PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

plusfoto
10-07-2012, 09:33
Pizarro, u ciebie też jest sprawa szkód górniczych o których wspomniałeś więc i konstrukcja musi być z natury trochę inna.

perm
10-07-2012, 09:37
konstruktor tak zaprojektował moją płytę, mam 2,6t stali. Na wszystkie sposoby próbowałem zmniejszyć koszt ale nie zejdę poniżej 36000,00zł. Niestety różnica pozostaje i to około 7000zł vs. fundament.
A ten styro XPS10 + EPS200 10cm to nie dobra kombinacja ?? zaoszczędził bym z pare stówek.
Poza tym czy taka zmiana nie wpłynie na jakieś obliczenia konstrukcyjne płyty ??, chociaż mam zastosowany EPS200 20 cm.
Parametry EPS muszą odpowiadać tym XPS (nacisk długotrwały). Jeżeli masz taki EPS to możesz zamienić. XPS to równiez zabezpieczenie przed wilgocią. EPS jeżeli nie jest hydrofobowy nie powinien byc stosowany przy gruncie nawet jeżeli jest tam jakas folia. PodsumowującEPS tak ale o takiej samej wytrzymałości jak XPS i przynajmniej na dole hydrofobowy. Niestety na tym raczej nie zaoszczędzisz bo taki EPS kosztuje podobnie.

Koszt ław fundamentowych liczyłeś z podłogami na gruncie?

fotohobby
10-07-2012, 11:26
perm, ale pizzaro pytal, czy zamiast 20cm EPS200u, dla ktorych ma policzony projekt, moze zastosowac 10cm XPS i 10cm EPS 200. Taka modyfikacje mozna wprowadzic i uwazam, ze nawet hydtofobowany EPS nie bedzie tu koniecznoscia

trafal
10-07-2012, 11:33
konstruktor tak zaprojektował moją płytę, mam 2,6t stali. Na wszystkie sposoby próbowałem zmniejszyć koszt ale nie zejdę poniżej 36000,00zł. Niestety różnica pozostaje i to około 7000zł vs. fundament.
A ten styro XPS10 + EPS200 10cm to nie dobra kombinacja ?? zaoszczędził bym z pare stówek.
Poza tym czy taka zmiana nie wpłynie na jakieś obliczenia konstrukcyjne płyty ??, chociaż mam zastosowany EPS200 20 cm.
Moja płyta o powierzchni 160 mkw ma 3 tony stali - nie wiem jaką masz powierzchnie płyty. Na tym forum kilka osób położyło pod płytę EPS i nic złego się nie dzieje.
Ja skłaniam się do wersji 10 cm XPS + 10 EPS jakiegoś rozsądnego np. Austrotherma.

perm
10-07-2012, 11:56
perm, ale pizzaro pytal, czy zamiast 20cm EPS200u, dla ktorych ma policzony projekt, moze zastosowac 10cm XPS i 10cm EPS 200. Taka modyfikacje mozna wprowadzic i uwazam, ze nawet hydtofobowany EPS nie bedzie tu koniecznoscia
Aaaa, nie zrozumiałem. No to jasne że można ale na pewno o to chodzi? On chciał coś zaoszczędzić...

tmann*
10-07-2012, 14:49
"mam pod plyta EPS i nic zlego sie nie stanie": no tak, bo nie czujesz, ze sie gniecie ten EPS i wcale juz nie ma takie parametry za ktore zaplacilesz. Trudno.

Na temat te kalkulacje: Nie wiem skad niektorzy maja ceny itd, ale kalkulacja za ta plyte co powyzej podalem jest realna. I zawiera juz warstwe XPS pod plyta, izolacje przeciwwysadzinowa, o ktorej tu jest mowa, ale u nas do glebokosci 1,2m i mimo ze to material hydrofobowy, jeszcze chronimy go folia PE 0,3mm.
Oczywiscie w tej cenie sa rowniez wszystkie wpusty do media, kanalizacja itd, oraz projekt konstruktorski do plyty.

podsumujac, plyta fundamentowa zawsze wygrywa z lawami, jesli sie porowniuje ten sam etap i poziom, i cenowo i jeszcze bardziej wyraznie, jakosciowo.

plusfoto
10-07-2012, 15:44
Panie Tomaszu trochę z własnej ciekawości ale i dla potomnych w tym roku pod koniec września opomiaruję swój dom. Zobaczymy co będzie po roku. I solennie obiecuję jeśli do tego czasu budowa mnie nie wykończy dać znać na forum. A do tego czasu ruletka - osiądzie/nieosiądzie

tmann*
10-07-2012, 16:47
Panie Tomaszu trochę z własnej ciekawości ale i dla potomnych w tym roku pod koniec września opomiaruję swój dom. Zobaczymy co będzie po roku. I solennie obiecuję jeśli do tego czasu budowa mnie nie wykończy dać znać na forum. A do tego czasu ruletka - osiądzie/nieosiądzie

Tez jestem ciekawy. Czyli w tym roku, tak rozumiem, bedzie 1 pomiar, a kontrola za rok? A nastepna po dwoch latach? itd? Dla mnie to rzecz jasna, ze ten EPS sie gniecie, pytanie tylko o ile.

firewall
10-07-2012, 18:10
Oszczędności robione pod domem( płyta, fundament) to generalnie nie najlepszy pomysł. W tym miejscu powinniśmy patrzyć na pewność i solidność wkładanych elementów systemu, a nie na cenę. Przecież tego nie da się naprawić za rozsądne pieniądze. Potem to już można szaleć z oszczędnościami, bo nawet jak coś nie wyjdzie to stosunkowo łatwo to naprawić.
Ale jak ktoś uprze się na oszczędności to można iść na całość jak w systemie Legalet i pojechać na eps100.

R&K
10-07-2012, 18:19
...Na temat te kalkulacje: Nie wiem skad niektorzy maja ceny itd, ale kalkulacja za ta plyte co powyzej podalem jest realna. I zawiera juz warstwe XPS pod plyta, izolacje przeciwwysadzinowa, o ktorej tu jest mowa, ale u nas do glebokosci 1,2m i mimo ze to material hydrofobowy, jeszcze chronimy go folia PE 0,3mm.
Oczywiscie w tej cenie sa rowniez wszystkie wpusty do media, kanalizacja itd, oraz projekt konstruktorski do plyty.

Pan jest wykonawcą / projektantem ? bo nie czytałem ostatnich postów / coś mi umknęło

plusfoto
10-07-2012, 18:25
Tez jestem ciekawy. Czyli w tym roku, tak rozumiem, bedzie 1 pomiar, a kontrola za rok? A nastepna po dwoch latach? itd? Dla mnie to rzecz jasna, ze ten EPS sie gniecie, pytanie tylko o ile.
A tak swoją drogą ciekaw jestem jaki jest nacisk na grunt takiego domu. Projektuje się z reguły max 150 kPa dla zwykłych fundamentów . Tyle że ich jest w takim domu około 40m2. Chociaż nie chce mi się wierzyć aby dom ważył 600t. Czyżby przy płycie 140m2 ten nacisk max wynosił około 40 kPa ?

PS. tak na szybko przeliczyłem i myślę że taki dom waży max 300T a więc nacisk jest w okolicy 20kPa

Pizarro
10-07-2012, 22:45
Aaaa, nie zrozumiałem. No to jasne że można ale na pewno o to chodzi? On chciał coś zaoszczędzić...
Zaprojektowane mam 20cm EPS200. Skłaniałem się dać na obrzeża i pod spód XPS 10 cm, a do środka kolejne 10 już EPS200, a nie w całości 20cm XPS. Niewiele zaoszczędzę, ale czy taka modyfikacja nie obniży jakichś parametrów konstrukcyjnych. Myśłę, że XPS jest lepszym materiałem więc raczej na minus parametrów nie obniżę.

fotohobby
10-07-2012, 22:57
Obniżyć nie obniży, wręcz poprawi, bo jeśli t.brinkmann ma rację (zakładając pełznięcie i utratę właściwości EPS200 pod wpływem obciążenia), to pełznąc będzie 10 a nie 20cm styropianu.
Osobiście nie uważam jednak "gniecenia" EPS200 za realny problem, ważniejsza korzyścią zastosowani 10cm XPS wydaje mi się byś jego odporność na wilgoć i odizolowanie od niej styropianu, który tej odporności nie posiada.

tmann*
10-07-2012, 23:07
A tak swoją drogą ciekaw jestem jaki jest nacisk na grunt takiego domu. Projektuje się z reguły max 150 kPa dla zwykłych fundamentów . Tyle że ich jest w takim domu około 40m2. Chociaż nie chce mi się wierzyć aby dom ważył 600t. Czyżby przy płycie 140m2 ten nacisk max wynosił około 40 kPa ?

PS. tak na szybko przeliczyłem i myślę że taki dom waży max 300T a więc nacisk jest w okolicy 20kPa

Plusfoto, to ciekawa uwaga.
Jednak to nie takie proste. Owszem, architekci do law fundamentowych wychodza ze zalozenia, ze jedn. odpor gruntu to 150 kN/m², bo tyle przynajmniej powinno byc.

Dom jednorodzinny pod sciana ma nacisk na plyta fundamentowj ok. 80kN/m w przypadku scian wewnetrznych, a ok 65-70 kN/m pod scianami zewnetrznych. Tak pi razy drwzi oczywiscie, kazdy dom jest inny.
I na pewno nacisk na ten EPS nie bedzie wszedzie150 kN/m², ale policimy:
dom 12x10m, czyli 44mb scian zewn., to jest 44x70=3080 kN. Z grubszy odpowiada to 300t.
Plus sciana wew., powiedzmy 2 sciany nosne, czyli 22mb x 80=1760, czyli 176t.
plus sama plyta oczywiscie: powiedzmy 20cm x 120m²= 24m³ x 2,4t: 57,6t.
Wychodzi 533,6t na calosc. liczac to na m², to wychodzi ok 4,4t, czyli 44kN/m².

Teoretycznie.

Tylko ze obciazenie nie jest rownomiernie, i aby dac odpowiedna stabilnosc, grunt musi byc wystarczajacy twardy. Ja bym tego EPS'a nawet z tego wzgledu nie stosowac ze nie wolno mi kalkulowac tego EPS'a jako odpor gruntu >150kN/m². Raczej wychodzi duzo mniej, ale przyznam sie ze nie jestem w stanie Ci powiedzic ile.
W przypadku XPS300, czyli wytrzymalosc 300kN/m² dozwolone jest kalkulowac z wspolczynnikiem 180kN/m²! A co dopiero w przypadku EPS, to nawet nie chce wiedzic.
A jeszcze bardziej ciekawe sie robi, jak wchodza w gre jakich slupy, filary itd, czyli obciazenie punktowe. Duze otwory w scianach tez moga doprowadic to klopotow.
Mamy do czynienia z silami dzwigowimi itd, czyli te obciazenie wynikuja nie tylko z czystej wagi materialow.

R&K: Tak, zajmuje sie projektowaniem i wykonaniem plyt fundamentowych. Na strone 164 podalem taka przykladowa kalkulacje, aby walczyc stereotypem, ze plyta fundamentowa musi byc drozsza od law fundamentowych.
Nawet jesli plyta kosztuje tyle samo co lawy, to w koncu jest to duzo lepsza technologia ze wzgledu na osadzenie i na szczelnosci oraz izolacyjnosci, ale niestety w Polsce jeszcze rzadko stosowana

Pizarro
10-07-2012, 23:36
Plusfoto, to ciekawa uwaga.
Nawet jesli plyta kosztuje tyle samo co lawy, to w koncu jest to duzo lepsza technologia ze wzgledu na osadzenie i na szczelnosci oraz izolacyjnosci, ale niestety w Polsce jeszcze rzadko stosowana

Masz rację, mało stosowana.
Bardzo często odwiedzają mnie na działce budowlanej osoby, które oferują swoje usługi budowlane. Każdy jak słyszy "płyta fundamentowa" to od razu ... "Panie to są kolosalne koszty. A ile tam stali potrzeba.". Wydaje mi się, że 90% tych "ala" budowlańców po prostu w życiu płyty na oczy nie widziało.
Ok, koszty kosztami. Faktycznie w moim przypadku płyta wyjdzie ok 7000zł więcej ale:
1. mam dobrze ocieploną, odizolowana od gruntu podstawę domu;
2. mam lepiej niż ławy zabezpieczony dom przed ewentaulnymi ruchami gruntowymi (możliwe szkody, póki co ich nie ma);
3. termin wykonania płyty to możliwe 2 tygodnie urlopu, z fundamentami się nie wyrobię ...

tak więc może warto wydać te 7000zł więcej i mieć dobrej jakości podstawę. W skali kosztów budowy to dosyć nieduży wydatek.

tmann*
10-07-2012, 23:46
No to moge jeszcze powiedziec, ze u nas plyta jest gotowa po 3-5 dni, w zaleznosci od wymiarow i wersji, ale przewaznie 4 dni w calosci juz z drenazem i wszystkiem co do tego potrzebne. Pracuja 3 osoby i operator koparki. A patrzac na Twoja kalkulacje, wydaje mi sie ze za ta cene dostaniesz plyte juz w komplecie razem z robocizna, podsypka i ze wszystkiem. Nie trzeba marnowac urlop :)

plusfoto
11-07-2012, 09:53
Jestem po rozmowie z głównym technologiem Termoorganiki. Z jego słów wynika iż dla EPS200 gold parametr CC (pełzanie) zamyka się wartością max 2% przy nacisku 6T. Czyli reasumując po 50 latach przy 10 cm styro budynek może osiąść 2mm. Panie Tomaszu przeliczyłem dokładniej swój budynek i nijak więcej jak 300T nie wychodzi.
Płyta 80T, strop max 60T, materiał na wszystkie ściany 70T, drewno 11m3 więźba, płyty OSB i niech tam potem dachówka 40T, wykończenie 50T. Razem 300T. Ponadto mówimy o nacisku na styropian a nie nacisku na płytę w pewnych miejscach. Zawsze wydawało mi się że płyta powinna być tak zaprojektowana aby nacisk na podłoże pod płytą był w miarę równomierny a nie w jednym miejscu 20T a w drugim 2T(oczywiście przejaskrawiłem wartości).Ale na pewno o takich rzeczach powinien się wypowiedzieć konstruktor ja to poprostu tak biorę na chłopski rozum. fotohobby Jeśli chodzi o wilgoć to tak jak u ciebie u mnie też są dwie warstwy folii tak więc to zjawisko jest chyba sprowadzone do minimum.

tmann*
11-07-2012, 10:33
Plusfoto, dzieki za te informacje. Jednak, nie do konca jestem przekonany, ze te 2% sie odnosza na okres 50 lat, tyle co ja wiem nie ma badan na taki okres czasu. Ale moze jestem w bledzie; dla mnie i tak bardziej sie liczy odpor gruntu, ktory jest bardzo waznym parametrem. I tu 6t, czyli 60kN/m² zdecydowanie jest za malo. Minimalny odpor gruntu jest 150kN/m², jesli chcemy zrobic rozsadna konstrukcje a nie plyta o grubosci pol metra.

Moze i jesli jest lekki dom, nie ma wiatru i obciazenie jest bardzo rownomiernie, to wszystko sie trzyma w miare dobrze, ale ja wole te pare groszy wiecej wydac i stosowac XPS, gdzie mam po prostu pewnosc, ze nie bede mial reklamacje po 9 lat, skoro dam 10 lat gwarancje.
Co innego jak budujesz dla siebie i sam odpowiadasz.

Na temat obciazenie: Tak jak mowilem, to nie jest tylko waga materialow, mamy do czynienia z roznimy silami, liczy sie nawet wiatr, snieg, i konstrukcyjnie trzeba brac pod uwage rozne sile dzwigne. W zalaczniku taki przykladowy obrazek, jak moga wygladac te sily w dosyc prostym domu. Nie do konca jest to calkiem rownomiernie. Ciekawostka taka: Tam gdzie sa drwzi, czasami sily sa najwieksze, mimo to ze plyta tam nie jest obciazona. Tam trzeba umieszcic dodatkowe zbrojenie.
Obrazki te pokazuja mozliwe odksztacenie plyty przy odporu gruntu >150kN/m², jesli tam mialbym tylko 60kN/m², to program najprawdopodobnie by powiedzial ze tego sie nie da zrobic.
(program sie nazywa SolidWorks)

plusfoto
11-07-2012, 11:03
Panie Tomaszu absolutnie nie mam podstaw aby negować pańskie obliczenia, ale także nie mogę negować obliczeń innych konstruktorów którzy podejmują się projektowania płyt - po prostu nie mam w tym kierunku niezbędnej wiedzy. Ale w końcu trzeba komuś ufać. Jeśli chodzi o Termoorganikę też nie mogę podważać informacji uzyskanych od głównego technologa i pozostaje mi przyjąć je jako informacje pewne i sprawdzone.

perm
11-07-2012, 11:50
2% to wartość przy której jeszcze nie występuje pełzanie. Stąd informacja o dopuszczalnym nacisku 6T. Taki nacisk nie zgniecie styro Termoorganiki o więcej niż 2 %. To tzw długookresowe obciążenie dopuszczalne. Niektórzy producenci podają taką wartość.
Styro zgnieciony o więcej niż 2 % grubości zaczyna pełznąć czyli powoli zgniatać. Ten proces jest praktycznie nieskończony choć z czasem coraz wolniejszy. Trudno określić jak bardzo zgniecie sie styro wskutek efektu pełzania. Zależy to od nacisku i klasy styro.
Twój styropian plusfoto, zgniecie się o te 2% i nic więcej.

plusfoto
12-07-2012, 19:55
Mam zamiar aby w miejscach gdzie są drzwi balkonowe i wejściowe poszerzyć płytę o 20 cm celem zrobienia solidnego oparcia dla drzwi przy ciepłym montażu z około 3cm wysunięciem w ocieplenie. Chciałbym przy montażu zastosować styropianowy blok pod drzwi illbruka. To dobry pomysł czy do d..y.

Pizarro
15-07-2012, 18:39
Pokazuję mojemu KierBud projekt płyty stworzony przez konstruktora, a On na to: "a co to ma być ?? dom na styropianie?? to ci odpłynie jak woda przyjdzie. Ja się pod tym nie podpiszę !! tak się nie buduje, co za przekroje !!"
Nie rozumiem tej branży ... przecież nie robił tego piekarz tylko konstruktor, domy jakieś na tym stoją ... chyba że się mylę ... i będę pierwszy budował !!!:wtf:

firewall
15-07-2012, 19:06
... ale policimy:
dom 12x10m, czyli 44mb scian zewn., to jest 44x70=3080 kN....

A to co za głupota?

tmann*
16-07-2012, 09:21
Pokazuję mojemu KierBud projekt płyty stworzony przez konstruktora, a On na to: "a co to ma być ?? dom na styropianie?? to ci odpłynie jak woda przyjdzie. Ja się pod tym nie podpiszę !! tak się nie buduje, co za przekroje !!"
Nie rozumiem tej branży ... przecież nie robił tego piekarz tylko konstruktor, domy jakieś na tym stoją ... chyba że się mylę ... i będę pierwszy budował !!!:wtf:

slyszalem juz rozne ciekawostki na budowie, ale ten argument nawet dla mnie jest nowy. Zgadzam sie z tym co pisze Arturo: Zmien kierownika, z takim bedziesz mial tylko klopoty.

plusfoto
16-07-2012, 21:54
A jak masz w projekcie kanalizacji? Za mało danych. Na jakiej głębokości i w jakiej odległości masz przyłącze do kanalizacji lub do szamba od budynku? I jeszcze jedno - Rzędna terenu w miejscu przyłącza i rzędna płyty w miejscu wyjścia kanalizacji z pod płyty.

zxj24
17-07-2012, 09:09
Witam serdecznie,

poczytalem troche o zaletach plyt fundamentowych i sam teraz sie zastanawiam czy nie zastapic tradycyjnej lawy wlasnie taka plyta. Czytalem o kosztach stawiania i wielu twierdzi ze sa porownywalne. wczoraj rzucilem temat na serwisie szukaj fachowca odnosnie projektu i chyba najlepsi fachowcy z branzy zlozyli mi oferty. cena projektu zaczyna sie od 7000!!!!. myslalem ze projektowanie plyty fundamentowej to nie projekt technologi NASA. no nic jak by ktos mogl polecic dobrego projektanta, ktory by mi przygotowal projekt plyty pod dom 116 m2 to bylmbym wdzieczny. malopolska Bibice.

jeszcze jedno pytanie. czy potrzebne beda badania geotechniczne? kto takie badania ewentualnie wykonuje?

plusfoto
17-07-2012, 09:17
Spójrz dobrze może gdzieś przecinki pominąłeś:rotfl:. Do tej pory najdroższym ktoś się chwalił w okolicy 2K. Za 7K to może Ci chcą zrobić projekt całego domu łącznie z zagospodarowaniem terenu i wszystkimi dokumentami potrzebnymi do PB. Chociaż to i tak by było dużo.

perm
17-07-2012, 09:18
Witam serdecznie,

poczytalem troche o zaletach plyt fundamentowych i sam teraz sie zastanawiam czy nie zastapic tradycyjnej lawy wlasnie taka plyta. Czytalem o kosztach stawiania i wielu twierdzi ze sa porownywalne. wczoraj rzucilem temat na serwisie szukaj fachowca odnosnie projektu i chyba najlepsi fachowcy z branzy zlozyli mi oferty. cena projektu zaczyna sie od 7000!!!!. myslalem ze projektowanie plyty fundamentowej to nie projekt technologi NASA. no nic jak by ktos mogl polecic dobrego projektanta, ktory by mi przygotowal projekt plyty pod dom 116 m2 to bylmbym wdzieczny. malopolska Bibice.

jeszcze jedno pytanie. czy potrzebne beda badania geotechniczne? kto takie badania ewentualnie wykonuje?
7000 za projekt płyty??? Chyba przypadkiem zaplątało się tam jedno zero. Taki projekt to ok 1000 zł ale jeżeli masz architekta który robi projekt domu czy też adaptację to myślę że zrobi ci taniej.
Badania gruntu sa moim zdaniem zawsze potrzebne, Najlepiej zrobić je przed kupnem działki. :)

Kamil_Idaredy
17-07-2012, 12:39
Cześć,
mam prośbę.

za tydzień wymieniam grunt pod płytę fundamentową - będzie to mniej więcej ok 1m w głąb poniżej obecnego terenu (nawoziłem ziemi żeby podnieść teren i musze tą nawiezioną część wymienić)

2 pytania:
- wymiennik do GWC (glikolowy - bo przy wysokim poziomie wod chyba lepiej nie ryzykować z innym) - na jakiej głębokości umieścić i jak gęsto rozkładać linie (poza tym byłbym wdzięczny jeżeli ktoś napisałby jak długie musza być te pętle - dom 140m2 pow użytkowej - kubatura ok 900m3)

- drenaż - chce od razu go zrobić w tej warstwie podbudowy - ile poniżej płyty najlepiej go umieścić ? i czy robić pod samą płytę czy dookoła ?

pozdr.
Kamil

tmann*
17-07-2012, 13:30
Witam serdecznie,

poczytalem troche o zaletach plyt fundamentowych i sam teraz sie zastanawiam czy nie zastapic tradycyjnej lawy wlasnie taka plyta. Czytalem o kosztach stawiania i wielu twierdzi ze sa porownywalne. wczoraj rzucilem temat na serwisie szukaj fachowca odnosnie projektu i chyba najlepsi fachowcy z branzy zlozyli mi oferty. cena projektu zaczyna sie od 7000!!!!. myslalem ze projektowanie plyty fundamentowej to nie projekt technologi NASA. no nic jak by ktos mogl polecic dobrego projektanta, ktory by mi przygotowal projekt plyty pod dom 116 m2 to bylmbym wdzieczny. malopolska Bibice.

jeszcze jedno pytanie. czy potrzebne beda badania geotechniczne? kto takie badania ewentualnie wykonuje?

projekt za 7000 to nieporozumienie, a pewnie jeszcze wychodzi wtedy plyta o 45cm grubosci i 6t stali :D:D:D

plyta fundamentowa nie musi wiecej kosztowac niz lawy, a produkt koncowe jest zdecydowanie lepiej.

Analiza geotechniczna jest potrzebna, ale to sa niewielkie koszty, od 500 do 1000 zl w zaleznosci od rejonu, geologa i umiejetnosci negocjacji :)
Geologa znajdziesz w internecie, wujek google wszystko wie.

A sa nawet firmy ktore maja projekt w cenie :o

tmann*
17-07-2012, 17:42
najpierw zrob zageszczenia gruntu, niwelujesz, a potem wsadzisz rury.

R&K
17-07-2012, 17:50
Kamil_Idaredy - ja mam 2 pętle fi 25 po 90 m - i jest to ze sporym zapasem - czym głębiej tym lepiej - minimum 1,2-1,5 m najlepiej koło 2m

drenaż ok 0,5 m od płyty po obwodzie poniżej izolacji - wg projektu płyty

Kamil_Idaredy
17-07-2012, 18:06
R&K a jak gęsto kładłeś wiązki ? mam na mysli jak blisko siebie moga isc petle ? i czy wypełniałeś czyms przewody przed zasypaniem ? boje sie zeby przy zageszczaniu ich nie zdusic...

R&K
17-07-2012, 18:26
1 pętla szła pod płytą , rura pd rury ok 1-1,5m , fotki są w moim Dzienniku Budowy , niebieskiej rurki nie uszkodzisz zagęszczaniem 10-15 cm piachu

lyckantropen
18-07-2012, 17:56
Witam wszystkich serdecznie.

Parę razy padł tutaj link do pracowni ekoarchitekci.pl, reklamują się projektami na płycie. Miał ktoś z Was z nimi do czynienia? Jakieś wrażenia?

Samej płyty podobno nie projektują. I tak jeszcze nie mam projektu, więc zastanawiam się nad zleceniem wykonania projektu indywidualnego. (Na płycie rzecz jasna.)

tomek131
18-07-2012, 20:26
Na płytę starczy beton klasy b20 czy musi być b25.Bo mnie wyceniają wykonawcy na b20 a uważam ,że powinno być b25

R&K
18-07-2012, 20:49
Witam wszystkich serdecznie.

Parę razy padł tutaj link do pracowni ekoarchitekci.pl, reklamują się projektami na płycie. Miał ktoś z Was z nimi do czynienia? Jakieś wrażenia?

Samej płyty podobno nie projektują. I tak jeszcze nie mam projektu, więc zastanawiam się nad zleceniem wykonania projektu indywidualnego. (Na płycie rzecz jasna.)

nigdzie nikt nie podawal tego linku - a to co napisałeś to SPAM !!!!!


Na płytę starczy beton klasy b20 czy musi być b25.Bo mnie wyceniają wykonawcy na b20 a uważam ,że powinno być b25

beton wg projektu i wyliczeń projektanta!!!! - nie ma gdybania i jakiejkolwiek dowolności

grzeniu666
18-07-2012, 21:16
nigdzie nikt nie podawal tego linku - a to co napisałeś to SPAM !!!!!


E tam...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4744546&viewfull=1#post4744546
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4565020&viewfull=1#post4565020
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5315525&viewfull=1#post5315525
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4881868&viewfull=1#post4881868

plusfoto
18-07-2012, 22:25
Na płytę starczy beton klasy b20 czy musi być b25.Bo mnie wyceniają wykonawcy na b20 a uważam ,że powinno być b25
Powiem szczerze że przy betonie b20 (C16/20) to bym się trochę kłucił z konstruktorem. U mnie w płycie jest C25/30 czyli w/g starej nomenklatury B30

tmann*
19-07-2012, 08:46
Beton powinno byc wg projektu i tyle. Chociaz jeszcze nie spotkalem w projekcie plyte z betonu B20, minimum byl zawsze B25, a przewaznie B30.

lyckantropen
19-07-2012, 10:23
nigdzie nikt nie podawal tego linku - a to co napisałeś to SPAM !!!!!


Było wiele razy. Pytam, bo to jest w zasadzie jedyne miejsce, gdzie można się natknąć na tego architekta, nie znalazłem nigdzie żadnych opinii i nie znam nikogo, kto by z nim współpracował. Adres projektantapłyt w co drugim poście kilka lat temu to nie spam?

Tutaj (http://ekoarchitekci.pl/projekty/indywidualne/projekt1/kronika/kronika_projekt1.html) jest kronika budowy jednego z projektów ekorachitekci.pl i wykonanie płyty. Powiedzcie mi, czy ja dobrze widzę, że styro idzie na chudziaka? Widzę, że wybrali jakieś 50 cm humusu, to szare to jakiś piasek? No a potem beton, tylko nie widać za bardzo ile. Potem od razu widać szalunek ze styropianu, styropian na tym betonie i zbrojenie. Zastanawia mnie tylko kolejna rura między zbrojeniem, a kanaliza była w piachu wcześniej.

Czy na tej podstawie da się stwierdzić, że płyta była dobrze zaprojektowana? Z tego, co pamiętam, to konsensus w sprawie chudziaka pod styro był taki, że średnio ma to sens.

Pozdrawiam, Karol

P.S. Tutaj (http://ekoarchitekci.pl/projekty/indywidualne/projekt1/kronika/6.jpg) widać, jak styropian jest kładziony na beton, stoją paczuszki. Wie ktoś może, co to za styropian?

Wekto
19-07-2012, 11:05
W projekcie jaki maja na stronie jest przyklad wykonania plyty:

warstwa wykonczeniowa 2 cm
wylewska betonowa 6 cm
plyta zelbetowa 35 cm (!?)
folia hydroizolacyjna 0,5 mm
izolacja termiczna eps200 (!?) - 0,38; 20 cm
chudy beton 10 cm
warstwa pospolki min. 30 cm
grunt rodzimy

tmann*
19-07-2012, 11:27
W projekcie jaki maja na stronie jest przyklad wykonania plyty:

warstwa wykonczeniowa 2 cm
wylewska betonowa 6 cm
plyta zelbetowa 35 cm (!?)
folia hydroizolacyjna 0,5 mm
izolacja termiczna eps200 (!?) - 0,38; 20 cm
chudy beton 10 cm
warstwa pospolki min. 30 cm
grunt rodzimy

Tyle co ja wiem oni projektuja przewaznie na 20cm, a nie na 35. EPS pod plyta, jak wiele razy mowilem, uwazam jako blad, a chudziak pod plyta jest zbedny, o ile podsypka jest dobrze zageszczona.

Najbardziej jednak mi sie nie podoba ze oni nie projektuja izolacji preciwwysadzinowe; to sa niewielkie koszty, mozna to zrobic jednym zamachem razem z drenazem i wtedy mozna spokojnie spac.

tomek131
19-07-2012, 14:35
A mnie proponują
-zagęszczona pospółka
-4cm XPS
-2x8cm EPS 200
-20cm beton
Żadnych folii,chudziaków ,nic.Elementy brzegowe te specjalne takie jak w Legalett
Na tym będzie podłogówka oddzielona warstwą styro chyba, bo prądem w 2 taryfie nie będę grzał
Co ty na to?
Dom z porothermu poddasze użytkowe

tmann*
19-07-2012, 16:07
folie sa potrzebne jako warstwa poslizgowa, nawet jak beton byloby wodoszczelny (raczej nie jest, ). Czyli przynajmniej 2xPE0,3mm. 20cm Izolacje pod plyta - kwestia gustu. Ale moim zdaniem wystarczy 10cm XPS, a na plycie pod wylewka 10cm EPS, wtedy wychodzi U= 0,17, co zupelnie wystarczy, biorac pod uwage ze pod plyta nie ma mrozu, jesli jest izolacja przeciwwysadzinowa.

R&K
19-07-2012, 16:30
jak dla mnie U= 0,17 to słaby wynik - prwei 2x gorszy niż u mnie
ja mam płytę Uw=0,09

tmann*
19-07-2012, 18:19
Biorac pod uwage ze wiekszosc domow na sciany i dach nie maja takie parametry, i ze pod plyta nie ma mrozu i straty energii tam sa najmniejsze (5-10% strat), to wcale nie tak zle.

Oczywiscie, jesli sie chce to mozna wiecej dac, tylko stosunek pomiedzy kosztami i efektem jest zdecydowanie mniej korzystny niz w przypadku scian i dach.

Jako wykonawca, dla mnie waznym parametrem do konkurencyjnosci niestety nadal zawsze jest cena, i dlatego mowie klientom, ze jak w ogole, to mozna tam oszczedzac.

Ty, R&K, masz dom niskoenergetyczny, patrzac na parametry podane w signaturze, i, owszem, ja osobiscie tez bym tak budowal (chociaz moze nie koniecznie 30cm XPS pod plyta, raczej 20 pod i 10 na... :D). Ale wiekszosc klientow nie maja takie ambicje, i do tego sie trzeba zastosowac. Dlatego pisalem ze kwestia gustu, wychodzac z zalozenia, ze klient chce 20cm XPS pod plyta, a za to nic pomiedzy wylewka i plyta.

tomek131
19-07-2012, 19:14
A ja znam opinie ,że folia spowoduje ,że jeśli pojawi się tam wilgoć to zostanie na zawsze.Legalett też nie daje folii

tmann*
19-07-2012, 19:28
A ja znam opinie ,że folia spowoduje ,że jeśli pojawi się tam wilgoć to zostanie na zawsze.Legalett też nie daje folii

Tez ciekawy argument. nie zrobie folie, bo wychodze od poczatku ze zalozenia ze to nie dziala albo zle zrobie, i dlatego w ogole ze warstwy szczelnosci (i poslizgowej, to tak samo wazne) zrezygnuje. Z takej racji zadne folie badz inne warstwy szczelnosci na budowie nie mozna zastosowac, bo owszem, jak to nie dziala prawidlowo, to po prostu jest zle. Z takiej argumentacji, nawet kazdy lakier jest zle, bo jak sie pojawi wilgoc pod nim, to juz nie wychodzi.

Czyli, wole miec wilgoc pod wylewka badz podloga (drewniana? :o) niz pod plyta fundamentowa? To ze Legalett cos robi alo czegos nie robi, no dobra, na ten temat sa 2 watki, tyle co ja wiem...

Na marginesie, moj zegarek jest tez wodoszczelny: Jak tam jest woda w srodku, to juz nigdy nie wychodzi :D

Kamil_Idaredy
19-07-2012, 22:28
sory za pytanie poza tematem.

krótkie pytanie
czy można podnieść rzedną poziomu 0 w górę bez większych problemów? szczególnie pytanie do tych którzy oddali budynek do użytkowania - czy ktoś to mocno weryfikuje ? albo jaki jest dopuszczalny margines błędu ?

myślę o tym, żeby dołożyć ok 10-15 cm względem założenia z mapki syt-wys.

grzeniu666
21-07-2012, 20:49
pytanko do płytowców, co mają schody żelbetowe:

Jak kotwiliście schody (zbrojenie) w płycie, szczególnie kiedy przy zbrojeniu płyty nie wypuściliście z prętów "na potem" :) ?

Projekt płyty miałem dorabiany, w oryginalnym ("ławowym") był fundamencik dla schodów (z wpuszczonym zbrojeniem). Schody mam dwubiegowe góra zbrojona do podciągu, spocznik krótszymi bokami do ścian, pozostaje dół... W miejscu gdzie będą opieać się schody jest dodatkowe "żebro" w płycie (jak pod ściany nośne).

Aktualnie skłaniam się aby nawiercić koronką 6cm otwory głębokie na jakie 15cm, i albo zamocować w nich na np. Ceresicie CX15 (?) metrowe kawałki pręta #16 do późniejszego połączenia ze zbrojeniem schodów, albo poprostu zakończyć w nich zbrojenie schodów i zabetonować (tyle że tu obawiam się czy beton skutecznie wypełni te dołeczki).
EDIT: Dodatkowo lub alternatywnie może dolny bieg zbroić cały górą i dołem, oraz poprzecznie #12 i również wpuścić w bruzdę w murze (z jednej strony, no bo z drugiej jest powietrze).

R&K
21-07-2012, 23:47
zawsze można rozkuc kawałek płyty - to nie aż tak dużo rozkuwania - i połączyć zbrojenie tak jak należy ... od tego bym wyszedł - a jesli to niemożliwe szukałbym alternatywnych rozwiązań - u mnie pręty były wyciagnięte odrazu przy wylewaniu płyty

proyt*
22-07-2012, 12:41
Witam po dłuższej nieobecności. Wszystkich, którzy są zainteresowani budową domów na płycie oraz domów energooszczędnych jak i zarazem dostępnych informuję, że powstała strona mojej firmy na której znajdą się niezbędne dane . Mam nadzieję, że nie odbiorą tego Państwo jako reklamy a jedynie ułatwienie kontaktu. Dziękuję też jednemu z forumowiczów za pomoc w opracowaniu strony.
http://www.st-projekt.pl/

Sempronia
26-07-2012, 10:47
Ja mam w projekcie płytę fundamentową, ale nie taką tradycyjną tylko z pianobetonu. Taka płyta jest sama w sobie izolacją termiczną i przeciwwilgociową. Wystarczy zbić szalunek i ją wylać, żadnego wibrowania, wyrównywania, żadnego zbrojenia. Koszt m3 pianobetonu gęstości 500, 260zł plus vat.
Bardzo lekka, budynek nie będzie osiadać. Szeroko stosowane rozwiązanie w Holandii.
Najważniejsze by wyeliminować mostki cieplne, a U to już kwestia wtórna. Audytor musiałby wyliczyć co się opłaca. U mnie płyta ta o gr. 80 cm daje U=0,18 i tyle jest ok, z uwagi na koszt inwestycji i okres zwrotu. Przy ogrzewaniu domu biomasą trzeba uważać żeby nie popłynąć w koszta niepotrzebnie.

Nie chcę mieć domu pasywnego ogrzewanego prądem, skoro mogę mieć nie-pasywny, ale helioaktywny dom tani w budowie i utrzymaniu.
Na razie nie użytkuję, jesteśmy w fazie projektu, ale wszystko da się wyliczyć i przy założeniu, że prace będą wykonywane starannie praktyka powinna się zbiec z teorią.

perm
26-07-2012, 11:07
Ja mam w projekcie płytę fundamentową, ale nie taką tradycyjną tylko z pianobetonu. Taka płyta jest sama w sobie izolacją termiczną i przeciwwilgociową. Wystarczy zbić szalunek i ją wylać, żadnego wibrowania, wyrównywania, żadnego zbrojenia. Koszt m3 pianobetonu gęstości 500, 260zł plus vat.
Bardzo lekka, budynek nie będzie osiadać. Szeroko stosowane rozwiązanie w Holandii.
Najważniejsze by wyeliminować mostki cieplne, a U to już kwestia wtórna. Audytor musiałby wyliczyć co się opłaca. U mnie płyta ta o gr. 80 cm daje U=0,18 i tyle jest ok, z uwagi na koszt inwestycji i okres zwrotu. Przy ogrzewaniu domu biomasą trzeba uważać żeby nie popłynąć w koszta niepotrzebnie.

Nie chcę mieć domu pasywnego ogrzewanego prądem, skoro mogę mieć nie-pasywny, ale helioaktywny dom tani w budowie i utrzymaniu.
Na razie nie użytkuję, jesteśmy w fazie projektu, ale wszystko da się wyliczyć i przy założeniu, że prace będą wykonywane starannie praktyka powinna się zbiec z teorią.
Z pianobetonu nie wykonuje się płyty fundamentowej przenoszącej obciążenia tylko podbudowę będącą jednocześnie izolacją. Na tym musi być płyta betonowa ze zbrojeniem. W sumie drogo i nieefektywnie. Pianobeton chłonie wodę, chyba że ma jakieś dodatki.

Kasieńka i Piotr
26-07-2012, 16:40
Perm ma rację.

Aedifico
26-07-2012, 18:53
Ja mam w projekcie płytę fundamentową, ale nie taką tradycyjną tylko z pianobetonu. Taka płyta jest sama w sobie izolacją termiczną i przeciwwilgociową. Wystarczy zbić szalunek i ją wylać, żadnego wibrowania, wyrównywania, żadnego zbrojenia. Koszt m3 pianobetonu gęstości 500, 260zł plus vat.
Bardzo lekka, budynek nie będzie osiadać. Szeroko stosowane rozwiązanie w Holandii.
Najważniejsze by wyeliminować mostki cieplne, a U to już kwestia wtórna. Audytor musiałby wyliczyć co się opłaca. U mnie płyta ta o gr. 80 cm daje U=0,18 i tyle jest ok, z uwagi na koszt inwestycji i okres zwrotu. Przy ogrzewaniu domu biomasą trzeba uważać żeby nie popłynąć w koszta niepotrzebnie.

Nie chcę mieć domu pasywnego ogrzewanego prądem, skoro mogę mieć nie-pasywny, ale helioaktywny dom tani w budowie i utrzymaniu.
Na razie nie użytkuję, jesteśmy w fazie projektu, ale wszystko da się wyliczyć i przy założeniu, że prace będą wykonywane starannie praktyka powinna się zbiec z teorią.

Kto te bzdury Ci podyktował ?

Sempronia
26-07-2012, 19:41
Kto te bzdury Ci podyktował ?
Forum Muratora.... ;p A tak serio to: Architekt i Konstruktor. Nawet podpisali się pod tym;p

firewall
26-07-2012, 19:44
Tylko dobrze wysmaruj dysperbitem (lub czymś sensowniejszym) od spodu i po bokach ten pianobeton:rolleyes:

Aedifico
26-07-2012, 20:00
Forum Muratora.... ;p A tak serio to: Architekt i Konstruktor. Nawet podpisali się pod tym;p

Panie kolego cytujecie bez zrozumienia - płyty fundamentowe żelbetowe na pianobetonie owszem są ale nie z pianobetonu chyba,że ktoś nie ma uprawnień tylko żółte papiery.

perm
26-07-2012, 20:01
Forum Muratora.... ;p A tak serio to: Architekt i Konstruktor. Nawet podpisali się pod tym;p
Możesz jakieś fotki projektu tego fundamentu? To będzie niewątpliwie rewolucja. :)

tmann*
26-07-2012, 23:06
Pianobeton 500 (przypuszczam ze ten skrot opisuje mase wlasciwa w kg/m³; beton ten ma mase od 400-1600kg/m³) ma odpornosc na sciskanie 1,61kN/mm².
Beton B30 kalkuluje sie w naszych projektach na 25 kN/mm².

Pianobeton 1600kg/m³ ma odpornosc na sciskanie maks. 15kN/mm², ale wtedy juz nie ma takie parametry izolacyjnosci, czyli trzeba by bylo dodatkowo poizolowac..

Czy sa w ogole jakich badanie na ten temat, oprocz twierdzen producentow? Atesty, aprobaty, normy? Czy w plycie bedzie jakich zbrojenie? Jakie wymaganie sa na podbudowe? (Jednostkowy odpor gruntu, modul podloze)

Szczelnosc nie musi byc problemem, mozna zrobic tzw. biala wanne, ale narazie mam troche watpliwosci...

edit: wlasnie widzialem, ze nie ma zbrojenia...
za malo wiem na ten temat, ale na pierwzsy rzut oka wyglada to troche slabo. Faktycznie, ciekawe by bylo ogladac projekt i obliczenia statyczne...

perm
26-07-2012, 23:30
Tylko dobrze wysmaruj dysperbitem (lub czymś sensowniejszym) od spodu i po bokach ten pianobeton:rolleyes:
Dla wzmocnienia. :)

koństruktor
27-07-2012, 07:12
byłem z ciekawości na takiej budowie u znajomych,ale tam była płyta na wierzchu z siatkami a pianobeton miał za zadanie stabilizację gruntu bo był marny,z mojego punktu widzenia ten materiał nalezy traktować jako grunt i bez znaczenia jest nasiąkliwość,chociaż jak pisze kolega powyżej -był w wannie.
Wracając do postu,który sprowokował te dywagacje,wszystko zależy od obliczeń,jeśli konstruktorowi wyszło ścinanie,moduł sprężystości,nie znam obliczeń,nie bawię się w

tmann*
27-07-2012, 08:18
byłem z ciekawości na takiej budowie u znajomych,ale tam była płyta na wierzchu z siatkami a pianobeton miał za zadanie stabilizację gruntu bo był marny,z mojego punktu widzenia ten materiał nalezy traktować jako grunt i bez znaczenia jest nasiąkliwość,chociaż jak pisze kolega powyżej -był w wannie.
Wracając do postu,który sprowokował te dywagacje,wszystko zależy od obliczeń,jeśli konstruktorowi wyszło ścinanie,moduł sprężystości,nie znam obliczeń,nie bawię się w

Zgadza sie, pianobeton jako podbudowa pod plyta to znany sposob. Jednak, patrzac na nasiekliwosc tego materialu i na cechy izolacyjne, to raczej stawiam nadal na XPS, w sumie wychodzi cenowo mniej wiecej na to samo, poniewaz tego XPS'a potrzebuje mniej niz pianobetonu, aby osiagnac takie same parametry. (Co prawda, 20cm XPS ma lepszy wspolczynnik Uw niz 80cm pianobeton, a kosztuje mniej)

Traktowanie pianobeton jako grunt, no nie wiem, jak jest mokry, wciaga wilgoc, to juz mozna zapomnic o termoizolacje, czyli jednak moim zdaniem trzeba chronic i uszczelnic ta podbudowe.

koństruktor
27-07-2012, 09:03
XPS ok. jednak wsadza się pod fundamenty różne wynalazki,nie robi badań gruntu,zmienia projekty konstrukcji po pogawędce z sąsiadem,istna rosyjska ruletka,ostatnio pytam gościa po co mu drenaż ? widziałem badania działki obok - piasek ID 0,65 do 3,5 m,on mówi,że wszyscy mają to i on robi.poza tym projektanci /niektórzy / wrysowują drenaże ad hoc,na takich wysokościach,które nic nie dają,czasami nawet szkodzą odmulając krawędzie płyt /jestem po piwie z hydrogeologiem - stąd wymądrzanie się /,ok. do pracy

tmann*
27-07-2012, 11:47
XPS ok. jednak wsadza się pod fundamenty różne wynalazki,nie robi badań gruntu,[...]

Badanie gruntu od poczatku tego roku sa obowiazkowe w Polsce wg Eurokodu, czyli ten problem sie juz rozwiazal. Co Prawda, dopiero od kwietnia urzedy zaczynaly tego pilnowac, ale nowe pozwolenia sie juz nie dostaje bez badania gruntu.

koństruktor
27-07-2012, 13:18
nie wszystkie starostwa tego wymagają niestety, kolega ma budowę koło Lublina- pozwolenie sprzed tygodnia,zero badań a grunt cudowny ale do doniczek.

tmann*
27-07-2012, 16:12
skandal!!! nie wymagaja??!! :o ;)

Trudno... i tak kazdy dobry wykonawca, a nawet kierownik budowy, ktory zreszta sie podpisuje, powinny to wymagac.

My bez badan gruntu nie robimy projektow.

no coz... grunt do doniczek tez fajny. Trawa sobie ladnie rosnie :D... niestety tez miedzy sciana i betonem na gruncie nieraz

koństruktor
27-07-2012, 18:52
wykonawca?kierownik budowy?ma wymagać?po co im to?trzeba umieć je zinterpretować,glinę o określonym IL wymienić czy nie? to rola projektanta,kierownikowi ani wykonawcy nic do tego ,mają robić to co w projekcie,bo jeśli zostawisz do decyzji KB albo wykonawcy to na wszelki wypadek wymienią grunt na 3 m /no może nie wszyscy/

tmann*
27-07-2012, 19:29
no wiesz. Jako wykonawca nawet bym tego chcial, aby wiedziec co mi tam czekaja za niespodzianki, zebym w ogole mogl wyceniac robote.
Jako kierownik, jesli mam do czynienia z projektem z internetu i z adaptacja bez badan geotech., to nie chcialbym sie podpisac, a pozniej sie okaze ze 30 pod fundamentami jest tylko torf a w adaptacji jest maly napisik, ze "warunki gruntowe sa do sprawdzania na budowie" i "wychodzi sie standardowo z zalozenia ze odpor gruntu to 150kN/m²" itd. Kto wtedy odpowiada?
Kierownik, bo sie podpisuje, i wykonawca, bo nie robil wedlug sztuki budowlane.

Niestety, w Polsce zwyczajny KB sie pojawi na budowie dokladnie 3 razy, i ogolnie nawet nie zasluguje na taki tytul, bo nic nie kieruje na budowie. Pomijajac problem ze czesto KB jest ze strony wykonawcy. Ale to inny temat.

Sempronia
28-07-2012, 00:22
Przecież pianobeton choć porowaty nie chłonie wilgoci, inaczej by nie unosił się na wodzie ;-)
Jak tylko dostanę projekt na papierze to go wkleję.
My robiliśmy badania gruntu - pan geolog stwierdził,że rzadko spotyka tak dobre warunki. Piaseczek, wody nie było na 3 m po kilku mega ulewach.
W tym projekcie zastosowano podobne rozwiązanie:
http://www.earthtechling.com/2012/06/passive-house-and-net-zero-the-zero-e-house/

Chodziło mi o to by konstruktor wszystko przeliczył, a nie stosował schematy, nie muszę mieć tych samych rozwiązań co sąsiad. Potrzebny był fundament bez mostków i masa akumulująca ciepło - pianobeton się zdaniem architekta świetnie nadaje. Nie chcieliśmy domu przezbrojonego katalogowca, to szukamy innych rozwiązań... to nie są żadne rewolucje, konstruktor już to rozwiązanie stosował.

perm
28-07-2012, 08:56
...

Pianobeton chłonie wilgoć, chyba że producent zadba o to dodając odpowiednie składniki. Nie wiem czy ty kiedys widziałaś taki "izolacyjny" pianobeton. Kruszy sie w palcach. Jak ma być bardziej wytrzymały bo mozna to regulować to słabiej izoluje. Trzeba dać grubszą warstwę. To są koszty, chyba nieuzasadnione bo mozna ten sam efekt osiągnąć taniej.

Ten projekt zero domu faktycznie wygląda na to ma fundament tylko z pianobetonu. Niestety nie ma rysunków które pokazywałyby to precyzyjnie. Podpowiedzią może być tu sama konstrukcja domu. Jest na pewno bardzo lekki. Ściany z laminatów, cuda panie. :). Tego nikt z nas nie zakładał. Taki dom postawisz nawet na dobrze ubitym piasku.

Mimo wszystko zamieść rysunki z projektu dotyczące fundamentu i informację o tym z czego będą ściany, jakie stropy, pokrycie dachu itp. Ciekaw jestem co twój architekt wymyślił.

fotohobby
28-07-2012, 08:57
No cóż, drewno tez unosi sie na wodzie, a nikt nie powie, że nie chłonie wilgoci....
Co do akumulacyjności - pianobeton będzie akumulował ją gorzej, niż 20-22cm płyta żelbetu.
Nie wiem, dlaczego akurat takie rozwiązanie wybraliście, a nie klasyczną "ciepłą" płytę ?
Czy to rozwiązanie jest tańsze ?
Bo przewag technologicznych (może poza oszczędnością tego dnia-dwóch na zazbrojenie) nie widzę...

plusfoto
28-07-2012, 09:22
Pianobeton i jeszcze bez zbrojenia? W to raczej nie wierzę. Zwykły beton też byś wylał bez żadnego zbrojenia i stawiał na tym dom. No chyba że dom z pianki albo samego styropianu. A z tego co sempronia napisał płyta ma mieć 80cm

tmann*
28-07-2012, 12:13
no coz, plyta 80cm, a jeszcze porzadna podbudowa, to moze nawet dziala, czyli ja czekam na projekt zanim ze dalej skomentuje. Moze da sie czegos nowego nauczyc...

Kasieńka i Piotr
02-08-2012, 16:15
No to będę miał. Za miesiąc napiszę co mam na myśli i opiszę wrażenia.

budowlany szaleniec
12-08-2012, 01:04
Panowie mam pytanie. Jestem na etapie czytania forum i oglądaia projektów, Dziś zrobiłem OZC dla z211 (http://www.z500.pl/projekt/Z211,Maly-dom-z-poddaszem-funkcjonalny-i-ekonomiczny-w-budowie-i-utrzymaniu.html). Chciałem sprawdzić ile wycisnę z tego domu, bazując jednie na odpowiednim zorientowaniu budynku wedle stron świata i solidnym ociepleniu. Jak się okazuje bez wentylacji mechanicznej, bez GWC, bez reku, bez ciepłego montażu okien, w ogóle raczej ze średnimi oknami wyszło 65.4 kWh/m2 rocznie - ale to tak na marginesie. Zainteresowałem się płytą fundamentową. Grubość ocieplenia pod płytę jest jak rozumiem sprawą niejako indywidualną? W głównej mierze zależy od preferencji (portfela) inwestora? Zatem policzyłem ile zarobie dokładając kolejne centymetry styropianu. Oś pozioma to grubość ocieplenie, oś pionowa to zaoszczędzone rocznie kWh na m2, w porównaniu z jedynie 1 cm ocieplenia pod płytą.


http://i45.tinypic.com/2v3m35f.jpg

Jak widać zwiększenie warstwy styro np z 5 do 10 cm to 4,9kWh rocznie z każdego metra domu w mojej kieszeni. A zatem dokładając 5cm EPS200 na całej powierzchni płyty - co oznacza dodatkowy koszt około 800 zł, oszczędzam rocznie 160 zł (zakładając 50 gr za kWh). Zatem zwrot po niecałych 5 latach - nie ma co się zastanawiać. Dalej zaczynają się jednak schody. Dokładając styro powyżej 20 cm prawie nic nie zmieniam w zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Zwiększenie warstwy ocieplenia z 20 do 30 cm oznaczałby w moim przypadku dodatkowy koszt 1600 zł przy rocznym zysku z tej operacji na poziomie 50 zł.

Wydaje mi się, że nie da się ekonomicznie uzasadnić wkładanie pod płytę izolacji grubszej niż 15, góra 20 cm. Z wątku jednak pamiętam, że niektórzy wciskali pod płytę ponad 30 cm i to o wiele droższego XPS. Umiem jedynie mnożyć i dodawać (a i tego nie jestem pewien) :) brakuje mi jednak wiedzy budowlanej, szczególnie tej praktycznej. Jakie są jeszcze argumenty tych który decydują się na grubszą izolacje pod płytą poza oszczędnością? Jak przekonywano was do tych a nie innych grubości?

budowlany szaleniec
12-08-2012, 12:02
Jeszcze jedno pytanie, tylko się ze mnie nie śmiejcie :) Rozumiem, że do tej pory prawie wszyscy budują płytę typu (A). Na rysunku oczywiście w mega uproszczeniu. Czy na 170 stronach tego tematu, ktoś budował płytę z zamkniętą w obrębie warstwy izolacyjnej dodatkową warstwy akumulacyjnej (B)? Od razu mówię, że to nie ja wymyśliłem takie cudo :) Pochodzi z książki Mikosia "Budownictwo ekologiczna".


http://i47.tinypic.com/lxik3.jpg

http://i47.tinypic.com/2q3rfxc.jpg

Co o tym myślicie, jakie dostrzegacie wady/zagrożenia takiego rozwiązania. Jako dyletant dostrzegam prawie wyłącznie zalety :) :
- banalne wykonanie (?)
- ogromny bufor ciepła
- osadzona głębiej płyta, sąsiaduje w zimie z cieplejszą warstwą gruntu, a więc mniejsze straty(?)
- taka sama ilość materiałów, zbrojenia, foli, rur, jak w przypadku "tradycyjnej płyty"
- dodatkowa izolacja! Wyliczyłem, że dla projektu domu o którym pisałem wyżej, nawet po odjęciu dodatkowych kosztów w postaci ułożonego w pionie styropianu, (koszt około 440 zł) zarobek jest niemały :) 30 centymetrów suchego piachu to izolacja o wartości 1500 zł w eps200! Czyli nawet po odjęciu kosztów "pogłębienia płyty" ponad tysiąc złoty zysku na czysto. Można się z tego śmiać, ale grosz do grosza...
- amortyzacja dla ciężaru budynku naciskającego na styro(?)

wady:
-około 32 tony piachu, dodatkowe 32 tony ciężaru prasującego styro. Jeszcze nie liczyłem ciężaru budynku, ale myślę, że nawet z tym dodatkowym bagażem, będzie sporo luzu na eps200.
-?????

R&K
12-08-2012, 12:21
czuje się wywołany do tablicy ...
otóż podstawowa sprawa to budżet na całą budowę domu i kosztorys - wiedziałem że ileś tam kosztować będzie mnie dom i ileś $ firmy wołają za zrobienie płyty o określonych parametrach z określonych materiałów
jeśli miałem wydać X kasy na płytę zrobioną przez jakąś firmę i miała być ona np 20 cm - postanowiłem zbudować płytę sam i z zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na dodatkową izolacje
ponadto ja celowałem w dom bliski pasywnemu - ty celujesz w 5 litrowy

ponadto jeszcze jedna rzecz .... obliczenia obliczeniami ... nawet te z OZC .... one opierają się tylko na różnicach temperatur poszczególnych przegród ...
jedna z teorii mówi że najwięcej ciepła mimo wszystko dom traci do gruntu - ponieważ styka się bezpośrednio z ziemią/ gruntem który ma znacznie większą wilgotność i możliwość przenoszenia energii (w porównaniu do suchego powietrza zimą które jest w okół domu)

coś w tym musi być - bo gdyby faktycznie dom tyle tracił przez ściany i okna - wokół domu na zdjęciach z termowizji widać by było "poduszkę" cieplejszego powietrza... a widać jedynie nieco cieplejsze miejsca , tzw mostki termiczne

poza tym nie wszystkie inwestycje w budowie domu się zwracają !!!! a te 10 cm z 20 do 30 wg Twoich wyliczeń maja szanse się zwrócić wg aktualnych cen energii w ciągu 30 lat - biorąc pod uwagę zwrost cen zarówno styropianu jak i energii bedzie to znacznie szybciej

kazdy liczy jak umie i podejmuje sam decyzje
pewnie gdybym budowal dom 3-5 l dałbym 15-20 cm

animuss
12-08-2012, 12:25
Jeszcze jedno pytanie, tylko się ze mnie nie śmiejcie :) Rozumiem, że do tej pory prawie wszyscy budują płytę typu (A). Na rysunku oczywiście w mega uproszczeniu. Czy na 170 stronach tego tematu, ktoś budował płytę z zamkniętą w obrębie warstwy izolacyjnej dodatkową warstwy akumulacyjnej (B)? Od razu mówię, że to nie ja wymyśliłem takie cudo :) Pochodzi z książki Mikosia "Budownictwo ekologiczna".


http://i47.tinypic.com/lxik3.jpg

http://i47.tinypic.com/2q3rfxc.jpg

Co o tym myślicie, jakie dostrzegacie wady/zagrożenia takiego rozwiązania. Jako dyletant dostrzegam prawie wyłącznie zalety :) :
- banalne wykonanie (?)
- ogromny bufor ciepła
- osadzona głębiej płyta, sąsiaduje w zimie z cieplejszą warstwą gruntu, a więc mniejsze straty(?)
- taka sama ilość materiałów, zbrojenia, foli, rur, jak w przypadku "tradycyjnej płyty"
- dodatkowa izolacja! Wyliczyłem, że dla projektu domu o którym pisałem wyżej, nawet po odjęciu dodatkowych kosztów w postaci ułożonego w pionie styropianu, (koszt około 440 zł) zarobek jest niemały :) 30 centymetrów suchego piachu to izolacja o wartości 1500 zł w eps200! Czyli nawet po odjęciu kosztów "pogłębienia płyty" ponad tysiąc złoty zysku na czysto. Można się z tego śmiać, ale grosz do grosza...
- amortyzacja dla ciężaru budynku naciskającego na styro(?)

wady:
-około 32 tony piachu, dodatkowe 32 tony ciężaru prasującego styro. Jeszcze nie liczyłem ciężaru budynku, ale myślę, że nawet z tym dodatkowym bagażem, będzie sporo luzu na eps200.
-?????
W warstwie wód gruntowych izolacyjność eps-200 spadnie.

tmann*
12-08-2012, 13:28
To mi sie podoba, zaczyna sie ciekawa dyskusja :)
Ogolnie, juz tu mowilem, nie za bardzo jestem za to, zeby z izolacja pod plyta przesadzac, moim zdaniem wystarczy 10 lub 20cm dobrego XPS'a i 10cm EPS na plycie pod wylewka. Wtedy ten problem, ktory R&K slusnie opisuje, ze pod plyta przez wieksza wilgoc i mozliwosc przenosienia energii straty jednak moga byc wieksze, sie eliminuje.

Wszystkie te obliczenie sie zgadzaja oczywiscie tylko, jesli ceny za energie sie nie zmieniaja, i w tym chyba jest najwiekszy potencjal do bledow.

Zostaje jednak fakt, ze zysk (oszczednosc) energii nie rosnie liniowo przy zwiekszenia grubosci izolacji, ponad 20cm na pewno juz warto sie zastanawiac, czy nie lepiej inwestowac w czyms innym, np. system ogrzewaniu, GWC, okna 3-szybowe itd.

R&K, nie znam twoje specyfikacje w litrach, znam tylko specyfikacje jako zuzycie energii w kWh/m² rocznie, czyli dom pasywny <15kWh/(m²*a). Moze masz na mysli ekwiwalent 1 kWh=0,1l oleju opalowej? Czyli dom pasywny to dom 1,5-litrowy.

Dom pasywny zdefiniuje sie nie tylko przez parametry przenikalnia temperatury, mozemy budowac dom pasywny juz jak mamy parametry U<0,15 W/(m²K), ale graja role tez sytemy grzewcze i wentylacyjne, okna, orientacja domu do slonce, szczelnosc domu itd.

Biorac pod uwage, ze dziesiejsze standardy na budowie pozwalaja na takie parametry bez wiekszego problemu, i ze technolgie oraz materialy pozwalaja na budowaniu szczelnego domu, to dom pasywny dzis juz nie jest produktem bardzo ekskluzywnym, lecz jak najbardziej osiagalnym dla inwestora.

Jednak, podsumujac, jestem zdaniem ze do tego wystarczy 20cm izolacji pod plyta fundamentowa, wiecej sie raczej slabo oplaca.

R&K
12-08-2012, 14:21
mój wynik wg OZC to 18,9 kWh/1m2/rok, jest w stopce, wraz z opisem tech. domu
aby dom był pasywny Uw przegród zewnętrznych musi być poniżej 1W/1m2 , co już nie jest takie proste i oczywiste ... moja płyta z izolacja ma 0,9 a brama garażowa pow 1,5, drzwi ok 1 , do tego dochodzą jeszcze mostki cieplne i garaż w bryle budynku i sam projekt mało pasywny ... raczej standardowy

tak więc gdzieś trzeba dać znaczeni lepszą izolację by zniwelować miejsca które są gorzej zaizolowane

przy wyborze płyty lub przed jej zaprojektowaniem należy też wiedzieć jakie będzie ogrzewanie domy i czy będziemy korzystać z potencjału jaki daje płyta w postaci akumulacji czy też odcinamy się od płyty dodatkową warstwą styropianu od wewnątrz

plusfoto
12-08-2012, 14:42
Trochę z innej beczki. Jak powinna wyglądać prawidłowa izolacja pozioma po ściany zewnętrzne:
130665130666
Natomiast wracając do poprzednich postów to uważam iż osoby celujące w pasywniaka powinny jednak rozważać zwiększenie grubości. Tam liczy się każdy W.

R&K
12-08-2012, 15:08
przy płycie fundamentowej izolacja między płytą a ścianami jest zbędna - cała płyta jest odcięta od gruntu
folia która była włożona do korytka sytropianowego wystawała poza płytę - i ją wywineliśmy do wewnątrz / na płytę - pod ściany

jeśli chodzi o izolacje opaski - jest ona nierealna w takim wydaniu jak na schemacie - chyba że opaskę od razu wykonasz
po zewnętrznej na opaskę i pionową izolację płyty dałem folię bąbelkową - chowa się ona pod izolacje pionową murów która jest grubsza niż izolacja pionowa płyty

plusfoto
12-08-2012, 15:11
pozostałą izolację mam już zrobioną. Nurtuje mnie tylko pozioma pod ściany zewnętrzne.

budowlany szaleniec
12-08-2012, 15:23
@R&K
Twoja odpowiedź mnie w zasadzie satysfakcjonuję. Ja jeszcze nie wiem w co mierzę, czy w 1,5 czy 10-litrowy. Na razie mam pięknie położoną działkę i przed sobą mnóstwo czytania. Ilość rozwiązań jest absolutnie przerażająca i trudna do ogarnięcia. Mnóstwo wykluczających się stanowisk, a pieniądze do ulokowanie ogromne. Jeśli człowiek ma wydać swój roczny dochód, 2 tys godzin pracy, na jakiś jeden element domu, to chce to przemyśleć nie 5 a 50 razy. Jeśli sprawy finansowe nie specjalnie cie zajmują, to wszystko jest OK. Oczywiście masz racje, że dołożenie dodatkowych 10 cm styro pod już istniejące 20 to 30 lat - ale przy założeniu (wątpliwym) tych samych cen energii przez 30 lat. Prawda jest też jednak taka, że nie musiałem liczyć 0,50 zł za kWh, mogłem 0,20 czy nawet 0,15 kWh w przypadku ogrzewania paliwem stałem. Reasumując te dodatkowe 10 cm styro pod płytą będzie się zwracać długo, pewnie nawet przy ogrzewaniu prądem. Przy ogrzewaniu innym medium będzie to juz wyku...ście długo.

Nie widzę innego sposobu na ogarnięcie tematu jak liczenie. Bo to nie do końca tak, że jedna teoria mówi tak a inna siak, obliczenia są jedne. Wiadomo, że nie ma co przywiązywać się do cyfr po dwóch miejscach po przecinku - co nie znaczy, że są bezużyteczne. Nanosząc parametry przegrody w OZC określa się kierunek przepływu ciepła, a nawet rodzaj gruntów, tak że program wie, czy liczy dla ściany czy podłogi. W modelu który zrobiłem, kwadratowym budynku bez jakichkolwiek otworów, szczelnie otulonym jednakową warstwą tego samego ocieplenia - najwięcej ucieka przez górną ścianę sześcianu, różnice dla wszystkich ścian są jednak minimalne. Mogę też powiedzieć czemu tak nieprzychylnie spoglądam na dodatkowe ocieplenie pod płytą - jest one cholernie drogie. Tzn, osiągnięcie tej samej lambdy pod płytą fundamentową to kilka razy więcej pieniędzy, niż pod krokwiami uszczelniając wełną. Aha, nie każda inwestycja budowę się zwraca - są takie materiały i urządzenia które nie dożyją czasu po którym się zwrócą :)

@animuss
To oczywiście problem niezachowania skali na mojej grafice :) Płyta wygląda jakby miała 2 metry głębokości, a chodzi mi jedynie o dodatkowe 30 cm. Poniżej w prawidłowych proporcjach, przy założeniu poziomu wód gruntowych na 80-90 cm. Zresztą na wody gruntowe znamy metody: folie, dreny, rowy....


http://i46.tinypic.com/2wnmkr8.jpg

tmann*
12-08-2012, 15:27
mój wynik wg OZC to 18,9 kWh/1m2/rok, jest w stopce, wraz z opisem tech. domu
aby dom był pasywny Uw przegród zewnętrznych musi być poniżej 1W/1m2 , co już nie jest takie proste i oczywiste ... moja płyta z izolacja ma 0,9 a brama garażowa pow 1,5, drzwi ok 1 , do tego dochodzą jeszcze mostki cieplne i garaż w bryle budynku i sam projekt mało pasywny ... raczej standardowy

tak więc gdzieś trzeba dać znaczeni lepszą izolację by zniwelować miejsca które są gorzej zaizolowane

przy wyborze płyty lub przed jej zaprojektowaniem należy też wiedzieć jakie będzie ogrzewanie domy i czy będziemy korzystać z potencjału jaki daje płyta w postaci akumulacji czy też odcinamy się od płyty dodatkową warstwą styropianu od wewnątrz

18,9kWh(m²*a) juz jest naprawde niezly wynnik, gratuluje.

Mysle ze jednak wieksza znaczenie maja tu rozne mosty termiczne, np. wjazd do garazu, jak niedawno tu dyskutowalismy.
Nie do konca dziala koncepcja typu "mam tu most termiczny, wiec dam tam troche wiecej izolacje", na tym polega wlasnie trudnosc w budowaniu takiego domu. Trzeba takie "usterki" unikac od poczatku.

Ze tego wzgledu tez bym raczej nie korzystal ze plyty jako medium akumulacyjny, a za to zrobic izolacje pod wylewka. W ten sposob duzo latwiej jest unikac mosty termiczne w strefie bram, drzwi wejsciowych oraz tarasowych itd.

Owszem, garaz w bryle budynku w przypadkzu domu pasywnego raczej odpada.
Dom pasywny jest domem, ktory prawie sam ma sie grzac przez obecnosc mieszkancow, roznych srodel ciepla ktore i tak sie znajduja w domu i przez slonce, a tylko w przypadku ekstremalnych warunkach pogodowych powinno byc potrzeba troche dogrzac.
Warunkiem do tego jest oczywiscie dobra izolacja, a duzo wieksza role gra system wentylacyjny, korzystania energii sloneczniej przez okna (i orientacja budynku i specjalnie do tego przeznaczone okna), szczelnosc budynku i dobrze wymyslone system do unikania niezadanej wymiana powietrza itd)

budowlany szaleniec
12-08-2012, 16:08
. Ze tego wzgledu tez bym raczej nie korzystal ze plyty jako medium akumulacyjny, a za to zrobic izolacje pod wylewka Możliwość uczynienie z płyty fundamentowej akumulacji ciepła to chyba jedna z jej największych zalet. W wypadku mojego małego domku, płyta dałaby mi jakieś 37 ton zbrojonego betonu, który mógłby zakumulować (jeśli dobrze liczę) 450 kWh ciepła! Równowartość zbiornika buforowego o pojemności 7 ty litrów. 7-tysięczno litrowy zbiornik za darmo! Dla kogoś kto w energooszczędnym domu chce mimo wszystko palić tanim paliwem, rzecz bezcenna.

R&K
12-08-2012, 16:22
budowlany szaleniec - masz jeszcze duzo czasu ... wiele do przeczytania - ale na 99% wybij sobie z glowy stale paliwo ... jesli izolujesz dom, robisz go na płycie ... to 1 krok do dobrze zrobionego , dobrze zaizolowanego domu - a w takim naprawde niewiele trzeba ciepla by bylo tanio, milo i przyjemnie
policz naklady inwestycyjne na klasyczna kotlownie, na kominy , na kominy wentylacyjne ... kazdy robi jak uwaza

t.brinkmann - mój garaz i przedsionek gdzie sa drzwi wejsciowe sa w specyficzny sposob usytuowane wzgledem pozostalych pomieszczen - temat dosc zlozyony - OZC robil Asolt - max do czego moglem dojsc na papierze to 15,9 przy zwiekszeniu izolacji wszedzie od 5 do 10 cm - to jest juz nieoplacalne ......

animuss
12-08-2012, 17:19
@R&K
@animuss
To oczywiście problem niezachowania skali na mojej grafice :) Płyta wygląda jakby miała 2 metry głębokości, a chodzi mi jedynie o dodatkowe 30 cm. Poniżej w prawidłowych proporcjach, przy założeniu poziomu wód gruntowych na 80-90 cm. Zresztą na wody gruntowe znamy metody: folie, dreny, rowy....


http://i46.tinypic.com/2wnmkr8.jpg
Może być problem bo jak raz dostanie się woda opadowa z obfitej burzy to już koniec izolacji , tu chyba tylko XPS może się nadać .Jest jeszcze problem z brzegami płyty fundamentowej będzie jeszcze bardziej się uginać ,w warstwie brzegowej wewnątrz i na zewnątrz poniżej płyty trzeba będzie wylać opaski betonowe stabilizujące grunt .

budowlany szaleniec
13-08-2012, 15:20
@R&K
Czy po3 postach nie widać jeszcze, że mam lekką obsesje na punkcie liczenia oszczędności? :) Spokojnie. Kominek z płaszczem (kocioł na drewno) i komin to nie sa chyba aż tak zawrotne sumy. Dla małego, 80 góra 90 metrowego domu, ile może to kosztować, 25 tys? Na pewno będę to liczyć. Dla mnie jest to inwestycje, jako że drewno na swoje potrzeby będę miał za darmo. Prądy, gazu, czy oleju nikt mi nie podaruje. Byłem dziś na działce i już dziś, tylko tym co tam leży, dałoby rade wygrzać mały, energooszczędny domek przez rok, może dwa. Jeśli rosnącą tam trzcinę zamieniłbym na brzozę, mógłbym stać się (prawie)samowystarczalny jeśli chodzi o CO i CWU. Oczywiście, nie są to zasoby nieograniczone, więc celuje w EK powiedzmy na poziomie 50kWh. Wszystko to jednak może się zmienić.

Jeśli dobrze policzyłem w przypadku projektu z211 (http://www.z500.pl/projekt/Z211,Maly-dom-z-poddaszem-funkcjonalny-i-ekonomiczny-w-budowie-i-utrzymaniu.html) akumulaja ciepła dla płyty o grubości 24 cm, byłaby większa niż wszystkich ścian w tym budynku nawet jakby wybudować je z silikatów. Nie mam zamiaru palić w domu dwa razy dziennie, ani nawet raz :) Stąd tak interesuje mnie dodatkowa akumulacja w postaci warstwy jakiegoś taniego, sypkiego materiału pomiędzy betonem a styropianem.


http://i46.tinypic.com/242zoe0.jpg

http://i46.tinypic.com/4p37a.jpg

zdjęcia z dzisiejszego poranka :)

Kamil_Idaredy
13-08-2012, 15:33
Cześć,
Planuje dać 20cm ocieplenia pod/nad płytą (łącznie)

Jak sądzicie - czy lepiej jest to rozłożyć dając np 10cm xps pod płytą i 10cm EPS pod wylewką - czy jednak całe 20 cm pod płytę ?

planuje ogrzewanie wodne podłogowe.

budowlany szaleniec
13-08-2012, 15:35
@animuss
Wciąż nie rozumem, dlaczego taka konstrukcja płyty jest narażona na większe przeciekanie, niż "standardowa". Zaglądałem dziś w specyfikacje hydrofobizowanych styropianów (bodajże eps150 izolbetu). Nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu w wodzie na okres 28 dni... 1,1 % Jak coś takiego, może całkowicie przeciec, w wyniku 1 ulewy, choćby nie wiem jakiej? Natomiast uwagi o uginaniu się brzegów płyty biorę jak najbardziej do siebie. Wciąż nikt mi jednak nie napisał, czy ktoś już tak płytę stawiał? Panowie, nie skazujcie mnie na 173 stron tematu do czytania :) A nie chcę się ośmieszać w przyszłości przed konstruktorem, jeśli jest to całkowicie bezsensu.

R&K
13-08-2012, 15:40
bud_szal - zaizolujesz dobrze dom i na kable grzewcze wydasz wraz ze sterownikami max 5 tys - a może znacznie mniej !!! w stosunku do kotlowni, kominow etc napisałeś że mogą kosztować ze 20-25 tys - jestes na starcie do przodu ... i to sporo

odwiedz i poczytaj watek dla grzejacych prądem

a co do Twojej płyty (pomysłu) - oby nie uginałą się jak u budowlanego laika .... pewnie czytałeś ... ?

Kamil - nie ma prostej odpowiedzi - pisałem to 2-3 posty temu - zalezy czy chcesz kożystać z akumulatora jakim jest płyta czy chcesz się od niego odciąć - masz policzone OZC???

budowlany szaleniec
13-08-2012, 16:28
Nie, nie znam przypadku budowlanego laika, jest w postach tutaj czy w osobnym temacie. Obecnie gruntownie studiuje wątek "montaz w warstwie ocieplenia- jak to zrobic dobrze", jestem na 30 stronie dyskusji, zaczynają boleć mnie oczy i wydaje mi się, że po każdej stronie jestem corasz głupszy :) Moja następna kwerenda to twój dziennik budowy. Szczególnie, że dodałeś do niego spis treści, genialna sprawa :)

Kamil_Idaredy
13-08-2012, 17:34
Kamil - nie ma prostej odpowiedzi - pisałem to 2-3 posty temu - zalezy czy chcesz kożystać z akumulatora jakim jest płyta czy chcesz się od niego odciąć - masz policzone OZC???

Dzięki. nie robiłem jeszcze OZC - robić to juz na etapie pierwszej wbitej łopaty czy później ?
tak też myślałem, że gdybym jednak nie dał styro pod wylewką to grzeję całą płytę (wolniejsza reakcja na powietrze w domu no ale większa akumulacja), a z drugiej strony jak dam styro to grzeję tylko wylewkę i chyba szybciej zareaguje powietrze w domu? - jeżeli przy podłogówce można w ogóle mówić o szybkiej reakcji ? :)

R&K
13-08-2012, 17:40
masz projekt , wiesz z czego i jak chcesz budowac -zacznij liczyc OZC - pozniej moze byc juz zapozno

animuss
13-08-2012, 17:49
@animuss
Wciąż nie rozumem, dlaczego taka konstrukcja płyty jest narażona na większe przeciekanie, niż "standardowa". Zaglądałem dziś w specyfikacje hydrofobizowanych styropianów (bodajże eps150 izolbetu). Nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu w wodzie na okres 28 dni... 1,1 % Jak coś takiego, może całkowicie przeciec, w wyniku 1 ulewy, choćby nie wiem jakiej? Natomiast uwagi o uginaniu się brzegów płyty biorę jak najbardziej do siebie. Wciąż nikt mi jednak nie napisał, czy ktoś już tak płytę stawiał? Panowie, nie skazujcie mnie na 173 stron tematu do czytania :) A nie chcę się ośmieszać w przyszłości przed konstruktorem, jeśli jest to całkowicie bezsensu.
Woda wleje się pomiędzy łączenia płyt i tam zostanie będą pionowe mostki miałeś liczyć a nie mędrkować.
Myślę że nie warto iść tą drogą sama płyta ma sporą bezwładność a sterowanie centralnym przy większej bezwładności to jest problem ,jak chcesz zwiększyć bezwładność i mieć sterowalność to postaw bufor ciepła na 1000 litrów wody albo więcej 1500 -2000 litrów możesz go zaizolować i zakopać pod płytą z nierdzewki będziesz pobierał tyle ciepła ile potrzeba zapanujesz nad nim .

Aleksander_
15-08-2012, 15:08
Witam ponownie,

Zaglądałem tu już do Was wcześniej - widzę wątek pięknie się rozwija ;).
A zaglądałem głównie za namową R&K - i po obejrzeniu jego pięknej roboty z płytą fundamentową (i nie tylko).

Wygląda na to, że lada dzień będę miał wreszcie pozwolenie na budowę ! :)

Więc potrzebować będę wykonać płytkę pod domek parterowy - piękny prostokącik 10x15m.

Ktoś w mazowieckim (Marki i okolice) robił może jakąś płytę ostatnio ? Potrzebowałbym namiary na jakąś hurtownie/skład stali - oraz może na fachowców, którzy mi to przyzwoicie powiążą :) - oraz oczywiście namiary na źródło innych składników czyli na:

- piach
- styropian
- beton
- stal

i co tam jeszcze przydać się może :)

Ponieważ nie specjalnie zależy mi na akumulacyjności, chciałbym pod płytę dać 15cm jakiegoś styropianu - i pod wylewki 10cm.
Ogrzewanie podłogowe wodne...

Poratujcie jakimiś podpowiedziami :)

Będę dawał znać co i jak - na razie koszę trawę / chwasty - przesadzam roślinki, wycinam drzewka owocowe... - jednym słowem przygotowuję placyk pod budowę :).

Pozdrawiam,
A.

plusfoto
15-08-2012, 15:24
Jak masz już projekt płyty to myślę że każda firma budowlana sobie poradzi. Jeśli nie to najpierw za tym się oglądaj. Wtedy będziesz wiedział czego szukać.

Aleksander_
15-08-2012, 15:47
Projekt niby mam (był potrzebny do PnB...) więc Archeton w ramach adaptacji coś tam narysował, ale wygląda to marnie. Jakiś beton B15, sytropianu pod płytę .... konstruktor nie przewidział... jakieś "ścianki fundamentowe" pod ściany i kominy.... - no w niczym to nie przypomina Waszych projektów ... mam to w PDFie, jakby kogoś zaciekawiło, ale naprawdę, nie ma czego oglądać - więc generalnie można stwierdzić, że projektu nie ma :) - liczę po cichu, że płyta nie jest wymagająca, bo ładny prostokąt, domek parterowy, więc obciążenia raczej też nieduże (choć strop w projekcie żelbetonowy... )

plusfoto
15-08-2012, 16:34
Chcesz w tym domu mieszkać czy oglądać z daleka? Z tego co wiem (nie jestem fachowcem) to do płyty minimum B25 a z reguły B30. Z tego co piszesz to moim skromnym zdaniem masz zwykłe fundamenty z podłogą na gruncie.Ale w tej kwestii muszą wypowiedzieć się fachowcy.. Na pewno się odezwą. Jest tu na forum kolega tbrinkman i kilku innych może oni coś więcej doradzą. U mnie jest 20 cm styro zbrojenie obwodowe i pod ścianami nośnymi oraz zbrojenie rozproszone, beton B30 25cm

tmann*
16-08-2012, 07:52
Tez mi sie wydaje, Aleksander, ze oni Ci projektowali lawy i beton na gruncie. Plyta nosna i B15... jakos nie bardzo.

Jestes z Marki, to mozesz ogladac nasze plyty albo w legionowie (juz scianki, strop i dach na nia sa), albo, bardziej swieza, w Grodzisku.

Mozemy Ci pomoc rowniez, jak chcesz sam wykonac i potrzebujesz projekt konstruktorski.

Aleksander_
16-08-2012, 12:46
Hej,

Nie no, z całym szacunkiem, ale nie róbcie ze mnie wariata ;). Czytuję ten temat prawie od początku i wiem co to są ławy i jak powinna wyglądać płyta - niestety - ta z linku poniżej nie przypomina mi w niczym tego, co widziałem u Was... nie wiem, może ktoś robił to po raz pierwszy ;) - no ale czekam na Wasze komentarze, bo sam projektuje znacznie mniejsze elementy niż płyty pod dom, więc generalnie na płytach sie nie znam.

Podaję link, żeby łatwiej Wam było sobie wyobrazić, o co chodzi z prośbą o komentarz,

http://download.fotochannels.com/Alex/dom/k01_fund_A2aleksandria_bona.ps.pdf

Ale dzięki za odzew tak czy siak ... - co do projektu albo obejrzenia Waszych dokonań to pewnie - chętnie. Dzięki t.brinkmann za zaproszenie :).
Co do wykonania, to może będę próbować tak pół na pół rzeźbić - coś jak R&K - czyli np. przygotowanie gruntu, wkopanie kanalizy, przepustów na prąd, wodę, gaz, elektrykę, powietrze do kominka itd - plus ubicie piachu ...

... ale co samego wiązania zbrojenia, czy zamawiania dobrej stali / prętów - tego wolałbym sam nie organizować - więc na pewno będę szukał jakiejś pomocy :)

Pozdrawiam,
A.

R&K
16-08-2012, 17:24
chyba juz pisales kiedys - ale nie moge znaleźć - dlaczego wg Ciebie opaska pionowa jest lepsza od poziomej ???

R&K
16-08-2012, 18:05
kiedys HenioK pokazywał tu symulacje - rozklad temperatur dla opaski poziomej - dysponujesz narzedziami ? moglbys pokazac rozklad dla pionowej ??

u mnie pozioma jest schowana pod ocieplenie sciany - przykryta czarna gruba folia kubelkowa / bombelkową woda po niej spływa - ziemia podczas zasypywania nic nie uszkadza .... styropian chrni przed zimnem a folia przed wilgocią

Kamil_Idaredy
16-08-2012, 18:20
t.brinkmann a nie macie problemu z osuwaniem sie ziemi gdy wkopujecie te pionowe ocieplenie ?

bo kolejność jest taka ?
1. zageszczenie pospolki
2. ulozenie szalunku i zalanie płyty
3. zrobienie opaski pionowej i drenazu

ta pionowa opaska ma chyba z 0,7-1m ?

budowlany szaleniec
16-08-2012, 21:27
http://i49.tinypic.com/121u5x5.jpg
Licząc od góry: 1) płyta fundamentowa otulona styro ale bez opaski, 2) z opaską poziomą, 3) z opaską pionową. Liczone w programie therm 7.0 który się do tego średnio nadaje, ale na kompie na którym teraz siedzę nic lepszego nie ma. Wnioski: pod płytą bez opaski temperatura jest prawie 6 stopni niższa niż z opaskami. Praktycznie nie ma ma różnicy którą opaskę wybierzemy, bo w obu wypadkach temperatura pod płytą jest taka sama. Opaska pionowa lepiej sprawuje się jeśli chodzi o pionową cześć izolacji płyty. Opaska pozioma odcina grunt od jego głębszych, cieplejszych warstw, przez co ziemia nad opaską poziomą jest chłodniejsza niż ziemia przylegająca w tym samym miejscu do płyty w wypadku opaski pionowej. Z punkty widzenia fizyki: remis ze wskazaniem na pionową. Z puntu widzenia budownictwa: nie mam pojęcia :)

R&K
16-08-2012, 22:35
W tym szaleństwie jest metoda....

ale przyglądając się projektowi z postu t.brinkmann'a zauważyć można że opaska pionowa nie jest przedłużeniem izolacji samej płyty
a od strony wilgoci ... drenaż jest odsunięty od płyty bardziej w opasce poziomej

budowlany szaleniec
17-08-2012, 00:06
zauważyć można że opaska pionowa nie jest przedłużeniem izolacji samej płyty

http://i47.tinypic.com/2v9vozn.jpg
Minimalna różnica, acz..... nie da się nie dostrzec, że minimalnie lepsza jest wersja t.brinkmanna. Jako, że większość ma już płytę usadowioną poziomo, zrobiłem też wersje na ewentualność o której pisał brinkmann - przesunięcia się opaski, pozbawiającej ciągłości ocieplenia. Dla kilku centymetrowej przerw,y izotermy wyglądają nie najgorzej, są oczywiście odrobinkę gorsze, ale różnica jest niewielka

http://i50.tinypic.com/u6nbb.jpg

wjaz
17-08-2012, 01:23
Budowlany szaleniec: Fajnie to wygląda! A jaką założyłeś szerokość/wysokość opaski?

R&K
17-08-2012, 10:25
napisz wszystkie założenia - jaka wielkość płyty , jaka grubość izolacji płyty i jaka opaska - będziemy mieć komplet informacji

bardzo mnie cieszy Twoja obecność na forum , mnie juz niewiele pomoże ;) ale innym .... z pewnościa takie informacje się przydadzą

wjaz
17-08-2012, 10:56
R&K - myślisz, że ta folia kubełkowa na opasce jest faktycznie potrzebna?
Ja mam zwykły hydrofobowy styropian, ale płytko pod ziemią, więc mogę jeszcze dorzucić.

R&K
17-08-2012, 11:03
u mnie folia jesty przylozona do XPSa na pionowej izolacji płyty i wygieta na dole poziomo na opasce - stanowi ciagłość i z pewnościa nie zaszkodzi

tak to w praktyce wyglądało
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=86887&d=1322163567

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=86902&d=1322163607
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=86905&d=1322163622

finalnie mam 30 XPS pod , 20 z boków i 30 na ścianach - tak więc sama folia schowana jest pod izolacja ścian - nigdy nic za nią się nie dostanie - a ewentualne np opady odprowadzane są o 0,5m od domu do drenażu

Kamil_Idaredy
17-08-2012, 20:26
te opaski robicie z xps-a ? czy eps ?

t.brinkmann rozumiem ze robisz to nijako w linni obrysu plyty juz po naniesieniu przez geodete ?

imrahil
18-08-2012, 07:44
t.brinkmann porównujesz głęboką opaskę pionową z wąską opaską poziomą. a gdyby tak w tej poziomej ułożyć płyty tak, żeby bardziej wystawały poza obrys budynku? oczywiście przypuszczam, że nadal pod samą opaską będzie zimno i grozi to jej ruchami, ale pod samym budynkiem powinno być już bezpiecznie mimo wszystko.

R&K
18-08-2012, 08:59
pokusił bym się na Waszym miejscu na takim wykonywaniu tej opaski by
- stanowiła ciągłość z izolacją pionową ściany z lekkim uskokiem - wykonywane po dokładnym ustaleniu z klientem jaka będzie grubość ocieplenia ścian np jeśli 25 cm to płyta np 18-20 cm i opaska odpowiednio 3-5 cm - same grubości styropianu są "umowne" chodzi mi oto że nie powstawała by ta wnęka niczemu nie służąca ... a izolacja miała by ciągłość od dachu aż po sam grunt
- pomyslałbym o odsunięciu rury drenażowych od muru o conajmniej 0,5m - można to uzyskać dając grubszą folię w taki sposób jak u mnie na zdjęciach - czyli na izolacji pionowej i te 0,5 m na gruncie

osiągnelibyście wtedy niemalże idealną płytę

animuss
18-08-2012, 09:20
imrahil, porownuje to co jest, czyli waska opaska 50-60cm albo pionowa opaska do glebokosci 1,2m. Waska opaske sie czesto buduje, i rozne firmy tak oferuja plyty fundamentowe. Niektore nawet mniej niz 50cm.
Jeszcze raz, nie mowilem, za pozioma opaska nie dziala. Tylko bezpieczniejsza jest opaska pionowa. Ktos mi pytal, czemu my robimy ta pionowa wersje, czyli staralem sie tlumaczyc.

Czasami nie jestem pewien, czy wszyscy wiedza, po co te opaski w ogole sa:
Chodzi o ochrone przeciw wysadzinom. Wysadziny ogolnie sa najwiekszym zagrozeniem dla naszych plyt. Jesli powstaje soczewka lodu pod plyta i podnosi jej, to mamy klopot. Takie sytuacje sie zdarzaja, jak mamy grunty organiczne, gliniaste (czyli nieprzepuszczalne) itd.. Natomiast piasek, zwir, pospolka sa gruntami niewysadzinowimy.
Czyli, jesli zrobie wymiane gruntu do glebokosci strefy zamarzaniu, to moge se oszczedzac te opaski. Teoretycznie. Ja osobiscie wolalbym nie miec mrozu pod plyta, szczegolnie, jesli dam 10 lat gwarancji.

Worst case scenariusz, nie wymyslone: zatkala sie rura spustowa od odwodnieniu dachu, a woda lala sie mocno na rogu budynku. Mieli tam wymiane gruntu, ale woda wyplukala piasek pod rogiem, a w nocy nagle mocny mroz. Podnosil sie rog budynku i pekla plyta. To samo grozi, jak mam ta pozioma opaske, ktora po paru lat moze juz nie ma kontaktu z budynkiem.

Opaska pionowa to osłabianie rodzimego gruntu -(kopanie dookoła) brzegu obciążonej ścianą nośną płyty .
http://img225.imageshack.us/img225/1439/poziomof.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/225/poziomof.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

R&K
18-08-2012, 09:26
to jeszcze poprosiłbym o rozkłąd izoterm dla takiego przypadku ....
może bardziej w formie pytania ... jaka musi być opaska pozioma by rozkład izoterm dla obu przypadków był taki sam ....

nie udowadniajmy ktore jest lepsze ... niech czytający sami przeanalizują i podejmą decyzję
a tak naprawdę to za projekt zawsze odpowiada konstruktor - tylko czasami inwestor wywiera mały nacisk na projektanta by zrobił tak albo inaczej

Kasztan - ma mam drzwi w warstwie ocieplenia - wiec Ci nie odpowiem

R&K
18-08-2012, 09:32
tak to wyglada w praktyce:

http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/20120604_143129.jpg


może i nie osłabia az tak rodzimego gruntu - co widać na fotce - ale wybosi płytę bardzo do góry ponad rodzimy grunt - przynajmniej w tym przypadku - czyli trzeba nawieźć sporo piachu a to też kosztuje

R&K
18-08-2012, 09:59
u mnie w przedsionku kable poszły bezpośrednio na płytę i na to wylewka 4-5 cm
jeśli chcesz dawać na płytę np styropian + wylewkę do drzwi również stosuje się poszerzenia jeśli są PVC lub aliminium , nie wiem jak jest przy drewnianych |
w DB mam 1 fotkę z montazu drzwi
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102894&d=1330102417

R&K
18-08-2012, 10:03
ale mróz nie wchodzi pod opaskę ? jakie są temperatury na izotermach ? bo nie widzę dokładnie
jeśli nie wchodzi pod opaskę poziomą nie będzie jej podnosić - pracować będzie jedynie grund ponad nią - on będzie zmrożony

tmann*
18-08-2012, 10:15
ale mróz nie wchodzi pod opaskę ? jakie są temperatury na izotermach ? bo nie widzę dokładnie
jeśli nie wchodzi pod opaskę poziomą nie będzie jej podnosić - pracować będzie jedynie grund ponad nią - on będzie zmrożony

Jeszcze nie wiem czy mroz wchodzi pod, zaraz to zrobie. Jakie chcesz szerokosc opaski, 60cm czyli szerokosc plyty styropianowej?

edit: no to masz:)



mroz rowniez idzie pod opaska, przy brzegu na dole nawet -4,2°C...

R&K
18-08-2012, 10:20
2 rysunki mnie interesują
1 tak jak ja mam chyba 50 moze 60 cm - w kazdym razie standardowa płyta
2. tak jak wcześniej pisałem/ pytałem ciekaw jestem jaka długość opaski poziomej będzie równoważna 1.2 pionowej

desperadomn
18-08-2012, 10:52
Ja wykorzystałem styropian, który pozostał po budowie płyty. Tak więc oprócz zwykłego EPS100 na opasce mam również EPS200. Ilość wystarczyła by pomyśleć o zrobieniu opaski z płyt położonych prostopadle do ścian a nie jak w projekcie - równolegle.
Tak więc mam opaskę około 1 m szerokości;-)
http://img694.imageshack.us/img694/4980/budowa030.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/694/budowa030.jpg/)

Wracając do płyt wpuszczanych pionowo do gruntu - uważam, że jest to niepotrzebne komplikowanie sobie całego procesu budowy płyty. Skoro efekt może być taki sam..a może nawet gorszy (czekamy na przedstawienie graficzne t.brinknmann dla 1m opaski poziomej)
Chciałem jeszcze zapytać kiedy w takim razie powinno się układać opaskę pionową? Raczej przed przystąpieniem do wykonywania prac głównych tj płyty a to niepotrzebnie komplikuje cały proces budowy, wymaga zrobienia super-pomiarów już na samym początku budowy. Dodatkowo utrudnia proces przygotowania podłoża - nawożenie i zagęszczanie kolejnych warstw. Poziomą opaskę natomiast możesz sobie położyć w dowolnym momencie...już po wylaniu płyty i np tak jak ja, zużyć do tego celu to co zostało po budowie.

budowlany szaleniec
18-08-2012, 11:13
Therm7 został stworzony do pomiarów mostów termicznych dla okien. Ściągnąłem go na laptopa dziewczyny by posprawdzać nim różne opcje ciepłego montażu. W wypadku płyty fundamentowej, nie jest to najprostsze narzędzie i obsługuje się rzeczywiście topornie. Od dołu trzeba dodać niskotemperaturowe źródło ciepła - albo zrobić przekrój na 6 tys km głębokości i nanieść na wykres jądro Ziemi :) Otaczająca nas gleba to niezwykle felernym materiał w takich obliczeniach. Nie wiem czy się zgodzicie, ale jej temperatura na różnych głębokościach, bardziej zależy od pory roku niż temperatury jaka akurat jest na powierzchni. Nie przewiązywałbym się Panowie do wartości tych izoterm, bo program jest na to za mało dokładny, nadaje się jednak do analiz porównawczych które tu robimy i do przedstawienia ogólnych zarysów rozkładu ciepła w materiałach. W moich obliczeniach używałem 20 cm XPS, płyta w małym domu, długości 7 metrów, niezależnie czy była to opaska pozioma czy pionowa używałem na nią tych samych ilości styro - stąd i różnice mniejsze niż u brinkmanna. Robiłem też symulacje bardziej szalone - np. rezygnowałem w ogóle z ocieplenia pod płytą, na rzecz przedłużenia izolacji pionowej płyty do 2,5 metra głębokości. Odsuwałem też pionową opaskę na metr od budynku, robiąc z nią równie dziwne rzeczy :) "Opaska typu brinkmann" wypadała zawsze najlepiej, choć różnice były niewielkie. Dla mnie najważniejszy wniosek z tej zabawy - izolacja pionowa płyty powinna być grubsza niż warstwa styro leżąca po płytą - a robi się chyba odwrotnie.

desperadomn
18-08-2012, 11:32
Dla mnie jako wykonawca jednak ta wersja pionowa jest najlepsza, poniewaz robi sie to razem z drenazem, jest najbezpieczniejsza, i nie musimy sie bac ze juz w trakcie budowy sie popsuje

Sorry ale dla mnie są to "żadne" argumenty. Jesteś wykonawcą - szukasz rozwiązań, które pozornie mają poprawić właściwości i za które będziesz mógł wydrenować kieszenie przyszłych klientów!
Poza tym drenaż robisz przy wykopie płyty - zgodnie z projektem - no chyba że nie musisz (odpowiednie warunki gruntowe)
Jeśli chodzi o moją opaskę - podłoże pod jest wyrównane a cała opaska przykryta jest warstwą piasku grubości około 20-30 cm
Wszystkie prace są tak prowadzone by nie obciążać terenu dookoła płyty.

R&K
18-08-2012, 11:46
edit: no to masz:)


mroz rowniez idzie pod opaska, przy brzegu na dole nawet -4,2°C...

chyba zawsze przy opasce poziomej na jej brzegu bedzie - , bez wzgledu na to jaka gruba bedzie opaska
ale tak jak pokazał budowlany szaleniec - jesli nawet bedzie zruszona nie wplywa to na temperature pod płyta ktora zawsze bedzie dodatnia

desperadomn
18-08-2012, 12:22
Jest to typowe gadanie jak juz brak argumentow (niepotrzebnie nawet, bo przeciez normalnie tu analyzujemy i dyskutujemy), to sie mowi ze wykonawcy tylko chca wyciagac kasy od klienta i najlepiej nic za to nie robic lub isc na latwyzne. Wyobraz sobie, sa tez firmy ktore sa uczciwe i chca sprzedac produkt jakosciowy.
Przeciez z jakiego powodu mialbym tak robic, latwiej dla mnie by bylo nie robic drenazu i rzucac na gruncie styropian poziomo, ale tak wlasnie nie robie.
Sorry może poniosło mnie trochę...
Nie dysponuję programem, dzięki któremu mógłbym sam narysować i wyliczyć. Poprosiłem więc o przedstawienie dwóch innych rozwiązań stosując identycznej długości i grubości materiały. Żeby było jasne, nie dyskutował bym gdybym miał przed oczami dwa rysunki, o które pytałem, i na których wyraźnie widać że proponowane prze z Ciebie rozwiązanie daje dużo lepsze rezultaty.
Proponuję izolacje długości 120cm i grubości 10cm materiałdowolny - taki sam dla obu rozwiązań. Dwa przykładowe rysunki izolacji poziomej i pionowej.
Proszę również, o trochę bardziej wyraźne zdjęcia bo niestety nie widać na nich tempereatur.

R&K
18-08-2012, 12:41
Maciek - ja na t.brinkmann tez na początku też się jeżyłem ... w koncu to wykonawca - troche się reklamuje ze free ... - no ale tez i pomaga ...
a tu wiekszość potrzebuje wiedzy, informacji ... coraz więcej wiemy o płytach , o tym jak do tego podejść .... płyty z roku na rok są coraz lepsze ...

teraz rozmawiamy naprawdę o "mikroskopijnych" różnicach - coś jakby wisienka na torcie , jedni wolą wisienkę , inni truskawkę a jeszcze inni kwiatka ... każde z nich jest dekoracją i swoją funkcję spełnia - jedno jest pewne - płyty bez opasek są znacznie gorsze niż z opaskami :D

desperadomn
18-08-2012, 13:07
Prawda jest taka, że jeśli kogoś na to stać lub też nie ma pojęcia jak się do tego zabrać, palcem nie kiwnie przy budowie. Bez względu na to co my tu piszemy, które rozwiązanie jest lepsze itd... Większość klientów i tak pewnie nie przeczesuje internetu szukając informacji na ten temat. A tylko świrusy czytają np. prawie 180 stron wątku o płycie:-)Konrad sam napisałeś - budując drugi raz zrobiłbym jeszcze więcej bez pomocy "fachowców" - chodzi głównie o oszczędności. Mi chodziło o to,żeby przedstawić problem dla dwóch rozwiązań stosując identyczne materiały. Może również dla własnego spokoju. Podejrzewam, że różnice można porównywać do sporu który materiał na ściany jest lepszy "ceramika czy silka"

R&K
18-08-2012, 13:08
i na koniec podsumuje to tak

najprawdopodobniej nikt kto robi sam płytę nie będzie jej wykonywał tak jak t.brinkmann
tylko klasycznie - ponieważ jest latwiejsza do wykonania i tańsza - różnice są na tyle małe że chyba nikt nie będzie dzielił włosa na 4
no i jeszcze pozostaje ryzyko osłabienia gruntu rodzimego w niektórych przypadkach o czym pisał animuss - wtedy może się zakończyć cała zabawa jak u budowlanego laika gdzie obrzeża płyty siadły i ściany zaczęły pękać

jesli ktoś nie będzie chcial się bawić sam zleci wszytko t.brinkmann'owi
lub kupi projekt płyty gdzie indziej i jeszcze ktoś inny ją wykona

dróg do szczęścia jest wiele ...

R&K
18-08-2012, 13:18
R&K, owszem mozna by bylo powiedzic ze sie reklamuje, ale tez dziele sie moja wiedza, i jak ktos z tego cos bedzie mial i bedzie sam wykonal plyte, to nic nie mam przeciw. I tak wiekszosc ludzi tu juz maja plyte, czyli nie sa dla mnie potencjalnimi klientami.
Dla mnie raczej motywacja tu jest propagowania plyt fundamentowych jako lepsza technologie, bo codziennie walcze z roznimy stereotypami i z faktem, ze 99% domow sa projektowane na lawach. A na marginesie sam moge sie cos nauczyc. Przeciez nie jest tu wstep zabronione dla wykonawcow ;)

na FM jest wielu fachwcow ktorzy dziela sie wiedza bezinteresownie - ktos pyta, potrzebuje pomocy - oni odpowiadaja - i tylko takich sobie cenie
jesli ktos wpada i zaczyna - mam firme supier robie - zlecajcie mi .... to juz nie konecznie

Ci co czytaja ten watek - z pewnoscia maja płyty , ale tez sa tacy ktorzy wiedza ze chca miec płytę i nie wiedza z czym sie to je ...
sam Desperados pamietasz .... chciales na poczatku zlecac komus wykonanie płyty ....
jest tez tu wiele osob kóre zapozna się z tematem ale nigdy nie odwazy się jej wykonać - więc to są też i potencjalni klienci - wiele też osob czyta forum i różne wątki bez logowania ...

trafal
18-08-2012, 14:00
Witam, aby dyskusja nie była jałowa podsyłam fotkę mojej płytyhttps://lh3.googleusercontent.com/-ANH3fls5Ip0/UC-HocJixFI/AAAAAAAAAW0/00uywmRikw8/s800/DSC00412.JPG

tmann*
18-08-2012, 14:34
ladna plyta. Wydaje sie gruba, czy tylko masz tyle izolacji pod spodem?
Chyba robiliscie normalny szalunek, a potem zostalo doklejone styropian?

Jest opaska przeciwwysadzinowa, czy jeszcze bedzie?

Aleksander_
18-08-2012, 20:02
Hej,

Ciekawe rozważania :). To mi się najbardziej spodobała chyba wersja z opaską wysuniętą poza obręb płyty o te powiedzmy 50cm, ale tworzącą ciągłość ocieplenia pod płytą. Czyli robiąc jak R&K (jego poczynania zgłębiałem, więc do niego się odnosę) - wystarczyłoby wylać chudziaka po 0,5m więcej z każdej strony a następnie ułożyć na tym styropian. W przypadku robienia od razu opaski - idealnie byłoby zamówić sobie kształtki o profilu: _|_ wówczas mamy równo, wszystko idealnie połączone, opaska staje się integralną częścią styropianu pod płytą - tylko pewnie nikt jeszcze takich profili "T" nie produkuje - jakby ktoś zaczął, to jestem pierwszym potencjalnym nabywcą ;)

Pozdrawiam,
Aleksander.

trafal
18-08-2012, 20:37
ladna plyta. Wydaje sie gruba, czy tylko masz tyle izolacji pod spodem?
Chyba robiliscie normalny szalunek, a potem zostalo doklejone styropian?

Jest opaska przeciwwysadzinowa, czy jeszcze bedzie?
Witam, pod płyta jest 20 cm izolacji i tyle też na bokach. Płyta sam ma 30 cm betonu B25, a szalunek był robiony ze styro tak jak to na forum było pokazane. Generalnie opierałem się informacjach i zdjęciach z tego wątku za co bardzo wszystkim dziękuje. Było to jedyne źródło informacji nie licząc projektu. Opaska już praktycznie jest, muszę jeszcze zasypać żwirem górną część. opaski nie na na tym zdjątku.

R&K
18-08-2012, 20:46
gratuluje! dobra robota , jaki dałęś styropian ?
czarnej foli nie odcinaj , wywiń do środka i na niej niech ekipa murarska stawia ściany
tak naprawdę nie jest ona tam do niczego potrzebna ... no ale jak już jest to tak chyba jest najlepiej zrobić ... :D

animuss
18-08-2012, 22:17
animuss, sprobowalesz juz cos takiego wykonac w rzeczywistoscie? Jak robisz wykop pod styropianiem tak, zeby lezala rowno na gruncie i ani nie przesuwa sie w trakcie zasypaniu ani nie popsuje sie bo pod spodem ma dziurke? To wyglada ladnie na rysunku, ale w praktyce to nie takie proste.

Ten rysunek powinien wytłumaczyć jak wykonać taką opaskę .
http://img542.imageshack.us/img542/1139/poziomo.jpg

plusfoto
18-08-2012, 22:28
Hej,

Ciekawe rozważania :). To mi się najbardziej spodobała chyba wersja z opaską wysuniętą poza obręb płyty o te powiedzmy 50cm, ale tworzącą ciągłość ocieplenia pod płytą. Czyli robiąc jak R&K (jego poczynania zgłębiałem, więc do niego się odnosę) - wystarczyłoby wylać chudziaka po 0,5m więcej z każdej strony a następnie ułożyć na tym styropian. W przypadku robienia od razu opaski - idealnie byłoby zamówić sobie kształtki o profilu: _|_ wówczas mamy równo, wszystko idealnie połączone, opaska staje się integralną częścią styropianu pod płytą - tylko pewnie nikt jeszcze takich profili "T" nie produkuje - jakby ktoś zaczął, to jestem pierwszym potencjalnym nabywcą ;)

Pozdrawiam,
Aleksander.
Jak już tak chcesz wystarczy że spodnią warstwą styropianu wysuniesz na metr poza obręb płyty i będziesz miał T. Przecież możesz zamówić styropian o wymiarach 1m/2m:yes:
Ponad to Izodom stosuje swój styro specjalnie profilowany. Tylko ta cena.

tmann*
18-08-2012, 23:25
Ten rysunek powinien wytłumaczyć jak wykonać taką opaskę .
http://img542.imageshack.us/img542/1139/poziomo.jpg

No to od razu rozumialem. Ale to nic nie daje co inne konstrukcje, o ktorych mowilismy, nie potrafia, i jest ze wszystkych wersji najtrudniesze w wykonaniu. Poza tym nie do konca wiem jak bedziesz zageszczac pospolke pod skosem. To moim zdaniem wieksza wada niz twoje teoretyczne oslabienie gruntu rodzimego (ktora nie wystepuje poniewaz nasyp/podsypke zageszczamy warstwowo).

tmann*
18-08-2012, 23:31
Jak już tak chcesz wystarczy że spodnią warstwą styropianu wysuniesz na metr poza obręb płyty i będziesz miał T. Przecież możesz zamówić styropian o wymiarach 1m/2m:yes:
Ponad to Izodom stosuje swój styro specjalnie profilowany. Tylko ta cena.

Izodom ma bardzo kosztowna rozwiazanie, a do izolacji przeciwwysadzinowe oni przewiduja dodatkowa warstwe Periporu pod glownej izolacji, o grubosci 6-12cm, ktora wystaje poza obreb budynku o 50cm. Na pewno skuteczna i stabilna wersja. Material tez jest dobry, poniewaz to Peripor firmy BASF, ma prawie takie same parametry wytrzymalosci jak XPS. Jednak ten system ma najbardziej sens w przypadku jesli sie buduje caly dom w tym systemie, wtedy jest prawie jak klocki Lego :D

animuss
18-08-2012, 23:42
No to od razu rozumialem. Poza tym nie do konca wiem jak bedziesz zageszczac pospolke pod skosem. nasyp/podsypke zageszczamy warstwowo).

Tu sam odpowiedziałeś na pytanie - zagęszczamy warstwowo warstwy się cofają do środka skarpa nie musi być aż tak zagęszczona jak nasyp pod płytą .

tmann*
19-08-2012, 00:00
Tu sam odpowiedziałeś na pytanie - zagęszczamy warstwowo warstwy się cofają do środka skarpa nie musi być aż tak zagęszczona jak nasyp pod płytą .

no byc moze... ale po co? To nawet moja wersja jest duzo latwiej w wykonaniu, poza tym uwazam ze podsypka wszedzie musi byc tak samo zageszczone, czyli na Id=0,7 min, jesli na brzegu jest luzny, to moga byc osiadanie ktorych nie chcemy. A co jesli podsypka bedzie tylko 30cm, to i tak trzeba bedzie dodatkowy wykop, wiecej podsypke itd, naprawde, nie widze sensu w tej wersji.

perm
19-08-2012, 09:37
oslabianie gruntu/podniesienia domu:
nie do konca. Ustalimy opaske i wysokosc podsypki wg. projektu i zyczen klienta, czyli czasami, jak na zdjecia, dom jest lekko powyzej terenu, czasami nie. Grunt nie jest oslabione, poniewaz jest warstwowo zageszczone. To co widzisz na zdjecia, jest juz grunt po usuniecie warstwa humusu (ok. 30-40cm w tym przypadku), ktora oczywiscie trzeba uzupelnic. Tam w koncu dodlismy 10cm wiecej podsypke niz usunelismy humusu....
....
Że się odezwę. :) Ciekawa jest twoja propozycja pionowej opaski ale moim zdaniem w wiekszości przypadków jest to niepotrzebne komplikowanie prac a i utrudnia to o ile nie uniemozliwia wykorzystanie jednej z zalet płyty czyli braku głębokich wykopów.
Pomijając niezbyt w końcu częstą przy płycie sytuację gdzie trzeba wymienić grunt na głębokość metra i więcej, osadzenie pionowej izolacji wymaga wcześniejszego wykonaia wykopów po obwodzie płyty oraz zasypania ich i zagęszczenia i to dobrego. Do tego system odwodnienia też musi być pod płytą. Położenie go tak jak sie to zwykle robi poza obrysem płyty i odizolowanie pionową warstwą izolacji może (wprawdzie w bardzo skrajnych przypadkach) skutkować pojawieniem sie wody pod domem pomimo odwodnienia.
Porównując to z opaską skośną czy poziomą nie widzę żadnych zalet takiego rozwiązania. Różnice w izolacyjności sa pomijalnie małe, kłopot i z wykonaniem i ewentualnym funkcjonowaniem zauważalnie większy.

Opaska pozioma nie ma tak naprawdę racji bytu. Woda musi spływać. Wystarczy do tego spad kilku procentowy. Nie trzeba robić 45 st skosu.

trafal
19-08-2012, 10:12
gratuluje! dobra robota , jaki dałęś styropian ?
czarnej foli nie odcinaj , wywiń do środka i na niej niech ekipa murarska stawia ściany
tak naprawdę nie jest ona tam do niczego potrzebna ... no ale jak już jest to tak chyba jest najlepiej zrobić ... :D

Witam, kolego R&K to na twoim dzienniku wzorowałem się za co jestem bardzo wdzięczny.
Styropian XPS dałem pod płytę w dwóch warstwach 2x 5 cm (Synthos taki w srebrnym opakowaniu) i na to 10 cm termoorganika Silver fundament - wersja eko. Boki też są w z Termoorganiki 20 cm. Folia, cóż dałem w dwóch warstwach (jedni dają inni nie). Dzięki za podpowiedź bo do końca nie wiedziałem co dalej z nią zrobić tzn. jak ją wywinąć. Zastanawiam się czy na zewnątrz dać folie kubełkowa tak jak to Ty zrobiłeś i zasypać. Może nie dawać folii i zasypać żwirem tak jak to mam w projekcie?



Opaska pozioma nie ma tak naprawdę racji bytu. Woda musi spływać. Wystarczy do tego spad kilku procentowy. Nie trzeba robić 45 st skosu.

Słuszna uwaga, ja w projekcie mam 2% spadku i zrobiłem troche więcej. Zakładam że projektant wie co robił. :D

Aleksander_
19-08-2012, 10:17
[...]
Opaska pozioma nie ma tak naprawdę racji bytu. Woda musi spływać. Wystarczy do tego spad kilku procentowy. Nie trzeba robić 45 st skosu.

Hej,

No to mnie nie pocieszyłeś - bo poziomą można prościej wykonać - nie ma problemów z łączeniem warstw itd. Poza tym, na poziomej też woda stać nie powinna, zwłaszcza jeśli zasypana jest piachem.

No to może całkiem odpuszczę sobię opaskę - akurat u siebie wszędzie mam piach - woda nigdy nigdzie nie stoi nawet po długich opadach - to pewnie zasługa też tego, że działka jest usytuowana na minimalnym ale jednak wzniesieniu.

Bałbym się jednak trochę o opaskę czy to pionową czy poziomą wykonywaną przed pracami typu stawianie murów i kładzenie więźby - bo to jednak wszystko ciężkie, jakoś trzeba przetransportować... może się taka opaska nieco uszkodzić.

I pytanie do brinkmanna - czy przy zagęszczaniu gruntu przy samej opasce pionowej, te płyty nie rozszczelniają się ? Nie pękają ? To zagęszcza się z dwóch stron na raz ? (od strony płyty i od zewnątrz) ? bo jak nie, to bałbym się, że płyty się "rozejdą" na zewnątrz...

R&K
19-08-2012, 10:52
lepiej nie odpuszczaj opaski - jaka by nie była zawsze chroni płytę przed "wchodzeniem" mrozu pod płytę
wykonanie opaski poziomej z lekkim spadkiem jest banalne - u mnie tak jest o czym nie było chyba wspominane - oczywiście musi być spadek by woda odpływała a nie stała- piasek nad opaską niewiele zmienia

ja dałem taką samą folie jaką obkłada się tradycyjne fundamenty - jej zaleta z pewnością jest wytrzymałość - choćby podczas zasypywania nie musieliśmy się obawiać że zostanie uszkodzona

jakakolwiek folia w tym miejscu jest mile widziana - była mowa o tym że z czasem opaska może się odsunąć od płyty i wtedy pozostaje szczelina po której woda będzie spływać w dół - dzięki foli odprowadzana jest we właściwe miejsce do drenażu

tmann*
19-08-2012, 11:03
No to może całkiem odpuszczę sobię opaskę - akurat u siebie wszędzie mam piach - woda nigdy nigdzie nie stoi nawet po długich opadach - to pewnie zasługa też tego, że działka jest usytuowana na minimalnym ale jednak wzniesieniu.

Jesli masz grunt niewysadzinowe do glebokosci zamarzania, to faktycznie mozesz odpuscic opaske. Ja nie jestem zwolennikiem tego, chyba ze mam robione wymiana gruntu i wiem dokladnie, co sie pod plyta znajduje.

perm
19-08-2012, 11:38
...
.

Sytuacja w ktorej wymienia się grunt na znaczną głębokość jest oczywiście sprzyjającą wykonaniu opaski pionowej. I tak trzeba nawieść i zagęścić podbudowę. Umieszczenie przy okazji pionowej izolacji jest banalnie proste. Jednak jest jeden cwancyk w takim rozwiązaniu. Przy wymianie gruntu na taką głębokość (równą albo bliską głębokości przemarzania) taka opaska nie jest potrzebna! Nie spełnia żadnej roli. Wystarczy by odpowiedniej grubości pozioma izolacja płyty była połączona z pionową izolacją ścian. W każdym innym przypadku (tzn wymianie gruntu na mniejszą głębokość) dużo łatwiej położyć opaskę poziomą lub skośną. Są równie skuteczne, można je zrobić w dowolnym momencie no i nakład pracy jest zdecydowanie mniejszy. To że wykonujesz takie pionowe opaski i to funkcjonuje, niestety nie oznacza że jest to racjonalne z punktu widzenia inwestora rozwiązanie.

cuma
19-08-2012, 12:49
teraz mam chwile czasu, wiec po kolej:
dziekuje, bud-szal, za te informacje. Niestety, temperatury sa nieczytelny, ale widac o co chodzi. Widzialem niedawno analize robiona przez Polytechnike w Lodzie, dla firme ktora u nas robi projekty, tam roznica miedzy wersjami wyszla bardziej wyraznie, co jednak nie oznacza ze wersja pozioma badz skosna nie dziala. Ale, jesli jest fuga miedzy opaska i izolacja fundamentu, wchodzi tam woda i w nocy idzie mroz, to szkody moga wystapic. Owszem, jest to scenariusz typu "worst case", ale nie wykluczony.
R&K, twoja wersja jest moim zdaniem ok, szczegolnie, bo robilesz opaske dopiero jak cala budowa juz mniej wiecej sie skonczyla. U nas tak sie nie da, musimy wszystko od razu zalatwic, a wtedy ja bym sie bal ze taka konstrukcja, prawie na powierzchni (czesto domy sa jeszcze troche podnieszone), nawet nie przezylaby czas budowy.

Ogolnie, my robimy wykop (warstwy humusu/gleby) i ew. warstwy nienosne, o ile potrzebne wg. sytuacji geotechniczniej, i od razu wykop pod drenaz. Potem wsadzimy styropian pionowo, drenaz i folie, i zasypujemy to od obu stron, wyrowniajac wszystko i zageszczajac warstwowo. Wtedy mamy stabilna konstrukcje, dobrze zageszczona podbudowe, skuteczne odprowadzenie wody i dodatkowo te scianeczki zabezpieczaja podsypke.

tak to wyglada w praktyce:

http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/20120604_143129.jpg

folia finalnie jest wprowdzona do gory, tak jak u R&K, i schowana pod izolacja scian, czyli caly system jest szczelny (tez widac na rysunku co wyzej pokazalem).

Tak jak mowilem, te szcianeczki ida do glebokosci 1,2m, drenaz lezy nieco wyzej, czyli ta konstrukcja dziala wszedzie w Polsce, poniewaz strefa zamarzania jest od 0,8 do 1,2m.

mam robić teraz płytę dla klienta zaglądam dla nauki, ten wariant się nie sprawdzi,podjadę z zagęszczarką chociaż 10-15 cm od tej ścianki i już jej nie ma,rozpór pospółki ją zniszczy a to najważniejsze miejsca do zagęszczenia- pod ściany nośne,wariant wkopywania po zagęszczeniu też odpada - powstanie pustka,widzę,że teorii mogę się tutaj uczyć ale wykonanie- muszę to przemyśleć sam.Podaje pan rysunki,inni też pokazują wiele,to bardzo ciekawe,ale ja muszę to wykonać na budowie,szukam kompromisu teorii z praktyką.tamto poziome po wykonaniu domu,ok tylko kwestia złapania jednego skosu obwodowo,trudne,żeby się nie rozwarstwiło przy zasypywaniu,muszę jeszcze poszperać w państwa zdjęciach,trochę dużo tego materiału.
przepraszam ale ja patrzę na to jak wykonać to co na rysunku bo czasami się nie da niestety

perm
19-08-2012, 13:03
...

Jeżeli masz to dopracowane i nie kosztuje więcej to nie widzę przeciwskazań by take rozwiązanie stosować. Myślę jednak że ktoś kto takiej pionowej opaski nie robił, lepiej i łatwiej wykona poziomą lub skośną. Pozostaje jeszcze kwestia techniczna o której wspomniał Cuma; jak ubić ziemię z obu stron tej "ścianki" nie niszcząc jej.

Poza tym, dziękuję za zaproszenie. Jak będę miał czas to wpadnę.

animuss
19-08-2012, 13:39
mam robić teraz płytę dla klienta zaglądam dla nauki, ten wariant się nie sprawdzi,podjadę z zagęszczarką chociaż 10-15 cm od tej ścianki i już jej nie ma,rozpór pospółki ją zniszczy a to najważniejsze miejsca do zagęszczenia- pod ściany nośne,wariant wkopywania po zagęszczeniu też odpada - powstanie pustka,widzę,że teorii mogę się tutaj uczyć ale wykonanie- muszę to przemyśleć sam.Podaje pan rysunki,inni też pokazują wiele,to bardzo ciekawe,ale ja muszę to wykonać na budowie,szukam kompromisu teorii z praktyką.tamto poziome po wykonaniu domu,ok tylko kwestia złapania jednego skosu obwodowo,trudne,żeby się nie rozwarstwiło przy zasypywaniu,muszę jeszcze poszperać w państwa zdjęciach,trochę dużo tego materiału.
przepraszam ale ja patrzę na to jak wykonać to co na rysunku bo czasami się nie da niestety

Wariant pionowy opaski to co roczne -po zimie zarysowania ścian.wewnętrznych na połączeniu ze ścianami zewnętrznymi Po obciążeniu dachu śniegiem ,ściany zewnętrzne i płyta ten ciężar przekaże na grunt a grunt na skraju płyty będzie przełożony pionowo materiałem sprężystym-styropian ,dojdzie do ściskania styropianu -zagęszczania go w gruncie , osiadaniu gruntu , postanie większe ugięcie - zarysowania scian. Na wiosnę zginie obciążenie śniegiem, z topniejącego śniegu grunt się ponownie uplastyczni styropian się rozpręży i sytuacja powtórzy się dopiero przy następnych opadach śniegu.

cuma
19-08-2012, 13:58
cuma, ja znam wykonania tej wersju ze praktyki, czyli wiem z autopsi ze jednak sie sprawdzi. Juz opisalem jak to sie robi, przepraszam ze nie bede powtarzal.
Stosujemy wieksze i mniesze zageszczarki, i nawet mamy wypracowana technike aby podczas zageszczaniu ze obu stron wyrownac scianeczki. Nic tam sie nie popsuje.

Jest to dla mnie ciekawa dyskusja, i troche sytuacja niezwyczajna: Na zachod jest na odwrot, tam wszyscy fachowcy kwestionuja te wersje skosne badz poziome, poniewaz tam tylko wersja pionowa jest uznana jako "wedlug sztuki budowlanej i zasad technicznych". Tylko ze tam zawsze robili scianki betonowe, do ktorych styro zostalo przyklejone. Porowniane z tym, to moja wersja jest superszybka, tania i prosta :D

Plyta fundamentowa ma wazniejsze zalety niz brak potrzeby wykopu, przeciez te rowy do drenazu robi sie w trakcie 1,5 godz. Technologia sie stosuje przede wszystkiem, bo mniej wrazliwe na osadzania, rownomierne i nizsze obciazenia gruntu, latwiej do uszczelnienia i lepsze izolacje termiczne. To ze w dodatku sie robi duzo szybciej niz lawy, nie przezkadza, ale chyba nie jest glownym argumentem, jesli sie na czas budowy oszczedza moze 2 tygodnie, ew. trzy.

szanuję pana wiedzę teoretyczna,ok. nie neguje płyt ,to madre rozwiązanie i szybkie,ja tylko mówię o wykonaniu, bo to moja praca,odpowiadam - nie da się tego detalu zrobić bezpiecznie i tyle,ja zajechałem już kilka zagęszczarek,kilkanaście razy robili mi badania lekką sonda dynamiczną,taką niemiecką z drukarką i odpowiem panu,ze w tym miejscu wynik nie wyjdzie,,tam na ciężkim domu zadziała przełamanie i może pojawić się zarysowanie na płycie ,zależy czy damy siatki,czy rozproszone,jeśli rozproszone dużo gorzej,siatki powinny to chyba zebrać.Ja tylko podpowiadam,niech pan sobie zrobi badanie sondą w tym miejscu,lepiej jak jest gorzej zagęszczony cały grunt niż żeby były słabe punkty,szczególnie po obwodzie ścian,ja się dużo nauczyłem z lektury tego blogu,nie wymądrzam się tylko podpowiadam jak jest po drugiej stronie zagęszczarki - tej wibrującej.

animuss
19-08-2012, 14:18
A skad masz taka wiedze? Robilesz obliczenie? Znasz kogos kto ma taka opaske i jemu sie to wydarzylo? Tyle co ja wiem, tylko my tak robimy w Polsce, a u moich klientow jeszcze nic nie peklo.
Po pierwzse, obciazenie przez snieg sa, patrzac na obciazenie pod scianami, raczej stosunkowo male.
Po drugie, obciazenie na scian wewnetrznych niemal zawsze sa duzo wieksze niz na scian zewnetrznych, bym sie zakladal ze rowniez w twoim domu.
Po trzecie, plyta rozprowadza obciazenie na duzo wieksza powierzchnie, na tym polega cala koncepcja.
Po czwarte, nasze plyty sa projektowane i obliczone indywidualnie przez dwoch konstruktorow, uwzgledniajac i analize geotechnicznie i obciazenie oraz technologie, ktora w danym przypadku stosujemy.
Na kazdej budowy kierbud robi odbior, a zaden z nich jeszcze nie zakumal ten mankament, czyli... chyba nie jest tak zle :)

Jeżeli chcecie ryzykować i balansować na krawędzi proszę bardzo .
Obciążenie śniegiem to jest duże dynamiczne obciążenie i zależny jeszcze od zimy -obfitych opadów , pokrycia dachu czy dach ten śnieg przetrzymuje czy go się pozbywa -schodzi zsuwa się z dachu .
Co do obciążania ścian wewnętrznych czy zewnętrznych tu nie mogę się w ogóle zgodzić są projekty domów na płycie i nie tylko ,w których ściany wewnętrzne są wyłącznie działowe a ściany zewnętrzne przejmują całe obciążenie .
Więc polecanie czegoś uniwersalnego-pionowa opaska dla każdej płyty jest niebezpieczne .
Konstruktor jest ubezpieczony a ugięcie płyty jest na tyle duże że nawet jak dojdzie do zarysowania ścian to płyta ugnie się poniżej obliczonego maksymalnego jej ugięcia.
Zostanie niesmak dla ludi użytkujących taki dom i ciągłego oglądania zarysowanych ścian i związanych z nimi remontów .

tmann*
19-08-2012, 14:28
Takie domy o ktorych mowisz maja slupy i podciagi, bardzo rzadko ze cale obciazenie sa na scian zewnetrznych. Ja do takiego domu jeszcze nie projektowalem plyte.
Przewaznie jest przynajmniej jedna sciana nosna. Poza tym juz mowilem, ze kazda plyta jest obliczona indywidualnie. Ty chyba nie czytasz, tylko sprobujesz cos wciskac.
Zarysowanych scian znam jedynie w przypadku law fundamentowych, na plycie raczej tego nie wystepuje. Obciazenia sniegiem sa uwzglednione w obliczeniach statycznych, tak samo jak wiatr i inne, zmienne obciazenie, poza tym my jeszcze dodamy wspolczynnik 1,4 do wszystkych obciazen przy obliczeniu naszych plyt.

Tak na marginesie, ta wersja ktora ty proponowalesz, jest z tym wzglediem o wiele bardziej niebezpiecznia, szczegolnie jesli mi mowisz ze poza obrysem plyty nie trzeba az tak zageszczac :o

Moze szukaj kogos innego na ktorego sie mozesz rzucac, bo twoja argumentacja nie ma ani rece ani nogi :)

cuma
19-08-2012, 14:51
Takie domy o ktorych mowisz maja slupy i podciagi, bardzo rzadko ze cale obciazenie sa na scian zewnetrznych. Ja do takiego domu jeszcze nie projektowalem plyte.
Przewaznie jest przynajmniej jedna sciana nosna. Poza tym juz mowilem, ze kazda plyta jest obliczona indywidualnie. Ty chyba nie czytasz, tylko sprobujesz cos wciskac.
Zarysowanych scian znam jedynie w przypadku law fundamentowych, na plycie raczej tego nie wystepuje. Obciazenia sniegiem sa uwzglednione w obliczeniach statycznych, tak samo jak wiatr i inne, zmienne obciazenie, poza tym my jeszcze dodamy wspolczynnik 1,4 do wszystkych obciazen przy obliczeniu naszych plyt.

Tak na marginesie, ta wersja ktora ty proponowalesz, jest z tym wzglediem o wiele bardziej niebezpiecznia, szczegolnie jesli mi mowisz ze poza obrysem plyty nie trzeba az tak zageszczac :o

Moze szukaj kogos innego na ktorego sie mozesz rzucac, bo twoja argumentacja nie ma ani rece ani nogi :)

powiem panu tak,rozmawiałem na budowie drogi z inżynierem inspektorem ,który przepracował na budowach 30 lat, wytłumaczył mi zasadę,która w przypadku domu powinna być ta sama,jednolite zagęszczenie powinno być zrobione z zaprojektowaną odsadzką od skrajni obiektu użytkowanego,czy to dom czy droga,nieważne,nie jestem konstruktorem,ale słucham ludzi,którzy mają i wiedzę i doświadczenie,pan się denerwuje i mówi,że ma sposoby, nie bedę sie panem kłócił bo nie po to tu zajrzałem,co do stopnia zawilgocenia gruntu,to ten sam człowiek powiedział,że z punktu widzenia trwałości budowli,nie powinno się kombinować z wodą a jeżeli odwadniać,kopać studnie ,drenaże,to przed - i budować dom na gruncie ,nie zmieniając już jego właściwości a pan niech się na mnie nie denerwuje bo szkoda że tu nie ma jakiegoś wykonawcy bo powiedziałby panu to samo,co do opaski pionowej w niemczech z betonu to tak,moze pan sobie napieprzac nawet 500 tką w środku tej opaski i na zewnątrz,to się broni,poza tym na skrajni jest podparcie,kończę bo tu sie niektórzy denerwują

animuss
19-08-2012, 14:56
Takie domy o ktorych mowisz maja slupy i podciagi, bardzo rzadko ze cale obciazenie sa na scian zewnetrznych. Ja do takiego domu jeszcze nie projektowalem plyte.
Przewaznie jest przynajmniej jedna sciana nosna. Poza tym juz mowilem, ze kazda plyta jest obliczona indywidualnie. Ty chyba nie czytasz, tylko sprobujesz cos wciskac.
Zarysowanych scian znam jedynie w przypadku law fundamentowych, na plycie raczej tego nie wystepuje. Obciazenia sniegiem sa uwzglednione w obliczeniach statycznych, tak samo jak wiatr i inne, zmienne obciazenie, poza tym my jeszcze dodamy wspolczynnik 1,4 do wszystkych obciazen przy obliczeniu naszych plyt.

Tak na marginesie, ta wersja ktora ty proponowalesz, jest z tym wzglediem o wiele bardziej niebezpiecznia, szczegolnie jesli mi mowisz ze poza obrysem plyty nie trzeba az tak zageszczac :o

Moze szukaj kogos innego na ktorego sie mozesz rzucac, bo twoja argumentacja nie ma ani rece ani nogi :)

Nie chcę ciągnąc tego tematu ani rzucać się na Ciebie :D ,ale pełno jest takich projektów ,teraz są najbardziej poszukiwane,dom bez poddasza i nie potrzebne są podciągi i słupy -ponieważ podrażają budowę domu ,wystarcza kratownica drewniana dla takiej rozpiętości.Prosty budynek z płytą , ścianami nośnymi a zarazem osłonowymi i możliwością przestawiania ścian działowych . Z tą jedną wewnętrzną ścianą nośną to mogę się zgodzić również dużo jest takich projektów .
A co do zarysowania ścian w przypadku law fundamentowych, jest ich sporo i stoją już b długo , a budynków a płycie jest nadal stosunkowo mało w porównaniu z tradycyjnymi domami i to są " świeże "budynki dopiero zaczęły się ich testy są też takie które się rysują i życie pokarze czy nie będzie się rysować ich tyle samo w naszym klimacie .
Wolę skarpę mniej zagęszczoną przy budynku ,którą i tak zanim, zbuduje się - zasiedli budynek zagęści woda opadowa oraz grunt dociskający ją powyżej .Niż pionowe wykopy spulchniające grunt przy brzegu płyty oraz przekładkę sprężystą na skraju płyty ,która nigdy się nie zagęści i może kiedyś ulec degradacji .

budowlany szaleniec
19-08-2012, 15:00
(...) wtedy może się zakończyć cała zabawa jak u budowlanego laika gdzie obrzeża płyty siadły i ściany zaczęły pękać kurczaki, no już drugi raz się to pojawia. Gdzie jest ten wątek? Znalazłem tego użytkownika (zbieżność loginów przypadkowa, to żadna moja rodzina :) ) ale nie ma swojego dziennika budowy. Co tamten człowiek zrobił nie tak? Bo zdania "płyta siadła a ściany się zawaliły" mocno chłodzą mój zapał do płyty :)

animuss
19-08-2012, 15:08
kurczaki, no już drugi raz się to pojawia. Gdzie jest ten wątek? Znalazłem tego użytkownika (zbieżność loginów przypadkowa, to żadna moja rodzina :) ) ale nie ma swojego dziennika budowy. Co tamten człowiek zrobił nie tak? Bo zdania "płyta siadła a ściany się zawaliły" mocno chłodzą mój zapał do płyty :)
Żaden problem Proszę :p :

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa

tmann*
19-08-2012, 16:00
animuss, owszem, takich domow jest, ale to co opisujesz, te domy maja bardzo niskie obciazenie w ogole, czyli w przypadku naszych plyt jest tym wiekszy margines bezpieczenstwa.

Natomiast na temat doswiadczen z plytami, moge Ci zdradzac tajemnice: Ja sie z takimi plytami wychowalem, nawet bylem strasznie zadziwiony, ze w Polsce buduja na lawach. W Niemczech od dawno przewaznie na plycie sie buduje, lawy najwyzej sie stosuje jak sie buduje garaz, oddzielony od domu.
I zarysowanych scian tam sie spotyka tylko w przypadkow, gdzie cos innego jest bardzo nie tak, np. ostatnio cos czytalem, ze obok istniejacego domu robily gleboki wykop i wypompowali wody az tak, ze wyplukali grunt pod domem. Ale to calkiem inna bajka.

Technologia i materialy ktore ja stosuje zostaly sprawdzone przez wiele lat, maja atesty i aprobaty i Niemieckich i Europejskich. Nie robie zadne eksperymenty, ani nie "balansuje na krawedzi".

Na temat tego postu do ktorego dalesz link: Tez to czytalem. Koles ma beton B20 (U nas B30 standardowo), grubosc plyty 20cm, ale z ogrzewaniem, czyli liczy sie maks. 18cm. Nasze plyty MINIMUM maja efektywnie 20cm, czyli w przypadku ogrzewanie min 22. Ma pod plyta EPS 100 :o (U nas XPS 300), zbrojenie raczej srednio wykonane, bo nie ma wienca przy brzegu, tylko siatki (u nas standardowo wieniec na calej obrzeze)
I najwieksza ciekawostka: Koles puscil odwodnienia dachu do drenazu :o
Czyli zamiast odwadniac, to pompowal wody pod fundamentu, co oczywiscie nie specjalnie pomaga. Raczej bym sie dziwil jesli ta plyta by funkcjonowala :)

Poza tym, tyle co ja pamietam, kafelki na podlodze nie pekaly, czyli w sumie moze to nawet nie wina plyty fundamentowej. Wtedy mozna by bylo twierdzic ze nawet plyta, gdzie popelnil sie tyle bledow, sie trzyma ;)

perm
19-08-2012, 16:15
animuss, owszem, takich domow jest, ale to co opisujesz, te domy maja bardzo niskie obciazenie w ogole, czyli w przypadku naszych plyt jest tym wiekszy margines bezpieczenstwa.

Natomiast na temat doswiadczen z plytami, moge Ci zdradzac tajemnice: Ja sie z takimi plytami wychowalem, nawet bylem strasznie zadziwiony, ze w Polsce buduja na lawach. W Niemczech od dawno przewaznie na plycie sie buduje, lawy najwyzej sie stosuje jak sie buduje garaz, oddzielony od domu.
I zarysowanych scian tam sie spotyka tylko w przypadkow, gdzie cos innego jest bardzo nie tak, np. ostatnio cos czytalem, ze obok istniejacego domu robily gleboki wykop i wypompowali wody az tak, ze wyplukali grunt pod domem. Ale to calkiem inna bajka.

Technologia i materialy ktore ja stosuje zostaly sprawdzone przez wiele lat, maja atesty i aprobaty i Niemieckich i Europejskich. Nie robie zadne eksperymenty, ani nie "balansuje na krawedzi".

Na temat tego postu do ktorego dalesz link: Tez to czytalem. Koles ma beton B20 (U nas B30 standardowo), grubosc plyty 20cm, ale z ogrzewaniem, czyli liczy sie maks. 18cm. Nasze plyty MINIMUM maja efektywnie 20cm, czyli w przypadku ogrzewanie min 22. Ma pod plyta EPS 100 :o (U nas XPS 300), zbrojenie raczej srednio wykonane, bo nie ma wienca przy brzegu, tylko siatki (u nas standardowo wieniec na calej obrzeze)
I najwieksza ciekawostka: Koles puscil odwodnienia dachu do drenazu :o
Czyli zamiast odwadniac, to pompowal wody pod fundamentu, co oczywiscie nie specjalnie pomaga. Raczej bym sie dziwil jesli ta plyta by funkcjonowala :)

O opasce badz zageszczania w tym przypadku nic nie wiemy, ale chyba i tak nie gra roli)
A czy stosujesz granulat szkła piankowego jako izolację? To zdaje sie w Niemczech dosyć popularne rozwiązanie.

animuss
19-08-2012, 16:26
animuss, owszem, takich domow jest, ale to co opisujesz, te domy maja bardzo niskie obciazenie w ogole, czyli w przypadku naszych plyt jest tym wiekszy margines bezpieczenstwa.

Natomiast na temat doswiadczen z plytami, moge Ci zdradzac tajemnice: Ja sie z takimi plytami wychowalem, nawet bylem strasznie zadziwiony, ze w Polsce buduja na lawach. W Niemczech od dawno przewaznie na plycie sie buduje, lawy najwyzej sie stosuje jak sie buduje garaz, oddzielony od domu.
I zarysowanych scian tam sie spotyka tylko w przypadkow, gdzie cos innego jest bardzo nie tak, np. ostatnio cos czytalem, ze obok istniejacego domu robily gleboki wykop i wypompowali wody az tak, ze wyplukali grunt pod domem. Ale to calkiem inna bajka.

Technologia i materialy ktore ja stosuje zostaly sprawdzone przez wiele lat, maja atesty i aprobaty i Niemieckich i Europejskich. Nie robie zadne eksperymenty, ani nie "balansuje na krawedzi".

Na temat tego postu do ktorego dalesz link: Tez to czytalem. Koles ma beton B20 (U nas B30 standardowo), grubosc plyty 20cm, ale z ogrzewaniem, czyli liczy sie maks. 18cm. Nasze plyty MINIMUM maja efektywnie 20cm, czyli w przypadku ogrzewanie min 22. Ma pod plyta EPS 100 :o (U nas XPS 300), zbrojenie raczej srednio wykonane, bo nie ma wienca przy brzegu, tylko siatki (u nas standardowo wieniec na calej obrzeze)
I najwieksza ciekawostka: Koles puscil odwodnienia dachu do drenazu :o
Czyli zamiast odwadniac, to pompowal wody pod fundamentu, co oczywiscie nie specjalnie pomaga. Raczej bym sie dziwil jesli ta plyta by funkcjonowala :)
O opasce badz zageszczania w tym przypadku nic nie wiemy, ale chyba i tak nie gra roli)
Nie powiedziałem że budujesz źle płyty fundamentowe czy domy ,uważam jedynie że nie warto ryzykować stosując taką opaskę -podkopywać skraj płyty .Przecież ten sam efekt można osiągnąć prostszym sposobem . Wiemy że obciążenie w gruncie rozchodzi się pod kątem 45 st więc ta strefa gruntu powinna byc nie naruszona tak jak przedstawiłem na rysunku ,a czy to będzie jeszcze mniejszy kąt w trakcie wykonywania opaski nic się nie stanie ,byle by nie oddziaływać -kopać poniżej tej bezpiecznej strefy.
Potwierdzam sam naocznie 20 lat temu w Niemczech budowano już domy na płytach .Niemieckie technologie i materiały jednak to inna bajka.Zdarzały się jednak domy z piwnicą a tu stosowano fundamenty.
A tu ciekawostka kupa inżynierówi inspektorów może obejrzeć swój owoc pracy -"zrobić przegląd podwozia" .
http://img.wiocha.pl/images/e/3/e3543c353841ba1a59cf755ed271c23b.jpg

tmann*
19-08-2012, 16:33
A czy stosujesz granulat szkła piankowego jako izolację? To zdaje sie w Niemczech dosyć popularne rozwiązanie.

Tyle co wiem ten granulat w Polsce jest strasznie drogi, ja wole na XPS, to ladnie sie pracuje, jest szybki, wytrzymaly, ladnie sie podlacza z opaska pionowa :D i wiem ze dziala.

animuss, materialy ktore stosujemy sa takie same jak w Niemczech, albo nawet sa zimportowane, czyli nie ma na co narzekac. I na temat wykop wokol plyty, ja uwazam ze, jesli to sie robi z glowa, to wcale nie ryzykowne, bardziej ryzykowne moim zdaniem jest np. nie miec drenazu (chyba ze sie ma super grunt, niewysadzinowy, przepuszczalny i jednak nosny, ale to az tak czesto sie nie dzieje, uwierz mi, juz pare tych analiz geotechnicznych widzialem, nie jest zawsze tak pieknie)

edit: aha, piwnice... taki dom tez mozna budowac na plycie, w przypadku naszego betonu mozna na upartego nawet zrobic sciany pod poziomem terenu z tego, wtedy nigdy nie beda klopoty z szczelnoscia.

edit II: ladne zdjecia, ale to w Shanghai'u, nie mamy pojecia co tam majsterkowali, jakie sa grunty itd, i przede wszystkiem: Nasze plyty sie nie nadaja do wierzowcy 16-pietrowe! :)
Albo inaczej: JA TEGO FUNDAMENTU NIE BUDOWALEM!!! :D:D:D

animuss
19-08-2012, 16:54
animuss, materialy ktore stosujemy sa takie same jak w Niemczech, albo nawet sa zimportowane, czyli nie ma na co narzekac. I na temat wykop wokol plyty, ja uwazam ze, jesli to sie robi z glowa, to wcale nie ryzykowne,
A warunki na jakie są wystawiane materiały u nas są skrajniejsze ,niższe temperatury ujemne ,strefa przemarzania dużo większa , 25 cykli przemarzania można mieć w ciągu jednego roku .

perm
19-08-2012, 18:26
... Poza tym, szczegolnie ze wzgledem na ujemne temperatury, wysadziny itd, preferuje swoja pionowa wersje, poniewaz w "ekstremalnych" warunkach ona jest bardziej wytrzymala.
Tu się niestety mylisz. Popatrz jak wygląda kieunek działania sił przy wysadzinach. (to akurat ze strony Legalett)
132061

Co sie stanie z twoją pionową ścianką? Zostanie zgnieciona a po odmarznięciu juz do swoich wymiarów nie wróci. Powstanie pustka którą zasypie pospółka i z zewnątrz i wewnątrz. Ta betonowa wersja ścianki o ktorej pisałeś ma swój sens choć uważam że to też jest bezsensowne komplikowanie prostego rozwiązania.

tmann*
19-08-2012, 18:53
well.. to od Legalett... ale dobrze, niech im bedzie. Tylko, my od zewnetrznej strony opaski tez mamy zasypke, ktora jest niewysadzinowa, czyli ta sytuacja nas nie dotyczy. To byloby prawda, jesli mielysmyby w calej tej strefie ktora jest tam pokazana, grunt wysadzinowy, ktorego nie mamy. Czyli nic nie zostanie zgnieczony.

takie wysadziny, jak pokazane u Legalett, by podnosily plyte, i byloby po ptakach. Jak wiemy, jak woda zamarznie, to ma ogromne sily, a jesli byloby tak jak oni mowia, to ani nie sciany fundamentowe z bloczki ani nie scianeczki betonowe by tego nie wytrzymaly.

perm
19-08-2012, 20:02
well.. to od Legalett... ale dobrze, niech im bedzie. Tylko, my od zewnetrznej strony opaski tez mamy zasypke, ktora jest niewysadzinowa, czyli ta sytuacja nas nie dotyczy. To byloby prawda, jesli mielysmyby w calej tej strefie ktora jest tam pokazana, grunt wysadzinowy, ktorego nie mamy. Czyli nic nie zostanie zgnieczony.


takie wysadziny, jak pokazane u Legalett, by podnosily plyte, i byloby po ptakach. Jak wiemy, jak woda zamarznie, to ma ogromne sily, a jesli byloby tak jak oni mowia, to ani nie sciany fundamentowe z bloczki ani nie scianeczki betonowe by tego nie wytrzymaly.
Ten styro jest tam najsłabszym elementem. Ten wykop pod ściankę musi byc dosyć szeroki by nie doszło do sytuacji opisywanej.
Popatrz teraz na swój rysunek. O ile prostsze byłoby ułożenie poziomej (z lekkim spadkiem) izolacji opaskowej. Bez tych wykopów, zagęszczania itp. Taka pozioma izolacja nie musi też spełniać wysokich wymagań co do wytrzymałości tak jak w przypadku twojej ścianki. Zdecydowanie nietrafiony pomysł.
Sorry że tak piszę ale rozpatrując to pod kątem wad i zalet poszczególnych rozwiązań taka pionowa opaska przegrywa w prawie każdym aspekcie. Jedyną zaletą jaka widzę to mozliwość zastosowania pod podjazdem gdzie pozioma opaska mogłaby ulec zgnieceniu.

Z dystansem podchodzisz do tego co prezentuje Legalett. :) Nie tylko ty. Niektóre rozwiązania jednak mają niezłe, można też wyciągnąć interesujące wnioski czytając ich opracowania. Gdyby nie ten nieszczęsny EPS 100 pod ich płytami mógłbym powiedzieć że to dobra firma.

cuma
19-08-2012, 20:47
przepraszam,może się wtrącę jeszcze raz,popytałem trochę kolegi z niemiec,on ma firmę murarską w niemczech , o niemieckich płytach z tą opaska wgłąb co mówił ten pan co jest z niemiec,oni tą pionową opaską i płyta z góry zamykają w 100 % grunt pod płytą,jak mówił ,bardzo często zostawiają glinę twardoplastyczną , nie wymieniając gruntu,bo nie dopuszczają pod płytę mrozu,dają tam coś jak B15 w tą opaskę i kleją XPS, jeśli robią typową płytę to wymieniają grunt i wtedy żadna opaska nie jest potrzebna ,ale się przed tym bronią bo mają potem zbiornik wody pod domem,jeśli nie ma gdzie odprowadzić wody,czyli pan z niemiec ma rację,ale ja zrobię klientowi opaskę z B15 i nie wymienię gruntu bo ma glinę twardoplastyczną IL 0,20 i poziom lustra wody ustabilizowany na 1,2 m,obym tylko miał w trakcie robót sucho,potem może być mokro,zostawię ten grunt i ta woda niech sobie będzie,wokól zasypię też gliną z wykopu, żeby nie zrobić naturalnego drenażu,to oczywiście moje sugestie dla osoby,która będzie to projektowała, na szczęście to nie zadufany bubek i słucha co się dzieje wkoło niego,pracował w anglii,tam podobno się projektuje na żywo,projektant jest na budowie i rozwiązuje problemy i to mi się podoba a u nas "ma pan to zrobić według sztuki budowlanej" i często zrobić to co narysował to wielka sztuka, tak jak zagęścić ten styropian pionowy po obydwu stronach, a tak nawiasem to po co sypać tam pospółkę na zewnątrz skoro styropian zabezpiecza przeciwwysadzinowo,im mniej komplikacji w projekcie i na budowie tym lepiej.poczytałem bardzo dużo o tym co panowie pisaliście,wynika też z tego to,że w srodku płyty ok. 1,5 od brzegu nie trzeba dawać ocieplenia,tylko jak wybrnąć z sytuacji jednolitej podbudowy pod konstrukcję nośną,ale jeśli nośne są tylko ściany obwodowe tak jak pisał tu jeden pan? problem z głowy?płytę będę robił pierwszy raz dla kumpla mojego kolegi ale to nie wyprawa na marsa

Kasia242
19-08-2012, 21:28
Nie rozumiem...
Płyta fundamentowa jako rozwiązanie techniczne nie ma żadnych zalet,w aspekcie finansowym to jest po prostu wyrzucenie grubych tysięcy w ziemie.To fakty.
Jeśli dodamy do tego mierne umiejetności rodzimych fachmanów od płyt to..dostajemy w efekcie to co ma budowlany laik...w h..j kasy wyrzucone na brak kompetencjii . Jest wszystko ok dopóki rozmawia się na opiniotwórczych forach o rozwiązaniach które nie szkodzą ale i nic nie daja(np.reku),natomiast tutaj inwestor może zostać z zaplombowanym domkiem przez INB..i tysiace w błoto.
Polecam userom ,bedacym pod wpływem argumentu typu: ,,jak zlikwidować ten ,,potężny,, mostek na styku ściana fund-mur, podejscie racjonalne. Te kilka zł więcej za ogrzewanie to jest kropla w morzu..a sen spokojny.
pozdrawiam

tmann*
19-08-2012, 21:52
Nie rozumiem...
Płyta fundamentowa jako rozwiązanie techniczne nie ma żadnych zalet,w aspekcie finansowym to jest po prostu wyrzucenie grubych tysięcy w ziemie.To fakty.
Jeśli dodamy do tego mierne umiejetności rodzimych fachmanów od płyt to..dostajemy w efekcie to co ma budowlany laik...w h..j kasy wyrzucone na brak kompetencjii . Jest wszystko ok dopóki rozmawia się na opiniotwórczych forach o rozwiązaniach które nie szkodzą ale i nic nie daja(np.reku),natomiast tutaj inwestor może zostać z zaplombowanym domkiem przez INB..i tysiace w błoto.
Polecam userom ,bedacym pod wpływem argumentu typu: ,,jak zlikwidować ten ,,potężny,, mostek na styku ściana fund-mur, podejscie racjonalne. Te kilka zł więcej za ogrzewanie to jest kropla w morzu..a sen spokojny.
pozdrawiam

co za fakty...:o

w przypadku law, duzo wiecej mozliwosci na popelnienie bledow, a zalet plyt fundamentowych jest duzo. Lawy fundamentowe to anachronizmem technologicznym, i w kazdej chwili moge przedstawic kalkulacje i udowodnic, ze plyta wcale nie kosztuje wiecej, jesli porownuje sie ten sam poziom produktu (izolacyjnosc, szczelnosc, wytrzymalosc na osiadanie itd).

Ale juz dobrze mowilesz: nie rozumiesz :)

Aha, a reku tez nic nie daje... ciekawostka, a moze wracamy do jaskiny... a co ja mowie powrot do drzew jest moze jeszcze lepiej, kosztuje napewno najmniej... :D:D:D

desperadomn
19-08-2012, 21:58
To się kolega nagadał ;-) ten piętro wyżej:-)

tmann*
19-08-2012, 22:37
To się kolega nagadał ;-) ten piętro wyżej:-)

nooo... a tak na marginesie, czytalem troche w Twoim dzienniku, kiedy bedzie synek? Nasz maly lobuz ma teraz nie caly 5 m-ce :)

animuss
19-08-2012, 23:16
co za fakty...:o

w przypadku law, duzo wiecej mozliwosci na popelnienie bledow, a zalet plyt fundamentowych jest duzo. Lawy fundamentowe to anachronizmem technologicznym, i w kazdej chwili moge przedstawic kalkulacje i udowodnic, ze plyta wcale nie kosztuje wiecej, jesli porownuje sie ten sam poziom produktu (izolacyjnosc, szczelnosc, wytrzymalosc na osiadanie itd).

Ale juz dobrze mowilesz: nie rozumiesz :)

Aha, a reku tez nic nie daje... ciekawostka, a moze wracamy do jaskiny... a co ja mowie powrot do drzew jest moze jeszcze lepiej, kosztuje napewno najmniej... :D:D:D
Ale motasz ludkom podajesz link :
http://www.integral-haus.de/seite831.html
potem piszesz że niby płyta tańsza ławy fundamentowe to anachronizm a ta płyta stoi na ławach fundamentowych 80 X 40 i tylko jest zmiana nazwy na opaskę przeciwysadzeniową i beton solidny wystarczy parę drutów tam włożyć i postawić na tej opasce budynek bez tej płyty .


Dla budynków sciana lekka rdzeń z pianki natryskowej - rozprężnej :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpf99c0f27.png
opaska to ciemno siwe pod płytą taki beton takiej marki u nas to ław niektórzy nie mają z takiego betonu .
A ta płyta z pionową opaską z izolacji pod lekkie budynki drewniane -typu kanadyjczyk . :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpead38589.png
niby taniej ale za to jakie obciążenia przenosi .
Po wylaniu płyty takie domy w tej technologi w Niemczech w 4 dni się buduje z dachem .

tmann*
19-08-2012, 23:56
ech... jak bys rozumial kontekst, to bys teraz wiedzial ze to rozne sposoby na unikniecie wysadziny pod plyta. Ta wersja betonowa to "klasyczna", natomiast ta wersja ponizej to juz troche bardziej nowoczesna i oczywiscie tansza.
Jak sam mozesz widzic, te "lawy" nic nie maja do nosnosci plyty, ponizej jest ta sama plyta bez tego betonu.

Tam jest napis "Frostschürze", czyli powiedzmy opaska przeciwwysadzinowa, a nie "Streifenfundament", czyli lawa fundamentowa.

A beton B16 to solidny? no moze...

Jak moze zauwazylesz, a moze i nie, te plyty maja 10cm, tylko na obrzeze 20cm. To troche inna technologia, ale o to nie chodzi, mielismy temat wysadziny, reszta raczej narazie nie interesuje. troche zamieszanie robisz :)

A to ze plyta taniej w ogole sie nie odnosil do tego linka, umiesz czytac w kontekscie???

Nadal tak twierdze. Liczac podklad, lawy, stal, bloczki, beton na gruncie ze zbrojeniem, izolacje, folie, kleje, siatki, "smare bitumiczne" :), rury kanalizacyjne, szalunki i 2 tygodnie robocizna, i porownuje to z plyta liczac folie, izolacje pionowa, zbrojenie, rury kanalizacyjne, beton i 3-4 dni pracy, to zdecydowanie lawy nie sa tansze.
Wszystkie dodatkowe izolacje pod plyta mozna tylko liczyc jak sie ich rowniez liczy pod betonem na gruncie (malo kto to robi), a wtedy jest mala roznica bo pod plyta izolacja wiecej kosztuje niz pod betonem na gruncie. Ale to w przypadku 100m² x 20cm =20m³ x140zl = 2800zl, a za to mam duzo lepszy produkt. (EPS ok. 220 zl/m³, XPS ok. 360zl/m³)

edit: widze ze zmienilesz post... ale wlasnie nie chodzilo tu o obciazenie, typ zbrojeniu lub cokolwiek, kontekst byl wysadziny i ich unikniecia. Nasze plyty maja w calosci min. 20cm, wieniec opaskowy i sa indywidualnie obliczone, czyli mamy pewnosc ze nie potrzebujemy zadne lawy pod plyta.
A takich domow sie i buduje w Polsce, wlasnie w zeszlym tygodniu robilismy plyte pod takim domem. Ciekawostka, ze duza czesc tych prefabrykowanych scian, sprzedawane w Niemczech, jest produkowana w Polsce :D

Kasia242
20-08-2012, 08:42
co za fakty...:o

w przypadku law, duzo wiecej mozliwosci na popelnienie bledow, a zalet plyt fundamentowych jest duzo. Lawy fundamentowe to anachronizmem technologicznym, i w kazdej chwili moge przedstawic kalkulacje i udowodnic, ze plyta wcale nie kosztuje wiecej, jesli porownuje sie ten sam poziom produktu (izolacyjnosc, szczelnosc, wytrzymalosc na osiadanie itd).

Ale juz dobrze mowilesz: nie rozumiesz :)

Aha, a reku tez nic nie daje... ciekawostka, a moze wracamy do jaskiny... a co ja mowie powrot do drzew jest moze jeszcze lepiej, kosztuje napewno najmniej... :D:D:D
A ty co? Szaleju się naćpałeś?:D
Sprzedajesz płyty?:lol2:
Anachronizmem jest ustawiczne i permanentne naganianie na dane technologie na forach...udowodnić to sobie możesz ,jak skoczysz na bandzi żeś odważny:),a swoje kalkulacje możesz wsadzić w buty. Ludzie potrzebują wyważonych i obiktywnych faktów by mogli wyrobić sobie opinie,a tacy jak ty nie są nigdy obiektywni.
Płyta kosztuje więcej,powiem nawet że dużo więcej..wystarczy pogadać z firmami je robiacymi i..z uzytkownikami za nie płacącymi.
Jesli chodzi o sama technologie posadawiania budynków to zasada nr 1 jest taka ze jesli warunki gruntowe na to nie pozwalają to nie mozna robic nic bez wymiany gruntu,lub całkowitego przeprojektowania ław/płyty.
Płyty maja jeden jedyny plus -odcianamy mostek do gruntu...alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
Także nie wciskaj kitu panie ładny.
pozdrawiam

perm
20-08-2012, 09:07
A ty co? Szaleju się naćpałeś?:D
Sprzedajesz płyty?:lol2:
Anachronizmem jest ustawiczne i permanentne naganianie na dane technologie na forach...udowodnić to sobie możesz ,jak skoczysz na bandzi żeś odważny:),a swoje kalkulacje możesz wsadzić w buty. Ludzie potrzebują wyważonych i obiktywnych faktów by mogli wyrobić sobie opinie,a tacy jak ty nie są nigdy obiektywni.
Płyta kosztuje więcej,powiem nawet że dużo więcej..wystarczy pogadać z firmami je robiacymi i..z uzytkownikami za nie płacącymi.
Jesli chodzi o sama technologie posadawiania budynków to zasada nr 1 jest taka ze jesli warunki gruntowe na to nie pozwalają to nie mozna robic nic bez wymiany gruntu,lub całkowitego przeprojektowania ław/płyty.
Płyty maja jeden jedyny plus -odcianamy mostek do gruntu...alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
Także nie wciskaj kitu panie ładny.
pozdrawiam
Wypisujesz głupoty nawet nie próbując ich uzasadnić. "Fajny" jest i ten zaczepny ton i kompletny brak argumentów na poparcie tego co piszesz.

desperadomn
20-08-2012, 10:18
alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...

Kolego po pierwsze to kwota którą tu wpisałeś jako koszt tradycyjnego fundamentu jest śmieszna. Życzę Ci żeby wystarczyła na beton na ławy! Do tego musisz doliczyć jeszcze kilkanaście pozycji. Bloczki, izolację przeciwwilgociową, izolację cieplną, zbrojenie, wymiana gruntu - zasypanie wnętrza fundamentu, drenaż, szalunki, zaprawa murarska, wylewka itd...

t.brinkmann - że tak powiem...any day:-) zaczynamy 38 tydzień.

Arturo72
20-08-2012, 10:21
Płyta kosztuje więcej,powiem nawet że dużo więcej..wystarczy pogadać z firmami je robiacymi i..z uzytkownikami za nie płacącymi.

Bzdury piszesz.
Ja mam płytę fundamentową,potężnie zbrojona ze względu na szkody górnicze ale wyszła mnie taniej niż tradycyjny fundament.
Za robociznę zapłaciłem 10tys.zł,powierzchnia płyty 180m2.

jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh

10tys.zł to jest tylko 30m3 betonu a gdzie reszta ? Policz sobie ile musiałbym ja wpakować betonu na ławy dla domu o pow.zabudowy 180m2(13,5x13,5),ile bloczków fundamentowych,ile piasku,godziny kopary itp.
Nie zapominaj,że płyty fundamentowej nie izoluje się już od góry.Ty musisz doliczyć jeszcze styropian pod wylewkę do fundamentów a ja nie.

Aleksander_
20-08-2012, 11:12
Fundament za 10.000zł ? ;) - chyba pod kurnik ;)
Tak jak pisali już koledzy powyżej, trzeba również doliczyć dechy na szalunki, mnóstwo pracy, żeby to ładnie równo pozbijać, wykopać rowy, modlić się, żeby ich w między czasie nie zalało / żeby się nie obsypywały itd. bloczki fundamentowe, które same się nie wymurują. Później klejenie ocieplenia na fundamenty, smarowanie jakims mazidłem... - to wszystko trwa 3-4 tygodnie , a jak jeszcze przejdzie w tym czasie jakieś urwanie chmury, to dopiero jest nieciekawie - więc dziękuję - wolę płytę :) którą można zrobić w ok. tydzień, narażając się na mniejszą ilość błędów wykonawczych.

koństruktor
20-08-2012, 12:47
Ale motasz ludkom podajesz link :
http://www.integral-haus.de/seite831.html
potem piszesz że niby płyta tańsza ławy fundamentowe to anachronizm a ta płyta stoi na ławach fundamentowych 80 X 40 i tylko jest zmiana nazwy na opaskę przeciwysadzeniową i beton solidny wystarczy parę drutów tam włożyć i postawić na tej opasce budynek bez tej płyty .


Dla budynków sciana lekka rdzeń z pianki natryskowej - rozprężnej :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpf99c0f27.png
opaska to ciemno siwe pod płytą taki beton takiej marki u nas to ław niektórzy nie mają z takiego betonu .
A ta płyta z pionową opaską z izolacji pod lekkie budynki drewniane -typu kanadyjczyk . :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpead38589.png
niby taniej ale za to jakie obciążenia przenosi .
Po wylaniu płyty takie domy w tej technologi w Niemczech w 4 dni się buduje z dachem .

nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialne

budowlany szaleniec
20-08-2012, 13:34
Żaden problem Proszę: Pęknięcia na ścianach działowych płyta fundamentowa (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa)
Dzięki. Po lekturze całego teo wątku moje 85% przekonanie do robienia płyty spadło gdzieś do 70% :)


widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys
Po moim gruntownym rozeznaniu (65 stron wątku budowy podobnego do mojego domu na tym forum, plus kilkadziesiąt stron tematu o płycie fundamentowej) cena dla mojego "poddaszo-użytkowego" projektu o powierzchni zabudowy 65m2 wyniesie 18-22 tys zl dla "tradycyjnego fundamentu" lub 17-21 tys zł dla płyty fundamentowej.

Aleksander_
20-08-2012, 14:05
No tak, ale w tym wątku dotyczącym pękających ścian.... to raz, że nasypane bylo sporo nowego materiału pod płytę, o pewnie słabej nośności... skarpy z dwóch stron - do tego woda z rynien puszczona w drenaż ? Jakiś absurd... to nie mogło się dobrze skończyć.

A tak swoją drogą, to zastanawiam się czy zagęszczenie piachu / pospółki pod dom przy dobrych warunkach gruntowych to dobra opcja. Bo przecież dużo gorzej, jak grunt będzie zagęszczony nierównomiernie - a to się przecież może zdarzyć... np. zagęszczarka poskacze nieco dłużej w jednym z rogów ... niż jak nie będzie zagęszczony w ogole - to móże lepiej po prostu wywalić piach, wyrównać i tyle - płyta będzie osiadała, ale przynajmniej wszędzie po równo :) - więc powinno być ok :)

Kasia242
20-08-2012, 15:05
Panowie pobudowali płyty i teraz ciężko to uzasadnic..ok to co kto robi na własnej budowie to jego sprawa i do tego nikt sie wtracac nie powinien,ale gadac głupoty? ok
Arturro ile kosztowala twoja płyta i jaka jest jej powierzchnia(pow. płyty a nie domu!)?
teraz sprostowanie bvzdur które piszecie:
10.000 zł to jest ..wg. srednich cen na rynku 39 m3 B20....nie wiem jak wasze fund. ale w moje weszło dokładniutko 8,2m3..ławy 50x40 dom 12x 8 m czyli 100m2 zabudowy brutto. Taka powierzchnie ma wiekszośćc domów do 180m2 pow. uzytkowej....to raz
u mnie materiały na stan zero to 9 tysiecy złotych...bez robocizny ale to i tak neiwazne..bo gdyby nawet płyta fund. była drozsza od ławy o 50 zl...to i tak nie ma żadnych ISTOTNYCH,dla przecietnego inwestora zalet..natomiast wad ma mnóstwo na czele z wyzszym ryzykiem niepopreawnego wykonania.
Przed 5 minutami dzwoniłem do firmy Legalet Polska...pytałem o płytę pod mój dom...:D...jak ktos się wstrzeli w cene to stawiam litrową finlandie:)
Więc prosze na publicu nie pitolić bzdur...
domy pretendujace do pasywnych owszem z natury ich fundamenty w konkretnych celach przewazniue sa na płycie..tylko ile tych pasywniaków mamy na rynku z tymi balkonami wykuszami..salonami:)
Panowie tylko argumenty za i przeciw ,a nie płyta jest super bo ja mam:)
pozdrawiam

Kasia242
20-08-2012, 15:12
Bzdury piszesz.
Ja mam płytę fundamentową,potężnie zbrojona ze względu na szkody górnicze ale wyszła mnie taniej niż tradycyjny fundament.
Za robociznę zapłaciłem 10tys.zł,powierzchnia płyty 180m2.

10tys.zł to jest tylko 30m3 betonu a gdzie reszta ? Policz sobie ile musiałbym ja wpakować betonu na ławy dla domu o pow.zabudowy 180m2(13,5x13,5),ile bloczków fundamentowych,ile piasku,godziny kopary itp.
Nie zapominaj,że płyty fundamentowej nie izoluje się już od góry.Ty musisz doliczyć jeszcze styropian pod wylewkę do fundamentów a ja nie.
12mx8m. 99m2...u mnie fundamenty rozpisane co do grosza...9tysiecy bez robocizny bo robie sam aczkolwiek tutaj robota to mi wycenili na 4-6 tyseicy
10 minut temu dostałem wycene od Legalet Polska na mój domek:
Płyta fund,,zimna,, -dokładnie 36 tysiecy netto!
płyta fund. z ogrzewaniem (gaz-tak podałem)- 52 tysiace netto!

Masz coś jeszcze do dodania?

plusfoto
20-08-2012, 15:33
A to ciekawe. Podłogę masz z gliny, czy w ogóle jej nie masz. Bo jak masz to tylko na nią ci pójdzie ponad 9m3 betonu.

perm
20-08-2012, 16:13
12mx8m. 99m2...u mnie fundamenty rozpisane co do grosza...9tysiecy bez robocizny bo robie sam aczkolwiek tutaj robota to mi wycenili na 4-6 tyseicy
10 minut temu dostałem wycene od Legalet Polska na mój domek:
Płyta fund,,zimna,, -dokładnie 36 tysiecy netto!
płyta fund. z ogrzewaniem (gaz-tak podałem)- 52 tysiace netto!

Masz coś jeszcze do dodania?Ceny Legalett są prawie dwukrotnie wyższe niż przeciętnej firmy od posadzek przemysłowych która zrobi to równie dobrze. Do tego tak jak już inni pisali. Podłóg na gruncie mieć nie bedziesz? Przestrzeni między ławami nie trzeba zasypywać?

plusfoto
20-08-2012, 16:28
Ceny Legalett są prawie dwukrotnie wyższe niż przeciętnej firmy od posadzek przemysłowych która zrobi to równie dobrze. Do tego tak jak już inni pisali. Podłóg na gruncie mieć nie bedziesz? Przestrzeni między ławami nie trzeba zasypywać?
Ale przecież jak tak oszczędnie policzymy to przecież nasza płyta jest za bezcen. przy 100m2 potrzeba nam minimum 20m3 betonu = 6000 tys i tona stali = 3500 razem 9500 A jak jeszcze beton zrobimy w betoniarce to dopiero wyjdzie tanio. Mało tego my już mamy podłogę a on nie.

perm
20-08-2012, 16:31
Ale przecież jak tak oszczędnie policzymy to przecież nasza płyta jest za bezcen. przy 100m2 potrzeba nam minimum 20m3 betonu = 6000 tys i tona stali = 3500 razem 9500 A jak jeszcze beton zrobimy w betoniarce to dopiero wyjdzie tanio. Mało tego my już mamy podłogę a on nie.
:) No i jeszcze parę drobiazów z izolacją pod płytą na czele.

desperadomn
20-08-2012, 16:44
12mx8m. 99m2...u mnie fundamenty rozpisane co do grosza...

Podziel się z nami tą rozpiską "co do grosza"
Punkt po punkcie to będziemy mogli porównać. Z tego co napisałeś wiemy,że 9tys.- ok.2tys B20 =7 tys
7tys na pozostałe materiały - szczegóły proszę.

plusfoto
20-08-2012, 16:52
:) No i jeszcze parę drobiazów z izolacją pod płytą na czele.
A po co przecież u niego nie ma podłogi i styro da na wierzchu:yes: No dobra doliczmy brzegókę 4m3 = 800 i z dobrego serca folię pod płytą a co tam 1000. I zeby nie było kanalizacja też 1000

R&K
20-08-2012, 16:55
:) No i jeszcze parę drobiazów z izolacją pod płytą na czele.

izolacja rzecz umowna - można policzyć 10 cm dla płyty i fundamentów - wyjdzie kilka set zł różnicy na niekorzyść płyty - za to izolacja będzie miała ciągłość

budowlany szaleniec
20-08-2012, 17:15
@front247
Te porównania są nieuczciwe. Porównujesz Legalett, na temat którego nie było tu mowy, do wydatków jakie do tej pory poniosłeś na stan zero, kiedy wiele jeszcze prac przed tobą. Z twojego dziennika budowy wynika, że jesteś na etapie stawiania ścianek fundamentowych. Według kosztorysu twojego domu (http://www.z500.pl/res/kosztorysy/Z7_szacunkowy.pdf), powinieneś wydać na to około 9 tys - i jak się nie mylę tyle mniej więcej wydałeś. Spójrz jednak, że stan zero będzie wedle tego kosztorysu kosztować cie ponad 21 tys - a więc mniej więcej tyle ile kosztowałaby cię płyta.

perm
20-08-2012, 17:31
izolacja rzecz umowna - można policzyć 10 cm dla płyty i fundamentów - wyjdzie kilka set zł różnicy na niekorzyść płyty - za to izolacja będzie miała ciągłość
Ta izolacja to niestety jedna z najdroższych rzeczy w płycie. Chyba że ktoś oszczędnie wsadzi byle co czyli EPS 100. Koszt płyty jednak jakby nie liczyć, w większości wypadków jest podobny do zwykłych fundamentów plus podłogi na gruncie. Dużo mniej jednak przy tym roboty. To już można uznać za aksjomat.

budowlany szaleniec
20-08-2012, 17:33
Jeszcze jedno. Z dziennika budowy front247. Przypomnę, dziennik o tytule: Z7 - 82m2 energooszczędnie i chyba...tanio. Na pierwszej stronie czytam: "sciany fundamentowej ocieplal nie będę..- to juz mój prywatny osąd na temat zasadności ocieplania niepodpiwniczonego fundamentu". Będzie energooszczędne jak cholera, a fizyka okazała się jedynie "prywatnym osądem". Tak czy owak chce kłaść po całej podłodze 20 cm styro, na które przeznaczył....0 zł, bo przecież jego stan zero ma kosztować 10 tys które już wydał. Podłoga na gruncie, beton, jej zbrojenie... wszystko 0 zł.

Jeśi front247przyzna się do błędu w wyliczeniach, (mylić się ludzka rzecz) to ja w nagrodę policzę mu koszt w zł, jaki dla jego domu oznaczają całkowicie nieocieplone fundamenty.

plusfoto
20-08-2012, 17:38
Dlatego zawsze mnie wkurza jak ktoś porównuje ściany fundamentowe i to gołe z płytą fundamentową i pisze bzdury.

Kasia242
20-08-2012, 17:46
Ta izolacja to niestety jedna z najdroższych rzeczy w płycie. Chyba że ktoś oszczędnie wsadzi byle co czyli EPS 100. Koszt płyty jednak jakby nie liczyć, w większości wypadków jest podobny do zwykłych fundamentów plus podłogi na gruncie. Dużo mniej jednak przy tym roboty. To już można uznać za aksjomat.

To jest własnie istota przekłamania...rzucasz fakty w oczy..ale nieee..swoje:)
I tak się potem kreci kółko adoracyjne.
moje fundamenty plus stan zero:
-koparka-300
-stal zbrojeniowa-710 zł
-b20-8,2 m3 2000 zł
-piasek ok. 20 ton- 600 zł
-styropian 20 cm 85m2(posadzka-2230 zł
styropian XPS na zewnatrz scian fund:8 cm- 20 m2 ściany 2- 1020 zł
-izolbet- 250 zł
-folia izolacyjna - 300 zł
-chudy beton posadzka 10 cm - 1728 zł
-bloczki -430 sztuk -1340 zł
10,418 zł (robocizna własna)

Płyta juz pisałem ile kosztuje. Kto rozgarniety ten zrozumie.A matematyka nei jest trudna.
Tyle że cena to nei wszystko ,dalej czekam na zalety płyty wobec zwykłych ław ,może być w kontekscie ceny może byc w każdym innym nawet B20 lany z betoniarki do szalunku z desek:lol2:.
pozdrawiam

ps.
W swoim obliczeniu dałem nawet XPS za 500 zl/m3 którego w ogóle miało nie być-tutaj fakt zmieniłem zdanie co do zasadności ocieplania fund. z zewnątrz,uznałem ze ten wydatek nie jest na tyle istotny by ryzykować bo pewnosci jednak 100% nie mam.
Powyższa wycena zawiera analogicznie to samo co uzyskujemy przy kompletnej płycie bez ogrzewania,pozostałe dodatkowe koszty jak np. geodeta sa tu identyczne stąd ich nei podałem.

Kasia242
20-08-2012, 17:47
Jeszcze jedno. Z dziennika budowy front247. Przypomnę, dziennik o tytule: Z7 - 82m2 energooszczędnie i chyba...tanio. Na pierwszej stronie czytam: "sciany fundamentowej ocieplal nie będę..- to juz mój prywatny osąd na temat zasadności ocieplania niepodpiwniczonego fundamentu". Będzie energooszczędne jak cholera, a fizyka okazała się jedynie "prywatnym osądem". Tak czy owak chce kłaść po całej podłodze 20 cm styro, na które przeznaczył....0 zł, bo przecież jego stan zero ma kosztować 10 tys które już wydał. Podłoga na gruncie, beton, jej zbrojenie... wszystko 0 zł.

Jeśi front247przyzna się do błędu w wyliczeniach, (mylić się ludzka rzecz) to ja w nagrodę policzę mu koszt w zł, jaki dla jego domu oznaczają całkowicie nieocieplone fundamenty.\

prosze podaj gdzie mam błąd

R&K
20-08-2012, 18:06
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)

plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja

jakoś dziwnie mało masz tego zbrojenia .... nawet jak na fundamenty - tak mi się wydaje
co do kosztów - koledzy też Ci pisali - w 10 tyś bylibyśmy wstanie się zmieścić z płyta pod Twój dom ! robocizna również własna - jeszcze starczyło by na kilka skrzynek browara co by zrobić mini spotkanie forumowiczów ;)

fotohobby
20-08-2012, 18:08
Nie rozumiem...
Płyta fundamentowa jako rozwiązanie techniczne nie ma żadnych zalet,w aspekcie finansowym to jest po prostu wyrzucenie grubych tysięcy w ziemie.To fakty.
Jeśli dodamy do tego mierne umiejetności rodzimych fachmanów od płyt to..dostajemy w efekcie to co ma budowlany laik...w h..j kasy wyrzucone na brak kompetencjii .

Taaaak, a wątków n/ t popękanych ław, ścian fundamentowych, czy też zapadniętej podłogi to my tu nie mamy :)
Płyta jest porównywalna cenowo, lub niewiele droższa, a oferuje likwidację mostków i większą sztywność.

I w wykonaniu - szybsza, prostsza, niż ława, co parę dzienników tu zdaje się potwierdzać.

fotohobby
20-08-2012, 18:12
.
Płyty maja jeden jedyny plus -odcianamy mostek do gruntu...alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
Także nie wciskaj kitu panie ładny.
pozdrawiam

Możesz podać linka do tych dzienników, gdzie stan zero zamiast 50tyś zł wyniósłby 10tyś w przypadku zastosowania ław ?
Bo może jeszcze złoże projekt zamienny :)

budowlany szaleniec
20-08-2012, 18:31
prosze podaj gdzie mam błąd
według przedstawionego wyżej kosztorysu wciąż masz tylko to (plus leżące obok klocki styropianu):


http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=p1080065q.jpg&res=landing


a masz mieć to:



http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=76575&d=1316982389


Różnice widać gołym okiem. Wciąż piszesz, że na zbrojenie pójdzie ci 700 zł, tymczasem na zbrojenie ław wydałeś chyba 700 zł, zgadza się? Podłoga na gruncie też musi być zbrojona. Rury, gdzie w twoich wyliczeniach rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i wodnej? Jetem przekonany, że dodając do tych 11 tysięcy to co powinieneś jeszcze mieć, wyjdzie ci kilkanaście tysięcy zł - za kilkanaście tysięcy robiąc wszystko sam, tak jak robisz teraz, najpewniej także zbudowałbyś płytę. Wniosek z tego, że płyta nie może być tak droga jak ci się wydawało.

tmann*
20-08-2012, 18:59
heh... zabawne. Widze ze juz wszystko powiedziane co trzeba powiedziec w odpowiedzi do front247. A jak nie mialby dziennika itd, to bylbm nawet sklonny powiedziec ze mamy do czynienia z klasycznym trollem internetowym :D
Ogolnie, biorac pod uwage wszyskich zalet, ktorych ma plyta (bo wbrew pozorom, w Polsce sie duzo buduje domow energooszczednych), to nawet argumentacja ze nie moze kosztowac wiecej niz konstrukcja z lawamy, jest troche nie na miejscu.
Ale cos, stan 0 z betonem na gruncie, izolacja pionowa, wszystkimi warstwamy szczelnosci itd. kosztuje okolo tyle samo jak w przypadku plyt, (materialy), plyta zaczyna troche przegrywac cenowo jesli idzie do izolacje pod plyta badz pod betonem na gruncie, poniewaz XPS wiecej kosztuje. Ale to sie i tak wyrownuje, jesli wezmiemy do kalkulacji robocizne, poniewaz plyta 4-5 dni, lawy na gotowo min. 3 tygodnie, czysty czas pracy ,moze 2, ale to minimum. A jesli sie to robi sam, to i tak robocizne jakos trzeba liczyc, bo sie marnuje za to urlop, wolny czas itd, i przynajmniej ja nie powiedzialbym, ze moj czas jest nic nie warto.

Zalety: Tak jak R&K juz powiedzial, plyta jest kompletnie odizolowana od gruntu, mniej wrazliwa na osiadanie (rownomiernie rozkladanie obciazen), szczelna (miedzy scianami fundamentowimi i betonem na gruncie prawie nieosiagalnie), szybka i prosta w wykonaniu, wolnosc jesli chce zmienic rzut parteru, bo sciany moge stawiac gdzie mi pasuje, i nadaje sie rowniez na trudnych warunkow geologicznych i wodnych. A to nie wystarczy? I to wszystko za mniej wiecej taka sama cene jak lawy...

P.S: @Desperadomn: trzymam kciuki :)

desperadomn
20-08-2012, 19:04
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)

To mnie ukulałeś kolego;-)

Chciałem jeszcze tego magika "247" zapytać co ma zamiar wsypać w te fundamenty? 20t piasku na co to? wypełnienie fundamentu? na moje oko 20t to jakieś 14m3 piasku to przy twojej powierzchni zabudowy daje warstę około 15 cm a co z resztą wykopu?? ? a kanalizacja i rozprowadzenie wody? pytałem o drenaż?
U płytowców powstaje jeszcze produkt "uboczny" w postaci wybranej ziemi/gliny/czegokolwiek czym można wyrównać, podnieść teren itd.

perm
20-08-2012, 19:51
To jest własnie istota przekłamania...rzucasz fakty w oczy..ale nieee..swoje:)
I tak się potem kreci kółko adoracyjne.
moje fundamenty plus stan zero:
-koparka-300
-stal zbrojeniowa-710 zł
-b20-8,2 m3 2000 zł
-piasek ok. 20 ton- 600 zł
-styropian 20 cm 85m2(posadzka-2230 zł
styropian XPS na zewnatrz scian fund:8 cm- 20 m2 ściany 2- 1020 zł
-izolbet- 250 zł
-folia izolacyjna - 300 zł
-chudy beton posadzka 10 cm - 1728 zł
-bloczki -430 sztuk -1340 zł
10,418 zł (robocizna własna)
.
To jest fundament pod domek ogrodnika? Tak wychodzi patrząc na te wyliczenia. 20 m2 ściany fundamentowej? Powierzchnia zabudowy to jakies 90 m2, jak nie więcej? Po obwodzie około 36 mb? to znaczy że masz ściany fundamentowe wysokości 60 cm? Z bloczków wynika że masz ok 43 m2 ściany czyli ściany powinny być wysokości jakoś 1,1m. Coś się nie zgadza?
XPS po 350 za m3 (chyba najtańszy jaki jest) to wyjdzie na to ok 1500 zet?
Piasek 20 ton to ok 12 m3? czyli 15 centymetrowa warstwa? Na zasypanie wszystkiego?
Jaja sobie robisz. Bez sensu rozmowa.

Kasia242
20-08-2012, 20:01
JA ROZUMIEM ZE LOBBY JEST SILNE:) ALE ZEBY ZAHACZAC O JEŁOPSTWO?

Widac ze debilizm na forach jest powszechny..ok pierwsze zadanie matematyczne:

12m dł
8 m szer
66 cm wysokosc sciany fundamentowej
ile to jest pow w m2?

Piasek z samych fund. który mam co zreszta wuidac na focie po rozplantowaniu da około 25-30 cm,do tego 20 cm styro,10 cm betonu i..no własnie ile nam zostaje do zrównania się z ostatnim czwartym bloczkiem? tak bingo dokładnie tyle ile zamówiłem...I kto tu ma kłopoty z liczeniem perm? Jak wyzywasz od troli to najpierw policz pajacu:) tak tak panie głabie jakbyś popatrzył dokładnie to bys zobaczył ze moja sciana fund ma dokładnie 66 cm.

Kasia242
20-08-2012, 20:04
To mnie ukulałeś kolego;-)

Chciałem jeszcze tego magika "247" zapytać co ma zamiar wsypać w te fundamenty? 20t piasku na co to? wypełnienie fundamentu? na moje oko 20t to jakieś 14m3 piasku to przy twojej powierzchni zabudowy daje warstę około 7,15 cm a co z resztą wykopu?? ? a kanalizacja i rozprowadzenie wody? pytałem o drenaż?
U płytowców powstaje jeszcze produkt "uboczny" w postaci wybranej ziemi/gliny/czegokolwiek czym można wyrównać, podnieść teren itd.

kolejny ,,matematyk,,..
12x8x0,20...dokładnie tyle m3 mam do wsypanie aby wyrównac do ostatneigo bloczka..20m3 piasku...

perm
20-08-2012, 20:06
JA ROZUMIEM ZE LOBBY JEST SILNE:) ALE ZEBY ZAHACZAC O JEŁOPSTWO?

Widac ze debilizm na forach jest powszechny..ok pierwsze zadanie matematyczne:

12m dł
8 m szer
66 cm wysokosc sciany fundamentowej
ile to jest pow w m2?

Piasek z samych fund. który mam co zreszta wuidac na focie po rozplantowaniu da około 25-30 cm,do tego 20 cm styro,10 cm betonu i..no własnie ile nam zostaje do zrównania się z ostatnim czwartym bloczkiem? tak bingo dokładnie tyle ile zamówiłem...I kto tu ma kłopoty z liczeniem perm? Jak wyzywasz od troli to najpierw policz pajacu:) tak tak panie głabie jakbyś popatrzył dokładnie to bys zobaczył ze moja sciana fund ma dokładnie 66 cm.
Bez sensu kłótnia.

tmann*
20-08-2012, 20:08
XPS nawet za 350 netto nie kupujesz. Ja kalkuluje 380netto, czasami znajde za 370, ale to rzadko. Chyba ma na mysli jakich EPS hydro.

Perm, masz racje, bez sensu rozmowa. Ja nawet tak dokladnie nie sprawdzalem ta "kalkulacje", bo juz wiele razy robilem taka wyliczenie. Nawet w moim programie do kalkulacji plyt mam odcinek, gdzie moge wyliczyc, ile kosztowalby stan 0 na lawach, i praktycznie zawsze wychodzi tak, ze kosztuje tyle samo, a czasami nawet plyta jest tansza :o (w zaleznosci od tego, ile mb tych law jest w danym przypadku, bo na 100m² to moga byc 50 albo az 70mb)

A taka ciekawostka na temat piasek: liczy sie 1,8t/m³, ale to m³ niezageszczone.
Wedlug moich doswiadczen, jesli policze ile trzeba zamowic podsypke, czesto nawet kalkulacyjnie 2t/m³ nie wystarczy, w zaleznosci czy niedawno padalo deszcz czy nie.

Kasia242
20-08-2012, 20:09
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)

plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja

jakoś dziwnie mało masz tego zbrojenia .... nawet jak na fundamenty - tak mi się wydaje
co do kosztów - koledzy też Ci pisali - w 10 tyś bylibyśmy wstanie się zmieścić z płyta pod Twój dom ! robocizna również własna - jeszcze starczyło by na kilka skrzynek browara co by zrobić mini spotkanie forumowiczów ;)
przepraszam pominałem zaprawe..dokładnie 17 worków cementu i 2,5 tony piasku:cool:

Oczywiscie jest to jedyny plus płyty
Co do zbrojenia..moge ci wysłac skan faktury na priv jak juz tak nie wierzysz:)

Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..no chyba ze sa firmy które to robia w tych pieniadzach to w porzadku,ale mi bardziej chodziło o wady i zalety..a tutaj koledzy oprócz obrelg nadal ich nei pdoali a prosiłem zeby było bez wycieczek osobistych:stirthepot:

Kasia242
20-08-2012, 20:14
Żegnam matole razem z twoim śmiesznym domkiem dla lalek. 60 cm ściana fundamentowa? :lol2::lol2::lol2:. A po co wogóle robiłeś fundament dla kurnika?

Sadze że wg projektu ściana fund 66cm+ ława 40 cm daje normalne posadowienie ,zreszta zgodnie z projektem..nie widzę w tym nic dziwnego.

Natomiast co do tej obrazliwej czesci twojej wypowiedzi...mysle panie anonimie że w realu już byś taki twardziel nie był:)
Wyśmiewanie czyjegoś domu na FM to buractwo najwyższych lotów,nie dość że liczyc nie potrafsz to uprawiasz dyletanctwo bez argumentów.
pozdrawiam

fotohobby
20-08-2012, 20:17
przepraszam pominałem zaprawe..dokładnie 17 worków cementu i 2,5 tony piasku:cool:

Oczywiscie jest to jedyny plus płyty
Co do zbrojenia..moge ci wysłac skan faktury na priv jak juz tak nie wierzysz:)

Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..no chyba ze sa firmy które to robia w tych pieniadzach to w porzadku,ale mi bardziej chodziło o wady i zalety..a tutaj koledzy oprócz obrelg nadal ich nei pdoali a prosiłem zeby było bez wycieczek osobistych:stirthepot:

Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.

perm
20-08-2012, 20:20
XPS nawet za 350 netto nie kupujesz. Ja kalkuluje 380netto, czasami znajde za 370, ale to rzadko. Chyba ma na mysli jakich EPS hydro.

Perm, masz racje, bez sensu rozmowa. Ja nawet tak dokladnie nie sprawdzalem ta "kalkulacje", bo juz wiele razy robilem taka wyliczenie. Nawet w moim programie do kalkulacji plyt mam odcinek, gdzie moge wyliczyc, ile kosztowalby stan 0 na lawach, i praktycznie zawsze wychodzi tak, ze kosztuje tyle samo, a czasami nawet plyta jest tansza :o (w zaleznosci od tego, ile mb tych law jest w danym przypadku, bo na 100m² to moga byc 50 albo az 70mb)
Niestety kolega z front na czele nie rozumie że dom domowi nierówny. Wybrał sobie chyba najdroższą firmę na rynku i szermuje ich ceną. Wziętą z sufitu co wszyscy co sie z Legalett zetknęli chyba wiedzą. Porównuje ją z tym co zrobił "własnymi "ręcami" a w Legalett te narzuty na robociznę są kosmiczne po prostu. W takim "kurniku" jak jego czyli lekkim bardzo domku płyta byłaby jeszcze tańsza bo obciążenia nie są tam duże. "Lobby płytowe" jest tu faktycznie bardzo silne. :)

tmann*
20-08-2012, 20:21
Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.

otoz to. Po to sie zaklada firme, zeby zarabiac. Przyznam sie, ja rowniez nie pracuje za darmo :o

edit: a patrz co 2 posty wczesnie pisalem.
Najwieksze (choc nie wszystkie) zalety plyt fundamentowych dokladnie opisalem.

R&K
20-08-2012, 20:21
Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..

FV nie potrzebuje - nie znam się na ławach - nie potrafię realnie ocenić - ale wydaje mi się że za 700 zł wiele stali nie kupiłeś - co z tego można zazbroic - fachowcy niech się wypowiedzą - może to wartość realna dla Twojego domku ...

nie można porównywać wykonania płyty czy fundamentów we własnym zakresie do jakiejkolwiek wyceny czy to ław czy fundamentów wykonywanych przez firmy !!!
zarówno ławy jak i płytę we własnym zakresie wykonasz w podobnych pieniądzach jeśli chodzi o kompletny stan ZERO

plusfoto
20-08-2012, 20:21
Czyżbym żle widział? tu już jest chyba 88cm.
132270
Zadzwoń też do innej firmy i zapytaj się ile cię będzie kosztował stan zero (tak jak pokazał Budowlany szaleniec) pod twój domek pod warunkiem że cię nic nie obchodzi (cały materiał oprócz żwiru i koparki w gestii wykonawcy)

perm
20-08-2012, 20:21
Sadze że wg projektu ściana fund 66cm+ ława 40 cm daje normalne posadowienie ,zreszta zgodnie z projektem..nie widzę w tym nic dziwnego.

Natomiast co do tej obrazliwej czesci twojej wypowiedzi...mysle panie anonimie że w realu już byś taki twardziel nie był:)
Wyśmiewanie czyjegoś domu na FM to buractwo najwyższych lotów,nie dość że liczyc nie potrafsz to uprawiasz dyletanctwo bez argumentów.
pozdrawiam
Przepraszam ale nie ja p[ierwszy użyłem wyzwisk. Wykasowałem je zresztą. Nie po to tu piszę by sie w taki sposób kłócić.

Kasia242
20-08-2012, 20:23
Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.
Od dwóch stron próbuje wytłumaczyc że płyta,,lana z betoniarki,, może skończyć się jak u budowlany_laik, proste?
żadna sztuka zamówić płytę za 50 tysi z gwarancja ale jak widac...gwarancja sie przydaje. i mój pierwszy post miał taki cel. Bo zachwalanie czegoś co ma mało zalet i jest ryzykowne w budowie to brak obiektywizmu.
pozdrawiam

tomek131
20-08-2012, 20:26
A koszt wymiany gruntu pod płytą liczycie?Bo tak tylko pobieżnie przeglądnąłem.Sam ten koszt to czasem kilka do 10tys

Kasieńka i Piotr
20-08-2012, 20:29
No dobra ja też zabiorę głos, bo już nie mogę spokojnie czytać. Dlaczego przeciwnicy jakiegoś rozwiązania wszystkie argumenty na "nie" wysysają z palca albo z zaświatów a jak już nie mają argumentów to stwierdzają, że "a u was murzynów biją" . Kiedyś kupiłem działkę i myślałem o budowie. Czytałem kilka lat i postanowiłem, że będę budował na płycie co z tego, że drożej (kiedyś też krążyła taka opinia i wcale nie wyssana z palca, ale o tym w dalszej części) od ław, ale będę miał bezpieczniej i cieplej. Od około pół roku zacząłem rozsyłać wici o oferty wykonawców na sso z prośbą o rozbicie na etapy czyli fundamenty na ławach (wycena fundamentów tylko z ciekawości, bo chciałem płytę), ściany, strop i dach, robocizna oddzielnie i materiały oddzielnie, równocześnie pytałem wykonawców płyt o wycenę płyty. Czekałem, czekałem aż zaczęły spływać oferty. I rzeczywiście płyty były nie tyle droższe co makabrycznie drogie jak się później okazało były to oferty od b. znanych wykonawców w cenach 80 i 100 kpln , później pojawiły się oferty na ławy w cenach 50 do 75 kpln wszystkie ceny brutto z robocizną. Po jakimś czasie ceny fund. na ławach ustabilizowały się na poziomie 45-55 kpln+ mój piach i koparka a na płytę znalazłem doświadczonego wykonawcę za 36 kpln + moj piasek i koparka tyle, że do płyty potrzeba 30 ton a do fundamentów 300 ton. Ceny z robocizną 110m2 płyty. Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył własna praca też kosztuje, a mi szkoda mojego czasu na budowę. Budować powinien budowlaniec, bo się na tym zna, a ja się znam na swojej robocie i ją będę wykonywał i zarabiał na budowę, Jak ktoś woli ławy to niech buduje na ławach, ktoś kto chce płytę niech buduje na płycie i nic nikomu do tego co kto chce. Twierdzę, że płyta jest tańsza o fund. na ławach wykonanych w identycznym zakresie tzn izolacje, instalacje przepusty, nawet jak jest tak samo bezpieczna;) jak ławy to ja wolę płytę.

Kasia242
20-08-2012, 20:30
Czyżbym żle widział? tu już jest chyba 88cm.
132270
Zadzwoń też do innej firmy i zapytaj się ile cię będzie kosztował stan zero (tak jak pokazał Budowlany szaleniec) pod twój domek pod warunkiem że cię nic nie obchodzi (cały materiał oprócz żwiru i koparki w gestii wykonawcy)

zaraz zejdę:cool:
na zdjęciu widać 4 bloczki po 14 cm plus po 1,5-2 cm zaprawy...są bloczki tylko 14 lub 12...to daje 64-66 cm wysokości sciany fund....
a w googlacch dziesiatki domów z podobnej wysokości ściana fund....masakra:)

fotohobby
20-08-2012, 20:31
Od dwóch stron próbuje wytłumaczyc że płyta,,lana z betoniarki,, może skończyć się jak u budowlany_laik, proste?


A ławy "lane z betoniarki" nie moga popękać ? Podłoga nie może siąść ??
Mało tu przykłądów spie...ch ław ? I to nawet robionych przez ekipy.

Uczepiłeś się tego budowlanego laika, a nie wiesz, co było przyczyną: niewłaściwy projekt,błędy wykonawcze, czy np warunki gruntowe (niestabilna skarpa).
Piszesz o tej płycie, jakby byłaby to bomba zegarowa.

plusfoto
20-08-2012, 20:42
zaraz zejdę:cool:

Masz tu rację przyznaję się do błędu - pomerdały mi się wymiary. Ale i tak proszę abyś zrealizował drugi punkt z mojego postu.

Kasia242
20-08-2012, 20:46
nie uczepiłem się tylko zwracam uwagę bo może ktos niedoświadczony czyta ten temat ,że płyta fund. to nie same zalety, ale także wady,problem w tym ze kilka osób w temacie co ma płyty przypuściło na mnie atak bo ktoś se zrobił płytę za 50 tysi a ja mam fund. za 10 tysi i pewnie to niemożliwe bo nie policzyłem jednej warstwy zaprawy za 40 zł...:)
Przecież to dziecinada,zamiast atakować trzeba rozmawiać.
Jak poczytałem na stronach firm oferujących płyty o zaletach to widzę ze to takie gadanie ,,jak z wady zrobić zaletę,,
Oczywiście że przykład budowlany_laik jest na miejscu bo jemu projekt robił i budowę nadzorował,ktoś kto miał lub jeszcze ma na FM duży autorytet wiedzy bud. To solidna nauczka żeby dokładnie weryfikować co się czyta na takich forach.To są fakty.
pozdrawiam

BabaBuduje
20-08-2012, 20:48
A ławy ""ane z betoniark"i nie moga popękać ? Podłoga nie może siąść ??
Mało tu przykłądów spie...ch ław ? I to nawet robionych przez ekipy.

Uczepiłeś się tego budowlanego laika, a nie wiesz, co było przyczyną: niewłaściwy projekt,błędy wykonawcze, czy np warunki gruntowe (niestabilna skarpa).
Piszesz o tej płycie, jakby byłaby to bomba zegarowa.

No, nie. Byłeś pierwszy, a ja zarejestrowałam się, żeby to napisać :) Bardzo ciekawa dyskusja :)


A koszt wymiany gruntu pod płytą liczycie?Bo tak tylko pobieżnie przeglądnąłem.Sam ten koszt to czasem kilka do 10tys
Po co. Widziałam kiedyś jak ręcznie łopatami całą rodzinką sąsiedzi wykopali rowy pod ławy, pozostawiając grunt rodzimy pomiędzy :) Potem sru beton z gruchy i załatwione. A jakie oszczędności na szalunkach, podsypce i koparce :lol2:
Tylko łopaty trzeba doliczyć :)

Kasia242
20-08-2012, 20:49
Masz tu rację przyznaję się do błędu - pomerdały mi się wymiary. Ale i tak proszę abyś zrealizował drugi punkt z mojego postu.
Luzik:)
Drugi punkt wygląda tak ze przed startem budowy robiłem casting na ofert eo..kilka lokalnych firm się zgłosiło. Za stan ,,0,, miałem ofert od 3 do 12 tysięcy..ale najwięcej było z przedziału 4-5 tysięcy.

Arturo72
20-08-2012, 21:00
Arturro ile kosztowala twoja płyta i jaka jest jej powierzchnia(pow. płyty a nie domu!)?

Moja płyta kosztowała 55tys.zł z robocizną 10tys.zł.
Powierzchnia płyty a nie domu to 180m2.
Mam 2* większy fundament pod dom niż Ty.
Płyta jest bardzo zbrojona ze względu na szkody górnicze i wlane jest więcej betonu niż normalnie,zabezpieczenia liczę na ok.10tys.zł.
Sam styropian 20cm to 12tys.zł.(EPS200)

No i jak w porównaniu do Twoich kosztów ?
Coś drogo wyniosły Cię te tradycyjne fundamenty w przeliczeniu na m2...
Dlatego nie pisz więcej bzdur a i licz pomału bo cyferki Ci się mylą ;)
Sąsiad z pow.zabudowy ok.100m2 za tradycyjne fundamenty ze ściągami zapłacił 45tys.zł bez izolacji...

R&K
20-08-2012, 21:17
.... pewnie to niemożliwe bo nie policzyłem jednej warstwy zaprawy za 40 zł...:)
Przecież to dziecinada,zamiast atakować trzeba rozmawiać.

rozmawiamy ...
nie odniosłeś się do pisaku, ocieplenia podłogi i ilości betonu potrzebnego do stanu zero oraz tego czy będziesz zbroił posadzkę

tmann*
20-08-2012, 21:19
ech... 3 tys. robocizna za ta prace... to chyba nie da sie liczyc na jakosciowa wykonanie, pewnie beda chcieli zaliczke i znajda najblizszy sklep, nawet jak jest to marsz 5'u kilometrowy. A robota... no cos, moze i jutro sie robi.
Realna cena za robcizna jest chyba blizej do 5 tys., i nawet to jest tanio. Policz sam ile za godzine wychodzi, to chyba wszyscy "na czarno"...:o

Nadal zostaje fakt ze porownujesz samorobke z cenami, ktore daja firmy.



Po co. Widziałam kiedyś jak ręcznie łopatami całą rodzinką sąsiedzi wykopali rowy pod ławy, pozostawiając grunt rodzimy pomiędzy :) Potem sru beton z gruchy i załatwione. A jakie oszczędności na szalunkach, podsypce i koparce :lol2:
Tylko łopaty trzeba doliczyć :)

otoz to. A potem krzycza, ze plyty sa strasznie drogi, bo przeciez lawy da sie niemal za groszy robic :D:D:D

animuss
20-08-2012, 21:28
nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialne

Też to zauważyłem taka lipa pół sciany wisi może to robili przez fotoszop .Reszta opiera się na opasce T.Brinkmanna :cool:

animuss
20-08-2012, 21:31
Dzięki. Po lekturze całego teo wątku moje 85% przekonanie do robienia płyty spadło gdzieś do 70% :)


Po moim gruntownym rozeznaniu (65 stron wątku budowy podobnego do mojego domu na tym forum, plus kilkadziesiąt stron tematu o płycie fundamentowej) cena dla mojego "poddaszo-użytkowego" projektu o powierzchni zabudowy 65m2 wyniesie 18-22 tys zl dla "tradycyjnego fundamentu" lub 17-21 tys zł dla płyty fundamentowej.

W Niemczech odeszli już dawno od płyty bo była za droga teraz robią "wysokie fundamenty "

plusfoto
20-08-2012, 21:32
Luzik:)
Drugi punkt wygląda tak ze przed startem budowy robiłem casting na ofert eo..kilka lokalnych firm się zgłosiło. Za stan ,,0,, miałem ofert od 3 do 12 tysięcy..ale najwięcej było z przedziału 4-5 tysięcy. No widzisz i tu dochodzimy do sedna sprawy. Przy doprowadzeniu do stanu zero razem z podłogą na gruncie jej zbrojeniem i ociepleniem, ułożeniem kanalizacji wyjdzie ci jeszcze drugie tyle czyli razem 18-20K nie licząc robocizny.

animuss
20-08-2012, 21:34
No tak, ale w tym wątku dotyczącym pękających ścian....- do tego woda z rynien puszczona w drenaż ? Jakiś absurd... to nie mogło się dobrze skończyć.


Tak samo zachowa taka płyta w czasie powodzi .

tmann*
20-08-2012, 21:39
Napisał koństruktor
nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialneTeż to zauważyłem taka lipa pół sciany wisi może to robili przez fotoszop .Reszta opiera się na opasce T.Brinkmanna

Czy panowie inzynierowie moze zauwazyliscie, ze ta sciana ma 24cm? Zwyczajna sciana szkielietowa ma 14, czyly wystaje o 10, i wychodzi calkiem normalnie.

A tak na marginesie, przypadkiem jestem niemcem, i nie moge potwierdzac, ze


W Niemczech odeszli już dawno od płyty bo była za droga teraz robią "wysokie fundamenty " ,

jest to tam nadal najbardziej powszechnie stosowana technologia. Szczegolnie poniewaz coraz bardziej sie stosuja technologie bez wymiana gruntu, ze zbrojeniem rozproszonym i inne.

Kasia242
20-08-2012, 21:40
Moja płyta kosztowała 55tys.zł z robocizną 10tys.zł.
Powierzchnia płyty a nie domu to 180m2.
Mam 2* większy fundament pod dom niż Ty.
Płyta jest bardzo zbrojona ze względu na szkody górnicze i wlane jest więcej betonu niż normalnie,zabezpieczenia liczę na ok.10tys.zł.
Sam styropian 20cm to 12tys.zł.(EPS200)

No i jak w porównaniu do Twoich kosztów ?
Coś drogo wyniosły Cię te tradycyjne fundamenty w przeliczeniu na m2...
Dlatego nie pisz więcej bzdur a i licz pomału bo cyferki Ci się mylą ;)
Sąsiad z pow.zabudowy ok.100m2 za tradycyjne fundamenty ze ściągami zapłacił 45tys.zł bez izolacji...

widocznie władamy innymi kalkulatorami,moje wyliczenia są bardzo dokładne..bo są już wbudowane...skoro wiem ile mam na fakturze i widzę co jest zbudowane to..no to matematyka na poziomi klasy 2
Skoro płacisz za 180m2 styro 12 tysięcy (tak wnioskuje z postu), to nie dziwota ze takie sumy idą,u mnie styropian jest po 139 zł/m3.Fakt że EPS 100 ale taki całkowicie wystarcza. Stad różnice potem.
pozdrawiam

animuss
20-08-2012, 21:40
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)
plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja


Dla mnie akurat to nie jest plus .

tmann*
20-08-2012, 21:42
Tak samo zachowa taka płyta w czasie powodzi .

No taaak... przeciez jest styro pod plyta, a jak przyjdzie woda, to dom odplynie. Wkurzajace te korki, jak tam znowu dom na skrzyzowaniu... i te domy plyna powooooooliiii... :(

R&K
20-08-2012, 21:46
no fajnie że nie jest .... może napiszesz coś więcej - chciałbym wiedzieć dlaczego - front247 też pewnie chciałby wiedzieć - będzie miał 1 argument więcej na NIE ;)

animuss
20-08-2012, 21:51
No dobra ja też zabiorę głos, tyle, że do płyty potrzeba 30 ton a do fundamentów 300 ton..
Ale głupoty kto tak buduje nie ma pojęcia o budowaniu .Wykop pod ławy to nie basen tylko rowy się kopie-kopało grunt wewnątrz zostaje jakie 300 ton! .

tmann*
20-08-2012, 21:54
no fajnie że nie jest .... może napiszesz coś więcej - chciałbym wiedzieć dlaczego - front247 też pewnie chciałby wiedzieć - będzie miał 1 argument więcej na NIE ;)

kiedys wynajmowalem dom w Polsce, gdzie rosla trawa w salonie miedzy sciana zewnetrzna i podloga. Moze uwaza ze to fajna rzecz.

Kasia242
20-08-2012, 21:57
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .
R&K ja nie potrzebuje argumentów tylko podważam ten hurraoptymizm zwolenników.Równowaga musi być w przyrodzie:D
pozdrawiam

R&K
20-08-2012, 21:58
a co ma trwa w salonie do płyty ?? nadal nie rozumiem co ma piernik do wiatraka

tmann*
20-08-2012, 21:58
Ale głupoty kto tak buduje nie ma pojęcia o budowaniu .Wykop pod ławy to nie basen tylko rowy się kopie-kopało grunt wewnątrz zostaje jakie 300 ton! .

glupoty gadaja tu zis tylko 2 osoby, tyle co ja widze. Jesli pod lawami trzeba zrobic wymiane gruntu, poniewaz slaby ten grunt, a plyte mozna postawic, zageszczajac ponizej 40cm i tylko reszte wymienic, bo plyta ma duzo nizsze obciazenie gruntu, to wcale nie jest glupota. Chyba ze uwazasz, jak tez juz mielismy, ze beton na gruncie robisz na jakich namul, a potem sie cieszysz, ze wysokosc sufitu corocznie rosnie :P

Arturo72
20-08-2012, 21:59
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .

A ja dalej uważam i uważał będę,że w moim przypadku płyta fundamentowa wyszła zdecydowanie taniej niż tradycyjne fundamenty.

plusfoto
20-08-2012, 22:00
annimus jak grunt w środku zostaje. Przecież humus i warstwy nienośne trzeba usunąć i wymienić z zagęszczeniem bo inaczej będziemy mieli takie efekty jak pękające podłogi.

tmann*
20-08-2012, 22:00
a co ma trwa w salonie do płyty ?? nadal nie rozumiem co ma piernik do wiatraka

Tyle ze ten dom na lawach stal, i wlasnie tam beton na gruncie robili na humusie. I rosla trawa miedzy sciana i betonem na gruncie. W przypadku plyt tego nie jest mozliwe, bo nie ma kontaktu z gruntem.

R&K
20-08-2012, 22:01
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .

nie da sie porownac płyty Artura do nawet 99,90% ław robionych w Polsce
nikt nie daje 20 cm izolacji na podłoge przy ławach !
a przy płycie tak

R&K ja nie potrzebuje argumentów tylko podważam ten hurraoptymizm zwolenników.Równowaga musi być w przyrodzie
:D
pozdrawiam

to jest wątek o płytach - tu są pasjonaci i zwolennicy płyt - nie dziw się ze chcą Ci oczy wydziubać - włożyłeś kij w mrowisko
równawaga w przyrodzie jest - sam napisałes na FM 90% domów jest na ławach , w kraju może i nawet 98%

my probujemy zaburzyc tą równowagę choćby o 1 malutki %

R&K
20-08-2012, 22:04
Tyle ze ten dom na lawach stal, i wlasnie tam beton na gruncie robili na humusie. I rosla trawa miedzy sciana i betonem na gruncie. W przypadku plyt tego nie jest mozliwe, bo nie ma kontaktu z gruntem.

no OK - przy ławach tak - ale nie przy płycie

a annimus napisał "Dla mnie akurat to nie jest plus ." dotyczyło odcięcia się płytą od gruntu

animuss
20-08-2012, 22:13
Czy panowie inzynierowie moze zauwazyliscie, ze ta sciana ma 24cm? Zwyczajna sciana szkielietowa ma 14, czyly wystaje o 10, i wychodzi calkiem normalnie.


A tak na marginesie, przypadkiem jestem niemcem, i nie moge potwierdzac, ze ,jest to tam nadal najbardziej powszechnie stosowana technologia. Szczegolnie poniewaz coraz bardziej sie stosuja technologie bez wymiana gruntu, ze zbrojeniem rozproszonym i inne.

Całkiem normalnie to to nie wygląda bo wystaje bodaj 43 % poza płytę .

Niemcy to naród obliczony i nie wyrzucą pieniędzy w błoto .