PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

R&K
08-02-2013, 18:27
wychodzisz jak kanalizacją - załóż 2 kolanka 15' i bez problemu później wyjdziesz w odpowiednim miejscu po dołożeniu właściwej wysokości posadzki

jeśli kominek masz w środku płyty to takie punktowe osłabienie płyty będzie niemal bez znaczenia
jeśli kominek jest na ścianie zewnętrznej wg mnie powinien o tym wiedzieć konstruktor i uwzględnić w swoich obliczeniach

Arti51
08-02-2013, 18:34
Dzięki za info.
Kominek w środku.

perm
08-02-2013, 20:04
Na stronie muratora "artykuł" na temat płyt fundamentowych. Użyłem cudzysłowu bo to tak naprawdę nawet nie zakamuflowana reklama firmy Legalett. Słowa nie ma o innych producentach i rozwiązaniach a co więcej czytając artykuł mozna odnieść wrażenie że na fundament płytowy z ogrzewaniem wyłączność ma firma Legalett. To dopiero obiektywizm. Rozumiem reklama - Legalett zaplacił i ma ale to co jest to po prostu nie w porządku wobec czytelników. Motto muratora - "zapłacisz - napiszemy co chcesz"? A gdzie jakaś rzetelność i odpowiedzialność wobec czytelników?

firewall
08-02-2013, 20:35
To może pod takim artykułem powinno być drobną czcionką "artykuł zawiera lokowanie produktu":)

Kasieńka i Piotr
11-02-2013, 22:37
Cześć Thomas.
Muszę Ci powiedzieć, że w trakcie budowy odkryłem bardzo poważną wadę płyty fundamentowej:mad:
OK, czekałem aż się odezwie wykonawca mojej płyty no i się odezwał;) i spieszę wyjaśnić, że chodziło mi o tę wadę,że.... no i właśnie. W trakcie budowy kilka razy zmienialiśmy położenie ścianek działowych, zmniejszaliśmy bądź zwiększaliśmy pomieszczenia, niektóre zlikwidowaliśmy dzieląc uzyskaną przestrzeń na inne pomieszczenia, wykonawca SSO podpowiedział nam zmianę usytuowania kominka i tu wyszła na jaw wada płyt fundamentowych, bo instalacje w płycie pozostały w miejscu a zmieniły położenie elementy które będą podpięte pod wyloty tych instalacji, ale pozostawiłem sobie 24 cm na styro i wylewki więc myślę, że tam zmieszczę kanalizę i dolot do kominka. Narazie znalazłem tę jedną wadę:lol2:, że po zalaniu płyty już nic nie zmienimy.

Arturo72
11-02-2013, 23:09
OK, czekałem aż się odezwie wykonawca mojej płyty no i się odezwał;) i spieszę wyjaśnić, że chodziło mi o tę wadę,że.... no i właśnie. W trakcie budowy kilka razy zmienialiśmy położenie ścianek działowych, zmniejszaliśmy bądź zwiększaliśmy pomieszczenia, niektóre zlikwidowaliśmy dzieląc uzyskaną przestrzeń na inne pomieszczenia, wykonawca SSO podpowiedział nam zmianę usytuowania kominka i tu wyszła na jaw wada płyt fundamentowych, bo instalacje w płycie pozostały w miejscu a zmieniły położenie elementy które będą podpięte pod wyloty tych instalacji, ale pozostawiłem sobie 24 cm na styro i wylewki więc myślę, że tam zmieszczę kanalizę i dolot do kominka. Narazie znalazłem tę jedną wadę:lol2:, że po zalaniu płyty już nic nie zmienimy.

Ja bym powiedział,że nie jest to wada płyty fundamentowej a wada samego,nie zdecydowanego inwestora ;)

vega1
11-02-2013, 23:13
raczej :)

Kasieńka i Piotr
11-02-2013, 23:24
Aha, widzę zmasowany atak na inwestora który buduje pierwszy dom. A czy Wy nic byście nie zmienili w swoich domach? Co?

vega1
11-02-2013, 23:30
ja owszem :)

Arturo72
11-02-2013, 23:33
Ja nic i też buduję pierwszy dom :)
Projekt domu wybieraliśmy prawie dwa lata,zanim wkopałem pierwszą łopatę także dwa lata "uczyłem się" budować ;)

fotohobby
12-02-2013, 07:54
Konieczność dobrego zaplanowania wyprowadzeń wody, powietrza itp to rzeczywiście wada, ale taka, o której piszą w każdym artykule n/t płyty fundamentowej.
Tu specjalnie ma ma co odkrywać.
Mam nadzieję, że ci miejsca starczy, szczególnie na dobre zaizolowanie doprowadzenia powietrza, które przecież może mieć kilka, kilkanaście stopni poniżej zera.

tmann*
12-02-2013, 11:39
no cos... nie ma co atakowac inwestora, po to przeciez sa fachowcy, aby doradzac. Nie kazdy ma czas i ochote aby sie najpierw nauczyc przez dwa lata.
Pamietam, ze nawet w trakcie robienia zmienilismy polozenie pionu kanalizacji do gory, bo pierwotnie bylo troche niefortunnie planowane. (Pion byl umieszczone na przeciwko wc (sciana 12cm, czyli na scianie), i miedzy wc i potrzebna obudowej tej rury zostalo jakos 30cm, jak dobrze pamietam)
Owszem, jesli zmienia sie caly uklad scian, to takie "wady" moga wystepowac, jednak, nie znajac szczegoly, powiedzialbym ze wykonawca scian zle doradzil w tym punkcie.

Tak na marginesie, problemy sa podobne, jesli jest juz beton na gruncie, ew. ze zbrojeniem itd. wykonane, wtedy tak samo instalacje pod podloga nie mozna tak bez problemu zmienic.
Jednak, w zaleznosci, jaki to dom i jaki beton na gruncie i czy pod scian dzialowych rowniez sa scianki fundamentowe, to nawet na takich zmian nie ma mozliwosci, tu nawet plyta jest bardziej elastyczna :)

Troche mi przykro, ze wyszla taka sytuacja, ale niestety nic tu nie poradze. Fotohobby ma racje, trzeba troche uwazac, poniewaz ten dolot powietrza bedzie mostem termicznym.

(tak na marginesie, jak wczoraj czytalem ten post, to prawie zawalu dostalem ;) :mad: )

Trzymam kciuki ze wszystko idzie teraz dobrze i ze wiecej "kwiatki" juz nie wychodza :)

sewi
13-02-2013, 08:47
Witam,
W projekcie mam ławy fundamentowe dł. 95m, pow. zabudowy 190m2. Podłoże gliny. Poziom posadzki parteru przy ławach był planowany na 68cm od poziomu podłoża z jednej strony a na drugim końcu budynku 98cm, bo mam lekki spadek działki 30cm na 20m. Kilku wykonawców wyceniło zrobienie takich ław z materiałem włącznie na 35-45 tys. zł. Dostałem też dwie oferty na zrobienie płyty fund. (m.in. ecoinwest):

190,00 * 162,00 ZŁ = 30780,00 ZŁ
/ PŁYTA OPTIMIMUM / patrz stona www.ecoinwest.pl
W CENIE NIE UWZGLĘDNIONO IZOLACJI POD PŁYTA , OPASKI TERMICZNEJ , OCIEPLENIA COKOŁU
PŁYTA JEDNORODNA 200 mm

WARAINT II
PŁYTA LEITF KOSZT / RUSZT FUNDAMENTOWY
KOSZT 141*190,00 ZŁ = 26790,00 ZŁ NETTO
/ KWESTIA CENY NETTO DO UZGODNIENIA /

KWESTIA WYKONANIA PODBUDOWY PRZJETO WYMIANĘ GRUNTU OKOŁO 30-40 CM
NIE UWZGLĘDNIONO GRUNTOW WYSADENIOWYCH
TAK WIEC KONIECZNE JEST WYMIANA GRUNTU DO STREFY PRZEMARZANIA PO OBRYSIE ZEW LUB ZASTOSWANIE OPASKI TEMICZNEJ

Problem w tym, że wykonawcy płyt nie podają całowitych kosztów, a przecież te "dodatki", które robi się we własnym zakresie pewnie liczy się w kilkunastu tysiącach lub nawet więcej.

Czy z waszego doświadczenia w moim przypadku do 30 tys. trzeba doliczyć jeszcze z 15-20 tys na dodatki? Czyli całość wykonania płyty wyniosła by ok. 50tys. Dobrze liczę?

- Reasumując w moim przypadku potrzebby wymienić po obrysie glinę na piasek
- wynieść powierzchnię płyty na wysokość ponad 50 cm w jednym końcu budynku i 80cm w drugim (spadek terenu)

Z góry dziękuję z wskazówki.

plusfoto
13-02-2013, 09:20
Przy tej wielkości płyty będziesz musiał duuuużo własnymi rękami się namachać aby zmieścić się w 50K. Jak będzie to robić firma to za całość myślę że około 70K to będzie w sam raz. Sama wymiana gruntu ci pochłonie z 6-7K, styropian około 15K, stal i to jak dasz tylko pod nośnymi około 1,5k jak na całości to około 5-7K, beton 11K, kanalizacja 1,5K. Już masz za sam materiał z grubsza około 40K. A robocizna?

tmann*
13-02-2013, 10:21
Na grunty wysadzinowe jest sposob, nie koniecznie trzeba wykonac wymiane gruntu.
Niwelacja terenu oczywiscie jesz koniecznie, ale to tak samo dotyczy kazda inna wersje fundamentu, czyli to w celu porowniania raczej sie nie uwzglednia.
Oferty na "naga" plyte raczej moim zdaniem nie bardzo pomaga, uwazam ze trzeba od razu uwzglednic termoizolacje, opaski przeciwwysadzinowe, instalacje pod plyta itd, bo inaczej faktycznie moga byc nieprzyjemne "niespodzianki".
Jesli zrobisz podsypke piaskowa, zageszczone na ID 0,7 (Is ~ 0,97), to az tak strasznie nie wychodzi. Musialbym troche wiecej informacj, wymiary itd, aby cos bardziej konkretnego powiedziec.

sewi
13-02-2013, 11:01
Ok, to żeby mieć coś prównywalnego, to do ław fundamentowych (średnio 40tys - stan zero materiał + robocizna ) trzeba dodać 20cm styropianu EPS100, izolacji poziomej etc. bo tak mam w projekcie i koszt tego wraz z ułożeniem przeniesie się na później, natomiast w płycie fund. to już jest zrobione.

plusfoto
13-02-2013, 11:26
Nie mów że na EPS100 chcesz zrobić płytę? 200 to jest minimum

sewi
13-02-2013, 11:33
Wyjaśniam: EPS 100 to jest w przypadku ław fundamentowych, a nie płyty. Jest to dodatkowy koszt, który nie jest uwzględniony w stanie zero. EPS 100 jest wtedy pod szlichtą i parkietem lub terakotą.

mrose
13-02-2013, 12:27
Dom będzie podpiwniczony ( piwnica 125 m2) w całości z wyjątkiem garażu, który jest na poziomie zero. Piwnica będzie w całości w gruncie (2,5m). Czy dobrym rozwiązaniem bedzie płyta fundamentowa? Czy byście robili normalne fundamenty i olać to, że będzie trudniej je docieplić. Istotny jest dla mnie koszt fundamentowania oraz to żeby osiągnąć dom 40/50 kwh/m2. Dodam, że grunt jest gliniasty.

grzeniu666
13-02-2013, 13:08
mrose, obstawiał bym normalny fund. Starannie. Plus może pierwszą warstwę daj ceramiką zasypaną perlitem (było na FM, poszukaj).

tmann*
13-02-2013, 13:56
Dom będzie podpiwniczony ( piwnica 125 m2) w całości z wyjątkiem garażu, który jest na poziomie zero. Piwnica będzie w całości w gruncie (2,5m). Czy dobrym rozwiązaniem bedzie płyta fundamentowa? Czy byście robili normalne fundamenty i olać to, że będzie trudniej je docieplić. Istotny jest dla mnie koszt fundamentowania oraz to żeby osiągnąć dom 40/50 kwh/m2. Dodam, że grunt jest gliniasty.

W przypadku podpiwniczenie zalety plyt fundamentowych moze sa juz nie az tak wyrazne, ale ja osobiscie bym i tak stawial na plyte. Najlepiej z fibrobetonu, poniewaz wlokna spowoduja znacznie redukowanie mikropekniecia betonu i przez to zmniejszaja efekt kapilarny, czyli beton beton jest duzo szczelniejszy. (zreszta ta technologia pochodzi z budowy tunelow)
Wtedy mozna stosowac specjalne blachy, ktorych sie wsadzi do swiezego betonu na styku scian i plyty, i zalac sciany piwnicy z tego samego betonu. Na pewno najbezpieczniejsza wersja, choc nie wiem czy koniecznie najtansza. Ale: Jesli "tradycyjna" technologia sprawia pozniej klopoty, to koszty sa o wiele wieksze.

Przy gruncie gliniastym koniecznie przewidiwac drenaz, na ktora sie robi warstwe wodoprzepuszczalna, wtedy wszystko powinno dzialac tak jak trzeba.

morgal
13-02-2013, 20:17
Witam.
Już padły odpowiedzi na moje pytanie ale jeszcze raz wrócę do tematu.
Nie dajemy folii pod pierwsza warstwę styro - na grunt bo jak zamoknie przy wylewaniu to potem do gruntu odda.
Zastanawia mnie sytuacja mamy po robocie suchy styro. od gruntu nie będzie on łapać wilgoci? przecież nawet przy opasce , przy odwodnieni - przy niepodciągających podkładach jakaś tam wilgotność będzie. z czasem czy to za rok czy to za 10 lat( w przypadku xps) - wilgotność się musi wyrównać gruntu i styro. XPS tez ma nasiąkliwość - nasiąka tylko po dłuższym czasie - dobrze myślę? do jakiego stanu styropian czy hydro czy xps może złapać wilgoć?

sewi
13-02-2013, 20:53
Pytanie z innej beczki: ile trzeba odczekać po wylaniu betenu, żeby móc zacząć murować ściany nośne 28 dni?

I drugie pytanie w ogóle o sens płyty fundamentowej, jeśli w bryle domu parterowego jest garaż dwustanowiskowy 36m2 nieogrzewany, czy wtedy ta izolacja pod całą płytą i w ogóle właściwości akumulacji ciepła płyty nie są zmarnowane?

skrabi
13-02-2013, 21:03
Witam.
Już padły odpowiedzi na moje pytanie ale jeszcze raz wrócę do tematu.
Nie dajemy folii pod pierwsza warstwę styro - na grunt bo jak zamoknie przy wylewaniu to potem do gruntu odda. wilgoć?
mam ten sam dylemat, mój konstruktor (znany i polecany na forum) twierdzi, że z jego doświadczenia lepiej dać folię pod styro,
ale wlaśnie argumenty o których piszesz cały czas mi mącą w głowie

na pewno przy folii na styro trzeba uważać żeby jej nie uszkodzić przy kładzeniu zbrojenia

morgal
13-02-2013, 21:55
Padały słowa - pomysły - dajemy od spodu xps - np 5 cm a potem Eps. Pytam się a poco? xps ma chronić od wilgoci? jeśli tak sa lepsze i tańsze rzeczy zabezpieczające od wilgoci. od gory folia na pewno - jak zaleją beton woda może w szpary wcisnac sie i zostac w styro - wiec nawet i 2 warstwy. Proponowałbym lepiej dać te xps tylko 1 cm na folie, wtedy zbrojeniem nie uszkodzą foli - czy przy rozproszonym jakos tego nie podziorawi

wiec jak od gory woda nie wejdzie to moze i od dołu dac folie to tez nie wejdzie i teoretycznie mamy nasiąkliwość pokonaną. Ktos pisał o obciążeniach i siadaniu styro itd. jak to sie ma do nasiąkania? ile maks styro może wody zaczerpnąć i ile xps. XPS dłużej to zajmie ale tez ile ja złapie

piotrek0m
14-02-2013, 07:49
Pytanie z innej beczki: ile trzeba odczekać po wylaniu betenu, żeby móc zacząć murować ściany nośne 28 dni?


Podręczniki i starzy majstrowie mówią, że trzeba czekać.

Ekipy które mają wielu pracowników twierdzą, że można wchodzić ze ścianami od razu, zwykle leją beton w piątek a w poniedziałek zaczynają stawiać ścianki. Twierdzą, że przecież ścianka nie jest ciężka. Ale chodzi o to, że nikt nie będzie płacił ludziom za stanie. Jeden szef wprost mi powiedział w rozmowie, że ludzie nie będą stali, bo on im musi płacić, budują więc dom w 3-4 miesiące i idą na następną budową. Szybko. Dla mnie za szybko.

Mniejsze ekipy - które maja kilka budów - czekają. Wylewają np podłogę i na miesiąc idą stawiać ściany na inną budowę.

Ja będę czekał...

plusfoto
14-02-2013, 09:41
Proponuję zrobić małe doświadczenie ale to dla tych co mają jako taki słuch. Wylej płytę za dwa dni wejdź na nią z młotkiem i stuknij, powtarzaj to przez trzy tygodnie. Powiem szczerze że sam byłem zdziwiony ale dopiero gdzieś po 20 dniach ten dźwięk był taki jakby pełny. A wcześniej taki głuchawy, pusty.

grzeniu666
14-02-2013, 11:26
Uważam że można zacząć po kilku dniach/tygodniu, ale powoli tj. pierwsza warstwa (to więcej zabawy, na zaprawę cem, jakaś izolacja). Nie od razu jakiś odcinek do góry tylko równo całość, jak pogoda sprzyja to chyba po miesiącu od wylania można kończyć mury...? Myśmy robili samemu, może ekipie to zajęło by tydzień ;) wtedy chyba faktycznie wypadało by im zacząć po 2 tyg.

tmann*
14-02-2013, 12:28
Ale nagle ruch tu :)

@ morgal: My dajemy na XPS dwie warstwy folii 0,3mm. W naszym systemie podbudowa ma byc sucha, a XPS ma nasiakliwosc przy zanurzeniu 0,2% (EPS hydrofobowy ok. 2%), czyli w naszym przypadku mozna liczyc na to, ze nic sie nie stanie. Natomiast przed betonem trzeba chronic warstwe izolacyjna, tak jak juz pisano.
Zbrojenie trzeba klasc na dystansach, i wtedy folia sie nie zepsuje.

@Sewi: beton ma finalna twardosc (finalna w sensie tego, co sie uwzglednia w obliczeniu; beton nigdy nie przestanie twardniec) po 28 dniach, natomiast po 6 dniach juz ma 80% te twardosci. Jesli sie zaczyna murowac warstwowo an nie cala sciane naraz i jesli nie mamy do czynienia z domem prefabrikowanym, to mozna po 6 dniach zaczynac murowaniem pierwszych warstw. Plusfoto ma racje, po dzwieku slychac roznice, czyli, bez dyskusji, najlepiej by bylo poczekac chociaz te 20 dni. Ale czas to pieniedz, i jesli sie po 6 dniach powoli zaczyna, to raczej nic sie nie stanie.

garaz nieogrzewany: slusna uwaga. Najlepiej by bylo oddylatowana plyta pod garazem i termoizolacja od stronie garazu na scianie. Jednka przewaznie projekty przewiduja strefe ciepla w calosci, i wtedy garaz jest "troche" ogrzewany, i tyle. W przypadku domu pasywnego np. nie wypada zrobic garaz w bryle budynku.

Akkumulacja ciepla w plycie, jesli nie mamy plyte grzewcza, jest moim zdaniem "overrated", wcale ten efekt nie jest taki mocny. Sprobuj grzac kafelki na podlodze w lazience, tylko grzejac grzejnikami na scianie, efekt jest marnie. Jedynie co jeszcze dziala (oprocz plyty grzewczy) jest wylewka na plycie bez styropianu i podlogowka, ale takie rozwiazanie moim zdaniem sie nie polecaja w domu parterowym, patrzac na dwiekonosnosc takiego systemu. Jak wszystko, to troche tez kwestia gustu.

adamfcb
15-02-2013, 19:40
Mam pytanko, planuje domek na płycie fundamentowej izolowanej 20 cm styro i ściany z silikatow, czy taki akumulator w postaci płyty daje jakieś korzyści przy ogrzewaniu gazem (podłogówka w całym domu) czy lepiej na płyte pod ogrzewanie dać jeszcze jakieś styro?

R&K
15-02-2013, 20:07
gazem grzac mozesz 24h i nie masz podzialu na taryfe tania i droga
posadzka o jaknajmnieszej akumulacji czyli na plyte styro i dopiero rurki
dzieki temu unikniesz tez problemu jak u B_L

adamfcb
15-02-2013, 20:14
o jakim problemie mówisz? bo chyba nie odnajde tego

tmann*
15-02-2013, 20:19
gazem grzac mozesz 24h i nie masz podzialu na taryfe tania i droga
posadzka o jaknajmnieszej akumulacji czyli na plyte styro i dopiero rurki
dzieki temu unikniesz tez problemu jak u B_L

Widocznie za rzadko czytam w forum... jakie problemy masz na mysli?

grzeniu666
15-02-2013, 20:22
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa

adamfcb
15-02-2013, 21:06
znalazłem, przeczytałem, daje styro na płytę 5 cm wystarczy? czy może pod płytę tylko 10 cm xps i na płyte10 cm na to podłogówka i wylewka?

grzeniu666
15-02-2013, 21:13
znalazłem, przeczytałem, daje styro na płytę 5 cm wystarczy? czy może pod płytę tylko 10 cm xps i na płyte10 cm na to podłogówka i wylewka?

Już było chyba w tym wątku dyskutowane. Ja dałbym pod wylewkę raczej 10cm. Pod płytę wg. portfela, ogrzewania (tu gaz), i lęków przed tempem podwyżek cen. Moim zdaniem 15-20cm, najlepiej XPS (ew. EPS 200 hydro).

tmann*
16-02-2013, 08:19
aaa... ten slynny temat. Nie wiem czy to ma cos wspolnego z ogrzewaniem; nalezy nie uwzglednic warstwe z ruramy w plycie przy obliczeniu, wtedy wszystko powinno byc ok.

Generalnie, uwazam ze taka plyta grzewcza moze byc fajna sprawa i na pewno jest energooszczedna, tylko ze sie nie nadaje dla kazdego.
Jednak, energooszczedna jest bez wzgledu na sposob ogrzewaniu, tylko ze w przypadku ogrzewania pradem mamy dodadtkowe korzyszci tarifowe.

perm
16-02-2013, 08:50
Już było chyba w tym wątku dyskutowane. Ja dałbym pod wylewkę raczej 10cm. Pod płytę wg. portfela, ogrzewania (tu gaz), i lęków przed tempem podwyżek cen. Moim zdaniem 15-20cm, najlepiej XPS (ew. EPS 200 hydro).
Bez przesady z tą izolacją pod wylewką. Moim zdaniem jeżeli płyta ma stabilną temperaturę (a tak jest w większości wypadków) to ta izolacja tak naprawdę służy tylko odizolowaniu akustycznemu. Wprawdzie nikt tu tego nie potwierdził ale może być problemem, tak jak Thomas pisał przenoszenie dźwięków przez płytę. Wylewka bez izolacji, na płycie z ogrzewaniem podłogowym, jak oceniam ok 80% ciepła oddaje do góry. To oznacza że nawet ta przez niektórych lubiana sterowalność jest w takim przypadku bardzo dobrze odczuwalna.

_artur_
16-02-2013, 11:28
a jak masz zrobione?
tzn. w płycie rurki i na to wylewka czy powyżej płyty podłogówkę?

tmann*
16-02-2013, 12:51
znalazłem, przeczytałem, daje styro na płytę 5 cm wystarczy? czy może pod płytę tylko 10 cm xps i na płyte10 cm na to podłogówka i wylewka?

jak juz styro na plycie, to daj 10cm. Jedna z wad (moze wada tu za mocne slowo, ale na pewno jest to niekorzystne) ktore sie pojawiaja w przypadku plyt grzewczych jest, ze straci sie mozliwosc umieszczenia instalacji pod wylewka, czyli rury kan. fi 50, ktorych za bardzo nie chcemy pod plyta, rury wodne itd. Mialem ostatnio klienta ktory chce budowac dom z bali na plycie grzewcza, a u niego sciany zewnetrzne tez odpadaja jesli chodzi o instalacje, czyli wszystko trzeba prowadzic przez sufit. Niekomfortowo i na pewno nie taniej (dotyczy u niego tez czesc inst. el), bo bedzie zmuszony do wykonania sufit podwieszony.
Plaski brodzik w prysznicu: trzeba pod plyta bezposrednio doprowadzac rury na miejscu, tak samo do wszystkich miejsc typu umywalka, zlew itd, czyli trzeba dobrze planowac.

A tak na marginesie: Jak rozwiazalesz sytuacje z "piwnica" pod schodami?

Pozdrawiam

perm
16-02-2013, 12:53
a jak masz zrobione?
tzn. w płycie rurki i na to wylewka czy powyżej płyty podłogówkę?
Nie mam. :( Z różnych powodów cały czas przed.
Rurki w wylewce. Rurki w płycie zmieniają trochę funkcjonowanie. Dłużej trzeba czekać na efekt.

adamfcb
16-02-2013, 15:54
ja ogólnie nie planowałem ogrzewania w płycie tylko na płycie, a czy jak dam 10 cm styro na plyte to warto cos odejmowac spod płyty? w planach jest 20 cm xps , a z piwnicy pod schodami poprostu zrezygnowałem:)

tmann*
16-02-2013, 16:28
ja ogólnie nie planowałem ogrzewania w płycie tylko na płycie, a czy jak dam 10 cm styro na plyte to warto cos odejmowac spod płyty? w planach jest 20 cm xps , a z piwnicy pod schodami poprostu zrezygnowałem:)

Zalezy na co zmierzasz, czy dom bardzo energooszczedny, czy nie. Liczac dzisiejsze ceny energii, to 10cm XPS pod plyta i 10 cm EPS na plycie wychodzi nie tak zle, patrzac na stosunek miedzy cena i oszczednosciami. Unika sie juz mostkow termicznych pod scianami, a wspolczynnik U jest ok 0,17 W/m²K, czyli nie najgorzszy. 10cm wiecej pod plyta daje U ok 0,13W/m²K, to juz nadaje sie na dom pasywny. (Choc juz nie, jesli sie patrzy na definicje/wymagan wg. programu na dotacje, tam wymagaja U= 0,12 badz 0,1, w zaleznosci od stref klimatycznych :mad:)

Piwnica pod schodami: Uwazam ze dobra decyzja, dosc skomplikowana konstrukcja, ktora przenosi rozne klopoty i cenowo raczej sie nie oplaca. Tyle kasy tylko aby umieszcic pralke... :D

adamfcb
16-02-2013, 16:34
dom bedzie w miare energooszczedny 45kwh /m2 z OZC a grzac bede gazem

tmann*
16-02-2013, 16:56
dom bedzie w miare energooszczedny 45kwh /m2 z OZC a grzac bede gazem

No to wystarczy Ci 10cm XPS pod i 10cm EPS na plycie; wymagane nawet wg. ustawy w Polsce, ktore sa bardziej wymagajace niz wszystkie inne definicje w Europie, jest wtedy tylko U=20W/m²K na dom 40kWh/m². (Strefa klimatyczna I,II i III, na strefy IV i V jest wymagane 0,15 W/m²K)

Jak chcesz moge Ci wyslac wytyczne na te dotacje, te na dom tzw. NF40 sa jeszcze w miare osiagalne. (Choc nie wiem jak to z gazem, pewnie na ten temat tez maja rozne fantazje ;))

adamfcb
16-02-2013, 17:00
jak mozesz to wyslij [email protected]

tmann*
16-02-2013, 17:09
jak mozesz to wyslij [email protected]

mowisz - masz :)
wytyczne sa samotlumaczalne, a ciekawostka dla nas jest na str. 42 w podreczniku dobrych zasad:



warstwa izolacji powinna otaczać w sposób ciągły i nieprzerwany całą ogrzewaną część budynku,

wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy unikać przerw, pocienienia lub przebić w warstwie izolacji,

jeżeli przebicie warstwy izolacji jest nie do uniknięcia, współczynnik przewodzenia ciepła λ W/mK materiału przebijającego w obszarze warstwy izolacji powinien być możliwie jak najniższy. Materiały, które można stosować w miejscu przebić, to np. gazobeton, drewno, szkło piankowe, purenit,

połączenia przegród powinny być zaizolowane w sposób ciągły i nieprzerwany, a więc np. warstwa izolacji dachu powinna łączyć się na całej długości z izolacją ściany zewnętrznej,

w projekcie budynku powinno się unikać ostrych krawędzi, gdyż są one trudne do zaizolowania, np. szczególnie trudno jest zachować ciągłość izolacji w okolicach lukarn,

należy stosować rozwiązania sprzyjające zachowaniu ciągłości izolacji, np. samonośne balkony i klatki schodowe oraz posadowienie na płycie fundamentowej.

tmann*
16-02-2013, 17:28
to ja tez bym poprosił bo jak czytam to jest szansa że u mnie tak będzie dokładnie jak tam napisane (edytowane :))

:D:D:D wlasnie mowilem do zony, ze pewnie zaraz bedzie wiecej zainteresowanych :)

zaraz Ci wysle, adres mailowy przeciez mam.

A ogolnie, te materialy sa dostepne za free w internecie, mozna szperac i sciagnac pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/

fotohobby
16-02-2013, 17:33
Ja planuję gaz, ale mimo wszystko nie planuję styropianu pod wylewką. Nigdy nie wiadomo, czy akumulacja nie przyda się w przyszłości.

tmann*
16-02-2013, 17:44
Ja planuję gaz, ale mimo wszystko nie planuję styropianu pod wylewką. Nigdy nie wiadomo, czy akumulacja nie przyda się w przyszłości.

Ogolnie, uwazam ze gaz dobry, jakos mi sie wydaje glupie najpierw generowac prad pomoca ciepla, a po tym uzywac ten prad do grzania, ale oczywiscie, tak banalnie nigdy w zyciu nie jest.
Jak juz pare razy pisalem, w przypadku domu parterowego bym sie jeszcze trzy razy zastanawial, czy plyta grzewcza (a tu obojetnie, czy rury sa w plycie czy w wylewce bez styropianu) jest dobrym pomyslem. Slychac bedzie kazdy krok, a jak ktos szura krzeslem, to w pokoju obok wypadaja z lozka. To nie gra role, jesli w parterze jest tylko salon, kuchnia, jadalnia, hol itd a sypialnie sa na pietrze. Mieszkalem kiedys w takim domu, gdzie taki po naszemu tzw. "Verbundestrich" byl, i bardzo nie lubilem.
Ale i to kwestia gustu, w Japonii maja sciany papierowe i uwazaja, ze to zupelnie wystarczy :D

fotohobby
16-02-2013, 18:09
Jeszcze nie natknąłem sie na takie wrażenia mieszkańców domów ma płycie bez styro pod wylewką, wiec to chyba nie jest wielki problem...

tmann*
16-02-2013, 18:34
Jeszcze nie natknąłem sie na takie wrażenia mieszkańców domów ma płycie bez styro pod wylewką, wiec to chyba nie jest wielki problem...

Dlatego mowie, ze to tez kwestia gustu :). Niektorzy nawet scian z kartongips na poddasze nie chca, bo za malo dzwiekoszczelne, a inni znowu uwazaja, ze to wcale nie gra role. Ja osobiscie nie lubie, jesli wszystko slychac w calym domu.

fotohobby
16-02-2013, 19:08
Myślę, że wyprowadzając sie z wielkiej płyty na fundamentową płytę bez styro pod wylewką i tak będę uważał dom za oazę ciszy ;)

_artur_
16-02-2013, 19:36
no, wcześniej mieszkałem w wieżowcu i jak sasiad w łazience kichał to cały pion "na zdrowie" krzyczal..

tmann*
16-02-2013, 19:45
Myślę, że wyprowadzając sie z wielkiej płyty na fundamentową płytę bez styro pod wylewką i tak będę uważał dom za oazę ciszy ;)


no, wcześniej mieszkałem w wieżowcu i jak sasiad w łazience kichał to cały pion "na zdrowie" krzyczal..

no taaaaak... to sa argumenty nie do przebicia :D
zreszta wszystko jest stosunkowo... 3 wlosy na glowie to stosunkowo malo, a 3 wlosy w zupie to juz stosunkowo duzo :D

Przeciez tez mamy te plyty grzewcze w ofercie, i dla mnie zawsze jest lepiej ten drozszy system sprzedawac, ale jednak nie sprobuje namawiac klienta do tego, staram sie tylko poinformowac o wszystkych wad i zalet.

vega1
17-02-2013, 14:03
no widzę że wraz z wiosną, temat płyt fundamentowych się rozszalał :)

pedronx
18-02-2013, 13:27
Witam,
Przyznaję bez bicia, że wątku od dechy do dechy nie przetrzepałem. Wybaczcie jeśli pytanie się pojawiło, ale czas mnie nagli...

Stoję przed wyborem automatyki do kotłowni gazowej (szczegóły w stopce).
Mam 100% podłogówki wodnej: parter 25cm betonu a na piętrze standardowa wylewka 7cm.

Jakie są Wasze doświadczenia ze sterowaniem tymi obiegami/strefami? Czy można to zrobić jednym obiegiem grzewczym (jedną temperaturą), czy trzeba sterować oddzielnie każdą ze stref?
Wydaje mi się, że oddzielnie, ale wolę zapytać.
Dziękuję i pozdrawiam

vega1
18-02-2013, 13:43
ale pętle masz już zalane w płycie? Czy jesteś przed...

pedronx
18-02-2013, 13:52
zalane.

vega1
18-02-2013, 14:05
sterowalność na dole nie wiele da. 25cm betonu, nie da się sterować w zadowalający sposób. Dobrym rozwiązaniem jest "szachowanie" zagęszczeniem rurek od podłogówki. Czyli dajemy gęściej np. w łazience, a rzadziej np. w kuchni - ale to na etapie projektu już się ustala. Można to też wysterować sobie nieco wielkością przepływów w poszczególnych pętlach.

pedronx
18-02-2013, 14:42
vega1 dzięki za odpowiedzi.

Sterować wszystkim zamierzam pogodówką. Pytanie do osób używających i grzejących płytą: jak szybka (lub jak wolna :) ) jest reakcja płyty na zmianę temperatury czynnika?

Dzięki i pozdro

plusfoto
18-02-2013, 15:15
Jak płyta i dom dobrze ocieplony to 24godz. Chyba że będziesz puszczał raz zimną raz ciepłą wodę.

vega1
18-02-2013, 15:38
ale też zależy gdzie są rurki tzn. jak głęboko w płycie :)

pedronx
18-02-2013, 15:42
w połowie wysokości.
pzdr

vega1
18-02-2013, 15:52
a mogę się dowiedzieć jak tego dokonałeś? Montowałeś to na jakiś dystansach?
No w każdym razie, jeśli tak czyli ponad 10cm pod betonem, to 24h będzie za mało na odczucie wyraźnego ciepła w domu.

pedronx
18-02-2013, 16:05
tu masz linka https://picasaweb.google.com/107673025788057743191/20101013_ogrzewaniePYta?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNvbkd7YrYPVRg&feat=directlink
dystans do zbrojenia ok 5c + 2xpręt fi coś tam = myślę, że rurki leżą gdzieś tak na 9cm.

vega1
18-02-2013, 16:15
dzięki. Myślę że nie są tak wysoko jak sądziłem. No ale od 24h do 48 będziesz musiał mimo wszystko ładować żeby coś poczuć :)

pedronx
18-02-2013, 16:21
ale masz na myśli ładowanie od zera, czy o podniesienie o jakąś wartość temperatury (np z 20 do 23stC)?

plusfoto
18-02-2013, 16:26
Od zera to minimum 48godz. ale jak będziesz chciał zmienić z 20 na 23 lub odwrotnie to minimum 24

tmann*
18-02-2013, 18:51
zgadza sie to co juz wszyscy mowia, taki system w plycie jest dosc bezwladny. Za to ladnie akkumuluje i oszczedza przez to energie. 48h minimum, mysle ze od "0" nawet wiecej, w zaleznosci od temperatury zasilania.
Obiegi: Tobie chodzi o obiegi w piecu, mam nadzieje, czyli pytanie czy w piecu zasilac pietro i parter osobno. Zdecydowanie tak, poniewaz jesli akkumulacja w plycie dobrze dziala, to system mozna zasilac nizsza temperatura niz w przypadku tradycyjnej wylewki.
Mam nadzieje, ze w plycie rury sa umieszczone wystarczajaco gesto i ze obiegi w plycie nie sa za dlugie. W przypadku wylewki sie mowi, ze petle nie powinni byc dluzsze niz 70m, a my robimy w plycie rozstaw 15cm maks i petle o dlugosci maks 50m.

edit: wlasnie ogladalem zdjecie. Chyba, patrzac na te siatki, robiliscie rozstaw 20cm, czyli u Ciebie raczej dluzej potrwa zanim ze plyta sie grzeje.

pedronx
18-02-2013, 19:19
ale rurki fi 17 uponora. to chyba ma wpływ, prawda?

vega1
19-02-2013, 13:43
czas pokaże :)
Ale musi być dobrze. Przecież ktoś to policzył :)

pedronx
19-02-2013, 13:53
czas pokaże :)
Ale musi być dobrze. Przecież ktoś to policzył :)

Oby było jak mówisz, choć już parę razy ktoś mi coś policzył i gdyby nie bystre głowy tu na fm to bym się mocno przeliczył :)

A czy można widzieć, jak masz u siebie ograne ogrzewanie?

vega1
19-02-2013, 14:08
ja mam rurki na samy spodzie płyty czyli pod ponad 20cm betonu. Rurki Sanha: http://www.sanha.com.pl/produkty/produkty/multifit-pex-rury.html?L=5 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sanha.com.pl%2 Fprodukty%2Fprodukty%2Fmultifit-pex-rury.html%3FL%3D5)
Co 15 cm a w łazience co 10cm. Ale jeszcze nie grzeję, więc nie mogę się pochwalić jak i czy działa.

pedronx
19-02-2013, 14:12
Fajnie, bo już się bałem, że u mnie są za głęboko :)
Masz pięterko? Jeśli tak, to jak tam ogarniesz ogrzewanie?

vega1
19-02-2013, 14:23
nie wiem, odrobinkę mnie budowa wykończyła finansowo. Miałem robić podłogówkę, jednak nie wiem czy nie dam rurek na ściany i nie zarzucę tynkiem.
Tej kwestii jeszcze ostatecznie nie mam rozwiązanej. No ale w tym roku muszę się wprowadzić więc na coś się zdecydować będzie trzeba.

pedronx
19-02-2013, 14:32
nie wiem, odrobinkę mnie budowa wykończyła finansowo. Miałem robić podłogówkę, jednak nie wiem czy nie dam rurek na ściany i nie zarzucę tynkiem.
Tej kwestii jeszcze ostatecznie nie mam rozwiązanej. No ale w tym roku muszę się wprowadzić więc na coś się zdecydować będzie trzeba.

A kocioł będzie gazowy?

vega1
19-02-2013, 14:56
pompa ciepła :)

pedronx
19-02-2013, 15:12
pompa ciepła :)

aha. ale myślę, że z automatyką sterującą tymi piętrami to też będziesz miał cyrk. zastanów się nad tym zawczasu, bo tak automatyka to o 5000 tysia wzwyż (sterowanie dwóch stref niskiej temperatury + jedna wysoka).

grzeniu666
19-02-2013, 15:25
aha. ale myślę, że z automatyką sterującą tymi piętrami to też będziesz miał cyrk. zastanów się nad tym zawczasu, bo tak automatyka to o 5000 tysia wzwyż (sterowanie dwóch stref niskiej temperatury + jedna wysoka).

Ja rozumiem że lubisz komplikować sprawy ;) ale myślę że wysoka i sterowanie za 5k są całkiem zbyteczne. Vega przy pompie raczej nie zagotuje podłogówki ;) Ścienne też jakoś załatwia temat (przy swoich użytkowych minusach).

pedronx
19-02-2013, 15:33
Grzeniu, bardzo chętnie sprawę uproszczę. Nie jestem specem w temacie, więc opieram się na fm, infoliniach i instalatorach (rozmawiałem z 4ma i każdy mówił co innego).
Co zatem doradzisz w mojej sytuacji: parter 25cm betonu a w nim ogrzewanie wodne i piętro 7cm też podłogówka. Do tego kaloryfery dodatkowo w łazienkach i jeden w garażu.
Dzięki za zainteresowanie :)

grzeniu666
19-02-2013, 15:42
Grzeniu, bardzo chętnie sprawę uproszczę. Nie jestem specem w temacie, więc opieram się na fm, infoliniach i instalatorach (rozmawiałem z 4ma i każdy mówił co innego).
Co zatem doradzisz w mojej sytuacji: parter 25cm betonu a w nim ogrzewanie wodne i piętro 7cm też podłogówka. Do tego kaloryfery dodatkowo w łazienkach i jeden w garażu.


Już to chyba Tobie pisałem w innym wątku ale w przypadku płyty (żeby nie było że offtop):
1. Rezygnacja z "wysokiej" (zamiast tego ścienne lub większe grzejniki jak ktoś lubi ich urok, drabinki wspomagane lub całkowicie elektryczne, osobiście z nich rezygnuję całkiem, dam dla draki matę el. pod płytki i zobaczę co się stanie), ORAZ
2. Ścienne na parterze - wówczas reakcja powinna być podobna jak na piętrze, lub
3. Styro pod płytę (między 5 a 10cm) skutek jw. (przy okazji możliwość lepszej izolacji rur wody/cyrk.), lub
4. Zamiast zestawu automatyki pompowej z NASA za 50k$ centralka (jaką ma np. Victrix którego unikasz jak ognia) za 400, po dwa termostaty i elektrozawory do rozdzielaczy, i powinno być prawie* automatycznie (*podejrzewam że trzebaby w praktyce sprawdzić czy przy starcie sezonu nie powinna być "cieplejsza" krzywa na sterowaniu kotła, aby szybciej rozpędzić płytę, piętro się będzie przymykało jak rozumiem przez tę entralkę).

Ja amator, ale wałkowałem temat długo bo mam podobne założenia (gaz, płyta, piętro). Ja robię opcję 1+2(częściowo, deska)+3

pedronx
19-02-2013, 15:58
Już to chyba Tobie pisałem w innym wątku ale w przypadku płyty (żeby nie było że offtop):
1. Rezygnacja z "wysokiej" (zamiast tego ścienne lub większe grzejniki jak ktoś lubi ich urok, drabinki wspomagane lub całkowicie elektryczne, osobiście z nich rezygnuję całkiem, dam dla draki matę el. pod płytki i zobaczę co się stanie),
ale na tych grzejnikach będę miał temp 20 pare stopni - za mało chyba żeby odczuwać ciepło. czytałem na fm, że przy niskotemperaturowej podłogówce w łazienkach ludzie odczuwają dyskomfort, bo brakuje źródła wyczuwalnego ciepła.


2. Ścienne na parterze - wówczas reakcja powinna być podobna jak na piętrze, lub
3. Styro pod płytę (między 5 a 10cm) skutek jw. (przy okazji możliwość lepszej izolacji rur wody/cyrk.), lub ale chałupa już stoi i rurki są zalane



4. Zamiast zestawu automatyki pompowej z NASA za 50k$ centralka (jaką ma np. Victrix którego unikasz jak ognia) za 400, po dwa termostaty i elektrozawory do rozdzielaczy, i powinno być prawie* automatycznie (*podejrzewam że trzebaby w praktyce sprawdzić czy przy starcie sezonu nie powinna być "cieplejsza" krzywa na sterowaniu kotła, aby szybciej rozpędzić płytę, piętro się będzie przymykało jak rozumiem przez tę entralkę).
ale ja Victrixa nie unikam, co więcej prawie go kupiłem, tylko znalazłem coś wydajniejszego i o 2klocki droższego i stąd dylematy. Sterowanie 2óch stref niskiej + wysoka kosztuje podobnie i w ACV.
A ile te elektrozawory do rozdzielaczy kosztują, bo na moją wiedzę to wychodzi podobnie do rozdzielacza strefowego DIM (18 pętli podłogówki).

Pozdro

grzeniu666
19-02-2013, 16:16
Na fm różne rzeczy można przeczytać (również bzdury), napisałem moje konkluzje. Te same źródła możesz sam odnaleźć i wyiągać wnioski. Ile kosztują elektrozawory i termostaty też można sprawdzić łatwo. Nie sądzę abyś tą droższą drogą załatwiał cokolwiek więcej, lepiej, prościej. W opcji 1+4, może centralkę, a zapewne termostaty i el.zawory możesz dołożyć w razie potrzeby (w praktyce) później. Dodatkowa automatyka z pompami na pewno przepcha wodę przez cały układ (to zaleta, pompa w samym kotle nie mam pewności, ale u siebie to sprawdzę, zanim dołożę dodatkową pompę za kilkaset zł, będę miał 19pętli, ca. 1200mb rury). Sory za OT.

adamfcb
20-02-2013, 18:05
no więc postanowiłem się odciąć od płyty i robie 10cm XPSa pod płytę i 10 cm na płytę, przenikalność ciepła jest praktycznie ta sama, będzie gdzie umieścić rurki od CWU, a tak duża akumulacja mi nie potrzebna (gaz), teraz pytanko, tą warstwę XPSa pod płytą w dwóch warstwach 2 x 5 cm?

morgal
21-02-2013, 21:33
no więc postanowiłem się odciąć od płyty i robie 10cm XPSa pod płytę i 10 cm na płytę, przenikalność ciepła jest praktycznie ta sama, będzie gdzie umieścić rurki od CWU, a tak duża akumulacja mi nie potrzebna (gaz), teraz pytanko, tą warstwę XPSa pod płytą w dwóch warstwach 2 x 5 cm?

To będzie razem 30cm betonu czy więcej? Mnie to boli - planuje normalne ławy na głębokość tylko 20-30cm tyle co wysokość law i opaska z styro.

adamfcb
21-02-2013, 21:49
coś koło 25 cm

adamfcb
23-02-2013, 17:47
a mam takie pytanko, a jak z zabezpieczeniem styro przed jakimiś gryzoniami?? myślicie ze np, taka siatka by w czyms pomogla?

172545
172546

oczywiście grubość i rozmiar oczka tej siatki może być różny, i materiał: ocynk, aluminium i nierdzewka (ale tu koszty byłyby zbyt duże.

vega1
23-02-2013, 18:35
nie pomoże. A gdzie chcesz zabezpieczać? Boki czy spód?

hugoboss
23-02-2013, 19:18
Czytam, Czytam i ... nadal mam pytania bez odpowiedzi, mianowicie:
Jestem na etapie planowania budowy i myślę , że to najlepszy etap aby zapoznać się z pewnymi technikami budowy jak i doświadczeniami użytkowników już postawionych domów. Ale do rzeczy.
Mam zamiar wybudować dom parterowy, bez piwnic i poddasza użytkowego 97 m2 z podwójnym garażem 48 m2, ściany Ytong 24 cm + styropian 20 cm. Z racji na wysoki poziom wód gruntowych i słabej nośności gruntu zaproponowano mi opcję płyty fundamentowej.
Nadal zastanawia mnie kwestia siadania budynku, czy podstawa styropianowa to "utrzyma"? :bash:
Kolejna sprawa dotyczy kwestii ogrzewania podłogowego (wodnego) umieszczonego właśnie w płycie fundamentowej, zasilanej kotłem na paliwo stałe.
Bezwładność termiczna takiej płyty wydaje mi się właśnie dużym plusem dla takiego paliwa, gdzie stałopalność nawet przy piecu z podajnikiem jest różna ale czy beton b-20 jest na tyle plastyczny , że nie popęka przy rozgrzewaniu i studzeniu, tym bardziej z podziałem na strefy? I jaki to będzie miało wpływ na rysowanie ścian. Oczywiście tylko podłogówka bez kaloryferów. Jako dodatkowe źródło kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do wszytskich pomieszczeń. Jakiego typu rur do ogrzewania płyty użyć, czy to takie same jak przy zwykłej podłogówce?
Mile widziane również doświadczenia osób które już użytkują kaki system.

adamfcb
23-02-2013, 19:42
nie pomoże. A gdzie chcesz zabezpieczać? Boki czy spód?

pod płytą, tak tylko rozmyślałem:) bo mam dostęp do takiej siatki:)

Arturo72
23-02-2013, 20:21
Mam zamiar wybudować dom parterowy, bez piwnic i poddasza użytkowego 97 m2 z podwójnym garażem 48 m2, ściany Ytong 24 cm + styropian 20 cm. Kolejna sprawa dotyczy kwestii ogrzewania podłogowego (wodnego) umieszczonego właśnie w płycie fundamentowej, zasilanej kotłem na paliwo stałe.

Kocioł na paliwo stałe w takim domu ?

tmann*
24-02-2013, 09:51
gryzonie w izolacji: jest to taki mit, przeciez w elewcji styropianowej tez nie wchodza. Pod plyta trzeba starannie usunac wszystkie warstwy organiczne, sumiennie zageszczac podsypke i wtedy tam zadne robale itd sie nie znajduja, czyli gryzonie rowniez nie maja tam co szukac.

plyta grzewcza na paliwo stale: nie bardzo sie to dobrze komponuje. Plyta grzewcza ma zasilanie niskotemperaturowa, a taki piec do tego srednio sie nadaje.
Sterowanie strefami jest i tak troche klopotliwe przy takiej technologii. Z betonem raczej nie ma problemu, jesli nie dajesz zasilanie powyzej 60°C do zimnej plyty ;)

Osiadanie budynku: Wiekszym problemem jest chyba grunt, jak dobrze rozumiem. W przypadku XPS pod plyta, nic tam nie osiada, a EPS pod takim domem.... coz, mielismy juz dyskusje na ten temat, producenci tego nie polecaja...

HenoK
24-02-2013, 10:37
gryzonie w izolacji: jest to taki mit, przeciez w elewcji styropianowej tez nie wchodza. Pod plyta trzeba starannie usunac wszystkie warstwy organiczne, sumiennie zageszczac podsypke i wtedy tam zadne robale itd sie nie znajduja, czyli gryzonie rowniez nie maja tam co szukac.
Polecam przeczytanie tego artykułu : http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5168%3Azwierzta-a-sprawa-instalacyjnanadgryzanie-kolektora&catid=76%3Aarchiwum&Itemid=158&lang=pl , a następnie wyciągnięcie samodzielnych wniosków :).


plyta grzewcza na paliwo stale: nie bardzo sie to dobrze komponuje. Plyta grzewcza ma zasilanie niskotemperaturowa, a taki piec do tego srednio sie nadaje.
Sterowanie strefami jest i tak troche klopotliwe przy takiej technologii. Z betonem raczej nie ma problemu, jesli nie dajesz zasilanie powyzej 60°C do zimnej plyty ;)
Jeżeli chodzi o sprawę techniki, to jest to temat do opanowania - mozna mieć wysokotemperaturowy kocioł i niskotemperaturowe ogrzewanie. Konieczne jest tylko zainstalowanie odpowiedniego zaworu mieszającego i automatyki, która zabezpieczy zarówno kocioł przed pracą ze zbyt niską temperaturą i do podłogówki nie dopuści zbyt wysokiej temperatury wody grzewczej.
Jeżeli chodzi o ekonomię takiego rozwiązania i użytkowanie takiego systemu, to już mam poważne wątpliwości. Przy takim domu można obniżyć zużycie energii do ogrzewania do tego stopnia, że opłaca się go ogrzewać energią elektryczną (wykorzystując drugą taryfę). Jeżeli chcemy mieć naprawdę niskie koszty ekspoloatacyjne, to polecam pompę ciepła (gruntową, jeżeli jest na działce miejsce do wykonania wymiennika poziomego - wystarczy ok. 250-300m2, lub powietrze woda, gdy tego miejsca brakuje).

perm
24-02-2013, 10:54
Polecam przeczytanie tego artykułu : http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5168%3Azwierzta-a-sprawa-instalacyjnanadgryzanie-kolektora&catid=76%3Aarchiwum&Itemid=158&lang=pl (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.instalator.pl% 2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticl e%26id%3D5168%253Azwierzta-a-sprawa-instalacyjnanadgryzanie-kolektora%26catid%3D76%253Aarchiwum%26Itemid%3D158 %26lang%3Dpl) , a następnie wyciągnięcie samodzielnych wniosków :).
...

W sumie to logiczne. Idealne miejsce na domek. Ciepło, bezpiecznie i łatwo takie lokum sobie wygryźć. :) A domy - kopuły ze styro??? Zoo w ścianach :)

_artur_
24-02-2013, 10:57
Polecam przeczytanie tego artykułu : http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5168%3Azwierzta-a-sprawa-instalacyjnanadgryzanie-kolektora&catid=76%3Aarchiwum&Itemid=158&lang=pl , a następnie wyciągnięcie samodzielnych wniosków.

przeczytałem..
i w sumie o płycie nie ma tam za wiele, za to jest o solarach itp. instalacjach gdzie gryzonie przechodzą przez ściany itp.
ale to rzeczy w sumie oczywiste nawet dla mnie - niebudowlańca..
kolega pytał chyba o warstwy pod spodem.. u mnie pytałem projektanta to kazał zagęscić 4 warstwy po 15cm mocno, zapytałem o pomysł z sypaniem wapna między warstwy który tu ktoś rzucił - nie ma przewiwskazań, ale pomysł z tłuczonym szkłem przy wejściach instalacji w betonie też mozna wykożystać - z butelki od wina szyjkę odciąc, denko też wybić i nałożyć na rurki wodne itp. tak żeby w betonie to było.. pewnie nie zaszkodzi..

vega1
24-02-2013, 11:37
gryzonie w izolacji: jest to taki mit, przeciez w elewcji styropianowej tez nie wchodza. Pod plyta trzeba starannie usunac wszystkie warstwy organiczne, sumiennie zageszczac podsypke i wtedy tam zadne robale itd sie nie znajduja, czyli gryzonie rowniez nie maja tam co szukac.
nie traktowałbym poważnie tego. Styropian pod płytą, bardzo chętnie może być użyty przez myszki na przezimowanie. Nie wiem, może tam gdzie ja się buduję gryzonie są bardziej zawzięte niż tam gdzie pan mieszka i buduje innym. Mojemu sąsiadowi, z izolacji w kurniku został jeden wiór. Dosłownie nic.
Dlatego polecam dobrze zabezpieczyć płytę (a właściwie jej izolację) przed gryzoniami. Od spodu najlepiej sprawdza się kamień. Przez to nic nie przejdzie. A boki, już kiedyś pokazywałem przykład. Szkoda się męczyć z siatką. Idzie się do pierwszego lepszego sklepu z płytkami, i kupuje resztki w cenie 7 zł za metr takich płytek ceramicznych...Wychodzi mozaika, ale to i tak jest pod ziemią. Nic się nie ma prawa prześliznąć... 172605
rozumiem, że nie zabezpiecza pan swoich płyt przed gryzoniami?

tmann*
24-02-2013, 11:44
Polecam przeczytanie tego artykułu : http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5168%3Azwierzta-a-sprawa-instalacyjnanadgryzanie-kolektora&catid=76%3Aarchiwum&Itemid=158&lang=pl , a następnie wyciągnięcie samodzielnych wniosków :).


Jeżeli chodzi o sprawę techniki, to jest to temat do opanowania - mozna mieć wysokotemperaturowy kocioł i niskotemperaturowe ogrzewanie. Konieczne jest tylko zainstalowanie odpowiedniego zaworu mieszającego i automatyki, która zabezpieczy zarówno kocioł przed pracą ze zbyt niską temperaturą i do podłogówki nie dopuści zbyt wysokiej temperatury wody grzewczej.
Jeżeli chodzi o ekonomię takiego rozwiązania i użytkowanie takiego systemu, to już mam poważne wątpliwości. Przy takim domu można obniżyć zużycie energii do ogrzewania do tego stopnia, że opłaca się go ogrzewać energią elektryczną (wykorzystując drugą taryfę). Jeżeli chcemy mieć naprawdę niskie koszty ekspoloatacyjne, to polecam pompę ciepła (gruntową, jeżeli jest na działce miejsce do wykonania wymiennika poziomego - wystarczy ok. 250-300m2, lub powietrze woda, gdy tego miejsca brakuje).

ten artykul nie do konca zaprzecza tego co ja mowilem. Jesli plyta fundamentowa jest dobrze wykonana, wokol domu rowniez jest opaska z zageszczonego piasku badz zwiru, w razie watpliwosci mozna do piasku jeszcze dodac wapno, wtedy jeszcze lepiej sie zageszcza i skutecznie chroni przed "gosciami", ktorych tam nie chcemy.

Na temat kociol: zgadza sie, jakos da sie to opanowac, ale nie jest to korzystna rozwiazanie, jesli chodzi o energooszczednosc itd, dlatego pisalem ze taki kociol "srednio" sie nadaje :)

tmann*
24-02-2013, 11:50
nie traktowałbym poważnie tego. Styropian pod płytą, bardzo chętnie może być użyty przez myszki na przezimowanie. Nie wiem, może tam gdzie ja się buduję gryzonie są bardziej zawzięte niż tam gdzie pan mieszka i buduje innym. Mojemu sąsiadowi, z izolacji w kurniku został jeden wiór. Dosłownie nic.
Dlatego polecam dobrze zabezpieczyć płytę (a właściwie jej izolację) przed gryzoniami. Od spodu najlepiej sprawdza się kamień. Przez to nic nie przejdzie. A boki, już kiedyś pokazywałem przykład. Szkoda się męczyć z siatką. Idzie się do pierwszego lepszego sklepu z płytkami, i kupuje resztki w cenie 7 zł za metr takich płytek ceramicznych...Wychodzi mozaika, ale to i tak jest pod ziemią. Nic się nie ma prawa prześliznąć... 172605
rozumiem, że nie zabezpiecza pan swoich płyt przed gryzoniami?

ojojoj... kurnik jest oczywiscie idealnym przykladem. Jest to miejsce gdzie rozne zwierzeta znajduja idealne warunki, wyzywienia itd. Wychodze z zalozenia, ze wokol takiego domu sie chociaz troche dba o czystosc, ze jest opaska wokol domu i ze tam zadne kury, kurniki, smietniki dostepne itd sie nie znajduje.
Przy warunkach jak wokol kurnika mozna wszedzie sobie hodowac gryzonie i nie tylko...

Nasze plyty sa zabezpieczone w sposob, co opisalem, i to wystarczy.

Wszystkie przypadki, gdzie czytalem o gryzonow w domu i wokol domu, byly to sytuacje gdzie przez bledy sie robili dla nich dobre warunki. Najczesciej spotykany blad jest niestarannie usuniecie warstwy organiczne pod/wokol plyty, wtedy owszem, problemy moga byc.

Stoja setki i tysiace takich domow, gdzie nie ma takich problemow, i sa raczej pojedyncze przypadki, gdzie cos sie stalo z gryzonami, a jak sie patrzy dokladniej, to sie okazuje ze to byl np kurnik, albo tak jak w artykule powyzej, dom gdzie widocznie wokol domu zostalo albo nasypane albo nie usuniete ziemia.


Oglądając budynek z zewnątrz, łatwo było zauważyć, że z obszaru zarośniętego, mało uczęszczanego, utworzyły się przejścia pod fundamentami ogrodzenia i dalej takie same pod fundamentami budynku.

hugoboss
24-02-2013, 13:32
Kocioł na paliwo stałe w takim domu ?

No niestety dostępu do gazu nie na i raczej długo jeszcze nie będzie? A ponadto co sugerujesz i jaki tego przybliżony koszt, może skorzystam ? :wiggle:

Arturo72
24-02-2013, 13:43
No niestety dostępu do gazu nie na i raczej długo jeszcze nie będzie? A ponadto co sugerujesz i jaki tego przybliżony koszt, może skorzystam ? :wiggle:

Nie jestem zwolennikiem również gazu ziemnego ;)
Sugeruję ogrzewanie prądem,płyta fundamentowa to swoisty akumulator energii z prądu z nocnej taryfy,gdzie prąd jest znacznie tańszy niż normalnie.
Kabli nie proponuję gdyż kocioł elektryczny+wodna podłogówka jest rozwiązaniem bardziej uniwersalnym na przyszłość z możliwością podpięcia pompy ciepła lub dowolnego źródła ciepła grzejącego wodę.
Koszt kotła elektrycznego typu Kospel to ok.3tys.zł,dodatkowy plus jest taki,że oszczędzasz kasę przynajmniej na jednym kominie spalinowym w kotłowni i tam możesz zrobić pralnio-suszarnię a że masz mały dom to miejsca do wykorzystania nigdy za wiele ;)

hugoboss
24-02-2013, 14:29
Ogrzewanie prądem ma swoje plusy: wygodne, czyste i zajmuje mało miejsca. Ale wysokość rachunków nawet przy taryfie nocnej może być DUŻO wyższa ( prąd elektryczny jest najdroższym medium do ogrzewania C.O, tak wskazują wszystkie porównania) niż przy gazie czy paliwie stałym. Chyba, że jest ktoś na tym forum kto stosuje takie rozwiązanie, podzieli się swoimi uwagami i wyprowadzi mnie z błędu. :yes:

tmann*
24-02-2013, 14:43
Ogrzewanie prądem ma swoje plusy: wygodne, czyste i zajmuje mało miejsca. Ale wysokość rachunków nawet przy taryfie nocnej może być DUŻO wyższa ( prąd elektryczny jest najdroższym medium do ogrzewania C.O, tak wskazują wszystkie porównania) niż przy gazie czy paliwie stałym. Chyba, że jest ktoś na tym forum kto stosuje takie rozwiązanie, podzieli się swoimi uwagami i wyprowadzi mnie z błędu. :yes:

co prawda, nigdy nie bylem fanem grzania pradem, ale w danej sytuacji, czyli brak kominow, niskie koszty inwestycji i mozliwosc stosowania dwutarifowa umowe dzieki akumulacji ciepla ma to swoje plusy. Artur ma racje, sa rozne argumenty za.
W plycie rury wodne, kociol na prad i cwu czesciowo, czyli tyle ile sie da, np. kolektorem slonecznym. Mozna sie dziwic, ile energii slonce da nawet w zimie.
Ta koncepcja pozwala na podlaczenie kazdego rodzaju pieca, nawet na upartego pompa ciepla. Jest firma w Polsce (chyba norwejska, nie chce tu zrobic reklamy), ktora oferuje pompe ciepla glebinowej razem z wierceniem, cala kotlownia i wszystkiem za ok. 40k zlotych. Brzmi przerazajaco, ale kozsty ogrzewaniu i przygotowania cwu sa po tym bardzo niskie.

hugoboss
24-02-2013, 14:55
O kolektorach słonecznych też myślałem chociażby z tego względu że dom będzie ustawiony N - S czyli cała jedna strona dachu będzie wystawiona na południe. Obecnie w starym domu, typowego "klocka" z lat 60, ze ścianami z p. żużlowych i żużlowych stropów ( pow. z piwnicami ok.260 m2) wydaje na węgiel ok. 5000 zł na zimę wiec taka pompa chyba szybko by się zwróciła w nowym energooszczędnym domu.

Kasieńka i Piotr
24-02-2013, 15:00
Ogrzewanie prądem ma swoje plusy: wygodne, czyste i zajmuje mało miejsca. Ale wysokość rachunków nawet przy taryfie nocnej może być DUŻO wyższa ( prąd elektryczny jest najdroższym medium do ogrzewania C.O, tak wskazują wszystkie porównania) niż przy gazie czy paliwie stałym. Chyba, że jest ktoś na tym forum kto stosuje takie rozwiązanie, podzieli się swoimi uwagami i wyprowadzi mnie z błędu. :yes:
Czytaj tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewający-elektrycznością-WYSTĄP!!!/page787

_artur_
24-02-2013, 15:03
Ogrzewanie prądem ma swoje plusy: wygodne, czyste i zajmuje mało miejsca. Ale wysokość rachunków nawet przy taryfie nocnej może być DUŻO wyższa ( prąd elektryczny jest najdroższym medium do ogrzewania C.O, tak wskazują wszystkie porównania) niż przy gazie czy paliwie stałym. Chyba, że jest ktoś na tym forum kto stosuje takie rozwiązanie, podzieli się swoimi uwagami i wyprowadzi mnie z błędu. :yes:

jest o tym cały wątek..
ja właśnie czekam na PnB i od razu załozyłem grzanie prądem bo gazu nie mam i długo nie bedzie..
węgle, ekogroszki itp. nie chce mi się w to. bawić bo górnikiem nie jestem, żona tym bardziej, poza tym nie stać mnie na wyłożenie dodatkowych 10 tysięcy na kotłownię (liczę prosto - piec plus miejsce składowania to jakieś 5 m2, przy koszcie wybudowania 1m2 około 2 tysięcy daje właśnie taką cyfrę), komin 3-5tysięcy. pieca nie liczę bo kocioł elektryczny też kosztuje więc tu powiedzmy na zero.. od razu na kominach jestem do przodu.. płyta będzie akumulować, izolacja 20cm pod płytą i 20 cm na ściany.. silikaty.. aha - potencjalni dekarze też zeszli z ceny jak dach bez kominów zobaczyli, a i na dachówce i obróbkach się oszczędzi.. dom 112m2 użytkowej, parterowy z poddaszem nieużytkowym póki co..

Kasieńka i Piotr
24-02-2013, 15:07
Polecam przeczytanie tego artykułu : http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5168%3Azwierzta-a-sprawa-instalacyjnanadgryzanie-kolektora&catid=76%3Aarchiwum&Itemid=158&lang=pl , a następnie wyciągnięcie samodzielnych wniosków :).

Poważny artykuł powinien być poparty zdjęciami. A tu co? Ble, ble, ble.

_artur_
24-02-2013, 15:13
O kolektorach słonecznych też myślałem chociażby z tego względu że dom będzie ustawiony N - S czyli cała jedna strona dachu będzie wystawiona na południe. Obecnie w starym domu, typowego "klocka" z lat 60, ze ścianami z p. żużlowych i żużlowych stropów ( pow. z piwnicami ok.260 m2) wydaje na węgil ok. 5000 zł na zimę wiec taka pompa chyba szybko by się zwróciła w nowym energooszczędnym domu.

nie, podchodzisz do tego że teraz płacisz 5000, na prądzie liczę że u mnie od drugiego sezonu koszty roczne ogrzewania będą w granicach 2000 zł (2 taryfa)
a u pompiarzy są około 1200-1400 o ile pamiętam.. to teraz jak za 600 zł róznicy w roku masz od razu wydać 40 000 zł to gdzie tu oszczędność..?
jak budujesz na kredyt to jeszcze odsetki doliczyć trzeba..
prąd w stosunku do pomp ciepła itp. żródeł ma jeszcze jedn zaletę.. nie bardzo ma tam się co popsuć - tzn. grzałka za 200 może.. natomiast z tego co kojarzę żywotność pompy ciepła (tego co w domu stoi) oceniają niektórzy na 10 lat.. i nawet jak będzie to trochę więcej to i tak wydawać za ten czas np 25 tysięcy na wymianę to też troche słabo.. (a to taka odwrotność lodówki - jaka jest jakość obecnego AGD wszyscy wiedzą więc to raczej 30 lat nie pochodzi)
a jak za 20 lat gaz mi do gminy podcigną to się zastanowię czy w ogóle się podłączać bo koszt pieca może być taki że zwróci się w różnicy w rachunkach za 10 lat kiedy go trzeba będzie wymieniać

hugoboss
24-02-2013, 17:28
nie, podchodzisz do tego że teraz płacisz 5000, na prądzie liczę że u mnie od drugiego sezonu koszty roczne ogrzewania będą w granicach 2000 zł (2 taryfa)
a u pompiarzy są około 1200-1400 o ile pamiętam.. to teraz jak za 600 zł róznicy w roku masz od razu wydać 40 000 zł to gdzie tu oszczędność..?
jak budujesz na kredyt to jeszcze odsetki doliczyć trzeba..
prąd w stosunku do pomp ciepła itp. żródeł ma jeszcze jedn zaletę.. nie bardzo ma tam się co popsuć - tzn. grzałka za 200 może.. natomiast z tego co kojarzę żywotność pompy ciepła (tego co w domu stoi) oceniają niektórzy na 10 lat.. i nawet jak będzie to trochę więcej to i tak wydawać za ten czas np 25 tysięcy na wymianę to też troche słabo.. (a to taka odwrotność lodówki - jaka jest jakość obecnego AGD wszyscy wiedzą więc to raczej 30 lat nie pochodzi)
a jak za 20 lat gaz mi do gminy podcigną to się zastanowię czy w ogóle się podłączać bo koszt pieca może być taki że zwróci się w różnicy w rachunkach za 10 lat kiedy go trzeba będzie wymieniać

Te 2000 to znasz z autopsji czy tak planujesz ? Ja nie wykluczam jeszcze takiego rozwiązania tylko potrzebuje informacji jak to ma się w praktyce.
Jaki masz mocny kocioł (Kw) i ile m2 do ogrzania, może to mi coś zobrazuje.

Jeśli chodzi o wybór paliwa do C.O to kwestia otwarta. Jak już pisałem w pierwszym poście to nadal mam wątpliwości co do zachowywania się samej płyty z ogrzewaniem.

hugoboss
24-02-2013, 20:06
Czytaj tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewający-elektrycznością-WYSTĄP!!!/page787

co nieco poczytałem i chyba mnie nie przekonało.
Wychodzi na to, że zużycie przy II taryfie to jakieś 1400 kWh na miesiąc przy 6h ładowania na dobę ( Wychodzi , że kocioł ma 8 KW ) = ok. 560 pln/mieś
Tak się składa, że w listopadzie robiłem analizę stałopalności dla obecnego starego domu (260m2) i pieca Defro 20KW i wyszło, że:
15 kg węgla klasy orzech wystarcza na 12 h , utrzymując temp. na piecu od 35 do 35C ( temp. zadana 52C) co pozwoliło utrzymać temp. w domu na poziomie 23C.
Zakładając, że do załadowania takiej płyty potrzeba nawet 8h wychodzi:
10 kg węgla = 7 pln x 30 dni = 210 pln/mies
Jeśli weźmiemy pod uwagę nowy dom energooszczędny o pow. ok 100m2 i z racji tego dużo mniejszy piec wynik powinien być jeszcze lepszy, no chyba że źle myślę :confused:

Arturo72
24-02-2013, 20:23
co nieco poczytałem i chyba mnie nie przekonało.
Jeśli weźmiemy pod uwagę nowy dom energooszczędny o pow. ok 100m2 i z racji tego dużo mniejszy piec wynik powinien być jeszcze lepszy, no chyba że źle myślę :confused:

Coś słabo czytałeś...nowy dom energooszczędny 100m2 powinien mieć zapotrzebowanie na ciepło ok.40kWh/m2/rok i obciążenie cieplne ok.3-4kW.
Oznacza to ni mniej ni więcej zuzycie energii na ogrzewanie przez ok.200dni czyli w sezonie grzewczym w ilości 4000kWh co przy cenie kWh w II taryfie ok.0,33zł daje kwotę 1320zł.
Oczywiście dla ekogroszka wyjdzie taniej bo 1kWh wychodzi ok.0,15zł co daje 720zł za sezon ale biorąc pod uwagę różnicę w kosztach instalacji i metraż w domu nie jest już to takie oczywiste.
To po pierwsze,po drugie mając takie obciążenie cieplne nie kupisz kotła na ekogroszek o takiej mocy,najmniejszy kocioł to 7kW a to oznacza,że pracując z mocą nominalną będziesz przegrzewał dom a ograniczając mu moc(z reguły się nie da) większość ciepła i kasy pójdzie z dymem w komin.Pozostaje nadwyżkę ciepła ulokować w buforze ciepła ale to dodatkowe i nie małe koszty.

Pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić to wyliczyć dokładnie zapotrzebowanie domu na ciepło a potem decydować o wyborze źródła ciepła.

hugoboss
24-02-2013, 20:57
I oto chodziło :D Dzięki Arturo72 za wyczerpującą i rzeczową odpowiedź. Po tym co piszesz to chyba jednak warto zgłębić temat. Jeśli dodatkowo wkręcić w to by kolektory słoneczne to mogłoby być całkiem nieźle. Oczywiście instalacja na wodzie bo nigdy nic nie wiadomo ...

_artur_
24-02-2013, 22:07
kolektory jak dobrze policzysz to może z dopłatami od biedy wyjdzie na zero.. ale wątpię
zauważ że jak już sobie policzysz to po swojemu to rozpatrujesz potem różnice i kwoty które musisz zainwestować..

właśnie wróciłem do domu z rozmowy z potencjalnym wykonawcą domu... płyt parę zrobił więc wie z czym to się je ale co do ogrzewania prądem i używania płyty jako akumulatora był najpierw scepytczny, ale zadał parę pytań w temacie, potem popstrykał w kalkulator i zajarzył o co chodzi.. i stwierdził że to musi zadziałać bo jak naładujemy prawie 30m3 betonu ciepłem to odpowiada z grubsza 10m3 buforowi wodnemu (jeśli chodzi o pojemność cieplną).. i jak będziemy ładować 3-4kW w płytę to przy 2giej taryfie wyjdzie troche więcej niż Arturo napisał, i to facet co się zna na tym bo robi budynki pod klucz, po swojemu przeliczyl i chyba uwierzył :)

hugoboss
24-02-2013, 22:21
te 3-4 kW to przy kablu czy instalacji wodnej z piecem i jak długo ( 6/24 h ) ?
Kolektory nawet z dopłatą to jakieś 6k pln, wszystko zależy w jakim czasie ta inwestycja się zwróci?

_artur_
24-02-2013, 22:37
co za różnica? moc to moc, nieważne z czego.. czy z prądu kablami, prądu przez wodę, gaz czy ekogoszek moc musisz dostarczyć i tak..
z tego co koledzy piszą w tamtym wątku to przez około 6h na dobę..
przy prostym wyliczeniu 4kWh x 6h na dobę daje 24kWh x 200 dni w roku daje 4800kWh x 0,3pln = 1440 pln..
niech będzie że 2000 to i tak się oplaca..

a co do kolektorów to właśnie zacząłeś prawidłowo kombinować ;)
wydajesz od razu 6000 po to żeby co rok ile zyskac? pamiętaj że w nocy i w zimie raczej słabo działają.. chyba lepiej tania pompę ciepla powietrze powietrze..

hugoboss
24-02-2013, 23:25
to może lepiej zrobić jak Arturo72 i zainwestować w pompę powietrze woda zamiast kombinacji z piecem elektrycznym i pompą PP. Wydajność takiej pompy jest znacznie wyższa niż pieca elektrycznego. Morze Arturo72 podzieli się swoimi doświadczeniami z tym urządzeniem i kosztami ogrzewania. :wave:
Ja dodatkowo planowałem kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do wszystkich pomieszczeń ( bardziej jako dekoracja i jako dodatkowe źródło ciepła przy skrajnych temp.)

_artur_
24-02-2013, 23:42
trochę od tematu płyty odchodzimy.. ja kominek odpuściłem zupełnie.. oszczędności na kominie itp. będzie biokominek albo nie..
kilku znajomych ma kominki i po przeprowadzeniu paru rozmów wyszło że palą w nich 2x w roku..

tmann*
25-02-2013, 22:51
faktycznie, troche juz poza tematem. Tylko jeden mysl jeszcze na temat kolektory: moim zdaniem maja najwiekszy sens we wspolpracy z pompa ciepla, uzywajac ich do grzania cwu. Wtedy w czasie letnim pompa ciepla nie musi pracowac, a w zimie ona wystarczy rowniez do cwu. Grzalke elektryczna wtedy sie tak programuje, ze woda w zbiorniku tylko od czasu do czasu przekracza te 60 °C (bakterie itd), (chyba troche ponad 60, dokladna liczbe nie pamietam), ale to wtedy potrzebne tylko w okresie zimowym.

yarpenowski
26-02-2013, 14:14
a jak za 20 lat gaz mi do gminy podcigną to się zastanowię czy w ogóle się podłączać bo koszt pieca może być taki że zwróci się w różnicy w rachunkach za 10 lat kiedy go trzeba będzie wymieniać

Jak doliczysz demolkę domu, stropu i dachu, żeby wymurować komin pod ten gaz (bo teraz na nim oszczędzasz) to chyba Ci się nie będzie chciało ;)

gall86
26-02-2013, 14:54
Jak doliczysz demolkę domu, stropu i dachu, żeby wymurować komin pod ten gaz (bo teraz na nim oszczędzasz) to chyba Ci się nie będzie chciało ;)

pod gaz nie trzeba komina...

gall86
26-02-2013, 17:25
Mam kilka pytan odnośnie płyty. Dostałem kilka dni temu projekt płyty, jest w niej zaznaczone na schemacie, że na piaskowej podbudowie robimy warstwę 10cm chudego betonu. Czy można z tego zrezygnować? Przeglądając dzienniki widziałem, że nie każdy robił warstwę betonu.
Druga kwestia to styropian, mam 20cm EPS200, a na boki EPS70 też 20cm. Czy to dobre rozwiązanie? Myślałem, żeby na boki także dać EPS200, chyba ze nie ma sensu. Trzecie pytanie o wyjścia przyłączy. Wyjścia będą z prądu, wody i kanalizy. W jaki sposób powinny one wychodzić? Czy osobnymi dziurami w płycie, czy może jedną wspólną? Wylewając beton te wyjścia powinny być w jakiś sposób wydzielone, aby nie trzeba było kuć?
I narazie ostatnie pytanie, które mi się nasuwa: czy płyta powinna być w jakiś sposób oddzielona w części garażowej? Czy zrobić jako całość?

tmann*
26-02-2013, 19:26
Mam kilka pytan odnośnie płyty. Dostałem kilka dni temu projekt płyty, jest w niej zaznaczone na schemacie, że na piaskowej podbudowie robimy warstwę 10cm chudego betonu. Czy można z tego zrezygnować? Przeglądając dzienniki widziałem, że nie każdy robił warstwę betonu.
Druga kwestia to styropian, mam 20cm EPS200, a na boki EPS70 też 20cm. Czy to dobre rozwiązanie? Myślałem, żeby na boki także dać EPS200, chyba ze nie ma sensu. Trzecie pytanie o wyjścia przyłączy. Wyjścia będą z prądu, wody i kanalizy. W jaki sposób powinny one wychodzić? Czy osobnymi dziurami w płycie, czy może jedną wspólną? Wylewając beton te wyjścia powinny być w jakiś sposób wydzielone, aby nie trzeba było kuć?
I narazie ostatnie pytanie, które mi się nasuwa: czy płyta powinna być w jakiś sposób oddzielona w części garażowej? Czy zrobić jako całość?

nasz ulubiony temat... EPS200 pod plyta. Pytaj projektanta, ktory producent pozwala na EPS200 pod plyta i gwarantuje, ze po 50lat ten material bedzie mial takie same parametry. Tyle co ja wiem, wytyczne producenta sa integralna czescia zasad na budowie.
Ja bym zawsze stawial na XPS300, co wedlug BASF jest minimalnie wymaganym materialem do takich zastosowan. Nie potrzebny jest ten chudy beton; jesli warstwa piasku jest dobrze zageszczona, najslabsza warstwa, ktora trzeba uwzgledniac jako grunt, zawsze jest izolacja, nawet w przypadku XPS (185kN/m²; natomiast EPS200 45-60kN/m²). Jaki dop. odpor gruntu badz modul sprezystosci gruntu masz w obliczeniu?

EPS 200 na boki faktycznie mniej ma sensu, my tam dajemy XPS tylko ze wzgledu na nasiakliwosc (XPS 0,2%, EPS 2%)

Instalacje: Prad i woda nie moga byc razem, musi byc rozstaw min 70cm, ogolna zasada jest, zawsze wybierac najkrotsza droge pod plyta, i jak najmniej zakretow :).

A co projektowali na temat wysadziny? Czy masz grunt 100% niewysadzinowy, czy wymiana gruntu?

mirek69
26-02-2013, 21:57
skąd wziąłeś te 70 cm?
nie powinny iść w jednym przepuście ale przepusty mogą być obok siebie

plusfoto
26-02-2013, 22:17
pod gaz nie trzeba komina...
Rozumiem że wyrąbiesz dziurę albo dwie w ścianie i wystawisz kikuty aby usuwały spaliny i pobierały powietrze.

fotohobby
26-02-2013, 23:05
Rozumiem że wyrąbiesz dziurę albo dwie w ścianie i wystawisz kikuty aby usuwały spaliny i pobierały powietrze.

Jeden. Słyszałeś pewnie o rurach koncentrycznych.
Nie uważam, aby było to jakoś przerażające, szczególnie jeśli chodzi o tylną elewację i nowoczesną fasadę.

http://einstel.pl/systemy-powietrzno-spalinowe

_artur_
26-02-2013, 23:41
Rozumiem że wyrąbiesz dziurę albo dwie w ścianie i wystawisz kikuty aby usuwały spaliny i pobierały powietrze.

pewnie że za 20lat to mi sie nie będzie chciało.. ale jeśli tak to owszem.. piecyk na ścianę i rura na zewnątrz.. pobierać mogę z czerpni z went. machanicznej..
albo jak pisze kolega.. z tyłu to mi nie zależy.

plusfoto
27-02-2013, 09:25
Zaproponowałem podobne rozwiązanie mojej żonie z ewentualnym kominkiem - stwierdziła że prędzej rozwodu się doczekam niż na takiego kikuta pozwoli. Całe szczęście skończyło się ugodą - kominka nie będzie.:yes:

verano
27-02-2013, 15:13
Witam mam pytanie czy styrodur xps 300 pod płyte fundamentowom wystarczy czy może lepiej dać xps 500 i czy nie jest to przerost formy nad treścią

grzeniu666
27-02-2013, 15:41
Witam mam pytanie czy styrodur xps 300 pod płyte fundamentowom wystarczy czy może lepiej dać xps 500 i czy nie jest to przerost formy nad treścią

jest
(raczej, zapytaj konstruktora)

verano
27-02-2013, 15:45
Pytałem i twierdzi że 500 byłby na wieki a 300 to jusz muj wybór

pedronx
27-02-2013, 15:54
ja dałem basfa 300 i jest git. wg ich specek też pasi. 500 to pod tory chyba :)

grzeniu666
27-02-2013, 15:55
Pytałem i twierdzi że 500 byłby na wieki a 300 to jusz muj wybór

Mam przeczucie że on nie jest biegły w płytach. Jak się podpisuje pod 300 to ma być dobrze. Dziwne gadanie, a mówił że "będzie Pan zadowolony"?
Hit

verano
27-02-2013, 15:58
Dzięki, to raczej dam to 300

gargamelll
27-02-2013, 22:14
Szybkie pytanie z serii co pod plyte:

Basf 3035CS (445zł m3) czy Synthos Prime 30S (410zł m3) ?
Jedna warstwa 15 cm czy dwie (10+5)?

Jakie są teraz ceny XPSa?

imrahil
27-02-2013, 22:36
ja za tego BASF płaciłem 430 zł, ale firmy nie mogę polecić. miało być w czwartek, było po prawie miesiącu, sporo połamanych płyt.
dwie warstwy wg mnie lepiej, będzie cieplej - po pierwsze cieńsze płyty mają niższą lambdę niż grubsze. po drugie - układając z przesunięciem wyeliminujesz ewentualne nieszczelności.


Szybkie pytanie z serii co pod plyte:

Basf 3035CS (445zł m3) czy Synthos Prime 30S (410zł m3) ?
Jedna warstwa 15 cm czy dwie (10+5)?

Jakie są teraz ceny XPSa?

gall86
28-02-2013, 09:47
zastanawia mnie ten styropian pod płytą. wiem, ze niektorzy mieli w projektach nawet EPS100 i stawiali na tym domy, ktos to projektował i ktos to podpisywal. i co dom sie im zawali po pewnym czasie? jezeli ktos mi pisze w projekcie EPS200 to wydaje mi sie, ze wie co robi i ten produkt spelni swoja role. oczywiscie xps ma lepsze wlasciwosci - tego nie da sie ukryc, natomiast czy nie jest to pewnym przerostem formy nad trescia? moze tez pewnym chwytem marketingowym? o ile dobrze pamietam nawet ktorys z systemow "klocki lego" ma w swojej ofercie elementy plyty fundamentowej, ktore sa z eps100.

pedronx
28-02-2013, 09:55
Szybkie pytanie z serii co pod plyte:

Basf 3035CS (445zł m3) czy Synthos Prime 30S (410zł m3) ?
Jedna warstwa 15 cm czy dwie (10+5)?

Jakie są teraz ceny XPSa?

Jeśli "tylko" taka jest różnica w cenie to brałbym Basfa (u siebie tak mam). Kupowałem też sythosa kilka paczek bo zabrakło basfa i jest wyczuwalna różnica. Nie wiem jaki to ma wprawdzie wpływ na eksploatację, ale synthos wydaje się miękki w dotyku. Basf sztywny jak skała.




ja za tego BASF płaciłem 430 zł, ale firmy nie mogę polecić. miało być w czwartek, było po prawie miesiącu, sporo połamanych płyt.
dwie warstwy wg mnie lepiej, będzie cieplej - po pierwsze cieńsze płyty mają niższą lambdę niż grubsze. po drugie - układając z przesunięciem wyeliminujesz ewentualne nieszczelności.

Ale to nie Basf się spóźnił i towar poniszczył, tylko dystrybutor/hurtownia.

Pozdro

Kdens
28-02-2013, 13:09
@ gall86

Według mnie (nie wiem, może się mylę) z tym styropianem, to jest tak., że jak będzie za słaby ,to po prostu się zgniecie bardziej i straci swoje właściwości izolacyjne. Będziesz miał większe straty ciepła. Więcej podrzucisz do pieca i po problemie ;) XPS ma też mniejszą nasiąkliwość , więc jest też ryzyko, że EPS nasiąknie i też gorsza izolacja.

Za to żeby dom się nie zawalił odpowiada sama płyta. Styropian to tylko izolacja. Najwyżej dom sobie powoli osiądzie. Kiedyś podobno w Holandii jak nie znali jeszcze palowania, to budowali domy, jak osiadła, to budowali kolejną kondygnację i mieszkali dalej ;D

JA osobiście chyba dam EPS200 lub na spód 5cm XPS a wyżej 5 cm EPS200. Kurcze dużą mam tą płytę (150 m2) i się jeszcze zastanawiam ciągle. Wyliczyłem sobie, że zwykłe ławy taniej, ale uparłem się na płytę. Zrobię ją, ale chyba tylko z 10 cm izolacją.

Myślałem, też, żeby może dać izolację na 1 metr od krawędzi, a w środku nie. Już sam nie wiem. Spokoju mi ta płyta nie daje, a powoli ciepło się robi i coś trzeba będzie wybrać.

gall86
28-02-2013, 13:22
Ja mam około 190m2 :)

pedronx
28-02-2013, 13:35
Myślałem, też, żeby może dać izolację na 1 metr od krawędzi, a w środku nie. Już sam nie wiem. Spokoju mi ta płyta nie daje, a powoli ciepło się robi i coś trzeba będzie wybrać.

możesz jaśniej?

Co do wyborów, to po co Ci ta płyta? Ja zdecydowałem się na nią ze względu na 100% odizolowanie się od gruntu. Dzięki 30cm xpsa mam fajną izolacyjność od dołu.
Czy budujesz chałupę energooszczędną czy chałupę na bagnie (w sensie po co Ci ta płyta: jako minimalizacja mostków, konstrukcja nośna, czy dla bajeru)?

Pozdro

imrahil
28-02-2013, 21:07
Ale to nie Basf się spóźnił i towar poniszczył, tylko dystrybutor/hurtownia.

Pozdro

To oczywiście miałem na myśli :). Hurtownia zawaliła, w dodatku co drugi dzień twierdzili, że jutro wysyłają.

Kdens
01-03-2013, 08:10
pedronx

dom buduję na płycie z kilku powodów:
- lepsza izolacja
- łatwość wykonania
- grunt też mam nieciekawy (wysoko wody gruntowe)

Energooszczędnego domu na pewno nie wybuduję. Po prostu chce z jak najmniejszym zapotrzebowaniem na ciepło.

A przyczyną tego całego kombinowanie są ja w większości przypadków pieniążki. Wiadomo, funduszy nieograniczonych nie mam, więc poszukuję optymalnych rozwiązań, a istnieje coś takiego jak stosunek jakości do ceny.

I tak po wszystkim na pewno będę żałował niektórych wyborów, ale to jest nieuniknione chyba przy budowie domu ;)

maq73
01-03-2013, 10:22
pedronx

dom buduję na płycie z kilku powodów:
- lepsza izolacja
- łatwość wykonania
- grunt też mam nieciekawy (wysoko wody gruntowe)

Energooszczędnego domu na pewno nie wybuduję. Po prostu chce z jak najmniejszym zapotrzebowaniem na ciepło.

-lepsza izolacja i ocieplenie tylko 1 metr od krawędzi, no większej bzdury to tu chyba nikt nie napisał
-łatwość wykonania, płyta jest dużo trudniejsza do wykonania niż fundamenty
-wysoko wody to tylko xps(drogo) i dobry drenaż, do tego dobra podbudowa i opaska przeciwwysadzinowa, znowu drogo.
To w końcu chcesz mieć dom o jak najmniejszym zapotrzebowaniu na ciepło czy nie. Bo nie wiem czy wiesz, że taki dom nazywa się energooszczędny!


A przyczyną tego całego kombinowanie są ja w większości przypadków pieniążki. Wiadomo, funduszy nieograniczonych nie mam, więc poszukuję optymalnych rozwiązań, a istnieje coś takiego jak stosunek jakości do ceny.

I tak po wszystkim na pewno będę żałował niektórych wyborów, ale to jest nieuniknione chyba przy budowie domu ;)

Zastanów się co wypisujesz, bo jedno przeczy drugiemu. Oszczędności to szukaj w wykończeniówce i elementach niekonstrukcyjnych. Przeczytaj wątek i nie wyważaj otwartych drzwi i nie wymyślaj swoich teorii, w twoim przypadku to niebezpieczne bo nie masz o budowlance najmniejszego pojęcia - o tym świadczą twoje wypowiedzi.

Ty lepiej daj zaprojektować dom dobremu sprawdzonemu architektowi, wybuduj jak w projekcie i nic nie wymyślaj, zajmij się lepiej urządzaniem tego swojego dobrze wybudowanego domku, wyjdziesz na tym lepiej.

pedronx
01-03-2013, 12:03
nic dodać nic ująć :)

perm
01-03-2013, 12:28
nic dodać nic ująć :)
Raczej głupoty i mity nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością.

pedronx
01-03-2013, 12:35
-lepsza izolacja i ocieplenie tylko 1 metr od krawędzi, no większej bzdury to tu chyba nikt nie napisał
tego nie rozumiem, więc nie komentuję
-łatwość wykonania, płyta jest dużo trudniejsza do wykonania niż fundamenty
samo wykonanie trudne nie jest, fakt. ale znalezienie konstruktora i ekipy, która będzie kumała o co chodzi to trudne zadanie
-wysoko wody to tylko xps(drogo) i dobry drenaż, do tego dobra podbudowa i opaska przeciwwysadzinowa, znowu drogo.
tak czy inaczej dałbym xps, ale może przewrażliwiony jestem. drenaż u mnie zbędny, bo chałupa stoi na poziomie gruntu.


no to jednak coś dodać można... ;)

maq73
01-03-2013, 13:09
Raczej głupoty i mity nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością.

Jeśli to do mnie to możesz obszerniej o tych mitach i rzeczywistości, bo jak domniemam wiesz coś więcej z racji ...?

Arturo72
01-03-2013, 13:21
Jeśli to do mnie to możesz obszerniej o tych mitach i rzeczywistości, bo jak domniemam wiesz coś więcej z racji ...?
Plyta jest prostsza w wykonaniu niż tradycyjny fundament,od wysokiej wody nie jest tylko XPS,opaska i tradycyjne ławy,o tym było w tym wątku.

Kdens
01-03-2013, 14:58
@ maq73 miałem ci nie odpisywać i cię olać, ale zdałem sobie sprawę, że nie wszystko dokładnie wyjaśniłem, więc mogliśmy się nie zrozumieć.

- Nigdzie nie powiedziałem, że to lepsza izolacja od czegoś tam. Z tą lepszą izolacyjnością, to chodziło mi o to, że płyta jest lepsza od zwykłych ław (nawet taka z 1m izolacji od krawędzi),a z tym 1 m chodzi o to, że izolacja pod płytą będzie tylko do 1 m od krawędzi, a reszta na płycie. Wtedy będzie już można spokojnie zastosować EPS.

- skoro dla ciebie łatwiej wykonać fundamenty, to ok. Mi łatwiej i mniej pracochłonnie będzie wykonać płytę. Dlatego nawet jeśli z moich obliczeń płyta wychodzi mi około 5 tys. drożej, to i tak wolę ją zrobić, bo dla mnie łatwiej a i na pewno mniejsze straty będę mniał niż przy zwykłych fundamentach.

- drenaż, podbudowa, opaska. Spokojnie wszystko będzie. Myślałem, że to oczywiste.
Podbudowa - i tak mniej piasku będę potrzebował niż do zasypania fundamentów.
Drenaż - żadna filozofia. Materiał kupiony, za różnicę w ilości piasku, a robocizna moja.
Na opaskę przeciwwysadzinową potrzeba mi 4 m3 EPS100. Przeboleje to jakoś.

Wiem co to dom energooszczędny. Swojego na pewno nie będę mógł tak nazwać. Po prostu wiem, że nawet jak zrobię płytę z tą nieszczęsną izolacją na szerokości 1m i resztę na górze, to i tak straty ciepłą będą mniejsze niż rzy zwykłych ławach. A żeby były takie same, to ławy trzeba izolować, a wtedy będzie już drożej od płyty. Zrobić też to trzeba, więc szkoda czasu i sił.


W wykończeniówce też na pewno będę szukał oszczędności :)

Z tego co się orientuję , to elementem konstrukcyjnym jest sama płyta, nie styropian. Więc według ciebie jak usunę XPS spod płyty, to dom się zawali? niesądzę. JA NIE ZMIENIAM GRUBOŚCI PŁYTY!!!

NAwet jak jesteśnajmądrzejszym człowiekiem na świecie, to człowieku mniej chociaż trochę pokory.

maq73
01-03-2013, 15:00
Plyta jest prostsza w wykonaniu niż tradycyjny fundament,od wysokiej wody nie jest tylko XPS,opaska i tradycyjne ławy,o tym było w tym wątku.

Taa... To spytam tak, co jest takiego trudnego w tradycyjnym fundamencie że płyta jest prostsza w wykonaniu. O różnicy w cenie jaką trzeba zapłacić za robociznę przy fundamencie i płycie też warto pamiętać.

maq73
01-03-2013, 15:19
@ maq73 miałem ci nie odpisywać i cię olać, ale zdałem sobie sprawę, że nie wszystko dokładnie wyjaśniłem, więc mogliśmy się nie zrozumieć.

- Nigdzie nie powiedziałem, że to lepsza izolacja od czegoś tam. Z tą lepszą izolacyjnością, to chodziło mi o to, że płyta jest lepsza od zwykłych ław (nawet taka z 1m izolacji od krawędzi),a z tym 1 m chodzi o to, że izolacja pod płytą będzie tylko do 1 m od krawędzi, a reszta na płycie. Wtedy będzie już można spokojnie zastosować EPS.

- skoro dla ciebie łatwiej wykonać fundamenty, to ok. Mi łatwiej i mniej pracochłonnie będzie wykonać płytę. Dlatego nawet jeśli z moich obliczeń płyta wychodzi mi około 5 tys. drożej, to i tak wolę ją zrobić, bo dla mnie łatwiej a i na pewno mniejsze straty będę mniał niż przy zwykłych fundamentach.

- drenaż, podbudowa, opaska. Spokojnie wszystko będzie. Myślałem, że to oczywiste.
Podbudowa - i tak mniej piasku będę potrzebował niż do zasypania fundamentów.
Drenaż - żadna filozofia. Materiał kupiony, za różnicę w ilości piasku, a robocizna moja.
Na opaskę przeciwwysadzinową potrzeba mi 4 m3 EPS100. Przeboleje to jakoś.

Wiem co to dom energooszczędny. Swojego na pewno nie będę mógł tak nazwać. Po prostu wiem, że nawet jak zrobię płytę z tą nieszczęsną izolacją na szerokości 1m i resztę na górze, to i tak straty ciepłą będą mniejsze niż rzy zwykłych ławach. A żeby były takie same, to ławy trzeba izolować, a wtedy będzie już drożej od płyty. Zrobić też to trzeba, więc szkoda czasu i sił.


W wykończeniówce też na pewno będę szukał oszczędności :)

Z tego co się orientuję , to elementem konstrukcyjnym jest sama płyta, nie styropian. Więc według ciebie jak usunę XPS spod płyty, to dom się zawali? niesądzę. JA NIE ZMIENIAM GRUBOŚCI PŁYTY!!!

NAwet jak jesteśnajmądrzejszym człowiekiem na świecie, to człowieku mniej chociaż trochę pokory.

Weź sobie narysuj przekrój tego co proponujesz. Na styku ścian z płytą będziesz miał potężne mostki, ocieplanie od góry jest bez sensu. Robisz dokładnie taki sam mostek jak przy ścianach i nie zaizolowanych ławach, tylko drożej ;)
Z tym ocieplaniem fundamentów to taka dziwna moda, bo tym fundamentom wcale to ocieplenie nie jest potrzebne. Lepiej i taniej jest się skupić na likwidacji mostka na styku ścian z fundamentem np szkłem piankowym, bloczkami keramzytowymi, isomurem itp.
To twój dom, twoje pieniądze, nie staram się wymądrzać tylko radze ci weź dobrego, sprawdzonego projektanta płyt i nic nie zmieniaj w jego projekcie.
Płyta to świetna sprawa ale nie zawsze i nie w każdych warunkach no i przeważnie jest droższa, niestety.

Kdens
01-03-2013, 16:45
Weź sobie narysuj przekrój tego co proponujesz. Na styku ścian z płytą będziesz miał potężne mostki, ocieplanie od góry jest bez sensu. Robisz dokładnie taki sam mostek jak przy ścianach i nie zaizolowanych ławach, tylko drożej ;)
Z tym ocieplaniem fundamentów to taka dziwna moda, bo tym fundamentom wcale to ocieplenie nie jest potrzebne. Lepiej i taniej jest się skupić na likwidacji mostka na styku ścian z fundamentem np szkłem piankowym, bloczkami keramzytowymi, isomurem itp.
To twój dom, twoje pieniądze, nie staram się wymądrzać tylko radze ci weź dobrego, sprawdzonego projektanta płyt i nic nie zmieniaj w jego projekcie.
Płyta to świetna sprawa ale nie zawsze i nie w każdych warunkach no i przeważnie jest droższa, niestety.

Doskonale wiem o tym mostku, tylko że straty nie będą takie same jak przy ławach , no ale mniejsza z tym to były takie moje rozważania i tak pewnie zrobię izolację na całości tylko z EPS200 (mam tak w projekcie, żeby nie było), ale trochę się zastanawiam nad takim rozwiązaniem.

perm
01-03-2013, 16:54
Weź sobie narysuj przekrój tego co proponujesz. Na styku ścian z płytą będziesz miał potężne mostki, ocieplanie od góry jest bez sensu. Robisz dokładnie taki sam mostek jak przy ścianach i nie zaizolowanych ławach, tylko drożej ;)
Z tym ocieplaniem fundamentów to taka dziwna moda, bo tym fundamentom wcale to ocieplenie nie jest potrzebne. Lepiej i taniej jest się skupić na likwidacji mostka na styku ścian z fundamentem np szkłem piankowym, bloczkami keramzytowymi, isomurem itp.
To twój dom, twoje pieniądze, nie staram się wymądrzać tylko radze ci weź dobrego, sprawdzonego projektanta płyt i nic nie zmieniaj w jego projekcie.
Płyta to świetna sprawa ale nie zawsze i nie w każdych warunkach no i przeważnie jest droższa, niestety.
Żebyś ty wogóle wiedział o czym piszesz. Masz tu długi staz i ktos może opdnieść wrażenie że sie na tym znasz co niestety jest nieprawdą.
Po pierwsze płyta nie musi byc droższa od zwykłego fundamentu z podłogami na gruncie bo tak to trzeba porównywać.
Po drugie opaska izolująca jest w normalnych warunkach gruntowych rozwiązanie izolującym płyte a więc i dom. Kolega ktory takie rozwiązanie proponuje niestety nie zdaje sobie zprawy że jej szerokość powinna wyniosić jakieś 5 metrów by było to skuteczne. To wszystko w tym wątku jest, równiez dosyć zażarte dyskusje. Wystarczy zajrzeć i wyciągnąć wnioski.

perm
01-03-2013, 17:05
Taa... To spytam tak, co jest takiego trudnego w tradycyjnym fundamencie że płyta jest prostsza w wykonaniu. O różnicy w cenie jaką trzeba zapłacić za robociznę przy fundamencie i płycie też warto pamiętać.Wystarczy porównać czas potrzebny na wykonanie jednego i drugiego. Płyta do 7 dni, fundament z podłogami na gruncie 2 - 3 tygodnie. Czas to pieniądz.

pedronx
01-03-2013, 17:09
Nie musi być droższa, ale chyba zazwyczaj jest. Oczywiście jeśli zrobisz ją sam, pręty zbrojeniowe wykujesz z rudy zebranej na podwórku, beton z żoną w garkach ukręcicie... wtedy może... ;)
Kiedyś pisałem o swojej płycie to się ludzie tu za głowe łapali że tak drogo. ale może frajej jestem i przepłaciłem. Moja kosztowała: zbrojenie 18k + beton 15k + robota 17 + xps 29k + roboty ziemne, czyli wymiana gliny do 1,5m i zasypanie piaskiem coś kiele 20k + pierdoły (dechy koparki etc) 4k = 100 000. powierzchnia ok 150m2.
pzdr

plusfoto
01-03-2013, 18:02
Nie musi być droższa, ale chyba zazwyczaj jest. Oczywiście jeśli zrobisz ją sam, pręty zbrojeniowe wykujesz z rudy zebranej na podwórku, beton z żoną w garkach ukręcicie... wtedy może... ;)
Kiedyś pisałem o swojej płycie to się ludzie tu za głowe łapali że tak drogo. ale może frajej jestem i przepłaciłem. Moja kosztowała: zbrojenie 18k + beton 15k + robota 17 + xps 29k + roboty ziemne, czyli wymiana gliny do 1,5m i zasypanie piaskiem coś kiele 20k + pierdoły (dechy koparki etc) 4k = 100 000. powierzchnia ok 150m2.
pzdr
:jawdrop:kopara mi opadła.
Ja palcem nie ruszyłem i płaciłem poniżej 400 zł za m2. Dziś bym robił sam i zmieścił się spokojnie w 300,-

pedronx
01-03-2013, 18:05
hmm, też palcem nie ruszyłem. no do portfela jedynie :)

perm
01-03-2013, 18:20
hmm, też palcem nie ruszyłem. no do portfela jedynie :)
To wszystko mozliwe. Okna mogą kosztować 20 tysięcy a moga i 50. Wcale nie lepsze. Wszystko zależy od tego ile inwestor jest gotowy zapłacić. Nie możesz na podstawie swojego przypadku, szczególnego niewątpliwie wyciągac ogólnych wniosków.150 m płyty za 100 tyś. To może nie jest jeszcze rekord świata ale juz chyba blisko. A za ściany ile zaplaciłeś? Też 100 tysięcy?

Arturo72
01-03-2013, 19:18
Nie musi być droższa, ale chyba zazwyczaj jest. Oczywiście jeśli zrobisz ją sam, pręty zbrojeniowe wykujesz z rudy zebranej na podwórku, beton z żoną w garkach ukręcicie... wtedy może... ;)
Kiedyś pisałem o swojej płycie to się ludzie tu za głowe łapali że tak drogo. ale może frajej jestem i przepłaciłem. Moja kosztowała: zbrojenie 18k + beton 15k + robota 17 + xps 29k + roboty ziemne, czyli wymiana gliny do 1,5m i zasypanie piaskiem coś kiele 20k + pierdoły (dechy koparki etc) 4k = 100 000. powierzchnia ok 150m2.
pzdr
Mi tez kopara opadła...Moja plyta wyszła mnie 56tys.zł za 180m2 i też palcem nie kiwnalem.W moim przypadku była bardziej zbrojona z uwagi na szkody górnicze.

fotohobby
01-03-2013, 20:07
No, ale wymiana gruntu na 1,5m to grubo....
Poza tym, 30cm XPS też robi różnicę...
Natomiast dziwi mnie beton i stal, ja przy płycie 133m2 płacę za nie o połowę mniej.
To musi być mega pancernik :)

pedronx
01-03-2013, 20:35
Panowie poprawka. Płyty mam 190m. Sory.

_artur_
01-03-2013, 20:48
o mostku w którym miejscu przy płycie piszcie?

perm
01-03-2013, 20:48
Panowie poprawka. Płyty mam 190m. Sory.
Taki drobiazg.

pedronx
01-03-2013, 20:56
Dawno było :)

Arturo72
01-03-2013, 21:00
Taki drobiazg.
Ale to dalej ponad 500zł/m2,jak dla mnie dużo ale 30cm XPS swoje robi,chociaż wg mnie tyle cm to dużo za dużo no i zbrojenie,mi wyszło 4,5t na szkodach górniczych ale te 4,5t to był koszt ok.13tys.zł.
Być może ponownie będzie poprawka pendrox-a w sprawie ceny,no chyba,że płytę robi w powietrzu,na terenie czynnego wulkanu podmywanego morzem ;)

perm
01-03-2013, 21:19
...
Być może ponownie będzie poprawka pendrox-a w sprawie ceny,no chyba,że płytę robi w powietrzu,na terenie czynnego wulkanu podmywanego morzem ;)
Albo na zamówienie Bundeswehr. Nowy bunkier dla nowy fuhrer.

pedronx
01-03-2013, 22:53
Perm, niewierny Tomaszu, zamieszczałem tu kiedyś projekt płyty. Jak masz chęć poszukaj.

pedronx
01-03-2013, 23:01
https://docs.google.com/file/d/0B92-pYTvAN3rRi1pTU90TjlNSGs/edit

vega1
01-03-2013, 23:05
panowie, z czegoś te różnice w cenie się biorą. Nie można mówić że ktoś przepłacił. Stal jest bardzo droga, wystarczy więcej stali w płytę i cena rośnie.
XPS zamiast EPS i już mamy bardzo duży skok cenowy. Wymiana 120cm gruntu zamiast 30cm i już jest kolosalna różnica.
Płyta płycie nie równa a nie każdy się zgodzi na EPS za XPS i nie można go za to winić.
Dziś uważam że zrobienie kompletne płyty poniżej 300zł za metr jest niemożliwe. A i w 300 się zmieścić to kłopot. No chyba że pospółka gratis, EPS itd...

_artur_
01-03-2013, 23:05
Weź sobie narysuj przekrój tego co proponujesz. Na styku ścian z płytą będziesz miał potężne mostki, ocieplanie od góry jest bez sensu. Robisz dokładnie taki sam mostek jak przy ścianach i nie zaizolowanych ławach, tylko drożej ;).


Doskonale wiem o tym mostku,

o jakim mostku piszecie?
dla tego konkretnego rozwiązania czy mostek jest zawsze? bo jakoś go nie widzę przy zdjęciach kolegów z budowy płyty..

Arturo72
01-03-2013, 23:15
Dziś uważam że zrobienie kompletne płyty poniżej 300zł za metr jest niemożliwe. A i w 300 się zmieścić to kłopot.
Nie śledzę cen stali i betonu ale na dzień 01.10.2011 spokojnie można było zrobić płytę w cenie 300zł/m2 na styro zawartym w projekcie czyli na EPS200.
Dla porównania płyta 180m2 z dodatkowym zbrojeniem:
4,5t stali
53m3 betonu
36m3 EPS200
7m3 EPS80
robocizna 10tys.zl

maq73
01-03-2013, 23:17
Żebyś ty wogóle wiedział o czym piszesz. Masz tu długi staz i ktos może opdnieść wrażenie że sie na tym znasz co niestety jest nieprawdą.
Po pierwsze płyta nie musi byc droższa od zwykłego fundamentu z podłogami na gruncie bo tak to trzeba porównywać.
Po drugie opaska izolująca jest w normalnych warunkach gruntowych rozwiązanie izolującym płytę a więc i dom. Kolega który takie rozwiązanie proponuje niestety nie zdaje sobie zprawy że jej szerokość powinna wyniosić jakieś 5 metrów by było to skuteczne. To wszystko w tym wątku jest, również dosyć zażarte dyskusje. Wystarczy zajrzeć i wyciągnąć wnioski.
Żebyś ty wiedział o czym piszesz. Nic nie wybudowałeś a wiesz wszystko.
Płyta prawie zawsze wychodzi drożej przy tych samych grubościach ocieplenia, począwszy od materiałów a skończywszy na robociźnie.
Opaska przeciwwysadzinowa 5 metrów !!! No pewnie można twoja kasa, tylko po co. Parę stron wstecz były wklejane rozkłady izoterm przy okazji dyskusji o tym czy dawać ją poziomo czy pionowo przy płycie, w obu przypadkach nie ma sensu dawać więcej jak metr, poczytaj ZE ZROZUMIENIEM a potem pisz.
Płyta z podbudową w 7 dni na gotowo (z wszystkimi instalacjami i wykończeniem powierzchni pod posadzkę), daj namiar na ekipę, dam im zlecenia na najbliższe 5 lat.
Płyta z wszystkimi instalacjami jest technicznie dużo trudniejsza do wykonania i wymagająca doświadczenia od ekipy oraz idealnego zgrania różnych wykonawców ( kanaliza, ogrzewanie, wentylacja, elektryka). Poza tym jest bardzo wymagająca w stosunku do projektu, wszystko musi być dokładnie zaprojektowane bo jakiekolwiek zmiany w późniejszym terminie są prawie niemożliwe a przynajmniej bardzo utrudnione.
Moja rada, zbuduj w swoim życiu cokolwiek a potem weź się za doradzanie i pouczanie. Ja jestem w branży wiele lat, zbudowałem wiele domów, wiele zrobiłem własnymi rękami i mądrości laika znad klawiatury skwituję uśmieszkiem :)

maq73
01-03-2013, 23:24
Nie śledzę cen stali i betonu ale na dzień 01.10.2011 spokojnie można było zrobić płytę w cenie 300zł/m2 na styro zawartym w projekcie czyli na EPS200.
Dla porównania płyta 180m2 z dodatkowym zbrojeniem:
4,5t stali
53m3 betonu
36m3 EPS200
7m3 EPS80
robocizna 10tys.zl

Wg mnie coś innego jak XPS pod płytę to pomyłka, a już to podraża koszt o 30%. Na dzień dzisiejszy nie ma szans na 300pln/m2. Policzone i sprawdzone dla woj Śląskiego.
Za to tradycyjne fundamenty za 250pln/m2 to bez problemu i można przebierać w ofertach.

vega1
01-03-2013, 23:30
nie pisz kolego że pomyłka. Jaka pomyłka? Logicznie mi wytłumacz, dlaczego pomyłka? Setki domów stojące na EPS i wszystko gra.
Pewne firmy robią nawet na EPS 100 i nic się nie dzieje.
Ostatnimi czasy nagle coraz więcej głosów jest podobnych do tego. Tylko XPS i kropka. Słucham, proszę o logiczne wytłumaczenie, dlaczego tylko XPS.
Bo mam wrażenie że działa to na zasadzie mody... Ktoś rzucił a reszta powtarza.

fotohobby
01-03-2013, 23:38
.
Płyta z podbudową w 7 dni na gotowo (z wszystkimi instalacjami i wykończeniem powierzchni pod posadzkę), daj namiar na ekipę, dam im zlecenia na najbliższe 5 lat.
Płyta z wszystkimi instalacjami jest technicznie dużo trudniejsza do wykonania i wymagająca doświadczenia od ekipy oraz idealnego zgrania różnych wykonawców ( kanaliza, ogrzewanie, wentylacja, elektryka).

Ale moment...
My tu piszemy o STANIE "0"
A o ile wiem, to nie jest stan "z wszysttkimi instalacjami i wykończeniem powierzchni pod posadzkę"
A osiągnąć stan zero w 6-7dni przy płycie to żaden problem, co pokazują choćby DB natym Forum.
I doprawdy nie wiem, po co przy wylewaniu płyty fachowcy od elektryki, czy wentylacji (!)

Zaś kanalize i rozprowadzenie wody robi najczęściej ekipa, któa wykonuje płytę, więc znów kulą w płot...

Arturo72
01-03-2013, 23:46
Wg mnie coś innego jak XPS pod płytę to pomyłka.
Pod jakim względem ?
Jeśli pod względem konstrukcyjnym to się mylisz i to bardzo...

Na dzień dzisiejszy nie ma szans na 300pln/m2. Policzone i sprawdzone dla woj Śląskiego.
Za to tradycyjne fundamenty za 250pln/m2 to bez problemu i można przebierać w ofertach.
Rzuć konkrety na dzień dzisiejszy dla moich danych ...dla woj.Śląskiego.
Dla woj.Śląskiego podaj także dane dla tradycyjnych fundamentów dla III kat.szkód górniczych ze ściągami na pow.180m2.

maq73
02-03-2013, 00:07
Ale moment...
My tu piszemy o STANIE "0"
A o ile wiem, to nie jest stan "z wszysttkimi instalacjami i wykończeniem powierzchni pod posadzkę"
A osiągnąć stan zero w 6-7dni przy płycie to żaden problem, co pokazują choćby DB natym Forum.
I doprawdy nie wiem, po co przy wylewaniu płyty fachowcy od elektryki, czy wentylacji (!)

Zaś kanalize i rozprowadzenie wody robi najczęściej ekipa, któa wykonuje płytę, więc znów kulą w płot...

Stan zero czyli same fundamenty to 4-5dni, więc gdzie tu ta szybkość przy płycie?
Gratuluję ekipy która robi ci całą instalację, tylko czy potem przyjdą gratis przerabiać wodę czy CO jak instalator stwierdzi że jednak rurki nie tu gdzie trzeba.
Po co elektryk, a nie wolałbyś mieć rozprowadzenia w posadzce zamiast kucia ścian.
Po co spec od wentylacji, a jakiej czerpni do wentylacji czy GWC pod płytą to by nie chciał?

maq73
02-03-2013, 00:23
Pod jakim względem ?
Jeśli pod względem konstrukcyjnym to się mylisz i to bardzo...

Rzuć konkrety na dzień dzisiejszy dla moich danych ...dla woj.Śląskiego.
Dla woj.Śląskiego podaj także dane dla tradycyjnych fundamentów dla III kat.szkód górniczych ze ściągami na pow.180m2.

Poczytaj zalecenia producenta co do zastosowania EPS200 w środowisku trwale wilgotnym i o jego właściwościach izolacyjnych przy dopuszczalnym zawilgoceniu. I niech to nie będą ulotki reklamowe.
Wymagania dla fundamentów tradycyjnych dla 3 kat. w praktyce niewiele różnią się od zwykłych fundamentów, jest tylko zwiększona średnica zbrojenia i klasa betonu i czasem wykonuje się fundament spinający po przekątnej reszta obostrzeń jest co do reszty konstrukcji. Na szkodach górniczych płyta to średnio dobry pomysł, w przypadku osiadania gruntu i tak nie pomoże a prostowanie takiego budynku jest bardzo kosztowne, przy tradycyjnym fundamencie jest to dużo prostsze i tańsze.

plusfoto
02-03-2013, 09:37
mag jeśli twoja trzyosobowa ekipa doprowadzi fundamenty do takiego stanu jak na tym zdjęciu w 5 dni, oczywiście z wszystkimi zabezpieczeniami antywilgociowymi opaską przeciwysadzinową i ociepleniem to jesteś gościu.
173883

imrahil
02-03-2013, 10:21
szczególnie przy małej powierzchni fundamentu opłaci się płyta (duży stosunek powierzchni ław i ścian fundamentowych do powierzchni zabudowy).
maq73 - co wchodzi w skład tradycyjnego fundamentu za 250pln/m2 ?

maq73
02-03-2013, 10:27
mag jeśli twoja trzyosobowa ekipa doprowadzi fundamenty do takiego stanu jak na tym zdjęciu w 5 dni, oczywiście z wszystkimi zabezpieczeniami antywilgociowymi opaską przeciwysadzinową i ociepleniem to jesteś gościu.
173883

W 4-5 osób bez problemu. Nie wiem czemu się tak dziwisz że tradycyjny fundament można zrobić tak samo jak płytę, przecież to są bardzo podobne czynności zabierające tyle samo czasu. Płyta ma bardzo wiele zalet, ale szybkość wykonania akurat jest podobna do tradycyjnego fundamentu.

perm
02-03-2013, 10:29
Perm, niewierny Tomaszu, zamieszczałem tu kiedyś projekt płyty. Jak masz chęć poszukaj.
Nie obrażaj się, zartuję. Masz, po pierwsze duży stosunkowo dom a po drugie, ten XPS 30 cm to kosmos cenowy. Przy takich założeniach łącznie z wymianą gruntu taniej raczej nie bedzie. Mozna by się zastanawiac czy to wszystko rzeczywiście potrzebne ale jeżeli cie stać no to czemu nie. Nic w tym złego. Twój przypadek jest jednak szczególny i ciężko na jego podstawie wyciągać ogólne wnioski.
Ja nie jestem jakims fanatykiem płyty. Po tych wszystkich rozważaniach doszedłem do wniosku że zwykły fundament ocieplony tylko z zewnątrz jest rozwiązaniem energooszczędnym w większości warunków gruntowych. Kosztuje podobnie co płyta z podłoga na gruncie więc decyzja powinna być uzalezniona od innych czynników. Płytę robi sie jednak dużo szybciej za to nie bardzo jest możliwość poprawienia np błędnie położonych instalacji. Płyta powinna być na izolatorze i to jest największym problemem jak wiadomo, bo na byle czym strach, na czymś lepszym drogo. Płyta jest świetnym sposobem na posadowienie domu w trudnych warunkach. Tu bije na głowę tradycyjny fundament. To trzeba wszystko wziąć pod uwagę zastanawiając się nad płytą lub ławami

maq73
02-03-2013, 10:33
szczególnie przy małej powierzchni fundamentu opłaci się płyta (duży stosunek powierzchni ław i ścian fundamentowych do powierzchni zabudowy).
maq73 - co wchodzi w skład tradycyjnego fundamentu za 250pln/m2 ?

Ławy, ściana fundamentowa zaizolowana przeciw wilgoci, ew. xps na zewnątrz fundamentu, przygotowane do położenia ocieplenia podłóg na gruncie (chudziak).

maq73
02-03-2013, 10:48
Nie obrażaj się, zartuję. Masz, po pierwsze duży stosunkowo dom a po drugie, ten XPS 30 cm to kosmos cenowy. Przy takich założeniach łącznie z wymianą gruntu taniej raczej nie bedzie. Mozna by się zastanawiac czy to wszystko rzeczywiście potrzebne ale jeżeli cie stać no to czemu nie. Nic w tym złego. Twój przypadek jest jednak szczególny i ciężko na jego podstawie wyciągać ogólne wnioski.
Ja nie jestem jakims fanatykiem płyty. Po tych wszystkich rozważaniach doszedłem do wniosku że zwykły fundament ocieplony tylko z zewnątrz jest rozwiązaniem energooszczędnym w większości warunków gruntowych. Kosztuje podobnie co płyta z podłoga na gruncie więc decyzja powinna być uzalezniona od innych czynników. Płytę robi sie jednak dużo szybciej za to nie bardzo jest możliwość poprawienia np błędnie położonych instalacji. Płyta powinna być na izolatorze i to jest największym problemem jak wiadomo, bo na byle czym strach, na czymś lepszym drogo. Płyta jest świetnym sposobem na posadowienie domu w trudnych warunkach. Tu bije na głowę tradycyjny fundament. To trzeba wszystko wziąć pod uwagę zastanawiając się nad płytą lub ławami

Dokładnie. Płyta jest dla inwestora bardzo zdecydowanego z dobrym projektem w którym potem się już nic nie zmienia. Koszt płyty zawsze będzie większy, używa się więcej betonu, stali, drogiego ocieplenia (xps) i nawet jak trafi się guzdrająca ekipa do fund. i robi je 3-4 dni dłużej niż sprawna ekipa od płyty to tradycyjny fundament będzie tańszy.

grzeniu666
02-03-2013, 11:18
Moja kosztowała ... 100 000. powierzchnia ok 150m2.


Łał! :eek: Stal była ręcznie żebrowana??


EDIT: a 190m2, no to szok trochę mniejszy.

Dorzucam swój głos w burzliwej dyskusji: uważam że płyta dla przeiętnego inwestora będzie droższa i trudniejsza (no fizycznie możę lżejsza robota). Tydzień to może wykwalifikowana ekipa, jak jakiś forumowicz w tyle machnie (co wcale nie uważam za proste i oczywiste), to niech doliczy min. miesiąc kursu kwalifikacyjnego na FM. Uważam że płyta i mostek od gruntu są "przereklamowane".

_Zygfryd_
02-03-2013, 11:26
Dokładnie. Płyta jest dla inwestora bardzo zdecydowanego z dobrym projektem w którym potem się już nic nie zmienia. Koszt płyty zawsze będzie większy, używa się więcej betonu, stali, drogiego ocieplenia (xps) i nawet jak trafi się guzdrająca ekipa do fund. i robi je 3-4 dni dłużej niż sprawna ekipa od płyty to tradycyjny fundament będzie tańszy.

Ciekawe te dyskusje coraz bardziej.
Jeszcze niedawno wszyscy raczej polecali płytę fundamentową, że bez tego ciężko wybudować dom energoszczędny, a przynajmniej znacząco taniej niż tradycyjne fundamenty.
Tez stoję przed takim dylematem (planowana powierzchnia ewentualnej płyty to 130 m^2) - ale wydaje mi się, że i tak trzeba będzie sobie policzyć co się bardziej opłaca robić.
Tylko czy jeśli w projekcie mam standardowe fundamenty, to czy żeby się przekonać jaki będzie koszt płyty muszę i tak zlecić projekt takiej płyty (około 1000 PLN)?
Czy projektanci są w stanie przedstawić wstępnie kosztorys takiej płyty bez ostatecznej decyzji kupna projektu ?

perm
02-03-2013, 11:46
Ciekawe te dyskusje coraz bardziej.
Jeszcze niedawno wszyscy raczej polecali płytę fundamentową, że bez tego ciężko wybudować dom energoszczędny, a przynajmniej znacząco taniej niż tradycyjne fundamenty....

Płyta, bo tradycyjny fundament był postrzegany jako nie energooszczędny. Ocieplenie ścian fundamentowych z zewnątrz wystarczy by było ciepło. Sam byłem tym zdziwiony ale analizując wszystko nieuchronnie dojdziemy do takich wniosków. O tym że płyta na izolacji jest znacząco tańsza nikt chyba nie pisał. Może być tańsza, może być droższa. Wszystko zależy od przyjętych rozwiązań.
Może jako przykład mój projekt. Mam ponad 2 metry humusu pomieszanego z piaskiem. Musiałbym zrobić 2.5 metrowe ściany fundamentowe i zasypać tę przestrzeń czymś możliwie najtańszym. Płyta wymaga wymiany tylko ok 70 cm warstwy na kruszywo nie podciągające wody. Nie daję izolacji pod płytę. Koszt płyty, bardzo szacunkowy jest ok 1/3 mniejszy od tradycyjnych fundamentów z podłogami na gruncie. Nie będę nawet sie zastanawiał.

_artur_
02-03-2013, 11:53
projektanci nie do końca ale napisz do p. brinkmanna to ci wyceni razem z przeróbką projektu..
generalnie to w sumie nietrudno policzyć sobie na podstawie paru obejrzanych dzienników budowy i lektury tego wątku..
ja właśnie mam płytę w projekcie 134m2 zaprojektowaną na zbrojeniu tradycyjnym, czekam na PnB i powoli przymierzam się do wzięcia się za liczenie..
generalnie w przypadku płyty to nie jest zbyt trudne.. bo
grubość styropianu x powierzchnia z zapasem to policzysz.. (jaki styro tp pół watku jest, ja mam w projekcie eps200 ale raczej xps będzie)
ilość betonu też policzysz - powierzchnia x wysokość, ja mam b30 w projekcie
stal - to zależy od projektu - u mnie projektant wyliczył że będzie 2,76 tony na płytę (z czego fi 6 60kg, fi12 2700kg), jakbym robił w takiej technologii to trochę prętow po obwodzie dałbym fi16) więc mozna liczyć że przy takiej płycie będzie jakieś 2,9 tony..
koparka 1 dzień (u mnie 80-100 za godzinę)
czterech ludzi 5-6 dniówek (u mnie około 100zł)
trochę rur na przejścia pod płytą
parametrów nie za dużo więc parę telefonów do skladów budowlanych i wszystko jasne

Edit: u mnie sam piasek więc wymiany nie ma - zagęszczenie 4warstwy po 15cm

maq73
02-03-2013, 12:09
Przybliżony ale mimo wszystko dosyć dokładny koszt płyty można sobie łatwo policzyć, tak jak już wyżej napisano. Generalnie wszystkie płyty robi się podobnie i ich koszt zależy mocno od ich powierzchni. A to czy w danym przypadku lepszym czy tańszym rozwiązaniem jest płyta czy fundament zależy przede wszystkim od warunków wodno-gruntowych.

maq73
02-03-2013, 12:13
No i jest jeszcze ściana 3W jak u mnie. Chciałem płytę ale przy takiej ścianie prostszy i dużo tańszy będzie tradycyjny fundament, i chyba na taki się zdecyduję.

tmann*
02-03-2013, 13:32
Witam mam pytanie czy styrodur xps 300 pod płyte fundamentowom wystarczy czy może lepiej dać xps 500 i czy nie jest to przerost formy nad treścią

zalezy jakie masz obciazenia. mam akurat w tej chwili projekt gdzie XPS300 nie wystarczy, poniewaz wytrzymuje tylko 185kN/m² pod plyta, a mam punktowe obciazenie mocno ponad 200kN pod slupami. Tam wsadzimy wtedy XPS400 lub XPS500. Ale to sa wyjatki; przewaznie XPS300 spokojnie wystarczy.

tmann*
02-03-2013, 13:35
zgadza sie, Basf i synthos to wyczuwalna roznica. Dlatego juz w zeszlym roku zmienilismy strategie i robimy teraz wszystkie elementy termoizolacyjne z BASF Styrodur 3035CS

A na temat cen: da sie zrobic plyte za mniej niz 300zl/m², przynajmniej jak pod spodem jest nie wiecej niz 10-15cm XPS. Konstrukcja ostatnio popularna wsrod moich klientow jest 10cm XPS pod plyta, 10cm EPS na plycie pod wylewka, poniewaz to wystarczy na dom NF40.

fotohobby
02-03-2013, 14:40
Stan zero czyli same fundamenty to 4-5dni, więc gdzie tu ta szybkość przy płycie?
Gratuluję ekipy która robi ci całą instalację, tylko czy potem przyjdą gratis przerabiać wodę czy CO jak instalator stwierdzi że jednak rurki nie tu gdzie trzeba.
Po co elektryk, a nie wolałbyś mieć rozprowadzenia w posadzce zamiast kucia ścian.
Po co spec od wentylacji, a jakiej czerpni do wentylacji czy GWC pod płytą to by nie chciał?

Mój drogi, jak ty lubisz komplikować proste sprawy...
1. Ekipa rozprowadza wode wg planu instalacji przygotowanego prrzez instalatora. I nie jest jakąś magią wyprowadzenie wod i kan tam, gdzie trzeba.
2. Elekrykę oczywiście wolę w posadzce, niż w ścianach, ale co ma elektryk do wylewania płyty, skoro sam mówisz, ze ma być w POSADZCE.
3. Do wykonania czerpni dla wentylacji muszę mieć na budowie speca od wentylacji ?? A może do wykonania czerpni dla kominka muszę mieć na placu budowy zduna ? ;) :)

Przypominam - mówimy o wykonaniu fundamentu (jednocześnie ocieplonej już podłogi) na którą ostatecznie przyjdzie wylewka z podłogówką, elektryką, czy np wodą, bo niektórzy puszczają ją w wylewce właśnie.
Nie wiem, czy jesteś w stanie wykopać, zazbroić, zalać ławy, wymurować ściany fundamentowe, zaizolować, ubiić piasek pod chudziak, wylać go i po 7-8 dniach zacząc murować ściany.
Na żadnej budowie z wykonaniem tradycyjnych fundamentów takiego tempa nie widziałem.e

skrabi
02-03-2013, 17:40
mi dwóch budowlańców powiedziało, ze szacuje, ze płyta zajmie im 3 tygodnie, przy czym jeden z nich ma już na koncie kilkanaście płyt

vega1
02-03-2013, 18:37
A na temat cen: da sie zrobic plyte za mniej niz 300zl/m², przynajmniej jak pod spodem jest nie wiecej niz 10-15cm XPS. Konstrukcja ostatnio popularna wsrod moich klientow jest 10cm XPS pod plyta, 10cm EPS na plycie pod wylewka, poniewaz to wystarczy na dom NF40.
proszę powiedzieć, co u pana znaczy "da się zrobić płytę". Czy w tej cenie, znajduje się wymiana pospółki? Rurki grzejące, przepusty itd?
Czy może cenę podaje pan za samą płytę, a później inwestor dopłaca za np. wymianę gruntu, za ogrzewanie podłogowe i inne?

I czekam na te wyjaśnienia od maq73 (http://forum.muratordom.pl/member.php?11659-maq73) odnośnie XPS i EPS... coś cicho w temacie...

fotohobby
02-03-2013, 19:11
mi dwóch budowlańców powiedziało, ze szacuje, ze płyta zajmie im 3 tygodnie, przy czym jeden z nich ma już na koncie kilkanaście płyt

To poproś ich o harmonogram robót i później zamieść na forum ;)

vega1
02-03-2013, 19:43
ja bym na tydzień nie odważył się zadeklarować. Raczej 2 tygodnie, plus trzeci na pielęgnację płyty. Nie zawsze wszystko da się przewidzieć, i nie zawsze w tydzień się uda.
Nie mówię o drogich firmach, które robią płyty jak kombajn. Ale cena za robociznę jest duuuuużo wyższa...

Arturo72
02-03-2013, 20:32
mi dwóch budowlańców powiedziało, ze szacuje, ze płyta zajmie im 3 tygodnie, przy czym jeden z nich ma już na koncie kilkanaście płyt
3 tygodnie ? Pognaj w diabły takich fachowców ;)
Kilkanaście płyt...dobre ;)
Zerknij na daty na zdjęciach a w między czasie była wolna sobota i niedziela,4 ludzi w ekipie,koszt robocizny 10tys.zł i była to pierwsza płyta budowlańców w karierze,płyta 180m2:
173998
173999

fotohobby
02-03-2013, 20:48
No tak, ale aby było rzetelnie, należy jeszcze dodać czas na wymianę i zagęszczenie gruntu.

Arturo72
02-03-2013, 20:55
No tak, ale aby było rzetelnie, należy jeszcze dodać czas na wymianę i zagęszczenie gruntu.
To robiłem na spokojnie własnym sumptem,przed wizytą budowlańców także ciężko mi wliczyć to do czasu wykonania płyty ale przy dobrym zgraniu i logistyce myślę,że w dwa,trzy dni można podbudowę wykonać.

_artur_
02-03-2013, 21:04
mnie ekipa którą rozważam do budowy reszty domu powiedziała że 6 dni, robią w 4 osoby z zagęszczeniem.. z tym że mają swoją koparkę..

plusfoto
02-03-2013, 21:09
U mnie było 5 dni trzy osoby. Fakt od 6 rano do 22 z godzinną przerwą na obiad.

skrabi
02-03-2013, 22:28
U mnie było 5 dni trzy osoby. Fakt od 6 rano do 22 z godzinną przerwą na obiad.

czyli gdyby liczyc normalnie 8h na dzien, to wychodzi 10 dni, nie wiem czy u ciebie byla wymiana gruntu, u mnie jest 0,7m
czas podany przez budowlancow, to jest czas od wejscia na budowe do zakonczenia prac przy plycie, w sumie to mnie to jakos mega nie boli, i tak liczę, że cała budowa zajmie mi rok, a płyty nie robię po to żeby zrobić fundamenty w tydzień, tylko głównie po to żeby się pozbyć mostków termicznych

vega1
02-03-2013, 23:10
To robiłem na spokojnie własnym sumptem,przed wizytą budowlańców także ciężko mi wliczyć to do czasu wykonania płyty ale przy dobrym zgraniu i logistyce myślę,że w dwa,trzy dni można podbudowę wykonać.

a więc widzisz. Sama płyta to faktycznie idzie moment. Myślę że nawet 3 dni wystarczą. Ale całość z wymianą gruntu, podbudową, kanaliza itd, tydzień to mało. Z góry nie ma co skazywać chłopaków na porażkę tylko dlatego że nie zrobią wszystkiego w tydzień.
A dodatkowo niech Ci się trafią wietrzne dni, wszystko idzie 2x wolniej...

pedronx
02-03-2013, 23:13
U mnie 13 dni z podbudową i instalacjami. Nie wiem jak można to zrobić szybciej. 6 chłopa.
Widziałem raz płytę którą można pewnie zrobić w 5dni , tylko że tam było zbrojenie z siatki 10X10 górą i dołem... ;)

vega1
02-03-2013, 23:20
no siatka swoje przyspiesza. Jednak uważam że aby rzetelnie podejść do tematu, trzeba liczyć 2 tygodnie. Plus tydzień na pielęgnacje.

plusfoto
02-03-2013, 23:21
Wymiana była na głębokość 1m. Trwało to 1 dzień. Z tym że tym zajął się koparkowy a ekipa kręciła w tym czasie zbrojenie. Od czasu do czasu jeden z nich jeździł zagęszczerką i sprawdzał stopień zagęszczenia oraz poziom. Drugiego dnia skończyli kręcić zbrojenie i wzięli się za rozprowadzenie kanalizacji oraz wszystkich przepustów. Trzeci i czwarty dzień to styro i wszystkie uszczelnienia oraz rozłożenie zbrojeni a piątego dokończyli układanie i zaraz po południu przyjechały gruchy.

tmann*
02-03-2013, 23:35
Wymiana była na głębokość 1m. Trwało to 1 dzień. Z tym że tym zajął się koparkowy a ekipa kręciła w tym czasie zbrojenie. Od czasu do czasu jeden z nich jeździł zagęszczerką i sprawdzał stopień zagęszczenia oraz poziom. Drugiego dnia skończyli kręcić zbrojenie i wzięli się za rozprowadzenie kanalizacji oraz wszystkich przepustów. Trzeci i czwarty dzień to styro i wszystkie uszczelnienia oraz rozłożenie zbrojeni a piątego dokończyli układanie i zaraz po południu przyjechały gruchy.

plyta do 180m² u nas nigdy nie trwa wiecej niz 5 dni, od momentu wytyczenie przez geodeta do zalania betonu. Razem z wszystkimi rurami etc pod plyta, ew. system grzewczy. Bym nawet nie wiedzial co mamy zrobic na jeszcze 2 tygodnie. A u nas plyta zawiere troche wiecej, w tym tygodniu robi sie rowniez scianki przeciwwysadzinowe i drenaz. 3 osoby na budowie.
Czyli mniej wiecej tak jak opisuje plusfoto.

Ceny za plyt badz oferty tu nie podam, ale podsypka i koparka nigdy nie sa w cenie, poniewaz jest to niekalkulowalny. Kazda dzialka, kazdy grunt sa inne, ale te koszty sa takie same obojetnie jaki fundament. Beton na gruncie przeciez tez nie robimy na humusie (chociaz tez juz widzialem taki numer)

vega1
03-03-2013, 00:03
dlaczego unika pan odpowiedzi. Napisał pan "A" to proszę napisać "B".
Każdy może napisać że robi płyty do 300zł za metr. Nawet do 200zł. Ale później się okazuje że "zbrojenie" nie było wliczone w cenę.

skrabi
03-03-2013, 08:22
plyta do 180m² u nas nigdy nie trwa wiecej niz 5 dni, od momentu wytyczenie przez geodeta do zalania betonu.

zapomniales napisac, ze uzywacie zbrojenia rozproszonego co przyspiesza prace, no i te 5 dni to z podpbudową czy bez?

vega1
03-03-2013, 09:33
zapomniales napisac, ze uzywacie zbrojenia rozproszonego co przyspiesza prace, no i te 5 dni to z podpbudową czy bez?
to taki malutki szczegół :p
Niestety ze szczegółów składa się całość. To jak z tą ceną. Pan t.brinkmann stale używa różnych metafor i skrótów myślowych. No i człowiek jak czyta, to się zastanawia, jak jemu się udaje to co niemożliwe :D

Swoją drogą wciąż zastanawia mnie, jak zachowa się płyta za jakiś czas na zbrojeniu rozproszonym ... i nie neguje tego rozwiązania, ale tyle się zbroi po budowach i jakoś zawsze te pręty to podstawa. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby np. duże elementy były zalewane betonem ze zbrojeniem rozproszonym. A przyspieszyło by to prace kilkukrotnie.
Ciekawe czemu. Czyżby nie było odważnych ludzi do projektowania?

observer
03-03-2013, 11:34
plyta do 180m² u nas nigdy nie trwa wiecej niz 5 dni, od momentu wytyczenie przez geodeta do zalania betonu. Razem z wszystkimi rurami etc pod plyta, ew. system grzewczy. Bym nawet nie wiedzial co mamy zrobic na jeszcze 2 tygodnie. A u nas plyta zawiere troche wiecej, w tym tygodniu robi sie rowniez scianki przeciwwysadzinowe i drenaz. 3 osoby na budowie.
Czyli mniej wiecej tak jak opisuje plusfoto.

Ceny za plyt badz oferty tu nie podam, ale podsypka i koparka nigdy nie sa w cenie, poniewaz jest to niekalkulowalny. Kazda dzialka, kazdy grunt sa inne, ale te koszty sa takie same obojetnie jaki fundament. Beton na gruncie przeciez tez nie robimy na humusie (chociaz tez juz widzialem taki numer)

obserwuję ten temat od jakiegoś czasu ponieważ jestem nim bezpośrednio zainteresowany.po kolei
- t.brinkmann miesza pan ludziom w głowach i deprecjonuje inne rozwiązania jako złe,czas wykonania jaki pan podaje miesza ludziom w głowach,pana rola to ułożenie rur, ocieplenia,szalunku traconego ze styro i zalanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym - ok. ale jak to się ma do całości i rzecz najważniejsza i dotycząca w zasadzie wszystkich reklamujących się w internecie firm - wycena lub nawet wykonanie bez prac ziemnych.Ja się pytam panie brinkmann ,kto ponosi odpowiedzialność w przypadku sytuacji spornej dotyczącej np. pęknięcia płyty w narożniku,pan powie źle przygotowany grunt, prace ziemne to najgorsza zaraza i jak twierdzi mój kolega od dróg - nigdy w pełni nie zapłacona.
poza tym sprawdziłem na swojej drodze dochodzenia do płyty ,jak ma się proponowany powszechnie i użyty w każdym rozwiązaniu xps /nawet 500 tka/ w przypadku obciążeń rzędu 200 kN po obrzeżach płyty,ja mam taka sytuację i rozmawiałem z poważnym biurem projektowym to jest jak powiedzieli jazda po bandzie,panie brinkmann nie neguję płyty w pana rozwiązaniu ale nie w każdej sytuacji a xps nie jest panaceum na wszystko czasem nawet on nie wystarczy, w Polsce "na kłopoty Bednarski" - nie xps

tmann*
03-03-2013, 13:12
dlaczego unika pan odpowiedzi. Napisał pan "A" to proszę napisać "B".
Każdy może napisać że robi płyty do 300zł za metr. Nawet do 200zł. Ale później się okazuje że "zbrojenie" nie było wliczone w cenę.

Pan chyba lubi sie klocic. Powiedzialem ze tu nie podam ceny, bo zaraz ktos mi wyskoczy i mowi ze sie reklamuje itd. Powiedzialem rowniez, ze podsypka i koparka nie sa w cenie, wszystkie inne elementy jednak sa. Zbrojenie rowniez.
Jesli Pan chce konkretow, to chetnie przygotuje indiwidualna oferte.

tmann*
03-03-2013, 13:20
obserwuję ten temat od jakiegoś czasu ponieważ jestem nim bezpośrednio zainteresowany.po kolei
- t.brinkmann miesza pan ludziom w głowach i deprecjonuje inne rozwiązania jako złe,czas wykonania jaki pan podaje miesza ludziom w głowach,pana rola to ułożenie rur, ocieplenia,szalunku traconego ze styro i zalanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym - ok. ale jak to się ma do całości i rzecz najważniejsza i dotycząca w zasadzie wszystkich reklamujących się w internecie firm - wycena lub nawet wykonanie bez prac ziemnych.Ja się pytam panie brinkmann ,kto ponosi odpowiedzialność w przypadku sytuacji spornej dotyczącej np. pęknięcia płyty w narożniku,pan powie źle przygotowany grunt, prace ziemne to najgorsza zaraza i jak twierdzi mój kolega od dróg - nigdy w pełni nie zapłacona.
poza tym sprawdziłem na swojej drodze dochodzenia do płyty ,jak ma się proponowany powszechnie i użyty w każdym rozwiązaniu xps /nawet 500 tka/ w przypadku obciążeń rzędu 200 kN po obrzeżach płyty,ja mam taka sytuację i rozmawiałem z poważnym biurem projektowym to jest jak powiedzieli jazda po bandzie,panie brinkmann nie neguję płyty w pana rozwiązaniu ale nie w każdej sytuacji a xps nie jest panaceum na wszystko czasem nawet on nie wystarczy, w Polsce "na kłopoty Bednarski" - nie xps

prosze Pana, przepraszam, ale Pan pisze (.....). Skad Pan ma swoja wiedze? Pytal Pan u nas o oferty?
Nasza usluga oczywiscie obejmuje wszystkie pracy ziemne, tak jak juz pisalem, od momentu wytyczenia budynku przez geodeta.

Nawet sie nie zgadzamy, jesli klient chce sam przygotowac grunt, plyty robimy tylko na gruntach przez nas przygotowanych i sprawdzonych.
Co do obciazenia, niestety, nie bedac Polakiem, mam troche trudnosci rozszyfrowac Pana wypowiedzi. Tylko tyle: U nas kazda plyta jest obliczona indiwidualnie, i oczywiscie izolacja pod plyta jest uwzgledniona w obliczeniach, stosujac parametry ktore do tego materialu zobowiazuja. Wiele razy o tym pisalem.

Stosujemy zbojenie rozproszone i tradycyjne.

vega1
03-03-2013, 13:35
Pan chyba lubi sie klocic. Powiedzialem ze tu nie podam ceny, bo zaraz ktos mi wyskoczy i mowi ze sie reklamuje itd. Powiedzialem rowniez, ze podsypka i koparka nie sa w cenie, wszystkie inne elementy jednak sa. Zbrojenie rowniez.
Jesli Pan chce konkretow, to chetnie przygotuje indiwidualna oferte.nie lubię się kłócić (no może troszkę). Koszty podsypki, koparek, zagęszczarek itd potrafią wygenerować 1/4 kosztów płyty.
Zapewne kanalizacja i ewentualne rurki ogrzewania też nie są w cenie. Proszę nie bałamucić na forum ludzi że pan robi płyty poniżej 300zł za metr bo jak przychodzi do konkretów to unika pan odpowiedzi i zasłania się nieznajomością języka Polskiego.

tmann*
03-03-2013, 13:47
no cos...
dom ok. 100m²:
koparka: ok. 20godzin x 100zl = 2000 zl.
podsypka: 20zl/t z transportem (czesto taniej), a ilosc - nie wiadomo, ale czesto wystarczy 30-40cm, a wtedy dom 100m² wychodzi maks. na ok. 80-90t. To daleko od 25% kosztow.

Zageszczarki i wszystzkie inne maszyny, dojazd, noclegi, wszystkie rury: w cenie, razem z projektem konstruktorskim, z drenazem, z sciankami przeciwwysadzonowimi i z usmiechiem.
Plyta w wersji Termo10, tak jak pisalem, kosztuje duzo mniej niz 300zl/m² na podanych parametrach. A moze zaraz Pan pisze ze pewnie beton nie jest w cenie?

Tu ceny nie moge nawet tak podac ze wzgledu na regulamin, bo zaraz moderator to usunie.

vega1
03-03-2013, 14:23
dalej mało konkretów. Co jest pod płytą i ile cm tego jest?
Skoro "dużo mniej od 300zł" tak jak pan piszę, to załóżmy 20% czyli jest pan w stanie zrobić ciepłą płytę za 240zł za metr. Łącznie z przepustami, kanalizacją, rurkami ogrzewania i pracą przy podsypce, izolacji i płycie a na dodatek jest jeszcze uśmiech.

Lepszej reklamy chyba nie trzeba. Sam będę pana polecał. Myślę że w tej cenie sam panu coś znajdę, tylko proszę mnie nie zawieść... i się nie wycofać.

tmann*
03-03-2013, 14:29
A moze Pan sprobuje czytac to co pisze? Pisalem ze 10cm XPS pod plyta, 10cm wiecej robiu roznice ok. 50zl/m². A o ogrzewaniu nie byla mowa, to juz inna bajka. Pan szuka dziurki w calym i sprobuje tu jakas demagogie, nawet nie wiem po co i dlaczego. Juz mowilem, prosze do mnie pisac, chetnie przygotuje indiwidualna oferte.

(A poza tym Pana opis jest juz dosc blisko do rzeczywistosci, czyli dziekuje za pochwale :))

grzeniu666
03-03-2013, 14:35
Ja bym podsypki nie wliczał bo tu bywa b. różnie, myślę że można przyjąć 0-50zł/m2.

Natomiast myślę że na miejscu byłoby zaznaczenie użycia zbrojenia rozproszonego. Sądzę że to podobnie jak z EPS vs XPS, każdy z dwojga wybierze ten drugi, tym bardziej uważam że wybierze stal w prętach (ew. siatkach) zamiast rozproszonego.

Na pewno nie wliczał bym w domyśle rurek grzewczych.

Panie Tomaszu, mając doświadczenie w obliczeniach, nie jest tak że rozproszone stawia większe wymagania dot. izolacji, tj. np. o ile stosując pręty obliczeniowo mógł by wystarzyć załóżmy XPS 300, to w tej samej sytuacji z rozproszonym może się zdarzyć konieczność użycia XPS 500? Bo slogan że płyta rozkłada równo obciążenie można raczej włożyć między bajki... (tak przy prętach, jak i rozproszonym) ;)

Wydaje mi się (no ale ja amator) że rozwiązanie z rozproszonym jest czymś pomiędzy w pełni zbrojoną płytą (zwykle mocniej pod murami) a ławami bez ścian ze zbrojoną posadzką. (to oczywiście uproszczenie). Znaczy w założeniu bardziej obiąża strefy "podmurowe". Nie twierdzę że to gorzej, a może nawet przeciwnie.

Czy przy zastosowaniu prętów koszt od m2 sięnie zmienia (ew. o ile)?

vega1
03-03-2013, 14:37
a tak z ciekawości. Te płyty na zbrojeniu rozproszonym są zazwyczaj o gr. 20cm czy zazwyczaj o gr. 25cm?

fotohobby
03-03-2013, 14:37
vega1 masz płytę, więc nie wiem po co drążysz...? Ja ktoś będzie zainteresowany, to sobie z t.brinkmann ustali warunki. Albo z eco-inwestem, albo kupi sam materiały i weźmie swoją ekipę do tego.

Jak Cie tak strasznie interesuje, ile zapłaciłbyć za płytę robioną przez t.brinkmann, to poproś o wycenę na PW.

vega1
03-03-2013, 14:40
oj tam, nudzi mi się niedzielnie :p
A może też chcę stanąć wreszcie po drugiej stronie mocy :D

tmann*
03-03-2013, 15:20
fotohobby, dzieki za interwencje :)


Ja bym podsypki nie wliczał bo tu bywa b. różnie, myślę że można przyjąć 0-50zł/m2.

Natomiast myślę że na miejscu byłoby zaznaczenie użycia zbrojenia rozproszonego. Sądzę że to podobnie jak z EPS vs XPS, każdy z dwojga wybierze ten drugi, tym bardziej uważam że wybierze stal w prętach (ew. siatkach) zamiast rozproszonego.

Na pewno nie wliczał bym w domyśle rurek grzewczych.

Panie Tomaszu, mając doświadczenie w obliczeniach, nie jest tak że rozproszone stawia większe wymagania dot. izolacji, tj. np. o ile stosując pręty obliczeniowo mógł by wystarzyć załóżmy XPS 300, to w tej samej sytuacji z rozproszonym może się zdarzyć konieczność użycia XPS 500? Bo slogan że płyta rozkłada równo obciążenie można raczej włożyć między bajki... (tak przy prętach, jak i rozproszonym)

Wydaje mi się (no ale ja amator) że rozwiązanie z rozproszonym jest czymś pomiędzy w pełni zbrojoną płytą (zwykle mocniej pod murami) a ławami bez ścian ze zbrojoną posadzką. (to oczywiście uproszczenie). Znaczy w założeniu bardziej obiąża strefy "podmurowe". Nie twierdzę że to gorzej, a może nawet przeciwnie.

Czy przy zastosowaniu prętów koszt od m2 sięnie zmienia (ew. o ile)?

zbojenie rozproszone, czyli fibrobeton: Ta technologia pochodzi z budowy tunelow i jest znana i zastosowana juz od 20 lat. Nasz partner, firma Bekaert, jest swiatowym liderem w tej technologii.

W przypadku plyt fundamentowych, sprawa jest dosc prosta, poniewaz obliczenia jest prosta. Na sily sciskajace nie potrzebujemy w ogole zbrojenie, tylko na sily przebicia i sciagnace/zginace, i to w przypadku plyt fundamentowych jest dosc proste do rozwiazania.
Izolacje pod plyta zawsze trzeba uwzglednic jako najsalbsza warstwe gruntu, to dotyczy kazda inna plyte tak samo. Jednak, my stawiamy na XPS ze wzgledu na to ze ten material gwarantuje te same parametry tez po 50 lat, EPS200 w wiekszosc domow (obciazenie powyzej 45-60 kN/m²) nie koniecznie.

tak, mam w tej chwili klienta, ktory ma pod slupami obciazenie pow. 200kN, tam ze wzgledu na parametry XPS 300 odpada.

Trzeba jeszcze wiedziec, ze fibrobeton ma znacznie mniejszy efekt kapilarny, poniewaz wlokna stalowe zredukuja mikropekniecie w betonie duzo lepiej niz siatki stalowe. Czyli ten beton jest duzo bardziej odporny na wilgoc, co w przypadku plyt fundamentowych chyba nie przezkadza :)

Plyty ze zbrojeniem rozproszonym nie sa gorzsze ani lepsze. Sa to czesci konstrukcyjne, ktore musza byc tak projektowane i wykonane, ze spelniaja swoja role, i to jedynym parametrem ktory sie liczy. Jesli przez stosowanie fibrobetonu jestem w stanie zaoferowac plyte na XPS z roznimi dodatkami typu drenaz itd za taka sama cene co inna plyta ze zbrojeniem tradycyjnym na EPS i bez drenazu itd, to uwazam ze to zaleta a nie wada.

Vega, pytaj projektanta, kazda plyta jest obliczone indiwidualnie, jak ja mowie ze 20cm, to mi zaraz wyskoczysz i mowisz ze dom ma takie i takie obciazenie i jak tylko moge...

vega1
03-03-2013, 15:39
fotohobby, dzieki za interwencje :)


proszę nie dziękować przedwcześnie. Ja szukam dla pana klienta w podanej przez pana cenie na ciepłą płytę.

A co do grubości płyty, to tylko z ciekawości pytałem. Nie jest mi to potrzebne do niczego.

Wekto
03-03-2013, 15:50
dalej mało konkretów. Co jest pod płytą i ile cm tego jest?
Skoro "dużo mniej od 300zł" tak jak pan piszę, to załóżmy 20% czyli jest pan w stanie zrobić ciepłą płytę za 240zł za metr. Łącznie z przepustami, kanalizacją, rurkami ogrzewania i pracą przy podsypce, izolacji i płycie a na dodatek jest jeszcze uśmiech.

Lepszej reklamy chyba nie trzeba. Sam będę pana polecał. Myślę że w tej cenie sam panu coś znajdę, tylko proszę mnie nie zawieść... i się nie wycofać.

Faktycznie Thomas nie pisal o fundamencie grzewczym.
W mojej wycenie (gdy trzeba bedzie wykonac podsypke do max 40 cm ale bez materialu i koparki) koszty z izolacja 20 cm wynosza troche mniej niz 300 zm/m2 a przy izolacji 10cm "dużo mniej od 300 zl" i mniej niz Twoje wyliczenia :). co wiecej, z systemem ogrzewania wyjdzie mniej niz 300 zl (10 cm) i troche wiecej niz 300 zl za m2 przy izolacji 20 cm. Mam cala liste tego co firma Thomasa zrobi. Musze tylko wynajac koparke i zapewnic odpowiednia ilosc podsypki. To wszystko. Aha oczywiscie w cenie przepusty, projekt itp.
Nie podaje konkretow ale chyba wystarcza te wielkosci "duzo mnie/niewiele mniej".

observer
03-03-2013, 16:05
fotohobby, dzieki za interwencje :)



zbojenie rozproszone, czyli fibrobeton: Ta technologia pochodzi z budowy tunelow i jest znana i zastosowana juz od 20 lat. Nasz partner, firma Bekaert, jest swiatowym liderem w tej technologii.

W przypadku plyt fundamentowych, sprawa jest dosc prosta, poniewaz obliczenia jest prosta. Na sily sciskajace nie potrzebujemy w ogole zbrojenie, tylko na sily przebicia i sciagnace/zginace, i to w przypadku plyt fundamentowych jest dosc proste do rozwiazania.
Izolacje pod plyta zawsze trzeba uwzglednic jako najsalbsza warstwe gruntu, to dotyczy kazda inna plyte tak samo. Jednak, my stawiamy na XPS ze wzgledu na to ze ten material gwarantuje te same parametry tez po 50 lat, EPS200 w wiekszosc domow (obciazenie powyzej 45-60 kN/m²) nie koniecznie.

tak, mam w tej chwili klienta, ktory ma pod slupami obciazenie pow. 200kN, tam ze wzgledu na parametry XPS 300 odpada.

Trzeba jeszcze wiedziec, ze fibrobeton ma znacznie mniejszy efekt kapilarny, poniewaz wlokna stalowe zredukuja mikropekniecie w betonie duzo lepiej niz siatki stalowe. Czyli ten beton jest duzo bardziej odporny na wilgoc, co w przypadku plyt fundamentowych chyba nie przezkadza :)

Plyty ze zbrojeniem rozproszonym nie sa gorzsze ani lepsze. Sa to czesci konstrukcyjne, ktore musza byc tak projektowane i wykonane, ze spelniaja swoja role, i to jedynym parametrem ktory sie liczy. Jesli przez stosowanie fibrobetonu jestem w stanie zaoferowac plyte na XPS z roznimi dodatkami typu drenaz itd za taka sama cene co inna plyta ze zbrojeniem tradycyjnym na EPS i bez drenazu itd, to uwazam ze to zaleta a nie wada.

Vega, pytaj projektanta, kazda plyta jest obliczone indiwidualnie, jak ja mowie ze 20cm, to mi zaraz wyskoczysz i mowisz ze dom ma takie i takie obciazenie i jak tylko moge...


kurcze, nie wytrzymuję trochę tego chwalenia własnego ogonka i muszę to napisać,mój konstruktor /nie amator/ poprosił Bekaerta o algorytm obliczeniowy do obliczenia nośności projektowanej dla mnie płyty, po wielu próbach wywinięcia się jak piskorz,chcieli sami to zaprojektować - poprosił o obliczenia, wiadomość sprzed 2 m-cy - nie ma takiego algorytmu, jak zatem pan to liczy?czy w pana projektach jest to obliczenie?może moja wiedza już się zdezaktualizowała?

vega1
03-03-2013, 16:10
bo pan Tomasz uwielbia stosować skróty myślowe, faworyzujące jego osobę i przedstawiające go wręcz w roli zbawiciela.

Proszę się wrócić do postu nr.#4577 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5851060&viewfull=1#post5851060) i go przeczytać.
Zresztą, pisze tam: Dziś uważam że zrobienie kompletne płyty poniżej 300zł za metr jest niemożliwe.

No ale oczywiście pan Brinkmann nie umie języka Polskiego, jak sam zresztą podkreśla. Nie wie co to znaczy słowo "kompletne". Czy możemy go za to winić? Nie. Ale za to już doskonale wie, jak się skutecznie zareklamować przeinaczając fakty. Tu już Polski język jest w dość dobrym stanie zaawansowania.
No ale proszę, możecie razem udawać greka... :D najważniejsze że Wam się to podoba wzajemnie.

observer (http://forum.muratordom.pl/member.php?183327-observer) nie wiem czy do tego nie będzie potrzebny tłumacz...ech

tmann*
03-03-2013, 16:14
coz... to dla mnie zadne nowosci. Firma Bekaert w Polsce to jedna osoba, ktora nie ma ta oprogramowanie potrzebne do tych obliczen. Na szczescie firma Bekaert jest dostepna w innych krajach i tam robia te obliczenie. Twoja wiedza w tym punkcie aktualna.

tmann*
03-03-2013, 16:16
bo pan Tomasz uwielbia stosować skróty myślowe, faworyzujące jego osobę i przedstawiające go wręcz w roli zbawiciela.

Proszę się wrócić do postu nr.#4577 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5851060&viewfull=1#post5851060) i go przeczytać.
Zresztą, pisze tam: Dziś uważam że zrobienie kompletne płyty poniżej 300zł za metr jest niemożliwe.

No ale oczywiście pan Brinkmann nie umie języka Polskiego, jak sam zresztą podkreśla. Nie wie co to znaczy słowo "kompletne". Czy możemy go za to winić? Nie. Ale za to już doskonale wie, jak się skutecznie zareklamować przeinaczając fakty. Tu już Polski język jest w dość dobrym stanie zaawansowania.
No ale proszę, możecie razem udawać greka... :D najważniejsze że Wam się to podoba wzajemnie.

observer (http://forum.muratordom.pl/member.php?183327-observer) nie wiem czy do tego nie będzie potrzebny tłumacz...ech

chyba Pan az tak sie znudzi dzis, ze troche inne substancje zaczyna uzywac... TO NIE MOJ POST!!!!!

zreszta, tu nie ma funkcje "ignore", ale Vega1 juz bedzie zignorowany, nawet nie chce dac spokoj jak osoba ktora dostala szczegolowa oferte potwierdza to co mowie. Pytanie tylko czy to robi bo jest zlozliwy czy bo inaczej nie rozumie i umie.

vega1
03-03-2013, 16:19
szanowny panie, ale ja nie napisałem nigdzie że to pański post...

vega1
03-03-2013, 16:27
chyba Pan az tak sie znudzi dzis, ze troche inne substancje zaczyna uzywac... TO NIE MOJ POST!!!!!

zreszta, tu nie ma funkcje "ignore", ale Vega1 juz bedzie zignorowany, nawet nie chce dac spokoj jak osoba ktora dostala szczegolowa oferte potwierdza to co mowie. Pytanie tylko czy to robi bo jest zlozliwy czy bo inaczej nie rozumie i umie.
chce mnie pan ignorować :) ?
To tylko pokazuje pana bezradność. Nie podaje pan na forum rzetelnych informacji. Piszę pan o robieniu płyty w cenie dużo niższej niż 300zł, ale nie dodaje pan że w tym koparkę i podsypkę załatwia inwestor.
A co że tak się zapytam, z drenażem? Też trzeba płacić dodatkowo?
Tego już się pewnie nie dowiemy :p

tmann*
03-03-2013, 16:55
chce mnie pan ignorować :) ?
To tylko pokazuje pana bezradność. Nie podaje pan na forum rzetelnych informacji. Piszę pan o robieniu płyty w cenie dużo niższej niż 300zł, ale nie dodaje pan że w tym koparkę i podsypkę załatwia inwestor.
A co że tak się zapytam, z drenażem? Też trzeba płacić dodatkowo?
Tego już się pewnie nie dowiemy :p

<To juz nie pytanie, nie jest Pan zlozliwy.>
Wszyscy ktorzy potrafia czytac sie dowiedza.

vega1
03-03-2013, 16:59
nie wiem, Wekto nie pisze nic o drenażu. A to podobno szczegółowa oferta. Pana słowa.

tmann*
03-03-2013, 17:06
nie wiem, Wekto nie pisze nic o drenażu. A to podobno szczegółowa oferta. Pana słowa.

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-płyta-fundamentowa&p=5853311&viewfull=1#post5853311

observer
03-03-2013, 17:16
coz... to dla mnie zadne nowosci. Firma Bekaert w Polsce to jedna osoba, ktora nie ma ta oprogramowanie potrzebne do tych obliczen. Na szczescie firma Bekaert jest dostepna w innych krajach i tam robia te obliczenie. Twoja wiedza w tym punkcie aktualna.

wywinął się pan od odpowiedzi,czy ma pan te obliczenia w swoim projekcie?

tmann*
03-03-2013, 17:22
wywinął się pan od odpowiedzi,czy ma pan te obliczenia w swoim projekcie?

Nie. robimy obliczenie pi razy drwzi, a jesli nam sie wydaje ze potrzebujemy wiecej zbrojenie, to wrzucimy stare rowery i co sie tak znajduje wokol budowy.

Co sie dzis tu dzieje? Pisalem Pana nawet troche szczegoly na priv, ale tyle: Te projekty z obliczeniami wg eurokod i wytyczen europejskich dot. fibrobeton sa w Polsce w tej chwili dostepne tylko u nas. Nie chcialem to pisac, bo znowu bedzie krzyk "samochwalenie!", ale co poradze, takie sa fakty.

plusfoto
03-03-2013, 17:35
chce mnie pan ignorować :) ?
To tylko pokazuje pana bezradność. Nie podaje pan na forum rzetelnych informacji. Piszę pan o robieniu płyty w cenie dużo niższej niż 300zł, ale nie dodaje pan że w tym koparkę i podsypkę załatwia inwestor.
A co że tak się zapytam, z drenażem? Też trzeba płacić dodatkowo?
Tego już się pewnie nie dowiemy :p
VEGA przestań chrzanić żadna firma która robi płyty nie zapewnia podsypki i koparki - to jakbyś nie wiedział to taki standard. Mnie 11 osiemnastotonowych wywrotek kosztowało 3K a koparka jak dobrze pamiętam 1,5K. O płycie z ogrzewaniem nikt nigdy nie wspominał to ty sobie gdzieś to zakodowałeś. Po za tym nawet gdybyś chciał je zrobić to pewnie cenę rurki znasz więc trzeba ją doliczyć ile - myślę że 2K to już z górką a rozłożenie to dla sprawnej trzyosobowej ekipy pół dnia.
A i żeby nie było p. Brinkman u mnie nie robił

vega1
03-03-2013, 17:46
u mnie też nie robił.

Pozwól jednak, że jak będę chciał coś drążyć to sam zdecyduję czy to robić czy nie. Nie jesteś mi potrzebny do roli doradcy.
Każda firma ma swoje wytyczne, każda robi inaczej. Ty robiłeś inaczej Twoja sprawa, ja w to nie wnikam. Ja robiłem inaczej moja sprawa.
Chodzi tylko o to, żeby nie mówić że niebieskie jest czerwone. No ale to już sobie z panem T.B omów :p
Ooo a propo, jak widzę T.B. to mam tylko jedno skojarzenie. Aż mi się stęskniło za nim :))

perm
03-03-2013, 17:57
Kiedys liczyliśmy tu koszt płyty wykonanej samemu. Wyszło jakieś 200 zet za 1m2 przy bardzo minimalistycznych założeniach.. Jakoś nie bardzo wierzę by znalazła sie firma za 250 zet. 300 może ale raczej 350 - 400. Jak juz robić to za coś. :)

plusfoto
03-03-2013, 18:07
u mnie też nie robił.

Pozwól jednak, że jak będę chciał coś drążyć to sam zdecyduję czy to robić czy nie. Nie jesteś mi potrzebny do roli doradcy.

Drążyć każdy może ale czepiać nie koniecznie bo to zaśmieca wątek.:P

vega1
03-03-2013, 18:11
oj tam, wszystko jest twórcze :P
Gorsze zaśmiecania to forum przeżyło :)

Wekto
03-03-2013, 18:39
chce mnie pan ignorować :) ?
To tylko pokazuje pana bezradność. Nie podaje pan na forum rzetelnych informacji. Piszę pan o robieniu płyty w cenie dużo niższej niż 300zł, ale nie dodaje pan że w tym koparkę i podsypkę załatwia inwestor.
A co że tak się zapytam, z drenażem? Też trzeba płacić dodatkowo?
Tego już się pewnie nie dowiemy :p

Vega ogolnie piszesz sensownie ale dzis Ci to wyjatkowo nie wychodzi. To zreszta wpisuje sie doskonale w jakis trend spadku jakosci tego forum w ostatnim czasie. Nie bardzo wiem dlaczego chcesz dogryzc. Thomasowi. Ze facet robi plyty taniej niz Ty uwazasz ze sie da? Moze dasz w koncu spokoj i napiszesz choc slowo "przepraszam" po przejzeniu mojej oferty. Thomas sie chyba nie obrazi. Chcesz to pisz do nie na PW.

vega1
03-03-2013, 18:55
nie robię płyt zarobkowo (jeszcze) więc ten argument jest chybiony. Nie zamierzam przepraszać pana Brinkmanna, bo za co? Za to że napisał mi że nadużywam jakiś substancji? Alkohol czy narkotyki?? :D :D Nie wnikam.
Fakt, przeoczyłem drenaż. Tu przyznaję mój błąd.
A forum jak forum, forum które niosło pomoc bezinteresownie poszło w stronę komercji. Takie czasy, że kasa liczy się ponad wszystko. Jednym się podoba innym nie. Panu T.B. na pewno się podoba.
Mi chyba też. Ale ogólnie jak komuś nie pasuje, jest w sieci spory wybór takich forów tematycznych. Na niektórych jest wręcz bardzo spokojnie i miło :)

Ostatecznie aby niedziela była zakończona po zgodzie, pozdrawiam wszystkich bez wyjątku i życzę spokojnej nocy :p (co nie znaczy że idę spać)

Kdens
04-03-2013, 07:59
@ artsarz

Co do twojego pytania o mostek. Chodziło o to, że ja zastanawiałem się nad zrobieniem izolacji tylko 1 metr od krawędzi pod płytą, a resztę na płycie. Dlatego mostek na styku płyty ze ścianami. Jak masz izolację pod całą płytą, to mostka na pewno nie ma.

@ perm

Dzięki za info o tych 5m, to już teraz na 100% zrobię pod całą płytą, bo nawet jakbym chciał te 5m, to będę miał pod całą płytą, bo szerokość domu mam 9 m ;) Chyba, że te 5m, to przy zastosowaniu tylko opaski przeciwwysadzinowej , a nie częściowej izolacji od krawędzi zewnętrznej w stronę środka płyty.

Widzę, że zamiast odpoczywać w weekend, to tutaj zażarta dyskusja byłą ;)

observer
04-03-2013, 10:37
nie robię płyt zarobkowo (jeszcze) więc ten argument jest chybiony. Nie zamierzam przepraszać pana Brinkmanna, bo za co? Za to że napisał mi że nadużywam jakiś substancji? Alkohol czy narkotyki?? :D :D Nie wnikam.
Fakt, przeoczyłem drenaż. Tu przyznaję mój błąd.
A forum jak forum, forum które niosło pomoc bezinteresownie poszło w stronę komercji. Takie czasy, że kasa liczy się ponad wszystko. Jednym się podoba innym nie. Panu T.B. na pewno się podoba.
Mi chyba też. Ale ogólnie jak komuś nie pasuje, jest w sieci spory wybór takich forów tematycznych. Na niektórych jest wręcz bardzo spokojnie i miło :)

Ostatecznie aby niedziela była zakończona po zgodzie, pozdrawiam wszystkich bez wyjątku i życzę spokojnej nocy :p (co nie znaczy że idę spać)

i o tą komercję mi chodzi, nie,że jest ale o że to cholerna obłuda ,że kolega T.B. pisze,że nie może podać ceny bo byłaby to reklama ,a co on robi na tym forum ? to filantropia ?

plusfoto
04-03-2013, 12:40
i o tą komercję mi chodzi, nie,że jest ale o że to cholerna obłuda ,że kolega T.B. pisze,że nie może podać ceny bo byłaby to reklama ,a co on robi na tym forum ? to filantropia ?
Rozumiem że najlepiej jak będą się tutaj wypowiadały tylko osoby które nie mają żadnego pojęcia w danym temacie. Ja wiem że w naszym narodzie każdy się zna na medycynie, budowlance, samochodach i.t.p. ale czasem warto posłuchać kogoś kto się pewnymi rzeczami zajmuje zawodowo. A wielkim problemem nie jest jeśli z konkretami takimi jak cena, rodzaj czy metoda wykonania zwrócisz się na priv. Tam się takie sprawy załatwia a nie tu na forum.

perm
04-03-2013, 18:21
...

@ perm

Dzięki za info o tych 5m, to już teraz na 100% zrobię pod całą płytą, bo nawet jakbym chciał te 5m, to będę miał pod całą płytą, bo szerokość domu mam 9 m ;) Chyba, że te 5m, to przy zastosowaniu tylko opaski przeciwwysadzinowej , a nie częściowej izolacji od krawędzi zewnętrznej w stronę środka płyty.


5 metrów od krawędzi budynku sięga wpływ temperatury zewnętrznej (tak średnio).Czyli bez żadnej izolacji pod płytą musisz dać te 5m opaski by nie uciekało ciepło (przy założeniu że nie masz wysoko wody gruntowej). Ja nie bardzo rozumiem jak ty to chcesz rozwiązać. Narysuj jakoś pobieżnie jak to sobie wyobrażasz..

kerth
04-03-2013, 20:03
Witajcie,
Do tej pory czytałem, teraz zaczynam już się decydować na konkretne rozwiązania dotyczące budowy domu. Chciałbym postawić na płytę fundamentową.
Mam jednak jedną wątpliwość.
Projekt, który wybrałem, ma jedną kolumnę na zewnątrz. Jak to zrobić? Jeżeli kolumna będzie elementem płyty, to powstanie mostek termiczny Jeśli nie będzie, to może mi się budynek rozjechać. Jak to ugryźć?
Wiem, że architekt powinien mi to zaproponować, ale po pierwsze - chcę być możliwie mocno przygotowany na rozmowę z architektem, a po drugie - jeszcze go nie mam :)

_artur_
04-03-2013, 20:12
jaką kolumnę?
ja mam jakby dach przedłużony z dwóch stron (jakby zadaszenie nad tarasem, z drugiej strony domu i słupów z 8) , stopy osobne będą..
czemu ma się rozjechać?

kerth
04-03-2013, 20:14
Tak, dokładnie tak.
Nie jestem pewien, czy mogę tutaj wklejać linki do projektów, ale nazwa to Gładyszów 7
Osobne stopy - ok, będę się modlił, żeby się nie rozjechało :D
P.S.
Wiem, że projekt ma 2 poziomy. Chcę je wyrównać, więc to nie problem.