Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
R&K, owszem mozna by bylo powiedzic ze sie reklamuje, ale tez dziele sie moja wiedza, i jak ktos z tego cos bedzie mial i bedzie sam wykonal plyte, to nic nie mam przeciw. I tak wiekszosc ludzi tu juz maja plyte, czyli nie sa dla mnie potencjalnimi klientami.
Dla mnie raczej motywacja tu jest propagowania plyt fundamentowych jako lepsza technologie, bo codziennie walcze z roznimy stereotypami i z faktem, ze 99% domow sa projektowane na lawach. A na marginesie sam moge sie cos nauczyc. Przeciez nie jest tu wstep zabronione dla wykonawcow ;)
na FM jest wielu fachwcow ktorzy dziela sie wiedza bezinteresownie - ktos pyta, potrzebuje pomocy - oni odpowiadaja - i tylko takich sobie cenie
jesli ktos wpada i zaczyna - mam firme supier robie - zlecajcie mi .... to juz nie konecznie
Ci co czytaja ten watek - z pewnoscia maja płyty , ale tez sa tacy ktorzy wiedza ze chca miec płytę i nie wiedza z czym sie to je ...
sam Desperados pamietasz .... chciales na poczatku zlecac komus wykonanie płyty ....
jest tez tu wiele osob kóre zapozna się z tematem ale nigdy nie odwazy się jej wykonać - więc to są też i potencjalni klienci - wiele też osob czyta forum i różne wątki bez logowania ...
i na koniec podsumuje to tak
najprawdopodobniej nikt kto robi sam płytę nie będzie jej wykonywał tak jak t.brinkmann
tylko klasycznie - ponieważ jest latwiejsza do wykonania i tańsza -
taka ciekawostka: bardzie klasyczna co prawda jest moja wersja, te poziome i skoszne wersje sa stosunkowo nowe. Gdzies juz pisalem: Najbardziej klasyczna wersja jest styrodur klejone na scianke betonowej, ktora ma zadna funkcje nosnej.
Witam, aby dyskusja nie była jałowa podsyłam fotkę mojej płytyhttps://lh3.googleusercontent.com/-ANH3fls5Ip0/UC-HocJixFI/AAAAAAAAAW0/00uywmRikw8/s800/DSC00412.JPG
ladna plyta. Wydaje sie gruba, czy tylko masz tyle izolacji pod spodem?
Chyba robiliscie normalny szalunek, a potem zostalo doklejone styropian?
Jest opaska przeciwwysadzinowa, czy jeszcze bedzie?
Aleksander_
18-08-2012, 20:02
Hej,
Ciekawe rozważania :). To mi się najbardziej spodobała chyba wersja z opaską wysuniętą poza obręb płyty o te powiedzmy 50cm, ale tworzącą ciągłość ocieplenia pod płytą. Czyli robiąc jak R&K (jego poczynania zgłębiałem, więc do niego się odnosę) - wystarczyłoby wylać chudziaka po 0,5m więcej z każdej strony a następnie ułożyć na tym styropian. W przypadku robienia od razu opaski - idealnie byłoby zamówić sobie kształtki o profilu: _|_ wówczas mamy równo, wszystko idealnie połączone, opaska staje się integralną częścią styropianu pod płytą - tylko pewnie nikt jeszcze takich profili "T" nie produkuje - jakby ktoś zaczął, to jestem pierwszym potencjalnym nabywcą ;)
Pozdrawiam,
Aleksander.
ladna plyta. Wydaje sie gruba, czy tylko masz tyle izolacji pod spodem?
Chyba robiliscie normalny szalunek, a potem zostalo doklejone styropian?
Jest opaska przeciwwysadzinowa, czy jeszcze bedzie?
Witam, pod płyta jest 20 cm izolacji i tyle też na bokach. Płyta sam ma 30 cm betonu B25, a szalunek był robiony ze styro tak jak to na forum było pokazane. Generalnie opierałem się informacjach i zdjęciach z tego wątku za co bardzo wszystkim dziękuje. Było to jedyne źródło informacji nie licząc projektu. Opaska już praktycznie jest, muszę jeszcze zasypać żwirem górną część. opaski nie na na tym zdjątku.
gratuluje! dobra robota , jaki dałęś styropian ?
czarnej foli nie odcinaj , wywiń do środka i na niej niech ekipa murarska stawia ściany
tak naprawdę nie jest ona tam do niczego potrzebna ... no ale jak już jest to tak chyba jest najlepiej zrobić ... :D
animuss, sprobowalesz juz cos takiego wykonac w rzeczywistoscie? Jak robisz wykop pod styropianiem tak, zeby lezala rowno na gruncie i ani nie przesuwa sie w trakcie zasypaniu ani nie popsuje sie bo pod spodem ma dziurke? To wyglada ladnie na rysunku, ale w praktyce to nie takie proste.
Ten rysunek powinien wytłumaczyć jak wykonać taką opaskę .
http://img542.imageshack.us/img542/1139/poziomo.jpg
plusfoto
18-08-2012, 22:28
Hej,
Ciekawe rozważania :). To mi się najbardziej spodobała chyba wersja z opaską wysuniętą poza obręb płyty o te powiedzmy 50cm, ale tworzącą ciągłość ocieplenia pod płytą. Czyli robiąc jak R&K (jego poczynania zgłębiałem, więc do niego się odnosę) - wystarczyłoby wylać chudziaka po 0,5m więcej z każdej strony a następnie ułożyć na tym styropian. W przypadku robienia od razu opaski - idealnie byłoby zamówić sobie kształtki o profilu: _|_ wówczas mamy równo, wszystko idealnie połączone, opaska staje się integralną częścią styropianu pod płytą - tylko pewnie nikt jeszcze takich profili "T" nie produkuje - jakby ktoś zaczął, to jestem pierwszym potencjalnym nabywcą ;)
Pozdrawiam,
Aleksander.
Jak już tak chcesz wystarczy że spodnią warstwą styropianu wysuniesz na metr poza obręb płyty i będziesz miał T. Przecież możesz zamówić styropian o wymiarach 1m/2m:yes:
Ponad to Izodom stosuje swój styro specjalnie profilowany. Tylko ta cena.
Ten rysunek powinien wytłumaczyć jak wykonać taką opaskę .
http://img542.imageshack.us/img542/1139/poziomo.jpg
No to od razu rozumialem. Ale to nic nie daje co inne konstrukcje, o ktorych mowilismy, nie potrafia, i jest ze wszystkych wersji najtrudniesze w wykonaniu. Poza tym nie do konca wiem jak bedziesz zageszczac pospolke pod skosem. To moim zdaniem wieksza wada niz twoje teoretyczne oslabienie gruntu rodzimego (ktora nie wystepuje poniewaz nasyp/podsypke zageszczamy warstwowo).
Jak już tak chcesz wystarczy że spodnią warstwą styropianu wysuniesz na metr poza obręb płyty i będziesz miał T. Przecież możesz zamówić styropian o wymiarach 1m/2m:yes:
Ponad to Izodom stosuje swój styro specjalnie profilowany. Tylko ta cena.
Izodom ma bardzo kosztowna rozwiazanie, a do izolacji przeciwwysadzinowe oni przewiduja dodatkowa warstwe Periporu pod glownej izolacji, o grubosci 6-12cm, ktora wystaje poza obreb budynku o 50cm. Na pewno skuteczna i stabilna wersja. Material tez jest dobry, poniewaz to Peripor firmy BASF, ma prawie takie same parametry wytrzymalosci jak XPS. Jednak ten system ma najbardziej sens w przypadku jesli sie buduje caly dom w tym systemie, wtedy jest prawie jak klocki Lego :D
No to od razu rozumialem. Poza tym nie do konca wiem jak bedziesz zageszczac pospolke pod skosem. nasyp/podsypke zageszczamy warstwowo).
Tu sam odpowiedziałeś na pytanie - zagęszczamy warstwowo warstwy się cofają do środka skarpa nie musi być aż tak zagęszczona jak nasyp pod płytą .
Tu sam odpowiedziałeś na pytanie - zagęszczamy warstwowo warstwy się cofają do środka skarpa nie musi być aż tak zagęszczona jak nasyp pod płytą .
no byc moze... ale po co? To nawet moja wersja jest duzo latwiej w wykonaniu, poza tym uwazam ze podsypka wszedzie musi byc tak samo zageszczone, czyli na Id=0,7 min, jesli na brzegu jest luzny, to moga byc osiadanie ktorych nie chcemy. A co jesli podsypka bedzie tylko 30cm, to i tak trzeba bedzie dodatkowy wykop, wiecej podsypke itd, naprawde, nie widze sensu w tej wersji.
oslabianie gruntu/podniesienia domu:
nie do konca. Ustalimy opaske i wysokosc podsypki wg. projektu i zyczen klienta, czyli czasami, jak na zdjecia, dom jest lekko powyzej terenu, czasami nie. Grunt nie jest oslabione, poniewaz jest warstwowo zageszczone. To co widzisz na zdjecia, jest juz grunt po usuniecie warstwa humusu (ok. 30-40cm w tym przypadku), ktora oczywiscie trzeba uzupelnic. Tam w koncu dodlismy 10cm wiecej podsypke niz usunelismy humusu....
....
Że się odezwę. :) Ciekawa jest twoja propozycja pionowej opaski ale moim zdaniem w wiekszości przypadków jest to niepotrzebne komplikowanie prac a i utrudnia to o ile nie uniemozliwia wykorzystanie jednej z zalet płyty czyli braku głębokich wykopów.
Pomijając niezbyt w końcu częstą przy płycie sytuację gdzie trzeba wymienić grunt na głębokość metra i więcej, osadzenie pionowej izolacji wymaga wcześniejszego wykonaia wykopów po obwodzie płyty oraz zasypania ich i zagęszczenia i to dobrego. Do tego system odwodnienia też musi być pod płytą. Położenie go tak jak sie to zwykle robi poza obrysem płyty i odizolowanie pionową warstwą izolacji może (wprawdzie w bardzo skrajnych przypadkach) skutkować pojawieniem sie wody pod domem pomimo odwodnienia.
Porównując to z opaską skośną czy poziomą nie widzę żadnych zalet takiego rozwiązania. Różnice w izolacyjności sa pomijalnie małe, kłopot i z wykonaniem i ewentualnym funkcjonowaniem zauważalnie większy.
Opaska pozioma nie ma tak naprawdę racji bytu. Woda musi spływać. Wystarczy do tego spad kilku procentowy. Nie trzeba robić 45 st skosu.
gratuluje! dobra robota , jaki dałęś styropian ?
czarnej foli nie odcinaj , wywiń do środka i na niej niech ekipa murarska stawia ściany
tak naprawdę nie jest ona tam do niczego potrzebna ... no ale jak już jest to tak chyba jest najlepiej zrobić ... :D
Witam, kolego R&K to na twoim dzienniku wzorowałem się za co jestem bardzo wdzięczny.
Styropian XPS dałem pod płytę w dwóch warstwach 2x 5 cm (Synthos taki w srebrnym opakowaniu) i na to 10 cm termoorganika Silver fundament - wersja eko. Boki też są w z Termoorganiki 20 cm. Folia, cóż dałem w dwóch warstwach (jedni dają inni nie). Dzięki za podpowiedź bo do końca nie wiedziałem co dalej z nią zrobić tzn. jak ją wywinąć. Zastanawiam się czy na zewnątrz dać folie kubełkowa tak jak to Ty zrobiłeś i zasypać. Może nie dawać folii i zasypać żwirem tak jak to mam w projekcie?
Opaska pozioma nie ma tak naprawdę racji bytu. Woda musi spływać. Wystarczy do tego spad kilku procentowy. Nie trzeba robić 45 st skosu.
Słuszna uwaga, ja w projekcie mam 2% spadku i zrobiłem troche więcej. Zakładam że projektant wie co robił. :D
Aleksander_
19-08-2012, 10:17
[...]
Opaska pozioma nie ma tak naprawdę racji bytu. Woda musi spływać. Wystarczy do tego spad kilku procentowy. Nie trzeba robić 45 st skosu.
Hej,
No to mnie nie pocieszyłeś - bo poziomą można prościej wykonać - nie ma problemów z łączeniem warstw itd. Poza tym, na poziomej też woda stać nie powinna, zwłaszcza jeśli zasypana jest piachem.
No to może całkiem odpuszczę sobię opaskę - akurat u siebie wszędzie mam piach - woda nigdy nigdzie nie stoi nawet po długich opadach - to pewnie zasługa też tego, że działka jest usytuowana na minimalnym ale jednak wzniesieniu.
Bałbym się jednak trochę o opaskę czy to pionową czy poziomą wykonywaną przed pracami typu stawianie murów i kładzenie więźby - bo to jednak wszystko ciężkie, jakoś trzeba przetransportować... może się taka opaska nieco uszkodzić.
I pytanie do brinkmanna - czy przy zagęszczaniu gruntu przy samej opasce pionowej, te płyty nie rozszczelniają się ? Nie pękają ? To zagęszcza się z dwóch stron na raz ? (od strony płyty i od zewnątrz) ? bo jak nie, to bałbym się, że płyty się "rozejdą" na zewnątrz...
lepiej nie odpuszczaj opaski - jaka by nie była zawsze chroni płytę przed "wchodzeniem" mrozu pod płytę
wykonanie opaski poziomej z lekkim spadkiem jest banalne - u mnie tak jest o czym nie było chyba wspominane - oczywiście musi być spadek by woda odpływała a nie stała- piasek nad opaską niewiele zmienia
ja dałem taką samą folie jaką obkłada się tradycyjne fundamenty - jej zaleta z pewnością jest wytrzymałość - choćby podczas zasypywania nie musieliśmy się obawiać że zostanie uszkodzona
jakakolwiek folia w tym miejscu jest mile widziana - była mowa o tym że z czasem opaska może się odsunąć od płyty i wtedy pozostaje szczelina po której woda będzie spływać w dół - dzięki foli odprowadzana jest we właściwe miejsce do drenażu
Widze ze ta technologia jednak wywoluje dyskusje. I bardzo dobrze.
Moze najpierw na temat co poruszal perm: Drenaz opaskowy jest jednak jak najbardziej stosowny sposob, aby odprowadzic wode przychodzac z gory, natomiast na wod gruntowych, zaden drenaz nie pomaga, nawet sie nie poleca umieszcic drenazu w warstwach wodnych, aby nie zmienic struktury gruntu. Ale to juz znowu inny temat.
Wykopy: Drenaz i tak i siak prawie zawsze trzeba zrobic, i stety lub niestety, czesto klieci sie decyduja na plyte z powodu bardziej skomplikowanych warunkow gruntowych, i wtedy nasz system jak najbardziej sie sprawdza. Czyli, wykop do glebokosci 80cm czesto mamy, czasami ponad metra, a raczej rzadko wystarczy wykop 30-40cm, aby tylko usunac warstwe gleby/humusu.
Bardzo czesto mamy do czynienia z glina, a wtedy ja wole odprowadzac wody powyzej tych warstw, zeby unikac klopoty.
Nasz system trzeba ogladac w calosci, jest to po prostu system ktory dziala niemal we wszystkych warunkach gruntowych, i nie jest to skomlpikowane w wykonaniu, przeciez robimy to codziennie. Na plyte 100-150m² potrzebujemy ok. 2 dni, aby zrobic wykopy, scianeczki z folia, drenaz, podsypke i zageszczanie. Zasypanie scian robi sie z obu stron jednoczesnie, razem z zageszczaniem, i podczas tego mozna bardzo ladnie wyrownac wedlug sznurek. Zasypac od zewnatrz albo zwirem albo piaskiem grubym, bez gliny, wtedy i drenaz dziala).
Scianeczki tez maja efekt ze nie rozjezdza sie podsypka, a woda z gory jest odprowadzone przez drenaz i nie trafi pod plyta.
Aleksander: zgadzam sie z toba, jak juz wczesnie mowilem: Jesli zrobisz opaske poziomo, to wolalbym to poznie wykonac, zeby nie idzie caly transport materialow itd przez te plyty. Lepiej z tego na pewno sie nie robia.
Opaska pozioma: Zgadza sie, poziomo i 2%spadek zupelnie wystarczy i dziala. Temperatury pod plyta (przy brzegach) sa nieco nizsze niz przy mojej wersji.
My mamy pod betonem 2x folie PE 0,3mm, poniewaz to nie jest tylko warstwa szczelnosci, lecz rowniez warstwa poslizgowa. od zewnetrznej strony scianeczki rowniez jest folia 0,3, a wszystkie folie sa prowadzone do gory i schowane pod izolacja na scianach domu. Wtedy wszystkie fugi i lacze sa ladnie zamkniete i bezpieczne.
No to może całkiem odpuszczę sobię opaskę - akurat u siebie wszędzie mam piach - woda nigdy nigdzie nie stoi nawet po długich opadach - to pewnie zasługa też tego, że działka jest usytuowana na minimalnym ale jednak wzniesieniu.
Jesli masz grunt niewysadzinowe do glebokosci zamarzania, to faktycznie mozesz odpuscic opaske. Ja nie jestem zwolennikiem tego, chyba ze mam robione wymiana gruntu i wiem dokladnie, co sie pod plyta znajduje.
...
.
Sytuacja w ktorej wymienia się grunt na znaczną głębokość jest oczywiście sprzyjającą wykonaniu opaski pionowej. I tak trzeba nawieść i zagęścić podbudowę. Umieszczenie przy okazji pionowej izolacji jest banalnie proste. Jednak jest jeden cwancyk w takim rozwiązaniu. Przy wymianie gruntu na taką głębokość (równą albo bliską głębokości przemarzania) taka opaska nie jest potrzebna! Nie spełnia żadnej roli. Wystarczy by odpowiedniej grubości pozioma izolacja płyty była połączona z pionową izolacją ścian. W każdym innym przypadku (tzn wymianie gruntu na mniejszą głębokość) dużo łatwiej położyć opaskę poziomą lub skośną. Są równie skuteczne, można je zrobić w dowolnym momencie no i nakład pracy jest zdecydowanie mniejszy. To że wykonujesz takie pionowe opaski i to funkcjonuje, niestety nie oznacza że jest to racjonalne z punktu widzenia inwestora rozwiązanie.
Sytuacja w ktorej wymienia się grunt na znaczną głębokość jest oczywiście sprzyjającą wykonaniu opaski pionowej. I tak trzeba nawieść i zagęścić podbudowę. Umieszczenie przy okazji pionowej izolacji jest banalnie proste. Jednak jest jeden cwancyk w takim rozwiązaniu. Przy wymianie gruntu na taką głębokość (równą albo bliską głębokości przemarzania) taka opaska nie jest potrzebna! Nie spełnia żadnej roli. Wystarczy by odpowiedniej grubości pozioma izolacja płyty była połączona z pionową izolacją ścian. W każdym innym przypadku (tzn wymianie gruntu na mniejszą głębokość) dużo łatwiej położyć opaskę poziomą lub skośną. Są równie skuteczne, można je zrobić w dowolnym momencie no i nakład pracy jest zdecydowanie mniejszy. To że wykonujesz takie pionowe opaski i to funkcjonuje, niestety nie oznacza że jest to racjonalne z punktu widzenia inwestora rozwiązanie.
spelnia funkcje i tak, poniewaz w przypadku plyt fundamentowych zawsze sie poleca drenaz opaskowy, i w naszym systemie drenaz jest w cenie. Nie chce teraz bardziej wnikac w tym temacie, bo zaraz nastepny wyskoci i narzuca mi reklamowanie sie, ale nasz system dla klienta nie kosztuje wiecej niz te pionowe badz skoszne wersje u innych. Tak samo z XPS'em, u nas plyty kosztuja tyle samo co inne z EPS'em pod plyta. Uwazam ze lepiej od razu zrobic taki system jednym zamachem, niz pozniej jeszcze robic wykopy aby umieszcic drenaz i moze popsuc pozioma opaske.
Jesli jest potrzebne wymiana gruntu, to grunty przylegajace podsypki sa przewaznie bardzo niekorzystne, czyli czesto trzeba chronic podsypke, zeby sie nie rozjezda, zostanie wyplukane lub cokolwiek, w zaleznosci co tam sie znajduje. Wtedy mozna bawic sie geowloknina itd, a taka sama funkcje spelnia nasza scianeczka, tylko ze w dodatku jeszcze troche izoluje i sprawia wyzsze temperatury pod plyta.
Perm, widze ze jestes z Szczecina. Na poczatek wrzesnia robimy dwie plyty tam w poblizu, zapraszam, jesli masz ochote, do ogladanie naszych prac. :)
edit: Oczywiscie, mamy w programie tez wersje bez tych scianeczek badz bez drenazu, ale co prawda, rzadko klient sie na nich zdecyduje, chyba w calosci ze 2 lub 3 razy takich robilismy.
teraz mam chwile czasu, wiec po kolej:
dziekuje, bud-szal, za te informacje. Niestety, temperatury sa nieczytelny, ale widac o co chodzi. Widzialem niedawno analize robiona przez Polytechnike w Lodzie, dla firme ktora u nas robi projekty, tam roznica miedzy wersjami wyszla bardziej wyraznie, co jednak nie oznacza ze wersja pozioma badz skosna nie dziala. Ale, jesli jest fuga miedzy opaska i izolacja fundamentu, wchodzi tam woda i w nocy idzie mroz, to szkody moga wystapic. Owszem, jest to scenariusz typu "worst case", ale nie wykluczony.
R&K, twoja wersja jest moim zdaniem ok, szczegolnie, bo robilesz opaske dopiero jak cala budowa juz mniej wiecej sie skonczyla. U nas tak sie nie da, musimy wszystko od razu zalatwic, a wtedy ja bym sie bal ze taka konstrukcja, prawie na powierzchni (czesto domy sa jeszcze troche podnieszone), nawet nie przezylaby czas budowy.
Ogolnie, my robimy wykop (warstwy humusu/gleby) i ew. warstwy nienosne, o ile potrzebne wg. sytuacji geotechniczniej, i od razu wykop pod drenaz. Potem wsadzimy styropian pionowo, drenaz i folie, i zasypujemy to od obu stron, wyrowniajac wszystko i zageszczajac warstwowo. Wtedy mamy stabilna konstrukcje, dobrze zageszczona podbudowe, skuteczne odprowadzenie wody i dodatkowo te scianeczki zabezpieczaja podsypke.
tak to wyglada w praktyce:
http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/20120604_143129.jpg
folia finalnie jest wprowdzona do gory, tak jak u R&K, i schowana pod izolacja scian, czyli caly system jest szczelny (tez widac na rysunku co wyzej pokazalem).
Tak jak mowilem, te szcianeczki ida do glebokosci 1,2m, drenaz lezy nieco wyzej, czyli ta konstrukcja dziala wszedzie w Polsce, poniewaz strefa zamarzania jest od 0,8 do 1,2m.
mam robić teraz płytę dla klienta zaglądam dla nauki, ten wariant się nie sprawdzi,podjadę z zagęszczarką chociaż 10-15 cm od tej ścianki i już jej nie ma,rozpór pospółki ją zniszczy a to najważniejsze miejsca do zagęszczenia- pod ściany nośne,wariant wkopywania po zagęszczeniu też odpada - powstanie pustka,widzę,że teorii mogę się tutaj uczyć ale wykonanie- muszę to przemyśleć sam.Podaje pan rysunki,inni też pokazują wiele,to bardzo ciekawe,ale ja muszę to wykonać na budowie,szukam kompromisu teorii z praktyką.tamto poziome po wykonaniu domu,ok tylko kwestia złapania jednego skosu obwodowo,trudne,żeby się nie rozwarstwiło przy zasypywaniu,muszę jeszcze poszperać w państwa zdjęciach,trochę dużo tego materiału.
przepraszam ale ja patrzę na to jak wykonać to co na rysunku bo czasami się nie da niestety
...
Jeżeli masz to dopracowane i nie kosztuje więcej to nie widzę przeciwskazań by take rozwiązanie stosować. Myślę jednak że ktoś kto takiej pionowej opaski nie robił, lepiej i łatwiej wykona poziomą lub skośną. Pozostaje jeszcze kwestia techniczna o której wspomniał Cuma; jak ubić ziemię z obu stron tej "ścianki" nie niszcząc jej.
Poza tym, dziękuję za zaproszenie. Jak będę miał czas to wpadnę.
cuma, ja znam wykonania tej wersju ze praktyki, czyli wiem z autopsi ze jednak sie sprawdzi. Juz opisalem jak to sie robi, przepraszam ze nie bede powtarzal.
Stosujemy wieksze i mniesze zageszczarki, i nawet mamy wypracowana technike aby podczas zageszczaniu ze obu stron wyrownac scianeczki. Nic tam sie nie popsuje.
Jest to dla mnie ciekawa dyskusja, i troche sytuacja niezwyczajna: Na zachod jest na odwrot, tam wszyscy fachowcy kwestionuja te wersje skosne badz poziome, poniewaz tam tylko wersja pionowa jest uznana jako "wedlug sztuki budowlanej i zasad technicznych". Tylko ze tam zawsze robili scianki betonowe, do ktorych styro zostalo przyklejone. Porowniane z tym, to moja wersja jest superszybka, tania i prosta :D
Plyta fundamentowa ma wazniejsze zalety niz brak potrzeby wykopu, przeciez te rowy do drenazu robi sie w trakcie 1,5 godz. Technologia sie stosuje przede wszystkiem, bo mniej wrazliwe na osadzania, rownomierne i nizsze obciazenia gruntu, latwiej do uszczelnienia i lepsze izolacje termiczne. To ze w dodatku sie robi duzo szybciej niz lawy, nie przezkadza, ale chyba nie jest glownym argumentem, jesli sie na czas budowy oszczedza moze 2 tygodnie, ew. trzy.
mam robić teraz płytę dla klienta zaglądam dla nauki, ten wariant się nie sprawdzi,podjadę z zagęszczarką chociaż 10-15 cm od tej ścianki i już jej nie ma,rozpór pospółki ją zniszczy a to najważniejsze miejsca do zagęszczenia- pod ściany nośne,wariant wkopywania po zagęszczeniu też odpada - powstanie pustka,widzę,że teorii mogę się tutaj uczyć ale wykonanie- muszę to przemyśleć sam.Podaje pan rysunki,inni też pokazują wiele,to bardzo ciekawe,ale ja muszę to wykonać na budowie,szukam kompromisu teorii z praktyką.tamto poziome po wykonaniu domu,ok tylko kwestia złapania jednego skosu obwodowo,trudne,żeby się nie rozwarstwiło przy zasypywaniu,muszę jeszcze poszperać w państwa zdjęciach,trochę dużo tego materiału.
przepraszam ale ja patrzę na to jak wykonać to co na rysunku bo czasami się nie da niestety
Wariant pionowy opaski to co roczne -po zimie zarysowania ścian.wewnętrznych na połączeniu ze ścianami zewnętrznymi Po obciążeniu dachu śniegiem ,ściany zewnętrzne i płyta ten ciężar przekaże na grunt a grunt na skraju płyty będzie przełożony pionowo materiałem sprężystym-styropian ,dojdzie do ściskania styropianu -zagęszczania go w gruncie , osiadaniu gruntu , postanie większe ugięcie - zarysowania scian. Na wiosnę zginie obciążenie śniegiem, z topniejącego śniegu grunt się ponownie uplastyczni styropian się rozpręży i sytuacja powtórzy się dopiero przy następnych opadach śniegu.
Wariant pionowy opaski to co roczne -po zimie zarysowania ścian.wewnętrznych na połączeniu ze ścianami zewnętrznymi Po obciążeniu dachu śniegiem ,ściany zewnętrzne i płyta ten ciężar przekaże na grunt a grunt na skraju płyty będzie przełożony pionowo materiałem sprężystym-styropian ,dojdzie do ściskania styropianu -zagęszczania go w gruncie , osiadaniu gruntu , postanie większe ugięcie - zarysowania
A skad masz taka wiedze? Robilesz obliczenie? Znasz kogos kto ma taka opaske i jemu sie to wydarzylo? Tyle co ja wiem, tylko my tak robimy w Polsce, a u moich klientow jeszcze nic nie peklo.
Po pierwzse, obciazenie przez snieg sa, patrzac na obciazenie pod scianami, raczej stosunkowo male.
Po drugie, obciazenie na scian wewnetrznych niemal zawsze sa duzo wieksze niz na scian zewnetrznych, bym sie zakladal ze rowniez w twoim domu.
Po trzecie, plyta rozprowadza obciazenie na duzo wieksza powierzchnie, na tym polega cala koncepcja.
Po czwarte, nasze plyty sa projektowane i obliczone indywidualnie przez dwoch konstruktorow, uwzgledniajac i analize geotechnicznie i obciazenie oraz technologie, ktora w danym przypadku stosujemy.
Na kazdej budowy kierbud robi odbior, a zaden z nich jeszcze nie zakumal ten mankament, czyli... chyba nie jest tak zle :)
cuma, ja znam wykonania tej wersju ze praktyki, czyli wiem z autopsi ze jednak sie sprawdzi. Juz opisalem jak to sie robi, przepraszam ze nie bede powtarzal.
Stosujemy wieksze i mniesze zageszczarki, i nawet mamy wypracowana technike aby podczas zageszczaniu ze obu stron wyrownac scianeczki. Nic tam sie nie popsuje.
Jest to dla mnie ciekawa dyskusja, i troche sytuacja niezwyczajna: Na zachod jest na odwrot, tam wszyscy fachowcy kwestionuja te wersje skosne badz poziome, poniewaz tam tylko wersja pionowa jest uznana jako "wedlug sztuki budowlanej i zasad technicznych". Tylko ze tam zawsze robili scianki betonowe, do ktorych styro zostalo przyklejone. Porowniane z tym, to moja wersja jest superszybka, tania i prosta :D
Plyta fundamentowa ma wazniejsze zalety niz brak potrzeby wykopu, przeciez te rowy do drenazu robi sie w trakcie 1,5 godz. Technologia sie stosuje przede wszystkiem, bo mniej wrazliwe na osadzania, rownomierne i nizsze obciazenia gruntu, latwiej do uszczelnienia i lepsze izolacje termiczne. To ze w dodatku sie robi duzo szybciej niz lawy, nie przezkadza, ale chyba nie jest glownym argumentem, jesli sie na czas budowy oszczedza moze 2 tygodnie, ew. trzy.
szanuję pana wiedzę teoretyczna,ok. nie neguje płyt ,to madre rozwiązanie i szybkie,ja tylko mówię o wykonaniu, bo to moja praca,odpowiadam - nie da się tego detalu zrobić bezpiecznie i tyle,ja zajechałem już kilka zagęszczarek,kilkanaście razy robili mi badania lekką sonda dynamiczną,taką niemiecką z drukarką i odpowiem panu,ze w tym miejscu wynik nie wyjdzie,,tam na ciężkim domu zadziała przełamanie i może pojawić się zarysowanie na płycie ,zależy czy damy siatki,czy rozproszone,jeśli rozproszone dużo gorzej,siatki powinny to chyba zebrać.Ja tylko podpowiadam,niech pan sobie zrobi badanie sondą w tym miejscu,lepiej jak jest gorzej zagęszczony cały grunt niż żeby były słabe punkty,szczególnie po obwodzie ścian,ja się dużo nauczyłem z lektury tego blogu,nie wymądrzam się tylko podpowiadam jak jest po drugiej stronie zagęszczarki - tej wibrującej.
zabawne.. wiedza teoretyczna... znam to wszystko z praktyki, bawie sie na budowie juz ponad 20lat. Da sie zrobic, jak sie wie jak. :) Badanie sonda robimy regularnie, nawet na wlasnych koszt. Na prawie kazdej budowy jestem osobiscie, i wtedy nie w garniturze, tylko w ciuchach roboczych, czyli prosze mi nie wciskac takie teksty typu "teoretycznie..." :)
Moze to byl blad tu przedstawic nasza technologie. Myslalem ze to dla niektorych moze byc pomocny lub ciekawe, ale widze ze wyskocza ludzi ktorzy tego nigdy nie probowali, nie znaja i wlasnie "teoretycznie" wiedza ze to w zadnym przypadku nie dziala. :(
A skad masz taka wiedze? Robilesz obliczenie? Znasz kogos kto ma taka opaske i jemu sie to wydarzylo? Tyle co ja wiem, tylko my tak robimy w Polsce, a u moich klientow jeszcze nic nie peklo.
Po pierwzse, obciazenie przez snieg sa, patrzac na obciazenie pod scianami, raczej stosunkowo male.
Po drugie, obciazenie na scian wewnetrznych niemal zawsze sa duzo wieksze niz na scian zewnetrznych, bym sie zakladal ze rowniez w twoim domu.
Po trzecie, plyta rozprowadza obciazenie na duzo wieksza powierzchnie, na tym polega cala koncepcja.
Po czwarte, nasze plyty sa projektowane i obliczone indywidualnie przez dwoch konstruktorow, uwzgledniajac i analize geotechnicznie i obciazenie oraz technologie, ktora w danym przypadku stosujemy.
Na kazdej budowy kierbud robi odbior, a zaden z nich jeszcze nie zakumal ten mankament, czyli... chyba nie jest tak zle :)
Jeżeli chcecie ryzykować i balansować na krawędzi proszę bardzo .
Obciążenie śniegiem to jest duże dynamiczne obciążenie i zależny jeszcze od zimy -obfitych opadów , pokrycia dachu czy dach ten śnieg przetrzymuje czy go się pozbywa -schodzi zsuwa się z dachu .
Co do obciążania ścian wewnętrznych czy zewnętrznych tu nie mogę się w ogóle zgodzić są projekty domów na płycie i nie tylko ,w których ściany wewnętrzne są wyłącznie działowe a ściany zewnętrzne przejmują całe obciążenie .
Więc polecanie czegoś uniwersalnego-pionowa opaska dla każdej płyty jest niebezpieczne .
Konstruktor jest ubezpieczony a ugięcie płyty jest na tyle duże że nawet jak dojdzie do zarysowania ścian to płyta ugnie się poniżej obliczonego maksymalnego jej ugięcia.
Zostanie niesmak dla ludi użytkujących taki dom i ciągłego oglądania zarysowanych ścian i związanych z nimi remontów .
Takie domy o ktorych mowisz maja slupy i podciagi, bardzo rzadko ze cale obciazenie sa na scian zewnetrznych. Ja do takiego domu jeszcze nie projektowalem plyte.
Przewaznie jest przynajmniej jedna sciana nosna. Poza tym juz mowilem, ze kazda plyta jest obliczona indywidualnie. Ty chyba nie czytasz, tylko sprobujesz cos wciskac.
Zarysowanych scian znam jedynie w przypadku law fundamentowych, na plycie raczej tego nie wystepuje. Obciazenia sniegiem sa uwzglednione w obliczeniach statycznych, tak samo jak wiatr i inne, zmienne obciazenie, poza tym my jeszcze dodamy wspolczynnik 1,4 do wszystkych obciazen przy obliczeniu naszych plyt.
Tak na marginesie, ta wersja ktora ty proponowalesz, jest z tym wzglediem o wiele bardziej niebezpiecznia, szczegolnie jesli mi mowisz ze poza obrysem plyty nie trzeba az tak zageszczac :o
Moze szukaj kogos innego na ktorego sie mozesz rzucac, bo twoja argumentacja nie ma ani rece ani nogi :)
Takie domy o ktorych mowisz maja slupy i podciagi, bardzo rzadko ze cale obciazenie sa na scian zewnetrznych. Ja do takiego domu jeszcze nie projektowalem plyte.
Przewaznie jest przynajmniej jedna sciana nosna. Poza tym juz mowilem, ze kazda plyta jest obliczona indywidualnie. Ty chyba nie czytasz, tylko sprobujesz cos wciskac.
Zarysowanych scian znam jedynie w przypadku law fundamentowych, na plycie raczej tego nie wystepuje. Obciazenia sniegiem sa uwzglednione w obliczeniach statycznych, tak samo jak wiatr i inne, zmienne obciazenie, poza tym my jeszcze dodamy wspolczynnik 1,4 do wszystkych obciazen przy obliczeniu naszych plyt.
Tak na marginesie, ta wersja ktora ty proponowalesz, jest z tym wzglediem o wiele bardziej niebezpiecznia, szczegolnie jesli mi mowisz ze poza obrysem plyty nie trzeba az tak zageszczac :o
Moze szukaj kogos innego na ktorego sie mozesz rzucac, bo twoja argumentacja nie ma ani rece ani nogi :)
powiem panu tak,rozmawiałem na budowie drogi z inżynierem inspektorem ,który przepracował na budowach 30 lat, wytłumaczył mi zasadę,która w przypadku domu powinna być ta sama,jednolite zagęszczenie powinno być zrobione z zaprojektowaną odsadzką od skrajni obiektu użytkowanego,czy to dom czy droga,nieważne,nie jestem konstruktorem,ale słucham ludzi,którzy mają i wiedzę i doświadczenie,pan się denerwuje i mówi,że ma sposoby, nie bedę sie panem kłócił bo nie po to tu zajrzałem,co do stopnia zawilgocenia gruntu,to ten sam człowiek powiedział,że z punktu widzenia trwałości budowli,nie powinno się kombinować z wodą a jeżeli odwadniać,kopać studnie ,drenaże,to przed - i budować dom na gruncie ,nie zmieniając już jego właściwości a pan niech się na mnie nie denerwuje bo szkoda że tu nie ma jakiegoś wykonawcy bo powiedziałby panu to samo,co do opaski pionowej w niemczech z betonu to tak,moze pan sobie napieprzac nawet 500 tką w środku tej opaski i na zewnątrz,to się broni,poza tym na skrajni jest podparcie,kończę bo tu sie niektórzy denerwują
Takie domy o ktorych mowisz maja slupy i podciagi, bardzo rzadko ze cale obciazenie sa na scian zewnetrznych. Ja do takiego domu jeszcze nie projektowalem plyte.
Przewaznie jest przynajmniej jedna sciana nosna. Poza tym juz mowilem, ze kazda plyta jest obliczona indywidualnie. Ty chyba nie czytasz, tylko sprobujesz cos wciskac.
Zarysowanych scian znam jedynie w przypadku law fundamentowych, na plycie raczej tego nie wystepuje. Obciazenia sniegiem sa uwzglednione w obliczeniach statycznych, tak samo jak wiatr i inne, zmienne obciazenie, poza tym my jeszcze dodamy wspolczynnik 1,4 do wszystkych obciazen przy obliczeniu naszych plyt.
Tak na marginesie, ta wersja ktora ty proponowalesz, jest z tym wzglediem o wiele bardziej niebezpiecznia, szczegolnie jesli mi mowisz ze poza obrysem plyty nie trzeba az tak zageszczac :o
Moze szukaj kogos innego na ktorego sie mozesz rzucac, bo twoja argumentacja nie ma ani rece ani nogi :)
Nie chcę ciągnąc tego tematu ani rzucać się na Ciebie :D ,ale pełno jest takich projektów ,teraz są najbardziej poszukiwane,dom bez poddasza i nie potrzebne są podciągi i słupy -ponieważ podrażają budowę domu ,wystarcza kratownica drewniana dla takiej rozpiętości.Prosty budynek z płytą , ścianami nośnymi a zarazem osłonowymi i możliwością przestawiania ścian działowych . Z tą jedną wewnętrzną ścianą nośną to mogę się zgodzić również dużo jest takich projektów .
A co do zarysowania ścian w przypadku law fundamentowych, jest ich sporo i stoją już b długo , a budynków a płycie jest nadal stosunkowo mało w porównaniu z tradycyjnymi domami i to są " świeże "budynki dopiero zaczęły się ich testy są też takie które się rysują i życie pokarze czy nie będzie się rysować ich tyle samo w naszym klimacie .
Wolę skarpę mniej zagęszczoną przy budynku ,którą i tak zanim, zbuduje się - zasiedli budynek zagęści woda opadowa oraz grunt dociskający ją powyżej .Niż pionowe wykopy spulchniające grunt przy brzegu płyty oraz przekładkę sprężystą na skraju płyty ,która nigdy się nie zagęści i może kiedyś ulec degradacji .
budowlany szaleniec
19-08-2012, 15:00
(...) wtedy może się zakończyć cała zabawa jak u budowlanego laika gdzie obrzeża płyty siadły i ściany zaczęły pękać kurczaki, no już drugi raz się to pojawia. Gdzie jest ten wątek? Znalazłem tego użytkownika (zbieżność loginów przypadkowa, to żadna moja rodzina :) ) ale nie ma swojego dziennika budowy. Co tamten człowiek zrobił nie tak? Bo zdania "płyta siadła a ściany się zawaliły" mocno chłodzą mój zapał do płyty :)
kurczaki, no już drugi raz się to pojawia. Gdzie jest ten wątek? Znalazłem tego użytkownika (zbieżność loginów przypadkowa, to żadna moja rodzina :) ) ale nie ma swojego dziennika budowy. Co tamten człowiek zrobił nie tak? Bo zdania "płyta siadła a ściany się zawaliły" mocno chłodzą mój zapał do płyty :)
Żaden problem Proszę :p :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa
animuss, owszem, takich domow jest, ale to co opisujesz, te domy maja bardzo niskie obciazenie w ogole, czyli w przypadku naszych plyt jest tym wiekszy margines bezpieczenstwa.
Natomiast na temat doswiadczen z plytami, moge Ci zdradzac tajemnice: Ja sie z takimi plytami wychowalem, nawet bylem strasznie zadziwiony, ze w Polsce buduja na lawach. W Niemczech od dawno przewaznie na plycie sie buduje, lawy najwyzej sie stosuje jak sie buduje garaz, oddzielony od domu.
I zarysowanych scian tam sie spotyka tylko w przypadkow, gdzie cos innego jest bardzo nie tak, np. ostatnio cos czytalem, ze obok istniejacego domu robily gleboki wykop i wypompowali wody az tak, ze wyplukali grunt pod domem. Ale to calkiem inna bajka.
Technologia i materialy ktore ja stosuje zostaly sprawdzone przez wiele lat, maja atesty i aprobaty i Niemieckich i Europejskich. Nie robie zadne eksperymenty, ani nie "balansuje na krawedzi".
Na temat tego postu do ktorego dalesz link: Tez to czytalem. Koles ma beton B20 (U nas B30 standardowo), grubosc plyty 20cm, ale z ogrzewaniem, czyli liczy sie maks. 18cm. Nasze plyty MINIMUM maja efektywnie 20cm, czyli w przypadku ogrzewanie min 22. Ma pod plyta EPS 100 :o (U nas XPS 300), zbrojenie raczej srednio wykonane, bo nie ma wienca przy brzegu, tylko siatki (u nas standardowo wieniec na calej obrzeze)
I najwieksza ciekawostka: Koles puscil odwodnienia dachu do drenazu :o
Czyli zamiast odwadniac, to pompowal wody pod fundamentu, co oczywiscie nie specjalnie pomaga. Raczej bym sie dziwil jesli ta plyta by funkcjonowala :)
Poza tym, tyle co ja pamietam, kafelki na podlodze nie pekaly, czyli w sumie moze to nawet nie wina plyty fundamentowej. Wtedy mozna by bylo twierdzic ze nawet plyta, gdzie popelnil sie tyle bledow, sie trzyma ;)
animuss, owszem, takich domow jest, ale to co opisujesz, te domy maja bardzo niskie obciazenie w ogole, czyli w przypadku naszych plyt jest tym wiekszy margines bezpieczenstwa.
Natomiast na temat doswiadczen z plytami, moge Ci zdradzac tajemnice: Ja sie z takimi plytami wychowalem, nawet bylem strasznie zadziwiony, ze w Polsce buduja na lawach. W Niemczech od dawno przewaznie na plycie sie buduje, lawy najwyzej sie stosuje jak sie buduje garaz, oddzielony od domu.
I zarysowanych scian tam sie spotyka tylko w przypadkow, gdzie cos innego jest bardzo nie tak, np. ostatnio cos czytalem, ze obok istniejacego domu robily gleboki wykop i wypompowali wody az tak, ze wyplukali grunt pod domem. Ale to calkiem inna bajka.
Technologia i materialy ktore ja stosuje zostaly sprawdzone przez wiele lat, maja atesty i aprobaty i Niemieckich i Europejskich. Nie robie zadne eksperymenty, ani nie "balansuje na krawedzi".
Na temat tego postu do ktorego dalesz link: Tez to czytalem. Koles ma beton B20 (U nas B30 standardowo), grubosc plyty 20cm, ale z ogrzewaniem, czyli liczy sie maks. 18cm. Nasze plyty MINIMUM maja efektywnie 20cm, czyli w przypadku ogrzewanie min 22. Ma pod plyta EPS 100 :o (U nas XPS 300), zbrojenie raczej srednio wykonane, bo nie ma wienca przy brzegu, tylko siatki (u nas standardowo wieniec na calej obrzeze)
I najwieksza ciekawostka: Koles puscil odwodnienia dachu do drenazu :o
Czyli zamiast odwadniac, to pompowal wody pod fundamentu, co oczywiscie nie specjalnie pomaga. Raczej bym sie dziwil jesli ta plyta by funkcjonowala :)
O opasce badz zageszczania w tym przypadku nic nie wiemy, ale chyba i tak nie gra roli)
A czy stosujesz granulat szkła piankowego jako izolację? To zdaje sie w Niemczech dosyć popularne rozwiązanie.
animuss, owszem, takich domow jest, ale to co opisujesz, te domy maja bardzo niskie obciazenie w ogole, czyli w przypadku naszych plyt jest tym wiekszy margines bezpieczenstwa.
Natomiast na temat doswiadczen z plytami, moge Ci zdradzac tajemnice: Ja sie z takimi plytami wychowalem, nawet bylem strasznie zadziwiony, ze w Polsce buduja na lawach. W Niemczech od dawno przewaznie na plycie sie buduje, lawy najwyzej sie stosuje jak sie buduje garaz, oddzielony od domu.
I zarysowanych scian tam sie spotyka tylko w przypadkow, gdzie cos innego jest bardzo nie tak, np. ostatnio cos czytalem, ze obok istniejacego domu robily gleboki wykop i wypompowali wody az tak, ze wyplukali grunt pod domem. Ale to calkiem inna bajka.
Technologia i materialy ktore ja stosuje zostaly sprawdzone przez wiele lat, maja atesty i aprobaty i Niemieckich i Europejskich. Nie robie zadne eksperymenty, ani nie "balansuje na krawedzi".
Na temat tego postu do ktorego dalesz link: Tez to czytalem. Koles ma beton B20 (U nas B30 standardowo), grubosc plyty 20cm, ale z ogrzewaniem, czyli liczy sie maks. 18cm. Nasze plyty MINIMUM maja efektywnie 20cm, czyli w przypadku ogrzewanie min 22. Ma pod plyta EPS 100 :o (U nas XPS 300), zbrojenie raczej srednio wykonane, bo nie ma wienca przy brzegu, tylko siatki (u nas standardowo wieniec na calej obrzeze)
I najwieksza ciekawostka: Koles puscil odwodnienia dachu do drenazu :o
Czyli zamiast odwadniac, to pompowal wody pod fundamentu, co oczywiscie nie specjalnie pomaga. Raczej bym sie dziwil jesli ta plyta by funkcjonowala :)
O opasce badz zageszczania w tym przypadku nic nie wiemy, ale chyba i tak nie gra roli)
Nie powiedziałem że budujesz źle płyty fundamentowe czy domy ,uważam jedynie że nie warto ryzykować stosując taką opaskę -podkopywać skraj płyty .Przecież ten sam efekt można osiągnąć prostszym sposobem . Wiemy że obciążenie w gruncie rozchodzi się pod kątem 45 st więc ta strefa gruntu powinna byc nie naruszona tak jak przedstawiłem na rysunku ,a czy to będzie jeszcze mniejszy kąt w trakcie wykonywania opaski nic się nie stanie ,byle by nie oddziaływać -kopać poniżej tej bezpiecznej strefy.
Potwierdzam sam naocznie 20 lat temu w Niemczech budowano już domy na płytach .Niemieckie technologie i materiały jednak to inna bajka.Zdarzały się jednak domy z piwnicą a tu stosowano fundamenty.
A tu ciekawostka kupa inżynierówi inspektorów może obejrzeć swój owoc pracy -"zrobić przegląd podwozia" .
http://img.wiocha.pl/images/e/3/e3543c353841ba1a59cf755ed271c23b.jpg
A czy stosujesz granulat szkła piankowego jako izolację? To zdaje sie w Niemczech dosyć popularne rozwiązanie.
Tyle co wiem ten granulat w Polsce jest strasznie drogi, ja wole na XPS, to ladnie sie pracuje, jest szybki, wytrzymaly, ladnie sie podlacza z opaska pionowa :D i wiem ze dziala.
animuss, materialy ktore stosujemy sa takie same jak w Niemczech, albo nawet sa zimportowane, czyli nie ma na co narzekac. I na temat wykop wokol plyty, ja uwazam ze, jesli to sie robi z glowa, to wcale nie ryzykowne, bardziej ryzykowne moim zdaniem jest np. nie miec drenazu (chyba ze sie ma super grunt, niewysadzinowy, przepuszczalny i jednak nosny, ale to az tak czesto sie nie dzieje, uwierz mi, juz pare tych analiz geotechnicznych widzialem, nie jest zawsze tak pieknie)
edit: aha, piwnice... taki dom tez mozna budowac na plycie, w przypadku naszego betonu mozna na upartego nawet zrobic sciany pod poziomem terenu z tego, wtedy nigdy nie beda klopoty z szczelnoscia.
edit II: ladne zdjecia, ale to w Shanghai'u, nie mamy pojecia co tam majsterkowali, jakie sa grunty itd, i przede wszystkiem: Nasze plyty sie nie nadaja do wierzowcy 16-pietrowe! :)
Albo inaczej: JA TEGO FUNDAMENTU NIE BUDOWALEM!!! :D:D:D
animuss, materialy ktore stosujemy sa takie same jak w Niemczech, albo nawet sa zimportowane, czyli nie ma na co narzekac. I na temat wykop wokol plyty, ja uwazam ze, jesli to sie robi z glowa, to wcale nie ryzykowne,
A warunki na jakie są wystawiane materiały u nas są skrajniejsze ,niższe temperatury ujemne ,strefa przemarzania dużo większa , 25 cykli przemarzania można mieć w ciągu jednego roku .
A warunki na jakie są wystawiane materiały u nas są skrajniejsze ,niższe temperatury ujemne ,strefa przemarzania dużo większa , 25 cykli przemarzania można mieć w ciągu jednego roku .
och, nie jest tak strasznie, w Polsce strefa zamarzania 80-120cm, w Niemczech 80-100cm, czyli raczej porownywalny. A XPS lub EPS, obojetnie czy w Polsce czy w Niemczech, te temperatury spokojnie wytrzymuja, tak samo beton i zbrojenia. Poza tym, szczegolnie ze wzgledem na ujemne temperatury, wysadziny itd, preferuje swoja pionowa wersje, poniewaz w "ekstremalnych" warunkach ona jest bardziej wytrzymala.
... Poza tym, szczegolnie ze wzgledem na ujemne temperatury, wysadziny itd, preferuje swoja pionowa wersje, poniewaz w "ekstremalnych" warunkach ona jest bardziej wytrzymala.
Tu się niestety mylisz. Popatrz jak wygląda kieunek działania sił przy wysadzinach. (to akurat ze strony Legalett)
132061
Co sie stanie z twoją pionową ścianką? Zostanie zgnieciona a po odmarznięciu juz do swoich wymiarów nie wróci. Powstanie pustka którą zasypie pospółka i z zewnątrz i wewnątrz. Ta betonowa wersja ścianki o ktorej pisałeś ma swój sens choć uważam że to też jest bezsensowne komplikowanie prostego rozwiązania.
well.. to od Legalett... ale dobrze, niech im bedzie. Tylko, my od zewnetrznej strony opaski tez mamy zasypke, ktora jest niewysadzinowa, czyli ta sytuacja nas nie dotyczy. To byloby prawda, jesli mielysmyby w calej tej strefie ktora jest tam pokazana, grunt wysadzinowy, ktorego nie mamy. Czyli nic nie zostanie zgnieczony.
http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/zopisem.jpg
takie wysadziny, jak pokazane u Legalett, by podnosily plyte, i byloby po ptakach. Jak wiemy, jak woda zamarznie, to ma ogromne sily, a jesli byloby tak jak oni mowia, to ani nie sciany fundamentowe z bloczki ani nie scianeczki betonowe by tego nie wytrzymaly.
well.. to od Legalett... ale dobrze, niech im bedzie. Tylko, my od zewnetrznej strony opaski tez mamy zasypke, ktora jest niewysadzinowa, czyli ta sytuacja nas nie dotyczy. To byloby prawda, jesli mielysmyby w calej tej strefie ktora jest tam pokazana, grunt wysadzinowy, ktorego nie mamy. Czyli nic nie zostanie zgnieczony.
http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/zopisem.jpg
takie wysadziny, jak pokazane u Legalett, by podnosily plyte, i byloby po ptakach. Jak wiemy, jak woda zamarznie, to ma ogromne sily, a jesli byloby tak jak oni mowia, to ani nie sciany fundamentowe z bloczki ani nie scianeczki betonowe by tego nie wytrzymaly.
Ten styro jest tam najsłabszym elementem. Ten wykop pod ściankę musi byc dosyć szeroki by nie doszło do sytuacji opisywanej.
Popatrz teraz na swój rysunek. O ile prostsze byłoby ułożenie poziomej (z lekkim spadkiem) izolacji opaskowej. Bez tych wykopów, zagęszczania itp. Taka pozioma izolacja nie musi też spełniać wysokich wymagań co do wytrzymałości tak jak w przypadku twojej ścianki. Zdecydowanie nietrafiony pomysł.
Sorry że tak piszę ale rozpatrując to pod kątem wad i zalet poszczególnych rozwiązań taka pionowa opaska przegrywa w prawie każdym aspekcie. Jedyną zaletą jaka widzę to mozliwość zastosowania pod podjazdem gdzie pozioma opaska mogłaby ulec zgnieceniu.
Z dystansem podchodzisz do tego co prezentuje Legalett. :) Nie tylko ty. Niektóre rozwiązania jednak mają niezłe, można też wyciągnąć interesujące wnioski czytając ich opracowania. Gdyby nie ten nieszczęsny EPS 100 pod ich płytami mógłbym powiedzieć że to dobra firma.
przepraszam,może się wtrącę jeszcze raz,popytałem trochę kolegi z niemiec,on ma firmę murarską w niemczech , o niemieckich płytach z tą opaska wgłąb co mówił ten pan co jest z niemiec,oni tą pionową opaską i płyta z góry zamykają w 100 % grunt pod płytą,jak mówił ,bardzo często zostawiają glinę twardoplastyczną , nie wymieniając gruntu,bo nie dopuszczają pod płytę mrozu,dają tam coś jak B15 w tą opaskę i kleją XPS, jeśli robią typową płytę to wymieniają grunt i wtedy żadna opaska nie jest potrzebna ,ale się przed tym bronią bo mają potem zbiornik wody pod domem,jeśli nie ma gdzie odprowadzić wody,czyli pan z niemiec ma rację,ale ja zrobię klientowi opaskę z B15 i nie wymienię gruntu bo ma glinę twardoplastyczną IL 0,20 i poziom lustra wody ustabilizowany na 1,2 m,obym tylko miał w trakcie robót sucho,potem może być mokro,zostawię ten grunt i ta woda niech sobie będzie,wokól zasypię też gliną z wykopu, żeby nie zrobić naturalnego drenażu,to oczywiście moje sugestie dla osoby,która będzie to projektowała, na szczęście to nie zadufany bubek i słucha co się dzieje wkoło niego,pracował w anglii,tam podobno się projektuje na żywo,projektant jest na budowie i rozwiązuje problemy i to mi się podoba a u nas "ma pan to zrobić według sztuki budowlanej" i często zrobić to co narysował to wielka sztuka, tak jak zagęścić ten styropian pionowy po obydwu stronach, a tak nawiasem to po co sypać tam pospółkę na zewnątrz skoro styropian zabezpiecza przeciwwysadzinowo,im mniej komplikacji w projekcie i na budowie tym lepiej.poczytałem bardzo dużo o tym co panowie pisaliście,wynika też z tego to,że w srodku płyty ok. 1,5 od brzegu nie trzeba dawać ocieplenia,tylko jak wybrnąć z sytuacji jednolitej podbudowy pod konstrukcję nośną,ale jeśli nośne są tylko ściany obwodowe tak jak pisał tu jeden pan? problem z głowy?płytę będę robił pierwszy raz dla kumpla mojego kolegi ale to nie wyprawa na marsa
Ten styro jest tam najsłabszym elementem. Ten wykop pod ściankę musi byc dosyć szeroki by nie doszło do sytuacji opisywanej.
Popatrz teraz na swój rysunek. O ile prostsze byłoby ułożenie poziomej (z lekkim spadkiem) izolacji opaskowej. Bez tych wykopów, zagęszczania itp. Taka pozioma izolacja nie musi też spełniać wysokich wymagań co do wytrzymałości tak jak w przypadku twojej ścianki. Zdecydowanie nietrafiony pomysł.
Sorry że tak piszę ale rozpatrując to pod kątem wad i zalet poszczególnych rozwiązań taka pionowa opaska przegrywa w prawie każdym aspekcie. Jedyną zaletą jaka widzę to mozliwość zastosowania pod podjazdem gdzie pozioma opaska mogłaby ulec zgnieceniu.
Z dystansem podchodzisz do tego co prezentuje Legalett. :) Nie tylko ty. Niektóre rozwiązania jednak mają niezłe, można też wyciągnąć interesujące wnioski czytając ich opracowania. Gdyby nie ten nieszczęsny EPS 100 pod ich płytami mógłbym powiedzieć że to dobra firma.
No to dobrze ze woda w gruncie nie wie jak ma sie zachowac wg. Legalett. Bo geologicznie wyglada inaczej. Te soczewki z lodu, jak ich nazywam, wystepuja, jesli mam grunty wysadzinowe, czyli organiczne, nie albo nierownomiernie przepuszczalne grunty. Mroz idzie do ziemi rownolegle z izotermami, czyli rownolegle do poziomu terenu. Powstaja krysztaly lodu, ktore odziela warstwy ziemy i PODNOSZA grunt. Sytuacje jak pokazane na rysunku LEGALETT trzeba unikac, bo jak tam gdzie pokazane, pod plyta, wystepuja wysadziny to sie podnosi rog plyty i mamy klopot. Sily boczne, tak jak sugeruje szkic Legalett, raczej nie wystepuja. A na pewno nie na dlusze odleglosci, czyli przez warstwy nasypki, ktora otocza nasze scianeczki.
A tak na marginesie, tu rozne wersje, jak sie robi w Niemczech, na samym dole wersja ktora wyglada bardzo znana :)
http://www.integral-haus.de/seite831.html
a dla tych ktorzy znaja niemiecki, polecam poczytac tu:
http://books.google.pl/books?id=NW-FTbchpcEC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=bodenfrost,+fundament&source=bl&ots=FwBwLrkupe&sig=Djr_m-oSNNKj2HKDVFwM4az6ABM&hl=pl&sa=X&ei=p0MxUIuKNNP44QTIhIHABA&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=bodenfrost%2C%20fundament&f=false
Przeciez to co mowie nie wyssalem z palca. :)
front247
19-08-2012, 21:28
Nie rozumiem...
Płyta fundamentowa jako rozwiązanie techniczne nie ma żadnych zalet,w aspekcie finansowym to jest po prostu wyrzucenie grubych tysięcy w ziemie.To fakty.
Jeśli dodamy do tego mierne umiejetności rodzimych fachmanów od płyt to..dostajemy w efekcie to co ma budowlany laik...w h..j kasy wyrzucone na brak kompetencjii . Jest wszystko ok dopóki rozmawia się na opiniotwórczych forach o rozwiązaniach które nie szkodzą ale i nic nie daja(np.reku),natomiast tutaj inwestor może zostać z zaplombowanym domkiem przez INB..i tysiace w błoto.
Polecam userom ,bedacym pod wpływem argumentu typu: ,,jak zlikwidować ten ,,potężny,, mostek na styku ściana fund-mur, podejscie racjonalne. Te kilka zł więcej za ogrzewanie to jest kropla w morzu..a sen spokojny.
pozdrawiam
Nie rozumiem...
Płyta fundamentowa jako rozwiązanie techniczne nie ma żadnych zalet,w aspekcie finansowym to jest po prostu wyrzucenie grubych tysięcy w ziemie.To fakty.
Jeśli dodamy do tego mierne umiejetności rodzimych fachmanów od płyt to..dostajemy w efekcie to co ma budowlany laik...w h..j kasy wyrzucone na brak kompetencjii . Jest wszystko ok dopóki rozmawia się na opiniotwórczych forach o rozwiązaniach które nie szkodzą ale i nic nie daja(np.reku),natomiast tutaj inwestor może zostać z zaplombowanym domkiem przez INB..i tysiace w błoto.
Polecam userom ,bedacym pod wpływem argumentu typu: ,,jak zlikwidować ten ,,potężny,, mostek na styku ściana fund-mur, podejscie racjonalne. Te kilka zł więcej za ogrzewanie to jest kropla w morzu..a sen spokojny.
pozdrawiam
co za fakty...:o
w przypadku law, duzo wiecej mozliwosci na popelnienie bledow, a zalet plyt fundamentowych jest duzo. Lawy fundamentowe to anachronizmem technologicznym, i w kazdej chwili moge przedstawic kalkulacje i udowodnic, ze plyta wcale nie kosztuje wiecej, jesli porownuje sie ten sam poziom produktu (izolacyjnosc, szczelnosc, wytrzymalosc na osiadanie itd).
Ale juz dobrze mowilesz: nie rozumiesz :)
Aha, a reku tez nic nie daje... ciekawostka, a moze wracamy do jaskiny... a co ja mowie powrot do drzew jest moze jeszcze lepiej, kosztuje napewno najmniej... :D:D:D
desperadomn
19-08-2012, 21:58
To się kolega nagadał ;-) ten piętro wyżej:-)
To się kolega nagadał ;-) ten piętro wyżej:-)
nooo... a tak na marginesie, czytalem troche w Twoim dzienniku, kiedy bedzie synek? Nasz maly lobuz ma teraz nie caly 5 m-ce :)
co za fakty...:o
w przypadku law, duzo wiecej mozliwosci na popelnienie bledow, a zalet plyt fundamentowych jest duzo. Lawy fundamentowe to anachronizmem technologicznym, i w kazdej chwili moge przedstawic kalkulacje i udowodnic, ze plyta wcale nie kosztuje wiecej, jesli porownuje sie ten sam poziom produktu (izolacyjnosc, szczelnosc, wytrzymalosc na osiadanie itd).
Ale juz dobrze mowilesz: nie rozumiesz :)
Aha, a reku tez nic nie daje... ciekawostka, a moze wracamy do jaskiny... a co ja mowie powrot do drzew jest moze jeszcze lepiej, kosztuje napewno najmniej... :D:D:D
Ale motasz ludkom podajesz link :
http://www.integral-haus.de/seite831.html
potem piszesz że niby płyta tańsza ławy fundamentowe to anachronizm a ta płyta stoi na ławach fundamentowych 80 X 40 i tylko jest zmiana nazwy na opaskę przeciwysadzeniową i beton solidny wystarczy parę drutów tam włożyć i postawić na tej opasce budynek bez tej płyty .
Dla budynków sciana lekka rdzeń z pianki natryskowej - rozprężnej :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpf99c0f27.png
opaska to ciemno siwe pod płytą taki beton takiej marki u nas to ław niektórzy nie mają z takiego betonu .
A ta płyta z pionową opaską z izolacji pod lekkie budynki drewniane -typu kanadyjczyk . :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpead38589.png
niby taniej ale za to jakie obciążenia przenosi .
Po wylaniu płyty takie domy w tej technologi w Niemczech w 4 dni się buduje z dachem .
ech... jak bys rozumial kontekst, to bys teraz wiedzial ze to rozne sposoby na unikniecie wysadziny pod plyta. Ta wersja betonowa to "klasyczna", natomiast ta wersja ponizej to juz troche bardziej nowoczesna i oczywiscie tansza.
Jak sam mozesz widzic, te "lawy" nic nie maja do nosnosci plyty, ponizej jest ta sama plyta bez tego betonu.
Tam jest napis "Frostschürze", czyli powiedzmy opaska przeciwwysadzinowa, a nie "Streifenfundament", czyli lawa fundamentowa.
A beton B16 to solidny? no moze...
Jak moze zauwazylesz, a moze i nie, te plyty maja 10cm, tylko na obrzeze 20cm. To troche inna technologia, ale o to nie chodzi, mielismy temat wysadziny, reszta raczej narazie nie interesuje. troche zamieszanie robisz :)
A to ze plyta taniej w ogole sie nie odnosil do tego linka, umiesz czytac w kontekscie???
Nadal tak twierdze. Liczac podklad, lawy, stal, bloczki, beton na gruncie ze zbrojeniem, izolacje, folie, kleje, siatki, "smare bitumiczne" :), rury kanalizacyjne, szalunki i 2 tygodnie robocizna, i porownuje to z plyta liczac folie, izolacje pionowa, zbrojenie, rury kanalizacyjne, beton i 3-4 dni pracy, to zdecydowanie lawy nie sa tansze.
Wszystkie dodatkowe izolacje pod plyta mozna tylko liczyc jak sie ich rowniez liczy pod betonem na gruncie (malo kto to robi), a wtedy jest mala roznica bo pod plyta izolacja wiecej kosztuje niz pod betonem na gruncie. Ale to w przypadku 100m² x 20cm =20m³ x140zl = 2800zl, a za to mam duzo lepszy produkt. (EPS ok. 220 zl/m³, XPS ok. 360zl/m³)
edit: widze ze zmienilesz post... ale wlasnie nie chodzilo tu o obciazenie, typ zbrojeniu lub cokolwiek, kontekst byl wysadziny i ich unikniecia. Nasze plyty maja w calosci min. 20cm, wieniec opaskowy i sa indywidualnie obliczone, czyli mamy pewnosc ze nie potrzebujemy zadne lawy pod plyta.
A takich domow sie i buduje w Polsce, wlasnie w zeszlym tygodniu robilismy plyte pod takim domem. Ciekawostka, ze duza czesc tych prefabrykowanych scian, sprzedawane w Niemczech, jest produkowana w Polsce :D
front247
20-08-2012, 08:42
co za fakty...:o
w przypadku law, duzo wiecej mozliwosci na popelnienie bledow, a zalet plyt fundamentowych jest duzo. Lawy fundamentowe to anachronizmem technologicznym, i w kazdej chwili moge przedstawic kalkulacje i udowodnic, ze plyta wcale nie kosztuje wiecej, jesli porownuje sie ten sam poziom produktu (izolacyjnosc, szczelnosc, wytrzymalosc na osiadanie itd).
Ale juz dobrze mowilesz: nie rozumiesz :)
Aha, a reku tez nic nie daje... ciekawostka, a moze wracamy do jaskiny... a co ja mowie powrot do drzew jest moze jeszcze lepiej, kosztuje napewno najmniej... :D:D:D
A ty co? Szaleju się naćpałeś?:D
Sprzedajesz płyty?:lol2:
Anachronizmem jest ustawiczne i permanentne naganianie na dane technologie na forach...udowodnić to sobie możesz ,jak skoczysz na bandzi żeś odważny:),a swoje kalkulacje możesz wsadzić w buty. Ludzie potrzebują wyważonych i obiktywnych faktów by mogli wyrobić sobie opinie,a tacy jak ty nie są nigdy obiektywni.
Płyta kosztuje więcej,powiem nawet że dużo więcej..wystarczy pogadać z firmami je robiacymi i..z uzytkownikami za nie płacącymi.
Jesli chodzi o sama technologie posadawiania budynków to zasada nr 1 jest taka ze jesli warunki gruntowe na to nie pozwalają to nie mozna robic nic bez wymiany gruntu,lub całkowitego przeprojektowania ław/płyty.
Płyty maja jeden jedyny plus -odcianamy mostek do gruntu...alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
Także nie wciskaj kitu panie ładny.
pozdrawiam
A ty co? Szaleju się naćpałeś?:D
Sprzedajesz płyty?:lol2:
Anachronizmem jest ustawiczne i permanentne naganianie na dane technologie na forach...udowodnić to sobie możesz ,jak skoczysz na bandzi żeś odważny:),a swoje kalkulacje możesz wsadzić w buty. Ludzie potrzebują wyważonych i obiktywnych faktów by mogli wyrobić sobie opinie,a tacy jak ty nie są nigdy obiektywni.
Płyta kosztuje więcej,powiem nawet że dużo więcej..wystarczy pogadać z firmami je robiacymi i..z uzytkownikami za nie płacącymi.
Jesli chodzi o sama technologie posadawiania budynków to zasada nr 1 jest taka ze jesli warunki gruntowe na to nie pozwalają to nie mozna robic nic bez wymiany gruntu,lub całkowitego przeprojektowania ław/płyty.
Płyty maja jeden jedyny plus -odcianamy mostek do gruntu...alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
Także nie wciskaj kitu panie ładny.
pozdrawiam
Wypisujesz głupoty nawet nie próbując ich uzasadnić. "Fajny" jest i ten zaczepny ton i kompletny brak argumentów na poparcie tego co piszesz.
desperadomn
20-08-2012, 10:18
alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...
Kolego po pierwsze to kwota którą tu wpisałeś jako koszt tradycyjnego fundamentu jest śmieszna. Życzę Ci żeby wystarczyła na beton na ławy! Do tego musisz doliczyć jeszcze kilkanaście pozycji. Bloczki, izolację przeciwwilgociową, izolację cieplną, zbrojenie, wymiana gruntu - zasypanie wnętrza fundamentu, drenaż, szalunki, zaprawa murarska, wylewka itd...
t.brinkmann - że tak powiem...any day:-) zaczynamy 38 tydzień.
Arturo72
20-08-2012, 10:21
Płyta kosztuje więcej,powiem nawet że dużo więcej..wystarczy pogadać z firmami je robiacymi i..z uzytkownikami za nie płacącymi.
Bzdury piszesz.
Ja mam płytę fundamentową,potężnie zbrojona ze względu na szkody górnicze ale wyszła mnie taniej niż tradycyjny fundament.
Za robociznę zapłaciłem 10tys.zł,powierzchnia płyty 180m2.
jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
10tys.zł to jest tylko 30m3 betonu a gdzie reszta ? Policz sobie ile musiałbym ja wpakować betonu na ławy dla domu o pow.zabudowy 180m2(13,5x13,5),ile bloczków fundamentowych,ile piasku,godziny kopary itp.
Nie zapominaj,że płyty fundamentowej nie izoluje się już od góry.Ty musisz doliczyć jeszcze styropian pod wylewkę do fundamentów a ja nie.
Aleksander_
20-08-2012, 11:12
Fundament za 10.000zł ? ;) - chyba pod kurnik ;)
Tak jak pisali już koledzy powyżej, trzeba również doliczyć dechy na szalunki, mnóstwo pracy, żeby to ładnie równo pozbijać, wykopać rowy, modlić się, żeby ich w między czasie nie zalało / żeby się nie obsypywały itd. bloczki fundamentowe, które same się nie wymurują. Później klejenie ocieplenia na fundamenty, smarowanie jakims mazidłem... - to wszystko trwa 3-4 tygodnie , a jak jeszcze przejdzie w tym czasie jakieś urwanie chmury, to dopiero jest nieciekawie - więc dziękuję - wolę płytę :) którą można zrobić w ok. tydzień, narażając się na mniejszą ilość błędów wykonawczych.
koństruktor
20-08-2012, 12:47
Ale motasz ludkom podajesz link :
http://www.integral-haus.de/seite831.html
potem piszesz że niby płyta tańsza ławy fundamentowe to anachronizm a ta płyta stoi na ławach fundamentowych 80 X 40 i tylko jest zmiana nazwy na opaskę przeciwysadzeniową i beton solidny wystarczy parę drutów tam włożyć i postawić na tej opasce budynek bez tej płyty .
Dla budynków sciana lekka rdzeń z pianki natryskowej - rozprężnej :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpf99c0f27.png
opaska to ciemno siwe pod płytą taki beton takiej marki u nas to ław niektórzy nie mają z takiego betonu .
A ta płyta z pionową opaską z izolacji pod lekkie budynki drewniane -typu kanadyjczyk . :
http://www.integral-haus.de/wpimages/wpead38589.png
niby taniej ale za to jakie obciążenia przenosi .
Po wylaniu płyty takie domy w tej technologi w Niemczech w 4 dni się buduje z dachem .
nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialne
budowlany szaleniec
20-08-2012, 13:34
Żaden problem Proszę: Pęknięcia na ścianach działowych płyta fundamentowa (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa)
Dzięki. Po lekturze całego teo wątku moje 85% przekonanie do robienia płyty spadło gdzieś do 70% :)
widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys
Po moim gruntownym rozeznaniu (65 stron wątku budowy podobnego do mojego domu na tym forum, plus kilkadziesiąt stron tematu o płycie fundamentowej) cena dla mojego "poddaszo-użytkowego" projektu o powierzchni zabudowy 65m2 wyniesie 18-22 tys zl dla "tradycyjnego fundamentu" lub 17-21 tys zł dla płyty fundamentowej.
Aleksander_
20-08-2012, 14:05
No tak, ale w tym wątku dotyczącym pękających ścian.... to raz, że nasypane bylo sporo nowego materiału pod płytę, o pewnie słabej nośności... skarpy z dwóch stron - do tego woda z rynien puszczona w drenaż ? Jakiś absurd... to nie mogło się dobrze skończyć.
A tak swoją drogą, to zastanawiam się czy zagęszczenie piachu / pospółki pod dom przy dobrych warunkach gruntowych to dobra opcja. Bo przecież dużo gorzej, jak grunt będzie zagęszczony nierównomiernie - a to się przecież może zdarzyć... np. zagęszczarka poskacze nieco dłużej w jednym z rogów ... niż jak nie będzie zagęszczony w ogole - to móże lepiej po prostu wywalić piach, wyrównać i tyle - płyta będzie osiadała, ale przynajmniej wszędzie po równo :) - więc powinno być ok :)
front247
20-08-2012, 15:05
Panowie pobudowali płyty i teraz ciężko to uzasadnic..ok to co kto robi na własnej budowie to jego sprawa i do tego nikt sie wtracac nie powinien,ale gadac głupoty? ok
Arturro ile kosztowala twoja płyta i jaka jest jej powierzchnia(pow. płyty a nie domu!)?
teraz sprostowanie bvzdur które piszecie:
10.000 zł to jest ..wg. srednich cen na rynku 39 m3 B20....nie wiem jak wasze fund. ale w moje weszło dokładniutko 8,2m3..ławy 50x40 dom 12x 8 m czyli 100m2 zabudowy brutto. Taka powierzchnie ma wiekszośćc domów do 180m2 pow. uzytkowej....to raz
u mnie materiały na stan zero to 9 tysiecy złotych...bez robocizny ale to i tak neiwazne..bo gdyby nawet płyta fund. była drozsza od ławy o 50 zl...to i tak nie ma żadnych ISTOTNYCH,dla przecietnego inwestora zalet..natomiast wad ma mnóstwo na czele z wyzszym ryzykiem niepopreawnego wykonania.
Przed 5 minutami dzwoniłem do firmy Legalet Polska...pytałem o płytę pod mój dom...:D...jak ktos się wstrzeli w cene to stawiam litrową finlandie:)
Więc prosze na publicu nie pitolić bzdur...
domy pretendujace do pasywnych owszem z natury ich fundamenty w konkretnych celach przewazniue sa na płycie..tylko ile tych pasywniaków mamy na rynku z tymi balkonami wykuszami..salonami:)
Panowie tylko argumenty za i przeciw ,a nie płyta jest super bo ja mam:)
pozdrawiam
front247
20-08-2012, 15:12
Bzdury piszesz.
Ja mam płytę fundamentową,potężnie zbrojona ze względu na szkody górnicze ale wyszła mnie taniej niż tradycyjny fundament.
Za robociznę zapłaciłem 10tys.zł,powierzchnia płyty 180m2.
10tys.zł to jest tylko 30m3 betonu a gdzie reszta ? Policz sobie ile musiałbym ja wpakować betonu na ławy dla domu o pow.zabudowy 180m2(13,5x13,5),ile bloczków fundamentowych,ile piasku,godziny kopary itp.
Nie zapominaj,że płyty fundamentowej nie izoluje się już od góry.Ty musisz doliczyć jeszcze styropian pod wylewkę do fundamentów a ja nie.
12mx8m. 99m2...u mnie fundamenty rozpisane co do grosza...9tysiecy bez robocizny bo robie sam aczkolwiek tutaj robota to mi wycenili na 4-6 tyseicy
10 minut temu dostałem wycene od Legalet Polska na mój domek:
Płyta fund,,zimna,, -dokładnie 36 tysiecy netto!
płyta fund. z ogrzewaniem (gaz-tak podałem)- 52 tysiace netto!
Masz coś jeszcze do dodania?
plusfoto
20-08-2012, 15:33
A to ciekawe. Podłogę masz z gliny, czy w ogóle jej nie masz. Bo jak masz to tylko na nią ci pójdzie ponad 9m3 betonu.
12mx8m. 99m2...u mnie fundamenty rozpisane co do grosza...9tysiecy bez robocizny bo robie sam aczkolwiek tutaj robota to mi wycenili na 4-6 tyseicy
10 minut temu dostałem wycene od Legalet Polska na mój domek:
Płyta fund,,zimna,, -dokładnie 36 tysiecy netto!
płyta fund. z ogrzewaniem (gaz-tak podałem)- 52 tysiace netto!
Masz coś jeszcze do dodania?Ceny Legalett są prawie dwukrotnie wyższe niż przeciętnej firmy od posadzek przemysłowych która zrobi to równie dobrze. Do tego tak jak już inni pisali. Podłóg na gruncie mieć nie bedziesz? Przestrzeni między ławami nie trzeba zasypywać?
plusfoto
20-08-2012, 16:28
Ceny Legalett są prawie dwukrotnie wyższe niż przeciętnej firmy od posadzek przemysłowych która zrobi to równie dobrze. Do tego tak jak już inni pisali. Podłóg na gruncie mieć nie bedziesz? Przestrzeni między ławami nie trzeba zasypywać?
Ale przecież jak tak oszczędnie policzymy to przecież nasza płyta jest za bezcen. przy 100m2 potrzeba nam minimum 20m3 betonu = 6000 tys i tona stali = 3500 razem 9500 A jak jeszcze beton zrobimy w betoniarce to dopiero wyjdzie tanio. Mało tego my już mamy podłogę a on nie.
Ale przecież jak tak oszczędnie policzymy to przecież nasza płyta jest za bezcen. przy 100m2 potrzeba nam minimum 20m3 betonu = 6000 tys i tona stali = 3500 razem 9500 A jak jeszcze beton zrobimy w betoniarce to dopiero wyjdzie tanio. Mało tego my już mamy podłogę a on nie.
:) No i jeszcze parę drobiazów z izolacją pod płytą na czele.
desperadomn
20-08-2012, 16:44
12mx8m. 99m2...u mnie fundamenty rozpisane co do grosza...
Podziel się z nami tą rozpiską "co do grosza"
Punkt po punkcie to będziemy mogli porównać. Z tego co napisałeś wiemy,że 9tys.- ok.2tys B20 =7 tys
7tys na pozostałe materiały - szczegóły proszę.
plusfoto
20-08-2012, 16:52
:) No i jeszcze parę drobiazów z izolacją pod płytą na czele.
A po co przecież u niego nie ma podłogi i styro da na wierzchu:yes: No dobra doliczmy brzegókę 4m3 = 800 i z dobrego serca folię pod płytą a co tam 1000. I zeby nie było kanalizacja też 1000
:) No i jeszcze parę drobiazów z izolacją pod płytą na czele.
izolacja rzecz umowna - można policzyć 10 cm dla płyty i fundamentów - wyjdzie kilka set zł różnicy na niekorzyść płyty - za to izolacja będzie miała ciągłość
budowlany szaleniec
20-08-2012, 17:15
@front247
Te porównania są nieuczciwe. Porównujesz Legalett, na temat którego nie było tu mowy, do wydatków jakie do tej pory poniosłeś na stan zero, kiedy wiele jeszcze prac przed tobą. Z twojego dziennika budowy wynika, że jesteś na etapie stawiania ścianek fundamentowych. Według kosztorysu twojego domu (http://www.z500.pl/res/kosztorysy/Z7_szacunkowy.pdf), powinieneś wydać na to około 9 tys - i jak się nie mylę tyle mniej więcej wydałeś. Spójrz jednak, że stan zero będzie wedle tego kosztorysu kosztować cie ponad 21 tys - a więc mniej więcej tyle ile kosztowałaby cię płyta.
izolacja rzecz umowna - można policzyć 10 cm dla płyty i fundamentów - wyjdzie kilka set zł różnicy na niekorzyść płyty - za to izolacja będzie miała ciągłość
Ta izolacja to niestety jedna z najdroższych rzeczy w płycie. Chyba że ktoś oszczędnie wsadzi byle co czyli EPS 100. Koszt płyty jednak jakby nie liczyć, w większości wypadków jest podobny do zwykłych fundamentów plus podłogi na gruncie. Dużo mniej jednak przy tym roboty. To już można uznać za aksjomat.
budowlany szaleniec
20-08-2012, 17:33
Jeszcze jedno. Z dziennika budowy front247. Przypomnę, dziennik o tytule: Z7 - 82m2 energooszczędnie i chyba...tanio. Na pierwszej stronie czytam: "sciany fundamentowej ocieplal nie będę..- to juz mój prywatny osąd na temat zasadności ocieplania niepodpiwniczonego fundamentu". Będzie energooszczędne jak cholera, a fizyka okazała się jedynie "prywatnym osądem". Tak czy owak chce kłaść po całej podłodze 20 cm styro, na które przeznaczył....0 zł, bo przecież jego stan zero ma kosztować 10 tys które już wydał. Podłoga na gruncie, beton, jej zbrojenie... wszystko 0 zł.
Jeśi front247przyzna się do błędu w wyliczeniach, (mylić się ludzka rzecz) to ja w nagrodę policzę mu koszt w zł, jaki dla jego domu oznaczają całkowicie nieocieplone fundamenty.
plusfoto
20-08-2012, 17:38
Dlatego zawsze mnie wkurza jak ktoś porównuje ściany fundamentowe i to gołe z płytą fundamentową i pisze bzdury.
front247
20-08-2012, 17:46
Ta izolacja to niestety jedna z najdroższych rzeczy w płycie. Chyba że ktoś oszczędnie wsadzi byle co czyli EPS 100. Koszt płyty jednak jakby nie liczyć, w większości wypadków jest podobny do zwykłych fundamentów plus podłogi na gruncie. Dużo mniej jednak przy tym roboty. To już można uznać za aksjomat.
To jest własnie istota przekłamania...rzucasz fakty w oczy..ale nieee..swoje:)
I tak się potem kreci kółko adoracyjne.
moje fundamenty plus stan zero:
-koparka-300
-stal zbrojeniowa-710 zł
-b20-8,2 m3 2000 zł
-piasek ok. 20 ton- 600 zł
-styropian 20 cm 85m2(posadzka-2230 zł
styropian XPS na zewnatrz scian fund:8 cm- 20 m2 ściany 2- 1020 zł
-izolbet- 250 zł
-folia izolacyjna - 300 zł
-chudy beton posadzka 10 cm - 1728 zł
-bloczki -430 sztuk -1340 zł
10,418 zł (robocizna własna)
Płyta juz pisałem ile kosztuje. Kto rozgarniety ten zrozumie.A matematyka nei jest trudna.
Tyle że cena to nei wszystko ,dalej czekam na zalety płyty wobec zwykłych ław ,może być w kontekscie ceny może byc w każdym innym nawet B20 lany z betoniarki do szalunku z desek:lol2:.
pozdrawiam
ps.
W swoim obliczeniu dałem nawet XPS za 500 zl/m3 którego w ogóle miało nie być-tutaj fakt zmieniłem zdanie co do zasadności ocieplania fund. z zewnątrz,uznałem ze ten wydatek nie jest na tyle istotny by ryzykować bo pewnosci jednak 100% nie mam.
Powyższa wycena zawiera analogicznie to samo co uzyskujemy przy kompletnej płycie bez ogrzewania,pozostałe dodatkowe koszty jak np. geodeta sa tu identyczne stąd ich nei podałem.
front247
20-08-2012, 17:47
Jeszcze jedno. Z dziennika budowy front247. Przypomnę, dziennik o tytule: Z7 - 82m2 energooszczędnie i chyba...tanio. Na pierwszej stronie czytam: "sciany fundamentowej ocieplal nie będę..- to juz mój prywatny osąd na temat zasadności ocieplania niepodpiwniczonego fundamentu". Będzie energooszczędne jak cholera, a fizyka okazała się jedynie "prywatnym osądem". Tak czy owak chce kłaść po całej podłodze 20 cm styro, na które przeznaczył....0 zł, bo przecież jego stan zero ma kosztować 10 tys które już wydał. Podłoga na gruncie, beton, jej zbrojenie... wszystko 0 zł.
Jeśi front247przyzna się do błędu w wyliczeniach, (mylić się ludzka rzecz) to ja w nagrodę policzę mu koszt w zł, jaki dla jego domu oznaczają całkowicie nieocieplone fundamenty.\
prosze podaj gdzie mam błąd
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)
plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja
jakoś dziwnie mało masz tego zbrojenia .... nawet jak na fundamenty - tak mi się wydaje
co do kosztów - koledzy też Ci pisali - w 10 tyś bylibyśmy wstanie się zmieścić z płyta pod Twój dom ! robocizna również własna - jeszcze starczyło by na kilka skrzynek browara co by zrobić mini spotkanie forumowiczów ;)
fotohobby
20-08-2012, 18:08
Nie rozumiem...
Płyta fundamentowa jako rozwiązanie techniczne nie ma żadnych zalet,w aspekcie finansowym to jest po prostu wyrzucenie grubych tysięcy w ziemie.To fakty.
Jeśli dodamy do tego mierne umiejetności rodzimych fachmanów od płyt to..dostajemy w efekcie to co ma budowlany laik...w h..j kasy wyrzucone na brak kompetencjii .
Taaaak, a wątków n/ t popękanych ław, ścian fundamentowych, czy też zapadniętej podłogi to my tu nie mamy :)
Płyta jest porównywalna cenowo, lub niewiele droższa, a oferuje likwidację mostków i większą sztywność.
I w wykonaniu - szybsza, prostsza, niż ława, co parę dzienników tu zdaje się potwierdzać.
fotohobby
20-08-2012, 18:12
.
Płyty maja jeden jedyny plus -odcianamy mostek do gruntu...alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
Także nie wciskaj kitu panie ładny.
pozdrawiam
Możesz podać linka do tych dzienników, gdzie stan zero zamiast 50tyś zł wyniósłby 10tyś w przypadku zastosowania ław ?
Bo może jeszcze złoże projekt zamienny :)
budowlany szaleniec
20-08-2012, 18:31
prosze podaj gdzie mam błąd
według przedstawionego wyżej kosztorysu wciąż masz tylko to (plus leżące obok klocki styropianu):
http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=p1080065q.jpg&res=landing
a masz mieć to:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=76575&d=1316982389
Różnice widać gołym okiem. Wciąż piszesz, że na zbrojenie pójdzie ci 700 zł, tymczasem na zbrojenie ław wydałeś chyba 700 zł, zgadza się? Podłoga na gruncie też musi być zbrojona. Rury, gdzie w twoich wyliczeniach rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i wodnej? Jetem przekonany, że dodając do tych 11 tysięcy to co powinieneś jeszcze mieć, wyjdzie ci kilkanaście tysięcy zł - za kilkanaście tysięcy robiąc wszystko sam, tak jak robisz teraz, najpewniej także zbudowałbyś płytę. Wniosek z tego, że płyta nie może być tak droga jak ci się wydawało.
heh... zabawne. Widze ze juz wszystko powiedziane co trzeba powiedziec w odpowiedzi do front247. A jak nie mialby dziennika itd, to bylbm nawet sklonny powiedziec ze mamy do czynienia z klasycznym trollem internetowym :D
Ogolnie, biorac pod uwage wszyskich zalet, ktorych ma plyta (bo wbrew pozorom, w Polsce sie duzo buduje domow energooszczednych), to nawet argumentacja ze nie moze kosztowac wiecej niz konstrukcja z lawamy, jest troche nie na miejscu.
Ale cos, stan 0 z betonem na gruncie, izolacja pionowa, wszystkimi warstwamy szczelnosci itd. kosztuje okolo tyle samo jak w przypadku plyt, (materialy), plyta zaczyna troche przegrywac cenowo jesli idzie do izolacje pod plyta badz pod betonem na gruncie, poniewaz XPS wiecej kosztuje. Ale to sie i tak wyrownuje, jesli wezmiemy do kalkulacji robocizne, poniewaz plyta 4-5 dni, lawy na gotowo min. 3 tygodnie, czysty czas pracy ,moze 2, ale to minimum. A jesli sie to robi sam, to i tak robocizne jakos trzeba liczyc, bo sie marnuje za to urlop, wolny czas itd, i przynajmniej ja nie powiedzialbym, ze moj czas jest nic nie warto.
Zalety: Tak jak R&K juz powiedzial, plyta jest kompletnie odizolowana od gruntu, mniej wrazliwa na osiadanie (rownomiernie rozkladanie obciazen), szczelna (miedzy scianami fundamentowimi i betonem na gruncie prawie nieosiagalnie), szybka i prosta w wykonaniu, wolnosc jesli chce zmienic rzut parteru, bo sciany moge stawiac gdzie mi pasuje, i nadaje sie rowniez na trudnych warunkow geologicznych i wodnych. A to nie wystarczy? I to wszystko za mniej wiecej taka sama cene jak lawy...
P.S: @Desperadomn: trzymam kciuki :)
desperadomn
20-08-2012, 19:04
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)
To mnie ukulałeś kolego;-)
Chciałem jeszcze tego magika "247" zapytać co ma zamiar wsypać w te fundamenty? 20t piasku na co to? wypełnienie fundamentu? na moje oko 20t to jakieś 14m3 piasku to przy twojej powierzchni zabudowy daje warstę około 15 cm a co z resztą wykopu?? ? a kanalizacja i rozprowadzenie wody? pytałem o drenaż?
U płytowców powstaje jeszcze produkt "uboczny" w postaci wybranej ziemi/gliny/czegokolwiek czym można wyrównać, podnieść teren itd.
To jest własnie istota przekłamania...rzucasz fakty w oczy..ale nieee..swoje:)
I tak się potem kreci kółko adoracyjne.
moje fundamenty plus stan zero:
-koparka-300
-stal zbrojeniowa-710 zł
-b20-8,2 m3 2000 zł
-piasek ok. 20 ton- 600 zł
-styropian 20 cm 85m2(posadzka-2230 zł
styropian XPS na zewnatrz scian fund:8 cm- 20 m2 ściany 2- 1020 zł
-izolbet- 250 zł
-folia izolacyjna - 300 zł
-chudy beton posadzka 10 cm - 1728 zł
-bloczki -430 sztuk -1340 zł
10,418 zł (robocizna własna)
.
To jest fundament pod domek ogrodnika? Tak wychodzi patrząc na te wyliczenia. 20 m2 ściany fundamentowej? Powierzchnia zabudowy to jakies 90 m2, jak nie więcej? Po obwodzie około 36 mb? to znaczy że masz ściany fundamentowe wysokości 60 cm? Z bloczków wynika że masz ok 43 m2 ściany czyli ściany powinny być wysokości jakoś 1,1m. Coś się nie zgadza?
XPS po 350 za m3 (chyba najtańszy jaki jest) to wyjdzie na to ok 1500 zet?
Piasek 20 ton to ok 12 m3? czyli 15 centymetrowa warstwa? Na zasypanie wszystkiego?
Jaja sobie robisz. Bez sensu rozmowa.
front247
20-08-2012, 20:01
JA ROZUMIEM ZE LOBBY JEST SILNE:) ALE ZEBY ZAHACZAC O JEŁOPSTWO?
Widac ze debilizm na forach jest powszechny..ok pierwsze zadanie matematyczne:
12m dł
8 m szer
66 cm wysokosc sciany fundamentowej
ile to jest pow w m2?
Piasek z samych fund. który mam co zreszta wuidac na focie po rozplantowaniu da około 25-30 cm,do tego 20 cm styro,10 cm betonu i..no własnie ile nam zostaje do zrównania się z ostatnim czwartym bloczkiem? tak bingo dokładnie tyle ile zamówiłem...I kto tu ma kłopoty z liczeniem perm? Jak wyzywasz od troli to najpierw policz pajacu:) tak tak panie głabie jakbyś popatrzył dokładnie to bys zobaczył ze moja sciana fund ma dokładnie 66 cm.
front247
20-08-2012, 20:04
To mnie ukulałeś kolego;-)
Chciałem jeszcze tego magika "247" zapytać co ma zamiar wsypać w te fundamenty? 20t piasku na co to? wypełnienie fundamentu? na moje oko 20t to jakieś 14m3 piasku to przy twojej powierzchni zabudowy daje warstę około 7,15 cm a co z resztą wykopu?? ? a kanalizacja i rozprowadzenie wody? pytałem o drenaż?
U płytowców powstaje jeszcze produkt "uboczny" w postaci wybranej ziemi/gliny/czegokolwiek czym można wyrównać, podnieść teren itd.
kolejny ,,matematyk,,..
12x8x0,20...dokładnie tyle m3 mam do wsypanie aby wyrównac do ostatneigo bloczka..20m3 piasku...
JA ROZUMIEM ZE LOBBY JEST SILNE:) ALE ZEBY ZAHACZAC O JEŁOPSTWO?
Widac ze debilizm na forach jest powszechny..ok pierwsze zadanie matematyczne:
12m dł
8 m szer
66 cm wysokosc sciany fundamentowej
ile to jest pow w m2?
Piasek z samych fund. który mam co zreszta wuidac na focie po rozplantowaniu da około 25-30 cm,do tego 20 cm styro,10 cm betonu i..no własnie ile nam zostaje do zrównania się z ostatnim czwartym bloczkiem? tak bingo dokładnie tyle ile zamówiłem...I kto tu ma kłopoty z liczeniem perm? Jak wyzywasz od troli to najpierw policz pajacu:) tak tak panie głabie jakbyś popatrzył dokładnie to bys zobaczył ze moja sciana fund ma dokładnie 66 cm.
Bez sensu kłótnia.
XPS nawet za 350 netto nie kupujesz. Ja kalkuluje 380netto, czasami znajde za 370, ale to rzadko. Chyba ma na mysli jakich EPS hydro.
Perm, masz racje, bez sensu rozmowa. Ja nawet tak dokladnie nie sprawdzalem ta "kalkulacje", bo juz wiele razy robilem taka wyliczenie. Nawet w moim programie do kalkulacji plyt mam odcinek, gdzie moge wyliczyc, ile kosztowalby stan 0 na lawach, i praktycznie zawsze wychodzi tak, ze kosztuje tyle samo, a czasami nawet plyta jest tansza :o (w zaleznosci od tego, ile mb tych law jest w danym przypadku, bo na 100m² to moga byc 50 albo az 70mb)
A taka ciekawostka na temat piasek: liczy sie 1,8t/m³, ale to m³ niezageszczone.
Wedlug moich doswiadczen, jesli policze ile trzeba zamowic podsypke, czesto nawet kalkulacyjnie 2t/m³ nie wystarczy, w zaleznosci czy niedawno padalo deszcz czy nie.
front247
20-08-2012, 20:09
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)
plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja
jakoś dziwnie mało masz tego zbrojenia .... nawet jak na fundamenty - tak mi się wydaje
co do kosztów - koledzy też Ci pisali - w 10 tyś bylibyśmy wstanie się zmieścić z płyta pod Twój dom ! robocizna również własna - jeszcze starczyło by na kilka skrzynek browara co by zrobić mini spotkanie forumowiczów ;)
przepraszam pominałem zaprawe..dokładnie 17 worków cementu i 2,5 tony piasku:cool:
Oczywiscie jest to jedyny plus płyty
Co do zbrojenia..moge ci wysłac skan faktury na priv jak juz tak nie wierzysz:)
Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..no chyba ze sa firmy które to robia w tych pieniadzach to w porzadku,ale mi bardziej chodziło o wady i zalety..a tutaj koledzy oprócz obrelg nadal ich nei pdoali a prosiłem zeby było bez wycieczek osobistych:stirthepot:
front247
20-08-2012, 20:14
Żegnam matole razem z twoim śmiesznym domkiem dla lalek. 60 cm ściana fundamentowa? :lol2::lol2::lol2:. A po co wogóle robiłeś fundament dla kurnika?
Sadze że wg projektu ściana fund 66cm+ ława 40 cm daje normalne posadowienie ,zreszta zgodnie z projektem..nie widzę w tym nic dziwnego.
Natomiast co do tej obrazliwej czesci twojej wypowiedzi...mysle panie anonimie że w realu już byś taki twardziel nie był:)
Wyśmiewanie czyjegoś domu na FM to buractwo najwyższych lotów,nie dość że liczyc nie potrafsz to uprawiasz dyletanctwo bez argumentów.
pozdrawiam
fotohobby
20-08-2012, 20:17
przepraszam pominałem zaprawe..dokładnie 17 worków cementu i 2,5 tony piasku:cool:
Oczywiscie jest to jedyny plus płyty
Co do zbrojenia..moge ci wysłac skan faktury na priv jak juz tak nie wierzysz:)
Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..no chyba ze sa firmy które to robia w tych pieniadzach to w porzadku,ale mi bardziej chodziło o wady i zalety..a tutaj koledzy oprócz obrelg nadal ich nei pdoali a prosiłem zeby było bez wycieczek osobistych:stirthepot:
Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.
XPS nawet za 350 netto nie kupujesz. Ja kalkuluje 380netto, czasami znajde za 370, ale to rzadko. Chyba ma na mysli jakich EPS hydro.
Perm, masz racje, bez sensu rozmowa. Ja nawet tak dokladnie nie sprawdzalem ta "kalkulacje", bo juz wiele razy robilem taka wyliczenie. Nawet w moim programie do kalkulacji plyt mam odcinek, gdzie moge wyliczyc, ile kosztowalby stan 0 na lawach, i praktycznie zawsze wychodzi tak, ze kosztuje tyle samo, a czasami nawet plyta jest tansza :o (w zaleznosci od tego, ile mb tych law jest w danym przypadku, bo na 100m² to moga byc 50 albo az 70mb)
Niestety kolega z front na czele nie rozumie że dom domowi nierówny. Wybrał sobie chyba najdroższą firmę na rynku i szermuje ich ceną. Wziętą z sufitu co wszyscy co sie z Legalett zetknęli chyba wiedzą. Porównuje ją z tym co zrobił "własnymi "ręcami" a w Legalett te narzuty na robociznę są kosmiczne po prostu. W takim "kurniku" jak jego czyli lekkim bardzo domku płyta byłaby jeszcze tańsza bo obciążenia nie są tam duże. "Lobby płytowe" jest tu faktycznie bardzo silne. :)
Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.
otoz to. Po to sie zaklada firme, zeby zarabiac. Przyznam sie, ja rowniez nie pracuje za darmo :o
edit: a patrz co 2 posty wczesnie pisalem.
Najwieksze (choc nie wszystkie) zalety plyt fundamentowych dokladnie opisalem.
Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..
FV nie potrzebuje - nie znam się na ławach - nie potrafię realnie ocenić - ale wydaje mi się że za 700 zł wiele stali nie kupiłeś - co z tego można zazbroic - fachowcy niech się wypowiedzą - może to wartość realna dla Twojego domku ...
nie można porównywać wykonania płyty czy fundamentów we własnym zakresie do jakiejkolwiek wyceny czy to ław czy fundamentów wykonywanych przez firmy !!!
zarówno ławy jak i płytę we własnym zakresie wykonasz w podobnych pieniądzach jeśli chodzi o kompletny stan ZERO
plusfoto
20-08-2012, 20:21
Czyżbym żle widział? tu już jest chyba 88cm.
132270
Zadzwoń też do innej firmy i zapytaj się ile cię będzie kosztował stan zero (tak jak pokazał Budowlany szaleniec) pod twój domek pod warunkiem że cię nic nie obchodzi (cały materiał oprócz żwiru i koparki w gestii wykonawcy)
Sadze że wg projektu ściana fund 66cm+ ława 40 cm daje normalne posadowienie ,zreszta zgodnie z projektem..nie widzę w tym nic dziwnego.
Natomiast co do tej obrazliwej czesci twojej wypowiedzi...mysle panie anonimie że w realu już byś taki twardziel nie był:)
Wyśmiewanie czyjegoś domu na FM to buractwo najwyższych lotów,nie dość że liczyc nie potrafsz to uprawiasz dyletanctwo bez argumentów.
pozdrawiam
Przepraszam ale nie ja p[ierwszy użyłem wyzwisk. Wykasowałem je zresztą. Nie po to tu piszę by sie w taki sposób kłócić.
front247
20-08-2012, 20:23
Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.
Od dwóch stron próbuje wytłumaczyc że płyta,,lana z betoniarki,, może skończyć się jak u budowlany_laik, proste?
żadna sztuka zamówić płytę za 50 tysi z gwarancja ale jak widac...gwarancja sie przydaje. i mój pierwszy post miał taki cel. Bo zachwalanie czegoś co ma mało zalet i jest ryzykowne w budowie to brak obiektywizmu.
pozdrawiam
tomek131
20-08-2012, 20:26
A koszt wymiany gruntu pod płytą liczycie?Bo tak tylko pobieżnie przeglądnąłem.Sam ten koszt to czasem kilka do 10tys
Kasieńka i Piotr
20-08-2012, 20:29
No dobra ja też zabiorę głos, bo już nie mogę spokojnie czytać. Dlaczego przeciwnicy jakiegoś rozwiązania wszystkie argumenty na "nie" wysysają z palca albo z zaświatów a jak już nie mają argumentów to stwierdzają, że "a u was murzynów biją" . Kiedyś kupiłem działkę i myślałem o budowie. Czytałem kilka lat i postanowiłem, że będę budował na płycie co z tego, że drożej (kiedyś też krążyła taka opinia i wcale nie wyssana z palca, ale o tym w dalszej części) od ław, ale będę miał bezpieczniej i cieplej. Od około pół roku zacząłem rozsyłać wici o oferty wykonawców na sso z prośbą o rozbicie na etapy czyli fundamenty na ławach (wycena fundamentów tylko z ciekawości, bo chciałem płytę), ściany, strop i dach, robocizna oddzielnie i materiały oddzielnie, równocześnie pytałem wykonawców płyt o wycenę płyty. Czekałem, czekałem aż zaczęły spływać oferty. I rzeczywiście płyty były nie tyle droższe co makabrycznie drogie jak się później okazało były to oferty od b. znanych wykonawców w cenach 80 i 100 kpln , później pojawiły się oferty na ławy w cenach 50 do 75 kpln wszystkie ceny brutto z robocizną. Po jakimś czasie ceny fund. na ławach ustabilizowały się na poziomie 45-55 kpln+ mój piach i koparka a na płytę znalazłem doświadczonego wykonawcę za 36 kpln + moj piasek i koparka tyle, że do płyty potrzeba 30 ton a do fundamentów 300 ton. Ceny z robocizną 110m2 płyty. Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył własna praca też kosztuje, a mi szkoda mojego czasu na budowę. Budować powinien budowlaniec, bo się na tym zna, a ja się znam na swojej robocie i ją będę wykonywał i zarabiał na budowę, Jak ktoś woli ławy to niech buduje na ławach, ktoś kto chce płytę niech buduje na płycie i nic nikomu do tego co kto chce. Twierdzę, że płyta jest tańsza o fund. na ławach wykonanych w identycznym zakresie tzn izolacje, instalacje przepusty, nawet jak jest tak samo bezpieczna;) jak ławy to ja wolę płytę.
front247
20-08-2012, 20:30
Czyżbym żle widział? tu już jest chyba 88cm.
132270
Zadzwoń też do innej firmy i zapytaj się ile cię będzie kosztował stan zero (tak jak pokazał Budowlany szaleniec) pod twój domek pod warunkiem że cię nic nie obchodzi (cały materiał oprócz żwiru i koparki w gestii wykonawcy)
zaraz zejdę:cool:
na zdjęciu widać 4 bloczki po 14 cm plus po 1,5-2 cm zaprawy...są bloczki tylko 14 lub 12...to daje 64-66 cm wysokości sciany fund....
a w googlacch dziesiatki domów z podobnej wysokości ściana fund....masakra:)
fotohobby
20-08-2012, 20:31
Od dwóch stron próbuje wytłumaczyc że płyta,,lana z betoniarki,, może skończyć się jak u budowlany_laik, proste?
A ławy "lane z betoniarki" nie moga popękać ? Podłoga nie może siąść ??
Mało tu przykłądów spie...ch ław ? I to nawet robionych przez ekipy.
Uczepiłeś się tego budowlanego laika, a nie wiesz, co było przyczyną: niewłaściwy projekt,błędy wykonawcze, czy np warunki gruntowe (niestabilna skarpa).
Piszesz o tej płycie, jakby byłaby to bomba zegarowa.
plusfoto
20-08-2012, 20:42
zaraz zejdę:cool:
Masz tu rację przyznaję się do błędu - pomerdały mi się wymiary. Ale i tak proszę abyś zrealizował drugi punkt z mojego postu.
front247
20-08-2012, 20:46
nie uczepiłem się tylko zwracam uwagę bo może ktos niedoświadczony czyta ten temat ,że płyta fund. to nie same zalety, ale także wady,problem w tym ze kilka osób w temacie co ma płyty przypuściło na mnie atak bo ktoś se zrobił płytę za 50 tysi a ja mam fund. za 10 tysi i pewnie to niemożliwe bo nie policzyłem jednej warstwy zaprawy za 40 zł...:)
Przecież to dziecinada,zamiast atakować trzeba rozmawiać.
Jak poczytałem na stronach firm oferujących płyty o zaletach to widzę ze to takie gadanie ,,jak z wady zrobić zaletę,,
Oczywiście że przykład budowlany_laik jest na miejscu bo jemu projekt robił i budowę nadzorował,ktoś kto miał lub jeszcze ma na FM duży autorytet wiedzy bud. To solidna nauczka żeby dokładnie weryfikować co się czyta na takich forach.To są fakty.
pozdrawiam
BabaBuduje
20-08-2012, 20:48
A ławy ""ane z betoniark"i nie moga popękać ? Podłoga nie może siąść ??
Mało tu przykłądów spie...ch ław ? I to nawet robionych przez ekipy.
Uczepiłeś się tego budowlanego laika, a nie wiesz, co było przyczyną: niewłaściwy projekt,błędy wykonawcze, czy np warunki gruntowe (niestabilna skarpa).
Piszesz o tej płycie, jakby byłaby to bomba zegarowa.
No, nie. Byłeś pierwszy, a ja zarejestrowałam się, żeby to napisać :) Bardzo ciekawa dyskusja :)
A koszt wymiany gruntu pod płytą liczycie?Bo tak tylko pobieżnie przeglądnąłem.Sam ten koszt to czasem kilka do 10tys
Po co. Widziałam kiedyś jak ręcznie łopatami całą rodzinką sąsiedzi wykopali rowy pod ławy, pozostawiając grunt rodzimy pomiędzy :) Potem sru beton z gruchy i załatwione. A jakie oszczędności na szalunkach, podsypce i koparce :lol2:
Tylko łopaty trzeba doliczyć :)
front247
20-08-2012, 20:49
Masz tu rację przyznaję się do błędu - pomerdały mi się wymiary. Ale i tak proszę abyś zrealizował drugi punkt z mojego postu.
Luzik:)
Drugi punkt wygląda tak ze przed startem budowy robiłem casting na ofert eo..kilka lokalnych firm się zgłosiło. Za stan ,,0,, miałem ofert od 3 do 12 tysięcy..ale najwięcej było z przedziału 4-5 tysięcy.
Arturo72
20-08-2012, 21:00
Arturro ile kosztowala twoja płyta i jaka jest jej powierzchnia(pow. płyty a nie domu!)?
Moja płyta kosztowała 55tys.zł z robocizną 10tys.zł.
Powierzchnia płyty a nie domu to 180m2.
Mam 2* większy fundament pod dom niż Ty.
Płyta jest bardzo zbrojona ze względu na szkody górnicze i wlane jest więcej betonu niż normalnie,zabezpieczenia liczę na ok.10tys.zł.
Sam styropian 20cm to 12tys.zł.(EPS200)
No i jak w porównaniu do Twoich kosztów ?
Coś drogo wyniosły Cię te tradycyjne fundamenty w przeliczeniu na m2...
Dlatego nie pisz więcej bzdur a i licz pomału bo cyferki Ci się mylą ;)
Sąsiad z pow.zabudowy ok.100m2 za tradycyjne fundamenty ze ściągami zapłacił 45tys.zł bez izolacji...
.... pewnie to niemożliwe bo nie policzyłem jednej warstwy zaprawy za 40 zł...:)
Przecież to dziecinada,zamiast atakować trzeba rozmawiać.
rozmawiamy ...
nie odniosłeś się do pisaku, ocieplenia podłogi i ilości betonu potrzebnego do stanu zero oraz tego czy będziesz zbroił posadzkę
ech... 3 tys. robocizna za ta prace... to chyba nie da sie liczyc na jakosciowa wykonanie, pewnie beda chcieli zaliczke i znajda najblizszy sklep, nawet jak jest to marsz 5'u kilometrowy. A robota... no cos, moze i jutro sie robi.
Realna cena za robcizna jest chyba blizej do 5 tys., i nawet to jest tanio. Policz sam ile za godzine wychodzi, to chyba wszyscy "na czarno"...:o
Nadal zostaje fakt ze porownujesz samorobke z cenami, ktore daja firmy.
Po co. Widziałam kiedyś jak ręcznie łopatami całą rodzinką sąsiedzi wykopali rowy pod ławy, pozostawiając grunt rodzimy pomiędzy :) Potem sru beton z gruchy i załatwione. A jakie oszczędności na szalunkach, podsypce i koparce :lol2:
Tylko łopaty trzeba doliczyć :)
otoz to. A potem krzycza, ze plyty sa strasznie drogi, bo przeciez lawy da sie niemal za groszy robic :D:D:D
nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialne
Też to zauważyłem taka lipa pół sciany wisi może to robili przez fotoszop .Reszta opiera się na opasce T.Brinkmanna :cool:
Dzięki. Po lekturze całego teo wątku moje 85% przekonanie do robienia płyty spadło gdzieś do 70% :)
Po moim gruntownym rozeznaniu (65 stron wątku budowy podobnego do mojego domu na tym forum, plus kilkadziesiąt stron tematu o płycie fundamentowej) cena dla mojego "poddaszo-użytkowego" projektu o powierzchni zabudowy 65m2 wyniesie 18-22 tys zl dla "tradycyjnego fundamentu" lub 17-21 tys zł dla płyty fundamentowej.
W Niemczech odeszli już dawno od płyty bo była za droga teraz robią "wysokie fundamenty "
plusfoto
20-08-2012, 21:32
Luzik:)
Drugi punkt wygląda tak ze przed startem budowy robiłem casting na ofert eo..kilka lokalnych firm się zgłosiło. Za stan ,,0,, miałem ofert od 3 do 12 tysięcy..ale najwięcej było z przedziału 4-5 tysięcy. No widzisz i tu dochodzimy do sedna sprawy. Przy doprowadzeniu do stanu zero razem z podłogą na gruncie jej zbrojeniem i ociepleniem, ułożeniem kanalizacji wyjdzie ci jeszcze drugie tyle czyli razem 18-20K nie licząc robocizny.
No tak, ale w tym wątku dotyczącym pękających ścian....- do tego woda z rynien puszczona w drenaż ? Jakiś absurd... to nie mogło się dobrze skończyć.
Tak samo zachowa taka płyta w czasie powodzi .
Napisał koństruktor
nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialneTeż to zauważyłem taka lipa pół sciany wisi może to robili przez fotoszop .Reszta opiera się na opasce T.Brinkmanna
Czy panowie inzynierowie moze zauwazyliscie, ze ta sciana ma 24cm? Zwyczajna sciana szkielietowa ma 14, czyly wystaje o 10, i wychodzi calkiem normalnie.
A tak na marginesie, przypadkiem jestem niemcem, i nie moge potwierdzac, ze
W Niemczech odeszli już dawno od płyty bo była za droga teraz robią "wysokie fundamenty " ,
jest to tam nadal najbardziej powszechnie stosowana technologia. Szczegolnie poniewaz coraz bardziej sie stosuja technologie bez wymiana gruntu, ze zbrojeniem rozproszonym i inne.
front247
20-08-2012, 21:40
Moja płyta kosztowała 55tys.zł z robocizną 10tys.zł.
Powierzchnia płyty a nie domu to 180m2.
Mam 2* większy fundament pod dom niż Ty.
Płyta jest bardzo zbrojona ze względu na szkody górnicze i wlane jest więcej betonu niż normalnie,zabezpieczenia liczę na ok.10tys.zł.
Sam styropian 20cm to 12tys.zł.(EPS200)
No i jak w porównaniu do Twoich kosztów ?
Coś drogo wyniosły Cię te tradycyjne fundamenty w przeliczeniu na m2...
Dlatego nie pisz więcej bzdur a i licz pomału bo cyferki Ci się mylą ;)
Sąsiad z pow.zabudowy ok.100m2 za tradycyjne fundamenty ze ściągami zapłacił 45tys.zł bez izolacji...
widocznie władamy innymi kalkulatorami,moje wyliczenia są bardzo dokładne..bo są już wbudowane...skoro wiem ile mam na fakturze i widzę co jest zbudowane to..no to matematyka na poziomi klasy 2
Skoro płacisz za 180m2 styro 12 tysięcy (tak wnioskuje z postu), to nie dziwota ze takie sumy idą,u mnie styropian jest po 139 zł/m3.Fakt że EPS 100 ale taki całkowicie wystarcza. Stad różnice potem.
pozdrawiam
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)
plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja
Dla mnie akurat to nie jest plus .
Tak samo zachowa taka płyta w czasie powodzi .
No taaak... przeciez jest styro pod plyta, a jak przyjdzie woda, to dom odplynie. Wkurzajace te korki, jak tam znowu dom na skrzyzowaniu... i te domy plyna powooooooliiii... :(
no fajnie że nie jest .... może napiszesz coś więcej - chciałbym wiedzieć dlaczego - front247 też pewnie chciałby wiedzieć - będzie miał 1 argument więcej na NIE ;)
No dobra ja też zabiorę głos, tyle, że do płyty potrzeba 30 ton a do fundamentów 300 ton..
Ale głupoty kto tak buduje nie ma pojęcia o budowaniu .Wykop pod ławy to nie basen tylko rowy się kopie-kopało grunt wewnątrz zostaje jakie 300 ton! .
no fajnie że nie jest .... może napiszesz coś więcej - chciałbym wiedzieć dlaczego - front247 też pewnie chciałby wiedzieć - będzie miał 1 argument więcej na NIE ;)
kiedys wynajmowalem dom w Polsce, gdzie rosla trawa w salonie miedzy sciana zewnetrzna i podloga. Moze uwaza ze to fajna rzecz.
front247
20-08-2012, 21:57
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .
R&K ja nie potrzebuje argumentów tylko podważam ten hurraoptymizm zwolenników.Równowaga musi być w przyrodzie:D
pozdrawiam
a co ma trwa w salonie do płyty ?? nadal nie rozumiem co ma piernik do wiatraka
Ale głupoty kto tak buduje nie ma pojęcia o budowaniu .Wykop pod ławy to nie basen tylko rowy się kopie-kopało grunt wewnątrz zostaje jakie 300 ton! .
glupoty gadaja tu zis tylko 2 osoby, tyle co ja widze. Jesli pod lawami trzeba zrobic wymiane gruntu, poniewaz slaby ten grunt, a plyte mozna postawic, zageszczajac ponizej 40cm i tylko reszte wymienic, bo plyta ma duzo nizsze obciazenie gruntu, to wcale nie jest glupota. Chyba ze uwazasz, jak tez juz mielismy, ze beton na gruncie robisz na jakich namul, a potem sie cieszysz, ze wysokosc sufitu corocznie rosnie :P
Arturo72
20-08-2012, 21:59
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .
A ja dalej uważam i uważał będę,że w moim przypadku płyta fundamentowa wyszła zdecydowanie taniej niż tradycyjne fundamenty.
plusfoto
20-08-2012, 22:00
annimus jak grunt w środku zostaje. Przecież humus i warstwy nienośne trzeba usunąć i wymienić z zagęszczeniem bo inaczej będziemy mieli takie efekty jak pękające podłogi.
a co ma trwa w salonie do płyty ?? nadal nie rozumiem co ma piernik do wiatraka
Tyle ze ten dom na lawach stal, i wlasnie tam beton na gruncie robili na humusie. I rosla trawa miedzy sciana i betonem na gruncie. W przypadku plyt tego nie jest mozliwe, bo nie ma kontaktu z gruntem.
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .
nie da sie porownac płyty Artura do nawet 99,90% ław robionych w Polsce
nikt nie daje 20 cm izolacji na podłoge przy ławach !
a przy płycie tak
R&K ja nie potrzebuje argumentów tylko podważam ten hurraoptymizm zwolenników.Równowaga musi być w przyrodzie
:D
pozdrawiam
to jest wątek o płytach - tu są pasjonaci i zwolennicy płyt - nie dziw się ze chcą Ci oczy wydziubać - włożyłeś kij w mrowisko
równawaga w przyrodzie jest - sam napisałes na FM 90% domów jest na ławach , w kraju może i nawet 98%
my probujemy zaburzyc tą równowagę choćby o 1 malutki %
Tyle ze ten dom na lawach stal, i wlasnie tam beton na gruncie robili na humusie. I rosla trawa miedzy sciana i betonem na gruncie. W przypadku plyt tego nie jest mozliwe, bo nie ma kontaktu z gruntem.
no OK - przy ławach tak - ale nie przy płycie
a annimus napisał "Dla mnie akurat to nie jest plus ." dotyczyło odcięcia się płytą od gruntu
Czy panowie inzynierowie moze zauwazyliscie, ze ta sciana ma 24cm? Zwyczajna sciana szkielietowa ma 14, czyly wystaje o 10, i wychodzi calkiem normalnie.
A tak na marginesie, przypadkiem jestem niemcem, i nie moge potwierdzac, ze ,jest to tam nadal najbardziej powszechnie stosowana technologia. Szczegolnie poniewaz coraz bardziej sie stosuja technologie bez wymiana gruntu, ze zbrojeniem rozproszonym i inne.
Całkiem normalnie to to nie wygląda bo wystaje bodaj 43 % poza płytę .
Niemcy to naród obliczony i nie wyrzucą pieniędzy w błoto .
front247
20-08-2012, 22:16
heh... zabawne. Widze ze juz wszystko powiedziane co trzeba powiedziec w odpowiedzi do front247. A jak nie mialby dziennika itd, to bylbm nawet sklonny powiedziec ze mamy do czynienia z klasycznym trollem internetowym :D
Ogolnie, biorac pod uwage wszyskich zalet, ktorych ma plyta (bo wbrew pozorom, w Polsce sie duzo buduje domow energooszczednych), to nawet argumentacja ze nie moze kosztowac wiecej niz konstrukcja z lawamy, jest troche nie na miejscu.
Ale cos, stan 0 z betonem na gruncie, izolacja pionowa, wszystkimi warstwamy szczelnosci itd. kosztuje okolo tyle samo jak w przypadku plyt, (materialy), plyta zaczyna troche przegrywac cenowo jesli idzie do izolacje pod plyta badz pod betonem na gruncie, poniewaz XPS wiecej kosztuje. Ale to sie i tak wyrownuje, jesli wezmiemy do kalkulacji robocizne, poniewaz plyta 4-5 dni, lawy na gotowo min. 3 tygodnie, czysty czas pracy ,moze 2, ale to minimum. A jesli sie to robi sam, to i tak robocizne jakos trzeba liczyc, bo sie marnuje za to urlop, wolny czas itd, i przynajmniej ja nie powiedzialbym, ze moj czas jest nic nie warto.
Zalety: Tak jak R&K juz powiedzial, plyta jest kompletnie odizolowana od gruntu, mniej wrazliwa na osiadanie (rownomiernie rozkladanie obciazen), szczelna (miedzy scianami fundamentowimi i betonem na gruncie prawie nieosiagalnie), szybka i prosta w wykonaniu, wolnosc jesli chce zmienic rzut parteru, bo sciany moge stawiac gdzie mi pasuje, i nadaje sie rowniez na trudnych warunkow geologicznych i wodnych. A to nie wystarczy? I to wszystko za mniej wiecej taka sama cene jak lawy...
P.S: @Desperadomn: trzymam kciuki :)
ławy 3 tygodnie? raczej kilka dni.
oczywiście ze mój czas na budowie jest dokładnie tyle warty ile zyskam przy ewentualnej sprzedaży domu.
Ile realnie w praktyce daje oszczędności brak mostka do gruntu? Proszę o obliczenia.
Mniej wrażliwa na osiadanie? - A to jakaś nowość ,bo ja myślałem że fundamentu domu stawia się na gruntach tylko NOŚNYCH, jeśli ten warunek nie zostanie spełniony to osiądzie wszystko,wiec to nie jest argument. Przy ławach i płytach obciążenia maja się rozkładać tak, by zapewnić i stabilność dla konstrukcji i przenosić obciążenia zgodnie z projektem -to wszystko.
Jeśli chodzi o szybkość i prostotę to duzo zależy od projektu i warunków gruntowych więc nie można tak generalizować
Setki projektów (w tym mój )jest tego typu ze można dowolnie gospodarować przestrzenią(brak ścian nośnych w środku) - więc kolejny chybiony argument za płytą.
I to wszystko w cenie wyższej niż ławy..niestety
brinkmann jeśli chciałeś to przedstawić marketingowo to masz 5+,tylko weź pod uwagę ze nie każdy daje sie łapać na taki marketing, zresztą na stronie Legaletu za zalety podany jest podobny bełkot..A miało być obiektywnie:yes:
fotohobby
20-08-2012, 22:16
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .
I znowu piszesz, bo słyszałeś, ze coś dzwoni, a nie bardzo wiesz gdzie.
Zobacz, na jakich szkodach buduje dom Arturo72, a na jakich te "90% dzienników na FM".
Czy te "90% dzienników" to domy z 20cm izolacją ?
I nie pisz już takich głupot, jak "analogiczna ława", bo możesz ew. porównać TYLKO TE domy, budowane na odpowiadającej kategorii szkód.
A one nie będą takie oszczędne, ja Twoje - zaręczam.
Płyta Arturo została zaprojektowana na bardzo niekorzystne warunki, zresztą o ile wiem, te dodatkowe wydatki kopalnia mu zwróci/zwróciła.
Ty to w ogóle zadziwiasz mnie swoim "polotem" dyskusji. Raz porównujesz swoje włąsnoręcznie lane ławy, z płytą jednej z najdroższych firm, potem
znów te same niepozorne ławy z jakiegoś betonu bez faktury do płyty zazbrojonej na szkody górnicze z betonu B30, jak dobrze pamiętam.
Dostrzegasz parę subtelnych różnic ?
annimus jak grunt w środku zostaje. Przecież humus i warstwy nienośne trzeba usunąć i wymienić z zagęszczeniem bo inaczej będziemy mieli takie efekty jak pękające podłogi.
A stawiałeś ty kiedyś dom na ławach ? A prócz humusu to co tam masz za warstwy nienośne ?
tomek131
20-08-2012, 22:17
Jak ja architektowi pokazałem ,że chce robić płytę i tłumaczę jak-wymieniam dajmy na to 40cm ziemi, ubijam i na poziomie trawnika kładę styro, a potem na to leje beton ,to mi powiedział ,że mnie chyba pogięło ,a jak przyjdzie np powódz to mi dom odpłynie
Nawiasem mówiąc te folie może nie potrzebne ,bo przecież startujemy z poziomu trawnika w górę ?Ktoś mówił jako warstwa poslizgowa ,ale po co ?
Mnie chcą robić 10cm XPS ułożone na ubitej i zagęszczonej pospółce (znaczy chcą 4 ,ale ja chce 10) i na to 10cm EPS200.Potem na to 20cm płyta zbrojona i kropka.Elementy brzegowe takie jak w Legalett
I nikt mnie jednoznacznie nie może powiedzieć czy tak może być
Kamil_Idaredy
20-08-2012, 22:18
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg
Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...
No taaak... przeciez jest styro pod plyta, a jak przyjdzie woda, to dom odplynie. Wkurzajace te korki, jak tam znowu dom na skrzyzowaniu... i te domy plyna powooooooliiii... :(
No teraz to już fantasmagoria.:D
front247
20-08-2012, 22:24
nie da sie porownac płyty Artura do nawet 99,90% ław robionych w Polsce
nikt nie daje 20 cm izolacji na podłoge przy ławach !
a przy płycie tak
to jest wątek o płytach - tu są pasjonaci i zwolennicy płyt - nie dziw się ze chcą Ci oczy wydziubać - włożyłeś kij w mrowisko
równawaga w przyrodzie jest - sam napisałes na FM 90% domów jest na ławach , w kraju może i nawet 98%
my probujemy zaburzyc tą równowagę choćby o 1 malutki %
No przecież ludzie ocieplają zwykłe fundamenty takze dosc grubo-niektórzy,tak samo są osoby co leja ławy w szalunki z XPS...to nie o to tu chodzi.
Arturo zmierza w kierunku domu superenergooszczednego i nie ma zadnego problemu,jego rozwiązania są własnie po to,i bardzo fajnie każdy buduje jak chce.
Wiec w tym konkretnym przypadku można wszystko uzasadnić, natomiast reszta,,teoretyków,, próbuje robić z płyty - cacy ,a z ławy -be i to jest nieobiektywne,tylko tyle.
pozdrawiam
Jak ja architektowi pokazałem ,że chce robić płytę i tłumaczę jak-wymieniam dajmy na to 40cm ziemi, ubijam i na poziomie trawnika kładę styro, a potem na to leje beton ,to mi powiedział ,że mnie chyba pogięło ,a jak przyjdzie np powódz to mi dom odpłynie
Większość architektów wychowało się na fundamentach kopiowali projekty obliczenia i brakli forsę , to dla nich kłopot ,wysiłek mózgownicy.:yes:
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg
Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...
da sie zrobic. Skomplikuje troche sprawy, poniewaz trzeba zrobic najpierw dolna, a potem gorna czesc, ale mozna, juz robilismy takie plyty. Lepiej by bylo jak roznica bylaby 30cm, wtedy wychodzi dokladnie grubosc plyty i 10cm XPS, ale mozna i zrobic podklad 14cm XPS.
Większość architektów wychowało się na fundamentach kopiowali projekty obliczenia i brakli forsę , to dla nich kłopot ,wysiłek mózgownicy.:yes:
to chyba pierwsze raz ze sie z toba zgadzam :D:D:D
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg
Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...
A potrzebne tam są pomieszczenia wysokości- 3, 03 m ?
BabaBuduje
20-08-2012, 22:31
Niemcy to naród obliczony i nie wyrzucą pieniędzy w błoto .
A na dodatek jaki sprytny. Przysłali do Polski t.brinkmanna, żeby naiwnym Polakom mieszał w głowie i sprzedawał swoje płyty :lol2:
to chyba pierwsze raz ze sie z toba zgadzam :D:D:D
No widzisz wreszcie :D
front247
20-08-2012, 22:36
Ty to w ogóle zadziwiasz mnie swoim "polotem" dyskusji. Raz porównujesz swoje włąsnoręcznie lane ławy, z płytą jednej z najdroższych firm, potem
znów te same niepozorne ławy z jakiegoś betonu bez faktury do płyty zazbrojonej na szkody górnicze z betonu B30, jak dobrze pamiętam.
Dostrzegasz parę subtelnych różnic ?
A ty mnie zadziwiasz wykręcaniem kota ogonem i łapaniem za słówka...jak się nie ma do czego doczepić to trzeba wytknąć beton bez faktury:sleep:.. już to 100 razy słyszę,obiecuje ze jutro podjadę do betoniarni zapłacę im ten vat wezmę dodatkowa fakturę i wlepię na forum bo mi spokoju nie dadzą:cry:
Słuchaj co mnie to interesuje czy to jest najdroższa czy najtańsza firma? Ja chce mieć dobrą tak polecana tu płytę i dzwonie do fachowców(naczytałem sie ze ściany pękają) i chce fachowców i dostaje 52 tys netto za mój kurnik..i koniec kropka ,wiec ja nie chce.
Wolę za 10 tys zrobić ławy i spać spokojnie.
więc nie filozuj:D
plusfoto
20-08-2012, 22:42
front247 nikt nie mówi że ławy są be a płyta cacy. Przypominam iż w pierwszym swoim poście naskoczyłeś na nas że jesteśmy nie kumaci i dlaczego wydajemy 50K skoro można to zrobić za 9K. Nie wziąłeś wcale pod uwagę faktu po pierwsze że płyta = fundamenty z wszystkimi dodatkami do stanu zero, policzyłeś same ściany, a po drugie że za 50K to inwestor palcem nie kiwnie jedynie wypada mu zadzwonić do koparkowego i umówić go na konkretny dzień i godzinę. Jeśli swoją płytę bym robił sam myślę ze zamknął bym się kwotą 30K przy fundamentach było by podobnie bo u mnie było by gdzieś 70-80m ścian fundamentowych czyli dwa razy więcej jak u ciebie.
Jak ja architektowi pokazałem ,że chce robić płytę i tłumaczę jak-wymieniam dajmy na to 40cm ziemi, ubijam i na poziomie trawnika kładę styro, a potem na to leje beton ,to mi powiedział ,że mnie chyba pogięło ,a jak przyjdzie np powódz to mi dom odpłynie
Nawiasem mówiąc te folie może nie potrzebne ,bo przecież startujemy z poziomu trawnika w górę ?Ktoś mówił jako warstwa poslizgowa ,ale po co ?
Mnie chcą robić 10cm XPS ułożone na ubitej i zagęszczonej pospółce (znaczy chcą 4 ,ale ja chce 10) i na to 10cm EPS200.Potem na to 20cm płyta zbrojona i kropka.Elementy brzegowe takie jak w Legalett
I nikt mnie jednoznacznie nie może powiedzieć czy tak może być
Prawie moze byc. Ja osobiscie bym stawial na tylko xps pod plyta, ale coz. czyli od gory na dol:
plyta beton B30, 20cm, zbrojenie wg. projektu
2x folia PE 0,3mm (warstwa szczelnosci i poslizgowa, zeby plyta moze pracowac)
termoizolacja
podsypka, zageszczona na Id min 0,7
przy brzegach rowniez termoizolacja, a jak sprytnie robisz, mozesz z tej izolacji od razu zrobic szalunek tracony.
A, i oczywiscie trzeba sie zastanawiac na temat izolacji przeciwwysadzinowe, czyli opaske poziomo lub pionowo umieszczone, zeby pod plyta nie bedzie mrozu. (jak sie nie mozesz zdecydowac w jaki sposob to zrobic, to czytaj ostatnie 6-8 stron, i tym bardziej nie bedziesz wiedzial :D:D:D)
odsazka plyty (czyli ile wystaje pod scianami zewn.), ilosc i rodzaj zbrojenia i grubosc podsypki trzeba ustalic wg. obciazen pod scianami oraz warunkow geotechnicznych.
tomek131
20-08-2012, 22:48
To już kurna jakoś bardziej od gruntu mi ta folia się bardziej wydaje potrzebna.Ale pytają mnie po co?Podobnie jak jaka warstwa pozlizgowa,po co?
plusfoto
20-08-2012, 22:55
odsazka plyty (czyli ile wystaje pod scianami zewn.), ilosc i rodzaj zbrojenia i grubosc podsypki trzeba ustalic wg. obciazen pod scianami oraz warunkow geotechnicznych.
Dlaczego uważasz że ta odsadzka jest taka ważna? U mnie będzie akurat odwrotnie. ściana z ytonga 36,5 bedzie wystawała 12cm poza płyte. Konsultowałem tą sprawę z dwoma niezależnymi konstruktorami i po zapoznaniu się z projektem płyty i domu nie widzieli w tym żadnego problemu.
Dlaczego uważasz że ta odsadzka jest taka ważna? U mnie będzie akurat odwrotnie. ściana z ytonga 36,5 bedzie wystawała 12cm poza płyte. Konsultowałem tą sprawę z dwoma niezależnymi konstruktorami i po zapoznaniu się z projektem płyty i domu nie widzieli w tym żadnego problemu.
odsadzke sie robi, jesli obciazenie pod sciana zewnetrzna sa wysokie. Plyta przy brzegu ma najslabsze miejsce, i czasami w obliczeniach wychodzi, ze odsadzka jest potrzebna, aby nie zrobic np. grubsza plyte. Ytong jest lekki, i przy grubosci 36cm przypuszczam, ze faktycznie to nie jest problematycznie, przeciez 24cm sa na plycie, to normalna grubosc scian. Ale bez obliczen i nie znajac reszte projektu (jakie stropy, ile scian nosnych wewnetrznych itd), to ciezko powiedzic. Jak konstruktorzy twierdza ze da rady, to chyba nie ma co sie martwic.
fotohobby
20-08-2012, 23:03
Słuchaj co mnie to interesuje czy to jest najdroższa czy najtańsza firma? Ja chce mieć dobrą tak polecana tu płytę i dzwonie do fachowców(naczytałem sie ze ściany pękają) i chce fachowców i dostaje 52 tys netto za mój kurnik..i koniec kropka ,wiec ja nie chce.
Wolę za 10 tys zrobić ławy i spać spokojnie.
więc nie filozuj:D
Tylko Legalett to fachowcy ??
Jak jest firma od SSO, co wiele płyt robiła to nie są fachowcy ?
Jeszcze raz zapytam, bo umyślnie unikasz odpowiedzi:
Sciany na ławach nie pękają ?? Podłoga nie siada ?
Człowieku, uświadom sobie, że pod "kurnik" to robisz płytę 20cm, a nie 25, wielokroć mniej zbrojoną, z B25 i nie zapłacisz tyle co Arturo.
A on nie zapłacił tyle dlatego, że robi dom "superenergooszczędny" (zresztą celuje w dom 4-4,5l), ma "typowe" 20cm izolacji, a zapłacił tyle, bo BUDUJE NA SZKODACH.
I jakby robił ławy to także NIE MÓGŁBY zrobić ław takich jak Ty, pod jak to nazwałeś "kurnik", tylko też musiałby zrobić odpowiedni przekrój, wrzucić wielokrotnie więcej stali i zapłaciłby podobną kwotę za (szczególnie w tej okolicy) gorszy finalny produkt.
Twoje porównywanie się z kosztami do Arturo72 to jak wyśmiewanie gościa, który kupił Grand Cherokee, aby dojeżdzać do pracy, podczas kiedy Ty przechwalasz się, że wydałeś mniej, bo dojeżdżasz sobie wygodnie Skodą Fabią .
Tylko Ty prowadzisz kiosk z gazetami w mieście, a on schronisko górskie.
desperadomn
20-08-2012, 23:15
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg
Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...
Jak rozumiem, najniżej położonym pomieszczeniem jest garaż? Nie wiem czym jeździsz bądź też masz zamiar jeździć ale większość aut nie przekracza 1,8m więc nie potrzeba Ci sufitu 2,78 wysokości. Zrobisz 2,44 i to zdecydowanie wystarczy. Najprościej zrobić całą podłogę na jednym poziomie 0,00 o ile Tobie to nie przeszkadza.
A, i oczywiscie trzeba sie zastanawiac na temat izolacji przeciwwysadzinowe, czyli opaske poziomo lub pionowo umieszczone, zeby pod plyta nie bedzie mrozu. (jak sie nie mozesz zdecydowac w jaki sposob to zrobic, to czytaj ostatnie 6-8 stron, i tym bardziej nie bedziesz wiedzial :D:D:D)
Tu jest prosty sposób na zrobienie bez opasek wysokich fundamentów :
http://energiesparbodenplatten.com/Mindestanforderung.jpg
http://www.bowatech.de/galerie/0000009b5a0b08016/l009.jpg
Ściana nośna nie stoi na brzegu albo jest wystawiona-wisi poza brzeg, tylko opiera się tak jak przy tradycyjnych ławach .
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VW%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TGSV+%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VM%20Schema.jpg
desperadomn
20-08-2012, 23:35
Ale się tu gorąco zrobiło...uuuuuufffff. Chwilę mnie nie było a tu już trzy strony więcej;-)
Wracając do wątku o płycie. Za kilka tygodni obok naszej budowy (odległość około 40m) rusza budowa identycznego domu jak nasz. Różnica polegać będzie na tym, że będzie to dom posadowiony na fundamencie tradycyjnym. Nie odczuwam potrzeby "ścigania" się z kimś kto taniej i lepiej wybuduje. Chodzi mi bardziej o to by mieć w miarę szczegółowe kosztorysy takiech samych brył na takim samym gruncie. Dom jest spory więc koszt jest również spory. Mam porównanie na podstawie danych z innego portalu. Tylko,że to jest ten sam dom ale w różnych rejonach Polski i na różnym gruncie. Z mniejszą lub większą dbałością o szczegóły. Jakie będą wyniki...czas pokaże. Na pewno nie będzie to koszt 25tys biorąc pod uwagę powierzchnię zabudowy i porównując ją do domu kolegi 274.
Ściana nośna nie stoi na brzegu albo jest wystawiona-wisi poza brzeg, tylko opiera się tak jak przy tradycyjnych ławach .
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VW%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TGSV+%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VM%20Schema.jpg
no to se szperalesz w internecie :D
Za pozno teraz dla mnie, tylko na krotko: Ta wersja gdzie wsadzili zwir zamiast EPS'a jako opaske, wcale nie jest tak korzystna, poniewaz zwir jest drogi i ta zabawa kosztuje, tak szacuje, 2 razy wiecej niz moje opaski. Wasnie w tym pieknosc naszych plyt (naszych w sensie: to co widze np. tu w forum, nie tylko to co ja wykonuje), ze sa funkcjonalne, a jednak stosunkowo proste w wykonaniu i za korzystne ceny.
Kamil_Idaredy
21-08-2012, 08:04
Jak rozumiem, najniżej położonym pomieszczeniem jest garaż? Nie wiem czym jeździsz bądź też masz zamiar jeździć ale większość aut nie przekracza 1,8m więc nie potrzeba Ci sufitu 2,78 wysokości. Zrobisz 2,44 i to zdecydowanie wystarczy. Najprościej zrobić całą podłogę na jednym poziomie 0,00 o ile Tobie to nie przeszkadza.
Cześć,
2,44 to jest wyjściowo.. jak zrobie na równo to ok 2,05 - tez powinno wystarczyc...
zrobie chyba tak, jak pisał animuss- podniose poziom pietra zeby byl na rowno z reszta domu... obawiam sie tylko tego ze schody wyjda dosyc stromo..
Cześć,
2,44 to jest wyjściowo.. jak zrobie na równo to ok 2,05 - tez powinno wystarczyc...
zrobie chyba tak, jak pisał animuss- podniose poziom pietra zeby byl na rowno z reszta domu... obawiam sie tylko tego ze schody wyjda dosyc stromo..
Garaż 2,20 nie schodź niżej .
Co mogę powiedzieć to schody się nie zmienią bo nie ruszasz tej części ,do której prowadzą .Schody wejdą głębiej w garaż -większy skos .
Mogę jeszcze podpowiedzieć ze poddasze na 2,50 to troszkę za nisko zwłaszcza latem będzie dyskomfort ,dał bym 2 ,70 wyżej przykręć jętki .
no to se szperalesz w internecie :D
Za pozno teraz dla mnie, Wasnie w tym pieknosc naszych plyt (naszych w sensie: to co widze np. tu w forum, nie tylko to co ja wykonuje), ze sa funkcjonalne, a jednak stosunkowo proste w wykonaniu i za korzystne ceny.
Zastanawia mnie jeszcze co Cie skłoniło do przyjazdu -powrotu do Polski , w Niemczech miał byś korzystniejsze ceny za wykonanie twoich płyt ,czyżby rynek na płyty już się tam skończył lub robią to taniej niż u nas ? ,po co łupić biednych Polaków.
Kamil - sprawdz w firmach oferujacych bramy garazowe - jakie sa standardy i ile potrzebuja ponad swiatlo otwou by zamocowac brame - za nietypowki sie doplaca ....
Kamil_Idaredy
21-08-2012, 09:54
Garaż 2,20 nie schodź niżej .
Co mogę powiedzieć to schody się nie zmienią bo nie ruszasz tej części ,do której prowadzą .Schody wejdą głębiej w garaż -większy skos .
Mogę jeszcze podpowiedzieć ze poddasze na 2,50 to troszkę za nisko zwłaszcza latem będzie dyskomfort ,dał bym 2 ,70 wyżej przykręć jętki .
czyli jesli podnioslbym garaz do jednego poziomu z reszta domu, i pietro zrownal w jednym poziomie to byloby chyba ok.
co do tego ze 2,5 to nisko - jest tam wysoka scianka kolankowa - mysle ze duzego dyskomfortu byc nie powinno...(chociaz podniesc o jeden pustak to tez nie problem - a bedzie juz 2,7)
budowlany szaleniec
21-08-2012, 10:35
Aby ustrzec nas przed jakże "interesująca" dyskusją pochodzenia etnicznego niektórych z nas, pytanie:
Co myślicie Panowie o hydrofobizownym EPS'ie 300. Zauważyłem, że przyjęła się niepisana tradycja budowania albo z hydrofobowego EPS 200, albo z XPS. Materiał ten dobrze wstrzeliwuje się pomiędzy te dwa produkty, czyli pomiędzy postrzegany jako minimum EPS 200 Aqua a określany jako ideał XPS. Czemu więć nie coś pośrodku? Hydrofobizowny EPS 300 kosztuje 100 zł mniej na m3 niż XPS, a więc dla mnie i dla wielu z nas byłaby to duża oszczędność.
Co myślicie Panowie o hydrofobizownym EPS'ie 300.
Jest coś takiego od Termoorganiki, sadzę że można to pod płytę dać. Parę złotych zaoszczędzisz.
nie da sie porownac płyty Artura do nawet 99,90% ław robionych w Polsce
nikt nie daje 20 cm izolacji na podłoge przy ławach !
a przy płycie tak
Własnie przeliczałem kilka płyt z 10 cm xps i tak się zastanawiałem kto miał taki "dobry pomysł", a z drugiej strony 20cm a nawet 25 cm styro przy ławach przeliczałem wielokrotnie
desperadomn
21-08-2012, 11:22
Cześć,
2,44 to jest wyjściowo.. jak zrobie na równo to ok 2,05 - tez powinno wystarczyc...
zrobie chyba tak, jak pisał animuss- podniose poziom pietra zeby byl na rowno z reszta domu... obawiam sie tylko tego ze schody wyjda dosyc stromo..
Faktycznie "byka" strzeliłem, 2,44 to wysokość kondygnacji a nie poziom. Pytałeś swojego Kierownika co zrobić? Może Architekt adaptujący ma jakiś pomysł? W Twoim projekcie kazda kondygnacja ma inną wysokość - to jakaś masakra. Może faktycznie najlepszym sposobem będzie zmniejszenie wysokości kondygnacji nad garażem ale na ten temat to niech się lepiej wypowie już jakiś fachowiec u Ciebie na miejscu widząc cały projekt.
Kamil_Idaredy
21-08-2012, 13:41
Faktycznie "byka" strzeliłem, 2,44 to wysokość kondygnacji a nie poziom. Pytałeś swojego Kierownika co zrobić? Może Architekt adaptujący ma jakiś pomysł? W Twoim projekcie kazda kondygnacja ma inną wysokość - to jakaś masakra. Może faktycznie najlepszym sposobem będzie zmniejszenie wysokości kondygnacji nad garażem ale na ten temat to niech się lepiej wypowie już jakiś fachowiec u Ciebie na miejscu widząc cały projekt.
to jest dziwne wlasnie z tymi poziomami - z drugiej strony widzialem domek na zywo w ostatni weekend - zrobiony wg projektu i wygląda ok...
problem ze robiony na lawach - więc zrobienie różnicy poziomów nie było problemem.
(...)
Ile realnie w praktyce daje oszczędności brak mostka do gruntu? Proszę o obliczenia.
(...)
Mnie też to ciekawi. Zwłaszcza jak sobie ocieple ławy po obu stronach - to taka "strate" lub "oszczędność" to chyba będzie można nazwać pomijalną...??
Aby ustrzec nas przed jakże "interesująca" dyskusją pochodzenia etnicznego niektórych z nas, pytanie:
Co myślicie Panowie o hydrofobizownym EPS'ie 300. Zauważyłem, że przyjęła się niepisana tradycja budowania albo z hydrofobowego EPS 200, albo z XPS. Materiał ten dobrze wstrzeliwuje się pomiędzy te dwa produkty, czyli pomiędzy postrzegany jako minimum EPS 200 Aqua a określany jako ideał XPS. Czemu więć nie coś pośrodku? Hydrofobizowny EPS 300 kosztuje 100 zł mniej na m3 niż XPS, a więc dla mnie i dla wielu z nas byłaby to duża oszczędność.
biorac pod uwage, ze jestem twardym zwolennikiem twardego XPS'a, moze jestem troche nie obiektywny. Generalnie przypuszczam ze ten EPS300 byloby ok, ale nie jestem przekonany czy roznica w cenie jest taka duza, ze warto ryzykowyc. Aby osiagac takie wytrzymalosci na sciskanie, ten EPS jest "zageszczony", czyli najprawdopodobnie parametry Lambda sa gorzsze. Jest tez cos takiego jak Peripor firmy BASF, to rowniez EPS, ale twardy i wodoodporny, tylko chyba kosztuje tyle samo co XPS, czyli nie oplaca sie.
XPS kosztuje ok. 380zl/m³ netto, EPS 150 ok. 280. Czyli na 150m² x 0,2 x 100 = 3000 zl roznica. Wiekszosc plyt ktorych budujemy maja 10cm izolacje pod spodem, wtedy roznica bylaby 1500 zl.
Jak sie oglada te materialy, i porowniuje sie XPS i EPS, to po prostu ten XPS robi calkiem inna wrazenia, jest to struktura jednolita, a nie male kuleczki, czyli wole troche wiecej zaplacic. Oszczedzac mozna gdzies indziej, ale moim zdaniem nie pod fundamentem.
Mnie też to ciekawi. Zwłaszcza jak sobie ocieple ławy po obu stronach - to taka "strate" lub "oszczędność" to chyba będzie można nazwać pomijalną...??
Jesli ocieplisz sciany fundamentowe z obu stron, to chyba plyta fundamentowa wychodzi Ci taniej. A wtedy jak dla mnie juz nie ma co sie zastanawiac.
W moich wyliczeniach jednak jakos płyta nie chce wyjsc taniej - ale to kazdy sobie sam liczy :cool:
Rozumiem ze strata jest tak mała ze nie warto dyskutowac.
Mnie też to ciekawi. Zwłaszcza jak sobie ocieple ławy po obu stronach - to taka "strate" lub "oszczędność" to chyba będzie można nazwać pomijalną...??
Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.
Co do zasadności stosowania grubej izolacji pod płytą to jest to pytanie jak najbardziej na miejscu. Podłogi na gruncie które z punktu widzenia transportu ciepła takim samym jak płyta rozwiązaniem są zwykle ocieplane 10 cm EPS jednak są one oddzielone od strefy brzegowej czyli kierunku uciekania ciepła ocieploną ścianą fundamentową. Przez podłogę ciepła ucieka niezwykle mało pomijając jednak strefy brzegowe. Tam izolacja pod płytą powinna być grubsza lub też powinno się zastosować opaski takie jak przy wysadzinach, by zatrzymać ucieczkę ciepła.
Podsumowując, akurat jeżeli chodzi o energooszczędność to oba rozwiązania są moim zdaniem równoważne.
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg
Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...
czy taka płyta wyjdzie Ci taniej niz tradycyjne fundamenty ? Eliminacja mostków w fundamentach w stosunku do strat związanych garażem ( i pomieszczeniem użytkowym nad nim), balkonem będzie zdecydowanie pomijalna - w mojej opini oczywiscie.
Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.
Jeśli to ocieplenie niewiele daje to znaczy ze różnica między płytą a fund. tradycyjnymi jest niewielka ( chodzi o wątek energooszczędny). Przecież jedyną różnicą jest przerwanie warstwy ocieplenia ścianą fundamentową.
Ocieplając tą ściane od środka minimalizujemy straty jeszcze bardziej.
To jak to jest ??
Chodziło mi tu o troche bardziej naukowe dowody - np. taki rozkład temperatur jaki chyba t.brinkmann wklejał.
Subiektywne opinie forumowiczów trudno mi porównać do skuteczności niektórych rozwiązań. Bo jak osoba mieszkająca w domu z ławami ocieplonymi tylko z zewnątrz może stwierdzić ze jest to lepsze rozwiązanie niż ocieplenie dwustronne ?
Kamil_Idaredy
21-08-2012, 15:11
czy taka płyta wyjdzie Ci taniej niz tradycyjne fundamenty ? Eliminacja mostków w fundamentach w stosunku do strat związanych garażem ( i pomieszczeniem użytkowym nad nim), balkonem będzie zdecydowanie pomijalna - w mojej opini oczywiscie.
nie wyjdzie taniej na pewno, ale cena nie była u mnie argumentem decydującym o wyborze.
budowlany szaleniec
21-08-2012, 15:34
XPS kosztuje ok. 380zl/m³ netto, EPS 150 ok. 280. Czyli na 150m² x 0,2 x 100 = 3000 zl roznica. Wiekszosc plyt ktorych budujemy maja 10cm izolacje pod spodem, wtedy roznica bylaby 1500 zl. Oj stary manipulujesz, a tego nie lubię, Nie wiem czy się pomyliłeś czy zrobiłes to specjalnie, ale zawyzyłeś sobie cene styropaniu, EPS 150 kosztuje 235 zł i to brutto! Jak po znajomości masz go po 280 netto to zmień sobie znajomych. W ogóle czymś absurdalnym będzie liczenie tego netto, bo różnica też będzie netto. Różnica wynosi wtedy 3900 zł - netto :)
Walić jednak EPS150, pytałem o hydrofobowy EPS300. Lambda tego styropianu to 0,033 a więc nie prawdą jest, iż ma gorsze parametry, a cena to 335 zł/m3 brutto, a więc bynajmniej to jest to tyle samo co XPS, bo 100 zł taniej. Jeśli hydrofobowy EPS 300 to, jak piszesz "ryzyko" to ja już nie wiem na czym stawiać tą płytę. Od razu mówię, że 3000 tys zł to dla mnie nie jest mało, bo ja tyle miesięcznie nie zarabiam.
Własnie przeliczałem kilka płyt z 10 cm xps i tak się zastanawiałem kto miał taki "dobry pomysł", a z drugiej strony 20cm a nawet 25 cm styro przy ławach przeliczałem wielokrotnie
z Twojej perspektywy lepiej to wszystko widać - ale ja przyznam nie widziałem by ktoś dawał 20-25 cm styropianu na podłogę przy ławach
co do płyt - z pewnością sporo powstaje takich na 10 cm XPS - izolacja jest jednym z większych kosztów w płycie - w moim przypadku 30%
Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.
wbrew pozorom chyba jest inaczej, teoretycznie temperatura pod domem stabilizuje się - ale jest to efekt ciagłego dostarczania ciepła z domu - niby podaje się że najwięcej ucieka przez dach - ale tylko pod domem jest grunt który ma inna wilgotność niż otaczające dom powietrze które w zimie jest wyjątkowo suche - tu również przydałyby się jakieś "naukowe dowody" od tych którzy dysponują stosowna wiedzą i narzędziami
gdyby najwięcej ciepła uciekało przez sciany i dom podczas termowizji byłoby widać coś więcej niż tylko mostki cieplne - coś jakby ciepłą "kołderkę" wokół domu - tak sobie to wyobrażam .....
Chodziło mi tu o troche bardziej naukowe dowody - np. taki rozkład temperatur jaki chyba t.brinkmann wklejał.
Subiektywne opinie forumowiczów trudno mi porównać do skuteczności niektórych rozwiązań. Bo jak osoba mieszkająca w domu z ławami ocieplonymi tylko z zewnątrz może stwierdzić ze jest to lepsze rozwiązanie niż ocieplenie dwustronne ?
znacznie lepszym rozwiązaniem od ocieplania ław od wewnątrz jest np zasypanie pierwszych 2-3 warstw w przypadku np ceramiki bodajże perlitem
a co do dowodow naukowych ... przychylam sie do prosby - by osoby ktore maja odpowiednie narzedzia cos tu podrzuciły - wątek bardzo ładnie się rozwinął i jak nigdy dotąd jest tu teraz naprawdę wiele cennich informacji
znacznie lepszym rozwiązaniem od ocieplania ław od wewnątrz jest np zasypanie pierwszych 2-3 warstw w przypadku np ceramiki bodajże perlitem
moze i lepszym ale o ile prościej to zrobić styropianem, napewno będzie taniej i szybciej
perlit kosztuje ok 600-800 zł do zasypania 2-3 warstw domu - uważasz że to coś trudnego zasypać dziurki w pustakach czymś bardzo sypkim ?
aa.. OK :D
myślałem ze mówisz o obsypaniu - jakos nie załapałem ze chodzi o wsypanie
EDIT: tyle tylko ze trzeba stac nad murarzami i po kazdej warstwie wsypywac - zaprawa/pianka uniemożliwi pełne zasypanie po wymurowaniu 3 warstw - no chyba ze znowu czegoś nie zrozumiałem.
Zostaje przy swoim - prościej styropianem
czyli jesli podnioslbym garaz do jednego poziomu z reszta domu, i pietro zrownal w jednym poziomie to byloby chyba ok.
co do tego ze 2,5 to nisko - jest tam wysoka scianka kolankowa - mysle ze duzego dyskomfortu byc nie powinno...(chociaz podniesc o jeden pustak to tez nie problem - a bedzie juz 2,7)
Nie podnosisz ścianki kolankowej tylko jętkę i płatwie ,to co masz nad głową -sufit .Dach pozostaje na takiej samej wysokości i kąt dachu też .
A tu masz zrobiony "na kolanie" projekt :
http://img138.imageshack.us/img138/9043/256n.gif
ja bym robił dach w jednym poziomie - w zaproponowanym rozwiązaniu będzie spory problem z wykończeniem uskoku dachu.
To juz chyba lepiej ( tzn prościej, taniej) będzie zrobić pomieszczenie nad garażem o wyskokości 3,2m - a jak będzie za wysoko to sufit podwieszany, który je zmniejszy do 2,7
Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.
Co do zasadności stosowania grubej izolacji pod płytą to jest to pytanie jak najbardziej na miejscu. Podłogi na gruncie które z punktu widzenia transportu ciepła takim samym jak płyta rozwiązaniem są zwykle ocieplane 10 cm EPS jednak są one oddzielone od strefy brzegowej czyli kierunku uciekania ciepła ocieploną ścianą fundamentową. Przez podłogę ciepła ucieka niezwykle mało pomijając jednak strefy brzegowe. Tam izolacja pod płytą powinna być grubsza lub też powinno się zastosować opaski takie jak przy wysadzinach, by zatrzymać ucieczkę ciepła.
Podsumowując, akurat jeżeli chodzi o energooszczędność to oba rozwiązania są moim zdaniem równoważne.
Perm, to poruszasz bardzo ciekawy temat. Jak najbardziej to sie z toba zgadzam. Biorac po uwage, ze w glebokosci 1,8-2,0m juz mamy mniej wiecej stala temperature ok. 8°C (oczywiscie w zaleznosci od rejonu itd), i biorac tez pod uwage ze albo przez scian fundamentowych, albo przez opaske (pionowo lub poziomo umieszczone) mroz z gory nie trafi pod domem, to roznice temperatury sa male. Zostalo to juz sprawdzone, i w przypadku 10 lub 20cm izolacji pod plyta, temperatury pod izolacja sa bardzo porownywalny, czyli straty ciepla tez. Widac ze dom nie bardzo "grzeje" podsypke pod izolacja nawet jak jest tam tylko 10cm styro.
Nawet ostatnio jeszcze sie bawilem z tym programem Term7, i wyszlo tak ze zawsze pod izolacja temperatura byla w poblizu 9°C, obojetnie jaka byla izolacja.
ja bym robił dach w jednym poziomie - w zaproponowanym rozwiązaniu będzie spory problem z wykończeniem uskoku dachu.
To juz chyba lepiej ( tzn prościej, taniej) będzie zrobić pomieszczenie nad garażem o wyskokości 3,2m - a jak będzie za wysoko to sufit podwieszany, który je zmniejszy do 2,7
Nie ma żadnego problemu ciekawsza bryła ,prościej i taniej mniej materiału tak .A ogrzewanie pomieszczeń o wys 3,2m ?
Oj stary manipulujesz, a tego nie lubię, Nie wiem czy się pomyliłeś czy zrobiłes to specjalnie, ale zawyzyłeś sobie cene styropaniu, EPS 150 kosztuje 235 zł i to brutto! Jak po znajomości masz go po 280 netto to zmień sobie znajomych. W ogóle czymś absurdalnym będzie liczenie tego netto, bo różnica też będzie netto. Różnica wynosi wtedy 3900 zł - netto :)
Walić jednak EPS150, pytałem o hydrofobowy EPS300. Lambda tego styropianu to 0,033 a więc nie prawdą jest, iż ma gorsze parametry, a cena to 335 zł/m3 brutto, a więc bynajmniej to jest to tyle samo co XPS, bo 100 zł taniej. Jeśli hydrofobowy EPS 300 to, jak piszesz "ryzyko" to ja już nie wiem na czym stawiać tą płytę. Od razu mówię, że 3000 tys zł to dla mnie nie jest mało, bo ja tyle miesięcznie nie zarabiam.
Czekaj, czekaj, moze sie nie rozumiemy. Ja oczywiscie mam na mysli EPS hydrofobowy. Przeciez to ciagle kupuje, a np. dzis zamowilem, a cena za EPS100 hydrofobowy byla 255zl/m³ netto, i byla to juz najlepsza oferta na ta budowe.
Kupimy ten material ciagle w calej Polsce, poniewaz nie ma sensu tego wlozyc, wtedy koszty transportu przekraczaja wartosc materialu. A roznica 30zl pomiedzy EPS 100 i EPS150 raczej jest mala.
Owszem, tez juz kupilem za 230 netto, ale nie zawsze to sie uda, i w takich kalkulacji trzeba brac pod uwage srednia cene, a nie najnizsza ktora gdzies ewentualnie mozna znalezc.
XPS, tak na marginesie, w tej samej hurtowni kupilem dzis za 365 netto. Czyli, sorry, nie manipuluje, podam ceny ktore znam. Jak masz inna cene z transportem do calej Polski, to bylbym wdzieczny za cynk :)
(Ceny w internecie czesto wydaja sie super, ale jak chcesz zamowic, to sie okazuje ze trzeba kupic min. 30 m³. Albo zaplacic za transport)
edit: no tak, przyznam Ci racje, podac tu ceny netto jest troche nie na miejscu, ja tylko kalkuluje netto, czyli to z przyzwyczajenia, przepraszam :)
Ceny za EPS200 badz 300 az tak nie znam, ja kupuje XPS i ten EPS hydro tylko do pionowej izolacji, poza tym mowilem, ze moze jestem troche nieobiektywny ;)
Zastanawia mnie jeszcze co Cie skłoniło do przyjazdu -powrotu do Polski , w Niemczech miał byś korzystniejsze ceny za wykonanie twoich płyt ,czyżby rynek na płyty już się tam skończył lub robią to taniej niż u nas ? ,po co łupić biednych Polaków.
coz... najpierw sie zastanawialem, czy w ogole nie zignorowac to pytanie, szczegolnie bo troche ton mi nie pasuje.
Po pierwsze, rynek budowlane w Niemczech sie popsul konkretnie juz w latach 90ych, a ja w Polsce juz jestem prawie 11 lat, i nie robilem przez caly czas plyty fundamentowe.
Po drugie zona jest Polka, moze to wiele tlumaczy :)
Po trzecie pracowalem przez dlugi czas jako inwestor zastepczy dla inwestorow, ktorzy kupili gotowy projekt i nie mieli czasu lub wiedze, aby prowadzic budowe i pilnowac wykonawcow. I zawsze im radzilem na plyty fundamentowe, bo bylem, i nadal jestem, przekonany ze to lepsza technologia. W imieniu inwestorow negocjowalem z firmami w Polsce, ktore robia plyty, i wkurzylem sie na "ceny z kosmosu", ktorych wyspiewali. Wtedy ja w tym nie mialem zadnego interesu.
To make a long story short, pewnego dnia wzialem olowek i kartke, zrobilem kalkulacje i mowilem do klienta, sluchaj, zrobie ci ta plyte. Tak sie zaczynal. Na poczatek robilem te plyty tylko dla klientow, a teraz juz robie tylko to.
Arturo72
21-08-2012, 20:09
Ja oczywiscie mam na mysli EPS hydrofobowy. Przeciez to ciagle kupuje, a np. dzis zamowilem, a cena za EPS100 hydrofobowy byla 255zl/m³ netto, i byla to juz najlepsza oferta na ta budowe.
EPS100-hydrofobowy-246zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html)
EPS200-hydrofobowy-289zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html)
Następny sklep,ja tam kupowałem swój EPS200 a teraz na elewację,odpowiednio 252zł,288zł(brutto):
http://taniemurowanie.pl/pl/genderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftaniemurowanie.pl% 2Fpl%2Fgenderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html)
Jak masz inna cene z transportem do calej Polski, to bylbym wdzieczny za cynk :)
Proszę bardzo :)
W drugim sklepie transport gratis w całej Polsce w pierwszym rok temu trzeba było płacić za transport ale była to nie duża kwota.
budowlany szaleniec
21-08-2012, 20:24
cena za EPS100 hydrofobowy byla 255zl/m³ netto, i byla to juz najlepsza oferta na ta budowe (...) Owszem, tez juz kupilem za 230 netto, ale nie zawsze to sie uda To mi uświadamia, że dyskutujemy tu o konstrukcjach, która zaoszczędzą nam na ogrzewaniu 10 zł rocznie, a inni przepłacają za styropian kilka tysięcy złotych :) A więc normalnie kupujesz hydrofobowy EPS 100 po 315 zł, a jak ci się trafi okazja to kupujesz po 285? Jezu mam nadzieje, że żartujesz. nie wiem, albo cię oszukują. Mogę zostać twoim dostawcą styropianu? :) Pierwsza, dosłownie pierwsza strona w google jaka wyskakuje mi po wpisaniu frazy "eps100 hydrofobowy" - cena 249 zł (dostawa w zależności od wagi. Na Allegro hydrfobowy eps100 nie przekracza 245 zł. Rzeczywiście, transport jest zwykle darmowy w obrębie 150 km od sprzedawcy i darmowy dla całej Polski przy kupnie 30m3. Prawdą jest też, że gdybym już budował, jestem pewien że znajde to jeszcze taniej, a Ty produkujesz te płyty zawodowo, powinieneś miec ceny hurtowe, a nie płacić jeszcze 30% drożej niż pozostali!
Kamil_Idaredy
21-08-2012, 20:28
ja bym robił dach w jednym poziomie - w zaproponowanym rozwiązaniu będzie spory problem z wykończeniem uskoku dachu.
To juz chyba lepiej ( tzn prościej, taniej) będzie zrobić pomieszczenie nad garażem o wyskokości 3,2m - a jak będzie za wysoko to sufit podwieszany, który je zmniejszy do 2,7
a ja mysle caly czas nad tym, zeby wylac równą płytę i zrobić równy poziom stropu dla całego domu - chyba najprościej konstrukcyjnie - będę tylko musial pokombinowac ze schodami...
EPS100-hydrofobowy-246zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html)
EPS200-hydrofobowy-289zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html)
Następny sklep,ja tam kupowałem swój EPS200 a teraz na elewację,odpowiednio 252zł,288zł(brutto):
http://taniemurowanie.pl/pl/genderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftaniemurowanie.pl% 2Fpl%2Fgenderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html)
Proszę bardzo :)
W drugim sklepie transport gratis w całej Polsce w pierwszym rok temu trzeba było płacić za transport ale była to nie duża kwota.
Dzieki :) ten ICmarket akurat jednak dla mnie nie jest nowym adresem, z nimi kiedys juz rozmawialem. Mieli czas dostawy na XPS 8 tygodnie, ceny w euro i min. zamowienie 30m³, wlasnie sprawdzalem te maile, bo jeszcze ich mam. I transport duzo kosztuje, wiecej niz roznica w cenie, jak kupuje lokalnie. Poza tym, ten EPS potrzebuje w stosunkowo malych ilosciach, wiecej idzie XPS, czyli jak gdzies mam dobra cene na to, to czesto kupuje ten EPS od razu "w pakecie", nawet jak kosztuje troszeczke wiecej. (n.p. na ten dom 110m², co w przyszlym tygodniu robie, idzie 6m³ tego EPS'a, czyli 20zl roznica w cenie robi dla mnie roznice na cala budowe 120zl. To sie juz malo oplaca spedzac czas i kasy na telefon itd, szczegolnie bo takie ilosci nikt nie przewozi za friko przez 300km. (I znowu mowie o netto, bo VAT jest dla mnie neutralny :))
Drugi sklep tez znany, cena dobra, ale frez kosztuje ekstra (chyba 5zl), i format mi nie pasi, chce plyty 120x60, poniewaz na izolacje pionowej (szalunek tracony) potrzebuje 30cm (czyli 1 plyta dla mnie robi 2,4mb, jesli maja 60cm szerokosci, przy 50cm wyrzucam 20cm...:o), a opaske chce robic na 1,2m.
A ten sam sklep, Austrotherm takie warunki:
CENA:
260,00 zł netto / 319,80 zł brutto / m3
przy zamowieniu min. 30 m3 transport w cenie na terenie woj.: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego
jak widzisz, to nie takie proste.
edit: najpierw nawet nie zauwazylem, ale na ten hydrostyr z tego drugiego linka rowniez taki maly napisik: Przy zamówieniu min. 30 m3 transport w cenie na terenie POLSKI CENTRALNEJ.
front247
21-08-2012, 21:04
i tak to wygląda gość kupuje setki m3 styro ,robi full płyt w Polsce ale nie zna cen:D. Jesli twoi klienci brinkmann tyle płaca za styro to współczuję ..im. Sorry za zgryźliwość... ale to jest to o czym pisałem wcześniej,,internetowe pseudoautorytety,,
Raz wychodzi że płyta jest po ty żeby było taniej(mimo że jest drożej),a potem że płyta nie ma mostka do ziemi..i nagle eureka ten mostek się okazuje pomijalny przy przeciętnie ocieplonym fundamencie standardowym...czyli
Fakty o których większośc wie ale...watek o płytach i w ogóle ciekawie się gada:)
Przepraszam za złosliwy ton ale ...no wystarczy poczytac
pozdrawiam
front jest tak i tego nie zmienisz.
na forum są wykonawcy, osoby które juz zbudowały i osoby które będą budowały.
Wykonawca będzie tak argumentował, wyliczał i przekonywał ze dane rozwiązanie jest najlepsze bo z tego żyje.
Osoby które już zbudowały są przekonane o słuszności swojego rozwiązania i je promują.
A osoby które dopiero będą budowały muszą z tego wszystkiego wyłuskać ważne dla siebie informacje.
Bo w brew pozorom można tu znaleźć dużo istotnych i przydatnych informacji, tyle tylko że należy wszytko sobie na spokojnie poprzeliczać i sie zastanowić czy dla naszej budowy takie rozwiązanie będzie najlepsze.
plusfoto
21-08-2012, 22:11
kol. brinkman nie wiem jak robisz ty ale firma która robiła płytę dla mnie bierze cały materiał na płytę z jednej hurtowni podobno od lat bez względu na to gdzie budują. Na budowę przyjeżdża ciężarówka z całym styro pociętym na odpowiednie szerokości u mnie akurat było 50, 45 i120 cm a długości 2m powiązanym już zbrojeniem, taśmy, folie. kleje i inne duperele, cała kanaliza i przepusty - dosłownie wszystko oprócz betonu który sami załatwiali na miejscu. Ile za co płacili niestety nie wiem - z resztą nie dopytywałem bo w zasadzie nie powinno mnie to interesować ,umówiony byłem na cenę za płytę a nie za poszczególne jej elementy.
coz... najpierw sie zastanawialem, czy w ogole nie zignorowac to pytanie, szczegolnie bo troche ton mi nie pasuje.
Po pierwsze, rynek budowlane w Niemczech sie popsul konkretnie juz w latach 90ych, a ja w Polsce juz jestem prawie 11 lat, i nie robilem przez caly czas plyty fundamentowe.
Po drugie zona jest Polka, moze to wiele tlumaczy :)
Po trzecie pracowalem przez dlugi czas jako inwestor zastepczy dla inwestorow, ktorzy kupili gotowy projekt i nie mieli czasu lub wiedze, aby prowadzic budowe i pilnowac wykonawcow. I zawsze im radzilem na plyty fundamentowe, bo bylem, i nadal jestem, przekonany ze to lepsza technologia. W imieniu inwestorow negocjowalem z firmami w Polsce, ktore robia plyty, i wkurzylem sie na "ceny z kosmosu", ktorych wyspiewali. Wtedy ja w tym nie mialem zadnego interesu.
To make a long story short, pewnego dnia wzialem olowek i kartke, zrobilem kalkulacje i mowilem do klienta, sluchaj, zrobie ci ta plyte. Tak sie zaczynal. Na poczatek robilem te plyty tylko dla klientow, a teraz juz robie tylko to.
No cóż ktoś musiał zadać to pytanie i zdaje się że mówisz prawdę .Co do płyt nie jestem ich przeciwnikiem choć Polska tradycja to fundamenty .
Jeżeli to jest ten kraj ,który wybrałeś, a to twoja nisza i masz dość sił żeby to robić to życzę powodzenia . :)
Arturo72
21-08-2012, 22:23
Co do płyt nie jestem ich przeciwnikiem choć Polska tradycja to fundamenty .
Jeżeli to jest ten kraj ,który wybrałeś, a to twoja nisza i masz dość sił żeby to robić to życzę powodzenia . :)
Wbrew pozorom płyty fundamentowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne.
Nawet tak drogie jak Legalett,w pobliżu mnie w ostatnim czasie powstają lub powstało już kilka płyt właśnie legalettowskich ;)
kol. brinkman nie wiem jak robisz ty ale firma która robiła płytę dla mnie bierze cały materiał na płytę z jednej hurtowni podobno od lat bez względu na to gdzie budują. Na budowę przyjeżdża ciężarówka z całym styro pociętym na odpowiednie szerokości u mnie akurat było 50, 45 i120 cm a długości 2m powiązanym już zbrojeniem, taśmy, folie. kleje i inne duperele, cała kanaliza i przepusty - dosłownie wszystko oprócz betonu który sami załatwiali na miejscu. Ile za co płacili niestety nie wiem - z resztą nie dopytywałem bo w zasadzie nie powinno mnie to interesować ,umówiony byłem na cenę za płytę a nie za poszczególne jej elementy.
Bardzo chetnie mozemy sprawdzac, gdzie bys zaplacil wiecej, ale to juz na priv. Ja takich wersji sprawdzalem, i okazalo sie niekorzystnie. Takie belkoty w ogole ignoruje (nie Twoj post :)), bo widac ze nie kumaja i szukaja dziurki w calym. Nasze ceny sa bardzo konkurencyjne, i przewaznie wychodzi tak ze mamy albo lepsze ceny albo lepszy produkt za ta sama cene co inny oferuja. Moja firma jest mala i nie musi utrzymac jeszcze 10 osob w biurze ktorzy nic produktywnego nie robia. I jesli place 120zl (a moze i 200, ale czasami oszczedzam 500 na xps) net wiecej za EPS na jedna plyte, to moje koszty, a klient przez to ani grosza wiecej nie zaplaci.
Ja nie mam wlasnych ciezarowek, i moze jestem za maly zeby taka hurtownia bylaby sklonna mi zgwarantowac stale ceny wszedzie w Polse.
Raczej mi sie wydaje ze na dluzszym metrze ja wychodze lepiej z tego, bo nie wyobrazam sobie ze caly to wlozenie przez caly kraj jest taniej.
koństruktor
21-08-2012, 23:09
kompletnie nie rozumiem dyskusji z wykonawcą nt. cen materiału,jesli Kowalski zamawia płytę u Brinkmanna to co go obchodzi za ile kupuje druty,po co się tlumaczysz kolego ,nadzorowałem parę razy płyty w imieniu inwestora i nawet przez mysl mi nie przeszło ile płaci za co wykonawca,jest cena m2 i szlus,niech sobie kupuje z Alaski,chyba ta dyskusja jest bezprzedmiotowa
amciek80
21-08-2012, 23:14
Panowie i Panie,
Jak wyglada wykonanie otworu w plycie pod kanal samochodowy w garazu? NIe moge nic sensownego znalezc. NIe robi sie? Technicznie na pewno sie da ale ile to kosztuje i czy ma jakikolwiek sens.
Dom bedzie na pewno na plycie, w garazu chcialbym miec kanal. Czy robi sie w praktyce takie kombinacje?
Jako opcja: plyta tylko pod domem, garaz dolepiony, oddylatowany na zwyklych fundamentach. Lub ostatecznie podnosnik w garazu.
Do konstruktora, projektanta jeszcze nie ide bo to jeszcze nie ten czas. Narazie zbieram dane.
Dzieki za podpowiedzi.
kompletnie nie rozumiem dyskusji z wykonawcą nt. cen materiału,jesli Kowalski zamawia płytę u Brinkmanna to co go obchodzi za ile kupuje druty,po co się tlumaczysz kolego ,nadzorowałem parę razy płyty w imieniu inwestora i nawet przez mysl mi nie przeszło ile płaci za co wykonawca,jest cena m2 i szlus,niech sobie kupuje z Alaski,chyba ta dyskusja jest bezprzedmiotowa
zupelnie sie zgadzam, dziekuje :)
Panowie i Panie,
Jak wyglada wykonanie otworu w plycie pod kanal samochodowy w garazu? NIe moge nic sensownego znalezc. NIe robi sie? Technicznie na pewno sie da ale ile to kosztuje i czy ma jakikolwiek sens.
Dom bedzie na pewno na plycie, w garazu chcialbym miec kanal. Czy robi sie w praktyce takie kombinacje?
Jako opcja: plyta tylko pod domem, garaz dolepiony, oddylatowany na zwyklych fundamentach. Lub ostatecznie podnosnik w garazu.
Do konstruktora, projektanta jeszcze nie ide bo to jeszcze nie ten czas. Narazie zbieram dane.
Dzieki za podpowiedzi.
Mialem ostatnie taka zapytanie. Da sie to zrobic, trzeba wokol kanalu zrobic wieniec stalowy w plycie, a przed zalaniem plyty sciany tego kanalu zrobic, najlepiej betonowe.
amciek80
21-08-2012, 23:28
Wieniec stalowy czyli normalny wieniec? Sciany betonowe - lane czy moga byc bloczki?
Z jakiego rejonu Polski jestes? Obskakujesz DolnySlask?
Obskakuje :D
ja bym stawial na betonowe, bo musza wytrzymac sily boczne od podsypki/gruntu. Byloby troche glupi jesli kanal robi sie nagle bardzo waski jak tam majsterkujesz.
Czyli najpierw trzeba zrobic wykop, podloge (podklad betonowy), stawiac te sciany, poczekacz najlepiej 28 dni, zrobic podsypke, ew. termoizolacje itd, zbojenia, szalunek i zalac plyte.
Jeśli to ocieplenie niewiele daje to znaczy ze różnica między płytą a fund. tradycyjnymi jest niewielka ( chodzi o wątek energooszczędny). Przecież jedyną różnicą jest przerwanie warstwy ocieplenia ścianą fundamentową.
Ocieplając tą ściane od środka minimalizujemy straty jeszcze bardziej.
To jak to jest ??
Chodziło mi tu o troche bardziej naukowe dowody - np. taki rozkład temperatur jaki chyba t.brinkmann wklejał.
Subiektywne opinie forumowiczów trudno mi porównać do skuteczności niektórych rozwiązań. Bo jak osoba mieszkająca w domu z ławami ocieplonymi tylko z zewnątrz może stwierdzić ze jest to lepsze rozwiązanie niż ocieplenie dwustronne ?
No nie wyssałem sobie tego z palca. :) Gdybyś cofnął się w tym wątku (ho, ho i jeszcze dalej) to kiedyś podobna rozmowa miała miejsce. Przedstawiłem tu wyniki badań izoterm pod ogrzewaną halą magazynową z podłogą w formie płyty fundamentowej. To była jakaś praca naukowa a wyniki były symulowane komputerowo.
Wynikało z niej że temperatura gruntu pod taką halą stabilizuje sie na stałym i praktycznie niezależnym od pory roku poziomie. Ta stabilizacja trwała ok jeden - dwa lata. Było to analizowane własnie pod kątem zasadności stosowania pod taką płytą ocieplenia. Wyjątkiem były strefy brzegowe. To był praktycznie jedyny kierunek ucieczki ciepła z gruntu. te strefy w naszym klimacie miały zasięg ok 5 m. Pod halą stanowią one mały procent powierzchni, pod domkiem juz bardzo duży.
Wnioski z tej pracy były takie że nie ma sensu stosowanie izolacji pod płytę fundamentową hali ale trzeba zabezpieczyć strefę brzegową. Wg autorki wystarczy opaska pozioma ok1 m by straty ciepła były pomijalnie małe. Część tych bardziej kumatych kolegów tu wskazywało na drobne uchybienia w tej pracy ale nikt nie kwestionował wniosków.
Konkluzja dla nas może być tylko jedena. Jest możliwe zbudowanie energooszczędnego domu na płycie bez żadnej izolacji pod spodem, z zastrzeżeniem że mamy do czynienia z normalnymi warunkami gruntowymi bez wysokiego i zmieniającego się poziomu wód gruntowych oraz że zastosujemy opaskę izolującą strefy brzegowe. Ta opaska powinna mieć szerokość ok 2 m bo wg symulacji różnice temperatur w dalszej odległości od krawędzi budynku są juz małe.
Idąc dalej dochodzimy do wniosku że tradycyjne ławy z izolacją tylko z zewnątrz są skutecznym rozwiązaniem. Nie ma sensu izolować ścian fundamentowych od gruntu. Trzeba je zaizolować od strefy brzegowej czyli z zewnątrz. Wiem że to zaskakujące ale innych wniosków wyciągnąć się nie da.
@ RK
Jest zasadnicza różnica pomiędzy izolowaniem podłgi od gruntu a izolowaniem ścian czy stropu.
Mylisz się twierdząc że do warstwy ziemi trzeba nieustannie dostarczać ciepło bo ona je oddaje warstwom położonym głębiej. To trwa tylko do momentu ustabilizowania się temperatury. Kierunek przepływu ciepła w ziemi jest zawsze jeden, do góry (przy ujemnej różnicy temperatur, w lecie bedzie inaczej) gdyby tak nie było nie istniałoby coś takiego jak strefa przemarzania. Wszystko to oczywiście w warunkach naprzemiennego ogrzewania i oziębiania czyli cyklu zima - lato. Cofnij się może do izoterm z tej pracy które zamieściłem hen gdzieś z tyłu. Na pewnej głębokości temperatura jest stała niezależnie od tego czy na powierzchni jest jakiś budynek izolujący od zimna czy nie.
To teoria. W praktyce liczy się na ile szybko ciepło będzie"uciekało" przez strefy brzegowe. Transport w głąb ziemi jest po pierwsze bardzo powolny a po drugie po pewnym czasie ustaje. Wystarczy te strefy brzegowe zaizolować. Tak się właśnie dzieje przy tradycyjnych ławach ocieplonych tylko z zewnątrz.
Kiedyś zapytała mnie jakaś forumowiczka czy warto zastosować takie rozwiązanie: http://www.octopusenergi.pl/mc4sj_ogrzewanie_podlogowe_octopus.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.octopusenergi. pl%2Fmc4sj_ogrzewanie_podlogowe_octopus.htm)
Nie wiem czemu akurat mnie, może dlatego że jak i ona jestem ze Szczecina. Potępiłem to w czambuł. Jak to ogrzewanie na chudziaku bez izolacji poziomej? Przecież to ciepło będzie nieustannie uciekało do ziemi! No własnie nie będzie. Teraz już to wiem. Tworzy sie pod domem dosyć duży akumulator cieplny. Warunkiem jest, jak juz pisałem stabilny poziom wód gruntowych jak i zaizolowanie stref brzegowych.
HenoK, jak tu jeszcze pisał podawał swój przykład. Miał pod domem czujniki temperatury. Pod podłogą było stale ok 15 stopni, niezależnie od pory roku i tego że dał tam tylko 10 cm styropianu.Miał dom wg obecnych standardów energooszczędny.
No nie wyssałem sobie tego z palca. :) Gdybyś cofnął się w tym wątku (ho, ho i jeszcze dalej) to kiedyś podobna rozmowa miała miejsce. Przedstawiłem tu wyniki badań izoterm pod ogrzewaną halą magazynową z podłogą w formie płyty fundamentowej. To była jakaś praca naukowa a wyniki były symulowane komputerowo.
Wynikało z niej że temperatura gruntu pod taką halą stabilizuje sie na stałym i praktycznie niezależnym od pory roku poziomie. Ta stabilizacja trwała ok jednego - dwóch lat. Było to analizowane własnie pod kątem zasadności stosowania pod taką płytą ocieplenia. Wyjątkiem były strefy brzegowe. To był praktycznie jedyny kierunek ucieczki ciepła z gruntu. te strefy w naszym klimacie miały zasięg ok 5 m. Pod halą stanowią one mały procent powierzchni, pod domkiem juz bardzo duży.
Wnioski z tej pracy były takie że nie ma sensu stosowanie izolacji pod płytę fundamentową hali ale trzeba zabezpieczyć strefę brzegową. Wg autorki wystarczy opaska pozioma ok1 m by straty ciepła były pomijalnie małe. Część tych bardziej kumatych kolegów tu wskazywało na drobne uchybienia w tej pracy ale nikt nie kwestionował wniosków.
Konkluzja dla nas może być tylko jedena. Jest możliwe zbudowanie energooszczędnego domu na płycie bez żadnej izolacji pod spodem z zastrzeżeniem że mamy do czynienia są normalnymi warunkami gruntowymi bez wysokiego i zmieniającego się poziomu wód gruntowych oraz że zastosujemy opaskę izolującą strefy brzegowe. Ta opaska powinna mieć szerokość ok 2 m bo wg symulacji różnice temperatur w dalszej odległości od krawędzi budynku są juz małe.
Idąc dalej dochodzimy do wniosku że tradycyjne ławy z izolacją tylko z zewnątrz są skutecznym rozwiązaniem. Nie ma sensu izolować ścian fundamentowych od gruntu. Trzeba je zaizolować od strefy brzegowej czyli z zewnątrz. Wiem że to zaskakujące ale innych wniosków wyciągnąć się nie da.
Az tak w przypadku domu jednorodzinnego nie jest. Wg tego co ja wiem i sprawdzalem w roznych symulacjach, to faktycznie, nie miec izolacji po plyta prowadzi do znacznie wyszych temperatur pod domem (czyli straty ciepla). Natomiast roznica miedzy 10 a 20cm, (a dla rozrywki nawet sprawdzalem 50cm:)) jest mala. Stad moje twierdzenie, ze w czasach dzisieszych, najkorzystniejsze rozwiazanie moze byc 10cm XPS pod plyta, a 10cm EPS na plycie pod wylewka. (Jak to bedzie za 10 lat, to nie wiem) Plus oczywiscie, jakas opaska musi byc, bez tego wyniki sa znacznie gorzsze.
ja bym stawial na betonowe, bo musza wytrzymac sily boczne od podsypki/gruntu. Byloby troche glupi jesli kanal robi sie nagle bardzo waski jak tam majsterkujesz.
Czyli najpierw trzeba zrobic wykop, podloge (podklad betonowy), stawiac te sciany, poczekacz najlepiej 28 dni, zrobic podsypke, ew. termoizolacje itd, zbojenia, szalunek i zalac plyte.
Trzeba ten kanał albo zaizolować styropianem albo odizolować od płyty bo będzie mostek term.Kanał to przeżytek Fiaty 126p już w zaniku są .Można zrobić na zewnątrz budynku z podkładów kolejowych powyżej gruntu .
Az tak w przypadku domu jednorodzinnego nie jest. Wg tego co ja wiem i sprawdzalem w roznych symulacjach, to faktycznie, nie miec izolacji po plyta prowadzi do znacznie wyszych temperatur pod domem (czyli straty ciepla). Natomiast roznica miedzy 10 a 20cm, (a dla rozrywki nawet sprawdzalem 50cm:)) jest mala. Stad moje twierdzenie, ze w czasach dzisieszych, najkorzystniejsze rozwiazanie moze byc 10cm XPS pod plyta, a 10cm EPS na plycie pod wylewka. (Jak to bedzie za 10 lat, to nie wiem) Plus oczywiscie, jakas opaska musi byc, bez tego wyniki sa znacznie gorzsze.
Tylko dlatego że w porównaniu do hali o dużej powierzchni w domku jednorodzinnym praktycznie cała płyta znajduje się w strefie brzegowej, czyli wpływu warunków zewnętrznych. By taki wpływ wyeliminować w pełni, trzeba by zastosować opaskę szerokości 5 - 8 m (w zależniości od rodzaju gruntu) no i mieć pewność że w takim zasięgu nie ma przemieszczającej się wody gruntowej. Spełnienie takich warunków jest w praktyce niemozliwe więc izolacja jest niebędna ale, jeszcze raz to napiszę izolujemy strefę brzegową, ktora w domku obejmuje praktycznie całą powerzchnię zabudowy, a nie od strony gruntu. To wbrew pozorom nie jest to samo.
budowlany szaleniec
22-08-2012, 10:32
Jezu ktoś podmienił perma, oddajcie nam naszego dawnego perma! Tudzież perm oszalał - nie wiem co gorsze :) Nie wiem czy cię zrozumiałem, myslisz że wystarczy wybetonować grunt na dużej powierzchni, a temperatura pod takim betonem będzie przez cały rok 15 stopni C? :) Jeśli pod halą z nieizolowaną podłogą było przez cały rok 15C, to dlatego, że z hali wciąż przekazywane było do gruntu ciepło! :) Osobie która popełniła takie "badanie" należy wyjaśnić, że podłogi nie ociepla się po to aby uzyskać jakąś tam temperaturę gruntu (bo wtedy rzeczywiście, można podłogi nie ocieplać, a grunt będzie na pewno ciepły :) ), ale podłogę ociepla się by zaoszczędzić na ogrzewaniu! Dowód!:
http://systemyogrzewania.pl/photoNewsGalery/p556/18802_p556.jpg
Rozkład temperatur dla głębokości 1,5m; 3m i 5m liczony nieustannie przez dwa lata, pod trawnikiem (zielona linia), i pod betonowym parkingiem (niebieska linia). Gdyby teoria perma była prawdziwa, sytuacja powinna mieć swoją analogie także pod parkingiem. A nie ma! :) Co więcej, pod takim betonem jest w zimie chłodniej, niż pod gruntem z zwykłą trawą! Reasumując: to nie konstrukcja płyty powodowała 15 stopni pod podłogą w hali, ale to ogrzewana hal ociepłała ten grunt.
Wracając do rzeczywistości. Moja symulacja dla płyty pod dom o powierzchni zabudowy 65m2. Dalej ktoś uważa, że ocieplanie płyty się nie opłaca?
http://i46.tinypic.com/zkq3gn.jpg
perm - pamiętam doskonale ta dyskusję - ale ni jak ona ma się do domów - moja płyta ma 16x12m czyli tylko 2x6 teoretycznie podpadałoby pod tą teorię
a gdzie znacznie mniejsze płyty ?
grunt jest wstanie przyjąć i rozproszyć nieskończoną ilość energii z jakimś przesunięciem w czasie bo trochę to trwa (widać to też na 3 wykresach B_S) ... - przy upałach gdunt prędzej czy później i tak nagrzeje się i pod domem np na głębokości 1,5 będzie taka sama temperatura lub bardzo zbliżona do tej jaka jest na otwartym terenie
w zimie podobnie - wiem to bo mam 2 pętle do GGWC - 1 pod domem , druga wokół domu
forumowy kolega nydar ... nadmiar energii z WM ładuje w grunt w lecie by niby zimą mieć mniejsze straty .... i jeśli dało by się zmierzyć ile tam władował to jestem pewien że okaże się że to walka z wiatrakami
poziom wód gruntowych to wilgotność 100% - ale wiadomo jest że gleba ma również wysoką wilgotność , więc nie można mówić o tym że dom może być enegrooszczędny bez izolacji pod płyta gdy wody gruntowe są nisko ...
tabelka B_S chyba w sposób wystarczający to pokazuje ...
i jeszcze jedno - gdybyś B_S przliczył straty dla 1 kWh = 30 i 40 groszy - bo 50 to trochę dużo i pokazał w % zmiene grubości płyty do % oszczędności bo dla 50 gr zwiększenie grubości izolacji z 10 do 20 cm - czyli o 100% powoduje oszczędności trzykrotne ...!!! - chyba tak do końca nie jest ...
plusfoto
22-08-2012, 11:30
To teraz tak trochę dla humoru.
Szkoda że nikt nie wymyślił takiej ruchomej izolacji pod płytą. Na zimę jest i odcina dom od gruntu, a na lato się ją wyjmuje i grunt przekazuje miły chłodek do płyty przez co obniżamy temp. w domu:lol2:
Fajna tabelka :yes:
Dla zwykłego EPS 100 - to raczej nie opłaca sie dawać więcej niż 15cm
Dla XPS to max 10cm - mówie oczywiście dla okresu zwrotu 15-20 lat przy stałych cenach energii :p
Da sie zrobić porównanie strat ciepła płyty do ław ??
desperadomn
22-08-2012, 11:57
Tak sobie policzyłęm, opierając się na danych z tabelki BS, że:
-dając 20cm eps200 zamiast 10cm - koszt płyty zwiększył się o około 5000zł. Zyski z tego tytułu sięgają około 120zł na rok. Z tego wynika,że te dodatkowe 10cm izolacji zwróci się za około 40 lat:-)
-dając natomiast 10cm zamiast 0 cm, każdego roku zyskuje około 800zł więc za 7 lat będę już zarabiał ;-)
-800zł rocznie - prawie jak w AmberGold;-)
ja zawsze podkreślam - dom to coś więcej niż inwestycja która się zwróci lub nie zwróci ...
jeśli na cały dom średnio wydaje się ok 200-300 tys - a wiele osób buduje domu za 400-500 tyś to czym jest 5 tyś na dodatkową izolację czy to pod płytą czy na ławach czy na ścianach .... ja np mam 30 cm na ścianach i na styropian wydałem 9 tyś czyli o 3-4,5 tyś więcej niż inni - czy koszcie domu to jakieś
na izolację ogółem wydałem ok 3-5% więcej niż inni - czy to dużo ?? w skali całej inwestycji - niewiele !!! pozostałe 95% praktycznie nie ma szans się zwrócić w ogóle !!!
chyba że robi się jak front247 - wydam 150 na cały dom a sprzedam go za 250 - bo niby superenegrooszczedny ;)
budowlany szaleniec
22-08-2012, 12:35
Da sie zrobić porównanie strat ciepła płyty do ław ?? Da się wszystko :) W moim wypadku, gdybym zamiast płyty fundamentowej z 10 cm warstwą ocieplenia, zrobił "zwykłe fundamenty" (grubość ścianki fundamentowej 24 cm, o wysokości 1,1 metra) i także ociepliłbym to wszystko 10 cm styropianem - czyli 10 cm pod podłoge i 10 cm przy ścianie fundamentowej, to strata ciepła wynosiłaby rzędu 3-4% na niekorzyść tradycyjnego fundamentu.
Już kiedyś pokazywałem swój wykres oszczędności energii w zależności od grubości styropianu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5488626&viewfull=1#post5488626). Spotkało się to jednak ze słuszną krytyką, która należałoby tu przypomnieć. Mieszkam na Dolnym Śląsku gdzie jest ciepło, jeśli mieszkacie w chłodniejszych regionach Polski ocieplenie opłaca się bardziej. Wszystko liczone było dla temperatury w domu 20C, jeśli panuje w nim temperatura wyższa, powiedzmy 22-23 wskazniki opłacalności dokładnia styro także idą ostro w górę - i nie mówimy tu o różnicy 2% a 20%. I oczywiście najważniejszy kontrargument - cena energii. Mówiąc o zwrocie inwestycji za 20-40 lat zakładamy coś niemozliwego - to że ta energia nie wzrośnie :)
http://i45.tinypic.com/igg7jt.jpg
http://i45.tinypic.com/5ank7c.jpg
Z tego wynika, że ocieplenie które miałoby się zwrócić choćby za 40 lat, może zwrócić się za lat, na przykład, 15.
wiadomo ze dom to iwestycja która sie nie zwróci ale nie po to sie chyba go buduje zeby zarabiać :lol2:
Tyle tylko że dom to nie tylko styropian bo jeśli doliczysz kolejne
5-10% na lepsze okna
5% na wentylacje mechaniczną
5% ekstra wełne na poddaszu
5% na pełne deskowanie dachu i pape
5% na "fajniejsze" dachówki
a jak wejdziemy na wykończeniówkę to lista tych dodatkowych 5% jest nieskończona...
przy ograniczonych funduszach coś trzeba wybrać... może zamiast dodatkowych 5cm styro w podłodze ( które kiedys sie zwrócą) np. fajniejsze meble do kuchni - które na 100% nigdy sie nie zwrócą...??
BabaBuduje
22-08-2012, 12:52
ja zawsze podkreślam - dom to coś więcej niż inwestycja która się zwróci lub nie zwróci ...
Coś w tym jest. Dom przecież buduje się przede wszystkim dla komfortu, a nie dla zwrotu inwestycji. W przeciwnym razie to można mieszkać w bloku.
Jak komuś to poczucie komfortu daje 40 cm styro pod płytą to ma w nosie przeliczanie zwrotu inwestycji.
No, chyba że buduje się z myślą o sprzedaży. Wtedy im taniej tym lepiej, Mieszkam w okolicy, gdzie dużo domów buduje się na sprzedaż i potem sprzedaje jako "luksusowe i energooszczędne". Naprawdę dużo można by opowiadać o tym jakie fuszerki odchodzą podczas budowy i jakich materiałów się używa.
Współczuję nabywcom tych domów.
Da się wszystko :) W moim wypadku, gdybym zamiast płyty fundamentowej z 10 cm warstwą ocieplenia, zrobił "zwykłe fundamenty" (grubość ścianki fundamentowej 24 cm, o wysokości 1,1 metra) i także ociepliłbym to wszystko 10 cm styropianem - czyli 10 cm pod podłoge i 10 cm przy ścianie fundamentowej, to strata ciepła wynosiłaby rzędu 3-4% na niekorzyść tradycyjnego fundamentu.
no a jesli wykonasz fundamenty tradycyjne z 15cm warstwą ocieplenia to pewnie wyjdzie przewaga 3-4% w stosunku do płyty z 10cm XPS - o ceny nie warto sie bić bo każdy moze sobie sam to przeliczyć
Jezu ktoś podmienił perma, oddajcie nam naszego dawnego perma! Tudzież perm oszalał - nie wiem co gorsze :) Nie wiem czy cię zrozumiałem, myslisz że wystarczy wybetonować grunt na dużej powierzchni, a temperatura pod takim betonem będzie przez cały rok 15 stopni ?
:) Nie doczytałeś. Płyta fundamentowa w ogrzewanej hali. Tam chodziło o to czy wogóle jest sens dawać izolację pod taką płytę. Wyszło na to że nie. Inaczej mówiąc brak ocieplenia nie powoduje zwiększonych nakładów na ogrzewanie albo odwrotnie, ocieplona od dołu hala wymaga na ogrzanie tyle samo energii jak nie ocieplona (pamiętajmy o styrefach brzegowych). To była symulacja komputerowa ale jak się dobrze zastanowić to i bez komputera można dojść do podobnych wniosków. Wystarczy przyjąć że grunt ma jakiś opór cieplny (można go znaleść w tabelach). Jest to mniej więcej 20 razy mniej niż zwykłe styro. (mogę się mylić ale zdaje się że jakoś tak wychodzi.) ale to oznacza że warstwa EPS izoluje tak samo jak 20 krotnie grubsza warstwa ziemi. Izotermy w ziemi będą rozkładały się identycznie jak w styro tylko będą od siebie dalej o te 20 razy. Przełóżmy to na dom i jego podłoże. Ziemia pod nim ma ze względu na swoją grubość olbrzyme U. Straty ciepła mogą następować tylko w kierunku brzegu. Inaczej byłoby gdyby grunt miał ten U bardzo mały. Miedź pod domem odebrałaby błyskawicznie praktycznie każdą ilość ciepła. Cos więcej trzeba pisać?
perm - pamiętam doskonale ta dyskusję - ale ni jak ona ma się do domów - moja płyta ma 16x12m czyli tylko 2x6 teoretycznie podpadałoby pod tą teorię
a gdzie znacznie mniejsze płyty ?
grunt jest wstanie przyjąć i rozproszyć nieskończoną ilość energii z jakimś przesunięciem w czasie bo trochę to trwa (widać to też na 3 wykresach B_S) ... - przy upałach gdunt prędzej czy później i tak nagrzeje się i pod domem np na głębokości 1,5 będzie taka sama temperatura lub bardzo zbliżona do tej jaka jest na otwartym terenie
w zimie podobnie - wiem to bo mam 2 pętle do GGWC - 1 pod domem , druga wokół domu
.
5 metrów (minimum) strefy brzegowej. Już to pisałem. Większość domów ma tylko strefę brzegową. Hala to co innego. Chodzi jednak o zasadę. Izolujemy do warunków zewnętrnych. Można dać izolację pod całym domem a można zamiast tego 5 - 8m opaskę wokół.(warunek: brak przemieszczającej się wody) Efekt będzie ten sam. Tak wynika z tej symulacji pracy w końcu naukowej. Nie ja to wymysliłem. Ta wersja z opaska jest nie do zastosowania w praktyce, dlatego ociepla się domy od spodu albo z boku jak w przypadku ścian fundamentowych.
wiadomo ze dom to iwestycja która sie nie zwróci ale nie po to sie chyba go buduje zeby zarabiać :lol2:
Tyle tylko że dom to nie tylko styropian bo jeśli doliczysz kolejne
5-10% na lepsze okna
5% na wentylacje mechaniczną
5% ekstra wełne na poddaszu
5% na pełne deskowanie dachu i pape
5% na "fajniejsze" dachówki
a jak wejdziemy na wykończeniówkę to lista tych dodatkowych 5% jest nieskończona...
przy ograniczonych funduszach coś trzeba wybrać... może zamiast dodatkowych 5cm styro w podłodze ( które kiedys sie zwrócą) np. fajniejsze meble do kuchni - które na 100% nigdy sie nie zwrócą...??
1. no więc lepsze okna kupiłem
2. WM wyniosła mnie taniej niż 4 kominy ktore miałem w projekcie (w tym 2 spalinowo-wentylacyjne), obróbki dekarskie i wszystko inne co z tym związane - czyli zaoszczędziłem
3. wełnę już doliczyłem wcześniej do ogólnego hasła "lepsza izolacja w całym domu"
4. pełnego deskowania i papy brak
5. dachówka jedna z tych tańszych - mniej fajnych - czyli kolejna oszczędność - choć kusiła i to mocno ta fajniejsza
6. do tego grzanie prądem i oszczędność na kotłowni i całym układzie grzewczym
7. oczywiście meble w kuchni - fajniejsze - bo gdzie indziej zaoszczędziłem :P
Edit: to sposób ogrzewania domu wymusza takie a nie inne rozwiązania - to co dla innych jest czymś bezsensownym - dla mnie jest czymś normalnym - a czas zwrotu izolacji tak jak napisał B_S w moim przypadku będzie szybszy niż w innych przypadkach ... mieszkam w 3 strefie klimatycznej naszego kraju (j-j czy perm w 1) , do tego w domu z pewnością będzie więcej niż 20 - choćby dlatego że jest małe dziecko
swojej budowy nie uważam za drogiej - buduję wg normalnego kosztorysu - normalnych założeń - nie są ani zawyżone ani zaniżone - to co zaoszczędziłem na braku kotłowni czy nie budowaniu kominów - przesunąłem w inne miejsca , oczywiście do grzania prądem pod płytą czy na ścianach wystarczyło by może nie 30 a 20 cm , ale to tylko wydatek rzędu 0,25-0,50% całej inwestycji - więc gra nie warta świeczki ...
budowlany szaleniec
22-08-2012, 13:41
Perm ma chyba racje. Budujac na suchym gruncie, dawanie ocieplenia jedynie do 6 metrów od ścian zewnętrznych może miec sens. Mówimy jedank o sporych gabarytach, nie mniej kilka osób już tak wielkie płyty chyba stawiało. Gdybym stawiał duży parterowy dom wziąłbym to pod rozwagę. Nawiasem mówią, strach pomyśleć jak będą wyglądały już te płyty powiedzmy na 250, albo 350 stronie tego wątku :)
no a jesli wykonasz fundamenty tradycyjne z 15cm warstwą ocieplenia to pewnie wyjdzie przewaga 3-4% w stosunku do płyty z 10cm XPS - o ceny nie warto sie bić bo każdy moze sobie sam to przeliczyć
Dodam jeszcze, że zysk płyty nad zwykłym fundamentem 3-4% był u mnie z naciskiem bardziej na te 3% niż na 4% :) 15cm EPS 100 to na pewno lepsza izolacja niż 10 cm XPS. Gdybyś budował z XPS to rzeczywiście płyta cenowo raczej przegra, ale jeśli zastosujesz hydrofobowy EPS200 lub EPS300, to płyta powinna wyjść taniej. Taniej nawet wtedy, jeśli przy tradycyjnych fundamentach dawałbyś EPS100. Liczyłem szczegółowo swój przypadek i płyta wychodziła mi taniej, równo, lub odrobinę drożej niż fundament na ławach.
@R&K
No i dokładnie - od sposobu ogrzewania trzeba zacząć rozważania.
Bezsensownych rozwiązań tu nie ma- są tylko nie uzasadnione ekonomiczne w moim przypadku - chociaż w zasadzie blisko tej granicy jest oszczędność polegająca na braku ocieplenia ścian fundamentowych :lol2:
Twój dziennik mam jako jeden z nielicznych w ulubionych - może nie wszystko ale cześć rzeczy na pewno sobie podpatrze :yes: - tylko go nie kasuj !!
Miałem jeszcze jeden - ten ze szkłem piankowym w fundamentach... szkoda ze go właściciel zlikwidował.
--------------------------------------
budowlany szaleniec
moze i tak..... ale ja sie nie zdecyduje na płyte na niczym innym niż XPS
budowlany szaleniec
22-08-2012, 14:12
3. wełnę już doliczyłem wcześniej do ogólnego hasła "lepsza izolacja w całym domu Napiszę trochę nie na temat. Na forum nie odzywam się nigdzie poza tym tematem, a muszę to dodać :) Inwestycja w wełne opłaca się zawsze. Najzwyklejsza, knaufowa wełna to mój ukochany metriał izolacyjny, bo to chyba jedyna rzecz przy której nie musze nic liczyć - wiem, że to zwróci się zawsze :) Izolacja z wełny bije inne (pod względem cena/jakość) materiały, kładzie je na łopaki i jeszcze kopie kiedy leżą na ringu. 1m3 płyt z wełny mineralnej U 0,039 to koszt 85 zł brutto. Tak tani styropian po prostu nie istnieje! Zaś wełna z rolki, wełna z rolki to 50 zł m3 :) Nawet jak ma słabe parametry i trzeba nakładać jej choćby 50% grubszą warste, to i tak jest tańsza o 400-500% niż tożsamy z tą warstwą styropian :) Ja na dach połozę tyle wełny ile tylko zmieszczę, a na elewacje szykuje wełniane płyty. Cały dom będzie jednym wielkim kłębkiem wełny.
miloszenko
22-08-2012, 14:16
Napiszę trochę nie na temat. Nigdzie poza tym miejscem na forum się nie odzywam, a muszę to dodać. Inwestycja w wełne opłaca się zawsze. Najzwyklejsza, knaufowa wełna to mój ukochany metriał izolacyjny, bo to chyba jedyna rzecz przy której nie musze nic liczyć - wiem, że to zwróci się zawsze :) Izolacja z wełny bije inne (pod względem cena/jakość) materiały, kładzie je na łopaki i jeszcze kopie kiedy leżą na ringu. 1m3 płyt z wełny mineralnej U 0,039 to koszt 85 zł brutto. Tak tani styropian po prostu nie istnieje! Zaś wełna z rolki, wełna z rolki to 50 zł m3 :) Nawet jak ma słabe parametry i trzeba nakładać jej choćby 50% grubszą warste, to i tak jest tańsza o 400-500% niż tożsamy z tą warstwą styropian :) Ja na dach połozę chyba 60 cm wełny, a na elewacje szykuje wełniane płyty. Cały dom będzie jednym wielkim kłębkiem wełny.
Tylko cena to nie wszystko. Welna np taka do izolacji nakrokwiowej kosztuje juz znacznie wiece bo i wiecej musi zniesc. Tak samo kazda wilgoc zmasakruje izolacyjnosc welny kiedy styro jeszcze dlugo bedzie sie dosc dobrze trzymal (nie jest w stanie wypic tyle co welna).
Pozdrawiam
plusfoto
22-08-2012, 14:17
Cały dom będzie jednym wielkim kłębkiem wełny.
Jak żona zacznie robić na drutach to będzie miała zajęcie do końca życia:lol2:
budowlany szaleniec
22-08-2012, 15:03
Ha! Czyli bezsensowna dyskusja nad wyższością wełny nad styro i styro nad wełną? Możemy się pookładać argumentami czyje właściwości są lepsze, nie zmieni to jednak faktu, że wełna jest 3 razy tańsza. Proponuje nająć się na ochotniczego strażaka i mieć nieprzyjemność gaszenia domu ocieplanego styropianem. Gaszenia powinno być w cudzysłowie, bo tego tak naprawdę nie da się gasić, jako że opornie reaguje na wodę, nie mówiąc jaki strach do tego podejść. Wodospad, cieknącej, bulgoczącej mazi i dym nie pzypominający nic, co widzieliście do tej pory. Natomiast nigdy nie widziałem palącej się ściany z wełną.
Myślę, że wyparcie wełny przez styropian w latach 90-tych, był skutkiem niskich cen tego drugiego. Teraz wełna jest przeważnie tylko w starych domach. Czasy się zmieniły i wełna jest kilka razy tańsza, a styropian pozostał. Jak kto woli, ja będę walił wełnę. Poza izolacją pod płytą oczywiście :)
Ha! Czyli bezsensowna dyskusja nad wyższością wełny nad styro i styro nad wełną? Możemy się pookładać argumentami czyje właściwości są lepsze, nie zmieni to jednak faktu, że wełna jest 3 razy tańsza. Proponuje nająć się na ochotniczego strażaka i mieć nieprzyjemność gaszenia domu ocieplanego styropianem. Gaszenia powinno być w cudzysłowie, bo tego tak naprawdę nie da się gasić, jako że opornie reaguje na wodę, nie mówiąc jaki strach do tego podejść. Wodospad, cieknącej, bulgoczącej mazi i dym nie pzypominający nic, co widzieliście do tej pory. Natomiast nigdy nie widziałem palącej się ściany z wełną.
Myślę, że wyparcie wełny przez styropian w latach 90-tych, był skutkiem niskich cen tego drugiego. Teraz wełna jest przeważnie tylko w starych domach. Czasy się zmieniły i wełna jest kilka razy tańsza, a styropian pozostał. Jak kto woli, ja będę walił wełnę. Poza izolacją pod płytą oczywiście :)
I wełna i styro maja wady. Wełna wilgotnieje, styro sie pali i truje. Wełny pod płytę nie wsadzisz. Myślę że przyszłością najbliższą są pianki PIR. Nie pali się, w ogniu nie smrodzi, nie wilgotnieje, papametry ma prawie dwa razy lepsze niż styro czy wełna. Jedną ma jeszcze wadę: cenę.
Pod płytą mozna też i to moim zdaniem najlepszy wybór (niestety nie cenowo) dać granulat szkła piankowego. Przynajmniej dom stoi na czymś konkretnym. Zastępuje też warstwę nie podciągającą wody więc to też oszczędność. Jedna z firm to sprzedająca ma na swojej stronie schemat fundamentu płytowego z granulatem pod spodem. Zbierają humus - czyli wykonują płytką wannę z położonym obwodowo odwodnieniem, to przykrywaja geowłókniną i zasypują granulatem. Garnulat się lekko zagęszcza i koniec. Folia na to i można wylewać płytę. Prościej się już chyba nie da.
Arturo72
22-08-2012, 20:11
Najzwyklejsza, knaufowa wełna to mój ukochany metriał izolacyjny, bo to chyba jedyna rzecz przy której nie musze nic liczyć - wiem, że to zwróci się zawsze :) Izolacja z wełny bije inne (pod względem cena/jakość) materiały, kładzie je na łopaki i jeszcze kopie kiedy leżą na ringu.
A ja przeciwnie,jestem styropianowy chłopek i u mnie nic wełny nie będzie...styro pode mną,styro nade mną,styro przede mną,za mną i obok mnie :)
5 metrów (minimum) strefy brzegowej. Już to pisałem. Większość domów ma tylko strefę brzegową. Hala to co innego. Chodzi jednak o zasadę. Izolujemy do warunków zewnętrnych. Można dać izolację pod całym domem a można zamiast tego 5 - 8m opaskę wokół.(warunek: brak przemieszczającej się wody) Efekt będzie ten sam. Tak wynika z tej symulacji pracy w końcu naukowej. Nie ja to wymysliłem. Ta wersja z opaska jest nie do zastosowania w praktyce, dlatego ociepla się domy od spodu albo z boku jak w przypadku ścian fundamentowych.
I jest to do zrobienia 2 -3 sąsiadów robi opaskę która się łączy na granicy działek ten w środku poniesie najmniejsze nakłady 3-4 m od do granicy działek .
Wnioski tak zrobiona płyta da większy komfort cieplny zimą ciepło latem chłodno .
plusfoto
22-08-2012, 22:26
W cuda wierzysz? Trzech sąsiadów i jedno zdanie i jeszcze w naszym kraju? Dwóch to może by się jeszcze znalazło.:no:
front247
22-08-2012, 22:30
ja zawsze podkreślam - dom to coś więcej niż inwestycja która się zwróci lub nie zwróci ...
jeśli na cały dom średnio wydaje się ok 200-300 tys - a wiele osób buduje domu za 400-500 tyś to czym jest 5 tyś na dodatkową izolację czy to pod płytą czy na ławach czy na ścianach .... ja np mam 30 cm na ścianach i na styropian wydałem 9 tyś czyli o 3-4,5 tyś więcej niż inni - czy koszcie domu to jakieś
na izolację ogółem wydałem ok 3-5% więcej niż inni - czy to dużo ?? w skali całej inwestycji - niewiele !!! pozostałe 95% praktycznie nie ma szans się zwrócić w ogóle !!!
chyba że robi się jak front247 - wydam 150 na cały dom a sprzedam go za 250 - bo niby superenegrooszczedny ;)
teraz pomyśl 3 razy co napisałeś:)
Czyli twoim zdaniem budować dom to oznacza lecieć z wszystkimi trendami ,bo na forum to tamto,bo domy pasywne itp. i tłumaczyć to tym że to tylko 5000 zł więcej? Mały wycineczek z kredytu 400 tysięcy?Bzdura..chore podejście ,tak to można wszystko wytłumaczyć. Jeśli dom dla większości polaków to jest jakaś magia,misterium coś nieosiągalnego w starych czasach to owszem można stać się nowobogackim i chwalić się 20cm XPS pod płytą...tyle że nie ma to żadnego uzasadnienia w realnym życiu i w realnych kosztach zwrotu. Proste i smutne .
białe Porsche jara tylko polaków ,gdzie indziej to ..po prostu auto.
Ostatnie zdanie twojego postu nasuwa mi się komentarz ,, Co jeszcze wypatrzyłeś ze swojej szklanej kuli,,?:yes:
pozdrawiam
fotohobby
22-08-2012, 22:53
Ja nie zauważyłem, żeby ktoś tutaj chwalił sie 20cm XPS pod płytą (dla Twojej informacji R&K ma 30cm) bo to jakby standard.
Nie wiem w ogóle, po co tracisz czas w tym wątku ?
TO nie są Twoje klimaty, dobrze choć, że trochę się zmitygowałeś i ociepliłeś fundamenty swojego energooszczędnego domu.
Z izolacją jest tak, że się jej przez czas eksploatacji domu nie rusza. Szczególnie tej spod płyty :) Jak komuś 30 XPS ma dać spokojny sen, to szczęść mu Boże. Za 40 lat ceny nośników energii będą jeszcze wyższe i podłoga, która daje 120zł oszczędności, będzie dawać 250, a może i 400 ?
A dochody na emeryturze nie będą rosły...
Buduj po swojemu i nie wtrącaj się, jeśli ktoś ma wyobraźnię, chęci i środki na 30cm XPS, WM z reku, czy pompę ciepła.
Tutaj są to najczęściej przemyślane wybory.
Kasieńka i Piotr
22-08-2012, 23:11
A kto zabroni bogatemu?! Powtarzam, jak ktoś chce płytę robi płyte, chce 30 cm xps-a to daje 30 cm xps-a, chce fundamenty na ławach robi fundamenty na ławach. Niech każdy robi jak chce i na ile go stać. To jest wątek o płytch fundamentowych, pozostali wyp.....ać stąd.
Arturo72
22-08-2012, 23:22
To jest wątek o płytch fundamentowych, pozostali wyp.....ać stąd.
Aż tak brutalnie to nie ;)
Nie jeden nie zdecydowany może zmienić zdanie...chociażby przy następnym domu ;)
piotr.nowy
22-08-2012, 23:38
To jest wątek o płytch fundamentowych, pozostali wyp.....ać stąd.
A tak bez taryfy ulgowej to Piotr czy może Kasieńka ?:D
koństruktor
23-08-2012, 15:18
do tej pory to forum o płytach było nielicznym dinozaurem zachowującym formę i klasę,od kilku stron wdarło się tu ryczenie i ujadanie,kłócą się ludzie,którzy weszli w "dyskusję" ponieważ gdzie indziej nikt nie chciał się z nimi kłócić, nie podejmujcie rękawicy jeśli śmierdząca, nie przekonujcie na siłę,niech ten wątek idzie w kierunku rozwojowym jak szedł a nie po równi pochyłej do rynsztoka,ja nadzoruję często płyty,ponieważ wielu klientów je bierze, stąd moje zainteresowanie i chęć podglądnięcia i posłuchania,są też hybrydy płyt pod jakieś szeregówki etc. to coraz popularniejsze,wracając do myśli początkowej,siła spokoju ot co.....
cos dla front247
Witam :smile:
Prosze o wypowiedz ekspertów na temat pękniec na scianach fundamentowych, w moim budowanym domku
Fundamenty wykonywane samodzielnie, na podłozu rodzimym, piaszczystym, chudziak 10cm, ława zbrojona wg projektu rowniez w narozach, sciany z pustaków zasypowych, wypełnione betonem b15, bez zbrojenia.
"Prosze o wypowiedz ekspertów - pękniecia na scianach fundamentowych >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206338-Prosze-o-wypowiedz-ekspertów-pękniecia-na-scianach-fundamentowych)
kolejny wątek
Mam pytanie, czy takie pęknięcia jak na poniższych zdjęciach są normalne?
"Pęknięcia na fundamencie >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201249-Pęknięcia-na-fundamencie)
życzę Ci powodzenia w budowie i prosimy Cie .... masz swoje zdanie - poznaliśmy je ... nie zaśmiecaj już "naszego" wątku - pomóż koledze/ koleżance który potrzebują Twojej pozytywnej energii i wiedzy ....
matabane
24-08-2012, 11:40
POMOCY!
mam już wylaną płyte i zbudowany dom , teraz czas na zrobienie drenażu opaskowego (wg projektanta płyty nieco poniżej krawędzi płyty);
Moja ogromna prośba: jak wykonać odpływ deszczówki do kanalizacji deszczowej oraz drenaż opaskowy przy płycie?
1. czy kanalizację deszczową pod drenażem (skoro drenaż tylko nieco poniżej krawędzi płyty) i dopiero nad nią drenaż w jednym wykopie, czy odwrotnie.
Czy może połaczyć obydwie ze sobą?
Czy przy kanalizacji deszczowej dawać studzienki rewizyjne w narożnikach jeśli wcześniej zastosuję czyszczaki w rynnach spustowych?
2. czy kanalizację deszczową obok, za drenażem skoro ma być głebiej?
Forumowicze jak wykonaliście to u siebie, podzielcie się!
No to od razu caly katalog z pytaniami :)
Dobrze ze nie jestem zlozliwy, bo inaczej powiedzialbym "a nie mowilem, ze trzeba drenaz zrobic od razu?" :D
plyte sam robilesz, czy jakas firma?
daj nam input :D
ale na serio, jak to rozumiem, brakuje Ci i drenaz, kanaliza deszczowa i opaska przeciwwysadzinowa. Obsypane wokol domu juz dolomitem, a na jakie glebokosci?
Obawiam sie, ze bedziesz potrzebowal minikoparke (lub szwagier i wujek z kumplami i lopatami :D), EPS wodoodporny, rury drenarskie z geowloknina, rury kanalizacyjne i studnie rewizyjne.
Zeby przy domu nie za gleboko wykopac, mozesz sprobowac ten cenny dolomit usunac i zrobic opaske na szerokosc 60cm (tyle maja plyty EPS) z lekkim spadkiem, najlepiej przyklejc do izolacji plyty pianka, to kleje sie jak cholera :). Opaske ladnie zakryc folia, np. PE 0,3)
Ale za nim ze to zrobisz, po usuniecie dolomitu, zrob wykop na moze 80cm (ok. 50cm odsuniety od domu), i wsadz tam drenaz opaskowy i rury kanalizacyjne do odwodnienia dachu. Czy i w jakiej glebokosci ten drenaz jest potrzebny, to Ci nie jestem w stanie powiedziec, ale jesli poziom wod gruntowych jest niski, to 80cm jest dobrze, bo znaczniej zmiesza to ryzyko na wysadziny i nie wypluka sie podbudowa.
Ten dolomit to dobry, bo mozna go sypac nad drenazem, ladnie przepuszcza wody.
chodnik wokol domu na koncu oczywiscie, najlepiej jakich kostki, tylko tam delikatnie ubic, zeby nie ucieka opaska styropianowa :)
Aha: nigdy, never, niemals, don´t, njet, przenigdy: nie prowadz odwodnienie z dachu do drenazu!
desperadomn
24-08-2012, 15:00
"a nie mowilem, ze trzeba drenaz zrobic od razu?" :D
plyte sam robilesz, czy jakas firma?
Od razu przypomniała mi się historia znajomego co zlecał budowę domu jednej firmie...razem z materiałem oczywiście bo przecież oni mają takie upusty w hurtowniach,że za pół-darmo ;-)
Dowiedziałem się o tym jak już ze ścianami jechali. Szkoda mi go trochę było bo znaleźli sobie niestety ale rogacza. W czasie wykopów pod fundamenty stwierdzili,że trzeba zrobić drenaż - bo teraz to bez tego ani rusz. Racja, drenaż bardzo ważna sprawa. Aneks do umowy "wykonanie drenażu opaskowego wraz z materiałem - 6 tyś. zł." To jest K***wa złodziejstwo!!!
Ja z teściem sami zrobiliśmy drenaż - pół dniówki i po sprawie - a trochę metrów było. Kto się nie przygotuje od strony merytorycznej choć trochę do budowy to potem krzyczy - POMOCY!
"Prosze o wypowiedz ekspertów - pękniecia na scianach fundamentowych >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206338-Prosze-o-wypowiedz-ekspertów-pękniecia-na-scianach-fundamentowych)
kolejny wątek
"Pęknięcia na fundamencie >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201249-Pęknięcia-na-fundamencie)
Nie no bez jaj.... rozumiem ze pare postow "znikło" i to ma być kontrargument dla sytuacji budowlanego_laika ??
Przecież z tymi fundamentami wszystko jest ok... budowa to nie apteka :D
------
matabene
A potrzebny ten drenaż ??
Na pewno nie wprowadzaj deszczówki do drenażu.
Jak już chcesz oba robić to ja bym dał drenaż najniżej.
Od razu przypomniała mi się historia znajomego co zlecał budowę domu jednej firmie...razem z materiałem oczywiście bo przecież oni mają takie upusty w hurtowniach,że za pół-darmo ;-)
Dowiedziałem się o tym jak już ze ścianami jechali. Szkoda mi go trochę było bo znaleźli sobie niestety ale rogacza. W czasie wykopów pod fundamenty stwierdzili,że trzeba zrobić drenaż - bo teraz to bez tego ani rusz. Racja, drenaż bardzo ważna sprawa. Aneks do umowy "wykonanie drenażu opaskowego wraz z materiałem - 6 tyś. zł." To jest K***wa złodziejstwo!!!
Ja z teściem sami zrobiliśmy drenaż - pół dniówki i po sprawie - a trochę metrów było. Kto się nie przygotuje od strony merytorycznej choć trochę do budowy to potem krzyczy - POMOCY!
to nie ladnie z ich strony. Dlatego my mamy drenaz w pakiecie. Akurat wczoraj mialem spotkanie z klientem; pokazal mi oferty innych firm, troche tansze od mojej, ale bez drenazu, bez opaski przeciwwysadzinowej, EPS100 zamiast XPS300, no to co sie dziwic ze taniej, Marze i tak maja wieksze...:o
Tylko jak on sam te rzeczy robi pozniej, to wychodzi mu drozej niz u mnie, a ma nadal EPS pod plyta...
Witam serdecznie wszystkich miłośników płyty. Napiszcie proszę coś więcej o podbudowie tj. jaki tłuczeń, gradacja, pospółka, jak zagęszczaliście, o ile szerzej niż płyta. Może jakieś ceny tłucznia ktoś pamięta. Na wiosnę startuję a tych informacji jakby mniej...pozdrawiam.
Jestem za. Ogólnie przydałoby się wyciągnąć z tego tematu jakąś esencję, którą każdy zainteresowany mógłby wyczytać. Sam przymierzam się do płyty i mniej więcej wiem co i jak. Nie mam jednak na tyle wiedzy by zrobić to samemu. Byłoby miło gdyby opisać problem od wykonania podbudowy po zalanie płyty betonem.
PS. Jest jakaś strona, która obliczy mi parametry (U) płyty czy też ścian w zależności od zastosowanego styropianu (grubość i typ).
desperadomn
27-08-2012, 13:37
Najszybsza droga do informacji to...
http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=5999822
Bardzo dużo informacji i zdjęć jest zawartych w dziennikach osób, które już płytę zrobiły. Przeszukajcie linki zamieszczone w stopkach chociażby w poście na temat płyty fundamentowej.
to juz staralem sie przesledzic. jednak nigdzie nie jest w pelni wyjasnione co i jak. pomijam dzienniki z płytą, gdzie pierwsza fotka to zalewanie plyty :D
to juz staralem sie przesledzic. jednak nigdzie nie jest w pelni wyjasnione co i jak. pomijam dzienniki z płytą, gdzie pierwsza fotka to zalewanie plyty :D
Podbudowa jak najbardziej zalezny od warunkow gruntowych i od rodzaju oraz grubosci plyt. Przewaznie jednak wystarczy podsypka piaskowa (min 40cm), warstwowo zageszczona do Id=0,7.
Dopuszczalny odpor gruntu oraz wspolcz. sprezystosci podloza sa istotnimi parametrami do projektowania plyt, czyli ogolnie jest to pytanie do projektanta, ktory robi adaptacje i projektuje plyte, majac analize geotechniczna.
T.brinkmann, stosujesz z przekonaniem XPS pod plyte. Cena tego materialu jest jednak zabojcza. Z EPSem nie ma sensu eksperymentowac pod fundemant.
Gdzies tam w tle przewija sie jednak od dawien dawna szklo piankowe. Nie mysleliscie aby wlasnie z tego materialu skorzystac? Byc moze jest to rozwiazanie tansze i pewniejsze (tutaj przyklad http://www.technopor.com/Polnisch/Granulat/Zastosowania/Izolacja_obwodowa/Pod_plyta_fundamentowa/ ).
Przewijala sie tutaj w temacie dyskusja o gryzoniach i innych robalach ktore moga sobie pod nasza plyta zalozyc gniazda. Szklo rozwiazywaloby od razu kilka dodatkowych problemow.
matabane
27-08-2012, 18:16
"POMOCY"
Już odpowiadam,
firma wykonawcza, to ekipa "zgarnięta" z innej budowy płyty w technologii "na chudziaku"
1. Moja płyta jest "dorobiona" do projektu , kiedy sie okazało, że dość płytko okresowo podchodzi woda (na pół metra) i połowa przyszłego domu jest na części działki , która jest zawodniona; nie wyszło to w badaniach gruntu, bo akurat tam nie było odwiertu.
Płyta jest zrobiona na 13cm XPSa (styrisol xps 400) położonego na piasku, szalunki były drewniane; po rozmontowaniu podarli folię, która została obcięta; zamiast jest uszczelnienie mineralne a na to przyjdzie 5-10 cm styroduru (bo tylko tyle zmiesci się pod nadstawionymi bloczkami (ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego))
2. Płyta jest wg projektu firmy Bekaert ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 50kg na m3 (o grubości mniej więcej 25 cm), dodatkowo wieniec na brzegach płyty.
3. była robiona wymiana gruntu; jakieś 150 ton żużlu , 75 t piachu i 50 t dolomitu (do obsypania płyty wokół), na żużlu jest piach , a dolomit po brzegach , żeby piach się nie osypywał (różnica poziomów ok. 1m), wszystko odpowiednio zagęszczone
4, "firma " wykonawcza miała zrobić drenaż , ale ich wyrzuciłem jak spaprali płytę; niechlujnie wykonali szalunek - rozepchało brzegi płyty;
dlatego pytam o zrobienie drenażu i opaski przeciw wysadzinom,
od firmy Bekaert otrzymałem tylko rysunki pogladowe z rozwiązaniami firmy Megatherm.
to juz staralem sie przesledzic. jednak nigdzie nie jest w pelni wyjasnione co i jak. pomijam dzienniki z płytą, gdzie pierwsza fotka to zalewanie plyty :D
No to chyba nie zaglądałeś np. do dziennika R&K - jeden z lepszych przykładów (moim zdaniem)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?183223-Decyzja-podjeta-budujemy-Dom-Arizona-S-GL-581-w-stand-PASYWNYM-SUPER-ENERGOOSZCZ/page6
...tyle tylko ze taka płyta nie będzie tańsza od fundamentów tradycyjnych ( i nie mówie o grubości XPS'a)...choć na pewno będzie od nich lepszym rozwiązaniem.... a o ile lepszym i jakie to ma znaczenie każdy musi sobie sam ocenić.
@Wekto: jak ostatnio sprawdzalem, konstrukcje z szklem piankowym wychodzilyby drozej od naszego XPS'a, poza tym patrze na calosc konstrukcji; podbudowa z XPSem i scianki wysadzinowe oraz szalunek "stracony" styropianowe ladnie wspolpracuja, i ladnie w wykonaniu. Czyli ten system jest sprawdzony, i przewaznie i tak mamy konkurencyjne ceny.
Tak na marginesie, w tym rysunku na ktorego dalesz link, znowu nie widze zadne izolacje przeciwwysadzinowe (wiem, jeden z moich ulubionych tematow), a podlaczenie tego w sposob szczelny do izolacji pod plyta jest przynajmniej troche klopotliwe. Geowloknina tez duzo kosztuje, i do tych konstrukcji duzo tego potrzebne.
Gryzonie w xps'ie? to mit, poza tym pod XPS'em jest zageszczona podbudowa, ktora rowniez zadna atrakcja dla gryzoni nie jest, czyli chyba nawet do tego xps'a nie trafia.
@matabane: budowalesz wiezowiec? te 50kg/m³ wydaje mi sie strasznie duzo. Chcialbym sie wiecej dowiedzic na priv...
tomek131
27-08-2012, 19:37
czyli chyba nawet do tego xps'a nie trafia.
No właśnie drogi brinkamann,gryzonie pod płytą. I wciąż to "chyba".
Kiedyś wklejałem tu foto ,co robactwo potrafi zrobić w 5lat ze styropianem .Styro w drzwiach ,obite blachą.Fakt ,że budynek inwentarski,ale po oderwaniu blachy (były to drzwi ocieplone styro i na to blacha)styro wysypał się ścięty na wiór w ilości około 40% tego co było tam na początku
czyli chyba nawet do tego xps'a nie trafia.
No właśnie drogi brinkamann,gryzonie pod płytą. I wciąż to "chyba".
Kiedyś wklejałem tu foto ,co robactwo potrafi zrobić w 5lat ze styropianem .Styro w drzwiach ,obite blachą.Fakt ,że budynek inwentarski,ale po oderwaniu blachy (były to drzwi ocieplone styro i na to blacha)styro wysypał się ścięty na wiór w ilości około 40% tego co było tam na początku
coz... gryzonie bywaja tam gdzie maja cos ciekawego, czyli przewaznie jedzenie. Poniewaz plyty robimi na podsypke i z nasypka wokol plyty, ktore nie zawieraja zadnych domieszki organicznych, oni po prostu tam nie wejda. Budynek, czyli w srodku, gdzie znajduja nie wiadomo co, to calkiem inna historia.
Pod plyta, jak podbudowa jest dobrze robione, rowniez inne robactwo sie nie znajduja, i dlatego gryzonie tam sie nie interesuja, bo tam dla nich nic ciekawego nie ma.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zastosoanego styropianu. Widzę, że większość opowiada się za XPS'em, ale widziałem, ze niektórzy dają EPS 200, chyba nawet 100 gdzies trafiłem. Czy dawanie EPS 200, który jest sporo tańszy to poważny błąd, który po czasie może nam uprzykrzyc zycie? Czy nie powinno to znacząco wpłynąć na płytę, o ile oczywiście wody gruntowe nie są zbyt wysoko.
Wg mie robienie "ekonomicznej płyty" nie ma żadnego sensu - no chyba żeby później kłócić sie na formum ze da sie zrobić taniej niż tradycyjne fundamenty :cool:
Jak chcesz robić płyte to na XPS ( optymalnie cenowo to 10cm) - reszta EPS grubość wg uznania/wyliczeń tyle tylko ze na płycie - oczywiście jeśli nie grzejesz prądem. W rozważaniach cenowych weź pod uwagę konieczność wykonania podbudowy.
Jeśli celujesz w dom pasyny/ super energooszczędny, wymaga tego grunt lub grzejesz prądem to rób płyte.
Jeśli nie zależy ci na walce o każdy wat to rozważ tradycyjne fundamenty.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zastosoanego styropianu. Widzę, że większość opowiada się za XPS'em, ale widziałem, ze niektórzy dają EPS 200, chyba nawet 100 gdzies trafiłem. Czy dawanie EPS 200, który jest sporo tańszy to poważny błąd, który po czasie może nam uprzykrzyc zycie? Czy nie powinno to znacząco wpłynąć na płytę, o ile oczywiście wody gruntowe nie są zbyt wysoko.
Problem z EPS'em pod plyta nie jest tylko, ze producenci tego nie przewiduja i ze nie ma badan (tyle co ja wiem, chociaz chetnie sie czegos nowego ucze) na obciazenie dlugookresowe. Podbudowa jest integralna czescia obliczen statycznych plyt fundamentowych, a np. w przypadku XPS 300 dozwolone jest kalkulowac dop. odpor gruntu 180kN/m², w przypadku EPS200 duzo mniej, co prowadzi do problemow, bo wtedy teoretycznie trzeba projektowac grubsza plyte, wiecej zbrojenie lub wieksza odsadzke. A wtedy stosowanie EPS'a nie przynosi oszczednosci.
Tak samo wyglada, jak mam pod plyta warstwe XPS i warstwe EPS, wtedy kalkulacyjnie musze uwzglednic slabsza warstwe.
Owszem, sa rozne rodzaje EPS'a, a niektore niby wytrzymuja te obciazenie, ale druga sprawa to nasiekliwosc, i w tym XPS wygrywa zawsze.
Jest n.p. tzw Peripor firmy BASF, to w sumie zageszczony EPS, i na to akurat sa badanie dlugookresowe. Tylko ze kosztuje prawie tyle samo co XPS.
Poza tym, roznica miedzy dobrym EPS200 wodoodpornym a XPS nie jest juz taka przerazajaca. Dobry EPS200 wodoodporny to ok. 250zl/m³ netto, a XPS ok. 360zl/m³ netto (podaje netto, poniewaz przewaznie mozna liczyc 8% VAT, a nie 23%, albo jesli sprzedaje sie material w ramach uslug albo droga zwrot VATu dla inwestorow)
Liczac na 8% VAT, to roznica jest 118zl/m³, czyli jak dom ma 100m² i 10cm XPS pod plyta, roznica jest 1180 zl. Na skali calego fundamentu badz nawet calej budowy to nie az tak duzo, ale produkt o wiele lepiej. I ta roznica wychodzi tylko, jesli nie musze robic mocniejsza plyte, bo projektowana na EPS.
Jeśli nie zależy ci na walce o każdy wat to rozważ tradycyjne fundamenty.
Przepraszam, ale to tak nie prawda. Mozna robic plyte fundamentowa bez tego XPSa pod spodem, tylko przy brzegach ocieplone itd, i wtedy jest to, patrzac na izolacyjnosc, odpowiednikiem tradycyjnego fundamento i przewaznie nie kosztuje wiecej. Ma jednak rozne inne zalety, ze wzgedu na szczelnosci, zachowaniu przy osiadaniu gruntu, mozliwosc popelnienia bledow w trakcie wykonania itd itd.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.0 Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin