PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

amigo1974
11-02-2009, 00:02
Witam Coulignon!Powiedz mi gdzie można kupić te obrzeża frezowane ze styropianu które dawałeś na swoją płyte (dookoła płyty)Jakiej firmy.Czy przy jej zalewaniu nikt nie musiał wchodzić na nią?Chodzi mi o to czy przy wchodzeniu na nią można uszkodzić zbrojenie górne ale jak bez wchodzenia na nią rozgarnąć beton?Twoja płyta jest malutka i może to nie był problem ale przy mojej planowanej płycie 13x11m to już może być problem,tym bardziej że na dolne zbrojenie chcę zainstalować rurki ogrzewania podłogowego (tylko w tej wersji widzę sens płyty fundamentowej) i to jest moim największym problemem jak to zrobić ażeby nie uszkodzić przy wykonywaniu górnego zbrojenia i potem przy zalewaniu jej nie uszkodzić owej instalacji C.O.Pytam Cię jako doświadczonego inwestora.Czy mógłbyś mi co nie co podpowiedzieć w tej kwestji?Pozdrawiam wszystkich

coulignon
11-02-2009, 07:31
obrzeża to była płyta styropianowa 20 cm (standardowa) z wycietymi rowkami (na zamki z pianki) za pomocą lutownicy na budowie. Tak więc nic specjalnego.
Co do rurek ogrzewania - w zasadzie płyta została zabetonowana bez wchodzenia na nią (zrobił to Pan od pompy) Dopiero jak on rozprowadził beton weszła ekipa i zaczęła wibrować i ściągać beton łatą. Obawiam się że jest spore pradopodobieństwo uszkodzenia rurek.
Widzę dwie mozliwosci:
1. jeśli planujesz akumulować ciepło w w płycie np z nocnej taryfy to rurki rozprowadź na dolnej siatce a nie pod nią. Tam jest zdecydowanie więcej miejsca.
2. jeśli chcesz zwykłe ogzrewanie podłogowe to jednak zrób na płycie normalną wylewkę. Mniejsza bezwładność, łatwiej się tam dostać jak jakaś rurka się uszkodzi.

amigo1974
11-02-2009, 09:32
Witam!Czyli dałeś zwykły styropian 20cm wyciełeś w nim wpusty(rowki)i je najzwyczajniej zapiankowałeś,czy dobrze zrozumiałem?Co do mojego ogrzewania to będzie pompa ciepła i dlatego rurki na dolnym zbrojeniu.Wydaje mi się że bezwładność płyty jest jej zaletą tym bardziej że chcę ściany zewnętrzne budować z thermomuru o gr,45cm.Ty uważasz że lepiej wylać posadzkę jeszcze na płycie z ogrzewaniem ale pod nią dać jeszcze styropian? bo piszesz że będzie mniejsza bezwładność i zrozumiałem że to lepiej.Ale wróćmy do samego zbrojenia czy wiązaliście te górne zbrojenie na płycie czy może gdzieś z boku i potem je wkładaliście w całości na samą płyte?Czy jak chodziliście po gotowym zbrojeniu (górnym)to się nie gięło (Odkształcało)?Pozdrawiam

coulignon
12-02-2009, 21:23
Witam!Czyli dałeś zwykły styropian 20cm wyciełeś w nim wpusty(rowki)i je najzwyczajniej zapiankowałeś,czy dobrze zrozumiałem?

Na dowód fotografia:
http://images36.fotosik.pl/58/8fcc2afd1dca463fmed.jpg (http://www.fotosik.pl)


Wydaje mi się że bezwładność płyty jest jej zaletą tym bardziej że chcę ściany zewnętrzne budować z thermomuru o gr,45cm.Ty uważasz że lepiej wylać posadzkę jeszcze na płycie z ogrzewaniem ale pod nią dać jeszcze styropian? bo piszesz że będzie mniejsza bezwładność i zrozumiałem że to lepiej.

Tylko nie wiem czy aż tak wielka bezwładnośc nie będzie sprawiała problemów ze strowaniem układu. Bardziej myślałem o tym żeby na płycie zamocować rurki (np przypiąć do siatki zbrojenia przeciwskurczowego) i zlać 5 cm posadzki.
Ew prościej dać rurki na górne zbrojnie (ale tu jest ryzyko uszkodzenia - chodzi się po tym podczas betonowania.)
Zalety:
1. mniejsze ryzyko uszkodzenia rurek.
2. po uszkodzenie mniejszy problem z naprawą (w płycie masz 15 cm betonu B20 i jedną siatkę do pokonania - średnia radość.)
3. lepsza sterowalność podłogówki.

W tym przypadku akumulacyjnośc układu będzie tylko trochę gorsza ale moim zdaniem zalety przeważają.
To tylko moja sugestia - przy staranym ułożeniu zbrojenia i ostroznym betonowaniu - z rurką na dolnej siatce też może się udać.


.Ale wróćmy do samego zbrojenia czy wiązaliście te górne zbrojenie na płycie czy może gdzieś z boku i potem je wkładaliście w całości na samą płyte?Czy jak chodziliście po gotowym zbrojeniu (górnym)to się nie gięło (Odkształcało)?Pozdrawiam

belki dozbrajające były robione osobno i gotowe zostały włożone na siatke dolną i potem przykryte górna siatką. Sitaka górna była gotowa - zgrzewana. (w formacie chyba 3 na 1,5m)

coulignon
12-02-2009, 21:25
Acha!
Zbrojenie lekko się uginało jak się na nie weszło.

amigo1974
12-02-2009, 23:30
Witam!coulignon czyli dobrze zrozumiałem Cię co do obrzeża płyty podoba mi się ten pomysł!Z tą bezwładnością pewnie będzie problem ze sterowaniem takim ogrzewaniem myśle że pogodówki nie będzie po co zakładać tylko ustawić ręcznie na jakąś stałą temperature zasilania płyty i tyle .Jak będą szły te mrozy -20 to wcześniej trzeba będzie podnieść temperature płyty bo przy takiej bezwładności zacznie mi grzać przy pogodówce po tygodniu,ale myśle że na przykład przy legalecie też pewnie jest taki problem ze sterowaniem bezwładnością .Planuje zbudować dom prawie pasywny i mam nadzieje że prawie nie będę musiał używać ogrzewania (Takie jest moje naganne marzenie)Nie wiesz jak swoją podłogówką steruje Henkok on nie ma płyty ale też ma w swojej podłogówce dużą bezwładność .o uszkodzeniu rurek od podłogówki w płycie myśle jedynie że mogłoby do tego dojść podczas prac przy jej wykonywaniu,dlatego wydaje mi się ,że jednak byłoby lepiej rurki dać na dolnej warstwie zbrojenia,bo właśnie przy betonowaniu nie będzie się po niej chodzić i narażać na uszkodzenia.Liczę że po zalaniu płyty i jej nie uszkodzeniu w trakcie tych prac to póżniej podczas eksploatacji nie ma prawa się nic wydarzyć co mogło by uszkodzić te rurki?chyba same od siebie się nie zepsują co myślisz?Mam nadzieję że jeśli już dojdzie do pęknięcia płyty(zarysowania się) chociaż nie wiem czy może do tego dojść jeżeli płyta jest prawidłowo zrobiona,to czy może to spowodować ewentualne uszkodzenie rurek?Gdybyśmy rurki dali na górnym zbrojeniu bezwładność chyba byłaby taka sama bo będziemy grzać przecież i tak całą płyte tak samo w przypadku robienia wylewki na płycie na nie dając styropianu no może trochę szybciej będziemy mieli ciepło ponieważ rurki byłyby bliżej powierzchni a bezwładność mielibyśmy taką samą.
Acha!
Zbrojenie lekko się uginało jak się na nie weszło.Mam nadzieję że nie na tyle ażeby uszkodzić te rurki gdyby tam były na dolnym Z.Dawno nicnie pisałeś w swoim dzienniku czy nic się u ciebie nie dzieje?W aparacie musisz ustawić datownik bo Ci pokazuje 2007 rok!Pozdrawiam

rpilski
13-02-2009, 18:49
Witam wszystkich co są "za" i "przeciw" płytom. Ja jestem jeszcze między młotem a kowadłem. Nie wiem na co się zdecydować. Na działce mam glinę. Otrzymałem taką o to opinię dot. posadowienia domku na płycie (domek niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, murowany).

"Otóż, zgodnie z przepisami na gruntach gliniastych posadowienie musi być na głębokości poniżej granicy przemarzania czyli ponad 1,3 m ppt. Jeśli ma być płyta na poziomie terenu, konieczne jest wykluczenie wysadzin płyty, a to można osiągnąć wyłącznie termoizolacją wokół płyty na szerokości ponad 2,5 m. I w ten sposób dochodzimy do największej wady takiego posadowienia, gdyż ta strefa nie może być obsadzana krzewami a i schody wejściowe muszą być odpowiedniej konstrukcji, gdyż pod nimi leżeć będzie termoizolacja."

2,5m po obwodzie domu to już kawałek powierzchni jest. Czy faktycznie z norm lub dobrej praktyki budowlanej wynika, że trzeba stosować termoizolację do 2,5m od domu ? No i co z tymi schodami ? Skoro dom może sobie stać na styropianie to schody nie ?

coulignon
13-02-2009, 18:54
Wysadziny na gruncie gliniastym załatwiamy dwoma ruchami:
1. wymaina około 40 cm gliny pod płytą na pospółke
2. opaska przciwysadzinowa szerokości 0,5 metra.

Tak jest u mnie. Było -20 stC i nic nie wysadziło :wink:

rpilski
13-02-2009, 19:27
1. wymaina około 40 cm gliny pod płytą na pospółke

Upewniam się czy dobrze zrozumiałem. Jeśli u mnie jest 40-50 cm humusu, to oznacza, że musiałbym wymienić 50 cm humusu + około 40 cm gliny.
Czy może wymiana 50 cm humusu + opaska załatwiają sprawę.

piotr.nowy
13-02-2009, 23:14
Myślę , że 50 cm pospółki , zwietrzeliny albo czegoś innego w tym stylu załatwia sprawę. Ale jak dasz 90 cm to też nie zaszkodzi :wink:

mercik
14-02-2009, 21:07
W zasadzie to najlepiej wymienić grunt do granicy przemarzania.

rpilski
14-02-2009, 21:12
W zasadzie to najlepiej wymienić grunt do granicy przemarzania.
No, w takim przypadku to koszt wykonania płyty raczej nie będzie tańsza/porównywalny do kosztu wykonania ław. Chyba że mówilibyśmy o okolicach Szczecina.

HenoK
14-02-2009, 22:14
Witam wszystkich co są "za" i "przeciw" płytom. Ja jestem jeszcze między młotem a kowadłem. Nie wiem na co się zdecydować. Na działce mam glinę. Otrzymałem taką o to opinię dot. posadowienia domku na płycie (domek niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, murowany).

"Otóż, zgodnie z przepisami na gruntach gliniastych posadowienie musi być na głębokości poniżej granicy przemarzania czyli ponad 1,3 m ppt. Jeśli ma być płyta na poziomie terenu, konieczne jest wykluczenie wysadzin płyty, a to można osiągnąć wyłącznie termoizolacją wokół płyty na szerokości ponad 2,5 m. I w ten sposób dochodzimy do największej wady takiego posadowienia, gdyż ta strefa nie może być obsadzana krzewami a i schody wejściowe muszą być odpowiedniej konstrukcji, gdyż pod nimi leżeć będzie termoizolacja."

2,5m po obwodzie domu to już kawałek powierzchni jest. Czy faktycznie z norm lub dobrej praktyki budowlanej wynika, że trzeba stosować termoizolację do 2,5m od domu ? No i co z tymi schodami ? Skoro dom może sobie stać na styropianie to schody nie ?

Cytat z normy można znaleźć tutaj :
http://forum.muratordom.pl/post164988.htm#164988
Stosując dosłownie jej zapisy, zwłaszcza ten :

w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości przemarzania hz, którą należy przyjmować zgodnie z rys. 1, dla danej części kraju; głębokość przemarzania należy mierzyć od poziomu projektowanego terenu lub posadzki piwnic w nieogrzewanych budynkach; Do gruntów wysadzinowych zalicza się wszystkie grunty zawierające więcej niż 10% cząstek o średnicy zastępczej mniejszej niż 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne,
mozna dojść do wniosku, że na gruntach wysadzinowych zastosowanie fundamentu płytowego, jeżeli nie jest niemożliwe, to nieopłacalne pod względem ekonomicznym.
Co więcej norma ta : "PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie" jest obowiązkowa, bo jest przywołana w "Warunkach technicznych ...".
Można powiedzieć, że norma jest anachroniczna, bo nie uwzględnia istotnego postępu jaki dokonał się w budownictwie w ciągu ostatnich 28 lat.
Jak jednak wybrnąć z sytuacji ?
Od 01.01.2009 r. jest dosyć proste rozwiązanie. W "Warunkach technicznych ..." zmienił się § 2 - pojawił się w nim zapis :

- wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
W tym konkretnym przypadku wystarczy ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego.

piotr.nowy
14-02-2009, 22:18
HenoK ty jednak nieoceniony jesteś !!!

rpilski
17-02-2009, 13:24
HenoK - dzięki za odpowiedź.

sentralix
18-02-2009, 16:38
Witam, zamierzam również wylać płytę, z ogrzewaniem wodnym. Nurtuje mnie kwestia dylatacji. W przypadku standardowego ogrzewania podłogowego, wykonuje się je w warstwie wylewki pływającej i przy powierzcniach powyżej 30m2 konieczne jest wykonanie dylatacji.
A co z płytą? Tu raczej dylatacji nie da się zrobić, a przecież w różnych miejscach płyty będzie różna temperatura, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Co z różnym rozszerzaniem się? Czy ktoś rozpatrywał taką kwestię? Podpatrywałem system Legalit i tam nie widziałem dylatacji, a również mówią o indywidualnym nastawianiu temperatury różnych obiegów grzewczych.

amigo1974
18-02-2009, 18:04
No w sumie nie zastanawiałem się nad tym i też bym był ciekaw?Pewnie Henkok nam coś ciekawego odpowie.

HenoK
18-02-2009, 19:25
Witam, zamierzam również wylać płytę, z ogrzewaniem wodnym. Nurtuje mnie kwestia dylatacji. W przypadku standardowego ogrzewania podłogowego, wykonuje się je w warstwie wylewki pływającej i przy powierzcniach powyżej 30m2 konieczne jest wykonanie dylatacji.
A co z płytą? Tu raczej dylatacji nie da się zrobić, a przecież w różnych miejscach płyty będzie różna temperatura, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Co z różnym rozszerzaniem się? Czy ktoś rozpatrywał taką kwestię? Podpatrywałem system Legalit i tam nie widziałem dylatacji, a również mówią o indywidualnym nastawianiu temperatury różnych obiegów grzewczych.
Jeżeli chodzi o to jak to wykonać to jest gotowe rozwiązanie :
http://www.sundolitt.pl/dylatacja.php

Trzeba by się zastanowić z jakimi wielkimi zmianami temperatury będziemy mieli do czynienia. Przez lato będzie to temperatura pokojowa (18 - 26 st. C) przy grzaniu w zimie może wzrosnąć do 28-29 st. C. Nie są to więc tak wielki zmiany, jak np. te, które zachodzą na elewacji, czy na płaskim dachu (kilkadziesiąt st. C).

Przy "normalnym" ogrzewaniu podłogowym płyta grzewcza jest cieńka 8-10cm i często niezbrojona, stąd konieczność podziału na pola dylatacyjne o stosunkowo małej powierzchni (30m2). Przy płycie fundamentowej grubość elementu jest większa, i jest on dosyć silnie zbrojony, stąd ryzyko pęknięć jest mniejsze. Decyzję o dylatacji powinien podjąć konstruktor przy projektowaniu płyty.

amigo1974
18-02-2009, 19:47
Dzięki Henkok!Jestem już spokojny.Co do tego sundolitu to szczerze mówiąc jakoś mi się nie podoba ich wykonanie.Może są trochę oszczędniejsi w zużyciu betonu ale tak do końca nie przekonuje mnie to.Nie mają równej izolacji pod całym budynkiem(Pod belkami jest mniejsza)nie mówię że nie można tego poprawić ale ta plyta pracuje chyba inaczej.to takie małe ławy tyle że wysoko zrobione i zalana posadzka 10cm.Powiedz jak uważasz z tymi rurakmi na styropianie,powinna być powinna być na nim folia odbijająca jak to bywa w podłogówkach?Czy lepiej dać te rurki wyżej na dolnym zbrojeniu przy normalnej płycie fundamentowej gr. 20cm? I jeszcze jedno jak gęsto lepiej co 20cm rurka czy gęściej co 10cm bez wielkiego projektowania?Pozdrawiam

HenoK
18-02-2009, 20:28
Powiedz jak uważasz z tymi rurakmi na styropianie,powinna być powinna być na nim folia odbijająca jak to bywa w podłogówkach?Czy lepiej dać te rurki wyżej na dolnym zbrojeniu przy normalnej płycie fundamentowej gr. 20cm? I jeszcze jedno jak gęsto lepiej co 20cm rurka czy gęściej co 10cm bez wielkiego projektowania?PozdrawiamWiem, że zaletą umieszczenia instalacji grzewczej bezpośrednio w płycie jest wykonanie tego na samym początku budowy i zapomnienie o sprawie.
Ja jednak zastanowiłbym się, czy nie zrobić tego w dwóch etapach. I etap to wylanie płyty fundamentowej, a II etap, to wykonanie płyty z ogrzewanie podłogowym. Ma to tę zaletę, że w razie awarii rur są one do naprawienia. Po kilkudziesięciu latach przy remoncie kapitalnym budynku taką instalację bez większego problemu wymienić bez naruszenia konstrukcji budynku.

amigo1974
18-02-2009, 20:52
OK ale powiedz mi czy wtedy dałbyś na płytę izolacje(styropian)+folia + rurki i na to beton(posadzka),czy może lepiej bez izolacji tylko rurki+beton i mamy jeszcze większy bufor ciepła i bezwładność?

HenoK
18-02-2009, 23:17
OK ale powiedz mi czy wtedy dałbyś na płytę izolacje(styropian)+folia + rurki i na to beton(posadzka),czy może lepiej bez izolacji tylko rurki+beton i mamy jeszcze większy bufor ciepła i bezwładność?Zrobiłbym to bez dodatkowej izolacji termicznej. Akumulatorem ciepłą jest wtedy nie tylko podłogówka, ale także płyta fundamentowa.

sentralix
19-02-2009, 10:09
co do różnic temperatur, to w łazience temperatura powierzchni podłogi będzie wynośić 29st. a np. w pomieszczeniu nieogrzewanym 18st.

HenoK
19-02-2009, 10:30
co do różnic temperatur, to w łazience temperatura powierzchni podłogi będzie wynośić 29st. a np. w pomieszczeniu nieogrzewanym 18st.Czyli dT =11K. To nie jest tak dużo dla konstrukcji betonowej zbrojonej.

kulca
19-02-2009, 10:31
Zrobiłbym to bez dodatkowej izolacji termicznej. Akumulatorem ciepłą jest wtedy nie tylko podłogówka, ale także płyta fundamentowa.
ja wlasnie tez mam zrobiona plyte wsparta na lanych scianach fundamentowych i zaizolowana 2x5cm styropianu, ogrzewanie bede robil podlogowe jako dodatkowe wylewki w kazdym z pomieszczen, myslalem dac pod rurki i folie 5cm styropianu, ale teraz zabiles mi klina:/ czy robiac bez izolacji termicznej cieplo nie bedzie uciekalo poprzez sciany fundamentowe do gruntu?

HenoK
19-02-2009, 10:43
Zrobiłbym to bez dodatkowej izolacji termicznej. Akumulatorem ciepłą jest wtedy nie tylko podłogówka, ale także płyta fundamentowa.
ja wlasnie tez mam zrobiona plyte wsparta na lanych scianach fundamentowych i zaizolowana 2x5cm styropianu, ogrzewanie bede robil podlogowe jako dodatkowe wylewki w kazdym z pomieszczen, myslalem dac pod rurki i folie 5cm styropianu, ale teraz zabiles mi klina:/ czy robiac bez izolacji termicznej cieplo nie bedzie uciekalo poprzez sciany fundamentowe do gruntu?
Zwróć uwagę, że to wątek o płytach fundamentowych.
Opisane przeze mnie rozwiązanie ma sens, gdy płyta jest izolowana termicznie od gruntu, tak jak w systemie Legalett (http://www.budujemydom.pl/legalett) czy Sudolitt (http://www.sundolitt.pl/produkty.php).

kulca
19-02-2009, 10:52
mam izolacje 2x5cm styro pod plyta ulozona miedzy scianami, a systemy opisane powyzej z tego co widze nie maja scian fundamentowych,
czyli robic styropian pod podlogowka?

amigo1974
19-02-2009, 13:28
No przecież wszystkie ciępło, mimo zaizolowania 2x5cm styro na gruncie między ścianami pójdzie przez te ławy nie zaizolowane w grunt a zresztą co to za izolacja w dzisiejszych czasach? chyba też marna.Pozdrawiam

amigo1974
19-02-2009, 13:48
Wiem, że zaletą umieszczenia instalacji grzewczej bezpośrednio w płycie jest wykonanie tego na samym początku budowy i zapomnienie o sprawie.
Ja jednak zastanowiłbym się, czy nie zrobić tego w dwóch etapach. I etap to wylanie płyty fundamentowej, a II etap, to wykonanie płyty z ogrzewanie podłogowym. Ma to tę zaletę, że w razie awarii rur są one do naprawienia. Po kilkudziesięciu latach przy remoncie kapitalnym budynku taką instalację bez większego problemu wymienić bez naruszenia konstrukcji budynku.[/quote[.Witaj Hekok1Bardzo mnie wkurza myśl o tym drugim etapie przy zastosowaniu płyty da się to załatwić za jednym razem.O jakiejkolwiek awarii rur myślę że może tylko dojść podczas prac związanych z budową płyty.Jeśli na tym etapie uda się uniknąć uszkodzenia rur to póżniej nie może się już nic stać.Rozmawiałem z projektantem płyt i on mnie również utwierdził w tym przekonaniu że płyta się nawet nie zarysuje co mogło by ewentualnie wpłynąć na szczelność układu.Jeśli podczas budowy plyty uszkodziłbym jakiś obwód to przecież też się nic znaczącego nie stanie,trzeba go będzie zamknąć.A w razie awarii to nawet pod posadzką nie jest proste znależć miejsce wycieku chyba że przy wierceniu lub cięciu do tego dojdzie to wtedy wiesz.A jak mówimy o remoncie kapitalnym to na tej plycie z kaflami można normalnie zalać nową posadzkę z podłogówką.Powiedz mi jeszcze czy rurka co 10 czy co 20cm i co myślisz o tej foli odbijającej cieplo pod plytą na styropianie?Pozdrawiam

HenoK
19-02-2009, 14:05
A jak mówimy o remoncie kapitalnym to na tej plycie z kaflami można normalnie zalać nową posadzkę z podłogówką.Tak, ale zmniejszysz wtedy wysokość pomieszczenia :(.

Powiedz mi jeszcze czy rurka co 10 czy co 20cm i co myślisz o tej foli odbijającej cieplo pod plytą na styropianie?PozdrawiamTo zależy od tego, jakie będzie źródło ciepła.
Dla pompy ciepła zalecane jest co 10cm, a w łazienkach nawet gęściej.
Proponuję to przyjąć jako standard, wtedy instalacja będzie uniwersalna.

Amorphis
19-02-2009, 14:44
Czy możemy jeszcze chwilę pokiwać się nad zalewaniem podłogówki w płycie? Wiadomo, że w większości kurników z płytą będą dwie warstwy zbrojenia w około 20cm betonu z pompy. Czyli do wyboru są takie opcje:
1. Na styropianie (tak jak w "przeprojektowanej jaskółce" zrobionej przez ZakreconąElfę)
2. Pod dolnym zbrojeniem
3. Nad dolnym zbrojeniem
4. Pod górnym zbrojeniem
5. Nad górnym zbrojeniem
6. Dodatkowa wylewka
Za 1-5 przemawia jednorazowa robota i koszt. Za 6 największe bezpieczeństwo wykonania. Które z 1-5 są w kolejności najbezpieczniejsze.

Choć jeszcze świta mi głupia myśl o zrobieniu tego tak (od góry):
- płyta właściwa
- trochę chudziaka jako warstwa ochronna
- kilka cm udeptanego piachu z zagłębioną podłogówką
- folie
- styro

lub tak jak ma ZakręconaElfa tylko dla bezpieczeństwa podłogówki przy wibrowaniu i bieganiu po płycie rozłożyć jakąś siatkę ogrodzeniową albo coś podobnego...

HenoK
19-02-2009, 18:44
Czy możemy jeszcze chwilę pokiwać się nad zalewaniem podłogówki w płycie? Wiadomo, że w większości kurników z płytą będą dwie warstwy zbrojenia w około 20cm betonu z pompy. Czyli do wyboru są takie opcje:
1. Na styropianie (tak jak w "przeprojektowanej jaskółce" zrobionej przez ZakreconąElfę)
2. Pod dolnym zbrojeniem
3. Nad dolnym zbrojeniem
4. Pod górnym zbrojeniem
5. Nad górnym zbrojeniem
6. Dodatkowa wylewka
Za 1-5 przemawia jednorazowa robota i koszt. Za 6 największe bezpieczeństwo wykonania. Które z 1-5 są w kolejności najbezpieczniejsze.

Choć jeszcze świta mi głupia myśl o zrobieniu tego tak (od góry):
- płyta właściwa
- trochę chudziaka jako warstwa ochronna
- kilka cm udeptanego piachu z zagłębioną podłogówką
- folie
- styro

lub tak jak ma ZakręconaElfa tylko dla bezpieczeństwa podłogówki przy wibrowaniu i bieganiu po płycie rozłożyć jakąś siatkę ogrodzeniową albo coś podobnego...
Jest jeszcze jeden aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Wykonanie płyty fundamentowej jest dosyć pracochłonne.
Po tym jak mamy już zagęszczoną podsypkę i rozprowadzone instalacje kanalizacji, GWC, itp. trzeba jeszcze :
- dokładnie wyprofilować zagęszczoną podsypkę,
- ułożyć styropian na dnie i po bokach płyty,
- zabezpieczyć brzegowe płyty fundamentowe przed przesunięciem,
- ułożyć dolne zbrojenie płyty na podkładkach dystansowych,
- zamontować zbrojenie pod ścianami konstrukcyjnymi,
- zamontować zbrojenie górne płyty,
- zabezpieczyć przejścia instalacyjne przez płytę,
- zabetonować płytę,
- zatrzeć jej powierzchnię.
Wszystkie te czynności wymagają bardzo dobrej pogody, z którą w naszym rejonie jest bardzo różnie.
Dołożenie do tego precyzyjnie ułożonych rur grzewczych i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem w czasie pozostałych robót to wydłużenie wykonywania płyty o 2 - 3 dni. Ten czas może być istotny.

Moim zdaniem wskazane byłoby rozdzielenie tych dwóch elementów.
Można to zrobić na dwa sposoby:
- rozłożenie rur grzewczych na styropianie - można tu wykorzystać technologię stosowaną przy ogrzewaniu podłogowym (mocowanie klipsami, lub przymocowanie w prowadnicach); po rozłozeniu zrobieniu próby szczelnosci i pozostawieniu rur pod ciśnieniem zalanie ich warstwą zaprawy cementowej (jastrychu). Po kilku dniach, gdy warstwa ta stwardnieje, wykonanie całej reszty płyty fundamentowej opisanej wyżej (oczywiście bez styropianu, bo ten już jest);
- wykonanie kompletnej płyty fundamentowej, a następnie, juz po wykonaniu ścian konstrukcyjnych, stropu, dachu, wykonanie ogrzewania podłogowego.

No i oczywiście pozostaje 3 sposób, moim zdaniem najbardziej ryzykowny, umieszczenie rur bez zabezpieczenia w betonowanej płycie.

Który sposób lepszy ?
Zapraszam do dyskusji ;).

kulca
19-02-2009, 18:47
No przecież wszystkie ciępło, mimo zaizolowania 2x5cm styro na gruncie między ścianami pójdzie przez te ławy nie zaizolowane w grunt a zresztą co to za izolacja w dzisiejszych czasach? chyba też marna.Pozdrawiam
izolacja dlatego taka bo w projekcie mam pozniej pod podlogowke jeszcze 5cm styro

HenoK
19-02-2009, 19:11
No przecież wszystkie ciępło, mimo zaizolowania 2x5cm styro na gruncie między ścianami pójdzie przez te ławy nie zaizolowane w grunt a zresztą co to za izolacja w dzisiejszych czasach? chyba też marna.Pozdrawiam
izolacja dlatego taka bo w projekcie mam pozniej pod podlogowke jeszcze 5cm styro
Rozwiązanie z izolacją w Twoim wypadku będzie odpowiedniejsze, chociaż niektórzy zalecają wykonanie ogrzewania podłogowego bez izolacji od strony gruntu, np. http://www.octopusenergi.pl/pl/technika3.htm .

Dobrym rozwiązaniem jest również umieszczenie systemu na warstwie chudego podkładu betonowego - bez poziomej izolacji cieplnej. Takie rozwiązanie jak i te pokazane powyżej umożliwia nam wykorzystanie 8oC, które otrzymujemy w "prezencie" od natury, a które ciągle emituje z gruntu. Odcięcie warstwą izolującą w postaci np. styropianu pozbawia budynek takiej możliwości, a użytkownicy za uzyskanie tych 8 stopni muszą zapłacić.

amigo1974
19-02-2009, 23:46
Może i to dobry pomysł z ułożeniem rurek na styropianie i zalanie ich cienką warstwą odczekać i wtedy dopiero sama płyta muszę to jeszcze rozważyć.Ale nadal nie wypowiedzialeś się co do tej foli promieniującej dać ją na styro?A teraz w sprawie octopusa.Dawno wiesz o takiej pompie?A co o niej myślisz?no te ich rurki 9mm?A wiem że na forum o podłogówkach pisałeś przy płycie (duża bazwładność)Dać można rurę 16mm co 10cm albo 20mm i co 20cm.czy takie cieniutkie rurki zdadzą egzamim w plycie?Pozdrawiam

amigo1974
20-02-2009, 00:14
Czy możemy jeszcze chwilę pokiwać się nad zalewaniem podłogówki w płycie? Wiadomo, że w większości kurników z płytą będą dwie warstwy zbrojenia w około 20cm betonu z pompy. Czyli do wyboru są takie opcje:
1. Na styropianie (tak jak w "przeprojektowanej jaskółce" zrobionej przez ZakreconąElfę)
2. Pod dolnym zbrojeniem
3. Nad dolnym zbrojeniem
4. Pod górnym zbrojeniem
5. Nad górnym zbrojeniem
6. Dodatkowa wylewka
Za 1-5 przemawia jednorazowa robota i koszt. Za 6 największe bezpieczeństwo wykonania. Które z 1-5 są w kolejności najbezpieczniejsze.

Choć jeszcze świta mi głupia myśl o zrobieniu tego tak (od góry):
- płyta właściwa
- trochę chudziaka jako warstwa ochronna
- kilka cm udeptanego piachu z zagłębioną podłogówką
- folie
- styro

lub tak jak ma ZakręconaElfa tylko dla bezpieczeństwa podłogówki przy wibrowaniu i bieganiu po płycie rozłożyć jakąś siatkę ogrodzeniową albo coś podobnego...
Jest jeszcze jeden aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Wykonanie płyty fundamentowej jest dosyć pracochłonne.
Po tym jak mamy już zagęszczoną podsypkę i rozprowadzone instalacje kanalizacji, GWC, itp. trzeba jeszcze :
- dokładnie wyprofilować zagęszczoną podsypkę,
- ułożyć styropian na dnie i po bokach płyty,
- zabezpieczyć brzegowe płyty fundamentowe przed przesunięciem,
- ułożyć dolne zbrojenie płyty na podkładkach dystansowych,
- zamontować zbrojenie pod ścianami konstrukcyjnymi,
- zamontować zbrojenie górne płyty,
- zabezpieczyć przejścia instalacyjne przez płytę,
- zabetonować płytę,
- zatrzeć jej powierzchnię.
Wszystkie te czynności wymagają bardzo dobrej pogody, z którą w naszym rejonie jest bardzo różnie.
Dołożenie do tego precyzyjnie ułożonych rur grzewczych i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem w czasie pozostałych robót to wydłużenie wykonywania płyty o 2 - 3 dni. Ten czas może być istotny.

Moim zdaniem wskazane byłoby rozdzielenie tych dwóch elementów.
Można to zrobić na dwa sposoby:
- rozłożenie rur grzewczych na styropianie - można tu wykorzystać technologię stosowaną przy ogrzewaniu podłogowym (mocowanie klipsami, lub przymocowanie w prowadnicach); po rozłozeniu zrobieniu próby szczelnosci i pozostawieniu rur pod ciśnieniem zalanie ich warstwą zaprawy cementowej (jastrychu). Po kilku dniach, gdy warstwa ta stwardnieje, wykonanie całej reszty płyty fundamentowej opisanej wyżej (oczywiście bez styropianu, bo ten już jest);

- wykonanie kompletnej płyty fundamentowej, a następnie, juz po wykonaniu ścian konstrukcyjnych, stropu, dachu, wykonanie ogrzewania podłogowego.

No i oczywiście pozostaje 3 sposób, moim zdaniem najbardziej ryzykowny, umieszczenie rur bez zabezpieczenia w betonowanej płycie.

Który sposób lepszy ?
Zapraszam do dyskusji ;).
Myśle Henryku że drugi sposób podany przez Ciebie jest najprostrzy do wykonania pod względem dokładności wykonania poszczególnych obiegów i ewentualnych stref temperatyrowych,bez większego wysiłku umysłowego podprowadzasz rurli do szafek rozdzielaczy w ścianach,wiemy już co i gdzie.Problem tylko jest z zalaniem posadzki trzeba to raczej robić ręcznie ,mieszać beton na miejscu i wypoziomowanie posadzki w całym bydynku równomiernie czyli po wyburzeniu ewentualnie ścian(hipotetycznie) będą różne poziomy posadzek(duże prawdopodobieństwo)No i drugi raz trzeba się bawić w próbę wypoziomywania całego budynku.Co do trzeciego sposobu podanego przez Ciebie dla mnie dla mnie osobiście najbardziej preferowany 3 dni więcej dokładnej pracy dużo myślenia potem uważności przy pracy i już nie wracamy do tego tematu robimy tylko szafki w ścianach i kotłownie(Zródło ciepła).W tym 3 sposobie podanym przez Ciebie najbardziej ryzykownym ,ryzyko jest podczas pracy nad płytą póżniej żadne zabezpieczenie nie jest potrzebne.Raz zalewanie,raz wypoziomywanie posadzki (płyty)bez przeszkód ścian(jeden równy poziom w całym budynku na 100%,Zapraszamy do dyskusji!

kibito
20-02-2009, 13:58
Witam wszystkich
Nie ukrywam ze zawitałem do tego wątku po wcześniejszych sugestiach Coulignon'a i HenoK'a (pozdrawiam) którzy zaproponowali by w moich dążeniach do uniknięcia mostka między ścianami fundamentowymi a murami skierował się ku "płycie" .nie mam problemu z gruntem bo piach wszedzie jak okiem siegam , max 30 cm humusu a wody brak z racji tego że cała okolica pocięta drenami odprowadzajacymi wodę do rowów melioracyjnych - po wykopaniu dołka 2x2x2 widać że sam piach i coś w postaci jasnego drobnego żwirku. - czyli płyta dla ciepła a nie przez warunki i przy odrobinie szczęścia dla zmniejszenia kosztów :)
Ale wracając do płyty moje pytanie w materii tej izolacji która miałaby się znaleźć między płytą a wylewką z ogrzewaniem podłogowym - jest opcja jej wyeliminowania dla uzyskania większej bezwładności gdy płyta działa jak akumulator ale ... tu moje ale... czy gdyby dać cienką warstwę np 2cm styro to nie da to takiego efektu że jak włączymy ogrzewanie to większość tego "ciepła" skieruje się ku górze (szybciej efekt ocieplenia) ALE i tak jego część trafi do płyty by później przez tak cienką izolację mogło wędrować do pomieszczeń --- by to działało nie jako izolacja tylko taki filtr spowalniacz :)
czy to ma jakiś sens ??? nie mam wiedzy technicznej więc proszę o odpowiedź łopatologiczną :D
i i dopełniając czarę absurdalnych pytań to czy dobrze zakładam że podstawą projektowania płyty jest to by była niejako odwróconą konstrukcją stropu ???(mowa o zbrojeniu - inny układ w sensie by zbrojenie było wyżej w przekroju płyty) bo zbrojenie w stropie ma zapobiegać opadaniu środka a w płycie opadaniu obrzeży pod naciskiem ścian konstrukcyjnych ???

Pozdrawiam

sentralix
20-02-2009, 14:46
grubosc warstwy betonu, czy glebokosc na jakiej beda rurki nie ma znaczenia dla oddawanej mocy. Jesli chodzi o akumulacje, to rowniez glebokosc posadowienia rurek nie bedzie miala wiekszego znaczenia, bo przewodnosc cieplna zelbetu to okolo 2W/mK, a powietrza nad podloga tylko 0,025W/mK, wiec w betonie cieplo bedzie sie rozchodzilo o wiele szybciej.

kibito
20-02-2009, 14:56
a to nie jest tak że to "ciepło" rozchodzi się przy podłogówce przez jakieś tam promieniowanie ??? jak to jest z tym rozchodzeniem się ???

sentralix
20-02-2009, 15:30
wartosciowa uwaga, nie wiem jak sie odniesc do niej. I tu rodzi sie rowniez pytanie o sens robienia roznych stref temperaturowych, bo w swietle tego, ze plyta ma duzy wspolczynnik przewodzenia ciepla, i tak temperatura moze sie wyrownywac automatycznie pomiedzy pomieszczeniami. Moze jest ktos na forum i ma doswiadczenie z np. Legalitem - jak wyglada sterowanie temperatura w roznych obwodach?

HenoK
20-02-2009, 15:37
Ale wracając do płyty moje pytanie w materii tej izolacji która miałaby się znaleźć między płytą a wylewką z ogrzewaniem podłogowym - jest opcja jej wyeliminowania dla uzyskania większej bezwładności gdy płyta działa jak akumulator ale ... tu moje ale... czy gdyby dać cienką warstwę np 2cm styro to nie da to takiego efektu że jak włączymy ogrzewanie to większość tego "ciepła" skieruje się ku górze (szybciej efekt ocieplenia) ALE i tak jego część trafi do płyty by później przez tak cienką izolację mogło wędrować do pomieszczeń --- by to działało nie jako izolacja tylko taki filtr spowalniacz :)
czy to ma jakiś sens ??? nie mam wiedzy technicznej więc proszę o odpowiedź łopatologiczną :DTen sam temat kilka miesięcy temu wałkował j-j bodajże w wątku http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908.htm.
Po dyskusji nad tym zagadnieniem zrezygnował z tego rozwiązania.

kibito
22-02-2009, 11:44
Wiem , wiem :) na bieżąco staram się przeglądać ten wątek .
Tylko czy nie ma czegoś w cenie w granicach rozsądku co by umożliwiało takie rozwiązanie - nie wiem co to mogło by być ale... może coś w stylu tych "magicznych" mat klejonych za grzejnikami ? ( to chyba jakaś pianka w naklejoną folią aluminiową :/
duża akumulacja ma sens przy niskich kosztach energii potrzebnej do zgromadzenia tego "ciepła" w tej wylewce - pompa, kolektory albo "lewe przyłącze do ciepłowni" :D
sam nie wiem - może jednak przewertuje wcześniejsze dyskusje w wątku mpoplaw'a i coś innego się nasunie :)

a wracając do płyty - jeśli pod humusem same piaski -to czy musiałbym nawozić jakąś podsypkę i ją ubić czy wystarczyłoby skoczkiem przejść kilkakrotnie po odkrytym po zdjęciu humusu piasku i na to bezpośrednio rozkładać folię >styro> itd ??? ( oczywiści zakładając że poziom będzie odpowiedni i po położeniu wszystkiego łącznie z płytą i posadzką z ogrzewaniem podłogowym zatrzymam się jakoś 30 cm nad poziomem gruntu otaczającego dom :D ) teoretycznie to 20cm styro+22-25 płyty+2-5 styro+8 wylewka z podłogówką czyli jakieś 55 cm -- więc warstwa na której rozkładałbym styro wychodzi 25 cm pod poziomem gruntu :)
i tu kolejne pytanie :
-na jakim poziomie względem poziomu gruntu powinny znajdować się wykończone podłogi w domu ??? i czy jest to jakoś powiązane z wysokością cokołu :) ( bo takowego w płycie nie musi być bo grubość ocieplenia na ścianach może schodzić do samej ziemi ) - chyba że tworzy się cokół poprzez zmniejszenie grubości izolacji w dolnej części wokół płyty ???

wiem ze mieszam ale jeśli jest ktoś kto ma wystarczająco dużo cierpliwość by na to odpowiedzieć to z góry dziękuję :)

Pozdrawiam

proyt*
07-03-2009, 22:26
wartosciowa uwaga, nie wiem jak sie odniesc do niej. I tu rodzi sie rowniez pytanie o sens robienia roznych stref temperaturowych, bo w swietle tego, ze plyta ma duzy wspolczynnik przewodzenia ciepla, i tak temperatura moze sie wyrownywac automatycznie pomiedzy pomieszczeniami. Moze jest ktos na forum i ma doswiadczenie z np. Legalitem - jak wyglada sterowanie temperatura w roznych obwodach?

Po mimo sterowników w Lewgalecie sąsiadujące obwody, często utożsamiane z pomieszczeniami dają małe ampitudy temperatur -+2stopnie celcjusza w przypadku sąsiadujących pomieszczeń. Z resztą większe różnice są mało komfortowe.

proyt*
07-03-2009, 22:50
Czy możemy jeszcze chwilę pokiwać się nad zalewaniem podłogówki w płycie? Wiadomo, że w większości kurników z płytą będą dwie warstwy zbrojenia w około 20cm betonu z pompy. Czyli do wyboru są takie opcje:
1. Na styropianie (tak jak w "przeprojektowanej jaskółce" zrobionej przez ZakreconąElfę)
2. Pod dolnym zbrojeniem
3. Nad dolnym zbrojeniem
4. Pod górnym zbrojeniem
5. Nad górnym zbrojeniem
6. Dodatkowa wylewka
Za 1-5 przemawia jednorazowa robota i koszt. Za 6 największe bezpieczeństwo wykonania. Które z 1-5 są w kolejności najbezpieczniejsze.

Choć jeszcze świta mi głupia myśl o zrobieniu tego tak (od góry):
- płyta właściwa
- trochę chudziaka jako warstwa ochronna
- kilka cm udeptanego piachu z zagłębioną podłogówką
- folie
- styro

lub tak jak ma ZakręconaElfa tylko dla bezpieczeństwa podłogówki przy wibrowaniu i bieganiu po płycie rozłożyć jakąś siatkę ogrodzeniową albo coś podobnego...

A ja spotkałem się z jeszcze jednym sposobem na montażu ogrzewania w płycie. Formalnie zakazanym. Ale działa w wielu domach. Jest taka firma X w której wcześniej pracowałem. Wszystkie domy posadawiają na płycie albo typu Legalett albo nie grzewczych ale płytowych. Otóż betonują na 2 razy. Owszem instalacja jest z rur spiro ale podłogówka w tym przypadku też powinna się sprawdzić. Wygląda to tak: Betonują 4/5 grubości płyty tuż pod górne zbrojenie. Owszem oni instalację legalett już mają ułożoną wcześniej ale gdyby wtedy ułożyć rurki grzewcze? To znaczy na drugi dzień po betonowaniu. Powierzchnia betony jest dość zróżnicowana, zbrojenie górne nie zabetonowane co minimalizuje ryzyko rozwarstwienia płyty. Następnie betonuje się resztę. Najlepiej betonem o małej zawartości kruszywa grubego. (przypomina wylewkę pod posadzki) Taki skład mieszanki oraz 4 cm warstwa betonu łatwiej się układa i posadzka jest dużo równiejsza w porównaniu z tradycyjnym zacieraniem. Uzyskują dokładności max +-3mm. na 2m. A co by było gdyby polepszyć jeszcze szczepność warstw odpowiednimi preparatami do betonu? Owszem wiem że tą wypowiedzią wywołam burzę. Bo naprężenia skurczowe, termiczne itp. to wszystko racja. Ja osobiście projektując płyty takiego rozwiązania nie polecam ze względów na swoja reputację. Każdy kierownik budowy by mnie wyśmiał. Zabieram tylko głos i stwierdzam że ktoś tak zrobił i to działa po mimo ze nie powinno. Wybudowano w ten sposób około 20 domów w żadnym przypadku nie nastąpiło odspojenie warstw.

coulignon
08-03-2009, 08:16
Wygląda to tak: Betonują 4/5 grubości płyty tuż pod górne zbrojenie. Owszem oni instalację legalett już mają ułożoną wcześniej ale gdyby wtedy ułożyć rurki grzewcze? To znaczy na drugi dzień po betonowaniu.

A jakby zrobic tak: Rozłożyć rurki na górnym zbrojeniu, Zabetonować z pompy (bez chodzenia po zbrojenich) tak żeby przykryć rurki. Zostawić na pare godzin albo do następnego dnia a potem pojechać z betonem z małą ilością kruszywa i dopiero ściągnąć na gotowo. Albo nawet wylewka z miksokreta.
Ew. problemy:
1. kumaty operator pompy.
2. płyta z założenia musiałaby być troche grubsza - tak ze 4 cm ponad rurki.
3. wibrowanie betonu - ciężko będzie zawibrować całośc bez łażenia po płycie.

zalety:
1. płyta jest zabetonowana w sposób ciągły
2. minimalne ryzyko uszkodzenia rurek.

zukow2
08-03-2009, 08:48
prawie zdecydowałem się na płytę.Pomysł jest świetny.Na "tradycyjne"fundamenty wychodzi mi ok 42tyś (dom 120m2), na płytę ok 30tyś.
Pozostaje mi jednak do rozwiązania tematu z podłogówką.Będę miał pompę ciepła więc podłogówka wydaję się najlepszym rozwiązaniem.problemem jest techniczne rozwiązanie.
problem drugi :zamówiłem już stal.W sumie to tydzień temu więc pewnie można to "odkręcić".
Może ma ktoś płytę z podłogówką -niech się ujawni:)

dolec
08-03-2009, 19:55
Witam wszystkich zainteresowanych tematem płyty. Jestem początkującym inwestorem, ale mocno zainteresowanym plytami fundamentowymi. Proszę was jako doświadczonych kolegow o wypowiedzenie się co sądzicie na następujący temat:
1.dom ok. 160qm (w tym garaż 36qm)
2. płyta fundamentowa o przekroju:
-grunt
-25cm keramzytu na geowłokninie
- 20 cm styro
-folia
- 20 cm zbrojonego betonu z zatopionymi kablami elektrycznymi ogrzewania podlogowego
-klej+terakota.
-calość od zewnątrz zaizolowana 15 - 20 cm styro.
Czy to w ogóle ma sens? Jak zatopić te kable? Jakie dać zbrojenie? Czy mogę zamiast pospółki użyć tego keramzytu?
Jeśli ktoś jest w stanie udzielić mi odpowiedzi na te pytania to będę bardzo wdzieczny.Pozdrawiam

Barbossa
08-03-2009, 20:22
tak się zastanawiam, po co ładować ciepłem tę płytę?

kibito
09-03-2009, 08:41
no z tym ładowaniem to już maglowane --- swoiste być albo .... znaczy się akumulować czy dać minimalna warstwę styro na płytę jakieś 2-5 cm i na to wylewka z instalacją ----------------- z innej beczki- poprawcie mnie jeśli się mylę :zakładamy dom w miarę dobrze ocieplony ( podłoga-20cm - ściany 20 - dach 30 ) niedawno modnie określany "energooszczędnym" posadowiony na płycie ( walka o wyeliminowanie mostków itd)--> ogólne założenie w takim przypadku to by jak najmniej energii zużywać na ocieplenie tego pudełka - czyli min dokładamy i jak najwięcej zatrzymujemy - do tego te wszystkie korzyści bytowe i sprzętowe oraz przeszklenia przez które wpada darmowe ciepło itd --
czy w takim układzie nie lepsze jest rozwiązanie w którym energia dostarczana jest od razu "odczuwalna" ( czyli nie ładujemy w płyt tylko w mniejszą warstwę odizolowaną ) bo dostarczamy ją wtedy gdy te wszystkie inne źródła nie wystarczają ---- duża płyta to duża "bezwładność" wolniej się nagrzewa ale i wolniej wychładza ale... - ale czy w dobrze wyizolowanym domu zależy nam na długotrwałym ładowaniu czy na tym by energię konsumować tylko wtedy gdy jest ona niezbędna ???
i czego się obawiam zadając takie pytanie - że odpowiedzią będzie taka iż te wywody to raczej w odniesieniu do pasywniaka a nie energooszczędnego :)

pozdrawiam

amigo1974
09-03-2009, 09:26
Witam!Kibito to zależy jakie będziesz miał źródło ciepła.Ta bezwładność jest potrzebna głównie w przypadku kiedy będziesz grzał prądem,to znaczy jeśli masz coś w rodzaju legallet lub jakieś inne kable lub pompa ciepła.Chodzi o to że wtedy aby koszta ogrzewania można bylo minimalizować i używać tych źródel ciepła tylko w II taryfie a całą reszte dnia w I taryfie nie zużywasz prądu bo płyta Ci całą dobe grzeje bez jej pogrzewania.W tej II taryfie wtedy sobie ustawisz czy musi Ci grzać calą II taryfę czy wystarczy np.tylko 5 godzin grzania w II taryfie.Rozumiesz!Jeśli planujesz jakieś inne źródło ciepła(gaz) to wtedy już nie jest to takie istotne bo cena całą dobe równa i wtedy ogrzewanie szybko reaguje na temperatury np.zewnętrzne(pogodówka).W przypadku grzania calej plyty pogodówka jest raczej nie potrzebna(duża bezwladność).Pozdrawiam

zukow2
09-03-2009, 11:49
ja skłaniam się do rozwiązania następującego:
płyta fundnamentowa, na niej kilka cm styropianu i instalacja podłogówki + wylewka betonowa +podłoga drewniana z jatoby lub merbau.
Nie wiem tylko jakie grubości styro i wylewki na instalację.
Jeżeli się mylę poradźcie jak to zrobić.Będę miał pompę ciepła.

sentralix
09-03-2009, 11:55
minus tego rozwiązania to, że tracimy dodatkowo pieniądze na wykonanie wylewki i styropian. Ideą płyty jest również to, że dobrze wykonana zastępuje od razu posadzkę. A tu podwójny styropian, podwójna posadzka, itp.

Barbossa
09-03-2009, 11:58
nooo, czyli ze 3-4k PLN więcej, dużo :-?

zukow2
09-03-2009, 11:58
Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie mam koncepcji na zrobienie podłogówki na płycie (bądź w płycie).Czytałem na forum o różnych rozwiązaniach tego problemu, ale w przypadku położenia na zbrojenie zachodzi prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji więc trochę lipa :cry:

zukow2
09-03-2009, 12:01
ale wykonując ławę i ściany wychodzi mi ok 42tyś +podłogówka kilka tyś.płyta to ok 30tyś+3-4tys podłogówka.Trochę taniej wychodzi.

sentralix
09-03-2009, 12:09
to umieść rury pod siatką. Mi osobiście podoba się rozwiązanie http://www.sundolitt.pl/galeria.php
Czyli siatka w jednej warstwie nad całością płyty, a wzmocnienia pod ściany nośne. W tym przypadku płyta ma grubość 10 cm, a pod ścianami 20. Czyli akumulacja spada bo betonu mniej.

dolec
09-03-2009, 14:28
A czy nie można między wastwami zbrojenia zatopić kabli elektrycznych i wtedy będzie akumulacyjne elektryczne ogrzewanie podłogowe.

zukow2
09-03-2009, 14:30
jak ktoś chce elektrycznie to może i tak.
ja mam pompę ciepła.musi być wodna

Barbossa
09-03-2009, 14:32
nooo to wtedy tylko tak ze 100kW zamów, bo inaczej ciepło poczujesz po dwóch dniach a ostygnie w środku lata :-?

amigo1974
09-03-2009, 19:52
PostWysłany: Pon, 9 Marzec 2009 13:09 Temat postu:
to umieść rury pod siatką. Mi osobiście podoba się rozwiązanie http://www.sundolitt.pl/galeria.php
Czyli siatka w jednej warstwie nad całością płyty, a wzmocnienia pod ściany nośne. W tym przypadku płyta ma grubość 10 cm, a pod ścianami 20. Czyli akumulacja spada bo betonu mniej.
No na chłopski rozum widać że już nie mamy akumulacji i tak w ogóle nie podoba mi się ta płyta jakaś taka brzydka robota i po za tym mija się z celem przy ogrzewaniu podlogowym bo ta akumulacyjność tej płyty taka sama jak przy zwykłej posadzce tylko na II taryfie nie pociągniesz a to jednak większe koszty za prąd.
PostWysłany: Pon, 9 Marzec 2009 12:58 Temat postu:
Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie mam koncepcji na zrobienie podłogówki na płycie (bądź w płycie).Czytałem na forum o różnych rozwiązaniach tego problemu, ale w przypadku położenia na zbrojenie zachodzi prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji więc trochę lipa -Obejrzyj sobie taką rurkę od podłogówki(porządną nie z chin)Nie jest takie proste uszkodzić taką rurke.Dajesz je na dolnym zbrojeniu potem kładziesz górne i już nie chodzi nikt po tych rurkach nawet przy zalewaniu.

zukow2
09-03-2009, 19:58
i mówisz że grubość warstwy nad podłogówce nie ma wpływu jej pracę?Trochę laik ze mnie w tym temacie.
tak na chłopski rozum lepiej będzie oddawała ciepło jak będzie bliżej pomieszczenia.ale to moje rozumowanie prostego człowieka :wink:

amigo1974
09-03-2009, 20:07
nooo to wtedy tylko tak ze 100kW zamów, bo inaczej ciepło poczujesz po dwóch dniach a ostygnie w środku lata :-?No z tymi 100KW trochę przesada ale niektórzy się decydują na prąd i spokojnie kable też można polożyć w płyte.Licz że około 4 razy więcej KW musisz liczyć niż gdybyś liczył pompe ciepła :roll:[/img]

amigo1974
09-03-2009, 20:22
i mówisz że grubość warstwy nad podłogówce nie ma wpływu jej pracę?Trochę laik ze mnie w tym temacie.
tak na chłopski rozum lepiej będzie oddawała ciepło jak będzie bliżej pomieszczenia.ale to moje rozumowanie prostego człowieka :wink:Ciepło promieniować będzie zawsze tak samo kwestia jest tego typu jak długo.Oczywiście przy cienkiej płycie pewnie szybciej się nagrzeje ale nie masz bezwładności takiej.Przy 20cm masz spory magazym ciepła który przy pompie nagrzejesz na II taryfie a calą I taryfę będzie oddawać ciepło w razie potrzeby to i pewnie 2 doby.Gdybyś mial nawet przy pompie bufor ciepła ze 2000l to i tak nic w porównaniu z tyloma m3 betonu.Jak dasz te rurki wysoko w tej płycie to i tak będziesz grzał całą płyte chyba że przedzielisz izolacją?Ale wtedy naprawdę szkoda takiego potęcjału :roll:

zukow2
09-03-2009, 20:24
w sumie to co piszesz brzmi sensownie.
Masz może coś takiego u siebie?Czy może wykonywałeś kiedyś taką instalację?

Fajnie by było żeby wypowiedział się ktoś, kto ma takie rozwiązanie.[/i]

amigo1974
09-03-2009, 21:34
w sumie to co piszesz brzmi sensownie.
Masz może coś takiego u siebie?Czy może wykonywałeś kiedyś taką instalację?

Fajnie by było żeby wypowiedział się ktoś, kto ma takie rozwiązanie.[/i]Jeszcze nie mam takiego rozwiązania u Siebie :lol: ale mam nadzieje na jesień chyba w końcu zacznę swoją budowę i już wkrótce będę miał,wałkuje już ten temat od pół roku i jestem zdecydowany i pewny że będzie to bardzo dobrze działać.Jestem przekonany do tego stopnia że nawet strop nad parterem będę robił wylewany i co najmniej gruby 15-20cm oczywiście też już z rurkami a izolacje między kondygnacjami podkleje od dołu do stropu.Nikt się nie wypowie na ten temat z tych co mają takie rozwiązanie bo nikt nie ma,no może tylko zakręconaelfa tyle że ona ma pod dolnym zbrojeniem na izolacji ale się nie odzywa już kilka miesięcy chyba już skończyła swoją budowę :(

zukow2
09-03-2009, 21:36
pytałem Ją o to i jest bardzo zadowolona.Ale Jej robiła ekipa z zachodu i trochę więcej to kosztuje :cry:

dolec
09-03-2009, 21:50
Co do tych rurek to wydaje mi się całkiem ciekawe. Sądze, że proponowane przeze mnie kable elktr. też się sprawdzą i raczej nie trzeba aż 100 KW - ogrzewanie kablami tylko w salonie, wiatrolapie, kuchni i łazience, Resztę powinny zalatwić konwektory. Trzeba "tylko" zbudować dom do ogrzewania a nie odwrotnie. Ciągle jednak martwi mnie czy podany przeze mnie przekrój płyty (zwłaszcza keramzyt) ma sens, juz nie mówiąc o kosztach.

amigo1974
09-03-2009, 21:50
pytałem Ją o to i jest bardzo zadowolona.Ale Jej robiła ekipa z zachodu i trochę więcej to kosztuje :cry:W tej chwili no może trochę wcześniej kosztowało to jakieś 450zł za m2 netto w tej chwili nie wiem.Nie wiem zaką dużą będziesz miał swoją płytę ale projektant płyt pisał mi że sam materiał na taką płytę to jakieś 250zł brutto za m2.za wykonanie takiej plyty jakieś 3-5 tyś + pewnie coś za koparkę czyli jakieś 2/3 ceny niemieckiej ,chociaż przy tym kursie jest dużo drożej ale oni też bez koparek i żwiru na podsypkę to koszt u nich dodatkowy dla Ciebie.Ja będę robił ją sam więc myśle że będzie bardzo tanio.Wszyscy piszą że to nie pewne że pękną rurki a ja myśle że naprawdę będzie to zajebiście dzialać a o rurki się nie martw tak jak już pisałem są tak grube takie po 3-4zł.za mb że bez przecinaka nie przebijesz.A poza tym zalewasz je pod ciśnieniem napełnione oczywiście i w razie W będzie widać że jakiś obwód poszedł w cholerę.Ja będę dawał rurki co 10 cm i jeżeli nawet jakiś obwód zostanie uszkodzony (mało prawdopodobne)to przy tej bezwładności mała strata :P

amigo1974
09-03-2009, 21:53
Co do tych rurek to wydaje mi się całkiem ciekawe. Sądze, że proponowane przeze mnie kable elktr. też się sprawdzą i raczej nie trzeba aż 100 KW - ogrzewanie kablami tylko w salonie, wiatrolapie, kuchni i łazience, Resztę powinny zalatwić konwektory. Trzeba "tylko" zbudować dom do ogrzewania a nie odwrotnie. Ciągle jednak martwi mnie czy podany przeze mnie przekrój płyty (zwłaszcza keramzyt) ma sens, juz nie mówiąc o kosztach.Wybacz ale nie czytałem uważnie,po co Ci ten keramzyt?

zukow2
09-03-2009, 21:56
amigo1974 bedziesz miał pompę ciepła?Jaką jeżeli to nie tajemnica?Płytę projektował ci Projektantpłyt?

dolec
09-03-2009, 22:12
Tak kombinowałem sobie, że jeśli mam wybierać humus i jeszcze trochę gruntu pod plytę a potem robić zageszczoną podsypkę to może lepiej dać na to 25 cm keramzytu w workach - byłyby mniejsze straty ciepła. No chyba żeby wybrać tylko humus, zagęścić grunt i klaść styro. Cofnij się na 5 stronę tam wymieniłem po kolei wszystkie warstwy. Fajnie by było gdyby wypowiedział sie Projektantpłyt

amigo1974
09-03-2009, 22:42
amigo1974 bedziesz miał pompę ciepła?Jaką jeżeli to nie tajemnica?Płytę projektował ci Projektantpłyt?W piątek dostałem dopiero warunki zabudowy i teraz dopiero będę robił indywidualny projekt własny tylko muszę znaleść projektanta który mi go przeniesie na wlaściwy papier.Z projektantem plyt umówiłem się że zrobi mi projekt plyty w ciągu kilku dni jak już będę miał całą resztę oczywiście bez fundamentów to zrobi on (płytę)On zaprojektował już ich dużo i jak to zrobić żeby nie kosztowało nie wiadomo ile(mam na myśli materiały)Bo ci zaprojektuje ktoś kto zrobi to pierwszy raz to się przewrócisz(6 ton stali,np.)A on jak widzę projektuje to bardzo zgrabnie.Będę miał pompe ciepła mam zamiar zrobić ją w zakladzie chłodniczym za góra 8-10 tyś zl + dolne żródło :lol:

amigo1974
09-03-2009, 22:48
Tak kombinowałem sobie, że jeśli mam wybierać humus i jeszcze trochę gruntu pod plytę a potem robić zageszczoną podsypkę to może lepiej dać na to 25 cm keramzytu w workach - byłyby mniejsze straty ciepła. No chyba żeby wybrać tylko humus, zagęścić grunt i klaść styro. Cofnij się na 5 stronę tam wymieniłem po kolei wszystkie warstwy. Fajnie by było gdyby wypowiedział sie ProjektantpłytDaj sobie spokój z tym keramzytem normalna podsypka żwirowa na to styropian przez niego ciepło nie będzie uciekać do gruntu(20-30cm) na to zbrojenie i reszta :)

amigo1974
10-03-2009, 00:25
amigo1974 bedziesz miał pompę ciepła?Jaką jeżeli to nie tajemnica?Płytę projektował ci Projektantpłyt?Zainteresowała mnie ostatnio też z pomp fabrycznych IVT Greenline nie wiem jeszcze czy się nie skuszę na ten produkt (ewentualnie)! :lol:

Killer_su
10-03-2009, 15:49
Czytam i czytam, ale jeszcze nie przeczytałem :lol:
Jak to jest z tym styropianem. Cała chałupa stoi na 20-stu cm styro. Czy on się kiedyś nie utleni, w jakiś sposób nie zmieni właściwości, bo wtedy to już lipa może być.... :-?

zukow2
10-03-2009, 16:19
amigo1974 bedziesz miał pompę ciepła?Jaką jeżeli to nie tajemnica?Płytę projektował ci Projektantpłyt?Zainteresowała mnie ostatnio też z pomp fabrycznych IVT Greenline nie wiem jeszcze czy się nie skuszę na ten produkt (ewentualnie)! :lol:

ja chyba wezmę ZIRIUS m2-7.Jest tańsza sporo od IVT.
Decyzja zapadła: będzie płyta!
Czekam na informację od projektantpłyt czy mi to zrobi i na kiedy.Słyszałem że trzeba zrobić badanie gruntu, ew. badanie makroskopowe.Na czym ono polega?
Generalnie mam glebę klasy R III a , ziemia brunatna, dość miękka, woda na poziomie ok 1m zbiera się okresowo-ulewy itp.
Badanie gruntu kosztuje troszkę.

zukow2
10-03-2009, 16:21
Czytam i czytam, ale jeszcze nie przeczytałem :lol:
Jak to jest z tym styropianem. Cała chałupa stoi na 20-stu cm styro. Czy on się kiedyś nie utleni, w jakiś sposób nie zmieni właściwości, bo wtedy to już lipa może być.... :-?

pewnie trochę lat minie zanim się utleni.Ale w sumie to dobre pytanie :lol:

amigo1974
10-03-2009, 16:50
amigo1974 bedziesz miał pompę ciepła?Jaką jeżeli to nie tajemnica?Płytę projektował ci Projektantpłyt?Zainteresowała mnie ostatnio też z pomp fabrycznych IVT Greenline nie wiem jeszcze czy się nie skuszę na ten produkt (ewentualnie)! :lol:

ja chyba wezmę ZIRIUS m2-7.Jest tańsza sporo od IVT.
Decyzja zapadła: będzie płyta!
Czekam na informację od projektantpłyt czy mi to zrobi i na kiedy.Słyszałem że trzeba zrobić badanie gruntu, ew. badanie makroskopowe.Na czym ono polega?
Generalnie mam glebę klasy R III a , ziemia brunatna, dość miękka, woda na poziomie ok 1m zbiera się okresowo-ulewy itp.
Badanie gruntu kosztuje troszkę.Witam!Sam się zastanawiam nad tym badaniem gruntu,projektantpłyt pisze że ewentualnie wystarczy mu właśnie takie opisanie gruntu jak ty to zrobiłeś .Z drugiej strony zrobienie badań geo gruntowych nie jest aż takie drogie jeszcze nie wiem ale w przedziale 1-1,5 tyś zł.Ale ten koszt poniesiony może się szybko zwrócić przy budowie płyty bo projektant opierając się na takim badaniu np.zamiast 3 ton stali wyliczy że wystarczy tylko 2 tony lub odwrotnie ale wtedy lepiej dla twojego domu.Poprostu dobiera budowe płyty do takich a nie innych warunków,jak nie masz badań to żeby nie ryzykować da mocniejsze zbrojenie.Muszę sprawdzić tą twoją pompe! :wink:

zukow2
10-03-2009, 16:54
zdaję sobie z tego sprawę.Badanie gruntu cena od m2 ok 150zł.
obecnie zadałem pytanie projektantowi w jakim zakresie ma być to badanie bo geotechnik musi mieć sprecyzowane.Czekam na odp od projektanta.
Zirius i IVT to trochę 2 różne pompy.Zajrzyj do wątku o pompach ciepła.[/b]

amigo1974
10-03-2009, 16:55
Czytam i czytam, ale jeszcze nie przeczytałem :lol:
Jak to jest z tym styropianem. Cała chałupa stoi na 20-stu cm styro. Czy on się kiedyś nie utleni, w jakiś sposób nie zmieni właściwości, bo wtedy to już lipa może być.... :-?

pewnie trochę lat minie zanim się utleni.Ale w sumie to dobre pytanie :lol:Plyty już od wielu lat leżą na styropianie nie tyle u nas co za granicami i jakoś jeszcze nikt nie słyszał o utlenianiu się styropianu!Były już argumenty że myszy go ze śrutują ale też upadł.Jak masz dużo kasy to połóż styrodur!około 450m3

zukow2
10-03-2009, 16:56
:lol: :lol: :lol:

dolec
10-03-2009, 19:24
Amigo czy byłoby możliwe abyś dal mi namiary na tego projektanta plyt. Może i ja skorzystam z jego uslug. Czy w necie można znależć mapy geologiczne lub hydrologiczne Polski? A ten styro to bezpośrednio na podsypkę czy może trzeba dać jakąś izolację?

zukow2
10-03-2009, 19:38
ciekawa rzecz----trzeba zwrócić uwagę na różne wykopy i prace ziemne które były wykonywane wcześniej w miejscu w którym będzie płyta.Ja miałem piwnicę którą "usunąłem" a dół w tamtym roku zasypałem bez zagęszczenia.W związku z tym,trzeba zrobić badanie nośności i zagęszczenia gruntu.W tym celu robi się nawiercenia-koszt ok 150zł od 1 nawiercenia.

Właśnie rozmawiałem z geotechnikiem:
pyt. dobry wieczór, potrzebuję wykonać badanie gruntu pod wykonanie płyty fundamentowej.

odp. dobry wieczór.....chwila ciszy.....PANIE!PO CO PANU PŁYTA!!PRZECIEŻ TO DUŻO WIĘKSZY KOSZT!!!

:lol: :lol: :lol:

dolec
10-03-2009, 19:52
lobby mają niezłe! Ja mam jako teren pole uprawne i pod spodem podobno piach. Projektant domu namawia mnie na ławy a go na płytę. Trwa wojna na fundamenty. Dlatego potrzebuję kompetentnego projektanta ław aby wygrać tę wojnę

zukow2
10-03-2009, 19:53
lobby mają niezłe! Ja mam jako teren pole uprawne i pod spodem podobno piach. Projektant domu namawia mnie na ławy a go na płytę. Trwa wojna na fundamenty. Dlatego potrzebuję kompetentnego projektanta ław aby wygrać tę wojnę

skontaktuj się z projektantpłyt z tego forum.choć kolejka jest długa....

dolec
10-03-2009, 20:01
dzięki za podpowiedź. Może jeszcze ktoś się jest w stanie polecić rzetelnego projektanta i wykonawcę ogrzewania elektrycznego z woj. lubelskiego lub mazowieckiego, albo firmy robiące ogrzewanie elektryczne warte uwagi

amigo1974
10-03-2009, 22:15
Amigo czy byłoby możliwe abyś dal mi namiary na tego projektanta plyt. Może i ja skorzystam z jego uslug. Czy w necie można znależć mapy geologiczne lub hydrologiczne Polski? A ten styro to bezpośrednio na podsypkę czy może trzeba dać jakąś izolację?Nie szukałem w internecie takich map co do styropianu to kladzie się go bezpośrednio na podsypkę z grubego żwiru ponieważ on nie podciąga wilgoci a poza tym robi się dookoła płyty drenaż który ewentualną wilgoć sciąga z pod płyty :wink:

amigo1974
10-03-2009, 22:19
lobby mają niezłe! Ja mam jako teren pole uprawne i pod spodem podobno piach. Projektant domu namawia mnie na ławy a go na płytę. Trwa wojna na fundamenty. Dlatego potrzebuję kompetentnego projektanta ław aby wygrać tę wojnę

skontaktuj się z projektantpłyt z tego forum.choć kolejka jest długa....Dokładnie masz go na poprzedniej stronie napisz do niego na PW na pewno odpisze :D

amigo1974
10-03-2009, 22:24
dzięki za podpowiedź. Może jeszcze ktoś się jest w stanie polecić rzetelnego projektanta i wykonawcę ogrzewania elektrycznego z woj. lubelskiego lub mazowieckiego, albo firmy robiące ogrzewanie elektryczne warte uwagiDolec czepiłeś się tego ogrzewania elektrycznego!Piszesz że chcesz grzać nim w kuchni ,salonie i przedsionku o ile dobrze pamiętam,a resztę chyba konwektory a jakie żródło ciepła dla tej reszty? :wink:

amigo1974
10-03-2009, 22:28
lobby mają niezłe! Ja mam jako teren pole uprawne i pod spodem podobno piach. Projektant domu namawia mnie na ławy a go na płytę. Trwa wojna na fundamenty. Dlatego potrzebuję kompetentnego projektanta ław aby wygrać tę wojnęPanowie nie dajcie się w tej wojnie pokonać projektanci tak mówią (Po co Panu plyta będzie drożej)Bo nie potrafią jej zaprojektować a ja mam kilka powodów za nią nie do podważenia i tyle! 8)

kibito
11-03-2009, 09:26
co do map to może coś w geoportalu znajdziecie . nie zagłębiałem się za bardzo bo potrzebowałem jedynie orientacyjnie wielkość działek ale może jest tam zdecydowanie więcej informacji.

co do tych płyt to faktycznie rozmowy z projektantami - nawet takie luźne - raczej przypominają przepychanki na argumenty - oczywiście dla większości płyta jest bee.... albo zakładają asekuracyjnie astronomiczne grubości które później mają potwierdzać ich założenie że płyta jest nieopłacalna

zukow2
11-03-2009, 10:43
mam wstępną informcję co do badania gruntu-powinno się wykonać koniecznie badanie gruntu, jego nośności.koszt 2 odwiertów na głębokość ok 4-m to 500zł za jeden, czyli 1000zł.
czyli podsumowując- mając gotowy projekt trzeba doliczyć ok 1000zł za projekt płyty, 1000 zł za badanie geologiczne :-?

zukow2
11-03-2009, 12:05
może umieścić tu jakieś opracowania fachowe, techniczne coby trochę wprawić w zakłopotanie naszych architektów którzy twierdzą że płyta to złe rozwiązanie :wink:

dolec
11-03-2009, 12:36
bardzo dobry pomysł, może to przekona niedowiarków. To będą te twoje argumenty nie do podważenia?

zukow2
11-03-2009, 12:43
jak ktoś ma dojście do opracowań czy materiałów lub dysponuje wiedzą gdzie takie materiały można znaleźć, to prosimy o umieszczenie tej informacji w tym wątku.
Do tej pory tylko projektantpłyt podał jakieś konkretne informacje, a wątpiących jest sporo....

zukow2
11-03-2009, 20:40
film poglądowy:)
http://www.youtube.com/watch?v=GLA3ZH7Kxik

amigo1974
11-03-2009, 21:36
film poglądowy:)
http://www.youtube.com/watch?v=GLA3ZH7KxikW tym wypadku rurki na styrodurze i pod dolnym zbrojeniem :roll:

HenoK
11-03-2009, 22:14
mam wstępną informcję co do badania gruntu-powinno się wykonać koniecznie badanie gruntu, jego nośności.koszt 2 odwiertów na głębokość ok 4-m to 500zł za jeden, czyli 1000zł.
czyli podsumowując- mając gotowy projekt trzeba doliczyć ok 1000zł za projekt płyty, 1000 zł za badanie geologiczne :-?
Dla niektórych terenów wykonanie badania geotechnicznego jest wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku trudno mówić, że jest to dodatkowy koszt.
W innych przypadkach wykonanie badania gruntu może pomóc w optymalizacji wytrzymałości płyty. Po prostu mając bardziej precyzyjną informację o gruncie można zaprojektować oszczędniejszą płytę fundamentową.

zakreconaelfa
11-03-2009, 22:32
film poglądowy:)
http://www.youtube.com/watch?v=GLA3ZH7Kxik
to jest konkurencja firmy która u mnie robiła płytę.... od nich tez dostałam w zeszłym roku ofertę.
praktycznie identyczna technologia! :-)

pozdrawiam zE

amigo1974
11-03-2009, 22:34
mam wstępną informcję co do badania gruntu-powinno się wykonać koniecznie badanie gruntu, jego nośności.koszt 2 odwiertów na głębokość ok 4-m to 500zł za jeden, czyli 1000zł.
czyli podsumowując- mając gotowy projekt trzeba doliczyć ok 1000zł za projekt płyty, 1000 zł za badanie geologiczne :-?
Dla niektórych terenów wykonanie badania geotechnicznego jest wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku trudno mówić, że jest to dodatkowy koszt.
W innych przypadkach wykonanie badania gruntu może pomóc w optymalizacji wytrzymałości płyty. Po prostu mając bardziej precyzyjną informację o gruncie można zaprojektować oszczędniejszą płytę fundamentową.No właśnie to próbowałem powiedzieć nareszcie Henkok się odezwał i wesprze nas i was trochę bardziej od strony technicznej takiej plyty :lol:

amigo1974
11-03-2009, 22:40
film poglądowy:)
http://www.youtube.com/watch?v=GLA3ZH7Kxik
to jest konkurencja firmy która u mnie robiła płytę.... od nich tez dostałam w zeszłym roku ofertę.
praktycznie identyczna technologia! :-)

pozdrawiam zENo proszę i Zakręconaelfa jest. pytałem o namiary tej firmy w twoim dzienniku jakiś czas temu ale nie odzywałaś się wtedy nawet u Siebie może podasz nam je teraz jak już tu zajrzałaś?I napisz dlaczego wybrałaś tamtą firmę co przeważyło na twoją firme i jakie ceny były od jednej i drugiej firmy :lol:

zakreconaelfa
11-03-2009, 22:47
amigo, wydawalo mi sie ze na priv wyslalam namiary - jezeli nie to sorry! :oops:

www.eurofundament.de

tam jest link do przedstawiciela na Polskę.

Wybrałam płytę z ogrzewaniem wodnym z uwagi na fakt ze planowaliśmy PC - teraz już wszystko funkcjonuje.

Wybrałam eurofundament ponieważ od początku wydawali mi się bardzo profesjonalni i .... miałam n.p. nerwy na legalett ze chcą 100% kasy przed realizcją - zyjemy już w innych czasach!!!! Chociaż o samej obsłudze w Legalett nie mogę złego słowa powiedzieć. :)

Ekipa z Eurofundamentu była bardzo pomocna- juz w trakcie projektowania i w trakcie realizacji..... moja pani architekt sie nie popisala i tylko dzieki nim mam wszystko na miejscu!


Cena była ok. 160euro/m2
przy tamtym kursie euro (z maja) nie byla to duza suma!

Równowaga cena-jakość jest napewno odpowiednia.

i jaka oszczednosc czasu - zaczęliśmy 19maja (wytyczenie domu) teraz mamy juz gladzie zrobione .... w pon zaczynaja klaść kafelki :-) :roll:

amigo1974
11-03-2009, 23:07
amigo, wydawalo mi sie ze na priv wyslalam namiary - jezeli nie to sorry! :oops:

www.eurofundament.de

tam jest link do przedstawiciela na Polskę.

Wybrałam płytę z ogrzewaniem wodnym z uwagi na fakt ze planowaliśmy PC - teraz już wszystko funkcjonuje.

Wybrałam eurofundament ponieważ od początku wydawali mi się bardzo profesjonalni i .... miałam n.p. nerwy na legalett ze chcą 100% kasy przed realizcją - zyjemy już w innych czasach!!!! Chociaż o samej obsłudze w Legalett nie mogę złego słowa powiedzieć. :)

Ekipa z Eurofundamentu była bardzo pomocna- juz w trakcie projektowania i w trakcie realizacji..... moja pani architekt sie nie popisala i tylko dzieki nim mam wszystko na miejscu!


Cena była ok. 160euro/m2
przy tamtym kursie euro (z maja) nie byla to duza suma!

Równowaga cena-jakość jest napewno odpowiednia.

i jaka oszczednosc czasu - zaczęliśmy 19maja (wytyczenie domu) teraz mamy juz gladzie zrobione .... w pon zaczynaja klaść kafelki :-) :roll:No niestety na priv nie napisałaś ale to nic.Znam twoje problemy które miałaś przy płycie bo czytam twój dziennik :roll: Ja jestem zdecydowany tylko i wyłącznie na ogrzewanie wodne i P.C bo nie stać mnie na płacenie za grzanie prądem a przynajmniej może mnie nie być stać w przyszłości a dom byduje dom prawie pasywny(nazwa skopiowana od Henkoka)Jaką masz pompe ciepla i dolne żródło(o ile pamiętam to sondy pionowe)Ile Cię kosztowala cała kotłownia i jak grzejesz ciepłą wodę zimą pewnie pompą a latem solary?Wentylacje masz jaką? :D U Ciebie już kafle a ja nie mam jeszcze projektu(indywidualny)Szukam taniego projektanta i nie mogę na razie znależć a 20tyś za projekt który mam już dla niego gotowy łącznie z dachem i elewacjami i rzytami kondygnacji i wszystkimi wymiarami to stanowczo trochę za dużo według mnie! :evil:

zukow2
12-03-2009, 20:57
niestety ceny mają trochę wysokie jak dla mnie(kurs euro).
dziś były robione badania gruntu.zdecydowałem się na nie bo chcę mieć płytę.O wiele więcej miałbym do stracenia gdybym tych badań nie zrobił...NIe traktuję tego jako niepotrzebny wydatek.Napisałem to żeby ktoś kto ma ochotę na płytę wziął to pod uwagę w przyszłości.Ja nie miałem pojęcia o konieczności badania gruntu.

amigo1974
12-03-2009, 21:20
niestety ceny mają trochę wysokie jak dla mnie(kurs euro).
dziś były robione badania gruntu.zdecydowałem się na nie bo chcę mieć płytę.O wiele więcej miałbym do stracenia gdybym tych badań nie zrobił...NIe traktuję tego jako niepotrzebny wydatek.Napisałem to żeby ktoś kto ma ochotę na płytę wziął to pod uwagę w przyszłości.Ja nie miałem pojęcia o konieczności badania gruntu.No ja też sprawdzałem to przy dzisiejszym kursie cena jest powalająca :o A z tym badaniem gruntu to pewnie dobrze zrobiłeś.Napisz ile odwiertów na ile m2 powierzchni plyty i jaka cena za nie? :roll:

zukow2
12-03-2009, 21:23
geotechnik powiedział,że wystarczą 2 odwierty po 5m.koszt 1000zł z pełną dokumentacją,która zawiera informację o rodzaju gleby, nośności i coś tam jeszcze.jak badania wyjdą ok,to robimy płytę, jak nie to ławy :cry:

amigo1974
12-03-2009, 22:00
geotechnik powiedział,że wystarczą 2 odwierty po 5m.koszt 1000zł z pełną dokumentacją,która zawiera informację o rodzaju gleby, nośności i coś tam jeszcze.jak badania wyjdą ok,to robimy płytę, jak nie to ławy :cry:Znaczy płyta jest lepszym rozwiązaniem na złe warunki gruntowe niż ławy także myśle że i tak zrobisz płytę kwestia ewentualnie doboru zbrojenia do tych warunków jakie Ci tam wyjdą.Może mniej może więcej ale raczej to pierwsze.Dasz mam nadzieję znać co Ci tam wyszło!Ile musisz czekać na wyniki? :P

zukow2
12-03-2009, 22:06
wyniki za tydzień.
Geotechnik powiedział, że na nasypie ( a mój zasypany dół na 1,5m głębokośći,3szer, 4długości to nasyp) nie ma szans na płytę bo będzie osiadać jak cholera.
Ja nie ufam do końca w jego opowieści,ale na gruntach to on się zna.Umówiłem się z projektantempłyt, że jak będę miał wyniki, to powie mi co i jak.
Żyję nadzieją że będzie płyta bo tańsza i cieplejsza, a tyż chcem chałupę "prawie passivnom" :)

amigo1974
12-03-2009, 22:52
wyniki za tydzień.
Geotechnik powiedział, że na nasypie ( a mój zasypany dół na 1,5m głębokośći,3szer, 4długości to nasyp) nie ma szans na płytę bo będzie osiadać jak cholera.
Ja nie ufam do końca w jego opowieści,ale na gruntach to on się zna.Umówiłem się z projektantempłyt, że jak będę miał wyniki, to powie mi co i jak.
Żyję nadzieją że będzie płyta bo tańsza i cieplejsza, a tyż chcem chałupę "prawie passivnom" :)No sam jestem ciekawy co z tego wyjdzie? :o Ale jak ławy to będą musiały być głębokie takie jak ten nasyp(oparte na stabilnym gruncie) i nie wiem co wtedy wydzie taniej czy te ławy z ich wszystkimi minusami czy lepiej wymienić ten grunt(18m3) :lol: A poza tym płyta nawet jak by osiadała lekko to zawsze bardziej równomiernie niż ława i nie powinno to mieć wpływu na całą konstrukcje domu(Płyta nie pęknie)żeby się chociaż jakaś rysa na ścianach pokazała :wink: A idąc dalej to chyba będziesz miał większą tą płytę niż 4x3m? :roll: Więc i tak będzie oparta w dużej jej części na stabilnym gruncie :roll: Z czego chcesz robić ściany w swoim domu prawie passivion? :D

zukow2
13-03-2009, 11:54
mam projekt od lipińskich energooszczędniaka P132.
bardziej będzie "++energooszczędny" niż "passivny", ale kombinuję żeby te parametry były jak najbardziej zbliżone do passivnego domu.Stąd min. ta płyta, może okna lepszejsze(w projekcie proponują M&S, a ja zastanawiam sie nad urzędowskim z 0,5 na szyby i 0,9 na ramy.)
Ściany SILKA 24+STYROPIAN 20cm U=0,031 lub cos podobnego.Na razie czytam,edukuję się i rozważam za i przeciw.
Pompa Zirius bez solarów(podobno ma spokojnie wystarczyć), kominek (myślę nad rozprowadzeniem nadmuchu po domu, ale obawiam się,że jak nie będzie palone to zrobi się problem z wychładzaniem chałupy poprzez dopływ powietrza do kominka z zewn. w posadzce).Wentylacja MECHANICZNA.Rozmyślam nad GWC.

Pawlik
13-03-2009, 15:01
mój projekt indywidualny bliźniaka jest na ukończeniu tzn. konstrukcyjnie i architektonicznie wszystko jest zrobione , natomiast kończone są tylko projekty instalacji i projekt wjazdu na działkę (podobno za 2 tyg. mam mieć komplet). Konstruktor na moje życzenie (zgłoszone poprzez architekta) zaprojektowal płytę fundamentową i właśnie wczoraj zapoznałem sie z jej projektem . Pytanie zatem z czym mam problem ? Otóż może nie problem ale zastanawiają mnie pewne przyjęte przez konstruktora założenia . Na wstępie może podam co będzie stało na płycie . Mój przyszły dom (chyba trzecie podejście do rozpoczęcia budowy) to bliźniak trzykondygnacyjny tj. przyziemie ("wyniesiona" piwnica) , gdzie 1/3 jest zagłębiona w ziemi , a 2/3 ponad nią , powyżej parter i piętro oraz niskie poddasze nieużytkowe między więzarami kratowymi . Stropy będa trzy w tym dwa gęstożebrowe lub filigran między piwnicą a parterem i między parterem a piętrem oraz jeden drewniany między piętrem a poddaszem nieużytkowym z wykorzystaniem dolnego pasa więzarów . Ściany przewidziano budować z ceramiki lub keramzytu 24 cm . Dodam , że na działce jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych (dlatego pomysł na płytę , gdzie beton ma być z dodatkiem wodoszczelnym W 8 i chyba jednak dla pewności "wytrzymałości" by lepiej spać wezmę B25) . Odnośnie natomiast założeń w projekcie płyty to przewidziano jej grubość na 30 cm i beton B-20 . Płyta jest na całej płaszczyźnie "równa" tj. bez "ostróg" . Natomiast zastanawia mnie to że konstruktor przewidział zasadniczo tylko jedną płaszczyznę zbrojenia tj. nie ma siatki górnej i dolnej tylko jedna - nazwę ją "środkowa" , bo umieszczona w przybliżeniu w środku grubości płyty z prętów f 14 . Dodam , że oczywiście pod ścianami zewnętrznymi i konstrukcyjnymi wewnętrznymi przewidziane jest "dozbrojenie" tylko trudno to słowami opisać (jak będę miał już projekt to wkleję zdjęcia rysunku) . Jest to jakby przewidziana niżej fragmentarycznie dodatkowa siatka , gdzie pręty z jednego kierunku są zamocowane - "podwieszone" do wyższej "normalnej" siatki zbrojenia i tworzą one jakby strzemiona na których w dolnej części mają być położone prostopadle "niższe" pręty . Niby widziałem przez chwilę jakieś obliczenia do tych założeń , że to wystarczy ale jak się na forum naczytało , że maja być po całości płyty dwie siatki zbrojenia "górna" i "dolna" i dopiero dodatkowo wzmocnienia pod ścianami to mnie to troche zastanawia lecz z drugiej strony jeśli jest to dobre rozwiazanie to zaoszczędzę na zbrojeniu .
Dlatego mam pytanie do udzielającego rad w tym temacie konstruktoraplyt czy z taką konstrukcją płyty się spotkał . Dodam . że niżej przewidziana jest wartwa stabilizująca z chudziaka 10 cm na wyrównanym podłożu rodzimym - nie ma wartwy żwiru czy pospółki oraz wartwy ocieplenia . Jeszcze jedno płyta ma być większa tj. wychodzić poza obrys przewidzianych ścian zewnetrznych na 0,5 metra poza ścianą sąsiadującą ze stojącym juz obok bliźniakiem sąsiada (postawiony na ławach- 9 lat temu) , gdzie płyta ma być dolana - "dowiązana" do ław tego budynku
Dodam , że poprosiłem architekta , by skonsulktował z konstruktorem moje sugestie co do innego rozwiazania wartw pod płytą . Może błądzę ale mój pomysł to od góry :
- płyta fundamentowa - jak w projekcie ,
-wartwa ocieplenia 10 cm "styroduru" - zapewne w dwóch wartwach po 5 cm oraz ocieplone również boki płyty - może skorzystam z gotowych rozwiazań - sundollit czy coś podobna nazwa - była juz podawana w tym temacie ,
- warstwa stabilizująca z folii wytłaczanej (kubełkowej) Dorken są dwa typy przewidziane do takiego rozwiąania - nazw teraz nie pamiętam lub jeśli to rozwiazanie będzie według konstruktora mocno wątpliwe to pozostanę przy warstwie chudziaka ,
- warstwa drenująca ze żwiru dużej frakcji 10-15 cm - utwardzona mechanicznie ? - pytanie czy żwir się zagęszcza ? pospólkę i piasek na pewno ale czy żwir? ,
- na samym dnie wyrównany i ustabilizowany grunt rodzimy .

Proszę o krytyczne uwagi do tych założeń a w szczególności konstruktoraplyt o ocenę wstępna założeń konstrukcyjnych samej płyty .

Pawlik

krzyk123
13-03-2009, 15:32
Pompa Zirius bez solarów(podobno ma spokojnie wystarczyć), kominek (myślę nad rozprowadzeniem nadmuchu po domu, ale obawiam się,że jak nie będzie palone to zrobi się problem z wychładzaniem chałupy poprzez dopływ powietrza do kominka z zewn. w posadzce).Wentylacja MECHANICZNA.Rozmyślam nad GWC.

Nie rozumiem tego wychładzania. Przecież zimne powietrze jest dostarczane do zamkniętego paleniska i potem ucieka sobie przez komin. Podgrzewane jest powietrze wewnątrz domu i te dwa strumienie nie mają ze sobą kontaktu.
Proszę mnie poprawć jeśli się mylę.

Pzrd
Krzych

zukow2
13-03-2009, 15:33
w sumie to tak, ale co się dzieje gdy nie palisz w kominku?

krzyk123
13-03-2009, 18:40
w sumie to tak, ale co się dzieje gdy nie palisz w kominku?

Na tak. Wtedy się wychładza powietrze w domu. Ale wystarczy jakąś przepustnice zainstalować na rurze dolotowej i sprawa załatwiona.

Pzdr
Krzych

amigo1974
14-03-2009, 12:42
mam projekt od lipińskich energooszczędniaka P132.
bardziej będzie "++energooszczędny" niż "passivny", ale kombinuję żeby te parametry były jak najbardziej zbliżone do passivnego domu.Stąd min. ta płyta, może okna lepszejsze(w projekcie proponują M&S, a ja zastanawiam sie nad urzędowskim z 0,5 na szyby i 0,9 na ramy.)
Ściany SILKA 24+STYROPIAN 20cm U=0,031 lub cos podobnego.Na razie czytam,edukuję się i rozważam za i przeciw.
Pompa Zirius bez solarów(podobno ma spokojnie wystarczyć), kominek (myślę nad rozprowadzeniem nadmuchu po domu, ale obawiam się,że jak nie będzie palone to zrobi się problem z wychładzaniem chałupy poprzez dopływ powietrza do kominka z zewn. w posadzce).Wentylacja MECHANICZNA.Rozmyślam nad GWC.Co do okien to Ci napisałem na innym forum.Ja kominka nie planyje ze względu na to że chcę pompe ciepla i kotlownia mi w salonie nie odpowiada :lol: Jak kiedyś zrobie to taki na niby na gaz albocoś podobnego żeby się w ogień pogapić ale bez komina.A GWC myśle że warto zrobić nie wiem jak tam termoglav ma dolne żródło ale przy zwyklej pompie GWC od razu wpinasz z dolnego żródla

amigo1974
14-03-2009, 12:54
w sumie to tak, ale co się dzieje gdy nie palisz w kominku?

Na tak. Wtedy się wychładza powietrze w domu. Ale wystarczy jakąś przepustnice zainstalować na rurze dolotowej i sprawa załatwiona.

Pzdr
KrzychW sumie to krzyk123 ma rację zrób taki szyber jak przy zwyklych piecach węglowych no i w ogóle kotłowniach na paliwa stałe.Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka :roll:

piotr.nowy
14-03-2009, 12:57
Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka :roll:

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.

amigo1974
14-03-2009, 13:12
mój projekt indywidualny bliźniaka jest na ukończeniu tzn. konstrukcyjnie i architektonicznie wszystko jest zrobione , natomiast kończone są tylko projekty instalacji i projekt wjazdu na działkę (podobno za 2 tyg. mam mieć komplet). Konstruktor na moje życzenie (zgłoszone poprzez architekta) zaprojektowal płytę fundamentową i właśnie wczoraj zapoznałem sie z jej projektem . Pytanie zatem z czym mam problem ? Otóż może nie problem ale zastanawiają mnie pewne przyjęte przez konstruktora założenia . Na wstępie może podam co będzie stało na płycie . Mój przyszły dom (chyba trzecie podejście do rozpoczęcia budowy) to bliźniak trzykondygnacyjny tj. przyziemie ("wyniesiona" piwnica) , gdzie 1/3 jest zagłębiona w ziemi , a 2/3 ponad nią , powyżej parter i piętro oraz niskie poddasze nieużytkowe między więzarami kratowymi . Stropy będa trzy w tym dwa gęstożebrowe lub filigran między piwnicą a parterem i między parterem a piętrem oraz jeden drewniany między piętrem a poddaszem nieużytkowym z wykorzystaniem dolnego pasa więzarów . Ściany przewidziano budować z ceramiki lub keramzytu 24 cm . Dodam , że na działce jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych (dlatego pomysł na płytę , gdzie beton ma być z dodatkiem wodoszczelnym W 8 i chyba jednak dla pewności "wytrzymałości" by lepiej spać wezmę B25) . Odnośnie natomiast założeń w projekcie płyty to przewidziano jej grubość na 30 cm i beton B-20 . Płyta jest na całej płaszczyźnie "równa" tj. bez "ostróg" . Natomiast zastanawia mnie to że konstruktor przewidział zasadniczo tylko jedną płaszczyznę zbrojenia tj. nie ma siatki górnej i dolnej tylko jedna - nazwę ją "środkowa" , bo umieszczona w przybliżeniu w środku grubości płyty z prętów f 14 . Dodam , że oczywiście pod ścianami zewnętrznymi i konstrukcyjnymi wewnętrznymi przewidziane jest "dozbrojenie" tylko trudno to słowami opisać (jak będę miał już projekt to wkleję zdjęcia rysunku) . Jest to jakby przewidziana niżej fragmentarycznie dodatkowa siatka , gdzie pręty z jednego kierunku są zamocowane - "podwieszone" do wyższej "normalnej" siatki zbrojenia i tworzą one jakby strzemiona na których w dolnej części mają być położone prostopadle "niższe" pręty . Niby widziałem przez chwilę jakieś obliczenia do tych założeń , że to wystarczy ale jak się na forum naczytało , że maja być po całości płyty dwie siatki zbrojenia "górna" i "dolna" i dopiero dodatkowo wzmocnienia pod ścianami to mnie to troche zastanawia lecz z drugiej strony jeśli jest to dobre rozwiazanie to zaoszczędzę na zbrojeniu .
Dlatego mam pytanie do udzielającego rad w tym temacie konstruktoraplyt czy z taką konstrukcją płyty się spotkał . Dodam . że niżej przewidziana jest wartwa stabilizująca z chudziaka 10 cm na wyrównanym podłożu rodzimym - nie ma wartwy żwiru czy pospółki oraz wartwy ocieplenia . Jeszcze jedno płyta ma być większa tj. wychodzić poza obrys przewidzianych ścian zewnetrznych na 0,5 metra poza ścianą sąsiadującą ze stojącym juz obok bliźniakiem sąsiada (postawiony na ławach- 9 lat temu) , gdzie płyta ma być dolana - "dowiązana" do ław tego budynku
Dodam , że poprosiłem architekta , by skonsulktował z konstruktorem moje sugestie co do innego rozwiazania wartw pod płytą . Może błądzę ale mój pomysł to od góry :
- płyta fundamentowa - jak w projekcie ,
-wartwa ocieplenia 10 cm "styroduru" - zapewne w dwóch wartwach po 5 cm oraz ocieplone również boki płyty - może skorzystam z gotowych rozwiazań - sundollit czy coś podobna nazwa - była juz podawana w tym temacie ,
- warstwa stabilizująca z folii wytłaczanej (kubełkowej) Dorken są dwa typy przewidziane do takiego rozwiąania - nazw teraz nie pamiętam lub jeśli to rozwiazanie będzie według konstruktora mocno wątpliwe to pozostanę przy warstwie chudziaka ,
- warstwa drenująca ze żwiru dużej frakcji 10-15 cm - utwardzona mechanicznie ? - pytanie czy żwir się zagęszcza ? pospólkę i piasek na pewno ale czy żwir? ,
- na samym dnie wyrównany i ustabilizowany grunt rodzimy .

Proszę o krytyczne uwagi do tych założeń a w szczególności konstruktoraplyt o ocenę wstępna założeń konstrukcyjnych samej płyty .

PawlikKurczę tak namieszałeś że nie za bardzo to wszystko rozumiem :oops: Płyta szersza od ścian zewnętrznych w szeregowcu?Czy projektant się urwał z choinki czy o tym nie wie? :o Jakie wymiary masz tej płyty(DOMU)Belki pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi to normalka ale grubość 30cm trochę dużo kwestia zbrojenia zależy od wymiarów budynku jeśli nie jest duży to może te belki przy tej grubości plyty będą robić jako ławy a w środku zbrojenie jak w zwykłej posadzce tyle że zajebiście grubej i wystarczy wtedy jedno zbrojenie.Ale jednak chyba by było lepiej jednak dać dołem i górą chociaż jakieś lżejsze.Beton jest mocny i odporny na ściskanie ale na rozciąganie jest słabiutki i tu musi być właśnie zbrojenie.Jeżeli płyta ma być odporna na ściskanie i rozciąganie musi być góra i doł w środku zbrojenie nic nie wnosi do twojej płyty,równie dobrze może go nie być.Ale oczywiście nic nie można powiedzieć dopóki się nie zobaczy projektu bo możemy o czymś nie wiedzieć :wink:

amigo1974
14-03-2009, 13:29
Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka :roll:

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.To jest twoja wizja 8) Ja uważam że przy izolacji 20cm w ścianie dwuwarstwowej jeśli okno zamontujesz warstwie nośnej na murze tak jak piszesz i dasz węglarek ze styropianu nawet 4 cm,pewnie ościeża nie będzie widać od zewnątrz,to masz tylko te 4 cm izolacji i potem tylko mur(slaby punkt)przy całości 20 cm .a jak zamontujesz w warstwie izolacji ,oczywiście też robisz węglarek ze styropianu ale dodatkowo masz izolacje dookoła okna w postaci styropianu.Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru :lol: Cena montażu wtedy powinna być normalna :roll: :roll:

krzyk123
14-03-2009, 14:50
Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru :lol: Cena montażu wtedy powinna być normalna :roll: :roll:

Jakoś sobie tego nie wyobrażam. W jaki sposób będzie zamocowane okno? W styropianie?

Pzdr
Krzych

Pawlik
14-03-2009, 14:58
Pawlik[/quote]Kurczę tak namieszałeś że nie za bardzo to wszystko rozumiem :oops: Płyta szersza od ścian zewnętrznych w szeregowcu?Czy projektant się urwał z choinki czy o tym nie wie? :o Jakie wymiary masz tej płyty(DOMU)Belki pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi to normalka ale grubość 30cm trochę dużo kwestia zbrojenia zależy od wymiarów budynku jeśli nie jest duży to może te belki przy tej grubości plyty będą robić jako ławy a w środku zbrojenie jak w zwykłej posadzce tyle że zajebiście grubej i wystarczy wtedy jedno zbrojenie.Ale jednak chyba by było lepiej jednak dać dołem i górą chociaż jakieś lżejsze.Beton jest mocny i odporny na ściskanie ale na rozciąganie jest słabiutki i tu musi być właśnie zbrojenie.Jeżeli płyta ma być odporna na ściskanie i rozciąganie musi być góra i doł w środku zbrojenie nic nie wnosi do twojej płyty,równie dobrze może go nie być.Ale oczywiście nic nie można powiedzieć dopóki się nie zobaczy projektu bo możemy o czymś nie wiedzieć :wink:[/quote]

Amigo . Płyta ma być szersza o pół metra tylko na tych trzech ścianach bliźniaka (nie szeregowca) , które nie będą miały styczności z sąsiadująca ścianą bliźniaka sąsiada . Z kolei na tej sąsiadującej ścianie płyta ma być szersza tylko o 5cm , gdyż tylko tyle będzie wynosiła szczelina dylatacyjna między ścianami budynków . Czyli ściany nie będą się bezpośrednio stykać , a szczelinę dylatacyjną wypełnię luźną izolacją np. granulatem styropianowym . Natomiast sama płyta poniżej w tym miejscu ma według założeń projektu dochodzić na styk do ławy fundamentowej sąsiedniego bliźniaka , dlatego napisałem o jej "dolaniu" . Wymiary powierzchni posadowienia domu tj. bez liczenia dochodzącej na zewnątrz izolacji (czyli po zewnętrznym obrycie muru z bloczków czy pustaków ) wynosi 77,93 m/kw, a płyta według projektu na trzech kierunkach ma być szersza o pół metra , a na jednym (ścianie sąsiadującej z drugim bliźniakiem) o 5 cm czyli częściowo i tak zostałaby nakryta grubością warstwy ocieplenia (a na ścianie sąsiadującej w całości). Pod ścianami nośnymi nie jest przewidziana tego typu belka , że jest ona większej grubości niż pozostała część płyty . Jak już pisałem płyta na całej powierzchni ma być równej grubości - 30 cm , a pod ścianami nośnymi ma być przewidziane tylko dodatkowe zbrojenie z opisanymi wcześniej strzemionami , które są zawieszone -opuszczone na tej pojedynczej siatce zbrojenia (która jest po całości zbrojenia) . Natomiast poniżej na dole tych strzemion mają być położone na nich prostopadle (do strzemion) dodatkowe pręty zbrojenia f 14 (oczywiście powiązane do strzemion) ale tylko pod mającymi biec wyżej ścianami nośnymi . Nie wiem jak to dokładniej opisać :-? Najlepiej byłoby wkleić zdjęcie z projektu ale jeszcze ostatecznie go nie mam i dlatego pytam na forum o to rozwiązanie , gdyż z opisów innych osób na forum wcześniej z nim się nie spotkałem , a teraz jeszcze przed odbiorem projektu ewentualnie mogę dyskutować o przyjętych założeniach , z tym , że sam nie mam dostatecznej wiedzy stricte technicznej , by na upartego się kłócić , gdy niby okazano mi wyliczenia (które tak prawdę mówiąc niewiele mi laikowi mówią) i architekt twierdzi na podstawie swojej rozmowy z konstruktorem , że ma to "zadziałać" . Pawlik

amigo1974
14-03-2009, 15:18
Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru :lol: Cena montażu wtedy powinna być normalna :roll: :roll:

Jakoś sobie tego nie wyobrażam. W jaki sposób będzie zamocowane okno? W styropianie?

Pzdr
KrzychTo system zamocowań okien w warstwie izolacji JB-D(montaż w warstwie izolacji wersja 1,druga wersja którą cytujesz patrz system thermomur-otwory okienne i dzrzwiowe przy ścianie TH 450(z tego ja będę budował) :D Tm właśnie masz 10 cm styro dookoła otworu w którym montujesz okna i dzrzwi :wink:

amigo1974
14-03-2009, 15:37
PawlikKurczę tak namieszałeś że nie za bardzo to wszystko rozumiem :oops: Płyta szersza od ścian zewnętrznych w szeregowcu?Czy projektant się urwał z choinki czy o tym nie wie? :o Jakie wymiary masz tej płyty(DOMU)Belki pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi to normalka ale grubość 30cm trochę dużo kwestia zbrojenia zależy od wymiarów budynku jeśli nie jest duży to może te belki przy tej grubości plyty będą robić jako ławy a w środku zbrojenie jak w zwykłej posadzce tyle że zajebiście grubej i wystarczy wtedy jedno zbrojenie.Ale jednak chyba by było lepiej jednak dać dołem i górą chociaż jakieś lżejsze.Beton jest mocny i odporny na ściskanie ale na rozciąganie jest słabiutki i tu musi być właśnie zbrojenie.Jeżeli płyta ma być odporna na ściskanie i rozciąganie musi być góra i doł w środku zbrojenie nic nie wnosi do twojej płyty,równie dobrze może go nie być.Ale oczywiście nic nie można powiedzieć dopóki się nie zobaczy projektu bo możemy o czymś nie wiedzieć :wink:

Amigo . Płyta ma być szersza o pół metra tylko na tych trzech ścianach bliźniaka (nie szeregowca) , które nie będą miały styczności z sąsiadująca ścianą bliźniaka sąsiada . Z kolei na tej sąsiadującej ścianie płyta ma być szersza tylko o 5cm , gdyż tylko tyle będzie wynosiła szczelina dylatacyjna między ścianami budynków . Czyli ściany nie będą się bezpośrednio stykać , a szczelinę dylatacyjną wypełnię luźną izolacją np. granulatem styropianowym . Natomiast sama płyta poniżej w tym miejscu ma według założeń projektu dochodzić na styk do ławy fundamentowej sąsiedniego bliźniaka , dlatego napisałem o jej "dolaniu" . Wymiary powierzchni posadowienia domu tj. bez liczenia dochodzącej na zewnątrz izolacji (czyli po zewnętrznym obrycie muru z bloczków czy pustaków ) wynosi 77,93 m/kw, a płyta według projektu na trzech kierunkach ma być szersza o pół metra , a na jednym (ścianie sąsiadującej z drugim bliźniakiem) o 5 cm czyli częściowo i tak zostałaby nakryta grubością warstwy ocieplenia (a na ścianie sąsiadującej w całości). Pod ścianami nośnymi nie jest przewidziana tego typu belka , że jest ona większej grubości niż pozostała część płyty . Jak już pisałem płyta na całej powierzchni ma być równej grubości - 30 cm , a pod ścianami nośnymi ma być przewidziane tylko dodatkowe zbrojenie z opisanymi wcześniej strzemionami , które są zawieszone -opuszczone na tej pojedynczej siatce zbrojenia (która jest po całości zbrojenia) . Natomiast poniżej na dole tych strzemion mają być położone na nich prostopadle (do strzemion) dodatkowe pręty zbrojenia f 14 (oczywiście powiązane do strzemion) ale tylko pod mającymi biec wyżej ścianami nośnymi . Nie wiem jak to dokładniej opisać :-? Najlepiej byłoby wkleić zdjęcie z projektu ale jeszcze ostatecznie go nie mam i dlatego pytam na forum o to rozwiązanie , gdyż z opisów innych osób na forum wcześniej z nim się nie spotkałem , a teraz jeszcze przed odbiorem projektu ewentualnie mogę dyskutować o przyjętych założeniach , z tym , że sam nie mam dostatecznej wiedzy stricte technicznej , by na upartego się kłócić , gdy niby okazano mi wyliczenia (które tak prawdę mówiąc niewiele mi laikowi mówią) i architekt twierdzi na podstawie swojej rozmowy z konstruktorem , że ma to "zadziałać" . Pawlik[/quote] Z Twojego opisu wnioskuję że będzie dużo przedrożona Twoja płyta! Dam sobie obciąć "rękę" że ten projektant jeszcze nie projektował nigdy płyty,takie są moje wnioski.Nie ma potrzeby robić płyty o 50 cm szerszej od ściany konstrukcyjnej budynku tylko wystarczy ją zrobić po ścianach zewnętrznych licząc bez ocieplenia.Jak zaizolujesz termicznie te 50cm?Z dołu tak i z boku tak ale z góry będzie to już problem,dużo zabawy,jak nie zrobisz tego sam to nie wiem czy będzie zrobione prawidłowo.Po drugie 30cm to o jakieś 10cm za dużo ,po trzecie jak piszesz że mają tam być jakieś pręty 14mm no też czuję że jakaś tona stali będzie niepotrzebne w tej płycie.Bo wystarczyło by na beleczki pod ściany fi 12,dolne zbrojenie pewnie fi 6,a górne fi 8 no + pewnie różne ścinające też fi 12.Dałbym sobie spokój na Twoim miejscu z projektem na tą płytę wykonanym przez tego Pana i dał ją zrobić fachowcowi (Zapłaci się sam poprzez oszczędności na materiałach)A Ty weż projekt na swój dom bez fundamentów i zapłać mu trochę mniej.A płytę zleć komuś kto się na tym zna :D

Pawlik
14-03-2009, 15:42
amigo, nie wiem jak to się stało ale wysyłając poprzedzającą wypowiedź w odpowiedzi na twój post "jakoś podszyłem się" pod twój nick . Przepraszam ale musiałem błędnie kliknąć przy wysyłce posta . Pawlik

Pawlik
14-03-2009, 15:52
ups .. ale jestem zakręcony. odwołuję swój poprzedni post gdyż nie doczytałem do końca twojego posta i czytając jego początek gdy cytowałeś moja wypowiedź myślałem , że to mój post tylko błędnie wysłany . To tym razem naprawdę przepraszam .

piotr.nowy
14-03-2009, 16:55
Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka :roll:

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.To jest twoja wizja 8) Ja uważam że przy izolacji 20cm w ścianie dwuwarstwowej jeśli okno zamontujesz warstwie nośnej na murze tak jak piszesz i dasz węglarek ze styropianu nawet 4 cm,pewnie ościeża nie będzie widać od zewnątrz,to masz tylko te 4 cm izolacji i potem tylko mur(slaby punkt)przy całości 20 cm .a jak zamontujesz w warstwie izolacji ,oczywiście też robisz węglarek ze styropianu ale dodatkowo masz izolacje dookoła okna w postaci styropianu.Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru :lol: Cena montażu wtedy powinna być normalna :roll: :roll:

A to Twoja wizja 8) :
Mnie zupełnie nie przekonuje ale... pewnie nie jest zła :wink:
Poza tym to nie ten wątek :roll:

amigo1974
14-03-2009, 18:07
Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka :roll:

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.To jest twoja wizja 8) Ja uważam że przy izolacji 20cm w ścianie dwuwarstwowej jeśli okno zamontujesz warstwie nośnej na murze tak jak piszesz i dasz węglarek ze styropianu nawet 4 cm,pewnie ościeża nie będzie widać od zewnątrz,to masz tylko te 4 cm izolacji i potem tylko mur(slaby punkt)przy całości 20 cm .a jak zamontujesz w warstwie izolacji ,oczywiście też robisz węglarek ze styropianu ale dodatkowo masz izolacje dookoła okna w postaci styropianu.Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru :lol: Cena montażu wtedy powinna być normalna :roll: :roll:

A to Twoja wizja 8) :
Mnie zupełnie nie przekonuje ale... pewnie nie jest zła :wink:
Poza tym to nie ten wątek :roll:Też mi się tak wydaje ale to ty go zacząłeś ciągnąć tutaj :wink:

kibito
17-03-2009, 08:29
A czy planując swoją płytę zakładacie by zrobić taką opaskę ze styro wokół domu jak jest pokazana na 5-6 stronie w pdf który już kiedyś w innym wątku o płytach przytaczał J-J ???
http://www.gdi.at/gdi_passivhaus_details.pdf
Zastanawiam się jak wielkie ma ona znaczenie i czy jest stosowana przy wszystkich rodzajach gruntu ??? czy tylko wtedy gdy wody gruntowe są wysoko albo ... sam nie wiem - jak to jest ??? nie szprecham za dobrze więc plik ma dla mnie jedynie walory wizualne :)

Pozdrawiam

Barbossa
17-03-2009, 09:54
tak się czasami robi, kiedy nie zagłębia fundamentów poniżej strefy przemarzania
rzadko spotykane, ale poprawne i podobno skuteczne
poziom wód gruntowych może nie mieś znaczenia, kwestia co tam dajesz

kibito
17-03-2009, 13:52
pytam o taką opaskę bo u mnie wody jak na lekarstwo na działce - same piaski i cienka warstwa humusu - może na sztych głęboka - czytałem o takich opaskach przeciw przemarzaniu i drenażu opasowym ale biorąc pod uwagę panujące na działce warunki ( okolica zmeliorowana i pocięta drenami) może są to rozwiązania zbyteczne ???

amigo1974
17-03-2009, 14:53
pytam o taką opaskę bo u mnie wody jak na lekarstwo na działce - same piaski i cienka warstwa humusu - może na sztych głęboka - czytałem o takich opaskach przeciw przemarzaniu i drenażu opasowym ale biorąc pod uwagę panujące na działce warunki ( okolica zmeliorowana i pocięta drenami) może są to rozwiązania zbyteczne ???Jak masz tak jak piszesz to będzie chyba zbyteczne takie opasanie :roll:

zukow2
17-03-2009, 20:36
małe pytanko dotyczące podłogówki w płycie:
jak wykonać próbę ciśnieniową przed zalaniem płyty?Przecież wtedy wody jeszcze nie ma.Jest tylko podejście do instalacji.Naprowadźcie mnie bo nie mogę zajarzyć.

zakreconaelfa
17-03-2009, 21:01
małe pytanko dotyczące podłogówki w płycie:
jak wykonać próbę ciśnieniową przed zalaniem płyty?Przecież wtedy wody jeszcze nie ma.Jest tylko podejście do instalacji.Naprowadźcie mnie bo nie mogę zajarzyć.

u nas nie było próby ciśnieniowej!

zukow2
17-03-2009, 21:02
hmm, wolałbym jednak zrobić próbę :wink:

zakreconaelfa
17-03-2009, 21:05
teraz, o rok starsza, tez bym pewnie wolała zrobić tą próbe ;-)

amigo1974
17-03-2009, 22:02
małe pytanko dotyczące podłogówki w płycie:
jak wykonać próbę ciśnieniową przed zalaniem płyty?Przecież wtedy wody jeszcze nie ma.Jest tylko podejście do instalacji.Naprowadźcie mnie bo nie mogę zajarzyć.Tu musiał by się wypowiedzieć jakiś instalator jak to zrobić np.wodą z beczki może pompką do wtłaczania glikolu do instalacji zamkniętych? :roll:

HenoK
18-03-2009, 07:29
małe pytanko dotyczące podłogówki w płycie:
jak wykonać próbę ciśnieniową przed zalaniem płyty?Przecież wtedy wody jeszcze nie ma.Jest tylko podejście do instalacji.Naprowadźcie mnie bo nie mogę zajarzyć.Tu musiał by się wypowiedzieć jakiś instalator jak to zrobić np.wodą z beczki może pompką do wtłaczania glikolu do instalacji zamkniętych? :roll:W 100m rur podłogówki (16/2) mieści się 11,3L wody. W typowym domu jest poniżej 1000m rur. Jaki to problem dowieść na budowę 113L wody ? Dużo większe ilości są potrzebne do pielęgnacji betonu. Próbę podłogówki z pewnością warto zrobić.

kibito
18-03-2009, 08:51
Z tym zalewaniem instalacji to już było wcześniej pisane że lepiej wylewać płytę przy napełnionych (i sprawdzonych) instalacjach - kanaliza, podłogówka - nie pamiętam ale chyba chodziło o przemieszczanie się rur w trakcie wylewania betonu , czy jakoś tak - a poza tym to chyba każdy wolałby się dowiedzieć że instalacja jest nieszczelna zanim przykryje ją taką ilością betonu :)

amigo1974
18-03-2009, 14:15
małe pytanko dotyczące podłogówki w płycie:
jak wykonać próbę ciśnieniową przed zalaniem płyty?Przecież wtedy wody jeszcze nie ma.Jest tylko podejście do instalacji.Naprowadźcie mnie bo nie mogę zajarzyć.Tu musiał by się wypowiedzieć jakiś instalator jak to zrobić np.wodą z beczki może pompką do wtłaczania glikolu do instalacji zamkniętych? :roll:W 100m rur podłogówki (16/2) mieści się 11,3L wody. W typowym domu jest poniżej 1000m rur. Jaki to problem dowieść na budowę 113L wody ? Dużo większe ilości są potrzebne do pielęgnacji betonu. Próbę podłogówki z pewnością warto zrobić.Nie jest problemem dowiezienie tej wody na budowe tylko problemem jest dla zwykłego zjadacza chleba napełnienie tej instalacji pod ciśnieniem :D Ale instalator który układa nam te rurki i robi instalacje powinien mieć odpowiedni sprzęt do napełnienia takiej instalacji :roll:

HenoK
18-03-2009, 14:21
Nie jest problemem dowiezienie tej wody na budowe tylko problemem jest dla zwykłego zjadacza chleba napełnienie tej instalacji pod ciśnieniem :D Ale instalator który układa nam te rurki i robi instalacje powinien mieć odpowiedni sprzęt do napełnienia takiej instalacji :roll:Do napełnienia nie potrzeba dużego ciśnienia - wystarczy beczkę z wodą umieścić np. 2 m wyżej. Ciśnienie wytwarza się po napełnieniu przy pomocy ręcznej pompki do prób ciśnieniowych.

rpilski
18-03-2009, 15:50
Dyskutowałem dzisiaj z moją architekt na temat posadowienia na płycie. Generalnie: nie da się, jest kilka razy drożej, niezgodnie z normami itd. Płyta musi mieć minimum 30 cm, musi wystawać poza obrys ścian i kolejne piętrzące się trudności. Dawno mi nikt tak ciśnienia nie podniósł :x

amigo1974
18-03-2009, 16:22
Dyskutowałem dzisiaj z moją architekt na temat posadowienia na płycie. Generalnie: nie da się, jest kilka razy drożej, niezgodnie z normami itd. Płyta musi mieć minimum 30 cm, musi wystawać poza obrys ścian i kolejne piętrzące się trudności. Dawno mi nikt tak ciśnienia nie podniósł :xŻycze wytrwałości :lol:

kibito
19-03-2009, 08:29
Dyskutowałem dzisiaj z moją architekt na temat posadowienia na płycie. Generalnie: nie da się, jest kilka razy drożej, niezgodnie z normami itd. Płyta musi mieć minimum 30 cm, musi wystawać poza obrys ścian i kolejne piętrzące się trudności. Dawno mi nikt tak ciśnienia nie podniósł :x

:D
by nie zmarnować takiego potencjału to może wykorzystać to "ciśnienie " do sprawdzenia instalacji Amigo... :D

a tak serio to dużo cierpliwości życzę i szczęścia by trafił się jakiś kompetentny architekt !

Killer_su
19-03-2009, 17:48
Jakie macie wyceny na płytę, albo ile płaciliście za m^2?

Aedifico
19-03-2009, 18:35
Dyskutowałem dzisiaj z moją architekt na temat posadowienia na płycie. Generalnie: nie da się, jest kilka razy drożej, niezgodnie z normami itd. Płyta musi mieć minimum 30 cm, musi wystawać poza obrys ścian i kolejne piętrzące się trudności. Dawno mi nikt tak ciśnienia nie podniósł :x

Pytać się architektów o płytę to jak stomatologa prosic o odbiór porodu.

Yym się zajmują zazwyczaj konstruktorzy lub geotechnicy.

zukow2
19-03-2009, 20:28
Pytać się architektów o płytę to jak stomatologa prosic o odbiór porodu.
:D :D :D :D

amigo1974
19-03-2009, 20:57
Dyskutowałem dzisiaj z moją architekt na temat posadowienia na płycie. Generalnie: nie da się, jest kilka razy drożej, niezgodnie z normami itd. Płyta musi mieć minimum 30 cm, musi wystawać poza obrys ścian i kolejne piętrzące się trudności. Dawno mi nikt tak ciśnienia nie podniósł :x

:D
by nie zmarnować takiego potencjału to może wykorzystać to "ciśnienie " do sprawdzenia instalacji Amigo... :D

a tak serio to dużo cierpliwości życzę i szczęścia by trafił się jakiś kompetentny architekt !Oj obawiam się że czasami mogła by instalacja go nie wytrzymać :wink:

rpilski
19-03-2009, 23:11
Pytać się architektów o płytę to jak stomatologa prosic o odbiór porodu.
Yym się zajmują zazwyczaj konstruktorzy lub geotechnicy.
Masz rację. Tylko ja tak naprawdę rozmawiałem z moją architekt na temat tego co o tym moim pomyśle sądzą doświadczeni konstruktorzy z którymi ona współpracuje. "Odbyłam 2gą dzisiaj długą dyskusję z tym konstruktorem: takie bezławowe rozwiazania z plytką (bo cienka i z bardzo słabym zbrojeniem, z danych Legalettu), posadowioną na warstwach wymienionych i zaizolowanych, mogą być dla lekkich ścian i małych domów. To opinia kilku doświadczonych konstruktorów.Z obliczeń wynika, że zebrane obciążenia - to 90 kN, co daje 9 tonn na 1 mb." itd. (dla porządku - budynek jest wymiarów 12x10, silka + strop monolityczny, dachówka, pełne deskowanie, ściany działowe murowane - ale i tak nie bardzo wiem z czego wyszło te 90 kN)

MCB
20-03-2009, 07:42
Coś takiego?

U mnie na 20cm Legalettu jest dom z silki 24, strop monolit, główne ściany działowe poddasza silka 12, dach pełne deskowanie, dachówka ceramiczna.

Jeszcze stoi.

MCB

Aedifico
20-03-2009, 09:05
Pytać się architektów o płytę to jak stomatologa prosic o odbiór porodu.
Yym się zajmują zazwyczaj konstruktorzy lub geotechnicy.
Masz rację. Tylko ja tak naprawdę rozmawiałem z moją architekt na temat tego co o tym moim pomyśle sądzą doświadczeni konstruktorzy z którymi ona współpracuje. "Odbyłam 2gą dzisiaj długą dyskusję z tym konstruktorem: takie bezławowe rozwiazania z plytką (bo cienka i z bardzo słabym zbrojeniem, z danych Legalettu), posadowioną na warstwach wymienionych i zaizolowanych, mogą być dla lekkich ścian i małych domów. To opinia kilku doświadczonych konstruktorów.Z obliczeń wynika, że zebrane obciążenia - to 90 kN, co daje 9 tonn na 1 mb." itd. (dla porządku - budynek jest wymiarów 12x10, silka + strop monolityczny, dachówka, pełne deskowanie, ściany działowe murowane - ale i tak nie bardzo wiem z czego wyszło te 90 kN)

To sie zastanawiam Ci Ci doświadczeni konstruktorzy robili na studiach jak im się zachciewa 30 cm płyt* , budynku 7 piętrowe mają zwykle np. 40 cm płytę.

* oczywiście trzeba wziąść indywidualnośc przypadków ale moim zdaniem po prostu nie mają wiedzy w temacie i aby zniechęcić opowiadają baje.

kibito
20-03-2009, 15:19
do tych którzy śpią już na płycie albo ci którzy planują tak robić --- jaka warstwa "cm"styro pod płytę wchodzi w grę ??? wszędzie mowa o 20 cm ale .. czy ktoś dał albo planuje więcej i jaki (zwykły czy coś "hydro-odpornego"? )

amigo1974
20-03-2009, 17:00
do tych którzy śpią już na płycie albo ci którzy planują tak robić --- jaka warstwa "cm"styro pod płytę wchodzi w grę ??? wszędzie mowa o 20 cm ale .. czy ktoś dał albo planuje więcej i jaki (zwykły czy coś "hydro-odpornego"? )Zakręconaelfa ma styrodur chyba 20cm jest zajebiście drogi około 450zł m3 reszta ma chyba zwykły styro ale parkingowy najlepiej.30 cm ma chyba lakusz. ja też będę dawał 30 cm styro :D

rpilski
20-03-2009, 20:44
zwykły czy coś "hydro-odpornego"?

Trzeba też brać pod uwagę wytrzymałość na ściskanie. Przy bardzo ciężkich domach EPS 100 może być moim zdaniem za "słaby". Nie to żeby się "zgniótł", ale może być widoczne zjawisko pełzania styropianu przy długotrwałym obciążeniu. Czytałem artykuł w którym na podstawie kilkuletnich (2-3 lata) testów próbek różnych styropianów pod obciążeniem 35% X (gdzie X to nacisk na styropian powodujący 10% odkształcenie) prognozowane było odkształcenie w wyniku pełzania po 50 latach. Dla EPS 100 przy nacisku 35 kPa prognozowane odkształcenie w wyniku pełzania po 50 latach wynosiło 6,5-8,5%. Jeśli komuś wyszedłby taki (35kPa) nacisk, to można się zastanowić, czy tym 8% odkształceniem po 50 latach warto się przejmować czy nie.

amigo1974
20-03-2009, 23:09
zwykły czy coś "hydro-odpornego"?

Trzeba też brać pod uwagę wytrzymałość na ściskanie. Przy bardzo ciężkich domach EPS 100 może być moim zdaniem za "słaby". Nie to żeby się "zgniótł", ale może być widoczne zjawisko pełzania styropianu przy długotrwałym obciążeniu. Czytałem artykuł w którym na podstawie kilkuletnich (2-3 lata) testów próbek różnych styropianów pod obciążeniem 35% X (gdzie X to nacisk na styropian powodujący 10% odkształcenie) prognozowane było odkształcenie w wyniku pełzania po 50 latach. Dla EPS 100 przy nacisku 35 kPa prognozowane odkształcenie w wyniku pełzania po 50 latach wynosiło 6,5-8,5%. Jeśli komuś wyszedłby taki (35kPa) nacisk, to można się zastanowić, czy tym 8% odkształceniem po 50 latach warto się przejmować czy nie.No zawsze można jeszcze zastosować EPS 200!Jaką on tam ma wytrzymałość na ściskanie 4%?Jak wiesz coś na temat tego styropianu to daj znać! :)

rpilski
21-03-2009, 08:40
No zawsze można jeszcze zastosować EPS 200...
W tym artykule o którym wspominałem były testowane dwie próbki EPS 200 (jedna to był taki słabszy trochę nazwijmy go "EPS 190") wyniki:

EPS 200, przy 70 kPA, po 50 latach odkształcenie w wyniku pełzania 2-2,5%
EPS "190", przy 67 kPA, po 50 latach odkształcenie w wyniku pełzania 3,5-4%

Tyle tylko że przy domku nie będzie nigdy 60 czy 70 kPA. Szacuję bardzo zgrubnie i z zapasem, że absolutny maks to 40kPa, chyba że ktoś buduje zamek z 60cm murami, albo może oceanarium.

amigo1974
21-03-2009, 15:01
No zawsze można jeszcze zastosować EPS 200...
W tym artykule o którym wspominałem były testowane dwie próbki EPS 200 (jedna to był taki słabszy trochę nazwijmy go "EPS 190") wyniki:

EPS 200, przy 70 kPA, po 50 latach odkształcenie w wyniku pełzania 2-2,5%
EPS "190", przy 67 kPA, po 50 latach odkształcenie w wyniku pełzania 3,5-4%

Tyle tylko że przy domku nie będzie nigdy 60 czy 70 kPA. Szacuję bardzo zgrubnie i z zapasem, że absolutny maks to 40kPa, chyba że ktoś buduje zamek z 60cm murami, albo może oceanarium.no ja będę budował z thermomuru,działowe z gazobetonu,stropy wylewane,na dach blacha,tochyba będę się mógł pokusić o EPS 100.Jak myślisz? :roll:

Fantom72
22-03-2009, 16:09
Jeszcze słowo w sprawie bezwładności.
Ktoś napisał, że taka płyta ostygnie koło lata.
Jeżeli przez instalację CO puścić zimną wodę to można ją wychłodzić znacznie szybciej. (generalnie jest to pomysł na chłodzenie latem) Może posiadacze PC mogli by odzyskać to ciepło i potraktować płytę jako dolne źródło (chwilowo)

rpilski
22-03-2009, 19:14
no ja będę budował z thermomuru,działowe z gazobetonu,stropy wylewane,na dach blacha,tochyba będę się mógł pokusić o EPS 100.Jak myślisz? :roll:
Trzeba wziąć kartkę/excela i policzyć. Szacujesz ciężar płyty, stropów, ścian, ciężar więźby, pokrycia, obciążenie użytkowe (meble itc) można np. oszacować według norm . Wydaje się że śniegu i obciążenia wiatrem nie trzeba uwzględniać, przynajmniej w całości, bo są to w końcu obciążenia okresowe a nie ciągłe. Sumujesz i dzielisz przez pow. płyty. Do szacunków przyda Ci się ciężar objętościowy betonu 2200-2600 kg/m3.

tomek131
22-03-2009, 20:26
A pytał ktoś co stanie się ze styro pod Legalettem po np 10 czy 15 latach ??
Bo w/g mnie zostanie pocięty na pył i zjedzony przez robactwo.Poruszałem już ten temat na wątku o Legalett.U mnie styropian którym mam ocieplone drzwi w budynkach inwentarskich(hodowla) wymieniam co góra 2 lata bo jak oderwę blachę ,którą od wewnątrz są obite drzwi to styropian wysypuję się zwyczajnie, tak zostaje pocięty przez robaki.To specyficzne środowisko to fakt bo w budynkach prowadzona jest hodowla zwierzęca, ale w ziemi w każdym razie więcej robactwa wszelkiej maści niż w moim budynku.O myszach już nie wspominam bo te gdyby się podkopały to ze styropianu nie zostaje nic

amigo1974
22-03-2009, 21:09
A pytał ktoś co stanie się ze styro pod Legalettem po np 10 czy 15 latach ??
Bo w/g mnie zostanie pocięty na pył i zjedzony przez robactwo.Poruszałem już ten temat na wątku o Legalett.U mnie styropian którym mam ocieplone drzwi w budynkach inwentarskich(hodowla) wymieniam co góra 2 lata bo jak oderwę blachę ,którą od wewnątrz są obite drzwi to styropian wysypuję się zwyczajnie, tak zostaje pocięty przez robaki.To specyficzne środowisko to fakt bo w budynkach prowadzona jest hodowla zwierzęca, ale w ziemi w każdym razie więcej robactwa wszelkiej maści niż w moim budynku.O myszach już nie wspominam bo te gdyby się podkopały to ze styropianu nie zostaje nicA ty znowu swoje!Już Ci pisałem że jak masz z tym problem to daj pod płytę styrodur!Albo zrób po prostu ławy fundamentowe i będziesz spał spokojnie :wink:

amigo1974
22-03-2009, 21:11
no ja będę budował z thermomuru,działowe z gazobetonu,stropy wylewane,na dach blacha,tochyba będę się mógł pokusić o EPS 100.Jak myślisz? :roll:
Trzeba wziąć kartkę/excela i policzyć. Szacujesz ciężar płyty, stropów, ścian, ciężar więźby, pokrycia, obciążenie użytkowe (meble itc) można np. oszacować według norm . Wydaje się że śniegu i obciążenia wiatrem nie trzeba uwzględniać, przynajmniej w całości, bo są to w końcu obciążenia okresowe a nie ciągłe. Sumujesz i dzielisz przez pow. płyty. Do szacunków przyda Ci się ciężar objętościowy betonu 2200-2600 kg/m3.Dzięki jak będzie trochę czasu to przysiądę :oops:

kibito
23-03-2009, 08:32
Z tą odpornością na ściskanie to jestem spokojny - chatka będzie dość "lekka" ( ściany zewnętrzne to 24 cm gazobetonu - 400-500 oczywiście dla jak najlepszego u przegrody -- wewnętrzne to silikaty bo akumulują -- strop drewno bo poddasze nieużytkowe parterówka :) - dach to wszędobylska blacha na łatach i kontrłatach - bo nie wiem czy deskowanie dawać :D ) raczej chodzi mi o te grubości styro pod płytą -- i tu kolejne pytanie - nie wiem co to jest to pełzanie i czy mam to rozumieć dosłownie ale czy na ten efekt ma jakiś wpływ czy dam styro w 3 warstwach po 10 cm )frezowany) czy np jedna 20 + 10 ???
i czy ten styro jest w jakiś sposób klejony czy układany jak pod podłogi luzem ??? widziałem tylko jak wbijane są jakieś kotwy z prętów w okolicach brzegowych płyty .

pozdrawiam

tomek131
23-03-2009, 09:04
A pytał ktoś co stanie się ze styro pod Legalettem po np 10 czy 15 latach ??
Bo w/g mnie zostanie pocięty na pył i zjedzony przez robactwo.Poruszałem już ten temat na wątku o Legalett.U mnie styropian którym mam ocieplone drzwi w budynkach inwentarskich(hodowla) wymieniam co góra 2 lata bo jak oderwę blachę ,którą od wewnątrz są obite drzwi to styropian wysypuję się zwyczajnie, tak zostaje pocięty przez robaki.To specyficzne środowisko to fakt bo w budynkach prowadzona jest hodowla zwierzęca, ale w ziemi w każdym razie więcej robactwa wszelkiej maści niż w moim budynku.O myszach już nie wspominam bo te gdyby się podkopały to ze styropianu nie zostaje nicA ty znowu swoje!Już Ci pisałem że jak masz z tym problem to daj pod płytę styrodur!Albo zrób po prostu ławy fundamentowe i będziesz spał spokojnie :wink:

To kolego nie chodzi o to czy ja mogę sobie wziąść styrodur albo wylać ławy, chodzi o to ,czy niby poważna firma ,która niby ma patent i robi coś co kosztuje kupę kasy na dodatek jest nieodwracalne (bo to fundament pod dom!!!!) nie wciska kitu i nie stosuje idiotycznego rozwiązania , którego jedynym zadaniem jest zrobienie jak największej kasy.A gwarancję to można sobie w buty wsadzić jak firma przestanie istnieć.
Chce wylać płytę i nie mam zamiaru wymyślać czegoś od nowa albo ulepszać coś co ktoś kto zna się na tym 100razy lepiej ode mnie już wymyślił , stąd pytam o opinie czy to działa i co stanie się właśnie np ze styropianem pod Legalettem

Aedifico
23-03-2009, 09:06
A pytał ktoś co stanie się ze styro pod Legalettem po np 10 czy 15 latach ??
Bo w/g mnie zostanie pocięty na pył i zjedzony przez robactwo.Poruszałem już ten temat na wątku o Legalett.U mnie styropian którym mam ocieplone drzwi w budynkach inwentarskich(hodowla) wymieniam co góra 2 lata bo jak oderwę blachę ,którą od wewnątrz są obite drzwi to styropian wysypuję się zwyczajnie, tak zostaje pocięty przez robaki.To specyficzne środowisko to fakt bo w budynkach prowadzona jest hodowla zwierzęca, ale w ziemi w każdym razie więcej robactwa wszelkiej maści niż w moim budynku.O myszach już nie wspominam bo te gdyby się podkopały to ze styropianu nie zostaje nicA ty znowu swoje!Już Ci pisałem że jak masz z tym problem to daj pod płytę styrodur!Albo zrób po prostu ławy fundamentowe i będziesz spał spokojnie :wink:

To kolego nie chodzi o to czy ja mogę sobie wziąść styrodur albo wylać ławy, chodzi o to ,czy niby poważna firma ,która niby ma patent i robi coś co kosztuje kupę kasy na dodatek jest nieodwracalne (bo to fundament pod dom!!!!) nie wciska kitu i nie stosuje idiotycznego rozwiązania , którego jedynym zadaniem jest zrobienie jak największej kasy.A gwarancję to można sobie w buty wsadzić jak firma przestanie istnieć.
Chce wylać płytę i nie mam zamiaru wymyślać czegoś od nowa albo ulepszać coś co ktoś kto zna się na tym 100razy lepiej ode mnie już wymyślił , stąd pytam o opinie czy to działa i co stanie się właśnie np ze styropianem pod Legalettem

Też się zwolenników kiedyś pytałem co będzie za 30 lat. Stwoerdzili,że za 30 to juz będa mieszkac gdzie inadziej ;)

rpilski
23-03-2009, 11:43
... nie wiem co to jest to pełzanie i czy mam to rozumieć dosłownie ale czy na ten efekt ma jakiś wpływ czy dam styro w 3 warstwach po 10 cm )frezowany) czy np jedna 20 + 10 ???..
pełzanie - zmiana w czasie wymiarów materiału poddanego obciążeniu, następująca po jego elastycznej deformacji. Czyli po ludzku: kładziesz "kostkę" styropianu 1mx1mx1m i na tą kostkę kładziesz "płytkę" np. betonową lub żelbetową taką, żeby dała nacisk 35 kPA (można policzyć odpowiednią grubość). Styropian od razu odkształci się ( "siądzie") o ileś tam milimetrów. Pełzanie polega na tym, że jeśli zostawisz to obciążenie, to odkształcenie będzie rosło. Przy 35 kPa dla EPS100 po 50 latach taki klocuszek styropianowy o grubości 1m w wyniku pełzania siądzie 6,5-8,5cm.

Czy będzie 1 czy 3 warstwy styro - nie ma to specjalnego wpływu na pełzanie.

kibito
23-03-2009, 13:57
Dziękuję za def. :D
a co z tym klejeniem albo kotwieniem styro stalowymi szpilkami ? zasadniczo czy powinno się poszczególne płyty i warstwy ze sobą jakoś wiązać/kleić ???

dolec
23-03-2009, 21:13
Jak policzyć ilość potrzebnego zbrojenia na płytę pod dom o wymiarach 11x17, beton komórkowy, parterowy z zagospodarowanym poddaszem, blachodachówka, kominek i jeden komin? Architekt mówi, że płyta nieekonomiczna bo zbrojenia trzeba ok 9 ton. Jak gęsto trzeba zbroić taką plytę pod ogrzewanie elektryczne podlogowe?

akos
24-03-2009, 15:08
Jak policzyć ilość potrzebnego zbrojenia na płytę pod dom o wymiarach 11x17, beton komórkowy, parterowy z zagospodarowanym poddaszem, blachodachówka, kominek i jeden komin?

Sam nie policzysz, można najwyżej orientacyjnie oszacować na podstawie tego co dotychczas zostało napisane na tym forum. Wg mnie nie będzie to nawet połowa tego co sugeruje architekt. Poza tym nie rozmawiaj o tym z architektem, tylko znajdż konstruktora, który "nie boi się płyty" i z nim rozmawiaj.

Na płytę o wymiarach 8,34x11,04m, którą wykonał coulignon "poszło" 1500 kg stali. Twoja płyta byłaby ok 2 razy większa, więc licząc wprost potrzeba Ci ok 3 ton stali. Być może jakieś dodatkowe wzmocnienia, ze względu na wielkość mogą wymagać dodatkowych kilkuset kg.

lupo1
25-03-2009, 09:00
jesli boisz sie robali i gryzoni to na targach Tarbud we Wrocławiu były płyty fundamentowe z innym wypełnieniem - pianobeton,dotykałem,żadna cholera tego nie zeżre bo sie udusi.Cena płyty też była chyba dobra bo 360 za metr kw.Firma to była cezbud z wrocławia ale może robia też w terenie

Emwuel
25-03-2009, 13:18
Witam wszystkich
Mój dom stoi na płycie fundamentowej. Płyta ma grubość 30 cm - 5 cm "chudego" i 25 cm zbrojonego "zwibrowanego" B20. Zbrojenie to ok. 4,5 tony stali (głównie fi10 i fi12) w dwóch warstwach. Powierzchnia płyty 212 m2. Całość posadowiona na ponad 90 cm zagęszczanej pospółki.
Zmusiły nas do takiego rozwiązania warunki na działce - wysoki poziom wody i rodzaj gleby. Architekt zasugerował oczywiście głębokie wykopy, odwadnianie itd. ale uparliśmy się na płytę - faktycznie długo szukaliśmy konstruktora który podjął się wykonania projektu.
No i najważniejsze - koszt wykonania (prawie dokładnie rok temu) to ok. 50000zł, wstępny kosztorys na "tradycyjne" fundamenty, uwzględniający specyfikę danego miejsca (z płytą na poziomie "0") opiewał na ponad 70000zł...
Cały czas monitorujemy temperaturę pod płytą - przezornie zainstalowałem tam czujniki - przez całą zimę nie spadła poniżej 10 st. - trochę to też pewnie zasługa ocieplenia - płyta była szalowana płytami styropianowymi na sztorc (10cm/50cm), a w skarpie dookoła płyty są arkusze styropianu "na płasko".
Pozdrawiam

rpilski
25-03-2009, 15:54
.
Cały czas monitorujemy temperaturę pod płytą - przezornie zainstalowałem tam czujniki - przez całą zimę nie spadła poniżej 10 st.
W którym miejscu płyty (na środku, przy jakimś rogu) i na jakiej głębokości masz te czujniki ?

Emwuel
25-03-2009, 17:11
W którym miejscu płyty (na środku, przy jakimś rogu) i na jakiej głębokości masz te czujniki ?
Ok. 1 m od krawędzi płyty i pośrodku.
Pozdrawiam

kibito
26-03-2009, 10:51
Witam wszystkich
Mój dom stoi na płycie fundamentowej. Płyta ma grubość 30 cm - 5 cm "chudego" i 25 cm zbrojonego "zwibrowanego" B20. Zbrojenie to ok. 4,5 tony stali (głównie fi10 i fi12) w dwóch warstwach. ....
.... - trochę to też pewnie zasługa ocieplenia - płyta była szalowana płytami styropianowymi na sztorc (10cm/50cm), a w skarpie dookoła płyty są arkusze styropianu "na płasko".
Pozdrawiam

a jak jest z izolacją poziomą samej płyty - bo napisałeś że płyta to 5+25 cm betonu - a izolacja nie ta pionowa co była jednocześnie szalunkiem tylko pozioma ii nie "kumam" jak to wygląda ten styro w skarpie ??? (opaska by grunt nie przemarzał ??? )

pozdrawiam

dorianna
28-03-2009, 01:30
U mnie też jest płyta gr. 30cm B-25 z domieszką wodoszczelną zazbrojona siatkami z żebrowanej "12" - dolna oczka 15x15, górna 18x18. Płyta na powierzchni gruntu. Pod nią następujące warstwy: 10 cm zagęszczonego B-10, 30 cm pospółki, geowłoknina separacyjno-filtracyjna, 10 cm grubego żwiru, grunt rodzimy tzn piaski gliniaste a poniżej torfy. Bezpośrednio na płycie izolacja z papy termozgrzewalnej, 20 cm styropianu, specjalna folia pod ogrzewanie podłogowe a na niej wylewka z rurami miedzianymi ogrzewania podłogowego i gres (w sypialni mozaika dębowa gr. 8mm)

Emwuel
30-03-2009, 09:49
a jak jest z izolacją poziomą samej płyty - bo napisałeś że płyta to 5+25 cm betonu - a izolacja nie ta pionowa co była jednocześnie szalunkiem tylko pozioma ii nie "kumam" jak to wygląda ten styro w skarpie ??? (opaska by grunt nie przemarzał ??? )

Postaram się opisowo:
Z poziomu gruntu zebrane było ok. 30 cm humusu. Potem nawieziona pospółka warstwa 1 m (czyli 0,7m ponad poziom terenu). Pospółka zagęszczana co 20-30 cm, nasyp w obrysie ma ok. 1,5m poza obrys płyty. Na tym został wytyczony i zaszalowany obrys płyty powiększony o 10 cm z kaźdej strony - wewnątrz przy szalunku wkopany został styropian grubości 10 cm (20 cm w pospółce, 30 cm w szalunku). Na powierzchnię wylany został "chudziak" o grubości 5 cm. Na chudziaku ułoźone zbrojenie i całość zalana betonem. Oczywiście wcześniej położyliśmy rury kanalizacyjne, przepusty (woda-prąd-GWC - Ręka Boska uchroniła nas przed położeniem pod budynkiem samego GWC...).
Jeszcze jeden szczegół - przed wylaniem płyty styropian został zatarty zaprawą do klejenia styropianu dzięki czemu doskonale związał się z samą płytą.

Skarpa dookoła budynku - na skarpie pospółki tej poza płytą jest ułozony styropian (10cm grubość, szerokość 1m). Na tym folia kubełkowa i ziemia.

Pozdrawiam.

kibito
30-03-2009, 12:59
dziękuję za łopatologiczne wyłożenie tematu :D
pozdrawiam

Rom-an
30-03-2009, 21:14
Emwuel możesz rozwinąc myśl, że ręka boska uchroniła Cie przed gwac pod plytą !

Emwuel
31-03-2009, 08:40
Emwuel możesz rozwinąc myśl, że ręka boska uchroniła Cie przed gwac pod plytą !

Bardzo proszę 8)

Napaliliśmy się na GWC pod płytą fundamentową po kilku zasłyszanych opiniach (bo cieplej pod płytą itp itd). Dopiero jednak po wnikliwym przestudiowaniu poważniejszej literatury okazuje się że jest to błąd - GWC musi mieć możliwość regeneracji - nie jest to w końcu perpetuum mobile, a umieszczenie go w warstwie zagęszczonej pospółki znacznie tą możliwość ograniczy. Mówiąc krótko, działałoby źle i krótko, trzebaby robić długie przerwy na regenerację.

Gdyby położyć GWC w gruncie POD nasypem na którym stoi budynek to oczywiście nie będzie tego problemu.

Pozdrawiam

Co do GWC, to na działce mamy dość płytko wody gruntowe (dlatego zresztą zdecydowaliśmy się na płytę) - to podobno najlepsze warunki do działania dla GWC membranowego - czyli takiego z rur. Jak skończymy, zobaczymy... :D

smile 1
31-03-2009, 08:56
zdecydowaliśmy się jadnak na płytę,właśnie zmieniają mi projekt.Budujemy ciepły dom od Lipińskich i chcieliśmy robić to kompleksowo.W weekend zapadła decyzja,płyta fundamentowa U=0,15 ,ściana jednowarstwowa
U=0,15, rekuperator,kable grzejne elektryczne w podłodze,w dachu 30cm wełny,nie wiemy jedynie jakie okna ale jest czas na zastanowienie.Płyta wychodzi 360 m kw z robocizną,żadnej obawy o gryzonie,utlenianie itp.Ściana superciepła w systemie z nadprożami,opaska wieńca,wyciepleniem podokienników itp.Płytę i mury robi nam jedna firma.Chyba będzie ciepła chata.

kibito
31-03-2009, 09:20
zdecydowaliśmy się jadnak na płytę.....
....płyta fundamentowa U=0,15 ....
....Chyba będzie ciepła chata.

a czy można się dowiedzieć coś więcej na temat tej płyty - jaki układ warstw, z czego i po ile cm itd ...itd ... :D

Pozdrawiam

smile 1
31-03-2009, 11:45
materiał pod spodem to folia durken,zamiast styropianu pianobeton 50 cm, na wierzchu płyta ze zbrojeniem ,chyba 20 cm i w tym jeszcze w środku styropian tam gdzie nie ma ścian ,zresztą zajrzyj na www.cezbud.pl oni mi to robią razem z projektem
wreszcie ciepło hurra

HenoK
31-03-2009, 13:33
materiał pod spodem to folia durken,zamiast styropianu pianobeton 50 cm, na wierzchu płyta ze zbrojeniem ,chyba 20 cm i w tym jeszcze w środku styropian tam gdzie nie ma ścian ,zresztą zajrzyj na www.cezbud.pl oni mi to robią razem z projektem
wreszcie ciepło hurraCiekawa technologia. Izolacyjność pianobetonu jest min. dwukrotnie gorsza od styropianu. Można jednak w tym wypadku zrezygnować z podsypki żwirowej.
Jak zabezpieczony jest pianobeton przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu na Twojej budowie ?
Zaletą w porównaniu ze styropianem jest znacznie większa wytrzymałość na ściskanie (min. 0,45MPa).
Jak to wychodzi cenowo ?

kibito
31-03-2009, 14:04
tak na szybko to info o pianobetonie :
"# Powietrze jak wszystkim wiadomo jest najlepszym izolatorem, stąd wysoka izolacyjność termiczna pianobetonu. Dla odmiany PB 600 współczynnik przewodności cieplnej l wynosi 0,17 W/mK. Ta właśnie cecha zabezpiecza przed przemarzaniem i umożliwia płytkie posadowienia! Pianobeton jest materiałem mrozoodpornym. "

to co znalazłem na szybko o tym betonowym pumeksie :D
http://www.muratorplus.pl/technika/kanalizacja-i-odwodnienia/zastosowanie-pianobetonu-przy-realizacji-systemow-komunalnych_57589.html

www.foatec.cz/local/download_file.php?id=686&PHPSESSID=e8ed95846acef2848476244e91b1a72f

http://domieszki.com.pl/pianobeton.htm

tylko jeszcze najważniejsze - pytanie jak wyżej --- jak cenowo to wygląda :D???

smile 1
31-03-2009, 14:32
płyta ma parametr 0,15 , ja mam zdjąć humus i geodeta ma wyznaczyć budynek,reszta to 360 zł na metr kw,a od spodu i boki owinieta jest w folie nie durken jak wcześniej tylko dorken ,z ciekawości zadzwoniłem do nich,bo to własnie istotne pytanie odnośnie wilgoci.Jeszcze coś -wytłumaczyli mi ,że ze względu na zamkniętą powierzchnie pecherzyków powietrza pianobetonu mróz nie rozsadza.To samo mówił mi człowiek od Ytonga /ale zmieniłem na hotbloka/ to chyba podobny materiał do Ytonga.Mój kierownik-kumpel ,kumaty człowiek spotkał sie z nimi i zaakceptował to.Nie szukam dziury w całym ja nie jestem architektem,każdy robi swoje.
reszte pytajcie cezbud

Killer_su
31-03-2009, 17:00
To nie wychodzi taniej niż std. płyta.

Aedifico
31-03-2009, 17:03
tak na szybko to info o pianobetonie :
"# Powietrze jak wszystkim wiadomo jest najlepszym izolatorem, stąd wysoka izolacyjność termiczna pianobetonu. Dla odmiany PB 600 współczynnik przewodności cieplnej l wynosi 0,17 W/mK. Ta właśnie cecha zabezpiecza przed przemarzaniem i umożliwia płytkie posadowienia! Pianobeton jest materiałem mrozoodpornym. "

to co znalazłem na szybko o tym betonowym pumeksie :D
http://www.muratorplus.pl/technika/kanalizacja-i-odwodnienia/zastosowanie-pianobetonu-przy-realizacji-systemow-komunalnych_57589.html

www.foatec.cz/local/download_file.php?id=686&PHPSESSID=e8ed95846acef2848476244e91b1a72f

http://domieszki.com.pl/pianobeton.htm

tylko jeszcze najważniejsze - pytanie jak wyżej --- jak cenowo to wygląda :D???

To jeszcze sprawdź na szybko izolacyjność pianobetonu po zawilgoceniu :-?

smile 1
01-04-2009, 08:49
To nie wychodzi taniej niż std. płyta.

mam pytanie co to znaczy standardowa płyta? bo nie wiem a chcę wiedzieć.

kibito
01-04-2009, 08:50
tak na szybko to info o pianobetonie :
....... "

?

To jeszcze sprawdź na szybko izolacyjność pianobetonu po zawilgoceniu :-?

no nie dałem rady :/

co do standardowej płyty to chyba chodzi o coś w stylu :
ubita podsypka>styro/styrodur>płyta żelbetowa i na to mury , płyta jest jednocześnie powierzchnią na której układasz wykończenie podłogi albo w przypadku ogrzewania podłogowego jak nie dajesz rurek przy górnym zbrojeniu płyty to układasz je na płycie i wylewasz jeszcze na to jastrych
tak myślę ale poczekaj na odpowiedz bardziej obeznanych :D

smile 1
01-04-2009, 09:16
no dobrze a jak jest z ciepłotą? jaki parametr U ,no i moje i nie tylko moje obawy o to co ze styropianem pod wpływem gryzoni,i tak ze styropianem w ogóle za 15 lat, bo w mojej firmie był na dachu i go już prawie nie ma,szefostwo robi dach po 9 latach na nowo.Z tego co widzę to za chwile będziemy mieszkać w styropianie,styro na dole,na ścianach,w dachu.Chyba mi sie to nie uśmiecha.Jeszcze folia bąbelkowa i zapakowani do długiej przesyłki,aha no i jeszcze w środku taki chiński woreczek do ściągania wilgoci z napisem dont eat.

kibito
01-04-2009, 10:00
no co do ciepłoty to pół metra tego pumeksu betonowego ma raczej gorszą izolacyjność niż 30 cm styro ... ( zakładam lambda dla pianobetonu 0,11 , jakoś na podawane 0,08 nie mogę się przekonać )
co do tych gryzoni to sam już nie wiem ale w innych krajach płyty w stylu legallet i inne na izolacji są już układane od dawna i nie słychać jakoś o tych gryzoniach i innych ustrojstwach :/ jak ktoś coś ma to chetnie przeczytam - bo jak do tej pory to tylko informacje drogą pantoflową - coś w stylu plotek :D
zawsze można od spodu dać trochę chudego betonu co może powstrzyma te gryzonie starające się podziurawić ten styro :)

a tekst z folią i woreczkami jak w pudełkach po butach może się okazać przepowiednią :D

pozdrawiam

smile 1
01-04-2009, 10:48
wiesz co ja nie knuję teorii spiskowej dziejów,jest na karcie technicznej podane 0,09 dla tego materiału.To chyba trochę popadanie w obłęd, ja na takiej zasadzie nie sprzedam nic bo klient powie -prosze udowodnić.Mnie interesuje wykonanie,parametr ciepła,jakość,odpowiedzialność za kompleksowość z jednej ręki projekt-wykonanie,już sie spotkałem z taką rzeczą,jeden projektuje,drugi mówi -jak on taki mądry to niech se to wykona.Dziekuję nie.Może i pięć tysięcy drożej po całości niż tzw. standardowy/ może i 4 bo projekt w cenie/.Poza ta firma wybudowała pod klucz kilkadziesiąt domów,dwa widziałem w weekend,niczego sobie.Nie mam czasu na zastanawianie ,wertowanie for internetowych,gdzie z całym szacunkiem dla Ciebie,jest wielu teoretyków expertów,którzy nawet drewnianego kibla nie stawiali albo budy dla psa.Wyrokuja -to dobre -to shit,ja nie mam czasu,musze zarabiać pieniądze na kredyt,za wynajem chaty płacę 1300zl.
ok kończę do roboty
pogody do budowania wszystkim budującym

kibito
01-04-2009, 13:47
chyba źle mnie zrozumiałeś ale .... nie chodziło o teorie spiskowe i podważanie czyjejś opinii , a jedynie o to ze podejrzewam większą różnicę w cenie twojej płyty niz tej "standardowej" -- z tego co jest wyżej napisane to 360m2 płyty
....Płyta wychodzi 360 m kw ....
po 360 zl za m2

....płyta ma parametr 0,15 , ja mam zdjąć humus i geodeta ma wyznaczyć budynek,reszta to 360 zł na metr kw,....
wychodzi 129600 - chyba że we wcześniejszej wypowiedzi jest mowa nie o pow. tylko o cenie a ja źle to odebrałem :D
ale nie ma co drążyć dalej - mam nadzieję że podzielisz się wrażeniami po tym jak już wyleją ci ten betonowy pumeks i jak to wszystko wygląda w praktyce a nie w teorii i na papierze :)


pozdrawiam

smile 1
01-04-2009, 14:47
kibito sorry, nie chciałem sie z Tobą kłocić, bynajmniej.Napisałem ogólnie i wybiórczo o niektórych uczestnikach generalnie internetu.Jeszcze raz przepraszam.360 to cena za metr kw.,dom 360 m kw ? nie wiem czy nawet bym taki chciał,mój ma 130 m.Nie musze miec zatem gosposi do sprzątania i głosników do wołania dzieci.kiedys wybuduje parterowy,żebym nie musiał na starość po schodach śmigać.

kibito
01-04-2009, 15:21
spoko luz :) no to dom planujesz podobnie jak ja -- u mnie na chwile obecną planujemy pow. użytkowa ---bez garażu-- 138 m2 - ale jak będzie w ostateczności jeszcze nie wiem , jak wiadomo projekty indywidualne to ciągłe zmiany :D ( a powierzchnia zależna od tej granicy kredytu z dofinansowaniem państwa - do 140 m2 pow. użytkowej :D ale to już inny temat)
teraz szukamy konstruktora który wykreśli nam płytę co pozwoli oszacować koszty i porównać je z fundamentami z bloczków .tak więc u mnie nadal etap planowania i gdybania :/ jak będę miał projekt płyty to oczywiście poddam go krytyce i weryfikacji w tym wątku :P

pozdrawiam

barrakudda
01-04-2009, 20:21
Żeby było jasne - marketingowców systemu Legalett wysyłam na drzewo.
Podoba mi się idea płyty fundamentowej i fundamentu grzewczego. "Kumulacja kosztów na początku budowy" mnie nie przeraża. W tym wątku wypowiadali się ludzie, którzy umieścili w płycie wodne ogrzewanie podłogowe.
Zastanawiam się czy nie pójść dalej i nie spróbować wykonać równocześnie z płytą posadzki pod połową domu (piszę o połowie, bo zakładam, że każdy będzie chciał mieć w jakiejś części drewno, albo coś innego).
Jak to sobie wyobrażam:
po wylaniu płyty i wyrównaniu rozprowadzam na połowie powierzchni mieszankę kruszywa (lastrico) i betonu, wyrównuję i czekam aż całość zwiąże. W odpowiedniej fazie budowy wjeżdża firma specjalizująca się w szlifowaniu betonu i doprowadza posadzkę do wymaganego stanu gładkości/równości.
Tym którzy kojarzą lastrico z szaroburą powierzchnią z drugiej połowy XX w. mogę podesłac linki dowodzące że dzisiaj można uzyskać praktycznie dowolny deseń i kolor.
Nie próbowałem na razie szacować kosztów, bo nie wiem, czy to jest technologicznie wykonalne.
Czy można założyć że rozszerzalność cieplna takiej posadzki będzie taka jak płyty i odpuścić sobie dylatacje?
Czy na takiej posadzce można stawiać ściany działowe (a może nośne)?
Przy okazji, jeśli można, pytanie do projektantpłyt - czy panowane ogrzewanie podłogowe ma istotny wpływ na konstrukcję (grubość, zbrojenie) płyty fundamentowej?
Proszę o zakwalifikowanie tego pomysłu do grupy genialne/zwariowane/takie sobie, bez wyżywania się na autorze i komentowania jego potencjału intelektualnego.

amigo1974
01-04-2009, 20:52
Tym którzy kojarzą lastrico z szaroburą powierzchnią z drugiej połowy XX w. mogę podesłac linki dowodzące że dzisiaj można uzyskać praktycznie dowolny deseń i kolor.Kiedyś sam robiłem trochę lastryka w różnych zakładach pracy(tego szaroburego ewentualnie w kolorze)Aż jestem ciekawy jak to się teraz robi jako luksusowe wykończenie podłóg :roll: Podaj te linki jak możesz to ocenimy :D

coulignon
01-04-2009, 20:56
mała dygresja:
Przez płyte przewinie się podczas budowy kilka ekip - daj boże jak połowa bedzie trzeźwa :wink:
Płyta ma przeżyć:
1. murowanie (walajaca się zaprawa)
2 stemplowanie stropu
3. betonowanie stropu (to jest żywioł - beton z pompy)
4. tynkowanie
5. pomysły budowlańców.

Jesteś pewny że warto ją robić "na gotowo" na początku budowy?

amigo1974
01-04-2009, 21:10
mała dygresja:
Przez płyte przewinie się podczas budowy kilka ekip - daj boże jak połowa bedzie trzeźwa :wink:
Płyta ma przeżyć:
1. murowanie (walajaca się zaprawa)
2 stemplowanie stropu
3. betonowanie stropu (to jest żywioł - beton z pompy)
4. tynkowanie
5. pomysły budowlańców.

Jesteś pewny że warto ją robić "na gotowo" na początku budowy?Witaj coulignon!Zawsze to można przeszlifować żeby wyczyścić i odświeżyć.Ruszyłeś już u Siebie dalej z robotami bo jakoś ostatnio nie miałem czasu żeby zajrzeć do Ciebie

coulignon
01-04-2009, 21:17
jest dach, (zdjecia w dzienniku) okna, elektryka. Hydraulika do zrobienia, tynkarz wchodzi 2 maja... Tak jakoś powoli...

amigo1974
01-04-2009, 22:16
jest dach, (zdjecia w dzienniku) okna, elektryka. Hydraulika do zrobienia, tynkarz wchodzi 2 maja... Tak jakoś powoli...No to muszę w końcu znaleść trochę czasu i to wszystko zobaczyć może jutro jakby coś to się wpiszę. :lol:

barrakudda
02-04-2009, 00:15
Kiedyś sam robiłem trochę lastryka w różnych zakładach pracy(tego szaroburego ewentualnie w kolorze)Aż jestem ciekawy jak to się teraz robi jako luksusowe wykończenie podłóg Podaj te linki jak możesz to ocenimy
np. http://www.gravit-renowacja.com/pl/galeria/id_541.html

Przez płyte przewinie się podczas budowy kilka ekip - daj boże jak połowa bedzie trzeźwa
Płyta ma przeżyć:
1. murowanie (walajaca się zaprawa)
2 stemplowanie stropu
3. betonowanie stropu (to jest żywioł - beton z pompy)
4. tynkowanie
5. pomysły budowlańców.
Przy drewnianym stropie nie będzie stemplowania i betonu z pompy. Murowanie i tynkowanie nie powinno spowodować szkód nie do wyeliminowania przez szlifowanie.
W sumie wszystko sprowadza sie do porównania: układanie posadzki czy szlifowanie. Sądząc po fotkach efekt szlifowania zajeb... ale nie żebym przekonywał. Tak sobie dywaguję.

karoll1
05-04-2009, 18:55
Witam,

Mam pytanie do Tych forumowiczów którzy zrobili płytę fundamentową, jak tam doświadczenia, jakieś wady? Nadmieniam że sam chciałbym zrobić płytę ale jeszcze nie jestem zdecydowany. Nurtuje mnie kwestia zagrożenia styropianu przez gryzonie.

karoll1
07-04-2009, 18:00
Ponawiam pytanie, nikomu się dom nie przechylił?

dorianna
07-04-2009, 20:40
Przyznam się, że mnie też to nurtowało i dlatego moja płyta posadowiona jest na zagęszczonych warstwach grubego żwiru, pospółki i chudziaka. Szczury przeżrą się przez dosłownie wszystko a ja zaobserwowałam na wsi z jaką lubością konsumują styropian ...kury. Chociaż oczywiście ptaki pod płytą raczej nie buszują to dało mi to myślenia. Niemniej jednak rozmawiałam z Panerm od certyfikatów energetycznych i powiedział że wg unijnych przepisów wymagana jest izolacja odwodowa budunku.

zukow2
07-04-2009, 20:43
co to jest izolacja odwodowa?

dorianna
07-04-2009, 23:27
Chodzi o to żeby izolacja od gruntu stykała się z izolacją ścian a ta z kolei z izolacją dachu. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości uciekania ciepła przez ściany do ziemi.

amigo1974
08-04-2009, 00:16
Chodzi o to żeby izolacja od gruntu stykała się z izolacją ścian a ta z kolei z izolacją dachu. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości uciekania ciepła przez ściany do ziemi.No ale co to ma wspólnego z kurami :roll:

barrakudda
08-04-2009, 18:20
rozmawiałam z Panerm od certyfikatów energetycznych i powiedział że wg unijnych przepisów wymagana jest izolacja odwodowa budunku
Istnieje poważna obawa, że ten Pan to jakiś idiota, który dostał uprawnienia po jednym ze śmiesznych kursów albo Ciebie uważa za idiotę który łyknie wszysto pod hasłem "Unia wymaga". Niech poda o jaki "przepis" mu chodzi, to pogadamy. Oczywiście zamknięcie obwodu (nie "odwodu") izolacji ma sens techniczny, ale nie chce mi się wierzyć żeby Unia tak swoje zalecenia formułowała. Czekam na link do "przepisu".

Co do myszy i szczurów. Nie jestem specjalistą, ale rozpatrując sprawę zdroworozsądkowo:
- Na pewno żadne ssaki nie trawią styropianu (nie słyszałem o żadnych organizmach żywych dla których miałby wartości odżywcze).
- Jeśli nie trawią, to gdzie te m3 styropianu spod domu wyniosą? Widział ktoś kopce styropianu wokół domów usypane przez gryzonie?
- Praktycznie każdy dom bez podpiwniczenia ma podłogę na gruncie izolowaną styropianem (chyba że chodzi o reklamę keramzytu). Zgoda, ławy fundamentowe chronią, ale słyszł ktoś o jakichś problemach?
- Pod styropianem musi być warstwa ubitego żwiru/pospólki - to też wyjedzą albo wyniosą do ogródka żeby się do styropianu dostać?
- Płyta fundamentowa jest podobno w Niemczech czy Szwecji bardziej popularna niż ławy - Niemcy nie izolują? Nie zauważyli że im myszy styropian wyjadły?
- W Polsce jest mnóstwo miejsc w których płyta to jedyne rozwiązanie. Domów zbudowanych na płycie jest mnóstwo (nie z miłości do płyty tylko z konieczności). Właściciele nie używali styropianu, czy akutat w ich przypadku myszy się nie dowiedziały?

Podsumowując:
- Płyta fundamentowa leży na izolacji i na warstwie żwiru/pospólki dokładnie tak samo jak podłoga na gruncie.
- Różnica polega na tym, że płyta jest zbrojona i trwale związana ze ścianami nośnymi a podłoga nie.
- Płyta daje możliwość uzyskania ciągłości izolacji na całym obwodzie przekroju poprzecznego budynku, a ławy fundamentowe nie. (Jeśli się mylę, to chętnie posłucham o izolacji umieszczonej pod ławami fundamentowymi).
- Nie dajmy się zwariować hochsztaplerom korzystającym z wymuszania na inwestorach konieczności posiadania jakiegoś świstka zwanego certyfikatem.

dorianna
08-04-2009, 19:17
No ale co to ma wspólnego z kurami :roll:[/quote]

Chodziło mi o to że jak kury mogły jeść styropian i nie pozdychały to i szczury mogą.

zukow2
08-04-2009, 19:18
hmmm...

dorianna
08-04-2009, 19:28
Oczywiście że miałam na myśli izolację obwodową - wkradł się w trakcie pisania błąd. Co do linku to nie pytałam choć też nie wierzę w to co mówił mi ten człowiek od certyfikatów przez telefon. No chyba że miał na myśli budynek pasywny ale ja takiego nie buduję więc nie drążyłam tematu. Żeby było jasne, to nie mam nic wspólnego z reklamą/handlem materiałami ociepleniowymi. Nie zawsze trzeba dawać styropian pod płytę - można położyć go też na płycie i po kłopocie.

barrakudda
08-04-2009, 19:41
Nie zawsze trzeba dawać styropian pod płytę - można położyć go też na płycie i po kłopocie.
Wszystko można. Pod różnymi nickami są na tym forum lansowane teorie o izolacji od wewnątrz o grubości 40cm. Najlepiej z kranami bezdotykowymi, bo bez nich ten cudowny sposób nie działa.
Żeby zachować ciągłość w obwodzie należy wtedy położyć taką samą izolację na ścianach we wszystkich pomieszczeniach i na suficie.
Kto chce niech próbuje. Powodzenia!

dorianna
08-04-2009, 21:15
[quote]
Wszystko można.

dorianna
08-04-2009, 21:26
I dlatego, że różne warianty są możliwe do zastosowania decyzja należy do inwestora bo angażuje on swoje pieniądze. A czy podjęte przez niego wybory okażą się słuszne dowie się za kilka/kilkanaście lat po wybudowaniu.

barrakudda
15-04-2009, 19:59
Podoba mi się idea umieszczenia wodnej podłogówki w płycie fundamentowej i tym samym załatwienia kilku problemów na raz, na samym poczatku budowy. Rozumiem, że wymaga to wykwalifikowanej ekipy i musi kosztować, ale jednak koszty porażają. Nie robiłem dokładnego rozeznania na rynku, ale kiedy dowiedziałem się, że rozmawiamy o cenach rzędu 120-160 euro (540-720 zł licząc po 4,5 za euro) za m2, mój zapał trochę ostygł.
Alternatywa to "normalna" płyta fundamentowa, znalazłem w tym wątku przykłady od ok. 250 zł za m2, płyta z pianobetonu za 330 zł za m2.
Za ponad 200 zł za m2 powinno sie udać zrobić podłogówkę i przyzwoite wykończenie podłogi.
Są też inne plusy. Dodatkową zaletą jest swego rodzaju "ubezpieczenie" na wypadek błędów projektu/wykonania podłogówki. Jastrych można w ostateczności skuć i zrobić od nowa, płyty nie można. Projektant płyty nie musi uwzględniać wpływu sieci rurek na wytrzymałość, więc tez ma lżej.
Na pewno nie wziąłem pod uwagę wszystkich czynników. Myśłę o domu parterowym, ok. 200 m2, z drewnianym stropem i poddaszem absolutnie nieużytkowym.
Czekam na Wasze komentarze.

magak
16-04-2009, 22:01
A kto wie, czy płyta powinna mieć uziom fundamentowy, czy przez to, że jest ponad poziomem gruntu nie jest to konieczne?

zukow2
29-04-2009, 21:26
gdzie kupić klocki styropianowe do płyty -na obrzeża do "szalunku"??

coulignon
29-04-2009, 22:09
zrobić sobie samemu. Płyta styropianowa + lutownica i jedziesz :D

magak
29-04-2009, 22:34
Ja zamówiłam u producenta (Genderka) na konkretny rozmiar, w takiej cenie jak za 1m3 EPS 100, więc było warto.
A moja płyta fundamentowa wg projektu projektantapłyt stoi gotowa od tygodnia. Jest super!

zukow2
01-05-2009, 20:20
nie za bardzo mam czas na wycinanie, ale kto wie....
popytam u producentów styro.
juz niedługo robię swoja płytę. w związku z tym male pytanko: jak "usztywnić" klocki styropianowe żeby beton nie wypchał? w projekcie mam żeby obsypać żwirem, ale wydaje mi się że będzie mało.

może jakieś zdjęcie na maila :lol: :lol:

pozdr

coulignon
01-05-2009, 21:04
http://images36.fotosik.pl/58/8fcc2afd1dca463fmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

Jeśli zrobisz tak jak na zdjeciu i obsypiesz pospółką to szalunki nie drgną nawet o milimetr. Sprawdzone.

zukow2
02-05-2009, 11:54
cholerka mam zgryz....czy zgłaszać do starostwa że robię płytę czy nie..
Pan w starostwie rzekł, że tzreba złozyć wniosek o zmianę decyzji na pozwolenie na budowę.Boję się że zaczną robić problemy.
Podobno nie trzeba zgłaszać, wystarczy wpis w dziennik.

JAK ROBILIŚCIE U SIEBIE?

pozdr

coulignon
02-05-2009, 20:42
zmiana nieistotna. Kierbud wpisuje w dziennik załączając projekt płyty.

Killer_su
05-05-2009, 15:38
A co z podcieniami?
Mam podcień i filary na stopach. Kiedy płyta zacznie osiadać (por. pełzanie styropianu), a stopa nie to mi wszystko popęka...

SZUMI
05-05-2009, 17:24
ja mam w projekcie stopy wylewane osobno.
Płyta stanowi całość bez podcieni, stopy osobno na których będą słupy.

StolarzS
08-05-2009, 22:46
Cześć!
Bordzo podoba mi się pomysł płyty - w sumie same zalety.
Mam jednak wątpliwość jak rozwiązać posadowienie garażu z pomieszczeniem gospodarczym dodudowanymi do domu?
Pojechać płytą pod całość, czy pod dobudowane robić jakiś kiepski fundament?

Browar
09-05-2009, 01:55
zmiana nieistotna. Kierbud wpisuje w dziennik załączając projekt płyty.

i tu sie nie zgodze z kolegą... to jest istotna zmiana i dlatego też miałem odpowiedni załącznikw projekcie przy składaniu o PNB,,

pozdrawiam

Browar


ps..
jak zwykle w piątek ochoczo browar sączy

Browar
09-05-2009, 02:04
cholerka mam zgryz....czy zgłaszać do starostwa że robię płytę czy nie..
Pan w starostwie rzekł, że tzreba złozyć wniosek o zmianę decyzji na pozwolenie na budowę.Boję się że zaczną robić problemy.
Podobno nie trzeba zgłaszać, wystarczy wpis w dziennik.

JAK ROBILIŚCIE U SIEBIE?

pozdr

jeżeli projekt płyty maszz ze wszystkimi "bajerami" typu wylicznie obciążenia,uprawnienia projektanta itd.. to żadnych "problemów" nie przewiduję.

pozdrawiam

Browar

ps.
jak zwykle w piątek ochoczo browar sączy

SzymonK
09-05-2009, 03:50
Cześć!
Bordzo podoba mi się pomysł płyty - w sumie same zalety.
Mam jednak wątpliwość jak rozwiązać posadowienie garażu z pomieszczeniem gospodarczym dodudowanymi do domu?
Pojechać płytą pod całość, czy pod dobudowane robić jakiś kiepski fundament?

O tym samym myślałem, płyta podoba mi się przede wszystkim jako rozwiązanie łatwiejsze do zaizolowania i wyeliminowania mostków termicznych.

Ale co w przypadku nieogrzewanych pomieszczeń gospodarczych, które co gorsza mogą być obok pokoi ogrzewanych podłogówką?

I jak wyeliminować mostek przy ścianie 3W na płycie?

SZUMI
09-05-2009, 07:07
Ja mam płytę na całości (bez tarasów i podcieni). W ten sposób nie mam żadnych schodków, różnic poziomów itp. Z tym tylko że garaż z założenia ma byc nieocieplany.
Trochę strat ciepła będzie, bo część ciepła przeniknie przez płytę, a część przez ściany. Dlatego też ściany garażu beda ocieplone stropianem, a straty z płyty będą utrzymywały mi plusowe temp w garazu :)

coulignon
09-05-2009, 07:25
Ale co w przypadku nieogrzewanych pomieszczeń gospodarczych, które co gorsza mogą być obok pokoi ogrzewanych podłogówką?


Chyba nic. Po prostu pomieszczeni będzie chłodniejsze a będzie dogrzewane sąsiednimi pomieszczeniami.



I jak wyeliminować mostek przy ścianie 3W na płycie?
http://images32.fotosik.pl/109/61e4c615b57cdc5e.gif (http://www.fotosik.pl)

Trochę komplikacji ale skoro chcesz ścianę 3w to musisz pocierpieć :wink:

zukow2
09-05-2009, 12:54
zmiana nieistotna. Kierbud wpisuje w dziennik załączając projekt płyty.

i tu sie nie zgodze z kolegą... to jest istotna zmiana i dlatego też miałem odpowiedni załącznikw projekcie przy składaniu o PNB,,

pozdrawiam

Browar


ps..
jak zwykle w piątek ochoczo browar sączy

chyba jednak nie trzeba. Byłem w urzędzie odpowiednim i Pan urzędnik od razu powiedział że trzeba wniosek. To zapytałem jaka jest podstawa prawna, tak z ciekawości :wink: Pan urzędnik usiadł do ustawy, poczytał, podumał i powiedział że to zmiana nie istotna i chyba nie trzeba, ale spyta szefa. Po 10min poszukiwań szefa, przyszedł z informacją że nie ma go i trzeba dzwonić w późniejszym terminie.Jak zadzwoniłem to dalej nie był pewny (ale z tonu wypowiedzi wnioskowałem, że nie trzeba :lol:

coulignon
10-05-2009, 06:58
i tu sie nie zgodze z kolegą... to jest istotna zmiana i dlatego też miałem odpowiedni załącznikw projekcie przy składaniu o PNB,,


Nie, nie,nie. Oczywiscie mozna zlozyc to z wnioskiem o PNB ale nie trzeba.

Lista zmian istostnych:
zmiana objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu; istotne będzie zatem na przykład inne usytuowanie budynku względem granic działki i nieruchomości sąsiednich;


zmiany charakterystycznych parametrów domu: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji; nie można zatem samodzielnie zwiększyć powierzchni domu, dobudować piętra ani też odwrotnie - z domu piętrowego uczynić parterowego, dobudować dodatkowego pokoju czy garażu ani też zwiększyć lub zmniejszyć długości i szerokości domu;


zmiana warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia);


zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład zamiast budynku gospodarczego chcemy wybudować duży warsztat samochodowy lub też część domu przeznaczyć na sklep;


zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku czego projekt stałby się sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (np. na terenie zabudowy mieszkaniowej postanawiamy zbudować zakład produkcyjny).

Cała reszto to zmiany nieistosne. Moze to się wydawac pewnym kuriozum mając na uwadze tak powazną ingerencję w konstrukcję budynku jak zmiana sposobu fundamentowania. Ale urzędasów interesuje tylko czy chałupka będzie 5 cm szersza czy nie :wink:

SZUMI
10-05-2009, 06:59
zamiana płyty na ławy fundamentowe i na na odwrót jest zmianą konstrukcyjną. Wg mojej Pani architekt zmiany konstrukcyjne są zmianami tzw nieistotnymi. Wystarczy wpis kier bud do dziennika (no i załączyc odpowiednie przeliczenia oczywiscie)

Browar
11-05-2009, 08:51
Cała reszto to zmiany nieistosne. Moze to się wydawac pewnym kuriozum mając na uwadze tak powazną ingerencję w konstrukcję budynku jak zmiana sposobu fundamentowania. Ale urzędasów interesuje tylko czy chałupka będzie 5 cm szersza czy nie :wink:

:-? to może trafiłem na jakiegoś nadgorliwego urzędasa hobbystę :lol:

nie będę sie sprzeczał ale takie podejście urzędów jak piszesz to kolejna przesłanka za tym żeby znieść wreszcie te śmieszne PNB...

pozdrawiam

jacbur75
11-05-2009, 09:47
I jak wyeliminować mostek przy ścianie 3W na płycie?
http://images32.fotosik.pl/109/61e4c615b57cdc5e.gif (http://www.fotosik.pl)

Trochę komplikacji ale skoro chcesz ścianę 3w to musisz pocierpieć :wink:

Witam, Panie Monty Python, a na czym to cierpienie polega? bo też chcę pożenić 3W z płytą.

Pytanie do wszystkich konstruktorów(zawodowców i hobbystów): chciałbym dac elewację klnikierową i zastosowac płytę fundamentową (zastanawiam się nad cegłą lub płytką, wole cegłę). Czy pod warstwę cegieł wylewa się oddzielną "ławę" na dodatkowym korytku ze styropianu, czy trzeba wylać tradycyjny fundament? (to pewnie głupie pytania, ale i głupek w tym temacie pyta.

Drugie pytanie, przy okazji (troche OT), czy ze względu na energooszczędnośc, lepiej dac płytki czy cegły z klinkieru (chodzi mi o kotwy lub kołki, któe beda przechodzić przez warstwę izolacji)?

coulignon
11-05-2009, 16:11
pocierpieć w sensie takim że trzeba wykonanć dadatkowy fundament pod ściankę osłonową.
Nie musi być jakiś mocny ale jednak. Co do kotew... Nie wiem. policz pole przekroju takiej ktowy, pomnóz przez ilośc i zobacz czy jest się czym przejmować.

jacbur75
11-05-2009, 17:08
ale mi właśnie o to chodzi, czy to cierpienie się skończy i czy ma sens, czy trzeba, ładować się z wykopem do ścianki elewacyjnej pod poziom przemarzania czy wystarczy 2 "korytko" na szalunku ze styropianu, jak będzie pracowała warstwa 1 i warstwa 3? czy raczej zostają mi płytki. bo w moim przypadku jeśli trzeba kopać głęboko, oznacza nasypanie ton ziemi wokół, przy samej płycie ten koszt odchodzi.

PS. chyba różnica między kotwami i kołkami raczej pomijalna

coulignon
11-05-2009, 17:17
proponuje zwrócić się do projektanta płyt: [email protected]
On Prawdę Ci Powie...

karoll1
11-05-2009, 20:57
Mam pytanie do tych co płytę już wykonali:
w jaki sposób ubijaliście pospółkę i jak zabezpieczyliście się przed gryzoniami oraz jakiej szerokości opaskę dawaliście?

StolarzS
11-05-2009, 22:10
Z tymi gryzoniami to chyba lekka przesada. Kopią i lęgną się tam, gdzie mają dużo pożywienia - a przecież nie stawiasz stodoły czy obory wypełnionej ziarnem, tylko dom na jałowym, mocno ubitym podłożu, a w okolicy nie ma co jeść... :(
To nie są warunki przyjazne dla gryzoni, a nawet gdyby to te stwory nie zamieszkują pod budynkami. Wiem bo miałem kiedyś szczury w okolicy i tym wg mnie nie należy się przejmować.

Podpowiedzcie mi jak rozwiązać problem garażu w którym będzie kanał i połączenia tego z płytą?
Chyba się nie da - pod domem płyta, a pod garażem fundament?

awt
11-05-2009, 23:51
Ja u siebie myślę zrobić wiatę, będzie on przedłużeniem części dachu i opierać się będzie na normalnych fundamentach. Odległość gdzieś 4 m od płyty wystarczy aby można bezpiecznie zrobić fundament. Z tego co pamiętam to bezpieczny kąt zejścia to około 30 stopni (dla piasków jak u mnie).

Rafał_
12-05-2009, 09:48
Kolejna płyta wg projektu Pana Sochy dołączyła do klubu "płytowców".
Tym razem z zatopionymi rurkami ogrzewania podłogowego (wszyscy odradzali, ale się udało i rurki są całe) i zatarta na gładko przez firmę od posadzek przemysłowych

http://images50.fotosik.pl/122/8efe7308337929cfmed.jpg

http://images41.fotosik.pl/118/e5432566c51a7bd9med.jpg


Więcej zdjęć tutaj:
http://rafalkac.fotosik.pl/albumy/632791.html

magak
12-05-2009, 09:52
U mnie garaż jest na osobnej płycie 20cm niżej (bez ocieplenia podłogi) oddzielony styropianem od domu 20cm. Najpierw chciałam zrobić go na normalnych fundamentach i oto co odpisał mi Pan W. Socha:

"Proponuje pod garażem zrobić również płytę choćby z ekonomicznych i czasowych powodów. Będzie taniej i szybciej. Oczywiście nie ocieplony. Tak przytulony garaż jaku u Pani w przypadku tradycyjnego posadowienia wymaga albo zrobienia go przed płytą albo drogiego szalowania wykopu ponieważ położony jest o ok 1m głębiej od płyty i spod płyty osówało by się kruszywo. Czym to grozi nie musze mówić. W przypadku płyty nie ma takiego problemu"

coulignon
12-05-2009, 10:11
Rafał!
Piękna płyta! Ładniejsza niż moja... Fajnie wyglądała ta zgraja zacieraczek. :wink:

No to masz Legaletta pełną gębą :D

SZUMI
12-05-2009, 17:31
Gratulacje
A ja mam rurki podłogówki pomiedzy siatkami zbrojenia, podpięte pod górną siatkę. Mogę pokazać zdjęcia, pod warunkiem że ktoś mi powie jak to zrobić
:)

StolarzS
12-05-2009, 19:41
Tak do końca to nie wiem, bo jeszcze nic nie wklejałem, ale wiem, że możesz np. zalogować się na stronie fotosik.pl, tam wklejasz zdjęcia, a na forum podajesz link. Tak jak Rafał.

coulignon
12-05-2009, 20:27
Mogę pokazać zdjęcia, pod warunkiem że ktoś mi powie jak to zrobić
:)

http://forum.muratordom.pl/jak-wkleic-zdjecia,t138412.htm

proyt*
13-05-2009, 16:13
Propozycja aby zlecać wykonanie płyt firmom zajmującym się wykonywaniem posadzek przemysłowych, patrząc na zamieszczone zdjęcia, wydaje się uzasadniona. Ale zdjęcia nie oddają wszystkiego. Co jeśli położy Pan w dowolnym miejscu 2,5 m łatę? Jakie wychodzą różnice ? Jaka ampituda odchyłek poziomu wyszła na całości płyty?

jacbur75
13-05-2009, 18:21
Panie Projektancie, skoro się pan uaktywnił, czy mogę skorzystac z okazji i poprosić o naświetlenie jak można pogodizć 3W z płytą, czy to bardzo komplikuje sprawę?