnęki na ubrania
a ze stropu zrezygnuję z monolitycznego - pozostawię taki jak był w projekcie

amigo1974

03-09-2011, 14:17

To mnie trochę uspokoiłeś bo ja mam teren jak naleśnik i nigdzie żadnej kopalni :)

Ja na 230m2 płyty dałem 2600kg fi 8 na siatkę i około 1000kg fi 12 na belki i strzemiona do belek. Ale ogólnie nie jestem pewny czy płyta jest tania

autorus

03-09-2011, 14:26

no tak, ale ja mam strop drewniany. Ciężar stoi po obwodzie anie w środku.

To ja powiem że wyliczyłem mniej wiecej koszt izolacji dla mojego domku, chodzi o to co na chudziak. I wyszło.
1.Perlit + gips 21tys (czas roboty 2mies)
2. papa 5tys
3.posadzka 12tys ( tego nie doliczamy )
4. jeszcze styro z folią 3cm to też jakiś koszt.

A za styro w płycie wyszło mi 30tys. Tyle że styro to ja rozłożę w jeden dzień.

perm

03-09-2011, 17:45

... zaizoluje jedynie ścianę miedzy garażem a domem - tu też pojawia się pytanie czy warto ? po stronie domu są w tych miejscach wnęki na ubrania
a ze stropu zrezygnuję z monolitycznego - pozostawię taki jak był w projekcie
Zostawisz kiedyś w zimie bramę otwartą na dłużej i na tych cienkich ściankach od strony mieszkania skropli ci się woda. Ściany zewnętrzne, strop i podłoga maja dużo większą masę więc nie oziębią się tak szybko. Z monolitu nie rezygnuj, strop prefabrykowany niewiele zmieni moim zdaniem. Możesz też pomyśleć o czymś takim: na ścianach i stropie garażu dajesz od wewnątrz izolację (np 10 cm styro), na podłodze 5 cm PIR/PUR ( równoważnik 10 cm styro) na odległość ok 1 m od ścian domu. Na podłodze przykrywasz to zbrojoną siatką wylewką. Izolujesz ściany dzielące garaż od domu też jakimś 10 cm styro i masz nieżle odizolowany od domu garaż. Ciepło z domu będzie musiało pokonać te 1m silki czy betonu zanim przedostanie się do strefy chłodniejszej a to już jest nienajgorsza izolacja. W garażu będzie mogło być sporo chłodniej ale ciepło nie będzie tamtędy uciekało w jakichś dających się odczuć ilościach.

R&K

03-09-2011, 18:18

i właśnie o tego typu pomoc i rade mi chodziło

dziękuje

joguras

04-09-2011, 20:19

Witam,

robi się już ciekawie, 117 stron kilkudniowej lektury i sporo pomysłów - wielkie dzięki :)

podsumowując, do wykonania ocieplonego fundamentu płytowego z funkcją grzania można tak (odchylenia od podanych materiałów czy technik są wcześniej przez praktyków i teoretyków już opisane):

wymiana gruntu pod płyte
ułozenie pętli GWC glikolowego do WM
piasek, zageszczanie (warstwy, jaka zagęszczarka itp wg projektu i zdrowego rozsądku)
kruszywo łamane, zagęszczanie j.w.
wykonanie szalunku z:

gotowych kształtek (izodom2000? inne?)

płyt XPS z wykonaniem "zamków" własnym sumptem
wykonanie opaski drenażowej
wykonanie opaski przeciwwysadzinowej (grubość, szerokość wg projektu i zdrowego rozsądku)
obsypanie szalunku XPS z zewnątrz i inne wzmocnienia (jakie?)
kanaliza i przepusty do instalacji wody z wodociagów, energii, zasilania do kominka, itp.) - wg projektu płyty
ułożenie płyt XPS poziomo na dnie szalunku
wykonanie zbrojenia wg projektu płyty i uziomu
ułożenie odpowiedniej liczby pętli do ogrzewania podłogowego (max 60 m. w pętli)
wykonanie próby ciśnieniowej, pozostawienie pętli podłogówki pod cisnieniem
zalanie betonem wg projektu

mam pytania:

co z folią antyradonową? kto to powinien wskazać do położenia? geolog (geotechnik) ?
czy i czym zabezpieczyć szalunek XPS z zewnątrz zanim go czymś obsypię? siatka na gryzonie ;) , ocementować jak normalny styropian na elewacje, tzn. siatka i zaprawa cementowa?

pozdrawiam,
Robert

ryloon

04-09-2011, 22:55

Styro wodoodporny planuje dać jedynie 10cm,kolejne 10cm to jest zwykły EPS200 co normalne jest tańszy chociaż nie do końca jestem przekonany do "wodoodporności" ;) Przy okazji pytanie do znawców,czy warto ?
Zbrojenie mam z fi12mm w oczkach 15x15 z uwagi na szkody górnicze dlatego tak dużo wyszło kg,podobnie z betonem,ja mam gr.25cm.

Wodoodporny zapewne warto. Pytanie na ile jest on wodoodporny w rzeczywistości a na ile w teorii/certyfikacie. Po rozmowie z kierownikiem dużej hurtownii bud. można mieć uzasadnioną wątpliwość co do tego. Dlatego u mnie planuję pod płytę styropian: w pierwszej warstiwe od gruntu XPS (6-8cm) i do tego EPS200 (10cm), zaś bandy w całości z XPS (15cm). Różnica w cenie nie jest tak duża (u mnie jakieś 1800zł; płyta 120m2) by nie minimalizować ryzyka podciągania wody itp.
Zbrojenie fi 10 oczka 15x15 (razem ok 2,3tony) i bez dodatkowego zbrojenia po obwodzie z 4 x fi12 (tylko pręty U). Teren płaski bez szkód. Ruszam we wrześniu z płytą.

grzeniu666

04-09-2011, 23:28

...w pierwszej warstiwe od gruntu XPS (6-8cm) i do tego EPS200 (10cm), zaś bandy w całości z XPS (15cm). Różnica w cenie nie jest tak duża (u mnie jakieś 1800zł; płyta 120m2) by nie minimalizować ryzyka podciągania wody itp...

Ja mam trochę inne podejście - pod płytę 15cm XPS, a na hej cokoły EPS (te od biedy można wymienić, pod płytą trudniej).

autorus

05-09-2011, 06:26

ułożenie odpowiedniej liczby pętli do ogrzewania podłogowego (max 60 m. w pętli)
wykonanie próby ciśnieniowej, pozostawienie pętli podłogówki pod cisnieniem
zalanie betonem wg projektu
[/LIST]

mam pytania:

co z folią antyradonową? kto to powinien wskazać do położenia? geolog (geotechnik) ?
czy i czym zabezpieczyć szalunek XPS z zewnątrz zanim go czymś obsypię? siatka na gryzonie ;) , ocementować jak normalny styropian na elewacje, tzn. siatka i zaprawa cementowa?

pozdrawiam,
Robert

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.

Na pewno chcesz dawać od razu podłogówkę, dla mnie to taki mały hardcore, jesteś w stanie to dopilnować? Bo wiesz jak czegoś nie dopilnujesz to tego już nie wyciągniesz. nigdy.

Jestem zdania że dla komfortu psychicznego oraz maksymalnego bezpieczeństwa podłogówkę robi się w drugim etapie. No ale jak dasz rade to życzę powodzenia.

HenoK

05-09-2011, 09:19

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.
Maksymalna długość pętli zależy od parametrów źródła ciepła. Jeżeli źródło ciepła jest wysokotemperaturowe (powyżej 40 st. C na zasilaniu, np. "zwykły" kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny), to można dać dłuższe pętle. Podłogówkę projektuje się wtedy na parametry np. 40st. C na zasilaniu i 30 st. C na powrocie, przy których z obliczeń wychodzi nieduży przepływ i związany z nim spadek ciśnienia (wysokość podnoszenia pompy obiegowej).
Jeżeli źródło ciepła ma być nisko temperaturowe, np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny, bufor cieplny ogrzewany przez kocioł na paliwo stałe, to korzystniejsze (tańsze w eksploatacji) będą niższe parametry ogrzewania podłogowego, np. 35 st. C na zasilaniu i 30 st. C na powrocie. Aby przy takich parametrach uzyskać tą samą moc grzewczą podłogówki konieczne są większe przepływy w pętlach, a tym samym większe spadki ciśnienia. Jeżeli więc nie chcemy stosować pomp obiegowych o dużych wysokościach podnoszenia konieczne są stosunkowo krótkie pętle (60-80m).
Możemy zastosować dłuższe pętle, ale konieczne jest wtedy zastosowanie rurek o większej średnicy.

joguras

05-09-2011, 15:16

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.

facent od pomp ciepła, który najpierw sam był klientem tej firmy na "T" ;) a potem został jej przedstawicielem, tak zrobił. wiązało się to z niskotemperaturowym zasilaniem (PC, bufor podgrzewany en. elektryczną - tak jak wspomniał HenoK) Ja po przemysleniu wstępnie postanowiłem dać własnie 60 m także z takiego powodu - uszkodzenie jednej pętli 100-120m wiąze się z duża powierzchnią nieogrzewaną :) a na mojej powierzchni do ogrzania rzędu 120 m2 14-16 pętli - 2 rozdzielacze :)
padnie jedna pętla, zawsze w salonie będą jeszcze 3 ;) - taki żarcik, wolałbym, żeby nic nie pękło.

w któryms z postów pojawiła sie propozycja (sam też o niej wspominasz), żeby zrobić podłogówkę (na styropianie/bez) w II fazie jak się już wszystko wykona (mur, dach, inne) - to też pomysł b. dobry, ale jednak zaryzykuję po konsultacjach z gościem od podłogówek, który mnie nie będzie ściemniał i namawiał - w końcu śfagier kantować nie powinien ;)

Na pewno chcesz dawać od razu podłogówkę, dla mnie to taki mały hardcore, jesteś w stanie to dopilnować? Bo wiesz jak czegoś nie dopilnujesz to tego już nie wyciągniesz. nigdy.

Jestem zdania że dla komfortu psychicznego oraz maksymalnego bezpieczeństwa podłogówkę robi się w drugim etapie. No ale jak dasz rade to życzę powodzenia.

mam sporo czasu, na ten okres robienia zbrojenia i kładzenia rurek będę na miejscu cały czas - ryzyko będzie, owszem, ale będę się starał minimalizować.
Do tej poru mam w kieszeni na samych wykopach 500, bo wszyscy chcieli mi wykop robić 4-6 godzin (po 100 pln/godz.), wykop pod drogę też 5-6 godzin a wyszło wszystkiego 3 i to jeszcze kolo mi nawiózł piasku ze stawu na ten wykop drogi i kilkanaście łyżek rozgarnął po różnych dołkach ...
Pilnowanie na miejscu magicznie wpływa na jakość i koszt robót :)

co do samej "podłogówki" w płycie mam obawy podczas:
- wlewania betonu
- wibrowania betonu
- łażenia po zbrojeniu

ale do licha - te rurki z papieru nie są, ryzyko jest większe, jeśli się trafi na wadę fabryczną albo "fachowiec" pan Kazio (bez obrazy Kazimierzy) pozagina je źle?

pozdrawiam
Robert

autorus

05-09-2011, 15:26

grzeniu666

05-09-2011, 17:38

joguras

05-09-2011, 20:32

Do odważnych świat nalezy :) Trzymam żeby wszystkie obwody były ok.

Ja zrobię jednak na dwa razy bo:
1. no mniej odważny jestem to widać po avatarze
2. u mnie wylewka betonowa będzie jednocześnie podłogą w znaczeniu dosłownym. Bo mam zamiar robić beton szlifowany i barwiony ala granit. Ale do takiej podłogi to jednak wylewka musi być mocno równa.

Autorus

a widzisz Waść - to jest argument za II fazą :) - czy ta planowana posadzka nie będzie się zbytnio ślizgać lub odwrotnie - będzie na tyle chropowata, że wszelkie soki, płyny czy zabrudzenia stałe pozostaną na stałe?

pozdro
Robert

amigo1974

05-09-2011, 21:01

Płyta a kanalizacja deszczowa?

Jak pogodzić opaskę przeciwwysadziniową z kan. deszczową?
Mnie się wydaje że należy:
- umieścić wpust bezpośrednio pod rynną (+ czyszczak) i dalej w dół przebić przez opaskę itd., lub
- wypuszczać wodę na jakieś odwodnienie liniowe (możliwie płytkie), którym dalej ponad opaską woda byłaby odprowadzana poza obrys opaski (dalej już wg. planu jak komu pasuje).

Podpowiecie coś?

Domyślnie

No jak normalnie ! Jak zagęścisz piach pod płytę robisz szalunek styropianowy po obwodzie przyszłego budynku , kopiesz i robisz kanalizę to i na zewnątrz od razu robisz deszczówkę . W projekcie chyba masz gdzie będą spusty z dachu i tam podchodzisz z rurami równo z tym szalunkiem(Z ich górą) zagęszczasz i wypuszczasz poza płytę tam zaślepiasz na razie ,no chyba że masz od razu gdzie to włączyć i tyle .Dopiero teraz robisz opaskę i na wychodzące rury ładnie wycinasz styro opaskowe i to wsjo. Ja tak u siebie robiłem. No chyba że już jest opaska to wtedy dupa!Trzeba rozbierać

amigo1974

05-09-2011, 21:06

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.

Na pewno chcesz dawać od razu podłogówkę, dla mnie to taki mały hardcore, jesteś w stanie to dopilnować? Bo wiesz jak czegoś nie dopilnujesz to tego już nie wyciągniesz. nigdy.

Jestem zdania że dla komfortu psychicznego oraz maksymalnego bezpieczeństwa podłogówkę robi się w drugim etapie. No ale jak dasz rade to życzę powodzenia.

Dawałem podłogówkę w płycie i pętle mi wyszły między 60 a 70mb sztuka tak że z roli 200mb odpad zostawał minimalny max 4-5 mb , gęsto co 10cm . Wszystko poszło ok ,także robić śmiało ale uważać nie zawadzi.

autorus

05-09-2011, 21:19

a widzisz Waść - to jest argument za II fazą :) - czy ta planowana posadzka nie będzie się zbytnio ślizgać lub odwrotnie - będzie na tyle chropowata, że wszelkie soki, płyny czy zabrudzenia stałe pozostaną na stałe?

pozdro
Robert

Takie coś mi łazi po głowie:

http://forum.sergiel.pl/index.php?option=com_kunena&Itemid=53&func=view&catid=39&id=177&limit=15&limitstart=30

grzeniu666

05-09-2011, 22:20

No jak, normalnie!...

Widzisz, ja z tematem rynien zaprzyjaźniony jeszcze nie jestem (poza tym że podobają mi się kwadratowe). Liczyłem że uda się przełożyć to na później (również z innych względów), ale czy w takim wykonaniu byłoby to do zgrania to nie mam pewności. A może nie ma przeszkód aby opaskę (fragment w okolicy spustów) wykończyć później...? Czy przerwa w izolacji w tym miejscu jest warta zreperowania (szerzej/grubiej)?

budowlany_laik

06-09-2011, 07:43

grzeniu666, całą opaskę robiłem samodzielnie dopiero po postawieniu ścian.
Zrób ją całą (na zimę), a później (wiosna 2012?) odkryjesz płyty opaskowe w pobliżu rur spustowych i podłączysz rury do odprowadzenia wody opadowej.

A jak chcesz to zrobić, to już inna sprawa. Możliwości trochę jest. Tematy są na forum: zbiornik szczelny, studnia chłonna, skrzynki rozsączające itp. Zależy co chcesz z tą wodą zrobić i jaki masz grunt.

autorus

06-09-2011, 07:57

To żeś mi dał do myślenia :( I czemu nigdzie indziej nie znalazłem takiej informacji?

Maksymalna długość pętli zależy od parametrów źródła ciepła. Jeżeli źródło ciepła jest wysokotemperaturowe (powyżej 40 st. C na zasilaniu, np. "zwykły" kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny), to można dać dłuższe pętle. Podłogówkę projektuje się wtedy na parametry np. 40st. C na zasilaniu i 30 st. C na powrocie, przy których z obliczeń wychodzi nieduży przepływ i związany z nim spadek ciśnienia (wysokość podnoszenia pompy obiegowej).
Jeżeli źródło ciepła ma być nisko temperaturowe, np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny, bufor cieplny ogrzewany przez kocioł na paliwo stałe, to korzystniejsze (tańsze w eksploatacji) będą niższe parametry ogrzewania podłogowego, np. 35 st. C na zasilaniu i 30 st. C na powrocie. Aby przy takich parametrach uzyskać tą samą moc grzewczą podłogówki konieczne są większe przepływy w pętlach, a tym samym większe spadki ciśnienia. Jeżeli więc nie chcemy stosować pomp obiegowych o dużych wysokościach podnoszenia konieczne są stosunkowo krótkie pętle (60-80m).
Możemy zastosować dłuższe pętle, ale konieczne jest wtedy zastosowanie rurek o większej średnicy.

autorus

06-09-2011, 12:01

To jeszcze jedno pytanko mam bo oglądałem w necie budowę płyty by jeti :)

https://picasaweb.google.com/jakub.wojnarowicz/BudowaFundamenty#slideshow/5503518649254798210

I teraz pytanie. To w końcu jak to jest, ściany stawiamy na samym krańcu płyty? Do tej pory myślałem ze powiększamy płytę o te 50cm. Mowie o tej części lanej betonem a nie o obwódce ze styro.

grzeniu666

06-09-2011, 12:06

To jeszcze jedno pytanko mam bo oglądałem w necie budowę płyty by jeti :)
https://picasaweb.google.com/jakub.wojnarowicz/BudowaFundamenty#slideshow/5503518649254798210
I teraz pytanie. To w końcu jak to jest, ściany stawiamy na samym krańcu płyty? Do tej pory myślałem ze powiększamy płytę o te 50cm. Mowie o tej części lanej betonem a nie o obwódce ze styro.

Zależy jak w projekcie, ale tu (forumowo, domki nie biurowce) raczej na krańcu. Takie krawężniki trzeba by izolować lub byłby szatański mosek :)

autorus

06-09-2011, 12:14

Dzięki, już bliżej jestem do wyobrażenia sobie tej płyty u mnie. Bo wiesz 0,5 różnicy u mnie to jest różnica bo mi sie pole oblicza Pi*r2 :)
dla 6m to 113, 04m2
dla 6,5 to 132,6m2
dla 7 to 153,8m2

A mam takie dwa jajka :)

autorus

06-09-2011, 18:10

Przepraszam bardzo z góry to jest biustonosz ;) Nawet antenki będę miał :)

ryloon

06-09-2011, 22:02

Są dwie mozliwości. Dzięki za wypowiedź. Po konsultacji z projektantem płyty mogę wykonać płytę z tym wcięciem bez jakiejkolwiek szkody.
Inne pytanie do Was: czy warto/można wykonać płytę obecnie jesienią bez band i opaski wysadzinowej i pozostawić na zimę a te elementy wykonać na etepie ocieplania zewn. już gotowego domu (np. po 1,5 roku)? To sugestia wykonawcy, który ma doświadczenie w wykonywaniu płyt. Osobiście mam wątpliwości a mój projektant jest na urlopie.
Pozdrawiam

autorus

06-09-2011, 22:10

Tak na logikę, skoro płytę sie tak szybko stawia to czy nie lepiej ją zrobić wiosną? I od razu postawić domek?

HenoK

06-09-2011, 22:25

To żeś mi dał do myślenia :( I czemu nigdzie indziej nie znalazłem takiej informacji?
Nie każda informacja jest pokazywana wprost. O niektóre trzeba zapytać :).

HenoK

06-09-2011, 22:32

To w końcu jak to jest, ściany stawiamy na samym krańcu płyty? Do tej pory myślałem ze powiększamy płytę o te 50cm. Mowie o tej części lanej betonem a nie o obwódce ze styro.
Chcesz izolować płytę cieplnie od gruntu w sytuacji, gdy planujesz ocieplenie ścian od wewnątrz? Czy może zmieniłeś już koncepcję?

ryloon

06-09-2011, 22:43

Inne pytanie do Was: czy warto/można wykonać płytę obecnie jesienią bez band i opaski wysadzinowej i pozostawić na zimę a te elementy wykonać na etepie ocieplania zewn. już gotowego domu (np. po 1,5 roku)? To sugestia wykonawcy, który ma doświadczenie w wykonywaniu płyt. Osobiście mam wątpliwości a mój projektant jest na urlopie.

Tak na logikę, skoro płytę sie tak szybko stawia to czy nie lepiej ją zrobić wiosną? I od razu postawić domek?

Stawiając płytę przed zimą chcę mieć za sobą część prac ziemnych + profilowanie terenu. Ktoś widzi przeciwskazania do "zimowania" płyty bez band i opaski wokół?

autorus

07-09-2011, 05:52

Chcesz izolować płytę cieplnie od gruntu w sytuacji, gdy planujesz ocieplenie ścian od wewnątrz? Czy może zmieniłeś już koncepcję?
Zmieniłem.

plusfoto

08-09-2011, 09:53

Na początku witam wszystkich serdecznie jako że pojawiam się tu po raz pierwszy.
I na początek taka zagwozdka. Przymierzamy się do płyty fundamentowej energooszczędnej. Z firm które tym się zajmują dostałem wstępne wyceny. 120m2 to koszt około 40000-43000 i głowa mnie o nic nie boli ale mówię sobie to sporo. Zacząłem więc szukać materiału na własną rękę. I co mi wyszło? A no że gra chyba nie warta zachodu - chyba że gdzieś robię błąd. I tu bym prosił o skorygowanie.
1. Projekt 1500
2. Styropian 200 11300
3. Zbrojenie 7000
4. Folia izolacyjna 5000
5. Armatura 2000
6. Beton 6500
7. Inne 1000

Wychodzi mi kwota około 34000 bez ekipy budowlanej.

HenoK

08-09-2011, 10:06

Zmieniłem.No to się chyba pomysłodawca zapłacze ;).
Widzę, że z Twojej stopki zniknęła też pochwała ogrzewania niecentralnego :).

HenoK

08-09-2011, 10:13

amigo1974

08-09-2011, 12:19

No to po korekcie wychodzi za materiał 25tys.zł,decyzja należy do Ciebie ;)
Z tym wyliczeniem ARTURO MOŻNA JUŻ się zgodzić ale beton b 20 u mnie chodzi po około 350zł m3to by mi dało troszkę więcej bo jakieś 8500. No ale nie wiem jak u innych

plusfoto

08-09-2011, 12:48

amigo1974

08-09-2011, 12:58

Styropian liczyłem 0,3 i do tego opaska 0,2 to jakieś 43-45m3, armatura - przecież kanalizację powietrze do kominka wodę i wypusty pod prąd i DZC trzeba porobić.
Jeśli chodzi o folię to dzwoniłem do producenta robią w jednym kawałku www.ergis-eurofilms.eu/index.php/lang-pl/folie-izolacyjne jak doliczę jeszcze ekipę oraz transport?

Za te rury to w 1 tyś się zmieścisz a z tą folią nie szalej!Te firmy co robiły Ci wycenę na pewno takiej folii nie liczyły, co do styro pod płytę, to najpierw napisz jak zamierzasz izolować ściany domu i sufit że aż 30cm styro chcesz dać w ziemię?

autorus

08-09-2011, 13:05

tez mam zamiar dać 30cm styro, żadna rewelacja :) Tej folii to nie rozumiem.

plusfoto

08-09-2011, 13:06

autorus

08-09-2011, 13:09

Kolego skoro dajesz 30cm styro pod płyte to czemu na ścianach schodzisz do 12cm? Ja bym dał tyle samo. Nie rozumiem tego. Powiem tak 12cm to ja dawałem u siebie ale 10 lat temu, teraz na pewno dałbym więcej.

plusfoto

08-09-2011, 13:20

Z tego co się orientuję to ytong + ten styropian da U poniżej 0,2

autorus

08-09-2011, 13:26

oczywiście zrobisz jak będziesz chciał ale ci radze to dobrze przemyśleć. Energia obojętnie jaka raczej tanieć nie będzie.

plusfoto

08-09-2011, 14:04

Z pewnością jako praktycy macie w ty temacie rację ale kwestię ocieplenia ścian pozostawię sobie na później. Zacząłem się zastanawiać co stracę przy styropianie 0.2 w płycie bo tu by była druga oszczędność licząc folię i teraz można by było się zastanowić nad płytą w systemie częściowo gospodarczym.

autorus

08-09-2011, 15:59

To ja mam pytanko odnośnie wylewania płyty w dwóch etapach:

tzn najpierw płytę konstrukcyjną a dopiero potem wylewkę na przewody grzejne

I teraz pytanie:

1. Czy jeśli przy zalewaniu od razu z podłogówką mamy grubość 20cm betonu to jak zaleję na dwa razy mogę najpierw 10cm a potem kable i znów 10cm?
Czy raczej tak się nie da?

2. A jeśli się nie da to czy można zrobić tak że dam 18cm i potem zaleję kable np 7cm betonu?

Autorus

R&K

08-09-2011, 16:17

da sie tak - ale poczytaj o technologi laczenia betonu - by wastwy Ci nie popekaly
u mnie w projekcie jest by wylewc plyte w sposob ciagly a jesli odstepy wieksze niz 4h to sa pewne obostrzenia

autorus

08-09-2011, 17:18

Znaczy się że jak?

amigo1974

08-09-2011, 20:08

Znaczy się że jak?

ciężko będzie Ci się zmieścić w 18 cm z odpowiednim zbrojeniem. Myślę że 20 cm to minimum na jakie sobie można pozwolić . Pierwsza wersja 10 na 10 odpada na pewno druga to już żadna różnica jak dasz na płytę 20cm kable i posadzkę te 5cm ale będzie problem z przymocowaniem kabli, Chyba.

amigo1974

08-09-2011, 20:17

Być może ta folia to szaleństwo i tu się dużo ugra. Jeśli chodzi o ściany - to pójdzie na pewno ytong 36,5 + 12 styropian. Założeniem jest dom więcej jak energooszczędny ale nie koniecznie pasywny z poddaszem użytkowym coś w rodzaju zręczny C77a po przeróbkach.

To bez sensu 30 cm pod płytę a 12 na ścianę!100% zrobisz lepszy interes jak byś zrobił odwrotnie 12cm pod płytę a 30 na ściany!Zastanów się 10 razy nad tym zanim zrobisz jak planujesz

autorus

08-09-2011, 20:33

ciężko będzie Ci się zmieścić w 18 cm z odpowiednim zbrojeniem. Myślę że 20 cm to minimum na jakie sobie można pozwolić . Pierwsza wersja 10 na 10 odpada na pewno druga to już żadna różnica jak dasz na płytę 20cm kable i posadzkę te 5cm ale będzie problem z przymocowaniem kabli, Chyba.

Ok, niech i tak będzie. Dajemy:

styro 30cm
beton 20cm
wylewka 5cm

I teraz czy przewody kłaść bezpośrednio na betonie i zalewać?
A może dać chociaż folie aluminiową?
A może lepiej dać zbrojenie dla wylewki 5cm ?

Kurczę myślałem ze z tą płytą to jednak będzie łatwiej. :(

R&K

08-09-2011, 20:35

ja właśnie tak będę robił
styropian , 24 cm zbrojenie/beton , na to kable mocowane bezpośrednio do płyty i zalane wylewka samopoziomująca ok 3-5 cm

autorus

08-09-2011, 20:41

Ok, ale czy ta wylewkę też dodatkowo zbroisz? I jak będziesz mocować przewody do tego betonu? Masz jakiś przemyślany patent?

amigo1974

08-09-2011, 21:05

Ok, ale czy ta wylewkę też dodatkowo zbroisz? I jak będziesz mocować przewody do tego betonu? Masz jakiś przemyślany patent?

nie ma potrzeby jej zbroić , kable nie zamocowane jakoś będą wypływać no i w ogóle będą się rozłazić przy samopoziomującej. Przy posadzce 5 cm powinno się dać bez mocowania bo zdaje się że firmy robią posadzki jakoś z takiego suchego betonu(Nie widziałem tego) więc nie powinno być z kablami problemu tak sobie myślę.

R&K

08-09-2011, 22:14

przeczytaj dziennik Marcina C.
uzywal jakis zaczepow - sa podobno powszechnie stosowana/ dostepne

autorus

09-09-2011, 10:55

No ale Marcin jak pamiętam mocował kable grzejne a to inna zabawa.

Zwykłe zaczepy plastikowe sa bez sensu. Za twardo.

Ale jest jeszcze inna sprawa, wypadłoby mieć choć folie aluminiowa z kratkami aby to równo porozkładać :)

joguras

09-09-2011, 17:47

Ok, niech i tak będzie. Dajemy:

styro 30cm
beton 20cm
wylewka 5cm

I teraz czy przewody kłaść bezpośrednio na betonie i zalewać?
A może dać chociaż folie aluminiową?
A może lepiej dać zbrojenie dla wylewki 5cm ?

Kurczę myślałem ze z tą płytą to jednak będzie łatwiej. :(

Przewody/kable - czyli elektrycznie.

przymocować można choćby klejem na ciepło (jak się "klei" do ścian kabelki), jeśli to mata grzejna, to nie ma co mocować; może w paru miejscach maty
zbrojenia daje się wtedy, kiedy chcemy mieć pewność, że konstrukacja "nie pójdzie gdzieś dalej" niż planowaliśmy. w przypadku wylewki na płycie fundamentowej z betonu marne widzę szanse, że ta wylewka "sobie powędruje" - nie ma co zbroić. Dylatację jak najbardziej, za cienka będzie, zeby w dużym kawałku się utrzymała

Robert

bendziol

09-09-2011, 20:52

Witam.
Podepnę się pod temat ze swoim juz problemem z płytą fundamentową.
Obrazek przedstawia co już jest.
http://images50.fotosik.pl/1097/642656210d13fdcfmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
płyta powstała zgodnie z podpowiedzią kierbuda aby uchronić się od podchodzenia wód gruntowych. rzeczywiście na wodę to działa.
Ale zeszłej zimy były wysadzinyw ściance środkowej i popękała ścianka fundamentowa środkowa. jeszcze nie było stropów.
teraz jak zrobić:
*izolację preciwwodną wewnątrz budynku (woda jak jest b. mokro podchodzi przez szczeliny ścianka fund/płyta fund.)
*jak ocieplić podłogę aby nie było wysadzin - budynek nie będzie użytkowany najbliższej zimy, więc musi się sam obronić.

Już teraz wiem, że na glinie można robić pełną płytę tylko jeśli wymieni się grunt, ale niestety kierbud mi tego nie podpowiedział.
Na rysunku nie jest zaznaczone ocieplenie + izolacja pionowa ścia fundamentowych.

Pozdrawiam,
wojtek

perm

10-09-2011, 07:59

Moim zdaniem kierbud zaproponował niewłaściwe rozwiązanie. Mógłby pewnie powiedzieć że nie spodziewał się że to nie będzie ogrzewane ale to go nie tłumaczy. Takie rzeczy trzeba przewidywać. Co na to projektant? Nie wiedział że płyta będzie na glinie? Jeżeli tam cos popękało to ja bym to rozebrał tym bardziej że jak piszesz podchodzi woda. Be rozebrania tego nie odwodnisz. To trzeba zrobić prządnie, tylko kto za to zapłaci? Jakiś spec musi to obejrzeć i ocenić. Nie unikniesz tego.

tomek131

10-09-2011, 09:04

autorus

10-09-2011, 09:53

perm zacznij swój dziennik budowy :)

o_c

10-09-2011, 11:47

Temat zacząłem śledzić ok. 40 strony, teraz urósł do 120, a ja dalej nic nie wiem...
Niech mi ktoś wbije do łba, że płyta fundamentowa jest ekonomicznie zasadna w moich planach.
W projekcie ławy/ściany fundamentowe tylko po obrysie 14,48*9,78m, parterówka bez użytkowego poddasza czyli jak na powierzchnie użytkową to dosyć rozległy domek. Gdybym miał piasek pod trawnikiem to bym na siłę optował za płytą, ale jest glina, glina i jeszcze raz glina (pomieszana z iłami).
No i teraz rozsądnie (nierozsądnie?) na to patrząc jakaś tam wymiana gruntu pod płytą na pewno byłaby potrzebna aby wysadziny nie zagroziły konstrukcji, a tu w zależności od kruszywa koszty mogą urosnąć...
Teraz pytanie czy ta skórka jest warta wyprawki? Nie celuję w dom niskoenergetyczny, ale o taki miałby się otrzeć.
Przede wszystkim wybór pomiędzy tradycyjnym fundamentem, a płytą ma być ekonomicznie uzasadniony.
Ktoś z forowiczów stawiał dom na płycie na gruntach wysadzinowych?

perm

10-09-2011, 12:27

Perm ,powiedz Ty mnie, jak w końcu robisz płytę.Układ warstw.Co dajesz ? Jesteś przekonany co do tej płyty? Bo ja nadal jakoś mam wątpliwości. Szczególnie jak widzę co robaki mogą zrobić ze stryro.Miałem na hali drzwi obite blachą ,a w środku styropian.Po 5 latach, jak tą blachę zerwałem to styro wysypało się,proszek został i połowę go było w stosunku do stanu pierwotnego
Ja będę miał grunt wymieniony na piach na głębokość metra bo mam lekkie zbocze, potem 30cm ubitego granulatu szkła piankowego z Drezna, w tym odwodnienie. Płyta fundamentowa 20 cm, na płycie wylewka z rurkami CO, ogrzewane kotłem elektrycznym. Wylewka wydaje się zbędnym dodatkiem ale myślę że łatwiej jednak będzie to wykonać, będę miał pewność poziomu posadzek no i w tej wylewce porobię odwodnienia jak i wyprofiluję spadki np prysznica bez brodzika, w pomieszczeniu gospodarczym cz też w kuchni pod zlewem w razie gdyby jakaś rurka pękła. W wylewce też będę miał kable elektryczne i inne oraz rurki do wody co jest o tyle istotne że ściany będą z silki. Przeciąga mi się rozpoczęcie budowy ze względów finansowych niestety. Miałem sprzedać mieszkanie ale ceny teraz takie że nie warto itd.

plusfoto

10-09-2011, 13:00

Za płytę zwykłą jeśli zamówisz L lub M razem z projektem zapłacisz około 45k za energooszczędną około 50, za fundamenty jeśli ty nie chcesz nic robić i będą doprowadzone do takiego samego etapu jak płyta zapłacisz podobnie. Z tym że płytę ci zrobią w tydzień a fundamenty gdzieś 1,5 miecha do dwóch. Mam akurat porównanie z ostatnich tygodni gdzie dwoje moich znajomych stawia niemal identyczne domki i zaczęli w tym samym czasie. Koszty wyszły praktycznie identyczne - tylko jeden już prawie kryje a u drugiego wczoraj weszli budowlańcy ze ścianami

tomek131

10-09-2011, 14:36

Jednak szkło piankowe.
A do jakich wniosków doszedłeś w sprawie EPS200 albo styroduru , albo 10cm styroduru od spodu i na to 10cm EPS200
Co na temat folii jeśli styrodur ,czy tam EPS200.Dawałbyś ? Jeśli tak gdzie?
Co sądzisz o zdaniu ,że izolacja przeciwilgociowa polega na grzaniu płyty (w przypadku Legalett,u nas taka izolacja polegająca na grzaniu nie występuje ,bo grzejemy ponad płytą)

autorus

10-09-2011, 16:29

Ja mam piasek do 4m i tez chce płytę :) Nawet jak wyjdzie trochę drożej to pozbyję sie mostków, i zaoszczędzę kupę czasu.

plusfoto

10-09-2011, 17:20

autorus

10-09-2011, 17:41

Ja uważam że folia na burty nie może być pod styropian. Bo wtedy robimy tzw szczelną wanne, a to juz przechodzimy do tematu " ocieplenie podłogi na gruncie"

perm

10-09-2011, 18:22

Moje wylewki też nie będą izolowane od płyty. To musi być ogrzewanie akumulacyjne. Z kotłem elektrycznym inaczej zbankrutuję :). Druga taryfa obowiązkowo.

Folia pod płytą to trochę zagadka. Trzeba by odpowiedzieć czemu ma służyć. Wydaje się że miałaby ewentualnie chronic styropian przed dostępem wody. Pytanie czy będzie to zadanie skutecznie robiła przez wiele lat i co sie stanie jeżeli przez jakąś dziurkę krecią czy mysią czy nieszczelne złącze jednak ta woda do styro dojdzie. Z folią praktyczne nie ma szansy woda ze styro uciec, bez folii jakaś szansa na to jest. Zamiast folii myślę w każdym przypadku powinno się robić skuteczne odwodnienie plus warstwa niepodciągająca wody pod spodem. Woda do izolacji nie ma prawa dojśc, jeżeli jest na to szansa to trzeba zrobić izolację przeciwwodną z prawdziwego zdarzenia a nie dawać zwykłą folię.

Co do styro pod płytą to krótko podsumowując to co w tej chwili wiem to polecałbym styropian minimum hydrofobowy i dla pewności minimum tzw EPS 200 nawet dla lekkich budynków szkieletowych. Nie zawsze styropian trzyma parametry, nie do końca zbadane jest zachowanie styro pod wiele lat trwającym obciążeniem. Wątpliwości można mieć też do stopnia nasiąkliwości zwykłego styro i właściwości izolacyjnych wilgotnego. Ja bym nie ryzykował.

autorus

10-09-2011, 19:24

Tez się zgodzę ze nie wiadomo co ma tam ta folia robić, chyba ze zatrzymywać wodę ze styro. natomiast uważam ze jeśli nie będzie tej folii to woda ze styro spokojnie wsiąknie w grunt i o to mi właśnie chodzi :)

Odnośnie styro to mam takie samo zdanie jak kolega perm.

kalumet

10-09-2011, 19:30

Praktycy - powidzcie jak jest najbardziej prawidłowo z tą folią. Widziałem już kilka wersji.
1. najpierw folia potem cały styropian wraz z bokami - to widziałem raz
2. najpierw boki potem folia i styropian w srodku na folii
3. cały styropian potem folia przed zbrojeniem

u mnie nie ma w ogóle folii pod płytą
podbudowę z klińca wysokość 1m
wyrównaną piaskiem
dwie warstwy styro
i na to beton

autorus

10-09-2011, 19:37

Ja się zastanawiam czy na styro nie powinna byc folia. Niby odgrodziło by to mokry beton od styro ale nie jestem pewien czy to konieczne.

plusfoto

10-09-2011, 19:40

U mnie raczej bez się nie obejdzie geo zawyrokował że mam wodę z możliwością podejścia do 0,4 m

autorus

10-09-2011, 19:44

Ja mam wodę na 1.2m tyle że jak pisałem piaski. nawiozę grubego żwiru i powinno wystarczyć. Ale ostatnie słowo zostawiam konstruktorowi płyty.

tomek131

10-09-2011, 22:05

Chyba HenoK kiedyś pisał,co do folii na styro,że wilgoć z budynku zawsze będzie szła w dół i taka folia ją tam zatrzyma i będzie się kisić
A brak izolacji między rurkami a płytą?Chyba chodzi o to ,by jak najwięcej ciepła szło w górę,brak izolacji w tym miejscu nie spowoduje niepotrzebnego grzania w dół tych 20cm betonu?Może u perma, jeśli chodzi o dużą akumulację tak,ale jeśli grzejemy gazem czy pompą ciepła też?
Styro nie wiadomo ,jak się zachowa po 30latach pod płytą ,więc EPS200 na pewno,ale nie lepiej od gruntu 10cm XPS i na to 10cm EPS200?A może to już nie wielka różnica i lepiej w całości XPS.Ważna rzecz,stoi na tym chałupa.NIe da się tego naprawić ani zmienić już nigdy
Za jakie 40lat okaże się co warta tak naprawdę ta płyta chyba

perm

11-09-2011, 08:47

Można zrobić wylewki z ogrzewaniem czy to elektrycznym czy wodnym na dodatkowej warstwie izolacji tylko czy to ma sens. Przy pompie ciepła czy też ogrzewaniu gazem nie ma znaczenia kiedy grzejemy więc mozna by wykorzystać większą sterowalność takiego układu. Robi się zimno - szybciej podgrzewamy, robi się ciepło bo słoneczko wyszło, można ogrzewanie wyłączyć. To tak teoretycznie ale jak sie nad tym zastanowić to taki patent wiekszego sensu nie ma. Akumulator ciepła jakim jest płyta fundamentowa powinien doskonale zastąpić wszelkie sterowniki. Jej temperatura jest mniej więcej stała więc gdy robi się chłodno oddaje ciepło, gdy jest cieplej chłodzi. Dokładnie to samo jak w przypadku układu ze styro pod wylewkami ale w przeciwieństwie do niego działa to zawsze, i w zimę i w gorące lato.
Jak się w to wszystko wgłębić to coraz bardziej docenić można tradycyjne fundamenty z izolowanymi podłogami na gruncie. Fundamenty zaizolowane tylko od zewnątrz i to dobrze plus dodatkowa opaska pozioma odsuwająca strefę chłodu od ścian budynku. Przy zastosowaniu niezbyt grubej warstwy izolacji pod podłogą możemy skorzystać z akumulatora gruntowego o bardzo dużej pojemności. Jak to już tu kiedyś rozważaliśmy, taki akumulator (oczywiście nie w każdych warunkach gruntowych), po roku - dwóch powinien osiągnąć stałą temperaturę i będzie dzięki niezbyt grubej warstwie izolacj stabilizował temperaturę w domu. W zimie i w lecie.
Tak sobie myślę czy podobny efekt można by osiągnąć robiąc płytę fundamentową na niezbyt grubej warstwie izolacji ale rozciągającej się np 4 - 5 metrów poza obrys budynku. W strefie brzegowej zaizolowanej dodatkowo. Powinno działać tak samo. Jest jednak ryzyko, wprawdzie nieduże chyba, że jakieś oziębienie klimatu sprawi że te 5m izolacji poza obrys będzie niewystarczające, mogą też zmienić się stosunki wodne.

tomek131

11-09-2011, 09:23

Czyli robicie Legalett z rurkami nad zamiast pod płytą.To już nie lepszy oryginał?Drogi,ale może lepszy?
Gdyby było styro pod podłogówką,to podłogówka działała by jak każda podłogówka zrobiona na tradycyjnym fundamencie.W przypadku gazu to chyba lepsze rozwiązanie.Łatwiejsza sterowalność

perm

11-09-2011, 09:31

...W przypadku gazu to chyba lepsze rozwiązanie.Łatwiejsza sterowalność
Przeczytaj co napisałem wyżej. To pozorna zaleta.
No i to nie będzie ogrzewanie powietrzne. Normalne rurki wodne tylko kocioł zamiast gazowego elektryczny.

tomek131

11-09-2011, 18:11

perm

11-09-2011, 18:26

Legalett ,jak wiesz ma już rurki z wodą.Czyli Legalett z rurkami na płycie zamiast pod.
W każdym razie uważasz ,że lepiej nie dać izolacji pod podłogówkę i skorzystać z samoregulacji takiej płyty.Dokładnie to rozpoznałeś?Bo jakoś nie do końca mnie to przekonuje
Na tyle na ile mogłem zebrać do kupy to co da się znaleść. To dosyć prosty układ. Wylewka przekaże ciepło płycie i razem z nią będą stabilizowały temperaturę. Za gorąco - płyta ochładza wnętrza, za zimno ogrzewa. Wszystko jest kwestią różnicy temperatur. Nie trzeba sterowników i szybko reagującego układu ktory może ogrzeje ale nie ochłodzi.

autorus

11-09-2011, 18:57

Dokładnie tak :) U mnie akumulować ma jeszcze ściana wykonana z cegły pełnej.

Elfir

11-09-2011, 19:56

W mojej płycie była opaska ze styropianu, na to folia i ułożenie dna z styro.
Zaprojektował to konstruktor. Ja jestem ogrodnikiem i nie mam wiedzy, by ten układ podważać.
Chociaż nie do końca mu zaufałam :) Nie zdecydowałam się na zastosowanie zwykłego EP 100. Mam twardy styropian pod konstrukcje parkingów podziemnych o dużej nośności.

Podobnie z ogrzewaniem - na płycie znów styropian i na tym wylewka z rurami podłogówki. Instalator stwierdził, że styro jest niezbędny, bo inaczej nie ma do czego mocować rurek. Kierbud uważa też, że lepiej ze styro, bo "pierwsze grzanie" pójdzie na dom, a dopiero potem będzie się kumulować ciepło w płycie.

tomek131

11-09-2011, 21:30

ryloon

11-09-2011, 21:38

joguras

11-09-2011, 21:47

I być tu mądry.Co do płyty wiem jedną ,jedyną rzecz na pewno.Nie ma być pod nią styro EPS100.I nikt mnie nie przekona,a nawet jakby przekonał i tak nie dam EPS 100.Reszty nie wiem i nie wiem kto ma rację.
Nie wiem nawet ,czy ma być EPS200 czy może XPS ,czy może 10cm XPS od spodu i na to 10cm EPS 200.O folii i styro pod wylewkę nie wspominając
Nie wiem nawet czy płyta się sprawdzi i jak za 50lat ,bo nikogo kto by taką miał nie znam i nie znam nikogo kto by znał kogoś kto taką miał.I nie bardzo to możliwe bo styro nie było jeszcze chyba wtedy

ponieważ nie masz szans sprawdzić płyty z 50-letnim stażem na styropianie, a nawet nigdy nie będziesz miał takiej szansy, bo skład styro będzie się zmieniał, pozostaje zaufać projektantom, którzy umieją liczyć, sprawdzić po nich samodzielnie za pomocą dostępnych programów i jeszcze dać do weryfikacji innym projektantom ... a i tak nie zyskasz 100% pewności, że to co dostałeś spełni założenia na 50 lat.

Ja już wiem, że będzie płyta, tylko jak będę miał czas, to zapłacę za projekt płyty dla podanych przeze mnie wymagań, sprawdzę na ile mi wiedzy i zaparcia starczy i dam kumplowi do sprawdzenia, który robi w branży ciepłownictwo/klimatyzacja - już 2 lata go przygotowuję na zadanie do wykonania ;)

Jak można na różnych forach poczytać:
- da się policzyć zapotrzebowanie na energię
- da się policzyć akumulację energii przy różnych jej źródłach i różnych instalacjach dla różnych materiałów
- da się policzyć straty
- da się dobrać materiały dla powyższych wyliczeń (+/- oczywiście, ale to i tak sporo niż wróżenie z fusów)

czyli DA SIĘ :) - trzeba postawić wymagania, dać do przeliczenia, sprawdzić i jazda z budowaniem.

pozdro.

joguras

11-09-2011, 21:49

Jak komuś pomoże w decyzji to ja w przyszłm tygodniu będę miał wykonywaną płytę, gdzie od dołu:10cm XPSa + 21cm żelbet + docelowo 10cm EPS100 i 5cm wylewka anhydrytowa z ogrzewaniem podłogowym. Będę grzał gazem ziemnym i zdecydowałem lepiej ocieplić ściany i dach niż "ryzykować" 20cm EPS200 pod płytę (tym bardziej że nie celeuję w akumulacyjność płyty). Pozdr

po szerokich dyskusjach z wykonawcami podłogówek wynika, że grubość styro pod wylewką ~= grubość wylewki ... ale ja analityk jestem, choć inżynier ;)

pozdro.

perm

12-09-2011, 05:38

po szerokich dyskusjach z wykonawcami podłogówek wynika, że grubość styro pod wylewką ~= grubość wylewki ... ale ja analityk jestem, choć inżynier ;)

pozdro.
To raczej taka "ludowa legenda". Grubość styro jest warunkowana założonym stopniem izolacyjności i ewentualnie dostępnym miejscem na izolację choć w fazie projektowej to nie powinno mieć znaczenia. Grubość wylewki jest określona wytrzymałością, zakładaną wysokością podlogi i tym czy zmieszczą się tam projektowane instalacje. W wielu przypadkach ich grubości są podobne ale jedno z drugim nie ma nic wspólnego.

aDw

12-09-2011, 06:02

Podobnie z ogrzewaniem - na płycie znów styropian i na tym wylewka z rurami podłogówki. Instalator stwierdził, że styro jest niezbędny, bo inaczej nie ma do czego mocować rurek. Kierbud uważa też, że lepiej ze styro, bo "pierwsze grzanie" pójdzie na dom, a dopiero potem będzie się kumulować ciepło w płycie.
To złe rozwiązanie. W ten sposób sama płyta stanie sie mostkiem..Ciepło bezie uciekać do płyty tymi samymy drogami co podczas tradycyjnego fundamentu , ale juz go nie odczujesz - izolacja przyblokuje pogrzaną płyte. Zreszta potrzeba wieczności żeby tymi dziurami ( mur/płyta , ściany wew/płyta ) uciekające ciepło nagrzało kiedyś płyte.
Sam juz w podobnym temacie pytałem o mocowanie podłogówki bez izolacji i polecono mi siatki zbrojeniowe i tak też będę robił. Płyta - siatki - pex - wylewka

Pozdrawiam

autorus

12-09-2011, 06:23

autorus

12-09-2011, 06:29

To złe rozwiązanie. W ten sposób sama płyta stanie sie mostkiem..Ciepło bezie uciekać do płyty tymi samymy drogami co podczas tradycyjnego fundamentu , ale juz go nie odczujesz - izolacja przyblokuje pogrzaną płyte. Zreszta potrzeba wieczności żeby tymi dziurami ( mur/płyta , ściany wew/płyta ) uciekające ciepło nagrzało kiedyś płyte.
Sam juz w podobnym temacie pytałem o mocowanie podłogówki bez izolacji i polecono mi siatki zbrojeniowe i tak też będę robił. Płyta - siatki - pex - wylewka

Pozdrawiam

Ja tu widzę jeszcze coś innego. Odcinamy się od 20cm akumulacyjności a moim zdaniem to błąd.
A odnośnie układania rurek na już wylanej płycie to nie wiem czy kolegi pomysł z tym zbrojeniem nie jest zbyt drogi. Bo ogólnie to niemma potrzeby żaby wylewkę zbroić, ma za małą grubość. Tez się zastanawiam jak to przymocować do płyty :)Jest niby klej ale jak podczas zalewania będę łaził z rurą to może się wszystko poprzesuwać i może być kiszka.

tomek131

12-09-2011, 08:07

Joguras napisał:
ponieważ nie masz szans sprawdzić płyty z 50-letnim stażem na styropianie, a nawet nigdy nie będziesz miał takiej szansy, bo skład styro będzie się zmieniał, pozostaje zaufać projektantom, którzy umieją liczyć, sprawdzić po nich samodzielnie za pomocą dostępnych programów i jeszcze dać do weryfikacji innym projektantom ... a i tak nie zyskasz 100% pewności, że to co dostałeś spełni założenia na 50 lat.

I tego najbardziej się boje.Fundamenty zwykłe są od kilkuset lat.
Perm,Autorus i inni - wobec tego rozwiązanie jest jedyne.Rurki pod płytę.Czyli Legalett :) I proste.Tylko jedna wada-jak pierdyknie rurka ,to wal 20cm betonu.Ale na to też jest rada.Puścić w rurkach powietrze. Hahaha ,niezle.

autorus

12-09-2011, 08:39

Myślałam nad tymi listwami ale chodzi przecież o cięcie kosztów. Jedyne co one mają tak naprawdę zrobić to przytrzymać rurki podczas zalewania wylewki i uprościć rozkładanie.

To samo można zrobić innymi tańszymi metodami. Np tym klejem.

plusfoto

12-09-2011, 10:43

Metoda położenia ogrzewania już na płycie jakoś bardziej do mnie przemawia. Zresztą tak robi MEGATERM. Z tego co z nimi rozmawiałem to w płycie tylko rozprowadzają zasilanie do poszczególnych pomieszczeń a podłogówkę kładą już po zamknięciu obiektu.

perm

12-09-2011, 11:13

Dodatkowa wylewka na płycie ma sens. To nie jest duży wydatek w stosunku do ceny płyty ale możliwości z wylewką są dużo większe. Oprócz tego o czym pisałem wcześniej trzeba też wziąć pod uwagę równość powierzchni płyty. Nawet w Legalett, a co by nie mówić jest to firma która stara się robić dobrze z tą równa powierzchnią jest nie najlepiej. Kafli bezpośrednio na tym może się nie dać położyć. Wylewka to dobry pomysł.

autorus

12-09-2011, 11:21

Coś tu jest za słodko, każdy się zgadza ? Może i dobrze :)

To może teraz jak będziecie mocowali przewody do betonu? Opcji jest kilka, listwy, klej, coś jeszcze?

joguras

12-09-2011, 13:21

Coś tu jest za słodko, każdy się zgadza ? Może i dobrze :)

To może teraz jak będziecie mocowali przewody do betonu? Opcji jest kilka, listwy, klej, coś jeszcze?

mam podpatrzone 2 metody:
1 - dolna siatka zbrojenia płyty i tam musi leżeć na dystansach (pomijam jakie, itp.) - rurki ogrzewania montujemy zwykłymi paskami platikowymi (samozaciskowe, jednoręczne "kajdanki" z filmów ;) )
2 - rozłożenie podłogówki na dolnej siatce w miarę w tym miejscu gdzie ma być - położenie górnej siatki zbrojenia - podwiązanie rurek ogrzewania do sposu górnej siatki zbrojenia - mniej wygodne IMO, ale wykonalne

wada jednego i drugiego, jeśli w projekcie i wg zdrowego rozsądku chcecie mieć co 10 cm upakowane rurki ...

pozdro.

joguras

12-09-2011, 13:27

To raczej taka "ludowa legenda". Grubość styro jest warunkowana założonym stopniem izolacyjności i ewentualnie dostępnym miejscem na izolację choć w fazie projektowej to nie powinno mieć znaczenia. Grubość wylewki jest określona wytrzymałością, zakładaną wysokością podlogi i tym czy zmieszczą się tam projektowane instalacje. W wielu przypadkach ich grubości są podobne ale jedno z drugim nie ma nic wspólnego.

prawdopodobne.

chwila szukania i proszę - poradnik Purmo, izolacja noppjet z 11 mm pod wylewkę: Purmo-Poradnik-techniczny-ogrzewanie-podlogowe (http://www.purmo.com/docs/Purmo-Poradnik-techniczny-ogrzewanie-podlogowe-12_2009_PL(1).pdf)

pozdro.

autorus

12-09-2011, 13:29

Wadą jest ta siatka i jej koszt. Co to za siatka i ile kosztuje? Jakiś link?

joguras

12-09-2011, 14:19

Wadą jest ta siatka i jej koszt. Co to za siatka i ile kosztuje? Jakiś link?

to siatka do zbrojenia 15x15 cm - i tak będzie bo pewnie tak wyliczy projektant

pozdro.

Elfir

12-09-2011, 14:30

To złe rozwiązanie. W ten sposób sama płyta stanie sie mostkiem.

W jaki sposób? Płyta jest szczelnie oddzielona od gruntu 20 cm twardego styropianu.
Nagrzana płyta ciepło będzie oddawać ścianom nośnym, słupom i schodom żelbetowym oraz ściankom działowym wewnątrz domu.

autorus

12-09-2011, 15:45

No ale instalator nie ma racji z tym montażem. Stwierdzenie że trzeba dać styro bo sie inaczej nie da przymocować wskazuje na jakiegoś lenia bez wyobraźni. Oczywiście ze się da.

Gdyby instalator powiedział ze jeśli damy styro to podłoga będzie szybciej reagowała to by miało sens. A tak to jakieś brednie jak dla mnie.

Elfir

12-09-2011, 19:20

instalator nie jest projektantem mojej płyty. Instalator dostał projekt i odnosił się do niego, a ze na budowie był jeszcze kierbud, zaczęłam rozważać likwidację styropianu. Wówczas instalator stwierdził, że styro potrzebne mu do mocowania a kierbud nie miał ochoty podważać projektu.

autorus

12-09-2011, 19:30

To na czym stanęło, już wylewka wylana? ? Bo już wiadomo że instalator to leń. A każdy leń kombinuje żeby się nie narobić. czasem jest to nawet twórcze ale leń musi być wybitny :)

Elfir

12-09-2011, 19:51

dopiero mury parteru powstają. Instalator był przy okazji układania rur kan, wod, GWC, prąd przed zalaniem płyty.

autorus

12-09-2011, 19:53

uf, znaczy się ze spokojnie jeszcze możesz podjąć decyzję. I to świadomie. Czyli jest ok:)

Elfir

12-09-2011, 19:57

tiiaaa, decyzję podejmuję od kilku miesięcy, bo płyta układana w listopadzie i w marcu zalana.
Tylko co z tego, skoro ja nie posiadam uprawnień a za budowę i zgodność z projektem odpowiada kierbud?

Maron79

13-09-2011, 05:20

Elfir, nie ma się nad czym zastanawiać. Nie wiem czym chcesz grzać płytę, ale jeśli chcesz, żeby szybciej ogrzewało to daj styropian, a jak zależy tobie na akumulacji to styropianu nie dawaj. Musisz tylko przy tym uwzględnić wysokość posadzki. Jeśli instalator nie wie czym mocować rurki do betonu to może niech skorzysta z mocowań do przewodów elektrycznych Coś na pewno się nada.

http://www.el-dar.com.pl/Uchwyty-szybkiego-montazu-k-102.html
http://www.el-dar.com.pl/Uchwyt-szybkiego-montazu-USMH-16-1198.html
http://www.el-dar.com.pl/Uchwyt-szybkiego-montazu-USMO-14-1191.html

autorus

13-09-2011, 06:43

plusfoto

13-09-2011, 08:33

Elfir, nie ma się nad czym zastanawiać. Nie wiem czym chcesz grzać płytę, ale jeśli chcesz, żeby szybciej ogrzewało

dodam tylko - i jeśli chcesz mieć większy wpływ na sterowalność systemu w każdym pomieszczeniu - to daj styropian

autorus

13-09-2011, 09:08

To oczywiste, pytanie czy potrzeba ci sterowalności. Bo to niekoniecznie musi być zaleta. Może ale nie musi.

R&K

13-09-2011, 15:26

Panowie ... i Panie ...
proste pytanie

czym docinać XPS-a ? i czym go kleić ?
bo ma frezy i na łączeniu izolacji pionowej z poziomą muszę krawędzie podocinać i pokleić

i to że klej i "nóż" to ja wiem - tylko może ktoś coś konkretnego poleci ? coś się sprawdziło a coś nie ? - jak to mówią uczyć się najlepiej na cudzych błędach

????

Elfir

13-09-2011, 20:58

To oczywiste, pytanie czy potrzeba ci sterowalności. Bo to niekoniecznie musi być zaleta. Może ale nie musi.

Na razie piętro będzie nie zamieszkane - nie chcę robić wykończeniówki z kredytu.
Projektant miał jakieś przesłanki projektując styropian.

edomek

14-09-2011, 05:38

Wąskie kawałki styroduru docinałem nożem, grube 10cm piłką do drezwa. Jedną warstwę do drugiej kleiłem pistoletem z klejem do xps, wyglądem przypomina piankę niskoprężną, tylko ma fioletowy kolor:D. Najgorsze były otwory pod kanalizację i podejścia. Wycinanie nożem, po 6 ręka mi odpadała.

autorus

14-09-2011, 06:03

Na razie piętro będzie nie zamieszkane - nie chcę robić wykończeniówki z kredytu.
Projektant miał jakieś przesłanki projektując styropian.

Projektant pracuje dla Ciebie ( tak to rozumiem) i podstawowymi przesłankami są te narzucone przez Ciebie. Bo w sumie to Ty tam będziesz mieszkał i ma robić "pod Ciebie" a nie pod swoje przesłanki :)

Odnośnie tego styropianu to już było napisane, i nic ciekawego się nie wymyśli. Albo dajesz styro i odcinasz się od płyty i od dodatkowej akumulacji, albo nie. Ważne jest to abyś to Ty wybrał co chcesz a nie gostek któremu będzie ciężej instalować rurki. No bo tu w jakąś paranoję wpadniemy. A co mnie że tak powiem on obchodzi?

Maron79

14-09-2011, 09:16

Na razie piętro będzie nie zamieszkane - nie chcę robić wykończeniówki z kredytu.
Projektant miał jakieś przesłanki projektując styropian.

Nie wiem jaki masz strop, ale zastanów się również nad jego wytłumieniem, bo może się okazać, że będziesz słyszeć każdy ruch na piętrze. Jeśli piętro ma być na razie niezamieszkałe to bez styropianu będziesz dogrzewać również piętro. Nie wiem, do jakiego stanu chcesz doprowadzić piętro, ale jeśli chcesz je wykończać później, to ogrzewanie też możesz zrobić jak będzie kasa, a na razie na piętrze zamontować tylko rozdzielacz do podłogówki.

joguras

14-09-2011, 10:33

co do parametrów EPS znalazłem ciekawy artykuł: Wlaściwości styropianów w świetle PN-EN 13163:2009 (http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wlasciwos ci_styropianow_w_swietle_pn-en_13163,4410)

zalecam poczytać, oznaczenia na produktach powinny się rozjaśnić niektórym.jednym z istotnych parametrów będzie:

Jedną z właściwości możliwych do deklarowania jest pełzanie przy ściskaniu. Właściwość ta jest podawanaza pomocą oznaczenia CC(i1/i2/y)σc, gdzie: i1 – pełzanie przy ściskaniu, %;i2 – całkowita redukcja grubości, %; y – czas eksploatacji, lata; σc – deklarowane naprężenie ściskające, kPa. Oznakowanie takiej właściwości symbolem CC(2,5/2/50)100 będzie świadczyło o tym, że deklarowany poziom pełzania styropianu przy ściskaniu nie przekracza 2% przy naprężeniu ściskającym 100 kPa i 2,5% całkowitej redukcji grubości po eksploatacji do 50 lat.

oraz:

W zakresie długotrwałej nasiąkliwości wodą przewidziano sześć poziomów: WL(T)5, WL(T)4, WL(T)3, WL(T)2, WL(T)1, WL(T)0,7. Oznakowanie liczbowe przedstawia nieprzekraczalny poziom nasiąkliwości wyrażony w procentach.

Norma przewiduje sześć poziomów absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)15, WD(V)12, WD(V)10, WD(V)7, WD(V)5, WD(V)3. Oznakowanie liczbowe przedstawia nieprzekraczalną wartość absorpcji dla deklarowanego poziomu wyrażoną w procentach.

no to teraz trzeba popatrzeć, co tam smarują producenci odmian "tworzyw sztucznych, wytworzonych przez formowanie granulek spienionych polistyrenu lub jednego z jego kopolimerów, o strukturze komórek zamkniętych, wypełnionych powietrzem" w swoich oznaczeniach, dokładnie (w miarę możliwości) szacować obciążenia pod płytą fundamentową (projektant !) i wyjdzie, czy stosować ten styropian czy nie. (dalej zakładając daleko posuniętą nieufność w takie parametry z uwagi na brak badań czy nawet występowania takich płyt ze styropianem w rzeczywistości - 50 lat !)

pozdro, Robert

edycja: czemu pokazywany jest czas przeszły przy edycji?? robię to o godz. 20:31 pokazało 18:31 :) - coś czas pogmerać w kodzie php?

joguras

14-09-2011, 10:35

i jeszcze jeden ciekawy artykuł - tendencja do papierologii stosowanej, ale może i wymaganej w późniejszym czasie ... Droga do budynku prawie zeroenergetycznego (http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,droga_do_ budynku_prawie_zeroenergetycznego_,4881)

pozdro, Robert

Elfir

14-09-2011, 21:23

Nie wiem jaki masz strop, ale zastanów się również nad jego wytłumieniem,

Mam w projekcie terrivę. Kroków za bardzo się nie boję, bo dom dla dwóch osób, więc nie ma kto tupać.

tomek131

16-09-2011, 21:25

Dziś poważny fachowiec na pytanie o płytę fundamentową ,zapytał czy chodzi o dom ,czy altankę na ogródku działkowym,bo altankę to na takiej można jak najbardziej........ :)

autorus

16-09-2011, 21:33

Ty się jeszcze dziwisz?

Arturo72

16-09-2011, 21:38

Ty się jeszcze dziwisz?
Ja nie,na kilka tysięcy budowanych domów klilka buduje się na płycie,na kilka tysięcy mgr czy inż. kilku zostaje poważnymi specjalistami...

Elfir

16-09-2011, 22:02

Arturo - a sprawdziłeś ile bloków i fabryk posadowionych jest na płycie? Tam sa o wiele większe obciążenia :)

Arturo72

16-09-2011, 22:11

Arturo - a sprawdziłeś ile bloków i fabryk posadowionych jest na płycie? Tam sa o wiele większe obciążenia :)
Osobiście nie sprawdzałem ale wiem o tym,wiem także,że płyta fundamentowa ale nie izolowana jest popularna u nas na Śląsku z uwagi na szkody górnicze,dużo domów,budynków buduje się tutaj na płycie ale mimo to,na kilkunastu projektantów tylko jeden wiedział co się z tym je.Dlatego uważam jak uważam,mgr i inż w większości to tylko literki przed nazwiskiem i nic więcej...
A w dzisiejszych czasach(lata 90+) tym bardziej,ludki po studiach to głąby do kwadratu.

ryloon

16-09-2011, 22:14

Witajcie. Moja płyta jest w trakcie wykonywania. Podbudowa 40-60cm piasku zagęszczonego już jest i część kanalizacji. Mój wykonawca to dość zmyślny człowiek ale ma swoje "patenty", które chciałbym skonfrontować z Wami:
1. wykonawca proponuje wykonanie płyty bez styropianu szalunkowego pionowego na czas budowy stanu surowego sugerując, że się takowy uszkodzi (cześć racji ma napewno). Styro spod płyty (u mnie 10cm XPS) będzie wysunięty 15cm poza jej obrys i na to w 15cm styropian cokołowy dopiero przy ocieplaniu ścian domu. Plusem jest też możliwość dostosowania wysokości cokołu do wysokości podłoża/wyglądu elewacji.
2. wykonanie drenażu opaskowego też po zakończeniu stanu surowego, czyli zima i wiosna/lato bez drenu. Nie zaszkodzi to płycie? Oczywiście opaska przeciw wysadzinowa po obwodzie 1m metr będzie. Teren jest płaski, osiedle domków. Mam na działce kilka metrów od rogu domu studzienkę do której można wpuścić dren i deszczówkę (studziena połączona z kanalizacją deszczową).

Z góry dzięki za argumenty za i przeciw.
Pozdr

tomek131

16-09-2011, 22:43

Arturo - a sprawdziłeś ile bloków i fabryk posadowionych jest na płycie? Tam sa o wiele większe obciążenia :)

Zdaje się ,że płyty o których piszesz nie mają nic wspólnego z tzw lekkimi płytami na gruncie o jakich tutaj rozmawiamy

grzeniu666

20-09-2011, 09:15

1. wykonawca proponuje wykonanie płyty bez styropianu szalunkowego pionowego na czas budowy stanu surowego sugerując, że się takowy uszkodzi (cześć racji ma napewno).
2. wykonanie drenażu opaskowego też po zakończeniu stanu surowego, czyli zima i wiosna/lato bez drenu. Nie zaszkodzi to płycie? Oczywiście opaska przeciw wysadzinowa po obwodzie 1m metr będzie.

1. Szalunek w tym wypadku z desek? Wydaje się OK, ale trochę chyba więcej roboty, a co do uszkodzeń sam nie wiem - chyba wiele zależy od ekip?

2. W sumie jak ma jeden rok nie szkodzić to i w kolejnych nie powinna...? Ja bym chyba robił. BTW, metrowa opaska dość spora, tak w projekcie? Ja mam 0,5m...

miloszenko

20-09-2011, 09:25

1. wykonawca proponuje wykonanie płyty bez styropianu szalunkowego pionowego na czas budowy stanu surowego sugerując, że się takowy uszkodzi (cześć racji ma napewno). Styro spod płyty (u mnie 10cm XPS) będzie wysunięty 15cm poza jej obrys i na to w 15cm styropian cokołowy dopiero przy ocieplaniu ścian domu. Plusem jest też możliwość dostosowania wysokości cokołu do wysokości podłoża/wyglądu elewacji.
2. wykonanie drenażu opaskowego też po zakończeniu stanu surowego, czyli zima i wiosna/lato bez drenu. Nie zaszkodzi to płycie? Oczywiście opaska przeciw wysadzinowa po obwodzie 1m metr będzie. Teren jest płaski, osiedle domków. Mam na działce kilka metrów od rogu domu studzienkę do której można wpuścić dren i deszczówkę (studziena połączona z kanalizacją deszczową).

Z góry dzięki za argumenty za i przeciw.
Pozdr

1. Szalunek ja bym robil od razu. Jesli dochodzi do jakis uszkodzen (oberwania krawedzi np. ) to poprawia sie to w pare minut, nie wyobrazam sobie robienia szalunku po wszystkim, bo po wszystkim na koncu budowy jest setka innych rzeczy do zrobienia.

2. Nie polecam zostawiania sobie prac ziemnych na pozniej. Ja tak zrobilem z polowa GWC (ta poza budynkiem) i klnalem na siebie, bo zabralo to wiecej czasu i nerwow.

Pozdrawiam

Elfir

20-09-2011, 12:19

Zdaje się ,że płyty o których piszesz nie mają nic wspólnego z tzw lekkimi płytami na gruncie o jakich tutaj rozmawiamy

Pod domami są lekkie płyty, bo i obciążenie niewielkie. Ale nie jest to jakaś nieznana technologia wymyślona miesiąc temu.

ryloon

20-09-2011, 12:46

1. Szalunek w tym wypadku z desek? Wydaje się OK, ale trochę chyba więcej roboty, a co do uszkodzeń sam nie wiem - chyba wiele zależy od ekip?

2. W sumie jak ma jeden rok nie szkodzić to i w kolejnych nie powinna...? Ja bym chyba robił. BTW, metrowa opaska dość spora, tak w projekcie? Ja mam 0,5m...

1. Szalunek ja bym robil od razu. Jesli dochodzi do jakis uszkodzen (oberwania krawedzi np. ) to poprawia sie to w pare minut, nie wyobrazam sobie robienia szalunku po wszystkim, bo po wszystkim na koncu budowy jest setka innych rzeczy do zrobienia.

2. Nie polecam zostawiania sobie prac ziemnych na pozniej. Ja tak zrobilem z polowa GWC (ta poza budynkiem) i klnalem na siebie, bo zabralo to wiecej czasu i nerwow.

Pozdrawiam

Dzięki za odp. panowie.
1. Szalunek jest z dociętych płyt na odpowiednią wysokośc a styropian cokołowy dodam na etapie elewacji. Nie powinno byc z tym, tak dużo pracy bo płyta jest ponad gruntem 20-30cm i będzie zabezpieczone podwójną folią.
2. Również chciałbym jak najwięcej prac ziemnych zrobic od razu w tym drenaż wokoł płyty i studzienki rewizyjne 1m od rogów domu. Do tych stydzienek myślę wpuścic (pod powierzchnią w piasku) rury od rynien. Na etapie płyty przygotuję tylko wypust pod rynny połączony pod ziemią ze studzienką. Całośc będzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej (ok. 10m długości). Myślicie, że to się sprawdzi w praktyce?
Pozdr

perm

20-09-2011, 13:52

Dzięki za odp. panowie.
1. Szalunek jest z dociętych płyt na odpowiednią wysokośc a styropian cokołowy dodam na etapie elewacji. Nie powinno byc z tym, tak dużo pracy bo płyta jest ponad gruntem 20-30cm i będzie zabezpieczone podwójną folią.

Troche więcej pracy bo szalunek trzeba zrobić i potem zdjąć. Poza tym nie jest to głupi pomysł.

ryloon

20-09-2011, 14:00

Troche więcej pracy bo szalunek trzeba zrobić i potem zdjąć. Poza tym nie jest to głupi pomysł.
Trochę więcej jednak za to płacę wykonawcy (sam niestety nie mam możliwości budowy, choc doświadczenia się nabiera w szybkim tempie). Ponawiam pytanie wyżej o rozwiązanie sprawy drenażu w połączeniu z odprowadzeniem deszczówki.

R&K

20-09-2011, 15:38

wszystko zależy od odległości studzienek od domu , ja bym rury z rynien odprowadził jak najdalej od płyty/ domu

ryloon

20-09-2011, 17:03

wszystko zależy od odległości studzienek od domu , ja bym rury z rynien odprowadził jak najdalej od płyty/ domu

Przynajmniej 1 metr ta studzienka rewizyjna by była od rogu domu (tak aby wchodził do niej drenaż wokół płyty).

grzeniu666

20-09-2011, 20:54

1. Szalunek jest z dociętych płyt na odpowiednią wysokośc a styropian cokołowy dodam na etapie elewacji. Nie powinno byc z tym, tak dużo pracy bo płyta jest ponad gruntem 20-30cm i będzie zabezpieczone podwójną folią.
2. Również chciałbym jak najwięcej prac ziemnych zrobic od razu w tym drenaż wokoł płyty i studzienki rewizyjne 1m od rogów domu. Do tych stydzienek myślę wpuścic (pod powierzchnią w piasku) rury od rynien. Na etapie płyty przygotuję tylko wypust pod rynny połączony pod ziemią ze studzienką. Całośc będzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej (ok. 10m długości). Myślicie, że to się sprawdzi w praktyce?
Pozdr

1. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale skoro już będziesz robił cokół "tylko-szalunkowy" to ja bym go zostawił - jak się nie zniszczy podczas robót (lub spasuje grubością?) to dlaczego go wymieniać?

2. Coś mi się obiło, że nie należy łączyć drenażu z rynnami (może przez wzgląd na dużą ilość wody podczas opadu, która mogłaby przez perforację rury drenażowej wydostać się blisko podbudowy?). Rewizje drenażu masz rozumiem na przeciwległych bokach domu, nie na każdym (dom na planie prostokąta?)? Przyznam, że w rozważaniach dot. drenażu oglądałem fotki z realizacji płyt, i studzienek nie widziałem. Uznałem, że skoro przy płycie drenaż jest płytko (i sąsiaduje żwirem z ładnie przepuszczających "ośrodkiem" piachu/pospółki, przynajmniej dużą częścią), to może odpuścić studzienki, w razie draki łatwo dołożyć ( w przeciwieństwie do drenaży przy ławach)? Co myślicie?

PS. Ad 2. Chyba że u Ciebie te studzienki mają końcowo "chłonąć" wodę a nie pełnić rolę wyłącznie rewizji, ja mam glinę więc z wodą z drenażu muszę się uporać inaczej (mam mały spadek na działce, i w badaniach geo na 2,5m ppt wartstwę wodonośną - może to jakoś wykorzystam?...)

budowlany_laik

20-09-2011, 21:42

ryloon, mam rury spustowe wprowadzone do drenażu. Podczas sporych opadów woda płynie nimi ze spadkiem, a końcowa studzienka jest połączona ze spadkiem ze studnią chłonną. Sprawdzałem niedawno w praktyce - woda płynie do studni chłonnej, także temat jest załatwiony. Chłonna ma ok. 10 m3.

autorus

21-09-2011, 06:17

Ja w rogu działki mam studnię kręgową, niezbyt głęboka jakieś 4,5m. I tak sie zastanawiam w jaki sposób wodę z drenu skierować w pobliże studni.
W pobliżu bo chciałbym aby woda przefiltrowała sie przez piasek i dopiero trafiła do studni a nie bezpośrednio.

ryloon

21-09-2011, 12:47

1. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale skoro już będziesz robił cokół "tylko-szalunkowy" to ja bym go zostawił - jak się nie zniszczy podczas robót (lub spasuje grubością?) to dlaczego go wymieniać?
Płyta po bokach (docelowy cokół) będzie tylko z desek więc ten szalunek deskowy będzie usunięty docelowo. Styro na cokół np. EPS100 hydro będzie dodany później jak pisałem. W galerii mam zdjęcia już z tego etapu.

2. Coś mi się obiło, że nie należy łączyć drenażu z rynnami (może przez wzgląd na dużą ilość wody podczas opadu, która mogłaby przez perforację rury drenażowej wydostać się blisko podbudowy?). Rewizje drenażu masz rozumiem na przeciwległych bokach domu, nie na każdym (dom na planie prostokąta?)?
Tak, dom prostokątny a te studzienki (np. 2szt.) tylko do rewizji. Jak zrobię wariant 2: czyli deszczówka do studzienki drenażowej to studzeinkę wypadałoby dać na każdy róg myślę (lub pod ziemią poprowadzić rurę rynnową ze spadkiem do sąsiedniego rogu ze studzeinką). Generalnie drenaż głęboki być nie musi wg projektu.

PS. Ad 2. Chyba że u Ciebie te studzienki mają końcowo "chłonąć" wodę a nie pełnić rolę wyłącznie rewizji.
Tylko rola rewizji bo u mnie jako studnia chłonna będzie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej w chodniku.

ryloon, mam rury spustowe wprowadzone do drenażu. Podczas sporych opadów woda płynie nimi ze spadkiem, a końcowa studzienka jest połączona ze spadkiem ze studnią chłonną. Sprawdzałem niedawno w praktyce - woda płynie do studni chłonnej, także temat jest załatwiony. Chłonna ma ok. 10 m3.
Ok, u mnie studni chłonnej nie ma. Mam możliwość użycia kanalizacji deszczowej.

tomek131

21-09-2011, 21:46

http://www.izodom2000polska.com/index.php?akcja=plyta_fundamentowa&lang=pl

Było nie? Folia na spodzie jest..

ryloon

23-09-2011, 01:26

Moja płyta fund. już zalana - foty w galerii.
Pozdr

wjaz

23-09-2011, 02:02

Dzięki Ryloon! Fajnie to wygląda!

autorus

23-09-2011, 05:28

Fakt galeria fajna. Super że do każdego zdjęcia masz opis :)

tomek131

23-09-2011, 08:24

Fajnie,fajnie.XPS 10 tylko? Po co folia pod i nad XPS

autorus

23-09-2011, 08:59

? niemożliwe ze tylko 10. Na zdjęciach wygląda grubiej

autorus

23-09-2011, 09:32

wjaz

23-09-2011, 09:48

Znalazłem system montowania podłogówki do płyty fundamentowej, tak mi sie wydaje:
http://pl.capricorn.pl/media/files/Instrukcja%20obs%C5%82ugi%20Raila%20.pdf
Cena tez wydaje się sensowna. Wstępnie w to wchodzę. Czekam jeszcze na jedne info i będę zamawiał.
Hej, dzięki za tego linka. Też się ostatnio zmagam z tym problemem. Montażyści robią wielkie oczy kiedy usłyszą, że nie będzie styropianu pod podłogówką. Jeden (dobry fachowiec od ogrzewania) zaproponował przypięcie na całej powierzchni siatek stalowych 10x10, do których mógłby przypiąć rurki paskami zaciskowymi.
Takie szyny chyba by rozwiązały problem. Daj znać jak ci to wyjdzie.

autorus

23-09-2011, 10:22

U mnie to jeszcze dużo wody upłynie. Wstępnie odbieram w następnym tygodniu. Ustaliłem cenę na 7zł/szt. Biorę 150szt. Do tego sa klipsy po 10zł/200szt, będę latał z wiertką robił otworek a potem klips i noga go :) Z tego co doczytałem w instrukcji to zalecają co 100cm.

ryloon

24-09-2011, 11:40

Fajnie,fajnie.XPS 10 tylko? Po co folia pod i nad XPS

? niemożliwe ze tylko 10. Na zdjęciach wygląda grubiej

Rzeczywiście mam pod płytą XPSa 10cm z frezem i drugie 10cm będzie na płycie (już zwykłego styro). To jest świadomy wybór, gdyż nie zależy mi na akumulacyjności płyty (podłogówka i grzanie gazem + kominek dodatkowo).
Kwestia folii:
- rzecz niedroga (przy całości fund.) a pewność izolacji przeciwwilgociowej wzrasta tym bardziej, że część płyt XPS o nazwie TEGOTHERM miała istotnie mniejsze (1,5-2cm) rozmiary niż deklarowane 1250x600mm i niż deklarowana przez producenta FIBROTERMICA tolerancja różnicy wymiarów (do 10mm). W efekcie nie da się ułożyć równego kształtu i trzeba sztukować/piankować/cudować a to już przesada jak na tak drogi materiał. Złożyłem reklamację, był przedstawiciel firmy, uwzględnili reklamację i zwrócili (wspólnie ze sprzedającym) 7% kasy, jaką zapłaciłem.;
- folia na XPS zapobiega wlewaniu się betonu w szpary w styro i eliminuje ten minimostek. Te szpary zawsze mogą być bo patrz punkt wyżej.

FAjnie, że się wam przyda ta moja fotodokumentacja:)

autorus

24-09-2011, 12:01

Fajnie ze opisałęs problem z xps wiem czego unikać. A może kogo :)

R&K

24-09-2011, 12:16

to i ja się pochwalę
płyta dziś została wylana - opis i zdjęcia w dzienniku budowy - wpis z dziś za ok 1-2 h -bo muszę fotki obrobić

a tak to wygląda:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=76213&d=1316858971

zdjęcia w Galerii Muratora (http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=3195), niestety nie są tam zamieszczone chronologicznie

Konrad

tomek131

24-09-2011, 15:30

I tysz folia? Pisali gdzieś ,że jak jest folia to ew wilgoć już nigdy nie odparuje i bedzie tam siedzieć.LEGALETT w tzw zimnych płytach, które robi też nie daje folii.W tej z ogrzewaniem, izolację przeciwilgociową załatwi pewnie grzanie pod płytą ,ale w zimnej płycie grzanie na górze.Ale folii mimo to nie dają.Nie ze względu na koszt ponoć ,tylko dlatego,że lepiej bedzie bez folii

autorus

24-09-2011, 16:14

tez sobie wzór do naśladowania wybrałeś :) legalett , może skoro skąpią na sytro to tak samo robią folią :)

R&K

24-09-2011, 16:17

no tysz

miałem 2 w projekcie - ale dałem tylko tą od wewnątrz osobiście - jakoś na czuja - uważam że ona ani szkodzi ani pomaga - ale ze względu na niski koszt dałem
ponieważ płytę robiłem podczas w miarę dobrej pogody - wilgoci pod folią prawie nie ma - a jeśli gdzieś jest - to przy tak zrobionej płycie już tam zostanie na zawsze :D - ani będzie szkodzić ani pomagać

tomek131

24-09-2011, 17:02

Od wewnątrz ,znaczy pod styro ,czy styro na ziemi a folia na styro
adammk obiecał wpaść i pogadać tu z nami na temat tych warstw i folii ,ale jakoś go nie widać

R&K

24-09-2011, 17:30

pod styropianem nie dawałem - u mnie są wysokie poziomy wód gruntowych - przy opadach w lipcu poziom wody miałem = poziom gruntu
żeby odniosła ona jakikolwiek skutek , musiałbym mieć 100% pewność że jest cała (XPS leży na chudziaku) i wywinąć ją na elewację a następnie dać ją pod 1 warstwę bloczków - to do mnie zupełnie nie przemawia

daliśmy folie tylko do styropianu

autorus

24-09-2011, 17:35

W ten sposób to ja rozumiem. Ale dawanie folii pod jakoś nie kapuje. Chyba ze ktoś wstawia EPS 100 ;)

tomek131

24-09-2011, 18:51

No tak,ale DomPasywny robił jeszcze inaczej -chudziak,xps,folia,zbrojenie,beton.Jak dobrze zrozumiałem.Folia pod miała by zabezpieczyć od gruntu styro.XPS niby tego nie wymaga,ale kto tam wie co z nim za 50lat będzie.Ludzie kupują 50letnie chałupy,robią remont i mieszkają następne 50lat.Tego co pod płytą wyremontować się nie da

R&K

24-09-2011, 19:26

dokładnie tak to u mnie wygląda
ale skoro XPS jest na dzień dzisiejszy TOP of styropian to chyba nie ma sie czego obawiac?

z 2 zaś strony - dzis domów nie buduje sie na 2-3 pokojenia

autorus

24-09-2011, 19:42

Ja nie będę chciał chudziaka tylko zwykła podsypkę.

tomek131

24-09-2011, 21:14

R&K

24-09-2011, 23:50

A może lepiej dać chudziaka.Nic nie wpierdzieli xps-a.Jaki to był dokładnie chudziak,tak zaprojektował ktoś,czy sobie zażyczyłeś ? Skoro chudziak był,też bym folii nie dał.A folia na styro,po to by beton się nie wlał.Ok.ALe jak wilgoć wlezie to już nie wylezie,tak to chyba tłumaczono.A co wiecie o pycie izodom

chudziaka mam w projekcie - chodzilo o usztywnienie płyty ze względu na dylatacje garażu
10cm wg projektu b12,5 - ale betoniarnie nie robią już B12,5 wiec zamówiłem B10 ale KierBud twierdzi że przywieźli coś znacznie mocniejszego - może im został jakiś beton z wcześniejszego zamówienia i go rozrobili ale wygląda na B15 - bardzo szary

rozważałem IzoDom - pisałem już o tym w tym wątku z miesiąc temu

joguras

27-09-2011, 11:19

witaj,

mam pytanie o podsypke - dawałeś w sumie tylko zwykły piasek kopany, zółty, II kategorii? w jakiej to cenie było? bo mnie chcą posółkę za 11 netto / t. a żółty za 6-8 netto / t.

R&K

27-09-2011, 17:34

placilem 220 zł za auto ok 11 m3, 3,5 tys za ok 250 t

ryloon

27-09-2011, 21:25

Dobra cena. U mnie nie było taniej niż 25zł/tona z transportem piasek II gat. Miałem 180ton.

autorus

28-09-2011, 07:22

skąd wy bierzecie te ceny? Ostatnio za kamaza piachu zapłaciłem 550zł :(

joguras

28-09-2011, 11:23

trzeba mieć żwirownie pod nosem to cena niższa - ja mam oferte na 440 netto za 24t wywrote - pospółki, a żółtego pewnie taniej

aDw

28-09-2011, 19:03

Witam

W projekcie nie mam chudziaka , ale bede go wylewał(projektant nie widzi problemu). Chce sie zabezpieczyc przed gryzoniami. I teraz pytanie. Czy minimalna warstwa 5 cm wystarczy ? Mam bardzo zacisniety kosztorys i chudziak to tylko moj wymysl. Ale chce dac minimum dajace jakies zabezpieczenie. Na to 20 cm eps200 / plyta 20 cm B20

Pozdrawiam

R&K

28-09-2011, 19:24

jeśli wylewka końcowa w domu ma 5 cm - to i chudziak 5 cm będzie OK - grunt to dobrze i równo przygotować podłoże!!

autorus

28-09-2011, 19:45

Jeśli chcesz chudziakiem pozbyć się gryzoni to sobie daj spokój :) Szkoda kasy a i tak sie nie zabezpieczysz. Mówię o szczurach.

gkeb

28-09-2011, 22:37

Przeczytałem cały ten wątek jak i "Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie". Taka luźna myśl "a jakby to połączyć?". Dookoła ułożyć styropian a środek wykonać wg. opisu Adama z użyciem perlitu. Może to trochę szalone ale tak jakoś mnie naszło.

autorus

29-09-2011, 05:40

Jest to technicznie problematyczne.

1. rozkładanie perlitu na wolnym powietrzu to nie jest dobry pomysł, będzie sie pyliło straszliwie
2. perlit rozkłada sie długo, a deszcz?
jest jeszcze ze 100 powodów.

autorus

29-09-2011, 14:01

A jak wam sie widzi taki sposób ochrony przed gryzoniami?

Zbite szkło? Na to była by podsypka i potem standardowo.

Jedyny problem jaki znalazłem to skąd wziąć tyle zbitego szkła? Po podłodze to by było z 400m2.

Torf62

29-09-2011, 14:41

Było wcześniej.
Jak łączyć to np. szkło spienione z xps. Perlit to słabe rozwiązanie jednak znacznie tańsze.

autorus

29-09-2011, 15:10

Ale mi nie chodzi o szkło spienione tylko zwykłą stłuczkę.

ryloon

02-10-2011, 10:30

Ale mi nie chodzi o szkło spienione tylko zwykłą stłuczkę.

Ten pomysł szkła zwykłego tłuczonego sugerował mi również wykonawca płyty ale problem był z dostaniem takiej ilości.
Inny pomysł na ochronę przed gryzowniami to wykopanie po obrysie szerszym niż płyta (najlepiej poza opaską ze styro) rowu głebokości 1m i szerokości 20-30cm i zasypanie kamieniem. W tym rowie możnaby też umieści inne rury (drenaż, deszczówka). Ponoc gryzonie działają do 1metra wgłąb i to rozwiązanie utrudniłoby uszkodzenie izolacji term. płyty.

matabane

07-10-2011, 21:47

Prosze o poradę tych , którzy mają juz domy na płycie:
jak rozwiązać problem ocieplenia cokołu w moim przypadku (w projekcie jest jak przy płytach z megathermu za ociepleniem cokołu ze styropianu przy gruncie od spodu ma byc opaska przeciwwysadzinowa):
- cokół bedzie ocieplony 8-10 cm XPSem, na połowie jego wysokości bedzie chodnik
Jak wykonać ocieplenie i drenaż opaskowy, który wg projektu ma być trochę ponizej krawędzi płyty i w odlegości 0,5-1 m od płyty?

Chciałem dać albo na zaklejonego siatką XPSa pasek folii kubełkowej i potem keramzyt, potem krawęznik i potem chodnik wokół domu, a dopiero za nim drenaż, natomiast pod spód folię winylową chroniacą przed przenikaniem wilgoci pod płytę;

lub na zaklejonego siatką na cokole XPSa powlec dysperbitem, od samej ściany ułożyć chodnik (pod chodnikiem półmetrowa opaska przeciwwysadzinowa, a dopiero za chodnikiem zastosowac drenaż opaskowy

matabane

07-10-2011, 22:03

Jak wykonac taras 2,6 x 5 m przy płycie fundamentowej (wspiera sie na nim daszek)
Kierownik budowy każe mi kopać ławy i wykonać taras w technologii tradycyjnej, ja chciałem wykonać taras tak jak płytę, tzn, na ubitym podłożu odizolowany styropianem , ale sie nie zgodził. Jakie rozwiązania WY ma macie u siebie?

Elfir

07-10-2011, 22:06

taras na gruncie. Po co płyty, fundamenty?

matabane

07-10-2011, 22:18

taras na gruncie był zaprojektowany na ławach (pod domem zamieniłem ławy na płytę i dom już jest w budowie), natomiast ze wzgledu na wysadziny , jak i na to, ze na tarasie opieraja się słupki zadaszenia zaleca mi wykonanie tradycyjnych ław, lub przynajmniej mur oporowy.

Elfir

08-10-2011, 09:34

No to chyba powinieneś zapytać tego, co robił projekt?

aDw

09-10-2011, 15:44

Zainspirowany pomysłem kolegi autorusa zrezygnowałem z chudziaka.Miałem dostep to około 200 starych niepotrzebnych okien i zapaliła sie żarówka ;) poszła warstwa tłuczonego szkła na to jeszcze pospółka i wszystko zageszczone. Niech mi teraz jakas mysz próbuje sie podkopać !

PS. Podziwiam kolegów układających styro bezpośredniu na piasku za odwage

Elfir

09-10-2011, 18:58

a jaka to odwaga? robią po prostu zgodnie z projektem.

aDw

09-10-2011, 19:16

Tylko projektant nie uwzględnia tego , że za kilka lat ze styro pod płytą może pogą pozostać tylko strzępy..

Elfir

09-10-2011, 19:24

dlaczego zakładasz, że nie uwzględnia?

aDw

09-10-2011, 19:27

uważasz , że zagęszczona pospółka jest wystarczająca ?

Elfir

09-10-2011, 20:30

dlaczego nie?
Skoro projektant podpisał projekt i za niego zaręczył.

plusfoto

10-10-2011, 20:13

Z tego co czytałem to zarówno gryzonie jak i wszystkie robale poniżej humusu nie schodzą więc jeśli podkład jest dobrze zrobiony to nic go nie pożre

ryloon

10-10-2011, 20:31

U mnie krety wyłażą z kretowiskami ale dokładnie na krawędzi wykopu z zagęszczonym piaskiem i oczywiście obok w ziemi.

edomek

13-10-2011, 08:00

Mam pytanko, jak zabezpieczacie swoje plyty na zimę??
Jakaś folia? styro w paczkach?

Elfir

13-10-2011, 20:20

u mnie był pomysł beli słomy z pola kupionej od rolnika.

ryloon

13-10-2011, 22:40

Mam pytanko, jak zabezpieczacie swoje plyty na zimę??
Jakaś folia? styro w paczkach?

Myślałem o słomie pod folią ale... słoma zamoknie i tak szybciej i zero z izolacji a do tego kupa gnoju na wiosnę będzie. 1 bal słomy to ok. 15m2 przy rozsądnej kilkunastocentymetrowej warstwie więc pomysł upadł. Zdecydowałem, że kupię styro podłogowy grubości 5cm i przykryję plandeką (plandeka 12x15m w jednym kawałku kupiona w necie, gramatura 65g/m2, cena 185zł z wysyłką). Styro na wiosnę do czasu dokończenia budowy przykryję na działce tą plandeką a potem wykorzystam i tak pod wylewki. Pozdr

HenoK

14-10-2011, 09:20

Mam pytanko, jak zabezpieczacie swoje plyty na zimę??
Jakaś folia? styro w paczkach?
Zależy jak wykonana jest płyta fundamentowa.
Większość omawianych w tym wątku płyt fundamentowych to płyty zaizolowane cieplnie od strony gruntu.
Jeżeli przy takiej płycie jest wykonana opaska przeciwwysadzinowa, to nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania płyty.
Jeśli płyta nie przetrwa w dobrym stanie zimy to znaczy, że jest kiepsko wykonana (np. z betonu o zbyt małej wytrzymałości).
Jeżeli w płycie jest umieszczona wodna instalacja grzewcza, to należy opróżnić ją z wody (np. sprężonym powietrzem).

R&K

14-10-2011, 12:23

a ja mam pytanie takie
czy przy płycie fundamentowej która jest w pełni odizolowana od gruntu daje się folie lub papę pod pierwsza warstwę muru ? jeśli tak to jaka pełni ona funkcję ?

Elfir

14-10-2011, 12:30

prawdopodobnie żadnej :)

R&K

14-10-2011, 12:33

czyli co ? nie dawac :D ????

budowlany_laik

14-10-2011, 12:47

Mój Kierbud stwierdził, że folia pod 1. warstwę bloczków nie ma sensu w przypadku płyty fundamentowej.

R&K

14-10-2011, 13:18

mi intuicja też tak podpowiada , bo przecież zadaniem papy lub foli jest izolacja od wilgoci podciąganej z ław - a skoro moja płyta będzie posadzka w domu ...

plusfoto

14-10-2011, 13:39

Z galerii megaterm http://www.plytyfundamentowe.pl/index.php?p=3# przejrzyj jedno ze zdjęć pokazuje jak to jest rozwiązane - ja tam będę dawał koszty niewielkie a strzeżonego............

rania

16-10-2011, 16:11

czyli co ? nie dawac :D ????

Nie wiem czy to rzeczywiscie ma sens, ale ja daje izolacje pod sciany. Poczatkowo kupilam tylko pod zewnetrzne za rada kierownika budowy. Wykonawca wkracza ze scianami od poniedzialku i zasugerowal aby dokupic jeszcze pod sciany wewnetrzne (nosne i dzialowki). Dokupimy pod wszystkie sciany - nic nie tracimy oprócz paru groszy. Koszt jest przecież znikomy.

tomek131

19-10-2011, 21:44

http://hydrostop.pl/?loc=pl,produkty&prod_id=40

Jakby ktoś cóś se chciał zahydrizolować.Podobne rzeczy robi też sika www.sika.pl
W sklepach tego nie ma,to profesjonalna chemia przemysłowa.Trzeba zamawiać bezpośrednio.

HenoK

20-10-2011, 07:01

mi intuicja też tak podpowiada , bo przecież zadaniem papy lub foli jest izolacja od wilgoci podciąganej z ław - a skoro moja płyta będzie posadzka w domu ...
Nie obawiałbym się podciągania wilgoci z gruntu. Jeżeli jednak budowa jest rozciągnięta w czasie i można się spodziewać, że w czasie murowania ścian na płycie fundamentowej pojawi się woda np. z deszczu, to bez izolacji poziomej ściany "wypiją" sporą ilość tej wody.
Mogą się też pojawić sytuacje awaryjne podczas normalnego użytkowania budynku. Przykład takiej sytuacji jest tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103656-Ma%C5%82ego-domku-podkrakowskie-budowanie&p=4420709&viewfull=1#post4420709 - awaria wężyka spowodowała zalanie domu. Przy braku izolacji poziomej zniszczenia mogą objąć także dolne części ściany.
Dlatego jednak warto izolację poziomą pod ścianami i ściankami działowymi dać.
Natomiast rozwiązanie, które stosuje firma Megatherm : http://www.plytyfundamentowe.pl/files/animacja.html - izolacja przeciwwilgociowa pod styropianem jest IMHO błędem. Przy tym rozwiązaniu wilgoć pojawi się na styku izolacji przeciwwilgociowej i styropianu. Jeżeli izolacja przeciwwilgociowa będzie skuteczna, to wody w tym miejscu będzie z czasem przybywać, co z pewnością pogorszy właściwości styropianu jako izolacji termicznej.

tomek131

20-10-2011, 08:24

HenoK

20-10-2011, 09:25

O widzisz HenoK ,wszędzie chodzę,pytam , a ty tak od niechcenia mówisz,że izolacja między gruntem a styro nie potrzebna.
To powiedz jeszcze - pomiędzy styro a betonem też nie potrzebna?
Oraz-Megatherm ma rurki do ogrzewania na styro a pod wylewką z tego co widzę (tak jak Legalett) a jeśli podłogówka jest na płycie dopiero to też folie nie potrzebne nigdzie?Nie tylko niepotrzebna, ale wręcz szkodliwa. Pozostaje oczywiście pytanie, co w sytuacji gdy poziom wody gruntowej jest wysoki - woda okresowo dochodzi do spodu izolacji pod płytą? W takiej sytuacji wypadałoby odpowiednio podwyższyć teren wokół budynku oraz dodatkowo zastosować skuteczny drenaż.
Jeżeli jednak zdecydujemy się na hydroizolację pod izolacja termiczną to należałoby zapewnić sobie możliwość usunięcia wody, która prędzej, czy później pod izolacją cieplną się pojawi. Pisałem o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4805493&viewfull=1#post4805493 .
Hydroizolacja na styropianie IMHO jest zbędna. 20-30cm styropianu stanowi wystarczającą barierę przeciw resztkowej wilgoci, która może pojawić się pod płytą fundamentową, oczywiście pod warunkiem wykonania pod styropianem odpowiednie podsypki z gruntu nie podciągającego wilgoci kapilarnie.
Pewne wątpliwości mogą pojawić się, gdy chcemy wybudować się szybko (zamieszkać kilka miesięcy od wylania płyty fundamentowej; jest to możliwe przy budynkach prefabrykowanych lub szkieletowych). Wtedy celowe może być wykonanie na płycie fundamentowej dodatkowej warstwy jastrychu (posadzki), z umieszczoną w niej instalacją grzewczą. Jeżeli na płycie fundamentowej umieścimy hydroizolację, to możemy wygrzać tę posadzkę (usunąć z niej resztki wilgoci) znacznie szybciej, niż byłoby to w przypadku całej płyty fundamentowej, i tym samym szybciej wykonać docelową posadzkę.

Krótko : "Wszystko można, co nie można, byle z cicha i z ostrożna" ;).

plusfoto

20-10-2011, 11:05

Czyli co - rozumiem że megaterm robi badziewie i mogą być potem kłopoty?

budowlany_laik

20-10-2011, 11:26

Przy braku izolacji poziomej zniszczenia mogą objąć także dolne części ściany.
Dlatego jednak warto izolację poziomą pod ścianami i ściankami działowymi dać.
Kurcze, to jednak mój Kierbud był w błędzie...

Swoją drogą zastanawiam się czy w przypadku jakiejś (odpukać) awarii hydraulicznej w zamieszkałym domu na płycie, izolacja pozioma czemuś zapobiegnie. Przecież posadzka na płycie fundamentowej jest powyżej ew. izolacji poziomej. Ściany zatem w przypadku zalania i tak podciągną wilgoć, gdyż woda będzie powyżej izolacji. Chyba.

tomek131

20-10-2011, 17:00

perm

20-10-2011, 17:29

...Swoją drogą zastanawiam się czy w przypadku jakiejś (odpukać) awarii hydraulicznej w zamieszkałym domu na płycie, izolacja pozioma czemuś zapobiegnie. Przecież posadzka na płycie fundamentowej jest powyżej ew. izolacji poziomej. Ściany zatem w przypadku zalania i tak podciągną wilgoć, gdyż woda będzie powyżej izolacji. Chyba.
Też tak myślę. W przypadku zalania ta izolacja nie uchroni ścian przed zamoknięciem. Myśle jednak że ściana z izolacją ma szansę wyschnąć szybciej. Nie zawilgotnieje również w przypadku wilgoci podciągniętej do płyty z gruntu. Problem tylko w tym czy mokra płyta i suche ściany to jest stan do zaakceptowania i czy to cokolwiek zmieni. Grzyb na podlodze zamiast na ścianach. Hmmm, może to i bardziej zgodne z naturą :).

grzeniu666

20-10-2011, 18:16

Też tak myślę. W przypadku zalania ta izolacja nie uchroni ścian przed zamoknięciem. ...

Ta folia chyba zwykle jest szersza od muru, czy jakieś wywinięcie do pionu nie byłoby tu sensowne (na równo lub ponad poziom podłogi)? Inna sprawa jak ktoś robi wylewkę na dodatkowym styropianie - może jakoś łączyć tę folię spod muru z "podłogówkową" folią PE...?

PS.
Jak potratować folię izolacyjną płyty (jeśli ją mamy pod płytą i pionowo między cokołem) - obciąć, czy wywinąć do wewnątrz pod mur (pod ew. izolację poziomą muru, ku temu się skłaniam)?

PS2.
Jak myślicie na ile wpłynie na akumulacyjność czy szybkość reakcji ogrzewania ułożenie wylewki z podłogówką na cienkiej (2cm?) warstwie styro (zamiast wprost na płycie)?

PS3.
Tak sobie myślę (może głupio) - czy pod płytą między ew. folią a XPS/EPSem jest wogóle jakaś znacząca przestrzeń aby gromadziła wodę? Spory ciężar na tym spoczywa, czy to się nie ułoży szczelnie?

aDw

20-10-2011, 19:22

mnie również bardzo inetersuje "PS 2"

HenoK

20-10-2011, 22:00

Kurcze, to jednak mój Kierbud był w błędzie...
Przy płycie fundamentowej o grubości 20cm nie grozi zawilgocenie izolacji pod płytą w wyniku awarii jaką wcześniej zacytowałem.
Jeżeli będą występowały panele podłogowe, to zapewne będą one do wymiany. Niektórym rodzajom ścian taka awaria może zaszkodzić (np. gazobeton). Inne nie będą się jej bały (np. bloczki wapienno-piaskowe). Podobnie jest z tynkami - tynkom gipsowym taka woda może zaszkodzić, a wapienno-cementowe powinny sobie z nią poradzić. Tym niemniej trudno przewidzieć skutki każdej możliwej awarii :(.
Z założenia izolacja pozioma ma oddzielać ściany parteru od wilgoci pochodzącej z gruntu, a przy płycie fundamentowej izolowanej od gruntu styropianem taka wilgoć raczej się nie pojawi. Przy szybkim tempie budowy i dobrych warunkach atmosferycznych zastosowanie izolacji poziomej nie miało uzasadnienia.

HenoK

20-10-2011, 22:21

PS2.
Jak myślicie na ile wpłynie na akumulacyjność czy szybkość reakcji ogrzewania ułożenie wylewki z podłogówką na cienkiej (2cm?) warstwie styro (zamiast wprost na płycie)?Nad tym problemem zastanawiał się w czasie budowy j-j. Ta 2cm warstwa izolacji będzie stanowiła dosyć istotną barierę dla akumulacji ciepła. Temperatura grzejnika podłogowego jest zazwyczaj tylko o kilka stopni wyższa niż temperatura powietrza w pomieszczeniu.
W największe mrozy może to być np. 26 st. C. Jeżeli płytę fundamentową mamy potraktować jako akumulator ciepła, to także musi ona mieć temperaturę wyższą niż temperatura wnętrza domu, np. 20 st. C. Izolacja 2cm styropianu ma przewodność cieplną ~2W/(m2*K). Czyli przy różnicy temperatur 6 st. C przez taką posadzkę będzie przenikało ~12W/m2. Oczywiście w miarę podnoszenia się temperatury płyty fundamentowej przekazywana do płyty fundamentowej moc grzewcza będzie coraz mniejsza. Moc ogrzewania podłogowego jest znacznie większa (np. 30-40W/m2). Po wyłączeniu podłogówki proces będzie przebiegał w drugą stronę, ale już ze znacznie mniejszą mocą. Jeżeli płyta fundamentowa będzie miała np. 24 st. C, to do wnętrza domu będzie przekazywane ~8W/m2.
Tak więc płyta fundamentowa będzie pełniła w tym wypadku pewną rolę stabilizatora temperatury w domu, ale rola ta będzie mocno ograniczona w porównaniu płytą fundamentową połączoną bezpośrednio z posadzką.

Takie ograniczenie wpływu akumulacyjności płyty fundamentowej może być korzystne w przypadku ogrzewania dostępnego przez całą dobę w tej samej cenie : gazowego, olejowego, kotła z podajnikiem na ekogroszek, czy pelety.
W przypadku ogrzewania elektrycznego korzystającego z 2 taryfy (także za pośrednictwem pompy ciepła) korzystna jest duża akumulacyjność posadzki.

HenoK

20-10-2011, 22:26

HenoK ,proponowano mi 4cm XPS od spodu i potem EPS 100 (ja bym zmienił na EPS 200) w dwóch warstwach po 8cm.Żadnej folii ani od gruntu ,ani na styro.Nigdzie.Płyta ,a na niej wodna podłogówka i wylewka.Czyli dobrze tak?Moim zdaniem jest to poprawne rozwiązanie.
Trochę obawiałbym się tej 4cm warstwy styroduru. Może ona być podatna na uszkodzenia w czasie układania, ale przy odrobienie wprawy można ten problem pokonać. Czy EPS100, czy EPS200 zależy do obciążenia płyty fundamentowej. Oczywiście bezpieczniej, ale i drożej będzie z EPS200.

wjaz

20-10-2011, 23:28

tomek131

21-10-2011, 09:21

Dzięki za odpowiedż HenoK.
EPS200 ,jeśli będę robił płytę dam .Niezależnie od obliczeń dot.obciążenia

budowlany_laik

24-10-2011, 07:37

wjaz, tu kbab policzył ile kWh porzeba by podgrzać płytę o 1 K: LINK (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=4912090&viewfull=1#post4912090)

Płyta po sezonie powinna utrzymywać temperaturę pokojową, przynajmniej u mnie tak było przed rozpoczęciem grzania: 20*.

Sezon zaczniesz 2 dni wcześniej, ale też 2 dni wcześniej skończysz.

Wyschnięcie płyty? Trzeba ją wygrzać przed położeniem podłóg by pozbyć się wilgoci. Proces wygrzewania to ok. 1 miesiąc. Tu przykładowy schemat: LINK (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki&p=1293483&viewfull=1#post1293483)

Ja wygrzewałem w lutym i marcu 2011 r. przez 40 dni, co pochłonęło 2.300 kWh - czyli 3/4 planowanego żużycia przez cały normalny sezon grzewczy (!!!).

HenoK

24-10-2011, 08:09

Ja wygrzewałem w lutym i marcu 2011 r. przez 40 dni, co pochłonęło 2.300 kWh - czyli 3/4 planowanego żużycia przez cały normalny sezon grzewczy (!!!).Dlatego, o ile to możliwe, wygrzewanie warto zaplanować na lato. Wtedy ilość zużytej energii będzie znacznie mniejsza :). Problemem może być tylko to, że podczas wygrzewania płyty fundamentowej trudno będzie w domu pracować, chociaż ten problem wystąpi nie tylko latem. Przy temperaturze 45 st. w rurkach temperatura w dobrze zaizolowanym domu także bardzo wzrośnie.

HenoK

24-10-2011, 08:47

Ja właśnie robię płytę, na której bezpośrednio zostanie położona podłogówka. Moja płyta ma 180m2 powierzchni i 0,32m grubości (licząc już z jastrychem). Razem daje to prawie 60m3 zbrojonego betonu (+ok.40m3 litego stropu nad parterem).
I mam pytanie: Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak się oblicza liczbę kWh potrzebnych do podgrzania takiej masy betonu o 1K?
Potrzebuję tego aby odpowiedzieć sobie na takie pytania:
1. Jak to wygrzać korzystając z niskotemperaturowej pompy ciepła? Ile trzeba czekać na odpowiednie wyschnięcie całej tej masy betonu i jastrychu? Rok? Dwa? ;)
2. Czy sezon grzewczy trzeba zaczynać dużo wcześniej niż standardowo (żeby "naładować" płytę)? A dłuższe grzanie to przecież wyższe koszty?
3. Jak się zmienia temperatura płyty w ciągu roku i jaki to ma wpływ na sterowalność temperaturą w domu? Rozumiem, że po zakończeniu sezonu grzewczego płyta stopniowo "rozładowuje się" i jej temperatura stopniowo, coraz wolniej spada np. z 28C do 15C. Czy mogę założyć, że przy zwykłym użytkowaniu dobrze ocieplonego domu temperatura płyty może oscylować koło poziomu 15C aż do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego?

Być może niepotrzebnie roztrząsam tę sprawę, ale zastanawiam się po prostu nad kosztem i wadami stosowania aż tak dużego akumulatora.
ad. 1 i 2. Najkorzystniej będzie wygrzewać podłogówkę latem. Znacznie mniejsze są wtedy straty przez przegrody zewnętrzne (niekiedy mogą to być wręcz zyski cieplne). Na samoistne wyschniecie nie ma co liczyć.
Wygrzewanie w zimie będzie wymagało dodatkowego źródła ciepła (zazwyczaj pompy ciepła nie są wymiarowane na tak duże obciążenie).
ad. 3. Ciepło z podłogówki ucieka w zasadzie w dwóch kierunkach : do pomieszczeń oraz do gruntu. Ilość ciepła przekazywanego do pomieszczeń zależy od ich temperatury, zaś ilość ciepła przekazywanego do gruntu jest prawie jednakowa w ciągu całego roku (część tego ciepła zakumuluje się i co spowoduje później niższe straty).

Najlepiej na takim wygrzewaniu latem wychodzą posiadacze pomp ciepła powietrze-woda :).

matabane

24-10-2011, 11:59

PS.
Jak potratować folię izolacyjną płyty (jeśli ją mamy pod płytą i pionowo między cokołem) - obciąć, czy wywinąć do wewnątrz pod mur (pod ew. izolację poziomą muru, ku temu się skłaniam)?

Jedni skłaniaja sie ku temu by folię zostawić - ciagłość izolacji; jest tylko jak dla mnie jeden mankament: mianowicie jak przykleić potem ocieplajacy styropian do tej folii?
Ja zrobiłem nastepujaco: obciałem folię na dole, a do cokołu dokleiłem na piance styrodur, który mam zamiar obciagnąć siatka na kleju, którą potem wymaluję Dysperbitem i położę np tynk mozaikowy

tomek131

24-10-2011, 12:06

A ten styro czy xps na ziemi bezpośrednio mnie nadal martwi.A jakby jaką geowłóknine chociaż dał pod styro?

perm

24-10-2011, 17:32

A ten styro czy xps na ziemi bezpośrednio mnie nadal martwi.A jakby jaką geowłóknine chociaż dał pod styro?
No ale co ci da ta geowłóknina? Jej funkcją jest uniemożliwienie przedostawania się czy też przemieszczania ziemi czy piasku razem z wodą. Wody pod styro nie ma prawa być od tego jest odwodnienie ale jeżeli się zdarzy to geowłóknina nie pomoże. Piach i tak w styro nie wlezie. Szkoda pieniędzy.

wjaz

25-10-2011, 03:27

Dzięki!

(...) Płyta po sezonie powinna utrzymywać temperaturę pokojową, przynajmniej u mnie tak było przed rozpoczęciem grzania: 20*.
Jeżeli tak, to świetnie. To znaczy, że "rozbieg" do sezonu grzewczego będzie bardzo krótki. No i etapy "przejściowe" nie będą żadnym problemem. No ale skąd te 20oC? Myślałem, że równowaga pomiędzy ok. 8C w ziemi a ok. 20C na górze będzie nieco niższa.

ad. 1 i 2. Najkorzystniej będzie wygrzewać podłogówkę latem.
(...) Najlepiej na takim wygrzewaniu latem wychodzą posiadacze pomp ciepła powietrze-woda :).
Dobre spostrzeżenie. U mnie przy wygrzewaniu mają wystąpić obie te rzeczy (lato i pompa PW)

tu kbab policzył ile kWh porzeba by podgrzać płytę o 1 K:
No właśnie tu jest problem, bo wg kbaba potrzeba 6,50kWh żeby podgrzać 8m3 betonu o 1K. Czyli ok. 0,81 kWh na 1m3 betonu. A ja gdzie indziej spotkałem się z wersją, że do podgrzania 1m3 betonu potrzeba 5kWh. Czy wiecie gdzie to można zweryfikować? I co „to” tak naprawdę jest? Pojemność cieplna betonu?

greyhawk

27-10-2011, 20:13

mam jedno pytanie troszkę oderwane. nie umiem jeszcze dokładnie czytać projektów płyt, zresztą na 10calowym monitorku netbooka niewiele widać, wiem, że sporo o tym było, ale jakoś mi to umyka... co to jest opaska wysadzinowa? nie znalazłem nic co by mnie satysfakcjonowała, na zdjęciach nie zawsze to widać.
na razie rozumiem to tak( w kontekście całej płyty), że jest to styropian ułożony poziomo na płask na wysokości dolnej warstwy styro pod płytę. w celu? płyt nz brzegu może być najzimniejsza więc to coś by dało. proszę o odpowiedź, jak będę miał pewność łatwiej mi się będzie czytało, jestem parę stron wstecz

miloszenko

27-10-2011, 20:37

Dobrze rozumiesz ;)
Opaska ma nie dopuścić do zamarzania ewentualnej wody/wilgoci jaka znajdzie się w pobliżu płyty pod opaską.Jeśli taka woda/wilgoć dostanie się pod płytę to może spowodować wysadzenie gruntu i pękanie płyty.
Ja mam opaskę pod kątem do płyty.

To jest dokladnie opaska przeciw-wysadzinowa, jest dokladnie w takim celu dana jak pisze Arturo :) Ja tez mam z lekkim spadkiem na zewnatrz plyty.

Pozdrawiam

budowlany_laik

27-10-2011, 21:02

No właśnie tu jest problem, bo wg kbaba potrzeba 6,50kWh żeby podgrzać 8m3 betonu o 1K. Czyli ok. 0,81 kWh na 1m3 betonu. A ja gdzie indziej spotkałem się z wersją, że do podgrzania 1m3 betonu potrzeba 5kWh.
Wg moich danych, do podgrzania 1 m3 betonu o 1K potrzeba 0,7 kWh.

miloszenko

27-10-2011, 21:29

Wg moich danych, do podgrzania 1 m3 betonu o 1K potrzeba 0,7 kWh.

Przy okazji tycvh rozwazan chcialoem zapytac czy ktos przerabial temat kosztu plyty pod katem ciezaru scian, np: BK 24 ma gestosc: 350 kg/m3 a silka 18 ma 1.38 tony/m3. Roznica to prawie 1 tona/m3 materialy na sciany... .

Pozdrawiam

miloszenko

27-10-2011, 21:34

Wg mojego konstruktora jest to bez znaczenia.Płytę miałem na BK a zmieniam ściany na silikat.Styro masz znacznie mniej odporne na ciężar niż BK...

Bardziej chodzilo mi o niezbedna ilosc betonu i stali w plycie, to ze styro wytrzyma (oczywiscie odpowedni) to wiem, pytanie czy plyta nie moglaby miec np 15 cm a nie 20 cm grubosci, w najgorszym wypadku podpytam swojego...

Pozdrawiam

ryloon

31-10-2011, 09:45

U mnie pod domek z poddaszem użytkowym, stropem monolitycznym, dachówka ceramiczna płyta ma w projekcie 21cm i zbrojenie fi 10 co 15cm góra i dół.
Wiem, że wykonywane są też płyty grubsze po obwodzie i cieńsze środkiem np. 15cm. Resztę i tak zweryfikuje dobry projektant.

vega1

31-10-2011, 17:39

moja płyta ma 25 cm grubości. Siatka z drutu fi 8 - 15 cm oko. Dodatkowo zbrojenie obwodowe z drutu fi 10.

magdalena8

06-11-2011, 21:58

Witam
Mam takie pytanie do osób które wylewały swoją płyte jesienią,poprzestając na stanie zero przed zimą.
A mianowicie jak zabezpieczaliście swoje płyty przed mrozem? My zalewaliśmy naszą płytę 31 pażdziernika i nasz wykonawca twierdzi że należy ją odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Sugeruje abyśmy obłożyli ją słomą i przykryli folią, czy są jakieś inne sposoby na dobre zabezpieczenie płyty na zimę aby chronić ją przed nadmiernym przemarzaniem?? Będę wdzięczna za wszelkie uwagi.
Pozdrawiam :)

grzeniu666

06-11-2011, 23:24

...nasz wykonawca twierdzi że należy ją odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Sugeruje abyśmy obłożyli ją słomą i przykryli folią, czy są jakieś inne sposoby na dobre zabezpieczenie płyty na zimę aby chronić ją przed nadmiernym przemarzaniem??

Też się nad tym zastanawiam, tych mat słomianych darmo nie dają, myślałem aby styro (np. pod podłogówkę, kilku-cm) kupić wcześniej i w tym celu użyć (+przykrycie czarną folią)...

wjaz

06-11-2011, 23:28

U mnie płytę wylali 5 listopada.
Wiem, że nie każdy ma taką możliwość, ale my budujemy dalej... :)

magdalena8

07-11-2011, 08:45

Też myśleliśmy o tym styropianie , te maty słomiane rzeczywiście się nie opłacają ,styropian zawsze można jakoś wykorzystać póżniej.
Nasza płyta właśnie jest izolowana cieplnie od gruntu ma też opaske przeciwwysadzinową, powinna w takim razie przetrwać zime. A żeby budować dalej nie mam nerwów :) te ciągłe zamartwianie się o pogode aby nie padało by mrozy nie przyszły, dosyć już się nastresowałam tą płytą, co by zdążyć przed zimą ;) wole spokojnie poczekać do wiosny a i tak się ciesze że wogóle udało się osiągnąć stan zero i wyjść z ziemi :) to pozwolenie na budowe poszło niespodziewanie szybko wiec fajnie że chociaż fundament jest :)
pozdrawiam i dziękuje za rady

edomek

08-11-2011, 06:22

perm

08-11-2011, 11:22

Wylałem płytkę pod koniec września. Opaska i drenaż jest.
Dla świętego spokoju chce kupić solbecika ustawić palety na środku i przykryć wszystko plandeką ze spadkiem na zewnątrz.
Od dołu nie ruszy bo izolacja i opaska, a od góry też za bardzo nie bo osłonięte.
Mróz i tak do płyty dotrze. Okrycie z góry zabezpieczy przed zmianami temperatury ale nie przd dłużej trwającym mrozem. Takie przykrycie byłoby dużo skuteczniejsze (myślę wystarczająco) gdyby nie było izolacji pod płytą (ale to inne rozwiązanie). Ciekaw jestem jak wygląda skurcz takiej jednolitej betonowej płyty bez dylatacji. 1% przy długości 10m to 10 cm. Może jednak jest mniej? A może więcej? Jakoś mam wrażenie że taką płytę lepiej zakryć domem i nie dopuszczać do zbyt dużego spadku temperatur.

plusfoto

08-11-2011, 11:34

Zastanawiam się co wy chcecie w tej płycie zabezpieczać przed zimą. Przecież jak beton przed mrozami zwiąże i w miarę odparuje to niby co się tam ma stać. No chyba że gdzieś w warstwach brzegowych są luki i woda się dostanie między styropian a płytę ale to i tak takie przykrycie nic nie da bo i tak temp tam po paru dniach spadnie poniżej zera. Chyba że obłożycie słomą i zasypiecie piachem. Tak kiedyś się składowało ziemniaki na zimę.

grzeniu666

08-11-2011, 12:11

...Ciekaw jestem jak wygląda skurcz takiej jednolitej betonowej płyty bez dylatacji. 1% przy długości 10m to 10 cm. Może jednak jest mniej? A może więcej? Jakoś mam wrażenie że taką płytę lepiej zakryć domem i nie dopuszczać do zbyt dużego spadku temperatur.

Wyczytałem, że rozszerzalność dla żelbetu to 1/1000% na °C. Styropian (czy mata słomiana) przykryta folią/plandeką raczej spowolni wachania temperatury i podwyższy minimalną temperaturę płyty zimą (w zależności od grubości izolacji, sam nie wiem czy myśleć raczej o styro 5cm pod wylewki czy grubszym fasadowym)...

Miałem chęć murować (i lać strop) jeszcze teraz ale nie mam chwilowo wolnego czasu (praca) - sam nie wiem czy się z tym napinać i gonić (palety z bloczkami już na płycie są, zaprawa, niestety niezimowa, też)...