Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
MasterCheat
22-04-2013, 11:54
Ile czasu trzeba płytę podlewac po wykonaniu?
zalewałem 15 kwietnia wieczorkiem rano podlałem, a po południu przykryłem folią (różnymi kawałkami) i od tego czasu podlewałem tak może raz dziennie na wszelki wypadek , no chyba ze akurat padało to sobie dałęm spokój.
dzisiaj jest dość mocne słońce i jutro też i zastanawiam się co dalej robić?
no to znalazłem nawet ta kartke. Mam nadzieje ze pomaga. :)
http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/20130422_194943_zps4ce5a41e.jpg (http://s1075.photobucket.com/user/BrinkmannConsulting/media/20130422_194943_zps4ce5a41e.jpg.html)
Ile czasu trzeba płytę podlewac po wykonaniu?
zalewałem 15 kwietnia wieczorkiem rano podlałem, a po południu przykryłem folią (różnymi kawałkami) i od tego czasu podlewałem tak może raz dziennie na wszelki wypadek , no chyba ze akurat padało to sobie dałęm spokój.
dzisiaj jest dość mocne słońce i jutro też i zastanawiam się co dalej robić?
To bardzo ważne. Zła pielęgnacja betonu, potrafi osłabić konstrukcje w sposób zasadniczy. Raz wyschnięta płyta, nie da się już nawodnić w sposób wystarczający. Jeśli ktoś nie jest w stanie być na budowie i lać wody, należy zabezpieczyć folią, i pod folią zostawić sączący się wąż. Można też wysypać słomę na płytę i ją zmoczyć. Będzie trzymać wilgoć długo. Pierwsze 7 dni jest kluczowe.
lejesz na maxa żeby woda prawie stała czy zwilżasz?
lepiej mniej, a dłużej. Beton, najlepiej wiąże pod wodą :) Płyta przez pierwsze 3 dni, nie powinna w ogóle być pozostawiona sama sobie. Beton bez odpowiedniej ilości wody, nie zwiąże do zakładanej wytrzymałości. Zazwyczaj ilość wody w mieszance, jest niewystarczająca.
Zazwyczaj ilość wody w mieszance, jest niewystarczająca. im mniej wody zarobowej w mieszance betonowej przed zalaniem tym lepiej
i lepszy beton
Zazwyczaj ilość wody w mieszance, jest niewystarczająca. to jest już skrajna nie wiedza i to niebezpieczna !!! .. dla tego że im więcej wody w mieszance c/w tym większy skurcz w betonie...
rodzaj kruszywa też ma wpływ ... musiał by być np na kruszywie granitowym ...
beton już związany po paru godzinach... polewa się wodą aby nie następowało nadmierne wysychanie i zmniejszenie skurczu tak po w skrócie pisząc ...
MasterCheat
23-04-2013, 10:46
No mój architekt powiedział, żeby przykryć folią najlepiej czarna budowlaną, z wierzchu polać ewentualnie wodą delikatnie ale tylko po to żeby folia ładnie wszędzie przyległa do betonu i tak zostawić.
Beton podobno na w sobie tyle wilgoci, że sam sobie powinien poradzić. Nawet przy upałach 30C.
Woda z betonu nie będzie miała w ten sposób jak odparować i pod tą folią będzie zawsze mokro.
Woda z betonu nie będzie miała w ten sposób jak odparować i pod tą folią będzie zawsze mokro. beton "morky" to beton który ewentulanie może ciut ciut spęcznieć tj 0,15mm/m skurcz od wysychania jest groźniejszy i sięga 2,2 mm /m stąd beton ma swoje wymagania .
im mniej wody zarobowej w mieszance betonowej przed zalaniem tym lepiej
i lepszy beton to jest już skrajna nie wiedza i to niebezpieczna !!! .. dla tego że im więcej wody w mieszance c/w tym większy skurcz w betonie...
rodzaj kruszywa też ma wpływ ... musiał by być np na kruszywie granitowym ...
beton już związany po paru godzinach... polewa się wodą aby nie następowało nadmierne wysychanie i zmniejszenie skurczu tak po w skrócie pisząc ...zanim kolego napiszesz tekst "skrajna niewiedza", proponuje poczytać literaturę fachową, bo na doświadczenie już chyba się nie załapiesz. Nie pisz tu informacji z zakresu szkoły podstawowej. Każdy wie, że im mniejszy stosunek wody do cementu, tym korzystniej. Po to zresztą stosuje się plastyfikatory a ostatnio już super-plastyfikatory, aby zmniejszyć ilość wody zarobowej. Ale my tu piszemy o wiązaniu betonu, a nie o jego wytwarzaniu.
A do wiązania woda jest niezbędna. W ułożonej mieszance, tworzy się tzw. łańcuch kapilarny. Ten łańcuch raz przerwany, jest nie do odbudowania.
Aby więc nie dopuścić do tej sytuacji, świeży beton należy pielęgnować. Można tego uniknąć, powlekając w krótkim czasie od ułożenia mieszanki odpowiednim materiałem, który zatrzyma w nim całą wodę zarobową. Niestety w warunkach domowych, nie jesteś w stanie tego zrobić. Można posiłkować się foliami, ale to już nie to samo. DLatego beton należy polewać bo woda zarobowa będzie parować, uciekać i osłabiać konstrukcję która ma założoną jakąś tam wytrzymałość końcową.
Zazwyczaj ilość wody w mieszance, jest niewystarczająca. ale przeczytaj sobie sam co napisałeś ? dziwnie to brzmi prawda ...
nim całą wodę zarobową. Niestety w warunkach domowych, nie jesteś w stanie tego zrobić. masz rację ...
jeśli "mleczko cementowe wypłynie na wierzch ... po zbytnim wibrowaniu lub podłoże jest "chłonne"..
Ale my tu piszemy o wiązaniu betonu, a nie o jego wytwarzaniu. nie o procesie jaki mu towarzyszy w jakich warunkach ...
czy w wodzie czy powietrzu co już napisałem ..
observer
23-04-2013, 16:46
ale przeczytaj sobie sam co napisałeś ? dziwnie to brzmi prawda ...
masz rację ...
jeśli "mleczko cementowe wypłynie na wierzch ... po zbytnim wibrowaniu lub podłoże jest "chłonne"..
nie o procesie jaki mu towarzyszy w jakich warunkach ...
czy w wodzie czy powietrzu co już napisałem ..
czarna folia plus słońce- zaparza wierzchnią warstwę i łuszczy,skąd wiem - w ub. roku w maju na domku letniskowym zagotowało mi się pod czarną folią i na gł. ok. 1 cm beton się łuszczył " i ja tam byłem........."
czarna folia plus słońce- zaparza wierzchnią warstwę i łuszczy,skąd wiem - w ub. roku w maju na domku letniskowym zagotowało mi się pod czarną folią i na gł. ok. 1 cm beton się łuszczył " i ja tam byłem........." koledzy ale ogarnijcie ... cytujecie moją wypowiedź a odpowiadacie na inną ...
ja nic o foli nie pisałem
cos.. nie ma co się klocic :)
Wszyscie macie racje, pielegnacja betonu jest bardzo istotna, a rozne sposoby sa możliwe. Moim zdaniem nie trzeba za bardzo teoretyzować, trzeba się trzymać poleceniami tych, którzy się znaja, czyli producenci betonu.
Folia da rady, pod warunkiem, ze jest szczelnie poukladana, ale to w przypadku plyty fundamentowej może być trochę kłopotliwe ze względu na wystające rury itd. Dlatego polecamy zawsze polewania woda. Jeśli slonce bije mocno lub jest dużo wiatr, to więcej trzeba, jeśli jest chłodno, to już mniej wystarczy. Ogolna zasada jest, ze plyta powinna być caly czas wilgotna na powierzchni przez pryznajmniej pierwsze 4-5 dni. Wbrew pozorom przy niskich temperaturach czas pielegnacji jest nawet dluzsza, trwania jest zalezna od szybkości wiązania betonu, i przy niskich temperaturach beton znacznie wolniej twardnieje. Folia owszem pomaga, powierzchnia nie wysycha tak szybko, ale w przypadku plyt fundamentowych, gdzie jest duza powierzchnia, woda i tak będzie potrzebna.
W przypadku czarnej folii faktycznie trzeba brac pod uwagę temperatury, beton nie powinno się gotowac :) Swiezy beton nie powinno przekraczać temperatury 30 °C.
pozdrawiam
thomas
trzeba za bardzo teoretyzować,
prawdziwa "teoria" jest w tedy kiedy ktoś głosi nie podlegające definicji i dalszego rozwijania
poglądy typu oddychanie ścian dla takiego kogoś to jest pojęcie pierwotne i nie podlegające definiowaniu.
nie poparte niczym tylko tak bo tak.
Teorią nie jest przywołanie wiedzy opartej na badaniach i potwierdzonej empirycznie
i dającej się opisać matematycznie i ściśle.
Teorią jest natomiast używanie pustych haseł typu oddychające ściany i każdego hasła mającego spłycić temat do jednego
prostego pojęcia dzięki któremu można snuć przypuszczenia i domniemania paranaukowe.
Zrobisz tak to będzie taki efekt itp to jest jak mantra powtarzane przez tych co tak naprawdę bezkrytycznie do legend budowlanych podchodzą
obszczywają normy , książki dla nich najważniejsze jest ich super zasłyszane od pana Józka wiedza w pojęciach płytkich.
Nie chodzi tu o kolęgę Vega1 bo On wiedzę ma .
tylko o zakochanych w sobie majstrach czy wykonawcach ...
gdzie rozpływają się w wiedzy jak to obszczali domy pasywne, że to się nie opłaca, obszczali ciepły montaż okien, mostki termiczne ... bo to szczać na to ..teoria wedle nich .. to nie przejdzie ...
zachowują się niczym ciemna masa .rozścielona na drodze tworzy jedne monolit byle się nie wychylić ...
Nikt nie jest wstanie ogarnąć tej ilości wiedzy i jak by zacząć opierać się tylko na
wyssanych przeświadczeniach to nigdy człowiek z drzewa by zszedł .
Jak tacy piewcy i szczający na naukę ludzie lubią komuś zarzucić teorię ...
Jak żeś taki mocny to idź to firmy gdzie projektują procesory zagłębiaj się w tajniki ... zobaczysz jak świat poszedł do przodu .... że twoje problemy z betonem C20/25 są niczym ...bo świat robi betony o wytrzymałościach trudnych do ogarnięcia ...
wiedza jest rozwijana poparta na badaniach dzięki temu możemy sobie tu pisać ...
na komputerach itp ... i to nie jest teoria ... teorią jest nasze głoszenie pojąć mających zgoła odmienne znaczenie niż to co niby miało by pod nimi się kryć .
Witam Panowie,
jestem tu nowa i od razu mam pytania. Mam zaprojektowaną płytę:
- 30 - zagęszczony piasek
- 30 - styrodur
- 40 - żelbetowa płyta f. - B-25
- folia budowlana
- później: 10cm legary i pomiędzy wełna mineral. (pomiędzy wełną będą pprowadzone instalacje) i na to deski (3cm).
Czy pomiędzy styrodurem i betonem nie powinno być folii?
Ściany planuję z silki 18 + styropian 20. Czy tej płyty nie można odchudzić do 30 cm betonu np. B-30?
Wg projektu strop jest teriva, ale czekam na wycenę stopu monolitycznego (więc może być docelowo lżejszy).
Będę wdzięczna za Wasze opinie i pomoc :)
M.
Witam Panowie,
jestem tu nowa i od razu mam pytania. Mam zaprojektowaną płytę:
- 30 - zagęszczony piasek
- 30 - styrodur
- 40 - żelbetowa płyta f. - B-25
- folia budowlana
- później: 10cm legary i pomiędzy wełna mineral. (pomiędzy wełną będą pprowadzone instalacje) i na to deski (3cm).
Czy pomiędzy styrodurem i betonem nie powinno być folii?
Ściany planuję z silki 18 + styropian 20. Czy tej płyty nie można odchudzić do 30 cm betonu np. B-30?
Wg projektu strop jest teriva, ale czekam na wycenę stopu monolitycznego (więc może być docelowo lżejszy).
Będę wdzięczna za Wasze opinie i pomoc :)
M.
Kobito, nawet się nie zastanawiaj, tylko daj to komuś do przeprojektowania. No chyba, że masz dom 5-cio kondygnacyjny, czego akurat nie napisałaś, to może i jest możliwa taka grubość płyty :)
Hahaha :) to jedynie parter z poddaszem użytkowym, w dodatku będzie lekki dach (gont). Czytam forum i taki wniosek też mi się nasunął, że to raczej płyta pod wieżowiec. A co powiecie, o kolejności warstw - w sensie: gdzie ta folia? Bo widzę, że "szkoły" są różne.
Witam,
Proszę sprawdzić priva.
Hahaha :) to jedynie parter z poddaszem użytkowym, w dodatku będzie lekki dach (gont). Czytam forum i taki wniosek też mi się nasunął, że to raczej płyta pod wieżowiec. A co powiecie, o kolejności warstw - w sensie: gdzie ta folia? Bo widzę, że "szkoły" są różne.
Witam Panowie,
jestem tu nowa i od razu mam pytania. Mam zaprojektowaną płytę:
- 30 - zagęszczony piasek
- 30 - styrodur
- 40 - żelbetowa płyta f. - B-25
- folia budowlana
- później: 10cm legary i pomiędzy wełna mineral. (pomiędzy wełną będą pprowadzone instalacje) i na to deski (3cm).
Czy pomiędzy styrodurem i betonem nie powinno być folii?
Ściany planuję z silki 18 + styropian 20. Czy tej płyty nie można odchudzić do 30 cm betonu np. B-30?
Wg projektu strop jest teriva, ale czekam na wycenę stopu monolitycznego (więc może być docelowo lżejszy).
Będę wdzięczna za Wasze opinie i pomoc :)
M.
monolityczny lżejszy nie będzie na pewno. Ale to bez znaczenia. Skąd taka grubość płyty? Jakieś podejście pod lotnisko robisz?
ciekawe ile tam stali zaprojektowano ;)
Witam Panowie,
jestem tu nowa i od razu mam pytania. Mam zaprojektowaną płytę:
- 30 - zagęszczony piasek
- 30 - styrodur
- 40 - żelbetowa płyta f. - B-25
- folia budowlana
- później: 10cm legary i pomiędzy wełna mineral. (pomiędzy wełną będą pprowadzone instalacje) i na to deski (3cm).
Czy pomiędzy styrodurem i betonem nie powinno być folii?
Ściany planuję z silki 18 + styropian 20. Czy tej płyty nie można odchudzić do 30 cm betonu np. B-30?
Wg projektu strop jest teriva, ale czekam na wycenę stopu monolitycznego (więc może być docelowo lżejszy).
Będę wdzięczna za Wasze opinie i pomoc :)
M.
To chyba znowu konstruktor bez pojęcia projektowal strop zamiast plyty. Niestety często to się zdarza.
Przekroj takich konstrukcji tu już wiele razy opisane, a 40cm to chyba rekord. Do takiego domu spokojnie wystarczy plyta o grubości 20cm.
Folia: nie ma roznych szkol, tylko poprawne i niepoprawne wersje. Folia ma być na ciepla strone, miedzy izolacja i betonem, z roznych powodow.
Za mało informacje na temat grunt, ale czy ten projektant ma jakich rozwiązanie na temat wysadziny, odprowadzenie wody itd.? Czy te 30cm izolacji sa uwzględnione w obliczeniu? (raczej nie, patrząc na grubość plyty... ta plyta wazy 1t/m², dobrze ze chociaż ma być XPS pod plyta...)
Podzrawiam
Thomas
Andrzej733
25-04-2013, 20:26
Możę konstruktor pojechał w stronę rys 0,1 mm i powychodziły cuda, ale wtedy stali to jakieś 7 ton by posżło na to, ale kto tam wie, może jakieś specyficzne warunki , może w domu jest basen na płycie i potrzebna szczelność, któż to wie....może zwykły błąd czeski, może to żebra mają 40 cm? A płyta pomiędzy mniej i na przekroju widać przekrój żebra?
a może zwykłe przekłamanie/błąd. Bo na zdrowy rozsądek, to niemożliwe.
zbinek15
26-04-2013, 13:12
Witam,
To mój pierwszy post, także jak coś będzie nie tak proszę o wyrozumiałość.
Buduję dom szkieletowy na trudnym terenie (pod częścią domu 2 metry torfu). Dom na 8 studniach fundamentowych na tym płyta.
Pytanie czy taki układ warstw jest do zaakceptowania w płycie fundamentowej:
- studnie fundamentowe (korki do poziomu wodu gruntowej z betonu W8, reszta zalana B10),
- przestrzenie pomiędzy studniami wypełnione pospółką - zagęszczana warstwowo, miąższość od 0,5 do 2 metrów,
- chudziak B10 - 10 cm,
- folia budowlana,
- płyta 30 cm, zbrojona w dwóch warstawch drutem 12 co 15 cm "na krzyż"- beton B25,
- na to pójdzie folia,
- styrodur 10 cm,
- wylewka zbrojona 6 cm
- płyta z zewnątrz wokół będzie obłozona styrodurem 3 cm po uprzednim pomazaniu dysperbitem,
Studnie oczywiście wychodzą ponad chudziak tak, że opiera sie na nich zbrojenie płyty, które wychodzi ze studni.
Dom szkieletowy jak juz pisałem. Ogrzewanie gazowe, grzejniki zwykłe.
Czy bedzie problem z przemarzaniem płyty? Rózne opinie słyszałem a nie dałem styroduru "pood płyte" żeby jej nie ogrzewać.
Pozdrawiam
observer
26-04-2013, 13:25
Witam,
To mój pierwszy post, także jak coś będzie nie tak proszę o wyrozumiałość.
Buduję dom szkieletowy na trudnym terenie (pod częścią domu 2 metry torfu). Dom na 8 studniach fundamentowych na tym płyta.
Pytanie czy taki układ warstw jest do zaakceptowania w płycie fundamentowej:
- studnie fundamentowe (korki do poziomu wodu gruntowej z betonu W8, reszta zalana B10),
- przestrzenie pomiędzy studniami wypełnione pospółką - zagęszczana warstwowo, miąższość od 0,5 do 2 metrów,
- chudziak B10 - 10 cm,
- folia budowlana,
- płyta 30 cm, zbrojona w dwóch warstawch drutem 12 co 15 cm "na krzyż"- beton B25,
- na to pójdzie folia,
- styrodur 10 cm,
- wylewka zbrojona 6 cm
- płyta z zewnątrz wokół będzie obłozona styrodurem 3 cm po uprzednim pomazaniu dysperbitem,
Studnie oczywiście wychodzą ponad chudziak tak, że opiera sie na nich zbrojenie płyty, które wychodzi ze studni.
Dom szkieletowy jak juz pisałem. Ogrzewanie gazowe, grzejniki zwykłe.
Czy bedzie problem z przemarzaniem płyty? Rózne opinie słyszałem a nie dałem styroduru "pood płyte" żeby jej nie ogrzewać.
Pozdrawiam
myślę,ze nie mógłbyś dać styroduru pod ruszt bo maszt studnie,to nie jest klasyczna płyta, chyba ok. ,nie wiem tylko jak odetniesz się termicznie?czy podwaliny od szkieletu pójdą na wylewkę? czegoś takiego jeszcze nie widziałem
zbinek15
26-04-2013, 13:36
myślę,ze nie mógłbyś dać styroduru pod ruszt bo maszt studnie,to nie jest klasyczna płyta, chyba ok. ,nie wiem tylko jak odetniesz się termicznie?czy podwaliny od szkieletu pójdą na wylewkę? czegoś takiego jeszcze nie widziałem
No właśnie płyta już jest zalana :) i tu nie bardzo jest już czas na jakieś zmiany ale cały czasd nurtuję mnie to czy tego sturodurupod nie warto było dać.
Nie dałem własnie ze względu na to że i tak w miejscach gdzie są studnie (mniej więcej 9 m2 pod ok 80 m2 płyty - prawie wszystkie na zewnętrznych kawędziach płyty) nie dało by się ich termicznie "odciąć"
Podwalina będzie na 15 cm "wieńcu" wylanym wokół płyty (zbrojenie wyprowadzone z płyty) i w tej 15 cm przestrzeni schowa się wylewka i styrodur. No i tu ew. będzie problem bo na tej przegrodzie patrząc w przekroju od zewnątrz będzie tylko 3 cm styroduru, dysperbit, 15 cm betonu i potem styrodur pod wylewką. Więcej sturoduru z zewnatrz nie moge dać ze względów estetycznych (fundament nie może wystawać ponad ścianę :/
No właśnie płyta już jest zalana :) i tu nie bardzo jest już czas na jakieś zmiany ale cały czasd nurtuję mnie to czy tego sturodurupod nie warto było dać.
Nie dałem własnie ze względu na to że i tak w miejscach gdzie są studnie (mniej więcej 9 m2 pod ok 80 m2 płyty - prawie wszystkie na zewnętrznych kawędziach płyty) nie dało by się ich termicznie "odciąć"
Podwalina będzie na 15 cm "wieńcu" wylanym wokół płyty (zbrojenie wyprowadzone z płyty) i w tej 15 cm przestrzeni schowa się wylewka i styrodur. No i tu ew. będzie problem bo na tej przegrodzie patrząc w przekroju od zewnątrz będzie tylko 3 cm styroduru, dysperbit, 15 cm betonu i potem styrodur pod wylewką. Więcej sturoduru z zewnatrz nie moge dać ze względów estetycznych (fundament nie może wystawać ponad ścianę :/
zbinek, są takie bloczki cokołowe ISOMUR, być może jeszcze jakieś inne, może to? Tylko nie wiem, czy da się to u ciebie jakoś wsadzić.
Ja mam pytanie dotyczące tej nieszczęsnej izolacji pod płytą. Zdecydowałem się na EPS200. I teraz moje pytanie. Czy to 200 przy EPS oznacza, że wytrzymałość na zginanie, czy poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształcenia wynosi 200 kPa. Bo mam styropian Termo Organiki Fundamend Gold w dobrej cenie, ale chyba nie odpowiada on wytrzymałościowo EPS200, trochę słabszy jest :) No i martwi mnie trochę ta jego nasiąkliwośś < 3%. Myślicie, że się nada czy kupić normalny EPS200.
Parametry tego Golda. Myślicie, że sięnadaje?
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 170(≥170kPa)
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu wzglednym CS(10)120 (≥120kPa)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)3 (≤3%)
Wiem ,że zaraz zwolennicy XPSa powiedzą, że nie, ale chciałbym tylko wiedzieć, czy można nim zastąpić EPS200?
nie chodzi o zwolenników XPS czy EPS-a. Bo EPS200 się pod płytę nadaje, natomiast taka płyta musi być pod EPS zaprojektowana. Jak masz projekt pod XPS to nie polecam nic kombinować!!
nie chodzi o zwolenników XPS czy EPS-a. Bo EPS200 się pod płytę nadaje, natomiast taka płyta musi być pod EPS zaprojektowana. Jak masz projekt pod XPS to nie polecam nic kombinować!!
No nie, kolego, nie! Nie mozna powiedzieć że EPS nadaje sie pod płytę. Może zostac zastosowany przy takich a nie innych założeniach, ze spełnionym najwazniejszym warunkiem dotyczącym nacisku długotrwalego. Powinien mieć również aprobatę producenta do takiego zastosowania co tak naprawdę na jedno wychodzi. Podobnie jest z XPS. On się nadaje jeżeli z obliczeń tak wyjdzie. EPS ma jeszcze problem z nasiąkliwością. To też trzeba brać pod uwagę. To że ktos tam zastosował o niczym tak naprawdę nie świadczy. Trzeba pamiętać jaką ten EPS ma spełniać funkcję. Ma stanowić STABILNĄ podbudowę domu i ma spełniać funkcję izolacyjną. Zgnieciony czy tez namokniety nie bedzie spełniał swojej roli albo zrobi to w ograniczonym zakresie. Inaczej mówiąc bedzie to zbędny wydatek.
to dlatego napisałem: taka płyta musi być pod EPS zaprojektowana
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że możliwości żelbetu są ogromne. Można spokojnie zaprojektować płytę, pod której zewnętrzne ściany nośne nie damy nic. Będą wisieć w powietrzu, Czyli damy XPS pod całą płytę, oprócz załóżmy 50cm od krawędzi. Bo inwestor ma taki kaprys.
Więc nie popadajmy już w skrajność, że EPS się nie nadaje ze względu na nośność. Bardziej mnie przekonuje, że jest nieco bardziej nasiąkliwy niż XPS. Ten argument do mnie trafia. Argument nośności - ten nie trafia.
Andrzej733
27-04-2013, 18:03
Wszystkosię zmienia z czasem sa coraz to nowsze materiały i starsze wynalazki albo się zmieniaja albo giną . Typowy dom z poddaszem użytkowym to nacisk rzędu 80-100 kpa..to takie wartosci z zapasem, więc teoretycznie EPS o wyższych parametrach się nadaje , minusem jest nasiakliwosć plusem koszty..to podobnie jak z wypełnieniem pod chudziak przy ławach ktoś wrzuca co podleci, ktoś kupuje piasek,
Czy do zagęszczenia warstwy piasku 15-20cm (muszę nadsypać po wybraniu humusu) wystarczy płytowa zagęszczarka ok 100kg? Grunt to piasek drobny. Wysoka woda gruntowa. Z jednej strony troche to za lekkie mi się wydaje z drugiej cięższy kaliber może uplastycznić grunt niżej bo woda.
Witam
mam jedno pytanie, ale złożone:).
mianowicie na jakiej głębokości w piasku rozkładaliście kanalizację i ile powinna wychodzić powyżej poziomu płyty. W domu planuję styro około 8cm, ogrzewanie podłogowe i wylewkę 7-8cm?
pozdr
a co się wpinasz? W zbiornik szambo, czy kanalizację masz na działce?
a co się wpinasz? W zbiornik szambo, czy kanalizację masz na działce?
w projekcie mam szambo, ale kanalizacja już kilometr od działki...
dzisiaj w piasku pod płytą rury już mi układali i te najwyżej są tylko 8-10cm w piasku. oglądałem zdjęcia innych, wydaje się ok.
jak szambo, to mogą być nieco wyżej. A ile wypuszczasz nad płytę? Możesz je dać 1cm niżej niż poziom płyty. Wtedy nie przeszkadzają w zacieraniu płyty. Później odkuwasz tylko ten "strupek" o masz ok. Możesz też wypuścić wyżej, dać równo itd. Z tym że jak dasz za wysoko, to trzeba będzie ciąć i sztukować mufami.
marekg54
27-04-2013, 21:59
Warstwy od góry :żelbet około 25 cm( konstruktor winien wyliczyć zbrojenie płyty),styropian min. eps 200(gęstość min 25kg/m3) o grub. min 16cm (zależne od klasy energetycznej budynku),paroizolacja najlepiej plastpapa grub 0,7 mm, pospółka grub. zależna od grubości humusu (należy zasypkę zacząć na rodzimym, stabilnym jednorodnym gruncie) zagęszczoną zagęszczarką o masie 400-500 kg. więcej wiadomości pod nr 601077771
jak szambo, to mogą być nieco wyżej. A ile wypuszczasz nad płytę? Możesz je dać 1cm niżej niż poziom płyty. Wtedy nie przeszkadzają w zacieraniu płyty. Później odkuwasz tylko ten "strupek" o masz ok. Możesz też wypuścić wyżej, dać równo itd. Z tym że jak dasz za wysoko, to trzeba będzie ciąć i sztukować mufami.
kielichy z kanalizacji teraz są wypuszczone 10-12cm nad płytę (będzie jeszcze styro i wylewka), powinienem skrócić?
na jakiej głębokości w piasku umieszczałeś rury?
186136
zależy czy wpinam się w kanalizację czy w szambo. Jeśli w kanalizację, to nawet na 1,80m. Ale szambo może być dużo płycej. Trzeba się dopasować do warunków.
Swoich rur nie skracaj. Jedynie obłóż je 5cm. styro aby po zalaniu betonem, była możliwość ich regulacji w pionie i poziomie.
fotohobby
28-04-2013, 08:25
zależy czy wpinam się w kanalizację czy w szambo. Jeśli w kanalizację, to nawet na 1,80m. Ale szambo może być dużo płycej. Trzeba się dopasować do warunków.
Swoich rur nie skracaj. Jedynie obłóż je 5cm. styro aby po zalaniu betonem, była możliwość ich regulacji w pionie i poziomie.
Rury kanalizacji 1,8 m pod płytą ? Ale w jakim celu ? Po co się wkopywać tak głęboko i naruszać grunt rodzimy ?
U mnie podejścia to jakieś 30 cm pod styropianem, przyłącze oczywiwiście głębiej.
pod płytą nie. Chodziło mi o wpięcie w kanalizację.
fotohobby
28-04-2013, 09:35
No tak, ale Z29 chyba pytał o rury pod plytą.
No tak, ale Z29 chyba pytał o rury od plytą.
Dokładnie tak. Mam ekipę 3 starszych panów którzy domy i fundamenty budują, ale płytę pierwszy raz i muszę ich cały czas pilnować.
Dlatego pytam, póki jeszcze można poprawić.
....
Swoich rur nie skracaj. Jedynie obłóż je 5cm. styro aby po zalaniu betonem, była możliwość ich regulacji w pionie i poziomie.
sugerujesz by rury kanalizacyjne w miejscu przechodzenia przez płytę nie zalewać betonem tylko obłożyć po calej dlugości styropianem który można wyskubać w razie potrzeby by mieć regulacje w poziomie? (a w pionie niby jaka regulacja?) chyba latwiej jest na wysokości płyty dać 2 kolanka 30' i je dalikatnie oblożyć styropianem 1cm by latwiej byłoby je w razie potrzeby podkuć
Z29 przy kanalizacji, najważniejsze są spadki. Jak ktoś ma wpięcie w kanalizację na 1,50m. to jak zrobi sobie rury pod płytą 30cm, to będzie musiał zrobić duży spadek rur który tez nie jest za dobry.
Najlepiej trzymać się spadku 5-8%. Więc dlatego, jeśli się ktoś wpina w kanalizację, to rury zazwyczaj układa się głębiej aby nie przeadzić później ze spadkiem, a jeśli w szambo, to mogą być płycej, bo i wpięcie w szambo jest płycej.
sugerujesz by rury kanalizacyjne w miejscu przechodzenia przez płytę nie zalewać betonem tylko obłożyć po calej dlugości styropianem który można wyskubać w razie potrzeby by mieć regulacje w poziomie? (a w pionie niby jaka regulacja?) chyba latwiej jest na wysokości płyty dać 2 kolanka 30' i je dalikatnie oblożyć styropianem 1cm by latwiej byłoby je w razie potrzeby podkućżebyśmy się dobrze zrozumieli. Obłożyć styropianem, w miejscu gdzie rura przechodzi przez beton. Wtedy w razie "w" mamy możliwość 5cm regulacji, a i w pionie również, bo zawsze można dołożyć kielich/mufę aby rurę wydłużyć w razie potrzeby. Gdyby rura była zalana betonem bez obłożenia styropianem, już takiej swobody nie masz. Oczywiście zawsze można skuwać beton, wokół rury :d (to dla masochistów)
ja założyłem u siebie na 50 rure 100 a na 100 rure 200 , by nie uszkodzic podczas zalewnia betonem z gruszki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=76580&d=1316982455
ja założyłem u siebie na 50 rure 100 a na 100 rure 200 , by nie uszkodzic podczas zalewnia betonem z gruszki też dobry pomysł. Tyle że nie zawsze są wolne rury :) a styro odpadowy zawsze się znajdzie.
A co do spadków. Ile osób tyle opinii. Jedni mówią 2%, inni 3%, ja robię na 5-8%. U siebie w domu mam na 5-6% zrobioną.
rury prowadzone do góry przez plyty wykonuje się najlepiej jako "rura w rurze", czyli na rure fi 110 np. rura fi 160 jako oslona. Wtedy beton nie przyklej się do rury, a rury mogą swobodnie pracować, tak samo jak beton. Żeby się wszystko ladnie trzyma podczas zalania betonu, wsadzić miedzy rurami 3 punkty pianke, i wszystko gra.
Uzywamy do tego resztki rur, które zostały cięte, czyli kawałki bez kieliszek.
Spadek: podręcznikowo, spadek zależy od średnicy rur, pomiędzy 2 i 4% nie może być bledem. 8% moim zdaniem już zbyt dużo, szczególnie w przypadku rur fi 110.
Rury <fi 110 nie powinni być pod plyta, bo sa szare i nie przeznaczone do zastosowan zewnetrznych.
pozdrawiam
Thomas
Witam, podpinam się pod temat. W sierpniu planuję wykonanie płyty fundamentowej pod nasz wymarzony dom i chcę zrobić to następująco:
-50cm piasku zagęszczonego największą z możliwych zagęszczarek
-20-25cm eps200 w zależności od tego jaki uda mi się kupić bez problemu
-folia budowlana
-25-30cm betonu b20
-podwójne zbrojenie
-W płycie zalane rurki od ogrzewania wodnego
-płyta zatarta na gładko dzięki temu będzie podłogą w domu.
Nie chodzi tu o oszczędność pieniędzy jak większość zarzuci ale chodzi mi o czas. Całość chcę wykonać sam i w przyszłym roku wykończyć dom i się wprowadzić.
Generalnie zakładam żeby płyta z warstwą izolacyjną miała 50cm dzięki temu wokół zaszaluję ją taflami eps bez większych docinek.
A oto moje pytania:
czy 25cm betonu pod dom o powierzchni 230m2 z podwójnym garażem wystarczy, czy dać 30cm i eps20cm?
jakie zastosować zbrojenie? chodzi mi o grubość prętów i wielkości oczek
co myślicie o rozwiązaniu płyty w ten sposób żeby była już podłogą?
cefas najogólniej mówiąc, to przydałby się projekt :))
na dom czy na płytę?
na płytę nie będzie... na dom mam ale w Polsce... a jestem poza krajem :) ale mam zdjęcie układu pomieszczeń z planu
fotohobby
28-04-2013, 20:47
"20, czy 25" wg własnego widzimisię, to sobie możesz "dać" styropianu na ścianę, a nie betonu w fundament.
"20, czy 25" wg własnego widzimisię, to sobie możesz "dać" styropianu na ścianę, a nie betonu w fundament.
po to "TU" jestem żeby ktoś mądrzejszy ode mnie doradził mi jaką grubość i jaką klasę betonu zastosować :)
w wypadku 30cm betonu dam 20cm eps, nie było mowy o 20cm betonu :)
fotohobby
28-04-2013, 20:53
I może zrobił ci od razu zestawienie stali, nie widząc nawet projektu ? :)
na dom czy na płytę?
na płytę nie będzie... na dom mam ale w Polsce... a jestem poza krajem :) ale mam zdjęcie układu pomieszczeń z planu
Tzn. będziesz robił płytę bez projektu? Co na to kierownik budowy?
I może zrobił ci od razu zestawienie stali, nie widząc nawet projektu ? :)
dla mnie bomba :)
nie chcę zestawienia stali i tak kupię jej na wyrost na strop itp
Tzn. będziesz robił płytę bez projektu? Co na to kierownik budowy?
Nie mam jeszcze kierownika ale mój projektant nic nie powiedział jak oświadczyłem że będę robił płytę. Oświadczył że znając mnie będzie to płyta jak pod bunkier i wystarczy tylko wpis kierownika w dzienniku budowy.
to masz chyba kierownika samobójcę.. w życiu zaden jak nie jest konstruktorem z uprawnieniami to bez projektu zamiennego się nie zgodzi tylko wpisem firmować? i co wpisze? że INWESTOR chce płytę 25cm, zbrojoną tak i ta, a pod nią eps ?
projekt masz gotowy i adaptujesz czy indywidualny? jak indywidualny to niech projektant ruszy mózgownicę i ci policzy..
to masz chyba kierownika samobójcę.. w życiu zaden jak nie jest konstruktorem z uprawnieniami to bez projektu zamiennego się nie zgodzi tylko wpisem firmować? i co wpisze? że INWESTOR chce płytę 25cm, zbrojoną tak i ta, a pod nią eps ?
projekt masz gotowy i adaptujesz czy indywidualny? jak indywidualny to niech projektant ruszy mózgownicę i ci policzy..
W naszym kraju wszystko jest możliwe :)
Projekt domu jest przerobiony na moje potrzeby z archona. Już mam gotowy cały z pozwoleniami, przyłączami itp.
Generalnie założyłem że zrobię belki wiązane pod każde z zewnętrznych ścian i nośne a pomiędzy będą tylko maty zbrojeniowe
Belki miały by być z drutu 6 x fi12 strzemiona z fi6 co 25cm a maty zbrojeniowe fi 8 o oczkach 15x15 podwójnie góra i dół.
Całość powiązana ze sobą dokładnie.
to chyba nie jest takie trudne
rury prowadzone do góry przez plyty wykonuje się najlepiej jako "rura w rurze", czyli na rure fi 110 np. rura fi 160 jako oslona. Wtedy beton nie przyklej się do rury, a rury mogą swobodnie pracować, tak samo jak beton. Żeby się wszystko ladnie trzyma podczas zalania betonu, wsadzić miedzy rurami 3 punkty pianke, i wszystko gra.
Uzywamy do tego resztki rur, które zostały cięte, czyli kawałki bez kieliszek.
Spadek: podręcznikowo, spadek zależy od średnicy rur, pomiędzy 2 i 4% nie może być bledem. 8% moim zdaniem już zbyt dużo, szczególnie w przypadku rur fi 110.
Rury <fi 110 nie powinni być pod plyta, bo sa szare i nie przeznaczone do zastosowan zewnetrznych.
pozdrawiam
Thomas
Panowie, to w końcu ile pod płytą powinny być rury minimalnie zakopane. Wszystkie rury są pomarańczowe SN8.Oglądając fotki część ma zakopane 30-40cm pod płytą, część kładzie równo z piaskiem, część 10cm pod. Jak będzie najlepiej żeby też nie przedobrzyć.
miuzziker
29-04-2013, 08:06
W tym roku zaczyna budowę. Dom będzie wielkości 11x11,5m. Parter z poddaszem użytkowym. Teren to glina z iłem. W projekcie mam ławy fundamentowe na głębokości 1,2m i rozmiarach 60x40cm. Ostatnio znajomy powiedział mi o płycie, że to dużo lepsze rozwiązanie niż tradycyjne fundamenty. On buduje płyty w Niemczech. Czy jak wykona wykop pod płytę o głębokości 0,5m i ubiję w nim warstwę piachu 0,3m i warstwę żwiru 0,2m. Czy styropian EPS 200 pod ściany nośne, a pod resztę EPS100 o grubości 20cm będzie wystarczył? Jako zbrojenie chcę dać siatkę z pręta 8 o oczkach 15x15, na górę i dół. Płytę chcę zrobić około 30cm grubości Czym łączyć styropian? Czy można by było zrobić tak, że po ściany nośne dałbym styrodur o grubości 10cm i na to zbrojenie z prętów 4x12 i strzemionami z prętami 6 co 30cm, a pod resztę domu położyć styropian EPS100 o grubości 20cm (2x10) i na to siatka dół i góra z pręta 8 i oczko 15x15? Czy ktoś z Was dawał ogrzewanie podłogowe do górnego zbrojenia? Dużo jest z tym zabawy, czym mocowaliście rurki do zbrojenia?
fotohobby
29-04-2013, 10:28
A naiwni płacą po tysiąc złotych za projekt płyty, a przecież wystarczy przysiąść z ołówkiem na kwadrans, tu wrzucić kawałek XPS, tam EPS, jakąś siatkę, pare strzemion i fajrant ;)
firewall
29-04-2013, 11:25
miuzziker, weź tego znajomka aus Deutschland, to ci richtig zrobi płytę. Ty tylko zbierz co znajdziesz po drodze. Tu trochę styropianu, tam jakiś pasek xps-a, kawałek folii ogrodniczej, tam kłębek drutu, może nawet jaka stara rama ogrodzeniowa. Coś tam zespawasz, coś tam zdrutujesz i będzie superpłyta za grosze.:bash:
Chłopie nie kompromituj się takim wpisem. Poczytaj może ten wątek ( drukowane nie zabija ), zrób badania geotechniczne,a potem zamów projekt płyty u konstruktora.
Jak już postawisz to będziesz fachowcem całą gębą.
pierwsze 5 wpisow miał przy nicu taki tekst - zanim napiszesz poszukaj / przeczytaj uwaznie .... teraz ma juz 6 to nie musi :D
Panowie, to w końcu ile pod płytą powinny być rury minimalnie zakopane. Wszystkie rury są pomarańczowe SN8.Oglądając fotki część ma zakopane 30-40cm pod płytą, część kładzie równo z piaskiem, część 10cm pod. Jak będzie najlepiej żeby też nie przedobrzyć.
ja mam ok 10 cm - wg mnie czym mniej tym lepiej - bo nie roskopujesz juz zageszczonego piachu - i nie masz problemu z jego ponownym zageszczeniem nad rurą
to masz chyba kierownika samobójcę.. w życiu zaden jak nie jest konstruktorem z uprawnieniami to bez projektu zamiennego się nie zgodzi tylko wpisem firmować? i co wpisze? że INWESTOR chce płytę 25cm, zbrojoną tak i ta, a pod nią eps ?
projekt masz gotowy i adaptujesz czy indywidualny? jak indywidualny to niech projektant ruszy mózgownicę i ci policzy..
u mnie nawet kierownik budowy malo co chcial w DB wpisywac , zmiane law na płytę musial wpisac i zaakceptowac projektant adaptujacy projekt !!
Witam,
Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeżleli miałbym mieć wylaną płytę "na gotowo" z ogrzewaniem w płycie to również kanalizacja musiałaby być zrobiona na gotowo, tzn. każde wyprowadzenie musiałoby być na miejscu. Jak to zrobić, jeżeli pod płytę można dawać tylko rury pomarańczowe, których średnica minimalna wynosi 110mm? Pomijam kwestie instalacji wodnej, bo tutaj problem wydaje się być mniejszy.
rury pionowe wyprowadzasz juz do góry na gotowo - szare
miuzziker
29-04-2013, 13:48
To, że mam 6 postów nie oznacza, że nie czytam tego forum i studiuje informacji o budownictwie. Chciałem się tylko poradzić czy może ktoś stosował podobnie. Są osoby co budują sami i całkiem im to dobrze wychodzi. Dużą cześć tego wątku już przeczytałem, ale przeczytanie 262 stron to trochę schodzi, a nie mam aż tak dużo czasu. Nie możecie normalnie odpisać tylko jak zawsze próbujecie komuś dogryźć. Właśnie w tym wątku wyczytałem że niektóry próbowali dawać styrodur pod ściany nośne, a na resztę powierzchni dawali mniej wytrzymały styropian żeby zredukować koszty. To skąd tyle szyderstwa w Waszych wypowiedziach. Po co zaśmiecacie forum. Jeśli Twoja wypowiedź nie jest na temat to nie zaśmiecaj forum!!!
Musisz mieć projekt płyty, tam będziesz miał napisane co i jak. Wychodząc z twojego założenia niepotrzebnie kupowałem projekt domu, wrzucę na kupę kilka cegieł i będzie dom, niepotrzebnie wydałem kasę na projekty, pozwolenia, itp.
Zmiana fundamentów na płytę to nie zmiana LCD na plazme tylko dużo poważniejsza sprawa, która spartolona będzie miała przerażające konsekwencje.
rury pionowe wyprowadzasz juz do góry na gotowo - szare
Czyli pionowe rury, np fi 50 mogą iść spod płyty na jej wierzch i nie będzie z tego tytułu jakichs problemów?
firewall
29-04-2013, 14:06
przecież piony i tak musisz mieć 110mm.
fotohobby
29-04-2013, 14:12
To, że mam 6 postów nie oznacza, że nie czytam tego forum i studiuje informacji o budownictwie. Chciałem się tylko poradzić czy może ktoś stosował podobnie. Są osoby co budują sami i całkiem im to dobrze wychodzi
Tylko, że budują wg projektu, który policzył ktoś kompetentny, a nie wg rysunku naszkicowanego przez amatora na papierze śniadaniowym podczas przerwy w pracy...
projekt projektem, ale czy liczył ktoś obciążenie płyty w miejscu drzwi tarasowych? u mnie płyta już wylana, XPS położony warstwami i z ciekawości policzyłem ile waży to co jest nad drzwiami tarasowymi (szerokie na 3,6 m). Opiera się to na belce, która z kolei opiera się na ścianie - wystaje poza okno tarasowe na 24 cm. Dom piętrowy. I wyszło mi, że obciążenie na m2 wynosi około 1700 kPa, a wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytą wg BASF wynosi 140kPa. Na całości płyty i ten uśredniony nacisk jest bardzo mały, ale mam wrażenie, że mam błąd w projekcie, trochę za późno to przeliczyłem. I co teraz? Zastanawiam się, czy płyta przeniesie to obciążenie na większą powierzchnię. Po prostu nie mam już siły kontrolować wszystkiego - ekipy, projektanta, kierownika budowy i nie wiem czego jeszcze. Wymyśliłem, że dobrze byłoby przeprojektować belkę nad tarasem i znacznie ją poszerzyć...
grzeniu666
29-04-2013, 18:24
@imrahil, wieniec i poprawnie wymurowana ściana rozłoży Ci to na większą szegokość, choć oczywiście będą tam (przy krawędzi balkonu) większe naprężenia. Konstruktor musiał to uwzglnić, to nie jakaś wielka egzotyka że w domach są drzwi :D
@imrahil, wieniec i poprawnie wymurowana ściana rozłoży Ci to na większą szegokość, choć oczywiście będą tam (przy krawędzi balkonu) większe naprężenia. Konstruktor musiał to uwzglnić, to nie jakaś wielka egzotyka że w domach są drzwi :D
Faktycznie, ale w weekend w czasie wolnym od spania czytałem tutaj na forum wypowiedzi t.brinkmanna na ten temat i pisał o dawaniu XPS500 w takich miejscach, więc policzyłem i trochę spanikowałem. jeszcze zapytam kierownika budowy przy okazji
miuzziker
29-04-2013, 18:40
A czym łączy się styropian w pionowych ścianach w płycie fundamentowej?
Faktycznie, ale w weekend w czasie wolnym od spania czytałem tutaj na forum wypowiedzi t.brinkmanna na ten temat i pisał o dawaniu XPS500 w takich miejscach, więc policzyłem i trochę spanikowałem. jeszcze zapytam kierownika budowy przy okazji
t,brinkmann robi płyty w innej technologii. Przy tradycyjnym zbrojeniu, panika jest niepotrzebna :)
observer
29-04-2013, 19:04
t,brinkmann robi płyty w innej technologii. Przy tradycyjnym zbrojeniu, panika jest niepotrzebna :)
1700 kPa to chyba raczej niemożliwe,ale wystarczy 250 kPa i na bank masz na tym kawałku mimośród,wtedy bez stopy raczej się nie obejdzie,poproś konstruktora,żeby to jeszcze raz sprawdził,nie wszystko można załatwić nawet XPS-em 500 tką,szczególnie na skrajni płyty,dla bezpieczeństwa sprawdź
W tym roku zaczyna budowę. Dom będzie wielkości 11x11,5m. Parter z poddaszem użytkowym. Teren to glina z iłem. W projekcie mam ławy fundamentowe na głębokości 1,2m i rozmiarach 60x40cm. Ostatnio znajomy powiedział mi o płycie, że to dużo lepsze rozwiązanie niż tradycyjne fundamenty. On buduje płyty w Niemczech. Czy jak wykona wykop pod płytę o głębokości 0,5m i ubiję w nim warstwę piachu 0,3m i warstwę żwiru 0,2m. Czy styropian EPS 200 pod ściany nośne, a pod resztę EPS100 o grubości 20cm będzie wystarczył? Jako zbrojenie chcę dać siatkę z pręta 8 o oczkach 15x15, na górę i dół. Płytę chcę zrobić około 30cm grubości Czym łączyć styropian? Czy można by było zrobić tak, że po ściany nośne dałbym styrodur o grubości 10cm i na to zbrojenie z prętów 4x12 i strzemionami z prętami 6 co 30cm, a pod resztę domu położyć styropian EPS100 o grubości 20cm (2x10) i na to siatka dół i góra z pręta 8 i oczko 15x15? Czy ktoś z Was dawał ogrzewanie podłogowe do górnego zbrojenia? Dużo jest z tym zabawy, czym mocowaliście rurki do zbrojenia?
gdzie będziesz stawiac dom? sądząc po kodzie to zagnańsk lub okolice.. ja pod chęcinami - jak wszystko dobrze pójdzie to za 2-3 tygodnie start budowy będzie, płytę mam zaprojektowaną od razu zamiast fundamentów.. jak jesteś zainteresowany to pisz pw to jakoś się zgadamy..
A czym łączy się styropian w pionowych ścianach w płycie fundamentowej?
co to pionowe ściany w płycie fundamentowej?
observer
29-04-2013, 19:22
W tym roku zaczyna budowę. Dom będzie wielkości 11x11,5m. Parter z poddaszem użytkowym. Teren to glina z iłem. W projekcie mam ławy fundamentowe na głębokości 1,2m i rozmiarach 60x40cm. Ostatnio znajomy powiedział mi o płycie, że to dużo lepsze rozwiązanie niż tradycyjne fundamenty. On buduje płyty w Niemczech. Czy jak wykona wykop pod płytę o głębokości 0,5m i ubiję w nim warstwę piachu 0,3m i warstwę żwiru 0,2m. Czy styropian EPS 200 pod ściany nośne, a pod resztę EPS100 o grubości 20cm będzie wystarczył? Jako zbrojenie chcę dać siatkę z pręta 8 o oczkach 15x15, na górę i dół. Płytę chcę zrobić około 30cm grubości Czym łączyć styropian? Czy można by było zrobić tak, że po ściany nośne dałbym styrodur o grubości 10cm i na to zbrojenie z prętów 4x12 i strzemionami z prętami 6 co 30cm, a pod resztę domu położyć styropian EPS100 o grubości 20cm (2x10) i na to siatka dół i góra z pręta 8 i oczko 15x15? Czy ktoś z Was dawał ogrzewanie podłogowe do górnego zbrojenia? Dużo jest z tym zabawy, czym mocowaliście rurki do zbrojenia?
super ,wydrukuj i daj ekipie budowlanej, Ziutek powie "sie robi szefie" i masz dom
przecież piony i tak musisz mieć 110mm.
główny pion tak - jeśli masz np pietro lub poddasze użytkowe , ale już odnogi do umywalki czy odpływu liniowego do prysznica to fi 50
Czyli pionowe rury, np fi 50 mogą iść spod płyty na jej wierzch i nie będzie z tego tytułu jakichs problemów?
oczywiście że tak - na rurach pionowych nie masz już żadnych obciązeń itp .one nie wypływaja na płytę
R&K z tego co widzę, ty pod płytą masz w większości szare rury, które wg powyższych informacji nie nadają się pod płytę. Czy to nie grozi jakimiś wyciekami, czy czyms po pewnym czasie?
PS. Czytając Twój dziennik, który traktuję jako wzór zastanawiam się, czemu dałeś 30cm XPS. Czy masz tę decyzję popartą jakimiś wyliczeniami strat ciepła? Czy po prostu mając środki postanowiłeś zrobić lepiej niż standard. W żadnym wypadku tego nie neguję, chcę jedynie wiedzieć, czy jest to opłacalne, wiadomo, że XPS tani nie jest.
firewall
30-04-2013, 09:26
Zawsze możesz parę lat poczekać to zobaczysz jak to wychodzi. U Konrada jest 30cm, u mnie będzie 20cm. Co prawda domy różne,ale zawsze będzie można to w jakiś sposób porównać.
Średnio mi się czekanie widzi, bo w czwartek odbieram pozwolenie :P U Ciebie to w ogóle jest jakoś dziwnie, bo 10cm pod i 10cm na płycie (chyba, że pomyliłem osoby :P). Ciekawi mnie po prostu czy kolega R&K jakoś to wyliczał i coś mu wyszło, czy po prostu założył, że więcej=lepiej i że może przeznaczyć na to więcej kasy.
Ja starałem się to jakoś wyliczać w tym prostym OZC kebaba i liczyłem 20 cm EPS i 15cm XPS - wychodziło podobnie. Być może coś źle liczyłem :)
firewall
30-04-2013, 09:46
Pomyliłeś się, daję pod płytę 20cm, a potem już nic.
U mnie wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na przyszły wtorek( po dzisiejszej wizycie w urzędzie).
fotohobby
30-04-2013, 11:08
Ja daję 10cm pod, 10 nad z uwagi na to, że zrezygnowałem z pompy ciepła na rzecz gazu i braku akumulacji.
Daje to możliwość zastosowania tańszego styropianu w górnej warstwie, większą wygodę w poprowadzeniu instalacji i większą możliwość zmiany aranżacji łazienki po wylaniu płyty.
Taki więc - z tej zmiany, na którą zdecydołem się na tydzień przed startem robót jestem zadowolony.
zrezygnowaleś z pompy ciepła i akumulacji na rzecz gazy chyba :)
fotohobby
30-04-2013, 12:03
Tak, tak, zjadło mi wyraz "braku", poprawiam
R&K z tego co widzę, ty pod płytą masz w większości szare rury, które wg powyższych informacji nie nadają się pod płytę. Czy to nie grozi jakimiś wyciekami, czy czyms po pewnym czasie?
PS. Czytając Twój dziennik, który traktuję jako wzór zastanawiam się, czemu dałeś 30cm XPS. Czy masz tę decyzję popartą jakimiś wyliczeniami strat ciepła? Czy po prostu mając środki postanowiłeś zrobić lepiej niż standard. W żadnym wypadku tego nie neguję, chcę jedynie wiedzieć, czy jest to opłacalne, wiadomo, że XPS tani nie jest.
gdy ja robiłem płytę i ogolnie zacząłem budować dom - nie wiedziałem o czyms takim jak "rura dobra", "rura zle" przyjechali hydraulicy i zrobili ... - teraz nawet nie mam zamiaru wnikac to jakie to rury i czy mogłybyć lepsze , ktoś tu gdzies ostatnio o tym napisal , podal jakies normy ... powiem tak pierwsze slysze ... ale skoro podal tzn ze sie zna ... u mnie jest pomaranczowa rura glowna - do niej podpięte szare mniejsze
co do XPS - dziś pewnie głównie ze wzgledów finansowych dałbym 20 cm, wtedy podszedłem do tego tak że mam to daje , bo tego już nigdy nie zmienie, większość innych rzeczy w domu da się jeszcze zmienić , choc jak to ktos mi kiedys wytknął ilosc i koszt XPS pod jest niewspolmierna do izolacji i kosztu na ścianach i dachu - i to jest prawda tylko pod dach już więcej bym nie wcisnął a na ścianach 30 grafitu to i tak 2 wynik o jakim słyszałęm :D (jeden taki na FM dał 32 cm ;0 )
jesli ktoś buduje 3-5l dom spokojnie rowziwazanie takie jak pisze fotohobby + rurki mozna rozwazac ... jest wiele róznych drog do tego samego celu
miuzziker
30-04-2013, 23:05
Jak najlepiej i najłatwiej przymocować ogrzewanie podłogowe? Do górnego czy dolnego zbrojenia?
... choc jak to ktos mi kiedys wytknął ilosc i koszt XPS pod jest niewspolmierna do izolacji i kosztu na ścianach i dachu -
Pozdrawiam :)
Jak najlepiej i najłatwiej przymocować ogrzewanie podłogowe? Do górnego czy dolnego zbrojenia?
dasz u góry, masz mniejszą akumulacyjność ale szybciej ciepło przeniknie do domu. Dasz na dolnej siatce, to zwiększysz znacznie akumulacyjność, ale poczekasz dłużej na ciepło w domu. Idealnym rozwiązaniem byłoby w środku. Lub poprowadzenie rurki wężykiem między górną a dolną siatką zbrojenia. Choć ja tego jeszcze nie testowałem, a pojawiają się głosy że może być kłopot z odpowietrzeniem takiego układu. Pracuję nad systemem który pozwoli umieścić rurki ogrzewania w środku płyty. Jest zarys, teraz potrzeba to wykonać i przetestować.
orientujecie się w jakiej cenie i grubościach sprzedają płyty Kingspan Therma TF70 – płyta do posadzek
czy one nadają się pod płytę fundamentową?
... aż strach odpisywać na pierwszą część pytania, bo jeden już mi napisał, że mam parcie marketingowe na płyty PU, więc polecę Ci google.
A z PPKonstruktora napisali, że się nadają.
1700 kPa to chyba raczej niemożliwe,ale wystarczy 250 kPa i na bank masz na tym kawałku mimośród,wtedy bez stopy raczej się nie obejdzie,poproś konstruktora,żeby to jeszcze raz sprawdził,nie wszystko można załatwić nawet XPS-em 500 tką,szczególnie na skrajni płyty,dla bezpieczeństwa sprawdź
1700 kPa to nacisk belki nad oknem na ścianę, na której jest oparta (dostałem już tę wartość potwierdzoną od konstruktora). Ściana nośna stoi na płycie , a konkretnie na wieńcu płyty, co ma rozłożyć to obciążenie na większej powierzchni. Dla spokoju mogę poprosić o przeprojektowanie belki, tak żeby opierała się z każdej strony na 50 cm ściany a nie na 24 cm. Pytanie o procedurę - trzeba to zgłaszać i czekać na pozwolenie na budowę, czy załatwi to wpis w dzienniku budowy? Byłbym spokojniejszy gdyby jednak ta belka opierała się na większym kawałku ściany, a co za tym idzie - płyty.
t,brinkmann robi płyty w innej technologii. Przy tradycyjnym zbrojeniu, panika jest niepotrzebna :)
Imrahil. dobrze ze na takie rzeczy wrócisz uwagę. Zbierania sil przy konstrukcji to dużym tematem, i nie było by pierwsze dom gdzie to trochę jest, hm, powiedzmy, nieszczęśliwie projektowane. 1700 kPa brzmi przerazajace, ale trzeba sprawdzać, jakie sa faktyczne obciążenie liniowe i punktowe na plycie, czyli ile kN/mb pod scianami, a ile kN na jaka powierzchni pod slupami. A jako slup moga się liczyc również kawalki scian obik drzwiami tarasaowimi bądź bramy garażowej itd. W sumie prawie zawsze tak jest. Dlatego my pod otworami gdzie szerokość otworu jest >5xgrubosc plyty standardowo robimy dodatkowe zbrojenie (w przypadku scian wewnętrznych; pod scianami zewnetrznimi i tak damy standardowo wieniec stalowy).
Wystajace stropy pod pietra dodaja z reguly jeszcze niezły moment, a wtedy faktycznie takie sily mogą wychodzić.
Owszem, sam fakt ze w domu sa drzwi, nie jest nowoscia, ale widze codziennie projekty, gdzie statyka jest baaardzo oszczedna i gdzie fundamenty (i tu obojętnie czy tzw tradycyjne czy plyta) sa obliczone na podstawie najwyższych sil liniowych a w roznych punktach stopy fundamentowe nie sa projektowane, mimo to ze mogą być potrzebne.
Kwestia nie jest, w jakiej technologii plyta jest projektowana, raczej chodzi o to, ze wszystkie sily dzialacaje na plycie sa uwzględnione. Czescia tych obliczen powinno być dopuszczalne obciążenie gruntu, czyli w naszym przypadku na XPS. I tu faktycznie mogą być sytuacje, gdzie trzeba projektować dodatkowy stopy, zebry lub cokolwiek, aby tych sil opanować.
Plyta już robiona, czyli zostaje Ci tylko zmiana projektu w tym sensie, ze trzeba zbierac tych sil inaczej, o ile w konstrukcji plyty sa jeszcze nie uwzględnione. 1700 kPa to bardzo dużo, wyobrażam sobie ze faktyczne obciążenia na obu stron tych drzwi sa mniejsze i bardziej rozlozone. Co prawda trochę mam wątpliwości czy takie sily naprawdę wystepuja, 1700kPa odpowiada 170t...
Imrahil. dobrze ze na takie rzeczu wrócisz uwagę. Zbierania sil przy konstrukcji to dużym tematem, i nie było by pierwsze dom gdzie to trochę jest, hm, powiedzmy, nieszczęśliwie projektowane. 1700 kPa brzmi przerazajace,
1,68 MPa to nacisk na ten niby "słup" (powierzchnia przekroju 24x24 cm), którym są bloczki silikatowe po jeden stronie okna, to samo z drugiej strony. Mam w płycie pod tym wieniec stalowy 4 x fi 12 (zresztą cała płyta to zbrojenie fi12 w dwóch warstwach, oczko 20 cm), konstruktor twierdzi, że nie ma z tym problemu bo płyta z wieńcem rozłoży obciążenie, ale dla mojego spokoju można przedłużyć belkę, żeby oparła się na dłuższym odcinku ściany i wieńca płyty fundamentowej i na to się chyba zdecyduję.
Wystajace stropy pod pietra dodaja z reguly jeszcze niezły moment, a wtedy faktycznie takie sily mogą wychodzić.
Owszem, sam fakt ze w domu sa drzwi, nie jest nowoscia, ale widze codziennie projekty, gdzie statyka jest baaardzo oszczedna i gdzie fundamenty (i tu obojętnie czy tzw tradycyjne czy plyta) sa obliczone na podstawie najwyższych sil liniowych a w roznych punktach stopy fundamentowe nie sa projektowane, mimo to ze mogą być potrzebne.
Kwestia nie jest, w jakiej technologii plyta jest projektowana, raczej chodzi o to, ze wszystkie sily dzialacaje na plycie sa uwzględnione. Czescia tych obliczen powinno być dopuszczalne obciążenie gruntu, czyli w naszym przypadku na XPS. I tu faktycznie mogą być sytuacje, gdzie trzeba projektować dodatkowy stopy, zebry lub cokolwiek, aby tych sil opanować.
Plyta już robiona, czyli zostaje Ci tylko zmiana projektu w tym sensie, ze trzeba zbierac tych sil inaczej, o ile w konstrukcji plyty sa jeszcze nie uwzględnione. 1700 kPa to bardzo dużo, wyobrażam sobie ze faktyczne obciążenia na obu stron tych drzwi sa mniejsze i bardziej rozlozone. Co prawda trochę mam wątpliwości czy takie sily naprawdę wystepuja, 1700kPa odpowiada 170t...
Tak wyliczyłem i tak mi potwierdził konstruktor, który robił projekt domu. Pewnie ściana sama coś tam rozłoży, wieniec nad parterem może też, nie wiem. Generalnie to jest pełne piętro z silikatu, jeden lany strop, dach z ceramiki, który opiera się na tej nieszczęsnej zewnętrznej ścianie nośnej. Dobrze, że chociaż nad piętrem mam strop drewniany...
Jest to 170t/m2, przy założeniu, że wszystko się opiera na tym kwadracie 0.24x0.24 cm przy oknie. Czyli masa na górze to jakieś 9.8 t. Nie wiem na ile to będzie się rozkładać i nie wiem jaki będzie nacisk pod płytą fundamentową. Nie znam się, po prostu z ciekawości wyliczyłem to co jest u góry i się trochę przeraziłem.
1,68 MPa to nacisk na ten niby "słup" (powierzchnia przekroju 24x24 cm), którym są bloczki silikatowe po jeden stronie okna, to samo z drugiej strony. Mam w płycie pod tym wieniec stalowy 4 x fi 12 (zresztą cała płyta to zbrojenie fi12 w dwóch warstwach, oczko 20 cm), konstruktor twierdzi, że nie ma z tym problemu bo płyta z wieńcem rozłoży obciążenie, ale dla mojego spokoju można przedłużyć belkę, żeby oparła się na dłuższym odcinku ściany i wieńca płyty fundamentowej i na to się chyba zdecyduję.
Tak wyliczyłem i tak mi potwierdził konstruktor, który robił projekt domu. Pewnie ściana sama coś tam rozłoży, wieniec nad parterem może też, nie wiem. Generalnie to jest pełne piętro z silikatu, jeden lany strop, dach z ceramiki, który opiera się na tej nieszczęsnej zewnętrznej ścianie nośnej. Dobrze, że chociaż nad piętrem mam strop drewniany...
Jest to 170t/m2, przy założeniu, że wszystko się opiera na tym kwadracie 0.24x0.24 cm przy oknie. Czyli masa na górze to jakieś 9.8 t. Nie wiem na ile to będzie się rozkładać i nie wiem jaki będzie nacisk pod płytą fundamentową. Nie znam się, po prostu z ciekawości wyliczyłem to co jest u góry i się trochę przeraziłem.
Cala plyta zbrojona pretami fi12 brzmi dobrze, ale oczywiście nie znam obliczenie. Tak jak już pisałem, trzeba sprawdzać jakie sa rzeczywiste obciążenie na plycie.
Miałem ostatnio taki przypadek, gdzie dom szkieletowy miał wg. obliczen na slupach na krawędzie 110kN, w tym moment ok 50kNm. Po rozmowie z konstruktorem okazało się, ze ten moment w gotowym domu wcale nie wystepuje i ze nie uzglednione, ze strop trzyma sciany i zlapie te sily. Jest to tzw. "dupochron" :D, może w Twoim domu wygląda podobnie?
Raczej o plyty nie ma co się martwic, jeśli dobrze rozumiem, wątpliwości masz raczej na temat XPS pod plyta?
Pozdrawiam
Thomas
Raczej o plyty nie ma co się martwic, jeśli dobrze rozumiem, wątpliwości masz raczej na temat XPS pod plyta?
Tak, obawiam się, czy XPS 300 Basfa ułożony warstwami się nie ugnie za mocno. Nie wiem czy ten odpór 140 kPa był brany pod uwagę przez konstruktora. Tak jak pisałem - dla świętego spokoju poproszę o zmianę projektu i poszerzenie belki, może dodatkowo wymuruję słupek na środku okna pod belką. Wtedy nici z dużego HS, ale ma to swoje plusy (finansowe :P) i jakoś się to żonie wytłumaczy ;)
Ten material faktycznie jednowarstwowo układane nosi pod plyta 185kN/m² , natomiast wieluwarstwowo "tylko" 140kN/m ² (i tak dużo więcej niż EPS200).
Tak trzeba uwzglednic w obliczeniu, chociaż trochę podejrzewam, ze to również "dupochron" (podoba mi się to slowo, ostatnio inwestor mi to powiedział :D). Zreszta, BASF ma niemiecka aprobatę na zastosowaniu tego produktu pod plyta fundamentowa, i wtedy w tych parametrach jest duzy margines bezpieczeństwa. I tak już nic z tym nie zrobisz, jedynie możesz te sily trochę inaczej zbierac i w ten sposób trochę odciazac te slupy.
observer
01-05-2013, 17:31
Ten material faktycznie jednowarstwowo układane nosi pod plyta 185kN/m² , natomiast wieluwarstwowo "tylko" 140kN/m ² (i tak dużo więcej niż EPS200).
Tak trzeba uwzglednic w obliczeniu, chociaż trochę podejrzewam, ze to również "dupochron" (podoba mi się to slowo, ostatnio inwestor mi to powiedział :D). Zreszta, BASF ma niemiecka aprobatę na zastosowaniu tego produktu pod plyta fundamentowa, i wtedy w tych parametrach jest duzy margines bezpieczeństwa. I tak już nic z tym nie zrobisz, jedynie możesz te sily trochę inaczej zbierac i w ten sposób trochę odciazac te slupy.
myślę niestey,że konstruktor nie wziął pod uwagę kierunków sił,zapytaj go czy ma tam skręcanie w uproszczeniu, jeśli ma -to nie obejdzie sie moim zdaniem bez stopy,jeśli liczył to jak strop jak często bywa - to d..pa
(...),jeśli liczył to jak strop jak często bywa - to d..pa
No, niestety tu racja, często tak bywa. Ale i tak i siak, potrzebne sa dokładne obliczenie obciazen liniowych i punktowych, bez tego nic madrego nie wychodzi. Konstruktor powinien tego mieć, tzn ten który obliczal konstrukcje domu razem z fundamentami.
Często spotykana sytuacja jest również, ze przy obliczeniu plyty uzywaja obciążenie obliczeniowe zamiast charakterystyczne, a w obliczeniu plyty jest wtedy jeszcze raz dodane wspolczynnik obliczeniowy, czyli 1,4. A wtedy wspolczynnik bezpieczeństwa jest 1,96...
Nadal mam jednak wątpliwości, czy w danym przypadku faktycznie wychodzą takie obciążenie. Jakos się wydaje ze jednostki lub przecinek się pop...ilo, 170kN/m² juz bardziej by pasowalo, a to odpowiada 17t....
Rekord obciazen pod slupem jest na razie u nas 365kN, a to był dom z pietrem i poddaszem użytkowym, dwa stropy zelbetowe itd... a tu ma być 1700kN....???
Przeciez nie lezy caly strop tylko na tych dwóch punktach. Przynajmniej nie powinno.
Pozdrawiam
Thomas
Samego silikatu/żelbetu nad belką i belki jest 3,6m x 4 m x 0,24 m = 3,46 m3. Gęstość średnio 1,5, czyli masa ponad 5 ton. Na jeden stronie okna opiera się 2,5 tony, dzieląc to przez powierzchnię podparcia belki (0,24x0,24) wychodzi 90 ton/ m2, czyli 900kPa. Do tego jeszcze strop i dach. To takie moje obliczenia
stopstopstopstop...:D
już chyba widze w czym rzecz.
Mowisz tu o kN/m² (lub kPa), a nas interesują tu prawdziwe obciążenie pod slupem w kN. Te 1700kPa sa tu obliczone na m², a faktycznie wystepuja tylko na 0,0576m², czyli, licząc Twoja kalkulacje z powrotem, wychodzi mi 97,92 kN. To jest liczba która mi raczej pasuje, takie obciążenie sa calkiem normalne pod slupem 24x24. Wcale nie ma co się martwic. Plyta to spokojnie rozprasza na nawet więcej niż 1m². XPS tego bez problemu nosi.
Prosze paniki wylaczac i spokojnie spac, wszystko jest ok :)
observer
01-05-2013, 20:29
Samego silikatu/żelbetu nad belką i belki jest 3,6m x 4 m x 0,24 m = 3,46 m3. Gęstość średnio 1,5, czyli masa ponad 5 ton. Na jeden stronie okna opiera się 2,5 tony, dzieląc to przez powierzchnię podparcia belki (0,24x0,24) wychodzi 90 ton/ m2, czyli 900kPa. Do tego jeszcze strop i dach. To takie moje obliczenia
no to na tej powierzchni podparcia nie pomoże ci żadne dozbrojenie,musisz te siły rozłożyć
no to na tej powierzchni podparcia nie pomoże ci żadne dozbrojenie,musisz te siły rozłożyć
patrz co pisałem wyżej. Te 900kPa sa tylko na powierzchni 24x24, ale tak nie wolno obliczac. Nadal ma (nie uwzgledniajac strop i dach) te 2,5t, czyli 25kN. Plus strop i dach, snieg, wiatr itd i wspolczynnik 1,4 za bezpieczeństwa może wychodzi faktycznie 1700kPa, ale w rzeczywistoscie to nadal nie cale 100kN, czyli nic nadzwyczajnego.
stopstopstopstop...:D
Plyta to spokojnie rozprasza na nawet więcej niż 1m²
Właśnie nad tym głównie się zastanawiałem i miałem wątpliwości. Ale belkę i tak dam konstruktorowi do wydłużenia, a całą resztę skonsultuję także z kierownikiem budowy.
przedluzenia belke na pewno nie szkodzi, ale takie obciążenie sa naprawdę niekłopotliwe. Ile zresztą masz obliczeniowy ciezar na tych slupach? w kN oczywiście, nie kPa lub kN/m² :D
przedluzenia belke na pewno nie szkodzi, ale takie obciążenie sa naprawdę niekłopotliwe. Ile zresztą masz obliczeniowy ciezar na tych slupach? w kN oczywiście, nie kPa lub kN/m² :D
Nie mam takich danych przy sobie, jestem poza domem (a w pdf z projektem nie ma części obliczeniowej). Buduję na odległość, co powoduje u mnie dodatkowy stres ;). Może stąd ta panika, wieczorami nie mam co robić, to analizuję różne rzeczy, a że daleko mi do budownictwa, to wychodzą takie kwiatki.
W każdym razie może chociaż inni będą mieli szansę dzięki temu zwrócić na takie rzeczy uwagę, bo płyta fundamentowa w Polsce to wciąż egzotyka. Dzisiaj bym kupił osobny projekt płyty albo zlecił wykonanie razem z projektem firmie. Pewnie bym zaoszczędził sporo pieniędzy na wymianie gruntu, bo ponoć jeśli chodzi o nośność, to nie było potrzeby wymiany, tak powiedział kierownik po wykopaniu metrowej dziury. A wysadziny załatwiłoby się opaską, którą i tak stosuję.
rozumiem :)
No, w przypadku tych slupow już nie ma co się stresować, po rozszyfrowaniem tych obliczen jestem pewien ze tam nic nadzwyczajnego. :)
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Thomas
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Będzie potrzebne :). Mam nadzieję, że to ostatni dom, który buduję w życiu ;)
(...) Dzisiaj bym kupił osobny projekt płyty albo zlecił wykonanie razem z projektem firmie. Pewnie bym zaoszczędził sporo pieniędzy na wymianie gruntu, bo ponoć jeśli chodzi o nośność, to nie było potrzeby wymiany, tak powiedział kierownik po wykopaniu metrowej dziury. A wysadziny załatwiłoby się opaską, którą i tak stosuję.
ech... co mam powiedzieć, jeśli to Ksiazenice k/ Grodzisku maz., to na pewno ta wymiana (grunt gliniasty?) była nie potrzebna, a ja nawet siedze bardzo blisko. Robilismy tam plyte w zeszłym roku...
nie, to wioska na Górnym Śląsku koło Rybnika. badania gruntu były, geolog też stwierdził, że nośność bardzo dobra, tylko wody gruntowe na takim poziomie, że odradzają piwnice. ta wymiana to pewnie też jakiś dupochron.
. ta wymiana to pewnie też jakiś dupochron.
:D:D lubie to slowo...
wysadziny pod plyta można opanować, chociaż, w Rybniku 2 lata temu robiliśmy plyte, a tamten grunt był tak sobie, przynajmniej jak ulegal obciążeniami mechanicznimi (koparka, zagęszczarka), robil się od razu straszny budyn. Ale porzadna opaska razem z drenażem itd. opanuje i taki grunt. No nic, będzie dobrze, plyte masz, trzeba patrzyć do przodu :)
Pozdrawiam
Thomas
matabane
02-05-2013, 13:15
Mam inny problem:
ponieważ bloczki (ściana jednowarstwowa) na mojej płycie niewiele są poza jej obrys wysunięte, to pytanie , czy przy ocieplaniu cokołu płyty muszę zostawić miejsce na kapinos (co skróci mi grubość izolacji cokołu płyty do 5 cm), czy też przy płycie nie jest to istotne? i woda może spływać po ścianie do przyziemia, a wokół domu planuję chodnik "na styk" do cokołu?
Właśnie nad tym głównie się zastanawiałem i miałem wątpliwości. Ale belkę i tak dam konstruktorowi do wydłużenia, a całą resztę skonsultuję także z kierownikiem budowy.
Nie masz co się stresować. Popatrz na pierwsze zdjęcie w tym linku:
http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/drzwi-balkonowe-hs-14-5-m2-finezji
Wyobrażasz sobie jakie tam naciski występują ?
Belka nad 6m dziurą balkonową a fundament na zwykłym EPS'ie 200 ... Tu widać zbrojenie tej płyty fundamentowej:
http://gregadamski.com/domek/?p=273
Nie masz co się stresować. Popatrz na pierwsze zdjęcie w tym linku:
http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/drzwi-balkonowe-hs-14-5-m2-finezji (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Foknotest.pl%2Farty kuly-tematyczne%2Fdrzwi-balkonowe-hs-14-5-m2-finezji)
Wyobrażasz sobie jakie tam naciski występują ?
Belka nad 6m dziurą balkonową a fundament na zwykłym EPS'ie 200 ... Tu widać zbrojenie tej płyty fundamentowej:
http://gregadamski.com/domek/?p=273 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fgregadamski.com%2F domek%2F%3Fp%3D273)
już pisałęm, że odpowiednio zaprojektowany płyta, może wisieć nawet częściowo w powietrzu. Panie Brinkmann, jakkolwiek XPS jest materiałem jak najbardziej z najwyższej półki, i nie można mu odmówić wszystkich jego zalet, to proszę nie straszyć ludzi. Nie każdy buduje płytę tak jak pan ze zbrojenia rozproszonego. Płyty zbrojone tradycyjnie, spokojnie wytrzymają posadowienie na EPS200, ba - nawet na EPS100. I nic tu nie da wklejanie sił nacisku i wszystkie te czary mary jakie pan wkleja. Jak pan pisze że płyta może nie wytrzymać, to proszę zaznaczać że chodzi o pańską płytę. A tak, mąci pan ludziom w głowach i straszy nie wiadomo czym. Poprawnie zaprojektowana i zbrojona tradycyjnie płyta fundamentowa, wytrzymają każdy nacisk i każde obciążenie pod które są zaprojektowane.
już pisałęm, że odpowiednio zaprojektowany płyta, może wisieć nawet częściowo w powietrzu. Panie Brinkmann, jakkolwiek XPS jest materiałem jak najbardziej z najwyższej półki, i nie można mu odmówić wszystkich jego zalet, to proszę nie straszyć ludzi. Nie każdy buduje płytę tak jak pan ze zbrojenia rozproszonego. Płyty zbrojone tradycyjnie, spokojnie wytrzymają posadowienie na EPS200, ba - nawet na EPS100. I nic tu nie da wklejanie sił nacisku i wszystkie te czary mary jakie pan wkleja. Jak pan pisze że płyta może nie wytrzymać, to proszę zaznaczać że chodzi o pańską płytę. A tak, mąci pan ludziom w głowach i straszy nie wiadomo czym. Poprawnie zaprojektowana i zbrojona tradycyjnie płyta fundamentowa, wytrzymają każdy nacisk i każde obciążenie pod które są zaprojektowane.
Znowu Pan niepotrzebnie i z nieporozumieniem się zaczepia. Przede wszystkiem moja krytyka na temat EPS pod plyta bazuje na tym, ze ten EPS nie wytrzymuje te dlugotrwale obciążenie, ba, nawet producenci ani nie polecaja ani nie pozwalają na takich zastosowan. EPS 200 przy obciążeniu powyżej 45kN/m² zaczyna pelzac, czyli zdeformuje się powyżej 2% i przez to straci swoje parametry izolacyjne.
Plyta fundamentowa, szczególnie jeśli jest projektowana jako strop owszem wytrzymuje te obciążenie, ale nie o to chodzi. Nigdy nie mowilem ze plyta tego nie wytrzymuje.
Plyta która nie jest zaprojektowana jako strop, ma jako element w obliczeniu jednostkowy odpor gruntu, a wtedy rodzaj izolacji gra role. Izolacje pod plyta należy traktować jako grunt, a 45kN/m² to zadna rewelacja. Skoro mamy zazwyczaj duzy margines bezpieczeństwa w takich obliczen, raczej nic strasznego się nie stanie, obojętnie jaka to technologia. Pan by się dziwil, jakie obciążenie wytrymuja plyty ze zbrojeniem rozproszonym. Poza tym, nikt nie powiedział, ze takie plyty nie zawierają jeszcze dodatkowo tradycyjne zbrojenie tam gdzie potrzebne. Wrecz przeciwnie.
Nie chce nikogo straszyć, ale EPS200 pod plyta nie jest według sztuki budowlanej, bo wytyczne producenta sa integralna czescia zasad, których się trzeba trzymać, aby postepowac wg. sztuki budowlanej. I tyle. :mad:
Nawet nie wiem o co chodzi, chyba Pan znowu się nudzi po prostu. EPS wcale nie był tematem, a ja nikogo nie straszyłem, wręcz przeciwnie w danym przypadku twierdziłem ze nie ma co się martwic. Proszę poczytać...
edit:
już pisałęm, że odpowiednio zaprojektowany płyta, może wisieć nawet częściowo w powietrzu.
i to jest, z przeproszeniem, glupota. Sztuka konstruktora polega na tym, ze zbiera i odprowadza sily i obciążenie w odpowiedni sposób do następnych elementow i w końcu do fundamentu tak, aby się wszystko trzyma i jak najmniej pracuje. A od fundamentu, o dziwo, sily się odprowadza dokad? Tak, do gruntu, kandydat ma pol punkta. Cos takiego. Plyta która wisi w powietrze nie jest odpowiednio projektowana, tylko zle wykonana. Odpowiednio projektowana plyta ma grunt jako element obliczeniu uwzglednione, bo inaczej musze budowac strop i marnować material, czas i kase aby budowac dużo więcej niż byłoby potrzebne.
czy mieliście w projekcie płyty take wystające elementu do podpierania drzwi/okien?
187283187284
zastanawiam się czy je wykonywać czy tylko zamontować okna na konsolach SFS.
Przy drzwiach nad cokołem dałbym kratę wema, żeby po nim nie chodzi po styro tylko po czymś solindym.
Jak ten element wygląda u was?
i to jest, z przeproszeniem, glupota. Sztuka konstruktora polega na tym, ze zbiera i odprowadza sily i obciążenie w odpowiedni sposób do następnych elementow i w końcu do fundamentu tak, aby się wszystko trzyma i jak najmniej pracuje. A od fundamentu, o dziwo, sily się odprowadza dokad? Tak, do gruntu, kandydat ma pol punkta. Cos takiego. Plyta która wisi w powietrze nie jest odpowiednio projektowana, tylko zle wykonana. Odpowiednio projektowana plyta ma grunt jako element obliczeniu uwzglednione, bo inaczej musze budowac strop i marnować material, czas i kase aby budowac dużo więcej niż byłoby potrzebne.szanowny panie, to nie moja wina że płyta w pańskiej technologii, musi odprowadzać siły do gruntu na całej swojej powierzchni. Jak zwykle foruje pan swoje na wierzch (ja zresztą też :D ). Dodatkowo nie rozumie pan słowa pisanego. Ja nie napisałem że płyta wisi w powietrzu całościowo. Proszę się wrócić kilka postów i doczytać o czym mowa.
Zarzucanie komuś głupoty a nie rozumiejąc o czym ten ktoś pisze, nakazuje w przyszłości zastanowić się nad tym co się wstuka w klawiaturę.
Oczywiście pozdrawiam weekendowo.
szanowny panie, to nie moja wina że płyta w pańskiej technologii, musi odprowadzać siły do gruntu na całej swojej powierzchni. Jak zwykle foruje pan swoje na wierzch (ja zresztą też :D ). Dodatkowo nie rozumie pan słowa pisanego. Ja nie napisałem że płyta wisi w powietrzu całościowo. Proszę się wrócić kilka postów i doczytać o czym mowa.
Zarzucanie komuś głupoty a nie rozumiejąc o czym ten ktoś pisze, nakazuje w przyszłości zastanowić się nad tym co się wstuka w klawiaturę.
Oczywiście pozdrawiam weekendowo.
Tez pozdrawiam weekendowo, zaraz wyjezdzamy z rodzina :)
Zycze wszystkim udanego weekendu i plyty nie wisace w powietrzu :D!
Pozdrawiam
Thomas :)
proszę uważać na drodze :) i nie myśleć za dużo o wiszących płytach :)
observer
03-05-2013, 12:15
proszę uważać na drodze :) i nie myśleć za dużo o wiszących płytach :)
tak trzymać Panowie ,to jest poziom dyskusji, miłego weekendu
Milo sie czyta takie dyskusje. Tylko wroccie i dokonczcie ten temat wiszacych plyt. Zwlaszcza teraz, gdy leje "jak z cebra" i moze sie zdarzyc, ze komus plyte podmyje. Nie wiem jakby to mialo sie stac ale ludzie na roznych skarpach sie buduja. Moze wtedy plyta zawisnie w powietrzu. Moze i w calosci i odleci z domem w sina dal.
Udanej dalszej majowki.
miuzziker
03-05-2013, 16:39
Mam 3 pytania odnośnie płyty:
1) Czy nie powinno się wystawić prętów do powiązania płyty ze ścianami budynku? Tak jak się to robi na stropie?
2) Czy ktoś wykonywał ogrzewanie podłogowe na górnym siatce zbrojeniowej?
3) Czy na ściany pionowe wanny płyty fundamentowej stosuje się ten sam styropian co na podłoże płyty? Na niektórych zdjęciach i filmikach widzę jakiś specjalnie przygotowany styropian z rowkami i z gotowymi narożnikami? Czy takie coś można gdzieś kupić i w jakiej cenie?
Chciałbym prosić o Waszą opinię na temat poniżej zaprojektowanej płyty. Nie wiem czy tak można, ale chciałbym przekazać tą płytę do konstruktora, aby ją przeliczył. Płyta, a raczej sposób jej izolowania powstała na podstawie informacji zawartych w tym wątku (nie dałem rady przeczytać całego wątku, ale chyba wychwyciłem co ważniejsze). Czy macie jakiej sugestie ?
Chciałbym, aby płyta spełniła wymogi NF15 (Umax = 0,12 W/m2K), choć nie staram się o dofinansowanie.
187395
Chciałbym prosić o Waszą opinię na temat poniżej zaprojektowanej płyty. Nie wiem czy tak można, ale chciałbym przekazać tą płytę do konstruktora, aby ją przeliczył. Płyta, a raczej sposób jej izolowania powstała na podstawie informacji zawartych w tym wątku (nie dałem rady przeczytać całego wątku, ale chyba wychwyciłem co ważniejsze). Czy macie jakiej sugestie ?
Chciałbym, aby płyta spełniła wymogi NF15 (Umax = 0,12 W/m2K), choć nie staram się o dofinansowanie.
187395
Ale się uparłeś na ten PIR. :) Masz atest producenta na to że może być w takim a nie innym stopniu długotrwale obciążane? Jak ci dadzą to stosuj. Mimo wszystko to jest przerost formy nad treścią. Przez podłogę ucieka stosunkowo mało ciepła. Raczej pomyśl o ścianach, stropie i oknach. Te 20 cm PIR da ci praktycznie zerowe oszczędności w stosunku do 10 cm PIR. Po co to? Dla dobrego samopoczucia?
observer
04-05-2013, 09:33
Chciałbym prosić o Waszą opinię na temat poniżej zaprojektowanej płyty. Nie wiem czy tak można, ale chciałbym przekazać tą płytę do konstruktora, aby ją przeliczył. Płyta, a raczej sposób jej izolowania powstała na podstawie informacji zawartych w tym wątku (nie dałem rady przeczytać całego wątku, ale chyba wychwyciłem co ważniejsze). Czy macie jakiej sugestie ?
Chciałbym, aby płyta spełniła wymogi NF15 (Umax = 0,12 W/m2K), choć nie staram się o dofinansowanie.
187395
nie wiem czy na tych patchworkach wstawionych XPS ów pod ścianami nośnymi nie będziesz miał ścinania,ale o tym musi powiedzieć twój konstruktor
A EPS, którego większość forumowiczów stosuje ma atest na zastosowanie pod płytą fundamentową ?
Płyty PIR mają tą samą klasę odporności co EPS 200, tylko wszystkim się wydaje, że są drogie. Jeśli spojrzysz na płytę PIR pod kątem współczynnika przenikania ciepła, to wychodzi taniej niż XPS.
Tak jak napisałem, chciałbym spełnić warunek Umax = 0,12 W/m2K, więc dla podłogi musiałbym dać 30cm XPS'a. A może mi coś odbije i będę chciał certyfikować budynek ? Może go będę chciał sprzedać po 2020 ;). A może dla lepszego samopoczucia?
PIR ALU - to płyta PIR powlekana folia aluminiową.
A EPS, którego większość forumowiczów stosuje ma atest na zastosowanie pod płytą fundamentową ?
Płyty PIR mają tą samą klasę odporności co EPS 200, tylko wszystkim się wydaje, że są drogie. Jeśli spojrzysz na płytę PIR pod kątem współczynnika przenikania ciepła, to wychodzi taniej niż XPS.
Tak jak napisałem, chciałbym spełnić warunek Umax = 0,12 W/m2K, więc dla podłogi musiałbym dać 30cm XPS'a. A może mi coś odbije i będę chciał certyfikować budynek ? Może go będę chciał sprzedać po 2020 ;). A może dla lepszego samopoczucia?
PIR ALU - to płyta PIR powlekana folia aluminiową.
Większość używa EPS bo inni używają. :) Inni dali to ja też mogę. Taniej będzie.
Termoorganika np nie ma w swojej ofercie EPS ktory rekomendowałaby pod płyty fundamentowe:
Ich najmocniejszy chyba styro jest przeznaczony do:
stropodachy pełne
podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)
parkingi i garaże
ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych
podjazdy
NIe ma tu ani słowa o zastosowaniu pod plytą. Podobnie Austrotherm, Styropmin, Styrmann, Bachl, Yetico i pewnie paru innych.
EPS pewnie sie nada ale jest to specjalny EPS np "peripor".
MOZE na stopach to czesto stosowane rozaiazanie w budownictwie ze francji, mieszkam i pracuje we francji juz od 6 lat i moge powiedziec ze w polsce brakuje nam jeszce wiele ,jesli chodzi o budownictwo i jego rozwiazania przedewszystkim kolejnosc etapow robot ;
Wiem, że zastosowanie płyt PIR pod płytę fundamentową to jakaś herezja :) ale w takim bądź razie jak zapewnić warunek domu pasywnego NF15 dla podłogi ?
Zauważcie, że im grubszy XPS, tym lamba rośnie. Dla płyty 15cm np. SYNTHOS XPS PRIME S30 lamba wynosi 0,039 !. Nawet zastosowanie 2x po 15cm nie zapewni mi spełnienia warunku przenikalności dla podłogi domu pasywnego.
A czy była wogóle mowa o tym na forum ? czyli jak zrobić dom na płycie fundamentowej w standarcie NF15 ?
Znalazłem XPS'a, który nawet dla grubości 20cm utrzymuje stałą lambdę 0,032. Póki co to nowość sprzedawana na terenia Anglii i Irlandii, ale mają dystrybucję w Polsce. Pytanie, czy i kiedy będzie ten XPS dostępny. I przede wszystkim w jakiej cenie ?
observer
04-05-2013, 11:30
MOZE na stopach to czesto stosowane rozaiazanie w budownictwie ze francji, mieszkam i pracuje we francji juz od 6 lat i moge powiedziec ze w polsce brakuje nam jeszce wiele ,jesli chodzi o budownictwo i jego rozwiazania przedewszystkim kolejnosc etapow robot ;
ale o co chodzi? "na stopach"
Stopy fundamentowe mogą być betonowe lub - gdy grunt jest słaby albo obciążenia przekazywane przez słup są duże - żelbetowe. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone w dolnej części siatką z prętów stalowych Oczywiscie we francji jet to bordzo znana metoda miedzy stopami uklada sie progi betonowe ktorych laczenia wypadaj w osi kazdej stopy i nastepnie sie je deskuje i wypelnia mieszanka betonowa ;
observer
04-05-2013, 15:01
Stopy fundamentowe mogą być betonowe lub - gdy grunt jest słaby albo obciążenia przekazywane przez słup są duże - żelbetowe. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone w dolnej części siatką z prętów stalowych Oczywiscie we francji jet to bordzo znana metoda miedzy stopami uklada sie progi betonowe ktorych laczenia wypadaj w osi kazdej stopy i nastepnie sie je deskuje i wypelnia mieszanka betonowa ;
chyba mówisz o fundamentach ryglowych,? a takie robiłem 10 lat temu,tyle ,ze przywoziłem prefabrykowane i budowa tych rygli trwała 1 dzień, natomiast dalej nie rozumiem czy to jakiś nowy wątek? i skąd się wziął,czy odpowiadasz na czyjś post?
fundamentach ryglowych,? co to jest ? pierwszy raz slysze o tym ?
PIR: jest to pianka polyurethanowa w formie plyt. Jakie ma parametry na obciążenie, nie sprawdzałem, my to dla jednego klienta stosujemy jako izolacje pionowa na krawędzi plyty. Ma super parametry, ale kosztuje nawet więcej niż XPS.
Pod plyta, Perm już ladnie podsumowal i moje myśli. Nie ma atestów, czyli nawet nie mysle o zastosowaniu pod plyta. Tak samo jak w przypadku EPS. Peripor 300 to inny temat, ma gestosc 40kg/m³ i nadaje sie wg. BASF. Pewna Firma w Polsce, ktora oferuje kształtki Peripor pod plyta, posiada badanie na wytrzymalosc na 50 lat, czyli jest to ok.
20cm XPS pod i 10cm EPS nad plyta już zapewnia parametry do domu NF15, czyli nie ma co przekombinowac :) (te 0,12 i tak sa już przesadzone, tak jak niektóre inne wymaganie tego programu w Polsce. W przypadku okien i rekuperacji wręcz nieosiągalne, tyle co ja wiem)
W przypadku tego XPS o lepszej lambdy trzeba sprawdzać, jakie sa parametry nosnosci pod plyta. Dow tez ma rozne rodzaje XPS300, a lepszy Lambda zawsze idzie na koszt nosnosci.
(np. plyty SL-A lub SL-X)
Witam.
Mam pytanie jak rozwiązaliście w swoich płytach problem uziomów i instalacji odgromowej ?
Robiliście uziom fundamentowy ? Trochę chyba się to mija z celem bo płyta jest odizolowana od gruntu. Więc może otokowy ?
Jeżeli tak to czy łączycie ze zbrojeniem płyty ?
Pozdrawiam
czy mieliście w projekcie płyty take wystające elementu do podpierania drzwi/okien?
187283187284
zastanawiam się czy je wykonywać czy tylko zamontować okna na konsolach SFS.
Przy drzwiach nad cokołem dałbym kratę wema, żeby po nim nie chodzi po styro tylko po czymś solindym.
Jak ten element wygląda u was?
chyba wszystkim umknęło moje pytanie, wiadomo, jak się grilluje to się nie myśli o płytach :D
A naiwni płacą po tysiąc złotych za projekt płyty, a przecież wystarczy przysiąść z ołówkiem na kwadrans, tu wrzucić kawałek XPS, tam EPS, jakąś siatkę, pare strzemion i fajrant ;)
To akurat nie jest dla każdego takie oczywiste :(
matabane
06-05-2013, 17:02
Po sporach które trwają na tym forum od kilku dobrych lat: EPS kontra XPS kontra ostatnio pianka PIR mam pytanie praktyczne:
Czy kapinos na ścianie, przy płycie fundamentowej, to musi być?:
ponieważ bloczki (ściana jednowarstwowa, bez dodatkowego styropianu) na mojej płycie niewiele są poza jej obrys wysunięte, to pytanie , czy przy ocieplaniu cokołu płyty muszę zostawić miejsce na kapinos (co skróci mi grubość izolacji cokołu płyty do 5 cm), czy też przy fundamencie płytowym stosowanie kapinosa nie jest istotne? i woda może spływać po ścianie do przyziemia, a wokół domu planuję chodnik "na styk" do cokołu?
Mam pytanie dotyczące zbrojenia. JA u siebie w projekcie mam zbrojenie siatką fi 10, oczka 15x15 i pod ścianami zewnętrznymi dozbrojone takimi wąsami (przekręcona literka U) fi 8. Już od dwóch osób słyszałem, że nie może być siatka grubsza od zbrojenia pod ścianą zewnętrzną. A w ogóle , że to nie są belki, tylko takie wąsy, to już w ogóle. Wiem, że są to "doświadczeni" budowlańcy i za bardzo nie przejmuję się tym co mówią (wolą dać dla bezpieczeństwa belki fi 12 pod ściany zewnętrzne), bo wiadomo ktoś mi to policzył ,ale jednak... Miał ktoś może tak zbrojoną płytę?
zazwyczaj jest na odwrót. Ja bym to skonsultował tylko z osobą która projektowała, i jeśli potwierdzi że to nie błąd to nie widzę problemu.
W przypadku tego XPS o lepszej lambdy trzeba sprawdzać, jakie sa parametry nosnosci pod plyta. Dow tez ma rozne rodzaje XPS300, a lepszy Lambda zawsze idzie na koszt nosnosci.
(np. plyty SL-A lub SL-X)
Ten XPS SL-X ma niesamowite współczynniki przenikalności cieplnej - jak najlepszy styro grafitowy na elewację.
Sprawdziłem cenę, ok. 600zł netto za 1m3 ...:eek:
miuzziker
08-05-2013, 20:15
Czy można dać styropian na wylaną płytę? Czy to rozwiąanie będzie miało podobne parametry co ocieplenie pod płytą fundamentową?
mozna.. to zależy czy chcesz skorzystać z płyty jako akumulatora energii czy się chcesz od niej odciąć..
miuzziker
08-05-2013, 21:41
Czyli lepiej jest dać pod płytę? Duża jest to różnica?
ale co? pod płytę i tak musisz dać co najmniej eps200 albo styrodur .. a na płytę to już jak sobie ogrzewanie zaplanujesz..
MasterCheat
08-05-2013, 23:44
płyta płytą, ale często oprócz płyty potrzebne są słupy /stopy itp.
Właśnie muszę kilka słupów fundamentowych zrobić pod taras. Potrzebuję około 0,5m3 betonu więc muszę to sam ukręcić w betoniarce/taczce.
Znawców betonu jest tu sporo więc pytanie moje jest takie, czy żwir 10-20 mm filtracyjny nada się do zrobienia betonu.
Akurat mam kilka ton takiego żwiru na działce (zakupiony na drenaż) i miło by było gdybym mógł go wykorzystać. Mam też piasek (zresztą tez kupiony pod drenaż:))
Pytanie czy ten żwir o takiej frakcji się nada i czy betoniarka to uciągnie.
Proporcje mniej-więcej na 1 łopatę cementu, 2 łopaty pisaku, 4 łopaty żwiru i do tego woda.
Trochę mnie ojciec sąsiada wczoraj zmartwił. Przyszedł i tak gadamy i jak mu powiedziałem, że na dno wykopu nawaliłem kamieni polnych, żeby była lepsza podbudowa, to powiedział, że on jest drogowcem i kamieni by nie polecał, bo rosną i się przemieszczają w ziemi i dlatego oni też pod drogi nie dają. Myślicie, że jest się czym martwić?
Mi się osobiście wydaje,że zanim ten kamień zwiększy swoją średnicę o 5 cm, to mnie już nie będzie na tym świecie ;) A są przynajmniej z 50 cm pod płytą, więc raczej podłogi w salonie mi nie powinno wysadzić:)
O zegarek coś na stronie szwankuje :D Jest już 7:18 :D
miuzziker
09-05-2013, 15:55
Jaką koparką kopaliście płytę? Chodzi mi o to, że ja mam grunt gliniasty z iłem. Jak popada to bardzo długo stoi woda. Ciężko tam wjechać czyś ciężkim. Co będzie lepsze i szybsze w wykonaniu wykopu: minikoparka czy koparka obrotowa?
firewall
09-05-2013, 17:25
on jest drogowcem i kamieni by nie polecał, bo rosną i się przemieszczają w ziemi i dlatego oni też pod drogi nie dają. Myślicie, że jest się czym martwić?
Tak, sąsiada trzeba skierować do lekarza. A latających smoków nie widuje?
Mi się osobiście wydaje,że zanim ten kamień zwiększy swoją średnicę o 5 cm, to mnie już nie będzie na tym świecie
Najgorsze, że to zaraźliwe.
A tak ogólnie, to ludzie wyprodukowali geotkaniny po to aby odseparować różne frakcje podbudowy i aby nie było potem "wędrujących" kamieni i innych problemów.
firewall
09-05-2013, 17:27
A, i jeszcze jedno: lepiej stosować kamień łamany, bo ma zdolność zakleszczania się w podbudowie.
A, i jeszcze jedno: lepiej stosować kamień łamany, bo ma zdolność zakleszczania się w podbudowie.
Wiem, że lepszy łamany, ale nie mam akurat takiego pod ręką ;)
lustrzana
11-05-2013, 18:43
Witajcie
Mam zaprojektowaną płytę, odpowiednio warstwy, piach, chudziak, folia, styropian do osłony folii (5cm), płyta i na niej izolacja dopiero właściwa styropianowa. No własnie i pytanie jest o tę osłonę styropianową folii, bo można dać osłonowo mniej niz 5cm, np 2 jeżeli to ma być tylko osłona, a wtedy koszt się zmniejsza, tyle, ze nie widzę nigdzie dostępnego EPS200 2cm - a taki tam miał byc. Dostępny jest EPS100 a to wydaje się za mało... Co o tym sądzicie? Co polecacie?
Andrzej733
11-05-2013, 19:17
wogóle to jakieś dziwne pomysły mają ci projektanci...wygonić do roboty jako pomocnik na budowie to może zmądrzeją :P
Takie projekty to tylko ludize bez wiedzy praktycznej robią....normalnie żal czytać :).
Pytanie powinno byc....jak na styrodurze 5 cm ułożyć zbrojenie (chodzenie ludzi wielokrotne, drut wiązałkowy, podkładki , ustawianie kobyłek, obiglowanie całości płyty. chodzenie po dolne siatce itp....przecież ten styropian/styrodur będzie przypominał klatkę chomika :) (już o 2 cm nie mówiąc).
To jest tak proste jak je...a wszyscy to komplikują projektując jakieś swoje cuda z myslą że Boga za nogi złapali chyba :),
Piach, chydziak, np. membrana bentonitowa (jeżeli ona to warstwa dociskowa z betonu), płyta właściwa, styropian posadzka...i po kłopocie. Membranę czy inna izolację wywijasz na ściany fundamentowe zachowując ciągłość izolacji.
A teraz odnośnie postu :), 2 cm styropiany technologicznie uniemożliwi ułożenie zbrojenia na płycie z racji tego że po ułożeniu zostanie po nim sieczka (można to zrobić ale cena za takie coś byłaby 3-4 krotnie większa niż normalnie.
mam wrazenie ze drugi raz czytam to samo, mimo, ze jestem w innym temacie...
witam ponownie. wielkimi krokami zbliza się moment budowy. pozwolenie powinno być za jakiś miesiąc. "dopieszczam" wiec projekt płyty który dostałem od konstruktora. I chciałbym dopytać tu na forum o pewne sprawy. 1. Zbrojenie konstruktor zaproponował z pręta fi 8 w siatkach z oczkmiem 15cm. Ja pomyslałem ze w tej cenie siatek zrobię sobie zbrojenie z pręta fi 10 (nie siatki). Obawiam się ze fi8 to jednak trochę na granicy bo dom bedzie z ciężkich 24cm silikatów. Na obrzezach płyty zostawie pręty fi12. Jak rozumiem zamiana fi8 na fi10 raczej sprawy nie pogorszy. 2. Mam sporo piachu na działce w gruncie. Wykopałem trochę i w niektórych miejscach ten piach ma brunatna barwę, a w większości żółtą. Frakcja średnia i gruba. Czy mogę go wykorzystac na podbudowe płyty. Chciałem tez wsypać w podbudowe troche tłucznia lub kamienia pokopalnianego(w sumie nasyp ma miec ok pół metra wiec może ze 20-30cm tłucznia by pomogło szybciej ten nasyp stweorzyć a dodatkowo obroni go przed podciaganiem wody gruntowej (a ta jest wysoko - po roztopach nawet 30cm p.p.t. i wreszcie 3. Konstruktor pewno dla ochrony płyty przed wodą gruntową wymyślił izolację przeciwwodna w postaci folii izolacyjnej tyle że każe założyć ja POD STRYRODUR, a z tego co czytam na forum to bład. Co robić w tym wypadku - ja mysle o położeniu jej na styrodur. Pozdrawiam i czekam odpowiedzi
ja mam też płytę liczoną pod silikaty i dachówkę ceramiczną.. beton B30, mam tak że pod ścianami (nie tylko na obrzeżach ale też pod trzema ścianami w srodku są pręty 12mm łączone co 20cm strzemionami z drutu fi 6..
reszta płyty jest z siatki dołem i górą 16x25cm robionej z drutu 12mm..
co do tego co masz pod płytą to ja nie ryzykowałem to zrobiłem odwierty (w kielcach 700 zł) za 3 otwory 4m - dzięki temu wiem co mam i konstruktor też wie że mu rogu nie wysadzi.. a skąd konstruktor wie na jakim poziomie masz wody gruntowe?
przy okazji zapytam tych co robili o takie coś:
1. projekt mam na płytę 20cm.. chcę dołozyć rurki do ogrzewania w płytę, konstruktor nie widzi problemu, wykonawca też - nie widzą w sensie że nie uważają za konieczne zwiększać grubości płyty ale z tego co tu wyczytałem to lepiej o te 2 cm zrobić grubszą? czy tak?
2. w projekcie przy 20cm grubości płyty są strzemiona z drutu fi6 o wymiarach 15x15cm.. i wykonawca pyta/sugeruje/dziwi się (nieootrzebne skreślic) że od zbrojenia do powierzchni płyty będzie tylko po obu stronach 2.5cm betonu - wg niego powinno być z 5cm.. i teraz nie wiem czy jak zrobiłbym płytę o te 2 cm grubszą ze względu na rurki to strzemiona zostawiłbym takie jakie są czy je wydłużać.. czy ta odległość od powierzchni do strzemion ma jakieś znaczenie?
fotohobby
12-05-2013, 17:17
U mnie przy płycie 20 cm grubość otuliny wynosiła 50mm z dołu i 20mm z góry i ta grubość górnej otuliny to wg mnie drobny błąd konstruktora.
Oczywiście normowo jest OK, ale biorąc pod uwagę specyfikę budowy :) a także, zbrojenie uginające się i podnoszące w trakcie, kiedy podczas betonowania chodzi po nim ekipa to zachowanie tych 2cm wymaga sporej uwagi.
firewall
12-05-2013, 17:38
To macie delikatne płyty. U mnie beton B30, grubość 30cm i górą i dołem fi 14, a płyta prawie 81m2.
U mnie przy płycie 20 cm grubość otuliny wynosiła 50mm z dołu i 20mm z góry i ta grubość górnej otuliny to wg mnie drobny błąd konstruktora.
Oczywiście normowo jest OK, ale biorąc pod uwagę specyfikę budowy :) a także, zbrojenie uginające się i podnoszące w trakcie, kiedy podczas betonowania chodzi po nim ekipa to zachowanie tych 2cm wymaga sporej uwagi.
pisząc o otulinie masz na mysli właśnie iloć betonu nad i pod zbrojeniem?
czemu za delikatnie?
To macie delikatne płyty. U mnie beton B30, grubość 30cm i górą i dołem fi 14, a płyta prawie 81m2.
masz raczej strop niż płytę.. u mnie jest 140m2 a parametry jw. czym konstruktor tłumaczył takie parametry?
fotohobby
12-05-2013, 19:00
To macie delikatne płyty. U mnie beton B30, grubość 30cm i górą i dołem fi 14, a płyta prawie 81m2.
A co to tnaczy "delikatne" ?
Popękają ? Ukruszą się ?
Mam fundament odpowiedni do tego, by utrzymał konstrukcję domu zaplanowanewgo nad nim.
Też mam b30, ilość stali i grubość płyty adakwatną do warunków gruntowych i obciążeń. I 136 m2
Nie wiem, jaki budujesz dom i jakie masz warunki gruntowe, ale 30 cm b30 to naprawdę bardzo dużo, może mocno na wyrost, co nie jest jakimś specjalnym powodem do dumy.
pisząc o otulinie masz na mysli właśnie iloć betonu nad i pod zbrojeniem?
Tak, jej grubość reguluje norma, ale dla latwości wykonania warto ją zwiększyć o 1-2cm
firewall
12-05-2013, 19:42
A czy ja mówię że to powód do dumy? Też wolałbym cieńszą bo niższe koszty. Konstruktor ma wszelkie uprawnienia więc nie wnosiłem uwag. Jak wcześniej sam liczyłem (zgrubnie, ręcznie na piechotę) to wyszła podobna ilość stali i grubość betonu. O czym miałem dyskutować jak wiem że sam bym się nie podpisał pod słabszą wersją. Pewnie 25-centymetrowa spokojnie by wytrzymała, ale ... lepiej mieć te 5cm za dużo niż za mało.
Dyskusje na FM o tym jakie powinno być zbrojenie czy jaką grubość mają mieć płyty są bezcelowe, bo to konstruktor ponosi odpowiedzialność i jeżeli któryś odchudza płytę zgodnie z życzeniem inwestora żonglując współczynnikami to jest to powód aby od takiego konstruktora uciekać.
Nie piszę to by podważać obliczenia waszych płyt, tylko doradzanie przez ludzi, którzy właśnie budują dom(zwykle pierwszy) i w związku z tym uważają że mogą innym doradzać co do parametrów płyty jest niepoważne.
fotohobby
12-05-2013, 19:54
Nie piszę to by podważać obliczenia waszych płyt, tylko doradzanie przez ludzi, którzy właśnie budują dom(zwykle pierwszy) i w związku z tym uważają że mogą innym doradzać co do parametrów płyty jest niepoważne.
Rozumiem,że ocena "to macie delikatne płyty" (nadal nie wyjaśniłeś, co miałeś na myśli pisząc to) i podawanie swoich wartości, kompletnie bez analizy konstrukcji i warunków gruntowych, jest poważne, wartościowe i wnoszące cokolwiek do tematu ?
Po drugie - dlaczego uważasz za niepoważną moją radę, by zwiększyć grubośc otuliny z czysto praktycznych względów (łatwość wykonania)
I wreszcie - skąd wiesz, jeką wiedzą dysponują poszczególni użytkownicy ?
dobra, nie kłóccie się..
właśnie robię zestawienie stali i zastanawia mnie jedna rzecz -
w tabelce jest tak - pręty fi 12 (na zbrojenie górą i dołem i te do strzemion obwodowo i pod ściany) oznaczone są w tabelce jako #12, natomiast te na strzemiona opisane są fi6 - symbol fi - przekreślone kółko i 6..
wydaje mi się że # oznacza stal żebrowaną a fi gładki drut? dobrze mi się zdaje?
firewall
12-05-2013, 20:31
Jeżeli płyta o tej samej powierzchni jest zazbrojona standardową siatką fi 8(góra,dół) przy grubości 20cm, druga fi 12 przy grubości 25cm to ta pierwsza jest mniej sztywna od drugiej czyli bardziej delikatna.
Po drugie: gdzie napisałem że zwiększenie grubości płyty jest złym rozwiązaniem? ( ale jeśli ktoś napisze o zwiększeniu samodzielnym grubości stropu monolitycznego przez zwiększenie grubości otuliny górnej to będę to tępił)
Bo tak się składa że na FM konstruktorzy niezbyt udzielają się gdyż ich nie ekscytuje budowa domu, a jedynie zarabianie pieniędzy. Zwykle pojawiają się fachowcy typu: przedwczoraj byłem piekarzem, wczoraj pomocnikiem na budowie, a dzisiaj jestem fachowcem od fundamentów, płyt,ociepleń etc.
firewall
12-05-2013, 20:32
artstarz, dobrze kombinujesz
Jeżeli płyta o tej samej powierzchni jest zazbrojona standardową siatką fi 8(góra,dół) przy grubości 20cm, druga fi 12 przy grubości 25cm to ta pierwsza jest mniej sztywna od drugiej czyli bardziej delikatna..
to ja mam 20cm i fi 12 górą i dołem 16x25 więc czy jest sztywniejsza czy nie?
aha - w projekcie mam tak napisane:
"Projektuje się płytę fundamentową. Ze względu na proste warunki gruntowe, poziom płyty fundamentowej projektuje się na rzędnej 230,69 m. Płyta zbrojona będzie siatką z prętów #12. Pod ścianami nośnymi projektuje się belki z 4#12 oraz strzemiona ø 6 co 20cm. Beton płyty fundamentowe fundamentowych C20/30 (B30). Otulina zbrojenia 5 cm.. Pod płytą fundamentową należy zastosować styropian twardy fs 200, gr. 20 cm, po bokach 15 cm. Na gruncie rodzimym należy wykonać podkład gr 60 cm, z piasku zagęszczonego warstwami gr 15 cm."
ta otulina 5 cm - to jak mniemam obustronnie? bo inaczej nie pasują strzemiona
fotohobby
12-05-2013, 21:05
Jeżeli płyta o tej samej powierzchni jest zazbrojona standardową siatką fi 8(góra,dół) przy grubości 20cm, druga fi 12 przy grubości 25cm to ta pierwsza jest mniej sztywna od drugiej czyli bardziej delikatna.
Ale to jest samo w sobie zrozumiałe.
Zrozumiałe jest też to, że te te płyty zostały policzone dla danych założeń i dla nich pełniają te same warunki ( ugięcia, wytrzymałości na przebicie) co Twój fundament.
Więc nie rozumiem, dlaczego miały by być "delikatne" i co w ogóle do dyskusji wnosi informacja, że Ty to masz tyle cm, takie B, i takie fi ?
Ja akurat Ci współczuję tych szkód, ale z drugiej strony pewnie dostaniesz rekompensatę z kopalni i tak jak Arturo72 dobrze na tym wyjdziesz...
firewall
13-05-2013, 12:16
Akurat nie mam szkód, a za to pancerną płytę za którą więcej zapłacę. Z jednej strony to nie podoba mi się, a z drugiej strony może to będę pewniejszy że nic złego nie stanie się. Jak pobliska KWK Piast zaliczyła silne tąpnięcie to popękały niektóre domy w Imielinie. Ale nie załapali się na odszkodowania bo "model matematyczny nie przewiduje tak silnych wstrząsów na terenie Imielina aby mogło dojść do uszkodzeń budynków". Nie jestem na razie w obszarze górniczym ale obok fedrują 3 kopalnie ( a być może zacznie za jakiś czas wydobywać czwarta ).
Teraz następna rzecz: skoro nieistotne jest według ciebie podawanie najważniejszych parametrów płyt to co dla ciebie jest istotne w płycie? Jeżeli podajemy takie dane to ludzie mogą porównać sobie wykonywanie płyt z tradycyjnym fundamentem i wybierać co im bardziej pasuje.
fotohobby
13-05-2013, 16:05
Teraz następna rzecz: skoro nieistotne jest według ciebie podawanie najważniejszych parametrów płyt to co dla ciebie jest istotne w płycie? Jeżeli podajemy takie dane to ludzie mogą porównać sobie wykonywanie płyt z tradycyjnym fundamentem i wybierać co im bardziej pasuje.
Ależ podawanie takich danych jest pożyteczne. Możesz nawet wrzucić je do sygnaturki, jak niektórzy, choć akurat projekt Twojej płyty raczej nie jest specjalnie dobrą reklamą tego sposobu fundamentowania, porównując z podobnej wielkosci domami z silikatów stawianych przez innych forumowiczów.
Druga rzecz, to Twoje mało trafne określenie "delikatne"
Co pomyśli ktoś, kto przeczyta, że 20cm grubości płyta 10x15m, zbrojona fi 12 co 20cm (2,8t stali), wylana z B30 jest "delikatna" i ze pod dom 8x10 z poddaszem ktoś ma w projekcie 30cm i fi14 ?
Chyba ktoś taki się na płytę nie zdecyduje....
firewall
13-05-2013, 17:05
A widzisz jednak ktoś się zdecydował:)
firewall
13-05-2013, 17:16
Co pomyśli ktoś, kto przeczyta, że 20cm grubości płyta 10x15m, zbrojona fi 12 co 20cm (2,8t stali), wylana z B30 jest "delikatna"
Że może mieć problemy? Np. z pękającymi ścianami? Był już taki wątek - ale to taka moja odrobina złośliwości.
A stali u mnie 1,6 tony.
Tylko pekajace sciany nie mialy zwiazku ani z gruboscia plyty ani iloscia stali. Bledem bylo ogrzewanie wrzucone na dolne zbrojenie. No ale ten watek zapewne czytales.
Jutro fedruja, pojutrze zamykaja kopalnie, pozniej lacza i znowu fedruja. To Slask. Mieszkasz/my na specyficznym terenie wiec nazywanie plyt delikatnymi gdy leza sobie albo maja sobie lezec gdzies w Polsce jest bez sensu.
alberciq
13-05-2013, 18:25
Bledem bylo ogrzewanie wrzucone na dolne zbrojenie.
Mógłby ktos przybliżyć jak znaleźć ten wątek? Mimo że starałem się czytać cały ten wątek, to widać że mi to uciekło, a nie ukrywam - chciałbym mieć ogrzewanie na dolnym zbrojeniu. Był z tego jakiś morał?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa
W ostatnim poscie HenoK wyjasnil przyczyne problemu.
Witam.
Mam pytanie jak rozwiązaliście w swoich płytach problem uziomów i instalacji odgromowej ?
Robiliście uziom fundamentowy ? Trochę chyba się to mija z celem bo płyta jest odizolowana od gruntu. Więc może otokowy ?
Jeżeli tak to czy łączycie ze zbrojeniem płyty ?
Pozdrawiam
Powrócę do pytania jak robiliście uziom i odgromówkę ?
fotohobby
13-05-2013, 20:09
Że może mieć problemy? Np. z pękającymi ścianami? Był już taki wątek - ale to taka moja odrobina złośliwości.
A stali u mnie 1,6 tony.
No widzisz, może tak pomyśleć i zostanie tym samym wprowadzony w bląd, przepłaci za płytę, albo wybierze sobie "solidne” ławy...
Tam nie było ani B30, ani fi12, za to był EPS100, nadsypana skarpa, deszczówka wpięta do rur drenażowych i to ogrzewanie w dolnej części płyty.
Tak więc złośliwość mało trafna...
Arti51, prawda jest taka, że mało kto to robił. Może nawet "prawie nikt" :)
1. Zbrojenie konstruktor zaproponował z pręta fi 8 w siatkach z oczkmiem 15cm. Ja pomyslałem ze w tej cenie siatek zrobię sobie zbrojenie z pręta fi 10 (nie siatki). Obawiam się ze fi8 to jednak trochę na granicy bo dom bedzie z ciężkich 24cm silikatów. Na obrzezach płyty zostawie pręty fi12. Jak rozumiem zamiana fi8 na fi10 raczej sprawy nie pogorszy. 2. Mam sporo piachu na działce w gruncie.
tylko po co? Wyliczyłeś sobie to jakoś? Siatka nie ma za zadanie utrzymanie ścian ze silikatów i spokojnie z drutu fi8 wystarczy. Nawet na ściany z betonu a nie z silikatów. Nie lepiej wydać kasę na np. lepsze okna?
189431
Co powiecie o takim rozwiązaniu płyty? Bardzo mi się podoba wieniec dookoła a w środku większa warstwa styropianu i tylko wylewka 10cm betonu zbrojona
Wczoraj byłem na budowie gdzie niemiecka firma wykonywała płytę fundamentową pod dom drewniany i popytałem trochę. Często robią w ten sposób tylko przy murowanym domu dają więcej zbrojenia we wieniec i grubsze maty.
Dzięki temu osiągają U na poziomie 0,162
189431
Co powiecie o takim rozwiązaniu płyty? Bardzo mi się podoba wieniec dookoła a w środku większa warstwa styropianu i tylko wylewka 10cm betonu zbrojona
Wczoraj byłem na budowie gdzie niemiecka firma wykonywała płytę fundamentową pod dom drewniany i popytałem trochę. Często robią w ten sposób tylko przy murowanym domu dają więcej zbrojenia we wieniec i grubsze maty.
Dzięki temu osiągają U na poziomie 0,162
Jest w Polsce firma ktore taki rozwiązanie stosuje. Link jest gdzieś w tym temacie :)
jak długo lać wodę na płytę fundamentową?
fotohobby
14-05-2013, 20:28
Minimum 4 dni, ale optymalnie dwa razy dłużej.
Edit: ale Ty masz płytę wylaną 26 kwietnia, co co chcesz jeszcze podlewać ? ;)
wykonawca ma jakiś problem z dostaniem XPSa BASFa tam gdzie się zaopatruje, godzić się na Synthosa czy ma szukać?
Na razie kazałem szukać, ale może synthos też git?
fotohobby
14-05-2013, 20:45
A Ty nie możesz mu zamówić ?
Minimum 4 dni, ale optymalnie dwa razy dłużej.
Edit: ale Ty masz płytę wylaną 26 kwietnia, co co chcesz jeszcze podlewać ? ;)
Płyta była podlewana dwa tygodnie, potem padało i zastanawiałem się czy to kontynuować w obliczu zbliżających się upałów, ale już to oleję, że tak powiem ;). W tym tygodniu umawiam się z ekipą na murowanie ścian i strop, w końcu będzie spacer po pomieszczeniach :). Przy okazji - folia 0.3 mm wystarczy pod ściany na płycie?
do mnie jutro synthosa przywożą
do mnie jutro synthosa przywożą
z moim ustaliłem, że będzie jednak szukał BASFa
jak przyjedzie do ciebie ten synthos to napisz jak wrażenia
mógłym sam zamawiać materiały, ale jestem umówiony, że to wykonawca je kupuje i tyle
fotohobby
14-05-2013, 21:04
No to podeślij mu linka, bo ma pod nosem w przyzwoitej cenie:
http://allegro.pl/styrodur-basf-oryginalny-zielony-xps-dostawa-i3232246178.html
Swoją drogą, to szukanie materiałów przez wykonawcę jest na pewno dla Inwestora wygodna, ale czy opłacalne...?
EDIT: ja Synthosa w ręku nie miałem, ale forumowicz, któremu miałem okazję sprzedać nadmiar mojego XPS twierdził, że Basf ma wyraźnie twardszą powierzchnię.
W podobnym tonie wypowiadał się też Thomas.
Ale normy spełniają te same, więc te różnice nie mogą być duże
wykonawca ma jakiś problem z dostaniem XPSa BASFa tam gdzie się zaopatruje, godzić się na Synthosa czy ma szukać?
Na razie kazałem szukać, ale może synthos też git?
Synthos jest ok. Nie zyskasz nic dając BASF, czy Synthos. I to i to jest ok. Teraz robię płytę na Synthos. Nie ma z nim kłopotów.
a jaki synthos, bo jest "zwykły" i "prime"
Kasieńka i Piotr
14-05-2013, 22:43
Ja mam synthosa pod płytą, Kasieńka używa kawałka jako podkładkę pod kolana w tymczasowym ogrodzie. Nie wygniotła w nim kolanami dołków:)
... Przy okazji - folia 0.3 mm wystarczy pod ściany na płycie?
A ta folia to po co?
jak ci pęknie rura to ci ściana nie będzie ciągnąć wody z płyty
No to podeślij mu linka, bo ma pod nosem w przyzwoitej cenie:
http://allegro.pl/styrodur-basf-oryginalny-zielony-xps-dostawa-i3232246178.html
tam już sprawdzaliśmy, nie mają na stanie, mogą mieć na wtorek a ja potrzebuję na już, jak się nie uda załatwić nigdzie indziej to będzie synthos
gargamelll
15-05-2013, 21:40
Polecam człowieka z hurtownii AROL-BUD z Krk. Jak robilem porownanie mial najtanszego BASFa. Na tyle taniego, ze Synthos byl doslownie tanszy o 20 zł na m3 wiec wzialem BASFa :)
Faktycznie - BASF trochę lepszy (sztywniejszy, twardszy) ale jest to dość subtelna różnica.
gargamelll
15-05-2013, 21:45
Mam zrobioną płytę a pod płytą 15 cm XPSa oraz strop żelbetowy. Zastanawiam się jak zrobić podłogówkę. Opcje:
1. Brak styropianu pod rurami, jedynie folia odbijająca ciepło rur. Na to rury i 50 mm wylewki. Pozniej folia, podklad i panele.
2. 2 cm styropaniu pod rurami, folia odbijająca ciepło. Na to rury i 50 mm wylewki. Pozniej folia, podklad i panele.
3. 5 cm styropaniu pod rurami ...
To jest opcja na parter, na piętro na pewno pójdzi styro i to 5cm akustyczny a nastepnie folia rury i 50 mm wylewki.
Którą opcje wybrać?
Z jednej strony mam ocieplenie pod płytą ale mimo wszystko wolałbym aby ciepło grzało dom a nie utrzymywało (akumulowało się aż tak mocno w płycie). Z drugiej strony - dając jakąkolwiek izolacje pod pod rury to tak jakbym odjął izolacji z dołu. Czyli 3 cm to tak jakbym pod płytą miał 12 cm (15-3cm).
jak ci pęknie rura to ci ściana nie będzie ciągnąć wody z płyty
Na pewno? Pomyśl sobie co sie stanie jak bedziesz miał chocby 1 cm wody. Ściana i tak bedzie mokra. Ta folia nie jest do niczego potrzebna.
Na pewno? Pomyśl sobie co sie stanie jak bedziesz miał chocby 1 cm wody. Ściana i tak bedzie mokra. Ta folia nie jest do niczego potrzebna.
przy totalnym zalaniu to nic nie pomoze, ale jak będzie ci delikatnie cieklo na jakimś łączniu to pomoże, wilgoć wejdzie w płytę a ściany nie będą jej ciągnęły
grzeniu666
16-05-2013, 10:15
Mam zrobioną płytę a pod płytą 15 cm XPSa oraz strop żelbetowy. Zastanawiam się jak zrobić podłogówkę. Opcje:
1. Brak styropianu pod rurami, jedynie folia odbijająca ciepło rur. Na to rury i 50 mm wylewki. Pozniej folia, podklad i panele.
2. 2 cm styropaniu pod rurami, folia odbijająca ciepło. Na to rury i 50 mm wylewki. Pozniej folia, podklad i panele.
3. 5 cm styropaniu pod rurami ...
Jeśli już, to dawałbym min. 5cm styro pod wylewkę, szkoda się bawić z mniejszą ilością jak dla mnie.
To jest opcja na parter, na piętro na pewno pójdzi styro i to 5cm akustyczny a nastepnie folia rury i 50 mm wylewki.
Nie wiem jakie planujesz ogrzewanie, ale sam się nad tym zastanawiałem (też 15cm XPS pod płytą) i miałem duże obawy dot. różnej reakcji ("bezwładności") przy ogrzewaniu grubej i normalnej posadzki (masy) na odpowiednio parterze i piętrze (podłogówka wodna wszędzie) i potencjalnej konieczności dodawania np. automatyki strefowej do otła gazowego (czyt. koszt). Dam jakieś 8-10 cm EPSa pod wylewkę.
(...) Z drugiej strony - dając jakąkolwiek izolacje pod pod rury to tak jakbym odjął izolacji z dołu. Czyli 3 cm to tak jakbym pod płytą miał 12 cm (15-3cm).
Sądzę że w żadnym razie nie możesz tak odejmować, raczej dodawać, czyli masz nieco mniejszą bezwładność jak w układzie "tylko 18cm pod płytą" ale izolacja od gruntu na tym samym poziomie. Tak uważam.
(...) Faktycznie - BASF trochę lepszy (sztywniejszy, twardszy) ale jest to dość subtelna różnica.
Nie byłbym pewien czy takie wnioski są wogóle uzasadnione (czy "namacalne" badanie ma rzeczywisty związek z faktyczną różnicą). Chyba najlepiej byłoby ułożyć na sztywnym podłożu próbki tej samej wielkości i grubości np. Basfa i Synthosa jedna na drugiej, dociążać z góry, i zmierzyć zmiany.
Nie byłbym pewien czy takie wnioski są wogóle uzasadnione (czy "namacalne" badanie ma rzeczywisty związek z faktyczną różnicą). Chyba najlepiej byłoby ułożyć na sztywnym podłożu próbki tej samej wielkości i grubości np. Basfa i Synthosa jedna na drugiej, dociążać z góry, i zmierzyć zmiany.
Trzeba by dwie próby przeprowadzić, pierwsza z Synthosem na górze, druga z BASF-em na górze ;)
Arturo72
16-05-2013, 11:50
Zastanawiam się jak zrobić podłogówkę.U siebie pod rurami mam tylko piankę 0,5cm a pod pianką 25cm żelbetu,jak dla mnie jest ok.Temperatura w domu jest stabilna,bez dużych wahań.Narazie mam G11 ale próbowałem grzac tylko w nocy i po próbach okazało się,że nie muszę dogrzewac w dziennych godzinach tańszej taryfy.Jestem z takiego rozwiązania zadowolony.
Również jestem zdecydowany na płytę, zanana wszystkim firma konstrukcyjna płyt z forum będzie robić projekt. Poprosili żebym zrobił zdjęcie profilu glebowego wtedy podejmie się decyzje czy trzeba robić badania gruntu.
Profil zrobiłem wykopałem dół na 120 cm . 30 cm to humus do 100 piasek a później coś lepkiego twardego i ciężkiego do wydobycia - chyba glina
http://imageshack.us/a/img521/7527/zdjcie3n.jpg
Wogóle sytuacja jest ciekawa gdyż kopiąć przebiłem jakiś ciek wodny i po dobie w wykopie miałem 30 cm wody mimo ze działka jest na górce a 30 metrów dalej jakieś 2,5 mera poniżej mojej działki jest jezioro. Ale to tak na marginesie.
Po ściągnięciu humusu pod budynek
http://imageshack.us/a/img248/9313/zdjcie1xt.jpg
natrafiłem na to lepkie coś - w domyśle glinę - tuż przy powierzchni obszar w czarnym kółku
a z bliska to wygląda tak
http://imageshack.us/a/img818/2729/zdjcie2b.jpg
Zamierzam i tak wymienić grunt ile nie wiem - może mi ktoś doradzi jak to powinno wyglądać oraz kto powinien zadecydować.
firewall
16-05-2013, 15:56
Bardzo ładna glina. Można garnki zacząć lepić lub zmielić i robić potem tynki gliniane w domu. A chuda czy tłusta jest ta glina? Jak dobrej jakości to może jakiś zakład ceramiki użytkowej kupi od ciebie?
hehe dobre, na moje oko chuda :) W sobotę ją wykopie. Zalega na jakimś obszarze 2-3 metrów kwadratowych
firewall
16-05-2013, 16:08
Jeżeli bys miał półtłustą to możesz sobie z niej zrobić np. piec chlebowy w ogrodzie.
firewall
16-05-2013, 16:09
robisz wałeczek i sprawdzasz
http://www.glinianachatka.pl/img/glina.gif
robisz wałeczek i sprawdzasz
http://www.glinianachatka.pl/img/glina.gif
To na pewno glina? :)
Czy mógłby ktoś polecić jakąś solidną i rozsądną cenowo firmę wykonującą płyty fundamentowe?
Miejsce inwestycji: południowe okolice Warszawy
Płytę planuję do małego domku z poddaszem użytkowym, ściany z BK. Woda już na poziomie 80 cm (wg opinii geologicznej przy dużych opadach może być nawet na głębokości 30 cm). Patrząc od góry 30 cm humusu, potem (zależnie od otworu) 60-80 cm piasków średnich i piasków ze żwirem, potem już do końca glina pylasta zwięzła i glina piaszczysta.
Projekt domu z211, chciałbym zastosować ocieplenie xps 15 cm, płyta zbrojona siatką górą i dołem. Co myślicie o takim rozwiązaniu?, czy grunt wymaga wymiany lub jakichś modyfikacji? Dodam, że nie chciałbym podnosić docelowej wysokości podłogi na więcej niż 20 cm.
u mnie na piaszczystym gruncie wczoraj z mimo piasku poszło pod płytę parę wywrotek piasku.. około 70-80cm pasku ubitego zagęszczarką 500kg.
stan na dzisiaj po południu wyglądał tak:
https://www.dropbox.com/s/luclv0e6jlwi14q/2013-05-16%2015.09.30.jpg
z tego co wiem styrodur ułożony już w całości.. styrodur to XPS Synthos Prime..
na taką płytę poszło 30m3 (wymiary domu 10x14.4m), koszt 425 zł brutto za m3.. twarde toto jak cholera..
ekipa robi mi cały SSZ, weszła na działkę we wtorek, wykopali, środa ubijanie, dzisiaj styrodur, jutro pierwsza warstwa zbrojenia, dokończenie ew. pojutrze.. potem rurki do ogrzewania, w poniedziałek i ew. wtoere druga warstwa zbrojenia.. wtorek lub środa kierownik budowy odbiera zbrojenie i zalewanie..
w projekcie płyta jest 20cm na eps200, robię jak widać na XPS i ze względu na rurki 22cm grubości.. pójdzie na to około 29,6m3 betonu b30.. u mnie koszt betonu jest 275zł za m3 z transportem i pompą.. jak ktoś z okolicy chciałby popatrzeć co i jak to na pw..
artstarz - ładnie to wygląda, powiedz mi czy boki tez masz z xps'a czy z jakiegoś innego tańszego styro ?
fotohobby
17-05-2013, 15:15
Po kolorze widać, że to Synthos...
artstarz, ja jestem ciekaw, czym cokół jest wykończiny na zewnątrz ?
artstarz - ładnie to wygląda, powiedz mi czy boki tez masz z xps'a czy z jakiegoś innego tańszego styro ?
synthos.. ale 10cm póki co.. dopiero jak będzie się robić styro na ocieplenie to przykleję jeszcze około 5cm żeby zrobić ładny "kapacz" czy jak to się tam nazywa.. w każdym razie takie wcięcie na dole domu żeby woda kapała
Po kolorze widać, że to Synthos...
artstarz, ja jestem ciekaw, czym cokół jest wykończiny na zewnątrz ?
?? co masz na myśli pisząc wykończony na zewnątrz? bo to goły styrodur.. cięty piłą łańcuchową.. powiększ sobie zdjęcie, stan na dwie godziny temu:
https://www.dropbox.com/s/7e6mmn2wo9k0ys7/2013-05-17%2015.53.54.jpg
aha.. i już były odwiedziny lokalnych ludzi z zapytniami.. " Panie a co wy tu robita? Dom? Przeciemtad domów sie nie buduje.. jakże tak na styropianie.. " :D
?? co masz na myśli pisząc wykończony na zewnątrz? bo to goły styrodur.. cięty piłą łańcuchową.. powiększ sobie zdjęcie, stan na dwie godziny temu:
https://www.dropbox.com/s/7e6mmn2wo9k0ys7/2013-05-17%2015.53.54.jpg
u mnie w celu wzmocnienia i zabezpieczenia na czas budowy cokół będzie z góry i na zewnątrz oklejony siatką i klejem do styro
eee.. to u mnie jak widać..
ale ekipa którą mam ma juz spore doświadczenie, sprzątają po sobie i wiedzą że jak coś popieprzą to będą naprawiać a poza tym sobie potem zrobią dodatkową robote.. ściany z silki będą na cienkim kleju więc bardzo nie pociapią,
nie.. dam dopiero na płytę
łooo, o takiej opcji jeszcze nie slyszałem, niektórzy dają pod XPSa a niektórzy na, ale płytę to coś nowego
fotohobby
17-05-2013, 21:21
?? co masz na myśli pisząc wykończony na zewnątrz? bo to goły styrodur.. cięty piłą łańcuchową.. powiększ sobie zdjęcie, stan na dwie godziny temu:
https://www.dropbox.com/s/7e6mmn2wo9k0ys7/2013-05-17%2015.53.54.jpg
Ok, teraz wiać, na poprzednim zdjęciu światło tak się ułożyło, że pionowa powierzchnia wyglądała, jak pociągnięta jakimś klejem.
łooo, o takiej opcji jeszcze nie slyszałem, niektórzy dają pod XPSa a niektórzy na, ale płytę to coś nowego
w projekcie mam na beton izolację przeciwwodną np. superflex 10, na to folię pcv, poem wylewkę i posadzkę..
szczerze to nie bardzo widzę jak ułożyć zbrojenie i np. rurki w płycie nie uszkadzając folii..
a pod płytą nic nie masz folii w projekcie?
podobno da się nie uszkodzić, na własne oczy zobaczę u mnie w przyszłym tygodniu
nie mam, pytałem konstruktora i potwierdził że tak jest dla moich warunków dobrze, wykonawca jak powiedziałem że ma być folia na xpsie (bo mi się pokopało) to bardzo się skrzywił że to nie bardzo, ale po obejrzeniu projektu stwierdził że tak będzie ok, kierbud tez zastrzeżeń nie miał..
ale podkreślam - dla moich warunków gruntowych - 4 m w głąb piasek praktycznie, pod płytą 70-80cm zagęszczonego piasku a xps układany prawie na poziomie działki..
miuzziker
18-05-2013, 05:56
Czy jak wykonuję płytę fundamentową to powinienem zostawić jakieś zagłębienia pod kominy wentylacyjne? Jeśli tak, to jakiej wielkości i głębokości powinny być?
to Ci nie podpowiem bo nie będę miał żadnego komina.. ale po mojemu to raczen wgłębien nie bo i po co, jedynie co to zagęscić zbrojenie..
nie mam, pytałem konstruktora i potwierdził że tak jest dla moich warunków dobrze, wykonawca jak powiedziałem że ma być folia na xpsie (bo mi się pokopało) to bardzo się skrzywił że to nie bardzo, ale po obejrzeniu projektu stwierdził że tak będzie ok, kierbud tez zastrzeżeń nie miał..
ale podkreślam - dla moich warunków gruntowych - 4 m w głąb piasek praktycznie, pod płytą 70-80cm zagęszczonego piasku a xps układany prawie na poziomie działki..
z tego co kojarzę, to niezależnie od warunków hydrologicznych BASF zaleca folię na XPSa jako warstwę poślizgową
no może.. pod wylewkę będzie folia.. tu projektant nie zaprojektował i potwierdził że nie trzeba..
ale zapytam (po prostu lubię wiedzieć co i dlaczego..):
co ta folia ma robić? bo xps nie podciąga wody, technologiczna woda będzie parować tylko górą.. rozszerzalność temperaturowa betonu przy kilkunastu metrach jest raczej niewielka (z tego co kojarzę jakieś 2mm na 10m i to nie wiem czy nie rząd mniejsza), to co ta folia (jeśli pomijamy warunki gruntowe) miałaby robić? z tego co wyczytałem to tu ktoś też nie dawał tej folii i chyba legallet (wiem, wiem - to nie wyrocznia) też nie daje.. tak pytam z ciekawosci bo dzisiaj chyba zbrojenie będzie skręcone i folii raczej nie włożę..
w dokumentacji (https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.basf.de%2Fbasf2%2Fimg%2Fprodu kte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdownloads2%2Fpl%2Fs tyrodur_izolacja_obwodowa.pdf&ei=qkSXUcD_M4yEhQfHq4HIDw&usg=AFQjCNFoa88Gkr9CGG_94jxzoKurRsxfSQ&sig2=9ad86X7_lMzPfVJyFuhSoQ&bvm=bv.46751780,d.ZG4&cad=rja) BASFa jest taki zapis:
W celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej podczas montażu płyty fundamentowej należy ułożyć jedno- powłokową warstwę rozdzielającą, np. folię PE powyżej warstwy izolacyjnej lub podjąć inne adekwatne środki.
Wskazówka:
Przy jednowarstwowym ułożeniu istnieje możliwość zniwelowania poprzez Styrodur C do 20 % warto-ści pomiarowej zwykłego naprężenia przynależnego obciążenia konstrukcji jako sił poziomych . Należy zrezygnować z montażu PE.
pierwszą częsć rozumiem (znaczy to zabezpieczenie a nie jakaś inna rzecz więc jestem spokojniejszy) , a możesz przetłumaczyć wskazówkę z polskiego na ludzki :)
ja to rozumiem tak, że jak kładziesz XPSa jednowarstwowo to nie musisz dawać folii PE
plusultra
18-05-2013, 11:35
Mam pytanie natury wykonawczej: jak płyta jest wylewana to jak beton wyrównać/wypoziomować? Ściągnąć listwą? jak to dokładnie robiliście?
powiem Ci we wtorek lub środę :)
na pewno listwą bo czym innym
Andrzej733
18-05-2013, 14:24
Mam pytanie natury wykonawczej: jak płyta jest wylewana to jak beton wyrównać/wypoziomować? Ściągnąć listwą? jak to dokładnie robiliście?
Sam to będziesz robił?
Praktyka w takim "ściśganiu" jest taka..najpierw dobierasz ludzi...ja to robie tak że pytam się pracownika jaka jest odl;egłość do jakiegoś naroża ściany, czy rozstaw okien, jak się pomyli o te 5 cm to go biorę do posadzek..niestety przy płytach potrzeba kumatych ludzi z umiejetnością wzrokowego oceniania grubosci ..
Dal laików to wyglada tak..pracownik robi miarkę z drutu fi6 :), i podczas lania wstawia się ją i patrzy ile betonu jest nalane, jak za mało to się dolewa, jak za grubo to się rozgarnia. Wibruje się mieszankę i najlepiej wyrównać listwą wibracyjna, przy takiej technologii pomyłka to rzędu 0,5 cm...izanim zaczniecie narzekać na wykonawców to sami coś wylejcie w poziomie...bedziecie wiedzieli jakto realnie wyglada :).
Nie kładźcie chociż rurek, listew i tp, bo to tylko piep...niepotrzebne a efekt taki sam..dobry fachowiec to skarb..
Mozna też sprawdzać laserem, ale efekt będzie podobny jak przy miarce z drutu.
miarka z drutu nie sprawdza się przy styropianie. Trzeba mieć jednak nieco wprawy. Idealnie jest, jak nie jest zbyt gorąco, bo wtedy mamy nieco więcej czasu.
fotohobby
18-05-2013, 14:53
To zerknijcie na ten patent.
DB kolegi Sadysta, wpis #33
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215184-Dom-na-płycie-energooszczędny-projekt-i-wykonanie-własne/page2
tylko poco to? Czyy to już nie jest przerost formy nad treścią?
kurka już się cieszyłem że mam piach do 1 m w głąb działki a tu dupa bo na drugiej połowie glina od 5 cm i to taka że jak słonko poświeciło to nie dało rady kopać - twarde jak kamień
http://imageshack.us/a/img833/5165/zdjcie1el.jpg
jeszcze nie mam projektu płyty ale pewnie trzeba będzie to badziewie wydłubać - czy ktoś miał podobnie jak tak to ile trzeba tego wykopać ?
Badania geologiczne odpowiedzą na pytanie.
myślałem ze ucieknę od nich tym bardziej że zrobiłem kawał wykopu i glina była na 100 cm
http://imageshack.us/a/img521/7527/zdjcie3n.jpg
dzisiaj mnie tknęło i zacząłem kopać po przeciwnej stronie CAŁE 5 metrów od poprzedniego wykopu
dlatego wiercą minimum 3 dziury..
u mnie do wykopu weszło 8 wywrotek piasku tak i na około 70-80 cm wykop był zrobiony i ubite to zagęszarką 500 kg co 15cm..
może być tak że potrzebne będzie aż poniżej granicy przemarzania wymiana..
dlatego wiercą minimum 3 dziury..
u mnie do wykopu weszło 8 wywrotek piasku tak i na około 70-80 cm wykop był zrobiony i ubite to zagęszarką 500 kg co 15cm..
może być tak że potrzebne będzie aż poniżej granicy przemarzania wymiana..
u mnie ta granica to 80 cm :) ale nie wyobrażam sobie takiej dziury :D
u mnie w najgłębszym miejscu wykop miał 1 m, zasypane 70-80 cm tłucznia i piachu. na działce glina, woda stoi tak długo aż wyparuje. w projekcie miałem
"wymienić grunt do granicy przemarzania" i brak opaski przeciwwysadzinowej. opaskę na wszelki wypadek zrobię.
badanie geologiczne radzę zrobić, bez tego tym bardziej projektant płyty (o ile w ogóle zgodzi się robić projekt i brać odpowiedzialność) zrobi wymianę gruntu na wszelki wypadek - ja bym tak zrobił na jego miejscu :yes:.
badanie geologiczne radzę zrobić, bez tego tym bardziej projektant płyty (o ile w ogóle zgodzi się robić projekt i brać odpowiedzialność) zrobi wymianę gruntu na wszelki wypadek - ja bym tak zrobił na jego miejscu :yes:.
dopóki nie znalazłem gliny to chciałem wybrać z 30-40 centymetrów i z powrotem użyć to do zagęszczenia myślę ze teraz będzie podobnie tylko teraz to będę musiał więcej piachu dokupić jak wywalę glinę. Badania zrobię. Czy ktoś się orientuję jak głęboko trzeba taka glinę drążyć ?
plusultra
18-05-2013, 21:52
Dzięki za podrzucenie linka o samodzielnej budowie energooszczędnego domu;) Patent z dystansami do prowadnicy z rurek mi się spodobał. A co do badań geotechnicznych - ich brak to jeden z najbardziej podstępnych rodzajów oszczędności.
Mam pod izolacją termiczną folię, a na jeszcze papę (między styro a płytą). Z tego co zauważyłem na forum, to raczej każdy daje tylko folię na styro i już. Też tak chyba zrobię. Ale jakbym się zdecydował dać tą folię pod, to nie wiem, czy ją dać tylko pod izolacją pionową, czy ją aż wywinąć na zewnątrz. Trochę nie mogę sobie wyobrazić, jak ta folia ma być ułożona pod styro na piasku.
A jeszcze jedno, czy stosował może ktoś z was gdzieś kiedyś Steinodu . Ostatnio mi facet w hurtowni pokazywał próbkę Steinoduru PSN LD (chyba taki ulepszony EPS200, bo ma wytrzymałość 200 kPA, tylko nasiąkliwość 0,3%), ale jakoś taki mi się miękki wydaje. W sumie cenowo nawet atrakcyjnie bo 365 zł/m3.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin