Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Dzieki za wyczerpującą odpowiedź. Dziwne są rozbieżne dane na temat tego EPSa z MAGBUDu (253 a 64 kPa to raczej spora różnica ... ).
Wiem że ten parametr nie tyczy sie zastosowań pod płyte ale skoro BASF podaje "długotrwałą wytrzymałość" jako 1/3 tej "krótkotrwałej", to chyba w przypadku innych producentów możemy przyjąć podobnie? Mój dom będzie miał ok. 17kpa/m2 (już z płytą), więc gdyby te 253 kPa było prawdą to zapas byłby spory (253 / 3 = 84kPa, słupów nie mam)
Natomiast co do XPS to znalazłem w ofercie Termoorganiki styrodur XPS-S30 w cenie 336 zł / m3, krótkotrwała wytrzymałość 300 kPa, zatem podobnie do BASFu 3035CS.
W załaczeniu specyfikacja,
To już chyba sie nada?
Na pierwszy rzut oka ok, ale karta techniczna na ich stronie jest niedostepna. Trzeba sprawdzac parametry, m.in. przy dlugookresowej obciazenia i odksztalceniu >2%. Cena podejrzana, jakos nie chce mi sie wierzyc ze to faktycznie ten material...
Wedle Ciebie jaki XPS ? żeby nie było tak że polujemy na 1000 złotych pseudo oszczędności ryzykując potem różne cuda z płytą?
cena wręcz z kosmosu... Napisz czy jest dostępny bo mało prawdopodobne żeby XPS był w tej cenie. Najtańszy jaki znalazłem na rynku w tej chwili to XPS Austrotherm ale to i tak powyżej 400zł.
fotohobby
25-03-2013, 08:55
336zl, ale pewnie netto.
Poza tym, przymajmniej w mojej okolicy z XPS termoorganiki jest tak, jak z Yeti.
Ponoć istnieje, ale... ;)
to nie jest Termoorganika, tylko Synthos...
Cena ceną ważne aby był porządny ... po coś się go daje.
no to jest. To jest 500-tka więc nie kiepski... Ale ta cena jest za niska żeby była realna. No chyba że netto, ale teraz wszystkie ceny należy podawać brutto.
fotohobby
25-03-2013, 09:58
Synthos s30 to 300-tka, a jego cena aktualnie to 81euro netto.
W tej samej cenie był BASF 3035, więc nie było się co zastanawiać.
81 € netto to nawet dobra cena. Chyba tylko, jak sie wezmie caly transport, czyli 30m³?
yarpenowski
25-03-2013, 10:19
... ja jestem dodatkowo inżynierem, by merytorycznie rozmawiać ...
Tak na rozluźnienie ...
http://www.youtube.com/watch?v=rp8hvyjZWHs
Kasieńka i Piotr
25-03-2013, 10:32
81 € netto to nawet dobra cena. Chyba tylko, jak sie wezmie caly transport, czyli 30m³?
Nie taki wpis był przed chwilką:rolleyes:
Jeśli chodzi o reklamę, to Ty Thomas robisz to jakoś inaczej, jakoś fajniej. Niby reklama, ale też doradzasz. I nic na chama;)
No, zmienilem sygnature, bo kasowali to co przed tym bylo. I dobrze wiesz, ze faktycznie budowa to moja pasja, doradzam tu jak moge, rowniez i nawet jak najbardziej ludziom ktorzy nie zamierzaja zatrudnic firme lub ktorzy kiedys ode mnie dostali oferte, ale zdecydowali sie na cos innego.
Nie musze sie tu reklamowac, poniewaz mamy tyle pracy, ze ledwo sie wyrabiamy.
Zmienilem post, bo juz nieaktualny, ale dzieki za milych slow :)
fotohobby
25-03-2013, 11:36
81 € netto to nawet dobra cena. Chyba tylko, jak sie wezmie caly transport, czyli 30m³?
Tak, potrzebowałem 32m3
Tak, potrzebowałem 32m3
:D no to Ci wyszlo :D
Synthos s30 to 300-tka, a jego cena aktualnie to 81euro netto.
W tej samej cenie był BASF 3035, więc nie było się co zastanawiać.
ale ja pisałem o 500-tce
http://dom.money.pl/budownictwo/materialy-budowlane/izolacje/izolacje-bitumiczne/polistyren;ekstrudowany;synthos;-;xps;50;nil;termo;organika;m3,54645.html
fotohobby
25-03-2013, 13:16
ale ja pisałem o 500-tce
http://dom.money.pl/budownictwo/materialy-budowlane/izolacje/izolacje-bitumiczne/polistyren;ekstrudowany;synthos;-;xps;50;nil;termo;organika;m3,54645.html
Tylko, że to, co podałeś, to nie jest sklep...
A jak będziesz chciał przejść do sklepu, to już wyświela się już s30 (choć dane wciąż skopiowane z s50), a ceny brak...
http://www.artbud.pl/pl/p/Polistyren_ekstrudowany_SYNTHOS_XPS_50_NIL_TERMO_O RGANIKA_m3/16570
Nie wiem, czy da się to w ogóle kupić i co to za produkt, bo "prawdziwy" Synthos w porównaniu to tego z termoorganiki kosztuje tyle:
http://www.styropiangrafitowy.warszawa.pl/styropian-dach-podloga/plyty-xps_k_75.html
Dlatego napisałem, że XPS termoorganiki jest jak Yeti ;)
cóż za kreatywność :D Made in Poland :p
fighter1983
25-03-2013, 14:27
300kPa - ok. 81-83eur netto
500kPa - od 96-120eur netto
700kPa - od 130 eur netto
Kamil i Basia
25-03-2013, 17:15
Witam,
przebijam się przez wątek płyty już od jakiegoś czasu. Jednym z założeń rozpoczynającej się u mnie lada dzień budowy jest płyta FU. Mój kier bud jest raczej lewy w tym temacie, dostałem dziś od niego projekt jakiejś płyty którą robił jego kolega dla innego domu i mówi, że zaprojektuje mi coś podobnego. Lekko się przeraziłem tym co zobaczyłem na projekcie
LINK 1 (https://docs.google.com/file/d/0B-e7LDQwEU_TZ0VmaC1DT0p3Zms/edit?usp=sharing)
LINK 2 (https://docs.google.com/file/d/0B-e7LDQwEU_TV3c5ZmtRWkFrTk0/edit?usp=sharing)
Pomijam fakt, różnicy w wielkości izolacji bo to akurat rzecz wtórna. Planowana izolacja to 30cm.
Po prześledzeniu tego wątku widzę błędy typu:
1. Brak chudziaka
2. Izolacja przeciwwilgociowa pod styropianem i nad nim.
3. Użycie EPS100 SIC!
Z pozytywów jakie mogę zauważyć to opaska przeciwysadzeniowa została uwzględniona.
Teraz moje pytania:
Jak szeroko wymienić grunt pod płytą? Z tego co widziałem w miejscu gdzie jest opaska wymienić grunt na głębokość przemarzania + wykonać odwodnienie?
Czy płyta 20cm jest ok, a może zrobić cieńszą płytę, a po obwodzie i pod ścianą nośna zrobić wieniec skierowany w dół?
Chudziak powinien mieć 10cm? Czy może mniej/więcej?
Widziałem, że piszecie żeby układać max 2 warstwy ocieplenia. Zastanawiam się jaki użyć styropian, na początku myślałem o EPS 200 lub EPS 300, ale od jakiegoś czasu zastanawiam się jednak nad XPS'em, ale jego nie mogę znaleźć w wersji 15cm?
Słyszałem też nie można łączyć XPS z EPS na równo gdyż do xps nie da się zrobić elewacji, czy to prawda?
Pozdrawiam.
Jest zbrojenie http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wlokna_st alowe_dramix_5d_do_zbrojenia_betonu,6004
Dał bym je jako dodatek do głównego bodaj fi 8 co 20cm x 20cm
Po za tym na chu ta wymiana gruntu.
Pierwsze po zdjęciu humusu grunt stabilizujesz cementem np w ilości 40kg /m^2
Zagęszczasz dajesz geowłókninę na to piach o miąszości 10cm max
wyrównujesz dajesz 30cm XPS a i do widzenia
Na XPS dajesz folię ładną ... nie jakiś paździerz ... opaskę ciut dalej
Kamil i Basia
25-03-2013, 17:51
Najlepsze że na takiej płycie stoi jakiś dom! Wiem, że mój nie będzie i dlatego tu jestem, chcę wskazać wszystkie błędy żebym się nie bał, że w środku nocy dom mi się rozjedzie...
fotohobby
25-03-2013, 17:57
Jest zbrojenie http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wlokna_st alowe_dramix_5d_do_zbrojenia_betonu,6004
Dobrze, że w końcu zauważyłeś, po zwyzywaniu projektanta :)
Troszkę dramatu zrobiłem na początku ... ale widać że nie głupia płyta ... tylko mało tego zbrojenia bo minimum jest 15 kg a Ty masz tylko 20.
Na tym nie warto oszczędzać
No co :P 50 % szans że miałem rację :P
fotohobby
25-03-2013, 18:01
Tak właściwie, to można mieć tylko dwa zastrzezenia, co do użytego EPS100 i tej folii pod nim.
Brak chudego nie jest błędem.
Przecież napisałem że chudy jest nie potrzebny.
http://www.bosfa.com.au/projects/casestudies.aspx?id=44
tak wygląda w betonie :)
EPS100 i tej folii pod nim. czyli dwa poważne jednak błędy .. dla czego pierwsze robimy zbiornik na wodę pod EPS.em
A szczyt chytrości jest właśnie dawać EPS zamiast XPS;a
Kamil i Basia
25-03-2013, 18:20
Ok, czyli porozmawiać z nim o zmianie EPSa na XPS oraz o zabraniu izolacji pod styropianem.
Nie do końca rozumiem stabilizacji cementem. Na działce raczej jest wilgotno, za pewne glina, badań geologicznych nie robiłem...
Brak chudego nie jest błędem. byłem przekonany że chydy jest niezbedny, a co najmniej zalecany.
Czyli wersja zdjąć humus (30cm) stabilizacja cementem, 10 cm piachu, XPS, folia i płyta.
A co do tego zbrojenia to się zastanawiam jak tego ustrojstwa użyć i czy będzie tańsze?
Witam,
przebijam się przez wątek płyty już od jakiegoś czasu. Jednym z założeń rozpoczynającej się u mnie lada dzień budowy jest płyta FU. Mój kier bud jest raczej lewy w tym temacie, dostałem dziś od niego projekt jakiejś płyty którą robił jego kolega dla innego domu i mówi, że zaprojektuje mi coś podobnego. Lekko się przeraziłem tym co zobaczyłem na projekcie
LINK 1 (https://docs.google.com/file/d/0B-e7LDQwEU_TZ0VmaC1DT0p3Zms/edit?usp=sharing)
LINK 2 (https://docs.google.com/file/d/0B-e7LDQwEU_TV3c5ZmtRWkFrTk0/edit?usp=sharing)
Pomijam fakt, różnicy w wielkości izolacji bo to akurat rzecz wtórna. Planowana izolacja to 30cm.
Po prześledzeniu tego wątku widzę błędy typu:
1. Brak chudziaka
2. Izolacja przeciwwilgociowa pod styropianem i nad nim.
3. Użycie EPS100 SIC!
Z pozytywów jakie mogę zauważyć to opaska przeciwysadzeniowa została uwzględniona.
Teraz moje pytania:
Jak szeroko wymienić grunt pod płytą? Z tego co widziałem w miejscu gdzie jest opaska wymienić grunt na głębokość przemarzania + wykonać odwodnienie?
Czy płyta 20cm jest ok, a może zrobić cieńszą płytę, a po obwodzie i pod ścianą nośna zrobić wieniec skierowany w dół?
Chudziak powinien mieć 10cm? Czy może mniej/więcej?
Widziałem, że piszecie żeby układać max 2 warstwy ocieplenia. Zastanawiam się jaki użyć styropian, na początku myślałem o EPS 200 lub EPS 300, ale od jakiegoś czasu zastanawiam się jednak nad XPS'em, ale jego nie mogę znaleźć w wersji 15cm?
Słyszałem też nie można łączyć XPS z EPS na równo gdyż do xps nie da się zrobić elewacji, czy to prawda?
Pozdrawiam.
1. pierwsza wersja jest ok, jednak, trzeba wiedziec ze obliczenia wg wytycynych dot fibrobetonu z roku 2010 w Polsce ciezko dostac. Wymagaja one badanie betonu danej receptury, a takie badanie narazie tylko jedna firma w Polsce posiada. Czyli czarno to widze, ze ktos to poprawnie projektuje, stosujac klasy fibrobetonu wg norm dla czesci konstrukcyjnych.
2. Chudziak jest niepotrzebny
3. izolacja przeciwwilgociowa powinna byc tylko na ciepla strone izolacji
4. EPS100... bez slow
5. opaska: taka skoszna wersja... watpliwa w wykonaniu, lacze do glownej izolacji bardzo slabe.
6. EPS nie posiada atesty i aprobaty do zastosowan pod plyta fundamentowa z kontaktem na gruncie (oprocz Peripor300)
7. druga wersja nie nadaje sie, poniewaz taki uskok wg producenta tych wlokien jest niedozwolony (w zaleznosci od wymiarow plyty, ale raczej trzeba unikac)
Ok, czyli porozmawiać z nim o zmianie EPSa na XPS oraz o zabraniu izolacji pod styropianem.
Nie do końca rozumiem stabilizacji cementem. Na działce raczej jest wilgotno, za pewne glina, badań geologicznych nie robiłem...
byłem przekonany że chydy jest niezbedny, a co najmniej zalecany.
Czyli wersja zdjąć humus (30cm) stabilizacja cementem, 10 cm piachu, XPS, folia i płyta.
A co do tego zbrojenia to się zastanawiam jak tego ustrojstwa użyć i czy będzie tańsze?
Ta stabilizacja cementem jest fikcją przy takiej konstrukcji.
Stabilizację osiąga się usuwając warstwę w ktorej znajduja się cząstki organiczne czyli humus i odpowiednio zagęszczając podłoże. Sam chudziak jest zbyt slaby by zapewnic stabilne podparcie dla całej płyty. Nie ma sensu go dawać bo nie spełnia żadnej roli.
plusfoto
25-03-2013, 18:38
Dawanie rad jak się nie zna warunków jest całkiem bezsensowne. Nikt z was nie zna budynku gruntu a dajecie rady tak jakbyście byli co najmniej super konstruktorami. Z mojej strony jedyna rada to zmiana EPS100 na co najmniej 200 a lepiej na XPS. Co do reszty proponuję słuchać konstruktora.
Te wlokna co pokazalesz to Dramix 5D, najnowszy produkt tego typu i tego producenta. Do plyt o grubosci do 20cm wystarczy to co podane w tym projekcie, czyli Dramix 3D (stara nazwa BN 80/60 RC)
Dozuowanie: Obliczenie wg. ww wytycznych nie podaje dozuwanie. Podaje tylko klase fibrobetonu, ale klasa wytrzymalosci betonu i ilosc wlokien ma na to najwiekszy wplyw, i nawet przypuszczam, nie znajac obciazenie, ze C30/35 i 20kg wlokna dalby rady.
Pod izolacja wystarczy podsypka zwirowo-piaskowa, zageszczona do ID=0,7, Perm bardzo dobrze tlumaczyl dlaczego.
To zbrojenie to nie ustrojstwo, lecz bardzo dobra technologia, ktora pochodzi z budowy tunelow i dodatkowo uszczelnia beton, co w przypadku plyt fundamentowych jest bardzo mile widziane.
Ta stabilizacja cementem jest fikcja przy takiej konstrukcji.
Stabilizacę osiąga się usuwając warstwę w ktorej znajduja się cząstki organiczne czyli humus i odpowiednio zagęszczając podłoże.
No to chyba nie stabilizuje się humusu :P
Sam chudziak jest zbyt slaby by zapewnic stabilne podparcie dla całej płyty. Nie ma sensu go dawać bo nie spełnia żadnej roli.
Przy odpowiedniej technice nie trzeba nawet betonu żeby zrobić płytę pod dom z samej ziemi można :P
zabiję co niektórym klina ale jak :P
normalnie ...
Kamil i Basia
25-03-2013, 18:43
Dawanie rad jak się nie zna warunków jest całkiem bezsensowne. Nikt z was nie zna budynku gruntu a dajecie rady tak jakbyście byli co najmniej super konstruktorami.
Rady są raczej wszystkie skierowane w jednym kierunku tj. usunięcie izolacji przeciwwilgociowej pod XPS, więc jest coś na rzeczy. To jest projekt jaki dostał mój konstruktor od kolegi i na jego podstawie ma zaprojektować płytę dla mnie, dlatego moje pytania na forum, aby wspomóc go na etapie projektowania.
5. opaska: taka skoszna wersja... watpliwa w wykonaniu, lacze do glownej izolacji bardzo slabe.
to jak wykonać taką opaskę ?
No to chyba nie stabilizuje się humusu
to akurat jest jasne dla mnie :P
Dawanie rad jak się nie zna warunków jest całkiem bezsensowne. Nikt z was nie zna budynku gruntu a dajecie rady tak jakbyście byli co najmniej super konstruktorami. Z mojej strony jedyna rada to zmiana EPS100 na co najmniej 200 a lepiej na XPS. Co do reszty proponuję słuchać konstruktora.
Podalem tylko ogolne zasady dot plyty z fibrobetonu. Do tego warunki nic nie maja. Oczywiscie wychodze ze zalozenia ze grunt jest wystarczajoco nosny, jesli nie, to ten chudziak tez nic nie ratuje. Wazna jest porzadna podsypka, o je grubosci nic nie pisalem.
Ale przy okazji: Badanie gruntu bym zrobil zawsze. Od Maja zeszlego roku teoretycznie sa obowiazkowe w Polsce, a ja chcialbym dokladnie wiedziec, jakie mam grunty pod humusem. Dobra firma od plyt fundamentowych powinna tego wymagac od klienta.
plusfoto
25-03-2013, 19:04
Podalem tylko ogolne zasady dot plyty z fibrobetonu. Do tego warunki nic nie maja. Oczywiscie wychodze ze zalozenia ze grunt jest wystarczajoco nosny, jesli nie, to ten chudziak tez nic nie ratuje. Wazna jest porzadna podsypka, o je grubosci nic nie pisalem.
Ale przy okazji: Badanie gruntu bym zrobil zawsze. Od Maja zeszlego roku teoretycznie sa obowiazkowe w Polsce, a ja chcialbym dokladnie wiedziec, jakie mam grunty pod humusem. Dobra firma od plyt fundamentowych powinna tego wymagac od klienta.
Akurat ciebie mój post najmniej dotyczy:rolleyes:
Mogę tylko dodać że bardzo się zdziwię jak jakiś konstruktor podejmie się tego zadania bez badań gruntu no ale to jego dupsko;)Chyba że dla swiętego spokoju zaprojektuje dla lichego gruntu a inwestor niech płaci.
Akurat ciebie mój post najmniej dotyczy:rolleyes:
Mogę tylko dodać że bardzo się zdziwię jak jakiś konstruktor podejmie się tego zadania bez badań gruntu no ale to jego dupsko;)Chyba że dla swiętego spokoju zaprojektuje dla lichego gruntu a inwestor niech płaci.
Malo tego. Przypadkiem wiem, ze algorytmy do tych obliczen sa niedostepne w Polsce, maja ich tylko producenci tych wlokien. Czyli, ten konstruktor musial to zrobic pi razi oko albo metoda dedukcyjna, patrzac na istniejacych obliczen.
Ale popelnial blad, poniewaz jestem prawie pewien, ze nawet z tym betonem, obliczenie na EPS100 by podalo "warunek nie spelniono", poniewaz parametry tego materialu sa zbyt niskie. Nie mowiac o tym ze nie ma tych badan na temat klasy fibrobetonu.
Kamil i Basia
25-03-2013, 19:26
Malo tego. Przypadkiem wiem, ze algorytmy do tych obliczen sa niedostepne w Polsce, maja ich tylko producenci tych wlokien. Czyli, ten konstruktor musial to zrobic pi razi oko albo metoda dedukcyjna, patrzac na istniejacych obliczen.
Obstawiałbym metodę dedukcyjną, aczkolwiek u nas w Polsce wszystko jest możliwe, nawet wersję a dam tak i będzie. Przecież do teraz w społeczeństwie istniej pogląd że jak się coś trochę zmieni to nie będzie to miało wpływu.
Obstawiałbym metodę dedukcyjną, .
Ja tez. Moglbym jeszcze wiecej do tego tematu powiedziec, ale dzis kasowali mi nick, ktorego juz mialem od 4 lat, i sygnature, mysle ze konkurencja mi kablowala :D
(smieszne w tym, ze ten nick to tylko pierwsza litera imienia i nazwisko, zadna reklama, zadne namiary itd nie mialem)
Kto szuka ten znajdzie, wiecej info chetnie poza fm :)
Pozdrawiam
Thomas B. :D
(ocenzurowano)
Kamil i Basia
25-03-2013, 19:48
ale dzis kasowali mi nick, ktorego juz mialem od 4 lat, i sygnature
właśnie wydawało mi się coś nie tak...
zastanów się nad wymianą części gruntu na tłuczeń. Wychodzi co prawda 2x drożej niż piasek, ale korzyści przy Twoim gruncie będą znakomite.
A co do tego zbrojenia to się zastanawiam jak tego ustrojstwa użyć i czy będzie tańsze?
niby to ustrojstwo takie zajefajne, i jak tu piszą najlepsze ze wszystkich, ale w konkretne konstrukcje (czy to państwowe czy prywatne) wciąż idą pręty i to nie cienkie...
Kamil i Basia
25-03-2013, 20:06
niby to ustrojstwo takie zajefajne, i jak tu piszą najlepsze ze wszystkich, ale w konkretne konstrukcje (czy to państwowe czy prywatne) wciąż idą pręty i to nie cienkie...
może i dobre, ale cholernie drogie i jak pisze tmann nikt nie ma w Polsce algorytmów do obliczeń tego, więc jest to jakaś pomyłka. Będę optował za standardowym zbrojeniem z prętów.
C30/35 to jest mikro błąd bo powinno być C30/37.
Ale popelnial blad, poniewaz jestem prawie pewien, ze nawet z tym betonem, obliczenie na EPS100 by podalo "warunek nie spelniono", poniewaz parametry tego materialu sa zbyt niskie. Nie mowiac o tym ze nie ma tych badan na temat klasy fibrobetonu.
Dla tego klepie się wszystkie wzory do arkusza kalkulacyjnego.
Widzisz co masz i w tedy jajca nie wychodzą.
http://inzynieria.weebly.com/technologia-budowy.html po to się robi mieszankę z cementem.
może i dobre, ale cholernie drogie i jak pisze tmann nikt nie ma w Polsce algorytmów do obliczeń tego, więc jest to jakaś pomyłka. Będę optował za standardowym zbrojeniem z prętów. Nie chodzi chyba tylko o cenę. Moim zdaniem to się nigdy nie przyjmie na stałe. Jednak pręt scala konstrukcję zupełnie inaczej niż takie zbrojenie rozproszone.
zastanów się nad wymianą części gruntu na tłuczeń. Wychodzi co prawda 2x drożej niż piasek, ale korzyści przy Twoim gruncie będą znakomite.
niby to ustrojstwo takie zajefajne, i jak tu piszą najlepsze ze wszystkich, ale w konkretne konstrukcje (czy to państwowe czy prywatne) wciąż idą pręty i to nie cienkie...
ida bo konstruktorzy tu nie umieja to zaprojektowac, patrz wyzej. Bys sie dziwil co z tym "ustrojstwem" mozna robic. A plyta fundamentowa pod domem jednorodzinnym to raczej pikus, przeciez to nie sa mosty. :)
Ta technologia nawet jest oszczedna i korzystna, jesli sie laczy wlokien stalowych ze zbrojeniem tradycyjnym, bo, owszem, oba technologie maja swoje zalety.
Kiedys juz pisalem, czesc konstrukcyjna z fibrobetonu nie jest gorzsza ani lepsza od te ze zbrojeniem tradycyjnym, musi spelniac swoja funkcje, i tyle. To zapewniaja porzadne obliczenie.
Od roku 2010 mamy normy i wytyczne do tego, a producenci tych wlokien juz przed tym miely aprobaty techniczne z badaniami, w sumie ta technologia nie jest az taka nowa.
pozdrawiam
Thomas B. :)
może i dobre, ale cholernie drogie i jak pisze tmann nikt nie ma w Polsce algorytmów do obliczeń tego, więc jest to jakaś pomyłka. Będę optował za standardowym zbrojeniem z prętów.
No moze trzeba by bylo pisac "prawie nikt" :D
a strasznie drogi? No jakos nie bardzo, wychodzi zdecydowanie taniej niz plyta zbrojona tradycyjnie, biorac pod uwage rowniez robocizna.
Aha... zgadza sie, powinno byc C30/37
I sprawdzalem Wasz projekt, Kamil i Basia, ten dom na pewno sie nadaje do plyte z fibrobetonu, nie mam watpliwosci :)
Pozdrawiam
Thomas
Nie chodzi chyba tylko o cenę. Moim zdaniem to się nigdy nie przyjmie na stałe. Jednak pręt scala konstrukcję zupełnie inaczej niż takie zbrojenie rozproszone.
Nooo... zdania i obliczenie, to sa dwie rozne rzeczy, ja stawiam na obliczenie :)
panie Tomaszu, nie wierzę że w wielomilionowym narodzie wynalazców, i wielkich umysłów, nie można znaleźć ludzi którzy umieli by to zrobić (zaprojektować). Zresztą pan też w jakimś tam stopniu podpiera się klasycznym zbrojeniem z prętów. To chyba o czymś świadczy...
Nooo... zdania i obliczenie, to sa dwie rozne rzeczy, ja stawiam na obliczenie :)
no tak, czepiamy się słówek znów zaczynamy...
Kamil i Basia
25-03-2013, 20:32
I sprawdzalem Wasz projekt, Kamil i Basia, ten dom na pewno sie nadaje do plyte z fibrobetonu, nie mam watpliwosci
dzięki że popatrzyłeś w projekt. Mam coraz więcej wiedzy :) z którą trzeba się przespać. Jutro spróbuję ogarnąć temat ceny tych pręcików i będę wiedział więcej, a konstruktora popytać jak to jest zaprojektowane :) zobaczymy co odpowie :D
p.s. pytałem o XPS i wielkości w jakich jest sprzedawany, bo nie znalazłem większych jak 10cm? Można znaleźć grubsze ?
panie Tomaszu, nie wierzę że w wielomilionowym narodzie wynalazców, i wielkich umysłów, nie można znaleźć ludzi którzy umieli by to zrobić (zaprojektować). Zresztą pan też w jakimś tam stopniu podpiera się klasycznym zbrojeniem z prętów. To chyba o czymś świadczy...
no dobra... nie bede tu zdradzic wszystkie tajemnicy, ale problem w tym, ze
1. algorytmy do tych obliczen maja tylko producenci tych wlokien, to sie juz zaczyna z parametrami tych wlokien. Jest tzw. VDS, to sa 3 producenci tych wlokien, a to znowu sa jedyne ktore maja aprobaty do zastosowan w czesciach konstrukcyjnych.
2. Wytyczne fibrobetonu wymagaja badanie, jak wyzej juz tlumaczylem. W polsce jest tylko jeden instytut posiadajacy sprzet, ktory sie do tych badan wg wytyczen nadaje, a tam te badanie sa takie drogi, ze sie nie oplacaja.
3. Jest jedna firma w Polsce, ktora to tak zalatwila, ze spelnia wszystkych tych wymagan.
4. Owszem, sa sily i obciazenie, ktore wymagaja dodatkowe tradycyjne zbrojenie. Ale wlasnie, dodatkowe, i duuuzo mniej niz cala tradycyjna plyta, czyli jak najbardziej sie oplaca. Prowadzi to m.i. do tego, ze ceny moga byc nizsze niz niektorzy tu sobie wyobrazaja.
dzięki że popatrzyłeś w projekt. Mam coraz więcej wiedzy :) z którą trzeba się przespać. Jutro spróbuję ogarnąć temat ceny tych pręcików i będę wiedział więcej, a konstruktora popytać jak to jest zaprojektowane :) zobaczymy co odpowie :D
p.s. pytałem o XPS i wielkości w jakich jest sprzedawany, bo nie znalazłem większych jak 10cm? Można znaleźć grubsze ?
Projekt i wlokna: moge dac namiary (ja nie handluje wloknami, ale moge pomoc)
XPS: Styrodur BASF 3035CS jest dostepny w grubosci do 20cm, moge pomoc (rowniez nie handluje tym materialem)
Pozdrawiam
Thomas
a dlaczego te algorytmy są objęte taką aurą tajemniczości?
tyle że XPS lepiej chyba dać 2x10 na zakładkę niż 1x20cm
observer
25-03-2013, 21:09
a dlaczego te algorytmy są objęte taką aurą tajemniczości?
bo nie ma ich nikt,zbadałem to dla potrzeb moich projektantów, stosowanie tego materiału opiera się na podstawie badań, zastosowano ilość X -spełniło wymogi wytrzymałości, zastosowano Y - też spełniło i ok. nie jestem przeciw postępowi, trzeba iść do przodu ,ale niech kolega mówi prawdę,ja wiem,że nie peknie,że się nie przewróci, ale moi nie chcą sie pod tym podpisać
Panie Thomas niech Pan nie mami "ciemnego narodu" polskiego
tyle że XPS lepiej chyba dać 2x10 na zakładkę niż 1x20cm
no nie do konca. Ukladanie warstwowo zmniejsza parametry wytrzymalosci, tzn jednowarstwowo mam 185kN/m², natomiast wielowarstwowo ma tylko 140kN/m². Wyzej dalem link to karty techniczniej BASF, tam rowniez te parametry sa podane.
Same plyty sa schodkowane, a jesli sie to dobrze robi i nie zostawia sie szpary, to wielowarstwowe ukladanie nic nie ulepsza.
Kamil i Basia
25-03-2013, 21:10
tyle że XPS lepiej chyba dać 2x10 na zakładkę niż 1x20cm
tak ale ja chcę dać 30cm :) czyli 2x15cm
bo nie ma ich nikt,zbadałem to dla potrzeb moich projektantów, stosowanie tego materiału opiera się na podstawie badań, zastosowano ilość X -spełniło wymogi wytrzymałości, zastosowano Y - też spełniło i ok. nie jestem przeciw postępowi, trzeba iść do przodu ,ale niech kolega mówi prawdę,ja wiem,że nie peknie,że się nie przewróci, ale moi nie chcą sie pod tym podpisać
Panie Thomas niech Pan nie mami "ciemnego narodu" polskiego
ech... przeciez to nie moja wina ze sytuacja z ta technologia jest taka jaka jest, opisalem tylko fakty. Mieszkam w Polsce juz prawie 11 lat, jesli mialbym taka slaba zdanie na temat tego kraju, to bym juz dawno sie przeprowadzil. Lubie ten kraj i ten narod, i mam swiadomosc, ze po prostu na zachodzie na rozne rozwoje miely ponad 40 lat wiecej czasu. Nigdy nic nie pisalem o ciemnego narodu, i nigdy nie bede, bo tak nie uwazam, wrecz przeciwnie.
Patrzac np na rozwoj na terenie byly NRD, i biorac pod uwage, ze oni tam mieli duzo wiecej pomocy od Niemcow zachodnych, to wrecz przeciwnie, uwazam ze Polacy swietnie se poradzili w trakcie tych ostatnych 23 lat.
Ale troche chyba poza tematem :)
Rowniez nie moja wina ze producenci tych wlokien robia taka tajemnice z obliczeniami, nic na to nie poradze.
dlaczego firmy nie chcą udostępnić algorytmów? To nie logiczne... więcej zaprojektują, więcej sprzedadzą.
dlaczego firmy nie chcą udostępnić algorytmów? To nie logiczne... więcej zaprojektują, więcej sprzedadzą.
No juz nie mnie pytaj, nie powiedza mi takie rzeczy...
na jakiej zasadzie udzielają gwarancji w naszym kraju?
fotohobby
25-03-2013, 21:37
Przez taką, a nie inną pogodę, zamiast pielęgnować świeżo wylaną płytę siedzę i nad nią rozmyślam...
W projekcie jest 20cm styropianu + 20cm płyty i na to bezposrednio wylewka. Tak chciałem.
Ale wtedy nastawiałem się na ogrzewanie pompą ciepła w taniej taryfie, jednak koszt kotłowni gazowej okazał się sporo niższy i będzie gaz, w związku z czym taka akumulacja mi niepotrzebna.
Może więc 10+20+10 ?
Nie chodzi mi już nawet o sterowanie ogrzewaniem, ale o łatwość prowadzenia instalacji wody, o możliwość poprowadzenia w styro płaskich kanałów dystrybucji ciepłego powietrza z kominka i jego nadmuch kratką w podłodze, a nie anemostatem w suficie, czy wreszcie o łatwiejsze wykonanie odpływu liniowego w bezbrodzikowej kabinie prysznicowej...
XPS jest już kupiony i hurtownia nie weźmie mi 50% z powrotem, więc nawet nie chodzi o oszczędności, tylko o wygodę bardziej.
Ech, ta pogoda...
Ech, ta pogoda... Tez siedze, zamiast zrobic plyty. Coz, mam czas aby sie bawic w forum :D
A jaki masz xps?
I jak z transportem, jakas koncepcja?
Bede mial plyty w katowicach, moze da sie cos kombinowac...
Jakiż odmieniony nick ;)
noooo... niestety, dzis obudzil sie admin (albo zostal obudzony) i zmienial mi nick, ktory juz mam od 4 lat, i sygnature. Trudno... i tak pisze tu, wiele razy mowilem, ze nie chodzi mi o reklame, zadne namiary itd tu nie podalem, czyli o co chodzi...:D
fotohobby
25-03-2013, 22:38
Ech, ta pogoda... Tez siedze, zamiast zrobic plyty. Coz, mam czas aby sie bawic w forum :D
A jaki masz xps?
I jak z transportem, jakas koncepcja?
Bede mial plyty w katowicach, moze da sie cos kombinowac...
BASF 3035cs
Ale, jak piszę - nawet nie o ten koszt tu chodzi, tylko, czy warto ?
No, a transport dałoby się zorganizować... :)
fotohobby, jakbyś miał okazję odsprzedać, to może warto, argumenty sensowne. gdybym miał gaz, to tak bym zrobił, ale w grę wchodzi tylko prąd/pompa. u mnie wykop, zasypanie i zagęszczanie zaczyna się jutro :). w przyszłym tygodniu pogoda ma być łaskawsza, więc może uda się ruszyć z samą płytą.
BASF 3035cs
Ale, jak piszę - nawet nie o ten koszt tu chodzi, tylko, czy warto ?
No, a transport dałoby się zorganizować... :)
Cos... znasz moje zdanie na ten temat; oczywiscie, zawsze masz opcje zrobic 20-20-10, skoro mowisz ze nie chodzi o kasy. Ja chyba bym tak zrobil na Twoim miejscu.
Material w sam raz, czyli w razie czegos chetnie pomagam :)
fotohobby
25-03-2013, 23:08
10-20-10 ;)
Ok, jeszcze to rozważę, a w razie czego będę Cię informował.
Witam,
Wczoraj złożyłem wniosek o pozwolenie na budowę i muszę podjąć pewne kluczowe decyzje. Jako, że pierwsza robiona będzie płyta to mam pewny problem do rozważenia. Chodzi o lokalizacje ogrzewania podłogowego. Dom będzie grzany pompą ciepła i chciałbym grzać całą płytę (akumulacja). Wiem, że są dwie szkoły, tzn. rurki zalane w płycie oraz rurki położone na płycie w posadzce. Pytanie brzmi, które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego? Wczoraj czytałem wątek Arturo72, gdzie pojawiła się informacja, że rurki umieszczone w posadzce nie będą ładowały płyty w całości, a jedynie posadzkę i o większej akumulacji nie ma mowy.
Skłaniam się zatem bardziej w stronę zalania rurek w płycie, tylko pytanie gdzie powinny być zlokalizowane? Wydaje mi się, że pomiędzy zbrojeniem górnym i dolnym. Mam też pewne obawy o błędy i brak możliwości wymiany w razie awarii.
Będę wdzięczny za informację.
Skłaniam się zatem bardziej w stronę zalania rurek w płycie, tylko pytanie gdzie powinny być zlokalizowane? Wydaje mi się, że pomiędzy zbrojeniem górnym i dolnym.
Nie zbudowałem jeszcze żadnej płyty, ale do jednej już się przymierzam dwa lata :)
Moim zdaniem, powinny być w połowie wysokości płyty (oczywiście im bliżej środka tym lepiej). Przeczytaj ten post (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!/page785&p=5783052#post5783052).
Przy okazji zapytam inżynierów: jeśli w projekcie płyty, wartości miarodajnych momentów zginających (Mux, Muy) mieszczą się w przedziale od -31,9 do 30,9 kNm/m, czy to oznacza, że długotrwałe obciążenie styropianu nie przekroczy 32kN?
Przy okazji zapytam inżynierów: jeśli w projekcie płyty, wartości miarodajnych momentów zginających (Mux, Muy) mieszczą się w przedziale od -31,9 do 30,9 kNm/m, czy to oznacza, że długotrwałe obciążenie styropianu nie przekroczy 32kN
Ale to tylko w stanie SGN a nie SGU.. zresztą nie wiem dla jakiego stanu są te wartości :P
Czyli na pod ścianami z siłą 30,9 kN/m będzie dociskać do XPS,a a na środku będzie dźwigać tj rozciągać -31,9 kN/m ale tylko w jej epicentrum.
Tak samo jak na pod samą ścianą... ale to
ale to są przypuszczania bo nie wiem jakie obciążenia działają i gdzie ...
Dla pustej płyty na środku i obciążonej tylko na krajach to jest prawda
Bo niby odpór gruntu na środku powoduje wciskanie tej płyty do góry ... tak po w skrócie :P
plusfoto
26-03-2013, 08:43
Gall moim zdaniem zadaniem ogrzewania jest ogrzanie pomieszczeń i zapewnienie tobie komfortu a płyta ma być dodatkowym buforem który ewentualnie odbierze nadmiar energii i dlatego rurki umieścił bym w wylewce a nie w płycie. Ty natomiast chcesz zrobić tak aby płyta była twoim głównym grzejnikiem w domu czyli żeby coś drgnęło w temperaturze to najpierw chcesz nagrzewać bufor.
Nawet chyba pompy z zainstalowanym buforem działają chyba tak że najpierw wyrównują temp. pomieszczenia a dopiero potem ładują bufor. Ale może się mylę.
Witam,
Skłaniam się zatem bardziej w stronę zalania rurek w płycie, tylko pytanie gdzie powinny być zlokalizowane? Wydaje mi się, że pomiędzy zbrojeniem górnym i dolnym. Mam też pewne obawy o błędy i brak możliwości wymiany w razie awarii.
Będę wdzięczny za informację.więc ja mam rurki na samym dole płyty, czyli pod 22cm betonu. Akumulacja będzie potężna. To jednak jak się okazało na przykładzie budowlanego_laika, rodzi pewne problemy, nawet bardzo poważne. Znowu dając rurki u samej góry, tracimy zdolność tak dużej akumulacji.
Więc gdy będę robił płytę komuś lub sobie w przyszłości, poprowadzę rurki wężem od dolnego zbrojenia do górnego. Pozwoli to akumulować energię w płycie, po drugie płyta będzie się równomiernie nagrzewać w całym przekroju, a po trzecie ciepło będzie wyczuwalne szybciej niż gdyby rurki były na samym dole. Same zalety, no może odrobinę kłopotu z ułożeniem rurek w taki sposób, no ale wszystko da się zrobić.
dokładnie zamierzałem zrobić tak by grzać płyte, a jak płyta się naładuje to będzie oddawała ciepło do pomieszczeń. Na pewno takie rozwiązanie cechuje duża bezwładność, ale nie będzie to dla mnie problemem.
więc ja mam rurki na samym dole płyty, czyli pod 22cm betonu. Akumulacja będzie potężna. To jednak jak się okazało na przykładzie budowlanego_laika, rodzi pewne problemy, nawet bardzo poważne. Znowu dając rurki u samej góry, tracimy zdolność tak dużej akumulacji.
Więc gdy będę robił płytę komuś lub sobie w przyszłości, poprowadzę rurki wężem od dolnego zbrojenia do górnego. Pozwoli to akumulować energię w płycie, po drugie płyta będzie się równomiernie nagrzewać w całym przekroju, a po trzecie ciepło będzie wyczuwalne szybciej niż gdyby rurki były na samym dole. Same zalety, no może odrobinę kłopotu z ułożeniem rurek w taki sposób, no ale wszystko da się zrobić.
A czy nie lepiej byłoby jakieś zamocowanie rurek po środku, tzn. pomiędzy zbrojeniem górnym i dolnym? Pytanie tylko jak to zamocować. Jeszcze inna sprawa przy montażu rurek w płycie to ich rozmieszczenie względem pomieszczeń. Jak sobie z tym poradziłeś? Wiedziałeś od razu gdzie będą stały meble, wanna, itp?
Przy okazji zapytam inżynierów: jeśli w projekcie płyty, wartości miarodajnych momentów zginających (Mux, Muy) mieszczą się w przedziale od -31,9 do 30,9 kNm/m, czy to oznacza, że długotrwałe obciążenie styropianu nie przekroczy 32kN?
Jedno z drugim ma niewiele wspólnego. Jedno to moment zginający w płycie (wg niego dobiera się przekrój płyty i jej zbrojenie), a drugie to siła (chociaż podejrzewam, że chodziło Ci o naprężenia w kN/m2 lub inaczej w kPa). Od tych naprężeń zależy ugięcie styropianu.
Znowu dając rurki u samej góry, tracimy zdolność tak dużej akumulacji.
Więc gdy będę robił płytę komuś lub sobie w przyszłości, poprowadzę rurki wężem od dolnego zbrojenia do górnego.
Przy rurkach u góry na akumulacji tracimy niewiele.
To rozwiązanie z "wężem" już ktoś Ci skrytykował - będą problemy wykonawcze i z porządnym odpowietrzeniem.
Ogrzewanie w połowie wysokości płyty wykonuje się w stropach aktywowanych termicznie.
TU (http://www.rehau.com/linkableblob/PL_pl/1030632/data/AnyBinary_jE4cdPOZRKSRe6KJmeJMew__-data.pdf) można podejrzeć jak sobie poradzili z problemem umieszczenia rurek w ten sposób :).
Rozwiązanie nietanie, ale z pewnością skuteczne :).
A czy nie lepiej byłoby jakieś zamocowanie rurek po środku, tzn. pomiędzy zbrojeniem górnym i dolnym? Pytanie tylko jak to zamocować. Jeszcze inna sprawa przy montażu rurek w płycie to ich rozmieszczenie względem pomieszczeń. Jak sobie z tym poradziłeś? Wiedziałeś od razu gdzie będą stały meble, wanna, itp? a jaki to kłopot. Czy postawisz mebel z tej strony czy z tamtej... moim zdaniem bez znaczenia. Każde pomieszczenie ma swój obieg, z czego salon u mnie ma 3 pętle(strefy), więc zawsze mogę coś pokombinować że jak przy kuchni będzie za ciepło, to skręcę pętle od kuchni lub podkręcę 2 pozostałe.
Jeszcze inna sprawa przy montażu rurek w płycie to ich rozmieszczenie względem pomieszczeń. Jak sobie z tym poradziłeś? Wiedziałeś od razu gdzie będą stały meble, wanna, itp?Ma to duże znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym z kablami grzewczymi.
Przy wodnym ogrzewaniu podłogowym w domu energooszczędnym ma to znaczenie marginalne. Ani meblom, ani wannie takie ogrzewanie nie zaszkodzi. Poza tym, czy chcesz być niewolnikiem raz wybranego układu umeblowania w domu ?
Przy rurkach u góry na akumulacji tracimy niewiele.
To rozwiązanie z "wężem" już ktoś Ci skrytykował - będą problemy wykonawcze i z porządnym odpowietrzeniem.
Ogrzewanie w połowie wysokości płyty wykonuje się w stropach aktywowanych termicznie.
TU (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rehau.com%2Fli nkableblob%2FPL_pl%2F1030632%2Fdata%2FAnyBinary_jE 4cdPOZRKSRe6KJmeJMew__-data.pdf) można podejrzeć jak sobie poradzili z problemem umieszczenia rurek w ten sposób :).
Rozwiązanie nietanie, ale z pewnością skuteczne :).wiem kto mnie skrytykował za ten pomysł. Jednak kłopotu wykonawczego ja osobiście nie widzę. Tyle samo męki jest z innymi rozwiązaniami. Podwieszanie pod górną siatką to też jest masochizm. A odpowietrzenie? Jaki kłopot puścić duży obieg przez układ, który zabierze całe powietrze?
a jaki to kłopot. Czy postawisz mebel z tej strony czy z tamtej... moim zdaniem bez znaczenia. Każde pomieszczenie ma swój obieg, z czego salon u mnie ma 3 pętle(strefy), więc zawsze mogę coś pokombinować że jak przy kuchni będzie za ciepło, to skręcę pętle od kuchni lub podkręcę 2 pozostałe.
Masz gdzieś jakieś fotki, dziennik czy cos?
mam dziennik ale zakończyłem dość szybko jego prowadzenie z powodu ograniczenia ilości wstawianych zdjęć. A może teraz się coś zmieniło i ograniczenia nie ma?
Jakie fotki Cię interesują? Z pracy nad płytą?
dokładnie, głównie płyta, tj. przygotowanie gruntu pod nią, układanie styro, kanalizy,zbrojenia ogrzewania i zalewanie :)
uzupełniam dziennik... :p
Jedno z drugim ma niewiele wspólnego. Jedno to moment zginający w płycie (wg niego dobiera się przekrój płyty i jej zbrojenie), a drugie to siła (chociaż podejrzewam, że chodziło Ci o naprężenia w kN/m2 lub inaczej w kPa). Od tych naprężeń zależy ugięcie styropianu.
Wiem że było tysiąc razy o EPS vs XPS. Pomijając nasiąkliwość i przewodzenie ciepła, patrząc wyłącznie na obciążenia (interesuje mnie pełzanie styropianu).
W projekcie mam 40m3 EPS200 hydro i chciałbym odczytać z projektu płyty jakie będzie długotrwałe obciążenie. W części opisowej mam:
1. Schematy obciążeń (ale nie uwzględniają tego, że nacisk słupa rozkłada się na większą powierzchnię)
2. Przemieszczenia w mm (obc. obliczeniowe)
3. Miarodajne momenty zginające (Mux, Muy) - wartości max i min w kNm/m
4. Zbrojenie w cm2/mb
Chodzi mi o to, czy patrząc na momenty zginające (lub w inny sposób) mogę oszacować jaka będzie siła zginająca styropian. Nie mogę przecież oszacować wagi domu i podzielić przez powierzchnię płyty.
No to Ci pisałem że na obwodzie będzie tyle ...
A w środku to EPS będzie "wciskał" się w płytę ... na obwodzie odwrotnie tak skrótem.
na całości nie ma takich wartości ... tylko w określonych punktach ...
No to Ci pisałem że na obwodzie będzie tyle ...
A w środku to EPS będzie "wciskał" się w płytę ... na obwodzie odwrotnie tak skrótem.
na całości nie ma takich wartości ... tylko w określonych punktach ...
Dzięki.
W związku z tym, świadomie pozostanę przy Hydrostyrze Genderki EPS200 (a nie lepszym i znacznie droższym XPSie). Przyjmuję, że obciążenia nie przekroczą 35kPa. Drenaż i opaska oczywiście będzie. Uziom też :-P
uzupełniam dziennik... :p
Sam się dałem "nabrać" na Twój dziennik. Pomyślałem sobie, że zobaczę wylaną płytę na żywo - przejeżdżam obok a tu SSZ ;)
Btw. Stosowałeś Genderkę hydro?
mieszkasz w okolicy? :p
Nie Genderke a Neotherm...
Mam dom rodzinny 2km dalej. Przejeżdżam w pobliżu bardzo często :)
zapraszam na oględziny jeśli coś chcesz podpatrzyć. Potrzebuje 10 minut na dojazd...
Dzięki.
W związku z tym, świadomie pozostanę przy Hydrostyrze Genderki EPS200 (a nie lepszym i znacznie droższym XPSie). Przyjmuję, że obciążenia nie przekroczą 35kPa. Drenaż i opaska oczywiście będzie. Uziom też
To dla Chytruska polecam danie XPS'a tam gdzie trzeba tj na obwód i środek ... i punktowe obciążenia ...jako opcję ..
a dlaczego od razu chytrusek? :p
No bo najtaniej wychodzi łączenie materiałów ... bez szkody na wytrzymałości ...
Są miejsca pod płytą co mniejsze obciążenia przenoszą ... a drugie gdzieś moment z "przęsła" znak zmienia i to gdzieś jest zerem ...
W skrócie pisząc .. bez wchodzenia ... stąd nie wszędzie trzeba XPS 'a
ten Hydrostyr też da rade i obejdzie się bez XPS-a. Swoją drogą na Allegro jest XPS rozbiórkowy z pod jakiejś hali po 250zł za m3. Gdybym teraz się budował, pewnie bym się skusił :)
Ja mam EPS100 (też z oszczędności chytrusek) i bardzo ciężkie ściany i stoi. I stać będzie... nic nie rysuje, nic nie pęka. Co by się by miało stać, to po pierwszym roku by wyszło.
a dlaczego te algorytmy są objęte taką aurą tajemniczości?
Temat fibrobetonu bardzo ciekawy, Pan T.B. widać że chciałby pomóc ale w moim odczuciu trochę brak mu wiedzy merytorycznej (bez urazy jeśli się mylę).
Sam też ekspertem nie jestem ale że dość sporo szukałem materiałów na ten temat, to spróbuję to trochę wyjaśnić.
Charakterystyki betonu z dodatkiem mikrozbrojenia (są bardzo rożne włókna, stalowe, polipropylenowe, szklane, kewlarowe i pewnie milion innych) dla niektórych włókien, głównie stalowych, są dość dobrze znane i publikowane. Znalazłem wyniki badań robione na różnych polskich uczelniach i nawet publikowane w prasie budowlanej (oczywiście nie mówię tu o gazetach typu Murator). Tak że jeśli chodzi o to, to nie jest tak źle.
Trudność w publikacji "algorytmów" polega na tym, że nie napisano jeszcze takiego zwięzłego inżynierskiego dokumentu jakim jest np. norma (nie spotkałem również "zachodnich" norm na ten temat - tak nawiasem mówiąc gdyby nasi zachodni pobratymcy coś takiego spłodzili, to u nas ukazałoby się to jako norma tłumaczona albo nawet w wersji oryginalnej, tak jak to miało miejsce swego czasu z Eurokodami).
Dla dociekliwych inżynierów istnieje jednak furtka :-) "super moce" :-)) fibrobetonu powodują, że beton, który z natury rzeczy jest materiałem bardzo niejednorodnym, o kruchej strukturze i o bardzo niewielkiej wytrzymałości na rozciąganie, po dodaniu mikrozbrojenia staje się materiałem bardzo plastycznym (dzieje się tak bo mikrowłókna ograniczają powstawanie rys w betonie). Ta zdolność fibrobetonu sprawia, że dotychczas stosowane algorytmy obliczeniowe dla konstrukcji żelbetowych oparte na teorii sprężystości, nie są do końca odpowiednie (bardzo zawyżają margines bezpieczeństwa). Do projektowania konstrukcji żelbetowych z fibrobetonu należałoby zastosować po prostu inną teorię, zwaną teorią plastyczności. I tu pojawia się problem, bo przeciętny inżynier będzie miał problem aby poradzić sobie z tym zagadnieniem, a naukowcy na razie robią doktoraty i habilitacje dzięki temu.
Generalnie do liczenia takich zagadnień świetnie nadają się komputery ale nawet je musi ktoś najpierw zaprogramować. Dotychczas używane programy typu MES, również wykorzystują teorię sprężystości, a nieliczne potrafią wykorzystywać rezerwę plastyczną konstrukcji.
Reasumując:
1. Czy nikt nie potrafi u nas liczyć takich rzeczy ? - są nieliczni którzy to potrafią, mają odpowiednią wiedzę i aparat obliczeniowy.
2. Dlaczego oni potrafią a my nie ? - albo mają lepsze oprogramowania albo badania które wykonali pozwoliły im na dostosowanie obecnych algorytmów dzięki różnego rodzaju współczynnikom korelującym.
3. Czy fibrobeton można stosować w zastępstwie klasycznych konstrukcji żelbetowe ? - Nie. Klasyczny żelbet ze zbrojeniem wiotkim (pręty, siatki) zawsze będzie wymagał takiego zbrojenia, natomiast fibrobeton jest świetnym uzupełnieniem żelbetu, bo pozwala na rezygnację z części tego zbrojenia wiotkiego, którego daje się całą masę ze względu na skurcz, zarysowanie i pełzanie betonu.
4. Istnieje pewna grupa konstrukcji, która jest wręcz stworzona do czegoś takiego jak fibrobeton i są to: posadzki przemysłowe, obudowy tuneli, konstrukcje powłokowe, elementy o dużych powierzchniach, gdzie zależy nam na ograniczeniu zarysowania betonu (albo w czasie wiązania albo w trakcie eksploatacji).
5. I na koniec pytanie najważniejsze, czy z fibrobetonu da się zrobić naszą płytę fundamentową ?? Oczywiście tak ale w mojej opinii nadaje się raczej do takich hybrydowych połączeń płaskiej płyty na klasycznie zbrojonych żebrach, niż do zupełnie płaskich płyt fundamentowych.
MasterCheat
26-03-2013, 15:10
Efekty kopania w poniedziałek (po kilku dniach mrozu nawet do - 16C w nocy)
Wykop tak wygląda po około 30 minutach temperatura w tym momencie około -8C.
(warstwa zamarznięta z wierzchu tylko około 2-3 cm)
jakieś gorące źródła czy co ? :) przecież powinno normalnie zamarznąć.
Temat fibrobetonu bardzo ciekawy, Pan T.B. widać że chciałby pomóc ale w moim odczuciu trochę brak mu wiedzy merytorycznej (bez urazy jeśli się mylę).
Sam też ekspertem nie jestem ale że dość sporo szukałem materiałów na ten temat, to spróbuję to trochę wyjaśnić.
Charakterystyki betonu z dodatkiem mikrozbrojenia (są bardzo rożne włókna, stalowe, polipropylenowe, szklane, kewlarowe i pewnie milion innych) dla niektórych włókien, głównie stalowych, są dość dobrze znane i publikowane. Znalazłem wyniki badań robione na różnych polskich uczelniach i nawet publikowane w prasie budowlanej (oczywiście nie mówię tu o gazetach typu Murator). Tak że jeśli chodzi o to, to nie jest tak źle.
Trudność w publikacji "algorytmów" polega na tym, że nie napisano jeszcze takiego zwięzłego inżynierskiego dokumentu jakim jest np. norma (nie spotkałem również "zachodnich" norm na ten temat - tak nawiasem mówiąc gdyby nasi zachodni pobratymcy coś takiego spłodzili, to u nas ukazałoby się to jako norma tłumaczona albo nawet w wersji oryginalnej, tak jak to miało miejsce swego czasu z Eurokodami).
Dla dociekliwych inżynierów istnieje jednak furtka :-) "super moce" :-)) fibrobetonu powodują, że beton, który z natury rzeczy jest materiałem bardzo niejednorodnym, o kruchej strukturze i o bardzo niewielkiej wytrzymałości na rozciąganie, po dodaniu mikrozbrojenia staje się materiałem bardzo plastycznym (dzieje się tak bo mikrowłókna ograniczają powstawanie rys w betonie). Ta zdolność fibrobetonu sprawia, że dotychczas stosowane algorytmy obliczeniowe dla konstrukcji żelbetowych oparte na teorii sprężystości, nie są do końca odpowiednie (bardzo zawyżają margines bezpieczeństwa). Do projektowania konstrukcji żelbetowych z fibrobetonu należałoby zastosować po prostu inną teorię, zwaną teorią plastyczności. I tu pojawia się problem, bo przeciętny inżynier będzie miał problem aby poradzić sobie z tym zagadnieniem, a naukowcy na razie robią doktoraty i habilitacje dzięki temu.
Generalnie do liczenia takich zagadnień świetnie nadają się komputery ale nawet je musi ktoś najpierw zaprogramować. Dotychczas używane programy typu MES, również wykorzystują teorię sprężystości, a nieliczne potrafią wykorzystywać rezerwę plastyczną konstrukcji.
Reasumując:
1. Czy nikt nie potrafi u nas liczyć takich rzeczy ? - są nieliczni którzy to potrafią, mają odpowiednią wiedzę i aparat obliczeniowy.
2. Dlaczego oni potrafią a my nie ? - albo mają lepsze oprogramowania albo badania które wykonali pozwoliły im na dostosowanie obecnych algorytmów dzięki różnego rodzaju współczynnikom korelującym.
3. Czy fibrobeton można stosować w zastępstwie klasycznych konstrukcji żelbetowe ? - Nie. Klasyczny żelbet ze zbrojeniem wiotkim (pręty, siatki) zawsze będzie wymagał takiego zbrojenia, natomiast fibrobeton jest świetnym uzupełnieniem żelbetu, bo pozwala na rezygnację z części tego zbrojenia wiotkiego, którego daje się całą masę ze względu na skurcz, zarysowanie i pełzanie betonu.
4. Istnieje pewna grupa konstrukcji, która jest wręcz stworzona do czegoś takiego jak fibrobeton i są to: posadzki przemysłowe, obudowy tuneli, konstrukcje powłokowe, elementy o dużych powierzchniach, gdzie zależy nam na ograniczeniu zarysowania betonu (albo w czasie wiązania albo w trakcie eksploatacji).
5. I na koniec pytanie najważniejsze, czy z fibrobetonu da się zrobić naszą płytę fundamentową ?? Oczywiście tak ale w mojej opinii nadaje się raczej do takich hybrydowych połączeń płaskiej płyty na klasycznie zbrojonych żebrach, niż do zupełnie płaskich płyt fundamentowych.
Dziekuje za wyczerpujacy wyklad, tak w szczegolach po prostu mi sie nie chcial to opisac. Dokladnie (m.in) tu jest problem, ze to nauka plastyczna. Politechnika w Lodzie juz sie bawi ponad 2 lata, aby zrobic te obliczenie, ale nic z tego.
Jednak, troche kolega jest nie na bierzaco: Sa wytyczne i normy na temat fibrobeton, nazywa sie to po naszemu Richtlinie Stahlfaserbeton März 2010 jako "przedluzenia" DIN 1045. I tam nie tylko zasady do tych obliczen, lecz rowniez procedury i sprzet do wymaganych badan sa dokladnie opisane. Algorytmy znowu, juz pomijajac fakt ze to nauka plastyczna, tez potrzebuje dane wlokien. A tych znowu ciezko dostac. Sa 3 producenci, ktorzy maja wlokna z aprobata na zastosowanie w czesciach konstrukcyjnych, a oni sie bronia. Maja wspolne oprogramowanie do tych obliczen, ale nie wydaja tego.
Drugim problemem, ktory juz nie dotyczy obliczenia, sa wymagane w tych normach badanie betonu. Do tego jest wymagane sprzet ( i tu mi juz zabije bariera jezykowa, nie mam pojecia jak to po polsku), ktory daje sciskanie na probnika, a sterowany jest ten sprzet nie na podstawie sily badz odkszalcenia materialu, tylko na podstawie dystansu, ktory robi ta sciskajaca glowica (Weggeregelte Prüfmaschine). Sa jeszcze pare inne wymaganie, ktore sa opisane w DIN 51222.
Taki sprzet jest w Polsce tylko jeden, bo sa bardzo drogie, tak przypuszczam.
Dobra, nie ma czasu teraz... pozniej :)
Pozdrawiam
edit:
dobra, tylko krotko, bo nadal nie mam czasu :)
Prawie wszystko sie zgadza jak najbardziej, co pisze kolega. Tylko plyty z zebrami, to raczej slaby pomysl, poniewaz w przypadku fibrobetonu nalezy unikac takich punktow, ktore trzymaja plyte. Powinna byc ona gladka pod spodem.
Tradycyjne zbrojenie jak najbardziej do niektore obciazen jest potrzebne. Dotyczy to przede wszystkiem sila na zginania i na rozciaganie, ale rowniez sily przebicia.
Nigdy nie robilismy plyte kompletnie bez zbrojeniu tradycyjnego, ale zawsze jest to znacznie mniej niz przy zwyklym betonie. I w przypadku plyt fundamentowych to sie jak najbardziej oplaca.
Jeszcze na temat wlokien: Sa rozne rodzaje, ale uwzgledniac w obliczeniu mozna tylko stalowych, i z tych znowu tylko nieliczne rodzaje. Przynajmniej dla czesci konstrukcyjnych.
edit 2:
Temat fibrobetonu bardzo ciekawy, Pan T.B. widać że chciałby pomóc ale w moim odczuciu trochę brak mu wiedzy merytorycznej (bez urazy jeśli się mylę).
nie obrazam sie. Faktycznie, ja nie umialbym zrobic tych obliczen, ale nie musze. Wystarczy ze wiem kto umie i to zrobi dla mnie. Pochodze do tego, naturalnie, bardziej ze strony praktyczniej, wiem jakie sa wymaganie, wiem mniej wiecej co w tych normach itd.
skoro w Polsce nie ma na to norm, to co z gwarancją?
skoro w Polsce nie ma na to norm, to co z gwarancją?
A co piernik do wiatraka? Normy i gwarancja, to dwie kompletnie rozne rzeczy. oni odpowiadaja za wlokna i tyle; za obliczenie odpowiada konstruktor, ktory je wykonal; za beton odpowiada betoniarnia; za calosc jako produkt gotowy odpowiada wykonawca. Producent styropianu tez nie daje gwarancje, jesli material nie spelnia juz parametry wg kart technicznych, bo za duza wage na nim postawilesz ;) (analogicznie np, jesli wsadzisz za malo tych wlokien, albo nie ten rodzaj itd, czyli nie wg. wytycznych producenta)
Rowniez nie odpowiada producent badz sprzedawca stali jesli peknie Ci plyta, bo stal za gesto ukladane lub za malo, lub zle wibrowane lub cokolwiek.
W przypadku ze firma i projektuje i wykonuje plyty, to ona daje gwarancje (przynajmniej powinna) na calosc.
(chyba za masz dom parterowy w projekcie a pozniej zrobisz jeszcze dwie kondygnacje, bo tak Ci sie podoba ;))
Efekty kopania w poniedziałek (po kilku dniach mrozu nawet do - 16C w nocy)
Wykop tak wygląda po około 30 minutach temperatura w tym momencie około -8C.
(warstwa zamarznięta z wierzchu tylko około 2-3 cm)
jakieś gorące źródła czy co ? :) przecież powinno normalnie zamarznąć.
U mnie dzisiaj podobnie, tylko góra zmarznięta (może 5 cm), ale poniżej wyglądało o wiele lepiej niż na Twoim zdjęciu. Tak wysoko masz wodę? To już wykop pod płytę?
fotohobby
26-03-2013, 22:05
Do mnie jutro ma podjechać pan koparkowy sprawdzić stan gruntu. Do ściągnięcia będzie miał 40 cm humusu. Nie wiem, czy będzie to ściągał, czy wybierał, czy przełoży pracę na przyszły tydzień...
Pytanie robił ktoś w Polsce płytę fundamentową w standardzie pasywnym z piwnicą ?
MasterCheat
27-03-2013, 13:36
U mnie dzisiaj podobnie, tylko góra zmarznięta (może 5 cm), ale poniżej wyglądało o wiele lepiej niż na Twoim zdjęciu. Tak wysoko masz wodę? To już wykop pod płytę?
nie to jeszcze nie pod płytę. To pod dojazd tak żeby po całej długości domu się dało z boku podjechać. A woda wyciskana jest od spodu :)
ale dzisiaj ruszyła już robota dalej. Wykop zrobiony. Na szczęści w drugiej części działki jest twardo na tyle, że CAT spokojnie jeździ.
poniżej fotka wykopu pod płytę. na to poszła geowłóknina i piasek już jest pierwsza warstwa.
teorię plastyczności miałem w 2002 roku na politechnice wrocławskiej na mechanice i budowie maszyn, proszę nie dorabiać filozofii, że to jakaś nowość
dlaczego niby włókna powodują, że beton staje się plastyczny?
a pozatym to pierwsze słyszę, żeby coś projektować pod obciążenia plastyczne, przecież wtedy mówimy o trwałym odkształceniu
http://pcws.ia.polsl.pl/ces/pliki/poisson.html
Zarysowany beton 0,0 :P
przy zalewaniu płyty betonem B30 nocne przymrozki mogą zaszkodzić?
zależy jak mocne. Pora roku jest jaka jest. Choć beton pewnie ma dodatki na mróz, radziłbym przykryć czymś, nawet plandeką przez pierwsze dwie noce.... Na Podkarpaciu w nocy jeszcze -15 przy gruncie bywa.
o takich mrozach nie mówię :). chodzi mi o temperatury -3, -5 (w nocy), takie są prognozy (długoterminowe) na drugi tydzień kwietnia na Śląsku. myślałem, że płytę będziemy robić w przyszłym tygodniu, ale nie wypaliło z powodu geodety i zapewne będzie to drugi tydzień kwietnia. mam nadzieję, że jednak będzie wtedy powyżej zera przez całą dobę (przecież prognozy długoterminowe się nie sprawdzają :))
niech dodadzą na wszelki wypadek domieszkę na mróz i możesz spać spokojnie. Ta płyta będzie sama z siebie miała tyle ciepła, że takim krótkotrwałym mrozom się przeciwstawi :p
Aż taki mocny beton dajesz?
Kluczowe są pierwsze dwie doby wiązania betonu. Po tym czasie, mróz może jedynie zatrzymać co prawda reakcje wiązania, ale beton jest już na tyle mocny, że cząstki wody nie zniszczą jego struktury. Proces wiązania i twardnienia, rozpocznie się na nowo po ustąpieniu mrozów, bez spadku dla wytrzymałości końcowej betonu.
teorię plastyczności miałem w 2002 roku na politechnice wrocławskiej na mechanice i budowie maszyn, proszę nie dorabiać filozofii, że to jakaś nowość.
Nigdzie nie pisałem że to jest nowość, a tylko że nie jest (była) powszechnie stosowana. Być może w budowie maszyn jest inaczej ale taż i materiały stosowane są inne. (nie słyszałem o maszynach z betonu :-) )
a dlaczego niby włókna powodują, że beton staje się plastyczny?
Dlatego że nie dopuszczają do powstawania i propagacji rys w betonie, dzięki czemu zmienia się jego charakter pracy. W klasycznym betonie, po przyłożeniu odpowiedniego obciążenia, powstaje rysa, dużo rys, które sprawiają że materiał staje się kruchy i spada jego wytrzymałość, narastają odkształcenia. Po zastosowaniu mikrozbrojenia, rysy oczywiście też wystąpią ale ich ilość i wielkość jak zdecydowanie mniejsza, co sprawia że taki zarysowany beton nadal potrafi przenosić siły rozciągające.
a pozatym to pierwsze słyszę, żeby coś projektować pod obciążenia plastyczne, przecież wtedy mówimy o trwałym odkształceniu
Nie wiem co to są "obciążenia plastyczne", może to przejęzyczenie. Natomiast jeśli chodzi o plastyczne odkształcenie, to nie chodzi tu o odkształcenie konstrukcji (np.ugięcie belki), tylko o uplastycznienie się wewnętrznych więzów jakie występują zarówno w konstrukcji jak i w materiale. Pojawienie się takich plastycznych przegubów powoduje, że dochodzi wewnątrz konstrukcji do redystrybucji naprężeń (wyrównania), co przekłada się na wzrost wytrzymałości.
Tak bo to jest temat na inne rozważanie.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wytrzymal osc_rownowazna_fibrobetonu_na_zginanie,824
oczywiscie chodziło mi o odkształcenie plastyczne
ok, być może w mechanice i stali jest inaczej niż w budownictwie i betonie
lustrzana
28-03-2013, 22:56
Witam serdecznie
Mam prośbę o komentarz, gdyz powoli mam już męlik w głowie.
Projektant planuje płytę:
Wybrać humus na głęb. ok. 50cm.
Na obrysie poziomym wykonać pionową wkładkę styropianową gr. 10 cm na głęb. przemarzania tj. 1,0m od poziomu gruntu. Styropian stanowi szalunek dla płyty i jednocześnie docelową cieplną izolację pionową.
Pod humusem są iły . Jest to spoisty grunt o ile nie dostanie wody (np. opadowej). Wykonać więc trzeba drenaż opaskowy - rura drenarska fi 10 z odprowadzeniem do najniższej części terenu tj płn.- wsch narożnik budynku do studzienki (2-3 kręgi)
Na ubitym i wyrównanym gruncie ułozyć warstwe wyrównawczą chudego betonu gr. 5cm
Izolacja pczeciw wodna 2 warstwy folii wyłożonej pionowona styropian i dalej poziomo (na jego grobość = 10cm)
Dla ochrony folii przed uszkodzeniem w trakcie układania zbrojenia - położyć na niej 5cm styropianu
Na styropianie ułożyć zbrojenie płyty i zalać betonem B20 - grubość płyty 20cm. Zbrojenie dodatkowe pod ścianami konstrukcyjnymi i wzmocnienia pod kominami. Wyprowadzenia przewodów kan. wod. Spód płyty na głęb. ok 40 cm poniżej poziomu terenu zewn.
Na płycie styropian gr. 15 cm
A kierownik budowy zalecałby wybranie gruntu na 80 cm, wskazujac na nasze iły i uważa, ze tradycyjny fundament wyjdzie nam taniej.
Co o tym myślicie?
Planujemy budowę szkieleciaka 186m2 powierzchnia zabudowy, 250m2 pow. użytkowa.
Pozdrawiam
Lustrzana, trzeba by to sobie siąść i przeliczyć, ale podejrzewam, że zwykłe ławy na takiej powierzchni zabudowy pewnie wyjdą taniej. U mnie też wyjdą taniej, ale ja chcę płytę, więc robię płytę.
A mam jeszcze takie małe pytanie:
Czy robiliście uziemienie swoich płyt?, bo jednie robią, inni piszą , że nie trzeba, bo płyta jest odizolowana od gruntu.
plusfoto
29-03-2013, 09:13
Nie wiem czy beton B-20 to nie za mało ja bym dał B-30. No ale jeśli konstruktor to przeliczył i uważa że dobrze to nie ma co dyskutować.
Czy robiliście uziemienie swoich płyt?, bo jednie robią, inni piszą , że nie trzeba, bo płyta jest odizolowana od gruntu.
Moim zdaniem trzeba. W przypadku (odpukać!) wyładowania pioruna, nasz styropian pod płytą może zostać zupełnie zniszczony, co więcej nie ma możliwości jego naprawy.
Wg tego co udało mi się znaleźć, prawidłowo powinno się zrobić tak:
1. Najpierw uziom parafundamentowy (krata o okach nie większych niż 10x10m) pod styropianem, a najlepiej pod piaskiem (bo piasek jest dobrym izolatorem) tak, żeby był dobry kontakt z gruntem.
2. Wewnątrz płyty krata wyrównawcza o okach nie większych niż 20x20m - można użyć stal zbrojeniową ale należy zadbać o odpowiednie przekroje i koniecznie spawanie połączeń.
3. Uziom łączy się z kratą wyrównawczą w każdym miejscu, gdzie schodzi piorunochron z dachu
Ja natomiast u siebie zrobię tak, że w wykopie na drenaż wokół płyty położę bednarkę (uziom otokowy). Będzie zachowana odległość 1m od budynku. Nie będę za to łączył tego z samą płytą fundamentową. To będzie wyłącznie instalacja odgromowa a nie przeciwporażeniowa. Uziemienie do GSW prowadzę niezależnie, poza tym podstawą są wyłączniki różnicowoprądowe.
mało kto to robi, ale zapewne powinno się :)
Ja w swojej jednak nie zrobiłem.
ja rowniez nie robilem - sytuacja była analizowana z eletrykiem w kontekscie okolicznych domów i innych atrakcji piorunorzerczych - moj dom jako jedyny ma dach pokryty dachówką, wszędzie sąsiedzi maja pokryte dachy blachą , obok sąsiad ma wiatrak, drugi sąsiad ma słup śr napięcia
Jak zrobię, to zrobię pewnie tak jak squeeze, ale w sumie u mnie w miejscowości jest wieża telefoniczna, któa zazwyczaj ściąga wszystkie wyładowania, to chyba nie ma się za bardzo co martwić :)
squeeze
Piorun nie zniszczy całkowicie tylko będzie miejscowa perforacja w izolacji (zarówno termicznej jak i przeciwwodnej).
Jako elementy odgromowe to stal fi6 i grubsze. Nie trzeba spawać. Można skręcać (ale połączenie ma być pewne- wiązałkowym się nie liczy )
Uziom z kratą nie musi być połączony przy każdym przewodzie odprowadzającym ale im więcej tym lepiej. Minimum 2 najlepiej po przeciwnych stronach.
Niepodłaczenie odgromówki z gsw moim zdaniem jest błędem. Będą różnice potencjałów wiec te zwody i przewody odprowadzające będziesz musiał izolować aby uniknąć przeskoku albo zachować spore odstępy izolacyjne.
Jak połączysz otok ze stali ocynkowanej ze stalą w płycie to stworzy się ogniwo i tą bednarkę diabli wezmą w ekspresowym tempie bo stali w płycie jest raczej dużo. Googlnij sobie temat "korozja elektrochemiczna". Możesz dać z nierdzewki ale cena zabija.
Niepodłaczenie odgromówki z gsw moim zdaniem jest błędem. (...) Jak połączysz otok ze stali ocynkowanej ze stalą w płycie to stworzy się ogniwo i tą bednarkę diabli wezmą (...)
Nie chciałem łączyć uziomu z kratą, żeby dodatkowo nie dziurawić izolacji. Czy można do bednarki na zewnątrz budynku podłączyć przewód ochronny i wprowadzić go do GSW? Czy lepiej jednak zrobić tę kratę wyrównawczą, ale nie ze stali zbrojeniowej a również z ocynkowanej bednarki?
observer
06-04-2013, 14:26
dalej drążę temat dla swojej płyty,podpatruję,żeby podpowiedzieć koledze konstruktorowi,poszperałem i znalazłem "hit" kreatywności w obliczeniach, jedna z firm na eco....podaje dla swojego hitu cenowego za 156 złociszy parametr U =0,128 , obliczałem i nijak mi to nie wychodzi,jeśli źle liczyłem odszczekam,ale wkurza mnie takie łapanie klientów,chyba nijak się to ma do przyzwoitości,skorygujcie proszę moje obliczenia
co to znaczy konkretnie? 156 złociszy za metr płyty? Czy jak?
observer
06-04-2013, 14:47
czy jak....nie wiem,przeczytaj potem pytaj
zazwyczaj jak czytam coś co jest napisane sensownie, to nie dopytuje. No ale nie ważne.
observer
06-04-2013, 15:38
ok. chodziło mi o parametr U , obliczony z warstw podanych w przekroju przez ową firmę...
parametr U =0,128 , obliczałem i nijak mi to nie wychodzi,jeśli źle liczyłem odszczekam,ale wkurza mnie takie łapanie klientów,chyba nijak się to ma do przyzwoitości,skorygujcie proszę moje obliczenia
Podaj najpierw jak to liczyłeś :).
observer
06-04-2013, 16:29
oblicz i powiedz czy się mylę
ok. chodziło mi o parametr U , obliczony z warstw podanych w przekroju przez ową firmę...Jakie warstwy? Jakiej firmy? Wiesz w ogóle jak oblicza się U dla płyty fundamentowej?
observer
06-04-2013, 17:23
Jakie warstwy? Jakiej firmy? Wiesz w ogóle jak oblicza się U dla płyty fundamentowej?
ja liczyłem jako odwrotność wartości zbiorczej R
a firma na eco......
observer
06-04-2013, 17:27
to podaj proszę ten algorytm - przyda się wszystkim
a liczyłem jako odwrotność wartości zbiorczej R
a firma na eco...... 1/R daje U
R = d jak grubość przez lambda :P
a lambda to ... dla jednego metra grubości równa się wartości U :)
a liczyłem jako odwrotność wartości zbiorczej R
a firma na eco...... 1/R daje U
R = d jak grubość przez lambda :P
a lambda to ... dla jednego metra grubości równa się wartością → U :)
observer
06-04-2013, 18:06
no to policz bo może ja się mylę płata standard na stronie firmy Ecoinwest
to tak R sumaryczny jest 6,97 dla samego styropianu
0,15 cm EPS / 0,038
0,10 cm EPS / 0,033
daje łącznie R 6,97 U = 0,14 ale jeszcze te pośrednie warstwy i wyjdzie te U 0,125 .... czy jak tam ...
observer
06-04-2013, 18:27
to tak R sumaryczny jest 6,97 dla samego styropianu
0,15 cm EPS / 0,038
0,10 cm EPS / 0,033
daje łącznie R 6,97 U = 0,14 ale jeszcze te pośrednie warstwy i wyjdzie te U 0,125 .... czy jak tam ...
promocja płyta standard 156 zł - 15 cm styro EPS 80
ja liczyłem jako odwrotność wartości zbiorczej R
No to podaj jeszcze jak policzyłeś tę wartość zbiorczą R, i już będziemy w domu ;).
promocja płyta standard 156 zł - 15 cm styro EPS 80 po co męczyć kolegę jak i tak wiadomo że z 15cm EPS'a nie będzie 0,128 .
no chyba że jakieś tajne obliczenia zrobią i włożą w to że i tak do gruntu przyjmuje się z goła 0,6 :D to może takim cudem .
PN EN ISO 12831
fotohobby
07-04-2013, 21:06
Pytanie dla tych, co już płytę wylali - czy instalację kanalizacyjną pod płytą układała wam ekipa "od płyty", czy niezależnie od niej hydraulik ?
I przy okazji, gdyby ktoś dysponował projektem inst. kanalizacyjnej w wersji elektronicznej, to chętnie bym zerknął.
różnie to jest. Nie każda ekipa od płyty się tym zajmie. Jest z tym deczko zabawy.
Ja sobie robiłem sam, jakieś strasznie trudne to nie jest...
coś płytko :p
Na jakiej głębokości masz rury za płytą?
u mnie było z tym rozpiz...
http://forum.muratordom.pl/entry.php?115525-dewastacja-dzia%C5%82ki-ci%C4%85g-dalszy-tym-razem-kanalizacja
To chyba jakiś dogmat o tym aby dawać rury pod płytą ... nie bardzo bym tak chciał .. tego 1m^3 xps na izolację takiej rury by mi nie było szkoda ...
i bokiem wypuścił i w grunt :)
a jak dasz kanalizę do środka domu? bokiem?
observer
07-04-2013, 22:07
W moim przypadku kanalizę robiła ekipa od płyty.
Przy okazji zrób sobie luźne przepusty pod płytą,mogą się przydać.
182216
szare rury?
poza tym teraz co,obsypane pospółką? i na to zagęszczarka? nie pogniecie?nie rozlecą się?
a jak dasz kanalizę do środka domu? bokiem? kwestia położenia łazienki ... oczywiście :)
no i swoją miarą odmierzyłem gdzie płyta to część piwnicy w gruncie pogrążonej :)
Nie zmienia faktu że przy odpowiednim położeniu łazienki z kibelkiem to da radę ...
bo inaczej to się zagalopowałem ;P
lub przy 2% spadku nie dalej jak wynosi podpięcie do kibelka
http://www.google.pl/imgres?start=125&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1515&bih=758&tbm=isch&tbnid=U8qNlYuUVjcC_M:&imgrefurl=http://www.zlotaraczka.szczecin.pl/index.php/przepcha-muszl-klozetow.html&docid=Ss-ysj1KFB_QKM&imgurl=http://www.zlotaraczka.szczecin.pl/images/stories/naprawic_spluczke.jpg&w=450&h=578&ei=guJhUdjIPMGytAbT8IGIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:100,i:91&iact=rc&dur=598&page=5&tbnh=188&tbnw=148&ndsp=32&tx=87&ty=54 bo tak jak tu to z tego to nic .
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&sa=N&biw=1515&bih=758&tbm=isch&tbnid=ihN63dTO4iTHJM:&imgrefurl=http://www.inspireme.pl/materialy/k-228-muszle-klozetowe-wc/1/&docid=aLGfGugDtfmrUM&imgurl=http://nokautimg3.pl/p-b5-44-b5444f022addbefe3f2c995dee9894ed500x500/kompakt-wc-kolo-nova-29204.jpg&w=500&h=500&ei=eOJhUbJoiKK0BuX7gJAC&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:96&iact=rc&dur=374&page=1&tbnh=180&tbnw=182&start=0&ndsp=21&tx=69&ty=73 z takiej jeszcze spadek będzie :)
a przemarzanie? o czym mowa :)
Rury powinny iść pod płytą i koniec. Żadne z boku.
a przemarzanie? o czym mowa
Rury powinny iść pod płytą i koniec. Żadne z boku. wiem :P że przymarzanie stąd odpowiednie wykonstrułowanie tego detalu .
Rurę u siebie miałem ? bo nie ja to tam dałem tylko 20lat wcześniej ktoś :) była 20cm pod gruntem :D to mnie :jawdrop:
oczywiście tu nie może być mowy o jakiś partaczeniach :)
fotohobby
07-04-2013, 22:28
No właśnie, a rury ? Czerwone ?
PVC ?
Arturo, miałeś projekt kanalizacji razem w projektem gotowym, jaki kupiłeś, czy sam modyfikowałeś/przeprojektowałeś ?
grzeniu666
07-04-2013, 22:38
U mnie robiła ekipa od płyty, Czyli my sami :D
Rury "czerwone" (kan. zewnętrzna).
No właśnie, a rury ? Czerwone ?
PVC ?
Szare rury pod płytą na szkodach. Masz odwagę Arturo72. Ja daje tylko SN8 UD. I polecam przykanalik zrobić 160. W razie W można naprawić bezwykopowo.
MasterCheat
08-04-2013, 08:36
A u mnie dają pod płytą tylko główną rurę (chyba 160-pomarańczowa) a pozostałe szare chyba 50-tki (do kuchni, w łazience do wanny, natrysku, zlewu,) będą już w warstwach wylewkowych.
[QUOTE]A u mnie dają pod płytą tylko główną rurę (chyba 160-pomarańczowa) raczej na przekrojach nie radzę oszczędzać ...
piony z kibelków 110 ... zbiorcze podpięcie wany umywalki i prysznica wstawił bym fi75 ...
Wszystko co idzie pod płytą daje pomarańczowe ...
MasterCheat
08-04-2013, 09:51
Akurat u mnie pionu nie będzie bo wszystko na parterze. Wanna i prysznic będą miały osobne rurki każda po 50 i będą się spotykały przy kibelku. Tylko umywalka będzie dopięta albo do wanny albo do prysznica to się jeszcze okaże.
No i do kuchni 50 do zlewozmywaka/ może tez zmywarki.
Podobno większy przekrój czasem potrafi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego podłączenie do kuchni mam mieć robione dopiero w wylewce fi 50, a nie pod płytą, bo pod płyta trzeba było by dać 110 (bo takie są najmniejsze pomarańczowe).
Nie wiem czy tak jest faktycznie proszę o opinie.
plusfoto
08-04-2013, 14:02
A u mnie dają pod płytą tylko główną rurę (chyba 160-pomarańczowa) a pozostałe szare chyba 50-tki (do kuchni, w łazience do wanny, natrysku, zlewu,) będą już w warstwach wylewkowych.
Nie chcę krakać ale w razie W będziesz miał kłopot - nawet za bardzo nie da się ich przepchnąć w razie czego. Wszystko co pod płytą powinieneś dać ze 110 czerwonej. Na wystającą końcówkę z płyty zakładasz redukcję na 50 i masz z głowy.
MasterCheat
08-04-2013, 14:15
hmmm. ale pod płytą mam tylko bodajże 160 czerwoną. A te szare 50-tki to nie pod płyta tylko w styropianie pod wylewką będą... no i najdłuższy odcinek to jakieś 3,5 m do kuchni. A w łazience to takie już krótkie metr może 1,5 metra.
edit
mała poprawka 160 czerwona to wychodzi z budynku na zewnątrz, a do kibelka leci 110 czerwona jak tak teraz patrzę na fotkę.
observer
08-04-2013, 14:50
hmmm. ale pod płytą mam tylko bodajże 160 czerwoną. A te szare 50-tki to nie pod płyta tylko w styropianie pod wylewką będą... no i najdłuższy odcinek to jakieś 3,5 m do kuchni. A w łazience to takie już krótkie metr może 1,5 metra.
edit
mała poprawka 160 czerwona to wychodzi z budynku na zewnątrz, a do kibelka leci 110 czerwona jak tak teraz patrzę na fotkę.
no to masz po bandzie - 3,5 m - rurka 50 tka - spadek żaden,troche nie przemyslane,biorąc pod uwagę tłuszcze z kuchni,które sie osadzają
MasterCheat
08-04-2013, 16:03
To jaki wg ciebie powinien być spadek? procentowo.
Wg mojej wiedzy ok 2%. i zarówno za mały jak i za duży to jest błąd. jak za mały to wiadomo nie popłynie. A jak za duży to grube przylega się do dna rury a cienkie leci po wierzchu i tego grubego nie rusza.
Przy spadku 2% na 3,5 metra wystarczy 7cm. Styropianu będzie 10-12 cm więc dlaczego ma być źle ?
tego jeszcze wylewki oko 6-7 cm..
To jaki wg ciebie powinien być spadek? procentowo.
Wg mojej wiedzy ok 2%. i zarówno za mały jak i za duży to jest błąd. jak za mały to wiadomo nie popłynie. A jak za duży to grube przylega się do dna rury a cienkie leci po wierzchu i tego grubego nie rusza.
Przy spadku 2% na 3,5 metra wystarczy 7cm. Styropianu będzie 10-12 cm więc dlaczego ma być źle ?
tego jeszcze wylewki oko 6-7 cm..
spadek powinien się mieścić między 2% a 7 %
fotohobby
08-04-2013, 17:17
To zapytam o piasek.
Wiadomo,że nie płukany, tylko kopany, ale czy koniecznie musi to być 1.gatunek ?
Oglądałem dziś piasek 2.gatunku z pobliskiej kopialni w Gardawicach i zdarza sie w nim trochę żwiru, co nie przeszkadza i od czasu do czasu grudka gliny.
Kolor ciemnożółty.
Czy warto dopłacać do 1.garunku ?
Oczywiście, jeślii szef ekipy nie będzie go chciał, to nie muszę go brać, tyle, że 5 dych za dowiezienie będę musiał zapłacic, no i zanim przejedzie lepszy, to miną kolejne 2h...
firewall
08-04-2013, 18:41
spadek powinien się mieścić między 2% a 7 %
Im większa średnica tym mniejszy spadek.
observer
08-04-2013, 19:20
To zapytam o piasek.
Wiadomo,że nie płukany, tylko kopany, ale czy koniecznie musi to być 1.gatunek ?
Oglądałem dziś piasek 2.gatunku z pobliskiej kopialni w Gardawicach i zdarza sie w nim trochę żwiru, co nie przeszkadza i od czasu do czasu grudka gliny.
Kolor ciemnożółty.
Czy warto dopłacać do 1.garunku ?
Oczywiście, jeślii szef ekipy nie będzie go chciał, to nie muszę go brać, tyle, że 5 dych za dowiezienie będę musiał zapłacic, no i zanim przejedzie lepszy, to miną kolejne 2h...
gardawice mają glinę,
fotohobby
08-04-2013, 19:39
No OK, ale w jakim procencie i czy to dyskwalifikuje ten piasek ?
Wałeczka w dłoniach się z tego piasku zrobić nie dało ;)
No OK, ale w jakim procencie i czy to dyskwalifikuje ten piasek ?
Wałeczka w dłoniach się z tego piasku zrobić nie dało ;)
a ile Ci tego piasku tam pójdzie?
Wiadomo,że nie płukany, tylko kopany,
Dlaczego nie płukany? Trochę mnie to niepokoi, bo mam już taki na działce.
Nie wiedziałem o tym (miałem w dobrej cenie), a projekcie po prostu piasek. Szczęście w nieszczęściu, że nie przywieźli mi jeszcze pod całość, będę musiał przechować i wykorzystać na tynki i wylewki (ale i tak sporo zostanie pewnie :( ). Badanie stopnia zagęszczenia i tak będzie, więc tragedii by nie było poza wyrzuconymi pieniędzmi. Co jeszcze powinienem wiedzieć o piasku pod płytą?
fotohobby
08-04-2013, 22:45
a ile Ci tego piasku tam pójdzie?
15cm, czyli 44tony, jak u mnie, właściwie tylko po to, by wymienić humus. Pod tym jest piasek z domieszką żwiru, woda na 1.8m ,więc w sumie jest to tylko warstwa wyrównawcza.
fotohobby
08-04-2013, 22:49
U mnie robiła ekipa od płyty, Czyli my sami :D
Rury "czerwone" (kan. zewnętrzna).
No ok, ale skoro najmniejsza średnica "czerwonych" to 110mm to jak robiłeś podejścia pod pojedyncze punkty (np wanne?)
Masz cały styropian pod płytą, czy częściowo też nad ?
a płukanego nie da się zagęścić?
grzeniu666
08-04-2013, 23:03
No ok, ale skoro najmniejsza średnica "czerwonych" to 110mm to jak robiłeś podejścia pod pojedyncze punkty (np wanne?)
Masz cały styropian pod płytą, czy częściowo też nad ?
Wanna na piętrze :) Redukcje ze 110 już ponad. Ja mam dodatkową wylewką ze styro to i może łatwiej.
grzeniu666
08-04-2013, 23:04
a płukanego nie da się zagęścić?
Zróżnicowane frakcje muszą być, w płukanym chyba zakres mały.
fotohobby
08-04-2013, 23:33
Wanna na piętrze :) Redukcje ze 110 już ponad. Ja mam dodatkową wylewką ze styro to i może łatwiej.
Też się na 10cm styro nad płytą jednak przekonałem, choć szef kręci głową, że połączenie płyta-ściana wypada równo na poziomie gruntu wówczas.
Redukcja ponad płytą, czy już nad pierwszą warstwą styropianu ?
fotohobby
08-04-2013, 23:39
Wrzucę to jeszcze w wątek o instalacjach, ale jak kto czuje się ma siłach może tu zweryfikować. Jutro spotykam się z instalatorem, więc chcę mu taką propozycję pokazać, a nei chciałbym, aby umarł ze śmiechu :)
http://w680.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8qasrcgZ1Ut
to ja mam pytanko jaki beton daliście na swoje płyty?
Wrzucę to jeszcze w wątek o instalacjach, ale jak kto czuje się ma siłach może tu zweryfikować. Jutro spotykam się z instalatorem, więc chcę mu taką propozycję pokazać, a nei chciałbym, aby umarł ze śmiechu :)
http://w680.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8qasrcgZ1Ut
Planujesz rekuperator? Pewnie przydałby się też odpływ na skropliny
to ja mam pytanko jaki beton daliście na swoje płyty?u mnie B20 25cm.
u mnie B20 25cm. już nie ma takiego betonu :P C20/25 jak już :)
grzeniu666
09-04-2013, 09:56
Wrzucę to jeszcze w wątek o instalacjach, ale jak kto czuje się ma siłach może tu zweryfikować. Jutro spotykam się z instalatorem, więc chcę mu taką propozycję pokazać, a nei chciałbym, aby umarł ze śmiechu :)
http://w680.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8qasrcgZ1Ut
Raczej nie umrze. Wygląda spoko.
Tę redukcję 110/50 czy 110/75 możesz dać chyba u góry pionu "podpłytowego", jakby w warstwie betonu płyty. To raczej bezpieczne.
Ale myślę im wyżej tym lepiej (bez przesady, ponad podłogą docelową to już lux, można cokolwiek szperać czy "kamerować" ;) ) no ale np. pod prysznic bez brodzika musi być niżej.
PS. Ja nie pro.
już nie ma takiego betonu :P C20/25 jak już :)
Ale był. Może to stara płyta ;)
już nie ma takiego betonu :P C20/25 jak już :)
stare nawyki. Każdy wie o co chodzi.
Kasieńka i Piotr
09-04-2013, 17:38
to ja mam pytanko jaki beton daliście na swoje płyty?
B30-20cm wrzesień 2012.
dzięki za info :)
Ja dam w dwóch warstwach po ok 10cm każda :)
grzeniu666
09-04-2013, 18:04
dzięki za info :)
Ja dam w dwóch warstwach po ok 10cm każda :)
Chyba mieszasz, nie wiem po co.
To wątek o płytach FUNDAMENTOWYCH, a ty chyba piszesz o posadzkach??? Bo fundament masz na ławach no nie? Co ma piernik... Heloł ;)
ano ma :) ale tylko w okraglakach ;)
lustrzana
10-04-2013, 15:26
Witajcie:) Nie chcę korzystać z firm specjalizujących się w płytach, bo jakoś drogo wychodzi, więc będziemy wg projektu naszego architekta robić. Jedna rzecz mnie jednak troche niepokoi, mamy humus i potem iły pylaste, projekt zakłada tylko ściągnięcie humusu i już dalej chudy beton. A we wszystkich wycenach gotowców pojawia się piasek pod spodem. Architekt twierdzi, ze przy tej glebie nie jest potrzebny, ważna tylko izolacja przed wilgocią w trakcie prac i oczywiście przemarzaniem. I ze nie ma żadnej potrzeby układać piasku pod spód. Co o tym myślicie?
(...) projekt zakłada tylko ściągnięcie humusu i już dalej chudy beton. A we wszystkich wycenach gotowców pojawia się piasek pod spodem. (...)
Czyli ściągasz 30cm humusu, dajesz 10cm chudziaka, 20 styro i 20 płyta. Wychodzisz wtedy poziomem zero na wysokości 20cm nad ziemią. Czy na pewno tak planujesz?!
Czy sam piasek jest potrzebny tego Ci nie powiem, bo się nie znam. Ja mam gliny pylaste i zgodnie z projektem będę wymieniał.
lustrzana
12-04-2013, 06:42
Wg projektu ściągam 40-50cm i potem już właśnie chudziak.
Wg projektu ściągam 40-50cm i potem już właśnie chudziak.
Czyli pewno poziom 0 wyjdzie Ci bardzo nisko - dużo za nisko. Na jakiej wysokości chcesz mieć taras? Wejście do domu beż żadnego schodka? Nie chcesz cokołu zabezpieczającego przed zachlapaniem elewacji? Zwróć na to uwagę.
observer
12-04-2013, 22:05
Czyli pewno poziom 0 wyjdzie Ci bardzo nisko - dużo za nisko. Na jakiej wysokości chcesz mieć taras? Wejście do domu beż żadnego schodka? Nie chcesz cokołu zabezpieczającego przed zachlapaniem elewacji? Zwróć na to uwagę.
no pewno ,bo schody musza być, no i koniecznie kolumny,bo dom bez kolumn to d...,no i jeszcze lwy przed wejsciem,co ma kurde chlapać elewację,gnojówka?
observer
12-04-2013, 22:07
no ,bo piasek pylasty to jest super grunt,dodaj do tego wodę i ...
Witam,
Co byście wybrali mając do wyboru 20cm EPS lub 10cm XPS pod płytę, zakładając utopienie podłogówki w płycie, aby osiągnąć odpowiednią akumulację i żadnego styro na płycie.
Witajcie:) Nie chcę korzystać z firm specjalizujących się w płytach, bo jakoś drogo wychodzi, więc będziemy wg projektu naszego architekta robić. Jedna rzecz mnie jednak troche niepokoi, mamy humus i potem iły pylaste, projekt zakłada tylko ściągnięcie humusu i już dalej chudy beton. A we wszystkich wycenach gotowców pojawia się piasek pod spodem. Architekt twierdzi, ze przy tej glebie nie jest potrzebny, ważna tylko izolacja przed wilgocią w trakcie prac i oczywiście przemarzaniem. I ze nie ma żadnej potrzeby układać piasku pod spód. Co o tym myślicie?
Odeślij takiego architekta w diabły. Jest na odwrót piasek dobry chudziak be. Daj 20-30 cm dobrze zagęszczonego piasku na to bezpośrednio styropian XPS na styropian folia i wylewaj płytę. Nie zapomnij o opasce przeciw-wysadzinowej. Chudziak sobie daruj, przy płycie jest całkowicie zbędny.
Witam,
Co byście wybrali mając do wyboru 20cm EPS lub 10cm XPS pod płytę, zakładając utopienie podłogówki w płycie, aby osiągnąć odpowiednią akumulację i żadnego styro na płycie.
20cm XPS
nie ma takiej opcji do wyboru :)
@ gall86
mam podobny dylemat.. jeśli nie robisz płyty w jakichś bardzo wodnistych gruntach, to ja bym chyba wybrał 20 cm EPS.
Nie potrafię sobie sam odpowiedzieć na pytanie, ana forum też jasnych wyjasnień nie ma. XPS ma lepsze parametry ogólnie (twardszy, bardziej odporny na wilgoć), ale czy EPS nie jest wystarczający? Jeżeli nie to biorę XPS. Czy 10cm spełni wymagania? Wydaje mi się, że tak - odetnę się od gruntu, a to jest najważniejsze, styro jest twardy, wodoodporny. Fakt, że parametry izolacyjne ze względu na mała grubość będą gorsze, jednak czy faktycznie tak mocno od tego gruntu potrzeba się izlolować? Bardziej chyba trzeba się skupić na ścianach i stropie niż na podłodze. Chyba, że się mylę.
MasterCheat
16-04-2013, 08:42
daj 12cm XPS ;) 2 razy po 6 cm na zakład, albo taie gotowe z zakładkami.
co zyskam dając na zakładkę? wiem, ze spada ich wytrzymałość na ściskanie, jak się daje warstwami. i co dadzą mi te 2 centymetry?
MasterCheat
16-04-2013, 09:00
Zlikwidujesz mostki termiczne, zwiększysz wytrzymałość. A 2 cm dadzą mniejwięcej tyle, że przenikalność cieplna będzie tak jak przy 20 cm ESP.
zy 10cm spełni wymagania? Wydaje mi się, że tak - odetnę się od gruntu, a to jest najważniejsze, styro jest twardy, wodoodporny. Fakt, że parametry izolacyjne ze względu na mała grubość będą gorsze, jednak czy faktycznie tak mocno od tego gruntu potrzeba się izlolować? Bardziej chyba trzeba się skupić na ścianach i stropie niż na podłodze. Chyba, że się mylę. jak zaczynasz kalkulować ile czego dać to z tego nic ...
MasterCheat
16-04-2013, 09:47
A u mnie wczoraj po wielu bojach i mino wszystkich przeciwności losu typu rozmokły i za waski wjazd, zepsuta betoniarka topiące się koparki ect. Wreszcie się udało :)
jak zaczynasz kalkulować ile czego dać to z tego nic ...
a moze jakies argumenty konkretne? bo takie pisanie bez konkretow jest nic nie warte.
Witam,
Co byście wybrali mając do wyboru 20cm EPS lub 10cm XPS pod płytę, zakładając utopienie podłogówki w płycie, aby osiągnąć odpowiednią akumulację i żadnego styro na płycie.
zdecydowanie EPS200. 10cm XPS to zbyt mało jak na ogrzewanie w płycie.
zdecydowanie EPS200. 10cm XPS to zbyt mało jak na ogrzewanie w płycie.
chodzi o zbyt kiepską izolację cieplna? ile xpsa byloby ackeptowalne?
fotohobby
16-04-2013, 16:21
gall85 w sieci znajdziesz "OZC dla laika" stworzony przez kbab'a.
Wstaw w któryś z przykładów swoje dane i sprawdź,jak zmienia się zapotrzebowanie na ciepło przy 10, a jak przy 20cm.
Tyko uważaj, bo w niektórych zakładkach są poprzestawiane reguły.
Dla mnie osobiście 10 cm to byłoby za mało...
gall85 ma hopla na punkcie XPS. Czasem można pomyśl że BASF to jakiś jego rodzinny interes :p
Nikt nie przeczy że XPS jest świetny. Tylko jest zbyt drogi, a na jego miejsce można zastosować EPS.
gall85 ma hopla na punkcie XPS. Czasem można pomyśl że BASF to jakiś jego rodzinny interes :p
Nikt nie przeczy że XPS jest świetny. Tylko jest zbyt drogi, a na jego miejsce można zastosować EPS.
W domu wiele rzeczy mozna zastąpić czymś tańszym z braku funduszy. Wszystkie jednak inne materiały można później wymienić, EPS nie. Ja nie jestem uprzedzony do EPS ale on był pierwotnie stosowany pod budynki szkieletowe, powszechne na północy. Wiem że te XPS boli cenowo lecz to cena za pewność że nic się z tym nie stanie.
gall85 ma hopla na punkcie XPS. Czasem można pomyśl że BASF to jakiś jego rodzinny interes :p
Nikt nie przeczy że XPS jest świetny. Tylko jest zbyt drogi, a na jego miejsce można zastosować EPS.
tak, kleje plyty w garazu :) nie mam hopla, jest drogi i to mnie boli, jednak zgodnie z poniższym postem perma, jest to rzecz nie do wymiany, więc raczej też będę musiał dorzucić więcej i dodać do xps'a. chcociaz wiem, ze stoja domy na eps200, a nawet 100...
alberciq
17-04-2013, 09:16
Ja trochę odbiegnę od obecnego tematu przewodniego..
Zastanawiam się czy czasem nie robić budowy etapami - garaż zostawić na potem.
Dom ma mieć krztałt litery L, w tej odnodze miałby być garaż, który i tak planowałem aby był odizolowany od domu.
Całość na płycie(aby był związek z tematem). Nad garażem pomieszczenia ogrzewane, ale to w przyszłośći.
Czy w takim przypadku zrobić od razu płytę pod garaż również, tak aby ewentualne osiadanie było razem z budynkiem?
Czy może nie robić nic, tz wybudować tylko dom. A w przyszłości pod garaż zrobić oddzielny fundament(płyta, albo tradycyjny)?
Osobną kwestią jest jak to ogarnąć z formalnego pkt widzenia, tz czy wystąpić o PNB na całość czy tylko na dom? czy zgłaszać częściowe wykonanie budynku(wtedy zapewne przyjdzie kontrola)?
observer
17-04-2013, 16:26
Ja trochę odbiegnę od obecnego tematu przewodniego..
Zastanawiam się czy czasem nie robić budowy etapami - garaż zostawić na potem.
Dom ma mieć krztałt litery L, w tej odnodze miałby być garaż, który i tak planowałem aby był odizolowany od domu.
Całość na płycie(aby był związek z tematem). Nad garażem pomieszczenia ogrzewane, ale to w przyszłośći.
Czy w takim przypadku zrobić od razu płytę pod garaż również, tak aby ewentualne osiadanie było razem z budynkiem?
Czy może nie robić nic, tz wybudować tylko dom. A w przyszłości pod garaż zrobić oddzielny fundament(płyta, albo tradycyjny)?
Osobną kwestią jest jak to ogarnąć z formalnego pkt widzenia, tz czy wystąpić o PNB na całość czy tylko na dom? czy zgłaszać częściowe wykonanie budynku(wtedy zapewne przyjdzie kontrola)?
jesli garaż ma być osobną budowlą to osiadaniu nic do tego,martwiłbym sie jedynie o prace ziemne w najbliższym otoczeniu stojącego juz domu, płyty czy fundamentu, reszta to kwestie formalne
fotohobby
17-04-2013, 20:24
Z uwagi to, że jutro ekipa kończy pracę nad moją płytą, postanowiłem podsumować koszty:
(pow zabudowy 132m2):
- koparka (6.5 h ): 780 zł
- piasek (60t): 1500 zł
- wapno (5 worków): 77 zł
- kanalizacja: 575 zł
- XPS (32m3): 13400 zł (zużyłem go tylko połowę, resztę dam na płytę, albo sprzedam i kupię EPS100, czym zyskam około 2500zł)
- pianka do XPS, 3 puszki: 75 zł
- drut wiązałkowy 20kg: 94 zł
- chudy beton B10 16m3: 2540 zł
- folia 0.3 150m2: 211 zł
- dystanse betonowe 50mm, 300szt: 192 zł
- stal (2,9t): 7800 zł
- beton B30 (27m3): 5680 zł
- robocizna: 10000 zł
RAZEM: 42920 złczyli 325zł/m2
Jeżeli zdecyduję sie sprzedać pozostałość XPSa i kupić zwykły EPS pod wylewkę, zejdę do 40tyś zł.
Zimą, robiąc kosztorys, szacowałem wydatki na 43300zł.
Obym na każdym etapie tak trzymał się szacunków :)
hej, mam pytanie, czemu zmieniles koncepcje na 10cm pod plyta i 10 na plycie?
fotohobby
17-04-2013, 20:56
Bo thomas straszył, że jak upuszczę klucz w pomieszczeniu gospodarczym, to w kuchni żona oparzy się kawą :)
A tak poważnie, to oczywiście nie ze wzglądu na cenę (bo już miałem całość XPS kupionego) tylko z uwagi na łatwośc poprowadzenia instalacji wylewką w warstwie styro, oraz z uwagi, że planowałem ogrzewanie powietrzną pompa ciepła, a zmieniłem na gaz, więc akumulacja w płycie była mi zbędna.
lustrzana
18-04-2013, 10:32
Odeślij takiego architekta w diabły. Jest na odwrót piasek dobry chudziak be. Daj 20-30 cm dobrze zagęszczonego piasku na to bezpośrednio styropian XPS na styropian folia i wylewaj płytę. Nie zapomnij o opasce przeciw-wysadzinowej. Chudziak sobie daruj, przy płycie jest całkowicie zbędny.
Ale czy jeżeli nie robimy ogrzewania podłogowego jest sens dawac styro pod płytę? Zaprojektowany mam zwykły styropian NA płytę? A na folię tylko cienka warstwa styro zabezpieczająca folię przezd uszkodzeniami zbrojenia?
po co płyta w takim razie? czy takie macie warunki gruntowe, ze musi byc plyta? kto w dzisiejszych czasach paduje sie w kaloryfery? moze jeszcze piecyk na wegiel do tego bedzie?
lustrzana
18-04-2013, 11:33
Akurat kwestia podłogówki czy grzejników niekoniecznie jest taka oczywista jak Pan pisze.
Czy płytę kładzie sie wyłacznie gdy przewidujemy ogrzewanie podlogowe lub gdy sa trudne warunki gruntowe? Mamy iły pylaste.
Tak naprawde jeszcze nie zdecydowaliśmy czy płyta czy fundament tradycyjny.
Architekt optuje za płytą, niemniej jej wyliczenia mnie nie przekonują.
Za płytą przemawia szybkość wykonania, unikanie głębokich prac gruntowych.
Przeciwko jedynie wyższy koszt niz w przypadku tradycyjnych fundamentów.
To na pewno rozwiązanie prostsze.
Zalezy mi na obiektywnej ocenie czy płyta przy takich założeniach i tak projektowana ma sens.
fotohobby
18-04-2013, 11:40
Jeśli już się będzie robić płytę, choćby ze względu na warunki gruntowe, to warto dać choć te 10cm XPS, po to by zlikwidować mostki cieplne przy ścianach i oddzielić płytę od gruntu (wilgoci).
Chyba że panią architekt rozboli głowa, gdy zobaczy dom stojący na styropianie...
Chyba że panią architekt rozboli głowa, gdy zobaczy dom stojący na styropianie...[/QUOTE]
Dokładnie, ile to ja już widziałem zdziwionych twarzy...NA STYROPIANIE???..., albo, że STYROPIAN TO ŻADEN MATERIAŁ BUDOWLANY :D
Akurat kwestia podłogówki czy grzejników niekoniecznie jest taka oczywista jak Pan pisze.
Czy płytę kładzie sie wyłacznie gdy przewidujemy ogrzewanie podlogowe lub gdy sa trudne warunki gruntowe? Mamy iły pylaste.
Tak naprawde jeszcze nie zdecydowaliśmy czy płyta czy fundament tradycyjny.
Architekt optuje za płytą, niemniej jej wyliczenia mnie nie przekonują.
Za płytą przemawia szybkość wykonania, unikanie głębokich prac gruntowych.
Przeciwko jedynie wyższy koszt niz w przypadku tradycyjnych fundamentów.
To na pewno rozwiązanie prostsze.
Zalezy mi na obiektywnej ocenie czy płyta przy takich założeniach i tak projektowana ma sens.
Kwestia podłogówki jest najbardziej oczywistą kwestią przy budowaniu domu :) nie znajduję sensownych powodów, dla których miałbym montować grzejniki zamiast podłogówki, ale chętnie się z nimi zapoznam.
Z uwagi to, że jutro ekipa kończy pracę nad moją płytą, postanowiłem podsumować koszty:
(pow zabudowy 132m2):
- koparka (6.5 h ): 780 zł
- piasek (60t): 1500 zł
- wapno (5 worków): 77 zł
- kanalizacja: 575 zł
- XPS (32m3): 13400 zł (zużyłem go tylko połowę, resztę dam na płytę, albo sprzedam i kupię EPS100, czym zyskam około 2500zł)
- pianka do XPS, 3 puszki: 75 zł
- drut wiązałkowy 20kg: 94 zł
- chudy beton B10 16m3: 2540 zł
- folia 0.3 150m2: 211 zł
- dystanse betonowe 50mm, 300szt: 192 zł
- stal (2,9t): 7800 zł
- beton B30 (27m3): 5680 zł
- robocizna: 10000 zł
RAZEM: 42920 złczyli 325zł/m2
Jeżeli zdecyduję sie sprzedać pozostałość XPSa i kupić zwykły EPS pod wylewkę, zejdę do 40tyś zł.
Zimą, robiąc kosztorys, szacowałem wydatki na 43300zł.
Obym na każdym etapie tak trzymał się szacunków :)
byry007 - ogólne podsumowanie kosztów
projekt ok 1 tys
geotechnik 300 zł
2 pętle do GWC - ok 450 zł
praca koparki 700 zł
rura drenażowa + geowłóknina 360 zł
piach 16 wywrotek po 11m3 - ok 250 ton - 3,5 tyś
chudziak 16*350 zł = 5,6 tyś
folia budowlana 200 zł
wapno, gwoździe i inne drobiazgi ok 500 zł
XPS - 23 tyś (420 zł brutto za 1m3)
stal 3,3t - ok 9,5 tyś
pianka do styropianu ok 15 szt - 500 zł
42m3 betonu C25 ok 12 tys
robocizna 6,5 tyś
łącznie koło 65 tyś - mało nie jest - ale mam naprawdę dobrze zrobioną płytę z bardzo dobrą izolacją
moja zrobiona jesienią 2011 i 160 zabudowy - 30 cm XPS - tak dla porównania 400 zl za 1m2
lustrzana
18-04-2013, 13:57
Ech, teraz to już mam mętlik...
Pani architekt wychodzi z założenia, ze jak damy styro pod płytę to bedziemy niepotrzebnie ogrzewać płytę...? A ponieważ nie robimy podłogówki to wystarczy zwykły na.
Powierzchnię zabudowy mam 186m2, sama się teraz zastanawiam czy jednak nie tradycyjny...
observer
18-04-2013, 14:27
Akurat kwestia podłogówki czy grzejników niekoniecznie jest taka oczywista jak Pan pisze.
Czy płytę kładzie sie wyłacznie gdy przewidujemy ogrzewanie podlogowe lub gdy sa trudne warunki gruntowe? Mamy iły pylaste.
Tak naprawde jeszcze nie zdecydowaliśmy czy płyta czy fundament tradycyjny.
Architekt optuje za płytą, niemniej jej wyliczenia mnie nie przekonują.
Za płytą przemawia szybkość wykonania, unikanie głębokich prac gruntowych.
Przeciwko jedynie wyższy koszt niz w przypadku tradycyjnych fundamentów.
To na pewno rozwiązanie prostsze.
Zalezy mi na obiektywnej ocenie czy płyta przy takich założeniach i tak projektowana ma sens.
tutaj chyba bardziej powinny decydować warunki gruntowe / dokładnie przeanalizowane/ a nie grzejnik czy podłogówka? tak myślę,a to traktujecie w dyskusji jako rzecz wtórną
lustrzana
18-04-2013, 14:30
Warunki gruntowe nie determinują płyty w naszym przypadku, może być zarówno fundament tradycyjny jak i płyta.
zacząłbym od tego ze grzejniki to wyższa temperatura grzania wody w układzie grzewczym , do tego pewnie będzie tradycyjna WG czyli jeszcze większe straty ciepła przez kominy .... więc po co lub dlaczego płyta !?
observer
18-04-2013, 18:52
zacząłbym od tego ze grzejniki to wyższa temperatura grzania wody w układzie grzewczym , do tego pewnie będzie tradycyjna WG czyli jeszcze większe straty ciepła przez kominy .... więc po co lub dlaczego płyta !?
co to znaczy WG ?
kto w dzisiejszych czasach paduje sie w kaloryfery?
np. ja, podlogowka do mnie nie przemawia, nigdy jej nie mialem i nigdy mi jej nie brakowalo, a ma tez swoje wady i kosztuje wiecej niz grzejniki
fotohobby
18-04-2013, 19:18
np. ja, podlogowka do mnie nie przemawia, nigdy jej nie mialem i nigdy mi jej nie brakowalo, a ma tez swoje wady i kosztuje wiecej niz grzejniki
Diwne podejście "nigdy nie miałem i nigdy mi nie brakowało"
Ja mp igdy nie miałem zmywarki i nigdy mi jej nie brakowało... Aż kiedyś kupiłem i dopoero teraz wiem ,co przez parę lat straciłem ;)
Czy kosztuje więcej ? Nawet jeśli tak, to niewiele, a kocioł kondensacyjny, a zwłaszcza pompa ciepła pracuje z nią ekonomiczniej, zaś z uwagi na bezwładność dobrze sprawdza się przy grzaniu prądem.
plusfoto
18-04-2013, 19:32
kosztuje wiecej niz grzejniki To znaczy ile? 10, 20 30, 50%
co to znaczy WG ?
WG - wentylacja grawitacyjna
WM - wentylacja mechaniczna
WMG - wentylacja mechaniczno grawitacyjna
skrabi - policz tylko do jakich temperatur musisz podgrzewac podlogówkę a do jakich kaloryfery - przelicz to na kWh i odpowiedz bedziesz mial czarno na bialym
nie ma nic lepszego niz ogrzewanie podlogowe - nie mialem , mam i w 100% polecam, wszelkie argumenty (glownie zwolennikow kaloeryferow) na nie dla podlogowki do mnie osobiscie nie przemawiaja / lub w praktyce sie nie potwierdzily
a podlogowna typu NCO (niecentralne ogrzewanie) to rewelacja - w dni sloneczne płyta fundamentowa jest grzana tylko w pomieszczniach gdzie brak zyskow slonecznych / zyskow bytowych
Ech, teraz to już mam mętlik...
Pani architekt wychodzi z założenia, ze jak damy styro pod płytę to bedziemy niepotrzebnie ogrzewać płytę...? A ponieważ nie robimy podłogówki to wystarczy zwykły na.
Powierzchnię zabudowy mam 186m2, sama się teraz zastanawiam czy jednak nie tradycyjny...
my będziemy ogrzewać? jeśli nie mieszkasz z ową panią architekt to nie my tylko TY będziesz ją ogrzewać, za TWOJE pieniądze.. i jeśli ją odetniesz od gruntu styropianem bo zrobi ci się bardzo porządany akumulator ciepła przy odcięciu ucieczki ciepła które będzie coraz droższe.. architekci mają to gdzieś bo nie oni za to potem płacą..
np. ja, podlogowka do mnie nie przemawia, nigdy jej nie mialem i nigdy mi jej nie brakowalo, a ma tez swoje wady i kosztuje wiecej niz grzejniki
jakie wady? jak tylko nie grzejesz jej tak jak grzejników (na 60* albo więcej) albo nie masz mieszanej instalacji gdzie też przegrzewasz to jakie ma wady?
observer
19-04-2013, 08:18
.. i jeśli ją odetniesz od gruntu styropianem bo zrobi ci się bardzo porządany akumulator ciepła przy odcięciu ucieczki ciepła które będzie coraz droższe
dwa lata logiki na studiach i nic nie rozumiem
alberciq
19-04-2013, 08:27
Robił ktos pomairy jak wygląda nagrzewanie sie płyty i jej buforowanie ciepła w przypadku podłogówki w górnej jej warstwie?
Może jest tu ktoś kto ma kilka czujników w płycie na różnej głębokośći...
Bo mi sie wydaje że nie ma szans nagrzać dolnej warstwy płyty gdy podłogówka jest na górnym zbrojeniu, albo w wylewce na płycie(bez styropianu pomiędzy nimi). To tak jak by sie chciało zagotować wodę w garnku grzejąc ją palnikiem od góry. Spód garnka zawsze będzie zimny.
A z drugiej strony, czy są jakieś konkretne zastrzeżenia aby nie dawać rurek podłogówki na dolne zbrojenie? Gdzieś kiedyś(pewnio w tym wątku) pojawiały sie głosy że to bardzo osłabia płytę, że to trzeba dać wtedy gróbszą płtę, albo że nalezy traktować to jak dwie płyty rozdzielone od siebie... prawda to?
ja mam na dolnej siatce, większość ma jednak na górnej. Najlepiej rozprowadzić w środku płyty lub równomiernie dołem i górą.
alberciq - zalezy czym grzejesz i do jakich temp. rozgrzewasz płytę , przykład BL pokazuje ze rurki w dolnej warstwie są OK jesli nie rozgrzewasz zbyt mocno i intensywnie płyty bo wtedy ona sie ugina
przy kablach grzewczych nie rozgrzewam płyty do wyzszej temperatury niż 24 stopni (nie wiem do jakiej temperatury rozgrzewa sie płyta w miejscu ulozenia samego kabla)
co do rozchodzenia sie ciepla - ono rozchodzi sie jednakowo we wszystkich kierunkach , akumulacja jest przereklamowana , ona conajwyzej dale stabilizacje temperatury w okresach bez grzania np gdy braknie prądu
MasterCheat
19-04-2013, 08:47
Wczoraj w jednym miejscu odkryła mi się folia na fundamencie i trochę przyschnęło (bo dość grzało słoneczko) i zrobiły się takie oto powierzchniowe pęknięcia.
Przejmować się tym czy olać ? ps. to niebieskie to wąż gumowy 1 cal od pompy wody.
plusfoto
19-04-2013, 09:18
mikro pęknięć rzadko daje się uniknąć. A to co widać to raczej mleczko którego po całkowitym związaniu będziesz musiał się pozbyć ale do tego wystarczy szczotka z twardym włosiem
MasterCheat
19-04-2013, 09:25
Dzięki za odpowiedź. Właśnie to tak jakby taka warstewka cieńska na wierzchu sie łuszczyła.
Mam pytanko do kogoś, kto ma płytę i schody w domu.
Czy jak robiliście płytę, to od razu chyba trzeba by wypuścić zbrojenie do schodów? tak?
Andrzej733
19-04-2013, 10:37
zależy jakie schody, przeważnie to wiekszego znaczenia nie ma, chyba że schody sa specyficzne i przenoszą jakieś obciążenia ścinające poziome.
Teoretycznie powinno sie wystawiać zbrojenie do schodó z płyty, ale że często potem wysokości kondygnacji są zmieniane, czy sama geometria schodów jest zmieniana , to po prostu te zbrojenie nie trafia w schody, to wtedy wkleja sie zbrojenie w konkretnym miejscu.
Wystaw zbrojenie, jak nie trafisz to je wytniesz
to temat o płytach, więc chyba nie ma sensu kontynuować wątku o wyborze ogrzewania
znam plusy i minusy obu rozwiązań i wybrałem to co mi bardziej odpowiada, jeśli ktoś chce podyskutować to zapraszam do mojego dziennika
a porównanie do zmywarki wyjątkowo nietrafione, bo zmywarka pozwala mi zaoszczędzić masę czasu, a podłogówka nie
natomiast sama jakość mycia z ręcznego zdecydowanie lepsza
fotohobby
20-04-2013, 08:46
a porównanie do zmywarki wyjątkowo nietrafione, bo zmywarka pozwala mi zaoszczędzić masę czasu, a podłogówka nie
natomiast sama jakość mycia z ręcznego zdecydowanie lepsza
Porównanie miało na celu pozazanie, jak rzecz z pozoru zbędna i niepotrzebna staje sie przydatna i doceniana dopiero po zakupie.
Mieszkałem z grzejnikami, teraz z podłogówką i nigdy więcej grzejników.
Dla mnie, podłogówka, podobnie jak zmywarka daje większy komfort mieszkania i tyle. Stąd to porównanie.
W wątkach typu "co zmieniłbym, gdybym budował jeszcze raz" bardzo częstu u inwestorów, którzy wybrali mieszany układ ogrzewania pojawia sie wniosek "podłogówka 100%".
Byłem dzisiaj u Kraszana, robota fajnie idzie ale dość wolno w porównaniu do forumowego tempa. U mnie będzie robił ten sam wykonawca, więc widzę jak pracuje :)
Opisz swoje problemy z zagęszczeniem gruntu do 0,68. Ciekaw jestem jak doświadczenia innych w tej materii.
u R&K w projekcie widziałem Id 0,9. U mnie w projekcie nie podano i też się nad tym fantem zastanawiam. grunty zagęszczone to w teorii chyba od 0,65, wiadomo, że im więcej, tym lepiej. u mnie wyszło wstępnie w najsłabszym miejscu 0,75 (wg mnie za mało), ale będzie jeszcze zagęszczane przy niwelacji wierzchniej warstwy piasku, prawdopodobnie jutro.
muszę to jeszcze skonsultować z kierownikiem budowy. a jak wygląda to u Ciebie?
na samej górze mam jakieś 15-20 cm piachu kopanego. wszystko zagęszczone zagęszczarką 500 kg. geolog określił Id po badaniu takim talerzem (nie wiem jak to się nazywa). a dole mam tłuczeń (30-60 mm), potem taki drobny żółty. te warstwy zagęszczałem też co 20 cm i ocenić je można jako bardzo dobrze zagęszczone (koparka nie zostawiała śladu, wierzch był twardy jak beton). gorzej właśnie z tym piaskiem (mimo że kopany niepłukany), wierzchnia warstwa wydaje się podejrzanie sypka. geolog stwierdził, że jest ok, ale tak jak pisałem - lepiej to skonsultować z kierownikiem.
fotohobby
21-04-2013, 12:21
Ja mam grunt rodzimy o Id=0,54 (piasek średni, miejscami nieznacznie zagliniony), na to nawiezione 15cm piasku kopanego.
Zagęszczane zagęszczarką 200kg.
W projekcie nie ma podanego wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu, płyta byłą liczona jak dla gruntu rodzimego i tak też zostałą zagęszczona nawieziona warstwa.
ten współczynnik z projektu ni jak sie ma do wspolczynnika ktorym poslugują się geolodzy - nie pamietam juz dokladnie oco chodzi ale geolog przeliczal mi na miejscu ile wyszlo i jak to sie ma do minimum z projektu i tej jednostki
Is mam w takim razie wystarczająco wysoki, chociaż i tak wkurza mnie, że nie mam podanego w projekcie wymaganej wartości. Tak samo z rodzajem piasku czy styropianu. dobrze, że jest internet i forum Muratora, ale przecież nie o to chodzi, żebym przy każdym etapie budowy szukał informacji w sieci, bo w projekcie albo czegoś brak albo jest z błędem.
observer
21-04-2013, 13:48
0,9 to może być u Ciebie Is zamiast Id. Is ok. 0,90 będzie odpowiadać Id ok. 0,6.
masz rację ,nasyp ma parametr Is nie Id
Czy jak robiliście płytę, to od razu chyba trzeba by wypuścić zbrojenie do schodów? tak? nie schody powinny być odłączone o konstrukcji domu :P
observer
21-04-2013, 17:15
Tak, ale jak robimy podbudowę z gruntu niespoistego (piasek) to jak najbardziej Id jest prawidłowe.
definicja - Id- jest to stosunek zagęszczenia występującego w stanie naturalnym do zagęszczenia maksymalnego
nie schody powinny być odłączone o konstrukcji domu :P
logiczne :P. u mnie cały budynek będzie oddylatowany ;). a schody wewnątrz - w tym tygodniu się okaże jak to rozwiążą budowlańcy, ale chyba skłonię się do rozwiązania podanego gdzieś wyżej - zostawimy to na potem. bo nie wiem na ile wysoki będę miał strop nad parterem - kolejna bolączka mojego indywidualnego projektu, który nie uwzględnia wysokości bloczków, z których buduję dom. jest tylko podana wysokość, która nijak ma się do rzeczywistości.
Bo thomas straszył, że jak upuszczę klucz w pomieszczeniu gospodarczym, to w kuchni żona oparzy się kawą :)
A tak poważnie, to oczywiście nie ze wzglądu na cenę (bo już miałem całość XPS kupionego) tylko z uwagi na łatwośc poprowadzenia instalacji wylewką w warstwie styro, oraz z uwagi, że planowałem ogrzewanie powietrzną pompa ciepła, a zmieniłem na gaz, więc akumulacja w płycie była mi zbędna.
och.. a to teraz wszystko moja wina??!! Ogolnie, jak już mowilem, uważam ze dobrze zrobilesz, chociaż można by było również wersja 20cm XPS pod a 10cm EPS nad...:D
Troche mnie nie było, i widze ze dużo się dzieje tu ostatnio.
Nie czytałem wszystkiego, ale pare rzeczy zauwazylem.
kanalizacja pod plyta: szare rury sa be, nie maja wytrzymalosci do tego, sa to rury do zastosowan wewnetrnych. Czyli, pod plyta tylko rury fi 110 i fi 160. Przewaznie glowna zyla zbiorcza fi 160, a wszystkie punkty, które potrzebują bezpośredni dostep fi110 (wc, piony, prysznic z racji możliwość płaskiego brodzika i mało miejsce aby zachować spadek, wszystkie punkty które sa daleko od następnego punktu itd)
Projektowanie jest dość proste, trzeba znalesc najkrotsza droge, unikac zbędne zakrety itd., i najlepiej unikac kolana 90 stopni, lepiej 2x45 lub nawet 3x30.
Glebokosc: Może być płytkie pod plyta, my robimy wykop recznie po zagęszczaniu i niwelowaniu podsypki, żeby rury nie uszkodzić zagęszczarka.
piasek: najważniejsze haslo jest latwozageszczalny. Glina może być, jeśli nie za dużo i jeśli jest domieszane przez mlyn a nie koparka. Dobrze roznicowana frakcja gwarantuje zageszczalnosc, pylasty piasek jest be. Nie musi być 1 gatunek, musi być dobrze zagesczczalny.
Id lub Is: można i to i to uzywac, sa tabelki które podaja stosunek. Id 0,7 odpowiada ok Is 0,97. W wiekszosc analiz dziś używane jest Id. Grunt powyżej Id 0,4 liczy się jako grunt nosny, ale pod plyta saramy się osiagnac Id 0,7. Nie jest to zawsze możliwe, w zaleznosci od materialu do podsypki. Ostatnio w Olsztynie mielismy taki piasek, ktory się mimo zagęszczarki 500kg i dlugej i namietnej zagęszczania nie dalo więcej niż do Id 0,65 zageszczac. Geolog przyjechal i sprawdzal dwa razy, sonda DPL oraz sonda elektroniczna.
Jestem teraz w terenie, ale może uda mi się podac tatabelke jako obraz robione telefonem, jak wieczorem wracam i znajde ta tabelke, to zrobie. Może się przyda :)
pozdrawiam
Thomas
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin