PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

koństruktor
16-09-2012, 12:25
konstruktor: stosujemy DRAMIX, ale w zaleznosci od domu i obciazen, to nie wyklucza stosowania dodatkowego zbrojenia tradycyjnego. Jesli sa punktowe obciazenia ktore w obliczeniu pokazuja probemy, to zawsze znajdzie sie rozwiazanie.

Po szkodach gorniczych, ten DRAMIX tak srednio sie nadaje, poniewaz kopalnie tego nie uznaja jesli chodzi o odszkodowanie. A my wlasnie stosujemy DRAMIX'a, bo nie chcemy sie bawic za duzo w zbrojenie tradycyjne, poza tym stosowanie DRAMIX'a wychodzi taniej dla klienta. Wiec, nie robimy plyty na szkod gorniczych powyzej kat. I i II.

Co do EPS: ja tego NIGDY nie stosowalem. Ale, jesli mialbym pod plyta tylko EPS, wychodzi mi zamiast te magiczne 150kN/m² tylko 40-60kN/m², bo takie sa granice wytrzymalosci tego materialu. I wtedy, tak przypuszczam, trzeba niezle kombinowac, zeby w obliczeniu wyszloby plyta ktora dziala pod np. silami na zginanie, bo to sa bardzo slabe parametry.

Natomiast, jesli faktycznie mamy do czynienie z domami, gdzie nawet ten XPS300 nie wystarczy, do sa do dyspozycji jeszcze XPS400, 500 az do 700, czyli zawsze jest wyjscie z stuacji.

I: nie pisze tu z powodu czysto marketingowego, pracy mam, i wiekszosc ludzi tu i tak juz maja plyte. Jak sie tu znajdzie dodatkowy klient, nie narzekam, ale tez na to nie licze. Uwazam, ze, jesli chociac jedna osoba, ktora sama wykonuje, sie decyduje na XPS zamiast EPS, to dla mnie sukces.
I moje przekonanie do XPS to zaden chwyt marketingowy, bym nawet nie wykonal plyte jesli klient by kupil EPS'a.

Plyta na roznych poziomach: Juz pare razy robilismy, sa rozne rozwiazanie do tego. Trzeba najpierw zrobic dolna czesc, a po tym, lezac na to "plywajaco", czyli nie na sztywno mocowane, gorna czesc. Roznice w wysokoscie mozna wyrownac albo wiencem albo nawet czasami XPSèm (jak np. gorna plyta jest o 30 wyzsza, to 20cm beton i 10 XPS, a gorna lezy na 30cm na dolna)
Oczywiscie, tu rowniez stosuje sie dodatkowo zbrojenie tradycyjne.

zapytałem o Dramix na szkodach ponieważ czytałem opinię odzrucającą dofinansowanie do fundamentów na szkodach z powodu zastosowania Dramixa /nie chodzi o markę,ale o rodzaj zbrojenia/ a była to kategoria II, uzasadnienie -brak normy obliczeniowej na stosowanie zbrojenia rozproszonego,w skrócie -projektant nie podparł się normowanymi obliczeniami,to były Polkowice. inwestor drążył temat i nic nie wskórał,to było w kwietniu,może od tego czasu pojawiła się norma.Ci goście od szkód są bardzo ortodoksyjni ,na wszystko papier.Styropianu nawet nie rozpatrywali -uwalili konstrukcję.Zadałem to pytanie do firmy z nad morza,chciałem pomóc w sprawie,ale nie odpowiedzieli,bo oni podobno też stosują rozproszone i reklamują,że na szkody górnicze.

tmann*
16-09-2012, 13:07
Normy sie w tym roku zmienily. Wczesnie bylo tak, ze firmy sobie musili zalatwic aprobaty na swoje wlokna, i to z tych w Polsce dostepnych miely tylko Bekaert, czyli Dramix.
Teraz ten VDS (to sa 3 producenci tych wlokien, ale znowu, tylko Bekaert wystepuje w Polsce) juz nie robia te aprobaty, ale maja jako jedynie atesty do zastosowan tych wlokien w czesciach konstrukcyjnych (posadzka przemyslowa itd to inna bajka), i dziala teraz wytyczne do fibrobetonu z marca 2010 razem z innimy normami w eurokodzie, ktorych w tej chwili nie powiem z pamieci.

koństruktor
16-09-2012, 14:03
ale co z tymi szkodami bo mnie ciekawi

koństruktor
16-09-2012, 15:14
Normy sie w tym roku zmienily. Wczesnie bylo tak, ze firmy sobie musili zalatwic aprobaty na swoje wlokna, i to z tych w Polsce dostepnych miely tylko Bekaert, czyli Dramix.
Teraz ten VDS (to sa 3 producenci tych wlokien, ale znowu, tylko Bekaert wystepuje w Polsce) juz nie robia te aprobaty, ale maja jako jedynie atesty do zastosowan tych wlokien w czesciach konstrukcyjnych (posadzka przemyslowa itd to inna bajka), i dziala teraz wytyczne do fibrobetonu z marca 2010 razem z innimy normami w eurokodzie, ktorych w tej chwili nie powiem z pamieci.

no nie tylko Bekaert,miałem juz na budowach włókna Mittala ,wchodzą ostro na rynek

tmann*
16-09-2012, 15:26
ale co z tymi szkodami bo mnie ciekawi

masz info na priv :)

tmann*
16-09-2012, 15:32
No, ArcelorMittal jest jedna z tych 3 firm z tego VDS, i KrampeHarex to 3. To ze Mittal teraz w Polsce jest aktywny, jeszcze nie wiedzialem. Krampe w Polsce sprobuja Ci wciskac wlokna Steelbet, ale to nie to, bo wlasnie nie spelniaja warunki wg. wytyczne przy stosowaniu dla plyt fundamentowych. (tzn. moze i spelniaja, ale nia maja badan).

Kamil_Idaredy
17-09-2012, 15:43
Wiecie,
myślę cały czas nad akumulacyjnością płyty. Pomóżcie jeszcze rozwiać moje wątpliwości.

w bryle budynku mam garaż (2 stanowiskowy) - więc powierzchnia spora - pytanie czy jęsli jednak poszedłbym w kierunku xps tylko pod płytą, a pod wylewką brak to nie strzelę sobie w kolano - garaż byłby jednym wielkim mostkiem...

R&K
17-09-2012, 15:47
garaż wykonaj na osobnej płycie
ścianę miedzy domem a garażem oddziel 10 cm styro
zrób osobny wieniec i przetnij murłatę

przy domu z dachem 2 spadowym i doklejonym garażem to proste
znacznie gorzej jest w takim przypadku jak u mnie - gdzie garaż jest faktycznie w bryle a dach 4 spadowy

koństruktor
17-09-2012, 16:39
niejednorodne osiadanie dwóch płyt inaczej obciążonych - zabudowa na górze będzie pękać,to improwizacja

Kamil_Idaredy
17-09-2012, 16:46
garaż wykonaj na osobnej płycie
ścianę miedzy domem a garażem oddziel 10 cm styro
zrób osobny wieniec i przetnij murłatę

przy domu z dachem 2 spadowym i doklejonym garażem to proste
znacznie gorzej jest w takim przypadku jak u mnie - gdzie garaż jest faktycznie w bryle a dach 4 spadowy

trochę dużo zabawy - przeprojektowywanie wszystkiego od nowa...
Pytanie bardziej co zrobić przy aktualnych uwarunkowaniach...

R&K
17-09-2012, 18:00
musiałbyś zastosować łącznik do izolacji termicznej dla balkonów np firmy Schöck Isokorb® choć nie wiem czy i to rozwiązanie nie wymagało by specjalnego projektowania płyty .....

tmann*
17-09-2012, 21:34
coz... plyty z dylatacja mozna zrobic, owszem, koństruktor ma racje, trzeba unikac problem z osiadaniem, ale sa sposoby. Pytaj moze projektanta.

Jednak uwazam, ze ta akumulacja jest troche overestimated (nie mam pojecia jak to po polsku :D) i ma rowniez swoje wady, czyli, aby unikac caly zestaw klopotow, moze "tradycyjna" wylewka z styropianem jest tu najprostsza rozwiazanie.

A tak na marginesie, aby dac amunicje "inzynierom" ktorzy bronia EPS pod plyta: My od zaraz juz WSZYSTKIE elementy termoizolacyjne, czyli rowniez pionowe przy brzegach i scianki przeciwwysadzinowe, robimy z STYRODUR BASF 3035 :P

<ide szukac mlotka aby sie pukac w glowe>

budowlany szaleniec
18-09-2012, 22:53
granulat szkła piankowego (...) Zadzwonię, zapytam o ceny (...) reklamuje się w Polsce jakaś rosyjska firma. Jak nic ma niższe ceny ale jakie bedę wiedział jutro. Coś już wiadomo?

perm
20-09-2012, 13:44
Coś już wiadomo?
No niestety. 580 zł m3 netto. Firma Astra" a szkło nazywa sie "Penotek". Dwukrotnie drożej od niemieckiej konkurencji. Może dlatego że ich granulat ma kształt kulek?

tmann*
20-09-2012, 16:27
No niestety. 580 zł m3 netto. Firma Astra" a szkło nazywa sie "Penotek". Dwukrotnie drożej od niemieckiej konkurencji. Może dlatego że ich granulat ma kształt kulek?

Jeszcze nie znalazlem oferte 260,- brutto, ale i tak wydaje mi sie, patrzac na potrzebne ilosci aby osiagnac podobne efekty jak z XPS, ze ten material w tej chwili nie wychodzi taniej. Geowloknina w takich ilosciach to tez nie taka tania zabawa.

thomas1
27-09-2012, 22:35
Przy takiej tezie , to zapytam cię po co ci beton skoro masz stal?
A tak na poważnie płyta nie jest tylko ściskana ale także rozciągana.

Sorki że wygrzebuję ale co masz na myśli pisząc takie bzdury? co ma rozciąganie betonu do płyty żelbetowej? W miejscach gdzie masz rozciąganie w płycie dajesz stal... taka jest idea żelbetu, także i płyt fundamentowych. W elementach żelbetowych wytrzymałości betonu na rozciąganie nie uwzględnia się. Najważniejsza jest tu wytrzymałość na ściskanie betonu i granica plastyczności stali. Dlatego płyty albo są zbrojone górą i dołem, albo zakłada się zbrojenie według naprężeń występujących w płycie (np. zbrojenie przęsłowe i podporowe).
Napisałeś "przy takiej tezie, to po co ci beton skoro masz stal" a właśnie po to, żeby stal mogła spełnić swoje zadanie, potrzeba betonu i na odwrót. (żelbet)
Tak więc jeżeli się mylę popraw mnie ! i nie wprawadzaj ludzi w błąd własnymi pustymi przemyśleniami bo zaśmiecasz forum.

perm
28-09-2012, 07:08
Sorki że wygrzebuję ale co masz na myśli pisząc takie bzdury? co ma rozciąganie betonu do płyty żelbetowej? W miejscach gdzie masz rozciąganie w płycie dajesz stal... taka jest idea żelbetu, także i płyt fundamentowych. W elementach żelbetowych wytrzymałości betonu na rozciąganie nie uwzględnia się. Najważniejsza jest tu wytrzymałość na ściskanie betonu i granica plastyczności stali. Dlatego płyty albo są zbrojone górą i dołem, albo zakłada się zbrojenie według naprężeń występujących w płycie (np. zbrojenie przęsłowe i podporowe).
Napisałeś "przy takiej tezie, to po co ci beton skoro masz stal" a właśnie po to, żeby stal mogła spełnić swoje zadanie, potrzeba betonu i na odwrót. (żelbet)
Tak więc jeżeli się mylę popraw mnie ! i nie wprawadzaj ludzi w błąd własnymi pustymi przemyśleniami bo zaśmiecasz forum.
Zanim sie rozpędzisz i zaczniesz gryźć to przeczytaj ze zrozumieniem o co komuś chodzi. Rozciąganie betonu jest zjawiskiem które trzeba wyeliminować i stąd zbrojenie. Firewall doskonale o tym wie jak i wiekszość tu piszących. Nie o to mu chodziło.

aDw
30-09-2012, 10:29
Witam

Jak wykańczaliście te nadlewane podcięcia styro pod drzwiami i bramą garażową ?

semiramida
30-09-2012, 20:57
a ja martwię się o przejścia instalacji przez płytę fundamentową, to trzeba jakoś zaizolować, a nie napłynie mi woda do domu takim przejściem? Jak to się robi??

fotohobby
30-09-2012, 21:51
Jak przyjdzie fala powodziowa, to może Ci tam coś podciec, ale nie sądzę, ze będzie Cię to wtedy specjalnie martwiło :)
Płyta żelbetowa leży na poziomie gruntu, albo wrecz nad nim, pod tym jest jeszcze 20cm styropianu, poniżej grunt, któy też wodę podciąg aw ograniczonym stopniu... Więc raczej nie ma takiej możliwości...

Kdens
01-10-2012, 08:32
A orientuje się ktoś może jak grubość płyty wpływa na jej wytrzymałość?

Bo konstruktor zaprojektował mi płytę o grubości 35 cm ( zbrojenie fi 12 co 25 cm). Jak dla mnie, to trochę gruba ta płyta. Myślicie, że mógłbym ją sobie zmniejszyć do 25 cm?

Tylko proszę nie pisać, że konstruktor zaprojektował i wie najlepiej i takie tam.

Kdens
01-10-2012, 08:34
A orientuje się ktoś może jak grubość płyty wpływa na jej wytrzymałość?

Bo konstruktor zaprojektował mi płytę o grubości 35 cm ( zbrojenie fi 12 co 25 cm). Jak dla mnie, to trochę gruba ta płyta. Myślicie, że mógłbym ją sobie zmniejszyć do 25 cm?

Tylko proszę nie pisać, że konstruktor zaprojektował i wie najlepiej i takie tam.

miloszenko
01-10-2012, 08:56
A orientuje się ktoś może jak grubość płyty wpływa na jej wytrzymałość?

Bo konstruktor zaprojektował mi płytę o grubości 35 cm ( zbrojenie fi 12 co 25 cm). Jak dla mnie, to trochę gruba ta płyta. Myślicie, że mógłbym ją sobie zmniejszyć do 25 cm?

Tylko proszę nie pisać, że konstruktor zaprojektował i wie najlepiej i takie tam.

Generalnie plyta oscyluje w granicach 20-30 cm betonu i odpowiedniej ilosci stali. Jesli bedziesz negocjowal z konstruktorem jej grubosc to na pewno odbedzie sie to kosztem stali. Jedni przeginaja z gruboscia plyty a inni z iloscia stali, ale tutaj bym oszczednosci nie szukal, a juz na pewno samemu nic nie zmienial, bo bedziesz potem w tym domu mieszkal :)

Pozdrawiam

plusfoto
01-10-2012, 09:29
Nie rozumiem - chcesz aby ktoś poprawiał konstruktora który zna warunki w twoim rejonie, wie jaki dom chcesz postawić i z jakich materiałów. Proszę nie żartuj. Jeśli uważasz że jest źle to albo porozmawiaj z tym konstruktorem albo zgłoś się do innego.

WVIP
01-10-2012, 13:11
Witam dawno mnie tu nie bylo. Płyta fundamentowa to niezle rozwiazanie ale wykonana wedlug moich wczesniejszych schematow tak aby nic nie mialo dostepu do ocieplenia. Fundament lawowy stosowany od zawsze to jednak pewnosc i stabilnosc budynku, ktory stoi bezposrednio na gruncie bez przekladek styropianowych ktory jednak nie jest niezniszczalny jak beton. Przedstawiam zatem prosty sposob zminimalizowania mostka cieplnego bez zbednych kosztow, wystarczy podniesc podloge wyzej ponad betonowa sciane fundamentowa dzieki czemu bloczki gazobetonowe ponizej podlogi zminimalizuja straty energii cieplnej z racji mniejszej przewodnosci cieplnej, im podloga wyzej tym powinno byc cieplej.:D

vega1
01-10-2012, 17:18
A orientuje się ktoś może jak grubość płyty wpływa na jej wytrzymałość?

Bo konstruktor zaprojektował mi płytę o grubości 35 cm ( zbrojenie fi 12 co 25 cm). Jak dla mnie, to trochę gruba ta płyta. Myślicie, że mógłbym ją sobie zmniejszyć do 25 cm?

Tylko proszę nie pisać, że konstruktor zaprojektował i wie najlepiej i takie tam.
moja płyta ma 25cm grubości. Zbrojenie siatką z fi8 i obwodowe figury z fi12. Jest posadowiona na nasypowym gruncie. Z całą pewnością wysadzinowym. Na niej stoją bardzo ciężkie bo betonowe zewnętrzne ściany.
Nie chcę Ci nic sugerować, bo zależy to od wielu czynników których nie znamy. Od konstrukcji budynku, dachu itd. Jednak 35 cm to sporo i myślę, że można by spróbować u kogoś innego zasięgnąć porady. Chodzi mi o konstruktora. Oni jednak też się mylą :)

WVIP
01-10-2012, 19:00
moja płyta ma 25cm grubości. Zbrojenie siatką z fi8 i obwodowe figury z fi12. Jest posadowiona na nasypowym gruncie. Z całą pewnością wysadzinowym. Na niej stoją bardzo ciężkie bo betonowe zewnętrzne ściany.
Nie chcę Ci nic sugerować, bo zależy to od wielu czynników których nie znamy. Od konstrukcji budynku, dachu itd. Jednak 35 cm to sporo i myślę, że można by spróbować u kogoś innego zasięgnąć porady. Chodzi mi o konstruktora. Oni jednak też się mylą :)

Strasznie gruba ta plyta proponuje wykonac cos w ten desen, czyli pogrubienia pod sianami nosnymi i XPS a resztea eps200. W takim przypadku 30cm pod sciany konstrukcyjne i 20 podloga a pod wszystko chudziak.

plusfoto
01-10-2012, 20:32
proponuje wykonac cos w ten desen, .
To nie on ma tak wykonać tylko ktoś musi mu tak zaprojektować, podpisać się pod tym i wziąć odpowiedzialność za to. Chyba że ty to bierzesz na swoje bary. Zgadzam się z vegą że płyty z reguły mają 20-25 cm grubości z betonem minimum B25 ale to tylko tyle i nic więcej, nie nam osądzać jak ma wyglądać jego płyta. Od tego jest konstruktor.

Kdens
02-10-2012, 09:00
Dzięki za odpowiedzi,

Właśnie chyba poszukam jakiegoś innego konstruktora i się poradzę, bo płyta ma powierzchnię 150 m2, więc pomniejszając ją o 10 cm zaoszczędzę 15 m3 betonu, a projektant nie powinien tyle skasować :)

Niby mam mokre tereny (badań gruntu nie robiłem, ale i tak planuje wymienic około 50 cm gruntu i utwardzic), ale dom jest parterowy, więc te 35 cm to chyba trochę przesada jednak jest.

plusfoto
02-10-2012, 09:22
Niby mam mokre tereny (badań gruntu nie robiłem)
Trochę się dziwię konstruktorowi że bez tych badań się podjął projektu ale pewnie z tego względu masz projekt taki a nie inny. On po prostu się zabezpieczył. Badanie gruntu to 5 stówek a 15m3 betonu to dobre 4 tysiące.

vega1
02-10-2012, 11:43
jak tak się przyglądam tym płytom, to wszystkie są bardzo podobne. Nie przeceniałbym tego badania gruntu.

WVIP
02-10-2012, 18:59
Płyta fundamentowa wcale nie jest taka wspaniala chociazby z tego wzgledu ze nie da sie wyniesc poziomu 0 na odpowiednia wysokosc czyli okolo 50-60cm, dzięki czemu po opadach sniegu nie ma problemu z otwieraniem drzwi, nie mamy wody w domu w przypadku podtopienia, mamy lepszy widok z parteru przez okno, taras jest na odpowiedniej wysokosci itp itt. wykonujac lawe fundamentowa jak widac w poscie #3921 mozna znacznie zredukowac mostek cieplny dzieki grubosci gazobetonu okolo 40cm ponizej poziomu podlogi.:lol2:

plusfoto
02-10-2012, 19:13
Płyta fundamentowa wcale nie jest taka wspaniala chociazby z tego wzgledu ze nie da sie wyniesc poziomu 0 na odpowiednia wysokosc czyli okolo 50-60cm
A na podstawie jakich materiałów tak twierdzisz?

fotohobby
02-10-2012, 19:13
Płyta fundamentowa wcale nie jest taka wspaniala chociazby z tego wzgledu ze nie da sie wyniesc poziomu 0 na odpowiednia wysokosc czyli okolo 50-60cm,

A na jakim poziomie, w odniesieniu do gruntu, jest poziom "0" tutaj ?:

139773

WVIP
02-10-2012, 19:49
Chodzilo mi o typowa plyte fundamentowa a to jest polaczenie plyty z lawami, na upartego wszystko sie da... ale jakim kosztem?

plusfoto
02-10-2012, 19:57
Chodzilo mi o typowa plyte fundamentowa a to jest polaczenie plyty z lawami, na upartego wszystko sie da... ale jakim kosztem?
Myślę że mniejszym niż zwykłe fundamenty. W uproszczeniu wystarczy więcej podsypki

fotohobby
02-10-2012, 20:03
Chodzilo mi o typowa plyte fundamentowa a to jest polaczenie plyty z lawami, na upartego wszystko sie da... ale jakim kosztem?

A coś by zmieniło, gdyby ta płyta nie miała pogrubienia pod zewnętrzne ściany nośne ??

Oto kolejny przykład:
139805

Jedyna różnica to trochę więcej podsypki... Podobnie jak i w przypadku Twojego pomysłu.

WVIP
02-10-2012, 22:14
A coś by zmieniło, gdyby ta płyta nie miała pogrubienia pod zewnętrzne ściany nośne ??

Oto kolejny przykład:
139805

Jedyna różnica to trochę więcej podsypki... Podobnie jak i w przypadku Twojego pomysłu.

Teoretycznie ale podsypka to tylko podsypka jezeli zostanie rozmyta badz poprzez obciazenie i zmienne warunki atmosferyczne ulegnie wymyciu badz zmianom gestosci dojdzie do wygiecia cienkiej plyty fundamentowej i uszkodzenia konstrukcji budynku, poniewaz istotna role w przenoszeniu obciazen przez plyte fundamentowa odgrywa stabilizacjia gruntu, ktory to jest czescia konstrukcji plyty fundamentowej. Budynek wiec stoi na wierzchniej warstwie zageszczonego gruntu ktora to najbardziej pracuje i moze ulec zmianom gestosci. Inaczej to wyglada w przypadku law fundamentowych dzieki ktorym budynek jest posadowiony w głębszej warstwie gleby.

koństruktor
02-10-2012, 22:36
Płyta fundamentowa wcale nie jest taka wspaniala chociazby z tego wzgledu ze nie da sie wyniesc poziomu 0 na odpowiednia wysokosc czyli okolo 50-60cm, dzięki czemu po opadach sniegu nie ma problemu z otwieraniem drzwi, nie mamy wody w domu w przypadku podtopienia, mamy lepszy widok z parteru przez okno, taras jest na odpowiedniej wysokosci itp itt. wykonujac lawe fundamentowa jak widac w poscie #3921 mozna znacznie zredukowac mostek cieplny dzieki grubosci gazobetonu okolo 40cm ponizej poziomu podlogi.:lol2:

przeczytaj dobry człowieku co napisałeś i mam nadzieję,że uśmiejesz się równie szczerze jak ja " w temacie" "perspektywy"

fotohobby
02-10-2012, 22:54
Teoretycznie ale podsypka to tylko podsypka jezeli zostanie rozmyta badz poprzez obciazenie i zmienne warunki atmosferyczne ulegnie wymyciu badz zmianom gestosci dojdzie do wygiecia cienkiej plyty fundamentowej i uszkodzenia konstrukcji budynku, poniewaz istotna role w przenoszeniu obciazen przez plyte fundamentowa odgrywa stabilizacjia gruntu, ktory to jest czescia konstrukcji plyty fundamentowej. Budynek wiec stoi na wierzchniej warstwie zageszczonego gruntu ktora to najbardziej pracuje i moze ulec zmianom gestosci. Inaczej to wyglada w przypadku law fundamentowych dzieki ktorym budynek jest posadowiony w głębszej warstwie gleby.

Proszę, wyedytuj ten post i dodaj na końcu trochę takich emotikonek: :) :) :) na znak, że żartowałeś.
Co ma "rozmyć" tą podsypkę ? Stałe obciążenie budynkiem, czy może zmienne, generowane np przez cyklicznie kursujących do WC domowników ?
Zmienne warunki atmosferyczne ?? Możesz to rozwinąć ? Bo rozumiem, że poziom wód gruntowych może się zmieniać, ale w większości przypadków nawet nie zbliży się do ułożonej zagęszczonej na głęgokości ok 50cm warstwy podsypki.
A od wód opadowych chroni opaska p-wysadzinowa.
Zresztą - po co ja to piszę ? :)

To o czym piszesz jest tak złowieszcze że zastanawiam się, jak można budować na nasypach autostrady, czy linie kolejowe ??

Może zajmij sie innymi elementami "budownictwa pasywnego minimalnym kosztem", bo tu Ci nie wyszło...

gall86
03-10-2012, 07:33
Witam,
widzę tu kolejne przykłady płyt i czasami spotyka się, że na zagęszczoną warstwę gruntu daje się 10cm wylewkę (z tego co wiem jest to zazwyczaj B12,5 - B15), a dopiero potem ocieplenie i zelbet. W związku z tym pytanie, czy ta wartswa chudego betonu jest zawsze konieczna? Jakie ma to plusy? Czy zależy to od warunków na działce czy od wizji konstruktora płyty?

plusfoto
03-10-2012, 08:39
Od trzech rzeczy: warunków, wizji i zachcianki inwestora. Jedni robią żeby gryzonie im styro nie zjadły, inni robią bo robią jeszcze inni bo tak zaproponował konstruktor. Ja nie robiłem bo uważam że to zbędny wydatek - czy słusznie czas pokaże.

vega1
03-10-2012, 08:46
ona jest pożyteczna, ale nie konieczna. Ja wybrałem grubą warstwę kamienia (nie płukanego tłucznia). Po ubiciu i namoczeniu, wyszła prawdziwa skała.

desperadomn
03-10-2012, 19:10
Teoretycznie ale podsypka to tylko podsypka jezeli zostanie rozmyta badz poprzez obciazenie i zmienne warunki atmosferyczne ulegnie wymyciu badz zmianom gestosci dojdzie do wygiecia cienkiej plyty fundamentowej i uszkodzenia konstrukcji budynku, poniewaz istotna role w przenoszeniu obciazen przez plyte fundamentowa odgrywa stabilizacjia gruntu, ktory to jest czescia konstrukcji plyty fundamentowej. Budynek wiec stoi na wierzchniej warstwie zageszczonego gruntu ktora to najbardziej pracuje i moze ulec zmianom gestosci. Inaczej to wyglada w przypadku law fundamentowych dzieki ktorym budynek jest posadowiony w głębszej warstwie gleby.

Proponuję EDYTOWAĆ stopkę i zostawić tylko - Technik Budowlany - system zaoczny!!!

piotr.nowy
03-10-2012, 20:37
Ten "TECHNIK" to na wyrost...

WVIP
04-10-2012, 00:33
przeczytaj dobry człowieku co napisałeś i mam nadzieję,że uśmiejesz się równie szczerze jak ja " w temacie" "perspektywy"

Napewno dom bedzie bardzo ladnie wygladal na nasypie:yes:, tory kolejowe czy drogi nijak maja sie do budownictwa mieszkalnego. Prawda jest taka ze aby porzadnie i estetycznie wyniesc plyte fundamentowa (poziom zero) na poziom 50cm nad teren trzeba zainwestowac sporo wiecej pieniedzy, Nalezy to wykonac jak na rysunku ponizej (podklad betonowy z ostroga). Dom na nasypie 50cm, trudno mi sobie to wyobrazic (estetyczny armagedon) he he he wasza budowlanka dobra jak kaszanka:no: Z reszta na tym rysunku widzimy mniej wiecej prawidlowo wykonana plyte. Chudziak z ostrogami wyniesiony na 10cm nad poziom, na to ocieplenie i plyta. W plycie fundamentowej mozna zastosowac tylko ogrzewanie niskotemperaturowe dzialajace na zasadzie bariery termicznej z racji rozszerzalnosci termicznej betonu przez ktora sciany moga pekac. Nastepnie na plyte styropian np 5cm i na to dopiero ogrzewanie podlogowe ktorego plyty musza posiadac dylatacje obwodowa umozliwiajaca ruch plyt ogrzewania podlogowego.

matabane
04-10-2012, 05:19
Chudziak sie przydaje jeśli działka nie jest na płaskim, u mnie jest 1 m różnicy poziomu i faktycznie powstał nasyp, który sie osypywał coraz bliżej płyty przy chodzeniu . Poza tym piach był ubjany w najwiekszym upale, więc jest zagęszczony tylko mechanicznie , a nie przez wodę.
Strasznie mnie to martwiło, ale sobie poradziłem obsypując płytę wokół kruszywem dolomitowym, ale faktem jest , że polewając piasek wokół płyty wężem z wodą , znika on tzn. "wsiąka" w dolomit.
Druga rzecz, jeśli jest chudziak , to warstwa ułożonego styroduru jest idealnie na płaskim, a mojej ekipie wyszły " fale Dunaju" jak się patrzy na płytę z boku.

matabane
04-10-2012, 06:04
Mam gołą płytę, bez zapiezpieczeń przeciw wysadzinom
I mam pytanie : czy stosował ktoś jako opaskę przeciwwysadzinową keramzyt impregnowany w geowłókninie?
Musze teraz taką opaskę wykonać i nie bardzo mi pasuje płytkie układanie jej ze styropianu , bo na tym będzie budowany (utwardzany) chodnik.
A głęboko też nie chce kopać, żeby nie naruszać przyziemia.

Gdybyście mieli zastosować takie rozwiązanie u siebie, to jak byście to zrobili?
140144

tmann*
04-10-2012, 07:18
A orientuje się ktoś może jak grubość płyty wpływa na jej wytrzymałość?

Bo konstruktor zaprojektował mi płytę o grubości 35 cm ( zbrojenie fi 12 co 25 cm). Jak dla mnie, to trochę gruba ta płyta. Myślicie, że mógłbym ją sobie zmniejszyć do 25 cm?

Tylko proszę nie pisać, że konstruktor zaprojektował i wie najlepiej i takie tam.

5-pietrowy dom? lub na torfie? No nie, serio, na dom jednorodzinny, 35cm to absurd. 20cm zupelnie wystarczy w wiekszosc przypadkow..

fotohobby
04-10-2012, 19:18
Napewno dom bedzie bardzo ladnie wygladal na nasypie:yes:, tory kolejowe czy drogi nijak maja sie do budownictwa mieszkalnego. Prawda jest taka ze aby porzadnie i estetycznie wyniesc plyte fundamentowa (poziom zero) na poziom 50cm nad teren trzeba zainwestowac sporo wiecej pieniedzy, Nalezy to wykonac jak na rysunku ponizej (podklad betonowy z ostroga). Dom na nasypie 50cm, trudno mi sobie to wyobrazic (estetyczny armagedon) he he he wasza budowlanka dobra jak kaszanka:no: Z reszta na tym rysunku widzimy mniej wiecej prawidlowo wykonana plyte. Chudziak z ostrogami wyniesiony na 10cm nad poziom, na to ocieplenie i plyta

Aaa. więc już pozostały Ci tylko argumenty natury estetycznej :) Bo ten o podsypcje która "zostanie rozmyta badz poprzez obciazenie bądż zmienne warunki amosferyczne" już padł :)
Co do estetyki, to wyobraż sobie, że gusta są różne, a wykonanie delikatnej, o małym stopniu nachylenia skarpy, wykorzystując np wymieniony grunt nie musi być ani drogie, ani nieestetyczne (szczególnie w przypadku parterówki)
No dobra, ale przyjrzyjmy się "Twojemu" wynalazkowi.
Powiedz mi po pierwsze, gdzie Ty tu widzusz oszczędności, skoro trzeba kopać rowy do głębokości przemarzania, lać beton na ostrogi ?
W dodatku proponujesz 5cm (!) styropianu, jako izolacje od gruntu ??
Ty jesteś "ekspertem w dziedzinie nowoczesnego budownictwa pasywnego" ???
PRzecież można spaść z krzesła, czytając Twoje pomysły :)

Może spójż na ten schemat i policz sobie, ile nad poziom gruntu wyniesiony jest tu poziom "0" ? :) Przypomnę Ci, że twierdziłeś, że musi on być 50-60 cm powyżej poziomu gruntu...
Juz zupełnie pomijam fakt, że płytę często wybiera się chcąc wykorzystać jej akumulacyjność. Oczywiście "Twój" pomysł obcina i tę zaletę...

ZAczynam się bać, co znów wygrzebiesz w internecie...

WVIP
04-10-2012, 20:51
Aaa. więc już pozostały Ci tylko argumenty natury estetycznej :) Bo ten o podsypcje która "zostanie rozmyta badz poprzez obciazenie bądż zmienne warunki amosferyczne" już padł :)
Co do estetyki, to wyobraż sobie, że gusta są różne, a wykonanie delikatnej, o małym stopniu nachylenia skarpy, wykorzystując np wymieniony grunt nie musi być ani drogie, ani nieestetyczne (szczególnie w przypadku parterówki)
No dobra, ale przyjrzyjmy się "Twojemu" wynalazkowi.
Powiedz mi po pierwsze, gdzie Ty tu widzusz oszczędności, skoro trzeba kopać rowy do głębokości przemarzania, lać beton na ostrogi ?
W dodatku proponujesz 5cm (!) styropianu, jako izolacje od gruntu ??
Ty jesteś "ekspertem w dziedzinie nowoczesnego budownictwa pasywnego" ???
PRzecież można spaść z krzesła, czytając Twoje pomysły :)

Może spójż na ten schemat i policz sobie, ile nad poziom gruntu wyniesiony jest tu poziom "0" ? :) Przypomnę Ci, że twierdziłeś, że musi on być 50-60 cm powyżej poziomu gruntu...
Juz zupełnie pomijam fakt, że płytę często wybiera się chcąc wykorzystać jej akumulacyjność. Oczywiście "Twój" pomysł obcina i tę zaletę...

ZAczynam się bać, co znów wygrzebiesz w internecie...

Rysunek jest pogladowy. Na chudziaka z ostrogami wtedy idzie 20cm ocieplenia na to plyta 20cm i 5 cm ocieplenia i ogrzewanie podlogowe. Chodzi o to ze tak powinna byc prawidlowo wykonana plyta wyniesiona nad poziom 50cm. Jak widac do ocieplenia w takim projekcie nie moga dostac sie niepozadane organizmy zywe, ocieplenie jest calkowicie zabezpieczone siatka z tynkiem. Nasyp nie ulegnie rozmyciu itp itt. Ogrzewanie w plycie wymysl projektantow tnacych koszty i przyspieszajacych budowe, ale czy to jest dobre rozwiazanie? jest zjawisko rozszerzalnosci cieplnej, teoretycznie sciany w takim budynku powinny pekac. Różne pomieszczenia wymagaja roznej temperatury. Mniejsza bezwladnosc itp itt

fotohobby
04-10-2012, 21:15
Rysunek jest pogladowy. Na chudziaka z ostrogami wtedy idzie 20cm ocieplenia na to plyta 20cm i 5 cm ocieplenia i ogrzewanie podlogowe. Chodzi o to ze tak powinna byc prawidlowo wykonana plyta wyniesiona nad poziom 50cm. Jak widac do ocieplenia w takim projekcie nie moga dostac sie niepozadane organizmy zywe, ocieplenie jest calkowicie zabezpieczone siatka z tynkiem. Nasyp nie ulegnie rozmyciu itp itt. Ogrzewanie w plycie wymysl projektantow tnacych koszty i przyspieszajacych budowe, ale czy to jest dobre rozwiazanie? jest zjawisko rozszerzalnosci cieplnej, teoretycznie sciany w takim budynku powinny pekac. Różne pomieszczenia wymagaja roznej temperatury. Mniejsza bezwladnosc itp itt

Twoim problemem jest to co wytłuściłem.
Teoretyzujesz.
Wytłumacz, proszę w jaki sposób funkcjonują domy na płytach Legalett, które są płytami grzewczymi ?
Wiele niedobrego można powiedzieć o tym systemie, ale raczej nie to ,że pękają na tych płytach ściany.
O ile rozszerzy się płyta l=15m, którą położona bezpośrednio nad nią podłogówka ogrzeje o ~ 8-10C ? Policz sobie, sprawdź zagrożenie :)
Zdajesz robie sprawę, ze dużo większym zagrożeniem dla ścian (1W) tej długości jest padające na takią ścianę światło słoneczne ?
Twojego "rozmywania nasypu" nawet już litościcie ne skomentuje :)
No i kolejne pytanie - jeśłi pomiedzy płytę, a chudziaka dasz 20 cm styropianu to dlaczego Twoim zdaniem jest on lepiej zabezpieczony przez "niepożadanymi organizmami żywimi", skoro to takie samo rozwiązanie, ja w przypadku rozwiązania, które tu podałem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5560897&viewfull=1#post5560897
W tym momencie cała różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami sprowadza się do ostróg, (które są tam potrzebne, jak umarłemu kadzidło) i dodatkowej warstwy styropianu, który odcina akumulacyjność...
Obydwa "dodatki" powiekszają koszt inwestycji...

Nie odpowiedzialeś też (u Ciebie to norma) jak ma się to do "oszczędnego budowania" ?

WVIP
04-10-2012, 22:35
Twoim problemem jest to co wytłuściłem.
Teoretyzujesz.
Wytłumacz, proszę w jaki sposób funkcjonują domy na płytach Legalett, które są płytami grzewczymi ?
Wiele niedobrego można powiedzieć o tym systemie, ale raczej nie to ,że pękają na tych płytach ściany.
O ile rozszerzy się płyta l=15m, którą położona bezpośrednio nad nią podłogówka ogrzeje o ~ 8-10C ? Policz sobie, sprawdź zagrożenie :)
Zdajesz robie sprawę, ze dużo większym zagrożeniem dla ścian (1W) tej długości jest padające na takią ścianę światło słoneczne ?
Twojego "rozmywania nasypu" nawet już litościcie ne skomentuje :)
No i kolejne pytanie - jeśłi pomiedzy płytę, a chudziaka dasz 20 cm styropianu to dlaczego Twoim zdaniem jest on lepiej zabezpieczony przez "niepożadanymi organizmami żywimi", skoro to takie samo rozwiązanie, ja w przypadku rozwiązania, które tu podałem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5560897&viewfull=1#post5560897
W tym momencie cała różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami sprowadza się do ostróg, (które są tam potrzebne, jak umarłemu kadzidło) i dodatkowej warstwy styropianu, który odcina akumulacyjność...
Obydwa "dodatki" powiekszają koszt inwestycji...

Nie odpowiedzialeś też (u Ciebie to norma) jak ma się to do "oszczędnego budowania" ?

Mozna dyskutowac nad tym czy to sa zbedne dodatki, nie chce mi sie tlumaczyc wszystkich zagadnien bo moze jak bedziesz sie staral sam dojdziesz do odpowiednich wnioskow po paru latach studiow... Jak na zwir mozna ukladac ocieplenie bez chudziaka, dlaczego wylewajac zwykla podloge wylewa sie zawsze chudziaka i na to dopiero ocieplenie i wylewka? dlatego zeby do ocieplenia nic nie mialo dostepu, dlaczego sie powinienes domyslic chyba. Pod plyte tez trzeba wylac chudy beton. Dlaczego poziom 0 50cm nad poziom terenu a nie rowno z poziomem terenu? Na fundamentach nie mozna oszczedzac.

fotohobby
04-10-2012, 23:13
Po pierwsze - o kilku latach studiowania mi nie pisz, bo w przeciwieństwie do Ciebie mam takie doswiadczenia.
Po drugie - nie neguję chudego betonu pod ociepleniem (choć to nei jest mus), może nie zauważyleś, ale on znajduje się w rozwiązaniu, które przytoczyłem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5560897&viewfull=1#post5560897

Ja się tylko pytam, po co Twoje wydziwianie z ostrogami, kopaniem pod nie rowów, wylewaniem betonu, skoro ostateczniy efekt jest taki, jak na przytoczonym przeze mnie przykładzie, czyli ocieplenie zabezpieczone od dołu chdziakiem, a a boku (tylko) siatką.

W wiekszości projektów płyt, poziom 0 znajduje się 20-40cm nad poziomem gruntu i to wystarcza.

Twierdzisz, że chudziak pod podłogę na gruncie wylewa się po to, by nic (rozumiem - "organizmy żywe") nie miało dostępu do izolacji ?? :)
A co moze się tam przedostać, skoro wokół wylewane są głębokie na 1-1.2m ławy, po czym zasypywane jest to pospółką/piaskiem ? ?

Ty nie dostrzegasz absurdów w swoich postach ?
Zaczeło się, od "nie da się wykonać płyty 50cm nad gruntem", poprzez "obciązenia rozmywające podsypkę" do "ścian, które teoretycznie powinny pękać na płycie grzewczej". Dużo lat studiów zajęło Ci dojście do takich teorii ? :)
W tych pary postach zawarłeś tyle brednii, że już nawet nikt na nie reaguje.
Kończ Waść, wstydu oszczędź...

piotr.nowy
05-10-2012, 08:13
FOTOHOBBY - nie przekonasz gościa , że myli się praktycznie za każdym razem gdy coś napisze, skoro sam siebie tytułuje "ekspertem" i to "nowoczesnego budownictwa". Szkoda czasu. I miejsca.

vega1
05-10-2012, 08:21
a czym się może poszczyć ów expert? Co on już wybudował?

koństruktor
05-10-2012, 09:15
Mozna dyskutowac nad tym czy to sa zbedne dodatki, nie chce mi sie tlumaczyc wszystkich zagadnien bo moze jak bedziesz sie staral sam dojdziesz do odpowiednich wnioskow po paru latach studiow... Jak na zwir mozna ukladac ocieplenie bez chudziaka, dlaczego wylewajac zwykla podloge wylewa sie zawsze chudziaka i na to dopiero ocieplenie i wylewka? dlatego zeby do ocieplenia nic nie mialo dostepu, dlaczego sie powinienes domyslic chyba. Pod plyte tez trzeba wylac chudy beton. Dlaczego poziom 0 50cm nad poziom terenu a nie rowno z poziomem terenu? Na fundamentach nie mozna oszczedzac.

stek bzdur,albo psycholog pisze doktorat z prowokacją w tytule,albo czas na terapię,niech ten temat będzie dalej wolny od oszołomstwa,nie komentuję dalej Twoich wynalazków i to samo polecam innym

Kasieńka i Piotr
05-10-2012, 10:56
Amen

Kdens
05-10-2012, 10:58
Tak też podejrzewałem, że mój konstruktor trochę zaszalał.

A czy mógłbym prosi o jakiś namiar, bo widzę w stopce, że kolega również projektuje płyty.
A chyba lepiej wyjdę na tym jak przeprojektuje tą swoja płytę niż walic dla bezpieczeństwa tyle betonu.

mcbr
06-10-2012, 09:55
Witam! Chciałbym się przedstawić kilka zdjęć mojej płyty.140633140634140635140636140637

mcbr
06-10-2012, 09:58
140638140639140640140641140642

mcbr
06-10-2012, 09:59
140643140644140645140646140647

mcbr
06-10-2012, 10:01
140648140649140650140651140652

mcbr
06-10-2012, 10:02
140653140654140655140656140657

fotohobby
06-10-2012, 10:05
to jeszcze może link do przekroju i użyte materiały prosimy :)

plusfoto
06-10-2012, 10:13
Piątka z plusem. Nie podoba mi się tylko ten -jak dobrze oczywiście widzę- humus z kamieniami widoczny na 4 fotce w drugim twoim poście.

adamfcb
06-10-2012, 10:17
Witam, mam pytanko a jak wykonac plyte wedlog takiego projektu http://www.galeriadomow.pl/projekt/UPB-5421,dom-przy-cyprysowej-2-bis.html jak sie wtedy robi plyte i czy wogole to ma sens??

tmann*
06-10-2012, 11:30
Tak też podejrzewałem, że mój konstruktor trochę zaszalał.

A czy mógłbym prosi o jakiś namiar, bo widzę w stopce, że kolega również projektuje płyty.
A chyba lepiej wyjdę na tym jak przeprojektuje tą swoja płytę niż walic dla bezpieczeństwa tyle betonu.

namiary masz na priv :)
Tez jestem przekonany ze inny projekt i analiza geotechniczna by oszczedzal duzo pieniedzy.

Pozdrawiam

Thomas

R&K
06-10-2012, 12:08
ładnie wykonana płyta
- pytanie tylko po co kołkowany był steropian w warstwach pionowych - pod cieżarem betonu łądnie by sie ułożył
- podłogówka - czy przewidzane zostały scianki działowe i strewy nieuzytkowe ? np wneki na szafe czy wanne w łazience
- przy przed zalewaniem dodatkowo były wzmocnione boki - bo takie zabezpieczenie jak na fotkach - troche za słaba

na duzy plus - wykonanie drenazu i odpływów do rynien razem z płytą - pisałem o tym kiedyś że gdybym 2x robił to wykonałbym to od razu - bo kopanie później wokół domu rowów pod rynny to niepotrzebna dodatkowa praca

mcbr
06-10-2012, 14:57
Witam.
To nie humus z kamieniami tylko pospółka a miejscami mieszanka kamienna 0-31.
Co do kołkowania styropianu to tylko kwestia warunków pogodowych(wiatrowych).
Podłogówka jest oczywiście podzielona na 12 stref grzewczych.
Co do wzmocnień boków płyty nie są wymagane te widoczne na zdjeciu były tylko dla czepialskich. Element brzegowy płyty zrobiony był w postaci litery L, który sam pod cieżarem betonu się utrzymywał.

Płyta wykonana następująco:

od dołu:
- pierwsza warstwa hydrostyr 200 10cm;
- folia paroizolacyjna
- druga warstwa eps 200 5cm
- trzecia warstwa eps 200 10cm
zbrojenie:
- siatka dołem fi 8.5 oczko 15cm(tutaj rury ogrzewania podlogowego)
- siatka górą fi 8.5 oczko 15cm
- belki pod scianami nośnymi 4xfi12 strzemiona co 15 cm co drugie wpuszczone w płytę
beton b25 25cm

fotohobby
06-10-2012, 16:27
Hydrostyr 200, to Genderka ?
Jak oceniasz ten styroian ?

mcbr
06-10-2012, 16:34
Tak to Ganderka. Nie mam zastrzeżeń.

Rupi80
07-10-2012, 12:34
Czy układanie kanalizy pod płytą rządzi się jakimiś specjalnymi prawami? Nie ma tu przegród budowlanych wiec rozumiem, że im krócej i prościej tym lepiej?

mcbr
07-10-2012, 13:00
Dokładnie tak jak piszesz ale należy pamiętać żeby to zrobic po zageszczeniu gruntu a nie przed.

WVIP
07-10-2012, 23:10
Wszystko ładnie pjeknie ale mam pytanie jak budynek na plycie fundamentowej jest zakotwiony w ziemi?? podejrzewam ze taki budynek moze sie przesunac np przez silny wiatr, huragan, badz tez przez zjawisko pelzania, w przeciwienstwie do law fundamentowych nie jest zakotwiony w glebie...:sick:

Arturo72
07-10-2012, 23:18
Wszystko ładnie pjeknie ale mam pytanie jak budynek na plycie fundamentowej jest zakotwiony w ziemi?? podejrzewam ze taki budynek moze sie przesunac np przez silny wiatr, huragan, badz tez przez zjawisko pelzania, w przeciwienstwie do law fundamentowych nie jest zakotwiony w glebie...:sick:
Normalnie ręce opadają...
Ten dom się nie przesunie,on odpłynie,wszak styropian jest lżejszy od wody a jak jakimś cudem woda dostanie się pod styro to normalnie dom odpłynie w siną dal :)

fotohobby
07-10-2012, 23:20
Ma to swoje plusy - jak jedziesz na wakacje, mozesz go wziąć ze sobą....

desperadomn
08-10-2012, 00:46
podejrzewam ze taki budynek moze sie przesunac np przez silny wiatr, huragan,
Teściowa ?? to ty??;-)

koństruktor
08-10-2012, 09:37
Teściowa ?? to ty??;-)


a prosiłem nie komentować,gość bierze coraz większe dawki

WVIP
08-10-2012, 20:55
No dobrze czyli negujecie termiczna rozszerzalnosc liniowa w grzewczej plycie fundamentowej? łamiecie zatem prawo fizyki. Prawda jest taka ze trzeba zastosowac odpowiednia elastyczna zaprawe pod sciany nosne i dzialowe. Grzewcza plyta fundamentowa to szwedzki wynalazek a wiec trzeba sie wzorowac na ich projektach, duza bezwladnosc cieplna to wada nie zaleta dlatego grzewcza plyta powinna wygladac nastepujaco::P dla uzyskania wiekszej wytrzymalosci wystarczy zwiekszyc przekroj plyty pod scianami i gdzie niegdzie zebra, pionowe powierzchnie zwiekszaja sztywnosc plyty, dzieki odpowiedniemu projektowi idzie mniej stali i betonu.

fotohobby
08-10-2012, 21:06
Skończ truć, człowieku. Czy Ty wnosisz cokolwiek nowego do tego wątku ? Wyciągasz z netu rysunki, które (jak choćby ten tutaj) były w tym wątku zamieszczone kilkukrotnie...

Piszesz o niebezpieczeństwach związanych z rozszerzalnością liniową, a nie zadałeś sobie trudu policzenia o ile rozszerzy się płyta o l=15m, podgrzana o 10K.
Twoja niewiedza (szczególnie w zestawieniu z tym "ekspertem, od nowoczesnego (sic) budownictwa") jest tak irytująca, że zastanawiam się poważnie, czy nie będziesz pierwszym, który zagości w ignorowanch. Po prostu NIC konstruktywnego nie wnosisz do wątku...

vega1
09-10-2012, 09:43
czasem mnie zastanawia, jak się komuś chce robić taki miszung wbrew wszystkim? Po co? Brak posłuchu nie zniechęca. Ciekawe...

WVIP
09-10-2012, 18:10
:mad::P:sick:

koństruktor
09-10-2012, 21:40
czasem mnie zastanawia, jak się komuś chce robić taki miszung wbrew wszystkim? Po co? Brak posłuchu nie zniechęca. Ciekawe...

szkoda,że w tych ikonkach typu usmieszki nie ma wypiętej D....

Aleksander_
10-10-2012, 09:30
ładnie wykonana płyta
[...]
na duzy plus - wykonanie drenazu i odpływów do rynien razem z płytą - pisałem o tym kiedyś że gdybym 2x robił to wykonałbym to od razu - bo kopanie później wokół domu rowów pod rynny to niepotrzebna dodatkowa praca

A ja szczerze mówiąc troche bałbym się tak orurować dom i puszczać tam wodę z dachu - w przypadku rozszczelnienia się takiego "orurowania" (rura wyjdzie z kilcha, albo coś pęknie) - to może nam pięknie wypłukać grunt spod płyty. Poza tam, gdzie tak odprowadzoną wodę wprowadzić ? Trzeba by jakiejś sporej studni... i to dość głębokiej, bo skoro rury są na głębokości pewnie minimum 0.5m poniżej linii gruntu, to studnia musi być odpowiednio głębsza.

Ale ogólnie, bardzo fajnie wykonana płyta :) - jaki ma rozmiar ?

perm
10-10-2012, 18:49
A ja szczerze mówiąc troche bałbym się tak orurować dom i puszczać tam wodę z dachu - w przypadku rozszczelnienia się takiego "orurowania" (rura wyjdzie z kilcha, albo coś pęknie) - to może nam pięknie wypłukać grunt spod płyty. Poza tam, gdzie tak odprowadzoną wodę wprowadzić ? Trzeba by jakiejś sporej studni... i to dość głębokiej, bo skoro rury są na głębokości pewnie minimum 0.5m poniżej linii gruntu, to studnia musi być odpowiednio głębsza.

Ale ogólnie, bardzo fajnie wykonana płyta :) - jaki ma rozmiar ?
Połączenie odpływu deszczówki do rur drenażu to błąd ale w rozwiązaniu powyżej zdaje sie chodziło o odrębne instalacje.

mcbr
10-10-2012, 19:49
Oczywiście, że drenaż opaskowy a deszczówka to oddzielne instalacje. Obie odprowadzone są bardzo daleko od budynku, nie ma mozliwości podmywania gruntu pod płytą. Powierzchnia płyty 160 m2.

R&K
10-10-2012, 21:57
dokładnie tak
do drenażu uzywa się rur z dzurkami do instalaci odprowadzającej wode z rynien uzywa się rur pełnych - kanalizacyjnych - nie ma co pęknąć a gdzie odporwadzić wodę - to już są indywidualne uwarunkowania każdej inwestycji
70% inwestorów robi odprowadzenie gdzieś tam ... chodziło mi oto że zostało wykonane odrazu przy płycie - a nie po wybudowaniu domu i po założeniu rynien , po wybudowaniu domu i wykonaniu poźniej odprowadzenia pisałem tu że tak nalezy robic - mam nadzieje ze w kolejnym sezonie większość wykonujących płyty będzie tak robić - to oszczedność czasu i mniej pracy

mcbr
11-10-2012, 05:42
Nie tylko oszczędność czasu i mniej pracy ale brak ryzyka osunięć podczas kopania, przecież wykop nie znajduje się gdzieś daleko tylko bezpośrednio obok płyty. Kliniec to nie glina wystarczy podebrać z jednej strony i nie ma znaczenia czy był zagęszczony czy nie poprostu sie zsypie.

Rupi80
13-10-2012, 21:52
Dawał ktoś pod płytę coś innego niż folia PE? Mam wysoki poziom wody gruntowej wiec skłaniam się ku rozwiązaniu wodo/paroszczelnemu. Idealny byłby Proofex Engage ale w Polsce niedostepny. Najlepiej łączone na zimno bez użycia płomieni w obawie o szalunek z XPS.

mcbr
14-10-2012, 07:30
Proponuje położyć nie jedna a dwie warstwy paroizolacji. Dobrze byłoby zwiększyć też ilość klinca pod płytą i trochę ja podnieść. Dobrze wykonany drenaz opaskowy skutecznie odprowadzi wode z pod płyty. Najważniejsza jest tutaj podbudowa z klinca 16-31,5 który skutecznie zapobiegnie podciąganiu. Chciałem zauwazyć, że paroizolacje w płycie np. w Szwecji,tu gdzie to wymyślono, stosuje się rzadko najważniejsze to warstwa drenażowa z klińca i drenaż. Chyba Legalet tez jej nie daje ale nie jestem pewien. Pozdrawiam

Rupi80
14-10-2012, 12:46
Grunt mam przepuszczalny. Drobny piasek do głębokości 2,5m ppt. Zakładam w najgorszym scenariuszu poziom wody równy z poziomem gruntu ew na +0,01m (możliwość podtopienia) wiec kliniec niewiele zmieni bo i tak wszystko stanie w wodzie. Płyta wyniesiona nad poziom terenu. Żelbet zaczyna się na +0,02m.

matabane
14-10-2012, 16:43
Dawał ktoś pod płytę coś innego niż folia PE? Mam wysoki poziom wody gruntowej wiec skłaniam się ku rozwiązaniu wodo/paroszczelnemu. Idealny byłby Proofex Engage ale w Polsce niedostepny. Najlepiej łączone na zimno bez użycia płomieni w obawie o szalunek z XPS.

Najlepsze rozwiazanie to beton wodoszczelny, ok.10zł wiecej na kubiku betonu , ale za to spokój, wilgoć nie przejdzie przez płytę

matabane
14-10-2012, 16:52
powtarzam swoją prośbę o podzielenie się doświadczeniem:
Mam gołą płytę, bez zabezpieczeń przeciw wysadzinom I mam pytanie : czy stosował ktoś jako opaskę przeciwwysadzinową keramzyt impregnowany w geowłókninie zamiast styropianu od płyty na zewnątrz? Muszę teraz taką opaskę wykonać i nie bardzo mi pasuje płytkie układanie jej ze styropianu (lub XPSa), bo na tym będzie budowany (utwardzany) chodnik. A głęboko też nie chce kopać, żeby nie naruszać przyziemia. Gdybyście mieli zastosować takie rozwiązanie u siebie, to jak byście to zrobili?

Płyta już jedną zimę "przeżyła", bez zabezpieczeń i w niektórych miejscach pojawiły się wysadziny, zagniotło od spodu XPSa, na wiosnę się "wyprostował", pozostała tylko "zmarszczka", ale taka praca XPSa raczej nie jest na dłużej wskazana.

Proszę o jakąś konkretną poradę.

mcbr
14-10-2012, 17:55
Nie ma obaw co do wykonania opaski z XPS-a nic się z tym nie będzie działo gwarantuje. Jak się to mówi "na zachodzie" XPS-a kładą pod co tylko sie da tj drogi, słupy, tory kolejowe itd. W przypadku chodnika zdecydowanie wystarczy jakiś EPS200 wodoodporny. Co do keramzytu to oczywiście też można ale trzeba pamiętać, że są to granulki (kulki) które nie są zbyt stabilne same w sobie. Można użyć frakcji łamanej jest takowa w sprzedaży lub wykonac na tym jakąs cienką warstwe chudego betonu. Zdecydowanie najlepiej zastosowac XPS lub EPS wodoodporny. Dołączam link jak dobrać szerokość opaski do głębokości przemarzania.

Pozdrawiam.

http://jackon.se/eway/default.aspx?pid=271&oid=3403&trg=__new_5762&MainPage_5694=6148:0:10,1911&Content_6148=5762:16851::0:5754:1:::0:0&__new_5762=3403:16933::0:5784:2:::0:0

vega1
14-10-2012, 20:17
Najlepsze rozwiazanie to beton wodoszczelny, ok.10zł wiecej na kubiku betonu , ale za to spokój, wilgoć nie przejdzie przez płytę

nie ma takiego betonu. Może być beton ze zwiększoną odpornością na wilgoć, jednak nie będzie on wodoszczelny całkowicie.

thomas1
14-10-2012, 22:19
nie ma takiego betonu. Może być beton ze zwiększoną odpornością na wilgoć, jednak nie będzie on wodoszczelny całkowicie.

Najpierw trzeba byłoby przeliczyć jakie ciśnienie wodne działało by na płytę, a następnie dobrać klasę szczelności betonu.
przecież są obiekty inżynierii wodnej, które są stale zanurzone w wodzie jak np filary platform wiertniczych, i tam nic się nie dzieje.

grzeniu666
14-10-2012, 22:28
przecież są obiekty inżynierii wodnej, które są stale zanurzone w wodzie jak np filary platform wiertniczych, i tam nic się nie dzieje.

Woda nie przecieka na drugą stronę filara? :D

vega1
14-10-2012, 23:08
:D

Aleksander_
15-10-2012, 02:30
dokładnie tak
do drenażu uzywa się rur z dzurkami do instalaci odprowadzającej wode z rynien uzywa się rur pełnych - kanalizacyjnych - nie ma co pęknąć a gdzie odporwadzić wodę - to już są indywidualne uwarunkowania każdej inwestycji
70% inwestorów robi odprowadzenie gdzieś tam ... chodziło mi oto że zostało wykonane odrazu przy płycie - a nie po wybudowaniu domu i po założeniu rynien , po wybudowaniu domu i wykonaniu poźniej odprowadzenia pisałem tu że tak nalezy robic - mam nadzieje ze w kolejnym sezonie większość wykonujących płyty będzie tak robić - to oszczedność czasu i mniej pracy

Ależ ja oczywiście rozróżniam rury od drenażu od szczelnie połączonych rur "pomarańczowych" które mają odprowadzić deszczówkę - tylko nie rozumiem, co te rury pomarańczowe niby mają robić "wzdłuż" ściań domu - ja bym je tam z 4 narożników domu precz jak najdalej w każdą z czterech stron i tyle... ;)))

thomas1
15-10-2012, 22:19
Woda nie przecieka na drugą stronę filara? :D

Nie no cieknie jak z kranu... Ale tak na poważnie kategorie szczelności od W2 do W12. Skoro przecieka- to nie jest beton szczelny.

Obludek
16-10-2012, 19:33
Czy ktoś zbroił płytę siatkami zbrojeniowymi zgrzewanymi, są jakieś doświadczenia w tej materii. Drożej/ taniej niż prętami?

vega1
16-10-2012, 20:38
szybciej/drożej. Polecam jednak pręty.

mcbr
17-10-2012, 05:22
Choc materiał troszke droższy polecam siatke w przeciwieństwie do przedmówcy. Czas tez pieniądz. Pozdrawiam.

trafal
17-10-2012, 10:20
szybciej/drożej. Polecam jednak pręty.
Ja dodam - więcej materiału, siatka musi być położona na zakładkę..
Generalnie jeden dzień i zbrojenie gotowe z prętów.

desperadomn
17-10-2012, 15:11
Ja dodam - więcej materiału, siatka musi być położona na zakładkę..
Generalnie jeden dzień i zbrojenie gotowe z prętów.

Zależy ile metrów zabudowy;-) U nas była siatka, wyszło jakieś 400zł drożej za tonę - kręcenia duuużo mniej.

WVIP
17-10-2012, 17:33
Teoretycznie z pretow powinno byc wytrzymalsze niz siatka na zakladke:confused:

vega1
17-10-2012, 19:38
na pewno pręt pracuje inaczej niż siatka. Na korzyść pręta. Generalnie siatki nie zostały stworzone do takich elementów jak płyta fundamentowa. Choć użycie ich - błędem nie jest.

thomas1
17-10-2012, 23:21
na pewno pręt pracuje inaczej niż siatka. Na korzyść pręta. Generalnie siatki nie zostały stworzone do takich elementów jak płyta fundamentowa. Choć użycie ich - błędem nie jest.

Właśnie głównie w płytach znalazła zastosowanie siatka, również fundamentowych. Mieliśmy inwestorów którzy na siatkach wychodzili lepiej (taniej), ale powierzchnie zbrojenia większe.

piotr.nowy
18-10-2012, 17:11
Dokładnie tak. Dużo zależy od tego jakie w danym rejonie są ceny stali i koszty robocizny. U mnie zdecydowanie taniej wychodzi siatka.
No i nie wiem z czego wniosek , że pręt "pracuje " lepiej niż siatka ?!

Obludek
18-10-2012, 19:18
Szczerze mówiąc jeszcze 2 dni temu myślałem że pręt faktycznie bardziej ,,opasa " całą płytę ale widzę że opinie są podzielone. W projekcie mam siatkę
fi10, a ławy 4x fi16, najtańszą siatkę znalazłem po 318zł za sztukę ( 5000x2150), płyta 10x9 m. Jeszcze nie liczyłem siatka vs pręt. pozdrawiam.

plusfoto
18-10-2012, 19:58
Chyba czegoś nie rozumiem - co mają ławy wspólnego z płytą?

desperadomn
18-10-2012, 20:00
najtańszą siatkę znalazłem po 318zł za sztukę

;-)

Obludek
18-10-2012, 20:08
Chyba czegoś nie rozumiem - co mają ławy wspólnego z płytą?

ławy są jakby ,,schowane'?? w płycie. Być może nie precyzyjnie się wyrażam. Chodzi mi o to zbrojenie po obwodzie płyty i przekątne.

plusfoto
18-10-2012, 20:28
Obwodówkę i pod nośne i tak musisz zrobić na zwykłym zbrojeniu a co włożysz w środek to indywidualna sprawa. Wiele zależy od konstruktora. Może być tradycyjne, rozproszone albo siatka.

mcbr
19-10-2012, 05:48
Szczerze mówiąc jeszcze 2 dni temu myślałem że pręt faktycznie bardziej ,,opasa " całą płytę ale widzę że opinie są podzielone. W projekcie mam siatkę
fi10, a ławy 4x fi16, najtańszą siatkę znalazłem po 318zł za sztukę ( 5000x2150), płyta 10x9 m. Jeszcze nie liczyłem siatka vs pręt. pozdrawiam.

Witam. Można zapytac co to za budynek ma stac na tej płycie i jakie są warunki gruntowe. 4x16 wydaje się lekką przesadą.. może się myle.
Pozdrawiam!

piotr.nowy
19-10-2012, 08:09
Siatka też częściej fi 8 niż 10 . Ale tak jak mówisz - zależy co ma na tym stać. Warto obgadać sprawę z konstruktorem , bo koszt wzrasta dość mocno. Ja siatkę fi 8 kupowałem poniżej 200 zł/szt. ...

Obludek
19-10-2012, 15:47
Parter+poddasze użytkowe, klasyczna stodółka 9x10m, III kat. szkód górniczych :-(

desperadomn
19-10-2012, 17:34
Siatka też częściej fi 8 niż 10 . .
Tyle ,że on ma jedną warstwę fi 10 a przeważnie daje się dwie ale fi 8. Zresztą wszystko zależy od gruntu.


Ja siatkę fi 8 kupowałem poniżej 200 zł/szt. ...
Zależy w którym roku? Ja w tym roku 225zł/szt

piotr.nowy
19-10-2012, 20:42
Dwa tygodnie temu:cool:.
Przedwczoraj zalewałem płytę.

desperadomn
19-10-2012, 23:29
Dwa tygodnie temu:cool:.
Przedwczoraj zalewałem płytę.

Drugi dom budujesz..;-)??? Wg dziennika, aczkolwiek nie na płycie, wynika,że jesteś na etapie wykończenia.
Poza tym ceny stali zmieniają się b szybko. ja kupowałem na początku roku.....(ale czy to ważne??)

piotr.nowy
20-10-2012, 08:46
Piąty i zaraz zaczynam szósty.
Te dwa z dziennika budowy skończyłem dwa lata temu .
Ta aktualna płyta jest moją drugą . Następny też na płycie. Czekam tylko na "papierologię" i mam nadzieję , że pogoda nie nawali.

desperadomn
20-10-2012, 11:05
Piąty i zaraz zaczynam szósty.
Te dwa z dziennika budowy skończyłem dwa lata temu .
Ta aktualna płyta jest moją drugą . Następny też na płycie. Czekam tylko na "papierologię" i mam nadzieję , że pogoda nie nawali.

Oooooo mały deweloper...to i ceny inne;-P
PS my rozmawiamy o cenach brutto?!

piotr.nowy
20-10-2012, 14:16
Raczej "Inwestor zastępczy". Poza pierwszymi (tymi z dziennika) , które faktycznie były minideweloperskie.
Tak - brutto.

Art_83
01-11-2012, 12:53
Jest sens robienia płyty fundamentowej pod dom z piwnicą?

grzeniu666
01-11-2012, 13:03
Jest sens robienia płyty fundamentowej pod dom z piwnicą?

nie ma

Kasieńka i Piotr
01-11-2012, 22:31
Witam,

Czy znacie Państwo może producentów XPS, którzy wykonają cokoły, narożniki pod płytę fundamentową na wymiar, czy niestety trzeba samemu dziergać?
Izodom

_artur_
05-11-2012, 00:46
Witajcie..
Projekt domu się robi - na razie układ pomieszczeń itp. Ale już sie zastanawiam nad konstrukcją.. Płyta fundamentową, dom parterowy z poddaszem planowanym jako nieuzytkowe ale z możliwością adaptacji (dach minimum 30*) strop drewniany, grzanie prądem-kablami. Ściany 24cm silikaty z ludyni i 20cm ocieplenie styro.. Mam w związku z tym parę pytań..
1. Czy płyta ma być mniejsza niż ocieplenie? Tzn. Jak wymiar zewnętrzny budynku mam 14.4 x 10 i planowane 20cm styro na ocieplenie to płyta będzie mieć takie wymiary czy będzie mniejsza - wg mnie powinna być o grugość ocieplenia mniejsza czyli w moim przypadku powinna mieć wymiary 14x9.6?
2. Czy pod taką płytę na piaszczystym gruncie lepiej wrzucić 20 cm XPSa czy raczej 30 cm eps 200? Czy w ogóle 30cm XPSa? Kotś mi radził też 10cm XPSa potem folia i 20 cm eps200 ? Czy to ma sens?
3. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5313853&viewfull=1#post5313853 tu mamy propozycje zeby ściany przesunąć lekko do środka.. Jak wtedy rozwiązać sprawę ocieplenia?
Pozdrawiam

grzeniu666
05-11-2012, 01:08
artstarz,
ad1) zwykle przy lekkich domkowych płytach: tak
ad2) jak dla mnie max 20cm XPS, 30cm XPS się całkiem ekonomicznie "nie klei", 10cm XPS obleci, szczególnie jak będzie jeszcze coś styro pod wylewką
ad3) będzie cieńsze ocieplenie (zakładając 20cm+ na murach spoko, można też iść w lepsze "lambdy"), choć niektórzy na myśl o tym słabną ;)

mcbr
05-11-2012, 05:48
Witam!
Jesli chodzi o warstwy to nie ma sensu kłaść trzech warstw XPS bo po co.
Pierwsza warstwa XPS lub EPS hydrofobowy grubość bez znaczenia 5 lub 10 cm, potem folia a na to już według uznania 15, 20, 25...(raz robiłem 50) EPS 200. Proponuje również ocieplenie boczne płyty (przynajmniej 5cm) wykonać z XPS-a lub wodoodpornego styro plus zwykły styro od wewnątrz.
Natomiast odnośnie wypowiedzi przedmówcy i kilku innych sympatyków forum nie bardzo wiem jaki jest sens robienia płyty fundamentowej izolowanej od gruntu a następnie kładzenia na tym izolacji i robienia wylewki.
Pozdrawiam

_artur_
05-11-2012, 16:34
artstarz,
ad1) zwykle przy lekkich domkowych płytach: tak
ad2) jak dla mnie max 20cm XPS, 30cm XPS się całkiem ekonomicznie "nie klei", 10cm XPS obleci, szczególnie jak będzie jeszcze coś styro pod wylewką
ad3) będzie cieńsze ocieplenie (zakładając 20cm+ na murach spoko, można też iść w lepsze "lambdy"), choć niektórzy na myśl o tym słabną ;)

2) Styro pod wylewką nie będzie - kable grzejne będą prawdopodobnie więc na płyte pójdzie od razu mixokret czy coś takiego

3) Cieńsze ociepenie ? wydawałoby się że grubsze?
bo jak płyta będzie mniejsza o grubość ocieplenia i jeszcze cofniemy ścianę o kilka cm to te kilka cm nam dojdzie do ocieplenia - albo wymiar zewnętrzny się zmniejszy.. ale chyba tak robił nie będę tylko zlicujemy ścianę z silikatu krawędzią płyty..



Jesli chodzi o warstwy to nie ma sensu kłaść trzech warstw XPS bo po co.
Pierwsza warstwa XPS lub EPS hydrofobowy grubość bez znaczenia 5 lub 10 cm, potem folia a na to już według uznania 15, 20, 25...(raz robiłem 50) EPS 200. Proponuje również ocieplenie boczne płyty (przynajmniej 5cm) wykonać z XPS-a lub wodoodpornego styro plus zwykły styro od wewnątrz.
Natomiast odnośnie wypowiedzi przedmówcy i kilku innych sympatyków forum nie bardzo wiem jaki jest sens robienia płyty fundamentowej izolowanej od gruntu a następnie kładzenia na tym izolacji i robienia wylewki.
Pozdrawiam
Czyli robimy taką "wannę" z XPSa lub hydro powiedzmy 10cm na to folię (jaką? zwykłą budowlaną paroszczelną czy jakąś inną?) i dalej do tego 20cm EPS200 na poziomej części i w pionie powiedzmy 15cm - i to wystawiamy ponad poziom płyty - po to żeby potem połączyć ładnie z 20cm ociepleniem ? dobrze kojarzę?
na to jeszcze raz folia (jaka ? ) i potem zbrojenie i lejemy.. ?
Oczywiście instalacje wcześniej wprowadzamy ale to wiadomo

Dzięki za odpowiedzi..

Pozdrawiam

mcbr
05-11-2012, 18:19
Folie paroizolacyjną dajemy ale tylko raz na płytę już nie dajesz nic tylko wylewka samopoziomująca i tyle.

plusfoto
05-11-2012, 18:54
Czyli robimy taką "wannę" z XPSa lub hydro powiedzmy 10cm na to folię (jaką? zwykłą budowlaną paroszczelną czy jakąś inną?) i dalej do tego 20cm EPS200 na poziomej części i w pionie powiedzmy 15cm - i to wystawiamy ponad poziom płyty - po to żeby potem połączyć ładnie z 20cm ociepleniem ? dobrze kojarzę?
na to jeszcze raz folia (jaka ? ) i potem zbrojenie i lejemy.. ?
Oczywiście instalacje wcześniej wprowadzamy ale to wiadomo

Dzięki za odpowiedzi..

Pozdrawiam
Robisz wannę - może być XPS na spodzie 20cm (ale 10 też nie będzie tragedii) po bokach spokojnie wystarczy EPS 200 10cm ( Ja mam zresztą tylko EPS) środek wykładasz folią budowlaną np. 0,3mm. Układasz zbrojenie lejesz beton. potem na około robisz opaskę wysadzinową ze styro EPS 200 10cm. Na zewnątrz okładasz znów styropian folią razem z opaską i zasypujesz to piachem.

grzeniu666
05-11-2012, 19:16
3) Cieńsze ociepenie ? wydawałoby się że grubsze?

Grubsze na ścianie, cieńsze na płycie (śmysię niezrozumieli chyba).


nie bardzo wiem jaki jest sens robienia płyty fundamentowej izolowanej od gruntu a następnie kładzenia na tym izolacji i robienia wylewki.

Jak dla mnie ograniczenie akumulacji czy bezwładności ogrzewania podłogowego.

mcbr
05-11-2012, 20:15
Grubsze na ścianie, cieńsze na płycie (śmysię niezrozumieli chyba).



Jak dla mnie ograniczenie akumulacji czy bezwładności ogrzewania podłogowego.


Wiem, że akumulacja to dla wielu wada płyty ale po co robić izolacje pod płytą betonową a na niej znów izolacje. Należy zrobić płytę nieizolowaną od gruntu a na niej wykonać izolację.

grzeniu666
05-11-2012, 20:36
Wiem, że akumulacja to dla wielu wada płyty ale po co robić izolacje pod płytą betonową a na niej znów izolacje. Należy zrobić płytę nieizolowaną od gruntu a na niej wykonać izolację.

A dlaczego nie? Z jednej strony izolujemy mury od gruntu, z drugiej mamy umiarkowaną akumulację. Co nie znaczy że dziś bym jeszcze raz robił wogóle płytę ;) Sporo wcześniej nad tym myślałem, tj. jak będzie działać w obu wariantach podłogówka z wykończeniem m.in. deską litą, jak się będzie dawać sterować (grzanie gazem) zakłądając również piętro i inne podłogi (płytki, panele), uznałem że tak będzie nie gorzej a bardziej przewidywalnie. Pytałem tubylców, bez odzewu, może tym razem ktoś coś napisze...? :)

Campeche
05-11-2012, 20:58
Przeczytałem co najmniej połowę tego wątku. Skłoniła mnie do tego rada geologa który pod czas wykonywania badań zasugerował aby wymienić grunt przed budową. Niestety nie byłem osobiście obecny przy wykonywaniu badań (była tylko żona z synem) wobec tego potraktowałem rady geologa z przymrużeniem oka. Dziś otrzymałem gotowe badania i w sumie dalej nie wiem czy powinienem stawiać dom na płycie czy nie. Poniżej zacytuje wycinki z badań geologicznych. Gdyby potrzebne były inne dane to proszę o informację. Liczę na konstruktywne uwagi. Z góry dziękuję za pomoc.
„Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego w piaskach zalegających na stropie gruntów spoistych oraz przewarstwiających te grunty. Zwierciadło stabilizuje się na średniej głębokości ok.1,30mppt”
„Wyszczególniono warstwy:
Warstwa Ia
- wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym o charakterystycznym średnim stopniu plastyczności w wysokości IL/n/ = 0,30
Warstwa Ib
- wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznym średnim stopniu plastyczności w wysokości IL/n/ = 0,20
Grunty warstw Ia-Ib zaliczono do gruntów spoistych nieskonsolidowanych oznaczonych w normie PN-81/B-03020 symbolem B
Warstwa IIa
- wilgotne nawodnione piaski drobne w stanie luźnym o zbadanym charakterystycznym średnim stopniu zagęszczenia w wysokości ID/n/ = 0,30-0,35
Warstwa IIb
- wilgotne nawodnione piaski drobne w stanie średniozagęszczonym zbliżonym do luźnego o zbadanym charakterystycznym średnim stopniu zagęszczenia w wysokości ID/n/ = 0,40-0,45
Warstwa IIc
- nawodnione piaski drobne w stanie średniozagęszczonym o zbadanym charakterystycznym średnim stopniu zagęszczenia w wysokości ID/n/ = 0,50”

thomas1
05-11-2012, 21:33
Zgłoś się do projektanta w celu adaptacji budynku do warunków gruntowych. Weź ze sobą badania geotechniczne.

zbiq
07-11-2012, 21:41
Witam,

Co myślicie o połączeniu płyty fundamentowej i grzaniu domu piecem na pelet?

Arturo72
07-11-2012, 21:54
Witam,

Co myślicie o połączeniu płyty fundamentowej i grzaniu domu piecem na pelet?
Nie widzę przeciwskazań :)
Jeśli płyta we wstępnym kosztorysie wyjdzie taniej niż ławy np. z isomurem to tym bardziej.

Swoją drogą czemu taki drogi system grzewczy i w dodatku nie bezobsługowy ?

Przemek_80
08-11-2012, 09:29
Czy w takim projekcie płyta jest możliwa do wykonania czy raczej odpuścić sobie i wybrać tradycyjne ławy?
146701

piotr.nowy
08-11-2012, 16:23
Spokojnie i bez problemu możesz robić płytę.

perm
08-11-2012, 18:49
Spokojnie i bez problemu możesz robić płytę.
A spokojnie i bez problemu różne poziomy zero z płytą fundamentową to jak się robi?

Poza
08-11-2012, 18:56
Pewnie są sposoby, żeby zrobic płytę też w twoim projekcie. Masz chyba projekt domu z wizją. Może da się go jeszcze "wyrównac" do jednego poziomu.
Ja zrobiłam płytę i dzisiaj widząc budowy znajomych i mając porównanie z kosztami i ilością prac związanych z hydroizolacją, zrobiłabym jeszcze raz. Nie daj sobie wmówic, że to głupi pomysł, że drogo, że nie potrzebnie wydane pieniądze...

perm
08-11-2012, 20:44
Pewnie są sposoby, żeby zrobic płytę też w twoim projekcie. Masz chyba projekt domu z wizją. Może da się go jeszcze "wyrównac" do jednego poziomu.
Ja zrobiłam płytę i dzisiaj widząc budowy znajomych i mając porównanie z kosztami i ilością prac związanych z hydroizolacją, zrobiłabym jeszcze raz. Nie daj sobie wmówic, że to głupi pomysł, że drogo, że nie potrzebnie wydane pieniądze...
Ale nie zawsze płyta jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Trudno tu wyrokować, widząc tylko przekrój czy wyrównanie poziomu jest mozliwe i sensowne. Inwestor w swoim własnym interesie powinien podejmować decyzje oparte na kalkulacji. Jeżeli zalety płyty przeważają to robić na płycie, jeżeli zaś oznacza to dodatkowe i niepotrzebne wydatki bez skompensowania ich np łatwością wykonania to rzeba znaleść inne rozwiązanie, np tradycyjne fundamenty.

Poza
08-11-2012, 20:59
Jasne perm, tylko ja przez pół rok próbowałam zdobyć na ten temat jakies sensowne informacje i zazwyczaj słyszałam, że nie - bez żadnych argumentów, nie bo nie. Dzisiaj infona ten temat - choćby na forum jest o niebo więcej niż rok temu.

R&K
08-11-2012, 21:24
dziś miałem okazje oglądać wykonanie płyty (narazie izolację) opartej o kształtki z IZO DOM - M.A.G. (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196641-Budujemy-ZX46-lub-oparty-na-jego-koncepcji-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem/page4)oraz jego brat JMN zdecydowali się budować płyty oraz mury w tej technologi
ogólnie całkiem fajnie to wygląda - niestety jeden wielki minus - cena
z dodatkowych informacji kształtki mają 25cm i jako wyprowadzenie do izolacji pionowej jest tylko 20 cm
bardzo łatwo układa się samemu, płyty na zamek znacznie lepiej i łatwiej układa się niż 2-3 warstwy np na mijankę - ale czy da to lepsze efekty nie wiem, nie sądzę - płyty nie łączą się super idealnie - są między nimi małe szpary 1-2 mm, tyle że zamek blokuje przenikanie np wody, ciepła etc w pionie
myślę że więcej uwag i spostrzeżeń napiszą sami zainteresowani co wy ułatwić i pomoc ewentualnych chętnym podjęcie decyzji

jurek1980
08-11-2012, 22:26
A orientujecie się jaką grubość ma płyta fundamentowa w bloku wielorodzinnym, bo nie ukrywam że bardzo mnie to interesuje.
Blok z garażem podziemnym i 4 piętrami.

mcbr
09-11-2012, 05:50
Czy w takim projekcie płyta jest możliwa do wykonania czy raczej odpuścić sobie i wybrać tradycyjne ławy?
146701

Czywiscie, że można tutaj zastosowac płytę. Płyta nie musi być wcale jedno poziomowa. Różnice poziomów uzyskuje sie popżez zmiane grubuści izolacji(najprościej). Kiedyś robiłem i wygląda to mniej więcej tak:
146871

fishionelka
09-11-2012, 12:00
A orientujecie się jaką grubość ma płyta fundamentowa w bloku wielorodzinnym, bo nie ukrywam że bardzo mnie to interesuje.
Blok z garażem podziemnym i 4 piętrami.

Zależy, ale raczej >= 50 cm.

zbiq
09-11-2012, 14:54
Nad systemem zastanawiam się cały czas. Koszta wejścia stosunkowo niskie - może dlatego.
Co do płyty to podoba mi się jej koncepcja. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawców to jak do tej pory każdy wypowiadał się sceptycznie tj,. że drogo i po co ją robić. Nie wiem jak w takim razie znaleźć odpowiednich ludzi do wykonania płyty.

Nie widzę przeciwskazań :)
Jeśli płyta we wstępnym kosztorysie wyjdzie taniej niż ławy np. z isomurem to tym bardziej.

Swoją drogą czemu taki drogi system grzewczy i w dodatku nie bezobsługowy ?

plusfoto
09-11-2012, 15:20
Co do płyty to podoba mi się jej koncepcja. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawców to jak do tej pory każdy wypowiadał się sceptycznie tj,. że drogo i po co ją robić. Nie wiem jak w takim razie znaleźć odpowiednich ludzi do wykonania płyty.
Gdybym robił ponownie to zrobiłbym sam ale się trochę obawiałem więc wziąłem firmę. A jeśli chodzi o wykonawców to prawdopodobnie tego nigdy nie robi i się zwyczajnie boją bo jest to dla nich kosmos. W 95% przypadków koszt płyty będzie porównywalny z tradycyjnymi fundamentami a nawet niższy. Natomiast czas wykonania dużo krótszy. Przy dobrej organizacji i sprawnej ekipie 4 dni i masz stan zero.

Przemek_80
09-11-2012, 15:44
Dziękuję za informacje. Tak to projekt z Domy z wizją. Po przeczytaniu prawie całego wątku o płytach jestem takową zainteresowany. Skonsultuje jeszcze z architektem (którego jeszcze nie wybrałem ;) ) Obawiam się że trzeba by obniżyć wys. garażu, albo zmodyfikować w niekorzystny sposób schody itp.
Dzięki za przykładową fotę płyty dwupoziomowej.

PS. Nie wiem czy to odpowiednie miejsce by polecać projektantów i wykonawców płyt. Z tego co widziałem całkiem poprawne rozwiązania brinkmann oferował. Ecotherm jest też ok? Legalett robi bez xps więc odpada... Interesuje mnie zwykła płyta bez ogrzewania.

piotr.nowy
09-11-2012, 16:21
A spokojnie i bez problemu różne poziomy zero z płytą fundamentową to jak się robi?

A zgodnie z projektem płyty się robi !:D
A tak poważniej to robi się różnie w zależności od wielkości tej różnicy. Mam projekt z różnicą ponad 50 cm i tam jest pionowa ścianka z przezbrojona zarówno z górną jak i z dolną częścią płyty. Płyta do wylania w dwóch etapach: najpierw "dól" potem "góra" . Robiłem też płytę z różnicą kilkunastu centymetrów i tu rozwiązanie było inne a całość wylewana w jednym podejściu.
Projekt to PODSTAWA !

piotr.nowy
09-11-2012, 16:26
PS. Nie wiem czy to odpowiednie miejsce by polecać projektantów i wykonawców płyt. .

Wysłałem Ci wiadomość na PRIV.

perm
09-11-2012, 16:53
A zgodnie z projektem płyty się robi !:D
A tak poważniej to robi się różnie w zależności od wielkości tej różnicy. Mam projekt z różnicą ponad 50 cm i tam jest pionowa ścianka z przezbrojona zarówno z górną jak i z dolną częścią płyty. Płyta do wylania w dwóch etapach: najpierw "dól" potem "góra" . Robiłem też płytę z różnicą kilkunastu centymetrów i tu rozwiązanie było inne a całość wylewana w jednym podejściu.
Projekt to PODSTAWA !
Tylko czy to jest "spokojnie i bezproblemu". Pierwszy jaki widzę to projektant. Wiekszość z nich na samo słowo płyta reaguje alergicznie a co dopiero jak miała to być taka dosyć wymyślna konstrukcja. Drugi problem to wykonawca. Raczej spokojnie i bezproblemowo nie bedzie. Dochodzi jeszcze kwestia kosztów. Zbrojenie to i tak jeden z najdroższych składników płyty. Tutaj trzeba jeszcze dołożyć. Nie wiem czy warto. Nie przesądzam oczywiście ale to trzeba po prostu przeliczyć. Ławy z podłogami na gruncie mogą wyjść i taniej i będą łatwiejsze do zrobienia.

Poza
09-11-2012, 18:01
Natomiast jeżeli chodzi o wykonawców to jak do tej pory każdy wypowiadał się sceptycznie tj,. że drogo i po co ją robić. Nie wiem jak w takim razie znaleźć odpowiednich ludzi do wykonania płyty.

Ja dałam ogłoszenie w necie, zgłosiło się z 20 osób. Po pierwszej rozmowie odsiałam tych którzy musieli, że chodzi o płytę na ławach, zostało 2. Jeden odpadł bo za bardzo cwaniakował, wszystko wiedział, wszystko był super, luz i spoko. Spotkałam się z ostatnim który mi został. Po pół godzinnej rozmowie, kiedy chciał mi zrobić płytę za 60 000 zł, na styropianie, podbudowa w moim zakresie, zbrojenie z siatki zgrzewanej, nie miałam już nikogo...

Myślę, że dobra ekipa, która zna się na fundamentach tradycyjnych + projekt płyty wraz z łopatologicznym projektem wykonawczym + dobry kierownik budowy (czyli taki, który pojawia się na placu budowy) + inwestor, który zna idee płyty i codziennie po pracy ma czas podjechać na budowę i punkt po punkcie sprawdzić co zrobili = sukces.

U mnie autorem projektu płyty był kierownik budowy, bo jest konstruktorem. Ale i tak sam siebie sprawdzał na miejscu.

perm
09-11-2012, 19:08
Ja dałam ogłoszenie w necie, zgłosiło się z 20 osób. Po pierwszej rozmowie odsiałam tych którzy musieli, że chodzi o płytę na ławach, zostało 2. Jeden odpadł bo za bardzo cwaniakował, wszystko wiedział, wszystko był super, luz i spoko. Spotkałam się z ostatnim który mi został. Po pół godzinnej rozmowie, kiedy chciał mi zrobić płytę za 60 000 zł, na styropianie, podbudowa w moim zakresie, zbrojenie z siatki zgrzewanej, nie miałam już nikogo...

Myślę, że dobra ekipa, która zna się na fundamentach tradycyjnych + projekt płyty wraz z łopatologicznym projektem wykonawczym + dobry kierownik budowy (czyli taki, który pojawia się na placu budowy) + inwestor, który zna idee płyty i codziennie po pracy ma czas podjechać na budowę i punkt po punkcie sprawdzić co zrobili = sukces.

U mnie autorem projektu płyty był kierownik budowy, bo jest konstruktorem. Ale i tak sam siebie sprawdzał na miejscu.
Szukaj firmy od posadzek przemysłowych.

Arturo72
09-11-2012, 19:35
Myślę, że dobra ekipa, która zna się na fundamentach tradycyjnych + projekt płyty wraz z łopatologicznym projektem wykonawczym + dobry kierownik budowy (czyli taki, który pojawia się na placu budowy) + inwestor, który zna idee płyty i codziennie po pracy ma czas podjechać na budowę i punkt po punkcie sprawdzić co zrobili = sukces.

Dokładnie tak jest :)
Jako laik dziwie się "fachowcom" którzy boją się wykonywać płyty.Przecież jest projekt płyty,czarno na białym jest pokazane,co,gdzie,jak i z czym,tam nie ma żadnych nie stworzonych rzeczy.
Z tego wynika,ze większość "fachowców" bojących się płyty,tradycyjne fundamenty wykonuje nie czytając projektu tylko z głowy...

piotr.nowy
09-11-2012, 19:44
Tylko czy to jest "spokojnie i bezproblemu". Pierwszy jaki widzę to projektant. Wiekszość z nich na samo słowo płyta reaguje alergicznie a co dopiero jak miała to być taka dosyć wymyślna konstrukcja. Drugi problem to wykonawca. Raczej spokojnie i bezproblemowo nie bedzie. Dochodzi jeszcze kwestia kosztów. Zbrojenie to i tak jeden z najdroższych składników płyty. Tutaj trzeba jeszcze dołożyć. Nie wiem czy warto. Nie przesądzam oczywiście ale to trzeba po prostu przeliczyć. Ławy z podłogami na gruncie mogą wyjść i taniej i będą łatwiejsze do zrobienia.

Masz rację. Dlatego ja współpracuję z konstruktorem , który "na co dzień" projektuje płyty.
Wykonawca - to naprawdę nie jest wielka filozofia. Trzeba tylko umieć czytać projekt .
Koszty - oczywiście ,że trzeba przeliczyć i porównać. Każdy projekt będzie wychodził inaczej . Ba , nawet ten sam projekt na różnych działkach może raz przemawiać za płytą a raz za tradycyjnym fundamentem. Poza tym są też różnice w cenach poszczególnych materiałów (stal , beton , podbudowa) w zależności od lokalizacji budowy. U mnie na przykład stal jest blisko średniej krajowej za to beton dużo droższy. Dużo kosztowniejsze niż przeciętnie w moich okolicach są też roboty ziemne. Skutek jest taki , że często płyta wychodzi taniej. Ale zawsze trzeba przeliczyć dla konkretnego projektu w konkretnej lokalizacji.

piotr.nowy
09-11-2012, 19:46
Dokładnie tak jest :)
Jako laik dziwie się "fachowcom" którzy boją się wykonywać płyty.Przecież jest projekt płyty,czarno na białym jest pokazane,co,gdzie,jak i z czym,tam nie ma żadnych nie stworzonych rzeczy.
Z tego wynika,ze większość "fachowców" bojących się płyty,tradycyjne fundamenty wykonuje nie czytając projektu tylko z głowy...

Dokładnie !!!

plusfoto
09-11-2012, 20:31
Trzeba tylko umieć czytać projekt .

:wave:

piotr.nowy
09-11-2012, 20:33
No co ? To sama prawda przecież .:cool:

fishionelka
09-11-2012, 20:53
To nie jest kwestia bania się.

Dlaczego projektanci nie projektują płyt pod domki jednorodzinne? Bo z punktu widzenia obliczeń konstrukcyjnych i - w szczególności - naprężeń pod fundamentem przy danych gruntach często nie ma to uzasadnienia. Popatrzcie sobie na powierzchnię jakichś ław i powierzchnię płyty, na jaką są zamieniane. Inna rzecz to zbrojenie: o ile teoretycznie decyduje o nim obciążenie elementu, o tyle w przypadku dużych elementów w stosunku do danego obciążenia zadecydują nie rzeczywiste siły, ale zbrojenie wychodzące z warunku na minimalne dla elementu żelbetowego. Przerobienie ław na płytę to zazwyczaj nie problem, w drugą stronę - już niekoniecznie. A o wiele większe obiekty bywają stawiane na ławach/rusztach/stopach, więc konstruktorowi niekoniecznie przy domku pierwsze, co przyjdzie na myśl, to płyta. Szczególnie, jak klient na pierwszy rzut oka ocenia po ilości materiału, a nie myśli o robociźnie i wymaga, żeby wszystko na maxa odchudzić.

A dlaczego wykonawcy nie robią płyt? Bo projektanci nie projektują ;) I inna sprawa: w przypadku wykonawców płyta bywa mniej opłacalna, bo:
- rozgarnięty inwestor potnie koszty jednostkowe - np. za przygotowanie zbrojenia, które będzie często polegało na rzuceniu prostych prętów, albo nawet gotowych siatek (mówię o jakimś najprostszym przypadku); robienie ław to więcej zabawy, np. przy samym gięciu i montażu strzemion.
- mniej dostaną za robociznę - np. szalowanie, którego nie dość, że wypada o wiele mniej, to jeszcze może być w formie szalunku traconego będącego później jednocześnie częścią izolacji.
Jak to ekipa tylko na żelbety, to taka realizacja na max. kilka dni nie zawsze się im opłaca. A jak to nie żelbeciarze, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że rzeczywiście się boją, chociaż ciężko stwierdzić, czego, gdy rozchodzi się o najprostszy możliwy wariant, a twierdzą, że z ławami by sobie poradzili :D

Różne poziomy, zmiany grubości, itd. - to wszystko jest jak najbardziej do zrobienia. Cały szkopuł jednak w tym, aby ocenić, czy to wszystko się danemu inwestorowi opłaci, czy też nie.

R&K
09-11-2012, 21:45
dla wszystkich tych co boją się robić płyty i nie mają ekipy która już wcześniej robiła płytę ....
ja ... desperados i inni, robiliśmy płyty sami ... nie ma w tym nic trudnego

każda sensowna ekipa jest wstanie wykonać płytę wg projektu bez większych problemów - naprawde cięzko jest coś skopać ...
u mnie ekipa była tylko i wyłącznie do zbrojenia - dziś pewnie sam bym to zrobił ... ale wtedy myślałem inaczej ....

nie ma się czego bać!!!

ewentualnie jeśli się ktoś boi - szukać ekip ktore mają doświadczenie
są na forum w tym wątku wykonawcy którz mają zasieg "ogolnopolski" tak wiec wszytsko tylko kwestia czasu, kasy i jakości ...

nydar
09-11-2012, 22:09
Mam pytanie do specjalistów od fundamentów.Utopiłem sporo kasy w fundament pod lekki dom i pomyślałem sobie ,że taniej było by zebrać tylko humus,wylać ławy ,nawieść trochę pospółki,chudziak ido góry.Z tym,że ławy ocieplił bym po bokach,a w poziomie założył bym izolację 100cm szerokości od ławy.Zużył bym 70% bloczków mniej,nawiózł bym 70% mniej pospółki,koszty kopania były by o 70% mniejsze,a izolacja o 30% droższa.Generalnie,wydał bym 50% ceny tradycyjnego fundamentu.Pytanie brzmi.Czy są jakieś uwarunkowania prawne lub merytoryczne aby takiego rozwiązania nie stosować?

piotr.nowy
09-11-2012, 22:18
Wydaje mi się ,że przepisy mówią o konieczności posadowienia ław poniżej strefy przemarzania. Ale nie jestem pewien.

zbiq
09-11-2012, 22:24
ewentualnie jeśli się ktoś boi - szukać ekip ktore mają doświadczenie
są na forum w tym wątku wykonawcy którz mają zasieg "ogolnopolski" tak wiec wszytsko tylko kwestia czasu, kasy i jakości ...[/QUOTE]

Ok w takim razie proszę o wiadomość na priva osoby które są zainteresowane wykonaniem PF. woj. podlaskie

grzeniu666
09-11-2012, 22:32
Mam pytanie do specjalistów od fundamentów.Utopiłem sporo kasy w fundament pod lekki dom i pomyślałem sobie ,że taniej było by zebrać tylko humus,wylać ławy ,nawieść trochę pospółki,chudziak ido góry.Z tym,że ławy ocieplił bym po bokach,a w poziomie założył bym izolację 100cm szerokości od ławy.Zużył bym 70% bloczków mniej,nawiózł bym 70% mniej pospółki,koszty kopania były by o 70% mniejsze,a izolacja o 30% droższa.Generalnie,wydał bym 50% ceny tradycyjnego fundamentu.Pytanie brzmi.Czy są jakieś uwarunkowania prawne lub merytoryczne aby takiego rozwiązania nie stosować?

nydar, od jakiegoś czasu mam dokładnie takie przemyślenia! Jakbym drugi raz budował to przewnie szedłbym w tym kierunku. Skoro dla płyty głębokość posadowienia nie jest przeszkodą to i tutaj nie powinna (?, bo ja amator, o ile war. gruntowe pozwalają). Hybryda, płytkie posadowienie, przeciw mrozom opaska, bez wagonu stali i jeziora betonu, fury XPSa, szczególnie fajna dla BK (ew. ceramika zasypana perlitem, żadnych tam isomurów).

nydar
09-11-2012, 22:51
Opaska w poziomie ,czy w pionie jeden ciort.Efekt ten sam a koszty jakby ciut mniejsze,zwłaszcza,że ciężarówka stali mniej.Tylko pytanie.Jak się ma do tego prawo budowlane
ps.chłopie.jakie ja miałem warunki gruntowe.200cm pospółki potem glinka z piaskiem.Tyle kasy poszło się....

fishionelka
09-11-2012, 22:52
Wydaje mi się ,że przepisy mówią o konieczności posadowienia ław poniżej strefy przemarzania. Ale nie jestem pewien.

Wg PN-81 B-03020: w przypadku gruntów wysadzinowych poniżej strefy przemarzania; w ogólnym przypadku: zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do przyległego terenu nie powinno wynosić mniej, niż 0,5 m (mniej trzeba uzasadniać).
EC:
http://geotechnika.edu.pl/materialy/PROJEKT3%202012%20-%20Posadowienie%20bezposrednie%20EN%20-%20I%20STAN%20GRANICZNY.pdf
str. 28


Mam pytanie do specjalistów od fundamentów.Utopiłem sporo kasy w fundament pod lekki dom i pomyślałem sobie ,że taniej było by zebrać tylko humus,wylać ławy ,nawieść trochę pospółki,chudziak ido góry.Z tym,że ławy ocieplił bym po bokach,a w poziomie założył bym izolację 100cm szerokości od ławy.Zużył bym 70% bloczków mniej,nawiózł bym 70% mniej pospółki,koszty kopania były by o 70% mniejsze,a izolacja o 30% droższa.Generalnie,wydał bym 50% ceny tradycyjnego fundamentu.Pytanie brzmi.Czy są jakieś uwarunkowania prawne lub merytoryczne aby takiego rozwiązania nie stosować?
A teraz jeszcze patrzysz zaoszczędzić na projekcie? ;)

nydar
09-11-2012, 23:08
Z całym szacunkiem ale mylisz pojęcia.Co innego jest wydać kasę w zbędny fundament .Co innego w projekt.A jako,że znam życie,to przerabiałaś swój projekt w lewo i prawo,chyba że nie budujesz.Była taka przypowieść o kamieniu,czy coś.Pytanie brzmi.Po co budować izolowane ławy na 100cm,skoro można dać izolację poziomą.I nie mówię tu o normach tylko o zdrowym rozsądku i kosztach.Bo chyba wszyscy chcemy tanio budować.

R&K
10-11-2012, 07:31
nie jestem budowlańcem - wiec będę teoretyzował
- płyta ma inna powierzchnie niż ławy, inna powierzchnią oddziałowywuje na grunt
- skoro ławy mniejsza powierzchnią oddziałowywuja są głębiej posadowione - należy wykluczyć ruchy poziome w czasie dla fundamentu - nie bez powodu domy na płycie maja podoczna nazwę (którą bardzo lubi mój kierbud) "pływające domy"

tak naprawdę trzeba byłoby zapytać konstruktora - kogoś kto na codzien zajmuje się tym tematem kolega t.b...... ??

grzeniu666
10-11-2012, 08:44
- skoro ławy mniejsza powierzchnią oddziałowywuja są głębiej posadowione

Konrad, myślę że akurat "pływanie" nie ma tu nic do rzeczy, fundament na ławach nie jest zawsze do "zera" żelbetem, często ściany fund. są murowane z bloczków, sądzę że chodzi zasadniczo o siadanie (przynajmniej w domkach).

Jeszcze rozwijając, są projekty płyt fundamentowych (choć nazwał bym je "ławowo-chudziakowymi ;) ), które pod ścianami mają solidne zbrojenie i są grubsze, w pozostałej części znacznie mniejsze czy rozproszone (kolega Brinkmann chyba "promował" takie), i taka konstrukcja mnie dużo bardziej przekonuje, płytkie ławy i posadzka od razu, oczywiście całość izolowana term. od spodu. Ale ja amator...

zbiq
10-11-2012, 09:31
[QUOTE=ewentualnie jeśli się ktoś boi - szukać ekip ktore mają doświadczenie
są na forum w tym wątku wykonawcy którz mają zasieg "ogolnopolski" tak wiec wszytsko tylko kwestia czasu, kasy i jakości ...[/QUOTE]

Ok w takim razie proszę o wiadomość na priva osoby które są zainteresowane wykonaniem PF. woj. podlaskie

perm
10-11-2012, 10:00
Konrad, myślę że akurat "pływanie" nie ma tu nic do rzeczy, Zdziwisz sie ale dokładnie o to chodzi. Fundament płytowy sprawia że budynek jest monolitem. W Miedzyzdrojach są poniemieckie budynki postawione na niespoistym gruncie które w skutek ruchu smochodowego (chyba bo nie jestem pewny) przez lata poprzemieszczały się po kilkanaście centymetrów. Stoja na płycie właśnie. Na żadnym nie ma pęknięć. Podobne ale na fundamentach mają spękania. To największa chyba zaleta płyty. Nie trzeba się specjalnie martwić co jest pod spodem.


Jeszcze rozwijając, są projekty płyt fundamentowych (choć nazwał bym je "ławowo-chudziakowymi ;) ), które pod ścianami mają solidne zbrojenie i są grubsze, w pozostałej części znacznie mniejsze czy rozproszone (kolega Brinkmann chyba "promował" takie), i taka konstrukcja mnie dużo bardziej przekonuje, płytkie ławy i posadzka od razu, oczywiście całość izolowana term. od spodu. Ale ja amator...
Cenowo i wykonawczo to jeden pies czy takie, czy takie. Właściwości też mają takie same, no może z wyjątkiem dowolności w kształtowaniu wnetrza.

R&K
10-11-2012, 11:12
Ok w takim razie proszę o wiadomość na priva osoby które są zainteresowane wykonaniem PF. woj. podlaskie


pisz na prv doT.Brinkmanna

zbiq
10-11-2012, 13:37
pisz na prv doT.Brinkmanna

ok dziękuję

fishionelka
10-11-2012, 15:38
Z całym szacunkiem ale mylisz pojęcia.Co innego jest wydać kasę w zbędny fundament .Co innego w projekt.A jako,że znam życie,to przerabiałaś swój projekt w lewo i prawo,chyba że nie budujesz.Była taka przypowieść o kamieniu,czy coś.Pytanie brzmi.Po co budować izolowane ławy na 100cm,skoro można dać izolację poziomą.I nie mówię tu o normach tylko o zdrowym rozsądku i kosztach.Bo chyba wszyscy chcemy tanio budować.

Dla mnie póki co nie buduję. I nie, nie mylę niczego - chodziło wprost o pieniądze za projekt. Nie odpowiada Ci to, co jest w Twoim? Zapłać komuś, żeby dostosował go do Twoich oczekiwań, skoro Ty się na tym nie znasz i być może sprawisz, że przepłacisz jeszcze w przyszłości za to Twoje oszczędzanie i samodzielne mieszanie w projekcie.

nydar
10-11-2012, 15:56
Nie śmiał bym sam coś zmieniać przy projekcie fundamentu.Tak głośno myślę .Oczekiwałem merytorycznej odpowiedzi ,że tak lub nie,bo........ .:bye:

grzeniu666
10-11-2012, 18:37
Zdziwisz sie ale dokładnie o to chodzi. Fundament płytowy sprawia że budynek jest monolitem. W Miedzyzdrojach są poniemieckie budynki postawione na niespoistym gruncie które w skutek ruchu smochodowego (chyba bo nie jestem pewny) przez lata poprzemieszczały się po kilkanaście centymetrów. Stoja na płycie właśnie. Na żadnym nie ma pęknięć. Podobne ale na fundamentach mają spękania. To największa chyba zaleta płyty. Nie trzeba się specjalnie martwić co jest pod spodem.


Rzeczywiście ciekawe. Pewnie coś w tym jest, choć nadal wydaje mi się że lekkie domkowe płyty na izolaji to jednak coś trochę innego, i aż takiego pływania bym się po nich nie spodziewał (i pewnie zwykle nie ma takiej potrzeby, pomijając solidne płyty na szkody górnicze bo to jednak trochę inna sprawa).



Cenowo i wykonawczo to jeden pies czy takie, czy takie. Właściwości też mają takie same, no może z wyjątkiem dowolności w kształtowaniu wnetrza.

No myślę że cenowo nie do końca, jednak mniej stali i śmielej można zrezygnować z XPSa, a może i na podbudowie można oszczędzić. Podejrzewam że to może zrobić do 30% mniejszy koszt.

perm
10-11-2012, 20:23
Rzeczywiście ciekawe. Pewnie coś w tym jest, choć nadal wydaje mi się że lekkie domkowe płyty na izolaji to jednak coś trochę innego, i aż takiego pływania bym się po nich nie spodziewał (i pewnie zwykle nie ma takiej potrzeby, pomijając solidne płyty na szkody górnicze bo to jednak trochę inna sprawa).Zasada jest dokładnie taka sama a i płyty pewnie niewiele sie różnią (pomijając brak izolacji). Te przesunięcia raczej nie były przez budowniczych zakładane ale budynki przetrwały je bez uszkodzeń.




No myślę że cenowo nie do końca, jednak mniej stali i śmielej można zrezygnować z XPSa, a może i na podbudowie można oszczędzić. Podejrzewam że to może zrobić do 30% mniejszy koszt.
Ja jednak myślę że cudów nie ma. Zbrojenie w postaci siatki musi być a ponieważ obciążenia przenoszą głównie ostrogi to musza być dodatkowo zazbrojone. Pewnie ilościowo wyjdzie na jedno. XPS uzyty pod ostrogami musi być bardzo twardy a więc droższy bo głównie on będzie przenosił obciążenia. Podbudowa musi byc solidniejsza bo nacisk punktowy ostróg jest większy. Jak nic koszt jest podobny.

M.A.G.
10-11-2012, 20:44
Przywitam się najpierw bo jeszcze mnie tu nie było :)

dziś miałem okazje oglądać wykonanie płyty (narazie izolację) opartej o kształtki z IZO DOM - M.A.G. (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196641-Budujemy-ZX46-lub-oparty-na-jego-koncepcji-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem/page4)oraz jego brat JMN zdecydowali się budować płyty oraz mury w tej technologi
ogólnie całkiem fajnie to wygląda - niestety jeden wielki minus - cena
z dodatkowych informacji kształtki mają 25cm i jako wyprowadzenie do izolacji pionowej jest tylko 20 cm
bardzo łatwo układa się samemu, płyty na zamek znacznie lepiej i łatwiej układa się niż 2-3 warstwy np na mijankę - ale czy da to lepsze efekty nie wiem, nie sądzę - płyty nie łączą się super idealnie - są między nimi małe szpary 1-2 mm, tyle że zamek blokuje przenikanie np wody, ciepła etc w pionie
myślę że więcej uwag i spostrzeżeń napiszą sami zainteresowani co wy ułatwić i pomoc ewentualnych chętnym podjęcie decyzji

Nie taki wielki ten minus :) płyta ma 210m2 po zewnętrznej krawędzi a nie 160 m2 jak błędnie mówiłem :) zamki rzeczywiście się świetnie sprawdzają. Szpary można wyeliminować, gdybym układał tą płyte drugi raz wiedziałbym jak to wyeliminować, ale tak jak mówię są trzy zamki w każdej kształtce i to wystarczy bo kształtki zakłada się jedna na drugą z wyczuwalnym oporem a czasem wręcz trzeba było użyć siły. Jeśli dom ma proste kształty to podejrzewam że ułożenie płyty około 180 m2 to jakieś dwa dni dla dwóch trzech osób. Naszą robilismy trzy dni z przerwami na inne prace i z docinaniem płyt (ważne - docinki nie były proste bo jeśli nie dało się zachować oryginalnych zamków a w dużej mierze nie dało się tego zrobić to produkowaliśmy własne zamki, czyli mówiąc najprościej wycinaliśmy w płycie nowe zamki). I tutaj szczęście że nie zdecydowaliśmy się na darmowe docięcie kształtek na wymiar przez IZODOM. Oni docinają je na płasko i w niektórych miejscach są pionowe przestrzenie na całej grubości płyty. Samodzielnie pozbyłem się tego problemu. Zeszło jeden dzień dłużej ale mam pewność że moja płyta nie ma słabych punktów.


dla wszystkich tych co boją się robić płyty i nie mają ekipy która już wcześniej robiła płytę ....
ja ... desperados i inni, robiliśmy płyty sami ... nie ma w tym nic trudnego

każda sensowna ekipa jest wstanie wykonać płytę wg projektu bez większych problemów - naprawde cięzko jest coś skopać ...
u mnie ekipa była tylko i wyłącznie do zbrojenia - dziś pewnie sam bym to zrobił ... ale wtedy myślałem inaczej ....

nie ma się czego bać!!!

ewentualnie jeśli się ktoś boi - szukać ekip ktore mają doświadczenie
są na forum w tym wątku wykonawcy którz mają zasieg "ogolnopolski" tak wiec wszytsko tylko kwestia czasu, kasy i jakości ...

Potwierdzam - nie ma się czego bać !! całość prac jest się w stanie wykonać samemu lub z pomocą rodziny. nie ma tu niczego trudnego. Jak zacząłem myśleć o budowie domu to stan SSZ chciałem zlecić ekipie, jak się okazało że będzie to Izodom, to już mniej a jak w końcu przyszło co do czego to zdecydowałem że nikt mi tego nie zrobi lepiej niż ja sam. Myslałem jednak że zbrojenia płyty nie udźwignę i zlecę zbrojarzom - nic z tego- kupiłem giętarkę, kluczyki, zbiłem stół do gięcia i od poniedziałku kręcimy zbrojenie.

Nie ma takich prac których trzeba by się bać. Jak narazie tylko kanalizację zleciłem obcej osobie i to tylko i wyłącznie przez brak czasu w tamtym okresie i to był błąd bo były trzy podejścia do poprawki i przesunięcia o około 80 cm.

Już kilka osób przejeżdzających obok zatrzymało się i pytało po co tyle styropianu w podłodze?? Była też ekipa budowlańców dla których takie "fundamenty" to całkowita nowość i nawet nie wiedzieli że tak można. Rozmawiałem z moim klientem który na stałe pracuje w Niemczech a w Polsce tylko pomieszkuje - tam nie stawia się już podobno wogóle domów na tradycyjnych fundamentach. Całe budownictwo mieszkalne stawia na płytach fundamentowych.

Plusfoto z tymi 4 dniami to trochę przesadziłeś :) chyba że płyta 100 m2 i w kwadracie. ale i to ciężko. z wykopem, podbudową, szalunkami, chudziakiem, ociepleniem, zbrojeniem, kanalizacją i wylaniem schodzi troszkę dłużej nie mówiąc już o jakichkolwiek dodatkowych instalacjach zatopionych w płycie ;)

grzeniu666
10-11-2012, 20:55
(...)Ja jednak myślę że cudów nie ma. Zbrojenie w postaci siatki musi być a ponieważ obciążenia przenoszą głównie ostrogi to musza być dodatkowo zazbrojone. Pewnie ilościowo wyjdzie na jedno. XPS uzyty pod ostrogami musi być bardzo twardy a więc droższy bo głównie on będzie przenosił obciążenia. Podbudowa musi byc solidniejsza bo nacisk punktowy ostróg jest większy. Jak nic koszt jest podobny.

Jednak jeśli XPS miałby 10cm (wiadomo deczko słabsza izolacja) to może mógłby być "300", siatki chyba nie zawsze są konieczne wtedy zbrojenia rozproszonego wagowo na pewno mniej, ale nie wiem jak to się ceni. Co do podbudowy to skoro ławy nie wymagają (?) wybitnie solidnej podbudowy to może i tutaj nie ma szzególnej konieczności. To moje gdybania, fajnie byłoby jakby się np. Brinkmann wypowiedział w sprawie materiałów, bo chyba podobne płyty popełniał. Oczywiście sporo zależy od chatki, ja mam wewnętrznych b. sporo, ale np. budowlany_laik miał zupełnie odwrotnie i lekki domek. Pozdrawiam.

plusfoto
10-11-2012, 21:54
Plusfoto z tymi 4 dniami to trochę przesadziłeś :) chyba że płyta 100 m2 i w kwadracie. ale i to ciężko. z wykopem, podbudową, szalunkami, chudziakiem, ociepleniem, zbrojeniem, kanalizacją i wylaniem schodzi troszkę dłużej nie mówiąc już o jakichkolwiek dodatkowych instalacjach zatopionych w płycie ;)
Nie przesadziłem ani trochę. U mnie trwało to co prawda pięć i pół dnia ale tylko dlatego że nawaliła logistyka (dostawa styro i zbrojenia i pozostałych materiałów). Towar miał przyjechać w poniedziałek zaraz po południu a przyjechał dopiero z wtorku na środę prawie o północy. Tak że w poniedziałek gdzieś do 17 miałem wymieniony i zagęszczony grunt a potem praktycznie do środy rano czteroosobowa ekipa zbijała bąki.

ryzy
11-11-2012, 18:50
Nie przesadziłem ani trochę. U mnie trwało to co prawda pięć i pół dnia ale tylko dlatego że nawaliła logistyka (dostawa styro i zbrojenia i pozostałych materiałów). Towar miał przyjechać w poniedziałek zaraz po południu a przyjechał dopiero z wtorku na środę prawie o północy. Tak że w poniedziałek gdzieś do 17 miałem wymieniony i zagęszczony grunt a potem praktycznie do środy rano czteroosobowa ekipa zbijała bąki.

U mnie wykonanie płyty zajęło 5 dni. Płyta 190 m2, ekipa 4 osobowa. Kształtki szalunku traconego były docinane bezpośrednio na budowie, zbrojenie też kręcili sami z wyjątkiem elementów typu U, które wychodziły ze zbrojenia pod ścianami w kierunku środka płyty. Te elementy musiałem zamówić. Ekipa pierwszy raz robiła płytę, po robocie nie dość, że zeszli z ceny umówionej ceny za SSO, to jeszcze stwierdzili, że mogliby tylko płyty robić :) Generalnie koszt płyty wyszedł bardzo podobny do szacunkowego kosztu zwykłych fundamentów, ale u mnie były bardzo fajne warunki gruntowe.

zbiq
13-11-2012, 13:17
Ryzy możesz podać +- koszt płyty i jak masz ją wykonaną ?

Campeche
13-11-2012, 13:29
Zgłoś się do projektanta w celu adaptacji budynku do warunków gruntowych. Weź ze sobą badania geotechniczne.

Niestety mój konstruktor nie jest mocny w płytach fundamentowych. Przynajmniej szczerze facet powiedział. Uzgodniłem z nim że zrobi mi projekt płyty aby tylko przeszło to w starostwie a ja sobie znajdę kogoś kto zaprojektuje płytę pod mój dom. Liczę tu na pomoc forumowiczów. Będę wdzięczny za wszelkie namiary. Preferowana Polska północna:)

ryzy
13-11-2012, 16:51
Płyta o powierzchni 190 m2, 20 cm EPS 200, 20 cm B20 , zbrojenie 2x siatka fi 8 15x15 (góra+dół), dodatkowe zbrojenie pod ścianami konstrukcyjnymi.
Wyszło 47000 pln.

ryzy
13-11-2012, 16:55
Niestety mój konstruktor nie jest mocny w płytach fundamentowych. Przynajmniej szczerze facet powiedział. Uzgodniłem z nim że zrobi mi projekt płyty aby tylko przeszło to w starostwie a ja sobie znajdę kogoś kto zaprojektuje płytę pod mój dom. Liczę tu na pomoc forumowiczów. Będę wdzięczny za wszelkie namiary. Preferowana Polska północna:)

Ja znalazłem konstruktora poprzez forum. Człowiek nazywa się Wojciech Socha, tel. 503708847. Urzęduje we Wrocławiu, ale w czasach skanerów, internetu, telefonów, itp nie stanowi żadnego problemu. Musisz mieć projekt domu oraz badania gruntu, zresztą najlepiej zadzwonić i pogadać.

gall86
14-11-2012, 10:32
Przywitam się najpierw bo jeszcze mnie tu nie było :)


Nie taki wielki ten minus :) płyta ma 210m2 po zewnętrznej krawędzi a nie 160 m2 jak błędnie mówiłem :) zamki rzeczywiście się świetnie sprawdzają. Szpary można wyeliminować, gdybym układał tą płyte drugi raz wiedziałbym jak to wyeliminować, ale tak jak mówię są trzy zamki w każdej kształtce i to wystarczy bo kształtki zakłada się jedna na drugą z wyczuwalnym oporem a czasem wręcz trzeba było użyć siły. Jeśli dom ma proste kształty to podejrzewam że ułożenie płyty około 180 m2 to jakieś dwa dni dla dwóch trzech osób. Naszą robilismy trzy dni z przerwami na inne prace i z docinaniem płyt (ważne - docinki nie były proste bo jeśli nie dało się zachować oryginalnych zamków a w dużej mierze nie dało się tego zrobić to produkowaliśmy własne zamki, czyli mówiąc najprościej wycinaliśmy w płycie nowe zamki). I tutaj szczęście że nie zdecydowaliśmy się na darmowe docięcie kształtek na wymiar przez IZODOM. Oni docinają je na płasko i w niektórych miejscach są pionowe przestrzenie na całej grubości płyty. Samodzielnie pozbyłem się tego problemu. Zeszło jeden dzień dłużej ale mam pewność że moja płyta nie ma słabych punktów.



Potwierdzam - nie ma się czego bać !! całość prac jest się w stanie wykonać samemu lub z pomocą rodziny. nie ma tu niczego trudnego. Jak zacząłem myśleć o budowie domu to stan SSZ chciałem zlecić ekipie, jak się okazało że będzie to Izodom, to już mniej a jak w końcu przyszło co do czego to zdecydowałem że nikt mi tego nie zrobi lepiej niż ja sam. Myslałem jednak że zbrojenia płyty nie udźwignę i zlecę zbrojarzom - nic z tego- kupiłem giętarkę, kluczyki, zbiłem stół do gięcia i od poniedziałku kręcimy zbrojenie.

Nie ma takich prac których trzeba by się bać. Jak narazie tylko kanalizację zleciłem obcej osobie i to tylko i wyłącznie przez brak czasu w tamtym okresie i to był błąd bo były trzy podejścia do poprawki i przesunięcia o około 80 cm.

Już kilka osób przejeżdzających obok zatrzymało się i pytało po co tyle styropianu w podłodze?? Była też ekipa budowlańców dla których takie "fundamenty" to całkowita nowość i nawet nie wiedzieli że tak można. Rozmawiałem z moim klientem który na stałe pracuje w Niemczech a w Polsce tylko pomieszkuje - tam nie stawia się już podobno wogóle domów na tradycyjnych fundamentach. Całe budownictwo mieszkalne stawia na płytach fundamentowych.

Plusfoto z tymi 4 dniami to trochę przesadziłeś :) chyba że płyta 100 m2 i w kwadracie. ale i to ciężko. z wykopem, podbudową, szalunkami, chudziakiem, ociepleniem, zbrojeniem, kanalizacją i wylaniem schodzi troszkę dłużej nie mówiąc już o jakichkolwiek dodatkowych instalacjach zatopionych w płycie ;)

Witam,
Czy mogę prosić o przedstawienie większej ilości szczegółów dotyczących kształtek? Jakie są jej parametry (czy to eps, xps?), jaka firma je produkuje no i jakie są koszty w porównaniu z zastosowaniem zwykłych płyt o tych samych parametrach?

plusfoto
14-11-2012, 10:55
Z tego co pamiętam to są produkowane na specjalne zamówienie. Dystrybutor - Izodom2000- a koszt około 50% wyższy. Ale to było gdzieś rok temu. Musisz się z nimi skontaktować to prześlą ci ofertę.

M.A.G.
14-11-2012, 18:32
Z tego co pamiętam to są produkowane na specjalne zamówienie. Dystrybutor - Izodom2000- a koszt około 50% wyższy. Ale to było gdzieś rok temu. Musisz się z nimi skontaktować to prześlą ci ofertę.

Z tego co ja pamiętam to nie są produkowane na zamówienie :) są w normalnej, ciągłej produkcji.
Koszt nie jest o 50% wyższy o 18% w moim konkretnym przypadku. Rekompensatą natomiast tych 18% była możliwość poważnej negocjacji ceny na pozostałe elementy - czyli kształtki na mury, tym bardziej że zamówienie było na dwa kompleksowe domy - ściany + płyta - takie małe grupowe zakupy :) Trzeba przesłać im projekt a oni wyceniają i wyliczają wszystkie potrzebne elementy. Parametry również dostarcza producent - można od nich otrzymać wszystkie wyniki badań i aprobaty techniczne (wiem że do niedawna tego nie mieli).

plusfoto
14-11-2012, 18:56
To znaczy że staniało. Ja robiłem wycenę rok temu i potrzebna mi była tylko płyta. A na budowę miały dojechać już wszystkie elementy przygotowane pod mój projekt.

M.A.G.
14-11-2012, 19:36
To znaczy że staniało. Ja robiłem wycenę rok temu i potrzebna mi była tylko płyta. A na budowę miały dojechać już wszystkie elementy przygotowane pod mój projekt.

Nie staniało :) tak jak mówię u nas wielkość zamówienia dała spore możliwości negocjacyjne - wojna na ceny trwała około dwóch tygodni dzień w dzień. Wiem na pewno że ceny poszły do góry bo bardzo dużo rozmawiałem z prezesem firmy - notabene bardzo przyjemny człowiek (rozmawiałem z nim również na tematy inne niż budowlane i handlowe). Podejrzewam jednak, że gdyby zebrać zamówienie na powiedzmy 5 domków/5 płyt to można wynegocjować bardzo korzystne ceny.

gall86
15-11-2012, 11:36
A możesz podać parametry tych twoich "klocków"? Z czego są zrobione?

plusfoto
15-11-2012, 11:50
Były z 200/wodoodpornej a jak jest teraz nie wiem.

miloszenko
15-11-2012, 11:56
Były z 200/wodoodpornej a jak jest teraz nie wiem.

MAG, a wyceniales sciany np w Thermomurze ?

Mowisz, ze ksztaltki wyszly niewiele drozej niz jakby kupic EPS 200 powiedzmy w cenie 250 /m3 ? (strzelam bo dawno nie patrzylem po ile takie cos chodzi)

Pozdrawiam

M.A.G.
15-11-2012, 21:34
Ścian w thermomurze nie wyceniałem - powód - kompleksowe zamówienie - lepsza cena.... Tak mi sie wydawało, dziś gdybym miał więcej czasu na podjęcie decyzji wyceniłbym też termomur ale za periporem stoją też lepsze parametry, wytrzymałość i nieco lepsza izolacyjność w porównaniu do zwykłego eps z którego sa kształtki termomuru bo peripor na na sobie powłokę z grafitu - to tak jak w przypadku zwykłego styro do ociepleń ten z grafitem jest lepszy izolacyjnie. Izodom też ma w ofercie eps'owe pustaki. Wycenę zawsze dostajesz na eps i peripor. My dodatkowo mieliśmy wycenę wszystkich wariantów grubości pustaka. Wybraliśmy najgrubszy z periporu czyli wg producenta wariant pasywny ze współczynnikiem 0,1kW/m2.

Koszt płyty porównywałem do xpsa np. takiego http://allegro.pl/basf-styrodur-zielony-oryginalny-xps-i2794833430.html bo jeśli byśmy sie nie dogadali z izodomem brałem pod uwagę tylko xps'a a więc do niego odnoszę koszty. O wyższości eps nad xps czy też odwrotnie naczytałem się w tym wątku co nie miara :D jedni tak, inni tak :) ja zdecydowany byłem awaryjnie na xps. Notabene wszystkie elementy produkowane przez izodom są na bazie półproduktów z BASFu.

_artur_
15-11-2012, 23:46
witam..
a czym sie różni styrodur xps BASFa od periporu stosowanego przez izodom? bo zastanawiam się co wybrać?,
ewentualnie czy Organika Silver Fundament http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/fundament/SILVER%20fundament.pdf nadaje się pod płytę?

Wekto
16-11-2012, 10:42
Swoja droga cena styrodur 3035 z Basf spadla w ostatnich miesiacach. Jeszcze niedawno na alledrogo m3 chodzil po ponad 500 zl.

perm
16-11-2012, 17:37
witam..
a czym sie różni styrodur xps BASFa od periporu stosowanego przez izodom? bo zastanawiam się co wybrać?,
ewentualnie czy Organika Silver Fundament http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/fundament/SILVER fundament.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.termoorganika. com.pl%2Fpliki%2Fprodukty_pdf%2Ffundament%2FSILVER fundament.pdf) nadaje się pod płytę?Patrząc ma parametry wytrzyma to styro nacisk 3 ton na 1m2. Na dom murowany to niewiele ale na szkieletora to pewnie ze sporym zapasem.. Producent jednak nie przewiduje tego pod silnie obciążone posadzki, płyty itp. Raczej bym go słuchał.

Tak przy okazji. Doczekaliśmy sie w końcu informacji w karcie technicznej styro o dopuszczalnym obciążeniu długotrwałym. Powoli, podawanie tego parametru staje się normą, miejmy nadzieję u większości producentów.

Peripor to takie nowe styro. Jakoś tam udoskonalone. Na ile trudno powiedzieć. XPS to styrodur. Coś innego niż styropian mówiąc krótko. Z reguły o lepszych parametrach wytrzymałościowych, mniejszej nasiąkliwości itp. Trudno jednak powiedzieć co lepsze - XPS czy Peripor. Trzeba patrzeć na parametry i wierzyć producentowi. :)

plusfoto
16-11-2012, 17:59
Perm już kiedyś to liczyliśmy - ile waży dom. I wyszło że 3T/m2 to duuży zapas. Oczywiście w dużym uproszczeniu.

tmann*
16-11-2012, 20:20
Jednak jeśli XPS miałby 10cm (wiadomo deczko słabsza izolacja) to może mógłby być "300", siatki chyba nie zawsze są konieczne wtedy zbrojenia rozproszonego wagowo na pewno mniej, ale nie wiem jak to się ceni. Co do podbudowy to skoro ławy nie wymagają (?) wybitnie solidnej podbudowy to może i tutaj nie ma szzególnej konieczności. To moje gdybania, fajnie byłoby jakby się np. Brinkmann wypowiedział w sprawie materiałów, bo chyba podobne płyty popełniał. Oczywiście sporo zależy od chatki, ja mam wewnętrznych b. sporo, ale np. budowlany_laik miał zupełnie odwrotnie i lekki domek. Pozdrawiam.

witam wszystkych ponownie :)
Przez dluzszego czasu nie pisalem tu, po prostu mielismy bardzo duzo pracy, a teraz sezon powoli sie skonczy. Zrobimy jeszcze jedna plyte w przyszlym tygodniu, a po tym... urlop :D
Na temat materialy: nie mozna to tak "ryczaltowo" powiedzic, jesli chodzi o zbrojenie. My jako glowne zbrojenie stosujemy rozproszone, czyli wlokna stalowe "DRAMIX", ale to kompletnie bez dodatkowych pretow "nie jezdzi". O ilosc i miejsce juz decyduje projektantka, ktora projektuje i oblicza kazda plyte indywidualnie.
Generalnie, zbrojenie rozproszone spelnia taka sama funkcje jak siatki: redukuje pekniecie betonu. I to wlokna robia nawet duzo lepiej niz siatki. Jednak, siatki sa rowniez u nas czasami potrzebne, jesli mamy do czynienia z duzymi obciazeniami, ale w przypadku domow jednorodzinnych rzadko sie zdarza.

Izolacja pod plyta: Ci, ktorzy czytali moje posty wiedza, ze ja stawiam na XPS. Na dzien dzisiejszy robimy wszystkie elementy termoizolacyjne z Styrodur 3035C, tez z wzgledu na nasiakliwosc. EPS hydrofobowy tez dziala na izolacje pionowe, ale tylko jesli nie wystepuje woda napierajaca, a i tak mi chronimy te styropiany folia.

Cenowo, wydaje mi sie, ze zbrojenie rozproszone jest korzystniejsze od siatek, ale i to zalezy np. od grubosc plyty, rodzaju siatek itd. Czasami wystarczy fi6mm, czasami trzeba fi 8 lub 10 itd, ale my ze wzgledu na czas pracy i przez to na ceny dla inwestora sie decydowalismy na zbrojenie rozproszone.

Peripor jest rodzajem EPS firmy BASF, i ma podobne parametry jak XPS, jesli chodzi o nasiakliwosc, i tez ma dlugookresowe badanie na temat obciazen, w roznicy do zwyczajnego EPS'a. Nadaje sie pod plyta fundamentowa, ale kosztuje prawie tyle samo jak XPS, i z tego wzgledu nawet nie rozwazam stosowanie tego materialu.
Ksztaltki firmy IZODOM sa robione z Peripor'u.

zbiq
16-11-2012, 20:28
Witam i przerzucam pytanie...
Czy warto robić płytę fundamentową pod garażem którego nie zamierzam ogrzewać ? Garaż bez stropu (wraz z kotłownią i pom gospodarczym) przyklejony do bryły głównej budynku. Czy robić płytę jedynie pod domem i pod garażem ?
Proszę o wasze opinie.

PZDR

perm
16-11-2012, 20:51
Perm już kiedyś to liczyliśmy - ile waży dom. I wyszło że 3T/m2 to duuży zapas. Oczywiście w dużym uproszczeniu.
Oj, to chyba jakaś nieścisłość sie wkradła. Chaupa którą kiedys planowałem miała przybliżony nacisk ok 4 ton/m2. Owszem, była z silikatów ale też nie jakieś monstrum.

plusfoto
16-11-2012, 21:05
I tak też może być. U mnie wychodzi około 2 ale u mnie wszystko Ytong i dach na pełnym deskowaniu i gont bitumiczny. Oczywiście jest to duże uproszczenie bo przy projektowaniu trzeba wziąć pod uwagę wiele innych czynników niż tylko materiał budowlany. Napór wiatru, konstrukcję budynku (ściana nośna po środku da inny rozkład sił nacisku niż bez niej) i wiele, wiele innych.

_artur_
17-11-2012, 14:12
Peripor jest rodzajem EPS firmy BASF, i ma podobne parametry jak XPS, jesli chodzi o nasiakliwosc, i tez ma dlugookresowe badanie na temat obciazen, w roznicy do zwyczajnego EPS'a. Nadaje sie pod plyta fundamentowa, ale kosztuje prawie tyle samo jak XPS, i z tego wzgledu nawet nie rozwazam stosowanie tego materialu.
Ksztaltki firmy IZODOM sa robione z Peripor'u.
no właśnie.. koszty.. i coś mi się nie zgadza bo (ceny brutto z wczoraj z kieleckiej hurtowni budowlanej) xps kosztuje około 450zl za m3 a cena za ten silver fundament organiki (który wg karty katalogowej jest z periporu) to 310 zł.. a to na płycie takiej jak u mnie wychodzi (dom 14,4 x 10m) to przy 20cm pod płytą co daje około 30m3 różnicę 4200 zł.. więc skoro z powyższego cytatu wynika że peripor się nadaje pod płytę to oszczędność jest bardzo duża..
płyta gold fundament z periporu kosztuje około 350zł a ma obciążalnosć 4tony więc i tak różnica wychodzi 100zł na metrze

ryzy
18-11-2012, 21:30
Witam i przerzucam pytanie...
Czy warto robić płytę fundamentową pod garażem którego nie zamierzam ogrzewać ? Garaż bez stropu (wraz z kotłownią i pom gospodarczym) przyklejony do bryły głównej budynku. Czy robić płytę jedynie pod domem i pod garażem ?
Proszę o wasze opinie.

PZDR

Moim zdaniem robić. Zawsze możesz poprosić konstruktora, żeby zaprojektował płytę z dylatacją, dzieląc ją na dwie osobne płyty (jeśli obawiasz się ucieczki ciepła przez podłogę do nieogrzewanego garażu).
Ja zrobiłem pod całością.
Pozdrawiam

tmann*
18-11-2012, 23:35
[QUOTE=artstarz;5631814]no właśnie.. koszty.. i coś mi się nie zgadza bo (ceny brutto z wczoraj z kieleckiej hurtowni budowlanej) xps kosztuje około 450zl za m3 a cena za ten silver fundament organiki (który wg karty katalogowej jest z periporu) to 310 zł.. a to na płycie takiej jak u mnie wychodzi (dom 14,4 x 10m) to przy 20cm pod płytą co daje około 30m3 różnicę 4200 zł.. więc skoro z powyższego cytatu wynika że peripor się nadaje pod płytę to oszczędność jest bardzo duża..
płyta gold fundament z periporu kosztuje około 350zł a ma obciążalnosć 4tony więc i tak różnica wychodzi 100zł na metrze[/QUOTE

4 t to zadna rewelacja, wrecz przeciwnie. EPS 200 hydro firmy Knauf wytrzymuje 6t/m², i nawet to za malo moim zdaniem. Juz to opisalem.

Peripor (nazwa wlasna firmy BASF) co uzywa np Izodom ma duzo lepsze parametry, ale rowniez kosztuje wiecej niz ten EPS 200 hydrofobowy, o ktorym piszesz. (Niestety nie mam czasu szukac karte techniczna, ale mi sie wydaje to bylo cos jak EPS 400)
Czyli roznica w cenie jest duzo mniejsza. Biorac pod uwage, ze XPS jednak wygrywa zawsze, jak chodzi o nasiakliwosc i o wytrzymalosc na sciskanie, to maks. 2-3 tys zlotych na skale budowy to nie duzo.

_artur_
19-11-2012, 00:11
proszę bardzo kartę katalogową:
silver fundament:
http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/fundament/SILVER%20fundament.pdf
gold:
http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/fundament/GOLD%20fundament.pdf
i tam jest napisane że to robione na bazie periporu - czyli że jak na bazie to co? mieszają z czymś? bo skoro izodom też peripor to coś gdzieś jest nie tak, i skoro to to samo by było to cenowo wychodzi że ktoś gdzieś nieźle kombinuje/zarabia bo albo to nie jest całkiem z periporu płyta silver albo izodom i inni producenci mają niezłą przebitkę..
i nigdzie nie napisałem że to jest eps200 więc skąd taki wniosek skoro karty katalogowej nie widziałeś?
prosiłbym o zerknięcie w kartę i wyjaśnienie moich wątpliwości bo właśnie z takich różnic po parę tysięcy składają się nieplanowane koszty budowy.. dla mnie te 3 czy 4 tysiące to wcale nie mało

perm
23-11-2012, 07:06
proszę bardzo kartę katalogową:
silver fundament:
http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/fundament/SILVER fundament.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.termoorganika. com.pl%2Fpliki%2Fprodukty_pdf%2Ffundament%2FSILVER %20fundament.pdf)
gold:
http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/fundament/GOLD fundament.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.termoorganika. com.pl%2Fpliki%2Fprodukty_pdf%2Ffundament%2FGOLD%2 0fundament.pdf)
i tam jest napisane że to robione na bazie periporu - czyli że jak na bazie to co? mieszają z czymś? bo skoro izodom też peripor to coś gdzieś jest nie tak, i skoro to to samo by było to cenowo wychodzi że ktoś gdzieś nieźle kombinuje/zarabia bo albo to nie jest całkiem z periporu płyta silver albo izodom i inni producenci mają niezłą przebitkę..
i nigdzie nie napisałem że to jest eps200 więc skąd taki wniosek skoro karty katalogowej nie widziałeś?
prosiłbym o zerknięcie w kartę i wyjaśnienie moich wątpliwości bo właśnie z takich różnic po parę tysięcy składają się nieplanowane koszty budowy.. dla mnie te 3 czy 4 tysiące to wcale nie mało
Nikt twoich wątpliwoście raczej nie wyjaśni bo skąd ktoś mógłby mieć taką wiedzę. Peripor to uszlachetniony EPS. Uszlachetniony jakimiś dodatkami. Te dodatki byc może pozwalaja na wyprodukowanie periporu z każdego styro tylko przez ich dodanie, być może nie. Nie wiadomo jaki ma byc procentowy udział tych domieszek. Może też peripor to półfabrykat z ktorego można w dowolnym zakładzie zrobić taki unowocześniony EPS. Termoorganika nie podaje ze robi peripor tylko EPS "na bazie" Być może jest to to samo a chodzi tylko o opłaty licencyjne za uzycie nazwy, byc może nie. Dla ciebie jednak nie ma to znaczenia. Popatrz na parametry. Jest to niewątpliwie EPS więc największą wątpliwość budzi jego nasiąkliwość. Pojedyńcza komórka EPS ma ja na względnie niskim poziomie ale konglomerat komórek już nie bo chłonie wodę do przestrzeni między nimi. Producent nie kłamie mówiąc o hydroskopijności samego EPS, nie podaje jednak tego paparetru dla końcowego wyrobu jakm jest blok EPS.

Przemek_80
23-11-2012, 08:58
t.brinkmann Kilka tygodni temu napisałem PW, jeśli miałbyś chwilę proszę odpowiedz (chciałbym zobaczyć realizację płyty najlepiej w woj. świętokrzyskim w 2013 r. jeśli będziesz wykonywał). Pozdrawiam

tmann*
23-11-2012, 20:40
t.brinkmann Kilka tygodni temu napisałem PW, jeśli miałbyś chwilę proszę odpowiedz (chciałbym zobaczyć realizację płyty najlepiej w woj. świętokrzyskim w 2013 r. jeśli będziesz wykonywał). Pozdrawiam

wlasnie wracalem do domu, sprawdze i szukam tego PW, moze przeoczylem :).

@ artstarz na temat EPS/Peripor: "na bazie"Peripor, nie mam pojecia co to jest, ale ten "gold" ma parametry jak EPS 200, natomiast Peripor (nazwa wlasna firmy BASF) stosowany przez firmy IZODOM ma wyzsze parametry, o ile pamietam (i na wytrzymalosc na sciskanie i nasiakliwosc), ale nadal nie mam karte techniczniej. Moze pytaj IZODOM.

_artur_
23-11-2012, 22:37
co do pw do t.brinkmama to tez wysłałem i odp. nie ma.. polecam się pamieci..
przemek_80 - ja tez z kielc jestem , mysle ze wymiana pogladow na pw bedzie przydatna.. i tez bym chetnie zobaczył takie cos..

adamfcb
24-11-2012, 10:41
ja na PW pisalem a potem na maila i tez nic:)

tmann*
24-11-2012, 11:37
ja na PW pisalem a potem na maila i tez nic:)

przeciez to nie prawda. Tlumaczylem Panu ze takie rozwiazanie z piwnica nie pod caloscia sa niekorzystne z punktu widzenia naszej technologii i maja "wade w cenie", jesli dobrze pamietam to chyba nawet rozmawialismy przez telefon.

imrahil
24-11-2012, 17:21
Witam,
Już wiem na pewno, że w przyszłym roku będzie u mnie wykonana płyta fundamentowa (wczoraj nawet dostaliśmy pozwolenie na budowę). W związku z tym kilka moich pytań.

1. Przypuszczam, że nikt nie bawił się w układanie XPS w trzech warstwach? Mamy 25 cm izolacji w projekcie, zauważyłem ostatnio, że im cieńsza płyta styroduru, tym mniejszą ma lambdę, w związku z czym opór cieplny płyty 25 cm będzie różny w zależności od tego jakie grubości warstw XPS zastosujemy (tzn. lepiej dać 5+5+10 cm niż 10+15).
2. Druga sprawa - mamy gliniaste podłoże, w związku z czym będzie sporo grudntu do wymiany. Nie wiem jak to obliczyć ile tego tłucznia i piasku kupić. Wiadomo, że masa=gęstość/objętość, ale jak ma się do tego zagęszczanie?
3. Czy płyty XPS, które będą służyły jako cokół same z siebie na pewno przykleją się płyty po zalaniu betonem?
4. Jaki XPS polecacie pod płytę? myślałem o 3035 CS BASF, ale może jest coś tańszego o podobnych parametrach?
5. Myślę o ułożeniu rurki od podłogówki jakieś 30-40 cm pod płytą, żeby w lecie ewentualnie skierować tam nadmiar energii z kolektora słonecznego (o ile w ogóle będzie taki kolektor w naszym domu) i podgrzać grunt chociaż o kilka stopni (rurka nie bezpośrednio pod izolację, żeby wysoka temperatura jej uszkodziła). Nie będą takie zmiany temperatury grudntu powodować problemów z wilgocią (a co za tym idzie pogarszać własności izolacyjnych XPS - wiem, jest raczej odporny na wilgoć, ale...)?

DRW
24-11-2012, 17:33
imrahil, ja u siebie chciałem właśnie zrobić 25 cm i zdecydowałem się na 24 cm ( 2x 12 cm) XPS firmy Synthos wychodzi zdecydowanie najlepiej cenowo.

Ja ziemi kupowałem na m3. A liczyłem to tak: powierzchnia zabudowy x głebokość wykopu. Zagęszczenie nie wpływa jakoś znacząco na potrzebną ilość piachu.

U mnie płyty XPS układane na zakładkę i klejone klejem do styropianu Soudala bez problemu wytrzymały napór 25 cm betonu. Wyszło ładnie i równo.
Nie były niczym wzmacniane ani podpierane.Możesz zobaczyć u mnie w dzienniku

tmann*
24-11-2012, 17:38
Witam,
Już wiem na pewno, że w przyszłym roku będzie u mnie wykonana płyta fundamentowa (wczoraj nawet dostaliśmy pozwolenie na budowę). W związku z tym kilka moich pytań.

1. Przypuszczam, że nikt nie bawił się w układanie XPS w trzech warstwach? Mamy 25 cm izolacji w projekcie, zauważyłem ostatnio, że im cieńsza płyta styroduru, tym mniejszą ma lambdę, w związku z czym opór cieplny płyty 25 cm będzie różny w zależności od tego jakie grubości warstw XPS zastosujemy (tzn. lepiej dać 5+5+10 cm niż 10+15).
2. Druga sprawa - mamy gliniaste podłoże, w związku z czym będzie sporo grudntu do wymiany. Nie wiem jak to obliczyć ile tego tłucznia i piasku kupić. Wiadomo, że masa=gęstość/objętość, ale jak ma się do tego zagęszczanie?
3. Czy płyty XPS, które będą służyły jako cokół same z siebie na pewno przykleją się płyty po zalaniu betonem?
4. Jaki XPS polecacie pod płytę? myślałem o 3035 CS BASF, ale może jest coś tańszego o podobnych parametrach?
5. Myślę o ułożeniu rurki od podłogówki jakieś 30-40 cm pod płytą, żeby w lecie ewentualnie skierować tam nadmiar energii z kolektora słonecznego (o ile w ogóle będzie taki kolektor w naszym domu) i podgrzać grunt chociaż o kilka stopni (rurka nie bezpośrednio pod izolację, żeby wysoka temperatura jej uszkodziła). Nie będą takie zmiany temperatury grudntu powodować problemów z wilgocią (a co za tym idzie pogarszać własności izolacyjnych XPS - wiem, jest raczej odporny na wilgoć, ale...)?

ad1: 25cm...sporo. Rozumiem ze na plycie juz nie bedzie styropian pod wylewka? Co do lambda, to 3 warstwy i tak sa lepiej, i cena materialu jest ta sama.
ad2: glina pod plyta nie zawsze jest do wymiana, trzeba by bylo zbadac. Teoretycznie, piasek wazy 1,8t/m³, ale po zageszczaniu to moze byc 2-2,3t, tez w zaleznosci od stopien wilgoci piasku. My liczymi standardowo 2,3t/m³ piasek latwozageszczalny, a i tak czesto wiecej trzeba niz przyjete.
ad3: my stosujemy cokol styropianowy jako szalunek, i wszystko sie ladnie trzyma.
ad4: my stosujemy BASF, ale rowniez dobrym produktem jest Synthos, i to czesto mniej kosztuje.
ad5: nie przekonuje mi ta koncepcja. Nadmiar energii od kolektora mozna korzystac do wody uzytkowej (2 wezownica w zbiorniku). Rozumiem ze ma byc plyty grzewcza.

imrahil
24-11-2012, 18:42
ad1. pod wylewką nie będzie już izolacji, tylko pod płytą.
ad.2 w projekcie mamy napisane, że wymiana, myślę, że będzie trzeba nasypać jakieś 60 cm nowego gruntu. przy okazji nasunęło mi się kolejne pytanie - wystarczy wymienić metr poza obrysem budynku?
ad.5 chodzi o nadmiar energii w stosunku do zapotrzebowania na CWU (chociaż nie przewiduję takiej wielkiej instalacji solarnej, ale rurka w gruncie wiele nie kosztuje, a później już jej tam nie umieszczę)

edit:
myślałem jeszcze nad możliwościami obniżenia kosztów i zrobię tak - na izolację pionową płyty wezmę wspominaną tutaj termoorganikę gold fundament, sporo tańsza od XPSa, a dodatkowo ma lepsze parametry cieplne. dodatkowo pasuje też mi bardziej wymiarowo (szerokość 50 cm, akurat tyle ile w sumie wysokość mojej płyty i ocieplenia - 2 x 25 cm). chyba też to zastosuję jako opaskę przeciwwysadzinową poziomą.

jeśli chodzi o izolację przeciwwodną, to macie jakieś sugestie? folia pod i nad styropian? t.brinkmann, jak to rozwiązujecie?

tmann*
25-11-2012, 10:30
ad2: metr spokojnie wystarczy, my robimy ta wymiane nad drenazem zeby drenaz sie nie zamuli i zeby tam grunt wodoprzepuszczalny, i tyle. Skoro mamy te scianki przeciwwysadzinowe do glebokosci 1,2m, cala konstrukcja jest bezpieczna.

Pod XPS nie ma folii, tam juz ma byc sucho, ale na XPS ukladamy i tak podwojna warstwe folii 0,3. Scianki przeciwwysadzinowe tez sa dodatkowo chronione taka folia.
EPS jako szalunek/izolacja pionowa: Tez kiedys tak robilismy, ale to sa na skali calosci juz takie male ilosci, ze teraz robimy wszystkie izolacje z XPS.

Widzialem ze masz aukcje na szukajfachowca, chetnie przygotuje oferte i przedstawiam nasza technologie. Zawsze trzeba tez brac pod uwage, ze w przypadku wykonania przez firmy, na calosc masz VAT 8%, natomiast za materialy kupione osobno VAT jest 23%.

tmann*
25-11-2012, 10:57
Może też peripor to półfabrykat z ktorego można w dowolnym zakładzie zrobić taki unowocześniony EPS. (...) Dla ciebie jednak nie ma to znaczenia. Popatrz na parametry. Jest to niewątpliwie EPS więc największą wątpliwość budzi jego nasiąkliwość. Pojedyńcza komórka EPS ma ja na względnie niskim poziomie ale konglomerat komórek już nie bo chłonie wodę do przestrzeni między nimi. Producent nie kłamie mówiąc o hydroskopijności samego EPS, nie podaje jednak tego paparetru dla końcowego wyrobu jakm jest blok EPS.

Dokladnie tak jest. BASF oferuje PERIPOR jako polprodukt, a co producenci z tego robia, nie mam pojecia. Wyszperalem, ze oferuja Peropor 200 i Peripor 300, a moze na wlasna produkcje maja jeszcze inne polfabrykaty.
Perm ma racje, jesli chodzi o nasiakliwosc. Juz mialem okazje wyciagnac z ziemi plyty EPS (niby hydro), ktore miely 3-4 -krotna wage przez wode. Natomiast XPS tak nie ma.

R&K
25-11-2012, 13:25
Witam,
Już wiem na pewno, że w przyszłym roku będzie u mnie wykonana płyta fundamentowa (wczoraj nawet dostaliśmy pozwolenie na budowę). W związku z tym kilka moich pytań.

1. Przypuszczam, że nikt nie bawił się w układanie XPS w trzech warstwach? Mamy 25 cm izolacji w projekcie, zauważyłem ostatnio, że im cieńsza płyta styroduru, tym mniejszą ma lambdę, w związku z czym opór cieplny płyty 25 cm będzie różny w zależności od tego jakie grubości warstw XPS zastosujemy (tzn. lepiej dać 5+5+10 cm niż 10+15).
.....
5. Myślę o ułożeniu rurki od podłogówki jakieś 30-40 cm pod płytą, żeby w lecie ewentualnie skierować tam nadmiar energii z kolektora słonecznego (o ile w ogóle będzie taki kolektor w naszym domu) i podgrzać grunt chociaż o kilka stopni (rurka nie bezpośrednio pod izolację, żeby wysoka temperatura jej uszkodziła). Nie będą takie zmiany temperatury grudntu powodować problemów z wilgocią (a co za tym idzie pogarszać własności izolacyjnych XPS - wiem, jest raczej odporny na wilgoć, ale...)?


1. dlaczego nikt ? po czym to wnioskujesz?
5. zobacz wątek "jaśkowe "wynalazki" " - nydar tam ma - tam takie rozwiązania chłopaki rozkładają na czynniki pierwsze w sposób niekomercyjny - bo tylko wtedy to się może opłacać ....


Zawsze trzeba tez brac pod uwage, ze w przypadku wykonania przez firmy, na calosc masz VAT 8%, natomiast za materialy kupione osobno VAT jest 23%.

nie zapominaj że wykonanie własne to 0 kosztów pracy , a z materiałów różnica czyli 15% jest do odzyskania, w przypadku betonu od reki betoniarnia wystawia FV na 8% nie trzeba czekac na zwrot

imrahil
25-11-2012, 14:41
1. dlaczego nikt ? po czym to wnioskujesz?
5. zobacz wątek "jaśkowe "wynalazki" " - nydar tam ma - tam takie rozwiązania chłopaki rozkładają na czynniki pierwsze w sposób niekomercyjny - bo tylko wtedy to się może opłacać ....



nie zapominaj że wykonanie własne to 0 kosztów pracy , a z materiałów różnica czyli 15% jest do odzyskania, w przypadku betonu od reki betoniarnia wystawia FV na 8% nie trzeba czekac na zwrot

ad.1. właśnie widziałem w Twoim DB, że faktycznie masz więcej wartst. ile konkretnie?
ad.5. generalnie chodzi o to, żeby tylko podgrzać grunt w celu zmniejszenia strat w zimie, o nic więcej nie chodzi :)

Jeśli natomiast chodzi o koszt wykonania - raczej nie będę miał czasu, żeby zrobić to samodzielnie, chociaż sprawa wygląda na bardzo prostą :(. Widzę też u Ciebie sam piasek pod płytą. Ja w projekcie mam jeszcze tłuczeń pod piaskiem i zastanawiam się co lepsze (ale będę się trzymał projektu). i jeszcze wapno, w jakim celu?

R&K
25-11-2012, 15:52
warstw mam 3 (3x10 cm) , to jakie warstwy masz w podbudowie większego znaczenia nie ma , ale to pytanie to konstruktora , robił to na podstawie badań gruntu więc jakies moze niec uzasadnienie np podciaganie wilgoci

wapno ... od tak zapobiegawczo ... na różnego typu żyjątka co by im za dobrze pod płyta nie było

tmann*
25-11-2012, 16:41
wapno dziala tez dobrze przy zageszczania piasku, mysle ze to jest glownym powodem.
Ogolnie, piasek zageszczony na Id=0,7 (odpowiada Is ~ 0,96) zupelnie wystarczy, o ile pod piaskiem jest grunt nosny.

hershel
07-12-2012, 23:29
Witam. Dopiero rozpoczynam swoją przygodę z budowaniem. Buduję dom energooszczędny, czeka mnie decyzja czy płyta czy fundament. Mam w związku z tym pytanie - jakie są gwarancje na płyty fundamentowe?
Dostałem już kilka ofert i przewaga jest 5-10 lat, jedna byla na 20 ale to była jakaś mega płyta z dodatkowym zbrojeniem za kosmiczne pieniądze.
Jakie Wy macie gwarancje?

aDw
07-12-2012, 23:45
A na fundament dostajesz gwarancje ? Ja nie mam żadnej bo robiłem sam płyte ale wiem , że dobrze wybrałem..

hershel
08-12-2012, 01:23
Dobre pytanie...
Pamiętam, że jedna z ofert ( na fundament ) była z 5-letnią gwarancją.
Tylko że fundament, to wiadomo - fundament. 99% domów stoi na fundamentach. Tych na płytach jest wciąż mało i stoją krótko. Co z tymi XPS'ami się będzie działo za 15-30-40 lat? Ktoś wie? Czy to jest dobre rozwiązanie na polskie warunki klimatyczne? Czy na pewno mi tej płyty nie wysadzi?
A jak coś się stanie to kto za to odpowiada? Konstruktor ( źle obliczył )? Geolog ( źle zbadał )?
Ja mam trudną działkę - trochę gruntu do wymiany ( humus, humus... ), wysoko wody, no i chcę dom energooszczędny ( szkielet ). Wszystko przemawia za płytą. Ktoś doradzi?

perm
08-12-2012, 09:22
Dobre pytanie...
Pamiętam, że jedna z ofert ( na fundament ) była z 5-letnią gwarancją.
Tylko że fundament, to wiadomo - fundament. 99% domów stoi na fundamentach. Tych na płytach jest wciąż mało i stoją krótko. Co z tymi XPS'ami się będzie działo za 15-30-40 lat? Ktoś wie? Czy to jest dobre rozwiązanie na polskie warunki klimatyczne? Czy na pewno mi tej płyty nie wysadzi?
A jak coś się stanie to kto za to odpowiada? Konstruktor ( źle obliczył )? Geolog ( źle zbadał )?
Ja mam trudną działkę - trochę gruntu do wymiany ( humus, humus... ), wysoko wody, no i chcę dom energooszczędny ( szkielet ). Wszystko przemawia za płytą. Ktoś doradzi?
Nie ma lekko. Decyzję musisz podjąć sam albo uwierzyć swojemu projektantowi.
Wybór sposobu posadowienia domu powinien byc racjonalny, tzn oparty na danych geologicznych i kalkulacji dla danego typu budynku. Oba najbardziej popularne rozwiązania tj fundament płytowy i ławy fundamentowe czyli tradycyjny fundament, dobrze zaprojektowane i wykonane spełniają swoją rolę, czyli są stabilne i trwałe. Te cechy jednak, w róznych warunkach gruntowych mozna uzyskać za różną cenę i tym powinieneś się kierować. Trzeba zrobić kalkulację. Zanim ja jednak zrobisz, musisz choć mniej więcej wiedzieć jak w twoim przypadku będzie wyglądał tradycyjny fundament, no i jak płyta. Na jaką głębokość trzeba wymienic grunt, czy trzeba zastosować cięzką izolację przeciwwodną, co z odwodnieniem itp. Dopiero wtedy mozesz robić kalkulację.
Co do trwałości płyty na izolacji z tworzywa to jest to cały czas jakaś niewiadoma. Parametry XPS wydają się odpowiednie w wiekszości wypadków ale czy jest on "wieczny" tego nie wie nikt. Jest jeszcze szkło piankowe a raczej jego granulat jako izolator pod płytę i tu juz raczej wątpliwości co do trwałości i niezmienności parametrów w czasie nie ma. Nie jest u nas popularny ze względu na cenę wyższą niż XPS ale moim zdaniem to najlepszy wybór.

Odpowiedzialność projektanta za ewentualne błędy jest bardzo trudna do wyegzekwowania. Zawsze może sie zasłaniać niewłaściwym wykonawstwem, złymi materiałami, zmianą warunków których nie mógl przewidzieć lub choćby takim a nie innym wynikiem badań geologicznych. Geolog z kolei powie że w miejscach w których wiercił było dobrze. Raczej nic na to nie poradzisz.

Na twoim miejscu zastanowiłbym sie nad domem na płycie wyniesionej nad poziom gruntu, posadowionej na zagęszczonej pospółce i izolowanej dodatkowo 30 - 40 centymetrową warstwą granulatu szkła piankowego. Nie będziesz matrwił się nasiąkaniem i trwałością izolacji a warstwa granulatu wychodząca poza obrys budynku zabezpieczy go przed wysadzinami.

hershel
08-12-2012, 14:39
Dzięki, perm za radę. Wezmę to wszystko pod uwagę.

Rupi80
08-12-2012, 16:25
Perm czy możesz rozwinąć temat: "Nie będziesz matrwił się nasiąkaniem i trwałością izolacji a warstwa granulatu wychodząca poza obrys budynku zabezpieczy go przed wysadzinami. "

Jeśli dobrze rozumiem uważasz ze obsypanie budynku po obwodzie (czy to płyta czy płytkie ławy powyżej poziomu przemarzania) może zabezpieczyć przed wysadziną przy wysokim stanie wód gruntowych? Czy szkło zalane wodą wykazuje efekt izolacyjny?

perm
08-12-2012, 18:36
Perm czy możesz rozwinąć temat: "Nie będziesz matrwił się nasiąkaniem i trwałością izolacji a warstwa granulatu wychodząca poza obrys budynku zabezpieczy go przed wysadzinami. "

Jeśli dobrze rozumiem uważasz ze obsypanie budynku po obwodzie (czy to płyta czy płytkie ławy powyżej poziomu przemarzania) może zabezpieczyć przed wysadziną przy wysokim stanie wód gruntowych? Czy szkło zalane wodą wykazuje efekt izolacyjny?
Szkło zalane wodą dalej wykazuje efekt izolacyjny. Woda już nie. :) Takie pytania trzeba sprecyzować. Granulat szkła piankowego jak i praktycznie każda inna izolacjia zanurzona w wodzie straci sporą część swoich właściwości izolacyjnych.. Nie powinno sie do tego dopuścić niezaleznie od rodzaju izolacji. Dlatego sugerowałem koledze podniesienie poziomu zero by, niezależnie od poziomu wód gruntowych izolacja pozostała sucha. W innym wypadku trzeba wykonać skuteczne odwodnienie. Przy wysokim poziomie wód gruntowych może być z tym problem. Warstawa granulatu poza obrysem budynku działa jak opaska przeciwwysadzinowa, przesuwając w górę poziom przemarzania. Musi być na tyle gruba by nawet przy największych mrozach nie doszło do wysadzin. Oczywiście izolacja ta musi być w miarę sucha tzn nie może byc zanurzona w wodzie. Wody opadowe ściekające niżej nie stanowią zagrożenia. To też jedna z zalet granulatu. Po opasce styropianowej woda musi gdzieś spłynąć, tu płynie sobie w dól.

Kiedyś ktoś tu rozważał postawienie budynku na płytkich ławach z opaską przeciwwysadzinową. Teoretycznie to możliwe ale nie wiem czy ktoś zaryzykował.

Rupi80
08-12-2012, 20:44
"Szkło zalane wodą dalej wykazuje efekt izolacyjny" Jakieś dane? Wyniki badan? Szkło (granulat)odrzucone właśnie ze względu na wysoką wodę gruntową. W suchych warunkach ok ale woda i wilgoć zabija jego walory izolacyjne wiec postawiłem na XPS.

perm
09-12-2012, 08:43
"Szkło zalane wodą dalej wykazuje efekt izolacyjny" Jakieś dane? Wyniki badan? Szkło (granulat)odrzucone właśnie ze względu na wysoką wodę gruntową. W suchych warunkach ok ale woda i wilgoć zabija jego walory izolacyjne wiec postawiłem na XPS.

To taki żarcik. Bryłka szkła piankowego w wodzie nie traci swoich właściwości. Nie chłonie wody więc wszystkie współczynniki ma takie same. Trzeba rozpatrywać całość izolacji. Niezależnie praktycznie od tego z czego jest zrobiona nie ma prawa pływać w wodzie. Woda odbierze każdą ilość ciepła. XPS też bedzie chłonął wodę jeżeli bedzie w niej pływał. Pomału ale bedzie. Poza tym będziesz miał świetny transport ciepła z płyty w postaci przemieszczającej sie wody. Granulat szkła piankowego nie podciąga kapilarnie wilgoci. Izolacja z granulatu mokra na spodzie pozostanie sucha w pozostałej objętości. Podobnie powinno być z XPS choć ja byłbym ostrożny.

gall86
10-12-2012, 11:42
Witam,
Tak się zastanawiam nad wykonaniem swojej płyty. Obecnie tworzy się projekt domu, jak się stworzy to będzie się tworzył projekt płyty. Ja natomiast zastanawiam się nad jej wykonaniem. Problem, który mnie męczy to niewielkie nachylenie działki. Na tyle niewielkie, że na oko można by założyć, że jest prosto. I teraz pytanie jak wyrównać podłoże pod płytę. Czy po zebraniu ziemi wyrównuję powierzchnię pod płytę piaskiem? Czy może jakimiś warstwami o różnej granulacji, stopniowo ją zmniejszając, aby na samej górze był piasek? Chciałbym, aby o ile było to możliwe płyta była powyżej obecnego terenu (najwyższego jego punktu).
Nie wiem czy się jasno wyraziłem, więc daję rysunek poglądowy :P

http://s10.postimage.org/pk3pmgwnp/p_yta.jpg (http://postimage.org/image/pk3pmgwnp/)

perm
10-12-2012, 19:00
Witam,
Tak się zastanawiam nad wykonaniem swojej płyty. Obecnie tworzy się projekt domu, jak się stworzy to będzie się tworzył projekt płyty. Ja natomiast zastanawiam się nad jej wykonaniem. Problem, który mnie męczy to niewielkie nachylenie działki. Na tyle niewielkie, że na oko można by założyć, że jest prosto. I teraz pytanie jak wyrównać podłoże pod płytę. Czy po zebraniu ziemi wyrównuję powierzchnię pod płytę piaskiem? Czy może jakimiś warstwami o różnej granulacji, stopniowo ją zmniejszając, aby na samej górze był piasek? Chciałbym, aby o ile było to możliwe płyta była powyżej obecnego terenu (najwyższego jego punktu).
Nie wiem czy się jasno wyraziłem, więc daję rysunek poglądowy :P

http://s10.postimage.org/pk3pmgwnp/p_yta.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpostimage.org%2Fim age%2Fpk3pmgwnp%2F)
Tak jak narysowałeś powinno być dobrze tylko nie ma chyba potrzeby zmiany granulacji. Pod płytę daj najtańsze nie podciągające wody kruszywo.

firewall
10-12-2012, 19:13
galu daj pospółkę i to wystarczy.

מרכבה
10-12-2012, 21:26
To też przesada z tą wymianą gruntu.
Tylko pod obrysem zewnętrznym pod środkiem budynku bym nie ruszał, chyba że grunt nie nośny...
U siebie mam pełne komfort bo płyta będzie siedzieć -1,2 metra plus EPS 200 0,5m
to jak by nie było -1,7m

mcbr
11-12-2012, 04:35
Witam! Tak jak pisali poprzednicy nie ma potrzeby wymiany gruntu pod całą płytą (zbędne koszty) chyba, że grunt nieodpowiedni. Wymień tylko po obrzeżach płyty na np. pospółe lub mieszanke 0-63(lepsza ale droższa). Nastepnie daj warstwę drenażow-klinującą z klinca 16-32 a na to wyrównanie z wysiewki kamiennej 2-5 mm(piasek nie jest tu najlepszym rozwiązaniem).
Pozdrawiam!

plusfoto
11-12-2012, 08:13
Ludzie zastanówcie się o czym piszecie. Nie znacie warunków, nie macie przed sobą badań, a każdy z was robi za wielkiego konstruktora i projektanta w jednej osobie. Zrozumiał bym gdybyście pisali że u mnie jest tak i tak zrobione i jest OK. Ale nie - każdy wie lepiej co dla drugiego będzie dobre. Któryś z was weźmie później na klatę jeśli coś będzie nie tak? Jeśli u kogoś sprawdza się jakaś konstrukcja to nie znaczy że u drugiego też się sprawdzi.

gall86
11-12-2012, 09:32
plusfoto dzięki za troskę, jednak płyta będzie robiona według projektu i to firma projektująca te płytę będzie brała na klatę jakby co. tutaj chciałem jedynie zweryfikować swoją wiedzę, aby nie popełnić jakiegoś błędu lub porównać tutejsze informację z tymi na projekcie.

firewall
11-12-2012, 10:04
Wymiana ma na celu tylko zamianę gruntu wysadzinowego na niewysadzinowy do głębokości przemarzania. Jeżeli jest to grunt niewysadzinowy to wystarczy zdjąć humus. Oczywiście należy sprawdzić nośność gruntu niewysadzinowego. Choć tak naprawdę dom na płycie daje niewielki nacisk na grunt. Jeżeli nie jesteście anorektykiem to stając jedną nogą na gruncie macie już odpowiedź jak zachowa się grunt pod obciążeniem waszym domem.

_artur_
11-12-2012, 17:34
a ja mam jeszcze pytanie - czy ktos moze sprawdzic w ozc czy jakims tam innym programie.. jakie będą zmiany w akumulacyjności (czy izolacyjności) płyty w zależności od grubości XPSa pod płytą, przy powierzchni płyty około 150m2 najlepiej w kW/m .
patrze po forum i niektórzy mają np. 15cm, tutaj standardem jest 20cm ale są też tacy co dają 30..

i jeszcze jedno pytanie, architekt zwrócił mi uwagę na taką sprawę - jak ma się do pozwolenia na budowę sprawa przeprojektowania fundamentow? jest to ponoc zmiana istotna która wymaga zmiany pozwolenia na budowę?
czy tak jest w rzeczywistości?

zbiq
11-12-2012, 18:23
Witam,

Zastanawiam się nad koncepcją posadowienia domu na płycie fundamentowej. Dzisiaj po rozmowie z zaprzyjaźnionym konstruktorem usłyszałem: A co jak jakaś rura np. kanalizacyjna pęknie ? W tradycyjnych fundamentach kujemy podłogę, chudziak i po sprawie przy, płycie tak łatwo chyba nie będzie....
Co o tym sądzicie?

firewall
11-12-2012, 18:54
:DChopie, fedrujesz pod płyta przekop i mosz fertig.:D

koństruktor
11-12-2012, 19:31
Ludzie zastanówcie się o czym piszecie. Nie znacie warunków, nie macie przed sobą badań, a każdy z was robi za wielkiego konstruktora i projektanta w jednej osobie. Zrozumiał bym gdybyście pisali że u mnie jest tak i tak zrobione i jest OK. Ale nie - każdy wie lepiej co dla drugiego będzie dobre. Któryś z was weźmie później na klatę jeśli coś będzie nie tak? Jeśli u kogoś sprawdza się jakaś konstrukcja to nie znaczy że u drugiego też się sprawdzi.

w samo sedno,takie porady mogą dotyczyć pieczenia ciasta,najwyżej wyjdzie zakalec,ale budowanie w oparciu o opnie kogoś kto jest expertem bo ma 100 wpisów ...? czas umierać

zbiq
11-12-2012, 20:18
Teściowa ?? to ty??;-)

Jak dla mnie odpowiedź roku....GRATULACJE !!! :)

zbiq
13-12-2012, 17:41
Witam,

co byście wybrali pod płytę:
1. 10 cm XPS-a
2. 20 cm EPS-s