Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
ciekawa stopka .... technik ... nie jednego znam po technikum np budowlanym - też technik budowlany ma na świadectwie ... ale do eksperta to Ci daleko
dla nie ekspertem jest osoba która robi audyty energetyczne - takie profesjonalne a nie je z allegro za kilkadziesiąt złotych - ale o tym nie masz pojęcia ....
Kolega jest ekspertem ale chyba nie w tym czym sie chwali.
"...15% strat przez ławę..." Jak dom będzie dobrze ocieplony to może to być nawet i 80% strat przez ławę np 80 zł rocznie przy kosztach całości strat 100 zet. :)
"...Najlepiej ocieplenie plyty ukladac na chudziaku i dopiero na to plyta,.." to też jest dobre. Czemu tak ma być lepiej nie wiadomo ale dobrze brzmi.
"...ale poziom zero mozemy wyniesc duzo wyzej niz przy zastosowaniu plyty fundamentowej..." nie do końca prawda, no i po co?
"...nie ma styropianu pod konstrukcja budynku..." można zastosować granulat szkła piankowego jakby kolega nie wiedział.
Jak na opasce przeciwwysadzinowej zrobić schody do domu, taras, albo garaż nieogrzewany dobudowany do jednej ze ścian?
Czy grunt na opasce można zagęszczać przez ubijanie? Jeśli garaż będzie nieogrzewany i posadowiony na standardowych ławach to co z opaską? Może rozpatruję rozwiązania nie do połączenia z płytą?
Sporo mam wątpliwości. Pomoże ktoś je rozwiać? Może któryś z praktyków napisze jak dobudował schody/taras/garaż do domu na płycie?
Jak na opasce przeciwwysadzinowej zrobić schody do domu, taras, chodnik albo garaż nieogrzewany dobudowany do jednej ze ścian?
Czy grunt na opasce można zagęszczać przez ubijanie? Jeśli garaż będzie nieogrzewany i posadowiony na standardowych ławach to co z opaską? Może rozpatruję rozwiązania nie do połączenia z płytą?
Sporo mam wątpliwości. Pomoże ktoś je rozwiać? Może któryś z praktyków napisze jak dobudował schody/taras/garaż do domu na płycie?
"...Najlepiej ocieplenie plyty ukladac na chudziaku i dopiero na to plyta,.." to też jest dobre. Czemu tak ma być lepiej nie wiadomo ale dobrze brzmi.
u mnie to widział i pewnie nie wie nawet dlaczego tam mam - bo u mnie ma to swoje uzasadnienie z 1 bardzo istotnego powodu
Jak na opasce przeciwwysadzinowej zrobić schody do domu, taras, albo garaż nieogrzewany dobudowany do jednej ze ścian?
np schody czy wjazd do garażu sam w sobie spełnia rolę takiej opaski - ale styropian zgodnie z projektem pod kostka można dać - tylko pasowałoby położyć XPSa - lub jakiś inny twardy który podczas delikatnego ubijania gruntu na styropianie nie spowoduje jego pękania
to że garaż będzie nie ogrzewany nie ma tu nic do rzeczy - opaska chroni płytę a nie sam garaż
GrzegorzS-ce
06-05-2012, 20:37
Mam zaprojektowaną płytę - pospółka z drenażem - 20cm EPS200 - folia - zbrojony beton 20cm. I cały czas MAM PROBLEM czy EPS200 wytrzyma czy koniecznie XPS choć cena powala 125m2 płyty.
np schody czy wjazd do garażu sam w sobie spełnia rolę takiej opaski - ale styropian zgodnie z projektem pod kostka można dać - tylko pasowałoby położyć XPSa - lub jakiś inny twardy który podczas delikatnego ubijania gruntu na styropianie nie spowoduje jego pękania to że garaż będzie nie ogrzewany nie ma tu nic do rzeczy - opaska chroni płytę a nie sam garaż
Czyli można by ułożyć chodnik bezpośrednio na xps, czy jednak opaska musi zaczynać się na dolnej krawędzi płyty? Co do garażu, będzie dostawiony do ściany budynku. Gdybym posadowił go na nieocieplonej płycie to jak zrobić opaskę? Pod płytą garażu wzdłóż ściany domu, czy dookoła całego garażu? W sumie, to jak zebezpieczyć taki garaż na samym betonie przed wysadzinami?
opasma ma chronić wnikanie mrozu poniżej płyty - czym niżej dajesz styropian tym teoretycznie mniejszy mróz bo zatrzymuje go warstwa ziemi
znajdz projektanta płyty i z nim omów wszelkie watpliwości
Kasieńka i Piotr
06-05-2012, 22:04
Mam zaprojektowaną płytę - pospółka z drenażem - 20cm EPS200 - folia - zbrojony beton 20cm. I cały czas MAM PROBLEM czy EPS200 wytrzyma czy koniecznie XPS choć cena powala 125m2 płyty.
Co to znaczy ''cena powala 125m2'', to ile kosztuje ta płyta za m2?
chodzi o to ze XPS jest drogi
Kolega jest ekspertem ale chyba nie w tym czym sie chwali.
"...15% strat przez ławę..." Jak dom będzie dobrze ocieplony to może to być nawet i 80% strat przez ławę np 80 zł rocznie przy kosztach całości strat 100 zet. :)
"...Najlepiej ocieplenie plyty ukladac na chudziaku i dopiero na to plyta,.." to też jest dobre. Czemu tak ma być lepiej nie wiadomo ale dobrze brzmi.
"...ale poziom zero mozemy wyniesc duzo wyzej niz przy zastosowaniu plyty fundamentowej..." nie do końca prawda, no i po co?
"...nie ma styropianu pod konstrukcja budynku..." można zastosować granulat szkła piankowego jakby kolega nie wiedział.
Po co i po co troche wyobrazni, ocieplenie najlepiej ukladac na chudziaku dlatego ze jest rowny zaizolowany przeciwwilgociowo np papa, i nastepnie nie kladziemy ale przyklejamy styropian do podkladu z chudziaka na ktorego obrzezach zwiekszamy wysokosc dzieki czemu ocieplenie zaczyna sie praktycznie na poziomie gruntu i wtedy stan zero jest na wysokosci okolo 40cm nad poziom terenu po co wyzej? bo tak lepiej. Pozatym do ocieplenia napewno nie dostanie sie robactwo ani gryzonionie i wilgoc, co gwarantuje dluga bezproblemowa eksploatacje. Żeby bylo dobrze trzeba plyte wykonac nastepujaco: natomiast lawy nastepujaco: odrazu widac ze plyta wydaje sie lepszym rozwiazaniem.
Po co i po co troche wyobrazni, ocieplenie najlepiej ukladac na chudziaku dlatego ze jest rowny zaizolowany przeciwwilgociowo np papa, i nastepnie nie kladziemy ale przyklejamy styropian do podkladu z chudziaka na ktorego obrzezach zwiekszamy wysokosc dzieki czemu ocieplenie zaczyna sie praktycznie na poziomie gruntu i wtedy stan zero jest na wysokosci okolo 40cm nad poziom terenu po co wyzej? bo tak lepiej. Pozatym do ocieplenia napewno nie dostanie sie robactwo ani gryzonionie i wilgoc, co gwarantuje dluga bezproblemowa eksploatacje. Żeby bylo dobrze trzeba plyte wykonac nastepujaco: natomiast lawy nastepujaco: odrazu widac ze plyta wydaje sie lepszym rozwiazaniem.
Nie odzywałbym się ale to co piszesz może błędnie zasugerować komuś takie a nie inne rozwiązania. Chudziak może spokojnie zostać zastąpiony ubitym piachem/ pospólką czy czymś nie podciągającym wody. Niczym się to funcjonalnie różnić nie będzie oprócz dodatkowej niepotrzebnej roboty przy jego kładzeniu. (pomijając wyjątkowe sytuacje gdzie jest potrzebny). Problem z tym co piszesz jest taki że ty nie uzasadniasz tego co proponujesz. Poziom zero ma byc dużo wyżej bo tak lepiej - o co ci chodzi? Izolacja pozioma płyt ze styro ( a czemu nie granulat?) to niby czemu ma służyć? To nie zapobiegnie nasiąknięciu styro ale za to uniemożliwi jego wyschnięcie po ewentualnym zamoknięciu - o to chodzi? No i po kiego kleić to do podłoża? Nie potępiam w czambuł wszystkiego co piszesz ale jeżeli cos proponujesz to uzasadnij to w sposób przekonujący inaczej nikt nie będzie twoich propozycji brał powaznie.
To moze pociagne watek poziomu zero wyniesionemu nad poziom gruntu. Z powodu potencjalnych (choc od niepamietnych czasow niewystepujacych) podtopien chcialbym wyciagnac poziom zero kilkadziesiat cm ponad poziom gruntu. Czy sa ku temu jakies przeciwskazania? Przy lawach jest to dosc logicznie i prosto do zrobienia a co z plyta? Po prostu sypie, ubijam, sypie, ubijam i klasycznie robie plyte?
desperadomn
07-05-2012, 18:18
Moja płyta, jeszcze świeżutka;-) powierzchnia około 190m2 czas realizaczji 9 dni , więcej w DB.
http://img221.imageshack.us/img221/411/20120505153412xh.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/221/20120505153412xh.jpg/)
GrzegorzS-ce
07-05-2012, 18:19
Ja dokładnie tak mam w projekcie. Pospółka ubita powyżej gruntu 30cm.
NADAL NIKT RZECZOWO NIE ODPOWIEDZIAŁ CZY WYSTARCZY EPS-200 CZY MUSI BYĆ XPS ????????
tomek131
07-05-2012, 18:28
Ja miałem dać od ziemi kilka centymetrów XPS ,a na to EPS 200 (np 4cm XPS i na to 2x8cm EPS 200)
Ale nie upieram się ,że to właściwe
Następny dylemat to folia - dawać czy nie,a jeśli dawać to gdzie
desperadomn
07-05-2012, 18:40
U mnie było tak,że styropian zacząłem układać na poziomie rodzimego gruntu. Oczywiście podbudowa zaczynała się jakieś 60cm poniżej. Tak więc 20 cm hydrostyru + około 20 cm płyty to daje jakieś 40cm powyżej terenu. Do tego dolicz sobie jak w moim przypadku wylewka przykrywająca między innymi podłogówkę plus jakieś wykończenie więc kolejne kilka centymetrów w górę. Tak więc w moim przypadku poziom "0" zacznie się mniej więcej jakieś pół metra wyżej niż grunt rodzimy.
miloszenko
07-05-2012, 20:27
Rzeczowo to sie zapytaj konstruktora ktory pod projektem sie podpisze. To zalezy jaki grunt, jaka dzialka, jaki dom, ile jakich scian i z czego. Moze i EPS 100 wystarczy ale jak tkos Ci tak napisze to bedzie to wystarczajace dla CIebie zeby tak zrobic ?
Pozdrawiam
GrzegorzS-ce
07-05-2012, 20:41
Tak jak wcześniej pisałem mam już zaprojektowaną płytę z 20cm EPS-200. Grunt gliniasty wysoki poziom wody, dom prawie z piętrem 2,3m ścianka kolankowa, 2 ściany wewnętrzne nośne z BK 24 odmiana 600 + 20cm styropian.
Dlatego zastanawiam się czy EPS będzie OK choć nie zamierzam podważać wiedzy i kompetencji konstruktora.
miloszenko
07-05-2012, 20:47
No to jak sie pod tym podpisal konstruktor to czego jeszcze potrzebujesz ?? Bo ja raczej bardziej wiarygodny od niego nie jestem, inni chyba w ciemno tez by sie nie podpisali.
Tu na forum sa domy z silki co stoja na eps 100 na glinie i nic sie nie dzieje.
Pozdrawiam
tomek131
07-05-2012, 21:17
I tak od strony gruntu dałbym chociaż te 4cm XPS ,obojętne ,że konstruktor twierdzi,że wystarczy EPS200.
Choć spałbym w miarę spokojnie chyba przy 10cm XPS od spodu
I tak od strony gruntu dałbym chociaż te 4cm XPS ,obojętne ,że konstruktor twierdzi,że wystarczy EPS200.
Choć spałbym w miarę spokojnie chyba przy 10cm XPS od spodu
Proponuje wykonac nastepujaco: tj najgrubszy przekroj plyty i XPS w miejscach najbardziej obciazonych, z tym ze pod scianami 30cm a podloga 20cm grubosc plyty, dzieki czemu bedzie mocniejsza, a chudziak pod ociepleniem zapobiegnie przedostawaniu sie robactwa do ocieplenia, przyklejenie do chudziaka ma na celu zapobiegniecie pelzaniu plyty i ogolnie zeby dom nam nie odjechal :) Tak to sie wykonuje na zachodzie:
miloszenko
07-05-2012, 22:22
A do jakiego domu byl ten projekt plyty ??
Bo ja ten rysunek juz widzialem, i scian z silki 24 cm na tym konstruktor stawiac nie chcial, dla parterowki, on to liczyl i wie co mowi. Wrzucenie konrketnego projektu nie znaczy, ze tak ma byc pod kazdy dom.
Pozdrawiam
Przecierz napisalem ze trzeba zwiekszyc grubosc o 10cm czyli wtedy jest 30 pod scianami i 20 podloga. Powinno byc dobrze :)
tomek131
08-05-2012, 08:17
A czemu nie chciałeś dać nawet cienkiej 4 cm warstwy XPS od gruntu.Zawsze to bezpieczniej w/g mnie.Taka dodatkowa ochrona
a co te 4cm XPS ma zrobic? ochronic ale przed czym ??
A czemu nie chciałeś dać nawet cienkiej 4 cm warstwy XPS od gruntu.Zawsze to bezpieczniej w/g mnie.Taka dodatkowa ochrona
Najlepiej jak wylejesz chudziaka dasz kilka siatek zbrojeniowych i zaizolujesz przeciwwilgociowo wtedy bedziesz mial pewnosc ze nic sie do ocieplenia nie dobierze. Na to izolacja przeciwwilgociowa eps200 i plyta.
miloszenko
08-05-2012, 08:49
Ty techik bys sie juz mogl powstrzymac od tych porad. Jaki sens inwestycyjny ma dokladanie tylu i takich warstw ??
Przeciez inwestor nie buduje na ruchomych wydmach zeby tam mialo sie nie wiadomo co z tym zrobic. Tyle ludzi w tylu krajach na domy na plycie inaczej niz radzisz, rozumiem, ze Ty wiesz od nich lepiej :(
Ja przy takim strachu przed tym co pod plyta zasugerowalym stawiac dom na palach w konstrukcji szkieletowej, podloga bedzie niejako wisiec nad poziomem terenu, mozna to sobie dowolnie zabezpieczyc i zaizolowac.
Pozdrawiam
Przed złym samopoczuciem :)
tomek131
08-05-2012, 12:17
a co te 4cm XPS ma zrobic? ochronic ale przed czym ??
Może jak wyżej-przed złym samopoczuciem ,a może dlatego ,że XPS może być bezpośrednio w ziemi ,mokrej ziemi też a styro nie
Może jak wyżej-przed złym samopoczuciem ,a może dlatego ,że XPS może być bezpośrednio w ziemi ,mokrej ziemi też a styro nie
Styropian jak najbardziej może być w ziemi, przeczytaj dane techniczne producentów. Jedyny wyjątek to długotrwałe użytkowanie poniżej poziomu wód gruntowych i wtedy daje się XPS albo podnosi płytę ponad poziom wód gruntowych. Ale jak ktoś ma nadwyżki finansowe to może być XPS, to podobno wolny kraj :)
Może jak wyżej-przed złym samopoczuciem ,a może dlatego ,że XPS może być bezpośrednio w ziemi ,mokrej ziemi też a styro nie
chyba tylko przed złym samopoczuciem :yes:
no chyba ze planujesz robić wodoszczelne połączenia pomiędzy płytami XPS :yes:
bad69boy
08-05-2012, 16:59
Witam
mam pytanie co do gruntu pod płytę a właściwie co do jego zagęszczania. Z badań geodety wynika, że grunt to piasek w tym piaski pylaste o zagęszczeniu 0,5.
Projektant od płyty napisał żeby zagęścić grunt używając pospółki i zagęszczać do 0,6. Pytanie czy nie wystarczy zdjąć humus i zagęścić po prostu piasek nie mieszając go ze żwirem??Nie wystarczy "ubić"??proszę o konkretną odp
Styropian jak najbardziej może być w ziemi, przeczytaj dane techniczne producentów. Jedyny wyjątek to długotrwałe użytkowanie poniżej poziomu wód gruntowych i wtedy daje się XPS albo podnosi płytę ponad poziom wód gruntowych. Ale jak ktoś ma nadwyżki finansowe to może być XPS, to podobno wolny kraj :)
Styropian (zwykły) chłonie wodę i przestaje być wtedy izolacją.
To moze pociagne watek poziomu zero wyniesionemu nad poziom gruntu. Z powodu potencjalnych (choc od niepamietnych czasow niewystepujacych) podtopien chcialbym wyciagnac poziom zero kilkadziesiat cm ponad poziom gruntu. Czy sa ku temu jakies przeciwskazania? Przy lawach jest to dosc logicznie i prosto do zrobienia a co z plyta? Po prostu sypie, ubijam, sypie, ubijam i klasycznie robie plyte?
u mnie jeden naroznik domu względem 2 po przekatnej ma różnice 70 cm - z jednej strony jest równo z gruntem rodzimym z 2 strony wyniesiony ponad teren - nie ma żadnych przeciwskazań - wynieniasz grynt na całości do jednakowej głębokości a to że więcej nawieziesz i "głebiej" będzie wymianieony i zagęszczony grunt to chyba nawet lepiej - tylko taka podbudowa musi być na niecowiększym terenie
Ja dokładnie tak mam w projekcie. Pospółka ubita powyżej gruntu 30cm.
NADAL NIKT RZECZOWO NIE ODPOWIEDZIAŁ CZY WYSTARCZY EPS-200 CZY MUSI BYĆ XPS ????????
tylko Twoj konstruktor może się rzeczowo wypowiedzieć
A do jakiego domu byl ten projekt plyty ??
Bo ja ten rysunek juz widzialem, i scian z silki 24 cm na tym konstruktor stawiac nie chcial, dla parterowki, on to liczyl i wie co mowi. Wrzucenie konrketnego projektu nie znaczy, ze tak ma byc pod kazdy dom.
Arturo ma podobny projekt tylko bez chodziaka i na EPS 200 - takie skomplikowane płyty robi się gdy jest uzasadniona potrzeba - u niego szkody górnicze
Najlepiej jak wylejesz chudziaka dasz kilka siatek zbrojeniowych i zaizolujesz przeciwwilgociowo wtedy bedziesz mial pewnosc ze nic sie do ocieplenia nie dobierze. Na to izolacja przeciwwilgociowa eps200 i plyta.
Ty techik bys sie juz mogl powstrzymac od tych porad. Jaki sens inwestycyjny ma dokladanie tylu i takich warstw ??
Przeciez inwestor nie buduje na ruchomych wydmach zeby tam mialo sie nie wiadomo co z tym zrobic. Tyle ludzi w tylu krajach na domy na plycie inaczej niz radzisz, rozumiem, ze Ty wiesz od nich lepiej :(
95% a może więcej osób w Polsce ma płyty bez chudziaka - na forum nie widziałem innej płyty niż moja na chudziaku - uparłeś się czy co ?? gdyby była taka potrzeba projektanci / konstruktorzy by tak projektowali
ale WVIP wie najlepiej :P
A co z robactwem i z tymi styropianozadnymi gryzoniami? chudziak mozna wylac samemu i to nie duze pieniadze. A jezeli pod plyte dajemy EPS a nie XPS to napewno lepiej wylac chudziaka zaizolowac przeciwwilgociowo i na to dopiero EPS i wtedy nie ma problemu zawilgocenia izolacji zgadza sie? czy sie nie zgadza? a pozatym obciazenie izolacji po stronie gruntu bedzie bardziej rownomierne. To ze dom jest nowy i nie widac robactwa o niczym nie znaczy poczekajmy kilka lat, moze kilkanascie i wtedy mozna cos powiedziec, ale robactwo wejdzie wszedzie a pod taka ocieplona plyta gdzie jest wilgoc to juz napewno sie osiedla... takie czarne karaluchy!!!! a jezeli bedzie ich dostatecznie duzo to moga nawet przeniesc budynek o kilka metrow!!!!!:wave: mniejwiecej na takiej zasadzie, mam nadzieje ze was przekonalem.
fotohobby
08-05-2012, 21:02
No dobra - temat gryzoni i robactwo jest istotny.
Czy ktoś natknął się na opracowanie (raczej zachodnie, niż polskie) które opisywałoby problem ?
Problem zagrożenia konstrukcji budynku osiadaniem, pękaniem na skutek działalności zwierząt/owadów ?
No dobra - temat gryzoni i robactwo jest istotny.
Czy ktoś natknął się na opracowanie (raczej zachodnie, niż polskie) które opisywałoby problem ?
Problem zagrożenia konstrukcji budynku osiadaniem, pękaniem na skutek działalności zwierząt/owadów ?
Oj, w USA to jest problem. Tam są nawet specjalne przepisy jak budowac dom by ustrzec sie przed....termitami :)
@WVIP
Ten chudziak nie pełni żadnej roli. Jego wytrzymałość jest zbyt mała by przenieść jakiekolwiek większe obciążenia, taką samą będzie miała mocno ubita podbudowa. Chudziak równiez może popękać i co wtedy z twoimi robaczkami? Izolacja położona pod styro nie zapobiegnie jego namoknięciu np w przypadku podniesienia sie poziomu wód gruntowych za to skutecznie uniemożliwi późniejsze jego osuszenie. Musiała by to być szczelna wanna odporna na uszkodzenia. Nie ma sensu takiej robić w większości przypadków. Jej rolę powinno przejąć odwodnienie.
Dlatego trzeba rzucic kilka siatek zbrojeniowych, chudziak zaizolowany dokladnie papa na poziomie terenu i pionowa izolacja na styropianie wodoszczelna szczelnie polaczona z izolacja na chudziaku i jak tam ma sie dostac woda? wentylacja pod plyta to juz inny temat, ale jest styropian z przetloczeniami na powierzchni i jezeli polozy sie go na chudziaku te przetloczenia nie zostana zapchane jak w przypadku polozenia nia zwirze. I to bedzie najlepsze rozwiazanie poniewaz ocieplenie od spodu bedzie wentylowane dzieki czemu wilgoc bedzie usowana, a wilgoc zawsze sie zbiera jezeli sa roznice temperatur. Z przetloczeniami widzialem tylko xps a to drogie jest nawet sie rymuje.
tomek131
10-05-2012, 08:17
http://img39.imageshack.us/img39/7176/sdc10633x.jpg
Wystarczą np mrówki i ze styro nie zostanie nic,budowano od tylu lat na ławach i tak trza zdaje sie budować ,bo te wynalazki są dobre dla wykonawców co chcą byle szybko domek za domkiem.Szybko ,łatwo i przyjemnie,a co tam z tego będzie za 20lat to kogo to
Dlatego trzeba rzucic kilka siatek zbrojeniowych, chudziak zaizolowany dokladnie papa na poziomie terenu i pionowa izolacja na styropianie wodoszczelna szczelnie polaczona z izolacja na chudziaku i jak tam ma sie dostac woda?
A liczyłeś ile to będzie kosztowało? Bezsensowny wydatek w sytuacji gdy wody gruntowe są nisko. I tak powinno zrobić się odwodnienie. Po kiego pchać sie w takie koszty?
A liczyłeś ile to będzie kosztowało? Bezsensowny wydatek w sytuacji gdy wody gruntowe są nisko. I tak powinno zrobić się odwodnienie. Po kiego pchać sie w takie koszty?
Tu nie chodzi o koszty tylko o prawidlowe wykonanie na kilkadziesiat lat. Ja osobiscie wolalbym dorzucic 1500zl wylac chudziaka i odpowiednio zabezpieczyc styropian czy XPS ktore sa drogimi materialami i nie ma mozliwosci ich wymiany pod plyta, a niszczenie przez robactwo i gryzonie jest mozliwe jezeli styropian poprostu ukladamy na zwirze. Tomek 131 ma racje chodzi o ciecie kosztow przez wykonawcow i szybkie wykonanie ale czy daja gwarancje na 20lat? jak cos zniszcy styropian to sa powazne problemy.
A co z robactwem i z tymi styropianozadnymi gryzoniami? chudziak mozna wylac samemu i to nie duze pieniadze....
gdybasz czy masz jakąś wiedzę na ten temat ? bo chyba ktoś gdzieś kiedyś badał wpływ grunku, gleby , jej zagęszczenia na poziom życia robactwa - moge ktoś by sie pokusił i poszukał - z moich obserwacji wynika że w dobrze zagęszczonym piachu brak jest jakiegokolwiek zycia - mrówki, robaki się go nie czepiaja - dla nich to niczym skała - pytanie tylko jak np krety - odrazu mówie nie wiem ... nie czytałem, nie mam wiedzy na ten temat - ale sądzę że toś gdzies kiedyś pewnie to badał
Zwir pod plyta jest mocno zageszczony ale na jej obrzezach juz nie powstaje wiec droga dla robactwa ktora moga dostac sie pod plyte do ocieplenia, teoretycznie sprawe moze poprawic wylanie betonu na obrzezach plyty ale i tak nie rozwiazuje to wszystkich problemow ale jezeli beton bedzie odpowiednio wysoki robactwo najprawdopodoniej sie nie dostanie, takze woda opadowa pod warunkiem zastosowanie betonu wodoszczelnego. Przykład:
dlaczego uważasz że po bokach zwyr czy piach jest słabo zagęszczony ??
w 90% przypadków inwestorzy układają kostkę / robią chodniczek dookoła domu - podczas prac przygotowawczych zagęszczasz piach pod podnich lub kostke
Nie widziales nigdy mrowiska pod chodnikiem z kostek? pod kostkami jest sucho a w ubitym zwirze latwiej drazyc tunele bo sie nie zawalaja tak samo jak pod ociepleniem plyty fundamentowej. Miedzy kostkami tez potrafi cos wyrosnac , jak sa korzenie sa robaki. Nie obciazony grunt sie rozluznia. Przy ociepleniu nie da sie mocno zagescic.
Zwir pod plyta jest mocno zageszczony ale na jej obrzezach juz nie powstaje wiec droga dla robactwa ktora moga dostac sie pod plyte do ocieplenia, teoretycznie sprawe moze poprawic wylanie betonu na obrzezach plyty ale i tak nie rozwiazuje to wszystkich problemow ale jezeli beton bedzie odpowiednio wysoki robactwo najprawdopodoniej sie nie dostanie, takze woda opadowa pod warunkiem zastosowanie betonu wodoszczelnego. Przykład:
Niezły LOL te rysunki. Droga robaka:lol::lol::lol:. Rozmawiajmy poważnie.
Tu nie chodzi o koszty tylko o prawidlowe wykonanie na kilkadziesiat lat. Ja osobiscie wolalbym dorzucic 1500zl wylac chudziaka i odpowiednio zabezpieczyc styropian czy XPS ktore sa drogimi materialami i nie ma mozliwosci ich wymiany pod plyta, a niszczenie przez robactwo i gryzonie jest mozliwe jezeli styropian poprostu ukladamy na zwirze. Tomek 131 ma racje chodzi o ciecie kosztow przez wykonawcow i szybkie wykonanie ale czy daja gwarancje na 20lat? jak cos zniszcy styropian to sa powazne problemy.
Właśnie bez tego chudziaka i izolacji za to z dobrze zagęszczoną podbudową i odwodnieniem jest jak najbardziej prawidłowo, trwale i sporo taniej. Nie masz też możliwości że gdzieś ci ta folia puści. Jeżeli boisz sie o styro to spokojnie możesz zastosować granulat szkła piankowego. Cenowo wyjdzie podobnie a jest praktycznie wieczny.
Widze ze z ciebie taki lider forum jak ze mnie baletnica po pierwsze wspolczynnik lambda dla szkla jest 2 razy wiekszy niz dla styropianu a cena podobna wiec aby zachowac te same parametry izolacyjne cena za szklo jest 2 razy wieksza niz za styropian. Widziales droge robaka? przyjrzyj sie jeszcze raz.
Widze ze z ciebie taki lider forum jak ze mnie baletnica po pierwsze wspolczynnik lambda dla szkla jest 2 razy wiekszy niz dla styropianu a cena podobna wiec aby zachowac te same parametry izolacyjne cena za szklo jest 2 razy wieksza niz za styropian. Widziales droge robaka? przyjrzyj sie jeszcze raz.
Może dwa razy grubsza warstwa? Ja w ogóle nie uważam styropianu w tym nawet XPS za materiał właściwy pod płytę fundamentową. Moim zdaniem oszczędności powinny mieć granicę. Gdybyś zadał sobie trud przeczytania tego co w tym wątku jak i w wątku o Legalett zostało napisane, równiez przeze mnie to może nie wypisywałbyś głupot. Droga robaka przejdzie pewnie do historii tego forum. Na jednym rysunku robak włazi pod płytę a na drugim nie. Przedszkole normalnie.
firewall
11-05-2012, 19:14
Czy można prosić o wizualizację drogi robaka w górę wewnątrz elewacji południowej i północnej? :DPliiiz.
tomek131
11-05-2012, 21:25
Żarty żartami ,ale każdy kto widział co ze styropianem robi robactwo się zastanowi.Kto nie widzial niech zobaczy
a jaie Uw ma gniazdo robaków ?:D
Ja miałem dać od ziemi kilka centymetrów XPS ,a na to EPS 200 (np 4cm XPS i na to 2x8cm EPS 200)
Ale nie upieram się ,że to właściwe
Następny dylemat to folia - dawać czy nie,a jeśli dawać to gdzie
Teoretycznie mozna dac XPS od spodu a na niego EPS, mozna zastosowac XPS z przetloczeniami w strone EPS dzieki czemu wnetrze ocieplenia bedzie wentylowane i usowana bedzie para wodna , folia tylko od strony plyty?
madzielak
15-05-2012, 18:09
Zaczynam zaraz budować dom na płycie fundamentowej. Przeczytałem kilkadziesiąt ostatnich stron wątku oraz kilka dzienników budowy i zaciekawiło mnie co dajecie jaki pierwszą warstwę.
Zazwyczaj na projekcie jest ona zaznaczona jako pospółka. A zgodnie z normą pospółka ma element piasku i żwiru i ma uziarnienie od 0,075 mm do 63 mm. Czyli może to być i piasek 0.5 i żwir 5mm. Większość osób robi podsypkę z zagęszczonego piasku ale widziałem też rozwiązania z żwirem pod styropianem.
Mój budowlaniec chce zrobić żwir pod spód a drobny piasek 0.5 mm na górę.
Jak sądzicie, jakie rozwiązanie jest najlepsze ?
desperadomn
15-05-2012, 18:37
Zaczynam zaraz budować dom na płycie fundamentowej. Przeczytałem kilkadziesiąt ostatnich stron wątku oraz kilka dzienników budowy i zaciekawiło mnie co dajecie jaki pierwszą warstwę.
Zazwyczaj na projekcie jest ona zaznaczona jako pospółka. A zgodnie z normą pospółka ma element piasku i żwiru i ma uziarnienie od 0,075 mm do 63 mm. Czyli może to być i piasek 0.5 i żwir 5mm. Większość osób robi podsypkę z zagęszczonego piasku ale widziałem też rozwiązania z żwirem pod styropianem.
Mój budowlaniec chce zrobić żwir pod spód a drobny piasek 0.5 mm na górę.
Jak sądzicie, jakie rozwiązanie jest najlepsze ?
Popatrz jak to jest u mnie, świeżutka płyta - link w stopce.
Czy jest to najlepsze rozwiązanie - a czy takowe wogóle istnieje. Sam miałem dylematy co do materiału i grubości warstw. Decyzję podjąłem podczas wizyty na składzie kruszywa. Głowa do góry!
Pozdrawiam
madzielak
15-05-2012, 21:06
Popatrz jak to jest u mnie, świeżutka płyta - link w stopce.
Czy jest to najlepsze rozwiązanie - a czy takowe wogóle istnieje. Sam miałem dylematy co do materiału i grubości warstw. Decyzję podjąłem podczas wizyty na składzie kruszywa. Głowa do góry!
Pozdrawiam
Tak widziałem u Ciebie jest piasek. I w tej chwili tak to będzie u mnie wyglądało. Ale zastanawiam się czy są jakieś argumenty za użyciem grubszego żwiru.
A swoją drogą gdzie kupiłeś matę budowlaną i w jakiej cenie ?
desperadomn
15-05-2012, 21:28
Matę budowlaną?? Chyba chodzi o folię 0,5mm jeśli tak to sklep.folda.pl
madzielak
17-05-2012, 13:30
Mata budowlana inaczej siatka zbrojeniowa (http://img833.imageshack.us/img833/5575/p1040449d.jpg). Ja potrzebuje do z prętów fi 12 i jest problem. Przynajmniej pod Krakowem.
desperadomn
17-05-2012, 13:36
Stal zamawiałem tutaj http://fasada.net.pl/stal-zbrojeniowa-c-7.html ale nie sugeruj się cenami tylko zadzwon bo ceny praktycznie codzień się zmieniają. Mi z transportem (500zł - całość) wyszło taniej niż wszędzie w okolicy - no ale ja zamawiałem odrazu na całą budowę. Pozdrawiam
madzielak
18-05-2012, 13:12
Dzięki, to mi też złożyli najlepszą ofertę.
desperadomn
18-05-2012, 14:20
Dzięki, to mi też złożyli najlepszą ofertę.
Siła forum Muratora;-) bezcenne
wiele osób wykonało już płytę w tym sezonie a jeszcze więcej ją wykona
pozwolę sobie na podzielenie się 1 uwagą dotyczącą odprowadzenia wory z rynien w wymurowanym już domu
jak każdy wie przy płycie wymiana gruntu jest 100% na głębokości od 50 do 120 cm w zależności od warunków glebowych
wykop pod płytę robi się od 0,5-1 m większy
gdybym dziś robił 2x płytę otwór wykopałbym ok 2-3 m większy i od razu zakopałbym rury do przyszłej kanalizacji deszczowej
Decyzja zapadła, projekt wybrany, budowa na płycie. Czy ktoś może polecić projektanta jak i ekipe wykonawczą na terenie Wielkopolski, najlepiej Poznania. Bardzo proszę o przesłanie namiarów, temat płyty nie jest łatwy bo to stosunkowa nowa rzecz u nas. Dziękuję za pomoc.
desperadomn
24-05-2012, 14:04
Decyzja zapadła, projekt wybrany, budowa na płycie. Czy ktoś może polecić projektanta jak i ekipe wykonawczą na terenie Wielkopolski, najlepiej Poznania. Bardzo proszę o przesłanie namiarów, temat płyty nie jest łatwy bo to stosunkowa nowa rzecz u nas. Dziękuję za pomoc.
Projektant forumowy, kontakt chyba w moim dzienniku. Co do pozostałych to....mylisz się.
Zanim projekt będzie gotowy i załatwisz wszystkie pozwolenia..to dojrzejesz do zrobienia płyty "temi rencami" wiem co mówię. Częściej zaglądaj na forum i "kop w zdłuż i szerz". Pozdrawiam
Projektant forumowy, kontakt chyba w moim dzienniku. Co do pozostałych to....mylisz się.
Zanim projekt będzie gotowy i załatwisz wszystkie pozwolenia..to dojrzejesz do zrobienia płyty "temi rencami" wiem co mówię. Częściej zaglądaj na forum i "kop w zdłuż i szerz". Pozdrawiam
Niestety nie mogę znaleźć tego namiaru w twoim dzienniku. Tak więc goraca prośba o przesłanie na priv:
[email protected]
Podaj proszę jeśli możesz koszty takiego projektu płyty...z góry dziękuję za pomoc...
Dostałem dzisiaj od konstruktora projekt mojej płyty:
"DANE OGÓLNE.
1.1. Zakresem opracowania jest płyta fundamentowa domu jednorodzinnego i zabezpieczenie
budynku na wpływ III kategorii eksploatacji górniczej.
2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
2.1. Płyta fundamentowa
Płytę fundamentową wykonać jako żelbetową monolityczną z betonu C20/25 gr. 30 cm zbrojoną
prętami Ø12 klasy A-IIIN B500SP (EPSTAL). Należy zachować minimalną otulinę zbrojenia
gr 50 mm. Należy zastosować betonowe wkładki dystansowe. Mieszankę betonową zagęścić
przy użyciu wibratorów powierzchniowych. Zaleca się połączenie prętów przez spawanie.
Płytę należy ułożyć na 40 cm warstwie podsypki piaskowej Id<0,6 oraz na 15 cm warstwie
chudego betonu C8/10.
Należy zastosować warstwę poślizgową z dwóch warstw papy asfaltowej bez posypki ułożonej
na chudym betonie ... "
nie mam przekroju płyty, same jakieś rysunki z:
miarodajne momenty zginające Mux, itp,
na końcu 2 rysunki zbrojenie dołem i górą.
A gdzie kurde styropian ????? konstruktor nawet nie wspomniał o badaniu gruntu ...
Podkreślę, że obecnie na terenie nie ma szkód górniczych. Ale czeskie konsorcjum kupiło nieczynna kopalnię i planują wydobycie za 4 lata.
Jeśli dostana koncesję to również będą wydobywać w rejonie mojej budowy. Dlatego się zabezpieczam, możliwe że nie potrzebnie ...
Nie wiem za co sie teraz zabrać ... naoglądałem się waszych fotek i chyba będę musiał wrócić z tym do konstruktora ...
-------------------------------------
Parter i poddasze ...
firewall
25-05-2012, 15:42
A ile pięter ma ten domek że leci w sumie 45cm betonu? Prawdopodobnie styropian masz do położenia na płycie. A na to wylewka.
niezły czołg ... a ja myślałem że moja jest potężna :D
desperadomn
25-05-2012, 16:26
pompiarz
25-05-2012, 19:25
Rozmawiałem dzisiaj z jednym z inwestorów. Domek parterowy na Kaszubach. Parterowy z drewnianym stropem. Płyta już wylana. Projektant płyty (ten sam który robił adaptację projektu gotowego) z okolic Kościerzyny. 20 cm betonu położone na 10 cm EPS 100 i 10 cm XPS od gruntu. Z ciekawostek: rurki ogrzewania przymocowane nie do zbrojenia, ale do styropianu (EPS). Dolne zbrojenie ponad rurkami. Rozstaw ogrzewania co 15 cm. W łazience co 10. Ogrzewanie pompą gruntową. Wentylacja mechaniczna.
Użytkownik Rafał_ (mogłem przekręcić) z forum ma tak samo wykonane ogrzewanie podłogowe. Pex na styro. Działa jak należy.
http://www.fotosik.pl/u/rafalkac/zdjecie/25/album/632791
pompiarz
26-05-2012, 06:37
Czyli tak też można. Dzięki, warto wiedzieć.
jak dojdę do ładu konstrukcyjnego ze swoją płytą to postaram się zalać podłogówkę pomiędzy zbrojeniami (może doczepie ja do górnego zbrojenia).
Póki co szukam mądrego konstruktora ...
desperadomn
26-05-2012, 10:41
. Nie mam gdzie odprowadzić wody, woda płytko, więc będzie spływać z gliny z reszty działki do właśnie wymienionego gruntu. Drenaż więc wydaje się bezcelowy. Jeżeli pod płyta w zagęszczonym żwirze/piasku będzie stała woda to będzie ok?
Drenaż to jakieś 500zł plus własna praca. My zrobiliśmy studnię na 3,5m głęboką i tam będzie doprowadzony. Koszt studni kręgi 7x 80zł plus max 2 godziny koparki na wykopanie i ułożenie kręgów. Jak nie zrobisz teraz to potem wrócisz do tematu....a po co?
desperadomn
26-05-2012, 11:29
A z tej studni jak odprowadzacie? Odpompowujecie na działkę? Jak pisałem w poprzednim poście, mam glinę, nie ma możliwości budowy studni chłonnej.
Ok, masz glinę ale ona się na jakiejś głębokości kończy. Masz zrobione badanie gruntu? Ja mam grunt taki:
http://img696.imageshack.us/img696/3269/przekrjgeotechn.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/696/przekrjgeotechn.jpg/)
Jak widzisz do 1,6m też mam glinę a studnia ma 3,5m.
desperadomn
26-05-2012, 12:27
W takim razie wykorzystujesz wodę do podlewania ogródka. Moim zdaniem lepiej zabrać tą wodę spod płyty i rozprowadzić ją w jakikolwiek sposób po swojej działce no albo podlać las;-) Skoro masz taki grunt to nie wiesz jak długo ta woda pod płytą będzie skoro nie ma gdzie wsąkać. Możesz potem obudzić się pewnego dnia i potrzebować gondoli żeby przedostać się na drugi brzeg;-) Oczywiście jest to bardzo czarny scenariusz ale jak najbardziej możliwy. Zaznaczam,to jest mój punkt widzenia.Pozdrawiam
Na dwóch działkach obok, koparka wykopała dziury pod fundamenty. Z ciekawości wybrałem się zobaczyć efekt. Struktura ziemi bardzo odmienna w przypadku tych dwóch wykopów. Ja u siebie nie mam zrobionego badania gruntu, ale z tego co widzę to chyba zrobię (ciekawe jaki koszt). Dziwi mnie fakt, że konstruktor mojej płyty nie chciał takich badań.
pompiarz
27-05-2012, 09:07
jak dojdę do ładu konstrukcyjnego ze swoją płytą to postaram się zalać podłogówkę pomiędzy zbrojeniami (może doczepie ja do górnego zbrojenia).
Póki co szukam mądrego konstruktora ...
Też się nad tym zastanawiam. Pod zbrojeniem na styropianie (łatwość i szybkość układania rurek i wlewania betonu), do dolnego zbrojenia, pomiędzy zbrojeniami, czy do górnego, nad górnym?
A może hybryda - jedna pętla do styropianu na dole, a druga w tych samych pomieszczeniach (pomieszczeniu) wyżej do zbrojeń, z przesunięciem o 1/2 odległości między rurkami? Efekt - krótsze pętle i opory (bo dwie), rurki nie tak gęsto jakby były na jednym poziomie - łatwiej betonować. No i zawsze jakiś backup - nie słyszałem co prawda o rozszczelnionym obwodzie podłogówki, ale jakby byłoy dwa to zawsze jeden mozna odłączyć, zwiększyć przepływ przez drugi i tak jechać. Co o tym myślicie?
Witam wszystkich.
Forum czytam od dłuższego czasu ale nadszedł też czas pytań.
Po 12 latach od budowy domu musze ponownie budować - tym razem dośc duży ( 34x12) budynek usługowo-handlowo mieszkalny. Jak się okazało grunt mam bardzo niedobry - w skrócie - kiedyś tam była rzeka, większość to namuły a w dodatku w czasie II wojny światowej prze środek działki przebiegały okopy, rowy przeciwczołgowe itd.
Po zrobieniu kilku odwiertów i dokładnych badaniach powstała koncepcja płyty fundamentowej. Dodatkowo grunt pod płytą zostanie wzmocniony 30 cm warstwą kamienia 100-200 i 25 cm wartwą geokraty o małym oczku zasypywaną tłuczniem 2-30 mm. Na to idzie xps. I teraz pytanko o zakończenie i połączenie poziomego xps-a z pionowym. Jak to praktykuje się? U mnie ten xps pionowy nie będzie wkopany w ziemie ponieważ geokrata to uniemożliwia.
Witam serdecznie,
szukam dobrego architekta z Warszawy lub okolic z doświadczeniem w adaptacji projektu domu jednorodzinnego do trudnych warunków gruntowych (grunty nasypowe) oraz z doświadeczniem w projektowaniu płyt fundamentowych. Proszę o pomoc.
Witam,
Czy orientuje się ktoś jaka mniej więcej możliwa jest różnica w koszcie płyty (jednego metra kwadratowego) dla domu z lekkiego materiału (jak np. Porotherm) parterowego a domu z silikatu z pełnowymiarowym piętrem, żelbetowymi stropami i dachówką ceramiczną? Dużo więcej zbrojenia i betonu może wyjść w takim przypadku? Może ktoś coś takiego budował? Jestem na etapie wybory płyta/tradycyjny fundament i o ile wiem mniej więcej jak wygląda koszt płyty dla lżejszych domów, nie mam pojęcia jak to wygląda w takim przypadku.
miloszenko
31-05-2012, 09:25
Witam,
Czy orientuje się ktoś jaka mniej więcej możliwa jest różnica w koszcie płyty (jednego metra kwadratowego) dla domu z lekkiego materiału (jak np. Porotherm) parterowego a domu z silikatu z pełnowymiarowym piętrem, żelbetowymi stropami i dachówką ceramiczną? Dużo więcej zbrojenia i betonu może wyjść w takim przypadku? Może ktoś coś takiego budował? Jestem na etapie wybory płyta/tradycyjny fundament i o ile wiem mniej więcej jak wygląda koszt płyty dla lżejszych domów, nie mam pojęcia jak to wygląda w takim przypadku.
POmijajac fakt, ze porotherm 25 cm w porownianiu z silka 18 cm to z punktu widzenia ciezaru calego budynku roznica mizerna to ciezko zauwazyc jakies ustepstwa w projekcie plyty, jesli dom bedzie np 10-15 ton lzejszy.
Sam ostatnio to przerabialem i zaden konstruktor nie odejmie stali z projektu, bo roznica w kosztach zadna a ryzyko wtopy rosnie. Co innego jakbys robil plyte pod szklieletowca albo domu ze styropianiu, wtedy mozna plyte na humus zapodac :)
Pozdrawiam
POmijajac fakt, ze porotherm 25 cm w porownianiu z silka 18 cm to z punktu widzenia ciezaru calego budynku roznica mizerna to ciezko zauwazyc jakies ustepstwa w projekcie plyty, jesli dom bedzie np 10-15 ton lzejszy.
Sam ostatnio to przerabialem i zaden konstruktor nie odejmie stali z projektu, bo roznica w kosztach zadna a ryzyko wtopy rosnie. Co innego jakbys robil plyte pod szklieletowca albo domu ze styropianiu, wtedy mozna plyte na humus zapodac :)
Pozdrawiam
Taką mam nadzieję (że różnica niewielka, bo buduję z silikatu) i tak wygląda z tego co piszą firmy robiące płyty (koszt zależny bardziej od gruntu niż ciężaru budynku), chociaż w przypadku jednej firmy ostrzeżono mnie, że płyta pod ciężki dom z silikatu będzie sporo więcej kosztować i będzie musiała być sporo grubsza pod ścianami nośnymi.
miloszenko
31-05-2012, 09:59
Sporo to ile?? Sa jakies sciany nosne wewnetrzne?? Bo wiele rzeczy jest tu istotnych, widzialem plyty pogrubione po obwodzie w miejscu, gdzie mialy isc sciany nosne, ale to bylo z 10 cm wiecej niz cala plyta, jesli obwod domu dajmy na to 50 metrow to mowimy o 2,3 m3 extra.
pozdrawiam
koństruktor
02-06-2012, 14:23
[QUOTE=imrahil;5398719]Taką mam nadzieję (że różnica niewielka, bo buduję z silikatu) i tak wygląda z tego co piszą firmy robiące płyty (koszt zależny bardziej od gruntu niż ciężaru budynku), chociaż w przypadku jednej firmy ostrzeżono mnie, że płyta pod ciężki dom z silikatu będzie sporo więcej kosztować i będzie musiała być sporo grubsza pod ścianami nośnymi.[/QUOTE
na to maja wpływ - grunt, materiał ścienny / w mniejszym stopniu /, i dalsze obciążenia z góry / stropy,podciągi- słupy/,odległości między ścianami nośnymi,jednym słowem z palca tego nie ocenisz,a firma ,która bez projektu oceniła ,ze będzie to droższe ,zapewnie odpowiedziała na zadane przez Ciebie pytanie "czy będzie droższe ? " odp. TAK ,projekt,grunt,obciązenia - dopiero powinna paść odpowiedź
160 stron forum i w sumie dalej nie wiem jaki styropian zastosować. Czy musi być XPS czy też może być eps 200. W projekcie płyty mam 3 KN/metr kwadratowy. Czy np. KNAUF Therm EXPERT Hydro D 200 do 4000 kg/metr spełnia takie wymagania?
czarno na białym. I już wiesz!
czarno na białym. I już wiesz!
tzn?
firewall
05-06-2012, 05:12
A ten twój budynek to z patyków? - 3kN/m2 ?
tak pisze na projekcie płyty, być może dotyczy tylko powierzchni płyty a nie całego budynku. A budynek lekki - w większości jednokondygnacyjny.
koństruktor
05-06-2012, 07:27
wejdź do wyszukiwarki wbij przeliczanie i masz gotowe,później sprawdź styropiany każdy ma swoja kartę techniczną ,sprawdź
wejdź do wyszukiwarki wbij przeliczanie i masz gotowe,później sprawdź styropiany każdy ma swoja kartę techniczną ,sprawdź
No tak, tyle że chodzi i o odpowiednie zabezpieczenie wodne i o pełzanie itd. Liczyłem na jakieś logiczne argumenty. W moim przypadku to około 70 metró sześciennych więc różnica cenowa ogromna.
firewall
05-06-2012, 14:56
3kN/m2 to daje masę 300kg/m2. Więc taki nacisk w budynku na styro to jakiś błąd. Sama płyta daje większy nacisk.
koństruktor
05-06-2012, 16:35
typowe obciążenie fundamentu to 60-80 kN/m2,nie zwróciłem uwagi,rzeczywiscie chata ze styropianu
Oj wstawiam to co dostałem od konstruktora.
http://img62.imageshack.us/img62/4211/plytan.png (http://imageshack.us/photo/my-images/62/plytan.png/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
fotohobby
05-06-2012, 18:57
te 3kN/m2 to obciążenie użytkowe
starałem się to napisać kilka postó wcześniej ale wszyscy podłapali temat styropianowego domu. Popatrzcie panowie konstruktorzy i fachowcy czy to jest ok i radzcie jaki użyć styropian.
fotohobby
05-06-2012, 19:17
Bo to, co podałeś, to tylko ułamek obciążeń, które ma przenieść styropian
Twój konstruktor powinien policzyć obciążenie ścianami,dachem, śniegiem, użytkowe i zaprojektować materiał, który je przeniesie.
Jeśli proponuje XPS, to podaj mu kartę techniczną Knauf EPS 200, przeliczy, zaaprobuje, albo odrzuci. On się pod tym podpisuje, nie ludkowie z Forum.
o i o taką odpowiedź mi chodziło. Budynek bedzie lekki. Czy jeszcze jakaś propozycja co do producenta lub rodzaju styropianu? jakaś termoorganika? styropmin? coś innego?
fotohobby
05-06-2012, 19:30
Ale przecież żadnej ostatecznej odpowiedzi Ci nie udzieliłem. Twój konstruktor udzieli :)
Co do styropianu to Genderka Hydrostyr 200 wygląda przyzwoicie.
plusfoto
05-06-2012, 19:38
Tu masz styropian z naciskiem do 6 ton.
http://www.styropian-ocieplenia.pl/styropiany/styropiany-wodoodporne-parking-eps-200-wsp-lambda-0-033-0-031-w-mk_k_270.html
fotohobby
05-06-2012, 19:49
Ciekawe, że wskaźnik nasiąkliwości wynosi w tym Knaufie 1%, a w hydrofobowym KNAUF Therm EXPERT Hydro D 200 1,6% :)
no włąśnie. i wytrzymałośc na ściskanie 200 kpa a niby na 6 ton. Czy to się nie kłóci?
pompiarz
05-06-2012, 22:10
Przeczytałem przed chwilą wątek o opadających chudziakach i podłogach i próbach naprawiania tego po kilku latach od zamieszkania:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170034-Opadająca-podłoga
Jeżeli miałem jeszcze jakiekolwiek wątpliwości płyta czy tradycyjny fundament, to właśnie przestałem mieć.
koństruktor
06-06-2012, 17:31
Przeczytałem przed chwilą wątek o opadających chudziakach i podłogach i próbach naprawiania tego po kilku latach od zamieszkania:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170034-Opadająca-podłoga
Jeżeli miałem jeszcze jakiekolwiek wątpliwości płyta czy tradycyjny fundament, to właśnie przestałem mieć.
w zasadzie rzecz typowa, tylko rozmiar "niespodzianki" czasami idący w skrajność oberwania podłogówki albo przerwy np. w cokoliku 1-2 cm
koństruktor
06-06-2012, 17:42
Witam serdecznie,
szukam dobrego architekta z Warszawy lub okolic z doświadczeniem w adaptacji projektu domu jednorodzinnego do trudnych warunków gruntowych (grunty nasypowe) oraz z doświadeczniem w projektowaniu płyt fundamentowych. Proszę o pomoc.
może znajdę coś,robiła firma płytę z projektem na fatalnym gruncie w Ożarowie,znajomy tam muruje,daj 2 dni popytam
mam prośbę aby fachowcy spojrzeli na mój rysunek płyty i zbrojenia - jakie tam strzemiona w ten fundament dać? 20x20 czy 20x25? Niby rozrysowane ale słabo.
Nikt Ci nie odpowie lepiej na to pytanie niż sam konstruktor płyty.
Wszystkie swoje pytania skieruj do niego,to on powinien wiedzieć jaki masz grunt,jakie masz obciążenia itp.
Forumowicze nie są prorokami :)
konstruktor na wyjeżdzie. Pytam, bo wydawało mi się, że są jakieś ogólne normy odległosci zbrojenia od krawędzi betonu.
koństruktor
07-06-2012, 09:26
to nie odległości a obciążenia,odległości,czyli tzw otulinę mają pilnować wykonawcy,zbrojąc konstrukcję,nie wiem co oznacza słabo rozrysowane,strzemiona o określonych wymiarach,odstęp co tyle a tyle,nie rozumiem co słabo?popraw konstruktora ,daj strzemiona 14 -tki a do słupów tyle stali,że beton się nie zmieści,bo takie rzeczy też widziałem
mam prośbę aby fachowcy spojrzeli na mój rysunek płyty i zbrojenia - jakie tam strzemiona w ten fundament dać? 20x20 czy 20x25? Niby rozrysowane ale słabo.
a gdzie to można zerkać?
to nie odległości a obciążenia,odległości,czyli tzw otulinę mają pilnować wykonawcy,zbrojąc konstrukcję,nie wiem co oznacza słabo rozrysowane,strzemiona o określonych wymiarach,odstęp co tyle a tyle,nie rozumiem co słabo?popraw konstruktora ,daj strzemiona 14 -tki a do słupów tyle stali,że beton się nie zmieści,bo takie rzeczy też widziałem
rozstaw strzemion jest podany ale nie jest podany ich wymiar. I po co ten sarkazm?
Aedifico
07-06-2012, 11:49
rozstaw strzemion jest podany ale nie jest podany ich wymiar. I po co ten sarkazm?
Tw,ojrysunek jest nieczytelny. Na projekcie powinna być minimalna grubość otuliny, zwykle nie mniej niż 50 mm.
Dla przykłądu zmniejszenie otuliny z 25 mm na 15 mm zmniejszy trwałość elementu o 65%.
Pytanie pomocnicze - gdzie Wy wszyscy kochani forumowicze macie swoich KB?
ja na razie zbieram papierki a zezwolenie dostanę pewnie najwcześniej we wrześniu. dlatego KB jeszcze nie mam.
Aedifico
07-06-2012, 13:13
ja na razie zbieram papierki a zezwolenie dostanę pewnie najwcześniej we wrześniu. dlatego KB jeszcze nie mam.
Ok to wyślij mi rysunek na
[email protected] jeśli mogę to pomogę :)
poszło na maila to co mam
Kasieńka i Piotr
07-06-2012, 13:37
Witam
Udzielcie proszę mi kilku informacji. Poziom zero u mnie wypada około 0,5-0,7 m nad poziomen terenu, czy będę musiał podnieść płytę i nawieźć jakiejś podsypki w celu podniesienia podbudowy pod płytę? Czy mogę obniżyć poziom zero ?(coś mi się wydaje, że chyba nie). Macie może dobrego konstruktora od płyt? Chciałbym płytę na 20-30 cm ociepłenia i około 20 cm betonu + zbrojenie z prętów stalowych, warunki gruntowe dobre. Jak prowadzicie instalacje, w podsypce piaskowej w styropianie czy w betonie chodzi mi o kanalizę, wodę zimną i ciepłą i rurki ogrzewania podłogowego.
Witam
Udzielcie proszę mi kilku informacji. Poziom zero u mnie wypada około 0,5-0,7 m nad poziomen terenu, czy będę musiał podnieść płytę i nawieźć jakiejś podsypki w celu podniesienia podbudowy pod płytę? Czy mogę obniżyć poziom zero ?(coś mi się wydaje, że chyba nie). Macie może dobrego konstruktora od płyt? Chciałbym płytę na 20-30 cm ociepłenia i około 20 cm betonu + zbrojenie z prętów stalowych, warunki gruntowe dobre. Jak prowadzicie instalacje, w podsypce piaskowej w styropianie czy w betonie chodzi mi o kanalizę, wodę zimną i ciepłą i rurki ogrzewania podłogowego.
Oprócz tego przy płycie odizolowanej trzeba zwrócić uwagę na potrzebę ochrony odgromowej, bo wydanie 60 tyś. na płytę po czasie może okazać się zbędnym wydatkiem.
Także proponuje zapoznać się z tym.
http://w433.wrzuta.pl/plik/0qS9W1U0hTv/uziom_pelna_izolacja
Płytowcy, wybaczcie jeśli gdzieś już było - przysięgam, że szukałem :)
Niestety przegapilismy ten element i płytA jest wylana na jednym poziomie (brak skoku na kostkę jak przy normalnym fundamencie).
Dodatkowo cokół jest obłożony 25cm xps + klej - do wysokości poziomu podłogi w garażu. Jak to połączyć z pojazdem?
Wymyśliliśmy żeby ściąć styropian, w płycie nawiercić od czoła otwory, w nie wsadzić pręty zbrojenia, dodatkowo przed styro zrobić jakby ścianę fundamentową, zalać te pręty betonem tworząc jakby mostek nad xpsem. Co sądzicie?
tak samo jest u mnie - w sumie ścięcie XPS-a i zastapienie go betonem lub kostka pogarsza w tym miejscu izolacje - ale to tylko garaż i na dodatek nieocieplany
XPS jest na tyle twardy ze ja mam zamiar go wyciąć ok 10-12 cm i dać tylko suchy beton i na to kostkę brukową - ewentualnie rozważe jakieś "zbrojenie" z odpadów budowlanych jakie mi zostały po robieniu wszelkich zbrojeń
Kasieńka i Piotr
08-06-2012, 15:16
Oprócz tego przy płycie odizolowanej trzeba zwrócić uwagę na potrzebę ochrony odgromowej, bo wydanie 60 tyś. na płytę po czasie może okazać się zbędnym wydatkiem.
Także proponuje zapoznać się z tym.
http://w433.wrzuta.pl/plik/0qS9W1U0hTv/uziom_pelna_izolacja
Niestety nie mogę otworzyć pliku gdyż jest uszkodzony(wyświetla się komunikat o uszkodzeniu pliku) jak możesz go otworzyć to prześlij proszę na prv. Dzięki.
Kasieńka i Piotr
08-06-2012, 15:30
wydanie 60 tyś. na płytę
Płytę zrobię ''tymi ręcami'' i wg wstępnego projektu Izodomu na materiały wydam nie więcej jak 30kpln + koparka, wypożyczenie ubijaczki i geodeta. Dzięki ,że przypomniałeś mi o inst. odgromowej, kiedyś o niej czytałem, ale wyleciało mi zupełnie z głowy. Ile to może kosztować?
a ja otwarłem. Masz coś nie tak...
pompiarz
09-06-2012, 08:54
Dla tych, którzy boją się płyty (nie ja:)) pojawiła się ciekawa alternatywa - szalunek tracony z XPS:
http://www.praktech.pl/szalunek-xps,2,002
Chociaż moim zadniem to taki XPS poddany jest większym naciskom niz pod płytą.
Oczywiście tutaj również budynek jest odizolowany od gruntu i pojawia się problem instalacji odgromowej.
a ja otwarłem. Masz coś nie tak...
plik nie ma rozszerzenia - dlatego nie mozna go otworzyć
choć na kompie w pracy się otwiera ... a w domu jakiś czas temu nie mogłem
nie wykonałem pod swoją płytą instalacji odgromowej. Czy mam współtowarzyszy czy jestem osamotniony tzn. czy każdy z Was tak szczerze to wykonał?
przed budową pytalem elektryka u siebie czy robic czy nie
po przeanalizowaniu okolicznej architektury , pokryc dachowych w domach jak rowniez okolicznej trakcji enegretycznej stwierdzil ze nie ma sensu jej wykonywać
wiec ja u siebie nie robilem - z pełną świadomościa .....
desperadomn
09-06-2012, 13:40
przed budową pytalem elektryka u siebie czy robic czy nie
po przeanalizowaniu okolicznej architektury , pokryc dachowych w domach jak rowniez okolicznej trakcji enegretycznej stwierdzil ze nie ma sensu jej wykonywać
wiec ja u siebie nie robilem - z pełną świadomościa .....
Nie jesteś sam...z pełną świadomością;-)
pompiarz
09-06-2012, 15:51
Myślę, że pod wiekszością płyt w Polsce go nie ma. Projektanci ignorują ten problem zapewne przez niewiedzę.
Zresztą trudno znaleźć w sieci jakieś sugestie. Dopiero po przeszukaniu sieci pod kątem niemieckiego 'Fundamenteder' można znaleźć przyklady wykonania.
Mnie tak naprawdę temat zainteresował po postach piotrap1. Niemcy jak to Niemcy mają nawet na to swoją normę DIN.
Z drugiej strony myślę, że jeżeli wyładowanie w budynek nie ma się gdzie podziać, bo budynek jest odizolowany od gruntu styropianem, to jakby mu tą drogę zrobić przez instalację odgromową (a może tylko przez połączenie galwaniczne ścian budynku z gruntem?), to na wykonanie nigdy nie jest za późno. Nawet jak płyta, albo dom juz stoi.
Aedifico
09-06-2012, 16:11
Uziom w płycie łączy się ze zbrojeniem z tym,że zbrojenie też pownno być odpowiednio "uciąglone" przy czym wiązanie nie jest żadnym uciągleniem.
pompiarz
09-06-2012, 16:24
Uziom w płycie łączy się ze zbrojeniem z tym,że zbrojenie też pownno być odpowiednio "uciąglone" przy czym wiązanie nie jest żadnym uciągleniem.
Przy nowych płytach nie ma problemu.
A co zrobić, jeżeli w płycie nie zrobiono uziemienia i np. ściany już stoją?
Nie zrobiono też kratownicy pod styropianem.
Aedifico
09-06-2012, 16:30
Przy nowych płytach nie ma problemu.
A co zrobić, jeżeli w płycie nie zrobiono uziemienia i np. ściany już stoją?
Nie zrobiono też kratownicy pod styropianem.
Chyba pzostaje tylko uziom otokowy.
Kasieńka i Piotr
10-06-2012, 23:51
Podbijam temat.
Udzielcie proszę mi kilku informacji. Poziom zero u mnie wypada około 0,5-0,7 m nad poziomen terenu, czy będę musiał podnieść płytę i nawieźć jakiejś podsypki w celu podniesienia podbudowy pod płytę? Czy mogę obniżyć poziom zero ?(coś mi się wydaje, że chyba nie). Macie może dobrego konstruktora od płyt? Chciałbym płytę na 20-30 cm ociepłenia i około 20 cm betonu + zbrojenie z prętów stalowych, warunki gruntowe dobre. Jak prowadzicie instalacje, w podsypce piaskowej w styropianie czy w betonie chodzi mi o kanalizę, wodę zimną i ciepłą i rurki ogrzewania podłogowego.
wszystko zależy czy Twój projekt płyty jest gotowy i czy projekt domu został już zaadoptowany do lokalnych warunków
to projektant adaptujący wyznacza posadowienie budynku a co za tym idzie poziomu zero
tak samo jest u mnie - w sumie ścięcie XPS-a i zastapienie go betonem lub kostka pogarsza w tym miejscu izolacje - ale to tylko garaż i na dodatek nieocieplany
XPS jest na tyle twardy ze ja mam zamiar go wyciąć ok 10-12 cm i dać tylko suchy beton i na to kostkę brukową - ewentualnie rozważe jakieś "zbrojenie" z odpadów budowlanych jakie mi zostały po robieniu wszelkich zbrojeń
Ja bym to widział tak http://piotrwalc.pl/plyta_detal.jpg. Co sądzicie?
http://piotrwalc.pl/plyta_detal.jpg
A jak to jest rozwiązywane "prawilnie" - bez kombinacji? Jak ten detal przygotowuje np Legalett?
Pzdr
pompiarz
11-06-2012, 14:20
Rozumiem, że brama tak głęboko, bo montowana za otworem?
Korespondowałem kiedyś z człowiekim od Wiśniowskiego i potwierdził, że bramę można zamontować w otworze, tak jak stolarkę okienną (oczywiście pod warunkiem, że nie ma u góry łuku:)). To zmniejsza znacznie powierzchnię narażoną na niskie temperatury (pasek przezd bramą ma dworze).
U mnie za miesiąc będzie montowana brama Krispola zlicowana z zewn. stroną muru. Oczywiście na płycie fundamentowej. Monter temat ogarnia więc liczę, że będzie ok. Pozdr
pompiarz
12-06-2012, 06:36
Przygotowałeś otwór pod typową bramę, czy brama robiona na wymiar do otworu?
U mnie za miesiąc będzie montowana brama Krispola zlicowana z zewn. stroną muru. Oczywiście na płycie fundamentowej. Monter temat ogarnia więc liczę, że będzie ok. Pozdr
Ale co to zmienia? Wizualnie bedziesz mial ladniej ale na czym oprzesz kostke brukowa, czy co tam bedziesz mial na podjezdzie? Na styro cokolu?
Pzdr
asterixx
12-06-2012, 14:28
Witam,
czy robiąc płytę pod domem, potem jest jeszcze wylewana jakas wylewka wyrównująca ?
Teoretycznie plyta powinna byc na tyle równa, ze kladziemy tylko plytki/panele. Ale interesuje mnie to jak to wyglada w rzeczywistości, czy potrzebna jest potem jeszcze jakas wylewka? Czy firmy budowlane sa w stanie zrobic to równo... bardzo równo??
Rezygnacja z wykonnaia wylewki, to pare groszy w kieszeni :)
desperadomn
12-06-2012, 16:01
Witam,
czy robiąc płytę pod domem, potem jest jeszcze wylewana jakas wylewka wyrównująca ?
Teoretycznie plyta powinna byc na tyle równa, ze kladziemy tylko plytki/panele. Ale interesuje mnie to jak to wyglada w rzeczywistości, czy potrzebna jest potem jeszcze jakas wylewka? Czy firmy budowlane sa w stanie zrobic to równo... bardzo równo??
Rezygnacja z wykonnaia wylewki, to pare groszy w kieszeni :)
- w 99% przypadków trzeba zrobić wylewkę,
- żadna firma na takiej powierzchni nie złapie poziomu, wylewki robi się z reguły dla każdego pomieszczenia oddzielnie i nie wymaga to takiego tempa jak przy wylewaniu płyty.
- przerabiałem ten temat zanim robiłem płytę i między innymi dlatego nie topiłem rurek od podłogówki w płycie.
Witam,
czy robiąc płytę pod domem, potem jest jeszcze wylewana jakas wylewka wyrównująca ?
Teoretycznie plyta powinna byc na tyle równa, ze kladziemy tylko plytki/panele. Ale interesuje mnie to jak to wyglada w rzeczywistości, czy potrzebna jest potem jeszcze jakas wylewka? Czy firmy budowlane sa w stanie zrobic to równo... bardzo równo??
Rezygnacja z wykonnaia wylewki, to pare groszy w kieszeni :)
Da się zrobić bardzo równo. Na tyle by bezpośrednio na płycie kłaść kafle. Problem w tym czy twoja ekipa która będzie płytę wykonywała będzie chciała i jest w stanie tak równo ją zatrzeć. Wylewka ma pare zalet więc warto ją rozważyć w każdym przypadku. Płytę wylewa się szybko, czasu na wykończenie jest niewiele. Wylewkę mozna w spokoju, po postawieniu domu. W wylewce można zrobić ogrzewanie, puścić instalacje. Można też dać pod wylewkę izolację jeżeli ktoś chce mieć ogrzewanie szybko reagujące a nie musi wykorzystywać akumulacyjności płyty. Dużo wylewka nie kosztuje. Czasem warto.
pompiarz
12-06-2012, 16:04
Ale co to zmienia? Wizualnie bedziesz mial ladniej ale na czym oprzesz kostke brukowa, czy co tam bedziesz mial na podjezdzie? Na styro cokolu?
Pzdr
Zmienia o tyle, że w przypadku tradycyjnie montowanej bramy segmentowej za otworem, na dworze jes pas szerokości bramy i głębokości grubości muru.
Przy bramie montowanej w licu mutu tego elementu nie ma i straty ciapła płyty w tym miejscu są mniejsze.
W kwetstii podparcia kostki brukowej nie zmienia nic.
ja ze swoich doświadczeń polecałbym beton (droższy, firma Cemex) który jest rzadki. zapomniałem jego nazwy, ale wiem że jest też mocniejszy od zwykłego. zaletą jego jest że sam rozlewa się między zbrojeniem a także łatwiej jest uzyskać równą powierzchnię. jest też gładsza. prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie zrobić płytę bez pustek powietrznych na normalnym betonie. wiem że robią, ale widząc na belkach stropowych jak to jest gęsta masa, nie wyobrażam sobie jak to dobrze zawibrować i wygładzić uwzględniając zbrojenie i rurki ogrzewania.
nie jest to beton samorozlewający (czy jakoś tak) ale wyrównując go długą łatą (u mnie to była rura pcf przyczepiona do kija od grabi :)) można go całkiem dobrze wygładzić. był parkieciarz, oglądał i stwierdził że można na niego walić dechę bez wyrównywania.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/_SQtx0AziGxoEqCRkCElpWo2HTPNVzMGNZngOferVRo?feat=d irectlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/hxlsFj33b3HArOs4fw2JRqx38ImrEI6YaCux-BKPink?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/107673025788057743191/20101013?authkey=Gv1sRgCNvbkd7YrYPVRg#552820436884 9412402
https://picasaweb.google.com/lh/photo/LqYEjENATAuAFFeJV_QwoRftd4Py6zxUzKvxQchg9ss?feat=d irectlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/iMOi9-NVelBlAbJ4Aovjx2o2HTPNVzMGNZngOferVRo?feat=directl ink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zmzl7q2zqc5alIDwfFXbwGo2HTPNVzMGNZngOferVRo?feat=d irectlink
pzdr
asterixx
12-06-2012, 18:52
Nie ma czegoś takiego jak "zwykły" beton.
Beton jest klasyfikowany wg właściwości na ściskanie.
Ja np.mam płytę z betonu B30(C25/30),taka klasa była podana w projekcie płyty.
Ja mam w projekcie plyte z B20 15cm zbrojona siatką z drutu 6mm.
Do realizacji jeszcze chwila, wiec kombinuje nad tym,aby ukryc rury w plycie i potem juz nic nie robic.
asterixx
12-06-2012, 19:08
Co będzie stalo na tej płycie ?
Dom ???
Jeśli tak to jestem w szoku...
Tak, dom. Ale to nie jest plyta samonosna, jak legalet. Mam normalne ławy fundamentowe, sciany fundamentowe i na tym plyte. Wiec sciany nosne stoją na fundamentach, ale pomiedzy nimi jest ta moja plyta. Nie zdecydowalem sie na plyte izolowaną z jednego powodu. Dom ma na zewnątrz 3 slupy. Boje sie, ze za kilkanascie lat moze byc problem z nierownym osiadaniem plyty domu i fundamentu slupów. Wiec zostanie tak jak jest w projekcie.
Od autora projektu dostalem informacje, ze zaprojektowano plyte poniewaz pod nia jest 20 (albo 30 - nie pamietam) cm styropianu i zachodzi obawa, ze plyta nie oparta na fundamencie moze sie zapadać.
Aedifico
12-06-2012, 19:11
Tak, dom. Ale to nie jest plyta samonosna, jak legalet. Mam normalne ławy fundamentowe, sciany fundamentowe i na tym plyte. Wiec sciany nosne stoją na fundamentach, ale pomiedzy nimi jest ta moja plyta. Nie zdecydowalem sie na plyte izolowaną z jednego powodu. Dom ma na zewnątrz 3 slupy. Boje sie, ze za kilkanascie lat moze byc problem z nierownym osiadaniem plyty domu i fundamentu slupów. Wiec zostanie tak jak jest w projekcie.
Od autora projektu dostalem informacje, ze zaprojektowano plyte poniewaz pod nia jest 20 (albo 30 - nie pamietam) cm styropianu i zachodzi obawa, ze plyta nie oparta na fundamencie moze sie zapadać.
To ta niby płyta opiera się na ść. fundamentowych ?
asterixx
12-06-2012, 19:18
To ta niby płyta opiera się na ść. fundamentowych ?
Tak. To cos w rodzaju plyty stropowej monolitycznej, tyle ze pod nia jest warstwa styropianu, bo piwnic nie ma. Generalnie plyta opiera sie na scianie fundamentowej i na styropianie. Ale dzieki temu, ze opiera sie na scianie fundamentowej nie ma raczej szans na osiadanie niezaleznie od budynku, ajk to ma miejsce czasami, gdy pod posadzka nie jest dobrze grunt utwardzony.
Projektowali dom Lipińscy z Wroclawia, a to w moim odczuciu bardzo doswiadczeni architekci.
Aedifico
12-06-2012, 19:22
Tak. To cos w rodzaju plyty stropowej monolitycznej, tyle ze pod nia jest warstwa styropianu, bo piwnic nie ma. Generalnie plyta opiera sie na scianie fundamentowej i na styropianie. Ale dzieki temu, ze opiera sie na scianie fundamentowej nie ma raczej szans na osiadanie niezaleznie od budynku, ajk to ma miejsce czasami, gdy pod posadzka nie jest dobrze grunt utwardzony.
Projektowali dom Lipińscy z Wroclawia, a to w moim odczuciu bardzo doswiadczeni architekci.
Moim zdaniem bez sensu - są ławy a styropian wrzuca się pod niby płytę ,która jakoby ma zabezpieczyć przed osiadaniem a jest niedozbrojona. Kupy się to nie trzyma.
asterixx
12-06-2012, 19:34
Moim zdaniem bez sensu - są ławy a styropian wrzuca się pod niby płytę ,która jakoby ma zabezpieczyć przed osiadaniem a jest niedozbrojona. Kupy się to nie trzyma.
Ja sie na konstrukcjach nie znam. Ale na moj chlopski rozumek ma to sens. Normalnie robi sie to tak, ze leje beton miedzy sciany fundamentowe, na to styropian, i potem posadzke. I moze to osiąśc i niestety czesto osiada. U mnie leje sie beton troche szerzej, wrzuca troche drutów. Wiec takie rozwiązanie z zalozenia jest chyba pewniejsze niz rozwiazania niezwiazane z fundamentem. I o to w tym glownie chodzi.
grzeniu666
12-06-2012, 19:37
Panowie na "A" :) toż to pewnie zwykła posadzka a ów "bezszans na osiadanie" to pewnie przejęzyczenie ;) asterixx - nie ten wątek, tu jest o płycie w funkcji fundamentu.
Aedifico
12-06-2012, 19:39
Ja sie na konstrukcjach nie znam. Ale na moj chlopski rozumek ma to sens. Normalnie robi sie to tak, ze leje beton miedzy sciany fundamentowe, na to styropian, i potem posadzke. I moze to osiąśc i niestety czesto osiada. U mnie leje sie beton troche szerzej, wrzuca troche drutów. Wiec takie rozwiązanie z zalozenia jest chyba pewniejsze niz rozwiazania niezwiazane z fundamentem. I o to w tym glownie chodzi.
Świetnie tylko niedozbrojona pseudo płyta nie mam pewności,że się nie zarysuje i ugnie - żeby mieć pewność,że się nie ugnie powinno być zaprojektowane jak strop z tym,że użytkowany w trudniejszych warunkach (wilgotność).
czas podjąć decyzję, wszystko jednak będzie opierać się o koszty. Czy jest ktoś w stanie wycenić mi przybliżony koszt stanu "0" dla płyty i fundamentów ??
rzut fundamentu (http://zapodaj.net/e32fabcec48c4.jpg.html)
Nie mam jeszcze precyzyjnego projektu płyty (bo po co mam płacić jak nie zdecydowałem się na nią)
Nie zrobiłem jeszcze badań gruntu (ale z wykopu pod kanalizacje jest ok 40 cm ziemi i potem glinaaaaaaaaaaaaa do 180 cm).
Płyta raczej na wzór (kruszywo, piasek (40cm), chudziak (10cm), EPS 200 (20cm), beton (20cm).
Płyta czy tradycyjny fundament ???
desperadomn
17-06-2012, 13:27
czas podjąć decyzję, wszystko jednak będzie opierać się o koszty. Czy jest ktoś w stanie wycenić mi przybliżony koszt stanu "0" dla płyty i fundamentów ??
rzut fundamentu (http://zapodaj.net/e32fabcec48c4.jpg.html)
Nie mam jeszcze precyzyjnego projektu płyty (bo po co mam płacić jak nie zdecydowałem się na nią)
Nie zrobiłem jeszcze badań gruntu (ale z wykopu pod kanalizacje jest ok 40 cm ziemi i potem glinaaaaaaaaaaaaa do 180 cm).
Płyta raczej na wzór (kruszywo, piasek (40cm), chudziak (10cm), EPS 200 (20cm), beton (20cm).
Płyta czy tradycyjny fundament ???
Twój dom to około 130m2 powierzchni zabudowy więc:
- 26m3 styropianu na podłogę - 7200zł
- cokoły, opaska to około 5m3 - 1000zł
- wymiana runtu - 0,6m - około 100m3 - ceny różne (licz 50zł za tonę x 1,6 x 100=8000zł)
- stal - około 7000zł
- beton b20 26m3 - 6300zł
-kanalizacja,drenaż, folia itd...max 5000zł
SUMA:około 35tyś + robocizna+10% wydatki które wychodzą dopiero na budowie
Nie zrobisz fundamentu i ocieplonej podłogi w tej cenie.
No to u mnie średnio 2 do 4x drożej :)
Powierzchnia 170m2
Wymiana gruntu do 1,5mppt (glina) 17000
Stal - 18500
Szalunki 1500
Xps 28000
Robocizna 17000
Beton 15000
Suma 97000
:)
miloszenko
17-06-2012, 21:44
No to u mnie średnio 2 do 4x drożej :)
Powierzchnia 170m2
Wymiana gruntu do 1,5mppt (glina) 17000
Stal - 18500
Szalunki 1500
Xps 28000
Robocizna 17000
Beton 15000
Suma 97000
:)
Stali i betonu wyjatkowo duzo (jakis projekt mozesz pokazac ?), styro moznaby na EPSa, robocizna tez drogo i w sumie ta plyte moznaby spokojnie zrobic za 50-60 tys.
Pozdrawiam
Aedifico
17-06-2012, 22:00
No to u mnie średnio 2 do 4x drożej :)
Powierzchnia 170m2
Wymiana gruntu do 1,5mppt (glina) 17000
Stal - 18500
Szalunki 1500
Xps 28000
Robocizna 17000
Beton 15000
Suma 97000
:)
Pan kolega to jakieś opowieści z mchu i paproci czyni - 170 m2 to jakieś 34-42,5 m3 czyli 7500 do 9500 zł za beton. Stal 18500 jakieś 8,5 t stali na 170 m2 to 5 kg m2 czyli 250 kg na m3 :o czyli jakieś 3,20% na m3 jak na domek "sporawo".
Stali mam od cholery, tak mi policzyl konstruktor: 2 siatki z fi 10 oczko 20x20, górą i dołem + żebra po obrysie budynku i duuużo kręcenia. W sumie 6,5t stali wg projektu + fabryczne gięcie stali.
Betonu po 210 netto + ok 1500 pompa. Beton c25/30 (cena tak niska jak za ten beton, bo krecili mat. Promocyjne podczas wylewania). Fakt że wziąłem o ok 8m3 więcej na inne rzeczy wiec na płytę poszło ok 46m3 (bo mam belki obrzeżowe o 10cm wyższe niż grubosc płyty - 25cm) .
Robocizna głównie z tego powodu że ręcznie rozsypywali piasek bo się wywrotka zakopywała.
Eps mnie jakoś na tamtą chwilę nie przekonywał. TeraZ kiedy brak mi na wykonczenie, pewnie inaczej bym to rozegrał (xps po - o ile dobfze pamietam 320) :/
Na taką kwotę (ok 100tys) mialem wtedy wyceny od legalletu i megathermu (na eps i cieniutkjch siateczkach zbrojeniowych) więc stwierdzilem ze za tyle to se sam lepiej zrobie.
Ps. Warszawa, ceny sprzed 2lat.
Twój dom to około 130m2 powierzchni zabudowy więc:
SUMA:około 35tyś + robocizna+10% wydatki które wychodzą dopiero na budowie
Nie zrobisz fundamentu i ocieplonej podłogi w tej cenie.
kwota jest całkiem do przyjęcia. Poproszę mojego kierbuda o wycenę stanu zero na fundamencie i niech ewentualnie sam zobaczy różnicę w cenie.
desperadomn
17-06-2012, 23:17
kwota jest całkiem do przyjęcia. Poproszę mojego kierbuda o wycenę stanu zero na fundamencie i niech ewentualnie sam zobaczy różnicę w cenie.
Nie mów mu ile wyszła wycena za płytę. Poproś o jego wycenę, oczywiście 20cm styropianu pod podłogę i na zewnątrz ścian fundamentowych (nie wiem ile daje się ocieplenia na fundamenty ale chyba w okolicach 10cm) potem porównasz....
Czekamy na wyniki.
Pozdr
PS nie chce mi się liczyć bo sam bym Ci to wyliczył.
Aedifico
18-06-2012, 11:37
Stali mam od cholery, tak mi policzyl konstruktor: 2 siatki z fi 10 oczko 20x20, górą i dołem + żebra po obrysie budynku i duuużo kręcenia. W sumie 6,5t stali wg projektu + fabryczne gięcie stali.
Jak pisałem ogrom tej stali, zazwyczaj oscyluje wokół 100 kg/m3 a u kolegi 250 :o
wszyscy się za głowę łapali, ale co ja biedy inwestor mogłem...
chałupa ciężka bo z silki 24 z pełnym piętrem, ale nie wiem czy to uzasadnia tę ilość. wydaje mi się że konstruktor pierwszy raz coś takiego robił i wolał się zabezpieczyć (niestety moim kosztem) :)
Stali mam od cholery, tak mi policzyl konstruktor: 2 siatki z fi 10 oczko 20x20, górą i dołem + żebra po obrysie budynku i duuużo kręcenia. W sumie 6,5t stali wg projektu + fabryczne gięcie stali.
Ps. Warszawa, ceny sprzed 2lat.
Ja mam płytę o powierzchni 160 mkw. i według projektanta mam wyliczone 3 tony stali fi 10 oczko 20x20 - czyli podobnie jak u kolegi ale połowa mnie stali. Może dlatego że płyta ma mieć grubość 30 cm - prosiłem projektanta o ile to możliwe aby brał pod uwagę zasób mojego portfela. :rolleyes:
trafal, tylko u mnie są dwie takie siatki - u Ciebie też?
link do projektu https://www.dropbox.com/s/fcy5zm41plk2j2e/PLYTA%20FUNDAMENTOWA%20forum.pdf
na budowie byłem, ale nic to by chyba nie zmieniło jeśli by mnie nie było, bo jeśli by czegoś zabrakło to byłoby widać. kierownik mocno pilnował zgodności z projektem a i ekipa była bardzo zaufana.
trafal, tylko u mnie są dwie takie siatki - u Ciebie też?
Tak mam też dwie siatki z fi 10 20x20 oczka.
Jedynie pod ścianami nośnymi mam rozstaw co 12 cm.
Według moich obliczeń na całą budowę potrzebuję 5 ton stali.
Przygotowałeś otwór pod typową bramę, czy brama robiona na wymiar do otworu?
Tak, przygotowany pod taki montaż, tj. szerszy o ok.22cm i wyższy też o 22cm. Montaż 13 lipca.
Witam,
mam pytanie jakich zagęszczarek używaliście do zagęszczania gruntu pod płytą?
W jaki sposób sprawdzaliście stopień zagęszczenia gruntu?
Powoli ruszam z budową i mam kilka niewiadomych.
chyba 500kg. panowie sypali chyba 20cm i ubijali, i tak w kółko.
Aedifico
20-06-2012, 12:45
Witam,
mam pytanie jakich zagęszczarek używaliście do zagęszczania gruntu pod płytą?
W jaki sposób sprawdzaliście stopień zagęszczenia gruntu?
Powoli ruszam z budową i mam kilka niewiadomych.
Zagęszczarka "500" badanie geotechnik/geolog.
metody tzw. własne ;)
http://www.geotekst.pl/artykuly/geologia/calowiec
Od 2 lat pracuje w duzej firmie w Niemczech,ktora specjalizuje sie w stawianiu hal produkcyjnych ,biur.Kazdy z powstalych budynkow budowany jest na plycie fundamentowej.Jednakze wymiana gruntu jest przeprowadzona bardzo starannie ,zgodnie z punktem przemarzania-dlatego dzis znalazlem posta dotyczacego opaski wysadzinowej i zbaranialem!! Nikt tam nie robi ww opasek!! !jedna z plyt zalalismy betonem w polowie grudnia(beton B25-30+dodatki,z powodu silnego wiatru nie udalo sie przykryc jej folia.po kilku dniach spodziewajac sie duzych opadow sniegu plyta zostala przykryta filcowa wykladzina 3-4mm gr,nastepnie w styczniu korzystajac z kilkustopniowej dodatniej temp rozpoczelismy murowanie czesci biurowej.
fotohobby
21-06-2012, 22:48
No jeśłi grunt jest wymieniany na głębokość przemarzania i to pewnie z zapasem +1m od krawędzi płyty to po co opaska ?
Jak zauważyłeś, tu często ściąga się tylko humus i wymenia 10-20cm tego, co pod nim.
czas podjąć decyzję, wszystko jednak będzie opierać się o koszty. Czy jest ktoś w stanie wycenić mi przybliżony koszt stanu "0" dla płyty i fundamentów ??
rzut fundamentu (http://zapodaj.net/e32fabcec48c4.jpg.html)
Nie mam jeszcze precyzyjnego projektu płyty (bo po co mam płacić jak nie zdecydowałem się na nią)
Nie zrobiłem jeszcze badań gruntu (ale z wykopu pod kanalizacje jest ok 40 cm ziemi i potem glinaaaaaaaaaaaaa do 180 cm).
Płyta raczej na wzór (kruszywo, piasek (40cm), chudziak (10cm), EPS 200 (20cm), beton (20cm).
Płyta czy tradycyjny fundament ???
- Lawy fundamentowe
1. ok. 22 bloczki na 1m², 76mb lawy fundamentowe 50*30
1672 bloczkow fundamentowych*2,8 4.681
2. Styropian wodoodporny 76 m² na ścianach fundamentowych 2.100
3. 25m³beton (10,5m³ lawy, 13m³ beton na gruncie 10cm), 5.000
4. Chudy beton pod lawamy i pod betonem na gruncie 1.000
5. zbrojenie (lawy or beton na gruncie), 2.000
6. kleje, folie, zaprawy itd., 3.000
7. wodkan 800
8. robocizna 9.000
9. koparka 2.000
10. drenaz 2000
suma: 31.512
plus stryropian pod betonem na gruncie (?) 120 m² EPS 120 3.360
_____
34.872
podsypke nie da sie kalkulowac, nie znajac warunki geotechniczne.
plyta fundamentowa 20cm:
- projekt konstrukorski
- pod plyta 10cm XPS300,
- pionowa izolacja EPS120 wodoodporny 10cm,
- z drenazem opaskowym,
- sciany przeciwwysadzinowe 10cm EPS 120 wodoodporny do glebokosci 1,2m z folia PE 0,3mm;
- pod plyta podwojna warstwa folia PE 0,3,
- Beton B30 ze zbrojeniem wg. projektu,
- wszystkie wpusty instalacyjne oraz rury kanalizacyjne itd.
cena maks. 32 tys plus podsypka!
material i robocizna: mniej niz lawy, a produkt znacznie lepiej!
Tak na marginesie: EPS200 nie nadaje sie pod plyta fundamentowej ze wzgledu na obciazen. My stosujemy XPS300, to nominalnie wytrzyma 30t (=300kN)/m², a do obliczen staycznych z tego mozna liczyc 180kN/m2.
- pod plyta 10cm XPS300,
nie za mało tego
nie za mało tego
mozna dac 20cm, owszem. Mamy to w ofercie. Ale: biorac pod uwage ze na plycie i tak bedzie przynajmniej 5cm styropianu pod wylewka, aby umiejscic podlogowke itd, i przede wszystkiem fakt ze pod plyta nigdy nie bedzie mrozu, czyli roznice temperatury sa znaczniej mniejsze niz w przypadku scian i dachu, uwazam ze 10cm XPS300 (Lambda 0,035) zupelnie wystarczy.
a czy nie lepiej dać więcej pod płytę i darować sobie wylewki?
Jest gdzieś wątek na ten temat. Użytkownik Perm (o ile dobrze pamiętam) zrobił w temacie śledztwo i żaden z producentów nie poleca tego materiału do tego typu zastosowań. Myślę, że znaczenie ma tu też odporność na wodę (nasiąkliwość).
pzdr
a czy nie lepiej dać więcej pod płytę i darować sobie wylewki?
mysle ze nie.
nie bedziesz mial gdzie umiejscic rozne istalacje, a przede wszystkiem, ze wzgledu na dzwieku jest to bardzo zly pomysl. Buduje sie wtedy korpus akustyczny, ktory przenosi dzwieki idealnie, czyli w jednym pokoju rusza ktos krzeslem, a bedzie to slychac w pokoju na druga strony budynku. Poza tym styropian pod wylewka jest znacznie taniej niz XPS pod plyta. Wylewka duzo nie kosztuje, a ona ma dylatacje miedzy pokojami, jest to calkiem inaczej wtedy. Wylewka akustycznie jest odlaczona od scian, to nastepny wspolczynnik ktory w tym gra role.
Lepiej dla chcących grzać prądem :)Bzdura,nie można od razu zakładać,że EPS200 nie nadaję się pod płytę.To zalezy właśnie od obliczeń a nie od własnego widzimisie.
EPS200 teoretycznie wytrzyma 20t/m², ALE: tylko na chwile. Na obciazenie trwaly, ten EPS gniecie sie coraz bardziej, az do 50%. XPS natomiast maks. do 10%.
Standardowo liczy sie jako jedn. opor gruntu min 150kN/m². Takie parametry musi miec rowniez izolacja pod plyta. W przypadku XPS300 mozna do obliczen statycznych liczyc 180kN/m², a w przypadku EPS200 maks. 60kN/m², co zdecydowanie jest za malo.
Pedronx dobrze mowi, zaden producent nie poleca stosowanie EPS'a do takich, trwalych obciazen. I to obojetnie czy mowimy o EPS 100 lub EPS 200, po prostu ten material nie jest przeznaczone do takych zastosowan.
koństruktor
25-06-2012, 12:16
- Lawy fundamentowe
1. ok. 22 bloczki na 1m², 76mb lawy fundamentowe 50*30
1672 bloczkow fundamentowych*2,8 4.681
2. Styropian wodoodporny 76 m² na ścianach fundamentowych 2.100
3. 25m³beton (10,5m³ lawy, 13m³ beton na gruncie 10cm), 5.000
4. Chudy beton pod lawamy i pod betonem na gruncie 1.000
5. zbrojenie (lawy or beton na gruncie), 2.000
6. kleje, folie, zaprawy itd., 3.000
7. wodkan 800
8. robocizna 9.000
9. koparka 2.000
10. drenaz 2000
suma: 31.512
plus stryropian pod betonem na gruncie (?) 120 m² EPS 120 3.360
_____
34.872
podsypke nie da sie kalkulowac, nie znajac warunki geotechniczne.
plyta fundamentowa 20cm:
- projekt konstrukorski
- pod plyta 10cm XPS300,
- pionowa izolacja EPS120 wodoodporny 10cm,
- z drenazem opaskowym,
- sciany przeciwwysadzinowe 10cm EPS 120 wodoodporny do glebokosci 1,2m z folia PE 0,3mm;
- pod plyta podwojna warstwa folia PE 0,3,
- Beton B30 ze zbrojeniem wg. projektu,
- wszystkie wpusty instalacyjne oraz rury kanalizacyjne itd.
cena maks. 32 tys plus podsypka!
material i robocizna: mniej niz lawy, a produkt znacznie lepiej!
Tak na marginesie: EPS200 nie nadaje sie pod plyta fundamentowej ze wzgledu na obciazen. My stosujemy XPS300, to nominalnie wytrzyma 30t (=300kN)/m², a do obliczen staycznych z tego mozna liczyc 180kN/m2.
mam dwa pytania /aktualnie na tapecie/ - dwa słupy na obrzeżu fundamentu i uskok garażu 30 cm poniżej 0
mam dwa pytania /aktualnie na tapecie/ - dwa słupy na obrzeżu fundamentu i uskok garażu 30 cm poniżej 0
slupy: bez obliczen ciezko powiedziec, ale przewaznie nie jest to problem.
Uskok: 30cm to wrecz idealnie. Robi sie wtedy 2 plyty, a gorna lezy razem z izolacja pomiedzy na dolna (XPS 10cm plus plyta 20cm), pokrycie wg. projektu konstruktorskie, ale powinno wystarcic 30cm.
Kazda plyty jest projektowana indywidualnie, trzeba brac pod uwage parametry gruntu i parametry domu, czyli nie da sie tak ogolnie powiedziec jak w danym przypadku wyglada.
Na parametry gruntu oczywiscie mamy troche wplyw, skoro robimy podsypke, ktora musi byc zageszczona bardzo sumienny, stosujac odpowiedny material.
t.brinkmann, może będziesz w stanie coś podpowiedzieć. tu opisałem swój problem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5413634&viewfull=1#post5413634
jak ogarniacie takie połączenie zazwyczaj?
t.brinkmann, może będziesz w stanie coś podpowiedzieć. tu opisałem swój problem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5413634&viewfull=1#post5413634
jak ogarniacie takie połączenie zazwyczaj?
moim zdaniem kolejny argument na zrobienia wylewki. Wtedy mozna zrobic wylewke z ociepleniem pod spodem az do bramy, a od zewnatrz pasek XPS az do zewnetrznego krawedzi pionowej izolacji, i na ten XPS kostki (lub beton) od wjazdu az do bramy. Dylatacje miedzy wylewka a kostkami mozna zamknac specjalnym profilem.
a jak już mam tak, to co byś poradził?
dobre pytanie. cudow nie ma, niestety.
Chodzi Ci teraz bardziej o most termiczny czy o rozwiazanie, zeby nie popsuc pionowa ocieplenie?
Nie jestem w stanie Ci powiedziec jak inne firmy tego robia; uwazam ze bez wylewki most termiczny zawsze bedzie w tej strefie.
Problem w tym jest, ze nalezy unikac mroz w plycie.
Najprostsze rozwiazanie by bylo chyba przesunac brame to krawedzi plyty, zrobic prog od wewmetrzna strone i chronic pionowa izolacje np. kratka. Alternatywnie mozna by bylo zrobic prog na zew. strone bramy, aby zminimalysowac most termiczny. (prog oczywiscie zawsze z chociaz cienka izolacja termiczna pod spodem)
niestety brama też już jest wstawiona (elewacja też) :(
z mostkiem już się pogodziłem, bardziej zależy mi na trwałości tego połączenia (garaż - podjazd)
dzięki i pzdr
niestety brama też już jest wstawiona (elewacja też) :(
z mostkiem już się pogodziłem, bardziej zależy mi na trwałości tego połączenia (garaż - podjazd)
dzięki i pzdr
No, to tak jak pisalem: stabilna kratka, ktora lezy i na podjazd od zewnatrz i na plycie i chroni pionowa izolacje.
"stabilna kratka" - co masz na myśli? "mostek" z betonu + zbrojenie? (tak jak na moim rysunku)
raczej mysle o metalowa, cos w stylu jak sie uzywa np do odwodnieniu, czyli kratka kanalizacyjna, a moze nawet cos w tym stylu: http://www.e-invest.pl/stopnie_profilowane.html (tylko informacyjnie-przykladowo, prosze nie rozumiec jako reklame)
tylko jak zabezpieczyć to styro na cokole?
tylko jak zabezpieczyć to styro na cokole?
no wlasnie o to mi chodzilo, czyli izolacja pionowa. Ta kratke trzeba tak umieszcic, zeby lezala na zewnatrz na kostkach (albo cokolwiek co masz jako dojazd) a na drugiej strony tego styropianu kratka lezy na plycie fundamentowej. Mozna wtedy nawet szlifierka frezowac fuge, gdzie sie miejsci krawedz tej kratki. Wtedy kratka zabezpiecza styropian. Mozna nawet styropian jeszcze zakryc np. czarna folia pod kratka, i nic nie bedzie widac.
czyli tak?
http://www.piotrwalc.pl/plyta_detal2.jpg
edit
może za szeroka ta kratka mi wyszła :)
noooo... :) dokladnie tak mialem na mysli. Ciecie tego styropianu w tym przypadku nawet niepotrzebne, ale w sumie juz nie robi roznice, skoro most termiczny i tak zostaje.
A czy w takim przypadku i tak nie byloby juz lepiej zrobic prog z tej kratki az do bramy, i wsadzic tam chociaz 20mm styropian pod kratka? Wtedy mroz chyba juz nie wejdzie w plyte...
rozumiem, że musiałbym trochę spiłować płytę? czy tak?
rozumiem, że musiałbym trochę spiłować płytę? czy tak?
Ja bym to zrobil tak:
aaa teraz kumam - fajny patent :)
wielkie dzięki za pomoc!
mam identycznie jak TY - teraz wiem ze gdybym 2x robil - to płyta w miejscu bramy miała by "wcięcie" i izolacja pionowa płyty byłaby przedłużeniem bramy
mamy w tm miejscu mostek termiczny - na całe szczęście garaż i tam mam nie ogrzewany i w tym miejscu nie robi na mnie to az takiego wrażenia ...
ja robić będę tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=122200&d=1340634391
czerwnoe linie to zbrojenie suchego betonu - raczej nie będę go łączył z płytą - ale jeszcze nie wiem ... mam chwilę na zastanowienie się
między płytą a kostka z suchym betonem zostanie bardzo cięka warstwa izolacji - styropian będzie owiniety czarną folią i będzie poniżej terakoty i kostki o 1 cm - folia bedzie szła pod suchy beton i będzie odprowadzać ewentualną wodę poza obszar płyty fundamentowej (z deszczu który będzie zacinał na bramę )
R&K czy będziesz stosował ten patent z kratką położoną po części na płycie i kostce? rozumiem, że terakotą z garażu wyjedziesz na zewnątrz - troche mnie boli jak to będzie wizualnie wyglądałą, stąt patent z kratką może być ciekawszym rozwiązaniem.
"suchy beton" - czy on po stwardnieniu jest wystarczająco twarty, żeby w nim kotwić pręty? jakoś ta nazwa mnie nie przekonuje do jego trwaości :) (na oczy tego nie widziałem, więc pytam)
mam identycznie jak TY - teraz wiem ze gdybym 2x robil - to płyta w miejscu bramy miała by "wcięcie" i izolacja pionowa płyty byłaby przedłużeniem bramy
mamy w tm miejscu mostek termiczny - na całe szczęście garaż i tam mam nie ogrzewany i w tym miejscu nie robi na mnie to az takiego wrażenia ...
ja robić będę tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=122200&d=1340634391
czerwnoe linie to zbrojenie suchego betonu - raczej nie będę go łączył z płytą - ale jeszcze nie wiem ... mam chwilę na zastanowienie się
między płytą a kostka z suchym betonem zostanie bardzo cięka warstwa izolacji - styropian będzie owiniety czarną folią i będzie poniżej terakoty i kostki o 1 cm - folia bedzie szła pod suchy beton i będzie odprowadzać ewentualną wodę poza obszar płyty fundamentowej (z deszczu który będzie zacinał na bramę )
Suchy beton nie powinno byc laczone z plyta, poniewaz ona musi miec swobodnosc, zeby mogla pracowac.
Bardzo wazne jest, ze wszystkie fugi sa szczelne; jak bedziesz mial wody miedzy izolacja i plyta i mroz wejdzie Ci w plyte, to moze lod pod plyta jej podnosi. To byloby fatal!
Ogolnie, te wersji bez wylewki na plycie tak srednio mi sie podobaja. Trzeba tez brac pod uwage, ze plyta to calkiem inny beton niz wylewka, nigdy nie bedzie taki gladki. Do ukladanie glazury jeszcze ok, a na wykladzine juz nie bardzo, wtedy i tak trzeba bedzie cos majsterkowac.
edit: suchy beton: nazwa nic nie mowi o klasy wytrzymalosci tego betonu, mozna z suchego betonu nawet zrobic beton B25 (C20/25). Problem raczej jest zageszczania tego materialu, wiadomo, jak jest suchy, to ciezko to zawibrowac az do skutku.
tak jak pisałem - suchy beton i kostka nie będzie łączone bezpośrednio z płytą - będzie tam izolacja pionowa w postacji choćby 1 cm styropianu lub innej płyty twardej piany odpornej na zgniatanie - sam XPS który mam na izolacji płyty oceniam za bardzo wytrzymały materiał - jego krawędź podczas budowy nie uległa zniszczeniu
fugi w garażu będą mrozoodporne, płytki również takie mam !
R&K czy będziesz stosował ten patent z kratką położoną po części na płycie i kostce? rozumiem, że terakotą z garażu wyjedziesz na zewnątrz - troche mnie boli jak to będzie wizualnie wyglądałą, stąt patent z kratką może być ciekawszym rozwiązaniem.
"suchy beton" - czy on po stwardnieniu jest wystarczająco twarty, żeby w nim kotwić pręty? jakoś ta nazwa mnie nie przekonuje do jego trwaości :) (na oczy tego nie widziałem, więc pytam)
płytki już mam położone do krawędzi płyty fundamentowej - kratka w omawianym przypadku miała by chronić jak rozumiem pionową izolację - a ta u mnie od bramy jest jakieś 15 cm - musiałbym położyć kratkę co najmniej 25 cm szeroką - a takich nie ma
suchy beton jest dawany pod kostkę - to standard - tak jak kostkę układa się na zółtym piachu , układa się na piachu mieszanym z betonem - w zależności od proporcji wychodzi klasa wytrzymałości , kostkę po ułożeniu podlewa się wodą i beton twardnieje - oczywiście fragment z ewentualnym zbrojeniem do rozważenia - czy nie układać od razu na mokrym betonie
Ja bym to widział tak http://piotrwalc.pl/plyta_detal.jpg. Co sądzicie?
A jak to jest rozwiązywane "prawilnie" - bez kombinacji? Jak ten detal przygotowuje np Legalett?
Pzdr
To ja dorzucę jeden z pomysłów mojego niedoszłego kier. buda.
Twierdził że widział projekt z pracowni z płytą w której wykonano ścięcie xps.
Posłużyłem się rysunkiem kolegi mam nadzieje że nie będzie miał mi tego za złe.
no tak ale to sa pomysły do rozważenia dla osób które budować będą domy na płycie z garażem w bryle budynku ... Ci wiedzą już że taki problem się pojawia i ich konstruktor za ich namową będzie musiał coś wymyślić
a my główkujemy nad rozwiązaniem dla stanu zastanego / wykonanego który bramy / połączenia z podjazdem nie przewidział ...
ok. rozumiem. Ja się zastanawiam jak właśnie zrobić gdyż na dniach rozpoczynam budowę.
Czy polecacie wariant ze ściętym xps'em? czy może coś innego?
To ja dorzucę jeden z pomysłów mojego niedoszłego kier. buda.
Twierdził że widział projekt z pracowni z płytą w której wykonano ścięcie xps.
Posłużyłem się rysunkiem kolegi mam nadzieje że nie będzie miał mi tego za złe.
co prawda, te wersje na rysunkach co tu widze moim zdaniem sie nadaja tylko, jesli juz jest po ptakach i trzeba jakos to naprawic. Zadna z tych rozwiazan nie jest idealnie, poniewaz zawsze powstaje bardzo niekorzystny most termiczny.
Jest to troche takie nieporozumienie, ze plyta fundamentowa ma od razu zastapic wylewke. Plyta fundamentowa to stan 0, do tego jeszcze trzeba cos dodac, powody wyzej juz podalem.
Owszem, mozna zrobic garaz w ogole bez ocieplen i zrobic ocieplenie na sciana miedzy garazem i domem, wtedy wypadaloby plyte wykonac z dylatacja, i pod garazem nie trzeba w ogole zrobic XPS itd.
Natomiast, jak garaz jest ocieplony i nie odlaczone termicznie od domu, to trzeba zrobic wylewke.
Ten pomysl od kierownika jest jak dla mnie nie najlepszy, to mozna od razu nie wydawac kase za ocieplenie pod garazem, bo psuje sie caly efekt. Juz nie mowiaz o tym, ze ten trojkat sie nie da uszczelnic i ze to idealny wejscie dla wody aby sie zbierac miedzy plyta i izolacja. Po tym mroz idzie w plyte, i bedzie sie ona podnosila w strefie bramy.
na rysunku widac jak mozna rozwiazac ten problem jesli jest wylewka. Wtedy nic nie trzeba kombinowac
edit: jeszcze raz: Zamiast 20cm drogiego XPS'a pod plyta mozna za ta sama kase (lub niewiele wiecej) zrobic mniej tego XPS'a pod plyta, a za to o polowe tanszy EPS na plycie i wylewke. Technologicznie jest to zdecydowanie lepsze rozwiazanie, ma sie gdzie umiejscic rozne instalacje, nie bedzie problem jak montowac plaski brodzik od prysznic, unika sie problem z mostem termicznym przy bramy garazowej i dzrzwiach balkonowych, unika sie most akustyczny pod domem, a poza tym beton od plyt fundamentowych jest inny niz beton od wylewki, czyli taki gladki nigdy nie bedzie.
gdy Asolt przesłał mi to sądziłem że będzie to do wykonania ....
jak widać tak trzeba było zrobić płytę w miejscu bramy rok temu ...
kopia postu #2623 i #2627
zarzuciłem temat asolt'owi z FM ktory liczyl mi OZC - bo on tu chyba nie zagląda
oto jego odpowiedz
___________________________________
Tak faktycznie płyta pd bramą jest mostkiem termicznym, mozliwosci techniczne ograniczenia tego mostka są ograniczone.
Najlepszym rozwiazaniem byloby zastosowanie pionowo ułozonych płyt z matariału izolacyjnego stykających się z dołem bramy. Ale poniewaz ma tym przejezdzac samochód krawedz tej plyty mogłaby sie nieco obnizyc. Krawedz płyty fundamentowej musi sie stykac z dołem bramy i trzeba zamontować bramę na krawedzi sciany. Trzeba zastosować płyty z twardej pianki poliuretanowej grubosci 10 cm, zamiast styroduru w miejscu bramy. Przynajmniej troche sie ograniczy ten mostek ale nie calkiem.
Np taką :steinodur®PSN HD (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fizoterm-steinbacher.informatorbudownictwa.pl%2F)
Postaram się jutro naszkicować przekrój: bramy i płyty
Andrzej
______________________________
Montaż w warstwie ocieplenia nic nie da. Bramę trzeba zamontować dokładnie w osi krawędzi płyty, gdyż tam dochodzi ocieplenie.
Jeżeli chodzi o kotwy to one muszą być przeznaczone do bram ze względu na ciężar i obciążenia dotyczy boków i góry bramy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=89922&d=1323773279
Kolor niebieski to plyta poliuretanowa, zółty to fuga elastyczna mrozoodporna, po prawej stronie plyta fundamentowa, po lewej na spodzie styrodur nad nim wylewka zbrojona. Od gory brama, po obu stronach fugi płytki, pod nimi klej mrozoodporny, w nim zatopiona siatka. Rysunek nie jest w skali. "
------------------------------------------
teraz wiem że przy budowie płyty należy dokładnie wyznaczyć miejsce bramy i tam zrobić dylatacje lub krawędź płyty - czyli powstała by taka wnęka w płycie - dokładne konsultacje z projektantem płyty bo brama może być w różnych miejscach płyty - u mnie np w narożniku - co mogłoby osłabić narożnik płyty fundamentowej
R&K, dzieki za rysuneczek.
Styrodur to to samo jak XPS; i to i to jest polistyren ekstrudowany, natomiast EPS to polistyren ekspandowany (styropian). Styrodur to nazwa wlasna firmy BASF, mowi sie "styrodur" tak jak "Adidasy" jesli ma sie na mysli buty sportowe. Rowniez ten Steinodur to zwyczajny XPS.
Generalnie, to rozwiazanie jest ok, o ile sie da montowac brame ne zew. linie scian. Przewaznie bramy sa montowane przy wenetrzna linie scian, stad nasz problem tu.
Wneka w plycie: Dobrze mowisz, przewaznie to jest problematycznie, poniewaz jest to oslabienie plyty w niewzkazanym miejsu. Strefa bramy i tak juz jest problematyczna, poniewaz przez ten duzy otwor powstaja de fakto slupy na obu stron, i tam mamy obciazenie punktowe ktore sa duzo wieksze niz pod scianami. Jesli w takim punkcie zrobimy jeszcze wneke, to moze wychodzi nam potrzeby zrobienia grubsza plyta, czyli znowu okazuje sie ze rozwiazanie z wylewka na plycie jest najkorzystniejsza.
myślę że bez problemu można byłoby montować bramę od zewnętrznej strony z wycięciem prowadnic przez mur na górze gdzie brama zmienia kierunek i zaczyna przesuwać się poziomo
- temat dla przyszłych inwestorów do konsultacji z montażystami np Wiśniewskiego czy Hormanna
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=109608&d=1333466451
to fotka z mojego montażu bramy
bez problemu można byłoby zrobić odbicie lustrzane tego uchwytu - wiec to raczej nie problem
można też zrobić to co ja zrobiłem - wyciąłem w bloczku 25 cm - 12 centymetrową wnękę - czyli zbliżyłem się do krawędzi płyty do 12 cm
wystarczyłoby ostatnie 10 cm muru wymurować z cegły 6 cm - i o te 6 cm "przesunąć płytę" czyli zrobić wnękę - nie osłabiłoby to płyty a brama bez problemu była by zamontowana w sposób tradycyjny - czyli żadnemu montażyście nie przyszło by do głowy wołać jakieś dopłaty
pompiarz
25-06-2012, 22:11
Tak, przygotowany pod taki montaż, tj. szerszy o ok.22cm i wyższy też o 22cm. Montaż 13 lipca.
Sorry, nie zrozumiałem. Czyli do montażu bramy w otworze, zamiast za otworem, otwór musi być większy o 22 cm (nie mm)?
Kasieńka i Piotr
30-06-2012, 13:51
Witam
Ponawiam prośbę, zapodajcie namiary na konstruktorów płyt fundamentowych. Dzięki
kilka DOBRYCH PŁYT chciałeś napisać - prawda?
Witam,
zaczynam budować dom "Karmina" i mam okazje tanio kupić drewno na szalunki za 3000 zł, ale wydaje mi się że to trochę dużo jak za drewno a ja tak naprawdę się nie znam w tym temacie.
Czy mógłby mi ktoś doradzić ile tak naprawdę muszę zapłacić za drewno.
Dodam jeszcze parametry domu:
Wymiary budynku 12,80 m x 11,90 m
Pow. pomieszczeń: 171,9m2
Pow. użytkowa: 153,04m2.
Pow. zabudowy: 138,33m2
Bardzo proszę o poradę!!!!
oto mój projekt płyty:
123252
zbrojenie góra-dół 15x15cm fi10 (tam gdzie ściany fundamentowe dodatkowe pręty fi12
1. Płyta jest nieco większa niż obrys ścian, konstruktor przyjął to ze względu na szkody górnicze i ewentualną możliwość deformacji gruntu i przemieszczeń ścian wobec płyty. Uważa za zasadne zostawienie miejsca na ewentualną deformację konstrukcji.
Ale niepokoi mnie tam ten mostek termiczny.
2. czy ta druga warstwa papy na betonie będzie miała jakiś wpływa na podłogówkę, jeśli zdecyduje się ja poprowadzić w płycie ??
3. z tego co piszecie to na płytę robicie jeszcze wylewkę. Mogę sobie ten 10 cm styropian na betonie odpuścić ??
4. opaska jak widzicie jest w pionie i stanowi zarazem obrzeże płyty ...
Jakieś opinie ??
Arturo72, masz piasek na płycie fundamentowej pod podłogą?
niepokojący jest mostek termiczny na stypu płyty fundamentowej i płyt chodnikowych
opaska pozioma powoduje tez odpływ wody dalej od płyty i na jej krawedzi jest wtedy rura - u Ciebie jest jakos dziwnie ...
Ad.1
P.S.
Kreska jakaś znana,spod jakiego ołówka wyszła ta konstrukcja ?
Konstruktor z Knurowa to tworzył.
podaruje sobie jednak ten styropian na płycie i poproszę o zmianę opaski w poziomie z drenażem na końcu
Kasieńka i Piotr
01-07-2012, 22:32
http://www.ppkonstruktor.pl/
Tomasz Siekiera,kilka płyt na forum :)
Dzięki:yes:
oto mój projekt płyty:
123252
zbrojenie góra-dół 15x15cm fi10 (tam gdzie ściany fundamentowe dodatkowe pręty fi12
1. Płyta jest nieco większa niż obrys ścian, konstruktor przyjął to ze względu na szkody górnicze i ewentualną możliwość deformacji gruntu i przemieszczeń ścian wobec płyty. Uważa za zasadne zostawienie miejsca na ewentualną deformację konstrukcji.
Ale niepokoi mnie tam ten mostek termiczny.
2. czy ta druga warstwa papy na betonie będzie miała jakiś wpływa na podłogówkę, jeśli zdecyduje się ja poprowadzić w płycie ??
3. z tego co piszecie to na płytę robicie jeszcze wylewkę. Mogę sobie ten 10 cm styropian na betonie odpuścić ??
4. opaska jak widzicie jest w pionie i stanowi zarazem obrzeże płyty ...
Jakieś opinie ??
pomijajac fakt ze uwazam EPS200 pod plyta jako nie wystarczajace ze wzgledu na obciazenie i ze bym unikal most termiczne tam gdzie obrzeze chodnikowe, sam system jest dobry. Wole tez izolacjce przeciwwysadzinowe pionowo, tak jak pokazane, te wersje skoszne sa jak dla mnie zbyt delikatne. My budujemy te scianki do glebokosci 1,2m i chronimy je jeszcze folia 0,3mm. Oczywiscie w trakcie tego od razu robi sie drenaz.
Odsadzka u Ciebie jest robiona, bo plyta na krawedzie zawsze jest slabsza niz w srodku.
W sprawie projektu tez jestem w stanie pomoc, prosze o kontakt :)
Witam,
Poszukuję ekipy wykonującej płyty fundamentowe.
Czy zna ktoś kogoś godnego polecenia.
Budowa w woj. podlaskim
Witam,
mam pytanie: jakiego kleju używaliście do klejenia XPS/Styropianu na bokach płyty który służył jako szalunek?
Tylko do pewnego momentu. Grunt ma również opór cieplny więc prędzej czy później osiągnie stan temperaturowej równowagi. To też izolacja tyle że bardzo kiepska ale za to niezmiernie gruba. Jedyną drogą uciezki ciepła są strefy brzegowe lecz jeśli sciany fundamentowe są zaizolowane to te straty sa mninimalne. Jedyną sytuacją która może to zmienić jest wysoki i bardzo często zmieniający się poziom wody gruntowej.
1.Grunt nie jest izolacją ,
2. Argument , że ma opór cieplny jest bez znaczenia bo wszystko ma opór cieplny
3. Grunt osiągnie stan temperatury bo non stop będzie się do niego dostarczało energię
4. Izolacja niezmiernie gruba? tyle co średnica Ziemi-12 700 km. rzeczywiście bardzo gruba.
.5.Straty są zmniejszone ale nie minimalne- grunt zdecydowanie lepiej od powietrza odbiera energię.
1.Grunt nie jest izolacją ,
2. Argument , że ma opór cieplny jest bez znaczenia bo wszystko ma opór cieplny
3. Grunt osiągnie stan temperatury bo non stop będzie się do niego dostarczało energię
4. Izolacja niezmiernie gruba? tyle co średnica Ziemi-12 700 km. rzeczywiście bardzo gruba.
.5.Straty są zmniejszone ale nie minimalne- grunt zdecydowanie lepiej od powietrza odbiera energię.
Zdradź nam "kolego" jedną tajemnicę. Czy cymbalizm boli, czy nie boli?
desperadomn
07-07-2012, 19:52
Zdradź nam "kolego" jedną tajemnicę. Czy cymbalizm boli, czy nie boli?
:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:: rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
spytaj osobę, która to napisała:
Grunt...to też izolacja tyle że bardzo kiepska ale za to niezmiernie gruba.
Bez obrażania może pan? czy to jedyna argumentacja jaką pan dysponuje?
tak - taka ze ta gruba izolacja ma nieskończona chłonność w która możesz pakować swoje pieniążki
- Lawy fundamentowe
1. ok. 22 bloczki na 1m², 76mb lawy fundamentowe 50*30
1672 bloczkow fundamentowych*2,8 4.681
2. Styropian wodoodporny 76 m² na ścianach fundamentowych 2.100
3. 25m³beton (10,5m³ lawy, 13m³ beton na gruncie 10cm), 5.000
4. Chudy beton pod lawamy i pod betonem na gruncie 1.000
5. zbrojenie (lawy or beton na gruncie), 2.000
6. kleje, folie, zaprawy itd., 3.000
7. wodkan 800
8. robocizna 9.000
9. koparka 2.000
10. drenaz 2000
suma: 31.512
plus stryropian pod betonem na gruncie (?) 120 m² EPS 120 3.360
_____
34.872
podsypke nie da sie kalkulowac, nie znajac warunki geotechniczne.
plyta fundamentowa 20cm:
- projekt konstrukorski
- pod plyta 10cm XPS300,
- pionowa izolacja EPS120 wodoodporny 10cm,
- z drenazem opaskowym,
- sciany przeciwwysadzinowe 10cm EPS 120 wodoodporny do glebokosci 1,2m z folia PE 0,3mm;
- pod plyta podwojna warstwa folia PE 0,3,
- Beton B30 ze zbrojeniem wg. projektu,
- wszystkie wpusty instalacyjne oraz rury kanalizacyjne itd.
cena maks. 32 tys plus podsypka!
material i robocizna: mniej niz lawy, a produkt znacznie lepiej!
.
124236
oto moje wstępne zestawienie kosztów PŁYTA (40tyś) vs. FUNDAMENT (29tyś)
Koszty bez robocizny (robię wszystko swoimi siłami).
Koparka i ostatnia wylewka z kosztów wyłączona.
Ceny wg cenników kilku hurtowni i z internetu.
Co o tym myślicie ?? jakieś sprostowania ?> może coś pomyliłem lub źle rozpisałem
plusfoto
08-07-2012, 09:08
A Kto ci dał tyle stali w zbrojenie płyty i tyle xps. xpsa wystarczy 10 a nie 20, stali Ci pójdzie mniej więcej tyle co przy ławach. Chyba że budujesz bunkier przeciwatomowy. Wymiana gruntu to max 4000 razem z koparką. U mnie jest 200 ton.Beton C25 a nie C20. I jeszcze jedno te 20 cm EPS to do czego. Jak chcesz żeby płyta robiła za akumulator daj 10 XPS + 10 EPS i na to beton. A jak nie to 10XPS na to beton i 10 EPS
tak - taka ze ta gruba izolacja ma nieskończona chłonność w która możesz pakować swoje pieniążki
Z tym tam na górze nie ma sensu rozmawiać ale ty mógłbyś się zastanowić.
Ocieplasz dom styropianem. Mozesz zastosować taki o lambdzie 0,04 w warstwie 20 cm a możesz taki o lambdzie 0,02 (raczej pianka PIR-PUR niż styro) w warstwie 10 cm. Opór cieplny czyli izolacyjność będzie taka sama. Załóżmy że lambda gruntu to 1 (może jest wyższa, może niższa, nie wiem ale załóżmy) Jest 25 razy wyższa niż styropianu o lambdzie 0,04. To oznacza że by osiągnąć taki sam opór cieplny warstwa gruntu musiałaby mieć 5m. Oczywiście przy niższej lambdzie ta wartość będzie mniejsza, przy wyższej większa.
Co to oznacza w praktyce.Przy warunkach gruntowych bez często zmieniającego się poziomu wody gruntowej i braku przepływu tej wody temperatura pod domem ustabilizuje sie na stałym poziomie. Na głębokości 5 metrów nie bedzie już róznicy w temperaturze gruntu poza domem i pod domem. Oczywiście jest pewien cwancyk ktory powoduje że zastosowanie takiego rozwiązania oznaczałoby starty ciepła. W strefie brzegowej czyli pod ścianami warstwa gruntu nie ma 5m. Tamtędy bedzie uciekało ciepło. Mozna jednak wyobrazić sobie (w praktyce trudno pewnie byłoby to zrealizować) opaskę dookoła domu o szerokości 5 m i grubości przy ścianach tych 20 cm (dla styro o lambdzie 0,04). W takim rozwiązaniu mimo braku izolacji pod podłogą dom nie bedzie tracił ciepła. (oczywiście jest jeszcze kwestia wody gruntowej).
To że jest to skuteczne pokazywał HenoK jak jeszcze tu pisał. Jemu pod płytą mimo cieńkiej warstwy izolacji temperatura ustabilizowała się na praktycznie stałym poziomie. Pokazywały to czujki temperatury ktore zainstalował.
To też oznacza że tradycyjne rozwiązanie ze zwykłym ocieplonym tylko z zewnątrz fundamentem jest w większości wypadków energooszczędne. Ja byłem tym zaskoczony.
A Kto ci dał tyle stali w zbrojenie płyty i tyle xps. xpsa wystarczy 10 a nie 20, stali Ci pójdzie mniej więcej tyle co przy ławach. Chyba że budujesz bunkier przeciwatomowy. Wymiana gruntu to max 4000 razem z koparką. U mnie jest 200 ton.Beton C25 a nie C20. I jeszcze jedno te 20 cm EPS to do czego. Jak chcesz żeby płyta robiła za akumulator daj 10 XPS + 10 EPS i na to beton. A jak nie to 10XPS na to beton i 10 EPS
1. W sumie to konstruktor włożył ta stal. Szkód obecnie nie ma, ale planują wydobycie, więc się delikatnie zabezpieczam na ewentualne ruchy terenu.
2. Czytałem tu że lepiej dać XPS niż EPS200, ale rozwiązanie 10XPS + 10 EPS jest również pomysłowe.
3. mimo tego różnica w kosztach wychodzi blisko 7000zł za fundamentem :)
fotohobby
08-07-2012, 22:49
Co za dyskusja z tą stalą ?
Przy braku zagrożeń szkodami wychodzi średnio 100kg stali na 1m3 betonu, przy tego typu obiektach, więc tu mamy nawet nieco poniżej tego wskaźnika.
Pizzaro a jak ma się do tego robocizna ? Masz to już ustalone ?
betonowa impresja
09-07-2012, 01:07
Na głębokości 5 metrów nie bedzie już róznicy w temperaturze gruntu poza domem i pod domem. Oczywiście jest pewien cwancyk ktory powoduje że zastosowanie takiego rozwiązania oznaczałoby starty ciepła. W strefie brzegowej czyli pod ścianami warstwa gruntu nie ma 5m. Tamtędy bedzie uciekało ciepło. Mozna jednak wyobrazić sobie (w praktyce trudno pewnie byłoby to zrealizować) opaskę dookoła domu o szerokości 5 m i grubości przy ścianach tych 20 cm (dla styro o lambdzie 0,04). W takim rozwiązaniu mimo braku izolacji pod podłogą dom nie bedzie tracił ciepła Jest to bardziej skomplikowane. W 2006 roku prowadzone w Polsce badania i okazało się, że już na głębokości 1,5-2 metrów w zimie trudno jest rozpoznać, co znajduje się na powierzchni - czy betonowa plyta, czy trawnik. Natomiast w lecie, różnica rozpoznawalna jest nawet do 7 metrów. W sporze przychylam się do zdania tremorsa. Grubość warstwy izolacyjnej ma znaczenie, 5 metrów ziemi i 20 cm styropianu nie izoluje tak samo. Tzn "lambda" będzie ta sama, ale efekt diametralnie różny. Wystarczy przeprowadzić eksperyment myślowy. Zaizolujmy rozgrzane czajniki. Jeden połóżmy na styropianie drugi na gołej ziemi. Po chwili ten na styropianie jest wciąż gorący, ten na ziemi zaś już tylko letni - a przecież oba miały izolacje, jeden styropianową, drugi w postaci gleby. Jednak pierwszy czajnik rozgrzać musiał tylko kilka cm styropianu po czym ten przestał ponosić dalej jego ciepło. Drugi czajnik ładował zaś ciepło w kilkadziesiąt centymetrów, mającej zaizolować go ziemi - sama izolacja "wyssała" więc z niego ciepło. Sens izolacji należy rozpatrywać w kontekście tego, przed czym ta izolacja nas chroni. Aby miało to jakikolwiek sens izolacja musi mieć "lambdę' niższą niż lambda tego przed czym chroni. W Polsce nie izoluje się domu przed ziemią na której stoi budynek, a przede wszystkim przed powietrzem które go otacza. To zresztą widać w bilansach energetycznych budynków - "przez podłogę" ucieka zwykle ułamek tego co ucieka przez kontakt z powietrzem atmosferycznym.
Jest to bardziej skomplikowane. W 2006 roku prowadzone w Polsce badania i okazało się, że już na głębokości 1,5-2 metrów w zimie trudno jest rozpoznać, co znajduje się na powierzchni - czy betonowa plyta, czy trawnik. Natomiast w lecie, różnica rozpoznawalna jest nawet do 7 metrów. W sporze przychylam się do zdania tremorsa. Grubość warstwy izolacyjnej ma znaczenie, 5 metrów ziemi i 20 cm styropianu nie izoluje tak samo. Tzn "lambda" będzie ta sama, ale efekt diametralnie różny. Wystarczy przeprowadzić eksperyment myślowy. Zaizolujmy rozgrzane czajniki. Jeden połóżmy na styropianie drugi na gołej ziemi. Po chwili ten na styropianie jest wciąż gorący, ten na ziemi zaś już tylko letni - a przecież oba miały izolacje, jeden styropianową, drugi w postaci gleby. Jednak pierwszy czajnik rozgrzać musiał tylko kilka cm styropianu po czym ten przestał ponosić dalej jego ciepło. Drugi czajnik ładował zaś ciepło w kilkadziesiąt centymetrów, mającej zaizolować go ziemi - sama izolacja "wyssała" więc z niego ciepło. Sens izolacji należy rozpatrywać w kontekście tego, przed czym ta izolacja nas chroni. Aby miało to jakikolwiek sens izolacja musi mieć "lambdę' niższą niż lambda tego przed czym chroni. W Polsce nie izoluje się domu przed ziemią na której stoi budynek, a przede wszystkim przed powietrzem które go otacza. To zresztą widać w bilansach energetycznych budynków - "przez podłogę" ucieka zwykle ułamek tego co ucieka przez kontakt z powietrzem atmosferycznym
Niestety nie masz racji. Mieszasz pojęcia. Czajnik postawiony na ziemi po prostu musi podgrzać duzo wiekszą masę więc potrzeba na to więcej energii. Będzie to tylko dłużej twało i we wstępnym okresie więcej kosztowało. Po nagrzaniu jej jednak wydatek energetyczny pozostanie taki sam dla obu przypadków. Ja nie piszę o praktyce choć takie zjawisko próbuje się zresztą wykorzystywać w tzw gruntowych akumulatorach ciepła - kiedyś tu ten temat był poruszany: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128763-Dom-energooszcz%C4%99dny-a-sezonowy-gruntowy-magazyn-ciep%C5%82a . Niestety czas ładowania takiego akumulatora to jakieś 3 - 5 lat co moim zdaniem podważa sens takiego przedsięwzięcia.
Bez obrazy, ale to twoje zdanie: "...Aby miało to jakikolwiek sens izolacja musi mieć "lambdę' niższą niż lambda tego przed czym chroni..."
świadczy o tym że nie bardzo masz pojęcie o czym piszesz.Lambda powietrza wynosi ok 0,025 W/mK więc jest niższa niz wiekszości izolacji styropianowych. Powietrze bardzo źle przewodzi ciepło ale wskutek tego że jest gazem odbiera je przez konwekcję i przemieszczanie się. To tak jakbyś swój czajnik postawiłł na przesuwającej się nieustannie wstędze styropianu. Dlatego też wykorzystuje sie pwoietrze do izolacji ale zamykając je w możliwie najmiejszych objętościach tak jak w przypadku wszystkich pianek izolacyjnych (w nich może być inny gaz ale zasada pozostaje).
"...W Polsce nie izoluje się domu przed ziemią na której stoi budynek, a przede wszystkim przed powietrzem które go otacza. To zresztą widać w bilansach energetycznych budynków - "przez podłogę" ucieka zwykle ułamek tego co ucieka przez kontakt z powietrzem atmosferycznym..." Jest tak bo ziemia jednak jest izolatorem, kiepskim wprawdzie ale jest. Żeby to zrozumieć zastanów sie może dlaczego występuje cos takiego jak strefa przemarzania.
plusfoto
09-07-2012, 09:09
Co za dyskusja z tą stalą ?
Przy braku zagrożeń szkodami wychodzi średnio 100kg stali na 1m3 betonu, przy tego typu obiektach, więc tu mamy nawet nieco poniżej tego wskaźnika.
Skąd takie liczenie? Czy uważasz że jeżeli płyta będzie grubości 30cm to stali powinno być prawie o 1,5t więcej a jeśli by miała 15 cm to 0,5t mniej?
PS Przy zbrojeniu rozproszonym o czymś takim możemy mówić np. 20kg na 1m3 (też zależy jakie) ale nie przy "pełnym"
betonowa impresja
09-07-2012, 11:23
Bez obrazy, ale to twoje zdanie: "...Aby miało to jakikolwiek sens izolacja musi mieć "lambdę' niższą niż lambda tego przed czym chroni..."świadczy o tym że nie bardzo masz pojęcie o czym piszesz.Lambda powietrza wynosi ok 0,025 W/mK więc jest niższa niz wiekszości izolacji styropianowych Wystarczyło się zastanowić przez pół sekundy przed napisaniem tego zdania, aby dojść do wniosku, że to absurd. Gdyby powietrze z którym obcujesz cechowałoby się 0,025 W/mK czy w ogóle odczuwałbyś ciepło przedmiotów? Czy czułbyś ciepło grzejnika, jeśli między nim a twoją ręką znajdowałoby się kilkadziesiąt cm izolacji o parametrach 0,025W/mK. Drogi panie mylisz laboratoryjny parametr dla niewymienialnego powietrza z okrutną rzeczywistość :) Odczuwam ciepło ogrzewania podłogowego czy kominka, ponieważ powietrze w twoim pokoju ma jakieś 30W/mK - a więc ok 1000 razy więcej niż ci się wydawało. Natomiast powietrze na otwartej przestrzeni, przed którym ocieplasz dom ma przewodność cieplną 300 W/mK a więc 10000 razy lepszą niż tu wypisujesz. To co pisze to nie są moje opinie, ale fakty, ludzie inteligentni nie dyskutują na temat faktów.
Wystarczyło się zastanowić przez pół sekundy przed napisaniem tego zdania, aby dojść do wniosku, że to absurd. Gdyby powietrze z którym obcujesz cechowałoby się 0,025 W/mK czy w ogóle odczuwałbyś ciepło przedmiotów? Czy czułbyś ciepło grzejnika, jeśli między nim a twoją ręką znajdowałoby się kilkadziesiąt cm izolacji o parametrach 0,025W/mK. Drogi panie mylisz laboratoryjny parametr dla niewymienialnego powietrza z okrutną rzeczywistość :) Odczuwam ciepło ogrzewania podłogowego czy kominka, ponieważ powietrze w twoim pokoju ma jakieś 30W/mK - a więc ok 1000 razy więcej niż ci się wydawało. Natomiast powietrze na otwartej przestrzeni, przed którym ocieplasz dom ma przewodność cieplną 300 W/mK a więc 10000 razy lepszą niż tu wypisujesz. To co pisze to nie są moje opinie, ale fakty, ludzie inteligentni nie dyskutują na temat faktów.
Może poczytaj troszkę najpierw bo to co piszesz świadczy o twojej kompletnej ignorancji. Przewodnictwo na poziomie 300 W/mK ma złoto, trochę więcej miedź czyli metal uzywany w radiatorach do wypromieniowywania nadmiaru ciepła. Zdecydowanie musisz uzupełnic swoja wiedzę czy też jej brak.
Tutaj może poczytaj o przewodnictwie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodność_cieplna (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FPrzewodność_cieplna)
a tu o wymianie ciepła czyli dlaczego odczuwasz w pokoju ciepło, oraz może co jest izolatorem w styropianie i dlaczego powietrze otaczające budynek nie izoluje go skutecznie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiana_cieplna (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FWymiana_cieplna)
betonowa impresja
09-07-2012, 14:19
A widzisz, czyli jednak zrozumiałeś, że powietrze otaczające budynek nie jest dwa razy lepsze niz styropian, co sugerowałeś jeszcze post wcześnie :) Co do porównania ucieczki ciepła przez złoto i ruchome powietrze (co cie najwyraźniej zdziwiło, iż są podobne), wszystko jest ok. Tak dokładnie jest. Obojętnie czy w zimie otworzysz okno czy zastąpisz je złotą blachą - transfer ciepła będzie równie szybki - co zresztą wydaje się logiczne, czyż nie? Można dyskutować ile ono wyniesie. Dla powietrza poza domem mówiłem o 300, ale rano znalazłem na stronie engineering toolbox, że jest to 100. Temu w pomieszczaniach dawałem 30, ale można znaleźć też 20, nigdy nie będzie to jednak twoje 0,025, czyli parametr powietrze nieruchomego. Więc może jednak pozostanę przy swojej "kompletnej ignorancji" a ty przy swojej rozległej inżynieryjnej wiedzy.
A widzisz, czyli jednak zrozumiałeś, że powietrze otaczające budynek nie jest dwa razy lepsze niz styropian, co sugerowałeś jeszcze post wcześnie :) Co do porównania ucieczki ciepła przez złoto i ruchome powietrze (co cie najwyraźniej zdziwiło, iż są podobne), wszystko jest ok. Tak dokładnie jest. Obojętnie czy w zimie otworzysz okno czy zastąpisz je złotą blachą - transfer ciepła będzie równie szybki - co zresztą wydaje się logiczne, czyż nie? Można dyskutować ile ono wyniesie. Dla powietrza poza domem mówiłem o 300, ale rano znalazłem na stronie engineering toolbox, że jest to 100. Temu w pomieszczaniach dawałem 30, ale można znaleźć też 20, nigdy nie będzie to jednak twoje 0,025, czyli parametr powietrze nieruchomego. Więc może jednak pozostanę przy swojej "kompletnej ignorancji" a ty przy swojej rozległej inżynieryjnej wiedzy.
Nieźle sie usmiałem. Jak zacząłem sie budowa domu interesowac to też miałem taki "zdroworozsądkowe" podejście do spraw związanych z izolacyjnością, transferem ciepła i podobnymi. No może nie byłem tak uparty w dochodzeniu swoich racji ale jak czasem czytam swoje stare posty to tylko mogę się usmiechnąć. Na szczęście byli tu tacy (AdamM, Henok i inni) którzy wytłumaczyli mi gdzie robię błędy.
Trzeba jednak trochę poczytać a nie upierac się przy swoim do czego serdecznie cie namawiam.
Mieszasz dwa pojęcia. Przewodność cieplna i wymiana ciepła. Przewodność czyli lambda jest cechą materiałów. Dla powietrza ta wartość ma średnio 0,025 W/mK. Zmienia sie wraz z wilgotnością względną ale nie są to zmiany o jakich piszesz. Trudno mi to oszacować ale jest to maksymalnie wzrost 10 krotny. Mogę sie trochę pomylić ale raczej przesadziłem. Lambda wody to 0,6 W/mK a nawet przy wilgotności względnej 100% nie ma jej w powietrzu zbyt dużo.
Wymiana ciepła to trochę inna para kaloszy. datego poleciłem ci ten artykuł w wikipedii. Może następować w różny sposób. (za wikipedią).
Poprzez przewodnictwo cieplne (nie pomyl tego z przewodnością bo to wielkość fizyczna a przewodnictwo to proces) - dla powietrza jest pomijalnie małe właśnie ze względu na bardzo niska lambdę.
Poprzez konwekcję która jest głównym sposobem transferu ciepła w płynach.
Ta konwekcja może być naturalna czyli np ciepłe powietrze unosi się do góry wskutek swojej mniejszej gęstości, lub też jest
wymuszona np przez wiatr, wentylator, przeciąg czy cokolwiek.
Pozostaje jeszcze promieniowanie, dla powietrza pomijalnie małe.
W ciałach stałych jest dokładnie odwrotnie. Ciepło przenosi sie głównie przez przewodnictwo i promieniowanie. Nie ma wogóle, z przyczyn oczywistych konwekcji.
Teraz wracając do tego co pisałeś. Lambda powietrza jest bardzo niska. Wskutek konwekcji jednak jest ono w stanie odebrać dosyc dużo ciepła. Ta wymiana może być bardzo intensywna, może też być ograniczona. Ściana domu może nagrzewać sie bardziej lub mniej przy takiej samej temperaturze powietrza w zależności choćby od siły wiatru który tę konwekcję wzmaga. To nie znaczy że jak wieje to zwieksza się lambda powietrza co sugerujesz. Zwieksza się konwekcja. Dlatego też w izolacjach takich jak styro dąży się do uwięzienia powietrza w jak najmniejszych przestrzeniach bo to ogranicza konwekcję. To w sumie banały ktore zdaje sie są w podręczniku do gimnazjum no ale jak ci sie nie chce poczytac to napisałem. jeszcze raz, poczytaj trochę sam zobaczysz gdzie popełniasz błędy.
fotohobby
09-07-2012, 19:50
Skąd takie liczenie? Czy uważasz że jeżeli płyta będzie grubości 30cm to stali powinno być prawie o 1,5t więcej a jeśli by miała 15 cm to 0,5t mniej?
Napisałem : "W tego typu obiektach" czyli domach mieszkalnych, w tech. tradycyjnej, posadowionych na płycie 20-25cm. Jeśłi 15 cm to już raczej pod szkielet, wiec stali właśnie mniej.
W mojej płycie o grubości 20cm i pow. 131 m2 konstruktor zaprojektował 2970kg stali
Zresztą, jak spojrzymy na płyty, które ostatnio tu powstawały to właśnie wokół takiej wartości się poruszamy. Chyba, że ktoś buduje na szkodach, jak Arturo72
Natomiast zastanawia mnie Twoja teza, że:
stali Ci pójdzie mniej więcej tyle co przy ławach
czyli 800kg ??
Śmiała teza. Jesteś konstruktorem ?
plusfoto
09-07-2012, 21:05
Nie jestem, nie buduję na szkodach po prostu tak mam zaprojektowane. Zbrojenie obwodowe i pod wszystkimi nośnymi plus rozproszone. Z tego co liczyłem wyjdzie około 700-800kg stali plus około 400 rozproszonego
fotohobby
09-07-2012, 21:10
Czyli jaka grubość płyty i ile stali na Twoje 140m2 zabudowy ?
plusfoto
09-07-2012, 21:19
25cm a stali w sumie około 1,2 tony
fotohobby
09-07-2012, 21:27
. Z tego co liczyłem wyjdzie około 700-800kg stali plus około 400 rozproszonego
Ale dlaczego liczyłeś to Ty, a nie podał Ci tego konstruktor w zestawieniu ? :)
A.... już wiem - bo podpisałeś umowę z jakąś firmą, która ma to kompleksowo wykonać. No cóż, nie mnie oceniać, niech się wypowiedzą praktycy, bo rozrzut jest spory...
A z ciekawości - ile będzie Cię kosztował m2 i w jakim standardzie ocieplenia ?
plusfoto
09-07-2012, 21:39
20cm pod spodem, 10 po obwodzie, 10 opaska. Razem z pospółką i koparką około 350. Zaraz na pewno się odezwą tacy co sami zrobią za 200. I pewnie tak by było, gdybym robił sam, zmieściłbym się w 250.
grzeniu666
09-07-2012, 21:48
1. stali Ci pójdzie mniej więcej tyle co przy ławach.
2. Wymiana gruntu to max 4000 razem z koparką.
3. 10 XPS + 10 EPS i na to beton.
1. Chyba żartujesz, na ławy raczej pójdzie ze 3 x stali mniej!
2. Super by było. Nie zawsze (czasem nawet bardzio "nie"), zależy co i gdzie sypiesz.
3. Chyba już wszystko napisano, co do EPS zdania są podzielone.
Te sumy wyglądają dla mnie całkiem normalnie, nawet się dziwię że sensowna płyta tylko tyle droższa od sensownych ław.
(wszystko przyjmując jakieśtam przeciętne warunki)
fotohobby
09-07-2012, 22:06
20cm pod spodem, 10 po obwodzie, 10 opaska. Razem z pospółką i koparką około 350. Zaraz na pewno się odezwą tacy co sami zrobią za 200. I pewnie tak by było, gdybym robił sam, zmieściłbym się w 250.
A styro pół na pół XPS z EPS ?
Jeśli tak, to u mnie na gotowo 310/m2 wg poniższego rysunku:
http://c.wrzuta.pl/wi5632/8f4608be0008ef5c4ffb470e/plyta_szczegol
Ja byłbym skłonny przyjąć, ze skoro nie masz dostępu do zestawienia stali, to może popełniłeś gdzieś bład w wyliczeniu tej ilości....
Twoją płytę robi może Ecotherm ?
plusfoto
09-07-2012, 22:33
Robi Megaterm na EPS 200. Masz rację popełniłem pomyłkę zmusiłeś mnie do pójścia na parking po plany. Pełnej stali jest 300kg rozproszonego 700.
fotohobby
09-07-2012, 22:46
Trochę tych płyt zrobili, więc pewnie wiedzą, co czynią :)
W sumie nawet tak znaczne ograniczenie ilości stali i tak nie wpływa na jakąkolwiek oszczędność u Ciebie, więc nie ma o co kruszyć kopii...
konstruktor tak zaprojektował moją płytę, mam 2,6t stali. Na wszystkie sposoby próbowałem zmniejszyć koszt ale nie zejdę poniżej 36000,00zł. Niestety różnica pozostaje i to około 7000zł vs. fundament.
A ten styro XPS10 + EPS200 10cm to nie dobra kombinacja ?? zaoszczędził bym z pare stówek.
Poza tym czy taka zmiana nie wpłynie na jakieś obliczenia konstrukcyjne płyty ??, chociaż mam zastosowany EPS200 20 cm.
20cm pod spodem, 10 po obwodzie, 10 opaska. Razem z pospółką i koparką około 350. Zaraz na pewno się odezwą tacy co sami zrobią za 200. I pewnie tak by było, gdybym robił sam, zmieściłbym się w 250.
Ja myślę że 350 to bardzo dobra cena tym bardziej z pospółką i koparą.. Za 200 to raczej nierealne, nawet samemu.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin