Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
witajcie.. co dać na płytę pod silikat 24cm?
ja bede dawal troche zaprawy, zeby sie trzymalo
no tak, w sumie się przyda.. ale czy folia czy papa?
grzeniu666
20-05-2013, 21:54
Różnie tu ludzie robili, jedni nic, inni folie, lub mazidło, może i papę.
Arturo72
20-05-2013, 22:47
witajcie.. co dać na płytę pod silikat 24cm?
Ja dałem coś takiego:
http://www.tape.pl/Folia_fundamentowa_pozioma____moletowana-275_2/
Szanowni Państwo, powoli przymierzam się do startu z budową domu i na dniach wybieram się do architekta adaptującego. Jestem zainteresowany wykonaniem płyty zamiast fundamentu i staram się zgłębić troszkę wiedzy. Czytam informacje z różnych źródeł i mam już mały mętlik - stąd moje poniższe pytania i prośba.
Prośba: Czy bylibyście tak mili i zaproponowali rozwiązania płyt fundamentowych dla budynku jednorodzinnego z użytkowym poddaszem i garażem o powierzchni zabudowy 125 m2. Prosił bym tak łopatologicznie warstwa po warstwie co i jak i gdzie - oczywiście szczegóły wyjdą w praniu u architekta (typu zbrojenie, że ma być w kratkę albo w trójkąciki :D )
Mam świadomość że warunki gruntowe są istotne ale chciałbym przyjąć że są "średnie" - jeśli mogę tak ując (ani nie idealne ani nie tragiczne)
Pytania:
1. Co to jest i jak się wykonuje opaskę antywysadzinową
2. Jak wykonywaliście te zewnętrzne ściany płyty fundamentowej (gotowe elementy czy zwykły styro ze żłobieniem albo na zakładkę - fabryczny czy robiony samodzielnie, jeśli samodzielnie to czym robione te "łączniki")
3. Jak wzmocnić zewnętrzne ściany styropianowe płyty żeby wlewany beton tego nie rozwalił
4. odgromy (bednarka) - wiem ze jakieś opaskowe ale może ktoś to przybliży
5. rury pomarańczowe nie spienione - to wiem ale nie mogę odnaleźć postu w którym jest info jak je rozróżnić
6. różnice między EPS i XPS (poza ceną)
7. Czy warstwę dolną styro kładziemy bezpośrednio na piasku czy może na geowłókninie?
8. Drenaż wokół płyty jest obowiązkowy tylko jak głęboko ma się znajdować?
9. Garaż - czy wykonać płytę pod nim tak jak pod domem - zakładam że wszystko robię za jednym podejściem?
10. Jeśli mam słupy w domu - chyba będą 2 - to musi być to uwzględnione przy wykonaniu płyty? (pytanie na wszelki wypadek, jak by architekt marudził)
11. Czy takie elementy jak czerpnia do kominka i czerpnia do GWC umieszczamy pod płytą w warstwie piasku - jak głęboko pod płytą?
12. Chyba ważne pytanie - czy styropian pod płytę należy dawać w kawałkach o założonej grubości (np: 20 cm) czy może w dwóch warstwach (np: 2 x 10cm tak aby zakryć łączenie poprzedniej warstwy)?
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie konstruktywne odpowiedzi - na pewno przyda się to nowym zaglądającym do tematu jako takie krótkie kompendium wiedzy. Może będzie mniej banalny pytań które wielu tu irytują.
Pozdrawiam wszystkich, Szanowni Koledzy i Koleżanki nawet może nie zdajecie sobie sprawy jak wiele można się od was nauczyć :)
płyta wylana..
może ktoś powiedzieć kiedy można silkę na płycie stawiać z hds'a (20 palet) i zaczynać rogi murować?
nie znam się w ogóle na plytach ale dzisiaj zalewałem swoją z majstrami więc tak jak uważam:
Badania to podstawa.. nie ma warunkow średnich, nie ma średniej granicy przemarzania itp.
700zł to nie majątek..
1. Poszukaj, było sporo o tym..
2. u mnie z tego samego co pod spodem(XPS) , na zakładkę cięte piłą..
3. obsypane ziemią z wykopu żeby się nie rozlazły.. u mnie pojedyncza płyta 10cm bez problemu wytrzymała
4. bednarka do zbrojenia przyspawana przy rozdzielni do góry (nad płytę) i po 4 rogach pod płytę wpuszczona żeby może przy okazji drenażu i opaski otokowy uziom zrobić ale najpierw zmierzę skuteczność uziemienia miernikiem.. jak będzie ok to otokowego nie będę robił..
a sorry.. pisałem o uziomie do inst. elektrycznej a nie odgromówce - odgromówki nie robię..
5. rura pomarańczowa jest pomarańczowa a inna szara.. u mnie pół na pół.. tzn. częściowo wystają już szare łączone w płycie,
6. oj nie czytałeś.. było mnóstwo dyskusji.. wytrzymałość na ściskanie i odporność na wodę.. ja stwierdziłem że oszczędzic mogę na płytkach albo kranach ale nie na czymś czego nigdy nie będę w stanie wymienić..
7. jak ci pasuje.. ja mam na zagęszczonym piasku..
8. badania gruntu.. u mnie np. niepotrzebny pewnie będzie bo mam 4m piasku w głąb i styrodur na poziomie praktycznie warstwy humusu (poziom zero około +40 od poziomu działki)
9. nie mam garażu, ale najlepiej nie robić na tej samej płycie tylko odciąć ze względu na straty ciepła przez płytę chyba że chcesz też garaż ogrzewać.. jak nie to mostek się zrobi..
10. mam jeden słup.. konstruktor uwzględnił to oczywiście w projekcie płyty - dodatkowe pręty zbrojeniowe
11. pod płytą.. w sumie wszystko jedno.. tam nie jest bardzo zimno.. oczywiście jak niżej będzie to nie zaszkodzi.. do gwc mam 200mm około 60 cm pod styrodurem chyba
12. zdecydowanie w dwóch warstwach..
Mam świadomość że warunki gruntowe są istotne ale chciałbym przyjąć że są "średnie" - jeśli mogę tak ując (ani nie idealne ani nie tragiczne)
Pytania:
1. Co to jest i jak się wykonuje opaskę antywysadzinową
2. Jak wykonywaliście te zewnętrzne ściany płyty fundamentowej (gotowe elementy czy zwykły styro ze żłobieniem albo na zakładkę - fabryczny czy robiony samodzielnie, jeśli samodzielnie to czym robione te "łączniki")
3. Jak wzmocnić zewnętrzne ściany styropianowe płyty żeby wlewany beton tego nie rozwalił
4. odgromy (bednarka) - wiem ze jakieś opaskowe ale może ktoś to przybliży
5. rury pomarańczowe nie spienione - to wiem ale nie mogę odnaleźć postu w którym jest info jak je rozróżnić
6. różnice między EPS i XPS (poza ceną)
7. Czy warstwę dolną styro kładziemy bezpośrednio na piasku czy może na geowłókninie?
8. Drenaż wokół płyty jest obowiązkowy tylko jak głęboko ma się znajdować?
9. Garaż - czy wykonać płytę pod nim tak jak pod domem - zakładam że wszystko robię za jednym podejściem?
10. Jeśli mam słupy w domu - chyba będą 2 - to musi być to uwzględnione przy wykonaniu płyty? (pytanie na wszelki wypadek, jak by architekt marudził)
11. Czy takie elementy jak czerpnia do kominka i czerpnia do GWC umieszczamy pod płytą w warstwie piasku - jak głęboko pod płytą?
12. Chyba ważne pytanie - czy styropian pod płytę należy dawać w kawałkach o założonej grubości (np: 20 cm) czy może w dwóch warstwach (np: 2 x 10cm tak aby zakryć łączenie poprzedniej warstwy)?
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie konstruktywne odpowiedzi - na pewno przyda się to nowym zaglądającym do tematu jako takie krótkie kompendium wiedzy. Może będzie mniej banalny pytań które wielu tu irytują.
Pozdrawiam wszystkich, Szanowni Koledzy i Koleżanki nawet może nie zdajecie sobie sprawy jak wiele można się od was nauczyć :)
Czesc Wojmil
Wlasnie jestem na etapie wykonywania mojej płyty, więc postaram się odpowiedzieć na twoje pytania.
Badania gruntu zrób, nie jest to majątek a będziesz spokojny. Ja płaciłem 400zl za 3 odwierty ale to było tanio, standardowa cena oscylowała koło 700zl.
1. O opasce tak jak pisze kolega artstarz rzeczywiście znajdziesz na forum, zresztą i tak na 99% będziesz ją miał w projekcie plyty
2. U mnie jest styropian termoorganika termonium fundament, na budowie ekipa boniowala poszczegolne elementy i pozniej łączyła je pianką niskorozprężną
3. Z tego co wiem wystarczy dobrze obsypac
4. U mnie będzie uziom otokowy. Bednarka będzie wprowadzona do domu przez arot i podpięta do GSU. Nie będę uziomu łączył ze zbrojeniem płyty.
5. O rurach litych pisał niedawno kolega kraszan w swoim dzienniku i chyba na tym wątku, poszukaj. Większość daje zwykle spienione, ja też bo są zdecydowanie tańsze i jak nie masz szkód górniczych czy innych niespodzianek to powinny wystarczyć.
6. Nasiąkliwość i odporność na pełzanie po długotrwałym obciążeniu. Ja nie ryzykuje i daję XPS Basfa
7. Ja daję na piasek
8. To zależy od twoich warunków gruntowych.
9. U mnie garaż jest doklejony do domu ale całkowicie od niego odizolowany termicznie. Garaż będę miał nieogrzewany więc aby zaoszczędzić płyta garażu leży bezpośrednio na gruncie, bez XPSa pod. Dzięki temu w zimie garaż będzie miał "ogrzewanie" geotermalne a latem chłodzenie. U mnie dodatkowo spowodowało to obniżenie górnego poziomu płyty garażu o 20cm w stosunku do płyty domu, a że działkę mam ze spadkiem to mi to akurat na rękę.
10. Konstruktor uwzględnia takie rzeczy
11. Pod płytą. Na jakiej głębokości nie wiem bo nie mam. U mnie jest wymiennik od GGWC na samym dnie wykopu, czyli 70cm pod płytą.
12. W dwóch warstwach lepiej.
Pozdrawiam
2. u mnie z tego samego co pod spodem(XPS) , na zakładkę cięte piłą..
2. U mnie jest styropian termoorganika termonium fundament, na budowie ekipa boniowala poszczegolne elementy i pozniej łączyła je pianką niskorozprężną
Czy te ściany zewnętrzne faktycznie trzeba jakoś wzmacniać? Czy nie wystarczy je skleić i obsypać piaskiem? Ewentualnie dać styropian z frezem, ale to chyba za mało, jak trzeba je wzmacniać, więc może powiększyć frez? Czy może powbijać od góry kształtki z drutu fi6 lub jakiegoś płaskownika w kształcie litery U, łączące dwie płyty?
MasterCheat
22-05-2013, 08:32
Czym i na jaką wysokość obsypać z zewnątrz płytę?
na chwilę obecną mam całą na wierzchu, jeszcze nawet bez styropianu z zewnątrz. nie ma też tego styropianu który będzie tworzył opaskę przeciwysadzeniową.
Na zdjęciu widać folię wystająca spod fundamentu. Pod folią na zewnątrz obrysu płyty wystaje w tej chwili około 10 cm XPS. Dalej będzie dołożona opaska (jeszcze 50cm) z EPS200. DO lica płyty będzie przyklejony stryropian (chyba 8 cm). no i czymś to chyba trzeba zasypać.
Załączam też obrazek jak to wygląda (na obrazku jest już dorysowana opaska).
miuzziker
22-05-2013, 09:25
Mam 2 pytania:
1) Jaka jest dopuszczalna różnica w poziomie po ubiciu piasku?
2) Ściany pionowe wanny szalunkowej ze styropianu łączy się klejem. A czy wykonujecie jakieś rowki w tym styropianie na ten klej? Jakieś np. kliny?
Czy te ściany zewnętrzne faktycznie trzeba jakoś wzmacniać? Czy nie wystarczy je skleić i obsypać piaskiem? Ewentualnie dać styropian z frezem, ale to chyba za mało, jak trzeba je wzmacniać, więc może powiększyć frez? Czy może powbijać od góry kształtki z drutu fi6 lub jakiegoś płaskownika w kształcie litery U, łączące dwie płyty?
eee.. u mnie obsypane parę cm poniżej górnej krawędzi. łączenia posklejane na pianę i wytrzymało.. od rana lejemy wodą i jeszcze leży.. lekko (na 0.5 cm) rozeszło się chyba w jednym czy dwóch łączeniach - ale tam było wcześniej ściśle i piany nie było..
Czym i na jaką wysokość obsypać z zewnątrz płytę?
na chwilę obecną mam całą na wierzchu, jeszcze nawet bez styropianu z zewnątrz.
u mnie (płyta 22cm, styrodur pod płytą 20 cm) obsypane tak 5-10 cm od krawędzi górnej która jest równo z górnym poziomem płyty
Mam 2 pytania:
1) Jaka jest dopuszczalna różnica w poziomie po ubiciu piasku?
2) Ściany pionowe wanny szalunkowej ze styropianu łączy się klejem. A czy wykonujecie jakieś rowki w tym styropianie na ten klej? Jakieś np. kliny?
1) ?? co masz na myśli? bo płyta raczej pozioma powinna być.. a co do grubości warstw to konstruktor ocenia
2) klej w szczeliny które są i obsypanie ziemią dookoła powinno wystarczyć.. u mnie i tak będzie potem
(jak będzie ocieplenie robione) jeszcze doklejane około 5 cm styroduru właśnie na tą pionową część (żeby z ociepleniem połączyć i zrobić kapinos) więc jak gdzieś byłaby szpara to jeszcze się zapianuje, wtedy też zrobię opaskę i drenaż więc razem się to połączy na piankę..
może ktoś powiedzieć kiedy można silkę na płycie stawiać z hds'a (20 palet) i zaczynać rogi murować? i jak długo podlewać?
może ktoś powiedzieć kiedy można silkę na płycie stawiać z hds'a (20 palet) i zaczynać rogi murować? i jak długo podlewać?
Stawiać, to po trzech dniach możesz :), a murować.... coś mi się kojarzy, że kiedyś tu na forum wyczytałem, że po 7 dniach. Ja bym nie ryzykował i odczekał przynajmniej z 20 dni.
kierownik budowy dzisiaj mówił, że w piątek można już winkle łapać" i powoli działać..
fotohobby
22-05-2013, 20:25
Stawiać, to po trzech dniach możesz :), a murować.... coś mi się kojarzy, że kiedyś tu na forum wyczytałem, że po 7 dniach. Ja bym nie ryzykował i odczekał przynajmniej z 20 dni.
A skąd ten pomysł, że na płycie można postawić ważącą ponad tonę paletę silki, a rozpoczęcie murowania można rozpocząć dopiero po tygodniu ?
Ja murowanie rozpocząłem po 5 dniach od wylewania (po co czekać 20 ?), a kierownik uczulał, by nie kłaść palet bezpośrednio na płycie
miuzziker
23-05-2013, 05:43
Na jakiej głębokości rozprowadzaliście rury kanalizacyjne pod płytą oraz na jakiej głębokości macie wejście kanalizacji i wody?
Na jakiej głębokości rozprowadzaliście rury kanalizacyjne pod płytą oraz na jakiej głębokości macie wejście kanalizacji i wody?
Jeszcze do tego nie doszedłem, ale wydaje mi się, że wyjście wody powinno być poniżej granicy przemarzania. Kanalizację możesz sobie wyżej wypuścić, dasz studzienkę kaskadową i po problemie.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi - jutro lub w poniedziałek wybieram się do architekta to już coś wiem i będzie mi łatwiej rozmawiać.
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś uwagi i przemyślenia to z góry dziękuje
Pozdrawiam
Arturo72
23-05-2013, 21:58
Bardzo dziękuje za odpowiedzi - jutro lub w poniedziałek wybieram się do architekta to już coś wiem i będzie mi łatwiej rozmawiać.
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś uwagi i przemyślenia to z góry dziękuje
Pozdrawiam
Prawdopodobnie architekt nie będzie miał pojęcia o co chodzi i co mu powiesz ale konstruktor powinien już łykać temat a jak kumaty to i odpowie Ci na Twoje rozterki ;)
W Rudzie Śl. masz kumatego konstruktora a przy okazji architekta bo oba biura współpracują ze sobą :)
Przy okazji u mnie we wiosce powstała kolejna płyta właśnie od pp... ale teraz na izodomie.
Wg mnie rewelka,gdyby to nie było takie drogie to byłoby super sprawą,kształtki,zamki,no byłem pod wrażeniem :)
dokładnie, jakby probował cos ci wmówić że tak si nie da itp. to nie daj sie zbić z tropu, mój najpierw twierdził że tak sie nie robi, potem narysował płytę 30cm a jak tu przekonsultowlem projekt, zje..łem go lekko i już dało się policzyć inaczej niż strop..
Witam
Może byś podał mi namiar na tego konstruktora z Rudy Śląskiej - jakby architekt nie dał rady albo nie miał jakiegoś swojego.
Z góry dziękuje
Arturo72
23-05-2013, 22:20
Witam
Może byś podał mi namiar na tego konstruktora z Rudy Śląskiej - jakby architekt nie dał rady albo nie miał jakiegoś swojego.
Z góry dziękuje
http://www.ppkonstruktor.pl/#kontakt (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ppkonstruktor. pl%2F%23kontakt)
Szanowni Państwo, powoli przymierzam się do startu z budową domu i na dniach wybieram się do architekta adaptującego. Jestem zainteresowany wykonaniem płyty zamiast fundamentu i staram się zgłębić troszkę wiedzy. Czytam informacje z różnych źródeł i mam już mały mętlik - stąd moje poniższe pytania i prośba.
Prośba: Czy bylibyście tak mili i zaproponowali rozwiązania płyt fundamentowych dla budynku jednorodzinnego z użytkowym poddaszem i garażem o powierzchni zabudowy 125 m2. Prosił bym tak łopatologicznie warstwa po warstwie co i jak i gdzie - oczywiście szczegóły wyjdą w praniu u architekta (typu zbrojenie, że ma być w kratkę albo w trójkąciki :D )
Mam świadomość że warunki gruntowe są istotne ale chciałbym przyjąć że są "średnie" - jeśli mogę tak ując (ani nie idealne ani nie tragiczne)
Pytania:
(...)
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie konstruktywne odpowiedzi - na pewno przyda się to nowym zaglądającym do tematu jako takie krótkie kompendium wiedzy. Może będzie mniej banalny pytań które wielu tu irytują.
:)
1. Co to jest i jak się wykonuje opaskę antywysadzinową
tak jak nazwa juz mowi. Opaska jest po to, zeby mroz nie wchodzi pod plyta, co w przypadku gruntu wysadzinowego moze sie skonczyc katastrofa. Wysadziny moga podniesc dom. Grunty wysadzinowe mamy prawie zawsze, chyba ze pod plyta jest tylko piasek. Alternatywa do opaski jest wymiana gruntu do glebokosci strefy zamarzaniu.
2. Jak wykonywaliście te zewnętrzne ściany płyty fundamentowej (gotowe elementy czy zwykły styro ze żłobieniem albo na zakładkę - fabryczny czy robiony samodzielnie, jeśli samodzielnie to czym robione te "łączniki")
elementy EPS lub XPS klejone miedzy soba klejem PUR. Jest tez system na rynku, ktory dziala jak klocki Lego, te ksztaltki sa robione z Peripor300 (hydrofobowy rodzaj EPS).
3. Jak wzmocnić zewnętrzne ściany styropianowe płyty żeby wlewany beton tego nie rozwalił
klejc i dosypac piaskiem
4. odgromy (bednarka) - wiem ze jakieś opaskowe ale może ktoś to przybliży
Poniewaz plyta jest calkowicie odizolowana od gruntu, instalacje odgromowe powinni byc poza plyta.
5. rury pomarańczowe nie spienione - to wiem ale nie mogę odnaleźć postu w którym jest info jak je rozróżnić
Wystarczy rury pomaranczowe o grubosc scian 4,2mm, niespienione sa duzo drozsze i nie koniecznie potrzebne. Takich sie raczej stosuje w przypadku wiekszych obciazen, obciazen mechanicznych itd.
6. różnice między EPS i XPS (poza ceną)
Nosnosc (EPS 200 45kN/m², XPS 300 185kN/m²) i nasiakliwosc (EPS 200 hydro 2%, XPS300 0,2%), gwarancja i wsparcie producenta (zaden producent nie poleca stosowanie EPS pod plyta fundamentowa)
7. Czy warstwę dolną styro kładziemy bezpośrednio na piasku czy może na geowłókninie?
geowloknina w tym miejscu nic nie da. Ona sluzy do stabilizowania gruntu lub do filtracji.
8. Drenaż wokół płyty jest obowiązkowy tylko jak głęboko ma się znajdować?
Drenaz sie w wiekszosc przypadkow zaleca, ale nie jest zawsze obowiazkowo. Glebokosc m.in. w zaleznosci od wysokosci wod gruntowych, srednio sie to robi w glebokosci od 60-120cm.
9. Garaż - czy wykonać płytę pod nim tak jak pod domem - zakładam że wszystko robię za jednym podejściem?
Jesli garaz jest tak samo ocieplony jak dom, to plyta ciagla, natomiast rowniez mozna wykonac dylatacje, jednak ja uwazam ze, jesli garaz juz jest w bryle budynku, to trzeba zrobic plyte bez dylatacji. Najlepiej by bylo zrobic garaz calkiem osobno, przynajmniej z punktu widzenia energooszczednosci (domy pasywne praktycznie nigdy nia maja garazu w bryle budynku)
10. Jeśli mam słupy w domu - chyba będą 2 - to musi być to uwzględnione przy wykonaniu płyty? (pytanie na wszelki wypadek, jak by architekt marudził)
Slupy nie sa problemem, tylko trzeba ich uwzglednic w obliczeniu plyty. W zaleznosci od rodzaju zbrojenia, betonu grubość plyty itd sa rozne sposoby, aby "zlapac" te obciazenie.
11. Czy takie elementy jak czerpnia do kominka i czerpnia do GWC umieszczamy pod płytą w warstwie piasku - jak głęboko pod płytą?
GWC: mozna pod plyta, ale nie kazdy system sie do tego nadaje. Trzeba brac pod uwage, ze niektore systemy dzialaja tak, ze rury moga zamarznac, takich pod plyta nie chcemy. Rowniez klopotliwe sa systemy powiertzowe, czyli rury fi200 i wiecej, poniewaz nie pomagaja przy zageszczaniem podbudowy. Ostatne slowa na ten temat powinno miec projektant/wykonawca systemu GWC.
12. Chyba ważne pytanie - czy styropian pod płytę należy dawać w kawałkach o założonej grubości (np: 20 cm) czy może w dwóch warstwach (np: 2 x 10cm tak aby zakryć łączenie poprzedniej warstwy)?
Ogolnie, jesli izolacja ma brzegi "frezowane", czyli na zakladce i jest dobrze ukladane, nie ma potrzeby na ukladanie w dwoch warstwach. Trzeba brac pod uwage, ze przy ukladaniem wieluwarstwowym mamy nizsze parametry nosnosci (XPS300: jednowarstwowo 185kN/m²; wieluwarstwowo 140kN/m²)
Badania gruntu: koniecznie trzeba zrobić, koszty sa niewielkie, a obudzić się z reka w nocniku, bo pod plyta i pod warstwy pięknego piasku okazuje się warstwa torfu jest zdecydowanie droższe.
Fajny katalog pytan, trzeba zrobic z tego tzw FAQ, czy mogę z tego korzystać? :)
Mam nadzieje ze odpowiedzi trochę pomagają.
Pozdrawiam
Thomas
PS: @Artstarz: czekaj ok tydzień, zanim ze stawiasz palety na plyte. Po 8 dniach beton ma ok 80% nosnosci, ale proszę nie zrobić piramidy, tylko jedna paleta na miejscu :)
Murowac tak samo, po 8 dniach jesteś bezpieczny, o ile nie zrobisz od razu cala sciana szczytowa ;)... czyli warstwowo...
Przy okazji u mnie we wiosce powstała kolejna płyta właśnie od pp... ale teraz na izodomie.
Wg mnie rewelka,gdyby to nie było takie drogie to byłoby super sprawą,kształtki,zamki,no byłem pod wrażeniem :)
No, zgadza się, system fajny, robi wrazenie. Malo tego, maja taki system do całego domu, razem z stropem i z dachem, to dopiero jest numer. Chyba jedyna firma w Europie, która tak ma.
no silka już na płycie.. ale tylko 12 palet bo więcej nie mieli.. co najmniej metr od brzegów i od siebie tez trochę odsunięte.. piramidy nie ma..
kierownik pozwolil juz stawiać, reszta przyjedzie we wtorek najwcześniej więc trochę jeszcze bedzie słabo obciążona..
ekipa która mi robi SSZ pare płyt już zrobiła (zdjęcia widziałem) to przynajmniej nie trzeba bylo im tłumaczyć co i jak..
zresztą kierownik też ma pojęcie (u mnie kierownikuje po znajomości więc coś jakby nadzór ma) bo na codzień od lat 70 tych robi m.in. w przemysłówce i mieszkaniówce więc mu nieobce takie technologie.. murowanie wiadomo od rogów trzeba zacząć więc całe ściany też nie od razu będzie obciążenie..
miuzziker
24-05-2013, 20:20
Sciany stawiacie na płycie na samej krawędzi czy robicie jakiś odstęp?
na krawędzi.. odstęp to problem żeby potem ocieplenie połączyć..
na krawędzi, a poźniej ładnie łączy ci się cokół płyty z ociepleniem ścian
No, zgadza się, system fajny, robi wrazenie. Malo tego, maja taki system do całego domu, razem z stropem i z dachem, to dopiero jest numer. Chyba jedyna firma w Europie, która tak ma.
System b. fajny ale tez b. drogi. Zrobiłem wycenę pod płytę i ściany. Płyta niecałe 150 m2 koszt netto +/- 29 tyś o ścianach nie wspomnę.
System b. fajny ale tez b. drogi. Zrobiłem wycenę pod płytę i ściany. Płyta niecałe 150 m2 koszt netto +/- 29 tyś o ścianach nie wspomnę.
tez się zgadza, nie jest najtaniej, ale oszczedza się trochę na robociznę. Material jednak dużo lepiej niż EPS200, jest to Peripor 300, nie takie same parametry jak XPS300, ale chociaż już blisko :) Również trochę nieszczęśliwie moim zdaniem jest, ze plyty w tym systemie standardowo maja grubość 25cm, bo takie sa te kształtki.
Odstep pod scianami: Czasami to jest potrzebne ze względu na obciążenie pod scianami, ale ogolnie staramy się to unikac. Jeśli obliczenie/projekt tego nie przewiduje, to nie ma sensu zrobić odsadzkę. Czasami tak wychodzi, ze korzystniejsza jest odsadzka niż np. grubsza plyta lub wyzsza klasa betonu i więcej zbrojenie.
@artstarz: Będziemy w okolicy Kielc w przyszłym tygodniu. Jestem ciekawy, czy moglbym ogladac Twoja plyte? Jeśli nie problem, to może daj mi namiary na priv :)
Bardzo dziękuje za tak wyczerpująca odpowiedź, normalnie super jasne. Jeśli tylko ktoś będzie chciał przygotować FAQ to nie widzę problemu aby wykorzystał te informacje - chyba że autor powyższego postu uważa inaczej.
Pozdrawiam
Witam,
Sam się obecnie zastanawiam nad płytą...
Po badaniach geologicznych stwierdzono, że do 1,2 m mam na działce między piaskami gliniastymi jakieś cząstki organiczne i nie nadaje się to pod budowę. Od 1,2m mam średnio zagęszczone piaski - które nadają się do posadowienia...jednak poziom wody gruntowej podchodzi tu w najwyższym stopniu już do 0,8 - po zdjęciu humusu mam wode na 0,5m (badane zimą - obecnie poniżej 1m)...
Nie wiem co zrobić - jedni każą mi wylewać chudy beton od piasków nośnych aż ponad poziom wody (to 90 cm wysokości i 1m szerokości - spore koszty)
...inni każą wymieniać grunt na piasek i zagęszczać - ale tamci od chudego betonu twierdzą, że piasek będzie wypłukiwany przez wowy gruntowe...
...i co mogę w tym przypadku zrobić..?
Nie ma tragedii, jest i na to sposób. Trzeba zrobić drenaż opaskowy, wymiana gruntu aby usunąć te części organiczne i zrobić podsypke ze zagęszczonego piasku. W razie watpliwosci można tego piasku chronić geowloknina, wtedy nic się nie wypluka. Chudy beton jest moim zdaniem najgorzszy sposób, chyba ze chcesz budowac wieżowca ;)
(nie wiem ile tego gruntu organicznego jest, często te badania sa niedokładne, np. jeśli robia te wiercenie sprzętem mechanicznym zamiast recznie. Może wiercenie reczne kontrolne się oplaca, bo te wiertła mechaniczne mogą male ilości humusu, namułu bądź czegokolwiek co tam jest tak rozpraszac, ze wygląda jakby dużo. Już nie raz wyslalem "mojego" geologa na kontrolna badanie i okazało się ze wszystko nie tak zle. Może to sa takie male ilości ze na plyte nawet nie potrzebna ta wymiana gruntu...)
Poziom wod gruntowych jest najmniejszym problemem, woda nawet pomaga, bo zageszcza. Drenaz w odpowiedniej wysokości i warstwę lamujaca linii kapilarne, i wszystko gra. Taka warstwa to może być zwir, granulat (szklo, granit itd.), chudy beton (sic!) albo izolacja z XPS.
Sa jeszcze inne rozwiązanie możliwe.
tez się zgadza, nie jest najtaniej, ale oszczedza się trochę na robociznę. Material jednak dużo lepiej niż EPS200, jest to Peripor 300, nie takie same parametry jak XPS300, ale chociaż już blisko :) Również trochę nieszczęśliwie moim zdaniem jest, ze plyty w tym systemie standardowo maja grubość 25cm, bo takie sa te kształtki.
To rzeczywiście drogo... U mnie wyszło tyle za 210 m2 płyty (przed rabatem), no ale ja zamawiałem na dwie płyty i dwa domy. Nie jestem ekspertem ale materiał z którego są kształtki w żaden sposób nie da się porównać do eps już na pierwszy rzut oka zauważalna jest różnica in plus dla periporu. Grubość kształtek ja akurat uważam za atut. Ewentualnie mogliby produkować jeszcze kształtki 20 cm grubości jeśli planowałbym wylewkę to pewnie taka grubość by mi bardziej odpowiadała.
Samo konstruowanie płyty jest bardzo proste i szybkie (no chyba że ma się taką płytę jak moja :D ).
Jak myślicie, ile zajmie mi ułożenie styropianu pod płytę 150 m2 . Bo mam tak 5, 6 osób zwołanych i mi mówią, że w dwa dni zdążymy ułożyć styropian i ukręcić zbrojenie. I nie wiem, czy sobie przez cały tydzień po pracy układać ten styropian, a później w te 5 osób tylko zbrojenie, czy nam się uda to wszystko w dwa dni trzasnąć. Podejrzewam, że nie, ale chciałbym potwierdzenie od kogoś, kto już wie, ile się z tym zejdzie.
plusfoto
27-05-2013, 13:36
Jak są to osoby które już liznęły temat to dasz radę. Jeśli robić to będą pierwszy raz to możesz mieć kłopot.
Jak myślicie, ile zajmie mi ułożenie styropianu pod płytę 150 m2 . Bo mam tak 5, 6 osób zwołanych i mi mówią, że w dwa dni zdążymy ułożyć styropian i ukręcić zbrojenie. I nie wiem, czy sobie przez cały tydzień po pracy układać ten styropian, a później w te 5 osób tylko zbrojenie, czy nam się uda to wszystko w dwa dni trzasnąć. Podejrzewam, że nie, ale chciałbym potwierdzenie od kogoś, kto już wie, ile się z tym zejdzie.
w 6 osób jak umieją to robić to raczej ułożycie
u mnie 100m2 styroduru (2 warstwy) i zbrojenie układali 1 dzień ale od rana do 21, zbrojenie mieli już ukręcone wcześniej, cokoły też zrobili wcześniej,
ekipa głównie płyty trzaska
Jak myślicie, ile zajmie mi ułożenie styropianu pod płytę 150 m2 . Bo mam tak 5, 6 osób zwołanych i mi mówią, że w dwa dni zdążymy ułożyć styropian i ukręcić zbrojenie. I nie wiem, czy sobie przez cały tydzień po pracy układać ten styropian, a później w te 5 osób tylko zbrojenie, czy nam się uda to wszystko w dwa dni trzasnąć. Podejrzewam, że nie, ale chciałbym potwierdzenie od kogoś, kto już wie, ile się z tym zejdzie.
Zrób tak jak piszesz - na spokojnie ułóż sobie styro a większą ekipą kręć zbrojenie. Moim zdaniem nie zdążysz wszystkiego w jeden dzień.... Ale to też zależy od skomplikowania płyty ilości docinek itp.
To rzeczywiście drogo... U mnie wyszło tyle za 210 m2 płyty (przed rabatem), no ale ja zamawiałem na dwie płyty i dwa domy. Nie jestem ekspertem ale materiał z którego są kształtki w żaden sposób nie da się porównać do eps już na pierwszy rzut oka zauważalna jest różnica in plus dla periporu. Grubość kształtek ja akurat uważam za atut. Ewentualnie mogliby produkować jeszcze kształtki 20 cm grubości jeśli planowałbym wylewkę to pewnie taka grubość by mi bardziej odpowiadała.
Samo konstruowanie płyty jest bardzo proste i szybkie (no chyba że ma się taką płytę jak moja :D ).
mialem na myśli nie grubość kształtki, tylko wymiary, czyli wysokość krawędzi, które zmuszają do plyty o grubości 25 cm. Dla większość domow to za dużo, przewaznie 20cm spokojnie wystarczy. Ale poza tym się zgadza, material jest dużo lepiej niż EPS200, mimo to ze strikte mowiac to tez rodzaj EPS'a.
Pozdrawiam
Thomas
skarbi daj namiar na ekipę od płyty
poszło na priv, nie lubię robić reklamy na forum, ale jakby ktoś szukał to kolega kraszan na swoim dzienniku również podawał namiary na ekipę
Zrób tak jak piszesz - na spokojnie ułóż sobie styro a większą ekipą kręć zbrojenie. Moim zdaniem nie zdążysz wszystkiego w jeden dzień.... Ale to też zależy od skomplikowania płyty ilości docinek itp.
Płyta skomplikowana nie jest, można powiedzieć, że prostokąt, ludzie to rodzina i znajomi, ale albo budowlańcy (dwóch), albo już budowali coś sami w swoim życiu ;) Boję się tylko, żeby jakaś ulewa albo wichura mi którejś nocy tego nie zniszczyła, ale chyba zacznę ze dwa, trzy dni wcześniej.
observer
30-05-2013, 11:38
Nie ma tragedii, jest i na to sposób. Trzeba zrobić drenaż opaskowy, wymiana gruntu aby usunąć te części organiczne i zrobić podsypke ze zagęszczonego piasku. W razie watpliwosci można tego piasku chronić geowloknina, wtedy nic się nie wypluka. Chudy beton jest moim zdaniem najgorzszy sposób, chyba ze chcesz budowac wieżowca ;)
(nie wiem ile tego gruntu organicznego jest, często te badania sa niedokładne, np. jeśli robia te wiercenie sprzętem mechanicznym zamiast recznie. Może wiercenie reczne kontrolne się oplaca, bo te wiertła mechaniczne mogą male ilości humusu, namułu bądź czegokolwiek co tam jest tak rozpraszac, ze wygląda jakby dużo. Już nie raz wyslalem "mojego" geologa na kontrolna badanie i okazało się ze wszystko nie tak zle. Może to sa takie male ilości ze na plyte nawet nie potrzebna ta wymiana gruntu...)
Poziom wod gruntowych jest najmniejszym problemem, woda nawet pomaga, bo zageszcza. Drenaz w odpowiedniej wysokości i warstwę lamujaca linii kapilarne, i wszystko gra. Taka warstwa to może być zwir, granulat (szklo, granit itd.), chudy beton (sic!) albo izolacja z XPS.
Sa jeszcze inne rozwiązanie możliwe.
Panie TB , dla Ciebie wszystko jest oczywiste ,podajesz informacje w kolorze różowym, potem nieświadomy czytelnik ,inwestor , myśli ,że drenaż to rzecz oczywista i musi się znaleźć na jego działce, w 50 % działek ,nie ma gdzie odprowadzić drenażu, szczerze mówiąc po raz kolejny mnie irytujesz kolego
Panie TB , dla Ciebie wszystko jest oczywiste ,podajesz informacje w kolorze różowym, potem nieświadomy czytelnik ,inwestor , myśli ,że drenaż to rzecz oczywista i musi się znaleźć na jego działce, w 50 % działek ,nie ma gdzie odprowadzić drenażu, szczerze mówiąc po raz kolejny mnie irytujesz kolego
Nie ma gdzie odprowadzić drenażu? A co robią z wodą opadową?
miuzziker
30-05-2013, 20:14
Próbuje dokończyć płytę i muszę się Was poradzić. Teren mój to glina z iłem. Wybrałem ziemię i zasypałem ją piachem zagęszczając go w 3 warstwach. Po zagęszczeniu piachu wykopałem rowki na rury kanalizacyjne i zasypałem te rury piachem. Nie zdążyłem tego ostatecznie ubić. Przez poniedziałek i wtorek bardzo padało i wszystko jest teraz bardzo mokre i są kałuże. Mam zrobiony drenaż opaskowy. Problem jest taki, że w miejscach gdzie było kopane na kanalizację piach nie jest zagęszczony i jak się na nim stanie to się wpada, aż do głębokości rur. Co mogę teraz zrobić, żeby móc kontynuować dalej prace bez konieczności czekania aż wyschnie?
ja bym nie kombinował. poczekać jak obeschnie i ubić.. tylko na rurach?
u mnie już ciany wczoraj zaczeli murować..
BTW.. Dla zamawiających beton.. nie wyliczajcie jak aptekarze betonu - ja wyliczyłem dokładnie, wszystko niwelatorem pomierzone, wymiary co do milimetra prawie, i brakło na jakies 1m2 (a jeszcze 3 tony zbrojenia w środku też zajmują trochę). moja ekipa sie wkur... znaczy zdenerwowała bardzo bo prawdopodobnie po drodze "wyparowało" (wiesć gminna niesie że niektórzy kierowcy jak wiedzą że jadą fundamenty zalewać to wpadaja na chwile do domu i pare bloczków zawsze wyprodukują) i musieli z płyty ściągać żeby starczyło, dzięki czemu nie jest super gładko bo beton zaczął wiązać.. skończyło się to lekką awanturą i zobaczymy czym jeszcze się skończy..bo przy fundamentach wiadomo że głębiej się wykopie czy szerzej lekko a przy płycie nie.. w każdym razie podobno jak zobaczyli goscie z gruszek taką wannę precyzyjnie wyliczoną to mieli nietęgie miny.. i chyba dlatego tylko z pierwszej gruszki mniej było..
no niestety betoniarnie często oszukują na kubikach. Kierowcy też odlewają, W Rzeszowie dwa lub trzy lata temu, nakryli gości bo ciągle brakowało betonu do zalania. I zawsze wina kierownika, że obliczyć nie umie. Kierownik w końcu się zdenerwował, najął ludzi, a Ci stali przed betoniarnią, i jak gruchy wyjeżdżały o określonej godzinie to jechali za nimi. Okazało się że "ulewali" na całkiem sporą prywatną budowę,
Przy płycie faktycznie jest to kłopot. Ja wylewałem tydzień temu płytę, gdzie wylali mi pół płyty po czym zabrali się i wrócili po godzinie. Niestety jest to kłopot bo beton wiąże i ciężko jest później zatrzeć idealnie równo na łączeniu tej przerwy technologicznej.
no u mnie płyta była zatarta idealnie, a wiadomo źe jak ściągnęli potem po pare milimetrów po całości to juz się nie dało wyrównać bo beton wiązać już zaczął.. do tego stopnia że budowlańcy chcieli wpieprzyc gosciom od betonu ;)
u mnie ilość byłą ok, za to beton przyjechał za rzadki :/ przez co ekipa dopiero o 4 rano miała odpowiednią konsystencję do zatarcia płyty z zastosowaniem posypki utwardzającej
rzadko się zdarza żeby nie było gdzie wykorzystać kubik betonu w okolicy budowy. A to podjazd, a może jakiś chodnik czy coś. Warto zamówić kubik więcej i mieć kłopot z głowy. Niestety, takie realia są w Polsce.
Panie TB , dla Ciebie wszystko jest oczywiste ,podajesz informacje w kolorze różowym, potem nieświadomy czytelnik ,inwestor , myśli ,że drenaż to rzecz oczywista i musi się znaleźć na jego działce, w 50 % działek ,nie ma gdzie odprowadzić drenażu, szczerze mówiąc po raz kolejny mnie irytujesz kolego
Na odprowadzenie wody zawsze jest sposób, niektóre sa proste i tanie, inne trochę bardziej skomplikowane. Zreszta perm ma racje, woda zawsze jest, i trzeba to opanować. Co w takim przypadku powiedzieć, lepiej nie buduj tam, sprzedaj dzialke za groszy i szukaj cos innego? Chyba taka rada tez nie do końca pomaga...
Bawimy się z takimi problemami codziennie i poki co zawsze dalo się znalezsc rozwiązanie.
Beton w przypadku plyty niestety zawsze trzeba zamowic z zapasem, bo jeśli zabraknie to kiepsko. Tez już pare razy mielismy sytuacje ze niby brakowalo beton, ale przez to ze miałem zapas jednak wszystko wyszlo dobrze i plyta miala wszędzie grubość i poziom tak jak trzeba. Jeden m³ wiecej nawet mało, prawie pol m³ zostaje juz w koszyku od pompy...
Przy płycie faktycznie jest to kłopot. Ja wylewałem tydzień temu płytę, gdzie wylali mi pół płyty po czym zabrali się i wrócili po godzinie. Niestety jest to kłopot bo beton wiąże i ciężko jest później zatrzeć idealnie równo na łączeniu tej przerwy technologicznej.
To faktycznie kłopot, plyta powinna być wykonane bez przerw roboczych, nie tylko gladzenie jest kłopotliwe, również w takim miejscu mogą powstać rysy i pekniecie, czyli osłabienia plyty. Dlatego nie wybieramy małych betoniarnii, które nie dysponują wystarczającej ilości samochodow, aby unikac takie sytuacji.
nie ma rys i nie będzie. Warunkiem jest jednak, rozwibrowanie i zawibrowanie na nowo mieszanki w miejscu przerwy technologicznej.
Nie wszędzie da się zamówić beton z betoniarni, gdzie mają kilka gruszek.
własnie..
a jak z rurkami do wody w przypadku nie układania wartstwy styropianu odcinającej płytę od wylewki?
no to zostaje Ci tylko sciany. Ta warstwa instalacyjna pod wylewka do rozne rzeczy jest przydatna. Jak zle wychodzi, to taka sytuacja może Ci zmuszać do wykonanie sufitow podwieszanych, bo nie ma gdzie schować rozne instalacje. W przypadku rur do wody, w zaleznosci jaka planujesz grubość wylewki, to może wlasnie się miejsci w tej wylewce, ale raczej będzie ciężko, szczególnie biorac pod uwagę ze te rury powinni być jeszcze izolowane...
Jak pogoda tam u Was? Mam nadzieje ze już nie leje? :)
Pozdrawiam
Thomas
Jak pogoda tam u Was? Mam nadzieje ze już nie leje? :)
dobrze, że leje bo nie muszę jeździć płyty polewać :)
tam i z powrotem mam 60km, a kasa na budowę potrzebna :D
ech... dla mnie wcale nie dobrze jeśli tak leje, na szczęście udało nam się przed ulewa zakryc gline pod spodem już zageszczona warstwa piasku, bo inaczej grozilby dodatkowa wymiana gruntu. A w blocie pracować to tez nie tak fajnie. W tym roku pogoda kiepsko wspolpracuje...:(
no to zostaje Ci tylko sciany. Ta warstwa instalacyjna pod wylewka do rozne rzeczy jest przydatna. Jak zle wychodzi, to taka sytuacja może Ci zmuszać do wykonanie sufitow podwieszanych, bo nie ma gdzie schować rozne instalacje. W przypadku rur do wody, w zaleznosci jaka planujesz grubość wylewki, to może wlasnie się miejsci w tej wylewce, ale raczej będzie ciężko, szczególnie biorac pod uwagę ze te rury powinni byc izolowane
wylewka 5 do 8 cm i 3 cm posadzka..
ściany też mogą być, silka 24cm wytrzyma bez problemu raczej, myslałem też o lekki nabruzdowaniu plyty od góry na 2 cm i ułożeniu rurek, potem ich obłożeniu styropianem (lub 2 cm xps) dookoła (takie kanały jakby zrobić) i to w wylewkę puścić.. jakby tak zrobić to nie wiem czy to nie wystarczyłoby, zwłaszcza że w,kuchni gdzie jest najdalej ma i tek być przepływowy ogrzewacz bo u mnie mało idzie ciepłej wody w kuchni (teraz mam piecyk gazowy i zanim ciepła woda doleci to już się zakręca) a z kolei wc mam przez ścianę z pom. gdzie kocioł będzie, a łazienkę z przysznicem mam jakieś 4 m dalej, i tyle..
Jak pogoda tam u Was? Mam nadzieje ze już nie leje? :)
lać nie leje ale kropi od rana.. wczoraj było już nieźle po czwartkowej ulewie a dzisiaj znowu pada..
dobrze, że leje bo nie muszę jeździć płyty polewać :)
tam i z powrotem mam 60km, a kasa na budowę potrzebna :D
to masz szczęście, u mnie zaczęło padać na 3ci dzień po zalaniu...
szczęście niesamowite, najpierw zalali dom i parę dni był pochmurnie, więc laliśmy dwa razy dziennie i nie ma żadnych spękań,
parę dni później wylaliśmy garaż i od następnego dnia deszcze :)
plusfoto
01-06-2013, 17:00
Ja nie wiem -w czepku urodzeni. U mnie co było lanie betonu to upały po 30 stopn. Na samą płytę poszło 35 m 3 wody.
no ja na pogodę nie narzekam. Teraz wykonywałem płytę na Podkarpaciu, przez 2 tygodnie ani kropli. Zaraz po wylaniu płyty, zaczęło kropić a od następnego dnia ulewy. Żyć nie umierać :)
magdalen1
02-06-2013, 21:44
Witam
Chciałam się dowiedzieć, czy ktoś zabezpiecza płytę przed gryzoniami? Obawiam się, że steropian, który planujemy położyć, by ocieplić dom na gruncie + cała reszta nie ochroni naszego domu przed gryzoniami. Jeśli macie jakieś doświadczenia proszę o rady.
Problem pojawia sie tutaj co jakis czas. Gryzon podobno nie ma co szukac w tym ociepleniu ale mozna sie zabezpieczyc (jesienia u mnie w aktualnym domu myszki weszly pod izolacje zewnetrzna domu i weszly do srodka wygryzajac dziurki przez pianke montazowa przy oknie).
Podbudowa z tlucznia jako najrozsadniejsze rozwiazanie. Ktos inny podawal aby zrobic warstwe ze stluczki szklanej. Jeszcze ktos inny podawal aby zrobic warstwe z zuzytych plyt drukarskich (aluminium).
Pomiedzy ubijanymi warstwami warto rozsypac wapno. Vega pisal o prostym rozwiazaniu zabezpieczajacym boczna izolacje. Plytki ceramiczne z resztek, koncowek serii (najblizszy sklep z okladzinami).
Tluczen, wapno na piasek, plytki z boku i powinno byc ok.
domowy cieć
03-06-2013, 10:01
Ciągle się waham czy posadowić dom na płycie. Warunki gruntowe mam dobre, odpada jakość podłoża przemawiająca za płytą. Może ktoś robił porównanie jak to wychodzi kosztowo? Powierzchnia 120 mkw. Płyta czy fundament - co tańsze
Ciągle się waham czy posadowić dom na płycie. Warunki gruntowe mam dobre, odpada jakość podłoża przemawiająca za płytą. Może ktoś robił porównanie jak to wychodzi kosztowo? Powierzchnia 120 mkw. Płyta czy fundament - co tańsze
Zależy od rozwiązań, np rodzaju izolacji pod płytą ale generalnie wychodzi podobnie. Trzeba policzyć indywidualnie dla każdego przypadku. Płyta ma zalety i wady, fundament tradycyjny z podłogami na gruncie maja zalety i wady. Można przeczytać o nich w tym wątku. Wystarczy czytać co 10 post, pomijając oczywiście np te rozpoczynające się od 'ty kut....sie' :)
dużo też zależy od tego ile masz ścian nośnych wewnątrz budynku, przy tradycyjnym fundamencie zwiększają koszt znacznie bardziej niż przy płycie
ja mam dom 10x14,4 m płyta wyszła mi porównywalnie do fundamentu.. 3 ściany nośne w środku..
alberciq
03-06-2013, 16:56
Czekając na papierki układam sobie plan robót.
Poniżej przedstawiam pod dyskusje check listę prac związanych z wykonaniem płyty fundamentowej.
Elektryka będzie prowadzona w warstwie izolacji stropu nad parterem i będzie schodzić pionami w dół, więc tu jej nie ma.
Co jeszcze warto dodać do płyty? Czy ewentualnie zmienić kolejność prac?
Zaznaczam że płytę będę w całości wykonywał sam(z pomocnikami), czas mnie nie goni, bo zakładam że w tym roku wykonam tylko płytę(stan "zero")
W skrócie: płyta izolowana, ogrzewana, w domu kominek z płaszczem + pompa ciepła, na płycie już nie chce robic wylewek.
*wstępnie wytyczyć obrys budynku
*zebrać humus
*zagęścić podłoże
*uzupełnić piasek do poziomu posadowienia XPS
*zagęścić warstwami
*geodeta (paliki)
*przenieść wymiary na ławice
*wykonać drenaż i odprowadzić wodę do studni
*wykonać odgromienie(bednarka razem z drenażem)
*czy wyprowadzic od tej bednarki uziemienie do GSW i uziemienia sprzętu metalowego?
*zasypać drenaż żwirem i zaizolować geowółkniną
*zasypać drenaż
*wyznaczyć:
-piony kanalizacji
-miejsca doprowadzenia zimnej wody
--kuchnia(zlew, zmywarka)
--WC parter
--garaż
-miejsce rozdzielacza zimnej wody (kotłownia)
-miejsce rozdzielacza PC
-miejsce wyjścia dolnego źródła z budynku
-miejsce rozdzielni elektrycznej
-kominek
-miejsce centrali rekuperacji
-miejsce wejścia powietrza do rekuperacji z (GWC?)
*wykonać kanalizacje
-wykop
-ułożenie
-zasypanie + zagęszczenie
*wykonać wejście powietrza z GWC do rekuperatora
*wykonać doprowadzenie powietrza do kominka
*wykonać przejścia rurą PE50(osłonowa) do PC od rozdzielacza do wcześniej wyznaczonego miejsca - 8 szt, osobno(odizolowane) zasilanie i powrót, pod budynkiem i 1m za budynkiem rury prowadzić w izolacji(jakiej?).
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) dla przyłącza wody
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) dla przyłącza prądu
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) do studni
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) dla wyprowadzenia wody do ogrodu
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) do basenu 3 sztuki(zasilanie i powrót ogrzewania + elektryka)
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) do zasilania bramy i domofonu oraz zasilania oświetlenia podjazdu
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) do zasilania furtki na tyłach + zasilanie ścieżki w ogrodzie
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) do zasilania tarasu i ogrodu
*wykonać przejście rurą PE50(osłonową) do każdego z narożników domu celem rozwojowym
*ustabilizować wystające przewody, zabezpieczając na bieżąco ich zakończenia
*wykonać doprowadzenie zimnej wody do pkt poboru (jaki materiał(alupex?) i czy można w piasku?)
*umieszczenie kilku rurek na czujniki temperatury(przemysleć miejsca)
*zasypać i zagęścić powstałe pobojowisko, wyrównać, wypoziomować.
*rozłożyć XPS + obrzeża (klejenie pianką)
*zabezpieczyć folią obrzeża przed ochlapaniem betonem
*obsypać obrzeża
*wykonać instalacje centralnego odkurzacza, zapianować
*rozłożyć folię (1 czy 2 warstwy?)
*zbrojenie dolna siatka + wieńce
*ogrzewanie podłogowe
*rozprowadzenie ciepłej wody + cyrkulacja(?) alupex
*doprowadzenie przewodów CO od kominka do bufora(materiał? alupex?)
*zbrojenie górna siatka
*podwieszenie ogrzewania podłogowego tak aby było w środku płyty, ewentualnie co druga rurka dołem/górą.
*osadzenie kratek ściekowych w garażu i kotłowni(przemyśleć technologie)
*osadzenie odpływu liniowego w łazience na parterze(przemyśleć technologie)
*umieszczenie kilku rurek na czujniki temperatury(przemyślec miejsca)
*wykonać markery grubości płyty(przemyśleć) - uwzglednić spadki w garażu, kotłowni, wc.
*zalać płytę
coś pominąłem? jakieś zastrzeżenia?
domowy cieć
04-06-2013, 06:21
perm - dziękuję, cofnę się i poczytam. Chyba zdecyduję się na płytę
witam,
co mozna zastosowac przy podbudowie płyty? w najbliższym czasie koparka wybierze mi ziemie na terenie plyty i wyjdzie mi ile musze zrobic podbudowy. na sama gore oczywiscie pojdzie piasek (jakiś konkretny?), ale zastanawiam się co pod piasek można, a czego nie można stosować.
firewall
04-06-2013, 11:50
witam,
na sama gore oczywiscie pojdzie piasek (jakiś konkretny?).
Dlaczego oczywiście? Przecież nie jest to obowiązkowe.
a co mozna zastosować jako podbudowe?
firewall
04-06-2013, 12:09
Na samą górę zamiast piasku może być kruszywo 0-8mm lub ewentualnie 0-16mm.
firewall
04-06-2013, 12:42
może być - kruszywo łamane -sam dół 63-120, potem 31,5-63, wyrównanie 0-8. Lub podobne warianty - od grubszego sortu do drobniejszego.
Dają też niesort 0-63 i warstwę wyrównującą.
badania gruntu powiedzą jaki jest grunt a konstruktor co zastosować ;)
u mnie jest piasek utwardzany warstwami bo nie było potrzeby nic innego..
firewall
04-06-2013, 15:53
Można piach, można pospółkę można kamień, daje się to co jest najtańsze w danym regionie.
domowy cieć
05-06-2013, 14:27
Jestem zdecydowany na płytę, wahałem się ale argumenty przemówiły za. Teraz kolejne pytanie. Czytałem o ogrzewaniu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem Polskiego Komfortu - czy ktoś ma połączoną płytę z tym rozwiązaniem - jakie wrażenia z zamieszkiwania? Ponoć kurze się unosi - ile w tym prawdy?
plusfoto
05-06-2013, 15:06
Ponoć kurze się unosi - ile w tym prawdy?
Pytanie zamieść w temacie podłogówki ale radzę zrobić to delikatnie jak nie chcesz usłyszeć kilku nieprzyzwoitych słów.
[QUOTE=Ponoć kurze się unosi - ile w tym prawdy?[/QUOTE]
To, że ponoć kurz się unosi, to słyszałem narazie tylko od ludzi, którzy podłogówki nie mają. Mój kolega też tak twierdził i zrobił sobie tylko podłogówkę na korytarzu i w łazience. Teraz już tak nie twierdzi, mówi, że podłogówka jest zaje...ta. Sąsiad, obok którego się buduję, ma podłogówkę i poleca w 200% procentach. Na razie spotkałem się tylko z jedną niepochlebną opinią od kogoś, kto ma podłogówkę, mówi,że ma za gorąco, a nie że kurz mu się unosi.
domowy cieć
06-06-2013, 06:45
Jestem przekonany do podłogówki bo zainstalowałem ją sobie w łazience, matę elektryczna pod kafelkami i do tego mnie przekonywać nie trzeba.
Chodzi mi o oferowany przez Polski Komfort system ogrzewania ciepłym powietrzem, gdzie kanały wlotowe są w podłodze
O opinie użytkowników takiego systemu proszę, o ile ktoś zastosował to w połączeniu z płytą fundamentową
plusfoto
06-06-2013, 09:36
Wejdź na temat płyt fundamentowych legalet
domowy cieć
06-06-2013, 10:00
dziękuję, jeszcze się gubię w tym wszystkim
Czytam, czytam i zaczynam powoli rozumieć co z czym i do czego. Projekt mam w adaptacji - ale projektantka pierwszy raz rysuje taką płytę, więc wolałbym ją wspomóc rozwiązaniami zaproponowanymi na forum.
Domek będzie bardzo mały 7*9 w podstawie z użytkowym poddaszem. Grunty to ok 70 cm piasków i piasków ze żwirem, a od głębokości 1m glina aż do końca odwiertów. Woda na wysokości 80 cm ppt z możliwością podniesienia się o pół metra w górę przy większych opadach (wg geologa).
Myślałem nad rozwiązaniem:
wybrać od góry 40 cm,
Zasypać piachem kopanym 30cm i zagęścić
styrodur xps 10 cm plus ścianki boczne z xps jako szalunek plus na tej wysokości - zrobić opaskę poziomą 50 cm z xps poza obrys płyty- żeby zachować ciągłość izolacji
folia budowlana 0,3
zbrojenie wg projektu
beton wg projektu
5 cm styropianu podłogowego
ogrzewanie podłogowe wodne (kocioł gazowy kondensat)
wylewka mixokret ~5 cm
Co myślicie o takim rozwiązaniu, czy trzyma się to w ogóle kupy?
I co w takim przypadku z drenażem? Będzie potrzebny, jeżeli tak to na jakiej wysokości?
domowy cieć
06-06-2013, 19:10
chyba 5 cm na podłogówkę wodną to za mało. Gdzie nie czytałem to było 6-7 cm
plusfoto
06-06-2013, 19:16
Może i technologia poszła tak do przodu ale przy mixokrecie na 5 cm bym nie liczył.
domowy cieć
06-06-2013, 19:30
podawana była taka zasada obliczeń, Minimalna grubość wylewki to styropian, połowa średnicy rurek ogrzewania + średnica rury + wylewka nad nią równa jej średnicy czyli przy rurce 24 mm mamy już 56 mm, tylko kto wykona wylewkę co do milimetra ;)
Czytam, czytam i zaczynam powoli rozumieć co z czym i do czego. Projekt mam w adaptacji - ale projektantka pierwszy raz rysuje taką płytę, więc wolałbym ją wspomóc rozwiązaniami zaproponowanymi na forum.
Domek będzie bardzo mały 7*9 w podstawie z użytkowym poddaszem. Grunty to ok 70 cm piasków i piasków ze żwirem, a od głębokości 1m glina aż do końca odwiertów. Woda na wysokości 80 cm ppt z możliwością podniesienia się o pół metra w górę przy większych opadach (wg geologa).
Myślałem nad rozwiązaniem:
wybrać od góry 40 cm,
Zasypać piachem kopanym 30cm i zagęścić
styrodur xps 10 cm plus ścianki boczne z xps jako szalunek plus na tej wysokości - zrobić opaskę poziomą 50 cm z xps poza obrys płyty- żeby zachować ciągłość izolacji
folia budowlana 0,3
zbrojenie wg projektu
beton wg projektu
5 cm styropianu podłogowego
ogrzewanie podłogowe wodne (kocioł gazowy kondensat)
wylewka mixokret ~5 cm
Co myślicie o takim rozwiązaniu, czy trzyma się to w ogóle kupy?
I co w takim przypadku z drenażem? Będzie potrzebny, jeżeli tak to na jakiej wysokości?
podbudowa: po co wymieniac piasek z piaskiem? usunac humus/glebe, zrobic podsypke do zadanej wysokosci i dobrze zageszczac.
Drenaz: Bym zrobil, masz pod piaskiem gline, na ktora sie zbiera woda w warstwie piaskowej. Czyli drenaz opaskowy nad glina.
pod wylewka: lepiej 10cm styro, jak pod plyta tylko 10cm XPS. Lepsze parametry i masz warstwe instalacyjna pod wylewka. 5cm dp prawie wszystkiego jest na styk lub za malo.
Wylewka: Z podlogowka 5cm nie da rady, raczej 7...
Jestem zdecydowany na płytę, wahałem się ale argumenty przemówiły za. Teraz kolejne pytanie. Czytałem o ogrzewaniu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem Polskiego Komfortu - czy ktoś ma połączoną płytę z tym rozwiązaniem - jakie wrażenia z zamieszkiwania? Ponoć kurze się unosi - ile w tym prawdy?
robiliśmy taką płytę w Inowrocławiu,widziałem jak montują kanały,wydaje mi się,ze system dobry,dzisiaj trochę inaczej byśmy to zaprojektowali i wykonali,rozmawiałem z dwoma użytkownikami,są zadowoleni,pytałem właśnie o kurz z nadmuchu,podobno nadmuch jest w ogóle nie odczuwalny,trzeba bezwzględnie każdy szczegół -wymiar -omówić z projektantem płyty i technologiem Polskiego Komfortu,średnice kanałów,kolizje z kanalizacją - szczególnie,uwzględnienie rozmieszczenia urządzeń w kuchni,ale wszystko jest do uzgodnienia,nie wiem jak to jest cenowo.
podbudowa: po co wymieniac piasek z piaskiem? usunac humus/glebe, zrobic podsypke do zadanej wysokosci i dobrze zageszczac.
Humusu mam około 30 cm, więc dla świętego spokoju, żeby żadne organiczne resztki nie zostały chciałbym usunąć 40-50 cm, bo ten piasek od razu pod humusem jest taki brudny/ciemny
Drenaz: Bym zrobil, masz pod piaskiem gline, na ktora sie zbiera woda w warstwie piaskowej. Czyli drenaz opaskowy nad glina.
Było w tym wątku w kilku miejscach o ryzyku wymywania piasku z warstwy podbudowy. Czy takie ryzyko występuje w moim przypadku? Czy ten drenaż robić bezpośrednio nad gliną tzn. kopać, aż dokopię się do gliny? Jak daleko od płyty zrobić drenaż? Tu mam trochę ograniczenie, bo płyta będzie mniej niż 2 metry od ogrodzenia sąsiada.
Lepiej dać pod płytę jedną warstwę 10 cm xps, czy 2 razy po 5cm na zakład?
firewall
07-06-2013, 05:12
lepiej 2x10cm na zakład
robiliśmy taką płytę w Inowrocławiu,widziałem jak montują kanały,wydaje mi się,ze system dobry,dzisiaj trochę inaczej byśmy to zaprojektowali i wykonali,rozmawiałem z dwoma użytkownikami,są zadowoleni,pytałem właśnie o kurz z nadmuchu,podobno nadmuch jest w ogóle nie odczuwalny,trzeba bezwzględnie każdy szczegół -wymiar -omówić z projektantem płyty i technologiem Polskiego Komfortu,średnice kanałów,kolizje z kanalizacją - szczególnie,uwzględnienie rozmieszczenia urządzeń w kuchni,ale wszystko jest do uzgodnienia,nie wiem jak to jest cenowo.
Możesz w przybliżeniu podać jak wygląda zbrojenie takiej płyty z kanałami? Na pewno nie da się zrobić tradycyjnej siatki górą i dołem plus żebra obwodowo i ew pod ścianami. Jak to się robi?
Możesz w przybliżeniu podać jak wygląda zbrojenie takiej płyty z kanałami? Na pewno nie da się zrobić tradycyjnej siatki górą i dołem plus żebra obwodowo i ew pod ścianami. Jak to się robi?
kanały podstawowe mają 25 cm wysokości, w części tzw. centrali sterującej ,rozprowadzającej - 40 cm,problem niemały,normalnie w fundamentach każą budować osobny kanał z bloczków, w przypadku płyty,kanały trzeba umieścić pod nią,my mamy trochę inną technologię,możemy dzięki temu pokombinować,odpowiadając na Twoje pytanie- można to zrobić pod płytą ponieważ nie jest istotne z jakiej głębokości wychodzi powietrze - kominki wentylacyjne idą bezpośrednio z kanałów
Czytam, czytam i zaczynam powoli rozumieć co z czym i do czego. Projekt mam w adaptacji - ale projektantka pierwszy raz rysuje taką płytę, więc wolałbym ją wspomóc rozwiązaniami zaproponowanymi na forum.
Domek będzie bardzo mały 7*9 w podstawie z użytkowym poddaszem. Grunty to ok 70 cm piasków i piasków ze żwirem, a od głębokości 1m glina aż do końca odwiertów. Woda na wysokości 80 cm ppt z możliwością podniesienia się o pół metra w górę przy większych opadach (wg geologa).
Myślałem nad rozwiązaniem:
wybrać od góry 40 cm,
Zasypać piachem kopanym 30cm i zagęścić
styrodur xps 10 cm plus ścianki boczne z xps jako szalunek plus na tej wysokości - zrobić opaskę poziomą 50 cm z xps poza obrys płyty- żeby zachować ciągłość izolacji
folia budowlana 0,3
zbrojenie wg projektu
beton wg projektu
5 cm styropianu podłogowego
ogrzewanie podłogowe wodne (kocioł gazowy kondensat)
wylewka mixokret ~5 cm
Co myślicie o takim rozwiązaniu, czy trzyma się to w ogóle kupy?
I co w takim przypadku z drenażem? Będzie potrzebny, jeżeli tak to na jakiej wysokości?
wychodzi na to,że jeśli masz 70 cm piasku,potem glinę,woda ustabilizowana na 80 cm,to glina jest warstwą nieprzepuszczalną,gdybyś miał badania,łatwiej to określić,teraz tylko na zasadzie dedukcji,po opadach /tak jak teraz / może się rzeczywiście podnosić,drenaż? jeśli masz gdzie go EFEKTYWNIE odprowadzić- jak najbardziej
kanały podstawowe mają 25 cm wysokości, w części tzw. centrali sterującej ,rozprowadzającej - 40 cm,problem niemały,normalnie w fundamentach każą budować osobny kanał z bloczków, w przypadku płyty,kanały trzeba umieścić pod nią,my mamy trochę inną technologię,możemy dzięki temu pokombinować,odpowiadając na Twoje pytanie- można to zrobić pod płytą ponieważ nie jest istotne z jakiej głębokości wychodzi powietrze - kominki wentylacyjne idą bezpośrednio z kanałów
A te kanały biegnące pod płytą sa czymś izolowane? Płyta też (od spodu)? Kanały mają 25 cm wysokości ale tu bardziej istotna jest szerokość. Rozumiesz o co pytam? Kanały nie moga przenosić obciążeń. Musza być równiez zabezpieczone przed parciem bocznym. Masz jakies rysunki?
wychodzi na to,że jeśli masz 70 cm piasku,potem glinę,woda ustabilizowana na 80 cm,to glina jest warstwą nieprzepuszczalną,gdybyś miał badania,łatwiej to określić,teraz tylko na zasadzie dedukcji,po opadach /tak jak teraz / może się rzeczywiście podnosić,drenaż? jeśli masz gdzie go EFEKTYWNIE odprowadzić- jak najbardziej
Badania mam zrobione. Może wkleję fragment opracowania:
"Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym napotkano na głębokości 0,68 – 0,78m m p.p.t. tj. na rzędnych 114,22 – 114,24 m n.p.m. Wodę o zwierciadle napiętym stwierdzono w otw. nr 2 w przewarstwieniu piasków drobnych w serii glin morenowych. Wodę nawiercono na głębokości 3,2 m p.p.t. tj. na rzędnej 111,81 i woda stabilizuje się na rzędnej 113,79 m n.p.m. tj. na głębokości 1,22 m p.p.t.
Stan zwierciadła wody o zwierciadle swobodnym, uznać można za stan wysoki. Stan maksymalny może być wyższy od stwierdzonego o ca 0,5 m."
Jak myślicie z tym drenażem? zrobić go na wysokości styroduru pod płytą - ok metr odsunięty od płyty, czy lepiej niżej?
Wodę raczej mam gdzie odprowadzić, na końcu działki ~90m od domu mam rów melioracyjny.
Maciej Pasternak
08-06-2013, 17:22
Witam, Właśnie buduję dom na płycie fundamentowej grzewczej i już mogę powiedzieć że to dużo lepsze rozwiązanie niż tradycyjne fundamenty. Jest szybciej, stabilnej, posadzka w domu nie osiada w procesie pracy budynku. Płyta w skład której wchodzi izolacja 30 cm, zbrojenie, ogrzewanie podłogowe, instalacja centralnego odkurzacza, kanaliza, okablowanie i 45 m3 beotnu wodoodpornego B30 kosztowała 81000 brutto. Foty w moim dzienniku na forum. W razie pytań zapraszam
Maciej Pasternak
08-06-2013, 17:27
Jestem zdecydowany na płytę, wahałem się ale argumenty przemówiły za. Teraz kolejne pytanie. Czytałem o ogrzewaniu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem Polskiego Komfortu - czy ktoś ma połączoną płytę z tym rozwiązaniem - jakie wrażenia z zamieszkiwania? Ponoć kurze się unosi - ile w tym prawdy?
W poprzednim domu miałem rekuperację i to najlepszy wynalazek jaki miałem w domy - rewelacja. Nie kurzy się, nie ma zaduchu, Temperatura w całym domu jest wyrównana. Generalnie super. Teraz buduję dom z reku, GWC i pompą ciepłą - budynek max 3 litrowy.. Z racji założonych parametrów kosztów ogrzewania zdecydowaliśmy się na płytę fundamentową / grzewczą. Beton ma dużą bezwładność i będzie się ogrzewał w nocy w taniej taryfie a grzał a oddawał ciepło w dzień.... To bardzo dobre rozwiazanie a sporo na tentemat juz wiem :)
Witam, Właśnie buduję dom na płycie fundamentowej grzewczej i już mogę powiedzieć że to dużo lepsze rozwiązanie niż tradycyjne fundamenty. Jest szybciej, stabilnej, posadzka w domu nie osiada w procesie pracy budynku. Płyta w skład której wchodzi izolacja 30 cm, zbrojenie, ogrzewanie podłogowe, instalacja centralnego odkurzacza, kanaliza, okablowanie i 45 m3 beotnu wodoodpornego B30 kosztowała 81000 brutto. Foty w moim dzienniku na forum. W razie pytań zapraszam
beton wodoodporny?
Witam, Właśnie buduję dom na płycie fundamentowej grzewczej i już mogę powiedzieć że to dużo lepsze rozwiązanie niż tradycyjne fundamenty. Jest szybciej, stabilnej, posadzka w domu nie osiada w procesie pracy budynku. Płyta w skład której wchodzi izolacja 30 cm, zbrojenie, ogrzewanie podłogowe, instalacja centralnego odkurzacza, kanaliza, okablowanie i 45 m3 beotnu wodoodpornego B30 kosztowała 81000 brutto. Foty w moim dzienniku na forum. W razie pytań zapraszam
Zupelnie się zgadzam z tym ze plyta to lepsze rozwiązanie niż lawy, ale zresztą, w tym watku to żadna niespodzianka.
Plyta na EPS 200 - nosnosc 45kN/m², cyzli za malo za większość domow jednorodzinnych i nie dozwolone wg producenta. Nosnosc w pryzpadku ukladanie wieluwarstwowo jeszcze nizsza, najprawdopodobnie material zaczyna pełzanie i szkoda tych 30cm.
81000 za taka plyte na EPS: przerazajaco wysoka cena. Jaka to grubość plyty, lub inaczej, ile m²? Na zdjęciach wygląda jakby 25 lub 30cm plyta, ale tak dokładnie nie widać. Przy 25cm to 180m², cena za m² 450 zl... :o
edit: ogladalem wizualizacje. Zakladam się, ze na stronie południa, tam gdzie pietro wystaje poza obrysem parteru i w parterze sa te duże okna, pod slupami naroznimi masz obciążenie mocno ponad 150kN (tj 15t lub 15000kg, a nie na m², lecz na powierzchnia slupa). Sam policz lub pytaj konstruktora, jakie sily tam dzialaja na ten EPS...
A zanim ze ktoś mi znowu pisze ze plyta to wytrzyma, bo może nawet wisic w powietrze: Nie o to chodzi. Chodzi o pełzanie EPS'a i o obniżenie parametrow, nie mowiac o tym ze EPS pod takim domem nie jest zgodnie z sztuka budowlana, ponieważ nie jest zgodnie z zaleceniami producenta.
Poza tym same wykonanie wygląda bardzo ladnie, dobra robota, widać ze z dużym staraniem robione. Szkoda ze nie ten material...
fotohobby
09-06-2013, 00:47
BASF'a to chyba Ty zareklamowałeś, bo jakoś nie widzę, żeby nazwa tej firmy padła w poście t.brinkmanna :)
Campeche
09-06-2013, 03:14
Jestem juz na ostatniej prostej jesli chodzi o budowe plyty ale pozostaly mi dwie niewiadome. Moze ktos mial podobna sytuacje u siebie. Chce zrobic w kotlowni wlot z GWC oraz dolnego zrodla ciepla (2 odwierty pionowe). Chcialbym wykorzystac rury fi 200mm. Beda one sie znajdowaly mniej wiecej 30cm od krawedzi plyty. Moje pytania sa nastepujace. Na jakiej glebokosci pod plyta powienienem wstawic kolana i wyjsc z tymi rurami spod plyty. Znajomy sugerowal mi aby do dolnego zrodla ciepla wstawic dwa kolana po 45 stopni lub 3 po 30 stopni. Jakiej rury uzyc do GWC? Nadmienie ze jeszcze nie jestem zdecydowany na konkretny GWC (rurowy czy plytowy). Wszelkie sugesie mile widziane. Z gory dziekuje.
A ten swoje...chłopie opanuj się z tą reklamą BASF-a i nie naciągaj na swoją firmę,która robi tylko na XPS bez względu jaki dom i bez obliczeń,które śmiem twierdzić nie robisz przed zaprojektowaniem płyty.
EPS200 jeśli chodzi o własności mechaniczne jak najbardziej nadaje się pod płytę dla większości domów jednorodzinnych.
Slucham??? Bez obliczen??? To chyba pomylka. Kazda plyta zostanie indywidualnie obliczone. A jakimi badaniami Ty udowodnilesz, ze EPS się nadaje? Producenci twierdza cos innego, a ja jestem taki naiwny ze im wiecej wierze.
O BASF ani słowa tu nie pisałem, ani nie o tym co ja robie. Ale na ten dom tam przedstawiane EPS na pewno nie daje rady. Rozumiem ze Ty, skoro masz ten nieszczescliwy EPS pod plyta, nie możesz inaczej reagować. Ale fakty sa takie jakie sa. Wiekszosc domow? Przypuszczam ze widziałem więcej obliczen statycznych niż Ty, a powiem czy, dla większość tych domow, ba, prawie wszystkich, EPS się nie nadaje, ponieważ obciążenie sa takie a nie inne. 4,5t to mało, biorac pod uwagę ze sama plyta już wazy 500kg/m² (w Twoim przypadku nawet ponad 625kg/m²)...
edit: bylbym ciekawy na Twoje obliczenie, które pokazuja ze obciążenie na EPS wszędzie sa <45 kN/m² pod Twoim domem. A może to robiliście tylko tak pi razy drzwi, bo przecież wszyscy tak robia? Wiesz, ta technologia z EPS pochodzi z Szwecji. Tam sa inne domy, przeważnie maja obciążenie <20kN/m pod scianami, a na budowie domu jednorodzinnego nie trzeba zrobić statykę. Robilem plyty w Szwecji, wiem o czym mowie. Pewna firma wprowadzila ta technologie tu, (EPS 100!), ale to wcale nie znaczy ze tak jest dobrze.
Żaden EPS nie posiada atestów, badanie, aprobaty itd. do takich zastosowan. A może malujesz fasade farba acrylowa do stosowan wewnętrznych, bo przecież wytrzyma, daje kolor, czyli o co chodzi. Wytyczne producenta to przecież tylko naciąganie...
panie tmann*
proszę uściślić. Pańska płyta nie może stać na EPS200 bo nie jest zbrojona tradycyjnie. Tak to prawda, płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym, takim jakie dodaje mr. tmann" nie ma na tyle sztywności aby stać na EPS200. Dlatego będzie na siłę forsował swoje rozwiązanie, i straszył ludzi (ot choćby Macieja Pasternaka) jaki to błąd zrobił. Zaraz pan napisze że dozbraja tradycyjnie. Na tym forum tylko tmann* ma rację. Ot przybył taki, aby ratować nasz głupi naród przed niewiedzą. Do tego, co drugi post to reklama. Oczywiście w imię szeroko pojętej pomocy :D :D
Dziwie się że nie ma pan bana na tym forum. I tak potraktowano pana łagodnie. Prawie każdy pana post to reklama.
Już panu pisałem, proszę nie pisać o naciskach itd. Tacy ludzie jak np. pan Maciej Pasternak, nie muszą tego wiedzieć. Płyta zbrojona tradycyjnym sposobem, przeniesie duże punktowe obciążenie i rozłoży go na większą powierzchnię. Pan to wie, ale pan musi się reklamować. Więc straszy pan ludzi, że będzie źle, że drogo, Panie tmann*, budowaliśmy zanim pan tu przybył, i będziemy budować jak już pana tu nie będzie. I nie niech się pan nie podpina pod wiszące płyty. Obaj wiemy że nie o to chodziło, ale jakoś musiał pan wybrnąć.
panie tmann*
proszę uściślić. Pańska płyta nie może stać na EPS200 bo nie jest zbrojona tradycyjnie. Tak to prawda, płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym, takim jakie dodaje mr. tmann" nie ma na tyle sztywności aby stać na EPS200. Dlatego będzie na siłę forsował swoje rozwiązanie, i straszył ludzi (ot choćby Macieja Pasternaka) jaki to błąd zrobił. Zaraz pan napisze że dozbraja tradycyjnie. Na tym forum tylko tmann* ma rację. Ot przybył taki, aby ratować nasz głupi naród przed niewiedzą. Do tego, co drugi post to reklama. Oczywiście w imię szeroko pojętej pomocy :D :D
Dziwie się że nie ma pan bana na tym forum. I tak potraktowano pana łagodnie. Prawie każdy pana post to reklama.
Już panu pisałem, proszę nie pisać o naciskach itd. Tacy ludzie jak np. pan Maciej Pasternak, nie muszą tego wiedzieć. Płyta zbrojona tradycyjnym sposobem, przeniesie duże punktowe obciążenie i rozłoży go na większą powierzchnię. Pan to wie, ale pan musi się reklamować. Więc straszy pan ludzi, że będzie źle, że drogo, Panie tmann*, budowaliśmy zanim pan tu przybył, i będziemy budować jak już pana tu nie będzie. I nie niech się pan nie podpina pod wiszące płyty. Obaj wiemy że nie o to chodziło, ale jakoś musiał pan wybrnąć.
Ja nie musze nikogo straszyć, trzymam się tego co producenci mowia.
To nie kwestia rodzaju zbrojeni, nawet jesli Pan kolego sprobuje nam to wciskać. Pan kolega swiadomie ignoruje, ze nie chodzi tu o sztywność plyty, tylko o wytrzymalosc EPS'a, który wg producenta nie może ulegac obciążeniom >45kN/m².
Tak na marginesie, plyta z fibrobetonu moglaby nawet na EPS100 stać, tylko ze ten EPS to nie wytrzyma.
Ta reklamę to teraz Ty spowodujesz, ja ani słowa o tym co i jak robie, jestem tylko użytkownikiem, który dyskutuje merytorycznie. Ja nie musze się tu reklamować i nie zamierzam; w tym roku już nie wezme zamowien, ponieważ kalendarz pelny do końca sezonu.
A merytorycznie na temat p. Pasternak: Patrzac na te punkty miedzy oknami, jak mialbys pojęcia, to bys przyznal, ze tam obciążenie sa najprawdopodobnie dość wysokie. A mimo to ze plyta owszem rozprasza obciążenie, sily na EPS mocno przekraczają te 45kN/m². Tak uważam, a nie będę udawal ze wszystko super. Wyobraz sobie, może cos producenci mieli na myśli jak dali ograniczenie na obciazenie tego materialu do 45 kN/m².
Akurat w moim przypadku,gdzie występują szkody górnicze i możliwość osiadania terenu płyta jak i cały dom był szczegółowo liczony a dodatkowo jedno i drugie zaprojektowane jest z dodatkowymi zabezpieczenia przeciw szkodom.
Na świstku z kopalni mam dokładne dane liczbowe z kopalni i pod te dane konstruktor projektował zabezpieczenia i płytę,stwierdził,że EPS200 pod względem wytrzymałościowym jest odpowiednim materiałem pod moją płytę.
Jeśli chcesz to podam namiary na mojego konstruktora,może nauczysz się czegoś nowego bo w Niemczech poziom nauki jest lekko mówiąc...słaby także nie okazuj tego fakktu dobitniej.
A może w danym przypadku tak jest, dom parterowy, stosunkowo lekki, wg rzutu parterowego raczej rownomiernie zebrane sily... ale i tak zostaje niesmak ze jest to nieodpowiedny material. Tak uważam, tak producenci twierdza.
A niektórzy maja chyba lekki kompleks z swoja narodowoscia, ze musza dyskusje obnizac na taki poziom. Już kiedyś cos na ten temat pisałem. Nie moja wina ze urodziłem się tam, jestem w Polsce już 12 lat, zyje i pracuje tu z rodzina, a jeśli uwazalbym ze ten narod "glupi", to bym dawno uciekl. Czyli proszę nie spróbujcie mi pchac do takiego rogu, to nie moja argumentacja.
niech pan nie stosuje tu demagogii.
Proszę napisać jaką grubość musi mieć płyta z fibrobetonu aby stała na EPS100. Bo idąc tym tokiem, to odpowiednio gruba płyta, nie musi być wcale zbrojona bo beton jest zbrojony kamieniem i sam w sobie jest już bardzo mocny (przy zachowaniu odpowiedniej grubości). Tylko człowiek po to wymyślił pręty, aby zmniejszyć grubość elementów betonowych.
Chce pan abym się wysilił, i udowodnił mu że większość pańskich postów to żywa reklama? I z tym napiętym kalendarzem to oczywiście też nie jest reklama :D :D :D
Bo trzeba umieć liczyć a nie tylko myśleć,że się umie...
Styropian w odmianie EPS 200 zgodnie z normą PN-B 20132 może być stosowany do:
ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, silnie obciążone,
ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych, silnie obciążone,
ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążone,
wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich,
warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
izolacja cieplna stropodachów pełnych,
izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych,
izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach.
Dotyczy to również między innymi sytuacji, gdy ze styropianu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie jest wykonana izolacja termiczna pod płytą fundamentową. Zastosowany materiał jest styropianem twardym, stosowanym pod najcięższe możliwe obciążenia, pod obiekty typu parkingi, hale przemysłowe, hangary lotnicze i inne obiekty inżynierskie. Zastosowanie styropianu EPS 200 daje gwarancję, że przeniesie on obciążenia, które wywołują naprężenia ściskające o wartości › 200 kPa, to znaczy, że bez problemów przeniosą zadane obciążenia związane z ciężarem konstrukcji budynku posadawianego na takim fundamencie.
Badania prowadzone nad styropianem od ponad 40 lat między innymi przez firmę BASF wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione.
Nowoczesne metody produkcji styropianu w technologii indywidualnego wtrysku gwarantują stabilność właściwości i cech styropianu, pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych parametrów izolacyjnych, osiągnąć jeszcze wyższą wodo- i mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Pozwala to na skuteczne konkurowanie z polistyrenem ekstrudowanym – XPS.
Powyższy cytat jest ze strony producenta płyt fundamentowych...
Smiech na sali. Znam ten cytat, jest to bezczelna reklama. Dali parametry EPS Knauf hydro (jedynie który wytrzyma 6t a nie 4,5), a powoluja się na badanie firmy BASF, które dotycza calkiem inny produkt. BASF pozwala na stosowanie pod plyta fundamentowa tylko dla Styrodur 3535 CS i wyżej.
Nie będę teraz na temat tego tekstu dyskutowal, bo temat rzeka i nie mam zamiar pisać o innych firm. Widze ze zmienili nawet tekst, kiedyś był tam o 6000kg/m², a teraz az 200kpa, ale nie pisza o tym ze to nie sa dozwolone dlugotrwale obciazenie, lecz krotkotrwale przy odkształceniu >10%...
nie kłócice się tak..
to mam propozycję skoro sami fachowcy..
przeliczcie płytę fundamentową dla zadanych parametrów i zobaczcie co wyjdzie..
jak chcecie się popastwić to moge dac swoje rzuty, albo wybrać jakiś projekt gotowy..
- uprzedzając zarzuty o prywatę itp. to płytę już mam zrobioną własnymi siłami, projektował mi ją mój konstruktor nie związany w tym forum w ogóle, w projekcie był eps 200 dałem XPS..
dom - 14x10m, parterówka z poddaszem, ściany z silki 24cm (więc ciężkie) w środku nośne, dach z dachówki ceramicznej, badanie gruntu są.. ciężkie jak cholera..
jak tacy znawcy to weźcie to samo i policzcie.. potem wyniki na forum i nawzajem sobie posprawdzacie..
i bedzie jasne.. a tak to się bez sensu kłócicie bo to dyskusja akademicka o wyższości jednych świąt nad drugimi..
nie kłócice się tak..
to mam propozycję skoro sami fachowcy..
przeliczcie płytę fundamentową dla zadanych parametrów i zobaczcie co wyjdzie..
jak chcecie się popastwić to moge dac swoje rzuty, albo wybrać jakiś projekt gotowy..
- uprzedzając zarzuty o prywatę itp. to płytę już mam zrobioną własnymi siłami, projektował mi ją mój konstruktor nie związany w tym forum w ogóle, w projekcie był eps 200 dałem XPS..
dom - 14x10m, parterówka z poddaszem, ściany z silki 24cm (więc ciężkie) w środku nośne, dach z dachówki ceramicznej, badanie gruntu są.. ciężkie jak cholera..
jak tacy znawcy to weźcie to samo i policzcie.. potem wyniki na forum i nawzajem sobie posprawdzacie..
i bedzie jasne.. a tak to się bez sensu kłócicie bo to dyskusja akademicka o wyższości jednych świąt nad drugimi..
fajny pomysl, az mi sie podoba. Szkoda tylko, ze niektorzy prawdziwych argumentow duzo nie maja, dlatego musza sie rzucac na inne tematy typu pochodzenia, reklama itd.
Demagogia jest moim zdaniem raczej wciskania ludziom, ze EPS spokojnie wystarczy pod plyta, nawet nie znajac lub nie wracajac uwage na prawdziwe obciazenie w danym przypadku. Przy domow parterowych, ze stropem drewnianym itd, moze nawet jakos to jeszcze idzie, ale domy z pietrem, stropem zelbetowym i moze jeszcze z slupami w srodku, bo nie ma za duzo scian nosnych - to juz gorzej wyglada.
fotohobby
09-06-2013, 10:22
panie tmann*
Do tego, co drugi post to reklama. Oczywiście w imię szeroko pojętej pomocy :D :D
Dziwie się że nie ma pan bana na tym forum. I tak potraktowano pana łagodnie. Prawie każdy pana post to reklama.
.
Co za hipokryzja !
To jak w takim razie potraktować takie posty:
Ja wylewałem tydzień temu płytę, gdzie wylali mi pół płyty po czym zabrali się i wrócili po godzinie.
no ja na pogodę nie narzekam. Teraz wykonywałem płytę na Podkarpaciu, przez 2 tygodnie ani kropli. Zaraz po wylaniu płyty, zaczęło kropić a od następnego dnia ulewy. Żyć nie umierać*
Synthos jest ok. Nie zyskasz nic dając BASF, czy Synthos. I to i to jest ok. Teraz robię płytę na Synthos. Nie ma z nim kłopotów.
Poznajesz autora ? Czym się to różni od postów którym zarzucasz swej konkurencji reklamę ?
I dlaczego to robisz, zazdrościsz zaplanowanego kalendarza ?
:)
fajny pomysl, az mi sie podoba. Szkoda tylko, ze niektorzy prawdziwych argumentow duzo nie maja, dlatego musza sie rzucac na inne tematy typu pochodzenia, reklama itd..
to zeby policzyć jeszcze reszta niech się określi..
Co za hipokryzja !
Poznajesz autora ? Czym się to różni od postów którym zarzucasz swej konkurencji reklamę ?
:)
no muszę przyznać że coś w tym jest..
oczywiście. Wszak uczę się od mistrza. Swoją drogą, fotohobby powinien pobierać prowizję od brinkmanna za adwokacenie mu. Każdorazowo gdy coś jest na rzeczy, pojawia się ze swym orężem. Skoro naliczyłeś mi "aż" 3 posty z niby reklamą, poświęcę się i policzę posty drugiej strony. Dodam dla przypomnienia że to nie mi moderowano profil za naruszenie reguł (co nie znaczy że mnie to nie czeka jak pójdę drogą "swojego mistrza" :D)
I dlaczego to robisz, zazdrościsz zaplanowanego kalendarza ?
http://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gifoczywiście że zazdroszczę. Byłbym hipokrytą, gdybym napisał inaczej. Nie ma w tym kraju osoby, która nie chciała by mieć kalendarza zapełnionego jak tmann* :D
fotohobby
09-06-2013, 12:11
Naprawdę, mam lepsze zajęcie, niz wgłębianie się dalej, niż na dwie strony w historię twoich postów, aby szukać dalszych argumentów. Te wystarczą, działasz dokładnie w ten sam sposób, jak ten kogo oskarżasz o kryptoreklamę.
Nie wiem, dlaczego sądzisz, że jestem adwokarem t.brinkmanna ?
Nie on wykonywał mi płytę, nie mam przekonania do płyt ze zbrojeniem rozproszonym jakie on stosuje. Sam chciałem pod płytę dać 20cm EPS i udowadniałem t.brinkmannowi, że można.
Nie t.brinkmann przekonał mnie do XPS.
Ani mnie grzeje, ani ziębi.
Ale grzeje mnie hipokryzja, czy stojące na niskim poziomie posty zarzucajęce mu braki w wykształceniu, tym bardziej, że w takich tematach, jak wymiana gruntu, instalacje, drenaż sporo przydatnych informacji przekazuje.
wgłęb się wgłęb. Zdziwisz się, bo posty które przytoczyłeś to chyba jedyne moje posty w stylu w którym tmann* pisze na co dzień.
No ale schodzimy z tematu płyty fundamentowej.
Ja tylko dodam to co kiedyś miałem w stopce. Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy może zastosować jakiś EPS pod swoją płytą niech zadzwoni do producenta. Ja tak swojego czasu zrobiłem. ŻADEN z producentów do których dotarłem nie polecał swojego EPS do takich zastosowań. Parking, podłogi na gruncie, nasypy, hale to nie to samo co płyta. Przypomnę jeszcze że w Niemcy, których raczej trudno określic jako nie dbających o szczegóły dopuszczają do zastosowań pod płytą EPS 200 hydrofobowy dwóch producentów z warunkiem że nacisk w żadnym przypadku nie spowoduje odkształcenia większego niż 2 %. W praktyce takie EPS stosuje się tylko pod domy szkieletowe.
pamiętam tą stopkę perm bo pod swoją płytę dałem EPS-a a po jakimś czasie zauważyłem tą stopkę i nawet dość długo się zastanawiałem czy dobrze zrobiłem oszczędzając na styro. Dziś jednak, stawiałbym pewnie też na EPS200. Choć tak jak pisałem. W grę wyborów wchodzi tylko cena. Z jakością XPS-a nawet nie dyskutuje bo ta jest na poziomie bardzo wysokim.
Swoją drogą HenoK miał zanurzony w wodzie EPS i XPS. Minęło już sporo czasu, ciekawe jak tam doświadczenie :)
a czy ktoś widział jak EPS wygląda pod płytą pod kilkunastu/kilkudziesięcu latach?
ja nie chciałbym żeby po 20 latach zaczęły mi ściany pękać więc dałęm XPSa
Swoją drogą HenoK miał zanurzony w wodzie EPS i XPS. Minęło już sporo czasu, ciekawe jak tam doświadczenie :)
Szukajcie, a znajdziecie ....
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5874778&viewfull=1#post5874778
a czy ktoś widział jak EPS wygląda pod płytą pod kilkunastu/kilkudziesięcu latach?
ja nie chciałbym żeby po 20 latach zaczęły mi ściany pękać więc dałęm XPSa
a co ma się z nim stać? Jemu tam źle nie jest. Zostanie ściśnięty do pewnej granicy (tu nie wiem ile % może go ścisnąć przez pełzanie). Ktoś tu pisał na forum, że Leallet robił takie doświadczenia, polegające na sprawdzeniu styropianu który już był kilka lat pod ich płytą. A był to jeszcze EPS100 chyba a nie nawet EPS200. Styropian został ściśnięty (czyt. zagęszczony) i to jedyna zmiana jaka wystąpiła. Być może perm się odniesie do tego, bo nie chcę przekłamać, ale to chyba On podał tą informację.
a co ma się z nim stać? Jemu tam źle nie jest. Zostanie ściśnięty do pewnej granicy (tu nie wiem ile % może go ścisnąć przez pełzanie). Ktoś tu pisał na forum, że Leallet robił takie doświadczenia, polegające na sprawdzeniu styropianu który już był kilka lat pod ich płytą. A był to jeszcze EPS100 chyba a nie nawet EPS200. Styropian został ściśnięty (czyt. zagęszczony) i to jedyna zmiana jaka wystąpiła. Być może perm się odniesie do tego, bo nie chcę przekłamać, ale to chyba On podał tą informację.
To akurat nie ja podałem ale wierny do bólu legalettowi PiotrO sprowokowany błysnął taką rewelacją. Dla mnie to było spore zaskoczenie bo potwierdzało to doświadczalnie że styropian podlega procesowi pełzania. Jak to PiotrO napisał styropian był mocno zbity i bardzo twardy (jakoś tak). Przypomnę też że wg mojej diagnozy w firmie Legalett używali do projektowania programu nie uwzględniającego podbudowy. Przyjmowali że EPS 100 ma naprężenie dopuszczalne 100 KPa nie biorąc zupełnie pod uwagę dopuszczalnego naprężenia długotrwałego czyli możliwości pełzania. Co to oznacza w praktyce. Niewiele dla stabilności samego budynku, choć jego obniżenie choćby o 10 procent czyli np 2 cm będzie już widoczne. Może się zdarzyć też to o czym pisze Thomas, budynek w skutek zróżnicowanego nacisku będzie osiadał nierównomiernie i to już może skutkować pękaniem ścian, choć wydaje się że tylko tym. Najgorsze chyba jest to ze zbity styropian przestaje pełnić funkcję izolacyjną. W przypadku opisanym przez PiotraO ten EPS to wyrzucone pieniądze. Lepiej było postawić płytę na piasku. Oszczędność energii byłaby podobna a dom by nie siadał.
Ktoś tu pisał na forum, że Leallet robił takie doświadczenia, polegające na sprawdzeniu styropianu który już był kilka lat pod ich płytą.
ja pytam o kilkanaście-kilkadziesiąt lat, pozatym legalett to prywatna firma i mogą sobie napisać co ich marketing zapragnie
masz wyniki badań jakiegoś niezależnego instytutu?
a co to jest niezależny instytut? Dziś prawie wszystkie badania są robione na zlecenie kogoś.
to jak? liczycie po swojemu?
Ostatnio naszły mnie wątpliwości co do końcowego kształtu płyty więc co nieco naszkicowałem jak kto ma ochotę to proszę o komentarz.
Opis domu - sygnatura ( ogrzewanie kable każde pomieszczenie osobny obwód - na ten temat nie potrzebuję komentarzy :P )
http://img577.imageshack.us/img577/5315/pyty1.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/577/pyty1.jpg/)
edit: elementy na rys są niezywmiarowane :)
amciek80
09-06-2013, 22:26
Z zaciekawieniem czytam ten watek juz od jakiegos czasu bo tez bede robil plyte.
Ciekawe to co piszecie o EPS 200. Dzwonilem do termoorganiki i owszem potwierdzili, ze eps nadaje sie pod parkingi, ale na haslo plyta rozmowca po drugiej stronie sluchawki mial chwile zawahania. Co prawda pozniej potwierdzil, ze tak nadaje sie ale bez przekonania w glosie. Moze szukam dziury w calym ale jakos mi nie do konca uwierzylem.
Rozmawialem tez z dwoma konstruktorami i jeden twierdzi, ze eps 200 pod plyta bedzie ok, drugi, ze zdecydowanie nie bedzie ok i powinno sie zastosowac xps. A jak mnie nie stac na xps to buduj pan fundamenty, chyba, ze buduje na sprzedaz to i moge tam wsadzic wate, chocby cukrowa - polska mentalnosc.
W moim odczuciu to czy eps czy xps jest dobry pod plyte zalezy od wspolczynnika strachu, wiedzy i swiadomosci naszego projektanta. Wydaje mi sie, ze to niekonczaca sie dyskusja.
Mam nadzieje, ze panowie podejma ta dyskusje, na argumenty, a nie wytykanie palcem w ktorym kraju sie kto urodzil.
Brinkmann imvho bedzie ciezko Ci przekonac ludzi, ktorzy przywykli do tego, ze dom jest na lata, wiec musi byc stal, duuzo stali i betonu. A sciany tylko z cegly bo cegla lepiej oddycha. Zbrojenia rozproszone? To jakies imperjalistyczne wynalazki majace na celu doprowadzic do upadku polskie huty ;).
Rozmawialismy telefonicznie i to co mowisz ma sporo sensu ale niepokoj w umysle zostaje - jak to tak bez zbrojenia? ;)
Ostatnio naszły mnie wątpliwości co do końcowego kształtu płyty więc co nieco naszkicowałem jak kto ma ochotę to proszę o komentarz.
Opis domu - sygnatura ( ogrzewanie kable każde pomieszczenie osobny obwód - na ten temat nie potrzebuję komentarzy :P )
http://img577.imageshack.us/img577/5315/pyty1.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/577/pyty1.jpg/)
edit: elementy na rys są niezywmiarowane :)
pierwszy rysunek to nie Izodom,drugi tez nie do konca,czy te rysunki są odpowiedzią na wynik badań geotechnicznych?
amciek80
10-06-2013, 08:25
za to brinkmann wie wszystko i jednym zdaniem odpowiada,no cóż,zagraniczny styl nauki wychodzi i dane wszystkich domów,gruntów ma w głowie...
nie wiem dlaczego sie tak czepiasz tego brinkmana, nie rozumiem tego. czy mozesz to wyjasnic? zle zrobil Ci plyte?
na dokladke powiem Ci, ze jako jedyny z konstruktorow zapytal na poczatek czy zrobilem odwierty gruntu i czy mam opinie geologa.
nie skorzystalem jeszcze z jego uslug, ani nie zamierzam byc jego adwokatem ale niezrozumiale jest dla mnie to co piszesz.
i znow zaczyna sie wytykanie kto z jakiego jest kraju. to chyba nasz narodowy kompleks, chcemy byc lepsi niz inni, niby jestesmy madrzy ale nie wychodzi nam to. nie zapomniaj, ze to niemcy rzadza europa i to niemiecy na podstawie ich "zagranicznych stylow nauki" potrafia zrobic prosta droge bez dziur.
Kolego, zrobić drogę bez dziur jest łatwiej niż dziurawą. Nie wiedziałeś? A Niemcy trzęsą Europą, ale nie wchodź w tematy historyczne bo od tego by należało zacząć temat o potędze Niemiec. Wracając do tematu płyt. Człowiek wybudował płytę wg. Projektu na EPS i pokazuje ją na forum. A osobistość tego tematu mu pisze że kasa wywalona w błoto. I standardowo podaje siły nacisku punktowego o których inwestor pojęcia mieć nie musi. Ale nie dodaje do tego że to się tyczy jego płyt czyli na zbrojeniu rozproszonym.
"nie stać mnie na XPS" to częsty argument.. ale:
jeśli zakładamy, że kupujemy przyzwoity styropian parking/fundament hydro spuer duper hiper cośtam, a nie najtańszy jaki znajdziemy ale z EPS200 to szybkie spojrzenie w googlach i ups.. cena oscyluje w granicach 300 zł za m3... ja kupiłem XPS Synthosa za 425 za m3 czyli na 30 m3 (dom 10x14m) różnica była niecałe 4 tysiące.. to sorry ale tyle to mogę sobie oszczędzić na płtykach do salonu, parkiecie, szafkach w kuchni.. itp. a nie na czymś czego nigdy nie jestem w stanie wymienić.. i dlatego dałem XPS mimo że w projekcie miałem EPS200..
napiszę może wprost co uważam: to są gówniane oszczędności na etapie gdzie oszczędzić raczej się nie powinno bo od tego zależy potem stabilność całości i ewentualnie straty ciepła... projektant owszem policzy co trzeba, zwłaszcza jak inwestor mu stoi nad uchem i brzęczy żeby taniej było ale każdy ma chyba swój rozum, zresztą - jak ktoś ma wątpliwości to niech pojedzie do hurtowni budowlanej czy innej castorami i niech w ręce porówna EPS200 i XPS, albo stanie czy podskoczy na takiej płycie... to bardzo dobrze robi na mózg..
aha.. z p. Brinkmanem rozmawiałem, ofertę dostałem, ale płytę zrobiła mi ekipa która buduje mi SSZ w całości.. koszty szacuję że wyszły podobne..
pierwszy rysunek to nie Izodom,drugi tez nie do konca,czy te rysunki są odpowiedzią na wynik badań geotechnicznych?
Jak widziałeś w mojej syg. albo będzie na xps albo na kształtkach izodom - jeszcze nie zdecydowałem. Ściany nośnie w całym moim domu są tylko na obrysie ( plus jedna wspólna z garażem) Badania nie zrobione ale tak czy siak z 50 cm gruntu trzeba wymienić bo mam trochę gliny trochę piasku.
I tak sam się zapędziłem w narożnik wycena brutto na kształtki 29 161,92 zł jak wyliczyłem ile potrzeba na 20 cm xps ( tak na szybko ) to wyszło około 49000 zł - 20 000 zł różnicy cholerka sporo. Na obecna chwilę zerkam z ciekawością na bloczki sthaltona - izomur. Ścian nośnych do odcięcia niewiele - przyznam szczerze że już nie wiem.
wyliczyłem ile potrzeba na 20 cm xps ( tak na szybko ) to wyszło około 49000 zł
??? ILE???
na co liczyłeś ten XPS, na ściany też?
bo w stopce masz projekt: Z287 a na stronie projektu pow. zabudowy to 177m2
więc przy 20 cm pod płytą to wychodzi 177 * 0,2m to wychodzi niecałe 36m3 XPSa
36*425= 15300 zł a nie 49 000
chyba że czegoś nie zrozumiałem..
??? ILE???
na co liczyłeś ten XPS, na ściany też?
bo w stopce masz projekt: Z287 a na stronie projektu pow. zabudowy to 177m2
więc przy 20 cm pod płytą to wychodzi 177 * 0,2m to wychodzi niecałe 36m3 XPSa
36*425= 15300 zł a nie 49 000
chyba że czegoś nie zrozumiałem..
kurde :) coś mi i się chyba źle policzyło - z tymi ścianami to dobre :)
pow zabudowy 146 * 0,2 = 29,2 a to nawet nie całe 13 000 zł - to mnie pocieszyłeś :)))
edit: dopiero teraz jeszcze bardziej nie rozumiem jak można brać gorszy (EPS) styro niż XPS.
różnica w cenie rzeczywiście do spokojnego przełknięcia
domowy cieć
10-06-2013, 12:09
Liczyłem u siebie i nie rozumiem jak można dla 3 tyś ryzykować. Fundamentalny dla powodzenia całej budowy jest fundament zwłaszcza, że buduję dla siebie
Co to jest za kwota 3-4 tyś w świetle całej budowy ?
edit: dopiero teraz jeszcze bardziej nie rozumiem jak można brać gorszy (EPS) styro niż XPS. różnica w cenie rzeczywiście do spokojnego przełknięcia
Liczyłem u siebie i nie rozumiem jak można dla 3 tyś ryzykować. Fundamentalny dla powodzenia całej budowy jest fundament zwłaszcza, że buduję dla siebie. Co to jest za kwota 3-4 tyś w świetle całej budowy ?
Spoko, zaraz wpadnie Arturo72 i nam wyjaśni jak to błądzimy i założy nam "kaganiec" oświaty :D
Arturo wiedział czym ryzykuje. Podjął decyzje o EPS świadomie. Nie można jednak wmawiać wszystkim że EPS się nadaje. Producenci nie chcą ryzykować i nie podają takiego zastosowania EPS i moim zdaniem słusznie. Jeżeli ktoś chce, wie czym to ewentualnie grozi to proszę bardzo ale bez sugerowania innym że to dobre rozwiązanie. To kompromis który może się sprawdzić, może nie.
wtrącę swoje 3 grosze,rozmowa czy EPS się nadaje,czy musi być XPS,czy to jest dobre czy tamto,Artstarz wyartykułował ideę,która oddaje istotę sporu, pod pewne projekty - obciążenia nadaje się EPS 200,pod inne nie,stanę też w obronie konkurencji - pana Thomasa,wiem,że jego płyty są przeliczane w kategorii obciążeń,parametrów gruntu,sam stosuję niejednokrotnie tam gdzie można zbrojenie rozproszone,ważne dla klienta jak ktoś wspomniał jest to aby projektant nie robił projektu pod naciskiem inwestora- bo na FM tak powiedzieli,to tylko Etopiryna Goździkowej jest na wszystko,nie ma /moim zdaniem/ w płytach uniwersalnych projektów,każde badanie geotechniczne może odmienić pierwotny zarys płyty, podłoże w przeciwległych rogach o innym uwarstwieniu i nośności,spadek działki ,gdzie czasem bezpieczniej powiedzieć -nie,popatrzcie na obecną pogodę- parę czynników do kupy -płyta- spadek- niezagospodarowany teren /trawa/ - i potężne ulewy - co mamy ? podmywanie płyty /informacja z dzisiaj od gościa z Małopolski/,reasumując jeśli projektant nie powie " jak pan tak chce- to niech będzie EPS' i zaprojektuje go - to zapewne może być,jeśli wpisze XPS bo wie albo się boi -to też musi być,co innego z grubościami betonu np. 40 cm, ale jego stan wiedzy nie pozwala mu projektować inaczej, należy w fazie konsultacji projektu odstąpić od umowy, czasem dzwonią mądrzy projektanci,którzy nie wiedzą ale pytają,bo są mądrzy.Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz,poczytałem trochę ten wątek,cokolwiek Thomas nie powiedział -napisał ,nie krytykuje innych firm wykonawczych-technologii,są pewne zasady, dlatego kolega Vega jako wykonawca nie powinien głośno krytykować innych - jeśli wiesz,że projekt Thomasa zagraża budowli i inwestorowi -zgłoś projektanta do izby -niech sprawdzą,nie deprecjonuj innego wykonawcy bo jest Twoim konkurentem,ja osobiście słyszałem jazdę po bandzie w rozmowie z klientem odnośnie konkurencji w wykonaniu pan z firmy z południa,tamto szajs,tamten to robi źle,tamten złodziej - za takie coś po prostu ...należałoby mu się po ryju.
kurde :) coś mi i się chyba źle policzyło - z tymi ścianami to dobre :)
pow zabudowy 146 * 0,2 = 29,2 a to nawet nie całe 13 000 zł - to mnie pocieszyłeś :)))
edit: dopiero teraz jeszcze bardziej nie rozumiem jak można brać gorszy (EPS) styro niż XPS.
różnica w cenie rzeczywiście do spokojnego przełknięcia
niektorzy mają większe płyty i różnica robi się większa. np u mnie 190m2 :]
ja chyba się zdecyduję na EPS. mam dość lekki dom, tj. sciana silka 18cm, bez poddasza, strop drewniany. wg konstruktora EPS się nadaje...
niektorzy mają większe płyty i różnica robi się większa. np u mnie 190m2 :]
ja chyba się zdecyduję na EPS. mam dość lekki dom, tj. sciana silka 18cm, bez poddasza, strop drewniany. wg konstruktora EPS się nadaje...
mój tez wydaję się "lekki" mniejszy od twojego o około 44 m2 a reszta taka sama, zobaczymy co wymyśli konstruktor płyty.
jeśli ktoś tak jak ja, ma nieogrzewany garaż poza bryłą budynku, to może płytę garażu lać bezpośrednio na podbudowę
wychodzi znacznie taniej a i garaż zimą grzeje się od gruntu:)
poczytałem trochę ten wątek,cokolwiek Thomas nie powiedział -napisał ,nie krytykuje innych firm wykonawczych-technologii,są pewne zasady, dlatego kolega Vega jako wykonawca nie powinien głośno krytykować innych - jeśli wiesz,że projekt Thomasa zagraża budowli i inwestorowi -zgłoś projektanta do izby -niech sprawdzą,nie deprecjonuj innego wykonawcy bo jest Twoim konkurentem,ja osobiście słyszałem jazdę po bandzie w rozmowie z klientem odnośnie konkurencji w wykonaniu pan z firmy z południa,tamto szajs,tamten to robi źle,tamten złodziej - za takie coś po prostu ...należałoby mu się po ryju.kolega vega nie krytykuje technologii Thomasa, i nie pisze że ta technologia zagraża budowli. Kolega vega jednak, nie zgadza się na demagogie jaką stosuje ta osobistość w tym wątku. Ja jestem zwolennikiem tradycyjnego zbrojenia. Ale nie wykluczam nowych technologii. Jednak Thomas jest nie do końca szczery i bardzo sprytnie manewruje faktami i zwrotami które dla poszczególnych inwestorów nie muszą mieć znaczenia. Skoro inwestor x wybudował płytę na EPS wg, projektu konstruktora, to należy zakładać że konstruktor to policzył. Nagle zjawia się osobistość, i straszy inwestora co On to nie narobił bo nacisk słupa jest x kN na powierzchnię słupa. Tak więc Thomas zakłada z góry że osoba która to liczyła nie wie o tym. Tak, z pewnością o tym nie wie. Być może papiery ten konstruktor dostał za tzw. jaja. Kto wie.
To jest właśnie demagogia, którą stosuje osobistość. Wszyscy robią dobrze i ładnie, ale ja jestem najmądrzejszy i cieszcie się że możecie się ode mnie uczyć.
fotohobby
10-06-2013, 21:14
180m2*0,2m=36m3*250zł=9000zł różnicy między EPS200 a XPS a więc trochę grosza.
A możesz wyjaśnić, co w ogóle liczysz ?
Jakie 250zł różnicy ?
Twoja Genderka 200 na alle chodzi po 280 zł, fiński XPS Finnfoam po 420zł.
To zaledwie 140zł na metrze, czyli 5tyś zł...
Oczywiście, zawsze jest to 5 tyś, czyli np reku, z drugiej strony dziś, po ulewie przez parę godzin XPS stał wodzie, potem pod folią pod której skraplała się para, a po wyjęciu był suchy i "ciepły" w dotyku. Wraz z nim przykryty był EPS i on po wyciągnięciu był nieprzyjemnie wilgotny, "chłodny".
Też trochę pieniążków może tu w zimie uciec, szczególnie, jeśli z 20cm zrobi się o centymetr, dwa mniej...
Świetne stwierdzenie Arturo72: W świetle całej budowy pogadamy jak będziesz już na etapie wykańczania domu...
Teraz przerabiam dokładnie to samo. 5 tysięcy tu, pięć tam, i już mamy 10 tysięcy. Mi do przeprowadzki brakuje 20 tysięcy (przykładowo). Tak więc, nie każdy ma taki sam portfel. Jeden za 5 tysięcy buduje piec kaflowy bo tęskni za stylem rustykalnym, a drugi za 5 tysięcy ociepla poddasze.
Nie mozna twierdzić z całą stanowczoscia twierdzić że EPS200 że względów wytrzymalosciowych się nie nadaje pod płytę,od tego jest konstruktor posiadający konkretną wiedzę na temat budowanego domu a nie producent czy zwykły forumowicz
Nie wnikam w spór ale powaznie twierdzisz ze to nie producent okresla zastosowanie swoich wyrobów? :)
Poważnie twierdzę.
Producent nie ma pojęcia do czego jego EPS200 będzie służył,producent dostarcza produkt z odpowiednimi właściwościami o odpowiednich wartościach i wymaganiach określonych normą i tyle.
Mam calkowicie inne zdanie, ale juz nie komentuje bo poziom tej waszej wojenki jest delikatnie mowiac taki sobie...
fotohobby
10-06-2013, 22:24
Mojego EPS200 kupowałem za 261zł/m3,XPS dobry był wtedy po 500zł/m3 i ponad.
Nie wiem, co to wg Ciebie znaczy "dobry" XPS, w sumie i tak każdy jest lepszy od EPS, ale jak zerknąłem do postów z roku 2009 i 2011 i widzę, że użytkownicy kupowali Synthosa, czy Urse za 420-435 zł.
fotohobby
10-06-2013, 22:57
Twój dom i Twoje poeniądze. Nie chodzi mi nawet o to, co włożyłeś pod płytę, ale o to że nie pierwszy raz naginasz kwoty, tak, aby potwierdzały Twoją teorię.
fotohobby
11-06-2013, 06:38
Po pierwsze - nie kupowałeś styropianu pod płytę w maju 2012, a z tego pkresu pochodzi aukcja.
Po drugie - też mógłbym przytoczyć aktualną aukcje z allegro, wg której BASF kosztuje 465, albo nawet 489 zł, co nie oznacza, że nie da się go kupić taniej, w okolicach 420zł.
Po prostu jak to często bywa cyfrę dopasowywujesz do swojej tezy.
domowy cieć
11-06-2013, 06:38
Za Wikipedią :
Fundament -
Fundament – element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę, urządzenie) wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić: minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu) łatwość wykonania zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem
Śmieszą mnie niektóre wypowiedzi. Jeśli już na etapie podstawowego elementy budowli od którego zależy jak cała będzie się zachowywać i co się z nią będzie działo, podstawowym kryterium wyboru jest cena, gdzie różnice w cenie to raptem kilka tysięcy, to co będzie dalej? Na czym jeszcze zaoszczędzicie? Bo jak widzę zdjęcia z dzienników to na pewno nie na wykończeniówce.
amciek80
11-06-2013, 06:49
Na czym jeszcze zaoszczędzicie? Bo jak widzę zdjęcia z dzienników to na pewno nie na wykończeniówce.
niestety ciagle, jeszcze wiele osob ma w glowach zakodowane, ze styropianu pod podloga nie widac, ale plytkami sasiadka i znajomi beda sie zachwycac ;)
domowy cieć
11-06-2013, 07:13
Ja tego nie rozumiem. Dla mnie fundament, ściany, okna, dach to podstawa budynku. Jak tu się coś spieprzy to co mi pięknych kaflach skoro popękają mi po roku a później będę rozpowiadał głupoty, że dom musi odstać bo osiada. G... prawda, osiada całe swoje życie czego dowodem jest blok w który mieszkałem, gdzie po 10 latach zaczęły pojawiać się pęknięcia.
Fundamentu, ścian się już nie poprawi i tu szukanie oszczędnośći to dla mnie po prostu głupota.
Jak kogoś nie stać na budowę to po prostu niech kupi sobie szeregowca czy mieszkanie w bloku, ceny są tak niskie, że to się naprawdę opłąca. NIgdzie nie jest powiedziane że każdy musi mieć swój własny dom
Architekt powiedział mi jedno, potwierdzając moje przemyślenia. Może pan zrobić ławę, może Pan zrobić płytę, ważne by było to zrobione dobrze, bez żadnych pozornych oszczędności\
Ufff... jedno za mną, będzie płyta i koniec :)
Teraz materiał na ściany. Szlajałem się trochę po budowach i wiem, że na pewno nie bedzie to poroterm i tym podobny materiał. I teraz iść w stronę akumulacyjności ścian czy nie ? Silka czy coś innego? Kolejny dylemat. Gdzie o nim poczytam ?
mało tego,dopuszczalne projektowe osiadanie to 5 cm,ważne ,żeby osiadał równomiernie,dlatego kombinowanie z patchworkami typu,tutaj XPS,tam EPS,jest trochę ryzykowne,pewnie będzie ok. ale to jest jak sprawdzanie czy światło w lodówce zgasło?dom nie musi odstać,ma osiadać równomiernie,dyskusja nt. pasywności domu,wyliczenia ja mam 3 litrowy,ja pięcio, rezygnacja z przejścia z garażu do domu,bo to zaprzeczenie pasywności,powoli projektujemy dom dla jego parametru,nie dla funkcjonalności i i jego przyszłych mieszkańców,rezygnacja z kominka bo się kłoci z rekuperacją itd
...
Teraz materiał na ściany. Szlajałem się trochę po budowach i wiem, że na pewno nie bedzie to poroterm i tym podobny materiał. I teraz iść w stronę akumulacyjności ścian czy nie ? Silka czy coś innego? Kolejny dylemat. Gdzie o nim poczytam ?Nie musisz szukać, SILKA! :)
ja stawiam z silki.. wszystkie ekipy które pytałem ją odradzały ;) co bardzo mnie przekonało do tego materiału..
za to teraz praktycznie nie ma odpadów - wszystko tną piłą z diamentową tarczą (u sąsiada z BK - porażka, z pół kontenera poobtłukiwanych), wszystko równiuteńkie,
Nie musisz szukać, SILKA! :)
ew. żelbet albo cegła pełna
ja wybrałem silkę bo ciężka, zdrowa i tania
plusfoto
11-06-2013, 11:34
(u sąsiada z BK - porażka, z pół kontenera poobtłukiwanych)
Co to za ekipa i co to za BK:eek: U mnie z Ytonga 36,5 energo i prawie zero odpadów.
ja stawiam z silki.. wszystkie ekipy które pytałem ją odradzały ;) co bardzo mnie przekonało do tego materiału..
za to teraz praktycznie nie ma odpadów - wszystko tną piłą z diamentową tarczą (u sąsiada z BK - porażka, z pół kontenera poobtłukiwanych), wszystko równiuteńkie,
widzę ze nie tylko u mnie taka tendencja z leniwymi ekipami
Co to za ekipa i co to za BK:eek: U mnie z Ytonga 36,5 energo i prawie zero odpadów.
nie wiem co za materiał ale ekipa też niezła: brzeszczot czy coś takiego, młotek i pocięte.. a reszta.. kto by się tam przejmował..
widzę ze nie tylko u mnie taka tendencja z leniwymi ekipami
chyba wszędzie takie są.. że też robotę mają jeszcze.. u sąsiada np. pięć tygodni przyjeżdżali żeby strop robić bo coś im wypadało itp.
domowy cieć
11-06-2013, 13:54
też mi się podoba, na 99% będzie SILKA :)
Kolejny dylemat, okna, ale to później, najpierw SSO
też mi się podoba, na 99% będzie SILKA :)
Kolejny dylemat, okna, ale to później, najpierw SSO
dla mnie silka to paln "B" ciągle walczę o kształtki a wewnętrzne to na bank z silki
"nie stać mnie na XPS" to częsty argument.. ale:
jeśli zakładamy, że kupujemy przyzwoity styropian parking/fundament hydro spuer duper hiper cośtam, a nie najtańszy jaki znajdziemy ale z EPS200 to szybkie spojrzenie w googlach i ups.. cena oscyluje w granicach 300 zł za m3... ja kupiłem XPS Synthosa za 425 za m3 czyli na 30 m3 (dom 10x14m) różnica była niecałe 4 tysiące.. to sorry ale tyle to mogę sobie oszczędzić na płtykach do salonu, parkiecie, szafkach w kuchni.. itp. a nie na czymś czego nigdy nie jestem w stanie wymienić.. i dlatego dałem XPS mimo że w projekcie miałem EPS200..
.
Zgadzam się z tym i podpisuję obiema rękoma, ręcami, a nawet ręcyma ;) Bardzo długo biłam się ze sobą, czy EPS 200 czy XPS.
145m płyty*0,2mx130zł różnicy w ofertach eps a xps = 3770 zł. NIE WARTO. Nigdy w życiu już nic pod ta płytę nie wsadzę, nie zmienię, nie wymienię. Więc czy warto ryzykować? Minimalne, ale jednak ryzykować?
Wiecie co zauważyłam - duża cena BOLI raz - jak się ja płaci, a potem ma się święty spokój i długą radość, że jest dobrze. A niska cena CIESZY raz - jak się płaci, a potem długi żal i zastanawianie się, że może warto było dać coś lepszego... Więc niech zaboli raz, a potem niech nam głowy nie zawraca fundament tylko reszta budowy.
P.S. Kiedy przestanie padać, bo do jasnej ciasnej chcę w końcu skończyć robienie podbudowy płyty :)
domowy cieć
11-06-2013, 17:33
Ale o czym ty piszesz człowieku ? Czy jak konstruktor zaprojektuje ci w płycie zbrojenie z fi10mm to ty żeby nie oszczędzać na fundamenie zazbroisz fi14mm ?Czy ściany domu zbroisz dodatkowo czy tak jak w projekcie ?Proponuje jeszcze raz myśleć a nie wczytywac się w to co ludzie piszą na forum...Własnie myślę a nie wczytuję się w Forumowych speców od oszczędności. Ale temat płyty mam jakby zamknięty więc nie ma o czym rozmawiać, Ma być XPS, na jakąkolwiek sugestię, że może styropian, wystarczył mi wzrok konstruktora, który jakby mógł, to by mnie zabił i w kilku dobitnych słowach utwierdził mnie w moim własnym przekonaniu o wyższości XPS nad innymi "wynalazkami"
I o tym piszę człowieku, że z g,... bicza nie ukręcisz i dla mnie oszczędność 2-3 czy nawet 4 tyś przy koszcie całości to w tym elemencie głupota a nie oszczędność, człowieku
łał, niektorych na nauke czytania trzeba by było wysłać. otóż dawanie EPS nie jest robione w ramach szukania oszczędności. jezeli w domu mam zaprojektowany eps to co to dla mnie oznacza? dodam, ze wyliczenia robil konstruktor z wieloma plytami na koncie. mam dac xps, bo jakis ciec mi napisze, ze oszczedzam i mnie nie stac na dom? jezeli bym mial xps to nie ma o czym rozmawiac, ale mam eps stad moje "rozterki" gdyby nie forum i naciagacze lub ludzie naciagnieci, to dalbym eps i zapomnial o sprawie, a tak jednak mam pewne watpliwosci.
jako ze od samego początku płyty robiono na EPS (i to EPS100 często) to domów z płytami na EPS jest sporo. Chyba więcej niż na XPS. One stoją i stać będą. Jakoś nie słychać lamentów że coś pęka, źle osiada, wilgoć jest itd. To dobrze że rośnie świadomość inwestorów. Niestety nie zawsze daje im to większy spokój, a często jest wręcz na odwrót.
Jeśli Cię stać to daj XPS. Jego jakość nie podlega dyskusji. Jeśli Cię nie stać, rób wg. projektu.
łał, niektorych na nauke czytania trzeba by było wysłać. otóż dawanie EPS nie jest robione w ramach szukania oszczędności.
A po co? To jedyny powód dla którego stosuje sie EPS.
w domu mam zaprojektowany eps to co to dla mnie oznacza? dodam, ze wyliczenia robil konstruktor z wieloma plytami na koncie. mam dac xps, bo jakis ciec mi napisze, ze oszczedzam i mnie nie stac na dom? jezeli bym mial xps to nie ma o czym rozmawiac, ale mam eps stad moje "rozterki" gdyby nie forum i naciagacze lub ludzie naciagnieci, to dalbym eps i zapomnial o sprawie, a tak jednak mam pewne watpliwosci.
Żaden kostruktor nie zastosuje z własnej woli materiału który nie jest dedykowany. Może jednak ulec argumentom. Ma byc tanio to będzie. Odpowiedzialność żadna, bo to że dom troszkę siądzie czy tez nie bedzie energooszczędnie to dla konstruktora nie problem. Nikt go za to do sądu nie poda.
domowy cieć
11-06-2013, 18:38
...bo jakis ciec mi napisze....no tak... cieć napisał
gdyby nie forum i naciagacze lub ludzie naciagnieci.
hahahaha.. czyli np. ja jestem naciągaczem lub zostałem naciągnięty..
w sumie może i tak.. widzisz.. też mam w projekcie EPS200 i dałem XPS bo tak jak Ty też miałem wątpliwości.. i rozstrzygnałem je tak że ta różnica w cenie jest niewarta tego żebym te kilkadzisiąt lat które mam zamiar mieszkać zastanawiał się nad tym..
mam dac xps, bo jakis ciec mi napisze, ze oszczedzam i mnie nie stac na dom?.
gdzie ktos tak napisał?
gdyby nie forum i naciagacze lub ludzie naciagnieci.
hahahaha.. czyli np. ja jestem naciągaczem lub zostałem naciągnięty..
w sumie może i tak.. widzisz.. też mam w projekcie EPS200 i dałem XPS bo tak jak Ty też miałem wątpliwości.. i rozstrzygnałem je tak że ta różnica w cenie jest niewarta tego żebym te kilkadzisiąt lat które mam zamiar mieszkać zastanawiał się nad tym..
gdyby nie forum
gdyby nie forum to miałbym jak wszyscy fundament bo "wszyscy tak mają" i jeszcze sporo innych rozwiązań bym nie miał.. ja za te wszystkie rady i wątpliwości jestem bardzo wdzięczyny i wszystkim na tym forum serdecznie dziękuję bo dzięki nim - mimo że często stoją w opozycji - mam możliwość wyrobienia sobie swojego zdania i podjęcia decyzji świadomie (mniej lub bardziej) ale jednak popartej jakimiś argumentami innymi niż "bo tak się robi", i jak komus się to nie podoba to chyba nie ma obowiązku tu zaglądać..
A po co? To jedyny powód dla którego stosuje sie EPS.
Żaden kostruktor nie zastosuje z własnej woli materiału który nie jest dedykowany. Może jednak ulec argumentom. Ma byc tanio to będzie. Odpowiedzialność żadna, bo to że dom troszkę siądzie czy tez nie bedzie energooszczędnie to dla konstruktora nie problem. Nikt go za to do sądu nie poda.
to wytlumacz mi czemu mam w projekcie eps, jezeli konstruktorowi ani slowa nie mowilem o tym, ze ma byc tanio? poza tym jezeli cos sie stanie to on za to odpowiada czyz nie? dodatkowo jest moim kierbudem, wiec jakas odpowiedzialnosc na pewno na nim ciazy. pytalem go dodatkowo czy moze lepiej xps, bo ma lepsze paramery. powiedzial, ze mozna, ale eps w zupelnosci dla tego domu wystarczy.
płyty na EPS powstały i będą powstawać nadal. Tak naprawdę wszystko zależy od zasobności portfela. Nie ma co mówić, że na tym czy na tamtym nie warto oszczędzać. Budowa to jeden wielki kompromis. Na koniec zawsze tych pieniążków brakuje. Jak mamy ciasny budżet, a ktoś jednak chce dom na płycie, to EPS jest pewną alternatywą. I żeby nie było że tylko tak piszę, mój dom stoi na EPS. I mam bardzo ciężki dom, a nawet chyba najcięższy z możliwych bo ściany mam z Izodom2000 (czyli beton). Moja płyta ma 25cm grubości i stoi na 25cm EPS. Dach też nie lekki, bo pełne deskowanie i gont bitumiczny.
Reasumując. Gdyby mnie było stać dałbym sobie XPS bez wahania. Jednak gdybym budował dziś na nowo, i miał znów ciasny budżet to dałbym znów EPS.
łał, niektorych na nauke czytania trzeba by było wysłać. otóż dawanie EPS nie jest robione w ramach szukania oszczędności. jezeli w domu mam zaprojektowany eps to co to dla mnie oznacza? dodam, ze wyliczenia robil konstruktor z wieloma plytami na koncie. mam dac xps, bo jakis ciec mi napisze, ze oszczedzam i mnie nie stac na dom? jezeli bym mial xps to nie ma o czym rozmawiac, ale mam eps stad moje "rozterki" gdyby nie forum i naciagacze lub ludzie naciagnieci, to dalbym eps i zapomnial o sprawie, a tak jednak mam pewne watpliwosci.
absolutnie nie neguję Twojego projektu,Twojego konstruktora,ale dzisiaj z racji deszczu spędziłem kilka godzin z moim konstruktorem. Nasuwają mi się teraz pytania, zapytaj proszę jakim programem Twój konstruktor liczył płytę - Robotem,ABC Płyta ? , jako jaki element wprowadził styropian, jako grunt ?zapytam później skąd wziął parametry do wprowadzenia do tych programów.
najlepiej jak dostałbym Twój projekt - odpowiem Ci czy MOIM ZDANIEM ma dziury,jeśli nie - ja będę ,mądrzejszy ,Ty pewniejszy.Chciałbym po prostu ewentualnie pomóc wyjaśnić - kiedy i czy w ogóle EPS a kiedy XPS, proszę nie traktuj tego jako wymądrzanie,bo to nie moje pytania,ale może i ja skłonię się ku łatwiejszemu - tańszemu wykonawstwu. Człowiek uczy się całe życie
to wytlumacz mi czemu mam w projekcie eps, jezeli konstruktorowi ani slowa nie mowilem o tym, ze ma byc tanio? poza tym jezeli cos sie stanie to on za to odpowiada czyz nie? dodatkowo jest moim kierbudem, wiec jakas odpowiedzialnosc na pewno na nim ciazy. pytalem go dodatkowo czy moze lepiej xps, bo ma lepsze paramery. powiedzial, ze mozna, ale eps w zupelnosci dla tego domu wystarczy.
A jaki masz dom? Jeżeli szkieletowy to pewnie EPS bedzie z zapasem. Zapytaj sie jako inwestor dlaczego zastosował EPS. To nie jest materiał przeznaczony jako podbudowa pod płyty fundamentowe. Jeżeli ma takie zalecenia od producenta to niech ci je pokaże. Jeżeli nie ma to zapytaj sie go dlaczego zaplanował izolację która nie jest do tego przeznaczona. To wbrew pozorom dosyc poważny problem. Możesz go np zapytać o długookresowe naprężenie maksymalne dla tego EPS i o zalecenia producenta. Ciekaw jestem co odpowie.
Mikolaj5
11-06-2013, 21:05
Witajcie,
Powiedzcie czy dobrze kombinuję .. (a w temacie płyt jestem laikiem)
Zazwyczaj gniazdka elektryczne i krany do wody montowane są na ścianach zewnątrznych a kabel/rura przechodza przez ścianę. Co by nie dziurawić ściań może poprowadzić w płycie wodę i elektrykę do takich zewnętrznych słupków ogrodowych?
No właśnie, jak przy płycie rozwiązuje się takie instalacje zewnętrzne?
ja planuje bezprzewodowo, w koncu 21 wiek
Mikolaj5
11-06-2013, 21:19
eee.... a do czego podłączysz kosiarkę na zewnątrz (wiem może być spalinowa) ale jeszcze jest 100 innych potrzeb i urządzeń ..
Przebrnąłem przez wszystkie komentarze od 2004 r i cieszę się, że w końcu dotarłem do końca uff. Generalnie cały wątek poza nielicznymi niepotrzebnymi sprzeczkami jest bardzo ciekawy. Mam projekt z pozwoleniem (oczywiście na ławach) i chciałbym sprawdzić jak wyglądałoby to gdybym zamienił na płytę. Zainteresowała mnie technologia ze zbrojeniem rozproszonym i w szczególności moje pytania kieruję do tmann. Oczywiście porady od innych osób również mile widziane ;)
Chciałbym zacząć od gruntu. Mam zrobioną opinię geotechniczną (wiercenia do 4 m) i oto jak przedstawiają się u mnie warstwy (nie licząc humusu) :
1. Piaski drobne na głębokości od 0,1 - 1,5 m (parametr Id=0,55 - średnio zagęszczony)
2. Piaski grube na głębokości od 1,2 - do maksymalnie 2,2m (Id=0,33 - grunt luźny)
3. Pospółka na głębokości od ok. 2 m do 4m (czyli tak głęboko jak było wiercone) Id=0,61 - średnio zagęszczony
Woda jest na głębokości 2 m.
(odwierty robione były na terenie ok. 6000 m2 stąd takie nieznaczne wahania. Planowane są w przyszłości kolejne budynki w sąsiedztwie dlatego tak)
Dodatkowo w opinii są podane m. in. parametry takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, moduł ściśliwości pierwotnej i moduł odkształcenia pierwotnego. Nie mam podanego w opinii dopuszczalnego odporu gruntu i współczynnika sprężystości.
W związku z tym moje pytania są następujące:
1. Czy żeby wyznaczyć odpór gruntu i współ. sprężystości muszę zrobić dodatkowe badania płytą VSS? (dodam nie wchodząc w szczegóły że planuję posadowić płytę bezpośrednio na gruncie, bez xpsa pod płytą). Czy być może da się te 2 wartości wyznaczyć na podstawie tych danych które już posiadam?
2. Jeżeli badanie VSS będzie konieczne, to czy po zebraniu humusu geotechnik ma badać taki "surowy" grunt, czy zamówić zagęszczarkę i dobić maksymalnie do Id=0,7 jeżeli się uda i dopiero wtedy sprawdzić płytą VSS taki zagęszczony grunt?
3. Czy do posadowienia płyty wystarczy jak tylko zbiorę humus i dobrze zagęszczę tą warstwę bezpośrednio pod nim + ewentualnie oczywiście podsypkę ile jej tam będzie jeszcze brakowało. Czy ta warstwa luźnego piasku od głębokości ok. 1,3 - 2 m nie będzie stanowiła problemu? Tzn. mam nadzieję, że nie trzeba kopać głęboko na 1,5 m i dogęszczać najpierw tej warstwy gruntu luźnego?
Mam też wyliczone przez konstruktora obciążenia na przyszłą płytę fundamentową. Wymiar płyty ok. 13 x 12 m . Budynek w zabudowie bliźniaczej. Przy czym wymiar płyty podałem już łącznie dla tych dwóch budynków (stoją na jednej płycie).
Obciążenia wyglądają one następująco:
- max obciążenie liniowe ścian zewnętrznych qk (wartość charakterystyczna) = 80kN/m
- max obciążenie ścian wewnętrznych to 60kN/m (przy czym przez środek płyty między budynkami idą 2 niezależne ściany z dylatacją 2 cm i pod każda z nich jest obciążenie 55 kN/m - czyli nie ma wspólnej ściany pomiędzy budynkami tylko każdy budynek ma swoją ścianę)
- obciążenie pod kominem to 71,4 kN na powierzchnię 0,6 m2.
Szerokość ścian nośnych to 24 cm.
Witajcie,
Powiedzcie czy dobrze kombinuję .. (a w temacie płyt jestem laikiem)
Zazwyczaj gniazdka elektryczne i krany do wody montowane są na ścianach zewnątrznych a kabel/rura przechodza przez ścianę. Co by nie dziurawić ściań może poprowadzić w płycie wodę i elektrykę do takich zewnętrznych słupków ogrodowych?
No właśnie, jak przy płycie rozwiązuje się takie instalacje zewnętrzne?
ja oprócz wszystkich "oczywistych" instalacji na 4 strony dałem po dodatkowej rurce 80mm i tam powyciągam jak czegoś zapomniałem..
domowy cieć
11-06-2013, 21:40
dlaczego bez ocieplenia ?
dlaczego bez ocieplenia ?
Chcę porównać płytę o mniej więcej takich parametrach jak ławy, bo okna, wentylacja , ogrzewanie itd i tak nie będą zbyt energooszczędne. Dlatego tak. Na płytę chcę dać 10 cm eps i wylewka.
domowy cieć
11-06-2013, 22:22
ale pozostaje Ci ucieczka ciepła przez ściany i płytę, bo jak to miejsce ocieplisz?
Ale przy ławach miałbym chyba dokładnie tak samo?
fotohobby
11-06-2013, 23:45
Głupoty opowiadasz,pokaż mi producenta jakiegokolwiek materiału,który zaleca stosowanie tegoż materiału pod płyty fundamentowe.
BASF 3035 CS
http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_dane_techniczne.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.basf.de%2Fbasf 2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdown loads2%2Fpl%2Fstyrodur_dane_techniczne.pdf)
Campeche
12-06-2013, 01:52
Jestem juz na ostatniej prostej jesli chodzi o budowe plyty ale pozostaly mi dwie niewiadome. Moze ktos mial podobna sytuacje u siebie. Chce zrobic w kotlowni wlot z GWC oraz dolnego zrodla ciepla (2 odwierty pionowe). Chcialbym wykorzystac rury fi 200mm. Beda one sie znajdowaly mniej wiecej 30cm od krawedzi plyty. Moje pytania sa nastepujace. Na jakiej glebokosci pod plyta powienienem wstawic kolana i wyjsc z tymi rurami spod plyty. Znajomy sugerowal mi aby do dolnego zrodla ciepla wstawic dwa kolana po 45 stopni lub 3 po 30 stopni. Jakiej rury uzyc do GWC? Nadmienie ze jeszcze nie jestem zdecydowany na konkretny GWC (rurowy czy plytowy). Wszelkie sugesie mile widziane. Z gory dziekuje.
^^^ Panowie czy w ramach dyskusji o wyzszosci XPS nad EPS jest tu ktos kto udzielilby jakiejs rady?
BASF 3035 CS
http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_dane_techniczne.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.basf.de%2Fbasf 2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdown loads2%2Fpl%2Fstyrodur_dane_techniczne.pdf)
Dzięki fotohobby. Ciężko sie niektórym pogodzić z faktem że EPS tani ale nie jest pod płytę. Oczywiście są wyjątki. Jak już pisałem Niemcy dopuszczają pod płytę EPS hydro dwóch producentów ale z ograniczeniami. Jak widać wg BASF też nie każdy XPS się pod płytę nadaje. Konstruktor który nie bierze tego pod uwagę popełnia błąd i tyle. Wprawdzie odpowiedzialność żadna bo nic spektakularnego się nie stanie ale to błąd w sztuce, choć HenoK pewnie miał kilka nocek nieprzespanych z tego powodu. :)
^^^ Panowie czy w ramach dyskusji o wyzszosci XPS nad EPS jest tu ktos kto udzielilby jakiejs rady?
Trochę cierpliwości. :) 30 cm to może być mało, tam pewnie będzie zbrojenie. Rury umieszczasz pod izolacją w podbudowie (po zagęszczeniu, czyli kopiesz rowki!) na głębokości jaka ci wygodna. GWC powietrzny powinien mieć jak najmniej kolan a jeżeli już to o jak najmniejszym kącie. Rury do DZ to tylko kwestia techniczna. Zapytaj wykonawcy jak mu pasuje.
Kiedyś widziałem tutaj dyskusję o wysokości zbrojenie dolnego nad styropianem i mam takie pytanie. W projekcie mam grubość otuliny od dołu 3 cm. Myślicie, że mogę dać je na 5 cm?
ja chcesz to zrobić? Jak masz 3 cm to musisz zrobić 3 cm bo na tyle jest to obliczone. Skąd taki pomysł?
Bzdura.
panowie,wydaje mi się,że konstruktor podstawia dane a nie tekst z zaleceniami,bierze materiał w kategorii parametrów,czy podstawiając np. przekrusz do wymiany gruntu ,pyta czy można go tam dać ? on bierze na siebie odpowiedzialność za zastosowanie materiałów,a czy zdecyduje się na zastosowanie materiału ,którego producent nie rekomenduje do tego zastosowania,zależy tylko od jego wiedzy - vide - strachu- niewiedzy,jeśli wie co robi,może dać każdy materiał,bo bronią go obliczenia /jeśli liczy/,programy można oszukać pomijając parametry świecące na czerwono.
Campeche ja mam GWC rurowe z fi200 rura Magnaplast. I mam też dolne źródło do pompy ciepła w rurach fi160mm. GWC u mnie wychodzi z pod płyty na głębokości 1,5 metra. Unikaj kolanek 90 stopni. Lepiej 2x45. A co do odległości umieszczenia przepustów to mogą być zaraz przy ścianie, więc 30cm to nie kłopot.
Bzdura.
:) To się nazywa bezsilność?
Twój post nie wymagał dłuższego komentarza.Być może Ty znasz konstruktorów,którzy spoglądają na zalecenia producentów ale ja takim konstruktorom nie oddalbym swojej płyty do projektowania bo przecież XPS austrotherma nie nadaje się pod płytę tzn.nie ma płyty w ich zaleceniach.
Producent wie coś czego nie wie twój konstruktor. Wg niego w końcu każdy z XPS produkowanych przez BASF nadaje się pod płytę jak również EPS. Niestety wiedzę raczej zastępuje stanowiskiem "nic się nie stanie". Powiedzenie "Polak potrafi" świetnie sprawdza się w przypadku tego EPS. Producent nie zaleca? Co tam. Inni dali to ja też.
Panowie, nie ma co sie kłócić. Zadaniem producenta jest wyprodukowanie produktu, zgodnie z normą i jego specyfikacją. czy to eps czy xps ma spełniać podane warunki, np. wytrzymałość na ściskanie.
Zadaniem konstruktora jest konstruowanie, w tym dobranie odpowiednich materiałów, które spełnią swoją rolę. On za to bierze odpowiedzialność.
Dla mnie jasne jest, że można zawsze zastosować lepszy materiał, np xps. cała dyskusja jest o to, czy faktycznie musi być xps.
Tak jak z betonem. ktoś wyliczył, że ma być b20. ilu z was dało b30, bo jest lepszy?
Campeche
12-06-2013, 12:56
Campeche ja mam GWC rurowe z fi200 rura Magnaplast. I mam też dolne źródło do pompy ciepła w rurach fi160mm. GWC u mnie wychodzi z pod płyty na głębokości 1,5 metra. Unikaj kolanek 90 stopni. Lepiej 2x45. A co do odległości umieszczenia przepustów to mogą być zaraz przy ścianie, więc 30cm to nie kłopot.
Dzieki za informacje. A na jakiej glebokosci masz wyjscie spod plyty rur od dolnego zrodla? Sugerujesz zeby na kazdy odwiert zrobic osobna rure fi 160mm czy zmiescic 2 odwierty w jednej fi 200mm
fotohobby
12-06-2013, 13:06
Czyli XPS Austrothermu się nie nadaje bo tam nie ma wzmianki o płycie...Ciekawa teoria że zamiast wierzyć obliczeniom wierzy się nic nie znacznym zaleceniom.
Tyle, że Austrotherm ma identyczne, bądź bardzo zbliżone parametry do oryginału, więc będzie się sprawdzał równie dobrze. Po za tym, BASFa można kupić taniej niż A.
:)
Poza tym, nawet nie tyle o odkształcenia tu chodzi. Jestem ciekaw rzeczywistej lambdy styropianu, a styroduru zakopanych na rok i dłużej w gruncie.
Dzieki za informacje. A na jakiej glebokosci masz wyjscie spod plyty rur od dolnego zrodla? Sugerujesz zeby na kazdy odwiert zrobic osobna rure fi 160mm czy zmiescic 2 odwierty w jednej fi 200mm ja mam upchane wszystkie 3 "odwierty" w jednej rurze na głębokości chyba 1,80 metra. 195398
No to jeszcze raz bzdura.Producent wie lepiej jaki nacisk wywiera garaż blaszany postawiony na izolowanej płycie fundamentowej...Myślenie nie boli.Garaż to nie dom gdybyś nie zauważył. EPS jest dobry bo ty postawiłeś na nim dom a przecież nie wybrałbyś złego konstruktora i złego rozwiązania. BASF nie wie jakie jego produkt ma właściwości i do czego się nadaje ale twój konstruktor wie doskonale. Producent nie musi wiedzieć co i z jaką siłą naciska ale musi wiedzieć i wie jak jego produkt zachowuje się w określonych warunkach. Masz zamieszczony przez fotohobby wykaz firmy BASF co do czego się wg producenta stosuje. Ty wiesz lepiej od nich i twój konstruktor również bo nie tylko XPS ale nawet EPS będzie dobry. Napisz do firmy BASF że się mylą. Mogę zrozumieć że dałeś EPS, nie krytykuję tego, wiedziałeś co robisz. Nie twierdź jednak że tak jest dobrze. Napisz uczciwie że chodziło o cenę. Nic w tym złego. Ja też planując budowę liczę każdą złotówkę. Powtórzę po raz setny chyba. EPS pod płytą nie spowoduje katastrofy. Nie jest jednak, w większości wypadków stabilną domu podbudową. Czarowanie rzeczywistości nic tu nie zmieni.
domowy cieć
12-06-2013, 17:14
...Czarowanie rzeczywistości nic tu nie zmieni.Przeczytałem kilka interesujących mnie wątków i widzę, że tu cały czas czaruje się rzeczywistość i broni się stanowiska w dość niewybredny sposób atakując przeciwników oszczędzania za wszelką cenę
Cóż... ciec nie zamierza oszczędzać 2-3 tyś by zamiast XPS dać EPS. To g... oszczędność w miejscu najważniejszym i kolego Arturo, udowadniaj co chcesz, nie popieram i nie zgadzam się z Twoimi teoriami tu wygłaszanymi
Przeczytałem kilka interesujących mnie wątków i widzę, że tu cały czas czaruje się rzeczywistość i broni się stanowiska w dość niewybredny sposób atakując przeciwników oszczędzania za wszelką cenę
Cóż... ciec nie zamierza oszczędzać 2-3 tyś by zamiast XPS dać EPS. To g... oszczędność w miejscu najważniejszym i kolego Arturo, udowadniaj co chcesz, nie popieram i nie zgadzam się z Twoimi teoriami tu wygłaszanymi
może zainteresujmy się kwestią odpowiedzialności za realizację stanu "O" .Inwestor zamawia projekt płyty, konstruktor na podstawie badań geotechnicznych / nie wyobrażam sobie inaczej ,chociaż tak projektuje 50%/, projektuje płytę najlepiej jak umie i wie,inwestor szuka wykonawcy lub robi płytę sam,kierownik budowy nadzoruje lub nie, najczęściej sprawdza zbrojenie / niewielki wysiłek/ , płyta zalana betonem zgodnie z projektem,wymiar ok.
jeśli się nic nie dzieje - OK,ale jeśli siada,pęka zaczyna się szukanie winnych,najczęściej winny wykonawca,ale jeśli znajdzie się haczyk w postaci -inwestor kupił taką a nie inną podsypkę pod płytę /bez atestu- przecież taniej/ - Panie Inwestorze - jest Pan w czarnej D..,projektant wpisał ,że ma być ID ok.0,6 lub jak kto woli IS około 1, kto badał stopień zagęszczenia? nikt - kto miał to zrobić - ekipa murarska? powinien Inwestor ,żeby spać spokojnie,nie słyszałem,żeby żądał tego kierownik,bo inwestor by go zjadł.Co jeśli podczas prac ziemnych pojawiła się kurzawka,gdzieś ktoś chyba o tym pisał, co z tym zrobiono? przysypano i ominięto zagęszczarką bo by ją wessało,a jak się z niej wyciąga 400 kilo stali to ja wiem.
Wiele stycznych gdzie odpowiedzialność się rozmywa..
Przeczytałem kilka interesujących mnie wątków i widzę, że tu cały czas czaruje się rzeczywistość i broni się stanowiska w dość niewybredny sposób atakując przeciwników oszczędzania za wszelką cenę
Cóż... ciec nie zamierza oszczędzać 2-3 tyś by zamiast XPS dać EPS. To g... oszczędność w miejscu najważniejszym i kolego Arturo, udowadniaj co chcesz, nie popieram i nie zgadzam się z Twoimi teoriami tu wygłaszanymia na czym w takim razie zaoszczędzisz przy budowie? :D
Położysz sobie więźbę z Topoli? Zamiast okien dasz folię? Budowa to seria kompromisów od samego początku.
I wszystko rozbija się o kasę. Jak zwykle zresztą. Jak kilka lat temu nikt nie brał pod uwagę nawet XPS tylko wszyscy stawiali płyty na zwykłym białym styropianie, to kłopotu nie było. Domy stoją do dziś.
Upowszechnił się XPS, i nagle EPS stał się niewystarczający. Pomimo że jego jakość jest dziś o wiele lepsza niż kilka lat temu.
Chodzi o to aby nie popadać w skrajności. Każdy dom jest inny. To konstruktor decyduje co będzie wystarczające a co nie.
Producent ma za zadanie utrzymać parametry produktu, może lecz nie musi wskazać sposób i miejsce użycia jego produktu. Ale to nie producent decyduje czy pod płytę się nadaje EPS czy XPS. O tym decydują konstruktorzy (w naszym "płytowym" przypadku).
Czy producent rur kanalizacyjnych, zaleca je do rurowego GWC? Nie. A ilu z Was ma GWC rurowe z rur kanalizacyjnych? Zapewne wielu.
Mam podawać więcej przykładów?
^^^ Panowie czy w ramach dyskusji o wyzszosci XPS nad EPS jest tu ktos kto udzielilby jakiejs rady?
najbezpieczniej zrobić /jeśli nie masz zaleceń wykonawcy GWC/ jak najmniejsze kąty ,czyli 3x 30, 30 cm od krawędzi ostatecznie może być,wypuść na zewnątrz,zaślep i ZASYP,nie zostawiaj dziur przy płycie ,bo będzie ją wymywało,jeśli płytowy GWC, najlepiej pod płytą,sprawdza się,
domowy cieć
12-06-2013, 19:17
a na czym w takim razie zaoszczędzisz przy budowie? :D ...Wybacz ale dom to nie miejsce do oszczędzania czy kalkulowania "inwestycji" czy kiedyś się zwróci. Nie stać mnie było przez lata to nie porywałem się z motyką na słońce bo wypada w tym kraju mieć hektary i dom ponad potrzeby.
Na czym zaoszczędzić? A choćby na wykończeniówce która pochłania najwięcej kasy, ale nigdy na fundamencie, ścianach, oknach czy więźbie.
Nie stać mnie to nie porywam się z motyką na słońce, albo buduję albo po prostu się nie wygłupiam z budową i kupuje gotowca bądź mieszkanie w bloku.
Zaoszczędzę na płycie może z 3 tyś a co jak okaże się że osiadać zacznie nierówno? że styropian szlag trafi itp i co jak mi zaczną pękać cudownie wykonane tynki i kafelki made in Italy po 200 zeta za mkw mimo iż towar III gatunku, ale WŁOSKI ;)
Okna kupię najtańsze i co? za 10 lat rozwalę kafelki przy ich wymianie?
Ściany zrobię z porotermu i przez zamki wiać mi będzie i g... warta energooszczędność chałupy.
Poczytaj sobie to forum, kłopoty mają ci co na każdym kroku "oszczędzali"
Zostawiam tą polemikę, uważam tak a nie inaczej i dla kilku tysięcy ryzykować nie będę
Niech inni szukają oszczędności za wszelką cenę.
grzeniu666
12-06-2013, 20:11
BASF 3035 CS
http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_dane_techniczne.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.basf.de%2Fbasf 2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdown loads2%2Fpl%2Fstyrodur_dane_techniczne.pdf)
i tu chyba też wspominają:
http://synthosgroup.com/files/user/editors/Produkty/XPS/Katalogi/folder_xps_fundamenty_PL.PDF
?
...
Tu nie chodzi o to że ktoś dał EPS. Wiadomo jak jest. Nie każdy może sobie pozwolić na coś innego. Stoją domy na EPS i stać będą, może poza tym że w takich przypadkach jak opisywany przez PiotraO to wyrzucenie pieniędzy. Chodzi o te przekonywanie innych że EPS to dobry wybór. No nie. To kompromis. Zrozumiały ale nie zalecany, krótko mówiąc.
domowy cieć
12-06-2013, 20:40
Nie dotrze bo Ty piszesz bzdury i to na dodatek w tak agresywnej formie, że cokolwiek powiedzieć to słoma z butów Ci wychodzi
Tfu... że też na każdym forum tacy się muszą znaleźć
Nie dotrze bo Ty piszesz bzdury i to na dodatek w tak agresywnej formie, że cokolwiek powiedzieć to słoma z butów Ci wychodzi
Tfu... że też na każdym forum tacy się muszą znaleźć
A co ma zrobić? Ciężko mu przyznać że się chciało zaoszczędzić. Można też postawić dom na zużytych podpaskach, też będzie stał.
domowy cieć
12-06-2013, 20:59
a może odrobina pokory i zrozumienia podejścia innych? Po jaką cholerę ataki, przytyki do nicków - tylko dlatego, że ktoś uważa co innego jak Ty ?
Tym bardziej nie rozumiem dlaczego dałeś styropian zamiast styroduru
a może odrobina pokory i zrozumienia podejścia innych? Po jaką cholerę ataki, przytyki do nicków - tylko dlatego, że ktoś uważa co innego jak Ty ?
Tym bardziej nie rozumiem dlaczego dałeś styropian zamiast styroduru
Daj spokój, nie ma sensu. Jak kimś kierują emocje to raczej nie porozmawiasz. Arturo najwyraźniej ma jakiś problem.
grzeniu666
12-06-2013, 21:19
No, klasyka forum.
Co do odpowiedzialności konstruktora - dokładnie jak napisał (chyba) @wski wiadomo każdy się myli, napewno miło się bujać z taką reklamacją, i zawsze skutecznie bo przecież na wszystko jest pełna podkładka.
A dla odmiany pytanko (nie koniecznie tylko do prawdziwych polaków ;) ) - czy jak jest chatka (budynek ogólnie) w oparciu o szkielet żelbetowy (ściany cegłami tylko wypełniające) to płyta wychodzi tak samo jak w typowym murowańcu czy jakoś inaczej (oczywiście przyjmując identyczny układ ścian, ciężar etc.)?
Arturo72, wierzę,że dużo stali,na szkodach tak jest ,aczkolwiek programy do płyt nie są jeszcze doskonałe w obliczeniach na szkody, algorytm liczenia płyty /w programie Robot ,ale i w każdym innym dedykowanym/ jest taki,że program polepszając parametr gruntu ,jego nośność,odchudza stal,czyli, im mniejsze ugięcie podłoża pod płytą,tym mniej zbrojenia,powtórzę się - nie wiem jako co podstawiają Wasi projektanci styropian, o ile dają go do programu,MOŻE gdybyś miał podłoże o lepszych parametrach,tej stali byłoby mniej,to pytanie do projektanta,to wymaga jednak trochę kombinowania w programie - pytanie czy im się chce, mój musi - bo ja go o to pytam,poza tym uczymy się razem
przydałby się kolega Thomas,powiedziałby jak on liczy,wiem,że jest rzetelny,nie wnikam w marketing XPS, ale fachowcem jest dobrym- nie - nie jestem jego wspólnikiem - konkurencją
No, klasyka forum.
Co do odpowiedzialności konstruktora - dokładnie jak napisał (chyba) @wski wiadomo każdy się myli, napewno miło się bujać z taką reklamacją, i zawsze skutecznie bo przecież na wszystko jest pełna podkładka.
A dla odmiany pytanko (nie koniecznie tylko do prawdziwych polaków ;) ) - czy jak jest chatka (budynek ogólnie) w oparciu o szkielet żelbetowy (ściany cegłami tylko wypełniające) to płyta wychodzi tak samo jak w typowym murowańcu czy jakoś inaczej (oczywiście przyjmując identyczny układ ścian, ciężar etc.)?
tam będziesz miał obciążenia skupione i to po obwodzie,mogą wyjść stopy a z nimi na obwodzie jest problem, poza tym ściana /jakakolwiek/ na styku ze słupem pęka,tzn tynk ,będziesz miał z tym problem,poza tym pytanie - dlaczego taka konstrukcja- musisz spinać ściany? szkody górnicze?
grzeniu666
12-06-2013, 21:40
poza tym pytanie - dlaczego taka konstrukcja- musisz spinać ściany? szkody górnicze?
Nie nie, ciekawy jestem tylko, jak mam "normalne" mury :) Dzięki!
fotohobby
12-06-2013, 22:30
Ale przecież ściany z silikatów przenoszą naprężenia u ciebie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a słupy chyba tylko usztywniają.
To zupełnie inna konstrukcja.
jej... cyrk na kolkach tu.
Dziekuje wszystkim, którzy starali się w sposób obiektywny brac udział w dyskusji na temat eps/xps. Wszystko na ten temat zostało już powiedziane, nie będę już powtarzal tych samych argumenow. To ze niektórzy nie kumaja, iż wytyczne producenta dot. materiałów na budowie sa integralna czescia zasad, których się trzeba trzymać, aby postepowac wg sztuki budowlane, jest smutne, ale tego nie zmieniam. Sa to niestety ci, którzy dyskutują na najniższym poziomie i prowadzali do tego, ze będę się tu pojawial najwyżej sporadycznie. Przynajmniej do momentu ze ci "eksperci' się uspokoją. (mało prawdopodobnie, patrząc na ich postcount i na fakt ze prawie tu mieszkają...)
To ze akurat ten, który wbrew wiedzy (lub brak) wykonuje plyty fundamentowe niezgodne ze sztuka budowlana, stosując produkty które nie posiadaja niezbędne atesty i aprobaty do części konstrukcyjne, mi zarzuca demagogie, już nie chce dalej skomentować. Nadal nie będę skomentowal innych firm i ich produktów lub uslug, to byłoby moim zdaniem po prostu nieprofesjonalnie.
Widzialem również zapytanie o doradztwo techniczny, skierowane do mnie; to proszę kierowac na priv, nadal oczywiście chętnie staram się pomoc. To nie jest oferta komercyjna, tak jak już wspomniałem, nie mam już wolnych terminow w tym roku.
Fakt ze odradzam od stosowaniu EPS pod plyta nic nie ma wspólnego z moja praca, po prostu jestem przekonany, ze ten material w większość przypadkow się nie nadaje, i tyle. Liczby to potwierdza, producenci tez, i zaprzeczenie tego to dopiero jest demagogia. Wiekszosc konstruktorow w Polsce przyjmują dop. odpor gruntu 150kN/m² w obliczeniach, a EPS200 pozwala na 45-60kN w najlepszym przypadku. Niedawno byłem na seminarium dla konstruktorow, i byłem zaskoczony faktem, ile z nich po prostu nie wiedzieli, ze izolacje pod plyta w obliczeniu należy traktować jako grunt. O ile się projektuje plyte, a nie strop oczywiście, co tez bardzo często się zdarza.
Technologia z eps pod plyta pochodzi ze Szwecji. Tam inaczej się buduje, domy jednorodzinny przeważnie projektowane bez obliczen statycznych, a plyty sa projektowanie pod zalozeniem, ze obciążenie sa maks 20kN/mb pod scianami. A o dziwo, wykonując plyty w Szwecji, dowiedziałem się ze mnóstwo domow stojąc na EPS maja problemy z osiadaniem.
Nic, znowu za dużo pisałem. I tak nie ma czasu a nie ochote aby na takim poziomie dyskutować. Pozdrawiam wszystkich, którzy spowodują ze ten watek mimo wszystko jest przyjemnym miejscem.
Pozdrawiam
Thomas
Ale przecież ściany z silikatów przenoszą naprężenia u ciebie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a słupy chyba tylko usztywniają.
To zupełnie inna konstrukcja.
w tej konstrukcji zamiast silikatów może być wata cukrowa
A dla odmiany pytanko (nie koniecznie tylko do prawdziwych polaków ;) ) -
Wcale nie prowokujesz. Klasyka forum powiadasz :)
Obrońcy EPS w tej dyskusji stoją na przegranej pozycji. A to dlatego że jakość XPS bije na głowę tego pierwszego pod względami wytrzymałości i nie tylko. Kwestią czasu jest tylko, kiedy XPS potanieje i w takich rozwiązaniach jak tu dyskutowane wyprzeć całkowicie EPS. Niemniej jednak jest to tańsza alternatywa i jeszcze jakiś czas z pewością będzie w użyciu jako podbudowa płyt również.
Wcale nie prowokujesz. Klasyka forum powiadasz :)
Obrońcy EPS w tej dyskusji stoją na przegranej pozycji. A to dlatego że jakość XPS bije na głowę tego pierwszego pod względami wytrzymałości i nie tylko. Kwestią czasu jest tylko, kiedy XPS potanieje i w takich rozwiązaniach jak tu dyskutowane wyprzeć całkowicie EPS. Niemniej jednak jest to tańsza alternatywa i jeszcze jakiś czas z pewością będzie w użyciu jako podbudowa płyt również.
no to ostatni raz cos. Ty owszem wręcz musisz obronić ten nieszczescliwy eps. ponieważ nim pracujesz. Zreszta dlatego tak się zaczepialesz kiedyś na temat ceny plyt które wg ciebie sa nierealne itd.. Bym się w ogole nie z toba klocil, ale jakos nie dajesz mi szanse, ciagle i regularnie się zaczepiasz.
Ale dobrze mówisz. Przez jakiś czas jeszcze się da. Najgorzsze jest, ze moim zdaniem doskonale sam wiesz co robisz, doskonale wiesz ze mam racje dot obciążenie w przypadku domu Pasternaka (chyba tak się nazywal), ale trzeba korzystać okazje tyle ile się da, zanim ze ludzi się zorientują, prawda? EPS nie jest tansza alternatywa, jest to w niektórych przypadkow możliwość do rozwazania (garaz, namiot, lekki dom szkieletowy), ale przeważnie się nie nadaje, z roznych powodow, jak tu wiele razy zostało udowodnione, zresztą nie tylko przeze mnie.
Pozdrawiam
Thomas
Nieładnie tak wyciągać prywatne informacje z rozmów z klientem, a później się wycofywać cichcem edytując post.
Nie prawda. Nie robię na EPS. Ja robię wg. projektu. Ostatnio cała płyta poszła na xps łącznie z bokami i opaską. Ale jak ktoś ma projekt na EPS to mu zrobię również.
Nie handluje również EPS tak jak to sugerujesz. Kupuję EPS czy XPS w różnych hurtowniach w zależności gdzie jest lepsza cena.
Wiedz również, że od dziś będę cytował Twoje posty i się do nich odnosił. Nie będzie więcej takich sytuacji, gdzie najpierw wyciągasz coś komuś, a później edytujesz posta i wszystko tuszujesz.
Pozdrawiam
domowy cieć
13-06-2013, 09:09
nie ma nić lepszego jak czytanie nawalanki miedzy wykonawcami. Panowie, ośmieszacie się obaj, najlepiej skasujcie swoje wypowiedzi dotyczące marży i ile na kliencie przycinacie
To nie ja zacząłem zaglądanie do portfela. Myślisz że Thomas jest taki cacy i siedzi tu bezinteresownie. Tu ma czysty interes. Dlatego każdy post to reklama. I jeszcze straszy że sobie pójdzie. Obaj wiemy że o interes trzeba dbać więc nie ma się co martwić bo jego nieobecność nam nie grozi.
domowy cieć
13-06-2013, 09:37
tu nie o to chodzi, to, że wykonawcy tu są każdy z nas wie, lepsi, gorsi ale są i szukają kontaktu. Tylko nawalając się wzajemnie obaj wystawiacie sobie niezbyt pochlebną laurkę, ale to Wasza sprawa
w życiu nie przypuszczałbym,że dojdzie na jakimś forum do takiej sytuacji,Panowie miejcie umiar,kolego Thomas widzę ,że nabierasz " polskich " cech,jesteś swojak,nikt Ci już nie powie żeś Niemiec, żart oczywiście.Róbmy swoje,jest miejsce dla blondynek i brunetek,pozdrawiam Was
Ja u siebie zrobię na EPS200. Tak zaproponował konstruktor i nie będę tego zmieniał.
Na własną rękę nie zmieniam ani styropianu, ani nie dokładam stali zbrojeniowej, ani nie leję więcej betonu. Jeśli nie miałbym zaufania do tego konstruktora to nie zleciłbym mu zaprojektowania tak ważnego elementu.
Przyznaję, czytając forum miałem wątpliwości - punktowe obciążenia pod słupami, ciężkie ściany z silikatów, pełzanie styropianu. Konstruktor uspokaja mnie, płyta rozłoży obciążenie i nawet pod słupami nie przekroczy 4,5t/m2
Wodę mam gdzie odprowadzić więc zrobię drenaż. A styropian wybiorę jakiś o mniejszej nasiąkliwości.
Nie chodzi o oszczędności. Uważam, że nie ma potrzeby poprawiania konstruktora, bo tak piszą anonimowe osoby na forum. Na forach zawszę są i będą osoby, które mają różne interesy w promowaniu pewnych rozwiązań i produktów. To jest element ich pracy. Natomiast w tym wszystkim należy zachować rozsądek i swój własny rozum.
Wiem wiem - mój cyrk, moje małpy...
podpisuje się pod tą wypowiedzią. Jest projekt, są wyliczenia i tyle. rodzaj betonu, belek stropowych, stali, itp. tez sie nie zmienia i nie dorzuca po kilka ton więcej, czy betonu o większej wytrzymałości.
Zgodnie z logiką niektórych, betonu w płycie też nie wymienimy, więc walimy C50, a co, stal mam fi12, ale dam fi20 - w końcu jej nie wymienie po tym jak mi się dom będzie walił...
podpisuje się pod tą wypowiedzią. Jest projekt, są wyliczenia i tyle. rodzaj betonu, belek stropowych, stali, itp. tez sie nie zmienia i nie dorzuca po kilka ton więcej, czy betonu o większej wytrzymałości.
Zgodnie z logiką niektórych, betonu w płycie też nie wymienimy, więc walimy C50, a co, stal mam fi12, ale dam fi20 - w końcu jej nie wymienie po tym jak mi się dom będzie walił...
Zasada ograniczonego zaufania kilku osobom tu uratowała sporo pieniędzy. Byli tacy co pod domkiem mieli w projekcie płytę 40 cm grubości, w normalnych warunkach gruntowych. Po zmianie konstruktora okazało się że wystarczy 20 cm. W drugą stronę firma Legalett, twierdziła że EPS 100 to dobre rozwiązanie. Też mieli konstruktora, tyle że on najwyraźniej o efekcie pełzania nie słyszał.
perm czy efekt pełzania to zjawisko ciągłe, czy może po przekroczeniu pewnej granicy pełzanie ustaje?
Zasada ograniczonego zaufania kilku osobom tu uratowała sporo pieniędzy. Byli tacy co pod domkiem mieli w projekcie płytę 40 cm grubości, w normalnych warunkach gruntowych. Po zmianie konstruktora okazało się że wystarczy 20 cm. W drugą stronę firma Legalett, twierdziła że EPS 100 to dobre rozwiązanie. Też mieli konstruktora, tyle że on najwyraźniej o efekcie pełzania nie słyszał.
Czyli co, potem jakby coś się stało z płytą to forumowa zbiorowość będzie ponosić odpowiedzialność? Ewentualnie forumowy doradca? Wątpię. Gdyby każdy brał odpowiedzialność za to, co komuś na forum doradził, to byłaby tutaj połowa mniej postów. A tak? Każdy może coś pisać i podawać. Do tego wiedza każdego usera nie jest zweryfikowana.
perm czy efekt pełzania to zjawisko ciągłe, czy może po przekroczeniu pewnej granicy pełzanie ustaje?
Nie do mnie ale odpowiem. Z tego co czytałem - żeby sprawdzić konstruktora;) - to niewielkie obciążenie prawie nie powoduje odkształcenia. Przekroczenie pewnego obciążenie powoduje stałe i ciągłe osiadanie (nadal bardzo powolne). Granica ta zależy od gęstości styropianu i dla EPS 200 podają 4,5-6 t/m2
Wygląda to mniej więcej jak na tych wykresach (czas jest w skali logarytmicznej):
http://www.barnesplastics.co.nz/images/IsoliteProperties_4.png
Nie do mnie ale odpowiem. Z tego co czytałem - żeby sprawdzić konstruktora;) - to niewielkie obciążenie prawie nie powoduje odkształcenia. Przekroczenie pewnego obciążenie powoduje stałe i ciągłe osiadanie (nadal bardzo powolne). Granica ta zależy od gęstości styropianu i dla EPS 200 podają 4,5-6 t/m2
Wygląda to mniej więcej jak na tych wykresach (czas jest w skali logarytmicznej):
http://www.barnesplastics.co.nz/images/IsoliteProperties_4.png
Przyjmuje się (bardzo pobieżnie zresztą) że nacisk nie powinien spowodować odkształcenia większego niż 2%. Odkształcenie większe już wywołuje pełzanie. Nie kończy się nigdy o ile nacisk trwa ale skala tego zjawiska raczej nie jest porażająca. W tej tabelce są dni. Gdzieś tam, hen są zamieszczone badania (symulowane) dla kilkudziesięciu lat. Dla EPS 100 w ciągu 50 lat to było zdaje się ok 20% czyli stosunkowo niedużo. Problem w tym że te badania to symulacja. Firmy takie jak BASF czy poważniejsi producenci podają dopuszczalny nacisk długotrwały z zapasem, na wszelki wypadek. Pamiętam jednak jakim zaskoczeniem było dla mnie cytowane przez PiotraO zgniecenie EPS pod płytami Legalett. Jeżeli dało się zauważyć bez badań zmianę wyglądu i właściwości to albo zgniecenie było dużo większe albo też styro zgniatany bardzo szybko traci swoje właściwości.
Jedyny prawdziwy kłopot jaki ja widzę to nierówne osiadanie. No ale zawsze można przez środek domu zamontować szynę z łańcuchem i powiesić na niej 20 tonowy odważnik. Jak dom idzie na południe to jedziemy z odważnikiem na północ dla równowagi :-)
Jedyny prawdziwy kłopot jaki ja widzę to nierówne osiadanie. No ale zawsze można przez środek domu zamontować szynę z łańcuchem i powiesić na niej 20 tonowy odważnik. Jak dom idzie na południe to jedziemy z odważnikiem na północ dla równowagi :-)
Jeżeli reszta podbudowy jest dobrze wykonana to nic nie powinno się dziać. Tutaj problem, myślę tkwi w tym że EPS jest raczej nieprzewidywalny. Producent może trzyma się deklarowanych parametrów, może nie. Konstruktor może wie co robi może nie. Inwestor jak się nie zna (a skąd niby ma się znać) zgodzi się na EPS jak i na 40 cm grubości płytę. Podoba mi się to co jest w Niemczech. Mają listę wyrobów dopuszczonych do stosowania pod płytę i koniec. Wiadomo że te produkty muszą trzymać określone parametry albo wypadną z listy. Dużego wyboru na tej liście nie ma ale za to nie ma dyskusji można - nie można.
a to ciekawe.. jest to gdzieś w sieci nie w ichnim języku?
Przestańcie siać defetyzm i skupcie się na konkretach. Na EPS też się da postawić i jest na to sterta papierów a co można to już trzeba z kalkulatorem w ręku jak wszystko zresztą chociaż z grubsza policzyć.
http://isoquick.de/en/zulassung-und-zertifikate/
Thomas pisze jaśniej od Ciebie
widzieliście w najnowszym muratorze projekt płyty fundamentowej z "dostępnego" domu pasywnego?
10 cm chudziak, 40cm styroduru, 30cm zelbet, 10cm styro - śmiech na sali :lol2:
że nie wspomnę o 70cm wełny w dachu :lol2:
firewall
15-06-2013, 14:42
40cm styroduru? A napisali jaka firma podpisuje się pod tym? Pytam, bo Basf zgadza się na max. 30cm.
A co do śmiechu, to o co chodzi?
40cm styroduru? A napisali jaka firma podpisuje się pod tym? Pytam, bo Basf zgadza się na max. 30cm.
A co do śmiechu, to o co chodzi?
to firmuje chyba Art Haus
Tomasz Brzęczkowski
15-06-2013, 15:52
30 cm dawało się w latach 90-tych w XXI wieku to 40-50cm - Trzeba pamiętać, że ( w najlepszym wypadku ) suchy piach, 6 x lepiej odbiera ciepło niż powietrze od ściany czy dachu. Np. izodom 2000 daje 37 cm ale XPS-u
firewall
15-06-2013, 16:12
Zajrzałeś do szklanej kuli i wiesz co będzie za 80 lat?
PS. czasem warto używać znaków przestankowych.
A co do śmiechu, to o co chodzi?
policz sobie jaki będzie okres zwrotu takiej inwestycji, ja przeliczylem dla domu 100m2 i wyszlo mi ponad 25 lat w stosunku do 20cm, a jeszcze na dodatek masz statykę niepewną
a 70cm welny to przerost formy nad trescią, az szkoda liczyc
poza tym im większa grubość tym bardziej rosną koszty związane z technicznymi rozwiązaniami do zamocowania wełny
Np. izodom 2000 daje 37 cm ale XPS-u
to izodom daje XPS? pierwsze słyszę
firewall
15-06-2013, 17:02
w takich produkcjach nie chodzi o okres zwrotu, a tylko o uzyskanie superparametrów. Pewnie wyszło im poniżej 10kWh/m2(dla domu)
wedlug autora koszt budowy tego domu ma wyjść poniżej 500 kPLN przy 150m2, patrząc na zastosowane rozwiązania jest to raczej wątpliwe
Tomasz Brzęczkowski
15-06-2013, 17:55
.
Dach 40cm wełny Przy identycznych izolacjach do gruntu ucieka więcej ciepła w sezonie grzewczym niż ścianami i dachem razem.
Dom to ciepła bryła – 20-25 % tej bryły ma kontakt z gruntem, reszta z powietrzem
Inna ciepła bryła – człowiek -kontakt z gruntem 1-2% powierzchni bryły
Jest -5 st C powietrze i 0 st.C grunt niech jedna osoba wyjdzie na bosaka, w furmańskim kożuchu i futrzanej czapie a druga w ciepłych butach i majtkach – Szybko zrozumie gdzie najwięcej tracimy ciepła.
A koszt izolacji się nie musi zwracać, bo w domach izolowanych nie ma możliwości wykonania drogiego centralnego ogrzewania, więc w sumie jest taniej.
domowy cieć
15-06-2013, 17:55
policz sobie jaki będzie okres zwrotu takiej inwestycji,...A policzyłeś jaki masz okres zwrotu samej budowy ? Czy ona ma wogóle ekonomiczny sens czy jak samochód jest studnia bez dna za Twego i następnego pokolenia życia?
Po co pisać takie głupoty?
Jest -5 st C powietrze i 0 st.C grunt niech jedna osoba wyjdzie na bosaka, w furmańskim kożuchu i futrzanej czapie a druga w ciepłych butach i majtkach – Szybko zrozumie gdzie najwięcej tracimy ciepła.
tylko, że temperatura gruntu pod domem to ok. 8 stopni a nie 0
a poza tym to widzę, że kolega postanowił zmienić forum po tym jak dostał bana za pisanie bzdur na forumbudowlanym?
A policzyłeś jaki masz okres zwrotu samej budowy ? Czy ona ma wogóle ekonomiczny sens czy jak samochód jest studnia bez dna za Twego i następnego pokolenia życia?
Po co pisać takie głupoty?
oczywiście, że liczyłem jakie grubości ocieplenia opłacają się, a jakie już nie, głupotą byłoby tego nie zrobić
to może powinienem dać metr styro na ściany i 2 metry wełny? przecież tak byłoby lepiej, dlaczego nie?
domowy cieć
15-06-2013, 18:46
Nie zrozumiałeś sensu mojej wypowiedzi, nie ważne.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin