Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Właśnie mój problem się rozwiązał, bo koszt posadzek praktycznie zniwelował różnicę pomiędzy fundamentem tradycyjnym a płytowym w naszym przypadku... Mówią tylko, że przy tradycyjnym możemy dostać większy upust na robociznę, bo jest więcej firm (większa konkurencja). A to dokładniejszy kosztorys - widzicie jakieś byki?
FUNDAMENTY PŁYTOWE 54*973,28
(Opis robót, Jm, Ilość, Cena, Wartość)
Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5km m3 78,075 131,27 10*248,58
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Gr.45 cm m3 58,557 198,99 11*652,51
Izolacje poziome cieplne z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji- FS200 gr.20 cm m2 130,126 50,58 6*581,20
Izolacje pionowe cieplne z płyt styropianowych FS200 gr.20 cm m2 18,544 64,24 1*191,28
Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2 130,126 17,90 2*329,70
Płyty fundamentowe żelbetowe m3 26,025 449,42 11*696,11
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t 1,800 6*263,28 11*273,89
Polecam wykonanie szwedzkiej plyty fundamentowej ktora moze sie okazac tansza od law fundamentowych, wiecej opisane jest w watku "zbrojenie plyty fundamentowej".
czy ktoś wykonywał płytę fundamentową na mazowszu, najlepiej w okolicach siedlec? szukam dobrego konstruktora, który zaprojektował by taką płytę. zna ktoś?
Mam pytanie odnośnie zbrojenia- czy siatkę zbrojeniową kupowaliście czy robiliście? Co się bardziej opłaca?
aadamuss24
19-02-2012, 20:27
Nie wyobrażam sobie robienia siatki :-(
A czy ktoś z was budował płytę z materiałów firmy IZODOM http://www.izodom2000polska.com/download/pl/insulated_foundation_slab.pdf ???
Jaki jest koszt posadowienia płyty w tej technologii???
Z opisu i filmu domu modelowego w Jankach, w którym wykorzystano elementy IZODOMU do budowy płyty wywnioskować można, że jest to dosyć proste i konkretne rozwiązanie a materiał z którego wykonane są elementy izolacyjne płyty to peripor i pochodzi od BASF'a...
Jestem przed rozpoczęciem budowy i zastanawiam się nad zastosowaniem tego rozwiązania wraz z 12 cm płytą pomocniczą.
Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat???
było już to przerabiane prze mnie
post1 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4817715&viewfull=1#post4817715) i na kolejnych 3-4 stronach temat był rozkładany na czynniki pierwsze
mam nadzieje że pomoże ...
Konrad
Witam. mam problem z wykonaniem plyty fund. W projekcie mam normalny fund (ława +sciana). Mam projekt juz zakupiony z archona -dom w oleandrach. Docelowo chciałem go posadowic na płycie fund. ale napotkałem problem z wykonaniem płyty fund miejscowo zagłebionej (toaleta pod schodami) -0,54 cm od stanu 0. Konstruktor i firmy znalezione w internecie oferuja wykonanie plyty w jednym poziomie. Opcja ta odpada -brak zagłebienia pod schodami spowoduje przeniesienie toalety do pom. gosp. które i tak jest juz małe. (kobitka sie nie zgadza !!!) Poza tym ceny oferowane przez kilka firm zwalają z nóg ok 55 tys. PLN za wykonanie ok 90 m2 płyty.:eek: Poprosze o podpowiedzi bo troche naczytałem sie o plytach i wydaje mi sie to fajnym rozwiazaniem ale nie za taka cene.
plusfoto
21-02-2012, 09:11
coś chyba cię kantują cenę którą podałeś to firmy i owszem biorą tyle ale za płytę 130-150m a nie za 90
marconi_piaseczno
21-02-2012, 11:20
apiniu, ja kupiłem też projekt Archonu tyle, że "dom w peoniach" gdzie były ławy fund. Przed budową zleciłem badania geologiczne i się okazało, że mam słabo nośny grunt i wtedy zleciłem firmie zajmującej się projektowaniem płyt zrobienie projektu. Na jego podstawie firma budująca stan surowy zrobiła płytę. Myślę, że jak będziesz miał projekt takiej płyty to wykonawca zrobi to co w projekcie bez problemu.
Ja mam natomiast pytanie z innej beczki. Zrobiłem już płytę fundamentową i jestem na etapie SSO. Teraz kładą mi elektrykę i zabieram się do hydrauliki.
Moje pytanie dotyczy wylewek. Mianowicie pod płytą mam 20 cm styroduru a do wylewek fachowiec chce mi dać 5 cm styro i 5 cm wylewki. Myślałem o tym żeby już styro nie dawać od góry na płytę skoro od dołu jest już izolowana ale mówi, że wylewka może pękać i uszkadzać rury. Co radzicie w takiej sytuacji?
plusfoto
21-02-2012, 11:45
Myślę że hydraulikowi łatwiej jest podczepić rurki do styropianu niż do płyty:)
Jak położysz styropian na wierzchu to bezsensem było robienie płyty. Płyta ma robić za bufor (akumulator) ciepła
miloszenko
21-02-2012, 11:54
Myślałem o tym żeby już styro nie dawać od góry na płytę skoro od dołu jest już izolowana ale mówi, że wylewka może pękać i uszkadzać rury. Co radzicie w takiej sytuacji?
Majstra zmien :P A tak powaznie to wylewka pojdzie przeciez na jakas folie/izolator, bo to ma byc wylewka plywajaca mi sie wydaje. Wiec niby czym to sie bedzie roznic od wylewki na styropianie ?? Co do mocowania rurek to faktycznie klops, bo jak to latwo w beton mocowac ??
Pozdrawiam
marconi_piaseczno
21-02-2012, 11:54
plusfoto, racja, na pewno hydraulikowi łatwiej ale to nie hydraulik się "burzy" a wykonawca wylewek. Mówi, że będzie pękać i on na to gwarancji nie da.
Czy sa na forum osoby, które dały tylko samą wylewkę bez styro na płytę fundamentową?
plusfoto
21-02-2012, 15:18
Zaraz, zaraz czy ja dobrze rozumuję - ty na płytę chcesz dać wylewkę i na to dopiero kłaść rurki? Po co? Chyba że mi się w głowie coś poprzestawiało. Do teraz byłem przekonany że rurki kładzie się bezpośrednio na płytę. Chyba że płyty ci dokładnie nie zatarli i jest diabelsko nierówna czytaj (spieprzyli)
marconi_piaseczno
21-02-2012, 15:47
Plusfoto, źle mnie zrozumiałeś. Mam dobrze zatartą płytę (w miarę równa), instalację hydrauliczną chcę położyć właśnie na tę płytę i "przykryć" to wylewką 6 cm. Hydraulik to zrobi już z nim rozmawiałem, natomiast facet od wylewki powiedział, że on nie daje gwarancji na to co ja chcę. On zawsze stosuje, 5 cm styro, maty dylatacyjne i dopiero 4-5 cm wylewki.
plusfoto
21-02-2012, 17:36
W takim razie pozostaje ci zmienić wykonawcę wylewki lub wysłać go na szkolenie - i mówię to całkiem poważnie
Czy w tej wylewce przykrywającej podłogówkę 4-5 cm trzeba zastosować siatkę zbrojeniową???
Jak wyglądają te listwy systemowe???
Arturo72 i plusfoto mają rację.
Nie słuchaj tego wykonawcy, najlepiej wyślij go do szkoły, a robotę zleć innemu. Nie kładź żadnych siatek zbrojeniowych, musisz jedynie zamocować listwy, żeby nie poprzesuwały się w czasie robienia wylewki.
marconi_piaseczno
22-02-2012, 09:44
No to kolejne pytanie bo ten "fachman" zasiał ziarno niepewności we mnie.
Czy te rury od instalacji hydraulicznej "pracują", tzn. czy się kurczą, rozszerzają, przemieszczają jednym słowem. Bo jeśli tak to wtedy po "zabetonowaniu" mógłby nastąpić wyciek gdyby rura nie miała miejsca na "swobodne" poruszanie się tak jak by to miało miejsce w styro.
miloszenko
22-02-2012, 09:48
No to kolejne pytanie bo ten "fachman" zasiał ziarno niepewności we mnie.
Czy te rury od instalacji hydraulicznej "pracują", tzn. czy się kurczą, rozszerzają, przemieszczają jednym słowem. Bo jeśli tak to wtedy po "zabetonowaniu" mógłby nastąpić wyciek gdyby rura nie miała miejsca na "swobodne" poruszanie się tak jak by to miało miejsce w styro.
Pomysl chwile: jesli by to pracowalo z miejsca na miejsce to by musialo sie wyrywac ze styro przy typowym polozeniu, podlogowka pracuje ale jest w plywajacej wylewce (na folii) i jej praca sie przejmowac nie musisz.
pozdrawiam
marconi_piaseczno
22-02-2012, 10:34
No właśnie myślałem, że nie pracuje i że spokojnie można instalację hydrauliczną zalać wylewką ale ten fachowiec zbił mnie z tropu.
Macie rację szukam innego wykonawcy.
Nieśmiałe pytanie do tego wariantu podłogówki (planuję takie wykonanie w kolejnym domu), czyli na płytę ułożona wodna podłogówka i zalana dodatkową warstwą wylewki bez oddzielającego obie warstwy styropianu (akumulacja). Dla upewnienia: musi być położona folia dla oddzielenia obu warstw betonu, a więc i muszę wykonać dylatację od ścian oraz podzielić większy fragment (przewiduję salon 8,3mx4,9m - ok. 41m2) na dwie części? Chciałem w salonie zrobić dwa obwody, ale bez dzielenia tej części wylewki. Chociaż z drugiej strony "matematycznie" odliczając po 10cm od ścian zewnętrznych dla pierwszego rzędu podłogówki, powierzchnia nie przekroczy 39m2 przy dopuszczalnych jako jeden fragment 40m2 (?). Miałem także nadzieję, że nie będę musiał robić dylatacji pomiędzy poszczególnymi "blokami" "wylewając" wylewkę na beton fundamentu. Ale lepiej być mądrym przed szkodą niż po niej. Pozdrawiam.
to i ja podpytam Was Panowie - bo mi klina zabiliście
zagruntowana płyta w niej rowki w nich kable elektryczne i całość zalana samopoziomem na to klej i płytki
bedą pekać ? co zrobić by nie pękały ? warstwa poślizgowa chyba w gre nie wchodzi
Kasieńka i Piotr
26-02-2012, 17:10
Witam
Poszukuję wykonawcy projektu i wykonania płyty fundamentowej z okolic Szczecin, Goleniów, proszę o namiary.
Dziękuję
marcelix
27-02-2012, 14:19
Witam,
Czy możecie polecić dobrego projektanta z okolic Mińska Mazowieckiego, obeznanego z płytami. Czytając wątki na tematy płyty nie bardzo chciałem wierzyć w reakcje inżynierów budownictwa na sprawę płyty. Postanowiłem obdzwonić lokalnych projektantów i niestety trafiłem na mur. Trzy odpowiedzi: "Panie tak się nie robi, kto Panu tak powiedział", "Ale po co Panu ta płyta?", "Nie ma to sensu" dalej aż boję się dzwonić.
Mój teść budowlaniec z uprawnieniami od dawna na emeryturze ma bardziej rozległe spojrzenie.
Przyznać się kto jest z Mińska, bo mam wiele pytań i chętnie podpatrzę.
pozdrawiam,
Jeśli zdecydujesz się na płytę wykonaną przez firmę która się w tym specjalizuje, to oni sami przygotują ci projekt pod dom który sobie wymarzyłeś. Rozmawiaj z projektantami z firm i zadawaj dużo pytań. Na pewno będziesz miał dobrą płytę.
Powodzenia.
fotohobby
27-02-2012, 18:18
http://www.domykujawa.pl/nowosci.htm
Może nie z Mińska, ale rzut kamieniem.
marcelix
27-02-2012, 19:51
Dzięki za link. Potrzebuję projekt indywidualny pod dom parterowy typu stodoła. Płytę wykonać zamierzam sam z kilkoma pomocnikami podczas urlopu. Koparka w bliskiej rodzinie, stoi nawet u mnie na działce, więc ten temat już ugadany. Pewnie mógł bym zamówić oddzielnie projekt domu na ławach, oraz dodatkowo projekt płyty np. w konstruktorze i zrobić zmianę w dzienniku. Wolał bym jednak znaleźć dobrego inż. budownictwa który mógł by ogarnąć całość (przerysować projekt cad, policzyć płytę i dach)
wszelkie rady bardzo mile widziane,
pozdrawiam.
desperadomn
27-02-2012, 20:39
marcelix zapomniałem dodać...w mojej stopce link do dziennika budowy a tam znajdziesz fragmenty projektu mojej płyty...
desperadomn
01-03-2012, 17:09
Mam pytanie : jak rozwiązaliście temat przyłączy ciepłej i zimnej wody?
a) rozprowadzony pod płytą
b) między styropianem a betonem.
c) na górnej warstwie zbrojenia
d) w późniejszym etapie w wylewanej podłodze
e) inne
Kilka sposobów widziałem ale wolę jeszcze zapytać.
Ja pozostawiłem ten etap na później , ponieważ będę wykonywał dodatkowe wylewki. Do mat zbrojeniowych zamocuje podłogówkę oraz pexa do wody i zaleje
Mam pytanie : jak rozwiązaliście temat przyłączy ciepłej i zimnej wody?
a) rozprowadzony pod płytą.......
.
przyłącz wody do domu - zostawiasz przepust w postaci rury 150-200 np do pomieszczenia gospodarczego - ekipa wykonująca przyłącz w przyszłości podkopie sie pod płytę i bez problemu wprowadzi rurę do domu
jeśli chodzi o rozprowadzenie wody - zatopiłbym rury (te białe na zaciski) pod warstwą zbrojenia górnego - rury dobrze byłoby chyba napełnić powietrzem pod ciśnieniem
rury od zimnej wody nie musiały być izolowane - w lecie nie pociłyby się
rury od ciepłej wody dobrze byłoby jednak ocieplić
desperadomn
01-03-2012, 20:19
Chodziło mi bardziej o rozprowadzenie wody właśnie. Konrad a jak to było u Ciebie, nie pamiętam czy to masz w dzienniku - trochę stron się już nazbierało a tak na szybkiego sprawdziłem i chyba nie masz opisane i fotek też??
plusfoto
01-03-2012, 20:43
Mam pytanie : jak rozwiązaliście temat przyłączy ciepłej i zimnej wody?
a) rozprowadzony pod płytą
b) między styropianem a betonem.
c) na górnej warstwie zbrojenia
d) w późniejszym etapie w wylewanej podłodze
e) inne
Kilka sposobów widziałem ale wolę jeszcze zapytać.
U mnie ZW i CW do kuchni pójdzie na etapie budowy płyty pod nią. Reszta jest na tyle blisko kotłowni że pójdzie po ścianie. Konstruktor odradził puszczanie wody w płycie.
a jaka różnica pod nią czy w niej ?? rur do wody beton nie uszkodzi - no chyba że chodzi o puszczenie w warstwie izolacji ... ale zawsze część będzie przechodzić przez warstwę betonu
u mnie woda i kanalizacja była robiona całkiem niedawno - w podwieszanym suficie wszystkie instalacje mam
marconi_piaseczno
05-03-2012, 12:36
U mnie właśnie przez płytę przechodzi rura, w którą zostanie wsunięte przyłącze wody, to samo z prądem.
Niestety wtedy nie wiedziałem, że będę chciał zrobić GWC i nie zrobiłem dodatkowej rury na to.
Co teraz radzicie zrobić? Niby wykonawca od rekuperacji twierdzi, że się bez problemu przewierci przez 25 cm zbrojonego betonu ale trochę mnie martwi fakt, że naruszy spodnią warstwę styroduru, że ubita pospółka też już nie będzie miała takiej twardości, itp.
Miał ktoś podobne dylematy?
jak Ci będą robić przyłącz wody i prądu też naruszą pospółkę , styropian da się uzupełnić pianką o podobnych parametrach
zawsze rury do GGWC możesz puścić na zewnątrz na murze i przez ściane wejść do PG - glikol nie zamarznie - a rury i tak schowasz w warstwie ocieplenia
słyszałem o takich co instalacje do OC robili przed elewacją po murze
marconi_piaseczno
05-03-2012, 15:43
OK, dzięki za podpowiedź, może faktycznie tak zrobię.
Witam wszystkich już niebawem muszę rozpocząć budowę i zastanawiam się nad >>>płytą fundamentową<<< nie mam pojęcia jak zrobić zeby płyta była na wysokości około 1m nad poziomem. Dom będzie oczywiście bez piwnic . proszę o pomoc.
wymieniasz grunt wg projektu płyty - zazwyczaj musisz ściągnąć humus i jeśli jest potrzeba to dodatkową/e warstwy ziemi - następnie nawozisz piach i go zagęszczasz - w Twoim wypadku ok dodatkowych 60 cm kolejne ok 20 to izolacja + 20 właściwa płyta i masz 1 m nad zmienią
wszystko zależy od badań gruntu i projektu płyty
Witam wszystkich już niebawem muszę rozpocząć budowę i zastanawiam się nad >>>płytą fundamentową<<< nie mam pojęcia jak zrobić zeby płyta była na wysokości około 1m nad poziomem. Dom będzie oczywiście bez piwnic . proszę o pomoc.
no to spore wyzwanie przed Tobą. Również finansowe.
Witam
Za kilka dni zaczynam wykop pod płytę fundamentową
Z oszczędności będę ją wykonywał sam
Projektu nie mam ale dogadałem się z kierownikiem budowy ze poprostu zrobimy
projekt zamienny i po sprawie
Czy ktoś mógłby mi napisać jak dokładnie wyglądają warstwy płyty i jakie materiały sie stosuje??
Dom będzie szkieletowy 9mx12m
Z tego co wiem i oczym rozmawiałem z tzw. fachwcami to
- zbieram humus
- daje podsypkę - pospółkę i zagęszczam
- 2x folia budowlana
- 2x styropiam eps 200 po 10cm z przekładką w sumie 20cm
- zbrojenie siatka fi 6 oczka 15cm plus wzmocnienia przy ścianach zew
- beton b20
Oczywiście wyprowadzenia pod wszystkie potrzebne przyłącza
Czy te dane są dobre???
1. nie odwazyłbym się zbudować domu na płycie bez projektu - nawet jeśli jest on szkieletowy = lekki
2. nie odważyłbym się zbudowania płyty bez zbadania gruntu
3. nie nie odważyłbym się zbudować domu zbrojeniu z gotowej siatki - u mnie w projekcie była z prętów 8
4. nie zbudowałbym płyty nie wiedząc gdzie będą jakie naprężenia i gdzie płytę wzmocnić dodatkowym zbrojeniem
wszyscy macie rację że projekt jest święty... ale
Kto dawniej robił takie projekty? Nie czarujmy się, że płyta o grubości 25 cm, zbrojona podwójną siatką oraz zbrojeniem obwodowym i wykonana w prawidłowy sposób nie wytrzyma. Dodam że dawniej używało się o wiele mniej zbrojenia do elementów betonowych i stoją do dziś. Kto wykonywał dawniej takie cyrki jak dziś? Nawet nie wiecie ile elementów betonowych stoi zupełnie nie zbrojonych.
Nie wiemy jaki to kierownik tej budowy. A może ma jakiś dodatkowy fach.
Ja nie popieram takiej decyzji, ale nie roztaczajcie wizji katastroficznej. Tak naprawdę to w płycie nie ma co wymyślić nowego :D
Jak spojrzycie na swoje projekty, Każda płyta jest podobna. Zapewne macie zbrojenie podwójną siatką z drutu fi8 bądź fi10, zbrojenie obwodowe, oraz pewnie pod wewnętrzne ściany nośne. To ostatnie zresztą jest najczęściej na wyrost.
No a teraz możecie pojechać po mnie :D
betonowa impresja
07-03-2012, 02:09
Przychylam się do opinii przedmówcy. Płyta fundamentowa to nie katedra Notre-Dame a prosto, prymitywna wręcz konstrukcja. Oczywiście warto mięć projekt, w ogóle warto mieć projekt do wszystkiego. W wypadku płyty fundamentowej jest to przede wszystkim bariera psychologiczna czegoś nowego w rodzimych realiach budowlanych. Czy wylewając ławy fundamentowe też poszlibyśmy do konstruktora o bardziej dokładne wytyczne, jak ktoś napisał wyżej "gdzie będą jakie naprężenia"? Dla jednorodzinnego domu, nie stawianego na szkoda górniczych, ciężko będzie wymyślić coś nowego w dziedzinie projektowania płyt fundamentowych.
Poza tym projekt płyty to dość konkretny koszt, równowartość pewnie z 500 kg stali zbrojeniowej. Pytanie, co się nam bardziej przysłuży, projekt który skądinąd wiemy jak będzie wyglądać, czy dodatkowe pół tony zbrojenia? Dla laika pewnie projekt, ktoś bardziej obeznany znajdzie pewnie lepsze miejsce ulokowania tych pieniędzy.
Aedifico
07-03-2012, 04:52
Ciekawe od kiedy Kierownik Budowy może robić projekt zamienny!? Na forum budowlanym mówimy o łamaniu prawa...
Witam
R&K możesz mi wyjaśnić dlaczego?
3. nie nie odważyłbym się zbudować domu zbrojeniu z gotowej siatki - u mnie w projekcie była z prętów 8
Jaka jest różnica w zastosowaniu gotowych mat od pojedynczych prętów?
Oprócz ceny i szybkości wykonania.
pompiarz
07-03-2012, 06:29
poprostu zrobimy
projekt zamienny
Kochani - ale projekt będzie. Może KierBud ma uprawnienia projektowe konstrukcyjne, tylko brakuje mu doświadczenia w ułożeniu warstw płyty?
Witam
R&K możesz mi wyjaśnić dlaczego?
3. nie nie odważyłbym się zbudować domu zbrojeniu z gotowej siatki - u mnie w projekcie była z prętów 8
Jaka jest różnica w zastosowaniu gotowych mat od pojedynczych prętów?
Oprócz ceny i szybkości wykonania.
To może ja dorzucę sowich 5 groszy.
Rożnicy zasadniczej nie ma żadnej w zastosowaniu odpowiedniej siatki zbrojeniowej - mój konstruktor doradza mi aby zastosował takową.
Drobne różnice są ale to już wspomniałeś - cena i czas wykonania.
wymieniasz grunt wg projektu płyty - zazwyczaj musisz ściągnąć humus i jeśli jest potrzeba to dodatkową/e warstwy ziemi - następnie nawozisz piach i go zagęszczasz - w Twoim wypadku ok dodatkowych 60 cm kolejne ok 20 to izolacja + 20 właściwa płyta i masz 1 m nad zmienią
wszystko zależy od badań gruntu i projektu płyty
w moim przypadku to może lepiej zrobić tradycyjnie
- zdjąć humus
- wykopać ławy najlepiej ręcznie, zastanawiałem się też czy nie będzie lepiej zalać więcej betonu nić później ciągnąć bloczkami, a ostatnie warstwy dopiero bloczkami wyciągnąć
- osiągnąć dany poziom
- zasypać to wszystko
- zrobić posadzkę
nie wiem proszę o komentarz
3. nie nie odważyłbym się zbudować domu zbrojeniu z gotowej siatki - u mnie w projekcie była z prętów 8a to niby dlaczego?
Badania geolegiczne oczywiście posiadam
a projekt jest mi raczej niepotrzebny ponieważ rozmawiałem z kilkoma wykonawcami
i wszyscy robią praktycznie tak samo dlatego po co wykładaj jakieś 1000-1200 bo takie to są koszta
tylko po to żeby mieć papierek który może mi zrobić kierownik budowy który oczywiście ma takowe uprawnienia
i skończoną szkołę ale niestety niema doświadczenia z płytą fundamentową
Co do zbrojenia to jeszcze nie wiem czy gotowe siatki czy pręty
Mój znajomy który stawia domki szkieletowe i wykonuje płyty
daje siatkę fi6 15cm oczka tylko na dole bez żadnych wzmocnień (nie popieram)
robiłem w kilku jego domkach jako podwykonawca (wykończeniówka) i jakoś stoją
siatkę z prętów 6 to ja daje w posadzkę na styropianie , ale nie w płytę
Co do zbrojenia to jeszcze nie wiem czy gotowe siatki czy pręty
Mój znajomy który stawia domki szkieletowe i wykonuje płyty
daje siatkę fi6 15cm oczka tylko na dole bez żadnych wzmocnień (nie popieram)
robiłem w kilku jego domkach jako podwykonawca (wykończeniówka) i jakoś stoją
dołem??
dołem??
W dolnej części płyty betonowej na plastikowych dystansach
Nie wiem dlaczego tylko tyle ale może ma taką wizje i uważa że jest ok
Ja myślę że trochę mało
Aedifico
07-03-2012, 18:04
papierek który może mi zrobić kierownik budowy który oczywiście ma takowe uprawnienia
i skończoną szkołę ale niestety niema doświadczenia z płytą fundamentową
Pół biedy,że może nic się z płytą nie dziać ale czy facet ma uprawnienia projektowe? Lierownik oświadcza,że wykonał budynek zgodnie z projektem a jak były ławy a wykonał płytę to może za to stracić uprawnienia i wizytować prokuratora za poświadczenie nieprawdy.
grzeniu666
07-03-2012, 18:49
siatkę z prętów 6 to ja daje w posadzkę na styropianie , ale nie w płytę
Konradzie, to protestuj na fi6, bo siatki to są i 8 czy 10 :) No i szkieletor to jednak deczko lżej jak pełny silikat 25...
Mam już zrobiony wykop pod płytę na ok 45cm
na tej głębokości jest ładny piaseczek
Wykorzystałem koparkę i odrazu zamówiłem dwie patelnie po 25t
niestety jak zaczął wrzucac piasek okazało sie że mało i przywieźli jeszcze jedną w sumie 75t
ale niestety jeszcze brakło
koństruktor
10-03-2012, 11:59
Witam
Za kilka dni zaczynam wykop pod płytę fundamentową
Z oszczędności będę ją wykonywał sam
Projektu nie mam ale dogadałem się z kierownikiem budowy ze poprostu zrobimy
projekt zamienny i po sprawie
Czy ktoś mógłby mi napisać jak dokładnie wyglądają warstwy płyty i jakie materiały sie stosuje??
Dom będzie szkieletowy 9mx12m
Z tego co wiem i oczym rozmawiałem z tzw. fachwcami to
- zbieram humus
- daje podsypkę - pospółkę i zagęszczam
- 2x folia budowlana
- 2x styropiam eps 200 po 10cm z przekładką w sumie 20cm
- zbrojenie siatka fi 6 oczka 15cm plus wzmocnienia przy ścianach zew
- beton b20
Oczywiście wyprowadzenia pod wszystkie potrzebne przyłącza
Czy te dane są dobre???
ja pierdziele o co chodzi?samemu można kłaść kafelki odpedną i potłuką talerz,ale fundamenty,rozmawiałeś z tzw. fachowcami,ja analizuję czy i jak posadawiać na glinie IL 20, Ty sie bawisz w małego budowniczego,zacznij od budy dla psa,nie chałupy dla swojej rodziny i może jeszcze na kredyt,sorry za nerwy ale to zakrawa na paranoję,zęby sobie też sam wyrywasz?
ja pierdziele o co chodzi?samemu można kłaść kafelki odpedną i potłuką talerz,ale fundamenty,rozmawiałeś z tzw. fachowcami,ja analizuję czy i jak posadawiać na glinie IL 20, Ty sie bawisz w małego budowniczego,zacznij od budy dla psa,nie chałupy dla swojej rodziny i może jeszcze na kredyt,sorry za nerwy ale to zakrawa na paranoję,zęby sobie też sam wyrywasz?
A co jest w ty dziwnego że robie sam
Mam firmę budowlaną wprawdzie zajmuje sie raczej wykończeniówka
rzadziej murowaniem ale czsami sie zdarza
Mam kilku kolegów którzy budują domy także robią fyndamenty
tradycyjne i płyty fundamentowe dlatego dziwi mnie twoja reakcja
Fakt że nigdy tego nie robiem nie znaczy że zrobie to źle
przecięż płyta fundamentowa jest znacznie ale to znacznie prostsza w wykonanie
niż fundament na ławach który z resztą już robiłem
a pierdziele o co chodzi?samemu można kłaść kafelki odpedną i potłuką talerz,ale fundamenty,rozmawiałeś z tzw. fachowcami,ja analizuję czy i jak posadawiać na glinie IL 20, Ty sie bawisz w małego budowniczego,zacznij od budy dla psa,nie chałupy dla swojej rodziny i może jeszcze na kredyt,sorry za nerwy ale to zakrawa na paranoję,zęby sobie też sam wyrywasz?
Ja swoją plytę wykonalem sam dokladnie wg projektu. Czy zostala gorzej wykonana niż przez fachowców?
Może równiej zatarta. Montowanie okien więźby itp sam się nie biorę, bo nie czuję się na siłach. Jednak wykonanie płyty jest naprawdę bardzo proste.Elektrykę też będę sam robił( oprócz skrzynki). Kierownik oglądał plytę przed zalaniem i stwierdził, że zrobilismy kawał dobrej roboty, wszytsko wzorcowo. Mnie to wystraczy.
Kasieńka i Piotr
11-03-2012, 13:13
Oczywiście że wykonanie płyty fundamentowej to żadna filozofia, jeżeli ma się projekt i trochę smykałki do roboty to b.dużo na budowie można zrobić samemu.
Pozdrawiam samorobów.
Lech2000
11-03-2012, 21:15
Witam
Dom wybudowałem systemem gospodarczym i jednak płytę zleciłem profesjonalnej firmie i nie żałuję
Aby wykonać solidnie płytę trzeba dysponować dośc drogimi narzędziami
- kwestia wykonania podbudowy zagęszczarka gruntu min 300 kg / u mnie firma dysponowała Wacer 550 kg
- niwelator laserowy - konieczny
- listwa wibracyjna
- wibrator względny
- zacieraczka do betonu
Leszek
miloszenko
11-03-2012, 21:25
Przesadzasz troche. Zageszczarke mozna pozyczyc, przywioza na budowe, z niwelatorem to juz przegiecie, kazdy kto budowal to potwierdzi, zawibrowanie betonu kosztowalo mnie 30 zl (tyle wziela firma od betonu poproszona o dostarczenie razem z betonem wibratora), zacieraczka w wielu przypadkach nic nie wnosi.
Suma sumarum bez wiekszego wysilku mozna tak samo wlasnym sumptem. Uczywiscie wymaga to troche organizacji i czasu, ale nie jest to takie straszne jak probujesz pokazac :)
Pozdrawiam
budowanie płyty własnymi siłami i za pomocą własnego lub pożyczonego sprzętu tak
budowanie płyty bez projektu - stanowcze NIE!
marconi_piaseczno
12-03-2012, 12:17
Ja w projekcie miałem zwykłe ławy fundamentowe, jednak przed budową zleciłem badanie geologiczne gruntu i się okazało, że grunt mam słabonośny i zalecono wykonanie płyty fundamentowej. Zleciłem projekt firmie specjalizującej się w tego typu projektach. Wg. tego projektu zrobiłem płytę. Wcześniej elektryk i hydraulik zrobił mi przepusty w płycie na doprowadzenie mediów do domu. Jedyne czego nie przewidziałem to dodatkowego przepustu w płycie na GWC, którego nie planowałem w tamtym okresie:-/
plusfoto
13-03-2012, 19:33
Witam,
A ja mam płytę fundamentową firmy Megatherm i zdecydowanie ODRADZAM kontakt z tą firmą...
To był zły wybór z mojej strony choć trochę czuję się rozgrzeszony (mądry Polak po szkodzie) gdyż decyzję o wyborze ich firmy podjąłem na podstawie nierzetelnych informacji w ofercie... Dziś tego błędu bym już nie popełnił. Jednak sama idea płyty do mnie przemawia, ale z perspektywy moich doświadczeń lepiej jest chyba wykonać ją samemu niż z nimi...
Na razie pojechałeś po firmie. Tak to każdy może o każdym. Podaj jakieś szczególy.
Sebolito, i zapłaciłeś im tyle na ile się umawialiście mimo tych "zaniedbań/przekrętów"? Jak zbadałeś sezonowość styropianu u ciebie?
ja już jestem po płycie, ale bardzo bym prosił o te fotki z pęknięciami. Tak dla swojej wiedzy. MAIL:
[email protected]
plusfoto
14-03-2012, 08:38
Na priva też prosiłem cię o fotki
I jeszcze jedna informacja dotycząca styropianu:
"na opakowaniu jako "data produkcji" oznacza datę cięcia bloków styropianowych i ich pakowania. Bloki styropianu poddawane cięciu są już odpowiednio wysezonowane."
plusfoto
14-03-2012, 10:04
Praktycznie na każdej stronie producentów jak i procesów technologicznych taka informacja widnieje. Zresztą można zadzwonić do producenta i o to się spytać.
impressa
18-03-2012, 17:50
Panowie, czy jest w ogóle opcja zainstalowania grzejników kanałowych przy płycie (czyt. zagłębienia w kilku miejscach)? W salonie będzie drewno, więc podłogówka odpada i mało miejsca na kaloryfery z uwagi na duże przeszklenia...
Cały czas się jeszcze waham między płytą a tradycyjnym. Za tym pierwszym przemawia fakt że w jednym rogu budynku na głębokości 2,5m jest ok metr gliny, więc trzeba pewnie by było wymienić grunt żeby uniknąć nierównomiernego osiadania.. Geotechnicy napisali sprytnie: "można posadowić projektowany budynek ale istnieje ryzyko że z jednej strony będzie bardziej osiadał".. :)
grzeniu666
18-03-2012, 18:40
Panowie, czy jest w ogóle opcja zainstalowania grzejników kanałowych przy płycie (czyt. zagłębienia w kilku miejscach)? W salonie będzie drewno, więc podłogówka odpada...
Dlaczego, myślę że jeśli deski do 15mm to powinno być do zrobienia. Przyjmuję że będziesz mieć choć przyzwoite ocieplenie od gruntu. (do popytania/poczytania w innych tematach, ja w każdym razie mimo początkowych obaw tak zamierzam zrobić).
desperadomn
18-03-2012, 18:59
Panowie, czy jest w ogóle opcja zainstalowania grzejników kanałowych przy płycie (czyt. zagłębienia w kilku miejscach)? W salonie będzie drewno, więc podłogówka odpada i mało miejsca na kaloryfery z uwagi na duże przeszklenia...
A kto powiedział,że drewno odpada?? Zależy jeszcze jakie drewno i przede wszystkim jaka grubość. Ja robię płytę i planuję na całości podłogówkę a czy nad nią będzie kamień czy drewno...okaże się w praniu. Twój wybór, kanałów raczej nie zmieścisz, no chyba że zrobisz solidną wylewkę na płycie ale czy warto...sam sobie odpowiedz. Pozdrawiam
kiedyś rozmawiałem ze znajoma która prowadzi salon z parkietami i schodami
zapytała co będziemy mieć na podłodze - mówię że płytki - a ta od razu odpowiedziała no tak przy podłogówce to jedyny sensowny wybór
jeśli osoba z branży tak mówi - ja nie mam więcej pytań
desperadomn
18-03-2012, 19:32
Z tymi branżowcami to jest różnie, tak jak z majstrami na budowie... Wiadomo,że płytki lepiej przewodzą ciepło ale nie jest powiedziane że deski są absolutnie zabronione. U Ciebie Konrad dodatkowo niestandardowa podłogówka bo kable - sam w takim wypadku położyłbym tylko "kamień"
Kasieńka i Piotr
18-03-2012, 19:35
Są deski i panele dedykowane do współpracy z ogrzewaniem podłogowym, chyba znajoma która prowadzi salon z parkietami i schodami o takich nie słyszała albo się nie podszkoliła w temacie.
Wiadomo,że płytki lepiej przewodzą ciepło ale nie jest powiedziane że deski są absolutnie zabronione.
Witam, sam mam dylematy z płyta i podłogówką zatopioną w niej. Na podłogę chciałbym położyć parkiet i mam pewne wątpliwości co do zachowania podczas sezonu grzewczego. Może ktoś podzielić swoimi doświadczeniami jak taki zestaw się sprawdza?
grzeniu666
18-03-2012, 19:51
Witam, sam mam dylematy z płyta i podłogówką zatopioną w niej. Na podłogę chciałbym położyć parkiet i mam pewne wątpliwości co do zachowania podczas sezonu grzewczego. Może ktoś podzielić swoimi doświadczeniami jak taki zestaw się sprawdza?
Niech ktoś to dobrze policzy, zaprojektuje (byle nie znajoma Konrada ze sklepu ze schodami :) PS. jakim cudem RK nie masz domu z puroterma+5cm styro jak tak ufasz fahofcom?). Mądrzy się tysiąc razy wypowiadali, google i "site:forum.muratordom.pl podłogówka drewno deski" czy jakoś tak. Albo machnąć ręką i zrobić jak wieść gminna niesie.
impressa
18-03-2012, 22:33
Faktycznie trochę się chyba pospieszyłem z tym wnioskiem - to jeszcze echo komentarzy sprzed 6 lat kiedy wykańczałem mieszkanie.. Trochę poczytałem i widzę że przy dobrym doborze drewna i najlepiej parkiecie gotowym, podłogówka zupełnie nie przeszkadza..
W takim razie pewnie wybiorę to co będzie całościowo tańsze - płyta + podłogówka na całym parterze lub fundament z wymianą gruntu + grzejniki i częściowa podłogówka.
Dzięki za pomoc!
ekspertdom
19-03-2012, 07:35
ja sam zrobiłem sobie płytę, znalazłem projektanta (polecam go) który za niewielkie pieniądze zrobił mi projekt płyty przy czym bardzo dokładanie ją policzył, zoptymalizował ilość zbrojenia oraz grubość płyty. Koszt płyty wyniósł mnie niecałe 27tyszł . płytę robiłem sam w porównaniu z fundamentem 20 tys złoty do przodu.Mój projektant wyliczył że potrzebuje 1,9 T stali. W domu mieszkam od roku. Jestem zadowolony. Polecam takie rozwiązanie według mnie płyta to oszczędność około 35-45 % w porównaniu z tradycyjnym fundamentem.
grzeniu666
19-03-2012, 11:25
ekspertdom, napisz coś więcej, może jakieś foto, czy opis konstrukcji...?
grzeniu666 - tu SPAMem cuchnie na kilometr - 1wpisowiec - reklamowiec
fotohobby
19-03-2012, 19:07
No, ale kogo on reklamuje - projektanta, czy siebie, jako wykonawcę ? :)
firewall
19-03-2012, 20:11
ekspertdomto może napiszesz coś konkretniej, chyba żeś z Bytomia?
Przebrnąłem przez ostatnie 47 stron - zostało jszcze 100 :cool: - czytam od końca.. i mam pytanie czy taki układ ma sens:
10cm XPS, 10 EPS, płyta, 2 cm styropianu, podłogówka, wylewka przy założeniu ze będe grzał gazem + kondensat ?
przy prądzie to całe ocieplenie pod płyte ale przy gazie to zdania są podzielone - ktos robi 10cm pod i 10cm na płycie inny tak jak ja planuje itp
Jakie rozwiązanie będzie optymalne ?? Wiem ze pojęcie "optymalne" będzie dla każdego znaczyło co innego ale poprosze o jakies podpowiedzi.
btw to mój post nr 1 wiec witam wszystkich.
Lech2000
21-03-2012, 19:14
Cześć
Uważam , że bez względu na system ogrzewania optymalnym układ warstw izolacyjnych /termoizolacyjnych / to
od 100-120 mm pod płytą / w zależności od technologii budowy obiektu XPS/EPS - budownictwo szkieletowe lub w przypadku technologii murowanej XPS / oraz od 100-120 mm EPS 100 dach podłoga lub pełny EPS 100 to optymalne rozwiązanie .
Posiadam wykonana płytę na " gotowo " i żałuje
W tym roku przy tem -15 stopni płyta była wychładzana / odczuwalna tem /w miejscach osadzenia drzwi balkonowych oraz drzwi wejściowych
Zastosowanie dodtkowych warstw izolacyjnych eliminuję ten problem - straty ciepła
Leszek
i tu się mylisz - przy ogrzewaniu czystym prądem (kable grzewcze) nie ma mowy o kładzeniu styropianu na płytę , również przy podłogówce wodnej z piecem elektrycznym bez bufora takie rozwiązanie nie przejdzie ... we wszystkich innych (chyba) przypadkach kładłbym styropian na płytę ... ale to trzeba rozważać indywidualnie - nie można generalizować
prad to wiadomo dlaczego nie dawac zadnego styropianu na płyte ( grzejesz plyte w 2 taryfie a pozniej ona grzeje ciebie)
w innnych przypadkach (czyli np gaz) to 50% ocieplenia pod a 50% na ?
marconi_piaseczno
22-03-2012, 10:53
Moim zdaniem jeśli płyta jest dobrze ocieplona (minimum 20 cm XPSa) od dołu i z boków to podczas sezonu grzewczego pochłonie ona część energii do nagrzania się a później będzie "trzymać" temperaturę działając jak akumulator. Dając styropian od góry pozbawiamy się tej jego akumulacyjności. Zgodzicie się ze mną?
dla prądu tak - dla grzania czym innym nie wiem właśnie...
ja widze to tak: grzeje jak jestem w domu - jak pracuje i nikogo nie ma to obnizam temperature
bez izolacji pod podłogówką nie ma co liczyc na szybką reakcje... - tzn np szybkie podniesienie temperatury po powrocie z pracy
moja teoria jest tak zeby izolacje dawac: - 10 cm XPS pod płytą - jako pierwszą warstwe (między innymi eliminacja mostków)
- 10 cm EPS100 pod podłogówką co daje szybkie nagrzewanie pomieszczen, oszczędnosc w stosunku do 20cm XPS oraz sumarycznie 20cm ocieplenia od gruntu. Poza tym płyta i tak sie nagrzeje tylko sporo wolniej. Taka jest przynajmniej moja koncepcja która moze sie jeszcze zmienic
ja podchodzę do tego tak ... - w lecie płyta tez przyjmuje cieplo ... jesli bedziesz miec w domu precyzyjne sterowanie - płyta bedzie na poczatku sezonu ni bedzie musiala sie "naladowywac" tylko system grzewczy bedzie utrzymywal jej temterature na stalym poziomie - przez co jej naladowywanie nie bedzie mialo tak naprawe miejsca na poczatku sezonu
kladzenie kolejnej warstwy styropianu to koszt (chyba ze rozwazasz polozenie mniej pod) wylewka tez koszt
no nic mi nie ułatwiacie ;)
co do kosztów jesli dam xps pod i zwykłe styro na płyte to:
10cm XPS - 460zł/m3 =3m2
10 cm EPS 038 podłoga (nacisk do 1,8t/m2) - 150 zł/m3 =3m2
co przy 100m2 daje oszczednosc ok 10.000 zł na materiale w stosunku do ułożenia 20cm xps'a dołem.
ceny pierwsze lepsze z allegro
wylewke to i tak będe robił - bo stosunkowo niewielkim kosztem mam możliwosc np. naprawy podłogówki, zmiany aranżacji łazienki itp co przy wsadzeniu wszystkiego w płyte odpada a miksokret nie jest az taki drogi.
no i tak sie zastanawiam czy ta cała akumulacyjnośc płyty jest warta 10.000 zł ??
... prawdopodobnie ściany będą z silikatów i jak sie "naładują" to też będą trzymac ciepło ??
wszystko zależy od tego czym chcesz grzać - jeśli prądem - musisz nastawiać się na grzanie w 2 taryfie - czyli wylewkę musisz mieć minimum 8 cm
wcale nie musisz płyty robić na XPS - możesz na EPS 200 lub 300 i tak czy inaczej zaoszczędzisz
styropian nie ma nic wspólnego (prawie nic) z akumulacja warstwy żelbetonowej
bede grzał gazem.
dla czytających to w przyszłości - mój plan budowy:
10cm xps/eps 300 lub 200 ( w zaleznosci od badan gruntu)
płyta - beton W8, zbrojenie z gotowej siatki lub prety - musze jeszcze przeliczyc jaka jest róznica - bo nie wiem czy mi sie bedzie chcialo to wszystko wiazac samemu ;)
10 cm zwykłego eps
podłogówka
wylewka
dlaczego tak? bo pozwala mi to zaoszczedzic ok 10.000 zł w stosunku do rozwiązania gdzie dajemy 20cm XPSa pod płyte. Nie wiem na ile poważnie należy traktowac obawy dotyczace zagrozenia ze strony myszy/szczurów .... w każdym razie nie daje od spodu chudziaka tylko kamienie lub piasek... i jeśli mi sie trafi super mysz co sie żywi styropianem ;) to zawsze mi zostanie 10 cm izolacji pod wylewką - tak ne serio to każde rozwiązanie jest dobre ale jeśli do rozważań włączymy aspekt finansowy to wybieram 10.000 zł na np kominek lub kuchnie a sprawą akumulacji to sie zajmą ściany które też będą miały 20cm styro.
tomek131
23-03-2012, 07:26
Ja miałem propozycję 4cm XPS pod płytę i na to 2x8cm EPS 200.I może i tak bym zrobił.I przy gazie dałbym jeszcze styro na płytę tylko nie wiem ile.Dałbym ,żeby nie robić tak opornie sterowalnego systemu ,jeśli nie potrzebuję grzania w II-taryfie
pompiarz
23-03-2012, 07:44
Czołem,
Nie jestem ekspertem, ale nie rozumiem tych dwóch warstw XPS i EPS. Wydaje mi się, że płyta jest tak dobra (w sensie odporna na obciążenia), jak jej najsłabszy element.
Czyli jeżeli dajemy na którejś warstwie mniej wytrzymały EPS, to możemy dać go również zamiast XPSa który jest pod nim.
Chyba, że chodzi o ochronę przed wilgocią. Ale czy wtedy tego XPSa musi być aż tak grubo?
Dobrze myślę?
pompiarz
23-03-2012, 07:50
A, teraz doczytałem.
Rozumiem, że cała płyta leży na XPS, a tylko podłogówka na EPS.
Sam jestem zwolennikiem ogrzewania w płycie. Tak żeby zasilić płytę jak najzimniejszą wodą z PC (24-28 st. C). Tak planuję zrobić.
Bardzo liczę na efekt samoregulacji - czyli płyta ma około 25 st. C i jak pomieszczenia się wychładzają - oddaje ciepło. Ale jak słońce przygrzeje - przekazywanie ciepła ustaje, co w efekcie ogranicza proces pobierania ciepła ze źródła ciepła (PC).
W ten sposób mam możliwość podgrzewania płyty przez cały rok - teraz, w obecnym domu, tam gdzie kafle mam włączoną i tak podłogówkę latem, bo rodzina marudzi, że zimno w stopy.
z ogrzewaniem w płycie trzeba bardzo uważac - najmniejszy błąd w wykonawstwie i jest masakra - beton i zbrojenie do rozwalenia - mnie nie nikt nie przekona do tego rozwiazania - wylewka drozej kosztuje ale przynajmniej masz spokój.
co do samoregulacji, akumulacyjnosci itp to pamiętaj ze w zaleznosci od materiałów ale ściany tez sie beda grzały, jesli masz dom z poddaszem to i strop betonowy itp - płyta nie jest jedynym elementem akumulującym ciepło.
pompiarz
23-03-2012, 14:16
z ogrzewaniem w płycie trzeba bardzo uważac - najmniejszy błąd w wykonawstwie i jest masakra - beton i zbrojenie do rozwalenia - mnie nie nikt nie przekona do tego rozwiazania - wylewka drozej kosztuje ale przynajmniej masz spokój.
co do samoregulacji, akumulacyjnosci itp to pamiętaj ze w zaleznosci od materiałów ale ściany tez sie beda grzały, jesli masz dom z poddaszem to i strop betonowy itp - płyta nie jest jedynym elementem akumulującym ciepło.
Trochę się boję, dlatego wymyśliłem sobie, ze w każdym pomieszczeniu zrobię co najmniej dwa obwody "podłogówki" w płycie. A w dużym salonie pewnie z cztery. Zarówno żeby się zabezpieczyć, jak i maksymalnie skrócić długości pętli, co zmniejszy opory. Oczywiście kosztem znacznie rozbudowanego rozdzielacza, ale coś za coś.
Ściany planuję z silikatów 18. Strop drewniany (parterówka).
matabane
24-03-2012, 15:03
inny problem z drenażem przy gotowej płycie
może trochę odwlecze od sporu czy XPS czy EPS (notabene sam mam styrisol XPS 400 i nie schodziłbym poniżej, przy nastepnej budowie)
Płyta gotowa, przeżyła zimę bez żadnych szkód na mokrym terenie i mrozach -20 ; zagniotło nieco XPSa na krawędziach, choć myślałem, że piasek nie jest wysadzinowy.
Mam wykonać opaskę przeciwwysadzinową (pod skosem lekko w dół na zewnątrz), oraz drenaż w odległosci 0.5-1m od krawedzi płyty na głebokosci trochę poniżej krawędzi, żeby nie wysuszyć nadmiernie podłoża pod płytą (tyle zaleceń konstruktora)
matabane
24-03-2012, 15:11
Wracając do drenażu i opaski przeciwwysadzinowej;
Jak to wykonać jeśli wokół domu chcę mieć metrowej szerokości "chodniczek"? Jeśli dam opaskę, potem krawężnik chodnika, to drenaż wyjdzie mi pod chodnikiem (ewentualnie poza chodnikiem).
Z drugiej strony jeśli zrobię drenaż tuż przy krawędzi płyty, zaraz za opaską ale przed chodnikiem, to bedę musiał się przekopać przez ubity dolomit oraz piasek, co mi się nie usmiecha i jeszcze upakować studzienki drenarskie w rogach budynku.
matabane
24-03-2012, 15:18
Opaskę przeciwwysadzinową chciałbym wykonać inaczej:
rozłożyć geowłókninę przy krwawędzi płyty, potem pół metra dalej ułożyć krawężnik chodnika. powstały rowek wypełnić keramzytem , a na górę gruby żwir.
Czy takie rozwiązanie zastapi mi klasyczną opaskę styropianową szerokosci 50-60cm?
Ewentualnie czy na taką opaskę wysypać keramzyt a potem ozdobny gruby żwir?
Co na takie rozwiązanie weterani forum?
A tak w ogóle, to czy brzeg płyty powinien być wentylowany?, czy też można pod samą krawędź ułóżyć chodnik?
pompiarz
25-03-2012, 09:02
Witam,
Pytanie do posiadaczy płyty z ogrzewaniem.
Czy Wasza płyta była wykonana tak dokładnie, że mozna było kleić płytki/parkiet bezpośrednio do płyty? Czy też trzeba było robić jakąś dodatkową wyleweczkę?
Czy ktoś montował okna balkonowe na płycie i robił jakieć pogłębienie w płycie na montaż i poziomowanie okna?
Będę wdzięczny za pomoc.
Opaskę przeciwwysadzinową chciałbym wykonać inaczej:
rozłożyć geowłókninę przy krwawędzi płyty, potem pół metra dalej ułożyć krawężnik chodnika. powstały rowek wypełnić keramzytem , a na górę gruby żwir.
Czy takie rozwiązanie zastapi mi klasyczną opaskę styropianową szerokosci 50-60cm?
Ewentualnie czy na taką opaskę wysypać keramzyt a potem ozdobny gruby żwir?
Co na takie rozwiązanie weterani forum?
A tak w ogóle, to czy brzeg płyty powinien być wentylowany?, czy też można pod samą krawędź ułóżyć chodnik?
Powinno być dobrze. Keramzyt ma wprawdzie prawie trzykrotnie mniejszą izolacyjność niz styro ale te 30 cm powinno wystarczyć. Opaska ze styro ma jedna wadę. Nie przepuszcza wody. Rozwiązanie z keramzytem ten problem załatwia. Pamietaj że keramzyt zatrzymuje trochę wody tzn będzie stale lekko wilgotny w takim zastosowaniu. Musisz go odizolować od płyty. Brzeg płyty nie musi być wentylowany a nawet ze względu na przemarzanie nie powinien. Musi być jednak zapewnione odprowadzanie wody spływajacej po ścianie czy też po chodniku.
tomek131
26-03-2012, 10:02
Czołem,
Nie jestem ekspertem, ale nie rozumiem tych dwóch warstw XPS i EPS. Wydaje mi się, że płyta jest tak dobra (w sensie odporna na obciążenia), jak jej najsłabszy element.
Czyli jeżeli dajemy na którejś warstwie mniej wytrzymały EPS, to możemy dać go również zamiast XPSa który jest pod nim.
Chyba, że chodzi o ochronę przed wilgocią. Ale czy wtedy tego XPSa musi być aż tak grubo?
Dobrze myślę?
NIe jest grubo w mojej wersji.4cm XPS i 2 x 8cm EPS 200.Chodzi o to by od gruntu dać XPS ,żeby był wodoodporny.A reszta EPS ,żeby nie zapłacić tak dużo.Czy to na pewno dobre ,nie wiem.Gdyby gdzieś był dom na takiej płycie i miał 50lat to by było wiadomo.
pompiarz
27-03-2012, 11:10
Czy ktoś montował okna balkonowe na płycie i robił jakieć pogłębienie w płycie na montaż i poziomowanie okna?
Będę wdzięczny za pomoc.
Dostałem odpowiedź od Jareko w wątku o ciepłym montażu okien. Zalecane wgłębienie pod kotwy - 20 mm.
budowlany_laik
27-03-2012, 12:51
pompiarz, miałem w płycie zagłębienia pod kotwy przy oknie tarasowym 5x5 cm, długie 24 cm. Pod każdy segment okna 2 zagłębienia, w sumie 8 sztuk. Były wciśnięte tam kawałki styro o takich wymiarach, a później po zalaniu płyty zostały wydłubane.
Płyta była zatarta pod położenie kafli. Schrzanili poziomowanie - poprawiali wylewką, a glazurnik potrzebował dziwnym trafem bardzo dużo kleju :(
plusfoto
27-03-2012, 13:36
a glazurnik potrzebował dziwnym trafem bardzo dużo kleju :(
A przez przypadek nie robił w tym czasie remontu u siebie?:D
pompiarz - ja u planowałem pierwotnie wylewkę 4-5 cm - finalnie wylałem samopoziom a okna na kotwach zamontowane bezpośrednio do płyty
nie zdecydowałbym się na klejenie płytek na samą płytę - zbyt duże nierówności - w skrajnych miejscach pewnie ponad 1,5 cm nierówności miedzy kunktem maximium a minimum
kotwy zalałem samopoziomem - do tego dojdzie klej pod płytki i będzie OK
płytki będę kleił sam więc o ilość kleju nie martwię się ;)
pompiarz
27-03-2012, 22:09
Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że w XXI wieku wylanie poziomej płyty to nie problem, ale chyba jestem w błędzie:)
Dzięki za praktyczne uwagi.
Oczywiście nikogo nie krytykuję, zwłaszcza jeżeli ktoś robił płytę sam. Ale myślałem, że 'firmy' robią poziome płyty:)
Szybkie pytanie do płyciarzy: czy gruz betonowy mielony nadaje się na podbudowę pod płytę?
Witam,
Kiedy, w jakich przypadkach, idea płyty fundamentowej przeważa nad tradycyjnymi ławami?
czy wielkość domu ma znaczenia ?
Moim zdaniem tak,ja mam podobne kruszywo,kupowane ze składu w Grzybowicach :)
Wg mnie w każdym przypadku :)
czy wielkość domu ma znaczenia ?
W rozsądnych granicach nie. Znaczenie ma także kształt budynku. Rozłożyste domy ze skrzydłami pewnie będą wymagały kilku płyt fundamentowych oddylatowanych od siebie. Trudno ocenić czy ich koszt i pracochłonność byłaby mniejsza od tradycyjnych ław. Zawsze trzeba pamiętać że płyta to porównując, równoważnik fundamentów plus podłogi na gruncie. Z reguły płyta wychodzi taniej.
a jakie może mieć znaczenie? PKiN też stoi na płycie ...
płyta w wielu przypadkach jest rozwiązaniem tańszym od fundamentów wraz z innymi pracami = stand ZERO
do tego eliminuje mostki , i jest rozwązaniem dedykowanym dla trudniejszych terenów np wysoki poziom wód gruntowych
W rozsądnych granicach nie. Znaczenie ma także kształt budynku. Rozłożyste domy ze skrzydłami pewnie będą wymagały kilku płyt fundamentowych oddylatowanych od siebie. Trudno ocenić czy ich koszt i pracochłonność byłaby mniejsza od tradycyjnych ław. Zawsze trzeba pamiętać że płyta to porównując, równoważnik fundamentów plus podłogi na gruncie. Z reguły płyta wychodzi taniej.
Dom w kształcie litery T lub L... warto myśleć o płycie?
Nie widzę przeciwskazań :)
W takim razie poproszę o kontakt do osoby, firmy z którą można by było porozmawiać na temat takiej płyty.
Interesują mnie rozwiązania jak najbardziej energooszczędne, które można zastosować do nowo projektowanego budynku.
z góry dzięuję
hehehe - kolejne zlecenie dla firmy konstruktor :D - ci to dopiero będą mieli doświadczenie w projektowaniu płyt - jak nikt inny w kraju
tomek131
31-03-2012, 14:52
a jakie może mieć znaczenie? PKiN też stoi na płycie ...
Jedno jest pewne.Pałac Kultury i Nauki nie stoi na lekkiej płycie fundamentowej na gruncie
108929
Podpowiedzcie Panowie co myślicie o takiej bryle domu usadowionej na płycie?
Garaż chciałbym mieć nieogrzewany i odizolowany od reszty domu
U mnie już we wtorek leją beton, jak na razie poszło 200 t klińca i 10 t piasku, płyta mała ok 70 m2 ale grunt niezbyt nośny (piasek ) i pierwsze 25 t klińca wbiło się w piasek. Styropian położony i zbrojenie zrobione, teraz tylko beton i pierwsza wiecha gotowa :), dom musiał być trochę podniesiony.
budowlany_laik
31-03-2012, 19:36
Użytkownicy płyt fundamentowych! Czy ktoś ma pęknięcia na ścianach działowych? Proszę, spójrzcie na mój problem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5301458&viewfull=1#post5301458
będziesz tą ekspertyzę zamawiał ? dom będzie stał - nic z nim się dziać jako bryłą nie będzie, ale te pęknięcia ładnie nie wyglądają
chyba należy Ci podziękować za tą publikację co by inni wyciągali wnioski ... bo płyta sama jest bardzo dobrym rozwiązaniem ...
tylko dlaczego KB tego nie przewidział ??
agamariusz
01-04-2012, 14:51
witam!pisze z prośbą o porade?ostatnie pare lat zajmowalismy sie wykonywaniem płyt fundamentowych w Szwecji!Postanowiliśmy że w Polsce pod nasz dom chcielibyśmy wykonać równiez taki fundament!w tym celu zakupiliśmy w Szwecji cały komplet styropianu pod nasz dom(Finja)!zaznaczam ze wszystkie fundamenty jakie wykonalismy za granica były wykonane z tego samego rodzaju styropianu!Materiał był kupowany u róznych dostawcow zawsze pod kontrola projektanta i bez wzgledu czy byl to dom murowany z ytonga,czy bloczkow keramzytowych(grafitowe kuleczki)czy drewnianej konstrukcji!Porownujac odpornosc na sciskanie z polskimi normami wychodzi iz pod scianami nosnymi oraz l-elementy pod sciany zewnetrzne sa porownywalne z ESP200,natomiast pod reszta to ESP80!(takie same materiały oferuje http://www.sundolitt.com.pl/sundolitt.html jesli chodzi o warstwe betonu to pod nosnymi scianami bedzie 30cm (mniej styropianu),natomiast na reszcie plyty bedzie to 10cm!Oczywiscie pod plyte damy min 60 cm kamienia,drenaz wokolo oraz opaske ze styropianu tez wokolo domu!O nic bysmy sie nie martwili gdyz cala Szwecja tak sie buduje i swietnie to funkcjonuje ale nasz plan budowy z betonu komorkowego zmienił sie na rzecz wiele cięższego silikatu i tu pojawila sie obawa czy to wszystko wytrzyma?W Szwecji robią stropy drewniane a u nas bedzie lany co rowniez ciężarowo przemawia na naszą niekorzyść!Pytalismy już w wielu miejscach i wszyscy nas uspokajali ze spokojnie wytrzyma!ze ewentualnie mozna zwiekszyc ilosc zbrojenia i stope pod scianami na około 65cm szerokosci (ze wzgledu na budowe l-elementu mozemy zwiekszyc tylko do 45)!Proszę o opinie i porady!ewentualnie o jakis kontakt z kimś kompetentnym!::yes:
Kasieńka i Piotr
01-04-2012, 16:55
witam!pisze z prośbą o porade?ostatnie pare lat zajmowalismy sie wykonywaniem płyt fundamentowych w Szwecji!Proszę o opinie i porady!ewentualnie o jakis kontakt z kimś kompetentnym!::yes:
Keramzyt to nie grafitowe kuleczki lecz gliniane wypalone kuleczki:)
Nie wiem jak w Szwecji, ale w Polsce budowę prowadzi się na podstawie PnB, a do PnB musisz mieć projekt czy to domu wraz z fundamentami, czy projekt zastępczy na płytę. Projektant który zrobił Ci projekt płyty odpowie na Twoje pytania, albo dobry kierbud powinien to kumać,a jeżeli nie masz projektu płyty to się nie zabieraj za budowę.
agamariusz
01-04-2012, 20:23
Keramzyt to nie grafitowe kuleczki lecz gliniane wypalone kuleczki:)
Nie wiem jak w Szwecji, ale w Polsce budowę prowadzi się na podstawie PnB, a do PnB musisz mieć projekt czy to domu wraz z fundamentami, czy projekt zastępczy na płytę. Projektant który zrobił Ci projekt płyty odpowie na Twoje pytania, albo dobry kierbud powinien to kumać,a jeżeli nie masz projektu płyty to się nie zabieraj za budowę.
Mam projekt zastepczy płyty zrobiony przez mojego architekta jak najbardziej.Tyle że moj architekt średnio kuma o co w tym chodzi wiec wrzucił tylko coś na popdkładke ,choc mowi ze wie o co chodzi!Tak czy inaczej w moim projekcie nie ma zadnych obliczeń zadnych danych o styropianie itd...Jest tylko przekroj poprzeczny i jakie zbrojenie i to wlasciwie na tyle!W Szwecji natomiast nie zajmowalismy sie doborem materialow czy zamowieniami tylko samym wykonawstwem!materiał przychodził na budowe i sie robilo!zasiegalismy jednak jezyka u tych dla ktorych wykonywalismy te plyty!mieli wszystko zaprojektowane ale po szwedzku!Dlatego teraz chcielibysmy zglebic temat czy nie jest zbyt ryzykowne budowac z sylikatow!?
Kasieńka i Piotr
02-04-2012, 22:34
Mam projekt zastepczy płyty zrobiony przez mojego architekta .....!?
W zasadzie architekt też ma uprawnienia i odpowiada prawnie za projekt ale to my inwestorzy będziemy mieszkać w tych domach, ale to konstruktor powinien liczyć płytę. Mój arch. od początku był przeciw płycie(pewnie się bał ją policzyć i zaprojektować) dlatego wykonanie projektu płyty zlecę konstruktorowi z firm zajmujących się wykonastwem płyt. Odżałuj parę groszy i daj do przeliczenia konstruktorowi, będziesz spał spokojnie, ja bym tak zrobił.
Piszesz, że w projekcie płyty nie ma żadnych obliczeń, żadnych danych o styropianie, ale w projekcie domu też nie ma żadnych obliczeń a jednak budujemy w/g tych projektów. Daj do przeliczenia, to będą żadne koszty w stosunku do tych jakie możesz ponieść w przypadku źle zaprojektowanej płyty.
Pozdrawiam
Czy ktoś z kolegów orientuje się w kosztach płyty fundamentowej w stosunku do tradycyjnych fundamentów??
plusfoto
03-04-2012, 13:59
Wiele razy już było że koszty są bardzo porównywalne pod warunkiem że ty palcem przy tym nie ruszysz. Natomiast różnica polega na czasie i ewentualnie jeśli sam chcesz zakasać rękawy to płytę jak masz projekt oczywiście praktycznie możesz zrobić sam ze szwagrem i wujkiem nawet jeśli wszyscy nie będziecie za bardzo kumaci powiedzmy za 30 tys 140m2 a do fundamentów musisz nająć ekipę, potrwa to niestety dłużej i w tej cenie wraz z robocizną na pewno się nie zmieścisz.
pompiarz
03-04-2012, 19:44
Witajcie,
Czy ktoś ma jakiekolwiek praktyczne doświadczenia z uziemieniem płyty? Przeczytałem posty piotrp1 w dzienniku Arturo i trafiają do mnie argumenty, że styropian pod płytą całkowicie odizolowuje budynek od podłoża, co w przypadku uderzenia pioruna może uszkodzić izolację termiczną pod płytą.
Przeczytałem jeszcze to:
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fw433.wrzuta.pl%2Fp lik%2F0qS9W1U0hTv%2Fuziom_pelna_izolacja
Ale w praktyce ktoś wykonywał? Czy wystarczy poąąaczenie pomiędzy płytą a uziomem pod styropianem, czy trzeba wykonać cała instalację odgromową, żeby miało to sens.
Wiele razy już było że koszty są bardzo porównywalne pod warunkiem że ty palcem przy tym nie ruszysz. Natomiast różnica polega na czasie i ewentualnie jeśli sam chcesz zakasać rękawy to płytę jak masz projekt oczywiście praktycznie możesz zrobić sam ze szwagrem i wujkiem nawet jeśli wszyscy nie będziecie za bardzo kumaci powiedzmy za 30 tys 140m2 a do fundamentów musisz nająć ekipę, potrwa to niestety dłużej i w tej cenie wraz z robocizną na pewno się nie zmieścisz.
A jaki jest sens porównywac same materiały do robocizny i materiałów ?? Jeśli będziesz w stanie zrobić płyte fundamentową to zwykłych fundamentów nie dasz rady ?? Jeśli jestes "kumaty" to dasz rade zrobic jedno i drugie.
Najlepiej jak zainteresowany przeliczy sobie wszystko sam - ceny są na forum.
Każdy przypadek jest inny jeden grzeje prądem inny węglem lub gazem, dom parterowy lub z poddaszem, energooszczędny a moze pasywny.
Zainteresuj sie tez OZC - przeliczy straty ciepła przez poszczególne przegrody itp
Z reguły płyta będzie droższa.. ale nie zawszcze tańsze jest lepsze..bo zwykle lepsze jest wrogiem dobrego ;)
...
Z reguły płyta będzie droższa.. ale nie zawszcze tańsze jest lepsze..bo zwykle lepsze jest wrogiem dobrego ;)
Fajne są takie niczym nie poparte twierdzenia. Z reguły płyta będzie tańsza licząc stan zero z podłogami na gruncie, wykopy, podbudowa itp.
Witajcie,
Czy ktoś ma jakiekolwiek praktyczne doświadczenia z uziemieniem płyty? Przeczytałem posty piotrp1 w dzienniku Arturo i trafiają do mnie argumenty, że styropian pod płytą całkowicie odizolowuje budynek od podłoża, co w przypadku uderzenia pioruna może uszkodzić izolację termiczną pod płytą....
ja nie wykonywałem - jako jedyny w okolicy mam dom pokryty dachówka, obok domu linia średniego napięcia i inne wyższe budynki ...
jak myślicie w co uderzy piorun ? ale oczywiście na wszelki wypadek się ubezpieczę ;)
pompiarz
05-04-2012, 13:40
ja nie wykonywałem - jako jedyny w okolicy mam dom pokryty dachówka, obok domu linia średniego napięcia i inne wyższe budynki ...
jak myślicie w co uderzy piorun ? ale oczywiście na wszelki wypadek się ubezpieczę ;)
Dzięki. Muszę to przemyśleć jeszcze.
budowlany_laik
06-04-2012, 07:25
Jaka wg Was powinna być minimalna grubość podbudowy pod płytą fundamentową przy gruncie wysadzinowym? Wg informacji, które znalazłem, to min. 50cm.
miloszenko
06-04-2012, 07:42
Jaka wg Was powinna być minimalna grubość podbudowy pod płytą fundamentową przy gruncie wysadzinowym? Wg informacji, które znalazłem, to min. 50cm.
Dolaczam sie do pytania. Tez kiedys nad tym myslalem, jedyne czego sie dowiedzialem, to ze nalezy sie dokopac do warstwy nosnej i wykonac opaske przeciwwysadzinowa. Inaczej mowiac projekt plyty ma na celu wykluczyc wysadzine ponizej poziomu od ktorego wymiana gruntu sie zaczyna. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Pozdrawiam
Są dwie szkoły.
Pierwsza w której izolacja szczególnie krawędziowa płyty nie jest zbyt doskonała, płyta ogrzewa ziemię nie dopuszczając do wysadzin. Taką płytę stosuje m.in. Legalett. Jest to założenie konstrukcyjne co widać na załączonych przez Legalett wykresach temperatur pod płytą. W takiej płycie podbudowa to przede wszystkim warstwa nie podciągająca wody i może być dowolnej grubości (oczywiście pod spodem musi być odpowiednio nośny grunt). Druga szkoła to bardzo dobrze zaizolowana plyta która na gruntach wysadzinowych wymaga moim zdaniem zastosowania opaski przeciwwysadzinowej połączonej z izolacją płyty. Tu nie tyle liczy sie głębokość podbudowy (oczywiście w pewnych granicach) ile szerokość opaski która by wykluczyć przemarzanie bezpośrednio pod płytą powinna mieć nawet do 2 m szerokości. Oczywiście głębokość wymiany gruntu na niepodciągający wody zmienia tę szerokość. W obu rozwiązaniach istnieje niebezpieczeństwo wysadzin pod jeszcze nie ogrzewaną płytą lub budynkiem. Wymiana gruntu na dużą głębokość bez skutecznego odwodnienia na gruntach nieprzepuszczalnych stwarza niestety ryzyko zalania wodą powstałej niecki.
Fajne są takie niczym nie poparte twierdzenia. Z reguły płyta będzie tańsza licząc stan zero z podłogami na gruncie, wykopy, podbudowa itp.
Dzisiaj mam chwilkę więc wyjaśniam
Założenia:
- dom z poddaszem
- dobre warunki gruntowe ( zakładamy ze po zdjęciu humusu mamy piaseczek)
- powierzchnia parteru 102m2
- grubość płyty 25cm
- grubość ocieplenia od gruntu 20cm
- ceny z internetu nie uwzględniają rabatu, trasnportu itp
- nie uwzględniamy cen robocizny
- nie uwzględniamy kosztów "pierdołek" - dystanse, folia itp
PŁYTA FUNDAMENTOWA
Ocieplenie - wersja ekonomiczna to 10cm XPS pod płytą i 10cm EPS na płycie ( na to idą wylewki w obu przypadkach)
1m3 XPS = 470zł brutto
(10,2m3 + 3,3m3)*470=6345zł
1m3 EPS podłoga = 177zł
10,2x1,77= 1806zł
Razem za styro 8150zł
ZBROJENIE
Dla uproszczenia przyjmuje zbrojenie górą i dołem siatką fi 8mm
1m2=7,73kg
1kg=3,81zł
1m2=29,45zł
102x2x29,45zł =6008zł
zbrojenie belek po obrzeżach płyty będzie takie samo jak w drugim przypadku więc nie wliczam
BETON
1m3 z pompą =230zł
102x0,25x230=5865zł
Razem materiały na płyte to 20.023 zł
BEZ PŁYTY (bez kolejności)
dodatkowe wykopy pod ławy - 500zł ( i to chyba tak na bogato)
bloczki fundamentowe - 5500zł
EPS podłoga - (20,4m3+3,3m3)*177=4195zł
posadzka na gruncie - beton B20 o grubości 0,10m =2346zł
zbrojenie posadzki zakładam siatke fi 8mm = 3004zł - moze byc np zbrojenie rozproszone itp
dysperbit - 500zł
zasyp piaskiem - 1000zł
do tego należy doliczyć betonowe ławy i wieniec na bloczkach
obwód parteru to 41m
zakładam ławy i wience o wymiarach 0,3x0,3m
8m3 betonu = +/- 2000zł
Razem materiały na fundamenty tradycyjne: 19.045zł
Czyli to samo.
W obu przypadkach można pomyśleć o oszczędnościach ale nie wiem czy ma to sens ( EPS 200, zbrojenie rozproszone itp)
Koszt projektu płyty zniweluje koszt deskowania wieńca, zagęszczarki do piasku itp.
Co do robocizny to każdy musi sobie sam policzyc co może zrobic a co zlecić.
Jak cos pokręciłem to dajcie znać.
Wychodzi na to ze z reguły płyta jest droższa :p - no chyba ze koszt "pierdołek i dodatków" to zmieni
ale możliwe ze zaniżyłem koszty zbrojenia płyty :confused: i będzie większa różnica
Jeśli oba warianty wyjdą +/- to samo to zrobie płyte bez żadnych wątpliowści, natomiast jeśli finansowo będzie bardziej sie opłacało tradycyjnie to pójdę tą drogą bo wg mnie jest równie dobra.
Jak cos pokręciłem to dajcie znać.
Wychodzi na to ze z reguły płyta jest droższa :p - no chyba ze koszt "pierdołek i dodatków" to zmieni
Tych pierdółek i dodatków jest cała masa, więc rzeczywiście kalkulacja jest mocno niedoskonała. Nie wiem, czy jestem tu w stanie podać pełne porównanie, ale mówię to co słyszałem od wielu wykonawców: płyta jest dużo tańsza!
Jeśli oba warianty wyjdą +/- to samo to zrobie płyte bez żadnych wątpliowści, natomiast jeśli finansowo będzie bardziej sie opłacało tradycyjnie to pójdę tą drogą bo wg mnie jest równie dobra.
Nie ma mowy o porównywaniu ław z płytą fundamentową: płyta jest zawsze lepsza! Pomijając parę funkcjonalnych zalet takich, jak na przykład dowolność przesuwania ścian działowych wewnątrz domu lub możliwość wymurowania sobie ścianek po linii krzywej, decydujące znaczenie mają dwie korzyści: równomierne rozłożenie obciążenia na ZAWSZE nierównomiernie wytrzymały grunt oraz nienaruszanie (rozprężenie) głębszych warstw gruntu.
Ale to są tylko moje słowa: możecie zapytać KAŻDEGO geologa. Tylko dlatego, że panuje błedne przekonanie o wysokim koszcie płyty fundamentowej, są one zalecane w dokumentacji tylko w rzeczywiście trudnych warunkach, jak np. wysoki poziom wody gruntwej.
W razie wątpliwości co do moich argumentów mogę dostarczyć nie-pomijające-pierdółek wyliczenia.
oczywiscie ze tych dodatkowych rzeczy jest cała masa ale to w obu przypadkach a ze jestem leniwy to przyjmuje ze +/- koszta tych dodatków beda takie same.
To nie jest kalkulacja wykonania płyty tylko porównanie cen głównych materiałów potrzebnych do wykonania obu wariantów.
Nie interesują mnie zasłyszane gdzieś opinie zwłaszcza wykonawców czy instalatorów a takich to jest masa na tym forum. Interesuje mnie co mi powie mój kalkulator.
Dawaj te wyliczenia bo ciekawy jestem ile to jest to "dużo tańsza".
Jeśli jednak te wyliczenia mają polegać na sztucznym zawyżeniu jednej opcji to szkoda czasu - tak samo jak stosowania EPS pod płyte albo zbrojenia rozproszonego zamiast normalnego itp.
No i oczywiscie bez robocizny, bez skrajnych przypadków typu budujemy na bagnie itp - zresztą założenia są przy mojej wycenie.
Zalety i wady każdy zna tu chodzi o koszta - kiedyś ewentualne przesuniecie działówki to można z GK zrobic ( podwójna płyta z każdej strony, wełna w środku - będzie jak murowana)
Są dwie szkoły.
Jest tylko jedna szkoła: grunt musi mieć nośność wystarczającą do przyjęcia obciążenia budynku. Nie gniewaj się, ale pozostałych wywodów nie rozumiem, więc nie będę z nimi polemizować.
Co do wysadzinowości gruntu i zabezpieczenia przed nią istnieje norma dokładnie określająca, na jakiej głębokości powinien być posadowiony dom na gruntach wysadzinowych (zazwyczaj jest od -1.00 do -1.20m) - ma to jednak ograniczony związek z grubością podbudowy. Istnieje również norma mówiąca, jakiej szerokości i grubości ma być opaska wokół domu, aby nie obawiać się wysadzin (oczywiście w przypadku gruntów wysadzinowych). Niestety nie polecam rozwiązania stosowanego przez powołaną firmę Legalett: ani jakość materiału, ani jego ułożenie nie są odpowiednie. Patrz uwaga w stopce! Legalett stosuje EPS...
Chciałbym się jeszcze odnieść do bardzo nietrafnego określenia, że "płyta ogrzewa ziemię" - nic podobnego! Robimy wręcz przeciwnie: zapobiegamy UCIECZCE ciepła do gruntu stosując izolację termiczną.
oczywiscie ze tych dodatkowych rzeczy jest cała masa ale to w obu przypadkach a ze jestem leniwy to przyjmuje ze +/- koszta tych dodatków beda takie same.
Nie wiem co powiedzieć. Albo raczej nie wiem, jak to grzecznie powiedzieć;) Niestety nie orientujesz się w temacie bardziej niż przeciętny amator-budowlaniec:( Ale z drugiej strony: czy musisz??? Od tego są właśnie projektanci i tacy, co się znają, żeby pomóc inwestorom.
Żeby Ci unaocznić, jakiego typu błędy popełniasz w swoim "porównaniu" podam tylko dwa, może trzy przykłady. Po pierwsze podajesz, że płyta musi byc izolowana od dołu XPS a na górze EPS. Błąd! Albo jedno, albo drugie, ale nie ma sensownego wytłumaczenia dla obydwu równocześnie. Idąc dalej tym tropem, mówisz, że XPS się nie nadaje: owszem, nie nadaje się POD płytą, ale na płycie jest jak najbardziej OK.
A co Ty wiesz na temat zbrojenia rozproszonego? Znasz jakieś badania? Wiesz, co to jest fibrobeton? Ja akurat tak, ale podam tylko przykłady: najdłuższy tunel w Europie został zazbrojony zbrojeniem rozproszonym; najdłuższy wiadukt morski na świecie został zazbrojony zbrojeniem rozproszonym; wysokoobciążone nabrzeże polskich portów (około 40 ton na 1m2!!! - Twój dom to max 5 ton/m2) są zbrojone zbrojeniem rozproszonym; potężne centra logistyczne (w Polsce i na świecie) stoją na płytach betonowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym - dla porównania podam obciążenia: nawet 15 ton/m2. Chcesz coś dodać?
Jeszcze taka "drobnostka": pokaż mi rodzinę, która lubi amerykańskie ścianki działowe? Mam na myśli to, że dwie osoby siedzące 10m od siebie w różnych pomieszczeniach mogą rozmawiać... bez podnoszenia głosu?;) Ścianki działowe muszą mieć swoją minimalną izolacyjnośc akustyczną i nie po to mieszkam w domu, żeby mieć jak w socjalistycznym bloku.
Na koniec jestem ciekaw dlaczego bagatelizujesz robiciznę? Wykonanie płyty trwa od 4 do 7 dni roboczych - wykonanie ław razem ze stanem "0" około 3 tygodni... Drobnostka???
Nie wiem co powiedzieć. Albo raczej nie wiem, jak to grzecznie powiedzieć;) Niestety nie orientujesz się w temacie bardziej niż przeciętny amator-budowlaniec:( Ale z drugiej strony: czy musisz??? Od tego są właśnie projektanci i tacy, co się znają, żeby pomóc inwestorom.
XXXXXXXXXXX EDIT: to co robie zawodowo przeczytał kto miał przeczytać a to nie związane z tematem.
Miało być konkretnie a nie slogany, opowieści, zasłyszane historie.. itp
robocizny nie bagatelizuje ale jest tam za dużo zmiennych zależnych od regionu, zakresu prac itp
nie interesuje mnie czy to będzie robione tydzień czy 3 tygodnie tylko ile to będzie kosztowało.
nie interesują mnie porty, tunele, inne rodziny itp. - i jak za 10 lat będe chciał sobie przesunąć scianke działową to ją zrobie z GK i tyle. Bo szybciej, łatwiej i czyście a wady i zalety znam.
stosowanie różnego rodzaju styro ma jedno sensowne wytłumaczenie - podpowiem ze finansowe. Pomysł ocieplenia płyty górą przemilcze - nie mam zamiaru zabierać Ci klientów.
Właśnie przez takich naganiaczy cholernie ciężko mi sie czyta to forum ( i nie tylko to) - szybko sie zniechęcam.. ;(
Idąc dalej tym tropem, mówisz, że XPS się nie nadaje: owszem, nie nadaje się POD płytą, ale na płycie jest jak najbardziej OK.
że co ja mówie?? że XPS czyli styrodur nie pod płyte tylko na.... LOL - X czy E nieważne ważne ze Inwestor płaci - a co on sie tam zna...;)
że co ja mówie?? że XPS czyli styrodur nie pod płyte tylko na.... LOL - X czy E nieważne ważne ze Inwestor płaci - a co on sie tam zna...;)
Przepraszam za błąd! Oczywiście w tym zdaniu chodziło mi o EPS.
Urpawnienia konstrukcyjno-budowlane bez oganiczeń - numer padać ;) ?? - zawodowo inspektor nadzoru inwestorskiego ;)
[tu wyciąłem... cytat]
Właśnie przez takich naganiaczy cholernie ciężko mi sie czyta to forum ( i nie tylko to) - szybko sie zniechęcam.. ;(
Oops! To było się lepiej nie przyznawać:) Zawsze to mówię, że są budowlańcy, którzy tylko dlatego, że są budowlańcami, nie oznacza, że się znają na budownictwie:( Polecam lekturę norm, w których rozwiązanie z termoizolacją na płycie jest równoważne i podane, jako prawidłowe. Podać numer normy, czy w ogóle nie wiemy, że taka istnieje? Nie przejmuj się - Twoi klienci też nie znają norm;) Powiedziałbym też o realizacjach w Szwecji, ale czy oni się znają lepiej od Ciebie na wykonawstwie płyt fundamentowych? Pytanie retoryczne oczywiście;)
Gdybym wiedział, że jesteś "wykształciuchem" zadałbym więcej konkretnych pytań. W każdym razie, jeśli masz ochotę się czegoś dowiedzieć, to chętnie odpowiem:)
plusfoto
06-04-2012, 13:48
Łał ten też: http://www.styropian-ocieplenia.pl/styropiany/styropiany-wodoodporne-parking-eps-200-wsp-lambda-0-033-0-031-w-mk_k_270.html
Po za ty zgadzam się z tobą.
grzeniu666
06-04-2012, 14:14
...Po pierwsze podajesz, że płyta musi byc izolowana od dołu XPS a na górze EPS. Błąd! Albo jedno, albo drugie, ale nie ma sensownego wytłumaczenia dla obydwu równocześnie.
Ścianki działowe muszą mieć swoją minimalną izolacyjnośc akustyczną i nie po to mieszkam w domu, żeby mieć jak w socjalistycznym bloku.
Jeśli ja mógłbym zapytać i sięczegoś dowiedzieć :) ... Jeśli nie jest wskazana tak duża akumulacja pod podłogówką, plus potrzeba lepszego zaizolowania rur CWU/cyrkulacji, to dodatkowa warstwa EPS na płycie i wylaeka wydaje mi się uzasadniona. Również cena EPS 100 jest niższa jak np. XPS. Jak uważasz?
Działówki z ceramiki czy silikatu 8cm chyba mogą stać również na lekko dozbrojonej posadzce, nie koniecznie na płycie?
Przenoszenie obciążenia na płycie chyba nie jest całkiem równomierne (tym mniej im większy rozstaw murów konstrukcyjnych, to może jakaś przyczyna problemu forumowicza z sąsiedniego wątku (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa)).
Taznock - po co te osobiste wycieczki?? Jak poprawia Ci to humor to ok. Mnie to nie rusza. Poza tym jak wejdziemy na temat norm to pewnie skończysię jak z tą wyceną którą miałeś podesłać. To będzie czy nie ?? ;)
Nie buduje domu normowego - będzie sporo cieplejszy.
Robienie płyty w domu bez ocieplenia pod nią jeśli nie jest to spowodowane warunkami gruntowymi/wodnymi jest z mojego punktu widzenia nieopłacalne i bez sensu. Ale każdy ma swoje zdanie i sobie to sam finansuje.
Nie interesują mnie szwedzkie rozwiązania jak sie tam przeniosę to moze zmienie zdanie.
Czytam forum z ciekawości i dla poszerzenia wiedzy a nie dla udowadniania swoich racji. Realizuje sie w życiu i pracy a nie na forum.
Wracając do tematu to jeśli ktoś uważa że płyta jest tańsza od fundamentów tradycyjnych to czekam na konkretne wyliczenia.
http://www.styropian-ocieplenia.pl/styropiany/styropiany-wodoodporne-parking-eps-200-wsp-lambda-0-033-0-031-w-mk_k_270.html
Czytałem o EPS 200 ale nie wiem... jakoś mnie nie przekonuje. Tzn jest pewnie OK ale... zawsze jest jakies ale - koszt budowy domu w porównaniu do moich zarobków jest delikatnie mówiąc "sporawy". Z tym co dasz pod płyte nie będzie można już nic w przyszłości zrobić/poprawić i tego sie obawiam... moze niepotrzebnie ale jednak... za duże ryzyko jak dla mnie. Jak mam robić to XPS'ie albo zdecyduje się na fundament bez płyty i zmniejsze jedno okno - wyjdzie na to samo ;P
Jest tylko jedna szkoła: grunt musi mieć nośność wystarczającą do przyjęcia obciążenia budynku. Nie gniewaj się, ale pozostałych wywodów nie rozumiem, więc nie będę z nimi polemizować.
Co do wysadzinowości gruntu i zabezpieczenia przed nią istnieje norma dokładnie określająca, na jakiej głębokości powinien być posadowiony dom na gruntach wysadzinowych (zazwyczaj jest od -1.00 do -1.20m) - ma to jednak ograniczony związek z grubością podbudowy. Istnieje również norma mówiąca, jakiej szerokości i grubości ma być opaska wokół domu, aby nie obawiać się wysadzin (oczywiście w przypadku gruntów wysadzinowych). Niestety nie polecam rozwiązania stosowanego przez powołaną firmę Legalett: ani jakość materiału, ani jego ułożenie nie są odpowiednie. Patrz uwaga w stopce! Legalett stosuje EPS...
Chciałbym się jeszcze odnieść do bardzo nietrafnego określenia, że "płyta ogrzewa ziemię" - nic podobnego! Robimy wręcz przeciwnie: zapobiegamy UCIECZCE ciepła do gruntu stosując izolację termiczną.
Faktycznie czegos nie zrozumiałeś. Ja podałem dwa STOSOWANE rozwiązania. Legalett i nie tylko on zakłada z góry że część ciepła ma dogrzać ziemię. Nie jest to znacząca ilość w bilansie energetycznym a skutecznie zapobiega wysadzinom. Ma ich stronie znajdziesz rysunki z rozkładem temperatur. Widac to dokładnie. Tak też jest zaprojektowana izolacja brzegowa. Dom na płycie może być posadowiony powyżej granicy przemarzania ale musi to być rozwiązanie zapewniające stabilność takiej konstrukcji w różnych warunkach atmosferycznych. Stąd odwodnienie, warstwa nie podciagająca wody, opaski przeciwwysadzinowe. Co do mojej oceny Legalett to... :) poczytaj może moje posty w wątku o Legalett i drugim o jego wadach. Moja stopka też nie wzięła się z nieba.
Taznock - po co te osobiste wycieczki?? Jak poprawia Ci to humor to ok. Mnie to nie rusza. Poza tym jak wejdziemy na temat norm to pewnie skończysię jak z tą wyceną którą miałeś podesłać. To będzie czy nie ?? ;)
Trochę sam sprowokowałeś. Przepraszam, że Ci się udalo;) Ok, też nie sprawia mi to przyjemności.
Co do kosztów to wyślij mi swój e-mail to prześlę plik w excelu - nie chce mi się go tutaj przepisywać:( Choć zdajesz sobie sprawę, że każda wycena zależy od regionu Polski i od "wysokości" wkładu własnej robocizny. Z całą pewnością i tutaj płyta pozwala więcej zrobić samemu.
Btw. znam też sposoby na potanienie ław a w Muratorze sprzed chyba 30 lat czytałem o superoszczędnym fundamentowaniu na stopach...
Faktycznie czegos nie zrozumiałeś. Ja podałem dwa STOSOWANE rozwiązania. Legalett i nie tylko on zakłada z góry że część ciepła ma dogrzać ziemię....
Szybko czytałem;) A że dopiero co się zainteresowałem tym forum, więc wielu wątków po prostu jeszcze nie znam. Obiecuję doczytać w swoim czasie:)
Natomiast zawsze, jak ktoś powie, że Legalett jest dobry, to będę oponować. Sam powiedz, jak płyta ma grzać grunt, jeśli "leży" na styropianie? I wiele innych wątpliwości mam też;)
Czytałem o EPS 200 ale nie wiem... jakoś mnie nie przekonuje.
Mogę dolać oliwy do ognia? Otóż wytrzymałościowo EPS200 ma lepsze właściwości niż słaby XPS, ale tu nie tylko o wytrzymałość chodzi. "Wsadzamy" tę izolację do ziemi a tam jest różnie, ale zawsze to środowisko jest jednak bardziej agresywne niż atmosferyczne. A więc oprócz spręzystości termoizolacji musimy brać pod uwagę także jej chemoodporność. I to na wiele lat!
Nadal jestem przeciwniekiem EPS w ziemi...
Dzisiaj mam chwilkę więc wyjaśniam
Założenia:
- dom z poddaszem
- dobre warunki gruntowe ( zakładamy ze po zdjęciu humusu mamy piaseczek)
- powierzchnia parteru 102m2
- grubość płyty 25cm
- grubość ocieplenia od gruntu 20cm
- ceny z internetu nie uwzględniają rabatu, trasnportu itp
- nie uwzględniamy cen robocizny
- nie uwzględniamy kosztów "pierdołek" - dystanse, folia itp
PŁYTA FUNDAMENTOWA
Ocieplenie - wersja ekonomiczna to 10cm XPS pod płytą i 10cm EPS na płycie ( na to idą wylewki w obu przypadkach)
1m3 XPS = 470zł brutto
(10,2m3 + 3,3m3)*470=6345zł
1m3 EPS podłoga = 177zł
10,2x1,77= 1806zł
Razem za styro 8150zł
ZBROJENIE
Dla uproszczenia przyjmuje zbrojenie górą i dołem siatką fi 8mm
1m2=7,73kg
1kg=3,81zł
1m2=29,45zł
102x2x29,45zł =6008zł
zbrojenie belek po obrzeżach płyty będzie takie samo jak w drugim przypadku więc nie wliczam
BETON
1m3 z pompą =230zł
102x0,25x230=5865zł
Razem materiały na płyte to 20.023 zł
BEZ PŁYTY (bez kolejności)
dodatkowe wykopy pod ławy - 500zł ( i to chyba tak na bogato)
bloczki fundamentowe - 5500zł
EPS podłoga - (20,4m3+3,3m3)*177=4195zł
posadzka na gruncie - beton B20 o grubości 0,10m =2346zł
zbrojenie posadzki zakładam siatke fi 8mm = 3004zł - moze byc np zbrojenie rozproszone itp
dysperbit - 500zł
zasyp piaskiem - 1000zł
do tego należy doliczyć betonowe ławy i wieniec na bloczkach
obwód parteru to 41m
zakładam ławy i wience o wymiarach 0,3x0,3m
8m3 betonu = +/- 2000zł
Razem materiały na fundamenty tradycyjne: 19.045zł
Czyli to samo.
W obu przypadkach można pomyśleć o oszczędnościach ale nie wiem czy ma to sens ( EPS 200, zbrojenie rozproszone itp)
Koszt projektu płyty zniweluje koszt deskowania wieńca, zagęszczarki do piasku itp.
Co do robocizny to każdy musi sobie sam policzyc co może zrobic a co zlecić.
Jak cos pokręciłem to dajcie znać.
Wychodzi na to ze z reguły płyta jest droższa :p - no chyba ze koszt "pierdołek i dodatków" to zmieni
ale możliwe ze zaniżyłem koszty zbrojenia płyty :confused: i będzie większa różnica
Jeśli oba warianty wyjdą +/- to samo to zrobie płyte bez żadnych wątpliowści, natomiast jeśli finansowo będzie bardziej sie opłacało tradycyjnie to pójdę tą drogą bo wg mnie jest równie dobra.
Na płycie nie robisz juz wylewek, chyba że bardzo chcesz.
Zabrakło - ściany fundamentowe - izolacja termiczna - jakieś 4 m3, zbrojenie ław/wieńców?
- podłoga na gruncie - piach na zasypanie - jakies 50 - 100 m3, chudziak, taśmy na dylatacje wylewek.
Jak to dodasz a w płycie odejmiesz to płyta wyjdzie taniej. Mówimy tu o materiałach bo robocizny wogóle nie ma co porównywać.
Jeśli nie jest wskazana tak duża akumulacja pod podłogówką, plus potrzeba lepszego zaizolowania rur CWU/cyrkulacji, to dodatkowa warstwa EPS na płycie i wylaeka wydaje mi się uzasadniona. Również cena EPS 100 jest niższa jak np. XPS. Jak uważasz?
Zgadzam się jak najbardziej. Ale nie jestem wyrocznią;)
Działówki z ceramiki czy silikatu 8cm chyba mogą stać również na lekko dozbrojonej posadzce, nie koniecznie na płycie?
"Regularna" ława to przesada, ale sama posadzka to trochę mało. Tym niemniej zdarza się i... nic się nie dzieje.
Przenoszenie obciążenia na płycie chyba nie jest całkiem równomierne (tym mniej im większy rozstaw murów konstrukcyjnych, to może jakaś przyczyna problemu forumowicza z sąsiedniego wątku (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa)).
Jestem w trakcie czytania wątku, ale nadal nie umiem sobie wyrobić zdania. Wstepnie wrażenia mam podobne do Twoich...
Taznock - ja nie szukam wyceny. Na forum padają różne hasła. Moja teza jest taka ze dla przypadku jaki opisałem w najlepszym razie koszta obu rozwiązań są porównywalne tzn tzn płyta jest troszke droższa ale jest to tak mała kwota że jestem ją w stanie zaakceptować bo wiążą się z nią pewne korzyści - redukcja mostków, szybsze wykonanie itp. Chodzi mi o to zeby jak ktos to będzie kiedys czytał to choc troche mu sie przydała ta cała wymiana poglądów. Jeśli Twoim zdaniem koszta są inne to zmień moją wycene i napisz co i jak na forum. Proszę tylko żeby ewentualne oszczędności nie szły w kierunku zmiany/redukcji ocieplenia lub zmiany zbrojenia na rozproszone (w płycie) bo ja osobiście z różnych względów nie będe szedł tą drogą.
---------------------------
perm - w obu przypadkach będe robił wylewke bo będzie ogrzewanie podłogowe którego na 100% nie dam w płyte.
izolacja jest tu
EPS podłoga - (20,4m3+3,3m3)*177=4195zł - dla uproszczenia EPS ale wiadomo ze będzie cos lepszeg czyli +pare % zł ( EDIT: skrót myślowy 20,4m3 to posadzki, 3,3m3 cokół 40cm wysokości który będzie z xps/styro hydrofobizowany - a ile to %zł dla cokołu to mi sie nie chce liczyć -> mało)
zbrojenie ław i wieńców pomijam bo jak zbrojenie płyty dałem tylko siatke fi 8 a wiadomo ze na obrzezach bedzie wieniec + moze jakies wzmocnienia pod ścianami itp
na zasyp w kalkulacji jest 1000zł - czyli jakies 40ton
zamiast chudziaka jest na bogato czyli B20 + zbrojenie
jedno z głównych założeń to nie rozmawiamy o robociźnie - bo będe robił sam lub z pomocnikami.
fotohobby
06-04-2012, 17:21
T
EPS podłoga - (20,4m3+3,3m3)*177=4195zł - dla uproszczenia EPS ale wiadomo ze będzie cos lepszeg czyli +pare % zł
[...]
jedno z głównych założeń to nie rozmawiamy o robociźnie - bo będe robił sam lub z pomocnikami.
A ile to te "+ parę %", bo skoro różnica pomiędzy płytą a ławami wyszła Ci 5% :)
Poza tym - Ty sobie możesz sam kopać rowy, szalować i lać tam beton, ale tzw "przeciętny inwestor" tego nie robi.
Dlatego robocizna MA znaczenie.
Czas tez MA znaczenie, szczególnie, jeśli ktoś (znów pewnie większość) posiłkuje się kredytem, i na pewnym etapie budowy płaci już za kredyt, a jednocześnie opłaca swoje mieszkanie.
Dokładne wyliczenia każdy musi sobie zrobić sam - na forum nie znajdziesz gotowej recepty na każdy przypadek.
Moje wyliczenie to ogólny zarys który nie ma sensu jeśli np grzejesz prądem.
Oczywiście ze robocizna ma znaczenie. ALE robocizna zależy od regionu - co innego będzie w np Warszawie a co innego np w Białymstoku a co innego np w głębokim lesie jak dochodzą koszty dojazdu, koszta wynajmu szprzętu itp.
Zakres prac tez ma duże znaczenie bo np jeden sobie ściany sam wysmaruje dysperbitem a inny niczego sie nie tknie a to wszystko ma wpływ na cene.
Jak w wyliczeniu napisze ze za wymurowanie ściany zapłace 2000zł to zaraz ktoś bedzie wołał ze nie bo u niego 1000zł a kto inny ze właśnie 3000zł itp natomiast styro, zbrojenie czy beton +/- kosztuje tyle samo w całym kraju i można z grubsza porównać ceny materiałów dla danego rozwiązania. Co do robocizny to każdy w swoim regionie musi sobie znaleźć wykonawce lub poczytac co ludzie na forum z danego regionu pisza.
No i oczywiscie nalezy byc swiadomym ze w obu przypadkach dochodzi cała masa kosztownych dodatków niewidocznych na pierwszy rzut oka.
Dokładne wyliczenia każdy musi sobie zrobić sam - na forum nie znajdziesz gotowej recepty na każdy przypadek.
Moje wyliczenie to ogólny zarys który nie ma sensu jeśli np grzejesz prądem.
Oczywiście ze robocizna ma znaczenie. ALE robocizna zależy od regionu - co innego będzie w np Warszawie a co innego np w Białymstoku a co innego np w głębokim lesie jak dochodzą koszty dojazdu, koszta wynajmu szprzętu itp.
Zakres prac tez ma duże znaczenie bo np jeden sobie ściany sam wysmaruje dysperbitem a inny niczego sie nie tknie a to wszystko ma wpływ na cene.
Jak w wyliczeniu napisze ze za wymurowanie ściany zapłace 2000zł to zaraz ktoś bedzie wołał ze nie bo u niego 1000zł a kto inny ze właśnie 3000zł itp natomiast styro, zbrojenie czy beton +/- kosztuje tyle samo w całym kraju i można z grubsza porównać ceny materiałów dla danego rozwiązania. Co do robocizny to każdy w swoim regionie musi sobie znaleźć wykonawce lub poczytac co ludzie na forum z danego regionu pisza.
No i oczywiscie nalezy byc swiadomym ze w obu przypadkach dochodzi cała masa kosztownych dodatków niewidocznych na pierwszy rzut oka.
Miro, takie wyliczenia były tu na forum robione. O ile materiały można jakoś jeszcze porównywać to robocizny nijak sie nie da. Czy będziesz robił sam czy kogoś wynajmiesz płytę zrobisz dużo szybciej - czytaj taniej. Twoja praca też kosztuje.
ja tych wyliczeń nie znalazłem bo czytałem tak gdzies z połowe z tych 150 stron i wymiękłem bo większość nic nie wnosi do tematu tylko kłótnia wykonawców.
Ale ciesze sie ze mamy porozumienie ;) - ceny materiałów dla mojego przypadku są w najlepszym razie porównywalne ale oczywiście płyte zrobisz łatwiej i szybciej a robocizne sobie każdy sam rozpozna i wybierze co mu pasuje.
ja tych wyliczeń nie znalazłem bo czytałem tak gdzies z połowe z tych 150 stron i wymiękłem bo większość nic nie wnosi do tematu tylko kłótnia wykonawców.
Ale ciesze sie ze mamy porozumienie ;) - ceny materiałów dla mojego przypadku są w najlepszym razie porównywalne ale oczywiście płyte zrobisz łatwiej i szybciej a robocizne sobie każdy sam rozpozna i wybierze co mu pasuje.
Kto twierdzi że płytę robi się łatwiej i szybciej to widocznie nie zna wszystkich technologii .Lawy i ściany fundamentowe można zrobić szybciej .
Arturo72
06-04-2012, 20:04
Kto twierdzi że płytę robi się łatwiej i szybciej to widocznie nie zna wszystkich technologii.Lawy i ściany fundamentowe można zrobić szybciej .
Następna dziwna teoria animuss-a...
Przyznaje ze nie znam wszystkich technologii :p
Co za dziwne forum ściąga troli którzy tylko krytykują - jeśli znasz lepszą, szybszą technologie to podziel sie wiedzą.
Nie buduje na wyścigi tylko na lata - tzn zeby lata stało i sei nic nie działo ;)
fotohobby
06-04-2012, 20:15
Kto twierdzi że płytę robi się łatwiej i szybciej to widocznie nie zna wszystkich technologii .Lawy i ściany fundamentowe można zrobić szybciej .
No to proszę o opis tej metody.
Przyznaje ze nie znam wszystkich technologii :p
Co za dziwne forum ściąga troli którzy tylko krytykują - jeśli znasz lepszą, szybszą technologie to podziel sie wiedzą.
Nie buduje na wyścigi tylko na lata - tzn zeby lata stało i sei nic nie działo ;)
Wypraszam sobie na trola trzeba sobie zasłużyć .
Nic w tym odkrywczego ,lejesz fundament potem lejesz ściany fundamentowe , Do tego wykorzystujesz pustaki styropianowe pacykujesz je dysperbitem i dajesz kubełki o zewnątrz masz gotową izolację cieplną,w ścianach montujesz przepusty,rury ,inne pierdoły , obsypujesz po bokach , zalewasz betonem i masz swoje zero.
Wypraszam sobie na trola trzeba sobie zasłużyć .
Nic w tym odkrywczego ,lejesz fundament potem lejesz ściany fundamentowe , Do tego wykorzystujesz pustaki styropianowe pacykujesz je dysperbitem i dajesz kubełki o zewnątrz masz gotową izolację cieplną,w ścianach montujesz przepusty,rury ,inne pierdoły , obsypujesz po bokach , zalewasz betonem i masz swoje zero.
A podłogi na gruncie? też tak szybko?
plusfoto
06-04-2012, 20:29
Wypraszam sobie na trola trzeba sobie zasłużyć .
Nic w tym odkrywczego ,lejesz fundament potem lejesz ściany fundamentowe , Do tego wykorzystujesz pustaki styropianowe pacykujesz je dysperbitem i dajesz kubełki o zewnątrz masz gotową izolację cieplną,w ścianach montujesz przepusty,rury ,inne pierdoły , obsypujesz po bokach , zalewasz betonem i masz swoje zero.
A policz no ile ci wtedy wyjdzie betonu, a co ze zbrojeniem tych bloczków a ile one kosztują?
Wypraszam sobie na trola trzeba sobie zasłużyć .
Nic w tym odkrywczego ,lejesz fundament potem lejesz ściany fundamentowe , Do tego wykorzystujesz pustaki styropianowe pacykujesz je dysperbitem i dajesz kubełki o zewnątrz masz gotową izolację cieplną,w ścianach montujesz przepusty,rury ,inne pierdoły , obsypujesz po bokach , zalewasz betonem i masz swoje zero.
U mnie próg dla trolla jest bardzo niski i sie dużo osób łapie- ale to nie istotne.
Konkrety poprosze - nazwa pustaka, cena, grubośc ścianki... - jeśli parametry będą interesujące wkleje na forum kalkulacje - warunek jest jeden rozwiązanie musi być porównywalne do zaprezentowanych wcześniej finansowo i jakościowo ( chodzi o współczynnik przenikania ciepła).
Jeśli jest ono tylko szybsze to podziękuje - temet mnie nie interesuje.
A podłogi na gruncie? też tak szybko?Szybko i na spokojnie można przemyśleć podłączenia w i pod posadzką
A policz no ile ci wtedy wyjdzie betonu, a co ze zbrojeniem tych bloczków a ile one kosztują?
A bloczki betonowe nie są ? Każda kształtka to dwie styropianowe płyty połączone poprzecznymi żebrami. Jedna z tych płyt ma zawsze 5 cm grubości, druga może mieć 5, 10, 20 lub 25 cm. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełnia się betonem o plastycznej konsystencji i klasie co najmniej B15. Na 10 m2 ściany potrzeba około 1,25 m3 betonu wszystko zależy jeszcze od szerokości rdzenia jaki chcemy wylać przy rdzeniu 20cm odpowiednio 1,60 m3.. Po związaniu betonu konstrukcja nośna ściany ma dużą wytrzymałość, a ścianki pustaków stają się trwałą izolacją termiczną betonowej ściany.Zbroi się w narożnikach ,na połączeniach ścian, można korzystać przy tym z gotowych zgrzewanych drabinek .
brzmi ok - a z ceną jak ? i z jakiego styropianu są zrobione ?
fotohobby
06-04-2012, 21:20
Thermomur ? Fantastyczny system, teraz podaj ceny :)
Thermomur ? Fantastyczny system, teraz podaj ceny :)
Zgadzam się ze to fantastyczny system żeby zalać i zakopać go w ziemi .Co do cen nie znam aktualnych ,ale jeżeli ktoś zainteresowany to niech zasięgnie informacji .Wszystko zależy od grubości zewnętrznej ścianki jaką chce się zastosować w grę wchodzi 5 cm 10 cm dla bogatych może być i 15 cm .Można też dać od samego dołu 5 cm i coraz wyżej stosować grubszy .Sam jestem ciekaw ile teraz kosztują te kształtki jak pamiętam były robione z 2 rodzajów styropianu EPS i Styrodur ale technologia może poszła na przód .I tak trzeba kupić styropian i montować na ścianach ,myślę że koszt będzie większy ale odpada sporo robocizny oraz klej do klejenia styropianu .Mam nadzieję że styro na ścianach fundamentowych na kołki nikt nie próbował montować
fotohobby
06-04-2012, 22:22
Wiesz, moje teoria jest taka, że jak coś jest tanie i dobre, to zaczyna się upowszechniać, a fundamentów, czy domów z klocków Thermomuru to wielu nie widać...
Wiesz, moje teoria jest taka, że jak coś jest tanie i dobre, to zaczyna się upowszechniać, a fundamentów, czy domów z klocków Thermomuru to wielu nie widać...
Możesz mieć rację ,ale ludzie często nie potrafią sumować kosztów wydanych na poszczególne elementy oraz robocizny ,a na tym polega uczciwa kalkulacja .Znalazłem tu:
http://porady-budowlanka.blogspot.com/2011/02/styropianowo-betonowy-dom.html że 1 m2, bez wykończenia, można zbudować za mniej więcej 60-90 zł.
Jak jest około 50 mb ścian fundamentowych to kwota mogła by wynosić 3000-4500 gotowej ściany bez izolacji wilgoć.
Szybko i na spokojnie można przemyśleć podłączenia w i pod posadzką
...
Fajnie że to tak dokładnie wyjaśniłes. Przecież to kupę roboty!
animuss - cytat ze strony którą poleciłeś "W przypadku szafek lub półek z książkami trzeba się posłużyć długimi i solidnymi kołkami. Muszą mieć one około 13-15 cm. Ich osadzanie ma przy tym w sobie coś z hazardu. Może się bowiem zdarzyć, że kołek trafi w styropianową przewiązkę, a nie w beton" ;)
Robić same fundamenty w tej technologii... za dużo zachodu... a na cały dom na pewno sie nie zdecyduje - nie będzie taniej ani lepiej niż płyta/ławy
Fajnie że to tak dokładnie wyjaśniłes. Przecież to kupę roboty!
Dodam jeszcze że borykając się z kosztami bo budowa domu to "pijawka" można posadzkę sobie podarować i piąć się w górę i zadaszyć dom przed zimą to bardzo ważne żeby dom miał dach przed zimą ,Można też te roboty dołączyć do robót poza okresem budowlanym czyli zimowym z wykończeniami . Domek na płycie fundamentowej niestety trzeba lać ,od razu całość kosztów ponieść.
plusfoto
07-04-2012, 09:04
. Domek na płycie fundamentowej niestety trzeba lać ,od razu całość kosztów ponieść.
Co masz na myśli? Czy że jak zrobię płytę to na biegu już muszę murować i zrobić co najmniej stan SO?
animuss - cytat ze strony którą poleciłeś "W przypadku szafek lub półek z książkami trzeba się posłużyć długimi i solidnymi kołkami. Muszą mieć one około 13-15 cm. Ich osadzanie ma przy tym w sobie coś z hazardu. Może się bowiem zdarzyć, że kołek trafi w styropianową przewiązkę, a nie w beton" ;)
Robić same fundamenty w tej technologii... za dużo zachodu... a na cały dom na pewno sie nie zdecyduje - nie będzie taniej ani lepiej niż płyta/ławy
Musisz przewinąć ją na dole strony dopiero jest tekst .Właśnie na ściany fundamentowe dobrze izolowane ten system się nadaje ,na cały dom nie bardzo nie jestem zwolennikiem tej technologii.
Co masz na myśli? Czy że jak zrobię płytę to na biegu już muszę murować i zrobić co najmniej stan SO? Nikt Ciebie nie zmusi ale woda na bank będzie stała na niej zimą i może dojść do częściowego złuszczenia wierzchniej warstwy .Beton w trakcie wiązania dostaje skurczu i powstają mikropęknięcia .
NIe ma jak na siłe szukać problemów. Przykryje sobie płyte folią na okres ziomowy albo przesunie rozpoczęcie budowy na wczesną wiosne i na spokojnie do zimy będzie stan surowy zamknięty - jak nie więcej.
Jak ktos nie zaciera płyty na gotowo to nie ma znaczenia czy mu sie cos tam złuszczy bo i tak daje na to styro + wylewke - no chyba ze mówisz o złuszczeniu takim ze zbrojenie wyjdzie ;)
animuss - ja nie patrze z punktu widzenia wykonawcy czy producenta... interesuje mnie maksymalnie dobre rozwiązanie za umiarkowane pieniądze ( suma wad zalet do kosztów). Nie interesują mnie najlepsze, drogie i szybkie rozwiązania jak i również najtańsze.
ja sie wyłączam z tematu bo nic konkretnego ta dysusja nie wnosi a spory wykonawców mnie nie interesują.
NIe ma jak na siłe szukać problemów. Przykryje sobie płyte folią na okres ziomowy albo przesunie rozpoczęcie budowy na wczesną wiosne i na spokojnie do zimy będzie stan surowy zamknięty - jak nie więcej.
Jak ktos nie zaciera płyty na gotowo to nie ma znaczenia czy mu sie cos tam złuszczy bo i tak daje na to styro + wylewke - no chyba ze mówisz o złuszczeniu takim ze zbrojenie wyjdzie ;)
animuss - ja nie patrze z punktu widzenia wykonawcy czy producenta... interesuje mnie maksymalnie dobre rozwiązanie za umiarkowane pieniądze ( suma wad zalet do kosztów). Nie interesują mnie najlepsze, drogie i szybkie rozwiązania jak i również najtańsze.
ja sie wyłączam z tematu bo nic konkretnego ta dysusja nie wnosi a spory wykonawców mnie nie interesują.
Przykrycie folią płyty na zimę to jeszcze większy błąd .
Ja patrzę z punktu inwestora .Chciałem tu naświetlić że technologię dobiera się do stanu portfela oraz warunków geologicznych ."Moda na płytę " może się skończyć ale dom będzie stał ,wszelkie remonty pod płytą poza dyskusją.
tak, tak - a jeszcze gorzej jak dam styro na płyte i to wszystko przykryje folią - normalnie masakra będzie. Całe szczęscie ze na tym forum prezentowane są rozwiązania szwedzko-niemieckie-niewiadomo jakie w odniesieniu do blizej nie znanych norm itp. Jak do tej pory naświetlasz jakies technologie bez znajomości ich kosztów + oczywiscie krytyka weszelakich rozwiązań. Merytoryczna dyskuja ogólnie.
A betonowania zimą nie polecam bo na forum to każdy mądrości prawi a w realu to przy -10 stopniach - wykonawca powie" niech sie pan nie boi - będzie dobrze" ;) - oczywiście da sie ale przy domkach mało w tym sensu - lepiej poczekać do wiosny.
Dodam jeszcze że borykając się z kosztami bo budowa domu to "pijawka" można posadzkę sobie podarować i piąć się w górę i zadaszyć dom przed zimą to bardzo ważne żeby dom miał dach przed zimą ,Można też te roboty dołączyć do robót poza okresem budowlanym czyli zimowym z wykończeniami . Domek na płycie fundamentowej niestety trzeba lać ,od razu całość kosztów ponieść.
Przesunięcie w czasie wykonania podłóg na gruncie nie zmniejszy ich pracochłonności. I tak trzeba je wykonać by zamieszkać, w przeciwieństwie do np ocieplenia. Zasypać piachem trzeba przed postawieniem ścian. Na podłodze na gruncie stawia się z reguły palety z bloczkami. Trudno sobie wyobrazić budowę bez podłóg.
Domek na płycie fundamentowej niestety trzeba lać ,od razu całość kosztów ponieść.
Tylko czemu "niestety"? To wielki plus płyty. W krótkim czasie robi sie wszystko co potem jest niezbędne by dom zasiedlić. Minusem oczywistym jest konieczność precyzyjnego zaplanowania wszelkich przechodzących przez płytę instalacji i brak możliwości w miarę bezproblemowego poprawienia tego co źle zostało zrobione. Dodatkowo minusem płyty na izolacji będącej jednoczesnie elementem nośnym jest właśnie ta izolacja. W pełni nadaje sie tylko granulat szkła piankowego lub keramzyt. XPS tak ale z lekkim znakiem zapytania, EPS to loteria.
Tradycyjne ławy mają swoje plusy. Jest to proste, trwałe w większości przypadków i zaskakująco dla niektórych energooszczędne (z izolacją zewnętrzną scian fundamentowych) rozwiązanie. Fundament płytowy na izolacji jest alternatywą stosunkowo nową ale wcale nie gorszą. Nie ma sensu przerabianie projektu na płytę w sytuacji gdy są normalne warunki gruntowe a akumulacja płyty nie będzie wykorzystywana. Sporo jest jednak takich budów gdzie płyta będzie i tańsza i lepsza.
i oby więcej takich postów jak perm napisał sie pojawiało - ;)
plusfoto
07-04-2012, 11:48
Moja płyta zimowała,bez przykrycia i żadych skutków ubocznych nie zauważyłem.
Nie zawsze i nie wszędzie ktoś daje styro i wylewkę.U mnie będzie jedynie wylewka,bez styro.
Swoje pytanie zadałem troszkę z przekory bo do tej pory żyłem w świadomości że budowę bezpiecznie jest przerwać w trzech etapach.
1. fundamenty lub płyta przy której należy zabezpieczyć elementy brzegowe.
2. Strop
3. SSO
tak, tak - a jeszcze gorzej jak dam styro na płyte i to wszystko przykryje folią - normalnie masakra będzie. Całe szczęscie ze na tym forum prezentowane są rozwiązania szwedzko-niemieckie-niewiadomo jakie w odniesieniu do blizej nie znanych norm itp. Jak do tej pory naświetlasz jakies technologie bez znajomości ich kosztów + oczywiscie krytyka weszelakich rozwiązań. Merytoryczna dyskuja ogólnie.
A betonowania zimą nie polecam bo na forum to każdy mądrości prawi a w realu to przy -10 stopniach - wykonawca powie" niech sie pan nie boi - będzie dobrze" ;) - oczywiście da sie ale przy domkach mało w tym sensu - lepiej poczekać do wiosny.
Zaraz masakra zgnoisz sobie tylko styropian.Zadałem pytanie ekspertowi Muratora... może odpisze odnośnie ceny pustaków ściennych styropianowych .
Nie krytykuję dobrze wykonanej płyty fundamentowej,wszystkie technologie mają plusy i minusy.Zimą wewnątrz budynku można robić nie tylko betony zwłaszcza ze jest możliwość ogrzewania .
http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html
Nie zawsze i nie wszędzie ktoś daje styro i wylewkę.U mnie będzie jedynie wylewka,bez styro.
Tu chodzi tylko o to ze idzie kolejna warstwa i drobne złuszczenia nie mają znaczenia bo i tak je przykryjesz czymś innym.
Inna sprawa jak płacisz ekstra i zacierasz beton jako warstwe wykończeniową np w garażu i troche lipa jak sie zacznie łuszczyć.
Zaraz masakra zgnoisz sobie tylko styropian.
Moja płyta też przezimowała bez problemu (nie miała cokołu ze styro; pod płytą 10cm XPSa). Na płycie był styropian (5cm EPS podłoga 0,035 Paneltech) a na nim plandeka. Po zdjęciu plandeki styro jak nowe. Styro czeka przykryte na SSZ i pójdzie na płytę pod wylewkę (10cm). Akumulację załatwią mi ściany z silikatów.
Pozdro
Dzisiaj mam chwilkę więc wyjaśniam
Założenia:
- dom z poddaszem
- dobre warunki gruntowe ( zakładamy ze po zdjęciu humusu mamy piaseczek)
- powierzchnia parteru 102m2
- grubość płyty 25cm
- grubość ocieplenia od gruntu 20cm
- ceny z internetu nie uwzględniają rabatu, trasnportu itp
- nie uwzględniamy cen robocizny
- nie uwzględniamy kosztów "pierdołek" - dystanse, folia itp
PŁYTA FUNDAMENTOWA
Ocieplenie - wersja ekonomiczna to 10cm XPS pod płytą i 10cm EPS na płycie ( na to idą wylewki w obu przypadkach)
1m3 XPS = 470zł brutto
(10,2m3 + 3,3m3)*470=6345zł
1m3 EPS podłoga = 177zł
10,2x1,77= 1806zł
Razem za styro 8150zł
ZBROJENIE
Dla uproszczenia przyjmuje zbrojenie górą i dołem siatką fi 8mm
1m2=7,73kg
1kg=3,81zł
1m2=29,45zł
102x2x29,45zł =6008zł
zbrojenie belek po obrzeżach płyty będzie takie samo jak w drugim przypadku więc nie wliczam
BETON
1m3 z pompą =230zł
102x0,25x230=5865zł
Razem materiały na płyte to 20.023 zł
BEZ PŁYTY (bez kolejności)
dodatkowe wykopy pod ławy - 500zł ( i to chyba tak na bogato)
bloczki fundamentowe - 5500zł
EPS podłoga - (20,4m3+3,3m3)*177=4195zł
posadzka na gruncie - beton B20 o grubości 0,10m =2346zł
zbrojenie posadzki zakładam siatke fi 8mm = 3004zł - moze byc np zbrojenie rozproszone itp
dysperbit - 500zł
zasyp piaskiem - 1000zł
do tego należy doliczyć betonowe ławy i wieniec na bloczkach
obwód parteru to 41m
zakładam ławy i wience o wymiarach 0,3x0,3m
8m3 betonu = +/- 2000zł
Razem materiały na fundamenty tradycyjne: 19.045zł
Czyli to samo.
W obu przypadkach można pomyśleć o oszczędnościach ale nie wiem czy ma to sens ( EPS 200, zbrojenie rozproszone itp)
Koszt projektu płyty zniweluje koszt deskowania wieńca, zagęszczarki do piasku itp.
Co do robocizny to każdy musi sobie sam policzyc co może zrobic a co zlecić.
Jak cos pokręciłem to dajcie znać.
Wychodzi na to ze z reguły płyta jest droższa :p - no chyba ze koszt "pierdołek i dodatków" to zmieni
ale możliwe ze zaniżyłem koszty zbrojenia płyty :confused: i będzie większa różnica
Jeśli oba warianty wyjdą +/- to samo to zrobie płyte bez żadnych wątpliowści, natomiast jeśli finansowo będzie bardziej sie opłacało tradycyjnie to pójdę tą drogą bo wg mnie jest równie dobra.
To ja dodam jeszcze jedno zestawienie, które bym chciałbym poddać dyskusji za i przeciw:
Jestem na etapie przygotowania do projektowania energooszczędnego domu drewnianego o konstrukcji szkieletowej parter + poddasze. Powierzchnia zabudowy 187 m2.
Zdecydowałem się na płytę fundamentową, tylko jeszcze nie podjąłem ostatecznego zdania czy będzie to konstrukcja tradycyjna z szalunkiem czy... rozwiązanie
firmy Izodom 2000 Polska, którego szczególy i wycenę przedstawiam poniżej:
http://www.izodom2000polska.com/download/pl/insulated_foundation_slab.pdf
W skrócie płyta posadowiona na 25 cm materiału PERIPOR firmy BASF wraz z otuliną zewnętrzną o U=0,13 W/m2K.
Po przesłaniu rzutu parteru mojej wstępnej koncepcji otrzmałem od firmy Izodom kosztorys, z którego wynikają następujące koszty:
ELEMENTY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ:
-płyta fundamentowa 105 szt. - 20643 zł
-krawężnik PER 25 szt. - 4049 zł
-narożnik zewnętrzny PER 6 szt. - 799 zł
-narożnik wewnętrzny PER 2 szt. - 249 zł
Razem: 25741 zł + 23% VAT = 31662 zł
ZBROJENIE (przeliczone po cenach miro79 * ilość metrów zabudowy):
1m2 = 7,73kg
1kg = 3,81zł
1m2 = 29,45zł
187m2*2*29,45zł = 11014 zł
BETON (przeliczone po cenach miro79 * ilość metrów zabudowy):
1m3 z pompą = 230zł
187m2*0,25 = 46,75m3*230zł = 9545 zł (w kosztorysie Izodom jest 44,5m3-wynik pewnie po odjęciu zbrojenia zatopionego w płycie ale...)
Razem: 52221 zł co daje 279 zł/m2
Płyta w wersji tradycyjnej z 20 cm ocieplenia (10 cm pod i 10 cm nad) wg. cen miro79:
-jego powierzchnia zabudowy (102m2) - 20023 zł co daje 196 zł/m2,
-moja wersja tj. 187m2*196 zł/m2 = 36652 zł
Reasumując różnica na całości to kwota 15500 zł natomiast na m2 84 zł (196 zł/m2 płyta tr. a 279 zł/m2 rozw. Izodom).
Mamy więc gołym okiem różnicę 84 zł/m2 na korzyść rozwiązania tradycyjnego z tym, że...
I tu przedstawię za, przeciw i pytania, które nasuwają się według mojej skromnej wiedzy (nie które z nich będą dotyczyły mojego projektu), które chciałbym poddać dyskusji jeśli się mylę:
1. Zarówno do jednego jak i drugiego rozwiązania musimy dodać jeszcze koszty zakupu gruboziarnistego żwiru lub klińca do wykonania zagęszczanej podsypki
grubości ok. 20 cm oraz piasku grubości ok. 5 cm (grubości podane ze strony Izodomu - jeśli powinny być inne proszę mnie poprawić). Nie znam ceny i ilości
jaka jest na to potrzebna więc nie podam kosztów dodatkowych - jeżeli ktoś przeliczy proszę o podanie kwoty...
2.Przy rozwiązaniu Izodomu nie potrzebujemy wykonywać szalunków - wkłada się jedynie profile zamknięte w górne wyżłobienia w celu usztywnienia całej
konstrukcji przy wylewaniu betonu. A więc pewna kwota odchodzi na korzyść roziwązania Izodomu - ile ciężko mi powiedzieć...
3.Ja planuję na całym parterze wodne ogrzewanie podłogowe, które chciałbym dać w płytę w przeciwieństwie do miro79 i przymocować je do dolnej siatki zbrojonej.
Z tego względu nie zamierzam już dawać na górę płyty dodatkowego ocieplnia i wylewki - chcę stworzyć powierzchnię akumulacyjną odizolowaną od dołu i boków, która będzie oddawała ciepło
do góry. A więc odchodzi kolejna kwota na korzyść roziwązania Izodomu - ile ciężko mi powiedzieć...
4.W rozw. Izodom mamy 5 cm więcej izolacji (25 cm w porównaniu do 20 w rozw. tradycyjnym miro79).
5.Wydaje mi się, że ceny z kosztorysu Izodomu są wstępne i będzie można jeszcze uzyskać rabat od podanych kwot.
Jeżeli ktoś może wyliczyć koszty z punktów: 1, 2, 3 to proszę o odp.
Ciekaw jestem na ile kwotowo zbliżymy się do rozw. Izodomu.
Proszę też o opinie na temat tego roziwązania w szczególności do mojego rozwiązania tj. zaprojektowania wersji energooszczędnej w technologii szkieletu drewnianego.
fotohobby
08-04-2012, 17:56
A co stoi na przeszkodzie, aby w "tradycyjnej" płycie fundamentowej zastosować ogrzewanie podłogowe zatopione w płycie ? Wówczas oczywiście cały styropian wędruje pod płytę, w warstwach 10cm XPS + 10cm EPS 200 na przykład.
Co do IZODOMU, to czytałem tu dwa dzienniki budowy, w których opisywano problemy z jakością wykonania - raz chodziło o poziomy, w drugim coś z kanalizacją, jak się nie myle. Oczywiście być może w tym czasie zrobili 98 płyt, do których inwestorzy nie mieli zastrzeżeń :)
rozważałem IZODOM 2000 i zdecydwałem się na płytę własnymi rekiami robioną ...
zbudowana na 30 cm XPS z tradycyjnym zbrojeniem teraz już nie pamiętam czy dokładnie ... ale chyba znacznie lepsza płyta na grubszym i lepszym styropianie wyszla mi w tej samej cenie lub taniej
do tego minusem IZODOM jest wyporwadzenie cienkiej izolacji pionowej - jesli chcesz więcej niż oni proponują (chyba 15 cm) to potrzebne jest dorobienie specjalnych kształtek - a to też kosztuje
wrona83 - moje wyliczenia zbrojenia są bardzo pobieżne i zawierają tylko zbrojenie siatką górą i dołem a to nie jest wszystko ( nie zagłębiałem sie bardziej bo chodziło o porównaie do ław a tam tez masz troche stali).
Ad 1 Ceny piasku, żwiru sprawdz lokalnie bo transport i doległośc moze troche zmienic ceny, a czy koniecznie musisz robic takie wzmocnienie zalezy od rodzaju gruntu ( poczytaj dokładnie bo w Izodom moze od tego zalezec gwarancja) - jak cos to rozmawiaj z konstruktorem/geologiem ( tu sprawdz co sie bardziej opłaca bo opini pewnie nie będziesz miał za darmo - a jak płacić to lepiej za kamień niż papierek z pieczątką - moje prywatna opinia ;)
Ad 2 przy płycie możesz wykorzystac styropian jako szalunki - masa zdjęc na forum. W tradycyjnych jak dobrze wykopiesz to bez szalunków sobie tez poradzisz.
Ad 3 - będziesz grzał prądem ?? jeśli nie to przemyśl temat dokładnie - każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, płyta to nie jedyna część domu która akumuluje ciepło
Ad 4 przez podłoge ucieka stosunkowo najmniej ciepła - wiec jesli srodki są ograniczone to do zastanowienia sie czy nie lepiej dołożyć do izolacji dachu, ścian lub okien - będą większe zyski
Ad 5 Obie kalkulacje są mocno wstępne - sprawdz dokładnie ceny przed podjęciem decyzji
Grunt u mnie to ok. 10-20 cm humusu potem już tylko piasek... Czy pod każdą płytę trzeba dawać żwir lub kliniec???
Co do badań gruntu to myślałem i myślę nadal, że obejdzie się bez nich...
R&K dopiero zaczynam czytać Twój dziennik budowy... Mam pytanie jak u Ciebie było z gruntem pod płytą? Wykonywałeś ją własnymi rękami?
Możesz/możecie podać linki odnośnie Ad.2:
"Ad 2 przy płycie możesz wykorzystac styropian jako szalunki - masa zdjęc na forum. W tradycyjnych jak dobrze wykopiesz to bez szalunków sobie tez poradzisz."
7 strona dzeinnika R&K
i sporo innych przykładów które musisz znaleźć sam ;)
Pytanie odnośnie drenażu płyty:
Ponieważ nie mam gdzie odprowadzić rury drenażowej a mam na działce obok budynku gdzie będę budował studnię głębinową - czy mogę do niej wpuścić rurę dren.???
W tym momencie poziom wód gruntowych po zdjęciu pokrywy i dokładnym zmierzeni ok 150-160 cm, drenaż z tego co przeglądam jest ok. 40-50 cm pod powierzchnią gruntu. Obawiam się tylko co w przypadku wzrostu poziomu wód gruntowych... Może wtedy pomogła by pompa i odpompowanie wody "gdzieś" dalej???
plusfoto
08-04-2012, 22:01
Co do badań gruntu to myślałem i myślę nadal, że obejdzie się bez nich...
Dziwił się będę konstruktorowi który podejmie się projektu bez badań, chociaż może przyjąć zlecenie i dla swojego spokoju zaprojektować Ci płytę dla nazwijmy to niekorzystnych warunków. Dziwię się też Tobie, chcesz wydać 200, 300 czy 400 kawałków na dom a bronisz się przed wydatkiem rzędu 700-800 zł żeby mieć całkowitą jasność sytuacji.
To ja dodam jeszcze jedno zestawienie, które bym chciałbym poddać dyskusji za i przeciw:
Jestem na etapie przygotowania do projektowania energooszczędnego domu drewnianego o konstrukcji szkieletowej parter + poddasze. Powierzchnia zabudowy 187 m2.
Zdecydowałem się na płytę fundamentową, tylko jeszcze nie podjąłem ostatecznego zdania czy będzie to konstrukcja tradycyjna z szalunkiem czy... rozwiązanie
firmy Izodom 2000 Polska, którego szczególy i wycenę przedstawiam poniżej...
Rozwiązanie szalunków Izodom 2000 jest obecnie najdroższym na rynku: kalkulacja Izodom 2000 mogłaby być w zasadzie porównana z ławami zbrojonymi... stalą nierdzewną;) A mimo tego, jest to wciąż EPS. Ma też kilka istotnych wad, niestety. Główna to niezgodność z obowiązującymi normami...
Moja płyta też przezimowała bez problemu (nie miała cokołu ze styro; pod płytą 10cm XPSa). Na płycie był styropian (5cm EPS podłoga 0,035 Paneltech) a na nim plandeka.
To miałeś szczęście:) Odradzam wykonywania SAMEJ płyty przed zimą, ponieważ istnieje realne ryzyko powstania szkód wysadzinowych (nawet zastosowanie warstwy termoizolacji nie gwarantuje płycie bezpiecznego "snu zimowego"). W miarę bezpieczne jest tylko zimowanie płyt w przypadku gruntów niewysadzinowych do głębokości przemarzania.
Swoją drogą chętnie poznam motywy osób (inwestorów), które wykonały płytę przed zimą. Przecież wykonanie całej płyty to tylko kilka dni...
Pytanie odnośnie drenażu płyty...
Nie znam dokładnie warunków, ale zwracam uwagę na to, że drenaż NIE MA za zadanie osuszać gruntu pod fundamentem. Osuszanie OSŁABIA wytrzymałość warstwy zagęszczonego piasku pod płytą. Wodę należy po prostu "trzymać" poniżej poziomu płyty.
Grunt u mnie to ok. 10-20 cm humusu potem już tylko piasek... Czy pod każdą płytę trzeba dawać żwir lub kliniec???
Raczej tak. Zwłaszcza jeżeli płyta będzie na nasypie.
Co do badań gruntu to myślałem i myślę nadal, że obejdzie się bez nich...
Nierobienie badań gruntu to zwykła gra losowa, gdzie wygraną jest Twój dom za Twoje kilkaset tysięcy zł a przegraną... ten sam dom, ale w rozsypce. Nadal chcesz się w to bawić?
Uświadomiliście mi, że rzeczywiście nie ma co ryzykować, jutro zlecę wykonanie badań geotechnicznych gruntu.
Swoją drogą chętnie poznam motywy osób (inwestorów), które wykonały płytę przed zimą. Przecież wykonanie całej płyty to tylko kilka dni...Moj motyw to chec wykonania prac ziemnych jesienia bo na wiosne bloto wieksze i teren po zimie osiadzie lepiej. Przyspiesza to tez prace choc wiemy ze plyta to krotki czas. I jeszcze jeden motyw-to brak pelnej wiedzy o zagrozeniach mimo iz wykonawca mowil ze nic sie nie stanie. Dzis bym tego chyba nie powtorzyl bo az tak mnie czas nie goni.
Pozdr
matabane
15-04-2012, 06:03
moje pytanie odnosnie drenazu przy płycie, mam w projekcie wykonac drenaż trochę ponizej krawedzi płyty w odległosci 0,5 - 1m od krawedzi płyty.
Ponieważ chcę miec chodnik wokół domu, to proszę o pomoc:
czy wykonac drenaż przed chodnikiem (przy samej płycie)
czy wykonać drenaż poza chodnikiem w odległości ok.1,5 - 2 m od płyty fundamentowej ?
Chciałbym wykonać poza chodnikiem, ponieważ kopanie przy samej płycie mi się nie uśmiecha (ze wzgledu na ubity podkład)
(na działce mam lustow wody na głebokości okresowo podnoszace sie do 80 cm poniżej krawedzi)
matabane
15-04-2012, 06:10
drugie pytanie czy przy płycie mozna na styk wykonać dookoła chodnik, czy też należy wykonać wokół płyty około 30cm opaskę żwirową celem przewietrzania obszaru przy krawedzi i zmniejszenia "rozbryzgiwania" kapiącej i spływajacej bo scianach budynku wody w trakcie ulewy?
Jak to w ogóle jest z ta strefą "rozbryzgiwania" wody przy płycie fundamentowej?
Cokół przecież przy płycie jest niziutki, jak zabezpieczyc bloczki (u mnie beton komórkowy - sciana jednowarstwowa nadstawiana) przez przemakaniem?
drugie pytanie czy przy płycie mozna na styk wykonać dookoła chodnik, czy też należy wykonać wokół płyty około 30cm opaskę żwirową celem przewietrzania obszaru przy krawedzi i zmniejszenia "rozbryzgiwania" kapiącej i spływajacej bo scianach budynku wody w trakcie ulewy?
Jak to w ogóle jest z ta strefą "rozbryzgiwania" wody przy płycie fundamentowej?
Cokół przecież przy płycie jest niziutki, jak zabezpieczyc bloczki (u mnie beton komórkowy - sciana jednowarstwowa nadstawiana) przez przemakaniem?
A jak u Ciebie wygląda połączenie płyty ze ścianą i styropian masz nad czy pod płytą .
matabane
15-04-2012, 20:18
mam styrodur pod płytą 12 cm, a na płycie będzie dodatkowo jeszcze 10cm pod ogrzewaniem podłogowym, ale mam z ta płytą same kłopoty, bowiem kier. budowy chce, zeby jeszcze połozyć pod ten styropian na płycie papę podkładową termozgrzewalną i dopiero na to folie pod styropian.
Witam. Przebrnąłem przez wątek i doszedłem do pewnych wniosków. Przymierzam się do wykonania płyty 180m2 "tymi ręcami". Grunt dobry, Projekt się robi. Chcę zrobić coś takiego:
30cm zagęszczonego żwiru 0-40mm + 20cm pospółki
5cm XPS + 15cm EPS200 pod płytę
zbrojenie obwodowe Pręt 12 (zobaczymy co da konstruktor)
w środek 2 x siatka Fi 8 z oczkiem 15cm (zobaczymy co da konstruktor)
beton B20 grubość 25cm (zobaczymy co da konstruktor)
po SSO wodna podłogówka z wylewka samopoziomującą (tylko dlatego, że nie uda mi się wypoziomować dobrze płyty)
jeszcze nie wiem czy odważę się grzać prądem ale tak czy siak jestem przekonany do akumulacji nawet przy ogrzewaniu gazem.
Zerknijcie proszę i mnie naprostujcie.
Pozdrawiam Jacek
1) do rozważenia czy płyta naprade wyjdzie Ci taniej - bo jeśli drożej od ław to po co ją robić ? (masz dobry grunt)
2) do rozważenia mieszanie izolacji pod płytą tzn jak już sie decydujesz na EPS 200 to po co dawac XPS - raczej niewiele ochroni EPS
3) wylewka samopoziomująca z podłogówką to chyba troche drogo Cie wyjdzie... zeby dac jej jak najmniej mozesz wykuwać rowki w płycie(chyba w dzienniku R&K znajdziesz relacje) (im szybciej to zrobisz tym łatwiej sie będize kuło) - przelicz czy miksokret nie będzie bardziej ekonomiczny
Jeśli jednak będziesz robił płyte to nie zapomnij o dodatku wodoszczelnym do betonu - powinno wyjść taniej i sporo szybciej niż np papa
Przy wylewaniu koniecznie wypożycz wibrator
a co do poziomów to coś takiego powinno pomóc (oczywiście wypożyczenie) - obsługa banalna
http://www.mierzymy.pl/158,niwelator-laserowy-cst-berger-lm800dpi.html
tak sobie myślę że można byłoby się pokusić nawet bezpośrednio po wylaniu płyty by wcisnąć np peszle w płytę i rowki gotowe ...
u mnie ekipa przy wylewaniu płyty zamocowała kilkadziesiąt pionowych prętów - na nich laserem odmierzyła grubość płyty, pręty zostały przycięte a płyta robiona względem prętów które wyznaczały poziom na dużej płaszczyźnie
1) do rozważenia czy płyta naprade wyjdzie Ci taniej - bo jeśli drożej od ław to po co ją robić ? (masz dobry grunt)
2) do rozważenia mieszanie izolacji pod płytą tzn jak już sie decydujesz na EPS 200 to po co dawac XPS - raczej niewiele ochroni EPS
3) wylewka samopoziomująca z podłogówką to chyba troche drogo Cie wyjdzie... zeby dac jej jak najmniej mozesz wykuwać rowki w płycie(chyba w dzienniku R&K znajdziesz relacje) (im szybciej to zrobisz tym łatwiej sie będize kuło) - przelicz czy miksokret nie będzie bardziej ekonomiczny
Jeśli jednak będziesz robił płyte to nie zapomnij o dodatku wodoszczelnym do betonu - powinno wyjść taniej i sporo szybciej niż np papa
Przy wylewaniu koniecznie wypożycz wibrator
a co do poziomów to coś takiego powinno pomóc (oczywiście wypożyczenie) - obsługa banalna
http://www.mierzymy.pl/158,niwelator-laserowy-cst-berger-lm800dpi.html
Styrodur XPS jest wodoodporny a EPS 200 chyba nie, więc dając warstwę XPS 5cm zrobiłbym taką izolację przeciwwilgociową a na to dał z 15cm EPS200 wystarczająco chyba twardego styropianu. Głównie chodzi mi o cenę bo płyta dość spora. Niech ktoś się jeszcze wypowie jeśli można?
tak sobie myślę że można byłoby się pokusić nawet bezpośrednio po wylaniu płyty by wcisnąć np peszle w płytę i rowki gotowe ...
u mnie ekipa przy wylewaniu płyty zamocowała kilkadziesiąt pionowych prętów - na nich laserem odmierzyła grubość płyty, pręty zostały przycięte a płyta robiona prętów które wyznaczały poziom na dużej płaszczyźnie
Konradzie czytałem Twój dziennik i widzę, że to wszystko trzyma się kupy. Ja się boję grzania prądem, dlatego chciałem zrobić podłogówkę glikolową w płycie, ale to tylko firma jakaś może mi wykonać, żeby kafle od razu poszły. Sam tak nie wypoziomuję. Więc chyba zrobię wylewkę na podłogówkę bezpośrednio na płycie. Napewno to rozwiązanie zniweluje mi nierówności. No i zwiększy akumulacyjność płyty.
Jackowy (http://forum.muratordom.pl/member.php?168293-Jackowy) - przede wszystkim rozmawiaj z konstruktorem , to że zakładasz taką grubość płyty nikomu nic nie powie - nie wiemy jaki dom budujesz ... rzuc okiem na wątek Budowlanego Laika - dom ma bez ścian konstrukcyjnych nośnych wewnątrz domu - cięzar domu i dachu tylko na ścianach zewnętrznych .. jest wiele czynników które wpływa na to czy płyta będzie dobrze wykonana czy źle , czy będzie dobrym akurat dla Ciebie ...
a skoro płytę masz miec np 25 cm - to kolejne wylewki już należy ograniczać do minimum - bo jak to ktoś powiedział grzanie domu będzie jak jazda czołgiem ...
grzania prądem nie musisz się bać - jeśli masz wątpliwości policz OZC , nie kładz kabli tylko rurki do wodnej podłogówki (dlaczego z glikolem ??? chcesz kłaść ?) - będziesz miał możliwość zmiany źródła ciepła bez zmiany sposobu grzania domu
Co do konstruktora to rzeczywiście przeliczy i powie. Podłogówka będzie wodna. (Gdzieś wyczytałem, że robi się już na glikolu bo ma lepsze właściwości przewodzenia cieplnego). Dom z użytkowym poddaszem. Technologia murowana z silikatów. Wrzucę jakiś rzut.
https://picasaweb.google.com/111191771948211496240/16Kwietnia2012#5732037943158522818
https://picasaweb.google.com/111191771948211496240/16Kwietnia201202#5732038419322076706
Styrodur XPS jest wodoodporny a EPS 200 chyba nie, więc dając warstwę XPS 5cm zrobiłbym taką izolację przeciwwilgociową a na to dał z 15cm EPS200 wystarczająco chyba twardego styropianu. Głównie chodzi mi o cenę bo płyta dość spora. Niech ktoś się jeszcze wypowie jeśli można?
a jak uszczelnisz łączenia płyt XPS'a ?
a jak uszczelnisz łączenia płyt XPS'a ?
Pianką niskorozprężną o parametrach zbliżonych do styroduru. Jeśli czegoś takiego nie znajdę to dam 2 x 5cm XPS z przesunięciem a na to 15cm EPS200. Z tego co mi doradzano lepiej nie dawać folii pod płytę. Co o tym sądzicie?
tak sobie myślę że można byłoby się pokusić nawet bezpośrednio po wylaniu płyty by wcisnąć np peszle w płytę i rowki gotowe ...
to troche trudne będzie do wykonania bo np wcisną sie nie tylko peszle ale i buty ;) no i wyrwanie później peszli będzie delikatnie mówiąc ciężkie
jak już ktoś musi robić te rowki to najlepiej zająć sie tym następnego dnia po wylaniu płyty jak beton jest jeszcze świeży i szybko da się to zrobić.
---------------
Jackowy - przesunięcie w kwestii wody nic nie zmienia, co do uszczelnienia pianką to nie wiem - nigdy czegoś takiego nie robiłem więc cięzko mi sie wypowiedzieć na temat skuteczności takiego rozwiązania.
Jak dla mnie pchać sie w coś takiego przy dobrym gruncie i ogrzewaniu gazem.... Twój wybór ale przemyśl sobie wszystko na spokojnie.
Wklepałeś swój projekt w OZC ? Zrób to koniecznie bo do ciekawych wniosków można dojść - np strata ciepła przez drzwi wejściowe a strata ciepła przez podłoge...
Czy jesteście w stanie określić jak równo (do ilu cm) trzeba by zalać płytę żeby można było w miarę bez nadmiernych ilości kleju ułożyć kafle?
do ilu cm ??
wstrzymaj wszystkie prace projektowe i zacznij czytać a później liczyć
zdecyduj sie czym grzejesz i dotego dostosuj projekt
do ilu cm ??
wstrzymaj wszystkie prace projektowe i zacznij czytać a później liczyć
zdecyduj sie czym grzejesz i dotego dostosuj projekt
Miro zadałem proste pytanie a otrzymałem trudną odpowiedź. Wiele razy zalewałem zbrojony beton ale nigdy nie układałem płytek na posadzce. Pytanie brzmiało jakie może być maksymalne odchylenie powierzchni płyty fundamentowej? nie rozmawiam jeszcze z ekipami od wykończeń. R&K w swoim dzienniku po wylaniu chudziaka a potem płyty stwierdził że ciężko jest zalać równo. Może napisze jak jego ekipie wyszedł wierzch płyty? W ilu cm lub mm?
5mm na 1 metrze lub 15mm na całości w przypadku płyty - mówimy oczywiście o warunkach technicznych
5mm na 1 metrze lub 15mm na całości w przypadku płyty
Czyli jednak zdecyduję się na wylewkę samopoziomującą bezpośrednio na podłogówkę wodną po wykonaniu SSO. Myślę że przy ściąganiu tylko łatą uda mi się do 3-4cm zalać.
uwzględniasz w ogóle aspekt finansowy takiego rozwiązania ?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?49380-Koszty-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej
uwzględniasz w ogóle aspekt finansowy takiego rozwiązania ?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?49380-Koszty-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej
Hmm. Stan "zero" na płycie fundamentowej nie będzie różnił się niczym od ław fundamentowych z posadzką na gruncie. podłogówkę robi się tak samo. Chyba, że coś pominąłem. Każdy Kowalski to robi gdy chce mieć podłogówkę wodną. Więc o jaki aspekt finansowy pytasz?
plusfoto
17-04-2012, 10:24
Hmm. Stan "zero" na płycie fundamentowej nie będzie różnił się niczym od ław fundamentowych z posadzką na gruncie. podłogówkę robi się tak samo. Chyba, że coś pominąłem. Każdy Kowalski to robi gdy chce mieć podłogówkę wodną. Więc o jaki aspekt finansowy pytasz?
Chodzi o to że z tego co zrozumiałem jackowy na płycie z odchyłką 3 -4 cm chce położyć rurki i dopiero to zalać wylewką samopoziomującą. Wyjdzie mu gdzieś średnio grubość takiej wylewki 10 cm, za taką grubość przecież zapłaci jak za zboże. A większość robi najpierw wylewkę i wychodzi jej wtedy gdzieś 1 - 2 cm i dopiero na tym kładzie rurki. Jackowy pomyśl czy nie lepiej poświęcić 1 czy dwa dni na dokładne przygotowania i zrobić płytę z lepszym poziomem powiedzmy do 1 cm niż potem bawić się w takie rzeczy i iść w spore koszty.
Chodzi o to że z tego co zrozumiałem jackowy na płycie z odchyłką 3 -4 cm chce położyć rurki i dopiero to zalać wylewką samopoziomującą. Wyjdzie mu gdzieś średnio grubość takiej wylewki 10 cm, za taką grubość przecież zapłaci jak za zboże. A większość robi najpierw wylewkę i wychodzi jej wtedy gdzieś 1 - 2 cm i dopiero na tym kładzie rurki. Jackowy pomyśl czy nie lepiej poświęcić 1 czy dwa dni na dokładne przygotowania i zrobić płytę z lepszym poziomem powiedzmy do 1 cm niż potem bawić się w takie rzeczy i iść w spore koszty.
Panowie. Zamysł jest taki żeby podczepić podłogówkę na dolne zbrojenie płyty i zalać płytę z dokładnością do kilku mm.
Skoro technicznie ja nie dam rady (podobno nawet firmy mają z tym problem) to wyleję płytę bez ogrzewania z dokładnością 3-4cm na długości 12m, Postawię dom a potem w we wnętrzach zrobię wylewki jak każdy kowalski. Wylewka powinna mieć wtedy grubość 4-6cm. Nierówność w każdym pomieszczeniu nie będzie większa jak 2cm.
moze dla odmiany rozważ taki pomysł: ławy i posadzki na gruncie (chudy beton, styropian, podłogówka, miksokret, płytki), sćiany z silki, podłoga 20cm styro, dach wełna 30cm, dokładasz piec kondensacyjny poniżej 21kW (wzasadzie to 14kW wystarczy)- czyli nie musisz robić komina a spaliny odprowadzasz przez ściane, wstawiasz reku, jakies sensowne okna - i masz ekonomiczny dom za rozsądne pieniądze - zakładając ze masz dostęp do gazu i dobry grunt.
moze dla odmiany rozważ taki pomysł: ławy i posadzki na gruncie (chudy beton, styropian, podłogówka, miksokret, płytki), sćiany z silki, podłoga 20cm styro, dach wełna 30cm, dokładasz piec kondensacyjny poniżej 21kW (wzasadzie to 14kW wystarczy)- czyli nie musisz robić komina a spaliny odprowadzasz przez ściane, wstawiasz reku, jakies sensowne okna - i masz ekonomiczny dom za rozsądne pieniądze - zakładając ze masz dostęp do gazu i dobry grunt.
Zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem ale nie dają mi spokoju mostki termiczne ław fundamentowych poza tym musiałbym podnieść strop nad parterem o 2 lub 3 silki z uwagi na na 20styro na posadzkę oraz sufit podwieszany na instalacje. Płyta wyjdzie około 60kPLN ale zero mostków termicznych i sztywna konstrukcja.
to daj izolacje po obu stronach ław - załatwi w większości mostki
martwisz sie mostkami w fundamencie a ucieczka ciepła przez wentylacje Ci nie przeszkadza.....?? to lepiej nie sprawdzaj ile Ci przez drzwi wejściowe ucieknie :)
aż o 3 warstwy chcesz podnośić..??
Co do sufitów to na poddaszu i tak robisz podwieszany
a na parterze można fajne rzeczy z oświetleniem porobić - dodatkowo odpadają koszty tynkowania sufitów
co do sztywności płyty poczytaj temat napisany przez budowlany_laik - tak też sie zdarza
to daj izolacje po obu stronach ław - załatwi w większości mostki
martwisz sie mostkami w fundamencie a ucieczka ciepła przez wentylacje Ci nie przeszkadza.....?? to lepiej nie sprawdzaj ile Ci przez drzwi wejściowe ucieknie :)
aż o 3 warstwy chcesz podnośić..??
Co do sufitów to na poddaszu i tak robisz podwieszany
a na parterze można fajne rzeczy z oświetleniem porobić - dodatkowo odpadają koszty tynkowania sufitów
co do sztywności płyty poczytaj temat napisany przez budowlany_laik - tak też sie zdarza
u budowlanego laika zostało popełnionych kilka błędów, które nałożyły się na siebie i dom się rysuje.
powinien mieć XPS ewentualnie EPS200 i i o 5cm grubszą płytę.
planuje dać 25cm styro grafitowego na ścianę z silki 25cm
40cm wełny na poddaszu
stolarkę najlepszą jaką da się kupić w polsce
kocioł gazowy kondensacyjny + kominek z PW
będzie bezprzeponowy GWC Provent GEO + podwójny Reku krzyżowy
narazie nie potrafię jeszcze policzyć zapotrzebowania na energię
bede dobudowywać dom do istniejącego bliźniaka, on ma tradycyjny fundament, i dom podpiwniczony. czy mogę się do niego dobudować, stawiając mój dom na płycie? budynki nie będą łączyć się konstukcyjnie.
Dostałem ofertę wykonania płyty fundamentowej w następujący sposób:
Element robót/opis prac
zebranie humusu na odkład do 10m /bez wywozu/
wykonanie podsypki wyrównujacej /ok.. 10 cm/,zagęszczenie
Płyta fundamentowa
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 x folia budowlana pod całą płytą
Wylanie pianobetonowej pionowej ostrogi przeciwwysadzinowej do głębokości przemarzania gruntu
Wylanie podbudowy termicznej z pianobetonu PBG 40 na plaszczyźnie całej płyty - warstwa o gr. 25 cm
Ułożenie ocieplenia poziomego płyty między przegrodami konstrukcyjnymi ze styropianu EPS 100 o gr. 10 cm
Wykonanie zbrojenia w miejscu ścian konstrukcyjnych zgodnie z projektem
Wykonanie zbrojenia siatką fi 6 na całej powierzchni płyty/alternatywnie zbrojenie rozproszone Bekaert
Wylanie wieńców żelbetowych w miejscu ścian nośnych z betonu B25 o szer. 40 cm i gr. 20cm
Wylanie warstwy konstrukcyjnej o gr. 10 cm z betonu B25 na całej powierzchni między wieńcami żelbetowymi.
Wykonanie izolacji pionowej preparatem przeciwwilgociowym
Instalacja w poziomie posadowienia ( w obrysie budynku)
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w poziomie posadowienia 4 piony dla każdego segmentu mieszkalnego
Wykonanie przepustów dla instalacji: wodociągowej - rura o średnicy 75 mm - napowietrzenie kominka - rura o średnicy110 mm, elektrycznej rura o średnicy 50 mm
zatarcie powierzchni płyty zacieraczkami
Co Wy na to?
Uff przeczytalem wszystko,
Własnie ruszam z budową i tez pomyslalem o płycie, bo początkowo bardzo zaraził mnie Wasz huraoptymizm. Pisze tak bo tak naprawde brakuje mi tu konstruktywnych sceptyków tego rozwiązania w naszym klimacie. Rozwiązanie wydaj mi sie fajne ale mam narastające wątpliwości:
- koszty. Licze i nijak nie chce wyjść taniej od ław. Powierzchnia parteru 160m2, długość ścian fundamentowych 75m, zakładam ze płyta miałaby mieć 20cm XPS natomiast alternatywne sciany fundamentowe 10cm XPS od zewnatrz i 5cm od wewnatrz.
- czas wykonania, jak dla mnie nieistotny czynnik, dom planuje budowac 2 lata mieszkać 20-30 wiec kilka tyg. różnicy nie ma dla mnie znaczenia.
- drenaz. Podobno powinien zostac zbudowany. Tylko ze drenaz w dobrych warunkach działa 10-15 lat a u mnie gliny i iły. Nie bedzie mi sie chciało co 10 lat robić poligonu na działce i go naprawiać.
- opaska. Co sie stanie gdy po nastu latach na skutek przemarzania nad nią ziemi straci ona kontakt z reszta styropianu, podziurawią ją krety, korzenie? Jest to element o którym bede musiał stale pamiętać a co najgorsze nie bede mógł stwierdzić w jakim jest statnie bez nieprzyjemnej ingerencji..
- schody wejściowe. Jak dokleić schody do płyty nie tworząc mostków i unikając problemów z ich wypychaniem? Może dzwi przestaną sie kiedyś otwierać?
Czy próbował ktoś z Was policzyć różnice w kosztach eksploatacji obu rozwiązań?
tzn chciałbym porównać ilość uciekającego do gruntu ciepła w przypadku płyty fundamentowej ocieplonej 20 cm XPS vs fundament na ławach 10cm XPS od zewnątrz, 5 cm od wewnątrz i 20cm na chudziaku (ja tu zastosowałbm EPS). Ten XPS na scianach fundamentowych od wewnatrz tworzy ciągłość termoizolacji z tym na chudziaku. Tu ciepło ucieka scianami fundamentowymi do ław oraz przez scianki działowe do chudziaka i nizej do gruntu.
Pytanie może zadam prościej, jak duze są te mostki termiczne przy dobrych fundamentach na ławach? Tzn. ile kwh/rok ucieka? Jak to policzyć?
Do kosztu tradycyjnych ław musisz doliczyc podłogi na gruncie, dopiero wtedy otrzymasz to co masz z płytą. Termicznie to prawie takie same rozwiązania wbrew temu co się powszechnie uważa. Co do twoich pytań to tylko jeden problem widzę - doklejenie schodów ale w takiej sytuacji poziom zero bedzie wyniesiony ponad poziom gruntu? Tak czy tak musisz mieć ściany fundamentowe więc po co i gdzie miałaby być ta płyta? Opaska nawet podziurawiona będzie spełniać swoje zadanie. Czemu piszesz że drenaż po 10 - 15 latach wymaga odnowienia? Jak dobrze zrobisz (studzienki rewizyjne na każdym zakręcie) to nic nie powinno sie dziać.
Uff przeczytalem wszystko,
Własnie ruszam z budową i tez pomyslalem o płycie, bo początkowo bardzo zaraził mnie Wasz huraoptymizm.
To przeczytaj jeszcze to :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa
@animuss, ten watek tez czytałen ale przy ławach, myśle, ze niejeden mogłby sie pochwalic podobnym fakapem.
@perm, drenaz po takim czasie przestaje działać bo sie zamula. To akurat wiem z autopsji. Teren mojej działki jest (był) zmeriolowany. Dawno, dawno temu za komuny działały na moim terenie spółki wodne, które to zbudowały i utrzymywały systemy kanałów na ówczesnych polach, aby obniżyć wysokie poziomy wód gruntowych. Czasy sie zmieniły i społek juz nie ma, teraz każdy z właścicieli działek musi na własny koszt utrzymywać owe kanały w obrębie swojej działki. Utrzymywać, czyli w przypadku kolizji z budowanym domem, ma nakaz ich przesunięcia. I teraz jak wygląda taki dwudziestoparoletni sączek? Jak to określił obrazowo moj sąsiad: rura od odkużacza wypełniona gliną i mółem.
I teraz aby nasz drenaż działał, tak jak oczekujemy, należałoby porobić studzienki rewizyjne na każdym jego zakręcie aby okresowo móc go przepłukać. Jednym słowem jest upierdliwy.
do obliczenia strat ciepła sprawdz OZC - po poprawnym wklepaniu wszystkiego dojdziesz do wniosku ze straty przez podłoge są na którymś tam miejscu i jest cała masa innych rzeczy które generują znacznie większe straty.
Co warto wybrać zdecyduj sam, ale jeśli nie budujesz domu paywnego, masz dobre warunki gruntowe i kasa ma znaczenie....
@animuss, ten watek tez czytałen ale przy ławach, myśle, ze niejeden mogłby sie pochwalic podobnym fakapem.
Pewnie masz rację tylko trzeba na to patrzeć z innej perspektywy ile domów w Polsce stoi na ławach a ile na płycie .
tomek131
24-04-2012, 08:19
gr8 napisał:
Pisze tak bo tak naprawde brakuje mi tu konstruktywnych sceptyków tego rozwiązania w naszym klimacie.
Płyta jest dobra dla wykonawcy bo w chwilę może murować ściany.
NIe wiadomo jak to się zachowa za 50lat ,co się stanie ze styro itp.A już budowa tak jak robi Legalett na EPS100 powinna być zabroniona.
Przenikanie ciepła do gruntu to głupota.Dwa razy częściej drzwi w chałupie otworzysz i na jedno wyjdzie.
Jest nowy produkt są nowe firmy które go wykonują -jest kasa.Podobnie jak z wieloma innymi rzeczami-GWC,reku ,Wm ,PC itp.Żeby zarobić dużo trzeba wymyślić coś nowego,dorobić do tego ideologię jedynie słusznego rozwiązania mającego zdecydowaną przewagę nad dotychczas stosowanymi przestarzałymi i golić za duża kasę
Konstruktywna krytyka to może i nie była,ale opis rzeczywistości na pewno
gr8 napisał:
Przenikanie ciepła do gruntu to głupota.Dwa razy częściej drzwi w chałupie otworzysz i na jedno wyjdzie.
Bardzo konstruktywne stwierdzenie, ale moze najlepiej udowodnić te tezę obliczeniami i przykładami.
Moze faktycznie lepiej nie ocieplac podłog, dlaczego ma zarabiac producent i wykonawca. Idąc dalej takim tokiem rozumowania nie ocieplajmy scian stropów itd.
Nie musimy nikomu dawać zarabiać
oczywiście ze ciepło ucieka do gruntu :)
tomkowi chodzi pewnie o to ze znacznie więcej ucieka go przez inne przegrody, więc jeśli nie buduje ktoś domu który będzie ogrzewany ciepłem oddechów i ma ograniczone środki finansowe to lepiej wybrać tańszą opcje a nadwyżki zainwestować w miejsca gdzie strata ciepła jest większa.
Choć należy pamiętać ze rozwiązania dotyczące fundamentów zależą od rodzaju gruntów i czasami konieczne jest wykonanie płyty.
oczywiście ze ciepło ucieka do gruntu ...
Tylko do pewnego momentu. Grunt ma również opór cieplny więc prędzej czy później osiągnie stan temperaturowej równowagi. To też izolacja tyle że bardzo kiepska ale za to niezmiernie gruba. Jedyną drogą uciezki ciepła są strefy brzegowe lecz jeśli sciany fundamentowe są zaizolowane to te straty sa mninimalne. Jedyną sytuacją która może to zmienić jest wysoki i bardzo często zmieniający się poziom wody gruntowej.
freshcorp
04-05-2012, 16:03
Wiele się dowiedziałem przed realizacją z tego wątku... więc teraz podzielę się swoim doświadczeniem w kwestii płyty fundamentowej: http://forum.muratordom.pl/entry.php?120460-Zmiana-z-fundament%C3%B3w-na-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85
Co lepsze lawy czy plyta?? Oczywiscie chodzi mi o wykonanie profesjonalne. Rozpatrujac straty ciepla przez lawy okolo 12-15%, zaluzmy ze resszta budynku jest wykonana na wysokim poziomie technologicznym z rekuperacja i roczne koszty ogrzewania to 2000zl 15% strat przez lawe to 300zl wiecej w skali roku. W skali 20 lat to jest 6000zl czyli niewiele, a wiec oplacalnosc znikoma i budynek na styropianie. Najlepiej ocieplenie plyty ukladac na chudziaku i dopiero na to plyta, a wiec koszty rosna i czas wykonania wydluza. Co do poprawnego wykonania law nalezy wylac lawy na to papa na to scianka z bloczkow gdzieniegdzie slupki integrujace lawe z wiencem wienczacym scianke, na sciance wieniec wienczacy od ktorego wyprowadzamy slupy np w przypadku szerokich okien blisko siebie. Nastepnie izolacja przeciwwilgociowa pionowa i ocieplenie z obydwu stron xps+siatka+faktura, piasek chudziak, ocieplenie i podloga. A wiec roboty duzo wiecej ale poziom zero mozemy wyniesc duzo wyzej niz przy zastosowaniu plyty fundamentowej i nie ma styropianu pod konstrukcja budynku, zamiast przeplacac za materialy dajemy zarobic ludziom na chleb i piwo. W przypadku plyty styropian pod konstrukcja mnie zniecheca ale caly czas sie zastanawiam:lol:
ciekawa stopka .... technik ... nie jednego znam po technikum np budowlanym - też technik budowlany ma na świadectwie ... ale do eksperta to Ci daleko
dla nie ekspertem jest osoba która robi audyty energetyczne - takie profesjonalne a nie je z allegro za kilkadziesiąt złotych - ale o tym nie masz pojęcia ....
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin