Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Ja dałem 20 cm eps 200 knaufa
a pomieszac? od zewnątrz xps a blizej betonu eps? zawsze pare kilo zł taniej
Arturo72
13-12-2012, 23:45
a pomieszac? od zewnątrz xps a blizej betonu eps? zawsze pare kilo zł taniej
A ja bym bardziej to rozwinął,jeśli płyta jest projektowana pod EPS200 to żeby odciąć się całkowicie od wilgoci dałbym minimalną gr.XPS np.5cm a dalej EPS200.
Czyli jak ? 5cm xps na ziemie, a na to jakas warstwa EPS?
Arturo72
14-12-2012, 08:35
Czyli jak ? 5cm xps na ziemie, a na to jakas warstwa EPS?
Jeśli chciałbym oszczędzić tak bym właśnie zrobił :)
Oczywiście zakładamy,że projekt płyty przewiduje EPS200 a nie twardziej.
Przy okazji pompka montowana będzie max.do Świąt ;)
ale ty masz sam eps o ile dobrze pamietam?
Arturo72
14-12-2012, 09:37
ale ty masz sam eps o ile dobrze pamietam?
Tak,mam tylko EPS bo budżet mam ograniczony a XPS byłby za drogi bo mam za dużą pow.zabudowy bo ok.180m2,miał być EPS hydro ale nie dotarł i jest tylko czysty EPS200.
Panowie,
Chciałem XPS BASF 3035 CS do cokołu płyty fundamentowej (będzie wystawać powyżej poziomu gruntu. I jest problem, producent pisze, że te płyty nie nadają się pod tynk. Cytat: "Odmiany pianki Styrodur C z naskórkiem nie nadają się
do otynkowania." Mam szukać czegoś innego? Chciałem kupić materiał w tym roku, żeby dostać zwrot VAT, a tu taki zonk.
Witam
Zastosowanie EPS 100, EPS 200 w strefie przemarzania jest niedowolne - materiał ten może być stosowany pod płytą
Tak więc po obrysie zew musi być bezwzględnie zastosowany XPS
Osobiście pod płytą fundamentową po obrysie zew zastosowałem szkło piankowe / Im[port Austria - Geocell / grubość szkła piankowego 400 mm * 1200 mm , pod płytą EPS 200 płyty EPS 200 wymiary 1000*1000 frez grubość 100 mm / dodatkowe warstwy izolacyjne na płycie fundamentowej EPS 100/ - płyta została zaprojektowana w standardzie PASSIVHAUS ZGODNIE Z NORMAMI UE
A WIĘC WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U <0,09 / PN u<0,15 /, LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Y<0,001
PŁYTA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA PRZEZ ECOINWEST KRZYSZTOF ŚLAGA
/ firma oprócz projektu zamienianego - konstrukcja , wykonała dodatkowo bilans energetyczny dla płyty fundamentowej, badania numeryczne pod katem rozkładu IZOTCHERM oraz gradientu tem . / na wiosnę reszta w technologii TERMOMUR
JANEK
firewall
15-12-2012, 19:01
Czyli jednak forum dobrze działa. Znaczy że jest odzew ludzi. O tej firmie trochę już było i wyrobiono sobie jakąś opinię. A tu "kwiatuszek" - jeden post i laurka dla firmy. Gratulacje!
Kasieńka i Piotr
15-12-2012, 20:02
Witam
JANEK
Reklamować się za darmo? Admin usuń ten post.
koństruktor
16-12-2012, 15:09
Witam
Zastosowanie EPS 100, EPS 200 w strefie przemarzania jest niedowolne - materiał ten może być stosowany pod płytą
Tak więc po obrysie zew musi być bezwzględnie zastosowany XPS
Osobiście pod płytą fundamentową po obrysie zew zastosowałem szkło piankowe / Im[port Austria - Geocell / grubość szkła piankowego 400 mm * 1200 mm , pod płytą EPS 200 płyty EPS 200 wymiary 1000*1000 frez grubość 100 mm / dodatkowe warstwy izolacyjne na płycie fundamentowej EPS 100/ - płyta została zaprojektowana w standardzie PASSIVHAUS ZGODNIE Z NORMAMI UE
A WIĘC WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U <0,09 / PN u<0,15 /, LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Y<0,001
PŁYTA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA PRZEZ ECOINWEST KRZYSZTOF ŚLAGA
/ firma oprócz projektu zamienianego - konstrukcja , wykonała dodatkowo bilans energetyczny dla płyty fundamentowej, badania numeryczne pod katem rozkładu IZOTCHERM oraz gradientu tem . / na wiosnę reszta w technologii TERMOMUR
JANEK
Panie Krzysztof Ślaga kup Pan sobie oficjalną reklamę w tym forum,miej Pan litość ,to śmierdzi na kilometr,albo oficjalnie pisz pan jak Pan Brinkmann, on też się reklamuje ale jakoś tak inaczej....
Jeśli chciałbym oszczędzić tak bym właśnie zrobił :)
Oczywiście zakładamy,że projekt płyty przewiduje EPS200 a nie twardziej.
Przy okazji pompka montowana będzie max.do Świąt ;)
Witam,
ja m. in. czytając Twój dziennik podjąłem podobna decyzje 10 cm XPS + 10cm EPS.
Mam pytanie - właśnie dostałem propozycję płyty od projektanta.. i tam jest tak przekrój posadzki na gruncie patrząc od góry:
- posadzka 3cm
- wylewka zbrojona siatką 5 cm
- folia PCV
- styropian twardy 2x5cm
- izolacja przeciwwodna np. Superflex 10
- płyta fundamentowa 30 cm
- styrodur 30 cm
- piasek stabilizowany 30 cm
I teraz takie moje przemyślenia..
Dom ma wymiary 10x14,4 m parterowy z poddaszem ale nieużytkowym, strop drewniany, dach 30 stopni, grunt piaszczysty, wody tam nie ma, badania gruntowe zrobione.... płyta będzie miała wymiary 9.6x14m wyszła ze zbrojeniem normalnym (pod ścianami nośnymi) 30 cm grubości.. i do tego 3.5 tony stali co chyba jest lekką przesadą jak czytam np. to http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207425-P%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku ,
dodatkowo jeszcze:
styrodur 30 cm to też chyba przesada w świetle tego co napisano w tym wątku, no i dalej:
posadzka 3cm, wylewka zbrojona siatką 5 cm i styropian twardy 2x5 cm? Gdzie rurki od wody będą? I po co mi ten styropian 10cm – wtedy zupełnie nie będę miał wykorzystywanych zalet płyty czyli jej akumulacyjności..
jak macie u siebie - tzn. co jest u was NAD główną warstwą betonu w płycie..
Pozdrawiam
plusfoto
21-12-2012, 19:35
Rurki potem wylewka a na to co kto woli kafle, deska, panele.
U mnie zaznaczam jeszcze raz że u mnie (bo tak przewidywał projekt) jest po kolei wymieniony grunt na głębokość około 0,8-1m potem 20cm styro na to folia jako izolacja, zbrojenie obwodowe i pod nośnymi, beton ze zbrojeniem rozproszonym.
fotohobby
21-12-2012, 19:47
posadzka 3cm, wylewka zbrojona siatką 5 cm i styropian twardy 2x5 cm? Gdzie rurki od wody będą? I po co mi ten styropian 10cm – wtedy zupełnie nie będę miał wykorzystywanych zalet płyty czyli jej akumulacyjności..
jak macie u siebie - tzn. co jest u was NAD główną warstwą betonu w płycie..
Pozdrawiam
A rozmawiales z projektantem na czym Ci zalezy ?
Czy po prostu poprosiłeś o zaprojektowanie płyty ?
artstarz, już nawet bez znajomości szczegółów badań gruntowych i w ogóle innych elementów, można powiedzieć jedno. Ten ktoś nie zna się na płytach. Ta płyta Cię ZRUINUJE!!!! To przerost formy nad treścią. Mało tego. Brak sensu i logiki, do czego zresztą sam doszedłeś. Zmień konstruktora. Ten się musi szkolić i szkolić... ale niech się uczy za swoje a nie za Twoje pieniądze.
Janek1975
21-12-2012, 22:02
Koledzy czy spotkaliście się z płytą fundamentową zbrojoną siatką fi16 15x15 górą i dołem.Pod ścianami nośnymi dodatkowe korytko 0,4mx0,5m zbrojone 6xfi16 z wypuszczeniem prętów fi12 na ściany piwnicy.
Płyta ma być zalana 30cm betonu B30, dodam iż teren nie jest objęty żadnymi szkodami górniczymi.
Reasumując na powierzchnię zabudowy płyty 230m2, potrzeba 12t stali i ponad 95m3 betonu, czy to nie jest przesada jak na domek piętrowy z płaskim dachem i piwnicą?
Jan
heheh chyba ta płyta pod jakiś wieżowiec ;-) odezwij się do forumowego konstruktora płyt. Wykonywał projekt min dla mnie, Arturo72, R&K itd
spotkałem się z płytą zbrojoną fi16 na przemian z fi10. Oczko co 10cm. Tak więc wszystko możliwe. Choć płyta którą wykonywałem, była pod obiekt handlowy. Pod dom, wydaje się być dość masywna :)
jurek1980
21-12-2012, 22:19
Hmm, jak pomagałem kumplowi przy płycie to głównie operowaliśmy prętami fi12 więc mogę Tobie tylko współczuć przy wyginaniu i noszeniu prętów fi16 bo są one cholernie toporne i sztywne. Co do grubości płyty też było 30cm.
Reasumując płyta którą masz wykonać jest jakimś mistrzostwem, a zbrojenie będzie wyglądać jak pod pylon mostu.
Oj chyba zapuścisz korzenie przy tej płycie;)
Pozdrawiam.
Janek1975
21-12-2012, 22:45
Ten projekt dostałem od inwestora do wyceny. Jest on strasznie przesadzony, no ale cóż zrobić architekt miał widocznie jakąś wizje bunkrową, a inwestor jest nadziany i nie chce nic słyszeć o odchudzeniu projektu bo jego zdaniem tak ma być jak pisze.
Również dziwne są ściany piwnic zbrojone siatką fi12 15x15 a do tego na dokładkę co chwila rdzenie 4x fi16 i teraz najdziwniejsze grubość ściany piwnic 30cm :sick: (zaznaczę że normalnie w monolicie wystarcza 20cm).
Ok zrozumiał bym to gdyby parter był murowany ze ściany jednowarstwowej, a nie dwuwarstwowej POROTHERM 25.
Jan
PS. Jurek nie martw się stratny na pewno nie będę:D
plusfoto
21-12-2012, 22:55
To się inwestor spóźnił. Koniec świata już był.:lol2:
heheh chyba ta płyta pod jakiś wieżowiec ;-) odezwij się do forumowego konstruktora płyt. Wykonywał projekt min dla mnie, Arturo72, R&K itd
a forumowy konstruktor to kto?
t.brinkmann to też wykonawca i od Niego mam już ofertę ale projektant i tak robi projekt całości więc wolę żeby było zaprojektowane normalnie bo właśnie był już koniec świata i nie potrzebuję bunkra..
aha - jeszcze zbrojenie po całości - siatka #12 górą i dołem co 15cm.. to też chyba nadmiar szczęścia?
Rurki potem wylewka a na to co kto woli kafle, deska, panele.
U mnie zaznaczam jeszcze raz że u mnie (bo tak przewidywał projekt) jest po kolei wymieniony grunt na głębokość około 0,8-1m potem 20cm styro na to folia jako izolacja, zbrojenie obwodowe i pod nośnymi, beton ze zbrojeniem rozproszonym.
czyli na betonie płyty masz od razu rurki zalane w wylewce? tak że wylewka łączy się bez żadnej warstwy pośredniej z płytą? tak właśnie myślałem że będzie..
A rozmawiales z projektantem na czym Ci zalezy ?
Czy po prostu poprosiłeś o zaprojektowanie płyty ?
rozmawiałem.. to co dzisiaj dostałem to pierwsza wersja.. oczywiście nie omieszkałem wnieśc już swoich uwag..
btw. kojarzycie jakim programem można płytę policzyć żeby wyszła jakoś normalnie..?
artstarz, już nawet bez znajomości szczegółów badań gruntowych i w ogóle innych elementów, można powiedzieć jedno. Ten ktoś nie zna się na płytach. Ta płyta Cię ZRUINUJE!!!! To przerost formy nad treścią. Mało tego. Brak sensu i logiki, do czego zresztą sam doszedłeś. Zmień konstruktora. Ten się musi szkolić i szkolić... ale niech się uczy za swoje a nie za Twoje pieniądze.
a masz kogoś do polecenia kto może to zrobić?
Arturo72
21-12-2012, 23:40
heheh chyba ta płyta pod jakiś wieżowiec ;-) odezwij się do forumowego konstruktora płyt. Wykonywał projekt min dla mnie, Arturo72, R&K itd
Potwierdzam,na szkodach górniczych mam siatkę z fi12mm i 25cm betonu ;)
Na przyszłość:
http://www.ppkonstruktor.pl/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ppkonstruktor. pl%2F)
a forumowy konstruktor to kto?
Kiedyś był nim Wojciech S. teraz po ilości zaprojektowanych forumowych płyt stwierdzam,że jest nim Tomasz S. ;)
plusfoto
22-12-2012, 09:55
a forumowy konstruktor to kto?
t.brinkmann to też wykonawca i od Niego mam już ofertę ale projektant i tak robi projekt całości więc wolę żeby było zaprojektowane normalnie bo właśnie był już koniec świata i nie potrzebuję bunkra..
aha - jeszcze zbrojenie po całości - siatka #12 górą i dołem co 15cm.. to też chyba nadmiar szczęścia?
Jeśli rozmawiałeś z brinkmanem to on ci projekt zrobi w cenie płyty. Z tym że on też preferuje jeszcze styropian pod wylewkę ale z innych względów ( aby było ciszej). Ale jeśli zależy ci na dobrym akumulatorze z płyty to nie koniecznie musisz go dać.
Myślę , że Arturo absolutnie nie masz racji. Wiekszość projektów płyt na tym forum , w tym mój robił pan Wojtek. Ale nie ma sie o co spierać
a co za różnica kto więcej, ważne że wiedzą jak to robić.. jak macie jeszcze kogos to dajcie namiary na pw albo tutaj..
od p. Brinkmana owszem mam ofertę razem z projektem ale o wiele lepiej porównuje się dwie lub więcej opcji niż mając wybór jednej z jednej :)
pozdrawiam
Koledzy czy spotkaliście się z płytą fundamentową zbrojoną siatką fi16 15x15 górą i dołem.Pod ścianami nośnymi dodatkowe korytko 0,4mx0,5m zbrojone 6xfi16 z wypuszczeniem prętów fi12 na ściany piwnicy.
Płyta ma być zalana 30cm betonu B30, dodam iż teren nie jest objęty żadnymi szkodami górniczymi.
Reasumując na powierzchnię zabudowy płyty 230m2, potrzeba 12t stali i ponad 95m3 betonu, czy to nie jest przesada jak na domek piętrowy z płaskim dachem i piwnicą?
Jan
To chyba lokomotywę będziesz na tej płycie parkował i to na piętrze :) wg tabeli zbrojeń fi 16 w siatce 150x150 daje przekrój 13,40cm2/m!!.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=156144&d=1356184070
Może masz duże rozpiętości między ścianami i płyta musi znosić duże naprężenia?? U mnie przy rozpiętości 7 m mam płytę dozbrajaną z siatki 200x200 fi 10mm do 100x100 w odpowiednim kierunku i na odpowiedniej siatce by odpowiednio rozłożyć naprężenia.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=156143&d=1356184067
Mnie poinstruował konstruktor jak czytać te "plamki" i bez problemu te kilka miejsc na płycie dozbroiłem ale nigdzie na mojej płycie nie mam wartości powyżej 8cm2/m. Może u Ciebie jest inaczej zależy od konstrukcji samej bryły budynku.
W płycie forumowego JMN-a był do dozbrojenia jeden narożnik do wartości około 12cm2/m więc wyszło oczko 75x75 z fi12 na dosłownie 0,5 m2 płyty cała reszta to fi10 w siatce 150x150 - obyło się bez dozbrajania. Poproś konstruktora o taki wykres naprężeń i gęstości siatki w dwóch kierunkach to wiele Ci pomoże i będziesz wiedział jakie wartości zbrojenia powinny być w odpowiednim miejscu w płycie i będziesz też miał jasność co do średnicy prętów. Ja zużyłem na swoją płytę (ok. 200 m2) około 3,6t stali głównie fi10, a JMN około tonę więcej ale i płyta dużo większa.
to kształt twojej płyty? bo nie bardzo wiem jak to czytać..
tak moja płyta ma taki łamany kształt :) zaglądnij do mojego DB. Tam jest foto płyty i zbrojenia.
zajrzałem.. super sprawa.. muszę pomyśleć.. na jakim etapie zakończyłeś działania? ściany stoją?
jedna do sufitu. pozostałe mam nadzieję w przerwie świątecznej.
jeszcze sie wacham, ale wyglada na to, że na 90% dom stawiam na plycie
pytanko, jak rozwiazaliscie kwestie uziomu fundamentowego i odgromowki?
Lech2000
29-12-2012, 07:49
Jeśli rozmawiałeś z brinkmanem to on ci projekt zrobi w cenie płyty. Z tym że on też preferuje jeszcze styropian pod wylewkę ale z innych względów ( aby było ciszej). Ale jeśli zależy ci na dobrym akumulatorze z płyty to nie koniecznie musisz go dać.
WITAM
Pan Brinkmanem projektuje płyty w oparciu o higrobeton / zbrojenie rozproszone/
Należy zdać sobie sprawę , że w tym przypadku p.Brinkmanem opira się wyłacznie na zaleceniach producenta zbrojenia rozproszego.
NA TĄ CHILĘ NIE ZADNEJ NORMY CZY PN, UE, DIN , / w całej europie / która służy do projektowania - JESLI JESTEM W BŁEDZIE TO PROSZĘ O PODANIE NR NORMY
OSOBISCIE UWAŻAM , ŻE CO TEJ TECHNOLOGII LEPIEJ POCZEKAĆ JESZCZE KILKA LAT, sami Niemcy na tą chwilę nie wprowadzili żadnej nory DIN , ale Pan Brinkmanem tweirdzi , że technologia oparta jest na normach DIN
Leszek
firewall
29-12-2012, 08:28
O widzę, że firma E----m w natarciu. Co to za bzdura - higrobeton? Kolego, słowa coś znaczą, a nie tylko służą do zaskoczenia ludzi nie związanych z budownictwem. Budując swoje płyty tak bajerujesz naiwnych inwestorów?
Arturo72
29-12-2012, 09:42
W przypadku zbrojenia rozproszonego to ja bym u siebie tego nie stosował,pomimo stosowania nawet w Niemczech i pod tym względem byłbym tradycjonalistą aczkolwiek post Lecha2000 to zdecydowanie wpis konkurencji ;)
no ja również bym nie zastosował. Może to i łatwe, ale to nigdy nie przeniesie naprężeń w taki sposób jak pełne zbrojenie prętami.
Oczywiście, można teoretycznie zrobić płytę bez żadnego zbrojenia, ale ile ona musiałaby mieć grubości? Pół metra? Więcej?
A dodatkowo mam pytanie. Czy zbrojenie rozproszone wychodzi sumarycznie taniej?
Napewno zdecydowanie szybciej i wygodniej dla wykonawcy.
Jednak jak ktoś buduje dla siebie to chyba nie o to chodzi aby wykonawcy było łatwiej i przyjemniej ...
Ja u siebie zbrojenie skręcałem 3 dni w 6 osób (po ok 9 h) ale widząc już rozłożoną siatkę górą i dołem stwierdziłem że za jakieś 100 lat jak ktoś będzie chciał to rozebrać to się trochę namęczy ;)
Zbrojenie rozproszone może nie jest złe ale ja u siebie bym go niechciał :-)
koństruktor
29-12-2012, 12:32
Jeśli rozmawiałeś z brinkmanem to on ci projekt zrobi w cenie płyty. Z tym że on też preferuje jeszcze styropian pod wylewkę ale z innych względów ( aby było ciszej). Ale jeśli zależy ci na dobrym akumulatorze z płyty to nie koniecznie musisz go dać.
WITAM
Pan Brinkmanem projektuje płyty w oparciu o higrobeton / zbrojenie rozproszone/
Należy zdać sobie sprawę , że w tym przypadku p.Brinkmanem opira się wyłacznie na zaleceniach producenta zbrojenia rozproszego.
NA TĄ CHILĘ NIE ZADNEJ NORMY CZY PN, UE, DIN , / w całej europie / która służy do projektowania - JESLI JESTEM W BŁEDZIE TO PROSZĘ O PODANIE NR NORMY
OSOBISCIE UWAŻAM , ŻE CO TEJ TECHNOLOGII LEPIEJ POCZEKAĆ JESZCZE KILKA LAT, sami Niemcy na tą chwilę nie wprowadzili żadnej nory DIN , ale Pan Brinkmanem tweirdzi , że technologia oparta jest na normach DIN
Leszek
krytyka konkurencji to kwestia etyki, ten Pan nie zna tego słowa, ogólnie rzecz biorąc jesteś Pan mendą, zajrzyj Pan do encyklopedii, nie jest to obraźliwe w kategorii prawa, ale jakże menda jest dokuczliwa,wie ten kto ją złapał albo obcował z osobnikiem zwanym mendą,daj sobie spokój człowieku,bo to jest na poziomie rynsztoka,rób swoje innym daj spokój,
...
pytanko, jak rozwiazaliscie kwestie uziomu fundamentowego i odgromowki?
http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf
Wszytko co trzeba wiedzieć w tym temacie. Link po niemiecku ale są obrazki
w zasadzie podobne informacje są na stronie SEP tylko po polsku, nawet fotki są te same
thx
AZKRZYSZTOF
30-12-2012, 14:18
WITAM
CZY KTOŚ MAM NAMIAR NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO LUB MAŁOPOLSKIEGO NA BIURO KONSTRUKCYJNO-PROJEKTOWE KTÓRE PROJEKTUJĄ PŁYTY FUNDAMENTOWE Z ZASTOSOWANIEM ZBROJENIA ROZPROSZONEGO
OSOBIŚCIE ZWRÓCIŁEM SIĘ Z ZAPYTANIEM DO KILKU KONSTRUKTORÓW JEDNAK ŻADEN Z NICH NIE PODJĄŁ SIĘ TEMATU
PROSZĘ O POMOC I KONTAKTY
JESTEM STUDENTEM V ROKU POLITECHNKI KRAKOWSKIEJ POSZUKUJĘ NORM, WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZASTOSOWANIA ZBROJENIA ROZPOROSZENOEGO
CZY KTOŚ POSIADA NA FORUM INF. TEGO ZAGADNIENIA MÓJ EMIAL
[email protected]
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
KRZYSZTOF
Możę spytaj kumpli z informatyki jak się wyłącza caps-locka i zedytuj posta... ;)
Hmm, chyba wie co to Caps-Lock maila podał małymi literami.;)
Sorki za off'a
konstruktor powiedzial mi, ze podpisuje sie max pod 20cm styro pod plyta :(
grzeniu666
02-01-2013, 19:21
konstruktor powiedzial mi, ze podpisuje sie max pod 20cm styro pod plyta :(
Jak on tam wlezie z długopisem? :o
A serio - jeśli z projektem wszystko OK to tym bym się nie przejmował. Chyba nawet RK przyzna że to w sumie jedna kicha ;)
że niby 20 czy 30 cm to wszystko jedno ? że jedna kicha ?
grzeniu666
02-01-2013, 20:08
że niby 20 czy 30 cm to wszystko jedno ? że jedna kicha ?
O to mi chodziło, niuanse. Tymbardziej zważając na zwrot z inwestycji (o ile kogoś interesuje). Ale chyba jednak się z tym nie zgadzasz... :) Whatever, wałkowane wewątku jakiś tryliard razy.
mówią że przez brak czapli i przemoczone buty człowiekowi zawsze najzimniej .... coraz częściej myślę nie tyle nad lambdą a nad szczelnością .... tu trzeba koszukiwać się skuteczności rozwiązania
grzeniu666
02-01-2013, 20:25
mówią że przez brak czapli i przemoczone buty człowiekowi zawsze najzimniej .... coraz częściej myślę nie tyle nad lambdą a nad szczelnością .... tu trzeba koszukiwać się skuteczności rozwiązania
Tak mówią bo nie chodzili w mokrym swetrze po mrozie ;)
Szczelność święta prawda - niedoceniana chyba, tylko ciężko to kupić w sklepie :)
Także uważam , że przy wymianie gruntu na pospółke/żwir (w moim przypadku metr ponad) które same robią za izolator oraz dodatnie temp pod płytą 20 cm 0,33 -0,31 to optymalna grubość. Wiecej się poprostu nie opłaca. I tak własnie zrobiłem. Mimo że na stop 50 cm wełny i na ściany 25 styro 0,32
wlasnie zdecydowałem się, będzie płyta na 20cm styroduru :)
Nie odczuwacie dyskomfortu cieplnego kiedy ogrzewanie nie chodzi np od 5 h , mimo temp zadanej ? Troche się tego obawiam. Łącznie z wylewka bedzie 26 cm. Kto z was juz grzeje płyte niech napisze swoje odczucia
dostałem wstępny projekt płyty od konstruktora i trochę przeraża mnie ilość gruntu do wymiany :/
powierzchnia wykopu 185m2, głębokość 0,8metra, ok. 260T pospółki :/
ile obecnie wynosi dobra cena za pospółkę, piach i wywóz ziemi z działki?
ile waszym zdaniem wynosi rozsądna cena robocizny za płytę?
fotohobby
06-01-2013, 12:36
Masz taki słaby grunt ?
Bo u mnie konstruktor przed badaniami gruntu poszedl szeroko i wstępnie zalecił wybranie 0,9m :), później dostał badania i okazało się, że wystarczy zebranie humusu i 10cm warstwy po nim - razem 30-40cm.
z badań wyszło, że mam gliny pylaste a pod nią pyły, wody nie stwierdzono
chyba chodzi o grunt wysadzinowy, ale sie nie znam a jeszcze konstruktorem nie rozmawialem
zastanawiam sie, czy nie podniesc poziomu zero tak aby ziemi nie wywozic z dzialki, nie wygladaloby to zle (nie lubię domów na górkach) bo teren jest pofaldowany i sasiad ma dom chyba z 0,5-1metra wyzej niz ja, wiec tylko bym sie zblizyl zerem do niego
jedyny minus to, że miałbym większy skos na podjeździe do domu
dostałem wstępny projekt płyty od konstruktora i trochę przeraża mnie ilość gruntu do wymiany :/
powierzchnia wykopu 185m2, głębokość 0,8metra, ok. 260T pospółki :/
ile obecnie wynosi dobra cena za pospółkę, piach i wywóz ziemi z działki?
ile waszym zdaniem wynosi rozsądna cena robocizny za płytę?
Nie bałbym się aż tak tych ilości :) u mnie było ponad 280 m2 wybierane na 1,1m poniżej poziomu terenu, a wymianie podlegało 0,5m. Upchnąłem tam około 250T piachu. prawdą jest że piach na pewno jest tańszy niż pospółka (ja wynegocjowałem 130zł/za wywrotkę około 8-9m3). Ale taki urok płyty. Rozmawiałem wczoraj z sąsiadem który zalewał tradycyjne fundamenty u brata w podobnym okresie co ja robiłem płytę - do dziś ma zasypaną dopiero połowę wnętrza piachem a już wwiózł do domu 300m3 piachu czyli jakieś 540 ton bo ze względu na nachylenie i wysoki poziom wód musiał fundamenty robić ponad 2 metrowe!!
Moja płyta ma ok. 200 m2 i jest mocno zróżnicowana pod wzgl. kształtu i wyprowadzonych miałem z płyty mnóstwo starterów na narożniki, okna i ściany ale to ze względu na wymogi przyjętej technologii stawiania ścian.
Rozsądną cenę za robociznę można łatwo policzyć:
wykop - 8 godzin koparką
rozprowadzanie i równanie piachu koparką - 11 godzin (u mnie dodatkowo rozwoził i równał humus)
zagęszczanie - 11 godzin x 3 osoby
kanalizacja - 6 godzin x 1 osoba
szalunki do chudziaka - 8 godzin x 3 osoby
wylewanie chudziaka - 2 godziny x 4 osoby
rozkładanie folii - 30 minut x 2 osoby
układanie izolacji - (u mnie kształtki Izodom i skomplikowane docinki skomplikowanych kształtów z "wyprodukowaniem" zamków aby zlikwidować mostki termiczne) - 3 doby po 8 godzin w 4 osoby czyli 96rbh
instalacja odkurzacza centralnego - 5 godzin x 2 osoby
rozkładanie folii - 30 minut x 2 osoby
Cięcie i gięcie stali na zbrojenie - 8 godzin x 2 osoby
Kręcenie zbrojenia - 4 doby po 8 godzin w 4 osoby czyli 96 rbh
Zalewanie płyty - 3 godziny x 4 osoby
Drenaż wokół płyty - 8 godzin x 2 osoby
Odprowadzenie deszczówki 8 godzin x 3 osoby
Łącznie 310 rbh pracowników fizycznych i 19rbh koparki
Wystarczy wstawić stawki godzinowe dla koparki bo różnie bywa w różnych regionach i stawki godzinowe dla pracowników. Potem dodaj 10% na dodatkowe nieprzewidziane sprawy i to będą w miarę rzeczywiste koszty. Firmy na podkarpaciu wołają 7-8 tys za samo wykonanie zbrojenia i zalanie betonem przy powierzchni płyty około 240m2.
Na pewno warto zrobić to samodzielnie jeśli dysponujesz czasem i masz nieco smykałki do takich prac. Oszczędności są ogromne a i dopilnujesz wszystkiego lepiej niż najlepsza ekipa. :)
zazbroić i wylać płytę to jest najprostsza sprawa. Przygotować całą resztę... to jest czasochłonne.
Z własnego doświadczenia wiem, że jak już idzie zbrojenie to jesteśmy" z górki".
sam niestety nie mam na to czasu :/ i pewnie żona by mnie zabiła bo jej ojciec dużo robił przy budowie swojego domu i ma złe doświadczenia
najbardziej obawiam się porządnego zagęszczenia przez ekipę, nie za bardzo jest jak sprawdzić dolne warstwy a stać przy tym też przez cały czas nie będe
dzięki za podliczenie robocizny, mam jakąś bazę do kalkulacji :)
bo albo trzeba zagęszczać warstwami (nie każdemu się chce), albo trzeba pożyczać stopę (ja pożyczam w wypożyczalni EWPA). Ta ubija dużo głębiej niż standardowa maszyna do ubijania. Tylko stopą nie wolno ubijać w miejscach gdzie idą rury np. kanalizacyjne. Może je zniszczyć.
ja się zastanawiałem czy przy takiej powierzchni to nie lepiej jakimś małym walcem z wibracją albo właśnie ciężką ubijarką,
tylko co z tego, że sprzęt zobaczę jak nie będe 100% czasu przy zagęszczaniu :/
możecie polecić jakaś ekipę, która robiła płytę w okolicy Wrocławia lub jest skłonna dojechać?
ja mam trochę daleko z Podkarpacia :(
sam niestety nie mam na to czasu :/ i pewnie żona by mnie zabiła bo jej ojciec dużo robił przy budowie swojego domu i ma złe doświadczenia
najbardziej obawiam się porządnego zagęszczenia przez ekipę, nie za bardzo jest jak sprawdzić dolne warstwy a stać przy tym też przez cały czas nie będe
dzięki za podliczenie robocizny, mam jakąś bazę do kalkulacji :)
śmiało możesz sprawdzić zagęszczenie - badanie stopnia zagęszczenia i tak jest potrzebne do wpisu do dziennika budowy - geotechnik robi takie badanie i podpisuje się pod tym. nie kosztuje fortunę a będziesz miał jasność. Poza tym zawsze możesz ostrzec wykonawcę że takie badanie będziesz robił to sie może bardziej przyłoży do pracy :)
I tak jak pisze vega1, zagęszczanie koniecznie warstwami max po 15 cm.
Witam,
Mam dobre dojście do produktów firmy Termoorganiki.
Jaki materiał z ich palety najbardziej nadawał by się pod płytę ?
PZDR-
najdroższy.
Możesz rozwinąć wypowiedź ?
a co tu rozwijac ;)
na rynku detalicznym to najdrozszy producent
sa inni tansi i rownie dobrzy
pytanie co to za dojscie i jakie ceny ....
a co tu rozwijac ;)
na rynku detalicznym to najdrozszy producent
sa inni tansi i rownie dobrzy
pytanie co to za dojscie i jakie ceny ....
zadając pytanie chodziło mi raczej co nadaje się z ich oferty pod płytę a co nie.
Możesz rozwinąć wypowiedź ?
http://www.termoorganika.com.pl/produkty/4/17/parking/gold_parking/
Oczywiście tańsze też się nadają. Ale pytałeś "który najbardziej się nadaje". Tak więc najlepszy = najdroższy.
a tak nie załamując Cię to:
http://www.termoorganika.com.pl/produkty/3/14/fundament/silver_fundament/
można by też ten, ale to zależy już od tego jaki dom i jakie da obciążenia:
http://www.termoorganika.com.pl/produkty/4/23/parking/standard_parking/
Szukaj tańszego. Dobrą cenę mają NEO styropiany i są w sumie niezłe.
ja pod swój dom chciałem dać Termoorganikę. Potem chciałem postawić na lokalnego producenta NTB. Też za drogo. Rachunek był prosty. Kupiłem tańszy. Niekoniecznie gorszy.
śmiało możesz sprawdzić zagęszczenie - badanie stopnia zagęszczenia i tak jest potrzebne do wpisu do dziennika budowy - geotechnik robi takie badanie i podpisuje się pod tym. nie kosztuje fortunę a będziesz miał jasność. Poza tym zawsze możesz ostrzec wykonawcę że takie badanie będziesz robił to sie może bardziej przyłoży do pracy :)
I tak jak pisze vega1, zagęszczanie koniecznie warstwami max po 15 cm.
czy takim badaniem sprawdzę całe 0,8m czy tylko ostatnią warstwę?
Witam,
Mam dobre dojście do produktów firmy Termoorganiki.
Jaki materiał z ich palety najbardziej nadawał by się pod płytę ?
PZDR-
Ja pod swoja dałem 10 cm
http://www.termoorganika.com.pl/prod.../gold_parking/
i 10 cm styrodoru.
Nie jestem pewien jaką głębokość sprawdzisz ale na pewno więcej niż 15 cm. Logicznym wydaje się że spokojnie 0,5 m sprawdzisz bo i ja tak miałem i R&K też miał chyba 0,5m piachu. R&K był osobiście przy takim badaniu, zapytaj jego, albo bezpośrednio jakiegoś geotechnika.
jakieś parę stron temu pytałem o termoorganikę i okazało się że nie bardzo.. a teraz już jest ok?
desperadomn
07-01-2013, 21:32
dostałem wstępny projekt płyty od konstruktora i trochę przeraża mnie ilość gruntu do wymiany :/
powierzchnia wykopu 185m2, głębokość 0,8metra, ok. 260T pospółki :/
ile obecnie wynosi dobra cena za pospółkę, piach i wywóz ziemi z działki?
ile waszym zdaniem wynosi rozsądna cena robocizny za płytę?
Po co chcesz wywozić ziemię? Nie możesz wykorzystać do podniesienia terenu, wyrównania działki? Poza tym, jak tak sobie dobrze policzysz, mając kiepski grunt - fundament też musisz zasypać. Do zasypania fundamentu zużyjesz może trochę mniej pospółki niż pod płytę. Szwagier buduje na fundamentach, taki sam dom jak my. 3x więcej roboty przy fundamentach - wg jego opinii - pomagał nam przy płycie więc ma porównanie. Jak zaczął zasypywać, to zdziwił się ile tego weszło w fundament i na zewnątrz....
a co powiecie o tym:
http://yetico.com/files/pl/karty%20techniczne/karta_tech_aqua_eps-p_300.pdf
Cena:287,00 PLN
Po co chcesz wywozić ziemię? Nie możesz wykorzystać do podniesienia terenu, wyrównania działki? Poza tym, jak tak sobie dobrze policzysz, mając kiepski grunt - fundament też musisz zasypać. Do zasypania fundamentu zużyjesz może trochę mniej pospółki niż pod płytę. Szwagier buduje na fundamentach, taki sam dom jak my. 3x więcej roboty przy fundamentach - wg jego opinii - pomagał nam przy płycie więc ma porównanie. Jak zaczął zasypywać, to zdziwił się ile tego weszło w fundament i na zewnątrz....
płyta już wybrana, więc o ławach nawet nie rozmawiam,
zastanawiam się czy nie podnieść poziomu zero ale trochę stromy mi się robi wjazd na działkę :/
już teraz mam skos do garażu ok 10% więc jeśli bym podniósł np. o 40cm to mi się zrobi 14% a to już całkiem stromo jest
wisienkozerca
08-01-2013, 09:55
Pytanie moje jest następujące, jestem na etapie projektowania i interesuje mnie płyta fundamentowa zamiast ław. Ale rodzi się we mnie pytanie, jak to jest z odkurzaczem centralnym w takim wypadku, jak jest z ogrzewaniem (bo chcę mieć wszędzie rurki do pompy ciepła), chodzi mi o to , że na etapie wylewania betonu z gruszki już wszystkie instalacje muszą być pociągnięte?(kanalizacja, szambo, elektryczne,odprowadzenia na ogród, ... , zasilanie bramy, odkurzacz centralny -jest zwykle układany w styropianie, a jak w tym wypadku?) Jak tak, to ogrzewać będę całą płytę? Czy stosuje się jeszcze jakieś wylewki ponad płytą?(a potem w niej umieszcza się styropian i na tym kładzie rurki do odkurzacza i rurki do ogrzewania podłogowego?) Czy jak betoniarka wyleje beton to na to idzie już glazura bez dodatkowej wylewki? Zna może ktoś odpowiedzi na moje pytania? Na te pytania nie znam odpowiedzi, więc pytam, proszę o odpowiedz, bez sarkazmu czy złośliwości. Pozdrawiam.
wszystkie przyłącza musisz mieć zrobione jeszcze przed zalaniem płyty. Trzeba też zostawić przepust np. na prąd. Rurki ogrzewania idą na dolną siatkę zbrojenia, lub pod górną.
A czy wylewki się stosuje? Raczej tak, choć nie zawsze. Płytę można bardzo ładnie dopieścić, ale nigdy nie będzie to szkło. A niektóre podłogi nie tolerują żadnych nierówności.
159094 tu na tym zdjęciu jest już większość przepustów oprócz prądowego. Jest GWC, DZ pompy ciepła, kanalizacja i woda i drenaż. Dopiero teraz można myśleć o płycie.
plusfoto
08-01-2013, 10:21
Sprawa pierwsza to wszystko co ma wchodzić lub wychodzić z budynku powinieneś przewidzieć i zrobić to pod płytą łącznie z całą kanalizacją. Sprawa rozprowadzenia wody i odkurzacza centralnego to możesz też przewidzieć jeśli chcesz aby płyta robiła za bufor (akumulator) ciepła i nie planujesz ocieplenia płyty od góry to możesz w jej górnej części zrobić kanały do ich rozprowadzenia. Ja po prostu kupiłem kilka rur 50 i przy zalewaniu je zatopiłem w betonie a przed związaniem wyjąłem. Natomiast jeśli planujesz dać styropian to w ogóle nie ma problemu. U mnie go nie będzie. Na to dajesz rurki od podłogówki i robisz wylewkę. U mnie będzie na 60 % około4cm anchydrytu chyba że coś się zmieni i pójdzie jak najmniejsza ilość z mixokreta.
wisienkozerca
08-01-2013, 15:25
To znaczy, że pompa ciepła będzie cały czas grzała całą płytę fundamentową? TO jest strasznie duża przecież bezwładność, zanim się nagrzeje.... zanim ostygnie..... tak to na być?
wisienkozerca
08-01-2013, 15:53
jak masz licznik taryfowy, a jak nie wybrałeś takiego to jakie jest wyjście z sytuacji ??
... zdecydowanie pomyslec o taryfie G12 lub jej odmianie.
Rurki ogrzewania idą na dolną siatkę zbrojenia, lub pod górną.
A czy wylewki się stosuje?
zanim zrobisz tak jak radzi vega1 sam zdecyduj, czy chcesz ryzykować posiadanie instalacji, która może ulec awarii, w miejscu w którym jest praktycznie nie naprawialna
Aedifico
08-01-2013, 18:02
ja się zastanawiałem czy przy takiej powierzchni to nie lepiej jakimś małym walcem z wibracją albo właśnie ciężką ubijarką,
tylko co z tego, że sprzęt zobaczę jak nie będe 100% czasu przy zagęszczaniu :/
możecie polecić jakaś ekipę, która robiła płytę w okolicy Wrocławia lub jest skłonna dojechać?
helixwrocław2005 jest tu na forum.
helixwrocław2005 jest tu na forum.
masz jakies namiary, bo nie ma go w liscie uzytkownikow
Aedifico
08-01-2013, 18:42
masz jakies namiary, bo nie ma go w liscie uzytkownikow
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160680-Stany-surowe-otwarte-(SSO)-Wroc%C5%82aw-50km
zanim zrobisz tak jak radzi vega1 sam zdecyduj, czy chcesz ryzykować posiadanie instalacji, która może ulec awarii, w miejscu w którym jest praktycznie nie naprawialna
a w którym miejscu to będzie do naprawienia? Przecież rurki w płytę nie daje się z hipermarketu tylko lepsze. Markowe. Przed zalaniem płyty można zrobić próbę szczelności. A potem już...co może się stać?
MasterCheat
09-01-2013, 10:24
Witam,
Czy możecie polecić jakąś firmę która robi płyty fundamentowe na śląsku? A konkretniej w okolicach Częstochowy.
mam do zrobienia prostą płytę ok 83m2 zabudowy (prostokąt), na kiepskich warunkach gruntowych (wysoko woda) pod budynek szkieletowy.
Mam już oferty od
Megatherm - drogo niestety
Ecoinwest z oświęcimia - cena ok, ale mało ocieplenia pod płytą i trzeba dodatkowo robić warstwy podłogowe z ociepleniem wewnątrz.
Legalett - trochę drogo ale nie tak jak Megatherm no i niby już nie trzeba warstw podłogowych robić.
Cezbud - niby ok, z ceną ale jakoś tak opinie na necie nie za fajne
no i jeszcze z lokalnej firmy z Częstochowy ale cena z kosmosu.....
Hydroizolacja wykonywana na wznoszonym budynku ma za zadanie trwale chronić substancję budowlaną przed wnikaniem wilgoci. Jest ona skuteczna tylko dzięki kompleksowemu systemowi zabezpieczenia, w którym poszczególne rodzaje materiałów muszą spełniać określone zadania. Gdy brakuje jednego z elementów, w pewnych warunkach funkcjonowanie całego systemu hydroizolacji staje pod znakiem zapytania Ważna jest także zgodność materiałów uszczelniających, które muszą być sprawdzone pod kątem możliwości nakładania na siebie, aby wykluczyć późniejsze uszkodzenia. Położenie izolacji przeciwwodnej w stosunku do płyty fundamentowej zależy od przypadku obciążenia wodą i właściwości betonu.
W razie wykonania płyty fundamentowej z betonu wodoszczelnego, uszczelnienie można wykonać nad płytą fundamentową. Gdy płyta nie jest wykonana z betonu wodoszczelnego, uszczelnienie przeciw wodzie pod ciśnieniem wykonuje się poniżej płyty, a przeciw wilgoci gruntowej powyżej płyty. Izolacja pozioma pod ścianami, w razie wykonywania jej w systemie szlamów mineralnych, musi być układana zawsze w dwóch warstwach. Można ją bardzo dobrze połączyć z izolacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża wykonywana w systemie szlamów mineralnych jest zawsze konieczna, z wyjątkiem przypadków, gdy na budowie zagwarantuje się w inny sposób, że woda nie wniknie od strony podłoża.
Bitumiczna hydroizolacja (KMB) bardzo dobrze mostkuje rysy, aby nawet w razie osiadania budynku zapewnić skuteczne zabezpieczenie przed wodą. Właściwości mostkowania rys są określone w normie DIN 18195, część 2 oraz potwierdzone świadectwami badań. Rozwiązania detali wymagają zawsze specjalnej staranności. Należy zagwarantować szczelność także w okolicach przejść, a na szczelinach dylatacyjnych
Ochrona hydroizolacji to zagadnienie dużej wagi. Niezależnie od tego, czy układa się dodatkowo izolację termiczną, czy też nie, należy wykluczyć możliwość wywierania na hydroizolację nacisku punktowego lub liniowego. Warstwa ochronna może dodatkowo pełnić funkcję drenażu. Uszczelnienie cokołu trwale chroni strefę cokołu przed wodą rozbryzgową. Prawidłowe funkcjonowanie jest zapewnione tylko gdy wykona się wystarczające zakłady z izolacją bitumiczną, minimum 20 cm. Warstwę ochronną należy prawidłowo zamontować w strefie cokołu, na przykład, aby zabezpieczyć się przed wnikaniem wody z gruntu pod hydroizolację. Każdą hydroizolację należy chronić przed uszkodzeniami, także uszczelnienie cokołu. To zadanie przejmuje w tym przypadku system tynku.
trochę dużo ale trzeba się wczytać aby nie popełnić błędów przy wykonywaniu płyt - nie wymądrzam się po prostu doświadczeniem się dzielę z innymi
poza tematem
nie sztuką jest popełnić błąd tylko się do niego przyznać, z wodą nie ma żartów a oszczędności prowadzą do katastrofalnych skutków
więc naprawdę trzeba mieć w głowie bardzo dużą ilość wiadomości aby brać odpowiedzialność za powierzone roboty
gdyby nie błędy i brak wiedzy na temat płyt dennych ich posadawiania w gruncie nie byłoby napraw i przecieków
fotohobby
09-01-2013, 12:47
MasterCheat:
Po co szukasz "firmy wykonujacej plyty" , przeciez to kazda w miare lebska ekipa wykona na podstawie projektu.
MasterCheat
09-01-2013, 13:12
MasterCheat:
Po co szukasz "firmy wykonujacej plyty" , przeciez to kazda w miare lebska ekipa wykona na podstawie projektu.
No właśnie mam obawy, że nie bardzo. Częstochowa to takie trochę zad.... Nie za bardzo mogę znaleźć kogoś kto by się tego podjął. Generalnie jest słaba wiedza nawet na temat tego co to jest płyta. Wolałbym jednak żeby zrobił to ktoś dla kogo nie będzie to pierwsza płyta w życiu.
A pod szkieletówkę to musi być jednak dość dokładnie wykonane.
fotohobby
09-01-2013, 14:28
No właśnie mam obawy, że nie bardzo. Częstochowa to takie trochę zad.... Nie za bardzo mogę znaleźć kogoś kto by się tego podjął. Generalnie jest słaba wiedza nawet na temat tego co to jest płyta. Wolałbym jednak żeby zrobił to ktoś dla kogo nie będzie to pierwsza płyta w życiu.
A pod szkieletówkę to musi być jednak dość dokładnie wykonane.
Zawsze powinna byc wykonana "dosc dokladnie" :)
Jest tu kilku uzytkownikow, ktorzy sami wykonywali swoje plyty, wiec to chyba nie jest wiedza tajemna.
Jestem przekonany, ze da sie znalezc ekipe, ktorej ten temat nie przerosnie, a takze kierownika budowy, ktory bedzie potrafil zadbac i jakosc ich pracy.
Wrzuc dokladne zapytanie na oferia.pl albo oferteo.pl i zobacz, kto sie zglosi i ile sobie zawinszuje.
Dobrym zrodlem informacji moze tez byc ekipa, ktora bedzie stawiac Twojego szkieleciaka, bo chyba wiedza, kto wykonuje fundamenty, na ktorych pracuje.
MasterCheat
09-01-2013, 14:57
od firmy, która robi mi szkielet mam właśnie namiary na Ecoinwest i Cezbud.
No nic. Poszukam jeszcze w okolicy.
a w którym miejscu to będzie do naprawienia? Przecież rurki w płytę nie daje się z hipermarketu tylko lepsze. Markowe. Przed zalaniem płyty można zrobić próbę szczelności. A potem już...co może się stać?
każdy producent nawet najlepszy ma od czasu do czasu wady materiałowe, mogą wyjść dopiero po wygrzaniu instalacji, a próbę robisz przecież na zimno
naprawisz pęknięcie pod siatką zbrojeniową?
a jak masz nad siatką to naprawisz?
Widziałeś dobrą rurkę od ogrzewania podłogowego? Trzymałeś w rękach? Zapewniam Cię, że trzeba się sporo napracować żeby ją zniszczyć.
zalezy czym grzejesz i do jakiej temperatury
wg mnie najlepsze sa uklady niskotemperaturowe
czyli wejscie 24-28 stopni , powrot nie mniej niz 20-22
wtedy z rurkami na 99,99% nic nigdy sie nie stanie
wg zaleceń producentów instalacje przy odbiorze należy wygrzewać, jest to warunek niezbędny do uzyskania gwarancji
producenci podają czasy i temperatury, to jest moment krytyczny bo pojawiają się naprężenia i wychodzą wady materiałowe, jeśli coś takiego pojawi się w jastrychu to naprawa jest względnie prosta, na pewno znacznie prostsza niż kucie w płycie, albo co gorsza przebijanie się pod siatkę
zreszta jak dostać się pod siatke? potniesz siatkę? przecież to jest element konstrukcyjny domu
nie mówię, że to jest złe rozwiązanie, tylko decydując się na nie trzeba być świadomym konsekwencji w razie awarii
co jak będziesz w tym 0,01%
ale jak naprawisz to w jastrychu? Odkujesz kawałek, i zalepisz?
niestety trzeba by pewnie skuc caly, ale:
1. nie bede kul elementu konstrukcji budynku
2. nie bede cial zbrojenia
3. jastrych ma chyba trochę mniejszą wytrzymałość niż beton z płyty
robota ta sama. Jak w płycie coś zaszwankuje (co mało prawdopodobne) to układasz jastrych i rurkę i na jedno wychodzi. Zepsuty przewód w płycie zostaje "na pamiątkę".
Wykonanie płyty fundamentowej to chyba najprostszy element domu jaki wykonywałem.
Większość prac robiłem "tymi ręcami"
Dla mnie wyzwaniem było wykonanie konstrukcji dachu, dlatego powierzyłem ją ekipie.
Jak ma ktoś dwie normalne ręce z pomocą 2 osób jest w stanie zrobić płytę w jeden tydzień ( mówimy o płycie do 250m2) robiąc to pierwszy raz
MasterCheat
10-01-2013, 10:10
Pewnie masz rację. Prawie wszystko można zrobić samemu. Ale jak słyszę np. opinie od gościa, który robił fundamenty zwykłe znajomemu (sam całe zrobił) i robi fundamenty od ponad 20 lat, współpracuje tez z firmami które to robią i generalnie wie z czym się je płytę (trochę pracował w Niemczech), że sam by się nie podjął wykonania płyty to co ja się będę porywał z motyką na księżyc.
A z resztą akurat nie ma rąk do pomocy a sam to sobie mogę... :)
MasterCheat
10-01-2013, 11:04
Pozdrów gościa ;)
Nie znam go osobiście. Po prostu mój kolega, któremu ten gość robił fundamenty, spytał go o płytę jak usłyszał, że coś takiego będę robił. no to gość mu odpowiedział, że fajna sprawa, że robią tego dużo w Niemczech, ale sam by się nie podjął (chyba to było w sensie sam jeden bez pomocy :)) ale już z jakąś firmą to tak.
ps. dzięki za link, już kiedyś przeglądałem pobieżnie.
nie każdy ma w sobie "nutkę budowlańca". Płyta fundamentowa, to wciąż technologia nie powszechnie stosowana. Jeden to zrobi a drugi nie. Jeden to wypielęgnuje a drugiemu się ugnie czy pęknie. Nie namawiajcie ludzi jak się nie czują na siłach bo to nie klocki lego.
plusfoto
10-01-2013, 11:18
U mnie płytę robiła firma i powiem szczerze że drugi raz dysponując projektem bez najmniejszego problemu bym zrobił sam przynajmniej w moich warunkach gruntowych. Widziałem na własne oczy, macałem i problemu nie widzę a gdzieś co najmniej 10-15K by było w kieszeni.
Ja takze bede robil plyte, wraz z tesciem murarzem (tez w niemczech robi) i zastanawiam sie czy wrzucic wszystko w plyte (ogrzewanie) i zalac za jednym zamachem, czy jednak zalac plyte, a na to podlogowke i jakas wylewka 5cm na to. Raczej zdecyduje sie na to drugie rozwiazanie, bo pewnie plyte i tak trzebaby wyrownac, bo sama w sobie gladka pewnie nie bedzie. Dwa to rozplanowanie instalacji na etapie płyty moze byc trudne i moga pojawic sie bledy nie do naprawienia.
a moim zdaniem jest odwrotnie. Na płytę potem wylejesz sobie 1 cm masy samopoziomującej i tyle. A jak zrobisz tak jak piszesz, podwójna robota, dużo większe koszty, 2x wygrzewanie (najpierw płyta później wylewka). A instalacje można dokładnie zaplanować. Nic to nie zmienia.
a co powiecie o tym:
http://yetico.com/files/pl/karty%20techniczne/karta_tech_aqua_eps-p_300.pdf
cena:287,00 pln
ponawiam pytanie
Styro,jak styro z tym,że EPS300 hydro :)
Można myśleć nad użyciem pod płytę ?
jak najbardziej. Tylko znowu: czemu tak drogo?
jak najbardziej. Tylko znowu: czemu tak drogo?
EPS200 tej samej firmy - 277,95, więc nie wiele taniej
w zasadzie na im lepszy Cię stać - tym lepiej :)
stać albo nie stać :) na początku zastanawiałem się na XPS-em, teraz rozważam EPS-a hydrofobowego
obym nie skończył na tradycyjnych fundamentach :)
albo twardym styro,ale niekoniecznie hydrofobizowanym. I to jest dobry stosunek ceny do jakości.
albo twardym styro,ale niekoniecznie hydrofobizowanym. I to jest dobry stosunek ceny do jakości.
jakiś konkretny przykład ?
każdy EPS200 i twardszy. A szukaj tego co jest aktualnie najtaniej. Marka nie jest aż tak ważna. Są też osoby co na EPS 100 zrobiły. Ale od tego się odchodzi.
MasterCheat
11-01-2013, 08:32
Legalett ma w ofercie:
Dane techniczne:
...
Izolacja termiczna: twarde płyty styropianowe EPS 100 (FS 20) ułożone bezpośrednio na podłożu (gr. izolacji wg projektu, standardowo od 20 cm).
Megatherm:
specjalny styropian EPS o wytrzymałości użytkowej min. 6000 kg/m², :)
zakładam, że to ESP200
Ps. Co to roboty samemu na budowie, to tak ku przestrodze.
Mój szwagier (35 l) 1,5 roku temu próbował podłączyć sobie domofon do domu. Przekopywał się pod fundamentem, żeby przełożyć kabelek.
Niestety gdy był schylony ziemia się osunęła u przysypała głowę i ręce aż do pasa. Na budowie był niestety sam. Nie miał szans.
Drugi przypadek. Mój znajomy, w te wakacje rąbał sobie drewno do kominka, na budowie. Budowa można powiedzieć w lesie, jedyny domek (pierwszy na terenie podzielonym na działeczki). Jako że jest budowlańcem większość rzeczy robi sobie sam i tym razem tez był sam.
Niestety siekiera tak niefortunni poszła, że trafił w stopę. Miał o tyle szczęście, że zdołał zadzwonić z komórki po pomoc. Jak by zemdlał to by się pewnie wykrwawił...
Tak więc życzę wszystkim dużo zdrowego rozsądku przy budowie. I mierzenia zamiarów na własne siły.
Widze, ze nadal jest dyskusja na temat material izolacyjny pod plyta. EPS 200 w najlepszym przypadku ma wytrzymalosc 6t/m² (60kN/m²), i to zdecydowanie za malo na wiekszosc domow, ktorych w zeszlym roku robilismy. Obciazenie ponad 60kN/m pod sciana nosna jest raczej malo, a pod slupami moga byc obciazenie duzo wieksze.
Czemu zaden producent nie przewiduje stosowanie EPS pod plyta fundamentowa? Czemu firma BASF nie pozwala na takich zastosowan uzywajac materialy o nizszych parametrach niz Styrodur 3035C (XPS 300)???
Panowie jaki używamy beton do wykonania płyty ? B20?
Widze, ze nadal jest dyskusja na temat material izolacyjny pod plyta. EPS 200 w najlepszym przypadku ma wytrzymalosc 6t/m² (60kN/m²), i to zdecydowanie za malo na wiekszosc domow, ktorych w zeszlym roku robilismy. Obciazenie ponad 60kN/m pod sciana nosna jest raczej malo, a pod slupami moga byc obciazenie duzo wieksze.
Czemu zaden producent nie przewiduje stosowanie EPS pod plyta fundamentowa? Czemu firma BASF nie pozwala na takich zastosowan uzywajac materialy o nizszych parametrach niz Styrodur 3035C (XPS 300)???
Generalnie mało się na tym znam, dlatego zleca się projektowanie płyty osobom kompetentnym czyt. konstruktorom i w większości przypadków wpisany jest w projekt EPS200 lub 250
Panowie jaki używamy beton do wykonania płyty ? B20?
to juz kwestia dla konstruktora. My stosujemy przewaznie beton C25/30 (B30), ale zawsze sa rozne mozliwosci. Trzeba sprawdzac jakie sa obciazenia, i wtedy obliczenia powinna uwzglednic ilosc i rodzaj zbrojenia, parametry gruntu (ktorych przy stosowaniu EPS200 moge przyjac tylko jako 60kN/m², co w Polsce czesto sie ignoruje, przyjmujac standardowo 150kN/m², juz widzialem rozne projekty z EPS pod plyta, a jednoczesnie sie pisze "odpor gruntu 150kN/m²) oraz grubosc plyty.
Wiekszosc konstruktorow ktorych ja znam twierdza tak samo jak ja, ze EPS200 pod plyta przewaznie sie nie nadaje.
t.brinkmann po prostu lubi błyszczeć.
sorry że się wtrącę
polska jest podzielona na strefy, i to gdzie jaka ma być grubość od tego jest uwarunkowana na tej podstawie przyjmuje się grubość izolacji termicznej
160388
a to czy ktoś EPS czy XPS położy zależy od zasobności portfela i tego co uzgodni z projektantem czy architektem
nie jednolitych przepisów na skuteczną izolację pod płytą denną
a to czy ktoś EPS czy XPS położy zależy od zasobności portfela i tego co uzgodni z projektantem czy architektem
nie jednolitych przepisów na skuteczną izolację pod płytą denną
tu się rozchodzi o obciążenia. Ale nie szalejmy, że się tylko XPS nadaje.
więc jak określisz skuteczną U i R dla przegrody ??? bo chyba nie z tego co producent styropianu ma w ofercie
robimy dom zeroenergetyczny i izolacja termiczna pod płytą denną ma 30cm ( Konstancin pod Warszawą)
można wpaść zobaczyć
a napisałem jaki materiał został użyty i o jakiej lambda ??? chyba nie ...
Czy sugerujesz,że mój konstruktor źle wyliczył obciążenia projektując EPS200 pod płytę ?
Odpowiem Ci,nie,po prostu nie możesz jednoznacznie określać co i jak nie znajac projektu domu.
Także trochę pokory Panie t.brinkmann...
Poza tym,jest także EPS300 i co na to Tój wychwalany BASF XPS300 ?
XPS jest dobry tylko i wyłącznie z powodu nie nasiąkliwosci i nic poza tym.
nic nie sugeruje. Mowilem o wiekszosc domow, gdzie EPS 200 o wytrzymalosci 6t/m² nie da rady lub jest projektowane na granice wytrzymalosci. Oczywiscie, moge zawsze plyte projektowac jak strop, wtedy nic sie nie stanie oprocz tego, ze EPS zaczyna pelzac, ale skad ja wiem jakie masz obciazenie pod scianami i slupami ;) ?
EPS300 przy odksztalceniu <2% tez ma gorzsze parametry niz XPS300, poza tym, stosowanie EPS300 hydrofobowy (badz Peripor 300) kosztuje prawie tyle samo co XPS300. Ale patrzac na projekty ktorych widze codziennie, moge spokojnie twierdzic ze przewaznie mamy do czynienia z obciazeniamy powyzej 60kN/m², a wtedy ten EPS200 nie da rady. A niektore rodzaje EPS nawet nie maja to 6t/m², lecz tylko 4t/m², trzeba sie dokladnie dowiedziec, bo karty techniczne czesto podaja tylko wytrzymalosc krotkotrwale przy odksztalceniu <10%, a nas interesuje obciazenie dlugotrwale przy odksztalceniu <2%.
A czemu ja tak "chwale" BASF? Bo oni wymyslili i Styropian i Styrodur, w latach 1949 badz 1951 jak dobrze pamietam, i wiele innych producentow od nich kupuje surowce. I jesli oni mowia ze ich produkt sie nie nadaje, ja sie tego trzymam, bo wtedy mam pelna gwarancje i pewnosc, ze moje produkty dzialaja tak jak trzeba.
Przy kazdym innym produktu na budowie przepisy i wytyczne producenta sa integralna czescia zasad, ktorych sie trzeba trzymac; nie widze czemu to w przypadku izolacji pod fundamentem ma byc inaczej.
Do dzis nikt jeszcze nie pokazal mi producent, ktory poleca stosowanie EPS (obojetnie czy 200 lub 300) pod plyta fundamentowa.
Ja tam nie namawiam ;)
Piszę tylko,że kumata ekipa,która nie przeszła na budowanie z piekarni powinna bez przeszkód wykonac płytę.
Jeśli tak nie jest to znaczy,że to byli piekarze lub chcą naciągnąć inwestora na dużą kasę bo to Panie "płyta fundamentowa" a nie ławy ;)
Tu zupelnie sie zgadzam. Generalnie, wykonania plyt fundamentowych jest moim zdaniem duzo latwiej i duzo mniej sa mozliwosci popelnienia bledow niz w przypadku law fundamentowych.
Do dzis nikt jeszcze nie pokazal mi producent, ktory poleca stosowanie EPS (obojetnie czy 200 lub 300) pod plyta fundamentowa.
chyba słabo pan szukał. NEOTHERM
Nawet się chwalą że na ich EPS stoi jakaś olbrzymia księgarnia. Sam z nimi rozmawiałem, bo miałem pewne wątpliwości. W rozmowie telefonicznej, stwierdzili że nie widzą problemu.
Neographite Dach/Podłoga 031
Oznaczenie zgodne z normąEPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2
Neodach/Podłoga SUPER
Oznaczenie zgodne z normą
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Wg. oznaczenia max 80kPa, zgodnie z Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ ITB -1212/2010, w szczególności ocieplanie dachów i podłóg o obciążeniach użytkowych do 2,4 t/m2
Raczej słabo jak pod płytę.
Ewentualnie - Neopodłoga/Parking EPS 200-034.
Ale o odporności dla pełzania nic nie piszą
a tak nie załamując Cię to:
http://www.termoorganika.com.pl/produkty/3/14/fundament/silver_fundament/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.termoorganika. com.pl%2Fprodukty%2F3%2F14%2Ffundament%2Fsilver_fu ndament%2F)
można by też ten, ale to zależy już od tego jaki dom i jakie da obciążenia:
http://www.termoorganika.com.pl/produkty/4/23/parking/standard_parking/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.termoorganika. com.pl%2Fprodukty%2F4%2F23%2Fparking%2Fstandard_pa rking%2F)
Szukaj tańszego. Dobrą cenę mają NEO styropiany i są w sumie niezłe.
Jakoś producent nie uwzględnił zastosowania akurat tych rodzajów styro pod płytę fundamentową. Ja nie bardzo rozumiem inwestorów którzy często kierowani owczym pędem stosują różne wynalazki tym bardziej w takim miejscu szczególnie wrażliwym i praktycznie niemożliwym do skorygowania. Nikt nie zakopuje szarych rur kanalizacyjnych w gruncie bo taniej. Oczywiście różnica w cenie rur jest niewielka a przy styro juz pokaźna. To jednak moim zdaniem nie usprawiedliwia takich oszczędności. Są produkty przeznaczone do stosowania pod płytę i tylko takie powinno się dawać.
Co do producentów to trzymałbym sie takich którzy podają dane techniczne w tym maksymalne obciążenie długotrwałe, no i podają do czego ich wyrób może być stosowany. Wieksze zaufanie miałbym jednak do dużych i znanych producentów.
Mimo wszystko po tych kilku latach jak się tym interesuję jedynym materiałem który dałbym pod płytę fundamentową jako izolator jest granulat szkła piankowego (samo szkło piankowe jest zbyt drogie).
Hydroizolacja wykonywana na wznoszonym budynku ma za zadanie trwale chronić substancję budowlaną przed wnikaniem wilgoci. Jest ona skuteczna tylko dzięki kompleksowemu systemowi zabezpieczenia, w którym poszczególne rodzaje materiałów muszą spełniać określone zadania. Gdy brakuje jednego z elementów, w pewnych warunkach funkcjonowanie całego systemu hydroizolacji staje pod znakiem zapytania Ważna jest także zgodność materiałów uszczelniających, które muszą być sprawdzone pod kątem możliwości nakładania na siebie, aby wykluczyć późniejsze uszkodzenia. Położenie izolacji przeciwwodnej w stosunku do płyty fundamentowej zależy od przypadku obciążenia wodą i właściwości betonu.
W razie wykonania płyty fundamentowej z betonu wodoszczelnego, uszczelnienie można wykonać nad płytą fundamentową. Gdy płyta nie jest wykonana z betonu wodoszczelnego, uszczelnienie przeciw wodzie pod ciśnieniem wykonuje się poniżej płyty, a przeciw wilgoci gruntowej powyżej płyty. Izolacja pozioma pod ścianami, w razie wykonywania jej w systemie szlamów mineralnych, musi być układana zawsze w dwóch warstwach. Można ją bardzo dobrze połączyć z izolacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża wykonywana w systemie szlamów mineralnych jest zawsze konieczna, z wyjątkiem przypadków, gdy na budowie zagwarantuje się w inny sposób, że woda nie wniknie od strony podłoża.
Bitumiczna hydroizolacja (KMB) bardzo dobrze mostkuje rysy, aby nawet w razie osiadania budynku zapewnić skuteczne zabezpieczenie przed wodą. Właściwości mostkowania rys są określone w normie DIN 18195, część 2 oraz potwierdzone świadectwami badań. Rozwiązania detali wymagają zawsze specjalnej staranności. Należy zagwarantować szczelność także w okolicach przejść, a na szczelinach dylatacyjnych
Ochrona hydroizolacji to zagadnienie dużej wagi. Niezależnie od tego, czy układa się dodatkowo izolację termiczną, czy też nie, należy wykluczyć możliwość wywierania na hydroizolację nacisku punktowego lub liniowego. Warstwa ochronna może dodatkowo pełnić funkcję drenażu. Uszczelnienie cokołu trwale chroni strefę cokołu przed wodą rozbryzgową. Prawidłowe funkcjonowanie jest zapewnione tylko gdy wykona się wystarczające zakłady z izolacją bitumiczną, minimum 20 cm. Warstwę ochronną należy prawidłowo zamontować w strefie cokołu, na przykład, aby zabezpieczyć się przed wnikaniem wody z gruntu pod hydroizolację. Każdą hydroizolację należy chronić przed uszkodzeniami, także uszczelnienie cokołu. To zadanie przejmuje w tym przypadku system tynku.
trochę dużo ale trzeba się wczytać aby nie popełnić błędów przy wykonywaniu płyt - nie wymądrzam się po prostu doświadczeniem się dzielę z innymi
W większości przypadków wystarczy zamiast ciężkiej hydroizolacji zrobić skuteczne odwodnienie. Zawsze wyjdzie taniej.
zapytam z ciekawości. Tak dla swojej informacji. Co się stanie z tymi EPS 100 pod płytami? Ile one mogą się "zgnieść" w przeciągu załóżmy 20 lat? Pytam tylko orientacyjnie bo sam do końca sobie tego nie wyjaśniłem. Czy taki EPS100 będzie "siadał i siadał" czy może zgniecie go 10% i zagęszczenie przez ścisk będzie na tyle duże, że w dalszych latach już będzie stabilnie?
Jeśli na styro pisze że ma obciążenie do 3000kg/m2 to na pierwszy rzut oka, pod dom się nadaje, bo waga domu o powierzchni 100m2 nie przekroczy 300 ton. A jednak są miejsca w domu gdzie to obciążenie jest dużo większe a są również gdzie jest mniejsze. Ale płyta przecież(dobrze zaprojektowana), powinna takie naprężenia rozkładać na całość.
zapytam z ciekawości. Tak dla swojej informacji. Co się stanie z tymi EPS 100 pod płytami? Ile one mogą się "zgnieść" w przeciągu załóżmy 20 lat? Pytam tylko orientacyjnie bo sam do końca sobie tego nie wyjaśniłem. Czy taki EPS100 będzie "siadał i siadał" czy może zgniecie go 10% i zagęszczenie przez ścisk będzie na tyle duże, że w dalszych latach już będzie stabilnie?
Jeśli na styro pisze że ma obciążenie do 3000kg/m2 to na pierwszy rzut oka, pod dom się nadaje, bo waga domu o powierzchni 100m2 nie przekroczy 300 ton. A jednak są miejsca w domu gdzie to obciążenie jest dużo większe a są również gdzie jest mniejsze. Ale płyta przecież(dobrze zaprojektowana), powinna takie naprężenia rozkładać na całość.
O tym było już dziesiątki razy wałkowane w tym wątku i w Legalett no ale jak to wszystko znaleźć :).
Styro każde (XPS również) ma graniczną wartość zniekształcenia powyżej której zaczyna pełzać czyli mówiąc kolokwialnie "siadać". Wynosi ona ok 2%. To jest nieustający choć z czasem coraz wolniejszy proces trwający tak długo jak długo trwa nacisk czyli w przypadku domu bez przerwy. Obrazowo mówiąc styro o grubości 10 cm odkształcone o mniej niż 2% (całe 2 milimetry :) ) pozostanie stabilne, przy zniekształceniu większym zacznie siadać i tak już bez przerwy. O ile trudno powiedzieć. Badania podają wartości od 5% w górę ale zależy to też od tego o ile to odkształcenie zostało przekroczone. Stąd niektórzy producenci podają wartość maksymalnego obciążenia długotrwałego i jest ono zwykle wiele razy mniejsze od obciążenia przy 10% odkształceniu podawanego jako norma dla styro.
Pozostaje jeszcze kwestia nasiąkliwości która jest zwykle lekceważona ale jest bardzo, ze względu na izolacyjność istotna. EPS wprawdzie ma nasiąkliwość małą ale jak to juz tu kilka razy pisano nie tyczy sie to wyrobu końcowego czyli kulek EPS sprasowanych w blok. Taki blok chłonie wodę i to bardzo dobrze do przestrzeni pomiędzy komórkami EPS. Stąd pomysł na EPS hydrofobowy w którym dostęp do przestrzeni pomiędzy granulkami EPS jest utrudniony odpowiednim wykończeniem powierzchni.
Pewnie vega to wszystko wiesz ale napisałem to również dla tych którym nie chce sie przebijać przez cały wątek.
Ja mimo wszystko mam wątpliwości co do plastiku pod domem. O ile jeszcze lekki dom szkieletowy powinien mieć również lekkie i nie wymagające dużego nakładu pracy posadowienie (taka jest idea szkieletora, inaczej nie ma sensu go stawiać) to dom w technologii murowej czyli cięzkiej powinien, moim zdaniem być postawiony na czymś równie solidnym.
Dodam jeszcze tylko że w wątku o Legalett jeden z apologetów Legalett czyli PiotrO. zaskakująco dla wszystkich choć moim zdaniem nieintencjonalnie podał przykład płyt Legalett postawionych na EPS100. Po latach, jak napisał styropian po płytą zrobił sie zbity i bardzo twardy. On to podawał jako zaletę i dowód na to ze dom stoi stabilnie ale tak naprawdę oznacza to że ten proces pełzania był na tyle intensywny że zmienił w sposób dostrzegalny parametry tego EPS. Zbity EPS to przede wszystkim wielokrotnie mniejsza izolacyjność. Po co go w takim razie wogóle zastosowano? Wszystko wskazuje na to że z niewiedzy o własciwościach styro czyli o występowaniu zjawiska pełzania własnie.
wielkie dzięki perm. Ładny wykład :)
Wszystko w takim razie nie prowadzi do tragedii (pod warunkiem że styropian pełza równomiernie pod całą płytą) a jedynie do pogorszenia właściwości izolacji termicznej.
wielkie dzięki perm. Ładny wykład :)
Wszystko w takim razie nie prowadzi do tragedii (pod warunkiem że styropian pełza równomiernie pod całą płytą) a jedynie do pogorszenia właściwości izolacji termicznej.
Dokładnie. :) raczej kwestia świadomości inwestora ze coś tam może byc nie tak. Jednak może sie zdarzyć że tak jak w przypadku budowlanego laika bedzie problem ze styro pod domem choc w jego przypadku do końca nie wiadomo czy pękanie ścian jest efektem zbyt miekkiego styro pod płytą czy też innych czynników.
Dziekuje, Perm, za wyjasnienia, ktora tak ladnie bym nie w stanie pisac ze wzgledu na "bariere jezykowej" :)
I dziekuje Hainel za podanie parametrow Neoterm, oszczedza mi szukanie. Nie wyobrazam sobie ze Neotherm dadza gwarancje za ten EPS200 pod plyta. Co innego moze oczywiscie mowic jakich przedstawiciel handlowy, ktory chce sprzedawac i zarabiac prowizje. ;)
Aktualnie mam taki domek do projektowanie plyt:
Obciazenie pod scianami zew: 46 kN/m
pod scianami wew: 64 kN/m
pod slupem naroznym: 213 kN (pow. 24x24cm)
pod slupem wewn.: 106 kN (pow. 24x24cm)
pod slup wew.: 365 kN (pow. 24x24cm)
Tu nie bardzo widze, ze moge stosowac EPS200 o wytrzymalosc 60kN/m². Nie bylbym w stanie wykluczac pelzanie tego materialu, nawet przy plycie o grubosci 20cm grozi przebicia, przeciez tu rowniez ilosc stali jest ograniczone, w koncu beton tez musi sie miejscic. A wtedy grunt gra duza role, bo jesli jest za miekki, to bedzie problem.
Czesto wystepuja obciazenia pod scianami wew. ~100kN, pod scianami zew. ~80 kN itd. Nie bede tu projektowal na granicy wytrzymalosci!
Problem jest, ze wlasnie plyta nie do konca rozklada wszystkie roznice w obciazeniu na calosc, chyba ze bedzie bardzo gruba. Ale nie ma takich potrzeb, a ja wole miec XPS pod plyta i mniej zbrojenie oraz mniej betonu, wtedy wychodzi w sumie taniej albo neutralnie, i nie musze sie martwic na temat nasiakliwosc materialu, pelzanie i inne rzeczy.
(Zanim ze ktos teraz mowi, ze XPS 300 nie wytrzymuje te 365kN: Tam bedzie stosowane XPS500)
Panie t.brinkmann a jak to jest z tym XPS np. 5000CS?
Podają Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia CC(2/1,5/50 250kPa.
A poniżej Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym 355kPa.
Co jest wiążące pod płytę te pierwsze czy te drugie?
BTW. to itak mało w podanym przypadku.
andriuss
12-01-2013, 16:05
Obciazenie pod scianami zew: 46 kN/m
pod scianami wew: 64 kN/m
pod slupem naroznym: 213 kN (pow. 24x24cm)
pod slupem wewn.: 106 kN (pow. 24x24cm)
pod slup wew.: 365 kN (pow. 24x24cm)
Widzę że macie fazę na uświadamianie laików, więc może uda mi się skorzystać z okazji ;). Nigdy się dogłębnie nie interesowałem, stąd byłem przekonany, że właśnie po to jest żelbet, żeby nacisk na podłoże był z grubsza równomierny, że to właśnie żelbet jest tą warstwą nośną, jak w przypadku stóp fundamentowych. A tu takie różnice. Czy mogę poprosić o wskazówki, które pozwolą mi sobie wyobrazić obciążenia dla dużej parterówki o orientacyjnych parametrach: 20 cm płyty fund., ściany z silki, 20 cm płaskiego stropodachu monolitu (filigranu)? Bo z pobieżnej kalkulacji wychodzi jakieś 1,5 tony na m2, więc myślałem, że do 6 t / m2 jest mnóstwo zapasu. I jeszcze pytanie: skoro są takie różnice, czemu w praktyce nie stosuje się łączenia izolacji, typu XPS na obrzeżach i pod nośnymi, a na reszcie EPS?
stosuje się mieszanie izolacji. Kto powiedział że nie?
Panie t.brinkmann a jak to jest z tym XPS np. 5000CS?
Podają Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia CC(2/1,5/50 250kPa.
A poniżej Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym 355kPa.
Co jest wiążące pod płytę te pierwsze czy te drugie?
BTW. to itak mało w podanym przypadku.
Nas interesuje oczywiscie wartosc pod plytami fundamentowimi. Nie jest az tak malo, poniewaz jednak troche plyta rozklada obciazenie, i pod plyta, mimo to ze trzeba doliczyc obciazenia od wagi samej plyty (ok. 500kg/m² przy grubosci 20cm), nie mamy obciazenie w wysokoscie 365kN/m².
Do takich obliczen moja projektantka ma program, i ona twierdzi ze XPS500 jest potrzebne, ale tez wystarczajacy w danym przypadku.
Widzę że macie fazę na uświadamianie laików, więc może uda mi się skorzystać z okazji ;). Nigdy się dogłębnie nie interesowałem, stąd byłem przekonany, że właśnie po to jest żelbet, żeby nacisk na podłoże był z grubsza równomierny, że to właśnie żelbet jest tą warstwą nośną, jak w przypadku stóp fundamentowych. A tu takie różnice. Czy mogę poprosić o wskazówki, które pozwolą mi sobie wyobrazić obciążenia dla dużej parterówki o orientacyjnych parametrach: 20 cm płyty fund., ściany z silki, 20 cm płaskiego stropodachu monolitu (filigranu)? Bo z pobieżnej kalkulacji wychodzi jakieś 1,5 tony na m2, więc myślałem, że do 6 t / m2 jest mnóstwo zapasu. I jeszcze pytanie: skoro są takie różnice, czemu w praktyce nie stosuje się łączenia izolacji, typu XPS na obrzeżach i pod nośnymi, a na reszcie EPS?
To zalezy, jak sa rozkladane obciazenie, czyli ile masz scian nosnych, jaki jest strop/dach itd, powinno byc obliczenia statyczna, gdzie jest podane obciazenie fundamentow pod scianami. Jesli masz np. sciany nosne tylko na zewnatrz, a w srodku tylko podciagi i slupy, to oczywiscie obciazenie pod scianami sa duzo wyzsze.
Sa firmy ktore stosuja mieszane izolacje, i moze to da rady w zaleznosci od rodzaju domu itd, ale po co? Tak jak Perm juz pisal, nikt nie stosuje szarych rur kan. pod ziemia, nikt nie maluje fasade farba do scian wewnetrznych, a pod fundamentem wrzuca sie byle co? Nie mowiac o tym ze obliczenia gruntu (i ta izolacje trzeba obliczeniowo traktowac jako grunt) o roznych parametrach jest raczej skomplikowane. Nie wiem czy sa programy ktore tego przewiduja.
andriuss
12-01-2013, 22:22
Sa firmy ktore stosuja mieszane izolacje, i moze to da rady w zaleznosci od rodzaju domu itd, ale po co?
Też jestem zdania, że lepiej kupić BMW niż Skodę. Chciałbym tylko wiedzieć czy bezwzględnie muszę, czy mogę ;). Myśłałem, że 60 m3 izolacji XPS vs. EPS da różnicę >15 KPLN, a to już kwota, po którą warto się schylić (jeśli jest taka opcja), ale chyba nie jest tak źle. Nic to, dzięki za odzew, muszę się jeszcze dokształcić w temacie.
Też jestem zdania, że lepiej kupić BMW niż Skodę. Chciałbym tylko wiedzieć czy bezwzględnie muszę, czy mogę ;). Myśłałem, że 60 m3 izolacji XPS vs. EPS da różnicę >15 KPLN, a to już kwota, po którą warto się schylić (jeśli jest taka opcja), ale chyba nie jest tak źle. Nic to, dzięki za odzew, muszę się jeszcze dokształcić w temacie.
zaraz, zaraz, jak to 15 tys.? Porzadny EPS200 kosztuje ok. 280 zl brutto, a XPS ok 440zl przy te ilosci. Wychodzi roznica 9600zl, co na skali calego domu nie jest az tyle. Poza tym jeszcze, jak uwzglednia sie ze zrobisz mieszanka EPS i XPS, to jeszcze mniej. Jesli firma robi ta plyte, vat jest tylko 8% (rozliczenia vat dla inwestorow jest juz dosc ograniczone, nie wiem czy w tym roku jeszcze dziala), ta roznica jest jeszcze mniejsza, i za taka kase ja osobiscie juz bym nie kombinowal.
A czemu w ogole 60m3? 200m² i 30cm? Osobiscie uwazam ze wtedy lepiej jest np. 20cm XPS pod plyta i 10 cm EPS pod wylewka, o ile nie planujesz plyte z ogrzewaniem. A plyta z ogrzewaniem w domu parterowym ma swoje plusy i minusy, ale to juz inny temat. Trzeba brac pod uwage ze przy takiej grubosci parametry na wytrzymalosci sa jeszcze gorzsze, i to dotyczy XPS tak samo jak EPS.
andriuss
12-01-2013, 23:50
A czemu w ogole 60m3? 200m² i 30cm? Osobiscie uwazam ze wtedy lepiej jest np. 20cm XPS pod plyta i 10 cm EPS pod wylewka, o ile nie planujesz plyte z ogrzewaniem.
Odwrotnie, 300 m2 i 20 cm. Zdecydowanie z ogrzewaniem. Wydaje mi się, że należy dążyć albo do akumulacji (w tym przypadku prawie 100kWh/1*K), albo do szkieletu i sterowalności, a trochę tego i tego to półśrodki i zgniły kompromis.
MasterCheat
13-01-2013, 08:50
Ok, a jaki styropian proponuje pod płytę przy szkieletu drewnianym? strop drewniany, dachówka cementowa. parter+poddasze użytkowe. pow zabudowy 83m2.
Ok, a jaki styropian proponuje pod płytę przy szkieletu drewnianym? strop drewniany, dachówka cementowa. parter+poddasze użytkowe. pow zabudowy 83m2.
Bez projektu, tj. obliczeniu statycznej, nic konkretnego nie moge powiedzic, ale ja zawsze stawiam na XPS, tez ze wzgledu na nasiakliwosc i trwalosc materialu. Robimy wszystkie elementy termoizolacyjne z XPS, czyli tez izolacje pionowa i opaski przeciwwysadzinowe. Wiem ze nie wzsyscy tu sie zgadzaja, ale ode mnie nie bedziesz slyszec ze dobrze stosowac EPS pod plyta lub w bezposrednim kontakcie z gruntem. Juz mialem okazje wyciagnac EPS niby hydrofobowy z gruntu po 5 lat, i plyta wazyla ok. 3 razy tyle co powinna.
Poza tym, taki dom szkieletowy tez moze miec obciazenia powyzej 60kN/m², np. tam gdzie sa duze drzwi balkonowe, okna narozne itd, kazda plyte trzeba ogladac indywidualnie.
Szczegolnie jesli sie buduje dom szkieletowy, ktory powinno miec standard przynajmniej domu energooszczednego, jak nie pasywnego, bym sie nie zastanawial. Izolacja pod plyta powinna miec takie same parametry rowniez po 10, 20, 50 lat, przeciez tam nic nie mozna naprawic.
(83m²to nie az tak duzo, czyli oszczednosci przy stosowaniu EPS sa raczej nieistotne (przy 20cm izolacji ok. 2700 zl), biorac pod uwage ile kosztuje cala reszta izolacji, np. systemy typu STEICO itd.
jerzyka51
13-01-2013, 12:38
Będę budował mały dom ok 100m2 , i od ponad 5 miesięcy czekam na warunki / oprócz budowy domu muszę przenieś słup energetyczny i chcę wykopać mały staw 300-400 m2/.Myślałem ,że wybudowanie domu to prosta sprawa ,załatwić pozwolenia ,kupić projekt ,lekka adaptacja i budowa.Ale po lekturze przekonałem się że,aby wybudować dobry, bardzo energooszczędny dom, to w Polsce trzeba samemu "ukończyć" studia z budownictwa.Mam już koncepcje jak będzie budowany mój dom ,jakie ogrzewanie ,izolacja ,wiem ,też ,że będzie płyta fundamentowa .Płytę mi policzy moja Pani architekt ,ale ja muszę sam jej powiedzieć czego chcę .To forum pozwoliło mi na rozwianie prawie wszystkich moich wątpliwości odnośnie płyty,męczą mnie jeszcze dwa problemy.
1. Będę miał ogrzewanie wodne w płycie /myślałem o elektrycznym ,ale po lekturze doszedłem do wniosku ,że nie można uzależniać się tyko od jednego nośnika energii / i moje pytanie dotyczy rozmieszczenia rurek w płycie .Czy wysokość na ,której je montujemy ma jakikolwiek wpływ na grzanie,np te przymocowane do górnych prętów nie dadzą szybciej odczuwalnego efektu,nie powinno być w zasadzie różnicy ,ale jak to jest w praktyce?
2. Zastanawiam się nad mocowanie drzwi wejściowych i balkonowych ,powinny być mocowane w warstwie ocieplenia jak okna ,czy dodatkowo nie byłoby dobrze zatopić w płycie fundamentowej izolacji np. XPS gr.5cm na szerokość 10-15 cm .Z przodu ta płyta XPS zlicowana z płytą styropianową,Takie wgłębienie w płycie fundamentowej 5 cm szerokości ,15cm głębokości i dł. 1-3m nie powinno mieć wpływu na jej wytrzymałość/ można to uwzględnić na etapie jej liczenia/ a może ułatwiłoby montaż drzwi i jednocześnie skuteczniej likwidowało mostki termiczne.
3. Chcę mieć ścianę 3 warstwową ,widziałem tu na forum taką płytę ,ale nie wiem czy takie rozwiązanie jest najlepsze,Najpierw wylano małą ławę na to od zewnątrz beton na którym postawiono cegłę klinkierową dalej izolacja boczna .Na tą małą ławę w środku poszła izolacja a wyżej wylana płyta .Mam wątpliwość czy takie rozwiązanie jest najlepsze .Mamy tu mostek termiczny /cegła szamotowa , beton pod nią, mała ława/ ,który w znacznym stopniu może pogorszyć warunki brzegowe płyty.Czy są może inne rozwiązania "fundamentu" pod zewnętrzna ściankę ?
Życzę miłego dnia jerzyka
witaj,
moje 2 groszy:
obliczenie/projektowanie plyty: Mniej wiecej wszystkie firmy ktore robia plyty fundamentowe, maja swoje technologie i juz z tego powodu projektowanie w cenie. Moze najpierw nie zainwestuj w projekcie u architekta, skoro projekt mozesz miec taniej od firm, ktore sa specjalizowane i pewnie na temat plyt fundamentowych maja wiecej doswiadczenia. (chyba ze sam chcesz wykonac plyte)
plyta grzewcza: wiadomo, ze te systemy zawsze sa dosc bezwladne. Z tego wzgledu wysokosc umieszczenia rur malo ma znaczenie. Trzeba brac jednak pod uwage, ze nie wolno uwzgledniac te 2 cm, gdzie sa rury, w obliczeniu, czyli plyta powinna byc o 2 cm grubsza. My robimy te rury na izolacji, tak samo jak tradicyjna podlogowke, razem z folia refleksyjna itd., ale i tak stosujemy fibrobeton, czyli przewaznie w powierzchni plyty nie ma pretow.
drzwi: 1-3cm maja wplyw na wytrzymalosc, jesli plyta ma grubosc 20cm. Nie kombinuj za duzo, drzwi i okna zawsze sa mostkiem termicznym "per se", ale jesli sa dobrze podlaczone do zew. elewacji i zapiankowane, to sie nie popsuje od razu caly bilans energetyczny.
pytanie na temat scian nie do konca rozumiem. Jak masz plyte, to po co jeszcze jakich lawy? Plyta jest na brzegu izolowana pionowo, do tego ladnie i szczelnie trzeba podlaczyc izolacje od fasady, i sprawa zalatwiona. Wtedy nie ma mostek termicznych.
Jesli chcesz tzw. "wisaca" fasade, to ona nie powinna miec kontakt z plyta, czyli ona znajduje sie w komplecie poza strefie ocieplona. np. tu: http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0049.php4
Jednak, takie rzeczy nie robisz kompletnie bez mostek termicznych, nawet, jesli stosujesz specjalnych mocowan, zeby fasada fakticznie "wisi" http://www.jordahl.de/startseite/referenzen/fassadenbefestigung/verblendmauerwerk/?tx_zreferenzen_pi1%5Be%5D=69
Jesli chodzi Ci tylko o wyglad, to sa lepsze systemy, czyli cienki klinkiery na podkonstrukcje montowane.
jerzyka51
13-01-2013, 19:36
Ja jednak zostanę przy swojej znajomej Architekt.,Ona zrobi mi dokładnie tak jak będę chciał i policzy zgodnie ze sztuką budowlaną.Wykonanie płyty to nie ,żaden problem i zrobię to sam korzystając z pomocy zaprzyjażnionej firmy budowlanej.Płyta ma być normalnie zbrojona ,jestem w tym miejscu tradycjonalistą i zbojenie rozproszone nie wchodzi w rachubę.Tak policzona i zrobiona płyta będzie dużo tańsza niż robiła by mi firma .Dodatkowo i tak na czas robienia płyty będę brał urlop ,bo płyta to podstawa i każdy błąd w jej wykonaniu .rozprowadzeniu mediów to póżniej niekiedy skutki nie do naprawienia.
Co do ułożenia przewodów do ogrzewania i mię tak wydaje ,że ich położenie nie ma znaczenia ,ale niekiedy teoria nie całkiem się pokrywa z praktyką,dlatego to pytanie skierowane głównie do tych co już grzeją płyty.
Chcę na zewnątrz normalną cegłę klinkierową ,a nie klejone płytki ,bo klejenie ich i przygotowanie ściany to wcale nie mniejszy koszt jak wymurowanie muru z cegły klinkierowej .Mur zabezpieczy idealnie warstwę izolacji zarówno przed uszkodzeniem mechanicznym jak i gryzoniami dodatkowo mie będę myślał ,że przy myciu karszerem płytki mi odlecą.Tak są w wielu przypadkach robione ściany w Niemczech i ja tak chcę.Wieszanie cegieł odpada bo wtedy bok płyty byłby bez izolacji .Musi być mały fundament ,ten który widziałem na tym forum /o ile pamiętam str 91-92/ ma dla mnie wadę opisaną w w poprzednim poście.
Ja chcę wybudować dom może ,nawet pasywny ,dlatego muszę patrzeć na każdy mostek termiczny i stąd moje pytanie o umieszczenie cienkiej płyty izolacyjnej w płycie w miejscu instalowania drzwi.
Miłego wieczoru jerzyka
witam wszytskich. po raz pierwszy na forum, które przeczytałem w całości gdyż podejmuję się samodzielnej budowy płyty i domu. Bardzo skłaniam się tu do podbudowy na szkle piankowym ale ponieważ jest drogie to myśle nad jakąś hybrydą z xps-em. O xps-a samego się nieco obawiam z powodu gryzoni, choć wymyśliłem już na to sposób - chudy beton pod niego, a płyta na niego :)Mam tu drobne pytanie do fachowców. Czy pod cieżarem płyty beton chudy nie popęka i nie pozamienia się w gruz? Bo wtedy znowu otwarta droga dla gryzoni. I drugie pytanie. Mam możliwośc kupna xps firmy Finnfoam za 415zł. Czy ktoś coś o tej firmie słyszał? Fińska więc raczej solidna ale jakoś nikt na forum takiego xps nie kupował. To tyle pytań na początek
witam wszytskich. po raz pierwszy na forum, które przeczytałem w całości gdyż podejmuję się samodzielnej budowy płyty i domu. Bardzo skłaniam się tu do podbudowy na szkle piankowym ale ponieważ jest drogie to myśle nad jakąś hybrydą z xps-em. O xps-a samego się nieco obawiam z powodu gryzoni, choć wymyśliłem już na to sposób - chudy beton pod niego, a płyta na niego :)Mam tu drobne pytanie do fachowców. Czy pod cieżarem płyty beton chudy nie popęka i nie pozamienia się w gruz? Bo wtedy znowu otwarta droga dla gryzoni. I drugie pytanie. Mam możliwośc kupna xps firmy Finnfoam za 415zł. Czy ktoś coś o tej firmie słyszał? Fińska więc raczej solidna ale jakoś nikt na forum takiego xps nie kupował. To tyle pytań na początek
Chudziak jes bez sensu, nie przeniesie zadnych obciążeń, tak naprawdę nie spełnia żadnej roli. Szkoda roboty. Szkło piankowe zastąpi ci wszystkie warstwy pod płytą łącznie z pospółką. Do tego umiescisz w nim odwodnienie no i zaden gryzon tego nie ruszy. To powaznie zmniejsza koszty. Cena tego fińskiego granulatu jest zabójcza. Pamiętaj że trzeba liczyć dwa do jednego granulat do zwyklego styro czyli warstwa granulatu musi byc dwukrotnie grubsza. Firmy wymienione tu na forum. (odszukaj moje posty :) ) sprzedają granulat po ok 270 zet za m3
to jeszcze nie tak drogo...
to jeszcze nie tak drogo...
Jest na polskim rynku firma sprzedająca rosyjski Penostek. Zdaje się jeszcze droższy niz te fiński granulat. (sam do nich dzwoniłem ale ceny nie pamiętam). Ten z Niemiec (jest kilka firm) zdaje sie trzyma cenę.
Ja jednak zostanę przy swojej znajomej Architekt.,Ona zrobi mi dokładnie tak jak będę chciał i policzy zgodnie ze sztuką budowlaną.Wykonanie płyty to nie ,żaden problem i zrobię to sam korzystając z pomocy zaprzyjażnionej firmy budowlanej.Płyta ma być normalnie zbrojona ,jestem w tym miejscu tradycjonalistą i zbojenie rozproszone nie wchodzi w rachubę
Tu nie ma być co tradycjonalistą bo konstrukcje betonowe i technika betonu idą do przodu.
Wylejesz za grubo na raz betonu skurcz i rysy, właśnie te mikro włókna ujednolicają jak by
żelbet/ to samo jeśli chodzi o pręty zbrojenia
lepiej dać cieńsze a więcej/ przeliczenie naprężeń w stali / dopuszczalnych i średnicy prętów
do danego przekroju, ale to temat rzeka.
Na płycie fundamentowej nie polecam oszczędzać i sam nie będę trak robił .
Chudziak ?
Na razie widzę opcję z ułożeniem gruntu od nowa zagęszczając warstwami raz plus dodatek cementu jak przykład..
Kruchy nie zbrojony chudziak o małej grubości nie jest panaceum stabilizującym tak na amen.
PS architekt nie liczy . od tego jest konstruktor .
fotohobby
16-01-2013, 19:20
Chudziak jes bez sensu, nie przeniesie zadnych obciążeń, tak naprawdę nie spełnia żadnej roli. Szkoda roboty. Szkło piankowe zastąpi ci wszystkie warstwy pod płytą łącznie z pospółką. Do tego umiescisz w nim odwodnienie no i zaden gryzon tego nie ruszy. To powaznie zmniejsza koszty. Cena tego fińskiego granulatu jest zabójcza. Pamiętaj że trzeba liczyć dwa do jednego granulat do zwyklego styro czyli warstwa granulatu musi byc dwukrotnie grubsza. Firmy wymienione tu na forum. (odszukaj moje posty :) ) sprzedają granulat po ok 270 zet za m3
Ale o jakim "fińskim granulacie" Ty piszesz? Przeciez te 415zl to za XPS...
No wiec właśnie, koledzy nie doczytali jedynie fotohobby zauważył że piszę o fińskim xps-e. Wygląda na to że faktycznie nikt go nie zna a parametry ma świetne - lepsze od BASF nawet. Co do szkła to oferty mam od Geocell (mam u siebie ich przedstawiciela) ale z transportem wychodzi ok. 350 zł za m3. Ponieważ UBITA warstwa musi być dwa razy grubsza to cenowo wychodzi to 2 razy drożej od xps. A ubija się w stosunku 1:1,3. Ja mam płytę o powierzchni 91m2 + opaska na 80cm wokół - czyli ok. 120 m2. Żeby mieć ubitą warstwię szkła piankowego 20cm (co z grubsza odpowiada 10cm xps-a) musiałbym zamówić 33 m3 granulatu - jakieś 11,5tys zł. Styrodur pod tą płytę z opaską to ok. 5,5tys. Kombinowałem co prawda że może szkło pod płytę a opaska ze styro, albo szkło na obwodzie a styro pod płytę ale i tak drogo. A wszystko przez gryzonie. Stąd też wpadłem na pomysł z tym chudym betonem. Perm - ja nie chce żeby on przenosił jakieś obciążenia - on ma chronić tylko przed fauną robaczano-gryzącą
Sorry, nie doczytałem z tym XPS. Tak jest jak sie szybko czyta i szybko odpowiada. Granulat jest prawie najdroższą opcją, niestety. (Droższy jest keramzyt i szkło piankowe w plytach) Pod domek ok 100m2 pow. zab. wyjdzie ze dwa razy drożej niż XPS, własnie ze względu na mniejszą izolacyjność. Polepsza trochę cenę fakt że od ceny całości możemy odliczyć podsypkę, piach czy cokolwiek. Nic więcej pod spód nie trzeba dawać. co oznacza również mniej roboty.
Nie ma lekko z izolacją pod płytą. Albo drogo albo byle jak. Najlepiej wylać płytę na podsypke bez zadnej izolacji. Na płyty dać wylewkę na izolacji i dookoła domu zastosować bardzo szerokie opaski ze zwykłego EPS. Tanio i powinno byc ciepło. Tylko nikt nie chce spróbować... :)
MasterCheat
17-01-2013, 07:50
Nie ma lekko z izolacją pod płytą. Albo drogo albo byle jak. Najlepiej wylać płytę na podsypke bez zadnej izolacji. Na płyty dać wylewkę na izolacji i dookoła domu zastosować bardzo szerokie opaski ze zwykłego EPS. Tanio i powinno byc ciepło. Tylko nikt nie chce spróbować... :)
Tak tylko wtedy trzeba troszkę więcej materiału na ściany użyć jeśli się chce mieś taką samą wysokość pomieszczeń ;)
A co do szkła piankowego, też o tym myślałem ale np. u mnie odpada bo mam bardzo wysoko wody gruntowe i gdybym wymienił grunt i zasypał dziurę szkłem, to by cała woda z okolicy wlewała się w to szkło wić miałbym basen pod domem :)
a jaka jest szansa że gryzonie zechcą włazić w zagęszczony i ubity piach pod płytą? ubija się solidnie przecież jakieś 60 cm podsypki która jest po tej operacji bardzo gęsta, do tego xps..
a jaka jest szansa że gryzonie zechcą włazić w zagęszczony i ubity piach pod płytą? ubija się solidnie przecież jakieś 60 cm podsypki która jest po tej operacji bardzo gęsta, do tego xps..
Nawet jeśli jest 1% szans że tam coś zamieszka to warto się zabezpieczyć... Ja na każdą warstwę piachu czyli na każde 10-15cm sypałem wapno, podobnie robiło przede mną kilku innych forumowiczów R&K, JMN... To nie pozwoli im na zamieszkanie w takim piachu.Koszt niewielki a zawsze sumienie spokojniejsze :)
ubity kamień pod płytę i po sprawie. Nie komplikujcie spraw banalnych.
MasterCheat
17-01-2013, 10:16
Ps. Sąsiad na działce obok mojej w te wakacje wziął koparkowego i wykopał sobie oczko wodne na głębokość około 2-2,5 m.
Tak to wyglądało po 3-4 dniach. dodam że nie padało :)
Jest to jakieś 17 m od miejsca w którym będzie się zaczynał mój fundament. no i około 0,5 m niżej.
no i co tam wejdzie? Zapewniam że nic. Dodatkowo taki kamień, już tworzy jakąś tam izolację termiczną. Tak więc nie komplikujcie tego co proste.
MasterCheat
17-01-2013, 11:37
Arturo, a tak w ogóle to co Ty tam masz? Jakiś gruz czy tłuczeń?
co prawda jak nie arturo, ale napiszę co dałem u siebie. Nie odsiany z pyłu tłuczeń. Pył gdy dostał wody, i po ubiciu kamienia, zamienił się praktycznie w beton. Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. Właśnie dlatego że nie odsiany. Ten pył z kruszenia, tak zlepia i wzmacnia całość, że samolot może lądować.
MasterCheat
17-01-2013, 13:25
Aha czyli gruz betonowy z kruszarki. Droga taka przyjemność u Ciebie?
Ja właśnie poszukuję czegoś taniego na podbudowę dojazdu, a przy okazji pewnie to samo się nada na podbudowę pod płytę.
Na tą chwilę znalazłem u siebie w okolicy, właśnie kruszywo betonowe 0-63 mm po 20 zł netto ale bez transportu.
Czy to cena przystępna? ile można spodziewać się za transport ?
Wygląda to tak:
gruz betonowy nie bardzo się nadaje. A w zasadzie wcale.
MasterCheat
17-01-2013, 14:53
a coś więcej w temacie?
podbudowę dróg się tak robi to dlaczego by nie fundamentu? na to warstwa piasku z 5-10 cm, folia, styropian i płyta.
Perm napisał ,,Najlepiej wylać płytę na podsypke bez zadnej izolacji. Na płyty dać wylewkę na izolacji i dookoła domu zastosować bardzo szerokie opaski ze zwykłego EPS. Tanio i powinno byc ciepło. Tylko nikt nie chce spróbować..."
No więc jest taki jeden co tak własnie zrobi, mniej więcej tak...;)
Ja osobiście na pierwsza warstwę dałem kruszywo 30-73 mm, tak miałem w projekcie w celu związania ziemi z podbudową płyty (w miejsce geowłókniny). Dałem tego ze 20-30 cm, zagęszczało się to słabiej niż kolejne warstwy które były z kruszywa 0-40 mm które się bardzo dobrze zagęszczało. Kruszywo to jakaś skała rozdrobniona, nic wspólnego to nie miało z gruzem betonowym.
gruz betonowy się nie nadaje. Chłonie wilgoć. Podciąga. Nie nadaje się pod płyty domów jednorodzinnych.
Perm napisał ,,Najlepiej wylać płytę na podsypke bez zadnej izolacji. Na płyty dać wylewkę na izolacji i dookoła domu zastosować bardzo szerokie opaski ze zwykłego EPS. Tanio i powinno byc ciepło. Tylko nikt nie chce spróbować..."
No więc jest taki jeden co tak własnie zrobi, mniej więcej tak...;)
Oj! Napisz cos więcej! Jeżeli nie masz wysoko wody gruntowej to myślę niezły i niedrogi pomysł na posadowienie domu.
W fotograficznym skrócie :. podsypka piaskowo-żwirowa do 60cm ale myślę że mniej bo mam właśnie taki grunt pod humusem
chudy beton 10 cm, 2x papa, 30cm płyta, do pkt. zero 30cm bloczkami cementowymi i do tej wysokości w środek folia, 20 styro, wylewka, raczej podłogówka...
Na 1m drenaż wkoło płyty + 2 sączki pod.
Pancerna płyta ze względu na III kat. szkód górniczych.
Woda grunt ok. 2,6m
W fotograficznym skrócie :. podsypka piaskowo-żwirowa do 60cm ale myślę że mniej bo mam właśnie taki grunt pod humusem
chudy beton 10 cm, 2x papa, 30cm płyta, do pkt. zero 30cm bloczkami cementowymi i do tej wysokości w środek folia, 20 styro, wylewka, raczej podłogówka...
Na 1m drenaż wkoło płyty + 2 sączki pod.
Pancerna płyta ze względu na III kat. szkód górniczych.
Woda grunt ok. 2,6m
Czyli klasyczny fundament płytowy z czsów przedpotopowych :) tj sprzed pojawienia sie pomysłu na izolację pod płytą. A jakąś opaskę przewidziałeś? Jeżeli nie to będzie spory mostek termiczny . Ciepło bedzie uciekac przez strefę brzegową. Przydałoby sie jakoś ją zaizolować.
W projekcie mam 15 cm styro pionowo ale w poziom też coś wsadzę. Na to obsypka do górnej krawędzi płyty + jakiś kolorowy żwirek cy cus. Czy to jest przedpotopowe, hm, całkiem możliwe, taki już ze mnie dziwak że nie przekonuje mnie styro pod płytą.
W projekcie mam 15 cm styro pionowo ale w poziom też coś wsadzę. Na to obsypka do górnej krawędzi płyty + jakiś kolorowy żwirek cy cus. Czy to jest przedpotopowe, hm, całkiem możliwe, taki już ze mnie dziwak że nie przekonuje mnie styro pod płytą.
Przedpotopowy czyli sprzed pojawienia się płyt na izolacji czyli u nas jakos tak 5 - 10 lat wstecz. :)
Moim zdaniem bardzo dobry tj stabilny i niezbyt drogi wybór . Ja też jakoś nie mam przekonania do plastiku pod domem.
Uważam, o czym kilka razy już tu pisalem że taka konstrukcja jak twoja plus izolacja od warunków brzegowych to, przy niskim poziomie wód gruntowych bardzo dobry wybór. Sam mam zamiar tak zrobić.
A już się bałem że tylko ja taki nie trendy,
MasterCheat
18-01-2013, 21:32
A co powiecie o takim rozwiązaniu jak w załączniku?
Jedna z firm zaproponowała takie rozwiązanie z tym ze u mnie "pogrubienia obrzeża oraz pod ścianami nośnymi" płyty miały by mieć 25 cm (zamiast 30 z rysunku), sama płyta 15 cm zamiast 18 cm.
pod płytą 12 cm EPS100, a pod pogrubieniami 10 cm XPS.
elementy brzegowe płyty około 7-8 cm tak aby cokół nie wystawał bardziej niż styropian ocieplenia (a będzie go 15 cm bo to szkielet).
no i do tego w budynku styropian 10cm i na to wylewka z 4-5 cm.
Cena za taką płytę bez wylewki i styropianu w środku, ale z materiałami, robocizną wykonaniem podbudowy około 50cm (razem z materiałem), przyłączami, transportem - generalnie firma wchodzi na pusty plac i wychodzi jak płyta jest gotowa a mnie nic nie interesuje, to około 28000 zł netto. przy moich około 83 m2 zabudowy.
dużo to? mało? koncepcja dobra? proszę o opinie.
ps. będę tylko zdejmował humus (około 30 cm - żeby nie dobić się do wód gruntowych) i od tego poziomu będzie podbudowa około 50 cm więc spód płyty (styropian) będzie około 20cm nad poziom terenu.
aha jeszcze jedno, po zdjęciu humusu, w zależności od tego jaki będzie teren, być może dodatkowo pójdzie geowłóknina - dodatkowy niewielki koszt.
fotohobby
18-01-2013, 23:12
MasterCheat, widze, ze eco inwest przyslal oferte :)
Wychodzi u Ciebie 350zl brutto za m2
U mnie 310 przy płycie 20cm B30 i 20cm XPS pod nia.
Cena więc jakoś szczególnie rewelacyjna nie jest, ale skoro uparłeś się na wyspecjalizowaną firmę, to już chyba taniej nic nie znajdziesz.
Mnie zastanawia inna sprawa - budujesz szkieleciaka i odcinasz się od akumulacyjności płyty ?
Nie wiem, czym będziesz grzał, ale wg mnie to błąd...
MasterCheat
19-01-2013, 09:42
no widzisz, a ja właśnie z tego względu na to, że to szkielet. nie chcę robić akumulacji. W domu tradycyjnym oprócz płyty nagrzewają się też ściany i to wszystko razem sprawia, że to działa.
W szkielecie przy podłogówce akumuluje tylko podłoga, a to jest za mało.
Tak więc idę w stronę sterowalności i szybkości nagrzewania i niskich kosztów instalacji.
jako że ten temat nie jest o tym to tutaj pisałem : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=5746332&viewfull=1#post5746332
reasumując: prąd jednotaryfowy + grzejniki konwektorowe z porządnym sterowaniem(programowaniem)
do tego kominek DGP.
zastanawiam się też nad wstawieniem nagrzewnicy elektrycznej do DGP - nawet zamiast grzejników :) (tu już jest mega tania instalacja jeśli ktoś ma i tak DGP, ponieważ wystarczy dokupić samą nagrzewnicę za około 800 zł) niestety traci się na sterowalności pomieszczeń.
Myślę też ewentualnie o Klimatyzatorze jako dodatek to tych konwektorów. Albo nawet (ale to już rozwiązanie raczej z bajki) wpięciu tego klimatyzatora do instalacji DGP i rozprowadzenie ciepła przez kanały DGP - a w lato chłodu)
MasterCheat
19-01-2013, 17:31
MasterCheat, widze, ze eco inwest przyslal oferte :)
Wychodzi u Ciebie 350zl brutto za m2
U mnie 310 przy płycie 20cm B30 i 20cm XPS pod nia.
Cena więc jakoś szczególnie rewelacyjna nie jest, ale skoro uparłeś się na wyspecjalizowaną firmę, to już chyba taniej nic nie znajdziesz.
Mnie zastanawia inna sprawa - budujesz szkieleciaka i odcinasz się od akumulacyjności płyty ?
Nie wiem, czym będziesz grzał, ale wg mnie to błąd...
A tobie robił płytę ecoinwest? czy ktoś inny jednak?
U mnie cena może się różnić dlatego, że jest w niej też wykonanie podbudowy z materiałem, a standardowo tego nie ma w cenie i jest to po stronie inwestora.
u mnie wyjdzie góra 440 zł za metr (jak zrobię, to się podzielę, nie wiem jeszcze ile uda się wynegocjować za materiały, mam w tej chwili tylko Styrodur zakupiony), ale płyta nie pod szkielet, tylko pod piętro z silikatu z wylewanym stropem, grubość 25 cm (B25), 26 cm XPS pod płytą. Wszystko na gruncie gliniastym, więc wymienimy go sporo, nietstety. Ty jeszcze będziesz musiał dać izolację pod wylewkę, więc to też należałoby doliczyć. U nas płytę będzie robić ekipa od Arturo72.
fotohobby
19-01-2013, 20:32
A tobie robił płytę ecoinwest? czy ktoś inny jednak?
U mnie cena może się różnić dlatego, że jest w niej też wykonanie podbudowy z materiałem, a standardowo tego nie ma w cenie i jest to po stronie inwestora.
U mnie będzie to robić ekipa, która buduje mi SSO,
Mój kosztorys również uwzględnia wymianę gruntu, ale to tylko 30 cm.
Halymbioki
20-01-2013, 18:30
Panowie, jak wygląda sprawa płyty pod domem z podpiwniczeniem? Jest sens robienia czegoś takiego? Na pewno odpada zaleta płyty w postaci izolacji termicznej od podłoża - za to będzie odpowiedzialna piwnica. Co z resztą plusów? Będę budować na szkodach górniczych.
Co z resztą plusów? Będę budować na szkodach górniczych.
A jakie są pozostałe plusy? :) Zaletą płyty jest chyba większe prawdopodobieństwo równomiernego osiadania, co jest chyba w przypadku szkód górniczych istotne (ale z drugiej strony budynek się i tak pewnie może przechylić).
A tak z ciekawości - to czy podpiwniczenie jest polecane przy szkodach górniczych czy wręcz przeciwnie?
Zalety płyty to napewno równomierne osiadanie i lepszy rozkład sił co w przypadku terenów objętych szkodami górniczymi nie jest bez znaczenia. Budynek oczywiście może się przechylić ale jego ,,prostowanie" jest napewno mniej skomplikowane, szczególnie jeżeli jest płytko posadowiony.
Na temat piwnic na szkodach zdania są podzielone. Jedni twierdzą że się nie zaleca a inni budują , użytkują i nic się nie dzieje.
Witam!
Moja płyta wygląda następująco: 40-50 cm podbudowy, bardzo dobrze zagęszczona pospółka w tym puszczona kanalizacja, nawiew do kominka i przepusty. Następnie położono styropian XPS 2x8cm na zakładkę w arkuszach 2,5 x 5 metrów,w sumie gr styropianu 16cm + obrzeża gr. 10 cm.Dalej ułożono podwójne zbrojenie z siatki fi 12 a pod scianami nośnymi wieniec z pręta fi 16+wyprowadzenie zbrojenia pod słupy.Wszystko to zostało zalane 20-to cm warstwą betonu B25. Do tego została wykonana dookoła płyty opaska drenażowa. Powierzchnia płyty to 100 mkw.Dom będzie stał na szkodach górniczych. Płytę robiła firma, która specjalizuje się w budowie płyt fundamentowych i legalett, na płytę jest 30 lat gwarancji.
Halymbioki
21-01-2013, 04:43
Zalety płyty to napewno równomierne osiadanie i lepszy rozkład sił co w przypadku terenów objętych szkodami górniczymi nie jest bez znaczenia. Budynek oczywiście może się przechylić ale jego ,,prostowanie" jest napewno mniej skomplikowane, szczególnie jeżeli jest płytko posadowiony.
Na temat piwnic na szkodach zdania są podzielone. Jedni twierdzą że się nie zaleca a inni budują , użytkują i nic się nie dzieje.
Mój architekt twierdzi, że prostowanie domu jest bardzo trudne w przypadku plyty (trzeba rozwalac sciany parteru nad plyta, lacznie z instalacjami), natomiast przy zwyklych fundamentach 'wystarczy' te fundamenty 'naciac' i prostowanie jest duzo tansze.
Mój architekt twierdzi, że prostowanie domu jest bardzo trudne w przypadku plyty (trzeba rozwalac sciany parteru nad plyta, lacznie z instalacjami), natomiast przy zwyklych fundamentach 'wystarczy' te fundamenty 'naciac' i prostowanie jest duzo tansze.
Prostowanie domu??? O czym ty piszesz?
U mnie 310 przy płycie 20cm B30 i 20cm XPS pod nia.
jak to? Po co ten drogi XPS? Przeciez jest to niepotrzebne, przesadne w ogole!
Nie moglem sie wstrzymac i zrobilem kalkulacje, za ta sama cene mozna miec jeszcze porzadne scianki przeciwwysadzinowe z XPS 10cm i drenaz opaskowy. :)
Halymbioki
21-01-2013, 12:11
Prostowanie domu??? O czym ty piszesz?
Nie bij! http://lmgtfy.com/?q=rektyfikacja+budynkow
To jak się zapatrujecie na tą piwnicę na szkodach górniczych? Można robić czy lepiej nie? Dawać płytę czy zwykłe fundamenty? Jak płytę, to chyba bez izolacji termicznej, bo po co.
nieźle. Prostowanie budynków. To u was na Śląsku dom bez rys na ścianach to chyba ewenement?
Halymbioki
21-01-2013, 12:40
Nie wiem jakie są statystyki, wydaje się, że rzadkością są operacje rektyfikacji. Pewnie dlatego, że każdy budynek jest wzmacniany już na etapie konstruowania. Na szczęście kopalnie dokładają się do takich remontów, jeśli stwierdzą, że to ich wina (szkody górnicze).
mimo wszystko stawiałbym na płytę.
Nie bij! http://lmgtfy.com/?q=rektyfikacja+budynkow (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Flmgtfy.com%2F%3Fq% 3Drektyfikacja%2Bbudynkow)
To jak się zapatrujecie na tą piwnicę na szkodach górniczych? Można robić czy lepiej nie? Dawać płytę czy zwykłe fundamenty? Jak płytę, to chyba bez izolacji termicznej, bo po co.
Pytam bo się z czymś takim nie zetknąłem.
Faktycznie jezeli chodzi o operację "rektyfikowania" to chyba zwykły fundament daje wieksze mozliwości. Nie bardzo wyobrażam sobie umieszczenia po płytą takich siłowników. Myślę jednak że trzeba tak dom postawić by takliej potrzeby nie było. Jestem zwolennikiem płyty, w twoim przypadku jednak zdałbym sie na projektanta. Uskok ktory masz faktycznie moze spowodować obsunięcie się gruntu a co za tym idzie nierówny nacisk płyty na podłoże i w konsekwencji przekrzywienie sie domu. Plusem płyty jest to ze nawet krzywy dom pozostanie w całości czego nie da się powiedzieć o domu na tradycyjnych fundamentach. Chyba jednak w twoim przypadku zdecydowałbym się na płytę z granulatem pod spodem. Dom na stoku dobrze stoi na fundamencie zagłębionym a więc dobrze mieć piwnicę. Uskok to chyba inna bajka bo zdaje się nie da się posadowić domu poniżej jego poziomu.
Witam.
Zanim zacząłem budować domy w Polsce przez kilka lat budowałem w Skandynawii i w Londynie. Nie spotkałem się tam z inną metodą budowania jak właśnie na płycie fundamentowej. Pierwszą rzeczą jest ułożenie warstwy kruszywa pod płytę np klińca i zagęszczenie go. Następnie dobieramy styropian pod. To element płyty, który ma bardzo istotny wpływ na jej cenę. Im grubszy styropian bądź styrodur tym cena całości wyższa. Niemniej jednak jest bardzo dużym plusem tej metody fakt, że bardzo łatwo możemy sprawić, że nasz dom będzie energooszczędny bądż pasywny. Następnie płytę należy zazbroić w całości podwójnie - góra i dół. Choć spotkałem się również z używaniem tzw. zbrojenia rozproszonego dosypywanego do betonu. W takiej płycie robimy wszystkie instalacje, również ogrzewanie podłodowe przed zalaniem jej betonem. Niektórzy robią płytę a póżniej wykonują na niej standardowe czynności takie jak w przypadku posadzki na gruncie czyli docieplają ją jeszcze raz styropianem, robią instalacjie i wylewkę betonową mixokretem. Kompletne niezrozumienie idei i podwójny koszt. Płyta jest gotowa już po pierwszej wylewce. Dlatego używamy od razu odpowiedniego betonu i wygładzamy ją na gotowo pod panel. Jeśli wykonamy wszystko prawidłowo cena płyty nie będzie wyższa niż ławy i ściany fundamentowe.
[moderowano]
w Szczygłowicach na Górnym Śląsku prostowano nawet kościół. pękające ściany to niestety dosyć powszechne zjawisko, chociaż jak widać np. u Arturo72, teraz robi się domy w postaci klatki zbrojonej (słupy i wieńce), więc co najwyżej się przechylą.
fotohobby
21-01-2013, 18:59
jak to? Po co ten drogi XPS? Przeciez jest to niepotrzebne, przesadne w ogole!
Nie moglem sie wstrzymac i zrobilem kalkulacje, za ta sama cene mozna miec jeszcze porzadne scianki przeciwwysadzinowe z XPS 10cm i drenaz opaskowy. :)
Drenaz wchodzi w podaną wycene.
A na XPS postanowilem zmienic z jednego powodu - zmiana więźby na wiązary, co za tym idzie przeniesienia obciążeń z dachu tylko i wyłącznie na ściany zewnętrzne.
Inaczej wystarczyłby EPS200 hydro, jak pewnie w 80% wylewanych tu płyt.
Halymbioki
22-01-2013, 05:30
Pytam bo się z czymś takim nie zetknąłem.
Faktycznie jezeli chodzi o operację "rektyfikowania" to chyba zwykły fundament daje wieksze mozliwości. Nie bardzo wyobrażam sobie umieszczenia po płytą takich siłowników. Myślę jednak że trzeba tak dom postawić by takliej potrzeby nie było. Jestem zwolennikiem płyty, w twoim przypadku jednak zdałbym sie na projektanta. Uskok ktory masz faktycznie moze spowodować obsunięcie się gruntu a co za tym idzie nierówny nacisk płyty na podłoże i w konsekwencji przekrzywienie sie domu. Plusem płyty jest to ze nawet krzywy dom pozostanie w całości czego nie da się powiedzieć o domu na tradycyjnych fundamentach. Chyba jednak w twoim przypadku zdecydowałbym się na płytę z granulatem pod spodem. Dom na stoku dobrze stoi na fundamencie zagłębionym a więc dobrze mieć piwnicę. Uskok to chyba inna bajka bo zdaje się nie da się posadowić domu poniżej jego poziomu.
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Chyba rzeczywiście będę się musiał całkowicie zdać na opinie architekta/konstruktora.
Co do granulatu szkła, to niestety jest to dość kosztowne. Czy w przypadku piwnicy nie możnaby pominąć kwestię izolacji termicznej i całkowicie zrezygnować z XPS/granulatu szkła?
MasterCheat
22-01-2013, 13:33
Takie krótkie pytanko.
jakie wymiary przyjąć płyty fundamentowej?
W projekcie mam fundament tradycyjny i wg projektu jest:
po zewnętrznym obrysie fundamentu 11,3x7,7 = 87,01 m2
po zewnętrznym obrysie budynku (razem z ociepleniem) 11,1x7,5 = 83,25 m2
po zewnętrznym obrysie budynku (bez ocieplenia) 10,9 x 7,3 = 79,57 m2
niby kilka cm, a różnice są spore (ponad 3,5 m2)
grzeniu666
22-01-2013, 13:42
jakie wymiary przyjąć płyty fundamentowej?
...
po zewnętrznym obrysie budynku (bez ocieplenia) 10,9 x 7,3 = 79,57 m2
Zwykle na domowych płytach taki.
MasterCheat
22-01-2013, 15:07
Dzięki. tak mi właśnie światło.
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Chyba rzeczywiście będę się musiał całkowicie zdać na opinie architekta/konstruktora.
Co do granulatu szkła, to niestety jest to dość kosztowne. Czy w przypadku piwnicy nie możnaby pominąć kwestię izolacji termicznej i całkowicie zrezygnować z XPS/granulatu szkła?
Mozna. Ja tak będę miał bo z racji pochylonej działki :) muszę robic piwnicę. By nie było za zimno dookoła domu będzie (tam gdzie poziom gruntu siega poziomowi piwnicy) opaska spełniająca również funkcje przeciwwysadzinowe. Izolacja pionowa jednak powinna być. Kruszywo pod płytę i mozna zapomniec o drogim granulacie. Ty zdaje się jednak musisz jeszcze jakoś odwodnić teren dookoła domu lub też nie dopuscić wody do ścian piwnicy i płyty.
A tak się jeszcze zastanawiałem, co na tą podbudowę pod płytę dać i co myślicie o gruzie granitowym, chodzi mi o taki z płyt z grobów. Chyba powinno się nadawać, bo nasiąknąć, to to nie nasiąknie. Na koniec najpierw czymś grubszym, potem piaskiem, żeby dokładnie zasypać wszystkie dziury i utwardzić. Chyba powinno być spoko. Co o tym myślicie?
grzeniu666
24-01-2013, 13:05
...co na tą podbudowę pod płytę dać i co myślicie o gruzie granitowym, chodzi mi o taki z płyt z grobów.
Bój się Boga, skąd go masz!? :o
:stirthepot:
fotohobby
24-01-2013, 14:39
Widocznie się komuś abonament skończył...
Czy ktoś ma doświadczenia z ścianą trzywarstwową na płycie? Konkretnie chodzi o zachowanie ciągłości izolacji termicznej między płytą a ścianą. Ściankę zewnętrzną chciałbym postawić z cegły klinkierowej. Nijak nie mogę się dokopać do jakichś konkretnych rozwiązań.
Czy ktoś ma doświadczenia z ścianą trzywarstwową na płycie? Konkretnie chodzi o zachowanie ciągłości izolacji termicznej między płytą a ścianą. Ściankę zewnętrzną chciałbym postawić z cegły klinkierowej. Nijak nie mogę się dokopać do jakichś konkretnych rozwiązań.
Możesz pierwszy wiersz klinkieru zrobić ze szkła piankowego albo też dorobić dodatkowy fundament. Takie rozwiązanie (dodatkowy fundament) było juz tu gdzies wspomniane.
Też myślałem o dodatkowym fundamencie, ale boję się nierównomiernego osiadania fundamentu i płyty a ściankę elewacyjną trzeba kotwić do ściany nośnej i robi się problem. Szkło piankowe to dobry pomysł ale budynek ma jak najbardziej zbliżać się do pasywnego i taki wiersz ze szkła to i tak jednak mostek przy 30 cm XPS pod płytą i na cokołach. Zastanawiam się czy nie można by było wywinąć ten XPS na płytę i na nim stawiać ściankę elewacyjną.
Też myślałem o dodatkowym fundamencie, ale boję się nierównomiernego osiadania fundamentu i płyty a ściankę elewacyjną trzeba kotwić do ściany nośnej i robi się problem. Szkło piankowe to dobry pomysł ale budynek ma jak najbardziej zbliżać się do pasywnego i taki wiersz ze szkła to i tak jednak mostek przy 30 cm XPS pod płytą i na cokołach. Zastanawiam się czy nie można by było wywinąć ten XPS na płytę i na nim stawiać ściankę elewacyjną.
Możesz dać płyty ze szkła ( 45x25x9cm) na sztorc czyli 25 cm w górę. Za metr bieżący zapłacisz ok 60 - 80 zł zł (ok 2500 za 1m3) czyli za cały dom do 5 tyś. a może i taniej. 25 cm to mniej więcej 18 cm styro. Powinno wystarczyć bo powierzchnia styku jest bardzo mała no i ciepło ucieka w górę a nie w dół. Z XPS jak i z żadnym styro raczej bym nie ryzykował.
Bój się Boga, skąd go masz!? :o
:stirthepot:
A mam takiego gościa, co pomniki robi, a ludzie nie wiedzą co z tym robić i często oddają jemu.
Czy ktoś ma doświadczenia z ścianą trzywarstwową na płycie? Konkretnie chodzi o zachowanie ciągłości izolacji termicznej między płytą a ścianą. Ściankę zewnętrzną chciałbym postawić z cegły klinkierowej. Nijak nie mogę się dokopać do jakichś konkretnych rozwiązań.
165752
mówisz i masz, dziwi mnie że tylu fachowców tu a żaden nie wie
jakbyś miał pytanie jak uszczelnić całość to chętnie podzielę się wiedzą ale prywatnie
wielu pyta nie wielu wie o czym piszą
Czyli stawiać na styropianie.
Czyli stawiać na styropianie.
Hola, hola! Może kolega iwb zamieści linka do tego obrazka? Ścianka z klinkieru na styro? No ciekaw jestem.
mury 3 warstwowe a właściwie ten ostatni stawia się na ławie a nie na jakimś styropianie
co ty chcesz aby przeniósł obciążenie ściany kilkunastu ton na podłoże
o tym trzeba wcześniej myśleć że chce się ścianę 3 warstwową
mury 3 warstwowe a właściwie ten ostatni stawia się na ławie a nie na jakimś styropianie
co ty chcesz aby przeniósł obciążenie ściany kilkunastu ton na podłoże
o tym trzeba wcześniej myśleć że chce się ścianę 3 warstwową
Gdybys doczytał dokładnie o co koledze chodzi to zauważyłbyś że on chce postawić ścianę trójwarstwową na płycie fundamentowej. Ten twój obrazek sugeruje (nie ma opisu!) że mozna warstwę licową postawic na styro i tak mag 73 to zrozumiał. Stąd moja sugestia by albo zrobić warstwę izolacyjną ze szkła piankowego albo dorobic dodatkowy fundament. I jedno i drugie ma wady. Szkło drogie, dodatkowy fundament znów może nierówno w stosunku do płyty osiadać.
gdyby ktoś mogę na e-mial przesłać dużo większe zdjęcie to nie moja wina że tylko takie formaty murator przyjmuje
co do opisu mogę także podpowiedzieć ale nie wskazać dokładnie czym to zrobić
za reklamę mi nikt nie płaci
to jakaś tajemna technologia. Dostęp mają tylko wybrańcy?
co z tego że napiszę skoro i tak nie kupisz
Kasieńka i Piotr
30-01-2013, 18:11
za reklamę mi nikt nie płaci
Mi też nikt nie płaci ale powiem, że mury stawiam z Solbetu 24 odmiany 600, a pod płytą mam XPS Synthos.
co z tego że napiszę skoro i tak nie kupisz
ale jak nie napiszesz, to też nie kupię :D :D
Co za różnica?
Tancereczka
01-02-2013, 00:23
jakoś mi się nie chce wierzyć w te tajemną technologię :no:
Kasieńka i Piotr
01-02-2013, 17:37
Żadna tajemna, szuka klienta za darmochę.
90% zgłoszeń klientów to właśnie polecenia i wytyczne z muratora, dzięki WAM mamy tyle roboty że się nie wyrabiamy
dlatego sami chcemy się przekonać co tak naprawdę tu polecacie innym, dlaczego ciągle przeciekają ławy i wszystko się sypie
Kasieńka i Piotr
01-02-2013, 19:00
90% zgłoszeń klientów to właśnie polecenia i wytyczne z muratora, dzięki WAM mamy tyle roboty że się nie wyrabiamy
dlatego sami chcemy się przekonać co tak naprawdę tu polecacie innym, dlaczego ciągle przeciekają ławy i wszystko się sypie
"Forum - Budowa - wymiana doświadczeń - Fundamenty i piwnice - płyta fundamentowa" - taki jest tytuł wątku a nie "skontaktuj się na prv" lub "odpowiem na prv". Jak masz coś do powiedzenia co może pomóc to pisz tutaj, a jak nie to załóż płatny profil i szukaj wtedy chętnych na swoją pomoc Panie izolacje wodochronne budynków;)
wracając do płyty - podaję linka do niemieckiej strony - fajne rozwiązania - może ktoś potłumaczy bo ja trochę noga z niemieckiego ;) 167708
http://www.schwedenplatte.de/tech/index.en.html
Widzę że problem nadal nie rozwiązany, czy naprawdę nie ma nikogo kto ma ścianę 3W na płycie fundamentowej?
Ja jedyne co znalazłem to specjalne konsole metalowe, rozwiązanie masakrycznie drogie i niezbyt pewne. Jak do tej pory to chyba tylko zostaje szkło piankowe pod ściankę zewnętrzną i stawianie normalnie na płycie. Ciągle liczę na Was może ktoś się podzieli swoim doświadczeniem.
Widzę że problem nadal nie rozwiązany, czy naprawdę nie ma nikogo kto ma ścianę 3W na płycie fundamentowej?
Ja jedyne co znalazłem to specjalne konsole metalowe, rozwiązanie masakrycznie drogie i niezbyt pewne. Jak do tej pory to chyba tylko zostaje szkło piankowe pod ściankę zewnętrzną i stawianie normalnie na płycie. Ciągle liczę na Was może ktoś się podzieli swoim doświadczeniem.
Tu masz przykład płyty fundamentowej przystosowanej do ściany trójwarstwowej : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172507-Wdzi%C4%99czny-M07-na-p%C5%82ycie&p=4539498&viewfull=1#post4539498
Oj, HenoK wrócił. :) Fajnie że znów tu jesteś. Dużo sie od ciebie nauczyłem.
Oj, HenoK wrócił. :) Fajnie że znów tu jesteś. Dużo sie od ciebie nauczyłem.
Witaj! A jak Ci się podoba płyta fundamentowa, do której dałem link?
Witaj! A jak Ci się podoba płyta fundamentowa, do której dałem link?
Kiedyś zdaje się była o tym mowa. Zastanawiałem się po kiego robić dodatkowy fundament do płyty no i właśnie o ile pamiętam przytoczyłeś ten link albo rozwiązanie. Stąd moja wiedza o dodatkowym fundamencie :).
Kiedyś zdaje się była o tym mowa. Zastanawiałem się po kiego robić dodatkowy fundament do płyty no i właśnie o ile pamiętam przytoczyłeś ten link albo rozwiązanie. Stąd moja wiedza o dodatkowym fundamencie :).Ciekawostką jest to, że ten dodatkowy fundament został zaprojektowany po to, aby bez mostków cieplnych wykonać część ścian jako trójwarstwowe : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172507-Wdzi%C4%99czny-M07-na-p%C5%82ycie&p=4539375&viewfull=1#post4539375
Ostatecznie jednak inwestor zdecydował się to wykonać inaczej : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172507-Wdzi%C4%99czny-M07-na-p%C5%82ycie&p=5431499&viewfull=1#post5431499
Dzięki HenoK, czyli dodatkowa ława pod płytą. Będzie więcej kopania :(
Mi też nikt nie płaci ale powiem, że mury stawiam z Solbetu 24 odmiany 600, a pod płytą mam XPS Synthos.
:D Zawsze krotki i na temat. Bawia mi te Twoje odpowiedzi. Tak na marginesie, jak sie miewa budowa? Juz mieszkajcie? :)
Pozdrawiam
Wojtek1965
06-02-2013, 12:23
Potwierdzam,na szkodach górniczych mam siatkę z fi12mm i 25cm betonu ;)
Na przyszłość:
http://www.ppkonstruktor.pl/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ppkonstruktor. pl%2F)
Kiedyś był nim Wojciech S. teraz po ilości zaprojektowanych forumowych płyt stwierdzam,że jest nim Tomasz S. ;)
Witam wszystkich, to pierwszy mój post na forum.
Można dostać jakieś bliższe namiary na forumowych konstruktorów płyt, jakoś nie potrafię sam odzukać. Z góry dziękuję.
plusfoto
06-02-2013, 12:52
A spójrz poniżej i już masz jednego
Kasieńka i Piotr
07-02-2013, 18:52
:D Zawsze krotki i na temat. Bawia mi te Twoje odpowiedzi. Tak na marginesie, jak sie miewa budowa? Juz mieszkajcie? :)
Pozdrawiam
Cześć Thomas.
Nie mieszkamy, nie spieszy się nam, mamy gdzie mieszkać , tak jak Ci mówiłem budujemy na przyszłość i jak zbudujemy to ewentualnie w weekendy będziemy pomieszkiwać na wsi i słuchać ujadania psów, rechotu żab i cykania świerszczy:)
Wykonawca SSO trochę się spóźnia, ale na dniach jak pogoda pozwoli to będzie krył budynek. Muszę Ci powiedzieć, że w trakcie budowy odkryłem bardzo poważną wadę płyty fundamentowej:mad:
. Muszę Ci powiedzieć, że w trakcie budowy odkryłem bardzo poważną wadę płyty fundamentowej:mad:
Jaką wadę? Chodzi o wykonanie Twojej płyty czy generalnie wadę płyt fundamentowych?
Kurcze czy nie można napisać od razu jaką wadę, tylko tak trzymać ludzi w niepewności. Nie ładnie tak.
Kurcze czy nie można napisać od razu jaką wadę, tylko tak trzymać ludzi w niepewności. Nie ładnie tak.
Wszystkie są juz znane. To raczej przenośnia :).
Witam.
Czy kanał do dostarczania powietrza do kominka daje się w płycie czy pod płytą ?
Wg mnie w płycie to chyba ją trochę osłabi. Może płaski w wylewce ?
Dzięki za info
pod płytą. W zimie taki kanał w płycie, wyziębiał by Ci podłogę.
fotohobby
08-02-2013, 16:14
Wszystkie są juz znane. To raczej przenośnia :).
Ale skoro "odkrył", to może coś nowego ?
pod płytą. W zimie taki kanał w płycie, wyziębiał by Ci podłogę.
No właśnie między innymi dlatego mi to nie pasowało.
Rozumiem że wlot powietrza jest na ścianie zabudowany.
To jak "wyjść" z ziemi z kanałem w ścianę ? Przez płytę tak jak kanalizacja i wlot zabudowany na ścianie ? czy może obok płyty ?
Czy czerpnia powietrza jest w innym miejscu ?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin