PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

plusfoto
08-11-2011, 17:55
Czy miał może ktoś okazję przetestować takie rozwiązanie?
http://www.cezbud.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=29

perm
08-11-2011, 18:18
Wyczytałem, że rozszerzalność dla żelbetu to 1/1000% na °C. Styropian (czy mata słomiana) przykryta folią/plandeką raczej spowolni wachania temperatury i podwyższy minimalną temperaturę płyty zimą (w zależności od grubości izolacji, sam nie wiem czy myśleć raczej o styro 5cm pod wylewki czy grubszym fasadowym)...

Miałem chęć murować (i lać strop) jeszcze teraz ale nie mam chwilowo wolnego czasu (praca) - sam nie wiem czy się z tym napinać i gonić (palety z bloczkami już na płycie są, zaprawa, niestety niezimowa, też)...
Jeżeli jest to jeden promil na stopień to przy minus 10 płyta z plus 10 jakie mamy teraz skurczy się o 2% czyli 20 cm przy długości płyty 10m. Trochę dużo :(. Z przykryciem płyty problem jest taki że płyta ma akumulacyjność ale jednak ograniczoną. Przy dłużej trwających mrozach osiągnie temperaturę otoczenia pomimo izolacji. Oczywiście im grubsza wastwa tejże tym dłużej to będzie trwało ale predzej czy później stanie sie tak nieuchronnie. Pytanie czy to zaszkodzi płycie. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Domy o ścianach z żelbetu stoją i nie pękają. Trzypiętrowy schron poniemiecki o ścianach grubości 50 cm stoi w jednym kawałku pomimo braku izolacji i takiej samej temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Zelbet chyba jest na takie sztuczki odporny.

grzeniu666
08-11-2011, 18:29
Jeżeli jest to jeden promil na stopień...

1/1000% - promil z procenta, 0.00001 , czyli tu 2mm. 20cm to nawet brzmi nierealnie :)

Na pytanie zabezpieczenie strop zima gogle na FM nie wskazują żadnych sensacji... z drugiej strony folię czarną mam, styro (np. wylewkowe) też będzie potrzebne... to wariant prosty

Średnie miesięczne temperatury w XII, I, II to okolice raczej -5-0°C z min/max +-10, taki styro zmniejszy te wachania (pytanie do ile, strzelałbym że do okolic 5?).Dane stąd:
http://www.wunderground.com/history/station/12375/2011/1/15/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA

plusfoto
08-11-2011, 19:14
Jeżeli jest to jeden promil na stopień to przy minus 10 płyta z plus 10 jakie mamy teraz skurczy się o 2% czyli 20 cm przy długości płyty 10m. Trochę dużo :(. Z przykryciem płyty problem jest taki że płyta ma akumulacyjność ale jednak ograniczoną. Przy dłużej trwających mrozach osiągnie temperaturę otoczenia pomimo izolacji. Oczywiście im grubsza wastwa tejże tym dłużej to będzie trwało ale predzej czy później stanie sie tak nieuchronnie. Pytanie czy to zaszkodzi płycie. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Domy o ścianach z żelbetu stoją i nie pękają. Trzypiętrowy schron poniemiecki o ścianach grubości 50 cm stoi w jednym kawałku pomimo braku izolacji i takiej samej temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Zelbet chyba jest na takie sztuczki odporny.
Przy tych wyliczeniach to nieźle by wyglądały nasze bloki. Blok o metr większy latem- to dopiero gradka.

perm
08-11-2011, 21:26
1/1000% - promil z procenta, 0.00001 , czyli tu 2mm. 20cm to nawet brzmi nierealnie :)

Na pytanie zabezpieczenie strop zima gogle na FM nie wskazują żadnych sensacji... z drugiej strony folię czarną mam, styro (np. wylewkowe) też będzie potrzebne... to wariant prosty

Średnie miesięczne temperatury w XII, I, II to okolice raczej -5-0°C z min/max +-10, taki styro zmniejszy te wachania (pytanie do ile, strzelałbym że do okolic 5?).Dane stąd:
http://www.wunderground.com/history/station/12375/2011/1/15/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.wunderground.c om%2Fhistory%2Fstation%2F12375%2F2011%2F1%2F15%2FM onthlyHistory.html%3Freq_city%3DNA%26req_state%3DN A%26req_statename%3DNA)
No tak. 2 mm to coś czego nawet zmierzyć sie nie da w warunkach domowych. Chyba nie ma sensu oceiplanie takiej plyty na zimę. Przykryć tylko by się woda nie lała i nie zamarzała i wystarczy. Co się może jeszcze stać?

SKUT13
12-11-2011, 13:22
Co się może jeszcze stać?

Nic! tylko z czego będą żyli naciągacze sprzedający różne ciekawe izolacje typu maty słomiane. dla żelbetu po 28dniach, a w zasadzie dużo szybciej, żaden mróz nie jest strraszny

Aleksander_
14-11-2011, 17:32
Przymierzam się do budowy i tak czytam i czytam ten wątek z zapałem.

Wiem już, że na pewno robiłbym dodatkowe wylewki z ogrzewaniem podłogowym jednak odizolowane styropianem od płyty fundamentowej (zależy mi na sterowalności temperatury w pomieszczeniach... np. w łazience chciałbym mieć wyraźnie cieplej niż w sypialni) a grzać zamierzam gazem (akumulacyjność nie jest więc kluczowa jak przy grzaniu prądem w II taryfie)

Mam 2 pytania.

1) Jak chronicie styropian okalający płytę (tę części pionową, która często robi za szalunek sądząc po zdjęciach) w trakcie budowy ? (bo jednak podczas murowania ścian, może się nieco uszkodzić)

2) Jak zabezpieczacie ten pionowy styropian docelowo ? Bo o ile nie bardzo się boje o to, że myszy wygryzą mi dziury w styropianie pod płytą fundamentową (nie wiem czego myszy miałby by tam szukać) ... o tyle w bocznej części, na płytkiej przecież głębokości (od 0 do ok 30cm poniżej gruntu) myszy mogą chcieć sobie jakieś gniazdko uwić ? Dajecie jakąś siatkę drucianą na ten styropian ? A może po prostu siatka, klej (posmarowanie czymś?) i obsypać to jakimś gruzem, żeby myszom odciąć dostęp do styropianu ? a może najzwyczajniej zasypać wszystko ziemią / piaskiem i się niczym nie przejmować ?

Pozdrowienia od przyszłego "płytowca" ;)
Aleksander_

R&K
14-11-2011, 17:39
co to temperatury w łazience wystarczy dodatkowy grzejnik włączany przed kąpielą np na 30-60 czy 120 min lub codziennnie w okreslonych godzinach rano i wieczorem

co do styropianu pionowego w płycie podczas budowy - nie mam niczym obłożonego XPS-a i stwierdzam że jestem pod wrażeniem twardości - uszkodzeń brak - podczas robienia elewacji w newralgicznych miejscach może zetnę max 1 cm i to wszystko !

płyty jeszcze nie zabezpieczałem wiec chętnie tez rad innych wysłucham/ poczytam

Konrad

vega1
14-11-2011, 18:09
ja zabezpieczyłem styropian wokół płyty w ten sposób:

84902

płytki kupione jako odpad w cenie 11 zł/m2. Całość wyszła grosze. A mozaika choć zajebista, już przysypana ziemią :D

Na zdjęciu lewa strona już obłożona płytkami, a styro z prawej strony pomalowany czeka na obłożenie.

amigo1974
14-11-2011, 18:22
ja zabezpieczyłem styropian wokół płyty w ten sposób:

84902

płytki kupione jako odpad w cenie 11 zł/m2. Całość wyszła grosze. A mozaika choć zajebista, już przysypana ziemią :D

Na zdjęciu lewa strona już obłożona płytkami, a styro z prawej strony pomalowany czeka na obłożenie.

Jakiej firmy masz ścianę? i Jaki jest dla niej współczynnik W=m2/k?

vega1
14-11-2011, 18:30
IZODOM2000 KING BLOCK. A współczynnik to 0,15 W/m2.

amigo1974
14-11-2011, 18:51
IZODOM2000 KING BLOCK. A współczynnik to 0,15 W/m2.

Drogo wyszło?

vega1
14-11-2011, 18:58
cennik mogę wysłać na maila. Mi się udało bo kupiłem w promocji 20% na dwudziestolecie firmy. Załapałem się na ostatni dzień promocji. Co prawda klocki leżały przez to pół roku w stodole, ale się opłaciło bo 20% przy całej kwocie wyszło ponad 5 koła zysku.

amigo1974
14-11-2011, 19:37
Proszę ! Ile m2 pow. twój domek?

R&K
14-11-2011, 21:19
u mnie 10 tys silka i 10 tys styro = 20 tys sciane bede mial 0,11

skoro 20% to 5 tys to koszt bloczkow 25 tys do tego beton do srodka ...

bez komentarza

vega1
14-11-2011, 21:30
zawsze jakaś kutwa lepsza się trafi...
Popełniłem błąd czyli. Wybrałem złą technologię. Za drogo!!! A jeszcze dolicz u mnie zbrojenie w ściany. Wyjdzie żeś jeszcze lepszy.

R&K
14-11-2011, 21:57
vega1 - wrzuc na luz ....

nie mam zamiaru licytowac sie - dom domowi nie rowny - moze masz znacznie wiekszy dom i w przeliczneiu na 1m2 moze faktycznie wyjsc na to samo lub nawet na twoja korzyść ... tego nie uwzglednilem

poprostu cena do Uw tak sobie wychodzi , przy płycie fundamentowej brałem pod uwage IZODOM2000 i jakoś nie szczegolnie do mnie ta firma i ich oferta przemówila - głowie ze wzgledu na cene

miloszenko
14-11-2011, 22:10
zawsze jakaś kutwa lepsza się trafi...
Popełniłem błąd czyli. Wybrałem złą technologię. Za drogo!!! A jeszcze dolicz u mnie zbrojenie w ściany. Wyjdzie żeś jeszcze lepszy.

Nie przejmuj sie, kazdemu sie na forum dostaje na poczatku :P

A swoja droga nie tylko cena decyduje o wyborze.Ty masz super izolacje z obu stron, w zaleznosci od systemu ogrzewania sa sytuacje kiedy wyzedlbym na tym lepiej. Poz tym czym wiecej takich domow jak Twoj tym predzej taki material zrowna sie cena z typowa sciana 2W, a wtedy pierwszy co tak cene da zarobi kokosy :)

Poza tym raczej z tego co widze, masz sciane znacznie ciensza, czyli ile m2 zaoszczedzonych, to tez ma swoja wartosc, wcale nie mala.

Pozdrawiam

vega1
14-11-2011, 22:18
vega1 - wrzuc na luz ....

nie mam zamiaru licytowac sie - dom domowi nie rowny - moze masz znacznie wiekszy dom i w przeliczneiu na 1m2 moze faktycznie wyjsc na to samo lub nawet na twoja korzyść ... tego nie uwzglednilem

poprostu cena do Uw tak sobie wychodzi , przy płycie fundamentowej brałem pod uwage IZODOM2000 i jakoś nie szczegolnie do mnie ta firma i ich oferta przemówila - głowie ze wzgledu na cene
raczej jestem wyluzowany. Ty za bardzo się wczuwasz w rolę. Było zaglądnąć do DB to byś wiedział więcej. Również to że masz do mnie dość blisko.No a jak już wybudujesz pierwszy dom pasywny w Polsce to daj znać. Będę podziwiał z zazdrością :D

bez komentarza

R&K
15-11-2011, 00:02
czy TY masz problem z czytaniem ze zrozumieniem ?? - gdybyś czytał DB wiedziałbyś że nie buduje domu pasywnego - a już z pewnością nie 1 w Polsce

a gdybyś miał stopkę może by ktoś czytał Twój DB

miloszenko
15-11-2011, 00:11
czy TY masz problem z czytaniem ze zrozumieniem ?? - gdybyś czytał DB wiedziałbyś że nie buduje domu pasywnego - a już z pewnością nie 1 w Polsce

a gdybyś miał stopkę może by ktoś czytał Twój DB

Ty tez nie masz dziennika w stopce :P

W sumie Twoj nikt niestety nakierowuje rozmowce na konkretne rozwiazanie, przyznasz, ze dosc dobitnie ??

Troszke wiecej spokoju i wlasnie zrozumienia. Mamy sobie pomagac a nie skakac do gardel.

Pozdrawiam

R&K
15-11-2011, 00:20
owszem mam- pisząc post pod postem celowo wylączylem kolejny raz pokazywanie - niepotrzebne zaśmiecanie FM

owszem nick z perspektywy czasu -niezbyt udany - niestety zmienic sie go nie da - to raczej informacja do Admina - by wprowadzili cos takiego jak zmiana NICKa a informacja w profilu ze wczesniej byl inny

ale w pierwszych postach jest dokładne wytłumaczenie dlaczego .... wczesniej mial byc typowy pasywniak ale nie znalazlem odpowiedniej firmy , nastepnie wybrałem projekt gotowy który znacznie bardziej niż obecny pod taki dom by sie nadawal - zonie jednak spodobal sie inny ... wiec buduje dom w TECHNOLOGI, czy tez używając rozwiązań typowo pasywnych

miloszenko
15-11-2011, 00:24
wiec buduje dom w TECHNOLOGI, czy tez używając rozwiązań typowo pasywnych

Rozwiazania sa typowymi rozwiazaniami budowlanymi tylko o odpowiedniej grubosci i izolacyjnosci. Zgodnie z idea budownictwa pasywnego nie ma tutaj rozwiazan dedykowanych, staramy sie wykorzystywac typowe technologie tylko w sposob odpowiednio ukierunkowany :)

Poza tym juz wszystko jasne :)

Pozdrawiam

miloszenko
15-11-2011, 00:27
wiec buduje dom w TECHNOLOGI, czy tez używając rozwiązań typowo pasywnych

Nie moge czasem wyjsc z podziwu dla marketingowcow, ktorzy sprzedaja okna "pasywne", ze sie bardziej nadaja bo maja lepsze parametry to rozumiem, ale jak okno moze byc pasywne :P

Pozdrawiam

Elfir
15-11-2011, 00:43
miłoszenko - nie czepiaj się, to popularne określenie, taki skrót myślowy.

Poza tym nie ma co się licytować, każdy buduje na ile go stać i za ile go stać.

miloszenko
15-11-2011, 00:48
miłoszenko - nie czepiaj się, to popularne określenie, taki skrót myślowy.

Poza tym nie ma co się licytować, każdy buduje na ile go stać i za ile go stać.

Zupelnie nie chodzilo mi o czepianie sie, a na pewno nie tych, co tutaj pisza. Chcialem zwrocic uwage (z przymruzeniem oka, ze czeto uzywa sie cwhytnych hasel byleby sprzedaz lepiej szla. Za to zabawnie brzmi jak rozmawiam czasem z pryszlym inwestorem co to widzial w folderze okna pasywne, tak samo niektorzy mowia, ze leja do baku "diesla" :P

Pozdrawiam

R&K
15-11-2011, 08:24
wiec żeby była jasność

- nie kupiłem okien pasywnych - kupiłem okna o bardzo dobrych parametrach,
- nie zrobiłem płyty fundamentowej pasywnej (dedykowanej dla domów pasywnych) tylko taka "trochę" lepiej izolowaną ...
etc

miloszenko
15-11-2011, 09:59
wiec żeby była jasność

- nie kupiłem okien pasywnych - kupiłem okna o bardzo dobrych parametrach,
- nie zrobiłem płyty fundamentowej pasywnej (dedykowanej dla domów pasywnych) tylko taka "trochę" lepiej izolowaną ...
etc

Ech, ja nie chcialem tego skierowac do Ciebie !!! Dobrze byloby jakby inni inwestorzy chociaz w czesci byli tak swiadomi jak Ty :)

Pozdrawiam

amigo1974
15-11-2011, 13:10
cennik mogę wysłać na maila. Mi się udało bo kupiłem w promocji 20% na dwudziestolecie firmy. Załapałem się na ostatni dzień promocji. Co prawda klocki leżały przez to pół roku w stodole, ale się opłaciło bo 20% przy całej kwocie wyszło ponad 5 koła zysku.

Ponowię prośbę! Proszę ! Ile m2 pow. twój domek? [email protected] Ja mam dom z thermomuru tyle że białego gr.45cm .Cenowo było sporo taniej od izodomu. na mojej chacie prawie 40tyś zł!

vega1
15-11-2011, 17:32
Ponowię prośbę! Proszę ! Ile m2 pow. twój domek? [email protected] Ja mam dom z thermomuru tyle że białego gr.45cm .Cenowo było sporo taniej od izodomu. na mojej chacie prawie 40tyś zł!
cennik wysyłam. Wczoraj nie podałeś maila (lub zmęczenie pracą i wieczorną porą spowodowało przeoczenie). Metraż domu żeby dokładnie napisać to musisz się uzbroić w cierpliwość do wieczornej pory :)

amigo1974
15-11-2011, 19:35
cennik wysyłam. Wczoraj nie podałeś maila (lub zmęczenie pracą i wieczorną porą spowodowało przeoczenie). Metraż domu żeby dokładnie napisać to musisz się uzbroić w cierpliwość do wieczornej pory :)

OK dzięki . Tak na pierwszy rzut oka Fajne mają te elementy do rolet!

vega1
16-11-2011, 19:21
Ponowię prośbę! Proszę ! Ile m2 pow. twój domek? [email protected] Ja mam dom z thermomuru tyle że białego gr.45cm .Cenowo było sporo taniej od izodomu. na mojej chacie prawie 40tyś zł!
powierzchnia użytkowa to 158 m2. A tak wygląda moja płyta:
85440

Kamka
16-11-2011, 20:09
Płyta jest spora, bo razem z garażem ma ok 260m2.
Płyta garażowa leży na bardzo dobrze zagęszczonej pospółce i folii, po prostu obok płyty "domowej".
Jeżeli chcesz zobaczyć więcej, to tu masz link do całej galerii: LINK (http://photobucket.com/dom2011)
wjaz, zdradzisz ile Cie ta plyta kosztowala?dzieki z gory;)

wjaz
19-11-2011, 23:45
wjaz, zdradzisz ile Cie ta plyta kosztowala?dzieki z gory;)
Poszło na priva

samurajj
20-11-2011, 15:38
Jeżeli budować na płycie to nie rozumiem dlaczego olać Legalett nie wiele drożej a ile korzystniej, a jak teren nie bardzo to można na kręgach budowałem tak kiedyś na stawie po 10 latach zero pęknięć :)

perm
20-11-2011, 17:03
Jeżeli budować na płycie to nie rozumiem dlaczego olać Legalett nie wiele drożej a ile korzystniej, a jak teren nie bardzo to można na kręgach budowałem tak kiedyś na stawie po 10 latach zero pęknięć :)
Niewiele drożej, tak mniej więcej o połowę. Legalett to fundament grzewczy wykonywany przez firmę o takiej nazwie. Ma plusy, ma minusy, jednym z nich jest cena. Jeżeli myslisz o Legalett jako płycie ze zintegrowanym ogrzewaniem to jest to coraz bardziej polpularny sposob posadowienia domków. Cenowo myślę tańszy porównując do normalnego fundamentu plus podlogi na gruncie.

ryloon
23-11-2011, 23:08
Wrzucam link do mojego dziennika jak zrobiłem opaskę przeciwwysadzinową (tymczasową) wokół płyty:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187013-Indywid.-dom-z-u%C5%BCytk.poddaszem-160m2-niskoenerget.&p=5022713&viewfull=1#post5022713
Pozdr

miloszenko
23-11-2011, 23:12
Wrzucam link do mojego dziennika jak zrobiłem opaskę przeciwwysadzinową (tymczasową) wokół płyty:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187013-Indywid.-dom-z-u%C5%BCytk.poddaszem-160m2-niskoenerget.&p=5022713&viewfull=1#post5022713
Pozdr

Hey, nie za wysoko troche ta opaska?? dochodzi do poziomu plyy (betonu) czy poziomu styro pod plyta ?

Kiedys Henok wrzucal jakies izotermy, tak cos kojaze, i duzo pewniejsze byloby zaglebienie tego styro jeszcze troche (tak jest mysle na pewno poprawnie, no ale moze ktos madrzejszy sie wypowie).

Pozdrawiam

ryloon
23-11-2011, 23:25
Hey, nie za wysoko troche ta opaska?? dochodzi do poziomu plyy (betonu) czy poziomu styro pod plyta ?
Dochodzi do poziomu (góry) styro pod płytą a tylko jedna płyta jest wysunięta wyżej bo akurat tak trza było ;) W projekcie jest by się styro opaski górą licowało z górą styro pod płytą i tak jest. Płytę mam ok.23cm więc dość cieńka stąd wrażenie, że opaska wychodzi ponad beton (poza jednym zdjęciem, gdzie tak jest).
Za rok zrobię lepiej i popiankuję nieszczelności.
Pozdr

perm
24-11-2011, 06:49
Hey, nie za wysoko troche ta opaska?? dochodzi do poziomu plyy (betonu) czy poziomu styro pod plyta ?

Kiedys Henok wrzucal jakies izotermy, tak cos kojaze, i duzo pewniejsze byloby zaglebienie tego styro jeszcze troche (tak jest mysle na pewno poprawnie, no ale moze ktos madrzejszy sie wypowie).

Pozdrawiam
Z tych izoterm zamieszczonych przez Henok'a wynika że opaska powinna być jak najszersza (oczywiście w granicach rozsądku). Nie ma wielkiego znaczenia grubość styropianu oraz głębokość posadowienia. Nie może być przerwy pomiedzy opaską a ociepleniem płyty.

plusfoto
24-11-2011, 09:31
Poszło na priva

WJAZ odwiedź skrzynkę

ryloon
27-11-2011, 21:23
Z tych izoterm zamieszczonych przez Henok'a wynika że opaska powinna być jak najszersza
Czyli Perm, proponowałbyś abym zrobił zamiast płyty XPS 6cm+6cm na sobie to dać je obok siebie? Tam gdzie mam 6+3 bym nie zmieniał i byłyby na sobie. Płyty o szerokości 60cm z frezem.

perm
28-11-2011, 12:16
Czyli Perm, proponowałbyś abym zrobił zamiast płyty XPS 6cm+6cm na sobie to dać je obok siebie? Tam gdzie mam 6+3 bym nie zmieniał i byłyby na sobie. Płyty o szerokości 60cm z frezem.
Jeżeli możesz (masz na to miejsce) to tak. Z izoterm wynika że przewodność cieplna gruntu jest na tyle duża że główną drogą ucieczki ciepła są strefy brzegowe. Ucieczka ciepła przez styro jest w tym przypadku stosunkowo mała. W tej symulacji o ile pamiętam przy temp. zewnętrznej -20 izoterma +5 była ok 5 cm pod styropianem zdaje się grubości 5 cm i ok 1m do środka budynku od strefy brzegowej. Mogę sie trochę mylić ale tak to dosyć dziwnie wyglądało. Wygląda na to jak już pisalem że przede wszystkim liczy się szerokość opaski a dużo mniejsze znaczenie ma jej grubość. Tu gdzieś w temacie o płycie to wszystko jest tylko weź to odszukaj...

R&K
28-11-2011, 13:31
chyba o te wykresy chodzi

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36280&d=1293796715

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36278&d=1293795795

Pozdrawiam
Konrad

HenoK
28-11-2011, 13:41
W projekcie jest by się styro opaski górą licowało z górą styro pod płytą i tak jest. Płytę mam ok.23cm więc dość cieńka stąd wrażenie, że opaska wychodzi ponad beton (poza jednym zdjęciem, gdzie tak jest).
Za rok zrobię lepiej i popiankuję nieszczelności.
Pozdr
Chyba jednak trochę inaczej jest w projekcie : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187013-Indywid.-dom-z-u%C5%BCytk.poddaszem-160m2-niskoenerget.&p=4911208&viewfull=1#post4911208
Usprawiedliwia Cię tylko to, że traktujesz to jako tymczasowe rozwiązanie. Tylko po co robisz sobie podwójna robotę ?

ryloon
05-12-2011, 00:43
HenoK, zgadza się jest nieco inaczej czyli opaska bardziej pochylona. Przed nast. zimą jak będę robił drenaż opaskowy i odwodnienie z rynien to i porządnie/docelowo wykonam opaskę przyciwwysadzinową tj. większy kąt i pewnie szersza (mam wymieniony grunt ok. 1,1m wokół płyty). Oczywiście dodam też cokół ze styropianu wokół płyty i będzie piknie ;). Pozdr dla Was.

peterpumkineater
06-12-2011, 15:12
Witam!
Mam do Was pytanie! Czy można budować fundament płytowy w zimie. Sytuacja zmusza mnie do szybkiego rozpoczęcia budowy domku jednorodzinnego. Niestety jest już grudzień i zaczynają się niskie temperatury. Czy jeśli temperatura nie spadnie poniżej -5 stopni celcjusza to można budować? Czy nie wpłynie to na jakość fundamentu? Czy konieczne będą jakieś dodatkowe procedury aby beton miał odpowiednią wytrzymałość?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

firewall
06-12-2011, 15:16
Można stosować dodatki i grzać beton. Droga impreza. A beton brać z dużych betoniarni dysponujących odpowiednimi dodatkami.

R&K
12-12-2011, 22:12
Arturo

zarzucilem temat asolt'owi z FM ktory liczyl mi OZC - bo on tu chyba nie zagląda
oto jego odpowiedz
___________________________________
Tak faktycznie płyta pd bramą jest mostkiem termicznym, mozliwosci techniczne ograniczenia tego mostka są ograniczone.
Najlepszym rozwiazaniem byloby zastosowanie pionowo ułozonych płyt z matariału izolacyjnego stykających się z dołem bramy. Ale poniewaz ma tym przejezdzac samochód krawedz tej plyty mogłaby sie nieco obnizyc. Krawedz płyty fundamentowej musi sie stykac z dołem bramy i trzeba zamontować bramę na krawedzi sciany. Trzeba zastosować płyty z twardej pianki poliuretanowej grubosci 10 cm, zamiast styroduru w miejscu bramy. Przynajmniej troche sie ograniczy ten mostek ale nie calkiem.
Np taką :steinodur®PSN HD (http://izoterm-steinbacher.informatorbudownictwa.pl/)
Postaram się jutro naszkicować przekrój: bramy i płyty

Andrzej
______________________________

mam nadzieje ze pomogłem

tak na marginesie - jestem pod wrażeniem wiedzy i kompetencji Andrzela val asolt - już nie raz coś doradził -podając jakieś materiały o których nigdy nie słyszałem

Konrad

Aedifico
13-12-2011, 05:55
Isomur.

pompiarz
13-12-2011, 07:41
Już jakieś rozwiązanie :) Dzięki.
Najlepszym sposobem byłby montaż bramy w warstwie ocieplenia ale czy jest to możliwe ? Boje się,że nie.Chociaż na krawędzi płyty może by się dało.

Pytałem kiedyś Wiśniowskiego, co prawda nie o montaż w warstwie ocieplenia, ale w otworze (a nie za otwoerm jak w typowych bramach segmentowych). Zawsze to trochę cieplejszy montaż. Oto odpowiedź od producenta bram:

'Bramy segmentowe można montować w otworze ale trzeba przygotować otwór podobnie jak do montażu poza otworem tj. dla najszerszej bramy garażowej szerokość 5220 i wysokość np 2300 mm.'

R&K
13-12-2011, 11:50
"Montaż w warstwie ocieplenia nic nie da. Bramę trzeba zamontować dokładnie w osi krawędzi płyty, gdyż tam dochodzi ocieplenie.
Jeżeli chodzi o kotwy to one muszą być przeznaczone do bram ze względu na ciężar i obciążenia dotyczy boków i góry bramy

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=89922&d=1323773279

Kolor niebieski to plyta poliuretanowa, zółty to fuga elastyczna mrozoodporna, po prawej stronie plyta fundamentowa, po lewej na spodzie styrodur nad nim wylewka zbrojona. Od gory brama, po obu stronach fugi płytki, pod nimi klej mrozoodporny, w nim zatopiona siatka. Rysunek nie jest w skali. "

Pozdrawiam
Konrad

R&K
13-12-2011, 22:41
chyba tak - u mnie też będzie trzeba w otworze - bo płyta gotowa a kuć jej raczej nie będę, ewentualnie troszeczkę - ale tak by nie naruszyć zbrojenia

Konrad

janko111
19-12-2011, 07:21
Witam! Czy w tych rozważaniach nie należałoby wziąć pod uwagę zastosowania bloczków ze szkła piankowego. Jest to trochę drogie ale ilości są niewielkie, a odpada problem odporności na ściskanie i kłopoty z montażem . Ostatnio widziałem coś takiego na stronie firmy AZFLEX

wjaz
20-12-2011, 10:42
Na jednej ze stron, na których można "szukać fachowca" znalazłem ofertę, o której chyba nikt tu jeszcze nie wspomniał.
Może przyda się komuś, kto szuka wykonawcy płyty. Poza Izodomem2000 (z dramix firmy Bekaert) to jest dopiero druga oferta płyty jaką widziałem ze zbrojeniem rozproszonym.

"Oferuję płyty fundamentowe na zasadzie niemieckiej technologii z tzw. zbrojeniem rozproszonym. Płyta może być wykonana z termoizolacją lub bez. Jest z wielu względów lepsza od ław fundamentowych, trwalsza i przede wszystkiem (u nas) tańsza. Projekt od konstruktora w cenie! Cena (materiał i robocizna, razem z wprowadzeniem rur kanalizacyjnych itd) od 193 zł netto za mkw! (w zależności od wybranego rodzaju płyty, domu oraz warunków geologicznych) Kontakt (...) itd."

plusfoto
20-12-2011, 10:52
wjaz daj na priw namiar na tego wykonawcę [email protected].

vega1
20-12-2011, 11:03
bałbym się stawiać dom na płycie tylko ze zbrojeniem rozproszonym. No ale ktoś musi być pierwszy :)

HenoK
20-12-2011, 11:31
bałbym się stawiać dom na płycie tylko ze zbrojeniem rozproszonym. No ale ktoś musi być pierwszy :)Pierwszy nie będzie : http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo&feature=related :).
Może ktoś wykona taką płytę i się pochwali?

R&K
20-12-2011, 13:59
płyta była juz wykonywana - chyba w Zielonej Gorze na ksztaltkach IzoDOm - bo wysylali mi fotorelacje - ich ksztaltki sa nierowne wiec z termoorganiki na zamowienie docinali im dodatkowe elementy by pociagnac pionowa izolacje na domu - niestety to raczej osoba z FM nie byla ;) bo by juz dawno sie pochwalila

miloszenko
20-12-2011, 14:02
Pierwszy nie będzie : http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo&feature=related :).
Może ktoś wykona taką płytę i się pochwali?

Zakladam, ze porzadna betoniarnia ma taki beton, to jak tylko dacie mi kontruktora co to przeliczy pod dom parterowy z BK24 plus dach z blachy to robie :)

Pozdrawiam

plusfoto
20-12-2011, 14:12
Wysłałem zapytanie do izodomu o koszt płyty ale z tradycyjnym zbrojeniem, mają też podesłać cennik z poszczególnymi elementami.Jak kilka dni temu dzwoniłem to mieli jakiś problem z dostawcami zbrojenia. Zobaczymy co odpiszą. Na razie mam wyceny z dwóch źródeł a na trzecią czekam. Decyzję muszę podjąć do końca roku bo potem czas przystąpić do realizacji.

miloszenko
20-12-2011, 14:22
Wysłałem zapytanie do izodomu o koszt płyty ale z tradycyjnym zbrojeniem, mają też podesłać cennik z poszczególnymi elementami.Jak kilka dni temu dzwoniłem to mieli jakiś problem z dostawcami zbrojenia. Zobaczymy co odpiszą. Na razie mam wyceny z dwóch źródeł a na trzecią czekam. Decyzję muszę podjąć do końca roku bo potem czas przystąpić do realizacji.

To i tak wszystko jest nic. Najlepsze w tym wszystkim jest wzorowe rozprowadzenie kleju kielnia:

http://www.youtube.com/watch?v=WRRq3sR5_TU&feature=related (ok. 2:21 czasu filmu)

Chyba to przesle do Xelli, beda dumni z wykonania :P

Pozdrawiam

plusfoto
20-12-2011, 14:29
Gdzie ty tam widzisz że klej rozprowadzają kielnią? Chyba że mówisz o pierwszej warstwie ale ona jest zawsze na zaprawie a nie na kleju.

miloszenko
20-12-2011, 14:35
Gdzie ty tam widzisz że klej rozprowadzają kielnią? Chyba że mówisz o pierwszej warstwie ale ona jest zawsze na zaprawie a nie na kleju.

Czas filmu: 2 minuty 20 sekund.

plusfoto
20-12-2011, 14:55
Nie no chyba muszę iść do okulisty. Ja tam nigdzie nie widzę aby ktoś nakładał klej kielnią.

grzeniu666
20-12-2011, 15:16
Nie no chyba muszę iść do okulisty. Ja tam nigdzie nie widzę aby ktoś nakładał klej kielnią.

http://sklep.xella.pl/sklep.php?md=products&id_c=1_4&id_p=20&name=kielnia-silka-ytong-24-cm& : "Kielnia SILKA /YTONG 24 cm"

http://sklep.xella.pl/upload/product_files/20/800201020_2.jpg

plusfoto
20-12-2011, 15:25
No dokładnie tym tam nakładają. Tylko dla mnie człowieka starej daty to kielnia wygląda nieco inaczej:lol2:
Dostałem już cennik na podstawowe elementy z izodomu. Styro wstępnie jest prawie dwa razy droższe. Czekam jeszcze na wycenę całej płyty z ich robocizną.

R&K
20-12-2011, 22:42
bierz sprawy w swoje rece i rób sam !!!!

miloszenko
20-12-2011, 23:16
bierz sprawy w swoje rece i rób sam !!!!

Ktos sie orientowal ile kosztuje to zbrojenie rozproszone wzgledem zwyklego zbrojenia ?? Dajmy na to plyta 10x10, 20 gruba, ile trzeba dosypac tych opilkow wzamian za 2 tony stali ??

Pozdrawiam

R&K
20-12-2011, 23:31
mam u siebie w pracy wycene dla mojej płyty
jutro podam Ci jakie są różnice
i ile kosztowała by mnie płyta z IZO DOM a ile taka jaką zrobiłem - obie bez ich wykonania - tylko materiały od nich ...

wjaz
20-12-2011, 23:31
Może ktoś wykona taką płytę i się pochwali?

Mało brakowało a ja bym miał płytę z rozproszonym zbrojeniem.
Wybrałem właśnie taką opcję, ale okazało się, że u mnie w jednym z rogów domu na płytę działały zbyt duże siły i dostawca (Bekaert) zgłupiał. Prosiliśmy o wyliczenie jak mamy dozbroić ten róg zwykłymi prętami, żeby można było zastosować zbrojenie rozproszone, ale nie mogliśmy doczekać się od nich odpowiedzi. Tak więc zrobiliśmy zbrojenie standardowe i jakoś pewniej się z tym czuję ;)

Nie znam dokładnej kalkulacji (bo pomiędzy nami był pośrednik - generalny wykonawca) ale ostateczny koszt płyty ze zbrojeniem rozproszonym był ok. 10% niższy.

R&K
21-12-2011, 11:34
wiec tak

ja wykonałem płytę o powierzchni 165m2
30 cm XPS
24 cm betonu = 43m3
coś koło 3,3t stali - 9,5 tyś

w projekcie płyty opartej na DramixR RC-80/60-BN
miałem takie założenia
25 kg / 1 m3 betonu
płyta 200mm
ilość betonu 35 m3
potrzebne więc 875 kg zbrojenia / opakowanie zbiorcze 20 kg = 44 szt

Cena: 8.54 zł jest za 1 KG a nie za 20 kg (http://www.sklep.jamax-sika.com.pl/products,dramix_80_60)

cena łączna ok 7500 zł
nie sprawdzałem wysyłki = pewnie 1-2 palety jakieś 200 zł

teraz podobno cena spadłą i wynosi ok 7 zł za 1 kg wiec wyszło by ok 6100 zł

vega1
21-12-2011, 12:03
jeśli cena nie sporo niższa, to wybrałbym zbrojenie tradycyjne. Dla mnie musiałaby być rewelacyjna cena zbrojenia rozproszonego, żeby w ogóle rozważać takie rozwiązanie. A tak, ani lepiej, ani dużo taniej... technologia wciąż "w powijakach" :(

firewall
21-12-2011, 12:15
Zbrojenie rozproszone jest OK wtedy gdy warunki gruntowe są jednorodne, a podłoże stabilne.

plusfoto
21-12-2011, 12:17
Mam już wyceny z dwóch źródeł wstępne - ceny netto
1. 293.40/m2 - zbrojenie rozproszone
2. 358,52/m2 - zbrojenie normalne
i jedną ostateczną po uwzględnieniu warunków geologicznych i moich sugestii
348.00/m2 - zbrojenie normalne
czekam jeszcze na dwie ale myślę że wszystko będzie się kręciło w okolicach 340-360/m2 przy normalnym zbrojeniu. Mam co prawda już swojego faworyta no ale zobaczymy. Przecież nie chodzi tylko o to żeby było jak najtaniej ale ma być dobrze. Fundament to podstawa i poprawić za bardzo się nie da.

miloszenko
21-12-2011, 12:24
jeśli cena nie sporo niższa, to wybrałbym zbrojenie tradycyjne. Dla mnie musiałaby być rewelacyjna cena zbrojenia rozproszonego, żeby w ogóle rozważać takie rozwiązanie. A tak, ani lepiej, ani dużo taniej... technologia wciąż "w powijakach" :(

Rozlozenie i skrecenie zbrojenia to w moim przypadku bylo ponad 50% czasu wykonania plyty, wiec jest o co walczyc.

pozdrawiam

R&K
21-12-2011, 12:36
podobnie kształtki IzoDom2000
dla mojej płyty zostały wycenione na 22 583,05 jej grubość to 25 cm
w tej samej cenie kupiłem XPS'a i położyłem 30 cm

do tego pytanie jaki jest projekt płyty - jeśli zbrojenie tradycyjne to płyta często grubsza i wtedy kształtki IZODOM mogą okazać się za małe - można dorobić je ale to dodatkowy koszt
np ta płyta dodatkowo jest na jakimś "grubszym chudziaku" więc jej koszt był najprawdopodobniej ogromny

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=91102&d=1324469267

R&K
21-12-2011, 12:40
Rozlozenie i skrecenie zbrojenia to w moim przypadku bylo ponad 50% czasu wykonania plyty, wiec jest o co walczyc.

pozdrawiam

no ale czy to aż tak dużo ?? później i tak czekasz znacznie dłużej aż beton zwiąże



Mam już wyceny z dwóch źródeł wstępne - ceny netto
1. 293.40/m2 - zbrojenie rozproszone
2. 358,52/m2 - zbrojenie normalne
i jedną ostateczną po uwzględnieniu warunków geologicznych i moich sugestii
348.00/m2 - zbrojenie normalne
czekam jeszcze na dwie ale myślę że wszystko będzie się kręciło w okolicach 340-360/m2 przy normalnym zbrojeniu. Mam co prawda już swojego faworyta no ale zobaczymy. Przecież nie chodzi tylko o to żeby było jak najtaniej ale ma być dobrze. Fundament to podstawa i poprawić za bardzo się nie da.

jak dużą masz płytę ?? w tych pieniądzach spokojnie zrobisz sam - lub z pomocą lokalnych fachowców/ firmy budującej - z znacznie lepszą izolacją lub po prostu taniej

miloszenko
21-12-2011, 14:09
no ale czy to aż tak dużo ?? później i tak czekasz znacznie dłużej aż beton zwiąże



No jak ewentualnie robisz sam to jest to glowna i najbardziej pracochlonna czynnosc :) Raczej aspekt cenowy powinien tutaj brac gore, ale czas to tez pieniadz.

Pozdrawiam

plusfoto
21-12-2011, 14:27
jak dużą masz płytę ?? w tych pieniądzach spokojnie zrobisz sam - lub z pomocą lokalnych fachowców/ firmy budującej - z znacznie lepszą izolacją lub po prostu taniej
Pewnie masz rację że wyszło by taniej ale po pierwsze nie za bardzo mam czas żeby tam być w trakcie roboty po drugie wody gruntowe mam pół metra pod spodem i wolę się zdać na firmę która ma w tym temacie doświadczenie. Liczyłem też materiał na moją płytę razem ze znajomym budowlańcem i wyszło że za dużo bym nie zaoszczędził a latania i biegania bym miał co niemiara. Firmy które odwiedzałem za samą robociznę chcą 15 - 20K więc wyjdzie niewiele taniej. tym bardziej że budowa będzie 80 km od obecnego mojego miejsca zamieszkania.

R&K
21-12-2011, 14:58
to faktycznie ten ostatni argument 80 km jest koronny ...
ja mialem czas (bo czekałem na kredyt) wiec codziennie coś dłubałem a do pracy jezdzilem nieco pozniej - bo mialem taka mozliwosc
zaoszczedziłem na pracy ok 6-9 tys
a na calosci zyskalem lepsza izolacje

desperadomn
21-12-2011, 23:52
To moze ja rowniez podziele sie swoimi doswiadczeniami w szukaniu wykonawcy. Co prawda wciaz szukam ale niektorzy fachowcy to podaja ceny jak z innej planety. Moja plyta ma miec okolo 180m2. Najwyzsza kwota za robocizne zwalila mnie z nog....21tys. za wykonanie plyty. Przeciez to nienormalne,ciekawe czy za zwykle fundamenty cena taka sama. W kazdym razie, jakby ktos mogl mi polecic normalna ekipe... Moze byc "wujek ze szwagrem" jak znaja sie na budowlance to plyta to zaden problem.pozdrawiam

R&K
25-12-2011, 22:10
To moze ja rowniez podziele sie swoimi doswiadczeniami w szukaniu wykonawcy. Co prawda wciaz szukam ale niektorzy fachowcy to podaja ceny jak z innej planety. Moja plyta ma miec okolo 180m2. Najwyzsza kwota za robocizne zwalila mnie z nog....21tys. za wykonanie plyty. Przeciez to nienormalne,ciekawe czy za zwykle fundamenty cena taka sama. W kazdym razie, jakby ktos mogl mi polecic normalna ekipe... Moze byc "wujek ze szwagrem" jak znaja sie na budowlance to plyta to zaden problem.pozdrawiam

jedyne co potrzebujesz to odrobina wolnego czasu - dosłownie odrobina!!!
+ ekipa która zrobi Ci zbrojenie + zawibrowanie betonu

zobacz szczegóły z moim DB - również kalkulację
za cenę którą podaje GrupaKS masz najlepszą możliwą płytę na 30 cm XPS a nie zwykłą ... jaka oni pewnie próbują Ci zaoferować

vega1
26-12-2011, 03:43
W kazdym razie, jakby ktos mogl mi polecic normalna ekipe... Moze byc "wujek ze szwagrem" jak znaja sie na budowlance to plyta to zaden problem.pozdrawiam
nie problem. Jak czytam te ceny to się wierzyć nie chce. Piszcie. Dogadać się, dojechać i zrobić płytę to nie kłopot.

firewall
26-12-2011, 12:48
To moze ja rowniez podziele sie swoimi doswiadczeniami w szukaniu wykonawcy. Co prawda wciaz szukam ale niektorzy fachowcy to podaja ceny jak z innej planety. Moja plyta ma miec okolo 180m2. Najwyzsza kwota za robocizne zwalila mnie z nog....21tys. za wykonanie plyty. Przeciez to nienormalne,ciekawe czy za zwykle fundamenty cena taka sama. W kazdym razie, jakby ktos mogl mi polecic normalna ekipe... Moze byc "wujek ze szwagrem" jak znaja sie na budowlance to plyta to zaden problem.pozdrawiam
Zrobienie plyty to ok.10-14 roboczodni dla ekipy 4-5 osobowej. I w ten sposób można mieć wstępny ogląd czy robocizna kosztuje dużo czy mało.

Arturo72
26-12-2011, 13:09
Zrobienie plyty to ok.10-14 roboczodni dla ekipy 4-5 osobowej. .
U mnie trwało to 6 roboczodni ;)

vega1
26-12-2011, 13:11
płyta płycie nie równa. I nie chodzi nawet o jej wielkość.

Arturo72
26-12-2011, 13:19
płyta płycie nie równa. I nie chodzi nawet o jej wielkość.
Racja,ale ja oprócz wielkości (180m2) z uwagi na szkody górnicze miałem bardziej skomplikowane rozwiązania a mimo to 6 dni wystarczyło :)
Gdyby to była płyta prościutka i na równym poziomie to 1 dzień prawdpodobnie bym oszczędził.
5 ludzi,praca od 7-17-18 :)

vega1
26-12-2011, 13:25
ja swoją płytę robiłem w 2 osoby. Całość zeszła mi 3 tygodnie. Łącznie z wymianą gruntu pod płytą. Z powodu złej pogody auta z 70 tonami kamienia nie mogły wjechać na działkę i całość dymaliśmy pół-ręcznie. Zbrojenie płyty zrobiliśmy w 3 dni bez zbędnego szaleństwa. No ale zeszło z przepustami, z szalowaniem i inne pierdoły.

HenoK
26-12-2011, 13:38
U mnie trwało to 6 roboczodni ;)


Racja,ale ja oprócz wielkości (180m2) z uwagi na szkody górnicze miałem bardziej skomplikowane rozwiązania a mimo to 6 dni wystarczyło :)6 roboczo dni, w ciągu 6 dni oznacza, że robiła to jedna osoba.
Przy 4 osobach byłyby to już 24 roboczogodziny, a przy 5 osobach 30 roboczogodzin.
Poza tym 6 dni też jest mało konkretne. Przy tego typu pracach jest to zazwyczaj więcej niż 8h dziennie.
Przydałoby się trochę więcej precyzji w Waszych wypowiedziach.

Arturo72
26-12-2011, 14:18
6 roboczo dni, w ciągu 6 dni oznacza, że robiła to jedna osoba.
Przy 4 osobach byłyby to już 24 roboczogodziny, a przy 5 osobach 30 roboczogodzin.
Poza tym 6 dni też jest mało konkretne. Przy tego typu pracach jest to zazwyczaj więcej niż 8h dziennie.
Przydałoby się trochę więcej precyzji w Waszych wypowiedziach.
Ok,przy płycie pracowało 5 ludzi,od godz.7-17 a czasami do 18,pierszy dzień to były prace zapoznawcze z projektem i przygotowanym gruntem i ewentualne poprawki w gruncie.
Płytę rozpocząłem układać w poniedziałek a skończyłem wylewać za tydzień we wtorek o 11.00 :)
Sobota i niedziela wolna.Prace gruntowe robiłem we własnym zakresie i tego nie doliczam,gdyby robiła to ekipa to moim zdaniem od wykopów po gotowy ubity grunt to dwa dni dodatkowo.
Mam nadzieję,że teraz bardziej precyzyjnie :)

HenoK
26-12-2011, 15:19
Mam nadzieję,że teraz bardziej precyzyjnie :)Bardzo dobrze :).
Warto tu dodać, że podobna pracochłonność wychodzi przy wykonaniu ław fundamentowych, wymurowaniu ścian fundamentowych, izolacji cieplnej ścian fundamentowych, wykonaniu i zagęszczeniu podsypki, wylaniu chudziaka i wykonania izolacji cieplnej posadzki na gruncie wraz z jastrychem.
Jeżeli chcemy osiągnąć podobny stopień ucieczki ciepła z budynku do gruntu, wykonanie tradycyjnych fundamentów wcale nie wyjdzie taniej.
Brak ekip, które potrafią wykonać płytę fundamentową powoli przestaje być argumentem.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale TU (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p-yta-fundamentowa&p=5082600&viewfull=1#post5082600) padła konkretna propozycja wykonania takiej płyty :).
Ponieważ vega1 ma już doświadczenie w wykonaniu takiej płyty, to można spodziewać się, że wykona to sprawnie i fachowo.
Na Podkarpaciu powoli rodzi się silna ekipa do domów energooszczędnych : piczman, vega1, Jasiek72 ;).

vega1
26-12-2011, 16:15
Bardzo dobrze :).
Na Podkarpaciu powoli rodzi się silna ekipa do domów energooszczędnych : piczman, vega1, Jasiek72 ;).
a bo zimno tu jak na Kaukazie :)

firewall
26-12-2011, 20:52
Ale wiecie też, że jak sami pracujecie na swojej budowie jesteście znacznie bardziej wydajni niż zatrudniony robotnik:)

Arturo72
26-12-2011, 21:47
Ale wiecie też, że jak sami pracujecie na swojej budowie jesteście znacznie bardziej wydajni niż zatrudniony robotnik:)
W moim przypadku nie,musiałbym być osobą w 5 postaciach ;)
Poza tym do swoich pracowników nie mam żadnych zastrzeżeń,miałem urlop na czas wykonywania płyty i...ja bym tak nie zapieprzał jak oni ;)

asbe
27-12-2011, 09:30
nie problem. Jak czytam te ceny to się wierzyć nie chce. Piszcie. Dogadać się, dojechać i zrobić płytę to nie kłopot.

Zaczynam budowę wczesną wiosną i też się zaczynam zastanawiać, czy tradycyjnych fundamentów nie zastąpić płytą. Będę chciała mieć posadzkę akumulującą ciepło przy ogrzewaniu elektrycznym, więc chyba warto to rozważyć. O ile jestem w stanie wyliczyć sobie szacunkowo koszt fundamentu, o tyle płyty już nie potrafię (chodzi o koszty materiałów w porównaniu z fundamentem tradycyjnym - nie mam jeszcze projektu płyty).

vega1 - czy jak podeślę jakieś rysunki, to mógłbyś mi policzyć koszt razem z Twoją robocizną?

perm
27-12-2011, 09:55
Zaczynam budowę wczesną wiosną i też się zaczynam zastanawiać, czy tradycyjnych fundamentów nie zastąpić płytą. Będę chciała mieć posadzkę akumulującą ciepło przy ogrzewaniu elektrycznym, więc chyba warto to rozważyć. O ile jestem w stanie wyliczyć sobie szacunkowo koszt fundamentu, o tyle płyty już nie potrafię (chodzi o koszty materiałów w porównaniu z fundamentem tradycyjnym - nie mam jeszcze projektu płyty).

vega1 - czy jak podeślę jakieś rysunki, to mógłbyś mi policzyć koszt razem z Twoją robocizną?

Podaj rozmiar domu/płyty, parterowy czy z poddaszem i rodzaj izolacji jakiej chcesz użyc pod płytą. Coś tam da się wyliczyć. Oczywiście cena zależy równiez od innych czynników np płyta na teren zagrożony tąpnięciami będzie grubsza, lepiej zazbrojona, więc droższa. Cenę może też podnieść np konieczność wymiany gruntu. Myśmy tu wcześniej liczyli koszt m2 płyty fundamentowej na 250 zł z robocizną - wykonanie sposobem gospodarczym. Z EPS pod spodem. Możesz taką wartość przyjąć jako średnią. Jeżeli robisz kalkulację to pamiętaj by przy porównywaniu kosztów do ceny tradycyjnego fundamentu doliczyć podłogi na gruncie.

asbe
27-12-2011, 10:25
"....doliczyć podłogi na gruncie" - chodzi o piasek i chudy beton?
Czy jeżeli mam grunt piaszczysty to jest ok?
Kiedy jest konieczność wymiany gruntu?
Teren nie jest zagrożony tąpnięciami.
Czy styropian EPS będzie ok, czy nie bardziej narażony będzie na uszkodzenia itp. Przyznam, że najwięcej m=wątpliwości mam do tego styropianu pod płytą. Jestem laikiem, ale pod takim ciężarem jakim jest płyta (nie mówiąc o reszcie budynku i przyszłych obciążeniach) mam obawy o wytrzymałość tego materiału - czy nic się nie stanie z tym styropianem po iluś tam latach ?

miloszenko
27-12-2011, 10:34
"....doliczyć podłogi na gruncie" - chodzi o piasek i chudy beton?
Czy jeżeli mam grunt piaszczysty to jest ok?
Kiedy jest konieczność wymiany gruntu?
Teren nie jest zagrożony tąpnięciami.
Czy styropian EPS będzie ok, czy nie bardziej narażony będzie na uszkodzenia itp. Przyznam, że najwięcej m=wątpliwości mam do tego styropianu pod płytą. Jestem laikiem, ale pod takim ciężarem jakim jest płyta (nie mówiąc o reszcie budynku i przyszłych obciążeniach) mam obawy o wytrzymałość tego materiału - czy nic się nie stanie z tym styropianem po iluś tam latach ?

Mozna znalesc w necie zdjecia styro, ktory przelezal w ziemi dobre 20 lat, w Niemczech BASF wzmacnial tak torowiska, autostraty, itp. I projektowane to bylo pod duzo trudniejesze warunki, i dalej stoi, i nic sie nie dzieje :)

Pozdrawiam

perm
27-12-2011, 11:30
"....doliczyć podłogi na gruncie" - chodzi o piasek i chudy beton?
Czy jeżeli mam grunt piaszczysty to jest ok?
Kiedy jest konieczność wymiany gruntu?
Teren nie jest zagrożony tąpnięciami.
Czy styropian EPS będzie ok, czy nie bardziej narażony będzie na uszkodzenia itp. Przyznam, że najwięcej m=wątpliwości mam do tego styropianu pod płytą. Jestem laikiem, ale pod takim ciężarem jakim jest płyta (nie mówiąc o reszcie budynku i przyszłych obciążeniach) mam obawy o wytrzymałość tego materiału - czy nic się nie stanie z tym styropianem po iluś tam latach ?
Pod płytę powinno stosować się materiały do tego przeznaczone. Producenci styropianu z reguły określają przeznaczenie poszczególnych rodzajów styro. Nie ma co sugerować się tzw "opinią ludu" jak ta prezentowana wyżej. Rodzaj, czy tez raczej parametry izolacji powinien okreslić konstruktor biorąc pod uwagę ciężar budynku i właściwości izolacji. Pod lekki budynek szkieletowy zwykły styropian byc może wystarczy ale powinien być choćby hydrofobowy, tzn mieć ograniczoną zdolność wchłaniania wody. Izolacja pod płytą jest chyba największym problemem konstrukcyjnym płyty fundamentowej na izolacji termicznej. Jak poczytasz ten wątek i podobne to szybko dojdziesz do wniosku że do dyspozycji masz rozwiązania albo stosunkowo drogie albo byle jakie jak zwykły styropian.
O konieczności wymiany gruntu decydują badania geologiczne które zawsze warto zrobić. Będziesz wiedziała jak głęboko jest woda no i czy grunt utrzyma budynek. Przy płycie fundamentowej wystarczy z teguły usunąć warstwę humusu i dać warstwę nie podciągającą wody jeżeli jest taka konieczność. Wymiana gruntu to ostateczność ale jeżeli masz zamiar budować się na torfowisku czy tez jakimś zasypanym śmieciami stawie to może być potrzebna również przy płycie.

perm
27-12-2011, 11:36
"....doliczyć podłogi na gruncie" - chodzi o piasek i chudy beton?
...
No i jeszcze to. Całą podłogę bez okładzin tzn piasek, chudziak, izolację i wylewkę. Przy płycie dobrze wykonanej możesz bezpośredni na niej kłaść np panele, kafle czy parkiet.

Piczman
27-12-2011, 13:37
a bo zimno tu jak na Kaukazie :)

Rób płyty, zostawiaj dla mnie przepusty pod GGWC , jasiek dorzuci trochę sterowników i swoje pozytywnie zakręcone pomysły i machina w ruch ;)

R&K
27-12-2011, 13:45
Ponieważ vega1 ma już doświadczenie w wykonaniu takiej płyty, to można spodziewać się, że wykona to sprawnie i fachowo.

swoja drogą chętnie zobaczyłbym jego płytę i jakąś fotorelację z jej wykonania
vega1 trochę zaniedbał swój dziennik ;) a szkoda - bo fajny domek się szykuje



Na Podkarpaciu powoli rodzi się silna ekipa do domów energooszczędnych : piczman, vega1, Jasiek72 ;).

Jasiek72 - to już Lubelszczyzna, co nie zmienia faktu że ta część kraju prężnie działa

Konrad

/Podkarpacie/ :D

grzeniu666
27-12-2011, 13:51
Na Podkarpaciu powoli rodzi się silna ekipa do domów energooszczędnych : piczman, vega1, Jasiek72
Jasiek72 - to już Lubelszczyzna

Nie postarzajcie Jaśka, 72 to ma Arturo :D

vega1
27-12-2011, 14:10
Rób płyty, zostawiaj dla mnie przepusty pod GGWC , jasiek dorzuci trochę sterowników i swoje pozytywnie zakręcone pomysły i machina w ruch ;)kto wie. Może bardziej niż pół-żartem a pół-serio, można by stworzyć jakąś forumową tzw. silną grupę :)
Jak jest z wykonawcami każdy wie. Nie jest łatwo (mowa o tych dobrych), a jak są to raczej nie tanio. Ja jestem chętny do pomocy/współpracy. Jak do tej pory nie wychylałem "roboczego" nosa za Podkarpacie (no chyba że wliczyć pracę za granicą), ale można zawsze spróbować :)
Oczywiście nie za darmo, wykonanie płyty to nie jest praca na 2 dni. Ale jak słyszę ceny które tu są wypisywane, to jest to gruba przesada.

aadamuss24
27-12-2011, 14:14
Jak zaczniecie robić to etatowo to i ceny będą podobne :) pozdrawiam Adam

R&K
27-12-2011, 14:26
firmy w dużej mierze wołają tyle ponieważ wszystko logistycznie muszą zgrać - umowy są takie że przyjeżdżają i robią , klient płaci i wymaga - ma być gotowe

robisz płytę na 2 końcu kraju i teraz zgraj wszystko ? by mieć koparkę na miejscu do dyspozycji ...
jeśli nie jest twoja ... może się zdarzyć że zapłacisz za jej wynajęcie jak za zboże

ale gdy inwestor będzie świadomy wszystkiego ... może być OK
samo wykonanie płyty wymaga w dużej mierze wiedzy i czasu

na Podkarpaciu jest 1 zasadniczy problem - nie ma firm z doświadczeniem - dlatego vega1 czy ja decydowaliśmy się na robienie płyty we własnym zakresie i potwierdzam u mnie też zeszło ok 3 tyg - bez zaangażowania ciężkiego sprzętu - ja akurat nie chciałem - bo miałem czas - no i pod płytą rury do GGWC - nie chciałem by koparka w jakimkolwiek stopniu je uszkodziła

vega1
27-12-2011, 16:09
swoja drogą chętnie zobaczyłbym jego płytę i jakąś fotorelację z jej wykonania
vega1 trochę zaniedbał swój dziennik ;) a szkoda - bo fajny domek się szykuje
troszkę się poprawiłem :)

http://forum.muratordom.pl/entry.php?118522-p%C5%82yta-fundamentowa

asbe
27-12-2011, 16:13
Czy dobrym pomysłem jest, aby zrobić płytę i pod nią dać np. 10 cm styro XPS, a następnie dać np. 15 cm styropianu pod wylewkę z rurkami wodnego ogrzewania?
Wiem, że kombinuję, ale próbuje ciąć koszty. 20 cm XPS pod płytę, to strasznie droga impreza, a i tak raczej trzeba robić rurki w osobnej wylewce. Dodatkowo pierwszy rząd ściany, które mają być z silikatów dać z Porothermu zasypanego perlitem. Czy to dobry pomysł, czy przekombinowałam? Nie policzyłam tego wszystkiego, ale wydaje się na pierwszy rzut oka, że będzie sporo taniej, choć czy równie dobrze?

grzeniu666
27-12-2011, 16:20
Czy dobrym pomysłem jest, aby zrobić płytę i pod nią dać np. 10 cm styro XPS, a następnie dać np. 15 cm styropianu pod wylewkę z rurkami wodnego ogrzewania?
Wiem, że kombinuję, ale próbuje ciąć koszty. 20 cm XPS pod płytę, to strasznie droga impreza, a i tak raczej trzeba robić rurki w osobnej wylewce. Dodatkowo pierwszy rząd ściany, które mają być z silikatów dać z Porothermu zasypanego perlitem. Czy to dobry pomysł, czy przekombinowałam? Nie policzyłam tego wszystkiego, ale wydaje się na pierwszy rzut oka, że będzie sporo taniej, choć czy równie dobrze?

Ja dałem 15cm XPS pod płytę, i (choć pierwotnie nie planowałem) pod wylewkę z podłogówką pewnie dam 8-10 cm EPS. Myślę że to dobre rozwiązanie (będzie kocioł gazowy). Sporo osób chyba podobnie robiło (w sensie 2 warstwy izolacji, Adamus, Miloszenko, Jeti, ale mniej jak to moje 15cm raczej nie).

asbe
27-12-2011, 16:25
Słuchajcie, a takie coś pod płytę byłoby ok?

http://allegro.pl/styropian-termoorganika-fundament-jak-styrodur-xps-i2010631383.html

desperadomn
27-12-2011, 16:25
R&K
Z tego co zauważyłem, wiekszość inwestorów organizuje sobie czas tak żeby na czas budowy płyty mieć urlop. Jakby nie patrzeć jest to podstawa dla całej reszty więc nie może być niedociągnięć. Sam mam w planach zorganizować sobie czas tak,żeby być i aktywnie uczestniczyć w budowie. Twój dziennik...to takie małe ABC-inwestora. Pozdrawiam

vega1
daj jakieś namiary na siebie i może jakiś link do Twojej płyty o ile masz DB.

Zastanawiałem się jeszcze nad wykonaniem wodnej podłogówki mocowanej na górnej warstwie zbrojenia. Czekam na opinie i porady. Wiem,że potrzeba solidnego wykonawcy ale gra warta świeczki. Zobaczymy, jeszcze trochę czasu mam. Narazie czekam na PnB i projekt płyty. Pozdrawiam

Arturo72
27-12-2011, 16:46
Nie postarzajcie Jaśka, 72 to ma Arturo :D
:)

20 cm XPS pod płytę, to strasznie droga impreza, a i tak raczej trzeba robić rurki w osobnej wylewce.
Zależy od Twojego samopoczucia...ja mam EPS200 i wg mnie jest ok :)
Powiem więcej,jest firma,która daje EPS100 i nie widzi w tym nic złego ;)

Słuchajcie, a takie coś pod płytę byłoby ok?

http://allegro.pl/styropian-termoorganika-fundament-jak-styrodur-xps-i2010631383.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fstyro pian-termoorganika-fundament-jak-styrodur-xps-i2010631383.html)
To jest EPS150,trochę się ktoś zapędził na aukcji porównując do go XPS-a ;)

vega1
27-12-2011, 17:21
vega1
daj jakieś namiary na siebie i może jakiś link do Twojej płyty o ile masz DB.

http://forum.muratordom.pl/blog.php?105256-vega1
dałbym więcej zdjęć ale coś mi nie chce dodać. Tu jest jakiś limit?

u mnie są rurki na dolnej siatce zbrojenia. Czyli nad rurkami jest około 20cm betonu. Podwiązywanie rurek do górnej siatki zbr. graniczy z masochizmem (choć oczywiście jest wykonalne).

asbe
27-12-2011, 17:24
A to łobuzy. Oszukują. Muszę się podszkolić w temacie tego styropianu.

Tak mnie kusi ta płyta fundamentowa, ale cały czas się zastanawiam nad tym, jakie realne korzyści będą jeśli się na nią zdecyduję. W sumie nic mnie do tego nie zmusza (myślę tu o rodzaju gruntu). Czy faktycznie to będzie tańsze lub przynajmniej równe co do kosztów rozwiązanie? Wiem, że na pewno będzie cieplejsze. Czy możecie mi podpowiedzieć, jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana płyta fundamentowa (chodzi o warstwy)? Naczytałam się już trochę o niej, ale różne źródła różne podają dane. Mój projekt zakłada zwykły fundament, więc musiałabym zlecić zaprojektowanie takiej płyty - do kogo najlepiej się z tym zwrócić. Mój architekt chyba nie jest entuzjastycznie do tego pomysłu nastawiony i chyba bym mu nie zaufała w tym temacie.

desperadomn
27-12-2011, 17:44
u mnie są rurki na dolnej siatce zbrojenia. Czyli nad rurkami jest około 20cm betonu. Podwiązywanie rurek do górnej siatki zbr. graniczy z masochizmem (choć oczywiście jest wykonalne).

No ja myślałem o położeniu rurek na górne zbrojenie, nie wyobrażam sobie podwiązywać od spodu. Zastanawiam się jak to się ma do prowadzenia późniejszych robót, tzn. czy np. kładąc rurki na zbrojenie nie ulegną one uszkodzeniu w czasie zalewania betonem? wkoncu po czymś trzeba chodzić i nie sądzę żeby wykonawcy zwracali szczególnie uwagę żeby po rurkach nie chodzić...?
Ułożenie rurek w późniejszym etapie = trudności z mocowaniem do podłoża, nie uwzględniając mocowań systemowych
Ułożenie rurek w późniejszym etapie = wszelkie instalacje można poprowadzić w wylewce, co za tym idzie szybsze i mniej skomplikowane wykonanie samej płyty
Ps. vega1 jak u Ciebie wygląda sprawa bezwładności, zmieniłbyś coś gdybyś budował jeszcze raz...?

desperadomn
27-12-2011, 17:49
A to łobuzy. Oszukują. Muszę się podszkolić w temacie tego styropianu.

Tak mnie kusi ta płyta fundamentowa, ale cały czas się zastanawiam nad tym, jakie realne korzyści będą jeśli się na nią zdecyduję. W sumie nic mnie do tego nie zmusza (myślę tu o rodzaju gruntu). Czy faktycznie to będzie tańsze lub przynajmniej równe co do kosztów rozwiązanie? Wiem, że na pewno będzie cieplejsze. Czy możecie mi podpowiedzieć, jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana płyta fundamentowa (chodzi o warstwy)? Naczytałam się już trochę o niej, ale różne źródła różne podają dane. Mój projekt zakłada zwykły fundament, więc musiałabym zlecić zaprojektowanie takiej płyty - do kogo najlepiej się z tym zwrócić. Mój architekt chyba nie jest entuzjastycznie do tego pomysłu nastawiony i chyba bym mu nie zaufała w tym temacie.
Generalnie u mnie wygląda to tak. Cały projekt taki jak pierwotnie był, czyli posadowiony na fundamentach pofrunął do urzędu. Już z PnB gdy zaczynasz budowę masz gotowy projekt płyty fundamentowej zatwierdza ci go kierownik budowy i ekipa stawia dom na płycie. Jak mi mój architekt powiedział, nikt nie będzie Ci pod dom zaglądał. Więc jak kierownik wyrazi zgodę to stawiasz...mój nie robi problemów. Szukam wykonawcy, może coś z chłopakami z forum wymyślimy. Jeszcze czas na decyzje będzie...:) pozdrawiam

asbe
27-12-2011, 18:01
Też planuję wystąpić o PnB (w tym tygodniu) z fundamentem. Mam nadzieję, że w mojej gminie wyrobią się w miesiąc (filia starostwa). Do tego czasu muszę podjąć decyzję.
A projekt kto Ci robi?

vega1
27-12-2011, 18:13
No ja myślałem o położeniu rurek na górne zbrojenie, nie wyobrażam sobie podwiązywać od spodu. Zastanawiam się jak to się ma do prowadzenia późniejszych robót, tzn. czy np. kładąc rurki na zbrojenie nie ulegną one uszkodzeniu w czasie zalewania betonem? wkoncu po czymś trzeba chodzić i nie sądzę żeby wykonawcy zwracali szczególnie uwagę żeby po rurkach nie chodzić...?
nie bardzo widzę rurki na siatce. One mają swoją grubość, być może trzeba by nadłożyć więcej otuliny betonu na górę a to znowu koszty. Lepiej podwiązać pod górną siatką.

aadamuss24
27-12-2011, 19:03
Czy nie istnieje ryzyko przetarcia o zbrojeńie przy pracy ogrzewania ?

R&K
27-12-2011, 20:34
http://forum.muratordom.pl/blog.php?105256-vega1
dałbym więcej zdjęć ale coś mi nie chce dodać. Tu jest jakiś limit?

5 fotek małych w poście lub 10 linków do fotek z zewnętrznego serwera

fotohobby
27-12-2011, 20:44
Czy dobrym pomysłem jest, aby zrobić płytę i pod nią dać np. 10 cm styro XPS, a następnie dać np. 15 cm styropianu pod wylewkę z rurkami wodnego ogrzewania?
Wiem, że kombinuję, ale próbuje ciąć koszty. 20 cm XPS pod płytę, to strasznie droga impreza, a i tak raczej trzeba robić rurki w osobnej wylewce. Dodatkowo pierwszy rząd ściany, które mają być z silikatów dać z Porothermu zasypanego perlitem. Czy to dobry pomysł, czy przekombinowałam? Nie policzyłam tego wszystkiego, ale wydaje się na pierwszy rzut oka, że będzie sporo taniej, choć czy równie dobrze?

Moim zdaniem przekombinowane.
Może lepiej będzie 10cm XPS i 10cm EPS200 pod płytę ? Jeśli na płycie położysz jeszcze warstwę styropianu to odetniesz się od jej akumulacyjności.
Co ma oczywiście plusy i minusy - wszystko zależy oczekiwań.

A warstwa porothermu z perlitem, to na pewno byłaby wymagana w przypadku ław fundamentowych, nad płytą już niekoniecznie

wjaz
28-12-2011, 16:45
Zbrojenie rozproszone jest OK wtedy gdy warunki gruntowe są jednorodne, a podłoże stabilne.

Zgadza się, plus sama konstrukcja domu nie może generować nadmiernych naprężeń.

cdbeavis
28-12-2011, 21:23
Witam!

Podobnie jak kilka osób na tym forum poszukuję jak najwięcej informacji o płytach fundamentowych. Planuję budowę domu z bali drewnianych, ogrzewanie podłogowe przy użyciu pompy ciepła i coraz bardziej przychylnie przyglądam się płycie fundamentowej.
Chciałbym jak najwięcej wykonać swoimi siłami, oczywiście jeżeli nie wymaga to wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Czy myślicie że jest to rozsądne? Czy nie lepiej posiłkować się zewnętrzną firmą? Jaka jest pozorna oszczędność z tego tytułu? Mój dom ma 140 m^2 na parterze plus jakieś 50 na garaż i kotłownię..

R&K
28-12-2011, 21:39
oszczędność od kilku do nawet 20 tyś w zależności od firmy która zrobi Ci wycenę
samemu spokojnie dasz radę !! tak jak było pisane , odrobina czasu, wiedzy zaparcia i do przodu - niewiele da się tu spie....

miloszenko
29-12-2011, 00:19
Witam!

Podobnie jak kilka osób na tym forum poszukuję jak najwięcej informacji o płytach fundamentowych. Planuję budowę domu z bali drewnianych, ogrzewanie podłogowe przy użyciu pompy ciepła i coraz bardziej przychylnie przyglądam się płycie fundamentowej.
Chciałbym jak najwięcej wykonać swoimi siłami, oczywiście jeżeli nie wymaga to wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Czy myślicie że jest to rozsądne? Czy nie lepiej posiłkować się zewnętrzną firmą? Jaka jest pozorna oszczędność z tego tytułu? Mój dom ma 140 m^2 na parterze plus jakieś 50 na garaż i kotłownię..

Napisz kiedy i gdzie by to bylo, moznaby walnac taka "forumowa plyte". Ja chetnie za odrobine pokarmu moge pomoc, bo juz raz o robilem :) Gra jest warta swieczki, temat dosc mocno zglebiony i wiadomo na co zwracac uwage, a przy 140 metrach to robocizna bardziej powyzej 10 tys (czesto firmy jak widza cos nowego to cene podnosza, pomimo, ze tu pracy jest nieco mniej (lzejsze czynnosci), a dla szkieletowca na pewno wyjdzie ciensza plyta i mniej stali czyli mniej roboty :)

Pozdrawiam

R&K
29-12-2011, 00:21
ciekawa incjatywa ... :)

asbe
29-12-2011, 06:37
Moglibyście podpowiedzieć (zanim zlecę projekt) jak powinna wyglądać taka płyta izolowana termicznie uwzględniając ogrzewanie akumulacyjne - chciałam sobie zrobić wstępny kosztorys materiałów, zanim się zdecyduję zrezygnować z tradycyjnych fundamentów; dom parterowy z lekką więźbą (prefabrykowana konstrukcja pod blachę), strop na konstrukcji wiązarowej z płyt g-k, ściany z silikatów, wymiary zewnętrzne budynku w prostokącie 17,5 x 10 m. Mam nadzieję, że mój wykonawca nie podniesie mi ceny za wybudowanie, jeżeli zamienię fundamenty na płytę (co o tym sądzicie -powinien czy nie?). Ile stali na m2 wejdzie w taka płytę, co oprócz betonu i styropianu (dam chyba EPS 200 bo styrodur potwornie drogi).
Póki co kalkuluję tak:
- piasek pod płytę - około 30 cm - jakieś 60 m3 (czy kopalniany, czy pospółka?)
- chudy beton 10 cm - ok. 18 m3
- styropian EPS 200 - 20 cm - ok. 36m3
- płyta beton B25 - 20 cm
- stal ? (ile tego wejdzie?)
- czy coś jeszcze trzeba dorzucić co znacząco wpływa na cenę - jakieś izolacje?

Jakie dokładnie powinny być warstwy prawidłowo wykonanej płyty (podłoże to grunt piaszczysty bez ryzyka osuwania się i innych złych uwarunkowań).

asbe
29-12-2011, 06:54
I jeszcze jedno pytanko - być może głupie, ale fizyka dla mnie to już daleka przeszłość.
Jeżeli dam na izolowana płytę fundamentową np. 5 cm styropianu pod rurki ogrzewania podłogowego, to co uzyskam? Ja sobie kombinuję, że w ten sposób w pierwszej kolejności (szybciej) będzie mi się ogrzewało pomieszczenie, a sama płyta też się będzie ogrzewać ale wolniej. Zależy mi, aby nie odcinać się od akumulacyjności, ale jednocześnie, aby priorytetem było ogrzewanie pomieszczenia.
A może 5 cm to za dużo - może powinno być jakieś 3 cm no i czy w ogóle to ma sens?

R&K
29-12-2011, 08:09
u mnie stal ok 3,3 t weszło - ale to zalezy od płyty jej grubosci wymiaru/ ksztaltu i ciezaru domu
grubosc płyty w moim przypadku to 24 cm

i albo akumulacja - albo odcięcie się warstwa 5 cm styropianu

plusfoto
29-12-2011, 09:45
Stal około 9-10K inne duperele typu armatura,dystanse,klej,przepusty itp około 5K

HenoK
29-12-2011, 11:39
I jeszcze jedno pytanko - być może głupie, ale fizyka dla mnie to już daleka przeszłość.
Jeżeli dam na izolowana płytę fundamentową np. 5 cm styropianu pod rurki ogrzewania podłogowego, to co uzyskam? Ja sobie kombinuję, że w ten sposób w pierwszej kolejności (szybciej) będzie mi się ogrzewało pomieszczenie, a sama płyta też się będzie ogrzewać ale wolniej. Zależy mi, aby nie odcinać się od akumulacyjności, ale jednocześnie, aby priorytetem było ogrzewanie pomieszczenia.
A może 5 cm to za dużo - może powinno być jakieś 3 cm no i czy w ogóle to ma sens?
Ogrzewanie o niskiej bezwładności ma sens wtedy, gdy dysponujemy źródłem ciepła o koszcie niezależnym od czasu (taryfa G11, gaz ziemny, gaz ze zbiornika, olej opałowy, kocioł na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem). Wtedy można nieco zaoszczędzić na kosztach ogrzewania okresowo obniżając temperaturę w pomieszczeniach.
Przy źródle ciepła o zmiennym koszcie lub dostępnym okresowo (taryfa G12, bezpośrednio lub z wykorzystaniem pompy ciepła, kocioł na paliwo stałe bez automatycznego podajnika), duża akumulacyjność jest zaletą - powoduje utrzymanie stabilnej temperatury w całym domu pomimo okresowego włączania ogrzewania.
Przy płycie fundamentowej ogrzewanej elektrycznie tylko w 2 taryfie wahania temperatury w domu nie przekroczą 1 st.C.
Przy wylewce 8cm podobny efekt osiąga się dopiero w domu 3 litrowym, ale nawet tam akumulacyjność płyty w niczym nie przeszkadza (wahania temperatury są jeszcze mniejsze).

desperadomn
29-12-2011, 11:48
miloszenko

do mnie masz pewnie godzinę jazdy więc niedaleko, wstępnie szykuję się na maja chociaż wolałbym prędzej ale nie wiem czy dam radę z urlopem i wszystkimi papierami. oczywiście temat najważniejszy...czy trafię z pogodą...no ale cóż z cukru nie jestem jakby co:-)

Tak się zastanawiam jak przymocować rurki od ogrzewania podłogowego bespośrednio do płyty...? Jakieś pomysły... Wiem, że ktoś tu zarzucił temat szyn/prowadnic ale nie wiem co na ten temat myśleć...

grzeniu666
29-12-2011, 11:52
HenoK, a czy akumulacyjność płyty (bez styro pod wylewką) zmniejsza odczuwalnie nagrzewanie pomieszczenia przez ostre słońce np. (będę grzał gazem, silka i strop monolit)?

cdbeavis
29-12-2011, 12:40
miloszenko - planuję na wiosnę przyszłego roku - jakoś marzec - kwiecień ale raczej kwiecień, http://www.domoweklimaty.pl/index.php?page=projects&action=project&project_id=2787 pod tym linkiem jest domek, to co zmieniłem to budulec na bale grubości 14 cm plus docieplenie 10 cm wełny i kartongips no i teraz chciałbym jeszcze przekalkulować płytę z ogrzewaniem podłogowym, bez ogrzewania garażu. Jestem za! jeżeli wyjdzie mi taniej to myślę że z Waszą pomocą dam radę :)

desperadomn
29-12-2011, 13:25
cdbeavis

A kolega gdzie będzie płytę stawiał? Może kiedyś stworzymy silną grupę śląską...:) jak to HenoK napisał o podkarpackiej..hehe

cdbeavis
29-12-2011, 13:28
oj to ja mogę zacząć formować grupę wielkopolską :P jestem z Trzcianki, okolice Piły :)

desperadomn
29-12-2011, 13:35
oj to ja mogę zacząć formować grupę wielkopolską :P jestem z Trzcianki, okolice Piły :)

Witam ziomka.....moje rodzinne strony, chociaż może bardziej w stronę Bydgoszczy. Szczerze...Beskid jakoś piękniejszy....niż te nasze równiny.
He he... mogę Ci przy płycie pomóc, jak pojadę w odwiedziny do rodzinki:-)
Pozdrawiam

HenoK
29-12-2011, 15:22
HenoK, a czy akumulacyjność płyty (bez styro pod wylewką) zmniejsza odczuwalnie nagrzewanie pomieszczenia przez ostre słońce np. (będę grzał gazem, silka i strop monolit)?To zależy od wielu czynników. Nagrzewanie pomieszczenia przez słońce jest korzystne w sezonie grzewczym i tu akumulacyjność płyty na pewno pomaga. Latem nawet spora akumulacyjność nie pomoże jeżeli dopuścimy do nagrzewania pomieszczeń przez słońce.

grzeniu666
29-12-2011, 15:53
To zależy od wielu czynników. Nagrzewanie pomieszczenia przez słońce jest korzystne w sezonie grzewczym i tu akumulacyjność płyty na pewno pomaga. Latem nawet spora akumulacyjność nie pomoże jeżeli dopuścimy do nagrzewania pomieszczeń przez słońce.

Dzięki, będę to musiał zważyć (przeszklenia mam całkiem umiarkowane: 1/5, latem wyjście tarasowe będzie osłonięte).

Jeszcze mnie trapi inna wątpliwość - jeśli podłogę na płycie fund. wykończę drewnem to czy nie będzie takiego "efektu", że po odpaleniu podłogówki ciepło (hamowane przez deskę) nie zacznie ogrzewać pomieszczenia np. w połowie sezonu grzewczego (wcześniej ładując spory "akumulator" pod podłogą)? To by było średnie...
Przy tym myślałem też o "podłogówce ściennej", ale to trochę czarowanie.

R&K
29-12-2011, 16:11
przy podłogówce deska na podłodze nie jest najlepszym rozwiązaniem - ma dość duży opór w porównaniu do innych materiałów , najlepiej radzi sobie z oddawaniem ciepła kamień, płytka itp , później bodajże panel , drzewo jest na szarym końcu

grzeniu666
29-12-2011, 16:18
przy podłogówce deska na podłodze nie jest najlepszym rozwiązaniem - ma dość duży opór w porównaniu do innych materiałów , najlepiej radzi sobie z oddawaniem ciepła kamień, płytka itp , później bodajże panel , drzewo jest na szarym końcu

Że nie najlepszym to wiem, ale stosowanym z powodzeniem, trzeba tylko to uwzględnić w projekcie (ogrzewania). Fachowcy tematu drewnanych podłóg się wypowiedzieli, nie mam pewności tylko jak to zadziała na płycie (a nie wylewce 7cm)...

R&K
29-12-2011, 16:36
HenoK musiałby Ci policzyć jaka Twoja płyta ma akumulacje i ile max będzie się nagrzewać przy zaprojektowanym dla Ciebie ogrzewaniu z uwzględnieniem desek - pewnie można taką symulacje zrobić

R&K
29-12-2011, 23:37
właśnie przeglądnąłem dzienniki budowy na Blogu i co widzę

płyta
ale jaka płyta ...

"W grudniu, w ciągu w 2 tygodni zrobiliśmy wykop pod bliźniaka, podsypkę, kształtki boczne płyty z XPSu + 20cm XPSa pod płytę. Następnie podejścia wod-kan, odkurzacz centr., zasilanie kominka, główny przewód elektr. i podłogówkę - wszystko to zatopione w płycie i na koniec zalane betonem. Płyta gotowa."
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92161&d=1325196384

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92159&d=1325196383

czy ktoś tu coś pisał o tym że nie dałby ogrzewania na górne zbrojenie ???

asbe
30-12-2011, 09:09
O rany, w życiu bym się na coś takiego nie zdecydowała. Ciekawe, czy lanie betonu i jego rozprowadzanie nie uszkodziło tych wszystkich instalacji - a jeżeli tak, to masakra.

fotohobby
30-12-2011, 10:28
Mysle, ze wiedza co robia....
A oszczednosc pozniejszej pracy - olbrzymia.

R&K o mozesz podać linka do dziennika ?

R&K
30-12-2011, 10:39
oto link >>>> (http://forum.muratordom.pl/entry.php?118566-P%C5%82yta-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-na-XPSie-zrobiona!)

desperadomn
30-12-2011, 13:02
R&K
Jesteś wielki:-) właśnie o czymś takim myślałem ale czy to uda się zrobić samemu... i będzie działało:-|) ?? Jasne,że tak. Powoli chyba zacznę zbierać chętnych a na koniec dostaniemy nagrodę od muratora... Co ważne przy tego typu zadaniu, to przygotować się b. dobrze przed wbiciem pierwszej łopaty. Chodzi o materiały i projekty a potem samo pójdzie. No cóż, z natury jestem optymistą więc inaczej myśleć nie mogę.
Ok. co potrzebuję.
- projekt podłogówki, z uwzględnieniem niskotemperaturowego zasilania z wykorzystaniem taniej taryfy (czyt. pompa ciepła)
- projekt instalacji centralnego odkurzacza,
- projekt płyty (w trakcie rysowania)
- ręce do pracy, doświadczeni "płyciarze" np z forum muratora
Mówię wam panowie to się musi udać:-)
Pozdrawiam

cdbeavis
03-01-2012, 07:38
desperadomn
A masz już projekt płyty? Byłbyś w stanie podesłać go do mnie na emaila? Przyznam że nie widziałem takiego projektu nigdy i jestem ciekaw jak to w ogóle wygląda... Byłbym wdzięczny

desperadomn
04-01-2012, 14:45
Nie mam jeszcze projektu. Zleciłem jego wykonanie i czekam.

gall86
11-01-2012, 13:22
Witam,
U siebie będę robił płytę fundamentową i zastanawiam się kto decyduje o grubości styropianu pod beton. O ile ilość stali czy rodzaj betonu i jego grubość na pewno leży po stronie konstruktora o tyle sam styropian nie ma chyba znaczenia w odniesieniu do trwałości płyty.
Z tego co wyczytałem niektórzy mają 10cm inni 15 a jeszcze inni 30. A wiadomo, że tani to on nie jest.
Pytanie brzmi czy mogę sam dobrać sobie grubość styropianu?
Jeżeli tak to jak mogę wyliczyć opłacalność, tzn. kiedy zwiększenie grubości będzie przerostem formy nad treścią - czyli zyski nie będą adekwatne do wydatków?

miloszenko
11-01-2012, 13:25
Witam,
U siebie będę robił płytę fundamentową i zastanawiam się kto decyduje o grubości styropianu pod beton. O ile ilość stali czy rodzaj betonu i jego grubość na pewno leży po stronie konstruktora o tyle sam styropian nie ma chyba znaczenia w odniesieniu do trwałości płyty.
Z tego co wyczytałem niektórzy mają 10cm inni 15 a jeszcze inni 30. A wiadomo, że tani to on nie jest.
Pytanie brzmi czy mogę sam dobrać sobie grubość styropianu?
Jeżeli tak to jak mogę wyliczyć opłacalność, tzn. kiedy zwiększenie grubości będzie przerostem formy nad treścią - czyli zyski nie będą adekwatne do wydatków?

Ja bym na dzien dzisiejszy dal 10 cm XPSa. Wszystko zalezy czy budujesz energooszczedny, pasywny, czy byle jaki :) Mozesz sobie w ozc policzyc albo w kalkulatorze KBABa grubosc dla zalozonego parametru izloacyjnosci przegrody.

Pozdrawiam

grzeniu666
11-01-2012, 13:41
gall86, do granic rozsądku, a nawet lekko ponad (do 30cm) możesz zadecydować sam. Zależy czy psychologicznie zniesiesz EPSa czy dasz XPSa, i czym grzejesz, jakkolwiek więcej jak 30/20cm EPS/XPS trudno sensownie uzasadnić. Najlepiej znajdź mistrza od OZC (asolt?) lub zrób sam i porachuj.

gall86
11-01-2012, 13:55
Chodzi o wytrzymałość EPS ? z tego co wiem sporo ludzi na nim stawia :)

PS.
miloszenko: masz 30, a dałbyś 10?

plusfoto
11-01-2012, 14:14
Moim skromnym zdaniem 20cm to grubość optymalna 30 to przy dobrym pasywniaku.

miloszenko
11-01-2012, 14:50
Chodzi o wytrzymałość EPS ? z tego co wiem sporo ludzi na nim stawia :)

PS.
miloszenko: masz 30, a dałbyś 10?

Dokladnie tak. Mialem w projekcie 20, ale na skladzie mieli 3x10 cm w cenie 20 to wzialem :) tylko w ziemi to sie nie kalkuluje, tu sa lagodniejsze i stabilniejsze warunki niz np. dla scian czy dachu, wszystko do wyliczenia.

Pozdrawiam

R&K
11-01-2012, 15:14
trzeba policzyć w OZC i dobrać optymalnie proporcje między stratami wszystkich czynników bo może się okazać że dasz pod płytę np 20 a mogłeś 10 a na dach dasz 20 cm wełny a powinieneś 25 czy 30

trafal
14-01-2012, 11:55
Witam, zapowiada się że dołączę do grona osób które budują na płycie fundamentowe. Projekt jest w toku a ja postanowiłem podliczyć koszty wybudowania płyty. I mam pytanie: jaką polecacie grubość styropianu pod płytę oraz jaki rodzaj xps czy eps? W związku z tym że xps jest drogi zastanawiałem się nad eps 200 o grubości 20 cm (dwie warstwy po 10 cm) oraz na bok eps 100 o grubości 20 cm.
Płyta ma 170 mkw.
Proszę o opinie.
Pozdrawiam.

vega1
14-01-2012, 12:02
ja mam dane pod płytę 25 cm. 5 cm wodoodporny z zakładem na spód, a potem 2x10cm EPS (ten mocniejszy). Na boku płyty mam dane 20cm z jednej płyty..
Każdy daje na tyle ile może. Kasa odgrywa rolę bo to nie jest tanie.

plusfoto
14-01-2012, 12:08
Ja będę miał EPS200 tyle że o nacisku do 6T. Dół 20cm boki 10. Koszt około 280-290 za m3

R&K
14-01-2012, 14:21
Witam, zapowiada się że dołączę do grona osób które budują na płycie fundamentowe. Projekt jest w toku a ja postanowiłem podliczyć koszty wybudowania płyty. I mam pytanie: jaką polecacie grubość styropianu pod płytę oraz jaki rodzaj xps czy eps? W związku z tym że xps jest drogi zastanawiałem się nad eps 200 o grubości 20 cm (dwie warstwy po 10 cm) oraz na bok eps 100 o grubości 20 cm.
Płyta ma 170 mkw.
Proszę o opinie.
Pozdrawiam.

zależy w jaki dom celujesz i ile kasy chcesz wydać :D

zdecydowana większość osób buduje na EPS ze względu na jego cenę

trafal
14-01-2012, 14:34
Każdy daje na tyle ile może. Kasa odgrywa rolę bo to nie jest tanie.
Tak to prawda na sam XPS pod płytę musiałbym wydać: 170 mkw * 0,20 = 34 m szesc * 450 = 15300 zł
I do tego jeszcze EPS na boki - płyta ma wymiary 11,5m na 16,5m.


zależy w jaki dom celujesz i ile kasy chcesz wydać :D

zdecydowana większość osób buduje na EPS ze względu na jego cenę

Dlatego zastanawiam się na EPS - polecacie może konkretną firmę której EPS jest godny uwagi (dobry stosunek jakości do ceny) ?

Arturo72
14-01-2012, 15:51
Dlatego zastanawiam się na EPS - polecacie może konkretną firmę której EPS jest godny uwagi (dobry stosunek jakości do ceny) ?
Ja miałem EPS200 z Genderki,wymiary na zamówienie,nie narzekam,płyty proste,styro fajny no i tani,za 1m3 we wrześniu płaciłem 269zł :)

tomek131
14-01-2012, 20:03
Pref bud buduje płyty dając 4cm XPS od spodu i 2 razy po 8 cm EPS 100 (ja bym zamienił ten EPS 100 na EPS 200)

william.bonawentura
14-01-2012, 20:55
trzeba policzyć w OZC i dobrać optymalnie proporcje między stratami wszystkich czynników bo może się okazać że dasz pod płytę np 20 a mogłeś 10 a na dach dasz 20 cm wełny a powinieneś 25 czy 30

Bardzo błędne myślenie (rozpropagowane przez gazety typu Murator). Równie dobrze można obliczać proporce do kosztów paliwa na dojazdy do pracy i dojść do wniosku, że zamiast styropianu lepiej jeździć autobusem (większy zysk). Należy policzyć:
1) Koszt zwiększenia grubości izolacji za m2
2) Ilość ciepła traconego przez przegrodę przed i po zwiększeniu grubości izolacji za m2
3) Koszt zaoszczędzonej w sezonie energii wg. punktu 2
Z podzielenia 3 przez 1 uzyskamy ilość lat po których inwestycja się zwróci. I to jest jedyny sensowny punkt odniesienia. Zastanawianie się w tym miejscu nad grubością izolacji dachu jest bezprzedmiotowe bo izolacja podłogi nie wpływa na ucieczkę ciepła dachem.

R&K
15-01-2012, 04:58
oczywiście masz racje - kolejny który czepia się skrótu myślowego wszystko trzeba liczyć jako stosunek jakości do ceny czy też efektow do ceny oraz ogolnego rozłożenia proporcji w całym domu bo co z tego ze wyliczysz ze jedna małą przegrode dobrze zaizolujesz jak przez inna duza znacznie wiecej Ci ucieknie - najlepiej pokazuje to w OZC wykres % rozkładu strat
z 2 zaś strony dobrze jeśli ktoś ma świadomość i np zrobi 1 dobrze , 2 wcale i wie ze musi ja w niedalekiej przyszlości poprawić (o ile się da) i wtedy 2 x nie robi tego samego raz byle jak a później porpawia na gotowo

asolt
16-01-2012, 09:08
Bardzo błędne myślenie (rozpropagowane przez gazety typu Murator). Równie dobrze można obliczać proporce do kosztów paliwa na dojazdy do pracy i dojść do wniosku, że zamiast styropianu lepiej jeździć autobusem (większy zysk). Należy policzyć:
1) Koszt zwiększenia grubości izolacji za m2
2) Ilość ciepła traconego przez przegrodę przed i po zwiększeniu grubości izolacji za m2
3) Koszt zaoszczędzonej w sezonie energii wg. punktu 2
Z podzielenia 3 przez 1 uzyskamy ilość lat po których inwestycja się zwróci. I to jest jedyny sensowny punkt odniesienia. Zastanawianie się w tym miejscu nad grubością izolacji dachu jest bezprzedmiotowe bo izolacja podłogi nie wpływa na ucieczkę ciepła dachem.

W miarę dokładnie to możemy tylko wyliczyć koszt zwiekszenia izolacji oraz koszt zaoszczedzonej w sezonie energii z zastrzezeniem ze dotyczy to aktualnych
cen nosnika energii. Natomiast obliczenie ilosci lat po których się inwestycja zwróci jest niestety wróżeniem z fusów. W obliczeniach zakładamy wzrost cent nosników energii jest proporcjonalny, jest to tylko pobozne zyczenie. W okresie permamentnego kryzysu, niestabilności systuacji politycznej na swiecie przyjecie
wzrostu cen jako wartości stałej moze doprowadzic do wniosków ze niektóre inwestycje energooszczedne maja za długi okres zwrotu i sa nieekonomiczne. Wystarczą tylko zawirowania za na bliskim wschodzie a cena ropy szybuje w tempie nie przewidywalnym. Tym samym ekonomicznym staje sie to co wczesniej wydawało sie nieekonomiczne.

Kramb
23-01-2012, 20:03
Witam wszystkich płytowiczów.
Ja również mam zamiar budować dom na płycie. Prześledziłem cały wątek ale jeden szczegół budowy płyt nie daje mi spokoju - ochrona przed wysadzinami pod domem. Pojawiają się one gdy temperatura gruntu podciągającego kapilarnie wodę spadnie poniżej zera. Można temu zapobiec niedopuszczając do takiego spadku temperatury pod domem lub przez wymianę gruntu na niewysadzinowy do granicy przemarzania. Efetk ten sam, osiągnięty w inny sposób. Po co w takim razie łączyć oba te elementy. Na moją logikę to niepotrzebne podnoszenie kosztów.
Chciałbym uniknąć opaski a będę budował na glinie.
Podpieram się projektami znalezionymi w "Budujemy dom". Jeden z przykładów:
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/md/nc/5abg/PSnnsemfu0ZYfraV7B.jpg
Też na niemieckich stronach nie znalazłem rozwiązania z opaską (Bodenplatte).
Ktoś może budował bez opaski lub wymiany gruntu wysadzinowego?

perm
23-01-2012, 20:19
...
A gdzie wyczytałeś że się łączy?

Kramb
23-01-2012, 21:01
A gdzie wyczytałeś że się łączy?

Każdy pod płytą wymieniał mniej lub więcej gruntu poza tym pojawiały się też opaski. Mam rozumieć, że osoby robiące opaski budowały na wysadzinach wymieniając tylko humus? Czy w takim przypadku wystarczy nawieźć minimalną ilość podbudowy która pozwoli na wyjście poziomem podłogi ponad poziom terenu?

perm
24-01-2012, 06:57
Każdy pod płytą wymieniał mniej lub więcej gruntu poza tym pojawiały się też opaski. Mam rozumieć, że osoby robiące opaski budowały na wysadzinach wymieniając tylko humus? Czy w takim przypadku wystarczy nawieźć minimalną ilość podbudowy która pozwoli na wyjście poziomem podłogi ponad poziom terenu?
Płyta to konstrukcja ktora zaprojektować musi ktoś kto ma o tym pojęcie i odpowiednie uprawnienia. Bierze pod uwagę warunki geologiczne i na tej podstawie decyduje co i jak. Grunt pod płytą po pierwsze musi miec odpowiednią nośność, po drugie, bezpośrednio pod płytą (lub izolacją) musi być wastwa nie podciągająca wody i ta stosowana jest zawsze. Nie stawia się płyty bezpośrednio na glinie. W sytuacji gdy buduje sie na niej i może dojść do wysadzin pod płytą, daje się dodatkowo opaskę. Można ją zastąpić grubszą warstwą kruszywa niepodciągającego wody ale to jest kwestia kosztów. Wybiera się tańsze rozwiązanie. Zasięg przemarzania pod budynkiem na płycie pokazują wykresy które są tu gdzieś zamieszczone. Przy pewnej grubości wastwy kruszywa wysadziny, nawet jeżeli wystąpią nie są dla budynku niebezpieczne.

trafal
25-01-2012, 21:36
Witam, mam prośbę: czy może ktoś podesłać namiary na kolegę z forum który projektuje ogrzewanie podłogowe, tego typu rzeczy? - np. mechaniczną wentylacje
Dzięki za pomoc

Piczman
25-01-2012, 21:39
Nie ten wątek.
I co to znaczy "tego typu rzeczy" ?

tmann*
30-01-2012, 14:47
Taniej czy drożej? Na to pytanie łatwo może każdy sobie odpowiedzieć, przeliczając koszty tradycyjnych fundamentów + podłoga na gruncie i koszty płyty. Na pewno w niektórych warunkach płyta wyjdzie taniej.
Tak jak u mnie. To znaczy byłoby taniej, gdybym zrobił płytę pod domem - zrobiłem tylko pod budynkiem gospodarczym.
W uproszczeniu: na ławy i ściany fundamentowe wylałem 34 m3 betonu + na chudziak pod podłogę 12 = 46 m3. A na 20-cm płytę fundamentową dla mojego budynku (10x10m) - jak łatwo policzyć wyszłoby 20 m3.
Poza tym na płytę wyszłoby mniej szalunków i mniej robocizny.
Za to być może trochę więcej zbrojenia i styropianu. No i czasami trzeba wymienić 20-30 cm gruntu pod płytą (na piasek) - chociaż biorąc pod uwagę to, że często i tak dowozi się piasek, by wsypać go do środka, to nie jest to jakaś znacząca różnica.

Niech sobie każdy sam przeliczy, ale jestem pewien, że wielu z Was się zdziwi gdy okaże się, że to płyta jest tańsza, a nie tradycyjny fundament z ławami i ścianami. Jednak pewnie lepiej to uwzględnić na etapie projektu, bo za zmianę i przeliczenie płyty od nowa architekt może sobie słono policzyć (w końcu prawdopodobnie jeszcze tego w życiu nie robił

dokladnie tak wyglada.
Plyta fundamentowa jest tansza od law fundamentowych, o ile rozmawiamy o rowne parametry. Inaczej: za cene, co kosztuja lawyrazem z szalunkami, zbrojeniem, zasypka, wprowadzeniem media, warstwa hydroizolacyjna oraz chudym betonem itd, moge miec plyte juz z termoizolacja oraz drenazem.

Plyta fundamentowa jest twardsza i trwalsza, wykonuje sie w trakcie maks. 5 dni i tydzien pozniej juz mozna murowac.
Nie beda problemy z wilgocia, nie pekaja sciany, latwiej jest budowac nawet jesli grunt jest problematyczny.

Natomiast tzw. plyta grzewcza to moim zdaniem troche nieporozumienie, poniewaz taka plyta to monolit i jak ktos rusza krzeslem, to bedzie slychac mocno w calym domu. Dlatego ja zawsze proponuje klientom plyte fundamentowa i na to tradycyjny sposob, czyli styropian, ew. podlogowka i wylewka, ktora ma dylatacje miedzy pokojami.
.

Aleksander_
30-01-2012, 15:01
Cześć witajcie,

Przymierzam się do postawienia domku (kończą mi właśnie projekt) i zastanawiają mnie 2 rzeczy.

1) Czy pod styropian, pod płytę zazwyczaj daje się chudziaka ? Bo jak inaczej uzyskać idealnie równą płaszczyznę ? Czy może nasypuje się jakiegoś piachu / żwiru - który się gładzi / ubija ? Jak to uzyskać / wypoziomować aby otrzymać płaską dużą przestrzeń ?

2) Wykonywanie kanalizacji i wszelakich przepustów (dojście wody, gazu, prądu ) - trzeba będzie na samym początku pozakopywać te rury jeszcze przed daniem jakiejkolwiek warstwy (piachu / styropianu / chudziaka). Trochę "zmiękczy" to teren - trzeba to potem jakoś ubijać ubijakiem ? Bo nawet jak wykopiemy ręcznie szpadlem rów na rurę kanalizacyjną 160mm, na głębokość ja wiem... pewnie minimum ok 1m to trochę teren zruszymy. Jakby ktoś miał / albo wiedział gdzie są zdjęcia z takiego etapu, jak przygotowanie kanalizacji i przepustów pod płytę fundamentową - proszę uprzejmie o podesłanie linków :)

Pozdrawiam wszystkich płytowców ! :)
Aleksander_

aadamuss24
30-01-2012, 15:06
Dajesz piach, zagęszczasz, poziomujesza, kopiesz rowy pod kanalizę, zasypujesz, lekko zagęszczasz, układasz styro. pozdr adam

R&K
30-01-2012, 15:11
przeglądnij dzienniki budowy kilku płytowców a znajdziesz dokładne rozwiązania ;)

tomek131
30-01-2012, 15:26
tanszy ale na identyczna technologie robi np fa. Brinkmann. Oni w cenie robia projekt konstruktorskie

Oni czy my

desperadomn
30-01-2012, 17:53
To ja mam jeszcze pytanie odnośnie rodzaju kruszywa stosowanego pod płytę. Jakie znaczenie ma zastosowanie np:
piasku III lub II gatunku 7zł/t
http://www.zkk.pl/oferta/09_59_14_piasek_trzeci_gatunek.jpg
pospółki 21zł/t
http://www.zkk.pl/oferta/09_58_03_pospulka0-200mm.jpg
żwiru płukanego 41zł/t
http://www.zkk.pl/oferta/09_56_15_zwir_plukany_16-32mm.jpg
tłucznia 67/m3
http://www.zkk.pl/oferta/10_01_38_tuczen_od10-60mm.jpg

Czy którekolwiek z tych kruszyw nie nadaje się pod płytę?Chodzi oczywiście o cenę za tonę lub jak ktoś woli m3.
Różnice w cenie są znaczące. Poproszę o fachowe opinie przede wszystkim tych co mieli doczynienia z tymi kruszywami przy budowie swojej płyty.

firewall
30-01-2012, 18:08
Akurat ten piasek to nie nadaje się bo brany jest z jeziora Żywieckiego i nie jest płukany. A w tym są iły i gliny.

desperadomn
30-01-2012, 18:23
Akurat ten piasek to nie nadaje się bo brany jest z jeziora Żywieckiego i nie jest płukany. A w tym są iły i gliny.

Hej firewall a ty skąd jesteś?? Na jakim jesteś etapie...?

william.bonawentura
30-01-2012, 19:03
Zadam wam takie pytanie - stosujecie w płycie zbrojenie skręcane samodzielnie z prętów, czy gotowe siatki ?

Aleksander_
30-01-2012, 19:05
R&K - faktycznie imponujący ten dziennik :) Ładnie widać te etapy, które mnie właśnie nurtują. Piękne dzięki że tak ładnie dokumentowałeś tę historię - super ! :)

Super... nie widzę tylko zdjęcia końca rury... czyli np ta 160... z kanalizacji - to gdzie się "kończy" w sensie, gdzieś na razie pewnie pod ziemią i później czeka na podłączenie do szamba tudzież kanalizacji miejskiej ? tak ?

Pozdrawiam,
Aleksander_

firewall
30-01-2012, 19:15
Hej firewall a ty skąd jesteś?? Na jakim jesteś etapie...?

Tak jak w moim avatarze(od 17lat), a wcześniej kawałek przez górki od ciebie.

firewall
30-01-2012, 19:16
Zadam wam takie pytanie - stosujecie w płycie zbrojenie skręcane samodzielnie z prętów, czy gotowe siatki ?

Jak chcesz robić taniej to musisz robić samodzielnie i kręcić, kręcić kilometry pręta.

Dareckyy
30-01-2012, 19:24
Desperadomn,

ja jako podbudowę mam zastosowaną mieszankę grubą 0-63 mm z piaskowca z kopalni surowców skalnych w Wiśle
http://www.ksswisla.pl/oferta_mieszanka1.php

aktualna cena to 31 zł/t

tak to wyglądało
https://picasaweb.google.com/103093718506346204361/BudowaDomuDrogaDojazdowaIPodbudowaPYty#slideshow/5544299636700858674

firewall
30-01-2012, 19:45
ale netto. Przynajmniej to czysty piaskowiec.

tmann*
30-01-2012, 20:03
Zadam wam takie pytanie - stosujecie w płycie zbrojenie skręcane samodzielnie z prętów, czy gotowe siatki ?

Ogolnie musi to przeliczyc konstruktor, zeby to mial rece i nogi. Tradycyjny robi sie i "belki" (4 prety fi12) i siatki, a my robimy plyty ze zbrojeniem rozproszonym, to sa stalowe agrafy domieszane do betonu (25kg/m³)
Wtedy plyta mniej kosztuje, a na punktach gdzie potrzebne dodajemy jeszcze tradycyjna zbrojenie. Wszystko jest przeliczone przez konstruktora.

Umieszcilem oferte na ofero24 (budowlane->fundamenty), mam nadzieje ze admin nie narzeka teraz i moge o tym tu mowic :)

vega1
30-01-2012, 20:49
Zadam wam takie pytanie - stosujecie w płycie zbrojenie skręcane samodzielnie z prętów, czy gotowe siatki ?
skręcane. Sporo taniej. Przynajmniej ja tak zrobiłem.



Też na niemieckich stronach nie znalazłem rozwiązania z opaską (Bodenplatte).
Ktoś może budował bez opaski lub wymiany gruntu wysadzinowego?
ja wybudowałem bez opaski. Jednak wyjechałem 70cm za obręb płyty z tłuczniem gr. 40cm (wymiana gruntu na tłuczeń)




2) Wykonywanie kanalizacji i wszelakich przepustów (dojście wody, gazu, prądu ) - trzeba będzie na samym początku pozakopywać te rury jeszcze przed daniem jakiejkolwiek warstwy (piachu / styropianu / chudziaka). Trochę "zmiękczy" to teren - trzeba to potem jakoś ubijać ubijakiem ? Bo nawet jak wykopiemy ręcznie szpadlem rów na rurę kanalizacyjną 160mm, na głębokość ja wiem... pewnie minimum ok 1m to trochę teren zruszymy. Jakby ktoś miał / albo wiedział gdzie są zdjęcia z takiego etapu, jak przygotowanie kanalizacji i przepustów pod płytę fundamentową - proszę uprzejmie o podesłanie linków :)
zapodaj maila. Wyślę Ci zdjęcia bo mam to udokumentowane z mojej płyty.

desperadomn
30-01-2012, 21:55
Desperadomn,

ja jako podbudowę mam zastosowaną mieszankę grubą 0-63 mm z piaskowca z kopalni surowców skalnych w Wiśle
http://www.ksswisla.pl/oferta_mieszanka1.php

aktualna cena to 31 zł/t

tak to wyglądało
https://picasaweb.google.com/103093718506346204361/BudowaDomuDrogaDojazdowaIPodbudowaPYty#slideshow/5544299636700858674

Dzięki za info. Może jeszcze ktoś wypowie się na temat kruszyw pod płytę. Przeszukuję sieć i spotkać można przeróżne oferty. Do Wisły mam jednak kawałek, może coś bliżej znajdę.

tmann*
31-01-2012, 00:07
Dzięki za info. Może jeszcze ktoś wypowie się na temat kruszyw pod płytę. Przeszukuję sieć i spotkać można przeróżne oferty. Do Wisły mam jednak kawałek, może coś bliżej znajdę.

Jako podsypke mozna stosowac piasek latwozageszczalny, cena powinna byc 25-35zl/t, ew. plus transport, a trzeba liczyc ok 2t za m³ (nominalnie 1,8t, ale to przed zageszczaniem)

Kramb
02-02-2012, 22:03
ja wybudowałem bez opaski. Jednak wyjechałem 70cm za obręb płyty z tłuczniem gr. 40cm (wymiana gruntu na tłuczeń).

Vega1 jaki masz grunt pod tłuczniem? Mi kontstruktor odradza rezygnację z opaski :(

Aedifico
03-02-2012, 06:57
Ogolnie musi to przeliczyc konstruktor, zeby to mial rece i nogi. Tradycyjny robi sie i "belki" (4 prety fi12) i siatki, a my robimy plyty ze zbrojeniem rozproszonym, to sa stalowe agrafy domieszane do betonu (25kg/m³)
Wtedy plyta mniej kosztuje, a na punktach gdzie potrzebne dodajemy jeszcze tradycyjna zbrojenie. Wszystko jest przeliczone przez konstruktora.

Umieszcilem oferte na ofero24 (budowlane->fundamenty), mam nadzieje ze admin nie narzeka teraz i moge o tym tu mowic :)

Konstruktor projektuje posadzkę ze zbrojeniem rozproszonym? To nie płyta tylko jakaś quasi-płyta.

tmann*
03-02-2012, 10:56
Konstruktor projektuje posadzkę ze zbrojeniem rozproszonym? To nie płyta tylko jakaś quasi-płyta.

Skad masz taka wiedze? Nasze plyty sa planowane przez konstruktor, posiadaja atesty i pozwolenie europejskie i niemieckie, i owszem, nikt nie mowi ze zadne inne zbrojenie sie nie stosuje. Ale znacznie mniej, i jakosc betonu (C25/20, stara nazwa B25) przez zbrojenie rozproszone jest znacznie lepsza.

U nas w Niemczech ta technologia sie stosuje bardzo czesto, i uwierz mi, jak niemieckie normy na to pozwalaja, to chyba wszystko w porzadku, bo sa o wiele ostrzejsze niz Polskie normy.

vega1
03-02-2012, 11:28
Vega1 jaki masz grunt pod tłuczniem? Mi kontstruktor odradza rezygnację z opaski :(
grunt nasypowy. Tam jest wszystko w zależności kto gdzie kopał. Ta działka była nawożona i podnoszona latami, więc pod moim tłuczniem jest dosłownie wszystko. Glina, gruz, piasek, czarnoziem i wszystko co można wymyślić.

A powiedz mi, czemu służy ta opaska?

tmann*
03-02-2012, 12:05
grunt nasypowy. Tam jest wszystko w zależności kto gdzie kopał. Ta działka była nawożona i podnoszona latami, więc pod moim tłuczniem jest dosłownie wszystko. Glina, gruz, piasek, czarnoziem i wszystko co można wymyślić.

A powiedz mi, czemu służy ta opaska?

A co macie na mysli jesli mowicie o opaske? Ktos pisal ze to "Bodenplatte", a Bodenplatte to plyta podlogowa. Jesli chodzi o opaske ktora ma chronic przed zamarzaniem pod plyta, to jak najbardziej jest potrzebne i ogolnie nie drogo i proste w wykonaniu. Mozna to razem z drenazem opaskowym zalatwic. My stosujemy do tego EPS 120, umieszczone do glebokosci ok.80cm pod skosem kolo plyty.

jarek244
06-02-2012, 14:36
A ja z trochę innej strony poproszę o pomoc;-)

Proszę o pomoc w kwestii zabezpieczenia czoła płyty fundamentowej.
Na gruncie mam folię budowlaną, 20 cm styroduru, 20 cm lyty lanej.
Dylemat mam jak wywinąć folę tzn. na mur (pod styro elweacji), na grunt? Pomóżcie proszę.

jarek244

aadamuss24
06-02-2012, 18:07
Przybijałem papiakami do muru, ok 5 cm.

tmann*
06-02-2012, 22:17
A ja z trochę innej strony poproszę o pomoc;-)

Proszę o pomoc w kwestii zabezpieczenia czoła płyty fundamentowej.
Na gruncie mam folię budowlaną, 20 cm styroduru, 20 cm lyty lanej.
Dylemat mam jak wywinąć folę tzn. na mur (pod styro elweacji), na grunt? Pomóżcie proszę.

jarek244

Folie pod plyta nalezy prowadzic do gory, do sciany. Jak piszesz mi pm z adresem mailowym, to wysle ci rysuneczek.

jarek244
07-02-2012, 18:45
Folie pod plyta nalezy prowadzic do gory, do sciany. Jak piszesz mi pm z adresem mailowym, to wysle ci rysuneczek.

Będę dźwięczny za te fotki, maila wysłałem na priva.

jarek244

andy61
07-02-2012, 19:20
Buduję szkieletora na płycie. Płytę robił Megatherm, grzewczą. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to mogę wrzucić kilka fotek do galerii, lub na priva. Dom właśnie powstaje.

tmann*
07-02-2012, 19:40
Będę dźwięczny za te fotki, maila wysłałem na priva.

jarek244

Mail wyslane :)

@andy61: gratuluje. Masz dobra plyte, dobrze znam ten produkt. Kiedy oni to robili, chyba zanim ze sie robil tak zimno?

Lech2000
07-02-2012, 21:20
Witam


W okresie zimowym płyty grzewczej NIE MOŻNA / NIE POWINNO SIĘ / WYKONYWAĆ
Pomijam kwestie betonu , zabezpieczenia płyty mam na myśli wyłącznie układ CO wykonany z PEX
Układ ogrzewania podłogowego przez okres wiązania betonu / czyli 28 dni / z zgodnie z PN musi być wypełniony wodą pod ciśnieniem 0,6 MPa , chyba ,że układ był zalany glikolem - jednak w to wątpię .



Leszek

andy61
07-02-2012, 22:17
Płytę wylewałem we wrześniu. Obecnie trwa budowa (składanie) domu. Właśnie montują dach. Ogrzewanie będzie montowane na wiosnę, czyli już niedługo.:)

Aedifico
08-02-2012, 07:17
Skad masz taka wiedze? Nasze plyty sa planowane przez konstruktor, posiadaja atesty i pozwolenie europejskie i niemieckie, i owszem, nikt nie mowi ze zadne inne zbrojenie sie nie stosuje. Ale znacznie mniej, i jakosc betonu (C25/20, stara nazwa B25) przez zbrojenie rozproszone jest znacznie lepsza.

U nas w Niemczech ta technologia sie stosuje bardzo czesto, i uwierz mi, jak niemieckie normy na to pozwalaja, to chyba wszystko w porzadku, bo sa o wiele ostrzejsze niz Polskie normy.

Nazywanie tego płytą to nadinterpretacja a dlaczego tak wystarczy spytać jakiegokolwiek studenta IV roku budownictwa.

jarek244
08-02-2012, 08:44
Mail wyslane :)

@andy61: gratuluje. Masz dobra plyte, dobrze znam ten produkt. Kiedy oni to robili, chyba zanim ze sie robil tak zimno?

skan dotarł, dzięki

jarek244

Lech2000
08-02-2012, 09:00
Płytę robił Megatherm, grzewczą. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to mogę wrzucić kilka fotek do galerii, lub na priva. Dom właśnie powstaje.[/QUOTE]

Czyli wykonałeś zwykłą płytę a nie grzewczą - mylisz pojęcia

Leszek

plusfoto
08-02-2012, 10:05
To jest sama płyta natomiast ogrzewanie Megaterm robi później. Nie preferują topienia rurek w płycie aczkolwiek jeśli ktoś się uprze to tak zrobią.

Dareckyy
08-02-2012, 14:43
Witam


W okresie zimowym płyty grzewczej NIE MOŻNA / NIE POWINNO SIĘ / WYKONYWAĆ
Pomijam kwestie betonu , zabezpieczenia płyty mam na myśli wyłącznie układ CO wykonany z PEX
Układ ogrzewania podłogowego przez okres wiązania betonu / czyli 28 dni / z zgodnie z PN musi być wypełniony wodą pod ciśnieniem 0,6 MPa , chyba ,że układ był zalany glikolem - jednak w to wątpię .



Leszek

Jest jeden wyjątek, kiedy system ogrzewania w płycie fundamentowej jest wykonany z rur stalowych spiro. Moja płyta była wylewana dokładnie rok temu :) Fakt, że trafiliśmy na okres odwilży.

vega1
08-02-2012, 14:47
Układ ogrzewania podłogowego przez okres wiązania betonu / czyli 28 dni / z zgodnie z PN musi być wypełniony wodą pod ciśnieniem 0,6 MPa , chyba ,że układ był zalany glikolem - jednak w to wątpię .



Leszek
to dotyczy tylko okresu zimowego? I po co?

tmann*
08-02-2012, 18:13
W tym punkcie Lech ma racje, nie nalezy robic plyte jak sa mrozy. Z powodu betonu i w przypadku plyt grzewczych tez z wzgledu na to ze woda w systemie marznie i rury moze pekaja. Dlatego wlasnie pytalem kiedy to robily.

Czyli, jak jeszcze nie maz ogrzewanie, to co masz sie nazywa plyta fundamentowa z ociepleniem.

Tak na marginesie, Megatherm tez stosuje zbrojenie rozproszone.

andy61
08-02-2012, 19:50
Płytę robił Megatherm, grzewczą. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to mogę wrzucić kilka fotek do galerii, lub na priva. Dom właśnie powstaje
Czyli wykonałeś zwykłą płytę a nie grzewczą - mylisz pojęcia

Leszek
Jak sama nazwa mówi jest to "płyta fundamentowa-grzewcza", czyli po pierwsze ma być podstawą domu. Ogrzewanie to funkcja dodatkowa. W domach coraz częściej stosuje się ogrzewanie podłogowe i jakoś nikt nie robi tego razem z fundamentami. W tym przypadku podobnie, głównie ze względu na to, że tego wymaga technologia pokrycia instalacji grzewczej. "Kto pyta, nie błądzi";)

tmann*
08-02-2012, 21:31
andy, to nie do konca masz racje. Pod nazwa "plyta grzewcza" rozumie sie plyta fundamentowa, ktora od razu zawiera juz ogrzewanie podlogowe, firmy jak Megatherm i Legatett maja np do tego systemy. Legalett ma system grzewczy z powietrza, Magetherm np. stosuje system wodny. Sa jeszcze inne firmy ktore takie systemy sprzedaja.
Druga wersja: Plyta fundamentowa, na nia warstwa styropianu, podlogowka i tradycyjna wylewka. Wtedy, nawet jak plyta fundamentowa jest ocieplona pod spodem, to plyta fundamentowa, a nie tzw "grzewcza".

Osobiscie preferuje drugi sposob, poniewaz plyta grzewcza dziala jak idealny most dzwiekowy w domu, dlatego wole miec jednak tradycyjna wylewke z podlogowka, bo wtedy mam dylatacje miedzy pokojami.

Lech2000
08-02-2012, 23:39
Witam

Układ ogrzewania podłogowego powianiem być zalany medium przez okres wiązania betonu czyli 28 dni bez względu na porę roku / wyniku procesu wiązania betonu, występowania skurczy PEX może zostać uszkodzony / właściwe to jego struktura /
Odstępstwo od tej zasady dotyczy wykonywania wylewek metodą tz półsuchą.

Leszek

andy61
08-02-2012, 23:39
t.brinkmann pewnie wiesz o czym piszesz, Megatherm wykonuje płytę w dwóch etapach, dlatego "płyta fundamentowa-grzewcza". nie rozumiem tylko po co styropian między płytą a układem grzewczym. Płyta musi być izolowana od gruntu i spełniać rolę "kondensatora" ciepła.

skakun77
12-02-2012, 13:57
Witam

Właśnie odebrałem projekt

Konstrukcja płyty / przekrój / podobny jak na stronie wykonawcy
tz wieńce o wymiarach 30*25 znajdują się po obrysie zew oraz dodatkowe dwa o dł 7,74 m dzielą płytę na długości 11,34 na trzy pola
Odległość pomiędzy osiami 3,69 m
Pod wieńcami opasowymi znajduję się XPS 300 grubość 100 mm , natomiast pod pozostałą częścią znajduję się pełny EPS 100 płyty 1,0*1,0 m frez grubość 120 mm .

Pixie
12-02-2012, 18:27
Witam, zastanawiam się nad płytą kontra fundamenty tradycyjne. Pow. zabudowy 150 m kw, poziom wód gruntowych ~1 m, grunt pod ew. płytą trzeba zastąpić podsypką. Wg wyliczeń kosztorysanta fundament tradycyjny w tym przypadku to koszt: ~40 tys a płytowy ~55 tys. Zwróciłam mu uwagę, że nie doliczył kosztów wykonania posadzki przy tradycyjnym, tylko same ławy. Dla mnie najważniejsze plusy płyty to 1) krótki czas wykonania i mniej okazji do błędów, 2) lepsza izolacja termiczna, 3) dalej do wody gruntowej 4) mniejsza szansa nierównomiernego osiadania. Konstruktor się upiera, że ławy (1 m szerokości) będą łatwiejsze i tańsze, ale zrobi to na co się zdecydujemy. Co myślicie?

fotohobby
12-02-2012, 19:00
Rozumiem, ze piszesz, o płycie Ecotherm ?

W takim razie, niech moderator przeniesie do do odpowiedniego wątku :)

Nie chciałeś zwiększyć grubości izolacji ?

miloszenko
12-02-2012, 19:00
. Zwróciłam mu uwagę, że nie doliczył kosztów wykonania posadzki przy tradycyjnym, tylko same ławy.

Mysle, ze cos slaby en kosztorysant skoro Ty jako inwestor musisz mu zwracac uwage co gdzie uwzglednic ?? Moze wrzuc tu szczegoly tej wyceny, moze tam czegos jezcze brakuje.

Pozdrawiam

Pixie
12-02-2012, 19:27
Dzięki Arturo72, uspokoiłeś mnie trochę, chociaż w grę nie wchodzą szkody górnicze, no i powierzchnia trochę mniejsza; przynajmniej cena nie jest całkiem z kosmosu. Dom piętrowy, ściany 18 cm silka, więc może musi być trochę bardziej nośna niż przy poddaszu użytkowym.
Co do wyceny, to faktycznie, nie popisali się, prosiliśmy ich o porównianie kosztów fundamentów w obu technologiach i zrobili gołe fundamenty. W ogólnym kosztorysie SSO (gdzie założyli ławy) koszt przygotowania pod posadzki był właśnie na poziomie 10-15 tys, więc tak naprawdę różnica w cenie może nie być taka duża, a gdyby nie to, pewnie bez zastanawiania robilibyśmy płytę. Czekam na doprecyzowanie od kosztorysanta.

aadamuss24
12-02-2012, 20:24
U mnie płyta wyszła ok. 260-280 pln /m2 przy 100 m2.

Gachi
12-02-2012, 21:47
Witajcie.
Doskonale wiem, że na forum temat płyty fundamentowej został poruszany praktycznie z każdej strony. Nie mniej jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na temat optymalnego zabezpieczenia przeciw wysadzinom.

Szukając informacji, doszedłem do wniosku, że styropianu pod płytę nie będę kładł - i tak mam zamiar robić wylewki, żeby instalacje pochować włącznie z podłogówką i wtedy go zastosuję..

Zastanawiam się nad jedną z metod zabezpieczenia przed wysadzinami:

1.Całościowa wymiana gruntu do granicy przemarzania lub częściowa - wysypanie ostrogi( szerokość ok. 2m) do granicy przemarzania na obrzeżach płyty. Płyta leży na 15 cm warstwie żwiru ( styropian lub brak)
2.Wylanie ostrogi na obrzeżach płyty z chudego betonu+ ocieplenie styrodurem. Płyta leży na 15 cm warstwie żwiru (+ styropian lub brak)
3.Opaska o szerokości ok. 1 m z xps ok 40-60cm ppt + pionowa opaska .

Z tym styropianem w gruncie, to jakoś do mnie nie dociera - jak układać koło siebie, żeby się nie rozeszły, albo, żeby je gryzonie nie zniszczyły?
Najlepszym rozwiązaniem pewnie jest wymiana gruntu - rozwiązanie na wieki, ale znowu nie takie tanie( Czy można wymieniać na pospółkę? czy jednak musi być żwir/kliniec/tłuczeń).

A może macie jakieś inne sugestie/rozwiązania, które by jakoś dawały kompromis pomiędzy skutecznością i trwałością rozwiązania, a jego nie wygórowana ceną.

andy61
12-02-2012, 23:05
Koszt płyty standardowej robionej przez firmę to około 250 zł/m2 + koszt podsyki czyli wymiany gruntu z humusu na żwir lub piach + koszt wynajęcia koparko-spycharki. Im wyższy standard płyty tym wyższy koszt, np. grzewcza energooszczędna około 430 zł/m2.
trzeba rozmawiać z firmami, zawsze robią wycenę indywidualną.

desperadomn
12-02-2012, 23:33
W październiku ub.roku robiłem płytę fundamentową o pow.180m2.Koszt materiałów 45tys.zł,koszt robocizny 10tys.zł czyli 305zł/m2.
Płyta była dodatkowo zbrojona pod szkody górnicze no i grubsza,gdyby nie to koszt byłby niższy o ok.5-6tys.zł.
Nie zebym sie czepial,;-) ale kolega zdaje sie nie dolicza prezentu od tescia a to niestety tez koszty w granicach 5-10tys.

perm
13-02-2012, 06:46
Prezent od teścia doliczony :) Jest to całościowy koszt płyty od wykopu do zalania :)
No ale ty masz wersję "panzer" :). Taki realny koszt sposobem gospodarczym to własnie te 250 - 300 zł za 1m2. Za robote też niezła stawka bo to w końcu maksymalnie tydzień pracy dla czterech ludzi. Myślę że ze zwykłymi fundamentami + podłogi na gruncie trudno byłoby osiągnąć taką cenę. Róbta ludziska płytę!

aadamuss24
13-02-2012, 09:15
Ile by wyszly zwykłe fundamenty np. na 100 m2 ? Mam wrażenie, że im większa płyta tym mniej się to opłaca.

tmann*
13-02-2012, 10:59
Witam, zastanawiam się nad płytą kontra fundamenty tradycyjne. Pow. zabudowy 150 m kw, poziom wód gruntowych ~1 m, grunt pod ew. płytą trzeba zastąpić podsypką. Wg wyliczeń kosztorysanta fundament tradycyjny w tym przypadku to koszt: ~40 tys a płytowy ~55 tys. Zwróciłam mu uwagę, że nie doliczył kosztów wykonania posadzki przy tradycyjnym, tylko same ławy. Dla mnie najważniejsze plusy płyty to 1) krótki czas wykonania i mniej okazji do błędów, 2) lepsza izolacja termiczna, 3) dalej do wody gruntowej 4) mniejsza szansa nierównomiernego osiadania. Konstruktor się upiera, że ławy (1 m szerokości) będą łatwiejsze i tańsze, ale zrobi to na co się zdecydujemy. Co myślicie?

To swietnie czy zrobil kalkulacje. Wychodzi ok 260 zl za m², plus posadzka plus wprowadzenie media plus nie wiem czego jeszcze, za lawy.
Za te kasy juz mozesz miec plyte fundamentowa z ocieplieniem na gotowo. Ogolnie, plyty sa taniej, jesli sie porownuje ten sam efekt.

Jak zrobie zwykly fundamenty bez ocieplieniu, i licze koszty razem z posadzka itd, to porownywalna plyta kosztuje troche mniej, ale produkt jest o wiele lepszy.

R&K
13-02-2012, 14:07
Koszt płyty standardowej robionej przez firmę to około 250 zł/m2 + koszt podsyki czyli wymiany gruntu z humusu na żwir lub piach + koszt wynajęcia koparko-spycharki. Im wyższy standard płyty tym wyższy koszt, np. grzewcza energooszczędna około 430 zł/m2.
trzeba rozmawiać z firmami, zawsze robią wycenę indywidualną.

parę osób podawało ceny za 1m2 ich płyt 250-300 zł - bardzo realne!
u mnie płyta 24 cm + 30 XPS +10 chudziaka + 50 -60 cm wymiany gruntu - wykonana w standardzie pasywnym 385zł brutto za 1m2) - płyta wykonana własnymi siłami - tylko zbrojenie i wylewanie robiła ekipa - czyli standardowe prace budowlana - takie same jak np wykonanie stropu, gdybym sam wykonał zbrojenie i betonowanie z wibrowaniem wyszło by 350 zł za 1m2

koszt płyty w dużej mierze wynikał z garażu w bryle budynku (nie bylic dom + dostawiony garaż)

miloszenko
13-02-2012, 14:22
Tylko Ty masz u siebie 30 cm XPSa co standardem przy plycie nie jest :) Pytanie jakich cudow trzeba, zeby zwykle lawy mogly izolowac tak jak Twoja plyta, smiem twierdzic, ze 10 cm XPSa i tak bedzie lepsze niz lawy z 1 rzedem bloczkow Isomura.

U mnie koszt wyszedl ok 200 zl/m, ale ja wszystko zrobilem sam.

Pozdrawiam

aDw
13-02-2012, 14:49
184 m2 płyty , 20 cm eps 200 pod , robota własna


razem z projektem 43 tys czyli niewiele ponad 230 zł/m2

R&K
13-02-2012, 15:02
Tylko Ty masz u siebie 30 cm XPSa co standardem przy plycie nie jest :) Pytanie jakich cudow trzeba, zeby zwykle lawy mogly izolowac tak jak Twoja plyta, smiem twierdzic, ze 10 cm XPSa i tak bedzie lepsze niz lawy z 1 rzedem bloczkow Isomura.

ja to wiem
bardziej podałem moje dane wzgledem wypowiedzi ze firmy biorą nawet ponad 400 za dobrze zaizolowana płyte i robią ją znacznie gorzej niż ja swoja zrobiłem

plusfoto
13-02-2012, 16:12
U mnie gdzieś wyjdzie około 400 brutto z projektem oraz ze wszystkimi podsypkami koparkami i innymi niezbędnymi duperelami ale ja praktycznie się nie dotykam a bardzo możliwe że w tym okresie mnie nie będzie na placu budowy.

grzeniu666
13-02-2012, 20:21
u mnie 310zł brutto / m2 (płyta 140m2), 15cm XPS, wymieniona podbudowa (piach/pospółka), robota w 95% własna

WVIP
15-02-2012, 11:07
Aby spac spokojnie i nie nasluchiwac ciagle czy styropian pod plyta jedza robaki czy gryzonie nalezy wylac chudziaka (moze byc z dodatkiem keramzytu) z siatka zbrojeniowa na brzegach,folia, styropian, folia, plyta. Strukture scian zewnetrznych dociagnac do chudziaka dobrze uszczelnici izolacja bedzie bezpieczna, robactwo sie tam nie dostanie. Nalezy takze wykonac opaske przeciwwysadzinowa z tym ze pod katem np 50 stopni aby ocieplenie siegalo jak najglebiej zapobiegajac wychladzaniu brzegow plyty. Jezeli mamy zamiar bawic sie w kolektory sloneczne w chudziaku mozna zatopic rurki i bedzie sluzyl jako akumulator cieplny i bariera termiczna, w ociepleniu dachu takze rozmieszczamy rurki i mamy dach z bariera cieplna. Natomiast w plycie fundamentowej na okolo w warstwie brzegowej dajemy rurki zapobiegajace wychladzaniu brzegow plyty nastepnie w wybranych pomieszczeniach ukladamy docelowe WSPOMAGAJACE ogrzewanie podlogowe i grzejniki aluminiowe, dzieki czemu mozemy ukladac drewniane posadzki...prosze o uwagi jezeli cos jest nie tak.

miloszenko
15-02-2012, 11:15
Bez sensu sciany na tym chudziaku podpierac, przeciez izolacyjnie to bedzie to samo co lawy, plyta wtedy w ogole nie ma racji bylo (jesli warunki gruntowe jej nie narzuca).

Pozdrawiam

WVIP
15-02-2012, 12:09
Bez sensu sciany na tym chudziaku podpierac, przeciez izolacyjnie to bedzie to samo co lawy, plyta wtedy w ogole nie ma racji bylo (jesli warunki gruntowe jej nie narzuca).

Pozdrawiam

Ale mi chodzilo o chudziaka pod plyte fundamentowa, czyli chudziak pod styropian i dopiero plyta fundamentowa...

miloszenko
15-02-2012, 12:14
To nic nie zmieni, i tak z boku moge podejsc "robaki", mozesz zrobic podbudowe z tlucznia tego chyba robaki nie wyniosa/zjedza/wybierz dowolne.

Pozdrawiam

plusfoto
15-02-2012, 15:08
Już kiedyś o tym pisałem - robaki i gryzonie dobrze się mają w warstwie humusu a żwiru nie tykają. Nie ma więc szans na to aby nawet dotarły do styropianu przy prawidłowo zrobionej płycie.

WVIP
15-02-2012, 19:48
Już kiedyś o tym pisałem - robaki i gryzonie dobrze się mają w warstwie humusu a żwiru nie tykają. Nie ma więc szans na to aby nawet dotarły do styropianu przy prawidłowo zrobionej płycie.

Jak nie tykaja jak tykaja, robaki wejda wszedzie gdzie maja sucho i odpowiednie warunki, jezeli twoim zdaniem nie tykaja zwiru to dlaczego przy moim garazu siedza przy scianach fundamentowych opsypanych zwirem? albo pod plytkami betonowymi znajdujacymi sie na zwirze?? nawet jak zwir bedzie ubity robakom to nie przeszkadza a co do gryzoni tez wleza wszedzie u mojego znajomego myszy zrobily gniazdo w przegrodzie silnikowej samochodu, ktory troche stal, wleza wszedzie gdzie beda mialy sucho i oslone przed wiatrem a jezeli jeszcze do tego beda mialy cieplo jak w styropianie to juz dla nich HOTEL NOWOTEL, ja w kazdym razie bym nie ryzykowal ze cos moze sie dostac do styropianu pod plyta i wylal chudziaka.

R&K
15-02-2012, 20:18
WVIP - swoja droga ciekawa spotka ... ale nie widziałem byś udzielał się w stosownym wątku na FM
czyżbyś tylko teoretyzował ? a sam mieszkał w 5l bunkrze?

fotohobby
15-02-2012, 20:43
Czy zamierzając zmienić sposób posadowienia domu (projekt typowy) na płytę, lepiej jest zlecić (i zapłacić) to pracowni, w której powstał projekt, czy kupić go jak jest i zlecić wykonanie projektu zastępczego (np. firmie, która zajmie się też wykonaniem płyty) ?

plusfoto
15-02-2012, 20:45
Jak nie tykaja jak tykaja, robaki wejda wszedzie gdzie maja sucho i odpowiednie warunki, jezeli twoim zdaniem nie tykaja zwiru to dlaczego przy moim garazu siedza przy scianach fundamentowych opsypanych zwirem? albo pod plytkami betonowymi znajdujacymi sie na zwirze?? nawet jak zwir bedzie ubity robakom to nie przeszkadza a co do gryzoni tez wleza wszedzie u mojego znajomego myszy zrobily gniazdo w przegrodzie silnikowej samochodu, ktory troche stal, wleza wszedzie gdzie beda mialy sucho i oslone przed wiatrem a jezeli jeszcze do tego beda mialy cieplo jak w styropianie to juz dla nich HOTEL NOWOTEL, ja w kazdym razie bym nie ryzykowal ze cos moze sie dostac do styropianu pod plyta i wylal chudziaka.
Ad 1 pogrubienie - raczej wilgotno.
Ad 2 pogrubienie - czyli między żwirem a ścianą.
Ad 3 pogrubienie - jak sam zauważyłeś pod płytami ale na żwirze a nie w nim.
Ponadto są sposoby by gryzoniom ograniczyć dostęp. Bardzo prosty sposób mieli nasi dziadkowie. Zajrzyjcie na stare strychy. Ocieplenie było robione z sieczki i gryzonie tam nie buszują - wiem z praktyki. Dlaczego? Ano wystarczyło tą sieczkę wymieszać z wapnem.

plusfoto
15-02-2012, 20:48
Z reguły firmy które robią płyty taki projekt robią w komplecie.

R&K
15-02-2012, 20:53
Czy zamierzając zmienić sposób posadowienia domu (projekt typowy) na płytę, lepiej jest zlecić (i zapłacić) to pracowni, w której powstał projekt, czy kupić go jak jest i zlecić wykonanie projektu zastępczego (np. firmie, która zajmie się też wykonaniem płyty) ?

raczej firmie która zajmuje się profesjonalnie projektowaniem takich płyt - są takie które już wiele płyt zaprojektowały ...
firmy które robią projekty domów robią masówkę wg standardów i w mojej ocenie nie chętnie podejmują się jakichkolwiek zmian w projekcie - nawet odpłatnie , lub za koszmarną kasę ...
firma która wykonuje płytę projektuję ją w taki sposób by była dla nich jak najtańsza w wykonaniu , co nie koniecznie musi oznaczać że klient za nią płaci mniej, mniejsze koszty większy zysk

perm
15-02-2012, 20:54
Czy zamierzając zmienić sposób posadowienia domu (projekt typowy) na płytę, lepiej jest zlecić (i zapłacić) to pracowni, w której powstał projekt, czy kupić go jak jest i zlecić wykonanie projektu zastępczego (np. firmie, która zajmie się też wykonaniem płyty) ?

Chyba wyjdzie na jedno ale zależy to też od pracowni. Za projekt płyty do projektu typowego projektant chciał 1000 zł. Pracownia w ktorej miałem kupić projekt chciała za to samo 3000. Architekt od adaptacji tez chciał 1000 zł.

fotohobby
16-02-2012, 08:34
Chyba wyjdzie na jedno ale zależy to też od pracowni. Za projekt płyty do projektu typowego projektant chciał 1000 zł. Pracownia w ktorej miałem kupić projekt chciała za to samo 3000. Architekt od adaptacji tez chciał 1000 zł.

Ale ten 3000 to koszt projektu+zmiany, czy samej zmiany ?
Bo różnica pomiedzy 1000 a 3000 jest jednak spora...

aDw
16-02-2012, 10:42
Ja dałem stłuczke przeciw gryzoniom

WVIP
16-02-2012, 12:09
To nic nie zmieni, i tak z boku moge podejsc "robaki", mozesz zrobic podbudowe z tlucznia tego chyba robaki nie wyniosa/zjedza/wybierz dowolne.

Pozdrawiam

Chudziak okolo 5cm poza obrysem ocieplenia a na ocieplenie struktura dochodzaca do chudziaka, dzieki takiemu rozwiazaniu nic sie nie dostanie do ocieplenia. Wszyscy pisza chyba nie zjedza a mi chodzi o 100% pewnosc.

miloszenko
16-02-2012, 12:55
To moze zapytaj Legaletta czy nie maja takich obaw, robia to od lat, firma nie mala i co nie boja sie ??

Pozdrawiam

vega1
16-02-2012, 14:03
o czym piszecie. Czemu komplikować sobie życie? Ja obłożyłem płytę płytkami kupionymi w wyprzedaży namiotowej (pełno takich w każdym mieście) za grosze.
84902
Pod płytą mam ubity tłuczeń nie płukany. Po ubiciu zrobiło się to jak beton (pyły kamienne z obróbki) i mogę dać sobie rękę odciąć że nic mi tam nie wejdzie. A dom mam na samych łąkach. Mrówki, myszy szczury itd. No może mrówka się prześlizgnie, ale bez przesady. Ci ona sobie tam może wygryźć.