PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

fotohobby
20-08-2012, 17:08
Nie rozumiem...
Płyta fundamentowa jako rozwiązanie techniczne nie ma żadnych zalet,w aspekcie finansowym to jest po prostu wyrzucenie grubych tysięcy w ziemie.To fakty.
Jeśli dodamy do tego mierne umiejetności rodzimych fachmanów od płyt to..dostajemy w efekcie to co ma budowlany laik...w h..j kasy wyrzucone na brak kompetencjii .

Taaaak, a wątków n/ t popękanych ław, ścian fundamentowych, czy też zapadniętej podłogi to my tu nie mamy :)
Płyta jest porównywalna cenowo, lub niewiele droższa, a oferuje likwidację mostków i większą sztywność.

I w wykonaniu - szybsza, prostsza, niż ława, co parę dzienników tu zdaje się potwierdzać.

fotohobby
20-08-2012, 17:12
.
Płyty maja jeden jedyny plus -odcianamy mostek do gruntu...alee jak ja ostatnio przeglądam dzienniki budów jak widzę te płyty po 50 tysięcy gdzie fundament zamknął by się w 10 tys. i te oszczednosci które w ogóle nie sa warte samego ryzyka budowania płyty...nie maja one żadnego uzasadnienia...ale ludziom sie mówi inaczej..ehh
Także nie wciskaj kitu panie ładny.
pozdrawiam

Możesz podać linka do tych dzienników, gdzie stan zero zamiast 50tyś zł wyniósłby 10tyś w przypadku zastosowania ław ?
Bo może jeszcze złoże projekt zamienny :)

budowlany szaleniec
20-08-2012, 17:31
prosze podaj gdzie mam błąd
według przedstawionego wyżej kosztorysu wciąż masz tylko to (plus leżące obok klocki styropianu):


http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=p1080065q.jpg&res=landing


a masz mieć to:



http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=76575&d=1316982389


Różnice widać gołym okiem. Wciąż piszesz, że na zbrojenie pójdzie ci 700 zł, tymczasem na zbrojenie ław wydałeś chyba 700 zł, zgadza się? Podłoga na gruncie też musi być zbrojona. Rury, gdzie w twoich wyliczeniach rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i wodnej? Jetem przekonany, że dodając do tych 11 tysięcy to co powinieneś jeszcze mieć, wyjdzie ci kilkanaście tysięcy zł - za kilkanaście tysięcy robiąc wszystko sam, tak jak robisz teraz, najpewniej także zbudowałbyś płytę. Wniosek z tego, że płyta nie może być tak droga jak ci się wydawało.

tmann*
20-08-2012, 17:59
heh... zabawne. Widze ze juz wszystko powiedziane co trzeba powiedziec w odpowiedzi do front247. A jak nie mialby dziennika itd, to bylbm nawet sklonny powiedziec ze mamy do czynienia z klasycznym trollem internetowym :D
Ogolnie, biorac pod uwage wszyskich zalet, ktorych ma plyta (bo wbrew pozorom, w Polsce sie duzo buduje domow energooszczednych), to nawet argumentacja ze nie moze kosztowac wiecej niz konstrukcja z lawamy, jest troche nie na miejscu.
Ale cos, stan 0 z betonem na gruncie, izolacja pionowa, wszystkimi warstwamy szczelnosci itd. kosztuje okolo tyle samo jak w przypadku plyt, (materialy), plyta zaczyna troche przegrywac cenowo jesli idzie do izolacje pod plyta badz pod betonem na gruncie, poniewaz XPS wiecej kosztuje. Ale to sie i tak wyrownuje, jesli wezmiemy do kalkulacji robocizne, poniewaz plyta 4-5 dni, lawy na gotowo min. 3 tygodnie, czysty czas pracy ,moze 2, ale to minimum. A jesli sie to robi sam, to i tak robocizne jakos trzeba liczyc, bo sie marnuje za to urlop, wolny czas itd, i przynajmniej ja nie powiedzialbym, ze moj czas jest nic nie warto.

Zalety: Tak jak R&K juz powiedzial, plyta jest kompletnie odizolowana od gruntu, mniej wrazliwa na osiadanie (rownomiernie rozkladanie obciazen), szczelna (miedzy scianami fundamentowimi i betonem na gruncie prawie nieosiagalnie), szybka i prosta w wykonaniu, wolnosc jesli chce zmienic rzut parteru, bo sciany moge stawiac gdzie mi pasuje, i nadaje sie rowniez na trudnych warunkow geologicznych i wodnych. A to nie wystarczy? I to wszystko za mniej wiecej taka sama cene jak lawy...

P.S: @Desperadomn: trzymam kciuki :)

desperadomn
20-08-2012, 18:04
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)

To mnie ukulałeś kolego;-)

Chciałem jeszcze tego magika "247" zapytać co ma zamiar wsypać w te fundamenty? 20t piasku na co to? wypełnienie fundamentu? na moje oko 20t to jakieś 14m3 piasku to przy twojej powierzchni zabudowy daje warstę około 15 cm a co z resztą wykopu?? ? a kanalizacja i rozprowadzenie wody? pytałem o drenaż?
U płytowców powstaje jeszcze produkt "uboczny" w postaci wybranej ziemi/gliny/czegokolwiek czym można wyrównać, podnieść teren itd.

perm
20-08-2012, 18:51
To jest własnie istota przekłamania...rzucasz fakty w oczy..ale nieee..swoje:)
I tak się potem kreci kółko adoracyjne.
moje fundamenty plus stan zero:
-koparka-300
-stal zbrojeniowa-710 zł
-b20-8,2 m3 2000 zł
-piasek ok. 20 ton- 600 zł
-styropian 20 cm 85m2(posadzka-2230 zł
styropian XPS na zewnatrz scian fund:8 cm- 20 m2 ściany 2- 1020 zł
-izolbet- 250 zł
-folia izolacyjna - 300 zł
-chudy beton posadzka 10 cm - 1728 zł
-bloczki -430 sztuk -1340 zł
10,418 zł (robocizna własna)
.
To jest fundament pod domek ogrodnika? Tak wychodzi patrząc na te wyliczenia. 20 m2 ściany fundamentowej? Powierzchnia zabudowy to jakies 90 m2, jak nie więcej? Po obwodzie około 36 mb? to znaczy że masz ściany fundamentowe wysokości 60 cm? Z bloczków wynika że masz ok 43 m2 ściany czyli ściany powinny być wysokości jakoś 1,1m. Coś się nie zgadza?
XPS po 350 za m3 (chyba najtańszy jaki jest) to wyjdzie na to ok 1500 zet?
Piasek 20 ton to ok 12 m3? czyli 15 centymetrowa warstwa? Na zasypanie wszystkiego?
Jaja sobie robisz. Bez sensu rozmowa.

front247
20-08-2012, 19:01
JA ROZUMIEM ZE LOBBY JEST SILNE:) ALE ZEBY ZAHACZAC O JEŁOPSTWO?

Widac ze debilizm na forach jest powszechny..ok pierwsze zadanie matematyczne:

12m dł
8 m szer
66 cm wysokosc sciany fundamentowej
ile to jest pow w m2?

Piasek z samych fund. który mam co zreszta wuidac na focie po rozplantowaniu da około 25-30 cm,do tego 20 cm styro,10 cm betonu i..no własnie ile nam zostaje do zrównania się z ostatnim czwartym bloczkiem? tak bingo dokładnie tyle ile zamówiłem...I kto tu ma kłopoty z liczeniem perm? Jak wyzywasz od troli to najpierw policz pajacu:) tak tak panie głabie jakbyś popatrzył dokładnie to bys zobaczył ze moja sciana fund ma dokładnie 66 cm.

front247
20-08-2012, 19:04
To mnie ukulałeś kolego;-)

Chciałem jeszcze tego magika "247" zapytać co ma zamiar wsypać w te fundamenty? 20t piasku na co to? wypełnienie fundamentu? na moje oko 20t to jakieś 14m3 piasku to przy twojej powierzchni zabudowy daje warstę około 7,15 cm a co z resztą wykopu?? ? a kanalizacja i rozprowadzenie wody? pytałem o drenaż?
U płytowców powstaje jeszcze produkt "uboczny" w postaci wybranej ziemi/gliny/czegokolwiek czym można wyrównać, podnieść teren itd.

kolejny ,,matematyk,,..
12x8x0,20...dokładnie tyle m3 mam do wsypanie aby wyrównac do ostatneigo bloczka..20m3 piasku...

perm
20-08-2012, 19:06
JA ROZUMIEM ZE LOBBY JEST SILNE:) ALE ZEBY ZAHACZAC O JEŁOPSTWO?

Widac ze debilizm na forach jest powszechny..ok pierwsze zadanie matematyczne:

12m dł
8 m szer
66 cm wysokosc sciany fundamentowej
ile to jest pow w m2?

Piasek z samych fund. który mam co zreszta wuidac na focie po rozplantowaniu da około 25-30 cm,do tego 20 cm styro,10 cm betonu i..no własnie ile nam zostaje do zrównania się z ostatnim czwartym bloczkiem? tak bingo dokładnie tyle ile zamówiłem...I kto tu ma kłopoty z liczeniem perm? Jak wyzywasz od troli to najpierw policz pajacu:) tak tak panie głabie jakbyś popatrzył dokładnie to bys zobaczył ze moja sciana fund ma dokładnie 66 cm.
Bez sensu kłótnia.

tmann*
20-08-2012, 19:08
XPS nawet za 350 netto nie kupujesz. Ja kalkuluje 380netto, czasami znajde za 370, ale to rzadko. Chyba ma na mysli jakich EPS hydro.

Perm, masz racje, bez sensu rozmowa. Ja nawet tak dokladnie nie sprawdzalem ta "kalkulacje", bo juz wiele razy robilem taka wyliczenie. Nawet w moim programie do kalkulacji plyt mam odcinek, gdzie moge wyliczyc, ile kosztowalby stan 0 na lawach, i praktycznie zawsze wychodzi tak, ze kosztuje tyle samo, a czasami nawet plyta jest tansza :o (w zaleznosci od tego, ile mb tych law jest w danym przypadku, bo na 100m² to moga byc 50 albo az 70mb)

A taka ciekawostka na temat piasek: liczy sie 1,8t/m³, ale to m³ niezageszczone.
Wedlug moich doswiadczen, jesli policze ile trzeba zamowic podsypke, czesto nawet kalkulacyjnie 2t/m³ nie wystarczy, w zaleznosci czy niedawno padalo deszcz czy nie.

front247
20-08-2012, 19:09
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)

plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja

jakoś dziwnie mało masz tego zbrojenia .... nawet jak na fundamenty - tak mi się wydaje
co do kosztów - koledzy też Ci pisali - w 10 tyś bylibyśmy wstanie się zmieścić z płyta pod Twój dom ! robocizna również własna - jeszcze starczyło by na kilka skrzynek browara co by zrobić mini spotkanie forumowiczów ;)
przepraszam pominałem zaprawe..dokładnie 17 worków cementu i 2,5 tony piasku:cool:

Oczywiscie jest to jedyny plus płyty
Co do zbrojenia..moge ci wysłac skan faktury na priv jak juz tak nie wierzysz:)

Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..no chyba ze sa firmy które to robia w tych pieniadzach to w porzadku,ale mi bardziej chodziło o wady i zalety..a tutaj koledzy oprócz obrelg nadal ich nei pdoali a prosiłem zeby było bez wycieczek osobistych:stirthepot:

front247
20-08-2012, 19:14
Żegnam matole razem z twoim śmiesznym domkiem dla lalek. 60 cm ściana fundamentowa? :lol2::lol2::lol2:. A po co wogóle robiłeś fundament dla kurnika?

Sadze że wg projektu ściana fund 66cm+ ława 40 cm daje normalne posadowienie ,zreszta zgodnie z projektem..nie widzę w tym nic dziwnego.

Natomiast co do tej obrazliwej czesci twojej wypowiedzi...mysle panie anonimie że w realu już byś taki twardziel nie był:)
Wyśmiewanie czyjegoś domu na FM to buractwo najwyższych lotów,nie dość że liczyc nie potrafsz to uprawiasz dyletanctwo bez argumentów.
pozdrawiam

fotohobby
20-08-2012, 19:17
przepraszam pominałem zaprawe..dokładnie 17 worków cementu i 2,5 tony piasku:cool:

Oczywiscie jest to jedyny plus płyty
Co do zbrojenia..moge ci wysłac skan faktury na priv jak juz tak nie wierzysz:)

Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..no chyba ze sa firmy które to robia w tych pieniadzach to w porzadku,ale mi bardziej chodziło o wady i zalety..a tutaj koledzy oprócz obrelg nadal ich nei pdoali a prosiłem zeby było bez wycieczek osobistych:stirthepot:

Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.

perm
20-08-2012, 19:20
XPS nawet za 350 netto nie kupujesz. Ja kalkuluje 380netto, czasami znajde za 370, ale to rzadko. Chyba ma na mysli jakich EPS hydro.

Perm, masz racje, bez sensu rozmowa. Ja nawet tak dokladnie nie sprawdzalem ta "kalkulacje", bo juz wiele razy robilem taka wyliczenie. Nawet w moim programie do kalkulacji plyt mam odcinek, gdzie moge wyliczyc, ile kosztowalby stan 0 na lawach, i praktycznie zawsze wychodzi tak, ze kosztuje tyle samo, a czasami nawet plyta jest tansza :o (w zaleznosci od tego, ile mb tych law jest w danym przypadku, bo na 100m² to moga byc 50 albo az 70mb)
Niestety kolega z front na czele nie rozumie że dom domowi nierówny. Wybrał sobie chyba najdroższą firmę na rynku i szermuje ich ceną. Wziętą z sufitu co wszyscy co sie z Legalett zetknęli chyba wiedzą. Porównuje ją z tym co zrobił "własnymi "ręcami" a w Legalett te narzuty na robociznę są kosmiczne po prostu. W takim "kurniku" jak jego czyli lekkim bardzo domku płyta byłaby jeszcze tańsza bo obciążenia nie są tam duże. "Lobby płytowe" jest tu faktycznie bardzo silne. :)

tmann*
20-08-2012, 19:21
Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.

otoz to. Po to sie zaklada firme, zeby zarabiac. Przyznam sie, ja rowniez nie pracuje za darmo :o

edit: a patrz co 2 posty wczesnie pisalem.
Najwieksze (choc nie wszystkie) zalety plyt fundamentowych dokladnie opisalem.

R&K
20-08-2012, 19:21
Jesli mówisz ze za 10 tysiecy da się zrobic płyte pod mój dom to..dlaczego firma do której dzwoniłem podała mi ceny diametralnie inne..

FV nie potrzebuje - nie znam się na ławach - nie potrafię realnie ocenić - ale wydaje mi się że za 700 zł wiele stali nie kupiłeś - co z tego można zazbroic - fachowcy niech się wypowiedzą - może to wartość realna dla Twojego domku ...

nie można porównywać wykonania płyty czy fundamentów we własnym zakresie do jakiejkolwiek wyceny czy to ław czy fundamentów wykonywanych przez firmy !!!
zarówno ławy jak i płytę we własnym zakresie wykonasz w podobnych pieniądzach jeśli chodzi o kompletny stan ZERO

plusfoto
20-08-2012, 19:21
Czyżbym żle widział? tu już jest chyba 88cm.
132270
Zadzwoń też do innej firmy i zapytaj się ile cię będzie kosztował stan zero (tak jak pokazał Budowlany szaleniec) pod twój domek pod warunkiem że cię nic nie obchodzi (cały materiał oprócz żwiru i koparki w gestii wykonawcy)

perm
20-08-2012, 19:21
Sadze że wg projektu ściana fund 66cm+ ława 40 cm daje normalne posadowienie ,zreszta zgodnie z projektem..nie widzę w tym nic dziwnego.

Natomiast co do tej obrazliwej czesci twojej wypowiedzi...mysle panie anonimie że w realu już byś taki twardziel nie był:)
Wyśmiewanie czyjegoś domu na FM to buractwo najwyższych lotów,nie dość że liczyc nie potrafsz to uprawiasz dyletanctwo bez argumentów.
pozdrawiam
Przepraszam ale nie ja p[ierwszy użyłem wyzwisk. Wykasowałem je zresztą. Nie po to tu piszę by sie w taki sposób kłócić.

front247
20-08-2012, 19:23
Ty naprawdę mało kumaty jesteś. Porównujesz ławy zrobione samodzielnie, z betonem bez faktury, z najdroższą chyba firmą, robiącą płytę z fakturą, gwarancją i tak nielubianym VAT :).
Zrób płytę sam i porównaj - materiały do materiałów.
Od dwóch stron próbuje wytłumaczyc że płyta,,lana z betoniarki,, może skończyć się jak u budowlany_laik, proste?
żadna sztuka zamówić płytę za 50 tysi z gwarancja ale jak widac...gwarancja sie przydaje. i mój pierwszy post miał taki cel. Bo zachwalanie czegoś co ma mało zalet i jest ryzykowne w budowie to brak obiektywizmu.
pozdrawiam

tomek131
20-08-2012, 19:26
A koszt wymiany gruntu pod płytą liczycie?Bo tak tylko pobieżnie przeglądnąłem.Sam ten koszt to czasem kilka do 10tys

Kasieńka i Piotr
20-08-2012, 19:29
No dobra ja też zabiorę głos, bo już nie mogę spokojnie czytać. Dlaczego przeciwnicy jakiegoś rozwiązania wszystkie argumenty na "nie" wysysają z palca albo z zaświatów a jak już nie mają argumentów to stwierdzają, że "a u was murzynów biją" . Kiedyś kupiłem działkę i myślałem o budowie. Czytałem kilka lat i postanowiłem, że będę budował na płycie co z tego, że drożej (kiedyś też krążyła taka opinia i wcale nie wyssana z palca, ale o tym w dalszej części) od ław, ale będę miał bezpieczniej i cieplej. Od około pół roku zacząłem rozsyłać wici o oferty wykonawców na sso z prośbą o rozbicie na etapy czyli fundamenty na ławach (wycena fundamentów tylko z ciekawości, bo chciałem płytę), ściany, strop i dach, robocizna oddzielnie i materiały oddzielnie, równocześnie pytałem wykonawców płyt o wycenę płyty. Czekałem, czekałem aż zaczęły spływać oferty. I rzeczywiście płyty były nie tyle droższe co makabrycznie drogie jak się później okazało były to oferty od b. znanych wykonawców w cenach 80 i 100 kpln , później pojawiły się oferty na ławy w cenach 50 do 75 kpln wszystkie ceny brutto z robocizną. Po jakimś czasie ceny fund. na ławach ustabilizowały się na poziomie 45-55 kpln+ mój piach i koparka a na płytę znalazłem doświadczonego wykonawcę za 36 kpln + moj piasek i koparka tyle, że do płyty potrzeba 30 ton a do fundamentów 300 ton. Ceny z robocizną 110m2 płyty. Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył własna praca też kosztuje, a mi szkoda mojego czasu na budowę. Budować powinien budowlaniec, bo się na tym zna, a ja się znam na swojej robocie i ją będę wykonywał i zarabiał na budowę, Jak ktoś woli ławy to niech buduje na ławach, ktoś kto chce płytę niech buduje na płycie i nic nikomu do tego co kto chce. Twierdzę, że płyta jest tańsza o fund. na ławach wykonanych w identycznym zakresie tzn izolacje, instalacje przepusty, nawet jak jest tak samo bezpieczna;) jak ławy to ja wolę płytę.

front247
20-08-2012, 19:30
Czyżbym żle widział? tu już jest chyba 88cm.
132270
Zadzwoń też do innej firmy i zapytaj się ile cię będzie kosztował stan zero (tak jak pokazał Budowlany szaleniec) pod twój domek pod warunkiem że cię nic nie obchodzi (cały materiał oprócz żwiru i koparki w gestii wykonawcy)

zaraz zejdę:cool:
na zdjęciu widać 4 bloczki po 14 cm plus po 1,5-2 cm zaprawy...są bloczki tylko 14 lub 12...to daje 64-66 cm wysokości sciany fund....
a w googlacch dziesiatki domów z podobnej wysokości ściana fund....masakra:)

fotohobby
20-08-2012, 19:31
Od dwóch stron próbuje wytłumaczyc że płyta,,lana z betoniarki,, może skończyć się jak u budowlany_laik, proste?


A ławy "lane z betoniarki" nie moga popękać ? Podłoga nie może siąść ??
Mało tu przykłądów spie...ch ław ? I to nawet robionych przez ekipy.

Uczepiłeś się tego budowlanego laika, a nie wiesz, co było przyczyną: niewłaściwy projekt,błędy wykonawcze, czy np warunki gruntowe (niestabilna skarpa).
Piszesz o tej płycie, jakby byłaby to bomba zegarowa.

plusfoto
20-08-2012, 19:42
zaraz zejdę:cool:

Masz tu rację przyznaję się do błędu - pomerdały mi się wymiary. Ale i tak proszę abyś zrealizował drugi punkt z mojego postu.

front247
20-08-2012, 19:46
nie uczepiłem się tylko zwracam uwagę bo może ktos niedoświadczony czyta ten temat ,że płyta fund. to nie same zalety, ale także wady,problem w tym ze kilka osób w temacie co ma płyty przypuściło na mnie atak bo ktoś se zrobił płytę za 50 tysi a ja mam fund. za 10 tysi i pewnie to niemożliwe bo nie policzyłem jednej warstwy zaprawy za 40 zł...:)
Przecież to dziecinada,zamiast atakować trzeba rozmawiać.
Jak poczytałem na stronach firm oferujących płyty o zaletach to widzę ze to takie gadanie ,,jak z wady zrobić zaletę,,
Oczywiście że przykład budowlany_laik jest na miejscu bo jemu projekt robił i budowę nadzorował,ktoś kto miał lub jeszcze ma na FM duży autorytet wiedzy bud. To solidna nauczka żeby dokładnie weryfikować co się czyta na takich forach.To są fakty.
pozdrawiam

BabaBuduje
20-08-2012, 19:48
A ławy ""ane z betoniark"i nie moga popękać ? Podłoga nie może siąść ??
Mało tu przykłądów spie...ch ław ? I to nawet robionych przez ekipy.

Uczepiłeś się tego budowlanego laika, a nie wiesz, co było przyczyną: niewłaściwy projekt,błędy wykonawcze, czy np warunki gruntowe (niestabilna skarpa).
Piszesz o tej płycie, jakby byłaby to bomba zegarowa.

No, nie. Byłeś pierwszy, a ja zarejestrowałam się, żeby to napisać :) Bardzo ciekawa dyskusja :)


A koszt wymiany gruntu pod płytą liczycie?Bo tak tylko pobieżnie przeglądnąłem.Sam ten koszt to czasem kilka do 10tys
Po co. Widziałam kiedyś jak ręcznie łopatami całą rodzinką sąsiedzi wykopali rowy pod ławy, pozostawiając grunt rodzimy pomiędzy :) Potem sru beton z gruchy i załatwione. A jakie oszczędności na szalunkach, podsypce i koparce :lol2:
Tylko łopaty trzeba doliczyć :)

front247
20-08-2012, 19:49
Masz tu rację przyznaję się do błędu - pomerdały mi się wymiary. Ale i tak proszę abyś zrealizował drugi punkt z mojego postu.
Luzik:)
Drugi punkt wygląda tak ze przed startem budowy robiłem casting na ofert eo..kilka lokalnych firm się zgłosiło. Za stan ,,0,, miałem ofert od 3 do 12 tysięcy..ale najwięcej było z przedziału 4-5 tysięcy.

Arturo72
20-08-2012, 20:00
Arturro ile kosztowala twoja płyta i jaka jest jej powierzchnia(pow. płyty a nie domu!)?

Moja płyta kosztowała 55tys.zł z robocizną 10tys.zł.
Powierzchnia płyty a nie domu to 180m2.
Mam 2* większy fundament pod dom niż Ty.
Płyta jest bardzo zbrojona ze względu na szkody górnicze i wlane jest więcej betonu niż normalnie,zabezpieczenia liczę na ok.10tys.zł.
Sam styropian 20cm to 12tys.zł.(EPS200)

No i jak w porównaniu do Twoich kosztów ?
Coś drogo wyniosły Cię te tradycyjne fundamenty w przeliczeniu na m2...
Dlatego nie pisz więcej bzdur a i licz pomału bo cyferki Ci się mylą ;)
Sąsiad z pow.zabudowy ok.100m2 za tradycyjne fundamenty ze ściągami zapłacił 45tys.zł bez izolacji...

R&K
20-08-2012, 20:17
.... pewnie to niemożliwe bo nie policzyłem jednej warstwy zaprawy za 40 zł...:)
Przecież to dziecinada,zamiast atakować trzeba rozmawiać.

rozmawiamy ...
nie odniosłeś się do pisaku, ocieplenia podłogi i ilości betonu potrzebnego do stanu zero oraz tego czy będziesz zbroił posadzkę

tmann*
20-08-2012, 20:19
ech... 3 tys. robocizna za ta prace... to chyba nie da sie liczyc na jakosciowa wykonanie, pewnie beda chcieli zaliczke i znajda najblizszy sklep, nawet jak jest to marsz 5'u kilometrowy. A robota... no cos, moze i jutro sie robi.
Realna cena za robcizna jest chyba blizej do 5 tys., i nawet to jest tanio. Policz sam ile za godzine wychodzi, to chyba wszyscy "na czarno"...:o

Nadal zostaje fakt ze porownujesz samorobke z cenami, ktore daja firmy.



Po co. Widziałam kiedyś jak ręcznie łopatami całą rodzinką sąsiedzi wykopali rowy pod ławy, pozostawiając grunt rodzimy pomiędzy :) Potem sru beton z gruchy i załatwione. A jakie oszczędności na szalunkach, podsypce i koparce :lol2:
Tylko łopaty trzeba doliczyć :)

otoz to. A potem krzycza, ze plyty sa strasznie drogi, bo przeciez lawy da sie niemal za groszy robic :D:D:D

animuss
20-08-2012, 20:28
nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialne

Też to zauważyłem taka lipa pół sciany wisi może to robili przez fotoszop .Reszta opiera się na opasce T.Brinkmanna :cool:

animuss
20-08-2012, 20:31
Dzięki. Po lekturze całego teo wątku moje 85% przekonanie do robienia płyty spadło gdzieś do 70% :)


Po moim gruntownym rozeznaniu (65 stron wątku budowy podobnego do mojego domu na tym forum, plus kilkadziesiąt stron tematu o płycie fundamentowej) cena dla mojego "poddaszo-użytkowego" projektu o powierzchni zabudowy 65m2 wyniesie 18-22 tys zl dla "tradycyjnego fundamentu" lub 17-21 tys zł dla płyty fundamentowej.

W Niemczech odeszli już dawno od płyty bo była za droga teraz robią "wysokie fundamenty "

plusfoto
20-08-2012, 20:32
Luzik:)
Drugi punkt wygląda tak ze przed startem budowy robiłem casting na ofert eo..kilka lokalnych firm się zgłosiło. Za stan ,,0,, miałem ofert od 3 do 12 tysięcy..ale najwięcej było z przedziału 4-5 tysięcy. No widzisz i tu dochodzimy do sedna sprawy. Przy doprowadzeniu do stanu zero razem z podłogą na gruncie jej zbrojeniem i ociepleniem, ułożeniem kanalizacji wyjdzie ci jeszcze drugie tyle czyli razem 18-20K nie licząc robocizny.

animuss
20-08-2012, 20:34
No tak, ale w tym wątku dotyczącym pękających ścian....- do tego woda z rynien puszczona w drenaż ? Jakiś absurd... to nie mogło się dobrze skończyć.


Tak samo zachowa taka płyta w czasie powodzi .

tmann*
20-08-2012, 20:39
Napisał koństruktor
nie za bardzo rozumiem ten ostatni rysunek,miałem kilka budów szkiletów,ale podwalina drewniana jest kotwiona do betonu,bardzo różnie Danwood nawet 23 cm, tutaj połowa podwaliny wisi na styrodurze,gdzie kotwienie ? na 1/3 szerokości podwaliny,chyba sie kupy nie trzyma,nie wszystko co Deutschland musi być genialneTeż to zauważyłem taka lipa pół sciany wisi może to robili przez fotoszop .Reszta opiera się na opasce T.Brinkmanna

Czy panowie inzynierowie moze zauwazyliscie, ze ta sciana ma 24cm? Zwyczajna sciana szkielietowa ma 14, czyly wystaje o 10, i wychodzi calkiem normalnie.

A tak na marginesie, przypadkiem jestem niemcem, i nie moge potwierdzac, ze


W Niemczech odeszli już dawno od płyty bo była za droga teraz robią "wysokie fundamenty " ,

jest to tam nadal najbardziej powszechnie stosowana technologia. Szczegolnie poniewaz coraz bardziej sie stosuja technologie bez wymiana gruntu, ze zbrojeniem rozproszonym i inne.

front247
20-08-2012, 20:40
Moja płyta kosztowała 55tys.zł z robocizną 10tys.zł.
Powierzchnia płyty a nie domu to 180m2.
Mam 2* większy fundament pod dom niż Ty.
Płyta jest bardzo zbrojona ze względu na szkody górnicze i wlane jest więcej betonu niż normalnie,zabezpieczenia liczę na ok.10tys.zł.
Sam styropian 20cm to 12tys.zł.(EPS200)

No i jak w porównaniu do Twoich kosztów ?
Coś drogo wyniosły Cię te tradycyjne fundamenty w przeliczeniu na m2...
Dlatego nie pisz więcej bzdur a i licz pomału bo cyferki Ci się mylą ;)
Sąsiad z pow.zabudowy ok.100m2 za tradycyjne fundamenty ze ściągami zapłacił 45tys.zł bez izolacji...

widocznie władamy innymi kalkulatorami,moje wyliczenia są bardzo dokładne..bo są już wbudowane...skoro wiem ile mam na fakturze i widzę co jest zbudowane to..no to matematyka na poziomi klasy 2
Skoro płacisz za 180m2 styro 12 tysięcy (tak wnioskuje z postu), to nie dziwota ze takie sumy idą,u mnie styropian jest po 139 zł/m3.Fakt że EPS 100 ale taki całkowicie wystarcza. Stad różnice potem.
pozdrawiam

animuss
20-08-2012, 20:40
a te bloczki fundamentowe to na ślinę ? ;)
plusem płyty i to niepodważalnym jest zupełne odcięcie się od gruntu - pełna i ciągła izolacja


Dla mnie akurat to nie jest plus .

tmann*
20-08-2012, 20:42
Tak samo zachowa taka płyta w czasie powodzi .

No taaak... przeciez jest styro pod plyta, a jak przyjdzie woda, to dom odplynie. Wkurzajace te korki, jak tam znowu dom na skrzyzowaniu... i te domy plyna powooooooliiii... :(

R&K
20-08-2012, 20:46
no fajnie że nie jest .... może napiszesz coś więcej - chciałbym wiedzieć dlaczego - front247 też pewnie chciałby wiedzieć - będzie miał 1 argument więcej na NIE ;)

animuss
20-08-2012, 20:51
No dobra ja też zabiorę głos, tyle, że do płyty potrzeba 30 ton a do fundamentów 300 ton..
Ale głupoty kto tak buduje nie ma pojęcia o budowaniu .Wykop pod ławy to nie basen tylko rowy się kopie-kopało grunt wewnątrz zostaje jakie 300 ton! .

tmann*
20-08-2012, 20:54
no fajnie że nie jest .... może napiszesz coś więcej - chciałbym wiedzieć dlaczego - front247 też pewnie chciałby wiedzieć - będzie miał 1 argument więcej na NIE ;)

kiedys wynajmowalem dom w Polsce, gdzie rosla trawa w salonie miedzy sciana zewnetrzna i podloga. Moze uwaza ze to fajna rzecz.

front247
20-08-2012, 20:57
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .
R&K ja nie potrzebuje argumentów tylko podważam ten hurraoptymizm zwolenników.Równowaga musi być w przyrodzie:D
pozdrawiam

R&K
20-08-2012, 20:58
a co ma trwa w salonie do płyty ?? nadal nie rozumiem co ma piernik do wiatraka

tmann*
20-08-2012, 20:58
Ale głupoty kto tak buduje nie ma pojęcia o budowaniu .Wykop pod ławy to nie basen tylko rowy się kopie-kopało grunt wewnątrz zostaje jakie 300 ton! .

glupoty gadaja tu zis tylko 2 osoby, tyle co ja widze. Jesli pod lawami trzeba zrobic wymiane gruntu, poniewaz slaby ten grunt, a plyte mozna postawic, zageszczajac ponizej 40cm i tylko reszte wymienic, bo plyta ma duzo nizsze obciazenie gruntu, to wcale nie jest glupota. Chyba ze uwazasz, jak tez juz mielismy, ze beton na gruncie robisz na jakich namul, a potem sie cieszysz, ze wysokosc sufitu corocznie rosnie :P

Arturo72
20-08-2012, 20:59
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .

A ja dalej uważam i uważał będę,że w moim przypadku płyta fundamentowa wyszła zdecydowanie taniej niż tradycyjne fundamenty.

plusfoto
20-08-2012, 21:00
annimus jak grunt w środku zostaje. Przecież humus i warstwy nienośne trzeba usunąć i wymienić z zagęszczeniem bo inaczej będziemy mieli takie efekty jak pękające podłogi.

tmann*
20-08-2012, 21:00
a co ma trwa w salonie do płyty ?? nadal nie rozumiem co ma piernik do wiatraka

Tyle ze ten dom na lawach stal, i wlasnie tam beton na gruncie robili na humusie. I rosla trawa miedzy sciana i betonem na gruncie. W przypadku plyt tego nie jest mozliwe, bo nie ma kontaktu z gruntem.

R&K
20-08-2012, 21:01
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .

nie da sie porownac płyty Artura do nawet 99,90% ław robionych w Polsce
nikt nie daje 20 cm izolacji na podłoge przy ławach !
a przy płycie tak

R&K ja nie potrzebuje argumentów tylko podważam ten hurraoptymizm zwolenników.Równowaga musi być w przyrodzie
:D
pozdrawiam

to jest wątek o płytach - tu są pasjonaci i zwolennicy płyt - nie dziw się ze chcą Ci oczy wydziubać - włożyłeś kij w mrowisko
równawaga w przyrodzie jest - sam napisałes na FM 90% domów jest na ławach , w kraju może i nawet 98%

my probujemy zaburzyc tą równowagę choćby o 1 malutki %

R&K
20-08-2012, 21:04
Tyle ze ten dom na lawach stal, i wlasnie tam beton na gruncie robili na humusie. I rosla trawa miedzy sciana i betonem na gruncie. W przypadku plyt tego nie jest mozliwe, bo nie ma kontaktu z gruntem.

no OK - przy ławach tak - ale nie przy płycie

a annimus napisał "Dla mnie akurat to nie jest plus ." dotyczyło odcięcia się płytą od gruntu

animuss
20-08-2012, 21:13
Czy panowie inzynierowie moze zauwazyliscie, ze ta sciana ma 24cm? Zwyczajna sciana szkielietowa ma 14, czyly wystaje o 10, i wychodzi calkiem normalnie.


A tak na marginesie, przypadkiem jestem niemcem, i nie moge potwierdzac, ze ,jest to tam nadal najbardziej powszechnie stosowana technologia. Szczegolnie poniewaz coraz bardziej sie stosuja technologie bez wymiana gruntu, ze zbrojeniem rozproszonym i inne.

Całkiem normalnie to to nie wygląda bo wystaje bodaj 43 % poza płytę .

Niemcy to naród obliczony i nie wyrzucą pieniędzy w błoto .

front247
20-08-2012, 21:16
heh... zabawne. Widze ze juz wszystko powiedziane co trzeba powiedziec w odpowiedzi do front247. A jak nie mialby dziennika itd, to bylbm nawet sklonny powiedziec ze mamy do czynienia z klasycznym trollem internetowym :D
Ogolnie, biorac pod uwage wszyskich zalet, ktorych ma plyta (bo wbrew pozorom, w Polsce sie duzo buduje domow energooszczednych), to nawet argumentacja ze nie moze kosztowac wiecej niz konstrukcja z lawamy, jest troche nie na miejscu.
Ale cos, stan 0 z betonem na gruncie, izolacja pionowa, wszystkimi warstwamy szczelnosci itd. kosztuje okolo tyle samo jak w przypadku plyt, (materialy), plyta zaczyna troche przegrywac cenowo jesli idzie do izolacje pod plyta badz pod betonem na gruncie, poniewaz XPS wiecej kosztuje. Ale to sie i tak wyrownuje, jesli wezmiemy do kalkulacji robocizne, poniewaz plyta 4-5 dni, lawy na gotowo min. 3 tygodnie, czysty czas pracy ,moze 2, ale to minimum. A jesli sie to robi sam, to i tak robocizne jakos trzeba liczyc, bo sie marnuje za to urlop, wolny czas itd, i przynajmniej ja nie powiedzialbym, ze moj czas jest nic nie warto.

Zalety: Tak jak R&K juz powiedzial, plyta jest kompletnie odizolowana od gruntu, mniej wrazliwa na osiadanie (rownomiernie rozkladanie obciazen), szczelna (miedzy scianami fundamentowimi i betonem na gruncie prawie nieosiagalnie), szybka i prosta w wykonaniu, wolnosc jesli chce zmienic rzut parteru, bo sciany moge stawiac gdzie mi pasuje, i nadaje sie rowniez na trudnych warunkow geologicznych i wodnych. A to nie wystarczy? I to wszystko za mniej wiecej taka sama cene jak lawy...

P.S: @Desperadomn: trzymam kciuki :)
ławy 3 tygodnie? raczej kilka dni.
oczywiście ze mój czas na budowie jest dokładnie tyle warty ile zyskam przy ewentualnej sprzedaży domu.

Ile realnie w praktyce daje oszczędności brak mostka do gruntu? Proszę o obliczenia.
Mniej wrażliwa na osiadanie? - A to jakaś nowość ,bo ja myślałem że fundamentu domu stawia się na gruntach tylko NOŚNYCH, jeśli ten warunek nie zostanie spełniony to osiądzie wszystko,wiec to nie jest argument. Przy ławach i płytach obciążenia maja się rozkładać tak, by zapewnić i stabilność dla konstrukcji i przenosić obciążenia zgodnie z projektem -to wszystko.

Jeśli chodzi o szybkość i prostotę to duzo zależy od projektu i warunków gruntowych więc nie można tak generalizować
Setki projektów (w tym mój )jest tego typu ze można dowolnie gospodarować przestrzenią(brak ścian nośnych w środku) - więc kolejny chybiony argument za płytą.
I to wszystko w cenie wyższej niż ławy..niestety
brinkmann jeśli chciałeś to przedstawić marketingowo to masz 5+,tylko weź pod uwagę ze nie każdy daje sie łapać na taki marketing, zresztą na stronie Legaletu za zalety podany jest podobny bełkot..A miało być obiektywnie:yes:

fotohobby
20-08-2012, 21:16
Dziennik Arturo jest dowodem ile kosztuje płyta fund...i 90% dzienników na FM pokazujących ile kosztuje analogiczna ława...o prostocie techn. ław nie wspominam nawet. .


I znowu piszesz, bo słyszałeś, ze coś dzwoni, a nie bardzo wiesz gdzie.
Zobacz, na jakich szkodach buduje dom Arturo72, a na jakich te "90% dzienników na FM".
Czy te "90% dzienników" to domy z 20cm izolacją ?

I nie pisz już takich głupot, jak "analogiczna ława", bo możesz ew. porównać TYLKO TE domy, budowane na odpowiadającej kategorii szkód.
A one nie będą takie oszczędne, ja Twoje - zaręczam.
Płyta Arturo została zaprojektowana na bardzo niekorzystne warunki, zresztą o ile wiem, te dodatkowe wydatki kopalnia mu zwróci/zwróciła.

Ty to w ogóle zadziwiasz mnie swoim "polotem" dyskusji. Raz porównujesz swoje włąsnoręcznie lane ławy, z płytą jednej z najdroższych firm, potem
znów te same niepozorne ławy z jakiegoś betonu bez faktury do płyty zazbrojonej na szkody górnicze z betonu B30, jak dobrze pamiętam.
Dostrzegasz parę subtelnych różnic ?

animuss
20-08-2012, 21:16
annimus jak grunt w środku zostaje. Przecież humus i warstwy nienośne trzeba usunąć i wymienić z zagęszczeniem bo inaczej będziemy mieli takie efekty jak pękające podłogi.

A stawiałeś ty kiedyś dom na ławach ? A prócz humusu to co tam masz za warstwy nienośne ?

tomek131
20-08-2012, 21:17
Jak ja architektowi pokazałem ,że chce robić płytę i tłumaczę jak-wymieniam dajmy na to 40cm ziemi, ubijam i na poziomie trawnika kładę styro, a potem na to leje beton ,to mi powiedział ,że mnie chyba pogięło ,a jak przyjdzie np powódz to mi dom odpłynie
Nawiasem mówiąc te folie może nie potrzebne ,bo przecież startujemy z poziomu trawnika w górę ?Ktoś mówił jako warstwa poslizgowa ,ale po co ?
Mnie chcą robić 10cm XPS ułożone na ubitej i zagęszczonej pospółce (znaczy chcą 4 ,ale ja chce 10) i na to 10cm EPS200.Potem na to 20cm płyta zbrojona i kropka.Elementy brzegowe takie jak w Legalett
I nikt mnie jednoznacznie nie może powiedzieć czy tak może być

Kamil_Idaredy
20-08-2012, 21:18
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg

Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...

animuss
20-08-2012, 21:19
No taaak... przeciez jest styro pod plyta, a jak przyjdzie woda, to dom odplynie. Wkurzajace te korki, jak tam znowu dom na skrzyzowaniu... i te domy plyna powooooooliiii... :(

No teraz to już fantasmagoria.:D

front247
20-08-2012, 21:24
nie da sie porownac płyty Artura do nawet 99,90% ław robionych w Polsce
nikt nie daje 20 cm izolacji na podłoge przy ławach !
a przy płycie tak


to jest wątek o płytach - tu są pasjonaci i zwolennicy płyt - nie dziw się ze chcą Ci oczy wydziubać - włożyłeś kij w mrowisko
równawaga w przyrodzie jest - sam napisałes na FM 90% domów jest na ławach , w kraju może i nawet 98%

my probujemy zaburzyc tą równowagę choćby o 1 malutki %
No przecież ludzie ocieplają zwykłe fundamenty takze dosc grubo-niektórzy,tak samo są osoby co leja ławy w szalunki z XPS...to nie o to tu chodzi.
Arturo zmierza w kierunku domu superenergooszczednego i nie ma zadnego problemu,jego rozwiązania są własnie po to,i bardzo fajnie każdy buduje jak chce.
Wiec w tym konkretnym przypadku można wszystko uzasadnić, natomiast reszta,,teoretyków,, próbuje robić z płyty - cacy ,a z ławy -be i to jest nieobiektywne,tylko tyle.
pozdrawiam

animuss
20-08-2012, 21:24
Jak ja architektowi pokazałem ,że chce robić płytę i tłumaczę jak-wymieniam dajmy na to 40cm ziemi, ubijam i na poziomie trawnika kładę styro, a potem na to leje beton ,to mi powiedział ,że mnie chyba pogięło ,a jak przyjdzie np powódz to mi dom odpłynie

Większość architektów wychowało się na fundamentach kopiowali projekty obliczenia i brakli forsę , to dla nich kłopot ,wysiłek mózgownicy.:yes:

tmann*
20-08-2012, 21:28
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg

Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...

da sie zrobic. Skomplikuje troche sprawy, poniewaz trzeba zrobic najpierw dolna, a potem gorna czesc, ale mozna, juz robilismy takie plyty. Lepiej by bylo jak roznica bylaby 30cm, wtedy wychodzi dokladnie grubosc plyty i 10cm XPS, ale mozna i zrobic podklad 14cm XPS.

tmann*
20-08-2012, 21:29
Większość architektów wychowało się na fundamentach kopiowali projekty obliczenia i brakli forsę , to dla nich kłopot ,wysiłek mózgownicy.:yes:

to chyba pierwsze raz ze sie z toba zgadzam :D:D:D

animuss
20-08-2012, 21:31
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg

Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...

A potrzebne tam są pomieszczenia wysokości- 3, 03 m ?

BabaBuduje
20-08-2012, 21:31
Niemcy to naród obliczony i nie wyrzucą pieniędzy w błoto .

A na dodatek jaki sprytny. Przysłali do Polski t.brinkmanna, żeby naiwnym Polakom mieszał w głowie i sprzedawał swoje płyty :lol2:

animuss
20-08-2012, 21:33
to chyba pierwsze raz ze sie z toba zgadzam :D:D:D

No widzisz wreszcie :D

front247
20-08-2012, 21:36
Ty to w ogóle zadziwiasz mnie swoim "polotem" dyskusji. Raz porównujesz swoje włąsnoręcznie lane ławy, z płytą jednej z najdroższych firm, potem
znów te same niepozorne ławy z jakiegoś betonu bez faktury do płyty zazbrojonej na szkody górnicze z betonu B30, jak dobrze pamiętam.
Dostrzegasz parę subtelnych różnic ?
A ty mnie zadziwiasz wykręcaniem kota ogonem i łapaniem za słówka...jak się nie ma do czego doczepić to trzeba wytknąć beton bez faktury:sleep:.. już to 100 razy słyszę,obiecuje ze jutro podjadę do betoniarni zapłacę im ten vat wezmę dodatkowa fakturę i wlepię na forum bo mi spokoju nie dadzą:cry:


Słuchaj co mnie to interesuje czy to jest najdroższa czy najtańsza firma? Ja chce mieć dobrą tak polecana tu płytę i dzwonie do fachowców(naczytałem sie ze ściany pękają) i chce fachowców i dostaje 52 tys netto za mój kurnik..i koniec kropka ,wiec ja nie chce.
Wolę za 10 tys zrobić ławy i spać spokojnie.
więc nie filozuj:D

plusfoto
20-08-2012, 21:42
front247 nikt nie mówi że ławy są be a płyta cacy. Przypominam iż w pierwszym swoim poście naskoczyłeś na nas że jesteśmy nie kumaci i dlaczego wydajemy 50K skoro można to zrobić za 9K. Nie wziąłeś wcale pod uwagę faktu po pierwsze że płyta = fundamenty z wszystkimi dodatkami do stanu zero, policzyłeś same ściany, a po drugie że za 50K to inwestor palcem nie kiwnie jedynie wypada mu zadzwonić do koparkowego i umówić go na konkretny dzień i godzinę. Jeśli swoją płytę bym robił sam myślę ze zamknął bym się kwotą 30K przy fundamentach było by podobnie bo u mnie było by gdzieś 70-80m ścian fundamentowych czyli dwa razy więcej jak u ciebie.

tmann*
20-08-2012, 21:42
Jak ja architektowi pokazałem ,że chce robić płytę i tłumaczę jak-wymieniam dajmy na to 40cm ziemi, ubijam i na poziomie trawnika kładę styro, a potem na to leje beton ,to mi powiedział ,że mnie chyba pogięło ,a jak przyjdzie np powódz to mi dom odpłynie
Nawiasem mówiąc te folie może nie potrzebne ,bo przecież startujemy z poziomu trawnika w górę ?Ktoś mówił jako warstwa poslizgowa ,ale po co ?
Mnie chcą robić 10cm XPS ułożone na ubitej i zagęszczonej pospółce (znaczy chcą 4 ,ale ja chce 10) i na to 10cm EPS200.Potem na to 20cm płyta zbrojona i kropka.Elementy brzegowe takie jak w Legalett
I nikt mnie jednoznacznie nie może powiedzieć czy tak może być

Prawie moze byc. Ja osobiscie bym stawial na tylko xps pod plyta, ale coz. czyli od gory na dol:

plyta beton B30, 20cm, zbrojenie wg. projektu
2x folia PE 0,3mm (warstwa szczelnosci i poslizgowa, zeby plyta moze pracowac)
termoizolacja
podsypka, zageszczona na Id min 0,7
przy brzegach rowniez termoizolacja, a jak sprytnie robisz, mozesz z tej izolacji od razu zrobic szalunek tracony.

A, i oczywiscie trzeba sie zastanawiac na temat izolacji przeciwwysadzinowe, czyli opaske poziomo lub pionowo umieszczone, zeby pod plyta nie bedzie mrozu. (jak sie nie mozesz zdecydowac w jaki sposob to zrobic, to czytaj ostatnie 6-8 stron, i tym bardziej nie bedziesz wiedzial :D:D:D)

odsazka plyty (czyli ile wystaje pod scianami zewn.), ilosc i rodzaj zbrojenia i grubosc podsypki trzeba ustalic wg. obciazen pod scianami oraz warunkow geotechnicznych.

tomek131
20-08-2012, 21:48
To już kurna jakoś bardziej od gruntu mi ta folia się bardziej wydaje potrzebna.Ale pytają mnie po co?Podobnie jak jaka warstwa pozlizgowa,po co?

plusfoto
20-08-2012, 21:55
odsazka plyty (czyli ile wystaje pod scianami zewn.), ilosc i rodzaj zbrojenia i grubosc podsypki trzeba ustalic wg. obciazen pod scianami oraz warunkow geotechnicznych.
Dlaczego uważasz że ta odsadzka jest taka ważna? U mnie będzie akurat odwrotnie. ściana z ytonga 36,5 bedzie wystawała 12cm poza płyte. Konsultowałem tą sprawę z dwoma niezależnymi konstruktorami i po zapoznaniu się z projektem płyty i domu nie widzieli w tym żadnego problemu.

tmann*
20-08-2012, 22:03
Dlaczego uważasz że ta odsadzka jest taka ważna? U mnie będzie akurat odwrotnie. ściana z ytonga 36,5 bedzie wystawała 12cm poza płyte. Konsultowałem tą sprawę z dwoma niezależnymi konstruktorami i po zapoznaniu się z projektem płyty i domu nie widzieli w tym żadnego problemu.

odsadzke sie robi, jesli obciazenie pod sciana zewnetrzna sa wysokie. Plyta przy brzegu ma najslabsze miejsce, i czasami w obliczeniach wychodzi, ze odsadzka jest potrzebna, aby nie zrobic np. grubsza plyte. Ytong jest lekki, i przy grubosci 36cm przypuszczam, ze faktycznie to nie jest problematycznie, przeciez 24cm sa na plycie, to normalna grubosc scian. Ale bez obliczen i nie znajac reszte projektu (jakie stropy, ile scian nosnych wewnetrznych itd), to ciezko powiedzic. Jak konstruktorzy twierdza ze da rady, to chyba nie ma co sie martwic.

fotohobby
20-08-2012, 22:03
Słuchaj co mnie to interesuje czy to jest najdroższa czy najtańsza firma? Ja chce mieć dobrą tak polecana tu płytę i dzwonie do fachowców(naczytałem sie ze ściany pękają) i chce fachowców i dostaje 52 tys netto za mój kurnik..i koniec kropka ,wiec ja nie chce.
Wolę za 10 tys zrobić ławy i spać spokojnie.
więc nie filozuj:D


Tylko Legalett to fachowcy ??
Jak jest firma od SSO, co wiele płyt robiła to nie są fachowcy ?
Jeszcze raz zapytam, bo umyślnie unikasz odpowiedzi:
Sciany na ławach nie pękają ?? Podłoga nie siada ?

Człowieku, uświadom sobie, że pod "kurnik" to robisz płytę 20cm, a nie 25, wielokroć mniej zbrojoną, z B25 i nie zapłacisz tyle co Arturo.
A on nie zapłacił tyle dlatego, że robi dom "superenergooszczędny" (zresztą celuje w dom 4-4,5l), ma "typowe" 20cm izolacji, a zapłacił tyle, bo BUDUJE NA SZKODACH.
I jakby robił ławy to także NIE MÓGŁBY zrobić ław takich jak Ty, pod jak to nazwałeś "kurnik", tylko też musiałby zrobić odpowiedni przekrój, wrzucić wielokrotnie więcej stali i zapłaciłby podobną kwotę za (szczególnie w tej okolicy) gorszy finalny produkt.

Twoje porównywanie się z kosztami do Arturo72 to jak wyśmiewanie gościa, który kupił Grand Cherokee, aby dojeżdzać do pracy, podczas kiedy Ty przechwalasz się, że wydałeś mniej, bo dojeżdżasz sobie wygodnie Skodą Fabią .
Tylko Ty prowadzisz kiosk z gazetami w mieście, a on schronisko górskie.

desperadomn
20-08-2012, 22:15
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg

Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...

Jak rozumiem, najniżej położonym pomieszczeniem jest garaż? Nie wiem czym jeździsz bądź też masz zamiar jeździć ale większość aut nie przekracza 1,8m więc nie potrzeba Ci sufitu 2,78 wysokości. Zrobisz 2,44 i to zdecydowanie wystarczy. Najprościej zrobić całą podłogę na jednym poziomie 0,00 o ile Tobie to nie przeszkadza.

animuss
20-08-2012, 22:16
A, i oczywiscie trzeba sie zastanawiac na temat izolacji przeciwwysadzinowe, czyli opaske poziomo lub pionowo umieszczone, zeby pod plyta nie bedzie mrozu. (jak sie nie mozesz zdecydowac w jaki sposob to zrobic, to czytaj ostatnie 6-8 stron, i tym bardziej nie bedziesz wiedzial :D:D:D)

Tu jest prosty sposób na zrobienie bez opasek wysokich fundamentów :
http://energiesparbodenplatten.com/Mindestanforderung.jpg

http://www.bowatech.de/galerie/0000009b5a0b08016/l009.jpg

animuss
20-08-2012, 22:33
Ściana nośna nie stoi na brzegu albo jest wystawiona-wisi poza brzeg, tylko opiera się tak jak przy tradycyjnych ławach .
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VW%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TGSV+%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VM%20Schema.jpg

desperadomn
20-08-2012, 22:35
Ale się tu gorąco zrobiło...uuuuuufffff. Chwilę mnie nie było a tu już trzy strony więcej;-)

Wracając do wątku o płycie. Za kilka tygodni obok naszej budowy (odległość około 40m) rusza budowa identycznego domu jak nasz. Różnica polegać będzie na tym, że będzie to dom posadowiony na fundamencie tradycyjnym. Nie odczuwam potrzeby "ścigania" się z kimś kto taniej i lepiej wybuduje. Chodzi mi bardziej o to by mieć w miarę szczegółowe kosztorysy takiech samych brył na takim samym gruncie. Dom jest spory więc koszt jest również spory. Mam porównanie na podstawie danych z innego portalu. Tylko,że to jest ten sam dom ale w różnych rejonach Polski i na różnym gruncie. Z mniejszą lub większą dbałością o szczegóły. Jakie będą wyniki...czas pokaże. Na pewno nie będzie to koszt 25tys biorąc pod uwagę powierzchnię zabudowy i porównując ją do domu kolegi 274.

tmann*
20-08-2012, 22:55
Ściana nośna nie stoi na brzegu albo jest wystawiona-wisi poza brzeg, tylko opiera się tak jak przy tradycyjnych ławach .
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VW%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TGSV+%20Schema.jpg
http://energiesparbodenplatten.com/TG200VM%20Schema.jpg

no to se szperalesz w internecie :D

Za pozno teraz dla mnie, tylko na krotko: Ta wersja gdzie wsadzili zwir zamiast EPS'a jako opaske, wcale nie jest tak korzystna, poniewaz zwir jest drogi i ta zabawa kosztuje, tak szacuje, 2 razy wiecej niz moje opaski. Wasnie w tym pieknosc naszych plyt (naszych w sensie: to co widze np. tu w forum, nie tylko to co ja wykonuje), ze sa funkcjonalne, a jednak stosunkowo proste w wykonaniu i za korzystne ceny.

Kamil_Idaredy
21-08-2012, 07:04
Jak rozumiem, najniżej położonym pomieszczeniem jest garaż? Nie wiem czym jeździsz bądź też masz zamiar jeździć ale większość aut nie przekracza 1,8m więc nie potrzeba Ci sufitu 2,78 wysokości. Zrobisz 2,44 i to zdecydowanie wystarczy. Najprościej zrobić całą podłogę na jednym poziomie 0,00 o ile Tobie to nie przeszkadza.

Cześć,
2,44 to jest wyjściowo.. jak zrobie na równo to ok 2,05 - tez powinno wystarczyc...

zrobie chyba tak, jak pisał animuss- podniose poziom pietra zeby byl na rowno z reszta domu... obawiam sie tylko tego ze schody wyjda dosyc stromo..

animuss
21-08-2012, 08:12
Cześć,
2,44 to jest wyjściowo.. jak zrobie na równo to ok 2,05 - tez powinno wystarczyc...

zrobie chyba tak, jak pisał animuss- podniose poziom pietra zeby byl na rowno z reszta domu... obawiam sie tylko tego ze schody wyjda dosyc stromo..
Garaż 2,20 nie schodź niżej .
Co mogę powiedzieć to schody się nie zmienią bo nie ruszasz tej części ,do której prowadzą .Schody wejdą głębiej w garaż -większy skos .
Mogę jeszcze podpowiedzieć ze poddasze na 2,50 to troszkę za nisko zwłaszcza latem będzie dyskomfort ,dał bym 2 ,70 wyżej przykręć jętki .

animuss
21-08-2012, 08:20
no to se szperalesz w internecie :D

Za pozno teraz dla mnie, Wasnie w tym pieknosc naszych plyt (naszych w sensie: to co widze np. tu w forum, nie tylko to co ja wykonuje), ze sa funkcjonalne, a jednak stosunkowo proste w wykonaniu i za korzystne ceny.
Zastanawia mnie jeszcze co Cie skłoniło do przyjazdu -powrotu do Polski , w Niemczech miał byś korzystniejsze ceny za wykonanie twoich płyt ,czyżby rynek na płyty już się tam skończył lub robią to taniej niż u nas ? ,po co łupić biednych Polaków.

R&K
21-08-2012, 08:26
Kamil - sprawdz w firmach oferujacych bramy garazowe - jakie sa standardy i ile potrzebuja ponad swiatlo otwou by zamocowac brame - za nietypowki sie doplaca ....

Kamil_Idaredy
21-08-2012, 08:54
Garaż 2,20 nie schodź niżej .
Co mogę powiedzieć to schody się nie zmienią bo nie ruszasz tej części ,do której prowadzą .Schody wejdą głębiej w garaż -większy skos .
Mogę jeszcze podpowiedzieć ze poddasze na 2,50 to troszkę za nisko zwłaszcza latem będzie dyskomfort ,dał bym 2 ,70 wyżej przykręć jętki .

czyli jesli podnioslbym garaz do jednego poziomu z reszta domu, i pietro zrownal w jednym poziomie to byloby chyba ok.
co do tego ze 2,5 to nisko - jest tam wysoka scianka kolankowa - mysle ze duzego dyskomfortu byc nie powinno...(chociaz podniesc o jeden pustak to tez nie problem - a bedzie juz 2,7)

budowlany szaleniec
21-08-2012, 09:35
Aby ustrzec nas przed jakże "interesująca" dyskusją pochodzenia etnicznego niektórych z nas, pytanie:
Co myślicie Panowie o hydrofobizownym EPS'ie 300. Zauważyłem, że przyjęła się niepisana tradycja budowania albo z hydrofobowego EPS 200, albo z XPS. Materiał ten dobrze wstrzeliwuje się pomiędzy te dwa produkty, czyli pomiędzy postrzegany jako minimum EPS 200 Aqua a określany jako ideał XPS. Czemu więć nie coś pośrodku? Hydrofobizowny EPS 300 kosztuje 100 zł mniej na m3 niż XPS, a więc dla mnie i dla wielu z nas byłaby to duża oszczędność.

trafal
21-08-2012, 10:06
Co myślicie Panowie o hydrofobizownym EPS'ie 300.
Jest coś takiego od Termoorganiki, sadzę że można to pod płytę dać. Parę złotych zaoszczędzisz.

asolt
21-08-2012, 10:19
nie da sie porownac płyty Artura do nawet 99,90% ław robionych w Polsce
nikt nie daje 20 cm izolacji na podłoge przy ławach !
a przy płycie tak


Własnie przeliczałem kilka płyt z 10 cm xps i tak się zastanawiałem kto miał taki "dobry pomysł", a z drugiej strony 20cm a nawet 25 cm styro przy ławach przeliczałem wielokrotnie

desperadomn
21-08-2012, 10:22
Cześć,
2,44 to jest wyjściowo.. jak zrobie na równo to ok 2,05 - tez powinno wystarczyc...

zrobie chyba tak, jak pisał animuss- podniose poziom pietra zeby byl na rowno z reszta domu... obawiam sie tylko tego ze schody wyjda dosyc stromo..

Faktycznie "byka" strzeliłem, 2,44 to wysokość kondygnacji a nie poziom. Pytałeś swojego Kierownika co zrobić? Może Architekt adaptujący ma jakiś pomysł? W Twoim projekcie kazda kondygnacja ma inną wysokość - to jakaś masakra. Może faktycznie najlepszym sposobem będzie zmniejszenie wysokości kondygnacji nad garażem ale na ten temat to niech się lepiej wypowie już jakiś fachowiec u Ciebie na miejscu widząc cały projekt.

Kamil_Idaredy
21-08-2012, 12:41
Faktycznie "byka" strzeliłem, 2,44 to wysokość kondygnacji a nie poziom. Pytałeś swojego Kierownika co zrobić? Może Architekt adaptujący ma jakiś pomysł? W Twoim projekcie kazda kondygnacja ma inną wysokość - to jakaś masakra. Może faktycznie najlepszym sposobem będzie zmniejszenie wysokości kondygnacji nad garażem ale na ten temat to niech się lepiej wypowie już jakiś fachowiec u Ciebie na miejscu widząc cały projekt.

to jest dziwne wlasnie z tymi poziomami - z drugiej strony widzialem domek na zywo w ostatni weekend - zrobiony wg projektu i wygląda ok...
problem ze robiony na lawach - więc zrobienie różnicy poziomów nie było problemem.

miro79
21-08-2012, 13:21
(...)
Ile realnie w praktyce daje oszczędności brak mostka do gruntu? Proszę o obliczenia.
(...)


Mnie też to ciekawi. Zwłaszcza jak sobie ocieple ławy po obu stronach - to taka "strate" lub "oszczędność" to chyba będzie można nazwać pomijalną...??

tmann*
21-08-2012, 13:28
Aby ustrzec nas przed jakże "interesująca" dyskusją pochodzenia etnicznego niektórych z nas, pytanie:
Co myślicie Panowie o hydrofobizownym EPS'ie 300. Zauważyłem, że przyjęła się niepisana tradycja budowania albo z hydrofobowego EPS 200, albo z XPS. Materiał ten dobrze wstrzeliwuje się pomiędzy te dwa produkty, czyli pomiędzy postrzegany jako minimum EPS 200 Aqua a określany jako ideał XPS. Czemu więć nie coś pośrodku? Hydrofobizowny EPS 300 kosztuje 100 zł mniej na m3 niż XPS, a więc dla mnie i dla wielu z nas byłaby to duża oszczędność.

biorac pod uwage, ze jestem twardym zwolennikiem twardego XPS'a, moze jestem troche nie obiektywny. Generalnie przypuszczam ze ten EPS300 byloby ok, ale nie jestem przekonany czy roznica w cenie jest taka duza, ze warto ryzykowyc. Aby osiagac takie wytrzymalosci na sciskanie, ten EPS jest "zageszczony", czyli najprawdopodobnie parametry Lambda sa gorzsze. Jest tez cos takiego jak Peripor firmy BASF, to rowniez EPS, ale twardy i wodoodporny, tylko chyba kosztuje tyle samo co XPS, czyli nie oplaca sie.
XPS kosztuje ok. 380zl/m³ netto, EPS 150 ok. 280. Czyli na 150m² x 0,2 x 100 = 3000 zl roznica. Wiekszosc plyt ktorych budujemy maja 10cm izolacje pod spodem, wtedy roznica bylaby 1500 zl.
Jak sie oglada te materialy, i porowniuje sie XPS i EPS, to po prostu ten XPS robi calkiem inna wrazenia, jest to struktura jednolita, a nie male kuleczki, czyli wole troche wiecej zaplacic. Oszczedzac mozna gdzies indziej, ale moim zdaniem nie pod fundamentem.

tmann*
21-08-2012, 13:31
Mnie też to ciekawi. Zwłaszcza jak sobie ocieple ławy po obu stronach - to taka "strate" lub "oszczędność" to chyba będzie można nazwać pomijalną...??

Jesli ocieplisz sciany fundamentowe z obu stron, to chyba plyta fundamentowa wychodzi Ci taniej. A wtedy jak dla mnie juz nie ma co sie zastanawiac.

miro79
21-08-2012, 13:41
W moich wyliczeniach jednak jakos płyta nie chce wyjsc taniej - ale to kazdy sobie sam liczy :cool:

Rozumiem ze strata jest tak mała ze nie warto dyskutowac.

perm
21-08-2012, 13:41
Mnie też to ciekawi. Zwłaszcza jak sobie ocieple ławy po obu stronach - to taka "strate" lub "oszczędność" to chyba będzie można nazwać pomijalną...??
Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.
Co do zasadności stosowania grubej izolacji pod płytą to jest to pytanie jak najbardziej na miejscu. Podłogi na gruncie które z punktu widzenia transportu ciepła takim samym jak płyta rozwiązaniem są zwykle ocieplane 10 cm EPS jednak są one oddzielone od strefy brzegowej czyli kierunku uciekania ciepła ocieploną ścianą fundamentową. Przez podłogę ciepła ucieka niezwykle mało pomijając jednak strefy brzegowe. Tam izolacja pod płytą powinna być grubsza lub też powinno się zastosować opaski takie jak przy wysadzinach, by zatrzymać ucieczkę ciepła.

Podsumowując, akurat jeżeli chodzi o energooszczędność to oba rozwiązania są moim zdaniem równoważne.

miro79
21-08-2012, 13:48
Podpowiedzcie jakbyście radzli rozwiązać problem z różnicą poziomów...
http://archon.pl/images/products/m4e200b7abb8fa/256.jpg

Płytę wiadomo łatwiej wylać w jednym poziomie...

czy taka płyta wyjdzie Ci taniej niz tradycyjne fundamenty ? Eliminacja mostków w fundamentach w stosunku do strat związanych garażem ( i pomieszczeniem użytkowym nad nim), balkonem będzie zdecydowanie pomijalna - w mojej opini oczywiscie.

miro79
21-08-2012, 14:00
Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.



Jeśli to ocieplenie niewiele daje to znaczy ze różnica między płytą a fund. tradycyjnymi jest niewielka ( chodzi o wątek energooszczędny). Przecież jedyną różnicą jest przerwanie warstwy ocieplenia ścianą fundamentową.
Ocieplając tą ściane od środka minimalizujemy straty jeszcze bardziej.

To jak to jest ??


Chodziło mi tu o troche bardziej naukowe dowody - np. taki rozkład temperatur jaki chyba t.brinkmann wklejał.

Subiektywne opinie forumowiczów trudno mi porównać do skuteczności niektórych rozwiązań. Bo jak osoba mieszkająca w domu z ławami ocieplonymi tylko z zewnątrz może stwierdzić ze jest to lepsze rozwiązanie niż ocieplenie dwustronne ?

Kamil_Idaredy
21-08-2012, 14:11
czy taka płyta wyjdzie Ci taniej niz tradycyjne fundamenty ? Eliminacja mostków w fundamentach w stosunku do strat związanych garażem ( i pomieszczeniem użytkowym nad nim), balkonem będzie zdecydowanie pomijalna - w mojej opini oczywiscie.

nie wyjdzie taniej na pewno, ale cena nie była u mnie argumentem decydującym o wyborze.

budowlany szaleniec
21-08-2012, 14:34
XPS kosztuje ok. 380zl/m³ netto, EPS 150 ok. 280. Czyli na 150m² x 0,2 x 100 = 3000 zl roznica. Wiekszosc plyt ktorych budujemy maja 10cm izolacje pod spodem, wtedy roznica bylaby 1500 zl. Oj stary manipulujesz, a tego nie lubię, Nie wiem czy się pomyliłeś czy zrobiłes to specjalnie, ale zawyzyłeś sobie cene styropaniu, EPS 150 kosztuje 235 zł i to brutto! Jak po znajomości masz go po 280 netto to zmień sobie znajomych. W ogóle czymś absurdalnym będzie liczenie tego netto, bo różnica też będzie netto. Różnica wynosi wtedy 3900 zł - netto :)

Walić jednak EPS150, pytałem o hydrofobowy EPS300. Lambda tego styropianu to 0,033 a więc nie prawdą jest, iż ma gorsze parametry, a cena to 335 zł/m3 brutto, a więc bynajmniej to jest to tyle samo co XPS, bo 100 zł taniej. Jeśli hydrofobowy EPS 300 to, jak piszesz "ryzyko" to ja już nie wiem na czym stawiać tą płytę. Od razu mówię, że 3000 tys zł to dla mnie nie jest mało, bo ja tyle miesięcznie nie zarabiam.

R&K
21-08-2012, 14:50
Własnie przeliczałem kilka płyt z 10 cm xps i tak się zastanawiałem kto miał taki "dobry pomysł", a z drugiej strony 20cm a nawet 25 cm styro przy ławach przeliczałem wielokrotnie

z Twojej perspektywy lepiej to wszystko widać - ale ja przyznam nie widziałem by ktoś dawał 20-25 cm styropianu na podłogę przy ławach
co do płyt - z pewnością sporo powstaje takich na 10 cm XPS - izolacja jest jednym z większych kosztów w płycie - w moim przypadku 30%


Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.


wbrew pozorom chyba jest inaczej, teoretycznie temperatura pod domem stabilizuje się - ale jest to efekt ciagłego dostarczania ciepła z domu - niby podaje się że najwięcej ucieka przez dach - ale tylko pod domem jest grunt który ma inna wilgotność niż otaczające dom powietrze które w zimie jest wyjątkowo suche - tu również przydałyby się jakieś "naukowe dowody" od tych którzy dysponują stosowna wiedzą i narzędziami
gdyby najwięcej ciepła uciekało przez sciany i dom podczas termowizji byłoby widać coś więcej niż tylko mostki cieplne - coś jakby ciepłą "kołderkę" wokół domu - tak sobie to wyobrażam .....



Chodziło mi tu o troche bardziej naukowe dowody - np. taki rozkład temperatur jaki chyba t.brinkmann wklejał.
Subiektywne opinie forumowiczów trudno mi porównać do skuteczności niektórych rozwiązań. Bo jak osoba mieszkająca w domu z ławami ocieplonymi tylko z zewnątrz może stwierdzić ze jest to lepsze rozwiązanie niż ocieplenie dwustronne ?

znacznie lepszym rozwiązaniem od ocieplania ław od wewnątrz jest np zasypanie pierwszych 2-3 warstw w przypadku np ceramiki bodajże perlitem
a co do dowodow naukowych ... przychylam sie do prosby - by osoby ktore maja odpowiednie narzedzia cos tu podrzuciły - wątek bardzo ładnie się rozwinął i jak nigdy dotąd jest tu teraz naprawdę wiele cennich informacji

miro79
21-08-2012, 15:00
znacznie lepszym rozwiązaniem od ocieplania ław od wewnątrz jest np zasypanie pierwszych 2-3 warstw w przypadku np ceramiki bodajże perlitem


moze i lepszym ale o ile prościej to zrobić styropianem, napewno będzie taniej i szybciej

R&K
21-08-2012, 15:18
perlit kosztuje ok 600-800 zł do zasypania 2-3 warstw domu - uważasz że to coś trudnego zasypać dziurki w pustakach czymś bardzo sypkim ?

miro79
21-08-2012, 15:31
aa.. OK :D
myślałem ze mówisz o obsypaniu - jakos nie załapałem ze chodzi o wsypanie

EDIT: tyle tylko ze trzeba stac nad murarzami i po kazdej warstwie wsypywac - zaprawa/pianka uniemożliwi pełne zasypanie po wymurowaniu 3 warstw - no chyba ze znowu czegoś nie zrozumiałem.

Zostaje przy swoim - prościej styropianem

animuss
21-08-2012, 16:24
czyli jesli podnioslbym garaz do jednego poziomu z reszta domu, i pietro zrownal w jednym poziomie to byloby chyba ok.
co do tego ze 2,5 to nisko - jest tam wysoka scianka kolankowa - mysle ze duzego dyskomfortu byc nie powinno...(chociaz podniesc o jeden pustak to tez nie problem - a bedzie juz 2,7)
Nie podnosisz ścianki kolankowej tylko jętkę i płatwie ,to co masz nad głową -sufit .Dach pozostaje na takiej samej wysokości i kąt dachu też .
A tu masz zrobiony "na kolanie" projekt :
http://img138.imageshack.us/img138/9043/256n.gif

miro79
21-08-2012, 18:08
ja bym robił dach w jednym poziomie - w zaproponowanym rozwiązaniu będzie spory problem z wykończeniem uskoku dachu.
To juz chyba lepiej ( tzn prościej, taniej) będzie zrobić pomieszczenie nad garażem o wyskokości 3,2m - a jak będzie za wysoko to sufit podwieszany, który je zmniejszy do 2,7

tmann*
21-08-2012, 18:18
Nie ma potrzeby ocieplać ścian fundamentowych od wewnątrz. Niewiele to daje. Ocieplenie od zewnątrz jest wystarczająco skuteczne. Analizując przez te trzy lata, jak zacząłem się tym interesować skuteczność różnych rozwiązań doszedłem (wspomagany oczywiście przez forumowiczów) do wniosku że tradycyjne ławy ocieplone tylko z zewnątrz są dobrze izolującym wyborem. Zaskakujące to byłó bo niby do gruntu ciepło ucieka itd ale tak nie jest.
Co do zasadności stosowania grubej izolacji pod płytą to jest to pytanie jak najbardziej na miejscu. Podłogi na gruncie które z punktu widzenia transportu ciepła takim samym jak płyta rozwiązaniem są zwykle ocieplane 10 cm EPS jednak są one oddzielone od strefy brzegowej czyli kierunku uciekania ciepła ocieploną ścianą fundamentową. Przez podłogę ciepła ucieka niezwykle mało pomijając jednak strefy brzegowe. Tam izolacja pod płytą powinna być grubsza lub też powinno się zastosować opaski takie jak przy wysadzinach, by zatrzymać ucieczkę ciepła.

Podsumowując, akurat jeżeli chodzi o energooszczędność to oba rozwiązania są moim zdaniem równoważne.

Perm, to poruszasz bardzo ciekawy temat. Jak najbardziej to sie z toba zgadzam. Biorac po uwage, ze w glebokosci 1,8-2,0m juz mamy mniej wiecej stala temperature ok. 8°C (oczywiscie w zaleznosci od rejonu itd), i biorac tez pod uwage ze albo przez scian fundamentowych, albo przez opaske (pionowo lub poziomo umieszczone) mroz z gory nie trafi pod domem, to roznice temperatury sa male. Zostalo to juz sprawdzone, i w przypadku 10 lub 20cm izolacji pod plyta, temperatury pod izolacja sa bardzo porownywalny, czyli straty ciepla tez. Widac ze dom nie bardzo "grzeje" podsypke pod izolacja nawet jak jest tam tylko 10cm styro.
Nawet ostatnio jeszcze sie bawilem z tym programem Term7, i wyszlo tak ze zawsze pod izolacja temperatura byla w poblizu 9°C, obojetnie jaka byla izolacja.

animuss
21-08-2012, 18:24
ja bym robił dach w jednym poziomie - w zaproponowanym rozwiązaniu będzie spory problem z wykończeniem uskoku dachu.
To juz chyba lepiej ( tzn prościej, taniej) będzie zrobić pomieszczenie nad garażem o wyskokości 3,2m - a jak będzie za wysoko to sufit podwieszany, który je zmniejszy do 2,7

Nie ma żadnego problemu ciekawsza bryła ,prościej i taniej mniej materiału tak .A ogrzewanie pomieszczeń o wys 3,2m ?

tmann*
21-08-2012, 18:27
Oj stary manipulujesz, a tego nie lubię, Nie wiem czy się pomyliłeś czy zrobiłes to specjalnie, ale zawyzyłeś sobie cene styropaniu, EPS 150 kosztuje 235 zł i to brutto! Jak po znajomości masz go po 280 netto to zmień sobie znajomych. W ogóle czymś absurdalnym będzie liczenie tego netto, bo różnica też będzie netto. Różnica wynosi wtedy 3900 zł - netto :)

Walić jednak EPS150, pytałem o hydrofobowy EPS300. Lambda tego styropianu to 0,033 a więc nie prawdą jest, iż ma gorsze parametry, a cena to 335 zł/m3 brutto, a więc bynajmniej to jest to tyle samo co XPS, bo 100 zł taniej. Jeśli hydrofobowy EPS 300 to, jak piszesz "ryzyko" to ja już nie wiem na czym stawiać tą płytę. Od razu mówię, że 3000 tys zł to dla mnie nie jest mało, bo ja tyle miesięcznie nie zarabiam.

Czekaj, czekaj, moze sie nie rozumiemy. Ja oczywiscie mam na mysli EPS hydrofobowy. Przeciez to ciagle kupuje, a np. dzis zamowilem, a cena za EPS100 hydrofobowy byla 255zl/m³ netto, i byla to juz najlepsza oferta na ta budowe.
Kupimy ten material ciagle w calej Polsce, poniewaz nie ma sensu tego wlozyc, wtedy koszty transportu przekraczaja wartosc materialu. A roznica 30zl pomiedzy EPS 100 i EPS150 raczej jest mala.
Owszem, tez juz kupilem za 230 netto, ale nie zawsze to sie uda, i w takich kalkulacji trzeba brac pod uwage srednia cene, a nie najnizsza ktora gdzies ewentualnie mozna znalezc.
XPS, tak na marginesie, w tej samej hurtowni kupilem dzis za 365 netto. Czyli, sorry, nie manipuluje, podam ceny ktore znam. Jak masz inna cene z transportem do calej Polski, to bylbym wdzieczny za cynk :)
(Ceny w internecie czesto wydaja sie super, ale jak chcesz zamowic, to sie okazuje ze trzeba kupic min. 30 m³. Albo zaplacic za transport)

edit: no tak, przyznam Ci racje, podac tu ceny netto jest troche nie na miejscu, ja tylko kalkuluje netto, czyli to z przyzwyczajenia, przepraszam :)
Ceny za EPS200 badz 300 az tak nie znam, ja kupuje XPS i ten EPS hydro tylko do pionowej izolacji, poza tym mowilem, ze moze jestem troche nieobiektywny ;)

tmann*
21-08-2012, 18:59
Zastanawia mnie jeszcze co Cie skłoniło do przyjazdu -powrotu do Polski , w Niemczech miał byś korzystniejsze ceny za wykonanie twoich płyt ,czyżby rynek na płyty już się tam skończył lub robią to taniej niż u nas ? ,po co łupić biednych Polaków.

coz... najpierw sie zastanawialem, czy w ogole nie zignorowac to pytanie, szczegolnie bo troche ton mi nie pasuje.
Po pierwsze, rynek budowlane w Niemczech sie popsul konkretnie juz w latach 90ych, a ja w Polsce juz jestem prawie 11 lat, i nie robilem przez caly czas plyty fundamentowe.
Po drugie zona jest Polka, moze to wiele tlumaczy :)
Po trzecie pracowalem przez dlugi czas jako inwestor zastepczy dla inwestorow, ktorzy kupili gotowy projekt i nie mieli czasu lub wiedze, aby prowadzic budowe i pilnowac wykonawcow. I zawsze im radzilem na plyty fundamentowe, bo bylem, i nadal jestem, przekonany ze to lepsza technologia. W imieniu inwestorow negocjowalem z firmami w Polsce, ktore robia plyty, i wkurzylem sie na "ceny z kosmosu", ktorych wyspiewali. Wtedy ja w tym nie mialem zadnego interesu.
To make a long story short, pewnego dnia wzialem olowek i kartke, zrobilem kalkulacje i mowilem do klienta, sluchaj, zrobie ci ta plyte. Tak sie zaczynal. Na poczatek robilem te plyty tylko dla klientow, a teraz juz robie tylko to.

Arturo72
21-08-2012, 19:09
Ja oczywiscie mam na mysli EPS hydrofobowy. Przeciez to ciagle kupuje, a np. dzis zamowilem, a cena za EPS100 hydrofobowy byla 255zl/m³ netto, i byla to juz najlepsza oferta na ta budowe.

EPS100-hydrofobowy-246zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html)
EPS200-hydrofobowy-289zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html)

Następny sklep,ja tam kupowałem swój EPS200 a teraz na elewację,odpowiednio 252zł,288zł(brutto):
http://taniemurowanie.pl/pl/genderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftaniemurowanie.pl% 2Fpl%2Fgenderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html)


Jak masz inna cene z transportem do calej Polski, to bylbym wdzieczny za cynk :)

Proszę bardzo :)
W drugim sklepie transport gratis w całej Polsce w pierwszym rok temu trzeba było płacić za transport ale była to nie duża kwota.

budowlany szaleniec
21-08-2012, 19:24
cena za EPS100 hydrofobowy byla 255zl/m³ netto, i byla to juz najlepsza oferta na ta budowe (...) Owszem, tez juz kupilem za 230 netto, ale nie zawsze to sie uda To mi uświadamia, że dyskutujemy tu o konstrukcjach, która zaoszczędzą nam na ogrzewaniu 10 zł rocznie, a inni przepłacają za styropian kilka tysięcy złotych :) A więc normalnie kupujesz hydrofobowy EPS 100 po 315 zł, a jak ci się trafi okazja to kupujesz po 285? Jezu mam nadzieje, że żartujesz. nie wiem, albo cię oszukują. Mogę zostać twoim dostawcą styropianu? :) Pierwsza, dosłownie pierwsza strona w google jaka wyskakuje mi po wpisaniu frazy "eps100 hydrofobowy" - cena 249 zł (dostawa w zależności od wagi. Na Allegro hydrfobowy eps100 nie przekracza 245 zł. Rzeczywiście, transport jest zwykle darmowy w obrębie 150 km od sprzedawcy i darmowy dla całej Polski przy kupnie 30m3. Prawdą jest też, że gdybym już budował, jestem pewien że znajde to jeszcze taniej, a Ty produkujesz te płyty zawodowo, powinieneś miec ceny hurtowe, a nie płacić jeszcze 30% drożej niż pozostali!

Kamil_Idaredy
21-08-2012, 19:28
ja bym robił dach w jednym poziomie - w zaproponowanym rozwiązaniu będzie spory problem z wykończeniem uskoku dachu.
To juz chyba lepiej ( tzn prościej, taniej) będzie zrobić pomieszczenie nad garażem o wyskokości 3,2m - a jak będzie za wysoko to sufit podwieszany, który je zmniejszy do 2,7

a ja mysle caly czas nad tym, zeby wylac równą płytę i zrobić równy poziom stropu dla całego domu - chyba najprościej konstrukcyjnie - będę tylko musial pokombinowac ze schodami...

tmann*
21-08-2012, 19:44
EPS100-hydrofobowy-246zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18107.html)
EPS200-hydrofobowy-289zł-BRUTTO
http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.icmarket.pl%2F genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html)

Następny sklep,ja tam kupowałem swój EPS200 a teraz na elewację,odpowiednio 252zł,288zł(brutto):
http://taniemurowanie.pl/pl/genderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftaniemurowanie.pl% 2Fpl%2Fgenderka-styropian-hydrostyr-100-i-hydrostyr-200.html)


Proszę bardzo :)
W drugim sklepie transport gratis w całej Polsce w pierwszym rok temu trzeba było płacić za transport ale była to nie duża kwota.

Dzieki :) ten ICmarket akurat jednak dla mnie nie jest nowym adresem, z nimi kiedys juz rozmawialem. Mieli czas dostawy na XPS 8 tygodnie, ceny w euro i min. zamowienie 30m³, wlasnie sprawdzalem te maile, bo jeszcze ich mam. I transport duzo kosztuje, wiecej niz roznica w cenie, jak kupuje lokalnie. Poza tym, ten EPS potrzebuje w stosunkowo malych ilosciach, wiecej idzie XPS, czyli jak gdzies mam dobra cene na to, to czesto kupuje ten EPS od razu "w pakecie", nawet jak kosztuje troszeczke wiecej. (n.p. na ten dom 110m², co w przyszlym tygodniu robie, idzie 6m³ tego EPS'a, czyli 20zl roznica w cenie robi dla mnie roznice na cala budowe 120zl. To sie juz malo oplaca spedzac czas i kasy na telefon itd, szczegolnie bo takie ilosci nikt nie przewozi za friko przez 300km. (I znowu mowie o netto, bo VAT jest dla mnie neutralny :))

Drugi sklep tez znany, cena dobra, ale frez kosztuje ekstra (chyba 5zl), i format mi nie pasi, chce plyty 120x60, poniewaz na izolacje pionowej (szalunek tracony) potrzebuje 30cm (czyli 1 plyta dla mnie robi 2,4mb, jesli maja 60cm szerokosci, przy 50cm wyrzucam 20cm...:o), a opaske chce robic na 1,2m.

A ten sam sklep, Austrotherm takie warunki:
CENA:
260,00 zł netto / 319,80 zł brutto / m3

przy zamowieniu min. 30 m3 transport w cenie na terenie woj.: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego

jak widzisz, to nie takie proste.

edit: najpierw nawet nie zauwazylem, ale na ten hydrostyr z tego drugiego linka rowniez taki maly napisik: Przy zamówieniu min. 30 m3 transport w cenie na terenie POLSKI CENTRALNEJ.

front247
21-08-2012, 20:04
i tak to wygląda gość kupuje setki m3 styro ,robi full płyt w Polsce ale nie zna cen:D. Jesli twoi klienci brinkmann tyle płaca za styro to współczuję ..im. Sorry za zgryźliwość... ale to jest to o czym pisałem wcześniej,,internetowe pseudoautorytety,,
Raz wychodzi że płyta jest po ty żeby było taniej(mimo że jest drożej),a potem że płyta nie ma mostka do ziemi..i nagle eureka ten mostek się okazuje pomijalny przy przeciętnie ocieplonym fundamencie standardowym...czyli
Fakty o których większośc wie ale...watek o płytach i w ogóle ciekawie się gada:)
Przepraszam za złosliwy ton ale ...no wystarczy poczytac
pozdrawiam

miro79
21-08-2012, 20:32
front jest tak i tego nie zmienisz.
na forum są wykonawcy, osoby które juz zbudowały i osoby które będą budowały.

Wykonawca będzie tak argumentował, wyliczał i przekonywał ze dane rozwiązanie jest najlepsze bo z tego żyje.

Osoby które już zbudowały są przekonane o słuszności swojego rozwiązania i je promują.

A osoby które dopiero będą budowały muszą z tego wszystkiego wyłuskać ważne dla siebie informacje.

Bo w brew pozorom można tu znaleźć dużo istotnych i przydatnych informacji, tyle tylko że należy wszytko sobie na spokojnie poprzeliczać i sie zastanowić czy dla naszej budowy takie rozwiązanie będzie najlepsze.

plusfoto
21-08-2012, 21:11
kol. brinkman nie wiem jak robisz ty ale firma która robiła płytę dla mnie bierze cały materiał na płytę z jednej hurtowni podobno od lat bez względu na to gdzie budują. Na budowę przyjeżdża ciężarówka z całym styro pociętym na odpowiednie szerokości u mnie akurat było 50, 45 i120 cm a długości 2m powiązanym już zbrojeniem, taśmy, folie. kleje i inne duperele, cała kanaliza i przepusty - dosłownie wszystko oprócz betonu który sami załatwiali na miejscu. Ile za co płacili niestety nie wiem - z resztą nie dopytywałem bo w zasadzie nie powinno mnie to interesować ,umówiony byłem na cenę za płytę a nie za poszczególne jej elementy.

animuss
21-08-2012, 21:18
coz... najpierw sie zastanawialem, czy w ogole nie zignorowac to pytanie, szczegolnie bo troche ton mi nie pasuje.
Po pierwsze, rynek budowlane w Niemczech sie popsul konkretnie juz w latach 90ych, a ja w Polsce juz jestem prawie 11 lat, i nie robilem przez caly czas plyty fundamentowe.
Po drugie zona jest Polka, moze to wiele tlumaczy :)
Po trzecie pracowalem przez dlugi czas jako inwestor zastepczy dla inwestorow, ktorzy kupili gotowy projekt i nie mieli czasu lub wiedze, aby prowadzic budowe i pilnowac wykonawcow. I zawsze im radzilem na plyty fundamentowe, bo bylem, i nadal jestem, przekonany ze to lepsza technologia. W imieniu inwestorow negocjowalem z firmami w Polsce, ktore robia plyty, i wkurzylem sie na "ceny z kosmosu", ktorych wyspiewali. Wtedy ja w tym nie mialem zadnego interesu.
To make a long story short, pewnego dnia wzialem olowek i kartke, zrobilem kalkulacje i mowilem do klienta, sluchaj, zrobie ci ta plyte. Tak sie zaczynal. Na poczatek robilem te plyty tylko dla klientow, a teraz juz robie tylko to.

No cóż ktoś musiał zadać to pytanie i zdaje się że mówisz prawdę .Co do płyt nie jestem ich przeciwnikiem choć Polska tradycja to fundamenty .
Jeżeli to jest ten kraj ,który wybrałeś, a to twoja nisza i masz dość sił żeby to robić to życzę powodzenia . :)

Arturo72
21-08-2012, 21:23
Co do płyt nie jestem ich przeciwnikiem choć Polska tradycja to fundamenty .
Jeżeli to jest ten kraj ,który wybrałeś, a to twoja nisza i masz dość sił żeby to robić to życzę powodzenia . :)
Wbrew pozorom płyty fundamentowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne.
Nawet tak drogie jak Legalett,w pobliżu mnie w ostatnim czasie powstają lub powstało już kilka płyt właśnie legalettowskich ;)

tmann*
21-08-2012, 21:30
kol. brinkman nie wiem jak robisz ty ale firma która robiła płytę dla mnie bierze cały materiał na płytę z jednej hurtowni podobno od lat bez względu na to gdzie budują. Na budowę przyjeżdża ciężarówka z całym styro pociętym na odpowiednie szerokości u mnie akurat było 50, 45 i120 cm a długości 2m powiązanym już zbrojeniem, taśmy, folie. kleje i inne duperele, cała kanaliza i przepusty - dosłownie wszystko oprócz betonu który sami załatwiali na miejscu. Ile za co płacili niestety nie wiem - z resztą nie dopytywałem bo w zasadzie nie powinno mnie to interesować ,umówiony byłem na cenę za płytę a nie za poszczególne jej elementy.

Bardzo chetnie mozemy sprawdzac, gdzie bys zaplacil wiecej, ale to juz na priv. Ja takich wersji sprawdzalem, i okazalo sie niekorzystnie. Takie belkoty w ogole ignoruje (nie Twoj post :)), bo widac ze nie kumaja i szukaja dziurki w calym. Nasze ceny sa bardzo konkurencyjne, i przewaznie wychodzi tak ze mamy albo lepsze ceny albo lepszy produkt za ta sama cene co inny oferuja. Moja firma jest mala i nie musi utrzymac jeszcze 10 osob w biurze ktorzy nic produktywnego nie robia. I jesli place 120zl (a moze i 200, ale czasami oszczedzam 500 na xps) net wiecej za EPS na jedna plyte, to moje koszty, a klient przez to ani grosza wiecej nie zaplaci.

Ja nie mam wlasnych ciezarowek, i moze jestem za maly zeby taka hurtownia bylaby sklonna mi zgwarantowac stale ceny wszedzie w Polse.

Raczej mi sie wydaje ze na dluzszym metrze ja wychodze lepiej z tego, bo nie wyobrazam sobie ze caly to wlozenie przez caly kraj jest taniej.

koństruktor
21-08-2012, 22:09
kompletnie nie rozumiem dyskusji z wykonawcą nt. cen materiału,jesli Kowalski zamawia płytę u Brinkmanna to co go obchodzi za ile kupuje druty,po co się tlumaczysz kolego ,nadzorowałem parę razy płyty w imieniu inwestora i nawet przez mysl mi nie przeszło ile płaci za co wykonawca,jest cena m2 i szlus,niech sobie kupuje z Alaski,chyba ta dyskusja jest bezprzedmiotowa

amciek80
21-08-2012, 22:14
Panowie i Panie,

Jak wyglada wykonanie otworu w plycie pod kanal samochodowy w garazu? NIe moge nic sensownego znalezc. NIe robi sie? Technicznie na pewno sie da ale ile to kosztuje i czy ma jakikolwiek sens.
Dom bedzie na pewno na plycie, w garazu chcialbym miec kanal. Czy robi sie w praktyce takie kombinacje?
Jako opcja: plyta tylko pod domem, garaz dolepiony, oddylatowany na zwyklych fundamentach. Lub ostatecznie podnosnik w garazu.
Do konstruktora, projektanta jeszcze nie ide bo to jeszcze nie ten czas. Narazie zbieram dane.
Dzieki za podpowiedzi.

tmann*
21-08-2012, 22:16
kompletnie nie rozumiem dyskusji z wykonawcą nt. cen materiału,jesli Kowalski zamawia płytę u Brinkmanna to co go obchodzi za ile kupuje druty,po co się tlumaczysz kolego ,nadzorowałem parę razy płyty w imieniu inwestora i nawet przez mysl mi nie przeszło ile płaci za co wykonawca,jest cena m2 i szlus,niech sobie kupuje z Alaski,chyba ta dyskusja jest bezprzedmiotowa

zupelnie sie zgadzam, dziekuje :)

tmann*
21-08-2012, 22:21
Panowie i Panie,

Jak wyglada wykonanie otworu w plycie pod kanal samochodowy w garazu? NIe moge nic sensownego znalezc. NIe robi sie? Technicznie na pewno sie da ale ile to kosztuje i czy ma jakikolwiek sens.
Dom bedzie na pewno na plycie, w garazu chcialbym miec kanal. Czy robi sie w praktyce takie kombinacje?
Jako opcja: plyta tylko pod domem, garaz dolepiony, oddylatowany na zwyklych fundamentach. Lub ostatecznie podnosnik w garazu.
Do konstruktora, projektanta jeszcze nie ide bo to jeszcze nie ten czas. Narazie zbieram dane.
Dzieki za podpowiedzi.

Mialem ostatnie taka zapytanie. Da sie to zrobic, trzeba wokol kanalu zrobic wieniec stalowy w plycie, a przed zalaniem plyty sciany tego kanalu zrobic, najlepiej betonowe.

amciek80
21-08-2012, 22:28
Wieniec stalowy czyli normalny wieniec? Sciany betonowe - lane czy moga byc bloczki?
Z jakiego rejonu Polski jestes? Obskakujesz DolnySlask?

tmann*
21-08-2012, 22:34
Obskakuje :D

ja bym stawial na betonowe, bo musza wytrzymac sily boczne od podsypki/gruntu. Byloby troche glupi jesli kanal robi sie nagle bardzo waski jak tam majsterkujesz.

Czyli najpierw trzeba zrobic wykop, podloge (podklad betonowy), stawiac te sciany, poczekacz najlepiej 28 dni, zrobic podsypke, ew. termoizolacje itd, zbojenia, szalunek i zalac plyte.

perm
22-08-2012, 05:46
Jeśli to ocieplenie niewiele daje to znaczy ze różnica między płytą a fund. tradycyjnymi jest niewielka ( chodzi o wątek energooszczędny). Przecież jedyną różnicą jest przerwanie warstwy ocieplenia ścianą fundamentową.
Ocieplając tą ściane od środka minimalizujemy straty jeszcze bardziej.

To jak to jest ??


Chodziło mi tu o troche bardziej naukowe dowody - np. taki rozkład temperatur jaki chyba t.brinkmann wklejał.

Subiektywne opinie forumowiczów trudno mi porównać do skuteczności niektórych rozwiązań. Bo jak osoba mieszkająca w domu z ławami ocieplonymi tylko z zewnątrz może stwierdzić ze jest to lepsze rozwiązanie niż ocieplenie dwustronne ?
No nie wyssałem sobie tego z palca. :) Gdybyś cofnął się w tym wątku (ho, ho i jeszcze dalej) to kiedyś podobna rozmowa miała miejsce. Przedstawiłem tu wyniki badań izoterm pod ogrzewaną halą magazynową z podłogą w formie płyty fundamentowej. To była jakaś praca naukowa a wyniki były symulowane komputerowo.

Wynikało z niej że temperatura gruntu pod taką halą stabilizuje sie na stałym i praktycznie niezależnym od pory roku poziomie. Ta stabilizacja trwała ok jeden - dwa lata. Było to analizowane własnie pod kątem zasadności stosowania pod taką płytą ocieplenia. Wyjątkiem były strefy brzegowe. To był praktycznie jedyny kierunek ucieczki ciepła z gruntu. te strefy w naszym klimacie miały zasięg ok 5 m. Pod halą stanowią one mały procent powierzchni, pod domkiem juz bardzo duży.

Wnioski z tej pracy były takie że nie ma sensu stosowanie izolacji pod płytę fundamentową hali ale trzeba zabezpieczyć strefę brzegową. Wg autorki wystarczy opaska pozioma ok1 m by straty ciepła były pomijalnie małe. Część tych bardziej kumatych kolegów tu wskazywało na drobne uchybienia w tej pracy ale nikt nie kwestionował wniosków.

Konkluzja dla nas może być tylko jedena. Jest możliwe zbudowanie energooszczędnego domu na płycie bez żadnej izolacji pod spodem, z zastrzeżeniem że mamy do czynienia z normalnymi warunkami gruntowymi bez wysokiego i zmieniającego się poziomu wód gruntowych oraz że zastosujemy opaskę izolującą strefy brzegowe. Ta opaska powinna mieć szerokość ok 2 m bo wg symulacji różnice temperatur w dalszej odległości od krawędzi budynku są juz małe.
Idąc dalej dochodzimy do wniosku że tradycyjne ławy z izolacją tylko z zewnątrz są skutecznym rozwiązaniem. Nie ma sensu izolować ścian fundamentowych od gruntu. Trzeba je zaizolować od strefy brzegowej czyli z zewnątrz. Wiem że to zaskakujące ale innych wniosków wyciągnąć się nie da.

@ RK
Jest zasadnicza różnica pomiędzy izolowaniem podłgi od gruntu a izolowaniem ścian czy stropu.
Mylisz się twierdząc że do warstwy ziemi trzeba nieustannie dostarczać ciepło bo ona je oddaje warstwom położonym głębiej. To trwa tylko do momentu ustabilizowania się temperatury. Kierunek przepływu ciepła w ziemi jest zawsze jeden, do góry (przy ujemnej różnicy temperatur, w lecie bedzie inaczej) gdyby tak nie było nie istniałoby coś takiego jak strefa przemarzania. Wszystko to oczywiście w warunkach naprzemiennego ogrzewania i oziębiania czyli cyklu zima - lato. Cofnij się może do izoterm z tej pracy które zamieściłem hen gdzieś z tyłu. Na pewnej głębokości temperatura jest stała niezależnie od tego czy na powierzchni jest jakiś budynek izolujący od zimna czy nie.

To teoria. W praktyce liczy się na ile szybko ciepło będzie"uciekało" przez strefy brzegowe. Transport w głąb ziemi jest po pierwsze bardzo powolny a po drugie po pewnym czasie ustaje. Wystarczy te strefy brzegowe zaizolować. Tak się właśnie dzieje przy tradycyjnych ławach ocieplonych tylko z zewnątrz.

Kiedyś zapytała mnie jakaś forumowiczka czy warto zastosować takie rozwiązanie: http://www.octopusenergi.pl/mc4sj_ogrzewanie_podlogowe_octopus.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.octopusenergi. pl%2Fmc4sj_ogrzewanie_podlogowe_octopus.htm)
Nie wiem czemu akurat mnie, może dlatego że jak i ona jestem ze Szczecina. Potępiłem to w czambuł. Jak to ogrzewanie na chudziaku bez izolacji poziomej? Przecież to ciepło będzie nieustannie uciekało do ziemi! No własnie nie będzie. Teraz już to wiem. Tworzy sie pod domem dosyć duży akumulator cieplny. Warunkiem jest, jak juz pisałem stabilny poziom wód gruntowych jak i zaizolowanie stref brzegowych.

HenoK, jak tu jeszcze pisał podawał swój przykład. Miał pod domem czujniki temperatury. Pod podłogą było stale ok 15 stopni, niezależnie od pory roku i tego że dał tam tylko 10 cm styropianu.Miał dom wg obecnych standardów energooszczędny.

tmann*
22-08-2012, 06:53
No nie wyssałem sobie tego z palca. :) Gdybyś cofnął się w tym wątku (ho, ho i jeszcze dalej) to kiedyś podobna rozmowa miała miejsce. Przedstawiłem tu wyniki badań izoterm pod ogrzewaną halą magazynową z podłogą w formie płyty fundamentowej. To była jakaś praca naukowa a wyniki były symulowane komputerowo.

Wynikało z niej że temperatura gruntu pod taką halą stabilizuje sie na stałym i praktycznie niezależnym od pory roku poziomie. Ta stabilizacja trwała ok jednego - dwóch lat. Było to analizowane własnie pod kątem zasadności stosowania pod taką płytą ocieplenia. Wyjątkiem były strefy brzegowe. To był praktycznie jedyny kierunek ucieczki ciepła z gruntu. te strefy w naszym klimacie miały zasięg ok 5 m. Pod halą stanowią one mały procent powierzchni, pod domkiem juz bardzo duży.

Wnioski z tej pracy były takie że nie ma sensu stosowanie izolacji pod płytę fundamentową hali ale trzeba zabezpieczyć strefę brzegową. Wg autorki wystarczy opaska pozioma ok1 m by straty ciepła były pomijalnie małe. Część tych bardziej kumatych kolegów tu wskazywało na drobne uchybienia w tej pracy ale nikt nie kwestionował wniosków.

Konkluzja dla nas może być tylko jedena. Jest możliwe zbudowanie energooszczędnego domu na płycie bez żadnej izolacji pod spodem z zastrzeżeniem że mamy do czynienia są normalnymi warunkami gruntowymi bez wysokiego i zmieniającego się poziomu wód gruntowych oraz że zastosujemy opaskę izolującą strefy brzegowe. Ta opaska powinna mieć szerokość ok 2 m bo wg symulacji różnice temperatur w dalszej odległości od krawędzi budynku są juz małe.
Idąc dalej dochodzimy do wniosku że tradycyjne ławy z izolacją tylko z zewnątrz są skutecznym rozwiązaniem. Nie ma sensu izolować ścian fundamentowych od gruntu. Trzeba je zaizolować od strefy brzegowej czyli z zewnątrz. Wiem że to zaskakujące ale innych wniosków wyciągnąć się nie da.

Az tak w przypadku domu jednorodzinnego nie jest. Wg tego co ja wiem i sprawdzalem w roznych symulacjach, to faktycznie, nie miec izolacji po plyta prowadzi do znacznie wyszych temperatur pod domem (czyli straty ciepla). Natomiast roznica miedzy 10 a 20cm, (a dla rozrywki nawet sprawdzalem 50cm:)) jest mala. Stad moje twierdzenie, ze w czasach dzisieszych, najkorzystniejsze rozwiazanie moze byc 10cm XPS pod plyta, a 10cm EPS na plycie pod wylewka. (Jak to bedzie za 10 lat, to nie wiem) Plus oczywiscie, jakas opaska musi byc, bez tego wyniki sa znacznie gorzsze.

animuss
22-08-2012, 07:58
ja bym stawial na betonowe, bo musza wytrzymac sily boczne od podsypki/gruntu. Byloby troche glupi jesli kanal robi sie nagle bardzo waski jak tam majsterkujesz.

Czyli najpierw trzeba zrobic wykop, podloge (podklad betonowy), stawiac te sciany, poczekacz najlepiej 28 dni, zrobic podsypke, ew. termoizolacje itd, zbojenia, szalunek i zalac plyte.
Trzeba ten kanał albo zaizolować styropianem albo odizolować od płyty bo będzie mostek term.Kanał to przeżytek Fiaty 126p już w zaniku są .Można zrobić na zewnątrz budynku z podkładów kolejowych powyżej gruntu .

perm
22-08-2012, 08:10
Az tak w przypadku domu jednorodzinnego nie jest. Wg tego co ja wiem i sprawdzalem w roznych symulacjach, to faktycznie, nie miec izolacji po plyta prowadzi do znacznie wyszych temperatur pod domem (czyli straty ciepla). Natomiast roznica miedzy 10 a 20cm, (a dla rozrywki nawet sprawdzalem 50cm:)) jest mala. Stad moje twierdzenie, ze w czasach dzisieszych, najkorzystniejsze rozwiazanie moze byc 10cm XPS pod plyta, a 10cm EPS na plycie pod wylewka. (Jak to bedzie za 10 lat, to nie wiem) Plus oczywiscie, jakas opaska musi byc, bez tego wyniki sa znacznie gorzsze.
Tylko dlatego że w porównaniu do hali o dużej powierzchni w domku jednorodzinnym praktycznie cała płyta znajduje się w strefie brzegowej, czyli wpływu warunków zewnętrznych. By taki wpływ wyeliminować w pełni, trzeba by zastosować opaskę szerokości 5 - 8 m (w zależniości od rodzaju gruntu) no i mieć pewność że w takim zasięgu nie ma przemieszczającej się wody gruntowej. Spełnienie takich warunków jest w praktyce niemozliwe więc izolacja jest niebędna ale, jeszcze raz to napiszę izolujemy strefę brzegową, ktora w domku obejmuje praktycznie całą powerzchnię zabudowy, a nie od strony gruntu. To wbrew pozorom nie jest to samo.

budowlany szaleniec
22-08-2012, 09:32
Jezu ktoś podmienił perma, oddajcie nam naszego dawnego perma! Tudzież perm oszalał - nie wiem co gorsze :) Nie wiem czy cię zrozumiałem, myslisz że wystarczy wybetonować grunt na dużej powierzchni, a temperatura pod takim betonem będzie przez cały rok 15 stopni C? :) Jeśli pod halą z nieizolowaną podłogą było przez cały rok 15C, to dlatego, że z hali wciąż przekazywane było do gruntu ciepło! :) Osobie która popełniła takie "badanie" należy wyjaśnić, że podłogi nie ociepla się po to aby uzyskać jakąś tam temperaturę gruntu (bo wtedy rzeczywiście, można podłogi nie ocieplać, a grunt będzie na pewno ciepły :) ), ale podłogę ociepla się by zaoszczędzić na ogrzewaniu! Dowód!:

http://systemyogrzewania.pl/photoNewsGalery/p556/18802_p556.jpg

Rozkład temperatur dla głębokości 1,5m; 3m i 5m liczony nieustannie przez dwa lata, pod trawnikiem (zielona linia), i pod betonowym parkingiem (niebieska linia). Gdyby teoria perma była prawdziwa, sytuacja powinna mieć swoją analogie także pod parkingiem. A nie ma! :) Co więcej, pod takim betonem jest w zimie chłodniej, niż pod gruntem z zwykłą trawą! Reasumując: to nie konstrukcja płyty powodowała 15 stopni pod podłogą w hali, ale to ogrzewana hal ociepłała ten grunt.

Wracając do rzeczywistości. Moja symulacja dla płyty pod dom o powierzchni zabudowy 65m2. Dalej ktoś uważa, że ocieplanie płyty się nie opłaca?

http://i46.tinypic.com/zkq3gn.jpg

R&K
22-08-2012, 10:04
perm - pamiętam doskonale ta dyskusję - ale ni jak ona ma się do domów - moja płyta ma 16x12m czyli tylko 2x6 teoretycznie podpadałoby pod tą teorię
a gdzie znacznie mniejsze płyty ?
grunt jest wstanie przyjąć i rozproszyć nieskończoną ilość energii z jakimś przesunięciem w czasie bo trochę to trwa (widać to też na 3 wykresach B_S) ... - przy upałach gdunt prędzej czy później i tak nagrzeje się i pod domem np na głębokości 1,5 będzie taka sama temperatura lub bardzo zbliżona do tej jaka jest na otwartym terenie
w zimie podobnie - wiem to bo mam 2 pętle do GGWC - 1 pod domem , druga wokół domu
forumowy kolega nydar ... nadmiar energii z WM ładuje w grunt w lecie by niby zimą mieć mniejsze straty .... i jeśli dało by się zmierzyć ile tam władował to jestem pewien że okaże się że to walka z wiatrakami

poziom wód gruntowych to wilgotność 100% - ale wiadomo jest że gleba ma również wysoką wilgotność , więc nie można mówić o tym że dom może być enegrooszczędny bez izolacji pod płyta gdy wody gruntowe są nisko ...

tabelka B_S chyba w sposób wystarczający to pokazuje ...
i jeszcze jedno - gdybyś B_S przliczył straty dla 1 kWh = 30 i 40 groszy - bo 50 to trochę dużo i pokazał w % zmiene grubości płyty do % oszczędności bo dla 50 gr zwiększenie grubości izolacji z 10 do 20 cm - czyli o 100% powoduje oszczędności trzykrotne ...!!! - chyba tak do końca nie jest ...

plusfoto
22-08-2012, 10:30
To teraz tak trochę dla humoru.
Szkoda że nikt nie wymyślił takiej ruchomej izolacji pod płytą. Na zimę jest i odcina dom od gruntu, a na lato się ją wyjmuje i grunt przekazuje miły chłodek do płyty przez co obniżamy temp. w domu:lol2:

miro79
22-08-2012, 10:43
Fajna tabelka :yes:

Dla zwykłego EPS 100 - to raczej nie opłaca sie dawać więcej niż 15cm
Dla XPS to max 10cm - mówie oczywiście dla okresu zwrotu 15-20 lat przy stałych cenach energii :p

Da sie zrobić porównanie strat ciepła płyty do ław ??

desperadomn
22-08-2012, 10:57
Tak sobie policzyłęm, opierając się na danych z tabelki BS, że:
-dając 20cm eps200 zamiast 10cm - koszt płyty zwiększył się o około 5000zł. Zyski z tego tytułu sięgają około 120zł na rok. Z tego wynika,że te dodatkowe 10cm izolacji zwróci się za około 40 lat:-)
-dając natomiast 10cm zamiast 0 cm, każdego roku zyskuje około 800zł więc za 7 lat będę już zarabiał ;-)
-800zł rocznie - prawie jak w AmberGold;-)

R&K
22-08-2012, 11:06
ja zawsze podkreślam - dom to coś więcej niż inwestycja która się zwróci lub nie zwróci ...
jeśli na cały dom średnio wydaje się ok 200-300 tys - a wiele osób buduje domu za 400-500 tyś to czym jest 5 tyś na dodatkową izolację czy to pod płytą czy na ławach czy na ścianach .... ja np mam 30 cm na ścianach i na styropian wydałem 9 tyś czyli o 3-4,5 tyś więcej niż inni - czy koszcie domu to jakieś
na izolację ogółem wydałem ok 3-5% więcej niż inni - czy to dużo ?? w skali całej inwestycji - niewiele !!! pozostałe 95% praktycznie nie ma szans się zwrócić w ogóle !!!

chyba że robi się jak front247 - wydam 150 na cały dom a sprzedam go za 250 - bo niby superenegrooszczedny ;)

budowlany szaleniec
22-08-2012, 11:35
Da sie zrobić porównanie strat ciepła płyty do ław ?? Da się wszystko :) W moim wypadku, gdybym zamiast płyty fundamentowej z 10 cm warstwą ocieplenia, zrobił "zwykłe fundamenty" (grubość ścianki fundamentowej 24 cm, o wysokości 1,1 metra) i także ociepliłbym to wszystko 10 cm styropianem - czyli 10 cm pod podłoge i 10 cm przy ścianie fundamentowej, to strata ciepła wynosiłaby rzędu 3-4% na niekorzyść tradycyjnego fundamentu.

Już kiedyś pokazywałem swój wykres oszczędności energii w zależności od grubości styropianu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5488626&viewfull=1#post5488626). Spotkało się to jednak ze słuszną krytyką, która należałoby tu przypomnieć. Mieszkam na Dolnym Śląsku gdzie jest ciepło, jeśli mieszkacie w chłodniejszych regionach Polski ocieplenie opłaca się bardziej. Wszystko liczone było dla temperatury w domu 20C, jeśli panuje w nim temperatura wyższa, powiedzmy 22-23 wskazniki opłacalności dokładnia styro także idą ostro w górę - i nie mówimy tu o różnicy 2% a 20%. I oczywiście najważniejszy kontrargument - cena energii. Mówiąc o zwrocie inwestycji za 20-40 lat zakładamy coś niemozliwego - to że ta energia nie wzrośnie :)

http://i45.tinypic.com/igg7jt.jpg


http://i45.tinypic.com/5ank7c.jpg


Z tego wynika, że ocieplenie które miałoby się zwrócić choćby za 40 lat, może zwrócić się za lat, na przykład, 15.

miro79
22-08-2012, 11:45
wiadomo ze dom to iwestycja która sie nie zwróci ale nie po to sie chyba go buduje zeby zarabiać :lol2:

Tyle tylko że dom to nie tylko styropian bo jeśli doliczysz kolejne

5-10% na lepsze okna
5% na wentylacje mechaniczną
5% ekstra wełne na poddaszu
5% na pełne deskowanie dachu i pape
5% na "fajniejsze" dachówki

a jak wejdziemy na wykończeniówkę to lista tych dodatkowych 5% jest nieskończona...

przy ograniczonych funduszach coś trzeba wybrać... może zamiast dodatkowych 5cm styro w podłodze ( które kiedys sie zwrócą) np. fajniejsze meble do kuchni - które na 100% nigdy sie nie zwrócą...??

BabaBuduje
22-08-2012, 11:52
ja zawsze podkreślam - dom to coś więcej niż inwestycja która się zwróci lub nie zwróci ...

Coś w tym jest. Dom przecież buduje się przede wszystkim dla komfortu, a nie dla zwrotu inwestycji. W przeciwnym razie to można mieszkać w bloku.
Jak komuś to poczucie komfortu daje 40 cm styro pod płytą to ma w nosie przeliczanie zwrotu inwestycji.

No, chyba że buduje się z myślą o sprzedaży. Wtedy im taniej tym lepiej, Mieszkam w okolicy, gdzie dużo domów buduje się na sprzedaż i potem sprzedaje jako "luksusowe i energooszczędne". Naprawdę dużo można by opowiadać o tym jakie fuszerki odchodzą podczas budowy i jakich materiałów się używa.
Współczuję nabywcom tych domów.

miro79
22-08-2012, 11:54
Da się wszystko :) W moim wypadku, gdybym zamiast płyty fundamentowej z 10 cm warstwą ocieplenia, zrobił "zwykłe fundamenty" (grubość ścianki fundamentowej 24 cm, o wysokości 1,1 metra) i także ociepliłbym to wszystko 10 cm styropianem - czyli 10 cm pod podłoge i 10 cm przy ścianie fundamentowej, to strata ciepła wynosiłaby rzędu 3-4% na niekorzyść tradycyjnego fundamentu.



no a jesli wykonasz fundamenty tradycyjne z 15cm warstwą ocieplenia to pewnie wyjdzie przewaga 3-4% w stosunku do płyty z 10cm XPS - o ceny nie warto sie bić bo każdy moze sobie sam to przeliczyć

perm
22-08-2012, 11:59
Jezu ktoś podmienił perma, oddajcie nam naszego dawnego perma! Tudzież perm oszalał - nie wiem co gorsze :) Nie wiem czy cię zrozumiałem, myslisz że wystarczy wybetonować grunt na dużej powierzchni, a temperatura pod takim betonem będzie przez cały rok 15 stopni ?

:) Nie doczytałeś. Płyta fundamentowa w ogrzewanej hali. Tam chodziło o to czy wogóle jest sens dawać izolację pod taką płytę. Wyszło na to że nie. Inaczej mówiąc brak ocieplenia nie powoduje zwiększonych nakładów na ogrzewanie albo odwrotnie, ocieplona od dołu hala wymaga na ogrzanie tyle samo energii jak nie ocieplona (pamiętajmy o styrefach brzegowych). To była symulacja komputerowa ale jak się dobrze zastanowić to i bez komputera można dojść do podobnych wniosków. Wystarczy przyjąć że grunt ma jakiś opór cieplny (można go znaleść w tabelach). Jest to mniej więcej 20 razy mniej niż zwykłe styro. (mogę się mylić ale zdaje się że jakoś tak wychodzi.) ale to oznacza że warstwa EPS izoluje tak samo jak 20 krotnie grubsza warstwa ziemi. Izotermy w ziemi będą rozkładały się identycznie jak w styro tylko będą od siebie dalej o te 20 razy. Przełóżmy to na dom i jego podłoże. Ziemia pod nim ma ze względu na swoją grubość olbrzyme U. Straty ciepła mogą następować tylko w kierunku brzegu. Inaczej byłoby gdyby grunt miał ten U bardzo mały. Miedź pod domem odebrałaby błyskawicznie praktycznie każdą ilość ciepła. Cos więcej trzeba pisać?

perm
22-08-2012, 12:11
perm - pamiętam doskonale ta dyskusję - ale ni jak ona ma się do domów - moja płyta ma 16x12m czyli tylko 2x6 teoretycznie podpadałoby pod tą teorię
a gdzie znacznie mniejsze płyty ?
grunt jest wstanie przyjąć i rozproszyć nieskończoną ilość energii z jakimś przesunięciem w czasie bo trochę to trwa (widać to też na 3 wykresach B_S) ... - przy upałach gdunt prędzej czy później i tak nagrzeje się i pod domem np na głębokości 1,5 będzie taka sama temperatura lub bardzo zbliżona do tej jaka jest na otwartym terenie
w zimie podobnie - wiem to bo mam 2 pętle do GGWC - 1 pod domem , druga wokół domu



.
5 metrów (minimum) strefy brzegowej. Już to pisałem. Większość domów ma tylko strefę brzegową. Hala to co innego. Chodzi jednak o zasadę. Izolujemy do warunków zewnętrnych. Można dać izolację pod całym domem a można zamiast tego 5 - 8m opaskę wokół.(warunek: brak przemieszczającej się wody) Efekt będzie ten sam. Tak wynika z tej symulacji pracy w końcu naukowej. Nie ja to wymysliłem. Ta wersja z opaska jest nie do zastosowania w praktyce, dlatego ociepla się domy od spodu albo z boku jak w przypadku ścian fundamentowych.

R&K
22-08-2012, 12:31
wiadomo ze dom to iwestycja która sie nie zwróci ale nie po to sie chyba go buduje zeby zarabiać :lol2:

Tyle tylko że dom to nie tylko styropian bo jeśli doliczysz kolejne

5-10% na lepsze okna
5% na wentylacje mechaniczną
5% ekstra wełne na poddaszu
5% na pełne deskowanie dachu i pape
5% na "fajniejsze" dachówki

a jak wejdziemy na wykończeniówkę to lista tych dodatkowych 5% jest nieskończona...

przy ograniczonych funduszach coś trzeba wybrać... może zamiast dodatkowych 5cm styro w podłodze ( które kiedys sie zwrócą) np. fajniejsze meble do kuchni - które na 100% nigdy sie nie zwrócą...??

1. no więc lepsze okna kupiłem
2. WM wyniosła mnie taniej niż 4 kominy ktore miałem w projekcie (w tym 2 spalinowo-wentylacyjne), obróbki dekarskie i wszystko inne co z tym związane - czyli zaoszczędziłem
3. wełnę już doliczyłem wcześniej do ogólnego hasła "lepsza izolacja w całym domu"
4. pełnego deskowania i papy brak
5. dachówka jedna z tych tańszych - mniej fajnych - czyli kolejna oszczędność - choć kusiła i to mocno ta fajniejsza
6. do tego grzanie prądem i oszczędność na kotłowni i całym układzie grzewczym
7. oczywiście meble w kuchni - fajniejsze - bo gdzie indziej zaoszczędziłem :P


Edit: to sposób ogrzewania domu wymusza takie a nie inne rozwiązania - to co dla innych jest czymś bezsensownym - dla mnie jest czymś normalnym - a czas zwrotu izolacji tak jak napisał B_S w moim przypadku będzie szybszy niż w innych przypadkach ... mieszkam w 3 strefie klimatycznej naszego kraju (j-j czy perm w 1) , do tego w domu z pewnością będzie więcej niż 20 - choćby dlatego że jest małe dziecko
swojej budowy nie uważam za drogiej - buduję wg normalnego kosztorysu - normalnych założeń - nie są ani zawyżone ani zaniżone - to co zaoszczędziłem na braku kotłowni czy nie budowaniu kominów - przesunąłem w inne miejsca , oczywiście do grzania prądem pod płytą czy na ścianach wystarczyło by może nie 30 a 20 cm , ale to tylko wydatek rzędu 0,25-0,50% całej inwestycji - więc gra nie warta świeczki ...

budowlany szaleniec
22-08-2012, 12:41
Perm ma chyba racje. Budujac na suchym gruncie, dawanie ocieplenia jedynie do 6 metrów od ścian zewnętrznych może miec sens. Mówimy jedank o sporych gabarytach, nie mniej kilka osób już tak wielkie płyty chyba stawiało. Gdybym stawiał duży parterowy dom wziąłbym to pod rozwagę. Nawiasem mówią, strach pomyśleć jak będą wyglądały już te płyty powiedzmy na 250, albo 350 stronie tego wątku :)


no a jesli wykonasz fundamenty tradycyjne z 15cm warstwą ocieplenia to pewnie wyjdzie przewaga 3-4% w stosunku do płyty z 10cm XPS - o ceny nie warto sie bić bo każdy moze sobie sam to przeliczyć
Dodam jeszcze, że zysk płyty nad zwykłym fundamentem 3-4% był u mnie z naciskiem bardziej na te 3% niż na 4% :) 15cm EPS 100 to na pewno lepsza izolacja niż 10 cm XPS. Gdybyś budował z XPS to rzeczywiście płyta cenowo raczej przegra, ale jeśli zastosujesz hydrofobowy EPS200 lub EPS300, to płyta powinna wyjść taniej. Taniej nawet wtedy, jeśli przy tradycyjnych fundamentach dawałbyś EPS100. Liczyłem szczegółowo swój przypadek i płyta wychodziła mi taniej, równo, lub odrobinę drożej niż fundament na ławach.

miro79
22-08-2012, 12:56
@R&K

No i dokładnie - od sposobu ogrzewania trzeba zacząć rozważania.

Bezsensownych rozwiązań tu nie ma- są tylko nie uzasadnione ekonomiczne w moim przypadku - chociaż w zasadzie blisko tej granicy jest oszczędność polegająca na braku ocieplenia ścian fundamentowych :lol2:

Twój dziennik mam jako jeden z nielicznych w ulubionych - może nie wszystko ale cześć rzeczy na pewno sobie podpatrze :yes: - tylko go nie kasuj !!
Miałem jeszcze jeden - ten ze szkłem piankowym w fundamentach... szkoda ze go właściciel zlikwidował.

--------------------------------------
budowlany szaleniec

moze i tak..... ale ja sie nie zdecyduje na płyte na niczym innym niż XPS

budowlany szaleniec
22-08-2012, 13:12
3. wełnę już doliczyłem wcześniej do ogólnego hasła "lepsza izolacja w całym domu Napiszę trochę nie na temat. Na forum nie odzywam się nigdzie poza tym tematem, a muszę to dodać :) Inwestycja w wełne opłaca się zawsze. Najzwyklejsza, knaufowa wełna to mój ukochany metriał izolacyjny, bo to chyba jedyna rzecz przy której nie musze nic liczyć - wiem, że to zwróci się zawsze :) Izolacja z wełny bije inne (pod względem cena/jakość) materiały, kładzie je na łopaki i jeszcze kopie kiedy leżą na ringu. 1m3 płyt z wełny mineralnej U 0,039 to koszt 85 zł brutto. Tak tani styropian po prostu nie istnieje! Zaś wełna z rolki, wełna z rolki to 50 zł m3 :) Nawet jak ma słabe parametry i trzeba nakładać jej choćby 50% grubszą warste, to i tak jest tańsza o 400-500% niż tożsamy z tą warstwą styropian :) Ja na dach połozę tyle wełny ile tylko zmieszczę, a na elewacje szykuje wełniane płyty. Cały dom będzie jednym wielkim kłębkiem wełny.

miloszenko
22-08-2012, 13:16
Napiszę trochę nie na temat. Nigdzie poza tym miejscem na forum się nie odzywam, a muszę to dodać. Inwestycja w wełne opłaca się zawsze. Najzwyklejsza, knaufowa wełna to mój ukochany metriał izolacyjny, bo to chyba jedyna rzecz przy której nie musze nic liczyć - wiem, że to zwróci się zawsze :) Izolacja z wełny bije inne (pod względem cena/jakość) materiały, kładzie je na łopaki i jeszcze kopie kiedy leżą na ringu. 1m3 płyt z wełny mineralnej U 0,039 to koszt 85 zł brutto. Tak tani styropian po prostu nie istnieje! Zaś wełna z rolki, wełna z rolki to 50 zł m3 :) Nawet jak ma słabe parametry i trzeba nakładać jej choćby 50% grubszą warste, to i tak jest tańsza o 400-500% niż tożsamy z tą warstwą styropian :) Ja na dach połozę chyba 60 cm wełny, a na elewacje szykuje wełniane płyty. Cały dom będzie jednym wielkim kłębkiem wełny.

Tylko cena to nie wszystko. Welna np taka do izolacji nakrokwiowej kosztuje juz znacznie wiece bo i wiecej musi zniesc. Tak samo kazda wilgoc zmasakruje izolacyjnosc welny kiedy styro jeszcze dlugo bedzie sie dosc dobrze trzymal (nie jest w stanie wypic tyle co welna).

Pozdrawiam

plusfoto
22-08-2012, 13:17
Cały dom będzie jednym wielkim kłębkiem wełny.
Jak żona zacznie robić na drutach to będzie miała zajęcie do końca życia:lol2:

budowlany szaleniec
22-08-2012, 14:03
Ha! Czyli bezsensowna dyskusja nad wyższością wełny nad styro i styro nad wełną? Możemy się pookładać argumentami czyje właściwości są lepsze, nie zmieni to jednak faktu, że wełna jest 3 razy tańsza. Proponuje nająć się na ochotniczego strażaka i mieć nieprzyjemność gaszenia domu ocieplanego styropianem. Gaszenia powinno być w cudzysłowie, bo tego tak naprawdę nie da się gasić, jako że opornie reaguje na wodę, nie mówiąc jaki strach do tego podejść. Wodospad, cieknącej, bulgoczącej mazi i dym nie pzypominający nic, co widzieliście do tej pory. Natomiast nigdy nie widziałem palącej się ściany z wełną.

Myślę, że wyparcie wełny przez styropian w latach 90-tych, był skutkiem niskich cen tego drugiego. Teraz wełna jest przeważnie tylko w starych domach. Czasy się zmieniły i wełna jest kilka razy tańsza, a styropian pozostał. Jak kto woli, ja będę walił wełnę. Poza izolacją pod płytą oczywiście :)

perm
22-08-2012, 15:13
Ha! Czyli bezsensowna dyskusja nad wyższością wełny nad styro i styro nad wełną? Możemy się pookładać argumentami czyje właściwości są lepsze, nie zmieni to jednak faktu, że wełna jest 3 razy tańsza. Proponuje nająć się na ochotniczego strażaka i mieć nieprzyjemność gaszenia domu ocieplanego styropianem. Gaszenia powinno być w cudzysłowie, bo tego tak naprawdę nie da się gasić, jako że opornie reaguje na wodę, nie mówiąc jaki strach do tego podejść. Wodospad, cieknącej, bulgoczącej mazi i dym nie pzypominający nic, co widzieliście do tej pory. Natomiast nigdy nie widziałem palącej się ściany z wełną.

Myślę, że wyparcie wełny przez styropian w latach 90-tych, był skutkiem niskich cen tego drugiego. Teraz wełna jest przeważnie tylko w starych domach. Czasy się zmieniły i wełna jest kilka razy tańsza, a styropian pozostał. Jak kto woli, ja będę walił wełnę. Poza izolacją pod płytą oczywiście :)
I wełna i styro maja wady. Wełna wilgotnieje, styro sie pali i truje. Wełny pod płytę nie wsadzisz. Myślę że przyszłością najbliższą są pianki PIR. Nie pali się, w ogniu nie smrodzi, nie wilgotnieje, papametry ma prawie dwa razy lepsze niż styro czy wełna. Jedną ma jeszcze wadę: cenę.

Pod płytą mozna też i to moim zdaniem najlepszy wybór (niestety nie cenowo) dać granulat szkła piankowego. Przynajmniej dom stoi na czymś konkretnym. Zastępuje też warstwę nie podciągającą wody więc to też oszczędność. Jedna z firm to sprzedająca ma na swojej stronie schemat fundamentu płytowego z granulatem pod spodem. Zbierają humus - czyli wykonują płytką wannę z położonym obwodowo odwodnieniem, to przykrywaja geowłókniną i zasypują granulatem. Garnulat się lekko zagęszcza i koniec. Folia na to i można wylewać płytę. Prościej się już chyba nie da.

Arturo72
22-08-2012, 19:11
Najzwyklejsza, knaufowa wełna to mój ukochany metriał izolacyjny, bo to chyba jedyna rzecz przy której nie musze nic liczyć - wiem, że to zwróci się zawsze :) Izolacja z wełny bije inne (pod względem cena/jakość) materiały, kładzie je na łopaki i jeszcze kopie kiedy leżą na ringu.
A ja przeciwnie,jestem styropianowy chłopek i u mnie nic wełny nie będzie...styro pode mną,styro nade mną,styro przede mną,za mną i obok mnie :)

animuss
22-08-2012, 21:04
5 metrów (minimum) strefy brzegowej. Już to pisałem. Większość domów ma tylko strefę brzegową. Hala to co innego. Chodzi jednak o zasadę. Izolujemy do warunków zewnętrnych. Można dać izolację pod całym domem a można zamiast tego 5 - 8m opaskę wokół.(warunek: brak przemieszczającej się wody) Efekt będzie ten sam. Tak wynika z tej symulacji pracy w końcu naukowej. Nie ja to wymysliłem. Ta wersja z opaska jest nie do zastosowania w praktyce, dlatego ociepla się domy od spodu albo z boku jak w przypadku ścian fundamentowych.

I jest to do zrobienia 2 -3 sąsiadów robi opaskę która się łączy na granicy działek ten w środku poniesie najmniejsze nakłady 3-4 m od do granicy działek .
Wnioski tak zrobiona płyta da większy komfort cieplny zimą ciepło latem chłodno .

plusfoto
22-08-2012, 21:26
W cuda wierzysz? Trzech sąsiadów i jedno zdanie i jeszcze w naszym kraju? Dwóch to może by się jeszcze znalazło.:no:

front247
22-08-2012, 21:30
ja zawsze podkreślam - dom to coś więcej niż inwestycja która się zwróci lub nie zwróci ...
jeśli na cały dom średnio wydaje się ok 200-300 tys - a wiele osób buduje domu za 400-500 tyś to czym jest 5 tyś na dodatkową izolację czy to pod płytą czy na ławach czy na ścianach .... ja np mam 30 cm na ścianach i na styropian wydałem 9 tyś czyli o 3-4,5 tyś więcej niż inni - czy koszcie domu to jakieś
na izolację ogółem wydałem ok 3-5% więcej niż inni - czy to dużo ?? w skali całej inwestycji - niewiele !!! pozostałe 95% praktycznie nie ma szans się zwrócić w ogóle !!!

chyba że robi się jak front247 - wydam 150 na cały dom a sprzedam go za 250 - bo niby superenegrooszczedny ;)

teraz pomyśl 3 razy co napisałeś:)
Czyli twoim zdaniem budować dom to oznacza lecieć z wszystkimi trendami ,bo na forum to tamto,bo domy pasywne itp. i tłumaczyć to tym że to tylko 5000 zł więcej? Mały wycineczek z kredytu 400 tysięcy?Bzdura..chore podejście ,tak to można wszystko wytłumaczyć. Jeśli dom dla większości polaków to jest jakaś magia,misterium coś nieosiągalnego w starych czasach to owszem można stać się nowobogackim i chwalić się 20cm XPS pod płytą...tyle że nie ma to żadnego uzasadnienia w realnym życiu i w realnych kosztach zwrotu. Proste i smutne .
białe Porsche jara tylko polaków ,gdzie indziej to ..po prostu auto.

Ostatnie zdanie twojego postu nasuwa mi się komentarz ,, Co jeszcze wypatrzyłeś ze swojej szklanej kuli,,?:yes:
pozdrawiam

fotohobby
22-08-2012, 21:53
Ja nie zauważyłem, żeby ktoś tutaj chwalił sie 20cm XPS pod płytą (dla Twojej informacji R&K ma 30cm) bo to jakby standard.
Nie wiem w ogóle, po co tracisz czas w tym wątku ?
TO nie są Twoje klimaty, dobrze choć, że trochę się zmitygowałeś i ociepliłeś fundamenty swojego energooszczędnego domu.

Z izolacją jest tak, że się jej przez czas eksploatacji domu nie rusza. Szczególnie tej spod płyty :) Jak komuś 30 XPS ma dać spokojny sen, to szczęść mu Boże. Za 40 lat ceny nośników energii będą jeszcze wyższe i podłoga, która daje 120zł oszczędności, będzie dawać 250, a może i 400 ?
A dochody na emeryturze nie będą rosły...

Buduj po swojemu i nie wtrącaj się, jeśli ktoś ma wyobraźnię, chęci i środki na 30cm XPS, WM z reku, czy pompę ciepła.
Tutaj są to najczęściej przemyślane wybory.

Kasieńka i Piotr
22-08-2012, 22:11
A kto zabroni bogatemu?! Powtarzam, jak ktoś chce płytę robi płyte, chce 30 cm xps-a to daje 30 cm xps-a, chce fundamenty na ławach robi fundamenty na ławach. Niech każdy robi jak chce i na ile go stać. To jest wątek o płytch fundamentowych, pozostali wyp.....ać stąd.

Arturo72
22-08-2012, 22:22
To jest wątek o płytch fundamentowych, pozostali wyp.....ać stąd.
Aż tak brutalnie to nie ;)
Nie jeden nie zdecydowany może zmienić zdanie...chociażby przy następnym domu ;)

piotr.nowy
22-08-2012, 22:38
To jest wątek o płytch fundamentowych, pozostali wyp.....ać stąd.

A tak bez taryfy ulgowej to Piotr czy może Kasieńka ?:D

R&K
22-08-2012, 22:59
.

koństruktor
23-08-2012, 14:18
do tej pory to forum o płytach było nielicznym dinozaurem zachowującym formę i klasę,od kilku stron wdarło się tu ryczenie i ujadanie,kłócą się ludzie,którzy weszli w "dyskusję" ponieważ gdzie indziej nikt nie chciał się z nimi kłócić, nie podejmujcie rękawicy jeśli śmierdząca, nie przekonujcie na siłę,niech ten wątek idzie w kierunku rozwojowym jak szedł a nie po równi pochyłej do rynsztoka,ja nadzoruję często płyty,ponieważ wielu klientów je bierze, stąd moje zainteresowanie i chęć podglądnięcia i posłuchania,są też hybrydy płyt pod jakieś szeregówki etc. to coraz popularniejsze,wracając do myśli początkowej,siła spokoju ot co.....

R&K
23-08-2012, 16:55
cos dla front247

Witam :smile:
Prosze o wypowiedz ekspertów na temat pękniec na scianach fundamentowych, w moim budowanym domku

Fundamenty wykonywane samodzielnie, na podłozu rodzimym, piaszczystym, chudziak 10cm, ława zbrojona wg projektu rowniez w narozach, sciany z pustaków zasypowych, wypełnione betonem b15, bez zbrojenia.

"Prosze o wypowiedz ekspertów - pękniecia na scianach fundamentowych >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206338-Prosze-o-wypowiedz-ekspertów-pękniecia-na-scianach-fundamentowych)

kolejny wątek
Mam pytanie, czy takie pęknięcia jak na poniższych zdjęciach są normalne?
"Pęknięcia na fundamencie >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201249-Pęknięcia-na-fundamencie)

życzę Ci powodzenia w budowie i prosimy Cie .... masz swoje zdanie - poznaliśmy je ... nie zaśmiecaj już "naszego" wątku - pomóż koledze/ koleżance który potrzebują Twojej pozytywnej energii i wiedzy ....

matabane
24-08-2012, 10:40
POMOCY!
mam już wylaną płyte i zbudowany dom , teraz czas na zrobienie drenażu opaskowego (wg projektanta płyty nieco poniżej krawędzi płyty);
Moja ogromna prośba: jak wykonać odpływ deszczówki do kanalizacji deszczowej oraz drenaż opaskowy przy płycie?
1. czy kanalizację deszczową pod drenażem (skoro drenaż tylko nieco poniżej krawędzi płyty) i dopiero nad nią drenaż w jednym wykopie, czy odwrotnie.
Czy może połaczyć obydwie ze sobą?
Czy przy kanalizacji deszczowej dawać studzienki rewizyjne w narożnikach jeśli wcześniej zastosuję czyszczaki w rynnach spustowych?
2. czy kanalizację deszczową obok, za drenażem skoro ma być głebiej?
Forumowicze jak wykonaliście to u siebie, podzielcie się!

tmann*
24-08-2012, 13:42
No to od razu caly katalog z pytaniami :)
Dobrze ze nie jestem zlozliwy, bo inaczej powiedzialbym "a nie mowilem, ze trzeba drenaz zrobic od razu?" :D

plyte sam robilesz, czy jakas firma?
daj nam input :D

ale na serio, jak to rozumiem, brakuje Ci i drenaz, kanaliza deszczowa i opaska przeciwwysadzinowa. Obsypane wokol domu juz dolomitem, a na jakie glebokosci?

Obawiam sie, ze bedziesz potrzebowal minikoparke (lub szwagier i wujek z kumplami i lopatami :D), EPS wodoodporny, rury drenarskie z geowloknina, rury kanalizacyjne i studnie rewizyjne.

Zeby przy domu nie za gleboko wykopac, mozesz sprobowac ten cenny dolomit usunac i zrobic opaske na szerokosc 60cm (tyle maja plyty EPS) z lekkim spadkiem, najlepiej przyklejc do izolacji plyty pianka, to kleje sie jak cholera :). Opaske ladnie zakryc folia, np. PE 0,3)

Ale za nim ze to zrobisz, po usuniecie dolomitu, zrob wykop na moze 80cm (ok. 50cm odsuniety od domu), i wsadz tam drenaz opaskowy i rury kanalizacyjne do odwodnienia dachu. Czy i w jakiej glebokosci ten drenaz jest potrzebny, to Ci nie jestem w stanie powiedziec, ale jesli poziom wod gruntowych jest niski, to 80cm jest dobrze, bo znaczniej zmiesza to ryzyko na wysadziny i nie wypluka sie podbudowa.

Ten dolomit to dobry, bo mozna go sypac nad drenazem, ladnie przepuszcza wody.

chodnik wokol domu na koncu oczywiscie, najlepiej jakich kostki, tylko tam delikatnie ubic, zeby nie ucieka opaska styropianowa :)

Aha: nigdy, never, niemals, don´t, njet, przenigdy: nie prowadz odwodnienie z dachu do drenazu!

desperadomn
24-08-2012, 14:00
"a nie mowilem, ze trzeba drenaz zrobic od razu?" :D

plyte sam robilesz, czy jakas firma?



Od razu przypomniała mi się historia znajomego co zlecał budowę domu jednej firmie...razem z materiałem oczywiście bo przecież oni mają takie upusty w hurtowniach,że za pół-darmo ;-)
Dowiedziałem się o tym jak już ze ścianami jechali. Szkoda mi go trochę było bo znaleźli sobie niestety ale rogacza. W czasie wykopów pod fundamenty stwierdzili,że trzeba zrobić drenaż - bo teraz to bez tego ani rusz. Racja, drenaż bardzo ważna sprawa. Aneks do umowy "wykonanie drenażu opaskowego wraz z materiałem - 6 tyś. zł." To jest K***wa złodziejstwo!!!

Ja z teściem sami zrobiliśmy drenaż - pół dniówki i po sprawie - a trochę metrów było. Kto się nie przygotuje od strony merytorycznej choć trochę do budowy to potem krzyczy - POMOCY!

miro79
24-08-2012, 14:02
"Prosze o wypowiedz ekspertów - pękniecia na scianach fundamentowych >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206338-Prosze-o-wypowiedz-ekspertów-pękniecia-na-scianach-fundamentowych)

kolejny wątek

"Pęknięcia na fundamencie >> " (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201249-Pęknięcia-na-fundamencie)



Nie no bez jaj.... rozumiem ze pare postow "znikło" i to ma być kontrargument dla sytuacji budowlanego_laika ??
Przecież z tymi fundamentami wszystko jest ok... budowa to nie apteka :D

------
matabene

A potrzebny ten drenaż ??

Na pewno nie wprowadzaj deszczówki do drenażu.
Jak już chcesz oba robić to ja bym dał drenaż najniżej.

tmann*
24-08-2012, 14:08
Od razu przypomniała mi się historia znajomego co zlecał budowę domu jednej firmie...razem z materiałem oczywiście bo przecież oni mają takie upusty w hurtowniach,że za pół-darmo ;-)
Dowiedziałem się o tym jak już ze ścianami jechali. Szkoda mi go trochę było bo znaleźli sobie niestety ale rogacza. W czasie wykopów pod fundamenty stwierdzili,że trzeba zrobić drenaż - bo teraz to bez tego ani rusz. Racja, drenaż bardzo ważna sprawa. Aneks do umowy "wykonanie drenażu opaskowego wraz z materiałem - 6 tyś. zł." To jest K***wa złodziejstwo!!!

Ja z teściem sami zrobiliśmy drenaż - pół dniówki i po sprawie - a trochę metrów było. Kto się nie przygotuje od strony merytorycznej choć trochę do budowy to potem krzyczy - POMOCY!

to nie ladnie z ich strony. Dlatego my mamy drenaz w pakiecie. Akurat wczoraj mialem spotkanie z klientem; pokazal mi oferty innych firm, troche tansze od mojej, ale bez drenazu, bez opaski przeciwwysadzinowej, EPS100 zamiast XPS300, no to co sie dziwic ze taniej, Marze i tak maja wieksze...:o
Tylko jak on sam te rzeczy robi pozniej, to wychodzi mu drozej niz u mnie, a ma nadal EPS pod plyta...

Obludek
26-08-2012, 18:26
Witam serdecznie wszystkich miłośników płyty. Napiszcie proszę coś więcej o podbudowie tj. jaki tłuczeń, gradacja, pospółka, jak zagęszczaliście, o ile szerzej niż płyta. Może jakieś ceny tłucznia ktoś pamięta. Na wiosnę startuję a tych informacji jakby mniej...pozdrawiam.

gall86
27-08-2012, 10:32
Jestem za. Ogólnie przydałoby się wyciągnąć z tego tematu jakąś esencję, którą każdy zainteresowany mógłby wyczytać. Sam przymierzam się do płyty i mniej więcej wiem co i jak. Nie mam jednak na tyle wiedzy by zrobić to samemu. Byłoby miło gdyby opisać problem od wykonania podbudowy po zalanie płyty betonem.

PS. Jest jakaś strona, która obliczy mi parametry (U) płyty czy też ścian w zależności od zastosowanego styropianu (grubość i typ).

desperadomn
27-08-2012, 12:37
Najszybsza droga do informacji to...
http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=5999822
Bardzo dużo informacji i zdjęć jest zawartych w dziennikach osób, które już płytę zrobiły. Przeszukajcie linki zamieszczone w stopkach chociażby w poście na temat płyty fundamentowej.

gall86
27-08-2012, 12:59
to juz staralem sie przesledzic. jednak nigdzie nie jest w pelni wyjasnione co i jak. pomijam dzienniki z płytą, gdzie pierwsza fotka to zalewanie plyty :D

tmann*
27-08-2012, 16:07
to juz staralem sie przesledzic. jednak nigdzie nie jest w pelni wyjasnione co i jak. pomijam dzienniki z płytą, gdzie pierwsza fotka to zalewanie plyty :D

Podbudowa jak najbardziej zalezny od warunkow gruntowych i od rodzaju oraz grubosci plyt. Przewaznie jednak wystarczy podsypka piaskowa (min 40cm), warstwowo zageszczona do Id=0,7.
Dopuszczalny odpor gruntu oraz wspolcz. sprezystosci podloza sa istotnimi parametrami do projektowania plyt, czyli ogolnie jest to pytanie do projektanta, ktory robi adaptacje i projektuje plyte, majac analize geotechniczna.

Wekto
27-08-2012, 17:00
T.brinkmann, stosujesz z przekonaniem XPS pod plyte. Cena tego materialu jest jednak zabojcza. Z EPSem nie ma sensu eksperymentowac pod fundemant.
Gdzies tam w tle przewija sie jednak od dawien dawna szklo piankowe. Nie mysleliscie aby wlasnie z tego materialu skorzystac? Byc moze jest to rozwiazanie tansze i pewniejsze (tutaj przyklad http://www.technopor.com/Polnisch/Granulat/Zastosowania/Izolacja_obwodowa/Pod_plyta_fundamentowa/ ).
Przewijala sie tutaj w temacie dyskusja o gryzoniach i innych robalach ktore moga sobie pod nasza plyta zalozyc gniazda. Szklo rozwiazywaloby od razu kilka dodatkowych problemow.

matabane
27-08-2012, 17:16
"POMOCY"
Już odpowiadam,
firma wykonawcza, to ekipa "zgarnięta" z innej budowy płyty w technologii "na chudziaku"

1. Moja płyta jest "dorobiona" do projektu , kiedy sie okazało, że dość płytko okresowo podchodzi woda (na pół metra) i połowa przyszłego domu jest na części działki , która jest zawodniona; nie wyszło to w badaniach gruntu, bo akurat tam nie było odwiertu.
Płyta jest zrobiona na 13cm XPSa (styrisol xps 400) położonego na piasku, szalunki były drewniane; po rozmontowaniu podarli folię, która została obcięta; zamiast jest uszczelnienie mineralne a na to przyjdzie 5-10 cm styroduru (bo tylko tyle zmiesci się pod nadstawionymi bloczkami (ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego))

2. Płyta jest wg projektu firmy Bekaert ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 50kg na m3 (o grubości mniej więcej 25 cm), dodatkowo wieniec na brzegach płyty.

3. była robiona wymiana gruntu; jakieś 150 ton żużlu , 75 t piachu i 50 t dolomitu (do obsypania płyty wokół), na żużlu jest piach , a dolomit po brzegach , żeby piach się nie osypywał (różnica poziomów ok. 1m), wszystko odpowiednio zagęszczone

4, "firma " wykonawcza miała zrobić drenaż , ale ich wyrzuciłem jak spaprali płytę; niechlujnie wykonali szalunek - rozepchało brzegi płyty;
dlatego pytam o zrobienie drenażu i opaski przeciw wysadzinom,
od firmy Bekaert otrzymałem tylko rysunki pogladowe z rozwiązaniami firmy Megatherm.

miro79
27-08-2012, 17:36
to juz staralem sie przesledzic. jednak nigdzie nie jest w pelni wyjasnione co i jak. pomijam dzienniki z płytą, gdzie pierwsza fotka to zalewanie plyty :D

No to chyba nie zaglądałeś np. do dziennika R&K - jeden z lepszych przykładów (moim zdaniem)

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?183223-Decyzja-podjeta-budujemy-Dom-Arizona-S-GL-581-w-stand-PASYWNYM-SUPER-ENERGOOSZCZ/page6

...tyle tylko ze taka płyta nie będzie tańsza od fundamentów tradycyjnych ( i nie mówie o grubości XPS'a)...choć na pewno będzie od nich lepszym rozwiązaniem.... a o ile lepszym i jakie to ma znaczenie każdy musi sobie sam ocenić.

tmann*
27-08-2012, 17:40
@Wekto: jak ostatnio sprawdzalem, konstrukcje z szklem piankowym wychodzilyby drozej od naszego XPS'a, poza tym patrze na calosc konstrukcji; podbudowa z XPSem i scianki wysadzinowe oraz szalunek "stracony" styropianowe ladnie wspolpracuja, i ladnie w wykonaniu. Czyli ten system jest sprawdzony, i przewaznie i tak mamy konkurencyjne ceny.
Tak na marginesie, w tym rysunku na ktorego dalesz link, znowu nie widze zadne izolacje przeciwwysadzinowe (wiem, jeden z moich ulubionych tematow), a podlaczenie tego w sposob szczelny do izolacji pod plyta jest przynajmniej troche klopotliwe. Geowloknina tez duzo kosztuje, i do tych konstrukcji duzo tego potrzebne.
Gryzonie w xps'ie? to mit, poza tym pod XPS'em jest zageszczona podbudowa, ktora rowniez zadna atrakcja dla gryzoni nie jest, czyli chyba nawet do tego xps'a nie trafia.

@matabane: budowalesz wiezowiec? te 50kg/m³ wydaje mi sie strasznie duzo. Chcialbym sie wiecej dowiedzic na priv...

tomek131
27-08-2012, 18:37
czyli chyba nawet do tego xps'a nie trafia.

No właśnie drogi brinkamann,gryzonie pod płytą. I wciąż to "chyba".
Kiedyś wklejałem tu foto ,co robactwo potrafi zrobić w 5lat ze styropianem .Styro w drzwiach ,obite blachą.Fakt ,że budynek inwentarski,ale po oderwaniu blachy (były to drzwi ocieplone styro i na to blacha)styro wysypał się ścięty na wiór w ilości około 40% tego co było tam na początku

tmann*
27-08-2012, 19:12
czyli chyba nawet do tego xps'a nie trafia.

No właśnie drogi brinkamann,gryzonie pod płytą. I wciąż to "chyba".
Kiedyś wklejałem tu foto ,co robactwo potrafi zrobić w 5lat ze styropianem .Styro w drzwiach ,obite blachą.Fakt ,że budynek inwentarski,ale po oderwaniu blachy (były to drzwi ocieplone styro i na to blacha)styro wysypał się ścięty na wiór w ilości około 40% tego co było tam na początku

coz... gryzonie bywaja tam gdzie maja cos ciekawego, czyli przewaznie jedzenie. Poniewaz plyty robimi na podsypke i z nasypka wokol plyty, ktore nie zawieraja zadnych domieszki organicznych, oni po prostu tam nie wejda. Budynek, czyli w srodku, gdzie znajduja nie wiadomo co, to calkiem inna historia.
Pod plyta, jak podbudowa jest dobrze robione, rowniez inne robactwo sie nie znajduja, i dlatego gryzonie tam sie nie interesuja, bo tam dla nich nic ciekawego nie ma.

gall86
28-08-2012, 08:06
Mam jeszcze pytanie odnośnie zastosoanego styropianu. Widzę, że większość opowiada się za XPS'em, ale widziałem, ze niektórzy dają EPS 200, chyba nawet 100 gdzies trafiłem. Czy dawanie EPS 200, który jest sporo tańszy to poważny błąd, który po czasie może nam uprzykrzyc zycie? Czy nie powinno to znacząco wpłynąć na płytę, o ile oczywiście wody gruntowe nie są zbyt wysoko.

miro79
28-08-2012, 08:27
Wg mie robienie "ekonomicznej płyty" nie ma żadnego sensu - no chyba żeby później kłócić sie na formum ze da sie zrobić taniej niż tradycyjne fundamenty :cool:

Jak chcesz robić płyte to na XPS ( optymalnie cenowo to 10cm) - reszta EPS grubość wg uznania/wyliczeń tyle tylko ze na płycie - oczywiście jeśli nie grzejesz prądem. W rozważaniach cenowych weź pod uwagę konieczność wykonania podbudowy.

Jeśli celujesz w dom pasyny/ super energooszczędny, wymaga tego grunt lub grzejesz prądem to rób płyte.
Jeśli nie zależy ci na walce o każdy wat to rozważ tradycyjne fundamenty.

tmann*
28-08-2012, 10:36
Mam jeszcze pytanie odnośnie zastosoanego styropianu. Widzę, że większość opowiada się za XPS'em, ale widziałem, ze niektórzy dają EPS 200, chyba nawet 100 gdzies trafiłem. Czy dawanie EPS 200, który jest sporo tańszy to poważny błąd, który po czasie może nam uprzykrzyc zycie? Czy nie powinno to znacząco wpłynąć na płytę, o ile oczywiście wody gruntowe nie są zbyt wysoko.

Problem z EPS'em pod plyta nie jest tylko, ze producenci tego nie przewiduja i ze nie ma badan (tyle co ja wiem, chociaz chetnie sie czegos nowego ucze) na obciazenie dlugookresowe. Podbudowa jest integralna czescia obliczen statycznych plyt fundamentowych, a np. w przypadku XPS 300 dozwolone jest kalkulowac dop. odpor gruntu 180kN/m², w przypadku EPS200 duzo mniej, co prowadzi do problemow, bo wtedy teoretycznie trzeba projektowac grubsza plyte, wiecej zbrojenie lub wieksza odsadzke. A wtedy stosowanie EPS'a nie przynosi oszczednosci.
Tak samo wyglada, jak mam pod plyta warstwe XPS i warstwe EPS, wtedy kalkulacyjnie musze uwzglednic slabsza warstwe.

Owszem, sa rozne rodzaje EPS'a, a niektore niby wytrzymuja te obciazenie, ale druga sprawa to nasiekliwosc, i w tym XPS wygrywa zawsze.
Jest n.p. tzw Peripor firmy BASF, to w sumie zageszczony EPS, i na to akurat sa badanie dlugookresowe. Tylko ze kosztuje prawie tyle samo co XPS.

Poza tym, roznica miedzy dobrym EPS200 wodoodpornym a XPS nie jest juz taka przerazajaca. Dobry EPS200 wodoodporny to ok. 250zl/m³ netto, a XPS ok. 360zl/m³ netto (podaje netto, poniewaz przewaznie mozna liczyc 8% VAT, a nie 23%, albo jesli sprzedaje sie material w ramach uslug albo droga zwrot VATu dla inwestorow)

Liczac na 8% VAT, to roznica jest 118zl/m³, czyli jak dom ma 100m² i 10cm XPS pod plyta, roznica jest 1180 zl. Na skali calego fundamentu badz nawet calej budowy to nie az tak duzo, ale produkt o wiele lepiej. I ta roznica wychodzi tylko, jesli nie musze robic mocniejsza plyte, bo projektowana na EPS.

tmann*
28-08-2012, 10:41
Jeśli nie zależy ci na walce o każdy wat to rozważ tradycyjne fundamenty.

Przepraszam, ale to tak nie prawda. Mozna robic plyte fundamentowa bez tego XPSa pod spodem, tylko przy brzegach ocieplone itd, i wtedy jest to, patrzac na izolacyjnosc, odpowiednikiem tradycyjnego fundamento i przewaznie nie kosztuje wiecej. Ma jednak rozne inne zalety, ze wzgedu na szczelnosci, zachowaniu przy osiadaniu gruntu, mozliwosc popelnienia bledow w trakcie wykonania itd itd.

gall86
28-08-2012, 12:35
A jaka w takim razie optymalna grubość tego XPS'a? 10 wystarczy? Czy może 20 lub 30? Wiadomo, że im więcej tym z reguły lepiej, ale w którymś momencie przyrost oszczędności nie jest proporcjonalny do poniesionych wydatków.

tmann*
28-08-2012, 12:56
A jaka w takim razie optymalna grubość tego XPS'a? 10 wystarczy? Czy może 20 lub 30? Wiadomo, że im więcej tym z reguły lepiej, ale w którymś momencie przyrost oszczędności nie jest proporcjonalny do poniesionych wydatków.

ciezko na to dac odpowiedz, nie znajac rozwoj cen dla energii w przyszloscie, parametry reszty domu, sposob ogrzewania itd., poza tym to troche tez kwestia filozoficzna.
Powiem tak: biorac pod uwage, te pod plyta zawsze mamy dodatne temperatury, i ze efekt powyzej 20cm izolacji jest coraz mniejszy, ja osobiscie bym stawial na 10cm XPS pod plyta, a 10cm EPS na plycie pod wylewka. Mam jednak swiadomosc, ze np. 20cm pod i 10 na plycie tez nie jest kompletnie bez sensu, o ile reszta domu tez jest bardzo dobrze ocieplone.
W tej wersji 10+10 znajdujemy sie w strefie okolo U=0,17, czyli nie az tak zle, ale tez zadna rewelacja. 10cm wiecej, i U bedzie juz blisko 0,13.
To juz cos, biorac pod uwage, ze dom pasywny teoretycznie moge juz budowac, jak mam na calosc lepiej niz U=0,15

Moim zdaniem wiecej niz 30cm w calosci jest juz troche bez sensu, te kasy mozna lepiej inwestowac np. na lepsze okna, wiecej welny na poddasze lub dobry system grzewcze, poniewaz tu jest najwiekszy potencjal na straty badz oszczednosci energii.

miro79
28-08-2012, 13:39
gall - jak nie odrobisz zadania domowego to sie nic nie dowiesz

poczytaj troche forum - różne tematy

zastanów sie czym grzejesz
wybierz wstępnie projekt
zrób tabelke w excelu z poszczególnymi elementami domu
ceny materiałów znajdziesz w internecie a ceny robocizny na forum
zrób sobie wyceny dla różnych rozwiązań , różnych grubości styropianu itp

myśle że suma końcowa da pewną podpowiedź dla nurtujących cie wątpliwości
do sumy końcowej w zależności od wiedzy budowlanej dodaj 20% lub więcej.. bo nie ma szans uwzględnić wszystkiego

Aedifico
28-08-2012, 16:21
Podbudowa jak najbardziej zalezny od warunkow gruntowych i od rodzaju oraz grubosci plyt. Przewaznie jednak wystarczy podsypka piaskowa (min 40cm), warstwowo zageszczona do Id=0,7.
Dopuszczalny odpor gruntu oraz wspolcz. sprezystosci podloza sa istotnimi parametrami do projektowania plyt, czyli ogolnie jest to pytanie do projektanta, ktory robi adaptacje i projektuje plyte, majac analize geotechniczna.

Błąd merytoryczny dla gruntów nasypowych niespoistych podajemy Is a nie Id.

R&K
28-08-2012, 16:42
W tej wersji 10+10 znajdujemy sie w strefie okolo U=0,17, czyli nie az tak zle, ale tez zadna rewelacja. 10cm wiecej, i U bedzie juz blisko 0,13.
To juz cos, biorac pod uwage, ze dom pasywny teoretycznie moge juz budowac, jak mam na calosc lepiej niz U=0,15

Moim zdaniem wiecej niz 30cm w calosci jest juz troche bez sensu, te kasy mozna lepiej inwestowac np. na lepsze okna, wiecej welny na poddasze lub dobry system grzewcze, poniewaz tu jest najwiekszy potencjal na straty badz oszczednosci energii.


gall86
1. kolejny raz powtorze - nie wszyscy chca dawac izolacje na plyte i odcinac sie od jej akumulacyjnosci - to podstawowa sprawa ktora nalezy rozwazyc
2. odpowiedzia na pytanie ile dawac w duzej mierze mozna uzyskac z OZC - czyli dokladanych wyliczen - moza sprawdzic ile kosztowac bedzie nas zwiekszenie izolacyjnosci w tym miejscu i jaki efekt uzyskamy - bardzo czesto okazuje sie to o czym pisze t.brinkmann - budujac dom 3-5 lub wiecej litrowy mozna znacznie lepiej wydac kase izolujac inne czesci domu (cena do efektu oraz potecjalnych oszczednosci)
3. czesto nie da sie juz poprawic ocieplenia dachu czy wstawic lepszych okien - a jesli celuje sie w 1,5-3l dobrej izolacyjnosci nalezy szukac wszedzie - przypominam sobie dziennik budowy pana arhitekta z FM na BLOGU - z ciekawosci zrobil sobie OZC - bo nawet nie wiedzial ile bedzie palil - na zasadzie bede mial PC to nic mnie nie obchodzi .... i okazalo sie ze wyszedl bodejze 5 l dom - ale lepszych okien i lepszej izolacji dachu juz nie mogl zrobic ... a z bokow chyba ograniczaly go wymiary dzialki - tak wiec kazdy rzypadek jest inny - nalezy go rozpatrywac indywidualnie

jesli masz projekt - policz OZC
jesli nie masz projektu - czytaj forum , pozniej znajdz projekt najbardziej pasujacy do twoich upodoban i zalozen
jesli masz projekt domu a zastanawiasz sie jak zrobic płyte zglos sie do projektanta adaptujacego - jesli on sobie nie radzi to do t.brinkmann lub np firmy Konstruktor z R.Slaskiej lub innych ...

Obludek
28-08-2012, 17:58
Czy ktoś z forumowiczów robił tzw. zimną płytę? ( nie chodzi mi o jedzenie :p ) Czyli bez styro pod płytą a tylko z izolacją brzegową, Myślę że taka płyta to rozwiązanie idealne dla mnie. Będę budował na III kat. szkód górniczych i płyta wg mnie jest tu zasadna ale styro pod nią jakoś do mnie nie trafia. Jeżeli ktoś ma takie doświadczenie to może chciałby się nim podzielić. Pozdrawiam

perm
28-08-2012, 18:34
Czy ktoś z forumowiczów robił tzw. zimną płytę? ( nie chodzi mi o jedzenie :p ) Czyli bez styro pod płytą a tylko z izolacją brzegową, Myślę że taka płyta to rozwiązanie idealne dla mnie. Będę budował na III kat. szkód górniczych i płyta wg mnie jest tu zasadna ale styro pod nią jakoś do mnie nie trafia. Jeżeli ktoś ma takie doświadczenie to może chciałby się nim podzielić. Pozdrawiam
Nie budowałem sie na takiej ale moim zdaniem spokojnie mozesz taką zrobić. Do tej pory, póki nie pojawił sie pomysł by fundament płytowy wylewać na izolacji takie rozwiązanie płyty było powszechnie stosowane. Możesz dać dodatkową wylewką a pod nią styro by zminimalizować wpływ temperatury gruntu na podłogę.

firewall
28-08-2012, 19:17
Czy ktoś z forumowiczów robił tzw. zimną płytę? ( nie chodzi mi o jedzenie :p ) Czyli bez styro pod płytą a tylko z izolacją brzegową, Myślę że taka płyta to rozwiązanie idealne dla mnie. Będę budował na III kat. szkód górniczych i płyta wg mnie jest tu zasadna ale styro pod nią jakoś do mnie nie trafia. Jeżeli ktoś ma takie doświadczenie to może chciałby się nim podzielić. Pozdrawiam

Owszem robią, ale na zachód od Odry. U nas wszyscy powielają pierwowzór - płytę Legaletta.

Obludek
28-08-2012, 19:21
Nie budowałem sie na takiej ale moim zdaniem spokojnie mozesz taką zrobić. Do tej pory, póki nie pojawił sie pomysł by fundament płytowy wylewać na izolacji takie rozwiązanie płyty było powszechnie stosowane. Możesz dać dodatkową wylewką a pod nią styro by zminimalizować wpływ temperatury gruntu na podłogę.

Właśnie taki mam plan, Pod wylewką zastosować jakieś dobre, grube styro i podłogówka w wylewce.

gall86
28-08-2012, 19:24
gall - jak nie odrobisz zadania domowego to sie nic nie dowiesz

poczytaj troche forum - różne tematy

zastanów sie czym grzejesz
wybierz wstępnie projekt
zrób tabelke w excelu z poszczególnymi elementami domu
ceny materiałów znajdziesz w internecie a ceny robocizny na forum
zrób sobie wyceny dla różnych rozwiązań , różnych grubości styropianu itp

myśle że suma końcowa da pewną podpowiedź dla nurtujących cie wątpliwości
do sumy końcowej w zależności od wiedzy budowlanej dodaj 20% lub więcej.. bo nie ma szans uwzględnić wszystkiego

zadanie domowe odrabiam non stop :P
w tym momencie skupiam się na samej płycie, a konkretnie jej izolacji. wg mnie nie ma znaczenia czym grzeje, bo liczy sie efekt, czyli medium, z którego będę korzystał zużyję po prostu mniej. Nie ważne czy będzie to gaz, prąd czy węgiel.

gall86
28-08-2012, 19:26
gall86
1. kolejny raz powtorze - nie wszyscy chca dawac izolacje na plyte i odcinac sie od jej akumulacyjnosci - to podstawowa sprawa ktora nalezy rozwazyc
2. odpowiedzia na pytanie ile dawac w duzej mierze mozna uzyskac z OZC - czyli dokladanych wyliczen - moza sprawdzic ile kosztowac bedzie nas zwiekszenie izolacyjnosci w tym miejscu i jaki efekt uzyskamy - bardzo czesto okazuje sie to o czym pisze t.brinkmann - budujac dom 3-5 lub wiecej litrowy mozna znacznie lepiej wydac kase izolujac inne czesci domu (cena do efektu oraz potecjalnych oszczednosci)
3. czesto nie da sie juz poprawic ocieplenia dachu czy wstawic lepszych okien - a jesli celuje sie w 1,5-3l dobrej izolacyjnosci nalezy szukac wszedzie - przypominam sobie dziennik budowy pana arhitekta z FM na BLOGU - z ciekawosci zrobil sobie OZC - bo nawet nie wiedzial ile bedzie palil - na zasadzie bede mial PC to nic mnie nie obchodzi .... i okazalo sie ze wyszedl bodejze 5 l dom - ale lepszych okien i lepszej izolacji dachu juz nie mogl zrobic ... a z bokow chyba ograniczaly go wymiary dzialki - tak wiec kazdy rzypadek jest inny - nalezy go rozpatrywac indywidualnie

jesli masz projekt - policz OZC
jesli nie masz projektu - czytaj forum , pozniej znajdz projekt najbardziej pasujacy do twoich upodoban i zalozen
jesli masz projekt domu a zastanawiasz sie jak zrobic płyte zglos sie do projektanta adaptujacego - jesli on sobie nie radzi to do t.brinkmann lub np firmy Konstruktor z R.Slaskiej lub innych ...

Ad. 1 - właśnie nie chciałbym odcinać się od samej płyty i chcę dać styropian tylko pod płytę.

Będę musiał zapoznać się z tym sławnym OZC :P

tmann*
01-09-2012, 09:11
Wczoraj mialem spotkanie z klientem dla ktorego niedawno robilismy plyta grzewcze, pod plyta 20cm XPS, scianki przeciwwysadzinowe na pionowo do glebokosci 1,2m. Powstaje tam dom szkieletowy. Dom troche bedzie mial charakter domu modelowego, poniewaz nie tylko ze jest plyta, a technologia szkieletowa tez ciekawa.

Klient planuje umieszczenie czujniki temperatury i wilgoci w roznych miejscach, czyli w roznych warstwach scian, a rowniez pod plyta i w gruncie poza obrysem budynku na rozne glebokosci. Pisze o tym, poniewaz mielismy tu dyskusje na temat wysadziny, temperatury pod plyta w roznych konfiguracjach itd.

Plan jest, ze parametry tych czujnikow beda dostepne on-line, czyli bedzie strona internetowa, gdzie mozna patrzec, jak w roznych warunkach caly ten system dziala. Bardzo mi sie podoba ten pomysl, bedzie juz jasnosc czy to, co teoria mowi, sie zgadza w rzeczywistoscie.

Oczywiscie, jak bedzie wszystko gotowe, to podam link.

R&K
01-09-2012, 10:26
OK - pod warunkiem ze na 100 czujników na www będzie 100 prezentowanych a nie jak na jednej ze stron - informacja ze zainstalowali 100 a prezentuja 25 (pokazuja to co chca pokazac)

tmann*
01-09-2012, 11:22
OK - pod warunkiem ze na 100 czujników na www będzie 100 prezentowanych a nie jak na jednej ze stron - informacja ze zainstalowali 100 a prezentuja 25 (pokazuja to co chca pokazac)

A jaka to strona? Bo ja nie znam.. :)

Oczywiscie, na to nie mam wplywu, ale jest to klient prywatny, ktory to robi raczej dla ciekawostki, czyli mysle ze zadne kombinacje tam nie beda.

R&K
01-09-2012, 11:58
http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online (http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online)

tmann*
01-09-2012, 12:11
http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online (http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online)

dzieki :)

firewall
02-09-2012, 11:08
Gdyby znowu wrócił problem płyta czy tradycyjny fundament pod dom jednorodzinny w zależności od trudności geotechnicznych posadowienia budynku wstawiam zdjęcie aby forumowicze przestali przerzucać się nieistniejącymi problemami.
W warunkach występujących w Polsce każdy sposób jest dobry i wykonalny. To pokazywanie wyższości jednego systemu nad drugim jest jak rozważania o wyższości Świąt Wielkiej Nocy, nad Świętami Bożego Narodzenia.

http://www.i-trekkings.net/bibliotheque/AUDREY/2012_gouter.jpg

vega1
02-09-2012, 14:09
mają polot żabojady :)

tomo21
03-09-2012, 20:06
Witam!
Mam dylemat co do sposobu wykonania drenażu, dla jasności wrzucam rzut dachu
134583

Dom stoi na płycie, obiekt po lewej z dachem 20 stopni to garaż dostawiony do ściany szczytowej domu na ławach. Dom ma dość duże okapy po 95 cm, plus przedłużane połacie jak widać.
Czy w tym przypadku potrzebny jest drenaż?
Jeśli tak to jak go prowadzić? Przy samym budynku? W części gdzie dach jest przedłużony wydaje się to bez sensu bo wody to tam na 100% nie będzie, przy garażu to samo bo zwykłe ławy

Kdens
04-09-2012, 12:04
Witam wszystkich,

też zamierzam budować dom na płycie, tylko mam na razie jedno pytanie (na pewno nie ostatnie) odnośnie podsypki pod płytę.

Czy jeśli wymieniłbym sobie grunt pod płytą (zamierzam około 40-50 cm) następnie zagęścił a nie udałoby mi się zrobić płyty w tym roku, to czy coś stałoby się jakby to tak zimę przestało, a na wiosnę zrobiłbym płytę? Czy lepiej nie ryzykować i wszystko zrobić od razu na wiosnę (tzn. wywózkę i płytę)

desperadomn
04-09-2012, 14:04
Dom stoi na płycie, obiekt po lewej z dachem 20 stopni to garaż dostawiony do ściany szczytowej domu na ławach. Dom ma dość duże okapy po 95 cm, plus przedłużane połacie jak widać.
Czy w tym przypadku potrzebny jest drenaż?
Jeśli tak to jak go prowadzić? Przy samym budynku? W części gdzie dach jest przedłużony wydaje się to bez sensu bo wody to tam na 100% nie będzie, przy garażu to samo bo zwykłe ławy
Drenaż jest na tyle tani,że powinien być stosowany ZAWSZE. W Twoim przypadku to około 500zł, czyli materiał, o ile zrobisz sam. Moim zdaniem powinieneś zrobić dwa niezależne dreny. Jeden odprowadzający wodę z okolic budynku mieszkalnego, na wysokości podbudowy pod płytą. Drugi dookoła garażu na wysokości ław fundamentowych. Powinieneś również oddalić od istniejących bydynków na tyle daleko,żeby nie naruszyć gruntu podbudowy. Np. około 1m od ścian lub też na granicy gruntu rodzimego z wymienionym. Nikt nie pisze więc taka moja propozycja. Dwa drenaże mają na celu uniknięcie sytuacji gdzie woda z drenażu dookoła domu spływałaby zamiast do studzienki w okolice fundamentów garażu.
http://img525.imageshack.us/img525/5739/przykadm.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/525/przykadm.jpg/)


Czy jeśli wymieniłbym sobie grunt pod płytą (zamierzam około 40-50 cm) następnie zagęścił a nie udałoby mi się zrobić płyty w tym roku, to czy coś stałoby się jakby to tak zimę przestało, a na wiosnę zrobiłbym płytę? Czy lepiej nie ryzykować i wszystko zrobić od razu na wiosnę (tzn. wywózkę i płytę)

Śmiało możesz zostawić na zimę, w sumie to chyba nawet lepiej. Tego co ty nie zagęścisz, zagęści ci Matka Natura;-)

koństruktor
04-09-2012, 18:53
mam do Panów pytanie,mam mieć nadzór nad płytą,gdzie klient chce ogrzewanie stricte w płycie,czyli podłogówkę na rurkach Pex w betonie,mam obawy,beton konstrukcyjny B30 a klient chce na niego kleić kafle,trochę mi się to kłoci,mam go zdylatować jak posadzkę?nie po Bożemu,mozę ktoś robił taką hybrydę i podpowie bezpieczne rozwiazanie?

R&K
04-09-2012, 19:23
ja mam kafle u siebie bezpośrednio na płycie
nie mam wodnej podłogówki - ale to nie problem - takie płyty się robi

tomo21
05-09-2012, 08:22
Desperadomn, dzięki za odpowiedź.
Koszta są rzeczywiście niewielkie, ale pracy jest sporo, a ja robię wszystko sam dlatego chcialbym to zrobić możliwie optymalnie.
Jeśli chodzi o dom to chyba poprowadzę rurę tak jak to Ty proponujesz, a ten od strony garażu chyba opuszczę, ta część płyty będzie chroniona przez dach garażu.

Kdens
07-09-2012, 08:26
Desperadomn,

dzięki , tak myślałem, ale zawsze lepiej się upewnić :)

a czy słyszał ktoś z was o czymś takim jak kurzawka? Z tego co ja wyczytałem, to jest to piasek, ale z wodą. Czy to bardzo niebezpieczne?

Bo ja przed zrobieniem projektu wziąłem szpadel, poszedłem na działkę i sobie pokopałem trochę. Patrzę piasek pod spodem, to ok. A tu mi sąsiad dopiero później powiedział, że to nie piasek, tylko ta kurzawka.

Planuję wymienić grunt, tak jak pisałem około 40 cm pod płytą. Myślicie, że do wystarczy?

edir23
07-09-2012, 10:16
gdyby ktoś był zainteresowany: nasza płyta

warstwy płyty fundamentowej:
- wykop pod płytę na około 40-70cm w głąb (humus to tylko 20-30cm), i 100cm poza obrys płyty, (w zalezności od wysokości gruntu)
- geowłóknina na grunt rodzimy
- kliniec ubity zagęszczarką
- ułożony drenaż
- piasek 0,5 drobny ubity zagęszczarką 450kg - warstwowo co 15cm
- wyprowadzona kanalizacja pod łazienke, piony i kuchnię (niestety część wzdłuż kanalizacji nie ubita za dokładnie żeby rura nie pekła ale budowlańcy twierdza że będzie dobrze)
- chudziak 10cm (na całość płyty i styroduru)
- folia PE 0,2
- styrodur BASF ten 3035CS, 24cm - tj. 12 cm grubości w dówch wartwach na zakłaz z frezem
- wyprowadzona kanalizacja (niestety częściowo w styrodurze aby zachować spadek bo mamy nisko osadzoną kanalizację)
-- szalunek - deskowanie zrobione przed ułożeniem styroduru
- styrodur j.w. na cokół grubość 20cm (też w dówch warstwach) aby potem zgadzał się z 20cm grubością styro na elewacji - układanie styrodu zaczęte od cokołu a dokładnie narożników
- garaż oddzielony od domu również 20cm styro (brak przejścia między garażem a domem). Garaż ma dach płaski wiec żeby uniknąć w przeszłości problemu został oddzielony od odmu (2 oddzielne płyty)
- folia PE 0,5 na zakład (ale nie pamiętam jaki) z kołnierzem, UWAGA: kołnierz musi wystawać sporo pona cokół żeby chronił styrdur przy wylewaniu betonu bo kapie beton i brudzi styrodur i wchodzi miedzy szczeliny i trzeba wyskrobać (u nas tak nie było, konierz trochę za krótki miejscami)
- zbrojenie na dystansach betonowych
- zbrojenie z siatki zgrzwanych o oczku 12x12, 10x20, fi 12tka. Dogęszczone przy slupach nosnych, wypuszczone startety na słupy nośne które trzymają podciągi.
- beton B25 (u nas akurat pod pod piętrowy - grubość płyty 35cm)
- brak przepustu na elektrykę i teleinfomatykę (będzie jak za dawnych czasów)
- jest przepust na wodę i przepusty na kanalizację
- podlewanie płyty min. 2-5 razy dziennie prze kilka dni - wylewane w lipcu, na początku takie zraszanie
- nie przykryty beton żadną folią (wg budowlańców lepiej nie)

Ekipa składała się z ojca i syna, ojciec pracował 6 lat w Norwegii przy bydowie m.in płyt fundamentowych, syn 4 lata w Norwegii). twierdzą że tam się nawet gumusu nie wybiera bo tam są inne warunki grutowe. Ceny dobre jak normalnego fundamentu, bo inne ekipy jak słyszały hasło płyta fundamentowa to dawały jakieś kolosalne stawki (chyba nie umiały). Cena całości płyty z materiałem i kanalizacją: 69tyś (w tym robocizna 5200zł, można zaoszczędzić na styrodurze bo za 46m3 daliśmy 19800zł). Płyta 149m2. Grubość 35cm.

edir23
07-09-2012, 10:19
ogólnie droga impreza

imrahil
07-09-2012, 10:51
edir23, z czego będzie dom? silikat? u mnie też dom piętrowy i osobno garaż i jakieś pomieszczenie gospodarcze (a nad nimi dach płaski, czy raczej taras), będą dwie płyty, przy czym płyta pod garazem nie będzie ocieplana od dołu. dom i płyty właśnie są projektowane. mógłbym prosić na priv o namiary na ekipę? sprzęt mają swój, czy trzeba wszystko zorganizować?

R&K
07-09-2012, 13:30
.......Cena całości płyty z materiałem i kanalizacją: 69tyś (w tym robocizna 5200zł, można zaoszczędzić na styrodurze bo za 46m3 daliśmy 19800zł). Płyta 149m2. Grubość 35cm.

moja płyta tez kosztowała coś koło tego tyle że mam 30 cm XPS, płyta nieco większa ,ale nie taka gruba - koszt też głównie ze względu na izolację .... dokładnie wyliczenia są w moim DB

ert
09-09-2012, 22:52
Witam. Jak jest z geowłókniną? Wg projektu Konstruktora płyt nie mam. A słyszałem opinie że powinno się stosować.

Poza tym mam dylemat z podbudową pod płytą. Nie mam wymiany gruntu, ale muszę trochę podbudowy nawieźć, i tu dylemat, bo dostawca myli pojęcia (tak mi się wydaje) i mówi na podsypkę piaskową pospółka. Czy podsypka piaskowa taka jak do wypełnienia klasycznego fundamentu przed wylaniem posadzki nadaje się na podbudowę płyty fundamentowej?
W projekcie mam frakcję 0-30mm. Czy np. jeśli będzie to tylko piasek to też będzie ok?

R&K
10-09-2012, 11:29
żółty suchy piasek nie nadaje się n podbudowę płyty - nie zagęścisz go - musi być to tzw brudny/ mokry piech bezpośrednio z wykopu
geowłóknina - zleży gdzie i jaką masz podbudowę - jeśli miałbyś podbudowę z kamienia/ żwiru a na to piach to warto przełożyć warstwy właśnie geowłókniną

ert
10-09-2012, 11:49
Z tymi nazwami to jest tak, że kopalnia kruszywa ma w sprzedaży podsypkę kopaną, dobrze się zagęszcza, piasek z domieszką drobnego żwiru. Jednak ze względu na nazwy w projektach budowlanych szczególnie drogowych w których występuje nazwa pospółka mają ten sam asortyment pod nazwą pospółka kopana. Tak mi dziś wyjaśnił kierownik kopalni kruszyw. Wyjaśnił, że pospółka typowa jest płukana i używa się jako składnik betonu. Nie nadaje się do podbudowy bo się nie zagęszcza. Wyjaśnienia chyba mają sens.

A z geowłókniny chyba zrezygnuję bo mam po zdjęciu humusu piękny piasek, miejscami drobny żwir. Dziś ruszyły prace odkrywkowe. Jutro zakopanie rury GWC i zagęszczanie podbudowy. Wykop wg projektu na 70 cm ppt. z czego około 25cm to piasek brunatny z dużą zawartością części organicznych. Więc typowego humusu brak :( Nie wiem co lepsze, bo piasek podsypkowy w moim regionie tańszy od humusu. Poza tym dużą część piasku mogę spokojnie wykorzystać ponownie. Wieczorem wrzucę parę fotek z realizacji.

ert
10-09-2012, 19:06
Kierownik budowy odebrał wykop, piasek wybrany z wykopu nie pójdzie z powrotem, wykorzystam go jako podsypkę pod podjazd i dojazd do garażu wolno stojącego. A to zdjęcia z wykopu

Grunt bardzo dobry, teraz jest sucho i poziom wody jest niski, zazwyczaj stabilizuje się w okolicy 0,5m ppt.

http://img685.imageshack.us/img685/5452/budowa4.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/685/budowa4.jpg/)


Optymistyczna wersja zmieścić się w 25 tyś. nie licząc wkładu własnego pracy. Może się uda :) Powierzchnia 120m2

M.A.G.
10-09-2012, 20:37
Ze zdjęć wydaje się ze grunt bardzo podobny do mojego - zrób relację z pozostałych prac i opisz lub zrób fotkę kruszywa na jakie się zdecydujesz. Mnie trzymają papiery zeby swoją płytę rozpocząć. dziś doszedłem do wniosku że zbrojenie jednak też skręcę sam - cała płyta własnymi siłami.

Aedifico
11-09-2012, 05:17
Z tymi nazwami to jest tak, że kopalnia kruszywa ma w sprzedaży podsypkę kopaną, dobrze się zagęszcza, piasek z domieszką drobnego żwiru. Jednak ze względu na nazwy w projektach budowlanych szczególnie drogowych w których występuje nazwa pospółka mają ten sam asortyment pod nazwą pospółka kopana. Tak mi dziś wyjaśnił kierownik kopalni kruszyw. Wyjaśnił, że pospółka typowa jest płukana i używa się jako składnik betonu. Nie nadaje się do podbudowy bo się nie zagęszcza. Wyjaśnienia chyba mają sens.

A z geowłókniny chyba zrezygnuję bo mam po zdjęciu humusu piękny piasek, miejscami drobny żwir. Dziś ruszyły prace odkrywkowe. Jutro zakopanie rury GWC i zagęszczanie podbudowy. Wykop wg projektu na 70 cm ppt. z czego około 25cm to piasek brunatny z dużą zawartością części organicznych. Więc typowego humusu brak :( Nie wiem co lepsze, bo piasek podsypkowy w moim regionie tańszy od humusu. Poza tym dużą część piasku mogę spokojnie wykorzystać ponownie. Wieczorem wrzucę parę fotek z realizacji.

Pospółka nie jest płukana! Pospółka to naturalna mieszanina drobnej frakcji z grubą , zazwyczaj żwiru z piaskiem. Do betonu używa się żwiru płukanego (odpowiedniej frakcji).

trafal
11-09-2012, 08:04
Optymistyczna wersja zmieścić się w 25 tyś. nie licząc wkładu własnego pracy. Może się uda :) Powierzchnia 120m2
Twoje założenia to koło 200 zł za metr kw. Jest to możliwe pod warunkiem że po płytę dasz EPS 100 i mało stali. Tak na poważnie to cena około 300 za metr kw jest realna. Piszę to z własnego doświadczenia.

semiramida
11-09-2012, 15:00
Kto budował/buduje płytę w zachodniopomorskim? Potrzebuję sie dowiedzieć koszty wykonania i ew zlecić wykonanie Wykonawcy...

ert
11-09-2012, 16:10
Twoje założenia to koło 200 zł za metr kw. Jest to możliwe pod warunkiem że po płytę dasz EPS 100 i mało stali. Tak na poważnie to cena około 300 za metr kw jest realna. Piszę to z własnego doświadczenia.

Moje założenie nie bierze pod uwagę robocizny, własna bo własna ale nie brana pod uwagę. XPS Synthos 20cm już zakupiony. Wytargowałem 79 euro za 1m3 netto co przy kursie w dniu zakupu 4,01 dało mi kwotę za metr około 390 zł brutto. Stali na płytę idzie 1660 kg. Pręty lub siatka fi8 więc nie jest to wersja oszczędnościowa. Płyta 120m2. Jak już powstanie to podliczę wszystko. Jak na razie wygląda to tak:

Koparka 300zł
Podsypka pod płytę 135 ton 2720 zł
Polistyren XPS 9960 zł
Zbrojenie 3870zł choć dokładnie dowiem się jutro. Płacę netto, kolega wrzuci w koszty firmy.
Beton z pompowaniem 5610 zł Mam nadzieję że ta cena się nie zmieni. Taką mam ustaloną.

Jeśli się nie zmieszczę w podanej wcześniej kwocie to nic się nie stanie. Jakość musi kosztować. EPS u mnie odpada ze względu na sezonową wysoką wodę gruntową.

budowlany szaleniec
11-09-2012, 22:57
Cena poniżej 400 zł za m3 xps to nie jest tanio, to jest bardzo tanio. To samo beton. Nie wiem jaką masz grubość płyty, ale jaką byś nie miał (zakładam od 24-30m3 B20-B25), to twój beton jest jedynym z tańszych w tym temacie. Nie płaciłeś nic za projekt ani za badani gruntu? Ludzie zwykli do kosztów płyty doliczać całość "zakopanych sum" na stan zero - a więc drenaż, a więc GWC, rury do kanalizacji, wody, pierdoły takie jak pianki i folie, stąd twoja płyta wyjdzie pewnie drożej niż w założeniach, acz i tak taniej niż adekwatne płyty w tym temacie.

desperadomn
12-09-2012, 00:14
Trudno się z Tobą nie zgodzić szaleńcze;-) To są takie szczegóły, których się nie liczy a na końcu wychodzi spora sumka. Nie wiem ert czy 120m2 to powierzchnia domu-płyty czy wykopu? Zakładam,że płyty tak więc wykop ma około 170m2 - o ile powiękrzyłeś go o 1m z każdej strony. Jeżeli wybrałeś 70cm to na bank nie wystarczy Ci 135ton żeby to zasypać. Nie piszę tego złośliwie ale staram się uświadomić, że wydatki niestety ale będą trochę większe. Zakładam,że nawet jak zamkniesz się w kwocie 35tys to i tak dobry wynik.

ert
12-09-2012, 19:02
:D jestem szaleńcem, tak przynajmniej mówią rodzice i teściowie :), którzy nie rozumieją, że lepiej zrobić samemu dobrze, może dłużej ale nie wracać do tematów, szczególnie do tych do których nie można wrócić. Na płycie nie oszczędzam. Projekt płyty mam. Nawet dwa, bo oprócz domu mam garaż wolno stojący też na płycie. Garaż projektował Konstruktor płyt a dom konstruktor, który przeliczał mi gotowy projekt na system STEICO. Projekty dużo się nie różnią od siebie, drobnymi szczegółami zbrojenia.

Macie racje, cena jaką chcę osiągnąć nie obejmuje np. GGWC, post pisany szybko i nie wszystko wpisałem, chociażby koszt projektu 1 tyś. zł. badania geologiczne 500 zł, folia budowlana 0,5mm około 500 zł za rolkę 25x6 (rolka powinna starczyć), pianek które pójdą, kanalizacji i innych. Co do GGWC to po prostu traktuję to jako instalacje, która nie wpływa na cenę płyty. Równie dobrze mógłbym jej nie mieć. Ostatecznie na pewno cena się zmieni, w sumie byłem niepoprawnym optymistą zakładając taki wydatek na płytę. Ale jeśli stan "0" wyniesie koło 30 tyś. lub trochę więcej to nie będzie tragedii. Jak pisałem jakość musi kosztować :).
Beton to koszt 150 zł bez faktury za 1m3 B25 lub B30 w zależności od zachcianki. Kolega jeździ gruchą przy wielkich inwestycjach i ......Tak, wiem ale każdy szuka oszczędności. Ilość betonu to dokładnie 24m3, wykop większy o 1m po każdej stronie. Czy piasku starczy to się okaże, mam dodatkowe 40 ton z wykopu, ale nie chcę go używać ponownie, dla świętego spokoju. Zawiera odrobinę części organicznych bo segregacja na budowie nie jest idealna więc lepiej użyć go np. do podbudowy podjazdu. Wykop wg projektu ze względu na bardzo dobry grunt ma 70cm ppt. w tym 20 cm humusu (konstruktor płyt zaprojektował o 10 cm płytszy) Podbudowy daję 50 cm. Do obliczeń przyjąłem 2t. na metr3. Obrys budynku 14,56x8,31 co daje 121m2 więc przy 50cm głębokości i 2t na metr3 daje 145t. Trochę więcej niż kupiłem. Dokupię jak będzie trzeba.
Jak pisałem na płycie nie oszczędzam. Ocieplenie ścian mogę sobie dołożyć za rok dwa pięć, a pod płytę nic nie wsadzę, nie zagęszczę dodatkowo jak będzie źle zagęszczone. Do tego etapu nie da się wrócić. Dlatego przed położeniem XPSa przyjedzie geolog i sprawdzi zagęszczenie, dla mojego spokoju.
Miałem duży dylemat co do XPS a EPS ,w projekcie EPS 200, jednak ze względu na wysoką okresowo wodę gruntową wolałem użyć XPS a skoro wynegocjowałem taką cenę to tym bardziej. Jak ktoś z okolic Wrocławia chce, to podam namiary gdzie kupić. Ku mojemu zdziwieniu to znana i renomowana hurtownia materiałów budowlanych, wszystko po prosu zależy od negocjacji i ceny euro w dniu zakupu.

Dziś położyliśmy z kolegą instalację do GGWC. 123mb rury, odległość od pętli 90 cm. Jutro od rana utwardzamy drogę dojazdową i zagęszczamy podbudowę, będzie koparka więc trzeba wykorzystać, bo machanie łopatą takiej ilości piasku to szaleństwo. Choć na pewno część trzeba będzie własnoręcznie przerzucić.


To na dziś tyle :)

BabaBuduje
12-09-2012, 19:59
Beton to koszt 150 zł bez faktury za 1m3 B25 lub B30 w zależności od zachcianki. Kolega jeździ gruchą przy wielkich inwestycjach i ......Tak, wiem ale każdy szuka oszczędności.

Ciekawe jak ten kolega w ciągu jednego dnia sprawnie "załatwi" (eufemistycznie mówiąc) te 24m3. Jeśli jeździ gruszką o pojemności 9m3 to trudno będzie nie zauważyć zaginionych prawie trzech gruszek, nawet przy wielkiej inwestycji.
Co będzie jak uda mu się ukręcić tylko jedną gruszkę i będziesz miał tylko częściowo wylaną płytę?

Mam również nadzieję, że ten kolega od gruchy nie wozi betonu na inwestycje finansowane z naszych podatków, bo wtedy wszyscy dopłacamy do Twojej taniej płyty.

plusfoto
12-09-2012, 20:18
Miałem to napisać zaraz po ukazaniu się tego postu ale wolałem się powstrzymać.
Z drugiej strony niektóre osoby długo się pewnych rzeczy nie nauczą. KOLEGO albo jesteś z US lub jakiejś innej jednostki kontrolnej i nas podpuszczasz albo kompletnym dyletantem w sprawach internetu. Takimi postami robisz krzywdę nie tylko sobie ale możesz narobić niezłego bigosu koledze. Chociaż wcale mi go nie będzie żal jeśli zaliczy wpadkę. Przecież za ten beton i tak ktoś musiał zapłacić więc go OKRADŁ.

firewall
12-09-2012, 20:28
Ert pewnie już tego błędu nie popelni - już szczery nie będzie.
Potem będzie śmiał się z "frajerów" co kupują materiały od legalnych firm za ciężkie pieniądze.
Być może tak samo obchodzi się ZUS-em i US.
A potem będzie narzekał na "złodziejskie" państwo i głodową emeryturę. Być moze nawet będzie żądał głów złodzieji, którzy doprowadzili kraj do nędzy.
ert, pomyślnego budowania. Dzięki takim osobom jak ty nie jestem dumny ze swej narodowości.

ert
13-09-2012, 06:55
Ale mi się dostało. Płatność betoniarni, nie koledze. Taką ilość betonu to raczej ciężko w jednym czasie było by przywieźć z jakiejś inwestycji żeby nikt nie zauważył. Wezmę ten beton jako usługę pompowania z niższym vatem i wszystko będzie legalnie. Cena nadal bardzo dobra.

A jak na razie pada więc zapowiada się dłuższy przestój w pracach :(

plusfoto
13-09-2012, 07:37
A no dostało i nie miej nikomu tego za złe. Natomiast przemyśl czy aby B20 to jest to co powinno iść na płytę. Ale może w twoim rejonie to wystarczy. Z tego co wiem to powinien iść minimum B25 a lepiej B30.

koństruktor
13-09-2012, 10:26
Ale mi się dostało. Płatność betoniarni, nie koledze. Taką ilość betonu to raczej ciężko w jednym czasie było by przywieźć z jakiejś inwestycji żeby nikt nie zauważył. Wezmę ten beton jako usługę pompowania z niższym vatem i wszystko będzie legalnie. Cena nadal bardzo dobra.

A jak na razie pada więc zapowiada się dłuższy przestój w pracach :(

kolego ,kłamać ,ściemniać też trzeba umieć,VAT ma g...no do tego,po prostu kupujesz kradziony beton i tyle,nie pamiętam ile razy mimo dokładnego przedmiaru np. na 16 stopach fundamentowych 1x 1x 0,4 m zabrakło 1,5 m3,po prostu ferajna z betoniarni nie wiedziała, że materiał jest dokładnie wyliczony,odwieczny problem,głupie tłumaczenie ,że to pewnie poszło w zawibrowanie..Z betoniarnią mało kto wygrywa,proceder kwitnie.Każdy gruszkowy ma w telefonie listę odbiorców lewego betonu typu garaż itp.

ert
13-09-2012, 12:31
Czyli mam rozumieć, że kupię kradziony beton z fakturą? Dziwne trochę. Zamieszania narobiło niedokończone zdanie i jak zostało zinterpretowane to już indywidualna sprawa każdego. Czy grzechem jest skorzystanie ze znajomości w betoniarni? I nie pisałem że beton będzie przyjeżdżał zamiast na inwestycję to do mnie. A jeśli uważasz kolego Koństruktor że nie ma różnicy pomiędzy zakupem betonu a zakupem betonu z usługą pompowania to wytłumacz mi dlaczego. Wydaje mi się że kupując 24m3 po 150zł*1,23 wychodzi 5608zł z Vat, kupując beton z usługą pompowania 24*150*1,08 wychodzi 4924,8 zł. z Vat. Chyba jest to różnica. Czy to jest nielegalne?
Poniekąd nazwałeś mnie kłamcą, masz prawo wyrażać co myślisz . Gdybym przeczytał taki sam post pomyślał bym tak samo.
Plusfoto, w projekcie mam beton B20 zbrojony prętami fi 8. Pytałem konstruktora który robił projekt czy nie dać B25, powiedział że lepszego mi nie zabroni a wszystko jest poparte obliczeniami i mam być spokojny o B20.

firewall
13-09-2012, 13:49
Przy dobrych warunkach B20 jest z pewnością wystarczający. W końcu beton i tak na rozciąganie jest słabiutki niezależnie czy B20 czy B30 ( różnica 0,5 MPa )

fotohobby
13-09-2012, 15:05
Beton to koszt 150 zł bez faktury za 1m3 B25 lub B30 w zależności od zachcianki. Kolega jeździ gruchą przy wielkich inwestycjach i ......Tak, wiem ale każdy szuka oszczędności.

No tu trzeba by się mocno gimnastykować, żeby zrozumieć to inaczej, niż wszyscy... :)
150zl za B25/B30 z pompowaniem, z fakturą ??
To chyba tylko w Erze...

koństruktor
13-09-2012, 17:05
......Tak, wiem ale każdy szuka oszczędności.

a na słowa "każdy szuka oszczędności" mam dla Ciebie podpowiedź - podp.... sąsiadowi co można,pewnie nie zauważy a Ty masz oszczędność,kup kradzioną stal bo takie propozycje też miałem na budowach,kradziona wiertarka też ci się przyda,wierz mi można tanio wybudować, dla mnie tacy ludzie to GNIDY

ert
13-09-2012, 18:44
150 bez faktury, bez pompowania. Koństruktor, masz za mało danych do tak głęboko posuniętych wniosków. Domniemać można dużo ale też bardzo można się pomylić. Dużo cennych rad można znaleźć na forum, akurat z Twoich nie skorzystam. Wątek zaczyna odbiegać od tematu. Proponuję przejść do bardziej merytorycznych zagadnień dotyczących płyty. Pytanie do tych którzy już mają to za sobą, jaką zagęszczarkę używaliście, tzn. ile kilogramową?

perm
13-09-2012, 18:55
150 bez faktury, bez pompowania. Koństruktor, masz za mało danych do tak głęboko posuniętych wniosków. Domniemać można dużo ale też bardzo można się pomylić. Dużo cennych rad można znaleźć na forum, akurat z Twoich nie skorzystam. Wątek zaczyna odbiegać od tematu. Proponuję przejść do bardziej merytorycznych zagadnień dotyczących płyty. Pytanie do tych którzy już mają to za sobą, jaką zagęszczarkę używaliście, tzn. ile kilogramową?
Najlepiej taką: http://www.boels.pl/wynajem/roboty-ziemne/walce-zageszczajace/walce-zageszczajace Za flaszkie, po godzinach albo i nie.

thomas1
13-09-2012, 21:39
Przy dobrych warunkach B20 jest z pewnością wystarczający. W końcu beton i tak na rozciąganie jest słabiutki niezależnie czy B20 czy B30 ( różnica 0,5 MPa )

a co ma tu rozciąganie? przecież ta płyta jest zbrojona stalą
?? popraw mnie jeżeli jestem w błędzie

plusultra
14-09-2012, 09:38
Według konstruktora u nas w budynku nieznacznie taniej wyjdzie płyta. My mamy grunt bardzo nośny, ale zdecydowaliśmy się na płytę z uwagi na możliwość wyeliminowania mostka termicznego i brak konieczności dźwigania bloczków fundamentowych ;)

firewall
14-09-2012, 10:21
a co ma tu rozciąganie? przecież ta płyta jest zbrojona stalą
?? popraw mnie jeżeli jestem w błędzie

Przy takiej tezie , to zapytam cię po co ci beton skoro masz stal?
A tak na poważnie płyta nie jest tylko ściskana ale także rozciągana.

tmann*
14-09-2012, 11:55
cos... to 2 tygodnie mnie nie ma, i tyle nowych postow.
Nie bede sie wypowiadac na temat beton za 150 zl, bo nie warto, ale zgadzam sie zupelnie z tym co inny juz pisali.
Natomiast na temat cen: troche jednak mi sie wydaje, ze ludzi za duzo zaplaca. Problem sie zaczyna oczywiscie juz w tym, ze, jak sie sam robi, to wszystkie materialy ida na 23% VAT, natomiast, jak firma robi plyte, to mozna wszystko na 8% fakturowac. Widze ze plyta w komplecie u nas kosztuje czasami tylo co ludzi tu podaja jako ceny za materialy, plus koszty podsypki i koparke.

Moge sie pochwalic: Nawiazalem nowa, stala wspolprace, a od poczatku wrzesnia pod naszymi plytami znajduje sie tylko Styrodur BASF XPS 3035. Cene nie powiem, ale jest bardzo porownywalny do tego, co zazwyczaj kosztuje Synthos. Nawet sie w tej chwili zastanawiam, czy nie izolacje pionowa oraz scianki przeciwwysadzinowe zrobic z tego samego materialu. Roznica w cenie bylaby niewielka, ale produkt koncowy o wiele lepiej.
XPS za 390 brutto... to naprawde niesamowity. Owszem, kurs euro bylo wyjatkowo niski, i stad sie czesciowo tlumaczy sprawa. A to cena z transportem na budowie? Jakie ilosci minimalne trzeba kupic?

Co do klasy betonu: Czy wystarczy B20, 25 czy 30, to trzeba obliczac do kazdego domu osobno, znajac prawdziwe obciazenie i parametry gruntu. My stosujemy fibrobeton, i dla nas przewaznie wychodzi taniej isc na wyzsza klase betonu niz dodac wiecej zbrojenie.

@ert: Ciekawa pytanie mialbym do Twojego konstruktora: Jaki dop. odpor gruntu zostal przyjety przy projektowaniu plyty, skoro przewiduje pod plyta EPS200?
Przypuszczam, ze przyjal 150kN/m², a EPS200 pod plyta pozwala tylko na obliczenie 40-60kN/m², czyli, mysle ze madra decyzja tego zmienic na XPS (Wtedy mozna obliczyc 130-160kN/m², w zaleznosci od producenta). Niestety, projektanci w Polsce ten problem systematycznie ignoruja.

Kamil_Idaredy
14-09-2012, 13:54
Ja dostałem propozycję takiej płyty... co sądzicie ?
mozna zobaczyć tutaj (http://chomikuj.pl/budowakamil)

zamiast eps będzie wszedzie xps. podbudowa została wymieniona na 1-1,2 m wgłąb.

tmann*
14-09-2012, 16:39
Ja dostałem propozycję takiej płyty... co sądzicie ?
mozna zobaczyć tutaj (http://chomikuj.pl/budowakamil)

zamiast eps będzie wszedzie xps. podbudowa została wymieniona na 1-1,2 m wgłąb.

moim zdaniem nie najlepsze rozwiazanie. Wychodzi w ofercie niby korzystnie, ale ten EPS to porazka (chyba juz o tym wspomnialem :D).

Pod plyta 10cm izolacja, a opaska przeciwwysadzinowa na oko ok 25 cm. Wysadziny (w zaleznosci od rejonu i pogody) nie beda, bo na obrzeze robia podsypke do 80cm, ale ja osobiscie wolalbym to inaczej zrobic.
Poza tym, jak i tak juz taki wykop, to mozna od razu porzadna konstrukcje z drenazem i z sciankami przeciwwysadzinowimi zrobic.

Jest to wersja gdzie sie oszczedza na beton, i troche wspomina "hybrida", bo ma elementy law fundamentowych i jednak jest plyta nosna.

fotohobby
14-09-2012, 16:45
Ja dostałem propozycję takiej płyty... co sądzicie ?
mozna zobaczyć tutaj (http://chomikuj.pl/budowakamil)

zamiast eps będzie wszedzie xps. podbudowa została wymieniona na 1-1,2 m wgłąb.

Czyżby płyta ecotherm ? :)
10cm izolacji - trochę mało.
Podbudowa na 1-1,2 m OK, ale to spore koszty. Czy grunt jest tak zły ?

fotohobby
14-09-2012, 16:59
moim zdaniem nie najlepsze rozwiazanie. Wychodzi w ofercie niby korzystnie, ale ten EPS to porazka (chyba juz o tym wspomnialem :D).



Wspomniałeś, ale teraz wytłumacz, dlaczego EPS to porażka, skoro jego parametry:
-wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym to 200 kPa (styrodur 300kPa)
-wytrzymałość na zginanie to 350 kPa (styrodur 500kPa)

spełniają warunek nośności w przypadku posadowienia budynków, o jakich tu rozmawiamy ?

tmann*
14-09-2012, 17:09
Wspomniałeś, ale teraz wytłumacz, dlaczego EPS to porażka, skoro jego parametry:
-wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym to 200 kPa (styrodur 300kPa)
-wytrzymałość na zginanie to 350 kPa (styrodur 500kPa)

spełniają warunek nośności w przypadku posadowienia budynków, o jakich tu rozmawiamy ?

bo nie o to chodzi. Chodzi o sciskanie dlugotrwale przy odksztalceniu <2%, i to wynosi w zaleznosci od producenta 40-60kN/m², co odpowiada okolo 4-6t/m².
W przypadku XPS300 moge liczyc odpor gruntu jako 140-185kN/m², natomiast w przypadku EPS 200 wychodzi mi maks. 40-60 kN/m²! Czyli, juz w trakcie projektowania nie spelniaja warunki nosnosci. Taka niestety gorzka prawda.

edit:
Płyty styropianowe KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 λ35 nadają się do stosowania w miejscach, w których obciążenia nie przekraczają 20kN/m2 ( 2000 kg/m2 ) .Płyty styropianowe KNAUF Therm EXPERT Hydro D 200 λ33 nadają się do stosowania w miejscach, w których obciążenia nie przekraczają 40kN/m2 ( 4000 kg/m2 )
http://www.knauf-industries.com/pl/content/knauf-hydro-therm-izolacja-poni%C5%BCej-gruntu

http://www.budtrade.pl/upload/downloads/karta-techniczna2-1345121891.pdf

I tu XPS: http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_dane_techniczne.pdf

(strona 4: Wartość znamionowa
naprężenia ściskającego
pod płytami
fundamentowym)

Nawet jesli mi teraz ktos oblicza, ze dom wazy tyle i tyle,i obciazenia jest mniej niz te 4t/m², to trzeba brac pod uwage, ze nie budujemy czesci konstrukcyjne na granice wytrzymalosci! Zawsze mamy duzy margines bezpieczenstwa, i to obowiazkowo! W przypadku EPS'a pod plyta jednak jestesmy przy granicy wytrzymalosci, w najlepszym przypadku!

fotohobby
14-09-2012, 18:55
Już Ci ktoś wyliczał, ze przesadzasz, obliczając ciężar budynku. Styropianplus, czy Arbet posiadają styropiany o nośności 6t.m2 przy 2% odkształceniu względnym.
Jasne, że dla Ciebie margines bezpieczeństwa jest ważny, bo bezpieczny, ale to nie Ty za niego płacisz.
Jakie obciązenie da parterówka bez stropu ? 25kN/m2 ?

tmann*
14-09-2012, 19:05
nie rozumiesz, przepraszam. Te 6t sie zgadzaja, sam tak mowilem. Ale te 6 ton mi pozwalaja na obliczenie odpor gruntu jako 60kN/m². Sprawdz w projekcie jakiegokolwiek domu, tam wszyscie wychodza z zalozenia, ze odpor gruntu jest min 150kN/m² (widzialem juz pojedyncze wyjatki, gdzie liczyli 130kN/m² ale nigdy nie 60), i na tej podstawie sie oblicza plyta fundamentowa, tak samo jak kazdy inny fundament.
Jesli te parametry sa gorzsze, to trzeba dac wiecej betonu, wyzsza klase betonu badz wiecej zbrojenia. Ale, tak jak wyzej juz pisalem, projektanci tego ignoruja w Polsce.
Nie znajdziesz producenta, ktory ci pisze i gwarantuje ze EPS200 nadaje sie pod plyta fundamentowa. Natomiast w przypadku XPS, nie ma problemu, ale np. BASF pozwala na takie stosowanie tylko od klasy 3035, czyli XPS300, na nizsza klase juz nie.
Jak juz chce oszczedzac, to przeciez nie na czesci konstrukcyjne i na fundament. Roznice w cenie sa, patrzac na skali calego domu, raczej male.
I, wyobraz sobie, jednak, przynajmniej czesciowo ja zaplace ta roznice, patrzac na ceny naszych plyt, bo, my z XPS'em czesto mamy lepsze ceny od tych, ktorzy stosuja EPS pod plyta.
Przesadny tu jedynie jest chec oszczedzania pare zlotych, i miec przez to produkt co jest przynajmniej watpliwy. Jesli ktos sam buduje i znajduje sie projektant, ktory sie za to podpisuje, prosze bardzo, ale ja wiem ze to jest oszczedzania w zlym miejscu.

fotohobby
14-09-2012, 19:21
To znaczy, że wszyscy, projektujący na EPS standardowe płyty na 20-25cm z typowym zbrojeniem 100-120kg stali na 1m3 beton popełniają błąd ??

Z ciekawości sprawdziłem sobie ten odpor gruntu w moim projekcie, nic takiego tam nie występuje.
W obliczeniach figuruje tylko obliczeniowy opór graniczny podłoża.

Kamil_Idaredy
14-09-2012, 19:29
moim zdaniem nie najlepsze rozwiazanie. Wychodzi w ofercie niby korzystnie, ale ten EPS to porazka (chyba juz o tym wspomnialem :D).

ja wspomniałem że wszędzie będzie zmieniony na XPS....

Kamil_Idaredy
14-09-2012, 19:33
Czyżby płyta ecotherm ? :)
10cm izolacji - trochę mało.
Podbudowa na 1-1,2 m OK, ale to spore koszty. Czy grunt jest tak zły ?

tak - ecotherm. 10 cm bedzie pod plyta, 10 cm dam pod wylewka (podlogowka), grunt musialem wymienic bo tyle bylo nasypowego - ok 0,8m plus humus... (działka była wklęsła po środku)

zastanawiam sie czy to pomoze jezeli po obwodzie dam 20cm i grubszą opaskę - mam na mysli względy termiczne.. (ktos gdzies udowadniał że największe znaczenie ma ocieplenie po obwodzie a nie pod plyta...)

PS1. przy wymianie gruntu chyba wysadziny mi nie groża... (na 1,2m wgłąb plus po 1m w każdą strone po obwodzie)
PS2. mam zrobiony drenaż po obwodzie wymienianego gruntu na glebokosci ok 30 cm.
PS3. zrobie tez na wszelki wypadek opaske...

tmann*
14-09-2012, 19:34
To znaczy, że wszyscy, projektujący na EPS standardowe płyty na 20-25cm z typowym zbrojeniem 100-120kg stali na 1m3 beton popełniają błąd ??

Z ciekawości sprawdziłem sobie ten odpor gruntu w moim projekcie, nic takiego tam nie występuje.
W obliczeniach figuruje tylko obliczeniowy opór graniczny podłoża.

O ile uwzgledniaja wytrzymalosc EPS'a, czyli odpor gruntu badz opor graniczny podloza jako 60kN/m², to nie popelniaja blad. Jesli jednak tam przyjmuja 150kN/m², to cos nie tak. A ile u Ciebie podali?
Ja nie twierdze, ze dom sie zawali, ale z punktu widzenia sztuki budowlanej, to jest nieczysty. Wszystkie obliczenie maja rozne miejsce, gdzie sa wbudowane marginesie bezpieczenstwa, ale wiedzac, ze pod plyta bedzie EPS200 i przyjmujac odpor gruntu jako 150kN/m², to blad w sztuce. Obojetnie czy przypadkiem dziala czy nie.

Kamil_Idaredy
14-09-2012, 19:36
O ile uwzgledniaja wytrzymalosc EPS'a, czyli odpor gruntu badz opor graniczny podloza jako 60kn/m², to nie popelniaja blad. Jesli jednak tam przyjmuja 150kN/m², to cos nie tak. A ile u Ciebie podali?
Ja nie twierdze, ze dom sie zawali, ale z punktu widzenia sztuki budowlanej, to jest nieczysty. Wszystkie obliczenie maja rozne miejsce, gdzie sa wbudowane marginesie bezpieczenstwa, ale wiedzac, ze pod plyta bedzie EPS200 i przyjmujac odpor gruntu jako 150kN/m², to blad w sztuce. Obojetnie czy przypadkiem dziala czy nie.

mogę ci podesłać na maila opis konstruktora - będziesz mógł ocenim "dogłębniej" :)

tmann*
14-09-2012, 19:38
bardzo chetnie. Moj mail jest i tak ogolnodostepnie w necie, czyli: thomas@brinkmann.com.pl

tmann*
14-09-2012, 19:42
Kamil, widzialem ze zmienilesz na XPS, i pisalem ze madra decyzja. I tak, ogolnie ulepszylesz prawie wszystko co trzeba. Czyli bedzie dobrze, tak przypuszczam. Nie bede Ci teraz wciskac ze ja wole scianki wysadzinowe pionowe, bo w twoim gruncie to faktycznie juz nie gra wieksza role. Beda troszeczke wieksze straty ciepla, ale skoro chyba wymiana gruntu juz robione, to raczej nie warto jeszcze raz zrobic wykopu.

fotohobby
14-09-2012, 19:46
O ile uwzgledniaja wytrzymalosc EPS'a, czyli odpor gruntu badz opor graniczny podloza jako 60kN/m², to nie popelniaja blad. Jesli jednak tam przyjmuja 150kN/m², to cos nie tak. A ile u Ciebie podali?


Nr = 287,7kN < mQfN =3376kN

fotohobby
14-09-2012, 19:47
tak - ecotherm. 10 cm bedzie pod plyta, 10 cm dam pod wylewka (podlogowka),

A co skłoniło Cie do odcięcia się od akumulacji ? Będziesz grzał gazem ?

plusfoto
14-09-2012, 20:05
thomas ale ten odpór czy opór jest liczony (założony) dla ław. A ławy w takim budynku to około 30m2 a płyta to około 100. Więc siłą rzeczy ten odpór musi być inaczej liczony. Ponadto do założeń projektowych projektanci przyjmują baaaaaardzo zawyżoną wartość.

Kamil_Idaredy
14-09-2012, 20:07
A co skłoniło Cie do odcięcia się od akumulacji ? Będziesz grzał gazem ?

chodzi za mna pompa ciepla... powierzna albo gruntowa...

mówisz o akumulacji - z drgiej strony bede mial taka akumulacje jak wiekszosc ludzi (tych robiacych na lawach) - mysle ze wystarczy
w calym domu bedzie podlogowka...