PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

tmann*
15-06-2013, 20:36
IsoQuick, co zostało podane jako dowod ze EPS się nadaje i ma aprobaty (Zulassung w Niemczech), uzywaja Peripor 300, tak samo jak Izodom 2000. Peripor 300 ma gestosc 40kg/m³ i parametry podobne jak XPS. Ceny rowniez podobne, a te dwa akurat sa droższe, ponieważ sa to kształtki, które sa produkowane w stosunkowo małych ilościach.
Nosnosc Peripor 300 wg BASF pod plyta fundamentowa 140kN/m², XPS300 wg BASF 185kN/m². Eps200 45-60kN/m².

Izodom standardowo przewiduje plyty o grubości 25cm (tak ksztaltki i system z scianami sa projektowane, elementy pod plyta tak na marginesie tez maja grubość 25cm, a przypadkiem znam obliczenie firmy Izodom do literki. Tam poprawnie uwzględnione parametry izolacji. Izodom sami nie wykonują plyty, ale oferują projekty na ich system), Isoquick buduje plyty o grubości 25-30cm, 20 tylko w przypadku bardzo lekkich domow. Ciekawe dlaczego?
Plyta musi być mocniejsza, aby bardziej równomiernie odprowadzać obciążenie do gruntu, czytaj w tym przypadku do izolacji pod plyta, inaczej konstrukcja by przekroczyla limity obciazen. W przypadku XPS o większej nosnosci wg obliczen wystarczy ciensza plyta i/lub mniej zbrojenie.
Nawet tu już ograniczają się te '"oszczednosci" przy stosowaniu EPS'a. Chyba ze projektuje się strop lub/i wcale się nie uwzglednia parametrow izolacji pod plyta, niestety tak tez często się zdarza.

Pozdrawiam

Thomas

Tomasz Brzęczkowski
15-06-2013, 22:02
tylko, że temperatura gruntu pod domem to ok. 8 stopni a nie 0 Pod domem izolowanym jest +1 . Do gruntu więcej ucieka ciepła niż ścianami i dachem razem - przy identycznych izolacjach
To bardzo łatwo sprawdzić
Nie da się zbudować domu izolowanego na mniej niż 30 cm styropianu.

nydar
15-06-2013, 22:29
Tempo utraty ciepła przez posadzkę jest zależne od temp.posadzki w domu i temp chudziaka czy płyty od strony piachu.Pisanie o temp.+1oC to wierutna bzdura.Każda ingerencja w grunt powoduje reakcję.Tą reakcją jest nagrzanie gruntu pod budynkiem stratami przez posadzkę.Stąd w pierwszym sezonie grzewczym zużywamy więcej energii cieplnej.Grunt nagrzewa się i w następnych latach różnica temperatur jest minimalna.100cm piachu to odpowiednik 10cm styropianu.

Tomasz Brzęczkowski
16-06-2013, 04:14
Też montowałem czujniki w fundamencie i pod domem . - Gdy ich ( gruntu i fundamentu nie grzejemy, mają temperaturę taką jak grunt poza domem. Powierzchnia domu jest zbyt mała by "podeszło" ciepło z głębokości.\
A efekt... nie da się zbudować domu izolowanego bez 30 cm styropianu. To też można sprawdzić!!

HenoK
16-06-2013, 06:51
Tutaj Panie Tomaszu bardzo się Pan myli.
Poniżej zdjęcie usera aadamuss24 z czujników temperatur umieszczonych pod płytą fundamentową:
a to link do dziennika budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii/page11

A poniżej wykres jak rozkładają się temperatury w gruncie nie izolowanym:
Z TB nie masz szans. Podałeś przykład domu nieizolowanego (tylko 28cm styropianu od strony gruntu - 20cm pod płytą + 8cm na płycie fundamentowej).
Przecież od dawien, dawna wiadomo, że :

Nie da się zbudować domu izolowanego na mniej niż 30 cm styropianu.

W dwóch domach umieściłem glikolowy GWC pod płytą fundamentową. W jednym przypadku płyta jest izolowana od gruntu 20cm styropianu (dom nieizolowany), w drugim 20cm styroduru pod płytą i 10cm styropianu na płycie. W obu przypadkach GWC skutecznie zabezpiecza centralę wentylacyjną przed zamarznięciem, co oznacza, że temperatura glikolu nie spada poniżej +5 st. C, pomimo pobierania ciepła spod płyty fundamentowej.

nydar
16-06-2013, 09:41
Co jest błędem,bo GWC wydziubuje ciepło z pod domu i rośnie gradient temp.nad i pod fundamentem,a w konsekwencji to GWC zasilane jest stratami fundamentu.Jeżeli ciepło pod fundamentem nie jest uzupełniane choćby słońcem to posadawianie tam GWC jest sztuką dla sztuki.

Tomasz Brzęczkowski
16-06-2013, 09:50
Też montowałem czujniki w fundamencie i pod domem . - Gdy ich ( gruntu i fundamentu nie grzejemy, mają temperaturę taką jak grunt poza domem. Powierzchnia domu jest zbyt mała by "podeszło" ciepło z głębokości.\
A efekt... nie da się zbudować domu izolowanego bez 30 cm styropianu. To też można sprawdzić!!
Dobrze zmierzyłem.

firewall
16-06-2013, 10:15
1. Pod domem izolowanym jest +1
2. Dom nieizolowany to taki co ma mniej niż 30cm obojętne jakiego styropianu.
3. Ocieplać będziesz od wewnątrz bez mostków termicznych
4. Kupować będziesz jedynie słuszny sprzęt grzewczo-niegrzewczy w nie-co.pl
Proszę o dalsze uzupełnienie dekalogu bo ręce mi opadają jak spojrzałem teraz na pierwsze 4 przykazania.

HenoK
16-06-2013, 11:43
Co jest błędem,bo GWC wydziubuje ciepło z pod domu i rośnie gradient temp.nad i pod fundamentem,a w konsekwencji to GWC zasilane jest stratami fundamentu.Jeżeli ciepło pod fundamentem nie jest uzupełniane choćby słońcem to posadawianie tam GWC jest sztuką dla sztuki.GWC w zimie pobiera ciepło spod płyty fundamentowej, ale latem jest tam ciepło dostarczane, bo GWC chłodzi powietrze nawiewane do domu podczas upałów.
Pobierana spod płyty ilość ciepła jest stosunkowo niewielka. GWC włącza się w zimie tylko wtedy, gdy temperatura powietrza w czerpni spada poniżej zera. Oba domy są w strefie klimatycznej, w której siarczyste mrozy pojawiają się tylko sporadycznie. W obu wypadkach jest też stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej (około 1m poniżej styropianu, co skutkuje dobrą regeneracją cieplną gruntu.

Tomasz Brzęczkowski
16-06-2013, 11:57
Szanowny Panie - robię instalacje ( wentylacja ogrzewanie ) w domach izolowanych od 1989 roku. Pierwszy na świecie robiłem odzysk ciepła z wentylacji a pompy ciepła ( Pana Kawczyńskiego) montowałem z w czasach gdy Murator odmówił ich reklamowania – pisząc w odmowie, ze takich cudów nie ma.
Co do temperatury gruntu pod domem - stoją nowe domy nie wykończone nie ogrzewane – może Pan sobie zmierzyć temperaturę gruntu pod nimi.
Co do domów izolowanych,może przypomnę
dom izolowany – zużycie do 30kWh / m2 na ogrzewanie
dom energooszczędny – to połowa tego – do 15kWh/m2
dom pasywny -nie zużywa energii na ogrzewanie
dom autonomiczny – to dom samowystarczalny
dom plus energetyczny – sprzedaje energię

W 2020 – to za 7 lat domy mają być pasywne.
Dlaczego jest Pan wrogiem budownictwa pasywnego – przecież jest najtańsza i najzdrowsze ?

nydar
16-06-2013, 11:57
Z ciekawości zapytam .Jaka jest temp.powietrza zimą po przejściu przez GWC pod domem?

skrabi
16-06-2013, 12:07
drogi moderatorze, p. Tomasz Brzęczkowski jest trollem i został już zbanowany na innych forach, czy można prosić o usuwanie jego postów lub bana?

plusfoto
16-06-2013, 12:45
dom izolowany – zużycie do 30kWh / m2 na ogrzewanie
dom energooszczędny – to połowa tego – do 15kWh/m2
dom pasywny -nie zużywa energii na ogrzewanie
dom autonomiczny – to dom samowystarczalny
dom plus energetyczny – sprzedaje energię

Proszę przypomnieć bo może gdzieś umknęło, źródło tych definicji

wski
16-06-2013, 12:48
Co jest błędem,bo GWC wydziubuje ciepło z pod domu i rośnie gradient temp.nad i pod fundamentem,a w konsekwencji to GWC zasilane jest stratami fundamentu.Jeżeli ciepło pod fundamentem nie jest uzupełniane choćby słońcem to posadawianie tam GWC jest sztuką dla sztuki.

nie znam się na tym,ale montowałem kilka GWC płytowych pod płytą ,dostałem wyliczenia /bo byłem bardzo ciekawy / opłacalności tego przedsięwzięcia,z tabel wynika,że to się opłaci, no i rzecz warta każdej kasy - mikroklimat - klimatyzacja,ale nie "zamrazarką" tylko kombinacją temperatury z wilgotnością,byłem ,czułem.Wracając do wypowiedzi NYDARA,,jeśli wyliczenia które oglądałem są prawdą a nie mam powodu negować,bo gość ma pomontowany monitoring swoich realizacji, to GWC nie jest sztuką dla sztuki,poza tym jakie masz kompetencje do takich opinii - jesteś inżynierem,wykonawcą? bo ja tylko budowlańcem,który chce wiedzieć dużo,ale tak autorytarnie nigdy nie wypowiadam się w sprawach wątpliwych,jeśli masz na to wyliczenia -pokaż- jeśli nie - dopisz - "tak mi się wydaje", jeszcze jedno - nie mam nic wspólnego biznesowo z GWC

wski
16-06-2013, 12:51
drogi moderatorze, p. Tomasz Brzęczkowski jest trollem i został już zbanowany na innych forach, czy można prosić o usuwanie jego postów lub bana?


popieram,to jakiś bełkot

HenoK
16-06-2013, 12:56
Dlaczego jest Pan wrogiem budownictwa pasywnego – przecież jest najtańsza i najzdrowsze ?
Jeśli ten post był adresowany do mnie, to nie będę powtarzał swoich wypowiedzi, które zawarłem tutaj : http://www.forumbudowlane.pl/vt/17424/0/bledy-w-teorii-i-poradach-tomasza-brzeczkowskiego
Większość z nich nie straciła nic na aktualności, pomimo upływy kilku lat.

Tym, którzy próbują z TB dyskutować przypominam, że :

Ja nie dyskutuję - ja tłumaczę, że Pana liczenie jest niezgodne z prawami fizyki. To wszystko.
Nie na darmo został okrzyknięty Wrzechwiedzącym i Nieomylnym Nauczycielem - http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8722&view=findpost&p=71987 ;).

nydar
16-06-2013, 13:26
Z tabel to różne rzeczy można wyczytać.Choćby to że rekuperator ma sprawność 95% i w związku z tym jest niezwykle opłacalny.Czy też rewelacyjna PC powietrzna działająca od +8oC.
Co do sztuki dla sztuki to źle odczytałeś moje słowa.Wszystko można mi zarzucić ale nie to że jestem przeciwnikiem GWC .Pochwal się tymi wyliczeniami.Może być ciekawie zwłaszcza w kontekście ceny.

perm
16-06-2013, 13:47
drogi moderatorze, p. Tomasz Brzęczkowski jest trollem i został już zbanowany na innych forach, czy można prosić o usuwanie jego postów lub bana?
Nie przesadzajcie. Jest może denerwującym ale też inspirującym forumowiczem. Wiele osób dokształcało się naprędce w dziedzinie izolacyjności i przepływu ciepła tylko po to by udowodnić TB nieprawdę. :)

wski
16-06-2013, 16:22
Z tabel to różne rzeczy można wyczytać.Choćby to że rekuperator ma sprawność 95% i w związku z tym jest niezwykle opłacalny.Czy też rewelacyjna PC powietrzna działająca od +8oC.
Co do sztuki dla sztuki to źle odczytałeś moje słowa.Wszystko można mi zarzucić ale nie to że jestem przeciwnikiem GWC .Pochwal się tymi wyliczeniami.Może być ciekawie zwłaszcza w kontekście ceny.

ok ale nie chcę tu nikogo reklamować publicznie,podaj maila wyślę Ci ten folder co mam,tam jest tabela opłacalności przedsięwzięcia,przejrzyj sobie

nydar
16-06-2013, 18:32
Wyślij na pw.

skrabi
16-06-2013, 19:31
Nie przesadzajcie. Jest może denerwującym ale też inspirującym forumowiczem. Wiele osób dokształcało się naprędce w dziedzinie izolacyjności i przepływu ciepła tylko po to by udowodnić TB nieprawdę. :)

gorzej jak jakiś laik przeczyta jego wypowiedzi i się do nich zastosuje

domowy cieć
16-06-2013, 19:51
czyżby taki sunrise121 z wątku o montażu w warstwie ocieplenia ?
Redakcja powinna coś z takimi robić by nie szerzyli herezji

perm
16-06-2013, 20:05
gorzej jak jakiś laik przeczyta jego wypowiedzi i się do nich zastosuje
No raczej jak przeczyta komentarze to mała szansa a to często naprawdę ciekawe rzeczy.

perm
16-06-2013, 20:07
...by nie szerzyli herezji
Zdziwisz się ale nie do końca to herezja..

nydar
16-06-2013, 20:30
czyżby taki sunrise121 z wątku o montażu w warstwie ocieplenia ?
Redakcja powinna coś z takimi robić by nie szerzyli herezji
Redakcja nie powinna tego robić bo to by oznaczało koniec tego forum.

surgi22
16-06-2013, 21:39
Dyskutować można z każdym , byle bez inwektyw, ale nie z kimś kto twierdzi że białe jest czarne a czarne jest białe ( chociaż z drugiej stronu jak ktoś ma mocną głowę i dużo czasu :bash: - niech próbuje ).

Tomasz Brzęczkowski
17-06-2013, 09:08
Nie ma najmniejsze go problemu budować domy izolowane - Wystarczy dać najwięcej izolacji od gruntu ( minimum 30 cm.) , choć 2-3 cm w ścianie z folią od wewnątrz reszta na zewnątrz ( jak nie można całości ( 10 cm) dać od środka i założyć odzyski ciepła z wentylacji.

Jak mawiał twórca KAPE prof. Krzysztof Żmijewski w 1990 roku
Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny ( pośredni) system ogrzewania.
Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania więcej jednego, to mniej drugiego. Tak więc, firmy żyjące z centralnego ogrzewania ( absolwenci takich kierunków studiów, producenci, instalatorzy i sprzedawcy takich systemów, firmy żyjące z reklam takich rozwiązań ) będą zwalczać izolowanie wszelkimi, możliwymi środkami.
Zacznijmy od fizyki budowli ( tu są największe wypaczenia)
Najważniejszym parametrem w izolowaniu, jest współczynnik przenikania ciepła. Jego definicję, przynajmniej w połowie, wszyscy znają.
Współczynnik przenikania ciepła U określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Ciepło przepływające przez przegrodę wyznacza wzór:
Ale dalej w definicji jest analiza kiedy taki współczynnik można podawać. Jest tam 5 punktów:

1-pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2 - przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
3 -długość i szerokość przegrody są nieograniczone,
4 warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
5 -wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Ad1) Przegroda termiczna musi być tak zaprojektowana, by lambda materiałów była constans. Niedopuszczalny jest ruch powietrza w przegrodzie, dyfuzja pary, - musi być skuteczna paroizolacja od wewnątrz.
Ad2) przegroda musi być tak zaprojektowana, by ciepło szło prostopadle !! Wyklucza to przyklejanie wełny czy styropianu za murem na fundamencie. Jedyną firmą izolacji termicznej jest termos czyli izolacja od środka, lub technologia płyty fundamentowej ( nie zapominając o paroizolacji dachu i ściany)
Ad3) nieograniczoność izolacji to tak jak w pkt 2 wyłącznie termos. Nie zna fizyki ten co przykleja styropian do fundamentu czy muru na fundamencie od zewnątrz. Izolacja ma swój kraniec, a ciepło może iść inaczej niż prostopadle.
Ad4) właściwie wszystkie materiały izolacyjne spełniają ten warunek ( mury nie)
Ad5) Jednakowy odbiornik ciepła po zimnej stronie To jest najtrudniejsze. Grunt wielokrotnie lepiej odbiera ciepło niż powietrze, dlatego trzeba to zrównoważyć grubością izolacji. Od 1990 stosujemy minimum 30 cm styropianu. Jak powiedział inny klasyk oszczędzania energii, dr Ludomir Duda, wiele lat temu: kto dziś projektuje, lub wykonuje mniej niż 30 cm styropianu od gruntu jest niedouczonym szkodnikiem. Można też tak jak Skandynawowie, zostawiać poduszkę powietrzną pod domem.
Dach dach też ma lepszy odbiornik ciepła niż ściana powierzchnie płaskie oddają więcej ciepła zimą niż pionowe dlatego też grubsza wełna w dachu niż w ścianie ( i też konieczna paroizolacja)
---
Ciekawostką jest jak bronią się producenci centralnego i sprzedawcy gazu, węgla i innych śmieci otóż odwracają kota ogonem.
Ad1) nie, że przegroda ma być zaprojektowana tak by lambda była stała ale, że w przegrodzie lambda materiałów jest stała. ( a przecież--- 5 cm wełny z folią w ścianie- izoluje skuteczniej niż 20 cm bez folii, styropiany podobnie) ( PN 13829 też jest pomijana milczeniem)
Ad2) nie przegroda musi być tak zaprojektowana, by ciepło szło prostopadle, a ciepło idzie zawsze prostopadle nawet jak izolator jest za murem na fundamencie!
Ad3) ten punkt w ogóle jest przemilczany bo przecież wyklucza on mostki termiczne z projektu.
Ad4) spotkałem nawet takich co inaczej liczyli zaprawę, inaczej BK! No cóż jak się nie czytało, że U można podawać do materiałów izotropowych
Ad5) spotkałem takich co podstawiają do wzoru temperaturę gruntu i to często gruntu, co jest dużą bezczelnością, ogrzanego prze nas ( +5 czy+8 st.C ) nie uwzględniając, że grunt wielokrotnie lepiej odbiera ciepło od powietrza.

Znając podstawy fizyki i uzupełniając to niecentralnym systemem ogrzewania oraz 90% odzyskiem ciepła z wentylacji nie sposób jest za normalne pieniądze postawić dom zużywajmy więcej jak 30 kWh/m2 rocznie. A tak naprawdę to wychodzi 10 do 20kWh/m2 rocznie.

Tomasz Brzęczkowski
17-06-2013, 09:15
Proszę przypomnieć bo może gdzieś umknęło, źródło tych definicji
TAK - prawie 20 lat . Klasyfikacja - domy energooszczędne - 70kWh/m2 pasywne 15... jest z 1995 roku - dodam, że kWh kosztowała wtedy 0.21zł m3 gazu 0.40zł litr oleju 0.60zł tona węgla 70-90 zł .
dom izolowany – zużycie do 30kWh / m2 na ogrzewanie
dom energooszczędny – to połowa tego – do 15kWh/m2
dom pasywny -nie zużywa energii na ogrzewanie
dom autonomiczny – to dom samowystarczalny
dom plus energetyczny – sprzedaje energię


Obecna klasyfikacja ( jak każda ) wynika z ekonomii - A ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest pośredni system ogrzewania. Rola izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania, a ekonomia jest by wydatki bilansować - jak więcej wydamy na system ogrzewania to mniej nam zostanie na izolacje i odwrotnie.
Przecież i tak za 7 lat domy - tylko pasywne ( 0kWh/m2 rocznie)
http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gospodarka/5084-budownictwo-zeroenergetyczne-bedzie-trudne-do-wprowadzenia

perm
17-06-2013, 12:22
...Ad2) przegroda musi być tak zaprojektowana, by ciepło szło prostopadle !! Wyklucza to przyklejanie wełny czy styropianu za murem na fundamencie. Jedyną firmą izolacji termicznej jest termos czyli izolacja od środka, lub technologia płyty fundamentowej ( nie zapominając o paroizolacji dachu i ściany)...
A czemu podłoga ma być inaczej traktowana niż ściany? Tam od wewnątrz a płytę od zewnątrz? To niekonsekwentne.

Tomasz Brzęczkowski
17-06-2013, 12:33
"Wewnętrzne" wykończenie jest grubsze, bo się po nim chodzi. Nie ma też różnicy ciśnień jak przy ścianie dachu - wymuszających stosowanie paroizolacji.
Należy też grubością izolacji zrównoważyć wielokrotnie lepszy odbiornik ciepła.

miódmalina
17-06-2013, 12:36
Ale jaja , wesłoły wątek tutaj macie:yes::D

perm
17-06-2013, 18:06
"Wewnętrzne" wykończenie jest grubsze, bo się po nim chodzi. Nie ma też różnicy ciśnień jak przy ścianie dachu - wymuszających stosowanie paroizolacji.
Należy też grubością izolacji zrównoważyć wielokrotnie lepszy odbiornik ciepła.
Można jakoś jaśniej? "wewnętrzne" grubsze? W sensie tym że płyta z wewnętrznym ociepleniem musi mieć jeszcze wylewkę? Ale przy zewnętrznym ociepleniu płyty tworzy się mostek termiczny po obwodzie domu, na styku płyty i nie izolowanej od zewnątrz ściany. Mostek do "wielokrotnie lepszego odbiornika ciepła" Ziemia odbiera więcej ciepła niż powietrze? Przecież ziemia ma opór cieplny a dla ścian i stropu przyjmuje się brak takiego oporu. Ziemia jest izolatorem, choć kiepskim, powietrze zewnętrzne wskutek konwekcji i wiatru nie. Jak więc może być ziemia "wielokrotnie lepszym odbiornikiem ciepła"?

Tomasz Brzęczkowski
17-06-2013, 18:31
W definicji współczynnika przewodzenia ciepła jest: długość i szerokość przegrody są nieograniczone Nie ma więc mowy o izolowaniu z mostkami.

perm
17-06-2013, 19:07
W definicji współczynnika przewodzenia ciepła jest: długość i szerokość przegrody są nieograniczone Nie ma więc mowy o izolowaniu z mostkami.
??? Można zobaczyć tę definicję? Co to znaczy "nie ma mowy o izolowaniu z mostkami"? Izolowanie z mostkami kojarzy mi się z "pomrocznością jasną". Definicją której nikt, łącznie z autorem nie rozumie.

asolt
17-06-2013, 19:57
Nie przesadzajcie. Jest może denerwującym ale też inspirującym forumowiczem. Wiele osób dokształcało się naprędce w dziedzinie izolacyjności i przepływu ciepła tylko po to by udowodnić TB nieprawdę. :)

Chyba masz rację z tą inspiracją, Ciebie też ta dyskusja wciągnęła. Co do dokształcania to chyba nikt na swiecie nie ma takiej wiedzy aby pojąc znaczenie rewolucyjnych twierdzeń i tez TB.

nydar
17-06-2013, 20:03
"Wewnętrzne" wykończenie jest grubsze, bo się po nim chodzi. Nie ma też różnicy ciśnień jak przy ścianie dachu - wymuszających stosowanie paroizolacji.
Należy też grubością izolacji zrównoważyć wielokrotnie lepszy odbiornik ciepła.

Piach pod płytą czy chudziakiem to produkt ,,przemiany materii" aury.Bazalt,granit zmieniony w mini kamyczki.1m3 materiału wyjściowego to 2600-2700kg/m3.Piach natomiast to 1500-1700kg/m3.Z tego wniosek że brakujące 1000kg materiału wyjściowego równoważy przeszło 0,3m3 powietrza i pary wodnej.Powietrze zawarte w piasku pod budynkiem to powietrze w stanie bezruchu,a więc izolacja.Rozkład dla konwekcji też korzystny,bo ciepło u góry a zimno na dole.
Na koniec skoro w domu jest inna temperatura i pod fundamentem inna to i różnica ciśnień być musi.Skoro jest,to dla czego ściana czy dach paroizolację musi mieć a posadzka nie.Dziwna trochę twoja teoria.

wski
17-06-2013, 20:32
no i wpuściliście lisa do kurnika

firewall
17-06-2013, 20:35
A ja już spokojnie czekam na starcie forumowych gigantów - Tomasz Brzęczkowski vs Włodek W.

perm
17-06-2013, 20:45
Chyba masz rację z tą inspiracją, Ciebie też ta dyskusja wciągnęła. Co do dokształcania to chyba nikt na swiecie nie ma takiej wiedzy aby pojąc znaczenie rewolucyjnych twierdzeń i tez TB.
A co tam. :) Zawsze można się czegoś nauczyć. Pomysł TB spełnia dom w całości szkieletowy łącznie z 'crawl space' pod spodem (nie znam polskiego odpowiednika). Czysta izolacja. Nie ma znaczenia czy na zewnątrz są jeszcze mury czy też nie. Niestety, komfort w takim domu może zapewnić tylko wyrafinowany siłą rzeczy system grzewczo-wentylacyjny. To samo zapewnia, bez żadnych nakładów dom z dużą akumulacją. Niestety nie pasuje do pomysłu. :)

asolt
17-06-2013, 20:55
A co tam. :) Zawsze można się czegoś nauczyć. Pomysł TB spełnia dom w całości szkieletowy łącznie z 'crawl space' pod spodem (nie znam polskiego odpowiednika). Czysta izolacja. Nie ma znaczenia czy na zewnątrz są jeszcze mury czy też nie. Niestety, komfort w takim domu może zapewnić tylko wyrafinowany siłą rzeczy system grzewczo-wentylacyjny. To samo zapewnia, bez żadnych nakładów dom z dużą akumulacją. Niestety nie pasuje do pomysłu. :)

Właściciele domów murowanych czyli ponad 95% wszystkich domów zostali zwiedzeni przez (cyt. TB) oszustów, nieuków lub szkodników, a jezeli sami tego chcieli to muszą sie zastanowic nad sensem dalszego zycia i rozmyslania dla czego nie wybudowali szkieletowca i muszą płacic za ogrzewanie niebotyczne sumy. Zapewne inaczej na to patrzą: j-j, R&K, malux20 i wielu innych ale TB fakty niewygodne dla siebie pomija milczeniem.

wski
17-06-2013, 22:26
ja zapytam tak czysto filozoficznie Pana TB,kazde działanie ma /powinno mieć / jakiś zamierzony cel / poza odruchami / , jaki cel przyświeca Panu Panie TB ?
obecni tu forumowicze DYSKUTUJĄ o celowości ,bądź nie ,pewnych rozwiązań,ale to raczej nie aula akademicka,Pan występuje "ex cathedra",mam nieodparte wrażenie patrząc na przebieg wydarzeń jakby /w czasach młodości mi się zdarzyło/ ktoś po pijaku dyskutował z magnetofonem,bezpiecznie bo i pyska dyskutant nie obije a na koniec każdy zostaje ze swoją racją,powtarzam raz jeszcze ,ale o co chodzi?

miuzziker
18-06-2013, 06:51
Ja tak odbiegając od powyższej dyskusji mam dwa pytania:
1) Koniec foli którą zamierzam położyć pod styropian zawinąć na zewnętrzną część styropianu, obciąć ją na równo ze styropianem, a może zakopać?
2) Ściany szalunkowe pionowe wykonane ze styropianu obcinacie? Styropian ma 50cm szerokości, a płyta wraz ze sryropian ma 40cm. Teraz nie wiem czy zakopać te 10cm w piachu czy obcinać na całej długości?

Tomasz Brzęczkowski
18-06-2013, 08:11
Zapewne inaczej na to patrzą: j-j, R&K, malux20 i wielu innych ale TB fakty niewygodne dla siebie pomija milczeniem. Trochę Pan przesadza. Płyta fundamentowa czy fundament ze szkła piankowego - to nie izolowanie za murem na fundamencie - nie ma tam mostka do gruntu. Ile jest styropianu od gruntu? na pewno minimum 30cm!!! Kolejna kwestia to - nie da się zrobić centralnego ogrzewania w domu izolowanym - tego Pan nie widzi?

firewall
18-06-2013, 08:37
Po raz n-ty. Tomaszu B., zaprezentuj wreszcie te swoje rewolucyjne domy na FM i to chronologicznie od 1990r. Chcemy poznać te arcydzieła sztuki budowlanej. Wrzuć foty z budowy,technologie, plany, opinie zadowolonych inwestorów. Zaproś inwestorów na FM, może pochwalą się rachunkami za ogrzewanie. Najbardziej ciekawią mnie budynki z lat 90-tych które miały zużywać poniżej 30 kWh/m2. Zamkniesz usta niedowiarkom.
A jeżeli tego nie potrafisz to przestań pier..lić o budownictwie niskoenergetycznym czy też pasywnym, powtarzając swoją ulubioną mantrę o nieizolowanych domach.
Nudne są twoje wywody dowodzące debilizmu ludzi nauki, poświęcających życie na rozwój budownictwa. A tu niespodzianka - Tomasz B. jako jedyny na świecie wie jak rozwiązać problemy budownictwa - kolejny niedoceniony geniusz jak TurbinkaZderzakKowalski.

gall86
18-06-2013, 08:39
Ja tak odbiegając od powyższej dyskusji mam dwa pytania:
1) Koniec foli którą zamierzam położyć pod styropian zawinąć na zewnętrzną część styropianu, obciąć ją na równo ze styropianem, a może zakopać?
2) Ściany szalunkowe pionowe wykonane ze styropianu obcinacie? Styropian ma 50cm szerokości, a płyta wraz ze sryropian ma 40cm. Teraz nie wiem czy zakopać te 10cm w piachu czy obcinać na całej długości?

Poczytaj wątek, bo była mowa o tym, czy dawać folię pod styropian i o ile dobrze pamiętam, fachowcy pisali, żeby nie dawać.

gall86
18-06-2013, 08:56
Panowie, mam pytanie nieco bardziej przyziemne od obecnej dyskusji z Panem Tomasz Brzęczkowski.
Jutro będę miał zrobiony wykop pod płytę. Wykop będzie szerszy niż płyta, aby móc położyć drenaż. Moje pytanie dotyczy układania opaski ze styropianu, w okół domu. Z tego co oglądałem na różnych fotorelacjach z budowy płyty (arturo, R&K, itp. na których się wzoruję) nie widziałem tam na zdjęciach momentu układania opaski. Więc pytanie kiedy to wykonać? Kiedy wy to robiliście o ile w ogóle to robiliście? Ja w projekcie mam, więc będę się tego trzymał.
Żeby po pewnym czasie nie rozkopywać tego, chciałbym to zrobić w takuej kolejnosci:

Wykop, drenaż po obwodzie wykopu ( albo rura drenażowa fi100 obsypana żwirem, a to owinięte geowłókniną albo rura ownięta geowłoknią i to zasypane żwitem co lepsze?), potem warstowo piasek i w to jakos wkomponowac pod kątem styropian. Tylko obawiam się połamania pod naciskiem ubijarki na kolejnych warstwach. Inna opcja to drenaż i ubicie piasku na docelową wysokość, a potem, po zrobieniu płyty odkopanie wokół i wrzucenie opaski ze styropianu... Jak to robiliście?

asolt
18-06-2013, 09:16
Po raz n-ty. Tomaszu B., zaprezentuj wreszcie te swoje rewolucyjne domy na FM i to chronologicznie od 1990r. Chcemy poznać te arcydzieła sztuki budowlanej. Wrzuć foty z budowy,technologie, plany, opinie zadowolonych inwestorów. Zaproś inwestorów na FM, może pochwalą się rachunkami za ogrzewanie. Najbardziej ciekawią mnie budynki z lat 90-tych które miały zużywać poniżej 30 kWh/m2. Zamkniesz usta niedowiarkom.


Te dane są strzeżone przez TB bardziej niz tajemnice strefy 51, szczegóły zabezpieczen fortu Knox i inne tajne dane CIA, FBI.
Tak po prostu w 1990 roku nie było takich domów, nie było wtedy dobrych okien, rekuperatorów o dzisiejszej sprawności, nawet dzisiaj nie wszyscy osiągaja 30 kWh/m2.
TB chwali się tym czego nie moze w zaden sposób udowodnić.

vega1
18-06-2013, 10:07
gall86 (http://forum.muratordom.pl/member.php?160774-gall86) rurę powinieneś dać owiniętą geowłókniną, pod żwir również geowłóknina i na żwir również. Opaskę sobie zrób jak zakończysz mocowanie szalunku traconego (bo taki masz?)

Tomasz Brzęczkowski
18-06-2013, 10:07
To nie moje domy. A kto chciał to poznał. Kto woli udawać, że przez 23 lata żyje z kasy od CIA ... to nie ma problemu.
A były też domy dla Muratora. Może FBI utajniła?

A może w druga stronę... może słyszał Pan o niezadowolonym inwestorze? Skoro przez ćwierć wieku czynię szkodnictwo!

firewall
18-06-2013, 10:12
To ja wiem i dlatego takie bzdurne wypowiedzi trzeba piętnować. Młodzi budujący nie znają realiów tamtych czasów i mogą uwierzyć w takiego niezwykłego budowlańca który w dzisiejszych czasach wybuduje im dom cud-miód-malina na którego eksploatację nie wydadzą ani złotówki.

firewall
18-06-2013, 10:15
Najpierw trzeba wykonać jakiś dom to potem można mieć zadowolonego lub nie inwestora. Konkrety, Tomaszu, konkrety, a nie aluzje.

asolt
18-06-2013, 10:19
Tylko dlaczego nikt sie nie pochwalił ze poznał, ciezko poznac to czego nie ma. Nie nie słyszałem o niezadowolonym inwestorze, ale moze dlatego ze ich nie ma, tych zadowolonych tez.
Panie Tomaszu przykład domu wybudowanego wg panskich zalecen z 30 kWh/m2 z 1990 roku i po sprawie, nie pytam wiecej. Skoro od 24 lat tym się Pan zajmuje to taki dom musi istnieć. Potwierdzi Pan ze istnieje i zuzywa nie wiecej niz 30 kWh/m2 ?.
Swój dom budowałem w latach 1987-1990, kto wtedy budował ten wie ze ciezko było kupic podstawowe materiały budowłane, rynek materiałow izolacyjnych własciwie nie istaniał,
o jakosci stolarki mozna nie wspominac, o rekuperacji nikt nie wiedział (poza TB) i w tym własnie czasie cudotwórca TB buduje dom o zuzyciu ponizej 30 kWh/m2. Cudotwórca bo inaczej tego nie mozna okreslic, pierwszy dom izolowany w Polsce !!!. Jak mozna sie takim dziełem nie pochwalic, to lepsze niz najlepsza reklama.

Tomasz Brzęczkowski
18-06-2013, 10:31
Najpierw trzeba wykonać jakiś dom to potem można mieć zadowolonego lub nie inwestora. Konkrety, Tomaszu, konkrety, a nie aluzje.
Od 23 lat wykonuje.

firewall
18-06-2013, 10:40
Tajne projekty dla NASA?? Konkrety, Tomaszu, konkrety. Nie bądź taki skromny - pochwal się.

plusfoto
18-06-2013, 11:01
Teraz nie wiem czy zakopać te 10cm w piachu czy obcinać na całej długości?
Ani mi się waż coś obcinać:o

gall tu część mówi żeby nie dawać ale u mnie jest może dlatego że dość wysoko mam wody gruntowe. Natomiast opaska była robiona po ułożeniu szalunku ale przed laniem betonu. Na zewnątrz wszystko potem ładnie obłożone folią i zasypane piaskiem.

_artur_
18-06-2013, 11:03
Żeby po pewnym czasie nie rozkopywać tego, chciałbym to zrobić w takuej kolejnosci:

Wykop, drenaż po obwodzie wykopu ( albo rura drenażowa fi100 obsypana żwirem, a to owinięte geowłókniną albo rura ownięta geowłoknią i to zasypane żwitem co lepsze?), potem warstowo piasek i w to jakos wkomponowac pod kątem styropian. Tylko obawiam się połamania pod naciskiem ubijarki na kolejnych warstwach. Inna opcja to drenaż i ubicie piasku na docelową wysokość, a potem, po zrobieniu płyty odkopanie wokół i wrzucenie opaski ze styropianu... Jak to robiliście?

Ja opaskę zrobię dopiero jak będę robił ocieplenie w górę i wykopy pod wodę, POŚ itp.

skrabi
18-06-2013, 13:59
ja też opaskę wykonam dopiero po wszystkich ciężkich pracach wokół domu

semiramida
18-06-2013, 21:05
przepraszam jeśli powtarzam za kimś pytanie. otóż płyta fundamentowa ma 25 cm. o ile zwiększy sie jej grubość jak na zbrojenie położę rurki ogrzewania podłogowego? wyjdzie wtedy 30 cm?

_artur_
18-06-2013, 21:12
mnie konstruktor przy płycie 20 cm na takie pytanie odpowiedział że nie muszę zwiększać grubości płyty.. po komsultacji z kierbudem zwiększyłem o grubość rurek czyli 2cm..

perm
18-06-2013, 21:30
...Płyta fundamentowa czy fundament ze szkła piankowego - to nie izolowanie za murem na fundamencie - nie ma tam mostka do gruntu...
Jakie zgrabne zdanie. A co znaczy?

Ile jest styropianu od gruntu? na pewno minimum 30cm!!!
To też jest zdanie którego znaczenia pojąć nie sposób. Pisz Tomasz po ludzku.

asolt
18-06-2013, 22:00
Jakie zgrabne zdanie. A co znaczy?

To też jest zdanie którego znaczenia pojąć nie sposób. Pisz Tomasz po ludzku.

TB chodzi o to ze j-j ma odciecie w fundamencie zrobione ze szkła piankowego i ma ograniczone straty na styku fundament - sciana nosna, natomiast płytę fundamentową ma R&K w tych dwóch przypadkach jest izolacja zewnątrz. Pocieszajaca jest pewna ewolucja poglądów TB który przedtem twierdził ze tylko izolacja wewnątrz, ale teraz juz dopuszcza w niektórych przypadkach izolację zewnątrz.
Zarówno j-j jak i R&K mają 30 cm styropianu lub styroduru pod posadzką, ale nie kierowali się wytycznymi TB, które to wytyczne stworzył on sam na podstawie swoich własnych norm, aczkolwiek i ta wartośc jest niepewna gdyz TB zaczyna coraz częsciej wspominac o co najmniej 50 cm styropianu pod posadzkę. Byc moze jego własne normy również wymagają aktualizacji

_artur_
18-06-2013, 22:09
bo moze ogólnie wydrążyć pomieszczenia w bryle styroduru i będzie super ;)

HenoK
18-06-2013, 22:41
Pocieszajaca jest pewna ewolucja poglądów TB który przedtem twierdził ze tylko izolacja wewnątrz, ale teraz juz dopuszcza w niektórych przypadkach izolację zewnątrz.TB zmienił też poglądy na pompę ciepła. Jeszcze nie tak dawno twierdził, że pompa ciepła nadaje się tylko do obiektów zabytkowych. Dzisiaj sam rozważa stosuje z powodzeniem pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody i do ogrzewania.

asolt
18-06-2013, 22:53
Podobno tylko krowa nie zmienia poglądów.

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 03:02
Panie Henryku - pisałem o pompie ciepła do ogrzewania pośredniego... centralnego w tamtych latach pomp DC z bezpośrednim parowaniem czy skraplaniem po prostu nie było.
A co do 50 cm styropianu... Zacytuję dr Dudę – jeżeli dziś (2006) robi ktoś mniej jak 30 cm styropianu od gruntu jest niedouczonym szkodnikiem.
30 cm dawało się w latach 90' .
Ale fakt jest kaktem, nie ma jeszcze obowiązku izolować domu.

perm
19-06-2013, 06:58
...
Ale fakt jest kaktem, nie ma jeszcze obowiązku izolować domu.
To wiele wyjaśnia :)

HenoK
19-06-2013, 07:41
Panie Henryku - pisałem o pompie ciepła do ogrzewania pośredniego... centralnego w tamtych latach pomp DC z bezpośrednim parowaniem czy skraplaniem po prostu nie było.Praktycznie wszystkie pompy ciepła powietrze-powietrze typu split, czy multisplit są pompami ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem. Pompy ciepła typu DC inverter na pewno istniały już w 2007 r, kiedy prowadziłem z Panem dyskusję.
Również gruntowe pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem nie były w tym czasie nowością.
Jeżeli chodzi o dr Dudę, to w 2009 r. pisał - http://porady.domiporta.pl/poradnik/1,127301,6396546,Madry_buduje_dwa_razy_lepiej.html ?as=2 :

Zatem budowanie dwa razy lepiej, niż dopuszczają "warunki techniczne", to najlepszy interes, jaki można zrobić w tych czasach. I dodatkowo nawet mniej ryzykowny niż zakup uchodzących za najbezpieczniejsze na świecie obligacje amerykańskiego rządu - oprocentowane na 0 proc.

W tej sytuacji prawdą jest nie tylko to, że mądry buduje (co najmniej) dwa razy lepiej, ale i to, że tylko głupi może zaufać zawartych w przepisach budowlanych zapewnieniom, że budowanie przegród o współczynnikach przenikania ciepła, zgodnych z "warunkami technicznymi" jest w jakiejkolwiek mierze racjonalne.
W warunkach technicznych posadzka na gruncie ma mieć nie więcej jak 0,45W/(m2*K). Aby spełnić ten warunek wystarczy już 8cm styropianu. Dwa razy lepiej to 16cm.
Z Pana wypowiedzi wynika, że dr Duda sam siebie nazwał "niedouczonym szkodnikiem" ?

asolt
19-06-2013, 08:08
W warunkach technicznych posadzka na gruncie ma mieć nie więcej jak 0,45W/(m2*K). Aby spełnić ten warunek wystarczy już 8cm styropianu. Dwa razy lepiej to 16cm.
Z Pana wypowiedzi wynika, że dr Duda sam siebie nazwał "niedouczonym szkodnikiem" ?

To wszystko dotyczy klasycznej fizyki budowli, a TB wprowadził na potrzeby swojej teorii blizej nie sprecyzowany wsp. odbioru ciepła. Czym to jest, wie tylko on sam.
Ow mityczny parametr powoduje ze straty do gruntu są kilkukrotnie wyzsze (6 lub wiecej), nizby to wynikało z dotychczas obowiazujących teorii i norm. Stąd wynika tak duza grubośc styropianu pod posadzką. Dokłądne obliczenia ozc zweryfikowane w rzeczywistości nie potwierdzają istnienia owego współczynnika, na co TB ma wytłumaczenie w postaci swiatowego spisku dostawców energii, producentów sprzetu grzewczego, projektantów i audytorów.

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 08:18
Praktycznie wszystkie pompy ciepła powietrze-powietrze typu split, czy multisplit są pompami ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem. Pompy ciepła typu DC inverter na pewno istniały już w 2007 r, kiedy prowadziłem z Panem dyskusję. Być może istniały, tylko nie były zbytnio dostępne. Nie badałem ich. Pisałem o pompach do centralnego. Jest różnica (i to duża) pomiędzy :
- bezpośrednim a pośrednim grzaniem i chłodzeniem
- temperaturą dolnego źródła, gdy temperatura górnego jest 20 czy 30 st niższa
-brakiem możliwości komfortowego chłodzenia przy pompach do pośredniego ogrzewania
-CENĄ


Z Pana wypowiedzi wynika, że dr Duda sam siebie nazwał "niedouczonym szkodnikiem" ? To nie moja wypowiedź. Ja w 1990 roku postawiłem sklep 2 x60m2 z 20 cm styropianu w podłodze ( na keramzycie) i w dachu. Jedna połówka miała ścianę z suporeksu + 20 cm styropianu na zewnątrz w drugiej warstwy były zamienione 20 cm wełny z folia od środka a suporeks na zewnątrz.
Na różnych głębokościach miałem wpuszczonych 60 NTC. Obie połówki grzane kablami grzewczymi.
Tak pomiary robiłem przez 6 lat - zużycie w jednej połówce od 1200 do 1800 kWh w drugiej coś koło 7000-8000kWh ( nie chce mi się szukać dokładnie)
Na około 12 m 2 było położone 30cm styropianu (wyrównałem poziom nadwyżką styropianu ) i temperatura tam była 2 st niższa. (+1st.C) . Od tamtej pory piszę, że minimum 30cm - a Pan Duda od 2006r.

1 – dom nieizolowany – zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie
2 - dom izolowany do 30kWh/m2
3 – dom energooszczędny do 15 kWh/m2 rocznie
4 – dom pasywny 0 kWh
5 – samowystarczalny
6 – plus energetyczny
Panie Henryku ... dom zużywający do 30kWh/m2 rocznie - to 35 cm styropianu od gruntu, 10-12 cm wełny w ścianie z folią od środka, 30 cm wełny w dachu ( więcej gdy jest użytkowe poddasze - i by latem było chłodniej) +90% reku. Sprawdzone, że 30kWh/m2 nie przekroczy.

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 08:30
obowiazujących teorii i norm. Norma tak!!! Wiele się pisze o oszustwach w metodach liczenia i normach chroniących sprzedawców energii
http://cieplej.pl/imgturysta/file/artykuly/Artyku%C5%82_Ludomir%20Duda.pdf
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article109699115/Waermedaemmung-kann-Heizkosten-in-Hoehe-treiben.html
http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/fassadendaemmung-energetische-volksverdummung/

Ale nie w teorii!!! W definicji jest konieczność uwzględnienia współczynnika odbioru ciepła czy stałość lambdy materiałów w przegrodzie( paroizolacja)
Co do tego czy piach odbiera 6 x lepiej czy 1.5 raza - to łatwo się Pan może przekonać
Dwa termosy z czujnikami temperatury - ta sama ilość wrzątku i jeden w powietrzu + 20 st.C drugi w piasku +20 st.C JAKI PROBLEM???

asolt
19-06-2013, 08:33
Norma tak!!! Wiele się pisze o oszustwach w metodach liczenia i normach chroniących sprzedawców energii
http://cieplej.pl/imgturysta/file/artykuly/Artyku%C5%82_Ludomir%20Duda.pdf
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article109699115/Waermedaemmung-kann-Heizkosten-in-Hoehe-treiben.html
http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/fassadendaemmung-energetische-volksverdummung/

Ale nie w teorii!!! W definicji jest konieczność uwzględnienia współczynnika odbioru ciepła czy stałość lambdy materiałów w przegrodzie( paroizolacja)
Co do tego czy piach odbiera 6 x lepiej czy 1.5 raza - to łatwo się Pan może przekonać
Dwa termosy z czujnikami temperatury - ta sama ilość wrzątku i jeden w powietrzu + 20 st.C drugi w piasku +20 st.C JAKI PROBLEM???

W jakiej definicji moze byc koniecznośc uwzgledniania wsp. który nie istnieje ?. Chyba tylko w Pana definicji.

domowy cieć
19-06-2013, 08:42
to już czegoś nie rozumiem. Pomóżcie laikowi. Dom będzie niewielki, 10 x 8 m po obrysie fundamentów, parter + piętro jako użytkowe poddasze, silka i jak sądzę 20 cm szarego stryropianu, wentylacja mechaniczna
Jak właściwie powinna być grubość XPS pod płytą ? Ciągle czytam 20-30 cm, a tu nagle 8 cm i przy okazji gdzie najlepiej umieścić GWC - pod płytą czy poza nią ?

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 08:51
W jakiej definicji moze byc koniecznośc uwzgledniania wsp. który nie istnieje ?. Chyba tylko w Pana definicji. Podstawową definicją w temacie izolacji termicznej domu jest WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA. Warto znać tę definicję!

gall86
19-06-2013, 08:55
i tym sposobem z solidnego i przydatnego tematu robi się śmietnik :(

asolt
19-06-2013, 08:56
to już czegoś nie rozumiem. Pomóżcie laikowi. Dom będzie niewielki, 10 x 8 m po obrysie fundamentów, parter + piętro jako użytkowe poddasze, silka i jak sądzę 20 cm szarego stryropianu, wentylacja mechaniczna
Jak właściwie powinna być grubość XPS pod płytą ? Ciągle czytam 20-30 cm, a tu nagle 8 cm i przy okazji gdzie najlepiej umieścić GWC - pod płytą czy poza nią ?

Zastosuj sie do recepty TB, 50 cm styro pod posadzką, daj 12 cm wełny od wewnątrz, 30 cm na skosach, ogrzewanie niecentralne, nie wiem jeszcze jakie okna bo o nich TB niewiele wspomina czyli nie ma chyba specjalnych wymogów i otrzymasz dom o wsp ponizej 30 kWh/m2. Sam TB to gwarantuje. I styropianie na zewnątrz zapomnij bo tak robią tylko nieuki, a ci którzy to doradzają to szkodniki

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 09:02
a tu nagle 8 cm Nie 8 cm a 0.45W/m2 xK !!! To strumień ciepła nie grubość styropianu!!! Gdyby po obu stronach przegrody termicznej były te zbliżone warunki - jak w przypadku ściany powietrze / powietrze - to 0.45W/m2 xK byłoby przy 8 cm styropianu z folia. Ale w przypadku podłogi, po drugiej stronie jest odbiornik minimum 6 x lepszy od powietrza za ścianą, Trzeba to zrównoważyć grubością styropianu, dlatego tam się daje ponad 30 cm.
Co do ściany i styropianu w ścianie - musi on się łączyć ze styropianem w podłodze!!!
196287 To nie jest izolacja!

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 09:04
Zastosuj sie do recepty TB, 50 cm styro pod posadzką, daj 12 cm wełny od wewnątrz, 30 cm na skosach, ogrzewanie niecentralne, nie wiem jeszcze jakie okna bo o nich TB niewiele wspomina czyli nie ma chyba specjalnych wymogów i otrzymasz dom o wsp ponizej 30 kWh/m2. Sam TB to gwarantuje. I styropianie na zewnątrz zapomnij bo tak robią tylko nieuki, a ci którzy to doradzają to szkodniki
Okna szczelne - i normalne! 1.1W/m2xK przy takiej izolacji bedzie niecałe 20kWh/m2 rocznie.

skrabi
19-06-2013, 09:10
rozczarował mnie Pan, myślałem, że zaproponuje Pan brak okien, przecież tak byłoby cieplej

domowy cieć
19-06-2013, 09:14
zadałem proste pytanie i znów śmietnik zamiast odpowiedzi
Doprawdy nie możecie nawalać się gdzie indziej? Tu laik przychodzi o poradę a nie by czytać idiotyczne polemiki
Dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu kwestii ;)

skrabi
19-06-2013, 09:18
ja prosiłem moderatora o wycinanie postów albo bana dla TB, ale niektórzy prosili żeby zostawić

asolt
19-06-2013, 09:26
zadałem proste pytanie i znów śmietnik zamiast odpowiedzi
Doprawdy nie możecie nawalać się gdzie indziej? Tu laik przychodzi o poradę a nie by czytać idiotyczne polemiki
Dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu kwestii ;)

Gdybym doradził za na początek wykonanie obliczeń ozc, na ich podstawie dobieramy grubosci ocieplen w zaleznosci od efektu jaki chcesz osiągnąc oraz system grzewczy, to zaraz zostanę zaatakowany przez TB, który w tym i w innych tematach mąci i miesza.

asolt
19-06-2013, 09:28
ja prosiłem moderatora o wycinanie postów albo bana dla TB, ale niektórzy prosili żeby zostawić

Te posty miały byc rzekomo inspirujące dla czytających, a wyszło jak zwykle.
Tam gdzie się wtrąci TB ginie i rozmywa sie meritum wątku, poruszane są setki tematów pobocznych, pojawiają sie polemiki, prezentowanie własnych teorii. Zwykły laik nie ma szans
dowiedziec sie na swoje pytanie. Tak sie dzieje na wszystkich forach budowlanych za wyjatkiem tych gdzie TB został zbanowany

HenoK
19-06-2013, 09:39
to już czegoś nie rozumiem. Pomóżcie laikowi. Dom będzie niewielki, 10 x 8 m po obrysie fundamentów, parter + piętro jako użytkowe poddasze, silka i jak sądzę 20 cm szarego stryropianu, wentylacja mechaniczna
Jak właściwie powinna być grubość XPS pod płytą ? Ciągle czytam 20-30 cm, a tu nagle 8 cm i przy okazji gdzie najlepiej umieścić GWC - pod płytą czy poza nią ?
Przy takich parametrach domu jak opisałeś wyżej dałbym 20cm XPS pod plytą. Oczywiście zastosowanie 30cm XPS nie będzie błędem, ale czas zwrotu inwestycji w postaci tych dodatkowych 10cm XPS może być dosyć długi (tym krótszy, im droższe w eksploatacji źródło ciepła do ogrzewania).

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 09:45
Przy takich parametrach domu jak opisałeś wyżej dałbym 20cm XPS pod plytą. Oczywiście zastosowanie 30cm XPS nie będzie błędem, ale czas zwrotu inwestycji w postaci tych dodatkowych 10cm XPS może być dosyć długi (tym krótszy, im droższe w eksploatacji źródło ciepła do ogrzewania).
Trudno pisać o zwrocie... Przecież rezygnując z centralnego na rzecz np kabli - zaoszczędzimy więcej niż koszt kilkunastu m3 styropianu. Przy okazji poprawiając komfort przez precyzyjniejsze sterowanie i likwidując straty na "pośrednictwie" - zostanie jeszcze na zasobnik z pompą ciepła do cwu - przez którą można puścić wyrzutnię z reku. Będzie takiej, większy komfort i faktycznie 20kWh/m2 rocznie.

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 10:00
ja prosiłem moderatora o wycinanie postów albo bana dla TB, ale niektórzy prosili żeby zostawić
Zostałem, drogą PW, zaproszony przez Szanowną redakcję, by pisać na FM.

Tomasz Brzęczkowski
19-06-2013, 10:05
rozczarował mnie Pan, myślałem, że zaproponuje Pan brak okien, przecież tak byłoby cieplej
Salon VOLVO z 30cm styropianu od gruntu 100% oszklenia w ścianach 30 cm wełny w dachu i reku - zużywał 25kWh/m2 rocznie. Ważne by ściana była "szczelna" i nie odprowadzała ciepła do gruntu. Trzeba pamiętać, że okna zimą + wylewka to naprawdę spore źródło ciepła przy mroźnych i słonecznych dniach. Pogotowie rannego, by nie tracił ciepła, owija folią al nie kocem!

HenoK
19-06-2013, 10:16
Zastosuj sie do recepty TB, 50 cm styro pod posadzką, daj 12 cm wełny od wewnątrz, 30 cm na skosach, ogrzewanie niecentralne, nie wiem jeszcze jakie okna bo o nich TB niewiele wspomina czyli nie ma chyba specjalnych wymogów i otrzymasz dom o wsp ponizej 30 kWh/m2. Sam TB to gwarantuje. I styropianie na zewnątrz zapomnij bo tak robią tylko nieuki, a ci którzy to doradzają to szkodniki
Pozostaje mi tylko przychylić się do tej rady ;).
Może wreszcie TB będzie mógł się pochwalić domem wybudowanym od podstaw wg jego pomysłów?
Może jeszcze do tego dodasz układ ogrzewania i chłodzenia o zerowym zapotrzebowaniu na energię, o którym pisał tutaj :

Budownictwo XXI wieku kończy się na 30kWh/m2 rocznie - tyle zużywa na ogrzewanie dom normatywny z rekuperatorem 90 % ( 35 cm styro od gruntu, 15 cm wełny w ścianie z paroizolacja od wewnątrz, 30 cm wełny w dachu z paroizolacją od wewnątrz. To nie są wyliczenia tylko wskazania liczników ( 120 m 2 nie przekroczyło od od 1999 3600kWh. na ogrzewanie
Po założeniu do takiego domu powietrznej pompy ciepła na prąd stały (ciągła praca), zasilającej - podczerowone ogrzewanie podłogowe z bezpośrednim skraplaniem. Wyszło przez ostatnie 3 sezony - poniżej 1000kWh - Taką ilość kWh załatwia np. http://www.inwestujwoze.pl/dla-domu.html ten zestaw - koszt z montażem 10800 zł brutto

perm
19-06-2013, 10:30
Zostałem, drogą PW, zaproszony przez Szanowną redakcję, by pisać na FM.
Założę temat: "Tomasz Brzęczkowski kontra reszta świata". Może tam przeniesiemy te pogaduszki.

HenoK
19-06-2013, 10:33
Założę temat: "Tomasz Brzęczkowski kontra reszta świata". Może tam przeniesiemy te pogaduszki.
To nie przejdzie. Po wpadce z MP vel MG, ktoś musiał nadrobić "oglądalność" FM. TB był akurat dobrym kandydatem.

firewall
19-06-2013, 11:18
Henok nie ryzykuj pisząc MP czy MG bo zarobisz bana od redakcji, Już lepiej pisać jako o samwieszkto, to może wtedy redakcja nie będzie miała podstaw do zbanowania8)

vega1
19-06-2013, 11:33
przepraszam jeśli powtarzam za kimś pytanie. otóż płyta fundamentowa ma 25 cm. o ile zwiększy sie jej grubość jak na zbrojenie położę rurki ogrzewania podłogowego? wyjdzie wtedy 30 cm?
rurki na górnym zbrojeniu to wiele wad i kłopotów. Polecam jednak podwiesić pod górną siatką. Jeśli ktoś ma przewidziane 3cm otuliny u góry, to przy ułożeniu rurek na siatce, można je uszkodzić już przy zaciąganiu łatą wibracyjną. O utrudnionym poruszaniu się podczas zalewania płyty już nie wspominam. Jeśli jest zbyt mało otuliny, beton będzie pękał identycznie do ułożenia rurek. No i na koniec, rurki pod siatką to zawsze 3,4 cm niżej a więc zawsze coś więcej akumulacji zyskamy. Moim zdaniem rurki na siatce nie powinny być układane.

HenoK
19-06-2013, 11:36
rurki na górnym zbrojeniu to wiele wad i kłopotów. Polecam jednak podwiesić pod górną siatką.Wykonywałeś już płytę z takim ułożeniem rurek?

gall86
19-06-2013, 11:49
ja zaamierzam tak zrobic, ewentualnie polozyc je do dolnego zbrojenia. ktore rozwiazanie jest lepsze?

HenoK
19-06-2013, 11:52
ja zaamierzam tak zrobic, ewentualnie polozyc je do dolnego zbrojenia. ktore rozwiazanie jest lepsze?Najlepiej, gdy rurki są w połowie wysokości płyty fundamentowej.

gall86
19-06-2013, 12:01
tak, tylko jak to zrobić, aby podczas wylewania betonu i lażenia po płycie, gładzenia wibrowania, itd. wszystko zostalo na swoim miejscu?

vega1
19-06-2013, 12:10
Wykonywałeś już płytę z takim ułożeniem rurek? na siatce rurki - wykonałem taką płytę ostatnio w Maju. Dlatego nie polecam, wiem ile to kłopotów generuje. Dodaliśmy 2cm betonu zwiększając gr. płyty z 20cm do 22cm.

HenoK
19-06-2013, 12:30
tak, tylko jak to zrobić, aby podczas wylewania betonu i lażenia po płycie, gładzenia wibrowania, itd. wszystko zostalo na swoim miejscu?Można zastosować dodatkową siatkę z cienkich prętów.
Pisałem o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5896802&viewfull=1#post5896802

miuzziker
20-06-2013, 07:01
Czy mógłby mi ktoś podać namiary do jakiegoś sklepu (najlepiej internetowego lub w okolicach Kielc) gdzie mogę zakupić dystanse do zbrojenia na miękkie podłoże. Pytałem już w kilku sklepach i szukałem na allegro i nic. Bardzo proszę o pomoc.

_artur_
20-06-2013, 08:28
na płyte? będzie ciężko chyba bo moi budowlańcy też szukali czegoś gotowego i kupili w końcu na sztuki kostkę betonową 4cm wysoką, cięli ją na parę części i podkładali.. wyszło bez problemów

Sadysta
20-06-2013, 09:32
Czy mógłby mi ktoś podać namiary do jakiegoś sklepu (najlepiej internetowego lub w okolicach Kielc) gdzie mogę zakupić dystanse do zbrojenia na miękkie podłoże. Pytałem już w kilku sklepach i szukałem na allegro i nic. Bardzo proszę o pomoc.

Ja kupiłem dystanse w www.r-s-system.pl/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.r-s-system.pl%2F) - wysyłka kurierem bez problemu.
Jak wyglądają masz foto w moim dzienniku.

vega1
20-06-2013, 09:54
ja stosuję kostkę brukową szarą 4cm. Tyle że outlina w płycie jest zazwyczaj 3cm więc trzeba ją podkładać pod drugiego pręta od dołu. Sprawdza się świetnie, tylko trzeba mocno powiązać w miejscu ułożenia kostki.

observer
20-06-2013, 14:10
powiedzcie proszę na jakim materiale robi Megatherm,bo od nich ciężko sie dowiedzieć jakiego styro używają a po przeczytaniu ostatniej batalii,mam trochę watpliwośći i obaw

Sadysta
20-06-2013, 14:20
Czy mógłby mi ktoś podać namiary do jakiegoś sklepu (najlepiej internetowego lub w okolicach Kielc) gdzie mogę zakupić dystanse do zbrojenia na miękkie podłoże. Pytałem już w kilku sklepach i szukałem na allegro i nic. Bardzo proszę o pomoc.

A tutaj dystanse na styropian itp. rodzimej produkcji:

Comensal (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.comensal.com .pl%2Fp%2Fwkladki-dystansowe-st30-stopka)
http://sklep.comensal.com.pl/image.php?name=836-00.jpg&width=298&height=198

Plastill (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.plastill.pl% 2Fpl%2Fdystans-do-zbrojen-b1-25mm-100-szt.html%23op1)
http://www.plastill.pl/zdjecia/b1/zbrojenie%20wylewek%20dystans%201.jpg

observer
20-06-2013, 14:44
powiedzcie proszę na jakim materiale robi Megatherm,bo od nich ciężko sie dowiedzieć jakiego styro używają a po przeczytaniu ostatniej batalii,mam trochę watpliwośći i obaw

ok dostałem na priva ,dzięki. powiem tak ,jeśli dają ,a tak oferują 40 cm EPS 200 to mają mocne nerwy a konstruktor - nie komentuję.......

skrabi
20-06-2013, 14:50
u mnie był problem z zapadaniem się gotowych, więć budowlańcy sami zrobili z zaprawy i za pomocą rury kanalizacyjnej

http://imageshack.us/a/img825/4773/img2642wpe.jpg

plusfoto
22-06-2013, 12:15
powiedzcie proszę na jakim materiale robi Megatherm,bo od nich ciężko sie dowiedzieć jakiego styro używają a po przeczytaniu ostatniej batalii,mam trochę watpliwośći i obaw
Przecież to zadna tajemnica i tego nie ukrywają - robią na EPS 200 - jakiej firmy nie wiem bo płyty przychodzą niepakowane wielkości 200*50 cm. Twardość na czuja jest trochę większa jak zwykłego EPS 200 kupionego w sklepie ale mniejsza od XPS.

observer
22-06-2013, 13:33
Przecież to zadna tajemnica i tego nie ukrywają - robią na EPS 200 - jakiej firmy nie wiem bo płyty przychodzą niepakowane wielkości 200*50 cm. Twardość na czuja jest trochę większa jak zwykłego EPS 200 kupionego w sklepie ale mniejsza od XPS.

ok. no właśnie o to mi chodzi, ktoś mi powiedział,że oni mieli kiedyś wytwórnię styropianu,czy mają,jeśli styropian przychodzi na budowę no name,to mogą wcisnąć wszystko,jeżeli kupujesz albo wykonawca kupuje jakąkolwiek markę styro - masz kwit od niezależnego producenta,garażowych producentów styro są setki,czytałem o ilości dodawanego poza normą recyclingu,duże firmy sobie na to nie pozwolą,ale garaż i sk-a tak,

domowy cieć
22-06-2013, 22:45
to już nawet styropian podrabiają ? co za czasy

perm
22-06-2013, 23:16
to już nawet styropian podrabiają ? co za czasy
Niektórzy budowlańcy to nawet dom potrafią podrobić tak że wygląda jak prawdziwy.

macio_23
23-06-2013, 12:17
Witajcie
Czy ktoś z Was zna firmę Rem-Fach z Żywca? Dostałem od nich ofertę na wykonanie płyty fundamentowej i poszukuję opinii kogoś kto korzystał z ich usług.

Kdens
24-06-2013, 09:14
Dobra płyta skończona, powoli będę się przenosił pewnie do innych wątków, ale będę tutaj pewnie zaglądał.

Jeśli chodzi o dystanse pod zbrojenie, to ja kupiłem bloczki teriva i tłukłem, akurat grubość ścianki 2,5 cm.

Sama płyta wyszła mnie około 29 000 tys. (150 m2) , z tym że dałem tylko 10 cm syro pod, resztę dam pod podłogówkę.
- koparka - 500 zł
- piasek (około 250 m3) - 5 600 zł
- rury kan - 731 zł
- EPS200 Knauf 18m3 - 5 760 zł
- stal (2,9 t), folie, bloczki, drut wiązałkowy - 8140, trochę stali mi zostało
- beton (31 m3) - 7 992 zł

Robocizna - w sumie zeszło mi się 1,5 m-ca, ale wydałem tyle co na jedzenie i picie przez ostatnie 2 dni jak było więcej ludzi do kręcenia zbrojenia ;)

gall86
24-06-2013, 10:29
Witam,
Wczoraj rozmawiałem z teściem, który jest budowlańcem (pracuje za granicą) na temat płyty fundamentowej, którą będziemy robić. Pokazałem mu projekt, w którym jest zapis na temat podbudowy, tj. piaskowa, 40-50cm, ubita ld 0,9 (pisze z pamięci i może coś pokręciłem). Generalnie teść nie był za bardzo zadowolony czytając projekt i mówił, że piasek jedynie na ostatnią warstwę przed styropian (do umieszczenia rur kanalizacyjnych), a tak to kamień. Sporo dzienników oglądałem i były wykonywane dzienniki na pobudowie piaskowej i domy chyba stoją :P. Niezręcznie było mi się spierać z teściem, że piasek jest OK, bo on zajmuje się budowlanką od ponad 30 lat, a ja czytam muratora :P
Jak zatem wytłumaczyć teściowi, że piasek jest dobrym rozwiązaniem? Ewentualnie zdecyduje się na kilka warstw klińca, a ostatnia tylko z piasku...

fotohobby
24-06-2013, 10:33
Jak ktoś tu słusznie radził, wykorzystać można to, co w danym regionie lepiej dostępne i tańsze.
Z teściem nie musisz się spierać, daj mu numer do projektanta :)

vega1
24-06-2013, 10:34
kamień jest lepszy ale jest też 2x droższy i tu jest odpowiedź. Większość płyt robi się na piasku, ale dla siebie zrobiłem na kamieniu.
Wybiera się do tego tłuczeń o zróżnicowanej granulacji, nie odsiany. Jest najtańszy a po ubiciu robi się jak beton.

alberciq
24-06-2013, 10:34
Powyższy dylemat o piasku równiez mnie interesuje i dopisuje się do pytania.
Mam zrobione badania gruntum i pod hunusem mam piasek do około 1,8m potem glina.
Musze wymienać? czy tylko zebrać humus i wyrónać?

fotohobby
24-06-2013, 10:37
Nie ma czego wymieniać :)
Miałem podobną sytuację, wykop wyszedł na 30-40 cm

gall86
24-06-2013, 10:54
no ja też mam zebrane 40-50cm, pod spodem piasek. zamierzałem całość wyjechać ponad poziom piaskiem, ale biorę pod uwagę doświadczenie teścia. Rozmawiałem przy okazji z lokalnym dostawcą kruszywa i piasek mam po 22zł/tona, a dolomit po 50zł/t. Z tego co rozmawiałem można przyjąć, że ubity piasek wychodzi 2t/m3, a dolomit po 1,8t/m3.
Czy dolomit nadaje się pod płytę? i czy podane wartości dotyczące objętości są prawidłowe?

vega1
24-06-2013, 12:32
moim zdaniem przepłacasz. Znajdź najbliższy kamieniołom w okolicy i załatw sobie transport za który zapłacisz. Pojedź do kamieniołomu i kup najtańszy nie sortowany tłuczeń z pyłem. Jest w cenie od 30zł za tonę. To jeszcze zależy ile ton potrzebujesz, ale przy 100 tonach to już robi różnicę.

gall86
24-06-2013, 12:45
arturo podeslal mi namiary na firme handlującą kruszywem i mają różne frakcje, w niezłych cenach, np. frakcja 30-60 za21/t, 0-10 15zł/t, a niesort po 15zł/t

vega1
24-06-2013, 13:05
no i taki "niesort" zazwyczaj nadaje się do naszych celów.

domowy cieć
24-06-2013, 13:09
pytanie totalnego dyletanta, dlaczego powinien być kamień ? a dopiero później piasek
Przecież pod wszelkie budowle daje się piasek, sam nie wystarczy ?

gall86
24-06-2013, 13:10
nie ukrywam, że cenowo też wygląda to najlepiej...

vega1
24-06-2013, 13:20
kamień nie podciąga wody.

_artur_
24-06-2013, 17:41
a zagęszczony piasek podciąga?

domowy cieć
24-06-2013, 20:00
No właśnie. Właśnie by nie było podsiąkania i ewentualnego przemarzania daje się podsypki z piasku pod podjazdy czy autostrady
Prawdziwy argument jest potrzebny :)

gall86
24-06-2013, 20:02
różnego rodzaju kamienie również daje się pod autostrady, chyba, że je ukradną :)

domowy cieć
24-06-2013, 20:10
oj tam, oj tam, na własnej budowie nie będę kradł kamieni ;) Szukam tylko racjonalnego wytłumaczenia. Przecież gdy istnieje ryzyko podmywania gruntu to chyba wypada zrobić drenaż, a może się mylę?

Kdens
25-06-2013, 07:28
Po swojej płycie widzę, że z piaskiem jest ten problem, że się wymywa. Ale moja płyta jest wyniesiona na razie około 40 cm ponad poziom terenu. Musze obsypać piasek dalej czarną ziemią i po problemie.

26-06-2013, 10:10
U mnie była wymiana gruntu pod płyta na piasek ale cały wykop został zabezpieczony geowłókniną o duzej gramaturze aby zapobiec wymywaniu piasku

gall86
28-06-2013, 13:13
Witam,
A co powiecie na ułożenie pętli z ogrzewania podłogowego na styropianie pod zbrojeniem dolnym?

tak jak na poniższym screenie?
http://www.ekoenerga.com/images/images/plyta%20strona.JPG

plusfoto
28-06-2013, 13:36
1. Duża akumulacyjność to akurat na plus
2. Całkowity brak jakiejkolwiek możliwości regulacji
3. olbrzymia bezwładność układu - dziś włączysz za trzy dni odczujesz i odwrotnie

Przydatne przy założeniu że w każdym pomieszczeniu ta sama temp.

gall86
28-06-2013, 13:48
czemu brak regulacji? tak samo reguluję jak przy montażu w zbrojeniu, tj. regulacja przepływu, ewentualnie temp na wyjściu ze źródła ciepła. bezwładność nie ma znaczenia, zima nie zaczyna się z dnia na dzień i tak samo się nie kończy.

vega1
28-06-2013, 15:02
i jak to chcesz regulować przez grubość 20-25cm betonu?

vega1
28-06-2013, 15:55
No właśnie. Właśnie by nie było podsiąkania i ewentualnego przemarzania daje się podsypki z piasku pod podjazdy czy autostrady
Prawdziwy argument jest potrzebny :)
a gdzie widziałeś autostrady na takich stertach piasku jak w Polsce? Podsypka z kamienia jest 2x droższa. W Polsce najważniejszym kryterium jest cena. Dlatego robi się drogi na piasku, a później regularnie się je remontuje co kilka lat. I to nie jest wina tylko asfaltu. To jest wina podbudowy.

W moim rejonie gdzie mieszkam, jest zrobiony jeden odcinek drogi (około 5km) na podbudowie z betonu. Droga od czasu remontu ma już 15 lat i jest to droga wylotowa na Kraków więc jest jedną z najruchliwszych. Tam nie ma do tej pory ani kolein ani dziur.

Na takich stertach piachu robi się głównie w takich krajach jak nasz. Ale to żaden argument.

Podbudowa z kamienia jest stabilniejsza, nie podciąga i nie magazynuje wody. Nie jest też wysadzinowa. Ma tą wadę że jest 2x droższa.

wski
28-06-2013, 16:55
Dobra płyta skończona, powoli będę się przenosił pewnie do innych wątków, ale będę tutaj pewnie zaglądał.

Jeśli chodzi o dystanse pod zbrojenie, to ja kupiłem bloczki teriva i tłukłem, akurat grubość ścianki 2,5 cm.

Sama płyta wyszła mnie około 29 000 tys. (150 m2) , z tym że dałem tylko 10 cm syro pod, resztę dam pod podłogówkę.
- koparka - 500 zł
- piasek (około 250 m3) - 5 600 zł
- rury kan - 731 zł
- EPS200 Knauf 18m3 - 5 760 zł
- stal (2,9 t), folie, bloczki, drut wiązałkowy - 8140, trochę stali mi zostało
- beton (31 m3) - 7 992 zł

Robocizna - w sumie zeszło mi się 1,5 m-ca, ale wydałem tyle co na jedzenie i picie przez ostatnie 2 dni jak było więcej ludzi do kręcenia zbrojenia ;)


piasek 13 zł/t razem z przywozem,nigdy nie udało mi się tak kupić,koparka 500? to wybranie gruntu i to na 250 m3 absolutnie za mało,wywożenie na odkład? a co z gliną wybraną z wykopu? rozprowadzenie ponad 400 t piasku bez koparki ?nie da się,kolego chyba jesteś ogrodnikiem - bo przesadziłeś,teraz każdy kto kalkuluje "normalną" pracę dla koparki przy płycie,policzy 100 zł,bo tyle z proporcji powinien

gall86
28-06-2013, 21:36
i jak to chcesz regulować przez grubość 20-25cm betonu?

nie rozumiem w czym problem. odpalam ogrzewanie, gdy jest za cieplo zmniejszam temperature wylotu wody lub przykrecam na rozdzielaczu, w zaleznosci od tego czy za cieplo jest w calym domu czy w konkretnym pomieszczeniu. wiem, ze to duza bezwladnosc, ale po wyregulowaniu nie powinno to stanowic problemu.

plusfoto
28-06-2013, 21:57
Co to znaczy po wyregulowaniu? Robi się chłodno, zapuszczasz ogrzewanie i za dwa-trzy dni masz ciepło ale akurat na dworze zrobiło się cieplej i w domu masz 30 stopni. A jak wyregulujesz temp np. w łazience gdzie chcesz mieć n.p 24 i obok w sypialni gdzie chcesz 19. Rozdzielisz całą płytę styro aby ciepło z płyty w łazience n.p 26 st nie przechodziło do płyty w sypialni gdzie jej temp powinna wynosić n.p. 21 aby nie przegrzać tego pomieszczenia? Dużo lepiej będzie się regulowało i będzie ona dużo mniej bezwładna jeśli rurki rozłożysz w wylewce nawet na gołej płycie a nie na jej spodzie.

gall86
28-06-2013, 22:31
Co to znaczy po wyregulowaniu? Robi się chłodno, zapuszczasz ogrzewanie i za dwa-trzy dni masz ciepło ale akurat na dworze zrobiło się cieplej i w domu masz 30 stopni. A jak wyregulujesz temp np. w łazience gdzie chcesz mieć n.p 24 i obok w sypialni gdzie chcesz 19. Rozdzielisz całą płytę styro aby ciepło z płyty w łazience n.p 26 st nie przechodziło do płyty w sypialni gdzie jej temp powinna wynosić n.p. 21 aby nie przegrzać tego pomieszczenia? Dużo lepiej będzie się regulowało i będzie ona dużo mniej bezwładna jeśli rurki rozłożysz w wylewce nawet na gołej płycie a nie na jej spodzie.

planuję ocieplić dom :P

plusfoto
28-06-2013, 23:34
planuję ocieplić dom :P
A co to ma wspólnego:jawdrop:

29-06-2013, 06:26
Co to znaczy po wyregulowaniu? Robi się chłodno, zapuszczasz ogrzewanie i za dwa-trzy dni masz ciepło ale akurat na dworze zrobiło się cieplej i w domu masz 30 stopni. A jak wyregulujesz temp np. w łazience gdzie chcesz mieć n.p 24 i obok w sypialni gdzie chcesz 19. Rozdzielisz całą płytę styro aby ciepło z płyty w łazience n.p 26 st nie przechodziło do płyty w sypialni gdzie jej temp powinna wynosić n.p. 21 aby nie przegrzać tego pomieszczenia? Dużo lepiej będzie się regulowało i będzie ona dużo mniej bezwładna jeśli rurki rozłożysz w wylewce nawet na gołej płycie a nie na jej spodzie.

Całkowicie się zgadzam, bezwładność takiej płyty jest ogromna a możliwość regulacji prawie zerowa - z tego też powodu w innym wątku tłumaczyłem koledze gall86 dlaczego w mojej płycie nie układałem podłogowego w warstwie wylewki.

O co chodzi z tym ociepleniem domu bo nie widzę związku:)

tmann*
29-06-2013, 08:14
O co chodzi z tym ociepleniem domu bo nie widzę związku:)

No tu gall86 ma racje: Dom ocieplony nie reaguje tak szybko na zmiany pogody, czyli jak jest nagly spadek temperatury, to nie robi się raptem zimno w dom. Zreszta tylko w takim domu taka plyta grzewca w ogole ma racje bycia.
Jak już wspomniałem, nie do końca jestem zwolennikiem tych systemow, ale w domu nieparterowym, dobrze ocieplonym, energoosczcednosc takiego systemu jest bardzo silnym argumentem. Idea jest taka, ze plyta ma np. temp 21°, wtedy temp zasilania tez nie jest dużo wyzsza ( i tak poleca się w tych systemach zasilania nie więcej niż 30°).
W idealym przypadku, plyta ma ta sama temperaturę przez caly rok. Owszem, sterowanie strefami i szybkie zmiany temperatura nie sa opcja, ale zawsze cos za cos...

gall86
29-06-2013, 09:42
panowie, ogrzewanie domu nie ma nic wspólnego z jego ociepleniem?

adamfcb
29-06-2013, 16:30
Witam, mam pytanie do Was, ma wstępny projekt płyty i zastanawia mnie konstrukcja płyty pod drzwiami wejściowymi, mam to zaprojektowane tak
198028

ale wydaje mi się że tam bedzie dość spory mostek co o tym sądzicie? tak się zawsze robi? czy tak jak mam zaprojektowane jest słuszne z punktu widzenia energooszczedności?

vega1
29-06-2013, 17:39
można to pominąć, ale później mogą być kłopoty z ułożeniem płytek. Rozwiązaniem tego problemu, jest wylanie płyty normalnie, a później przypilnowanie fliziarzy aby np. ułożyii płytki prostopadle do tego miejsca, tak aby płytka tylko mniejszą częścią wspierała się na styrodurze. To samo tyczy się ewentualnie desek drewnianych na taras czy przed wejście.

adamfcb
29-06-2013, 20:17
A jak tego nie pomine i zrobie jak w projekcie, czy to jakis duzy mostek?

skrabi
29-06-2013, 20:45
ja to pominąłem i planuję nad styro dać kratę wema

adamfcb
29-06-2013, 21:45
A co to krata wema?

skrabi
29-06-2013, 22:03
wpisz w google

plusfoto
29-06-2013, 22:32
.........................
Odnośnie naszej umowy i mojej obietnicy zgłoszonej tu na forum. Minął rok od zrobienia płyty. Dom z dachem stoi na EPS200 zachowuje się idealnie. W porównaniu ze znacznikami z czerwca ubiegłego roku na dzień dzisiejszy stan 0,00. Czyli nic nie usiadło, nie pełzało - po prostu nawet nie drgnęło.

adamfcb
30-06-2013, 00:08
Dzieki skrabi, a ta siatke chcesz dac w celu wzmocnienia pod plytkami? A czy zamiast tej siatki wemaglbym wykoszystac siatkecieto ciagniona?

adamfcb
30-06-2013, 00:09
Ja mam zaprojektowana plyte na eps200

adamfcb
30-06-2013, 00:22
I arturo bedzie ja robic twoja ekipa:-) mam nadzieje ze sobie poradza. Sorki ze tak jeden pod drugim pisze, ale z komorki dziargam.

skrabi
30-06-2013, 08:10
u mnie nie będzie płytek przy wejściu, będzie się wchodziło po kracie do samych drzwi, dzięki temu nie będę miał problemów z odpadającymi płytkami
od ogrodu zamiast kraty wema być może będą deski tarasowe

adamfcb
30-06-2013, 08:15
Mam nadzieje:-) a ty jak masz zrobiona plyte pod drzwiami?

GraMar
30-06-2013, 08:43
Odnośnie naszej umowy i mojej obietnicy zgłoszonej tu na forum. Minął rok od zrobienia płyty. W porównaniu ze znacznikami z czerwca ubiegłego roku na dzień dzisiejszy stan 0,00. Czyli nic nie usiadło, nie pełzało - po prostu nawet nie drgnęło.


Czy mógłbyś opisać swoje znaczniki, jak je zrobić?
Blisko domu mam wielki i głęboki wykop, pozostałość po pierwotnych fundamentach. Teraz jest miejscem zbierania i odpompowywania dalej wody.
Obawiam się o stabilność budynku, posadowiony jest na warstwie szarego nieprzepuszczalnego iłu. Nad iłem woda nasiąknięta jest maksymalnie, już przed 3 tygodniami zapadłam się w ogrodzie po zadek, a kalosze wykopywałam!!:bash:

:(

tmann*
30-06-2013, 09:17
Odnośnie naszej umowy i mojej obietnicy zgłoszonej tu na forum. Minął rok od zrobienia płyty. Dom z dachem stoi na EPS200 zachowuje się idealnie. W porównaniu ze znacznikami z czerwca ubiegłego roku na dzień dzisiejszy stan 0,00. Czyli nic nie usiadło, nie pełzało - po prostu nawet nie drgnęło.

No to dobrze! Przeciez nikomu nic zlego nie zycze. Ale niestety wiem ze często jest inaczej. Tak samo możesz, budując dach, oszczedzac co drugie krokwie. Może się trzyma, moze i nie. Problem, ze ja chciałbym być pewien przed faktem :)

Tak na marginesie, znalazłem cos ciekawego, co prawda w takim dziwnym jezyku, ale chyba da się zrozumieć, na upartego z słownikiem:

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=bOFwJ5Bj&pid=-1&d0=10&mid0=2828&d1=20&mid1=11&d2=0.06&mid2=7&d3=20&mid3=1951&d4=30&mid4=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2&name=20cm+xps,+10cm+Eps

Można tam majsterkować rozne przegrody i sprawdzać parametry...

Może komus się przyda :)

vega1
30-06-2013, 09:54
A jak tego nie pomine i zrobie jak w projekcie, czy to jakis duzy mostek? myślę że taki mostek jest pomijalny i nie odczujesz go realnie.

_artur_
30-06-2013, 10:14
tyle że możesz tak napisać o prawie każdym mostku, tu mały pomijalny, tam mały i już robi się duża strata.. najlepiej byoby przeliczyć programem do OZC

adamfcb
30-06-2013, 10:54
ok dzieki, wiec napisze do asolta:)

vega1
30-06-2013, 11:48
tyle że możesz tak napisać o prawie każdym mostku, tu mały pomijalny, tam mały i już robi się duża strata.. najlepiej byoby przeliczyć programem do OZC
jeśli jest to tylko pod drzwiami wejściowymi, to jest to wartość pomijalna. Jeśli ma to w innych miejscach np. pod drzwiami tarasowymi, pod oknami itd. to już inna sprawa. Ja się odniosłem konkretnie do tego o co pytał autor.

adamfcb
30-06-2013, 12:50
Tylko pod drzwiami wejściowymi tak będzie bo okien tarasowych nie mam:)

cefas
30-06-2013, 14:38
Poszukuję osób z Podkarpacia które zbudowały dom na płycie użytkują i posiadają zdjęcia.
Moja żona nie może uwierzyć że można tak budować.

domowy cieć
30-06-2013, 15:19
Hmmm... zmień ;)

miuzziker
30-06-2013, 21:14
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak powinna najlepiej być wykonana opaska przeciwwysadzinowa oraz czy jest konieczne jej wykonania i przed czym dokładnie ma zapobiegać?

Kdens
01-07-2013, 07:31
piasek 13 zł/t razem z przywozem,nigdy nie udało mi się tak kupić,koparka 500? to wybranie gruntu i to na 250 m3 absolutnie za mało,wywożenie na odkład? a co z gliną wybraną z wykopu? rozprowadzenie ponad 400 t piasku bez koparki ?nie da się,kolego chyba jesteś ogrodnikiem - bo przesadziłeś,teraz każdy kto kalkuluje "normalną" pracę dla koparki przy płycie,policzy 100 zł,bo tyle z proporcji powinien

Spokojnie, ja też płaciłem 100 zł/h. Trochę może niedokładnie napisałem. Wybrany był tylko torf 40 cm w głąb, pod spodem piasek, ale że mam niską działkę nad rzeką to musiałem nawieść trochę więcej piasku (jeszcze około 60 cm w górę), żebym na wiosnę nie pływał. Stąd te 400 ton piasku po 13 zł. Z tym, że po 13 zł/t ciężko kupić, to wiem, trzeba tak minimum 15-16 liczyć, ale nic na to nie poradzę, że u mnie w miejscowości jest kopalnia piasku i mi koleś, który kopał koparką nawoził później, który jest z mojej miejscowości.

adamfcb
04-07-2013, 08:36
A czy drenaz opaskowy zawsze musi byc? a co jesli nie mam gdzie go odprowadzic? mozna tak poprostu z niego zrezygnowac?

vega1
04-07-2013, 10:00
Szukaj R&K i jego dziennika budowy :)
Miłej lektury:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?183223-Decyzja-podjeta-budujemy-Dom-Arizona-S-GL-581-w-stand-PASYWNYM-SUPER-ENERGOOSZCZlub u mnie w Rzeszowie :)



A czy drenaz opaskowy zawsze musi byc? a co jesli nie mam gdzie go odprowadzic? mozna tak poprostu z niego zrezygnowac?drenaż to taki rodzaj ubezpieczenia na przyszłość. Niby nie jest niezbędne, ale pozwala spać spokojnie.
Ja co prawda nie ubezpieczam się na życie, ale z drenażu jednak bym nie rezygnował. Daje zbyt dużo korzyści aby go nie robić. A na odprowadzenie wody zawsze są metody.

adamfcb
04-07-2013, 11:22
Np jakie?

vega1
04-07-2013, 15:35
a jakie tam masz warunki gruntowe? Gdzie masz wody gruntowe (na jakiej głębokości)? Można zrobić studzienkę rozszącającą. Można zakopać zbiornik na wodę i używać jej do podlewania kaktusów :p

adamfcb
04-07-2013, 17:15
Niemam jak teraz zdjec wstawic, ale w moim dzienniku jest skan badan geo, jakbys mogl zesknac i doradzic

perm
04-07-2013, 18:13
...
drenaż to taki rodzaj ubezpieczenia na przyszłość. Niby nie jest niezbędne, ale pozwala spać spokojnie.
Ja co prawda nie ubezpieczam się na życie, ale z drenażu jednak bym nie rezygnował. Daje zbyt dużo korzyści aby go nie robić. A na odprowadzenie wody zawsze są metody.
Dokładnie to samo sądzę. Woda pod domem to zawsze kłopoty.

Pustelnik26
04-07-2013, 21:03
Witaj kolego bardzo zainteresowała mnie idea jakiegoś pianoperlitobetonu,co to jest, czy masz sprawdzonych wykonawców, jak daleko sprawdzona jest to technologia.Jestem tu od niedawna i pilnie czytam o doświadczeniach innych.Moja sytuacja jest zdecydownie inna gdyż ja domek JUŻ mam ale stary i niedocieplony rb.1939 drewniak obmurowany z obu stron pełną cegłą ceramiczną,z pustką powietrzną pod drewnianą podłogą na legarach, częściowo podpiwniczony. Wszystko to jest jednak bardzo zimne,mimo że "jestem zimnego chowu" rozglądam się za radykalnym a cenowo nie szaleńczym dociepleniem mojej mazowieckiej chatki.Jeśli można poprosić o jakieś namiary i RADY będę b. wdzięczny.

adamfcb
04-07-2013, 22:28
taki mam grunt,

198929198930198932


a taką mam działkę
198933

jak tu ogarnąć drenaż:)? bo ja bym go chciał mieć tylko gdzie go wyprowadzić? i czy jak bede miał drenaż muszę robić też odpływ z rynien? ( tak wiem nie mogę go łączyć z drenażem:) )

MasterCheat
05-07-2013, 14:46
Witam,


proszę o podpowiedź jak ocieplić i zaizolować cokół płyty. Płytę miałem laną w szalunku drewnianym, stąd nie mam styropianu.

Aktualnie wygląda to tak że budynek jest już ocieplony (zaczynali listwą startową tak około 2 cm powyżej fundamentu - tak więc jakieś 27 cm mam do ocieplenia). Budynek ma 10 cm Styropianu.

Zastanawiałem się nad XPS-em 8 cm, na klej do cokołu (czy potrzebne kołki?) i na to siatka i klej. Czy tak wystarczy czy coś trzeba jeszcze?

na dole cokołu mam wystawiony poza obrys płyty XPS.

Wygląda to tak jak na zdjęciach - pod tą czarną folią jest bezpośrednio XPS.

_artur_
05-07-2013, 17:36
doklej do góry xpsa żeby nad płytę wyjść i dalej styro..

Mariusz_M
07-07-2013, 14:15
Jako nowy na forum witam wszystkich.

Chciałbym skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych użytkowników odnośnie płyty fundamentowej. Sam przymierzam się do rozpoczęcia budowy i sposób posadowienia mam już wybrany - będzie to płyta z opaską przeciwwysadzinową. Odebrałem już nawet projekt od swojego architekta, ale przyznam szczerze że mam do niego pewne zastrzeżenia ...
Po pierwsze wg opinii geotechnicznej stwierdzono u mnie występowanie jednorodnej warstwy geologicznej w postaci piasków średnich, wilgotnych silnie zagęszczonych. W poziomie posadowienia nie stwierdzono występowania wód gruntowych.
Po drugie - powierzchnia zabudowy a więc i płyty to 185 m2. Dom będzie budowany z pustaków keramzytowych. Projekt K025 o taki (http://biurokonstruktor.com.pl/projekty-typowe/projekty-domow-duzych-ponad-200-m2/k025-detail).

Przechodząc do meritum... pomimo dobrych warunków gruntowych projektant wymyślił następujący sposób wykonania płyty:
Warstwy patrząc od dołu:
1. 40 cm gruz zagęszczony
2. 40 cm piasek zagęszczony
3. izolacja styrodur 20 cm (przy tej powierzchni koszt styroduru wyliczyłem na 18k pln :o)
4. płyta fundamentowa 30cm
5. izolacja folia
6. wylewka cementowa (z ogrzewaniem podłogowym)
7. wykończenie 2cm

Zbrojenie pod ścianami nośnymi 4xpręt fi14 mm spięty strzemionami fi6 mm co 25 cm. Na całej powierzchni zbrojenie dolne i górne wykonane z pręta fi14 mm co 25 cm. Plus dodatkowo dozbrojenie pod słupami 1 x 1 m prętem fi12 co 25 cm.

Patrząc na to wszystko wydaje mi się że mojego projektanta mocno poniosła fantazja bo nie dość że sugeruje wymianę gruntu przy tak dobrych warunkach to jeszcze taka grubość płyty ( 30 cm ?? ) i to "bomboszczelne" zbrojenie (sic!) . Ja nie jestem inżynierem budownictwa ale coś mi się wydaje że lepiej bym zaprojektował tą płytę.

Prośba do wszystkich zorientowanych w temacie o propozycje zoptymalizowania rozwiązania podanego przez mojego projektanta.

Czekam z niecierpliwością na wasze pomysły.

_artur_
07-07-2013, 14:25
chyba gościa pogięło jeśli chodzi o grubość płyty..
zbrojenie nie wiem ale wydaje się że raczej ok.. u mnie jest płyta 22cm z betonu B30, pod nośnymi 4x16 a po całości siatka z fi12 25x16cm górą i dołem..
co do gruntu to się nie wiem..
styrodur jest ok, ja mam synthosa po 425 za m3 czyli przy 185 m2 zabudowy i takim kształcie musisz liczyć 40m3..
może projektant wykombinował sobie że skoro chcesz taki drogi w zrobieniu i utrzymaniu dom to i grubszą płytę przecierpisz ;)
garaż na dwa auta - chcesz to zrobić bez odcięcia? czyli grzejesz w zimę samochody? przemyślałeś to dobrze?

firewall
07-07-2013, 16:22
Ja nie jestem inżynierem budownictwa ale coś mi się wydaje że lepiej bym zaprojektował tą płytę.

Prośba do wszystkich zorientowanych w temacie o propozycje zoptymalizowania rozwiązania podanego przez mojego projektanta.

Czekam z niecierpliwością na wasze pomysły.

To może porozmawiaj ze swoim konstruktorem i dowiedz się skąd wyszły takie parametry. Może uda ci się ponegocjować współczynniki w obliczeniach. Tylko nie kombinuj na własną rękę.

tmann*
07-07-2013, 19:01
Jako nowy na forum witam wszystkich.

Chciałbym skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych użytkowników odnośnie płyty fundamentowej. Sam przymierzam się do rozpoczęcia budowy i sposób posadowienia mam już wybrany - będzie to płyta z opaską przeciwwysadzinową. Odebrałem już nawet projekt od swojego architekta, ale przyznam szczerze że mam do niego pewne zastrzeżenia ...
Po pierwsze wg opinii geotechnicznej stwierdzono u mnie występowanie jednorodnej warstwy geologicznej w postaci piasków średnich, wilgotnych silnie zagęszczonych. W poziomie posadowienia nie stwierdzono występowania wód gruntowych.
Po drugie - powierzchnia zabudowy a więc i płyty to 185 m2. Dom będzie budowany z pustaków keramzytowych. Projekt K025 o taki (http://biurokonstruktor.com.pl/projekty-typowe/projekty-domow-duzych-ponad-200-m2/k025-detail).

Przechodząc do meritum... pomimo dobrych warunków gruntowych projektant wymyślił następujący sposób wykonania płyty:
Warstwy patrząc od dołu:
1. 40 cm gruz zagęszczony
2. 40 cm piasek zagęszczony
3. izolacja styrodur 20 cm (przy tej powierzchni koszt styroduru wyliczyłem na 18k pln :o)
4. płyta fundamentowa 30cm
5. izolacja folia
6. wylewka cementowa (z ogrzewaniem podłogowym)
7. wykończenie 2cm

Zbrojenie pod ścianami nośnymi 4xpręt fi14 mm spięty strzemionami fi6 mm co 25 cm. Na całej powierzchni zbrojenie dolne i górne wykonane z pręta fi14 mm co 25 cm. Plus dodatkowo dozbrojenie pod słupami 1 x 1 m prętem fi12 co 25 cm.

Patrząc na to wszystko wydaje mi się że mojego projektanta mocno poniosła fantazja bo nie dość że sugeruje wymianę gruntu przy tak dobrych warunkach to jeszcze taka grubość płyty ( 30 cm ?? ) i to "bomboszczelne" zbrojenie (sic!) . Ja nie jestem inżynierem budownictwa ale coś mi się wydaje że lepiej bym zaprojektował tą płytę.

Prośba do wszystkich zorientowanych w temacie o propozycje zoptymalizowania rozwiązania podanego przez mojego projektanta.

Czekam z niecierpliwością na wasze pomysły.

rece opadają. Nie tylko, ze plyta projektowana jako strop, jeszcze podbudowa jak pod torach kolejowych.

Na taki dom wystarczy plyta 20cm, zbrojona tradycyjnie lub ze fibrobetonu, owszem na XPS, a jako podbudowa wystarczy piasek zagęszczony na ID 0,6-0,7. Skoro masz i tak piasek pod sodem, to po prostu usunąć humus i dopelniac do zadanej wysokości, i tyle. W sumie nawet opaski przeciwwysadzinowe nie potrzebujesz, o ile ta analiza się zgadza i faktycznie masz tylko piasek pod plyta.
(Mysle ze plyta ze fibrobetonu by wyszla z klasy L0,9/0,9, trochę stali pod scianami i tyle, zdecydowanie byłoby to najtansza wersja)
(folia powinna być pod plyta, na XPS...)

Pozdrawiam

Thomas

vega1
07-07-2013, 21:45
niestety osoby nie zajmujące się "na codzień" płytami fundamentowymi, boją się i projektują właśnie takie bunkry jako swego rodzaju ubezpieczenie się od odpowiedzialności. Innymi słowy nie umieją się przyznać, że nie potrafią i się boją. A że chcą a inwestor zazwyczaj nie konsultuje się gdzie indziej, to później się bóli sporą kasę za budowę takich kolosów.

Mariusz_M
07-07-2013, 22:31
garaż na dwa auta - chcesz to zrobić bez odcięcia? czyli grzejesz w zimę samochody? przemyślałeś to dobrze?

O jakim odcięciu mówimy ?? Ja nie będę miał ogrzewania w płycie tylko w wylewce na niej... Nie jest nigdzie napisane że w garażu będzie podłogówka.

Co do gruntu to sam z ciekawości nawiercałem świdrem 120cm w czterech różnych miejscach pod przyszłą płytą i wszędzie było tak samo t.j 30 cm brązowej ziemi a potem piach przynajmniej 90 cm

Dziękuję za wasze uwagi. Czyli dobrze czułem że coś jest poprzesadzane w konstrukcji płyty. Reasumując pierwsze wasze uwagi zarysował mi się poniższy schemat przekroju przez płytę:

1. warstwa zagęszczonego piasku
2. folia pod styrodur - czy to musi być jakaś specjalna folia pod XPS czy zwykłą budowlana ?
3. 20 cm styrodur - ja powiem szczerze że zastanawiałem się nad warstwą XPS 10cm + szalunek pionowy też z XPS 10cm a jako drugą warstwę rozłożyć twardy styropian EPS 200 10 cm
4. zbrojenie pod ścianami nośnymi 4x pręt fi14 + strzemiona a reszta siatka fi12 tak jak sugerował artstarz (pod słupami dodatkowo dozbrajać czy to też przesada??)
5.płyta 22 cm z betonu C16/20 - nie napisałem o tym w pierwszym poście taki mam w projekcie
6.folia
7.wylewka z ogrzewaniem
8. wykończenie 2 cm

Co do fibrobetonu to jakoś nie mam przekonania, chyba już wolę stal ale nie fi 14 po całości ;)
Co do mojego projektanta to wydaje mi się że nie ma za bardzo doświadczenia w płytach stąd taki bunkier mu wyszedł, dlatego staram się na własną rękę wzbogacić w wiedzę i nasunąć mu pewne rozwiązania żeby to wszystko miało jakieś przysłowiowe "ręce i nogi"

_artur_
07-07-2013, 23:12
O jakim odcięciu mówimy ?? Ja nie będę miał ogrzewania w płycie tylko w wylewce na niej... Nie jest nigdzie napisane że w garażu będzie podłogówka.

nie musiałeś pisać.. przy takim układzie jak planujesz i tak bedzie ;) (oczywiście trochę przerysowuję ale tak to wygląda)
Piszę o odcięciu garażu od ogrzewanych pomieszczń, zarówo w pionie jak i poziomie, czyli musisz zdecydować czy grzejesz garaż czy go odcinasz.. odcinasz to ńie znaczy olewasz i "jakoś to będzie".
zauważ że w twojej rozpisce nie masz warstwy styropianu pomiędzy płytą fundamentową a wylewką w której będą rurki podłogówki czyli zakładam że świadomie chcesz korzystać z zalety płyty jaką jest jej akumulacja - czyli oprócz wylewki nagrzewa się też płyta i robi się akumulator ciepła, i ta nagrzana płyta nie ma odcięcia pionowego izolacją od garażu czyli robi ci się olbrzymi mostek cieplny w stronę garażu - stąd też napisalem że rurek mieć nie musisz a grzać podłogą i tak bedziesz :) , identycznie ma się sprawa ze ścianami - jak nie ocieplisz ściany od strony garażu to ścianą też będzie ciepło z domu do garażu lecieć..

_artur_
07-07-2013, 23:23
co do reszty:

2. po co ta folia? sturodur i piasek nie podciąga kapilarnie wody a jak z góry wleci to niech ma którędy uciec..
3. poczytj mojeposty tutaj.. ależ się gniotłem sam ze sobą żeby dać eps 200 - taki miałem w projekcie, i po ciężkich bojach samego ze sobą dałem XPS.. zauważ że to elementy których nie jesteś w stanie poprawić ani wymienić
4. ja mam i dałbym 4x16, dużo tego nie ma a jednak trochę lepiej, pod słupami podwójnie niż gdzie indziej
5. C16/20? trochę słabo chyba.. ja mam C25/30, róznica w cenie u mnie jest jakieś 15-20 zl na metrze i tu bym nie oszczędał za bardzo..
Aha - bardzo ważne (taka rada od moich budowlańców) - przy zamówieniu betonu mocniejszego niż standardowy obowiązkowo poinformuj betoniarnię że będziesz próbki do laboratorium dawał i z każdej gruszki weż po plastikowym wiaderku na próbkę.. to da ci pewność że baton będzie jak trzeba, i jak gruszkowy zobaczy że faktycznie bieżesz próbke to zaraz poinformuje węzeł że nie żartowałeś..

vega1
07-07-2013, 23:26
Dziękuję za wasze uwagi. Czyli dobrze czułem że coś jest poprzesadzane w konstrukcji płyty. Reasumując pierwsze wasze uwagi zarysował mi się poniższy schemat przekroju przez płytę:

1. warstwa zagęszczonego piasku
2. folia pod styrodur - czy to musi być jakaś specjalna folia pod XPS czy zwykłą budowlana ?
3. 20 cm styrodur - ja powiem szczerze że zastanawiałem się nad warstwą XPS 10cm + szalunek pionowy też z XPS 10cm a jako drugą warstwę rozłożyć twardy styropian EPS 200 10 cm
4. zbrojenie pod ścianami nośnymi 4x pręt fi14 + strzemiona a reszta siatka fi12 tak jak sugerował artstarz (pod słupami dodatkowo dozbrajać czy to też przesada??)
5.płyta 22 cm z betonu C16/20 - nie napisałem o tym w pierwszym poście taki mam w projekcie
6.folia
7.wylewka z ogrzewaniem
8. wykończenie 2 cm

no tak czy inaczej, sam tego nie zaprojektujesz. Masz już projekt zapłacony? Możesz jeszcze zmienić konstruktora?

Mariusz_M
07-07-2013, 23:29
nie musiałeś pisać.. przy takim układzie jak planujesz i tak bedzie ;) (oczywiście trochę przerysowuję ale tak to wygląda)
Piszę o odcięciu garażu od ogrzewanych pomieszczń, zarówo w pionie jak i poziomie, czyli musisz zdecydować czy grzejesz garaż czy go odcinasz.. odcinasz to ńie znaczy olewasz i "jakoś to będzie".
zauważ że w twojej rozpisce nie masz warstwy styropianu pomiędzy płytą fundamentową a wylewką w której będą rurki podłogówki czyli zakładam że świadomie chcesz korzystać z zalety płyty jaką jest jej akumulacja - czyli oprócz wylewki nagrzewa się też płyta i robi się akumulator ciepła, i ta nagrzana płyta nie ma odcięcia pionowego izolacją od garażu czyli robi ci się olbrzymi mostek cieplny w stronę garażu - stąd też napisalem że rurek mieć nie musisz a grzać podłogą i tak bedziesz :) , identycznie ma się sprawa ze ścianami - jak nie ocieplisz ściany od strony garażu to ścianą też będzie ciepło z domu do garażu lecieć..

W sumie uwaga jest celna bo o ociepleniu ściany garażu od wewnątrz myślałem ale o tym żeby w konstrukcji płyty go odcinać to już mi uciekło. Odcięcie w płycie chyba też logicznie patrząc należy dać od strony garażu, tylko nie bardzo mam wyobrażenie jak to będzie wyglądało podczas lania płyty bo szalunek boczny płyty będzie obsypany dookoła ziemią + pewnie jakieś dodatkowe deski zabezpieczające w kilku miejscach, a to odcięcie między garażem a domem będzie w zasadzie trzymać się tylko na kleju - czy to się nie posypie podczas zalewania??

_artur_
07-07-2013, 23:33
poczytaj wątek, ktoś tu ma coś podobnego - w zasadzie lejesz dwie oddzielone od siebie płyty, odcinasz na grubość izolacji..
a mostek przez płytę będzie naprawdę duży..

napisz czy świadomie nie oddzielasz płyty od wylewki styropianem?
podkreślam to bo ja tak mam ale mam świadomość tego konsekwencji (brak sterowności, wolniejsze nagrzewanie całości ale też duża akumulacja co przy grzaniu prądem w 2 taryfach jest mi bardzo na rękę). czym masz zamiar grzać?

Mariusz_M
07-07-2013, 23:38
co do reszty:
2. po co ta folia? sturodur i piasek nie podciąga kapilarnie wody a jak z góry wleci to niech ma którędy uciec..


Czyli ta folia zbędna i pod i na XPS ?? Bo już się sam zakręciłem


no tak czy inaczej, sam tego nie zaprojektujesz. Masz już projekt zapłacony? Możesz jeszcze zmienić konstruktora?

Projekt zapłacony ale jest w umowie że mam prawo prosić o wprowadzenie wszelkich zmian przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Dlatego chciałem uzyskać jakieś sensowne wskazówki zanim pójdę do architekta z fakami...

Mariusz_M
07-07-2013, 23:43
poczytaj wątek, ktoś tu ma coś podobnego - w zasadzie lejesz dwie oddzielone od siebie płyty, odcinasz na grubość izolacji..
a mostek przez płytę będzie naprawdę duży..
btw. wygoglaj w google grafice hasło "kamera termowizyjna" - bardzo dobrze przed budową robi na mózgownicę i potem na twoją chęć do przyjmowania za dobrą monetę tłumaczeń wykonawców że tak sie robi i to jest dobrze (tylko nie mówią dla kogo dobrze)
zwróć uwagę na zdjęcia z balkonami - to podobnie będziesz miał w garażu z nieodciętą płytą.

napisz czy świadomie nie oddzielasz płyty od wylewki styropianem?
podkreślam to bo ja tak mam ale mam świadomość tego konsekwencji (brak sterowności, wolniejsze nagrzewanie całości ale też duża akumulacja co przy grzaniu prądem w 2 taryfach jest mi bardzo na rękę). czym masz zamiar grzać?

W zasadzie o tym żeby dać rurki w wylewce zdecydowałem po to żeby w razie jakiejś awarii w przyszłości nie kuć płyty i nie naruszać konstrukcji nośnej... co do bezwładności to wydaje mi się że większa jest wtedy gdy rurki są w płycie głębiej a w moim rozwiązaniu powinno być trochę bardziej sterowalne. Grzać mam zamiar gazem + wspomagać się kominkiem.

_artur_
07-07-2013, 23:43
Czyli ta folia zbędna i pod i na XPS ?? Bo już się sam zakręciłem
...

jak chcesz, była o tym dyskusja, ja daje tylko poslizgową pod wylewkę, na xps pod beton nie dawałem i tu można dać ale na piasek po co?

_artur_
07-07-2013, 23:47
W zasadzie o tym żeby dać rurki w wylewce zdecydowałem po to żeby w razie jakiejś awarii w przyszłości nie kuć płyty i nie naruszać konstrukcji nośnej... co do bezwładności to wydaje mi się że większa jest wtedy gdy rurki są w płycie głębiej a w moim rozwiązaniu powinno być trochę bardziej sterowalne. Grzać mam zamiar gazem + wspomagać się kominkiem.

hmm.. ja dałem rurki w płycie właśnie jako wyjście awaryjne.. a grzać mam zamiar kablami grzejnymi.. jeśli nie przewiercisz rurki to co moze sie stać - tam nie ma łączeń (i rurki pożądne kup a nie jakiś badziew z marketu)..
bezwładność jak nie odetniesz styropianem będzie podobna bo ciepło leci w kierunku do zimnego więc tyle że jak będą wyżej to szybciej poczujesz u góry ale bezwładność i akumulacyjność będzie podobna

plusfoto
09-07-2013, 11:59
A dodatkowo bezwzględnie trzeba potem taki budynek jeszcze docieplić. Nie dziwota, że sporo osób wybiera ceramikę budowlaną... :)
A co ma wspólnego silka czy ceramika z dociepleniem. Czyżbyś ceramiki już nie docieplał?
Ja mam z Ytonga 36,5 Energo a i tak 12 cm docieplenia jest w planie.

Tomasz Brzęczkowski
09-07-2013, 16:00
Ja mam z Ytonga 36,5 Energo a i tak 12 cm docieplenia jest w planie
i tak ytong radzi!199661

jaceq
09-07-2013, 16:51
i tak ytong radzi!199661

plusfoto, żebyś tylko przez pomyłkę nie dał tego ocieplenia od zewnętrznej strony :) phii

fotohobby
09-07-2013, 16:58
W zasadzie o tym żeby dać rurki w wylewce zdecydowałem po to żeby w razie jakiejś awarii w przyszłości nie kuć płyty i nie naruszać konstrukcji nośnej... co do bezwładności to wydaje mi się że większa jest wtedy gdy rurki są w płycie głębiej a w moim rozwiązaniu powinno być trochę bardziej sterowalne. Grzać mam zamiar gazem + wspomagać się kominkiem.

A masz juz przemyślane, jak pôjdą instalacje wewnętrzne ?
Prąd, woda ? Przewody DGP ?
W ścianach, w stropie, czy po podłodze ?
Jeśli będą się krzyżować z podłogówką, to w wylewce robi się już trochę ciasno. Do rozłożenia podłogówki na płycie też musisz kupić listwy, czy siatki, zamiast spinek.
Położenie 10 cm na płytę rozwiązuje ten problem, a przy okazji oszczędzasz, bo pod płytę dasz 10 cm XPS, a na płytę 10cm EPS100.

Samej płyty też nie musisz dzielić, te 10 cm zniweluje ci mostek.

Jeśli nie zamierzasz grzać prądem - takie rozwiązanie upraszacza późniejsze prace...

Wojmil
09-07-2013, 21:15
Witam

Panowie tak czytam i czytam i nachodzą mnie ciekawe wnioski a zarazem pytania. Może ktoś mądry mi coś podpowie. Mianowicie czy ma jakieś uzasadnienie (ewentualnie jeśli tak można robić to czy ma jakieś wady) zrobienie płyty pod nią 10 cm XPS w jednej warstwie lub dwie warstwy po 5 cm na to zbrojenie i beton na 22 cm grubości a potem 10 cm EPS 200 lub 100 i na to podłogówka i wylewka?

Bardzo proszę o jakieś konstruktywne uwagi i spostrzeżenia.

PS: Czy na ubity piasek a pod XPS-a kładzie się folię - jeśli TAK to jaką?

plusfoto
09-07-2013, 21:58
Witam

Panowie tak czytam i czytam i nachodzą mnie ciekawe wnioski a zarazem pytania. Może ktoś mądry mi coś podpowie. Mianowicie czy ma jakieś uzasadnienie (ewentualnie jeśli tak można robić to czy ma jakieś wady) zrobienie płyty pod nią 10 cm XPS w jednej warstwie lub dwie warstwy po 5 cm na to zbrojenie i beton na 22 cm grubości a potem 10 cm EPS 200 lub 100 i na to podłogówka i wylewka?

Bardzo proszę o jakieś konstruktywne uwagi i spostrzeżenia.

PS: Czy na ubity piasek a pod XPS-a kładzie się folię - jeśli TAK to jaką?
Wszystko zależy jak chcesz wykorzystać płytę. Jeśli zależy ci na dużej akumulacyjności to dajesz styropian tylko pod płytę, jeśli nie to powiedzmy dychę XPS lub 200 (o tym decyduje konstruktor) pod i 10 100 na, ale zawsze lepiej w jednym kawałku niż np. 2*5. Dwusetka na wierzchu to raczej przerost formy nad treścią. Folia bezwzględnie między płytę a styropian. Między styropian a podsypkę nie koniecznie ale mogą tego wymagać twoje warunki gruntowe.

_artur_
09-07-2013, 22:05
Wszystko zależy jak chcesz wykorzystać płytę. Jeśli zależy ci na dużej akumulacyjności to dajesz styropian tylko pod płytę, jeśli nie to powiedzmy dychę XPS lub 200 (o tym decyduje konstruktor) pod i 10 100 na, ale zawsze lepiej w jednym kawałku niż np. 2*5. Dwusetka na wierzchu to raczej przerost formy nad treścią. Folia bezwzględnie między płytę a styropian. Między styropian a podsypkę nie koniecznie ale mogą tego wymagać twoje warunki gruntowe.

po mojmu nie zgadzam się z ani jedną tezą którą powyżej napisałeś..
dzlaczego lepiej jest w jednym kawałku a nie na zakładkę? przecież układanie na zakładkę skutecznie zakrywa wszelkie szpary jeśli jakieś by były..
i dlaczego piszesz że folia między piasek i XPS? co ona ma robić? przecież zagęszczony piasek i XPS nie podciągają kapilarnie wody.. to przed czym ona ma chronić? przed wyporowywaniem z płyty czy jako zbiornik skroplin?
między styro a beton można jako warstwę poślizgową ale niekonecznie, xps na tyle się poddaje że bez problemu będzie pracować a kwestie wilgoci jak wcześniej..
jeśli warunki gruntowe są takie że jest woda to żadna folia nie pomoże a jedynie dysperbit czy tego typu wynalazki

vega1
09-07-2013, 22:13
można w jednym kawałku ale z frezem. Jemu pewnie chodzi o to, że jeden kawałek styroduru/styropianu - załóżmy 20cm ma znikomo większą wytrzymałość na ściskanie co 2x10cm. Oczywiście przy XPS nie ma to żadnego znaczenia. Ale to jest wpływ osobistości TB na umysły forumowiczów.

Mariusz_M
09-07-2013, 22:24
A masz juz przemyślane, jak pôjdą instalacje wewnętrzne ?
Prąd, woda ? Przewody DGP ?
W ścianach, w stropie, czy po podłodze ?
Jeśli będą się krzyżować z podłogówką, to w wylewce robi się już trochę ciasno. Do rozłożenia podłogówki na płycie też musisz kupić listwy, czy siatki, zamiast spinek.
Położenie 10 cm na płytę rozwiązuje ten problem, a przy okazji oszczędzasz, bo pod płytę dasz 10 cm XPS, a na płytę 10cm EPS100.

Samej płyty też nie musisz dzielić, te 10 cm zniweluje ci mostek.

Jeśli nie zamierzasz grzać prądem - takie rozwiązanie upraszacza późniejsze prace...

Instalacje będą częściowo pod płytą (przyłącza), a reszta w płycie (tj. rozprowadzenie wody + kanaliza), prąd raczej ścianami nie wiem jeszcze jak z gazem... podłogówki w płycie nie będzie więc dlaczego ma być ciasno ??

Co do pomysłu 10 cm XPS potem płyta + jeszcze na to EPS 100 to trochę mam obawy czy 10 cm XPSa pod płytą wystarczy na takiej powierzchni jak będzie u mnie ?? Bardziej myślałem o 10 cm XPS + na to 10 cm EPS200 potem płyta i ewentualnie na to 5 cm styro i dopiero wylewka z podłogówką... tylko czy wtedy nie zepsuję parametru akumulacji ciepła w płycie ??

fotohobby
09-07-2013, 22:39
Jeśli na płycie nie będą biegły peszle z prądem i instalacja wody, to odpada problem ktzyżowania się ich z podłogówką. Ale i tak musisz miec listwy (siatkę)
Warstwy 10cm XPS, płyta, 10 cm EPS 100 dadza Ci taką samą izolację, jak 10cm XPS, 10cm EPS 200, płyta, a ppierwsze rozwiązanie jest tańsze i pozwala wykonać dom i garaż na jednej płycie.

Pwiedz mi, po co Ci akumulacja płyty ?

Mikolaj5
09-07-2013, 22:42
Wpisując się w dyskusję odnośnie mieszania XPS i EPS:
Czy można położyć XPS pod ściany zewnętrzne - to jest zakładam w strefie największych obciążeń, w pozostałych miejscach EPS 200?
Czy to jest sensowne / logiczne / praktykowane?

- z góry przepraszam jeśli temat przewinął się już przez wątek

Mariusz_M
09-07-2013, 22:51
Pwiedz mi, po co Ci akumulacja płyty ?

Nie jestem jakimś super specem ale wyczytałem że dzięki temu dom wolniej się wychładza... co prawda to większa zaleta dla tych którzy chcą ogrzewać prądem w II taryfie ale zasada ta powinna też działać dla ogrzewania gazowego ... (załączam piec tylko na noc a w dzień temperatura dłużej się utrzymuje dzięki zgromadzonemu ciepłu w płycie).

Mariusz_M
09-07-2013, 22:54
Wpisując się w dyskusję odnośnie mieszania XPS i EPS:
Czy można położyć XPS pod ściany zewnętrzne - to jest zakładam w strefie największych obciążeń, w pozostałych miejscach EPS 200?
Czy to jest sensowne / logiczne / praktykowane?

- z góry przepraszam jeśli temat przewinął się już przez wątek

Jeśli już to pod wszystkie ściany nośne XPSa trzeba dać a resztę jeżeli chcesz zaoszczędzić możesz dać EPS200 ale na własne ryzyko. XPS ma 3krotnie lepszą wytrzymałość na obciążenia niż EPS200.

fotohobby
09-07-2013, 23:05
Nie jestem jakimś super specem ale wyczytałem że dzięki temu dom wolniej się wychładza... co prawda to większa zaleta dla tych którzy chcą ogrzewać prądem w II taryfie ale zasada ta powinna też działać dla ogrzewania gazowego ... (załączam piec tylko na noc a w dzień temperatura dłużej się utrzymuje dzięki zgromadzonemu ciepłu w płycie).

A w czym Ci przeszkadza pracujący w ciągu dnia kocioł gazowy ??
Przecież to ma być bezobsługowe źródło ciepła - ustawiasz na sterowniku wymagane temperatury i zapominasz o nim.
Tym, kiedy ma się włączyć i na jak długo martwi się sterownik.

plusfoto
09-07-2013, 23:09
po mojmu nie zgadzam się z ani jedną tezą którą powyżej napisałeś..
dzlaczego lepiej jest w jednym kawałku a nie na zakładkę? przecież układanie na zakładkę skutecznie zakrywa wszelkie szpary jeśli jakieś by były..
Nie pisałem że bezwzględnie ale że lepiej. Ponadto można położyć styropian frezowany

i dlaczego piszesz że folia między piasek i XPS? co ona ma robić? przecież zagęszczony piasek i XPS nie podciągają kapilarnie wody.. to przed czym ona ma chronić? przed wyporowywaniem z płyty czy jako zbiornik skroplin?
Rozumiem że podważasz kompetencje konstruktorów którzy takie rozwiązanie stosują uzależniając je od warunków gruntowych.


między styro a beton można jako warstwę poślizgową ale niekonecznie, xps na tyle się poddaje że bez problemu będzie pracować a kwestie wilgoci jak wcześniej..

Powiem szczerze że jeszcze bez tej foli nie widziałem konstrukcji ale widziałem tylko 3 więc nie wiele w tym jedna była moja.


Ale to jest wpływ osobistości TB na umysły forumowiczów.
Błagam nie mieszaj do tego TB:o

_artur_
09-07-2013, 23:16
Rozumiem że podważasz kompetencje konstruktorów którzy takie rozwiązanie stosują uzależniając je od warunków .

no to moja płyta nie ma tej folii, i konstruktor też się dziwił jak go o to pytałem czemu nie ma (dziwił się że się pytam), poza tym większość konstruktorów to pod dom projektuje 30cm więc co tam folia.. ale napisz po prostu co ta folia ma robić ? nawet zaleznie od warunków gruntowych.. przecież szczelna nie jest..

plusfoto
09-07-2013, 23:30
no to moja płyta nie ma tej folii, i konstruktor też się dziwił jak go o to pytałem czemu nie ma (dziwił się że się pytam), poza tym większość konstruktorów to pod dom projektuje 30cm więc co tam folia.. ale napisz po prostu co ta folia ma robić ? nawet zaleznie od warunków gruntowych.. przecież szczelna nie jest..
To już raczej pytanie do konstruktorów nie do mnie. Jeśli w projekcie jest to znaczy że tak ma być. O ten szczegół nie pytałem bo koszt tej folii to ułamek procenta kosztu całej płyty więc ani mnie to ziębiło ani parzyło.

_artur_
09-07-2013, 23:46
no widzisz.. i tym się różnimy bo ja zanim zacząłem budowę każdy szczegół projektu przejrzałem i zadawałem sobie i projektantowi pytanie "dlaczego", teraz przy kocówce SSZ jest tak samo, często dyskutujemy z wykonawcą i kierownikiem o różnych szczegółach i nie daję się zbyć "bo tak się robi" albo "bo tak", u mnie pół wsi ogląda ten dziwny budynek i komentuje że "tak sie domów nie buduje" więc muszę być dobrze przygotowany..

firewall
10-07-2013, 08:06
Tyle że to rysunek dla małego,lekkiego szkieletowca.

MasterCheat
10-07-2013, 10:33
Ściana przykładowa na obrazku (kolor błękitny) wygląda na typowo szkieletową.

Zresztą ja mam u siebie prawie identycznie zrobioną płytę.

MasterCheat
10-07-2013, 11:00
Kurcze, nie wiem co wymotać s tym cokołem. W hurtowni nie mają XPS-a 8 cm. Ewentualnie 5 + 3, ale to chyba bez sensu.

może z takiego czegoś lepiej polecieć?:
Swisspor HYDRO MAX Fundament

mają takie na miejscu.

Tomasz Brzęczkowski
10-07-2013, 12:09
http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/?Page=46
Płyty fundamentowe są na 49str

Barth3z
11-07-2013, 08:44
[..] czy ma jakieś uzasadnienie (ewentualnie jeśli tak można robić to czy ma jakieś wady) zrobienie płyty pod nią 10 cm XPS w jednej warstwie lub dwie warstwy po 5 cm na to zbrojenie i beton na 22 cm grubości a potem 10 cm EPS 200 lub 100 i na to podłogówka i wylewka?


Mniej XPS'a pod płytą = większe mostki ściana płyta.




A tak wygląda to w wersji domu pasywnego :

199960

Dla pasywnego ??? Przecież te zgrubienie "stopy" to jeden wielki mostek ! Zauważ, że to co należy najbardziej ocieplić ma w najcieńszym miejscy tylko 6cm EPS'a (od ściany) i 12cm XPS (od gruntu).

Tomasz Brzęczkowski
11-07-2013, 10:41
W latach 90 tych wkładało się pod płytę czy w podłogę 30 cm styropianu, dziś to zupełne minimum. Należy też pamiętać, że akurat tam, nigdy nie będzie można dołożyć.

patataj
11-07-2013, 16:24
Litości... :( :( :(

wski
11-07-2013, 21:54
Instalacje będą częściowo pod płytą (przyłącza), a reszta w płycie (tj. rozprowadzenie wody + kanaliza), prąd raczej ścianami nie wiem jeszcze jak z gazem... podłogówki w płycie nie będzie więc dlaczego ma być ciasno ??

Co do pomysłu 10 cm XPS potem płyta + jeszcze na to EPS 100 to trochę mam obawy czy 10 cm XPSa pod płytą wystarczy na takiej powierzchni jak będzie u mnie ?? Bardziej myślałem o 10 cm XPS + na to 10 cm EPS200 potem płyta i ewentualnie na to 5 cm styro i dopiero wylewka z podłogówką... tylko czy wtedy nie zepsuję parametru akumulacji ciepła w płycie ??

kolego ,jak kanaliza w płycie? 160 mm w płycie, czy mówisz o rurce od zmywarki?

_artur_
11-07-2013, 23:10
kanalizę i wszystkie tego typu rzeczy pod płytą sie robi..

tmann*
13-07-2013, 13:40
Cytat ze strony w oryginale:
Wahlweise für Massivhaus, Fertighaus, Gewerbe oder Blockhaus bis 2½-geschossig
i po tłumaczeniu:
technologia nadająca się do zastosowania zarówno dla budowli masywnych, domów z elementów prefabrykowanych, obiektów przemysłowych oraz domów o konstrukcji wieńcowej (blok-hauzowej) do wysokości 2,5 kondygnacji

A tak wygląda to w wersji domu pasywnego :

199960

ten rysunek już pare razy się tu pojawil. Jest to reklama firmy Schwedenplatte, a ja się tylko dziwie, czy faktycznie tak buduja i jak w Niemczech dostana odbior. Najprawdopodobnie jest to deklarowane jako wersja "hybridowa", ponieważ ten EPS jako izolacja pod plyta fundamentowa nie ma aprobaty do takich zastosowan. XPS jednak ma, czyli przypuszczam ze jako czesc konstrukcyjna liczy się tylko ta lawa fundamentowa na obrzeze. Z tym EPS nie jest alles gut, jeszcze przedwczoraj na budowie miałem rozmowe z kierbudem, który się smial i potwierdzal na moje pytanie, jak konstruktorzy obliczają ten EPS pod plyta: "Nie obliczają, po prostu to ignorują."
W przypadku Schwedenplatte obliczone jest lawa na obrzeze, a EPS sobie lezy pod betonem na gruncie, który na statyke nie ma wpływu.
Nie mowiac o tym, ze taka konstrukcja cenowo wychodzi trochę niekorzystnie, wcale nie jest to taniej niż gladka plyta z XPS pod caloscia, o ile rozmawiamy o te same parametry U. Te plyty firmy Schwedenplatte wcale nie maja takie dobre parametry, ponieważ pod wieńcem i na krawędzi izolacja jest dość cienka. U = 0,10-0,13, jak podane w rysunku: Watpie, ze to jest prawda. Nawet jestem pewien ze nie, powyżej umieszczylem link, gdzie każdy może obliczac takie przegrody; nawet tam gdzie jest ten EPS nie będzie taki wspolczynnik. Na krawędzi plyty... e tam, 6 bądź 12cm XPS, nawet nie będę uruchamiać program do obliczenia...

edit: jeszcze raz sprawdzałem; tam gdzie izolacja jest 32cm (Perimeterdämmung to najprawdopodobnie EPS hydro), U może faktycznie być ok 0,10-0,11 W/m²K. Ale tylko tam, natomiast aby zrobic dom pasywny to waznym parametrem jest "ciaglosc izolacji".

edit 2: A jak juz tak ladnie (choc blednie, bo Blockhaus to dom z bali) tlumaczone: Trzeba by bylo tez tlumaczyc najbardziej ciekawa czesc: "unter tragenden erdberührten Bauteilen z.B. Floormate 500A (...), zul P >170 kN/qm"
tlumaczenie: pod czesciami konstrukcyjnimi z bezposrednim kontaktem z gruntem np floormate 500A (...), dop. odpor (nosnosc) >170kN/m². W razie ze ktos juz nie pamieta: EPS200 daje ok 45-60 kN/m².

Jak widac, cienka czesc plyty nie jest traktowana jako czesc nosna. Ilosc mostow termicznych oczywiscie tu zalezy od ilosc i dlugosc scian nosnych w srodku budynku...

Potwierdza to co mowie caly czas: EPS200 pod elementami nosnimi sie nie nadaje. Nawet nawet w Niemczech. Oni nawet w danym przypadku, w zaleznosci od obliczen statycznych, wymagaja wyzsza klase XPS.


Pozdrawiam

Thomas

Norbi_
15-07-2013, 15:20
Witam,
Mam laickie pytanie, czym docinacie xps żeby boki były proste?

_artur_
15-07-2013, 16:51
u mnie cieli piłą łańcuchową.. ale też mam przyrząd z drutu oporowego tzw. kanthala do cięcia na gorąco - zacząłem nim wycinać węgarki do okien - tnie pięknie..

Norbi_
16-07-2013, 18:11
A jak myślicie coś takiego się nada czy szkoda kasy?
http://allegro.pl/noz-termiczny-do-ciecia-styropianu-pcv-pp-strosser-i3382010836.html

Lumiere
16-07-2013, 18:37
Przystępuję do budowy domu na płycie: pospółka, piasek zagęszczony, izolacja 20 cm (XPS po obwodzie ścian nośnych i EPS200 na reszcie), płyta 25 cm. W projekcie koledzy mi dali folię pod styropian i folię na styropian. Z forum wiem, że folia pod styropianem jest niewskazana, ale dziś rozmawiałam ze znajomym kierownikiem bud., który robił już mnóstwo takich płyt i poleca: zastosować pod styropianem plastpapę, która będzie miała zadanie izolować przed kondensacją pary od gruntu, która zawsze występuje, natomiast nie dawać folii między styropian a płytę żelbetową, bo taka folia po 10 latach się rozłazi i nic już nie chroni. Do tego opaska przeciwwysadzinowa 1m szeroka, 10 cm grubości. Co sądzicie o takim ułożeniu plastpapy? I drugie pytanie, czy na opaskę wystarczy zwykły styropian, czy musi być EPS?

firewall
16-07-2013, 18:47
co to jest plastpapa?

asolt
16-07-2013, 19:09
A jak myślicie coś takiego się nada czy szkoda kasy?
http://allegro.pl/noz-termiczny-do-ciecia-styropianu-pcv-pp-strosser-i3382010836.html

Szkoda kasy

Lumiere
16-07-2013, 19:20
co to jest plastpapa?
W skrócie - gruba folia hydroizolacyjna, np: 1mm. Nie ulega rozkładowi ;-)

perm
16-07-2013, 19:35
Przystępuję do budowy domu na płycie: pospółka, piasek zagęszczony, izolacja 20 cm (XPS po obwodzie ścian nośnych i EPS200 na reszcie), płyta 25 cm. W projekcie koledzy mi dali folię pod styropian i folię na styropian. Z forum wiem, że folia pod styropianem jest niewskazana, ale dziś rozmawiałam ze znajomym kierownikiem bud., który robił już mnóstwo takich płyt i poleca: zastosować pod styropianem plastpapę, która będzie miała zadanie izolować przed kondensacją pary od gruntu, która zawsze występuje, natomiast nie dawać folii między styropian a płytę żelbetową, bo taka folia po 10 latach się rozłazi i nic już nie chroni. Do tego opaska przeciwwysadzinowa 1m szeroka, 10 cm grubości. Co sądzicie o takim ułożeniu plastpapy? I drugie pytanie, czy na opaskę wystarczy zwykły styropian, czy musi być EPS?
A czemu kierownik twierdzi że pod styro wystąpi kondensacja? Temperatura się nie zmienia więc jej tam nie powinno być.
Wiesz czemu nie daje się folii czy też papy pod styro? Nie stanowi ona 100% ochrony przed wodą jakby się wydawało. Woda która dostanie się nad folię i zmoczy styropian nigdy już się stamtąd nie wydostanie, przez folię właśnie. Bez folii styro powinno powoli wyschnąć. Folia na styro jest po to by beton nie wlewał się w szczeliny.

Lumiere
16-07-2013, 20:46
A czemu kierownik twierdzi że pod styro wystąpi kondensacja? Temperatura się nie zmienia więc jej tam nie powinno być.
Wiesz czemu nie daje się folii czy też papy pod styro? Nie stanowi ona 100% ochrony przed wodą jakby się wydawało. Woda która dostanie się nad folię i zmoczy styropian nigdy już się stamtąd nie wydostanie, przez folię właśnie. Bez folii styro powinno powoli wyschnąć. Folia na styro jest po to by beton nie wlewał się w szczeliny.
Tak, wiem właśnie dzięki temu forum, czemu nie stosuje się od jakiegoś czasu folii pod styropianem i właśnie zamierzałam zrobić zgodnie ze wskazówkami. Tylko dzisiejsza rozmowa trochę mi namieszała. Kierownik tłumaczył, że kondensacja zawsze występuje, nawet jeśli się coś położy na gruncie, na piasku, to po jakimś czasie skrapla się woda od spodu. Jeśli pod styropian nie da się plastpapy, to para ujdzie w górę, przez styropian i płytę i zatrzyma się pod okładzinami podłogowymi. No i wtedy też jest problem.
Cenię rzeczowe argumenty, dlatego wolę skonsultować to z Wami.

wski
16-07-2013, 21:29
Przystępuję do budowy domu na płycie: pospółka, piasek zagęszczony, izolacja 20 cm (XPS po obwodzie ścian nośnych i EPS200 na reszcie), płyta 25 cm. W projekcie koledzy mi dali folię pod styropian i folię na styropian. Z forum wiem, że folia pod styropianem jest niewskazana, ale dziś rozmawiałam ze znajomym kierownikiem bud., który robił już mnóstwo takich płyt i poleca: zastosować pod styropianem plastpapę, która będzie miała zadanie izolować przed kondensacją pary od gruntu, która zawsze występuje, natomiast nie dawać folii między styropian a płytę żelbetową, bo taka folia po 10 latach się rozłazi i nic już nie chroni. Do tego opaska przeciwwysadzinowa 1m szeroka, 10 cm grubości. Co sądzicie o takim ułożeniu plastpapy? I drugie pytanie, czy na opaskę wystarczy zwykły styropian, czy musi być EPS?

robię płyty od 3 lat i nie znam kierbuda ,który robiłby "mnóstwo" płyt,swoją drogą ile to jest mnóstwo,sądząc po sugestiach jakie Ci daje to popełnił mnóstwo pomyłek, a nie zapytał czemu płyta grubości 25 cm? bo ja z ciekawości pytam?

Wojmil
16-07-2013, 21:41
Witam

Kolego WSKI jeżeli byłaby taka możliwość to wytknij niedoskonałości pomysłów kolegi Lumiere ewentualnie powiedz jak to należy zrobić poprawnie. Sam się przymierzam do budowy płyty i chciałbym właściwe wytyczne dać architektowi bo już mnie uraczył dość kontrowersyjnymi pomysłami.

Ze względów ekonomicznych mnie interesuje czy można zrobić tak jak kolega proponuje XPS-a pod ścianami nośnymi (no może jeszcze pod kominami bym dał) a resztę z EPS200?

_artur_
16-07-2013, 22:03
ile oszczędzisz kasy na takiej kombinacji?
i jaką masz gwarancję że nie ugnie ci się punktowo nierówno na styku xps i eps?
moim zdaniem lepiej jednorodne podłoże zrobić..

skrabi
16-07-2013, 22:04
Tak, wiem właśnie dzięki temu forum, czemu nie stosuje się od jakiegoś czasu folii pod styropianem i właśnie zamierzałam zrobić zgodnie ze wskazówkami. Tylko dzisiejsza rozmowa trochę mi namieszała. Kierownik tłumaczył, że kondensacja zawsze występuje, nawet jeśli się coś położy na gruncie, na piasku, to po jakimś czasie skrapla się woda od spodu. Jeśli pod styropian nie da się plastpapy, to para ujdzie w górę, przez styropian i płytę i zatrzyma się pod okładzinami podłogowymi. No i wtedy też jest problem.
Cenię rzeczowe argumenty, dlatego wolę skonsultować to z Wami.

daj XPS i folię tylko na niego, XPS nie podciąga wody kapilarnie i ma małą nasiąkliwość, wtedy skondensowana wilgoć nic ci nie zrobi

przy braku folii pod spodem nadmiar wilgoci będzie mógł odpłynąć w dół do gruntu

jeśli dasz folia, styropian, folia to wilgoć, która wejdzie do styropianu już raczej z niego nie wyjdzie, długofalowo będzie ci do szybciej degradowała styropian i pogorszy jego izolacyjność

Wojmil
16-07-2013, 22:06
na razie nie mam pojęcia - tylko pytam - jeszcze tego nie liczyłem. Zaintrygował mnie opis kolegi

_artur_
16-07-2013, 22:15
kombinowałem tak, myślałem nad warstwami itp.
i jak policzyłem to wyszło mi że to co teraz dołożę na xps to potem oszczędzę na płytkach czy jakimś innym elemencie który jak sie zepsuje albo coś to łatwiej wymienić bo wymianę styro pod domem jakoś słabo widzę..
i mimo że miałem w projekcie eps200 to dałem XPSa..

Lumiere
17-07-2013, 20:57
robię płyty od 3 lat i nie znam kierbuda ,który robiłby "mnóstwo" płyt,swoją drogą ile to jest mnóstwo,sądząc po sugestiach jakie Ci daje to popełnił mnóstwo pomyłek, a nie zapytał czemu płyta grubości 25 cm? bo ja z ciekawości pytam?
A tak mi obliczył to konstruktor i nie chce zejść mniej, choć chciałam. Powiedział, że pod 20cm płytą się nie podpisze, m.in z uwagi na tendencje płyt do wybrzuszania w środku i przy bramie garażowej. Pokazywał wykresy momentów na całej płycie i w zasadzie, jak pomyślałam, że mam zaoszczędzić 5 cm betonu (6m3) to wolę robić 25 i mieć święty spokój.
A kierownik na płytę namawiał mnie już w 2005 roku, ale zabij, nie powiem ci, ile ma ich na koncie. Na pewno jednak stoją już więcej niż 3 lata ;-)


ile oszczędzisz kasy na takiej kombinacji?
i jaką masz gwarancję że nie ugnie ci się punktowo nierówno na styku xps i eps?
moim zdaniem lepiej jednorodne podłoże zrobić..
Gwarancji nie mam, ale też zupełnie inny jest nacisk na narożniki płyty, a inny tuż obok. Różnica w koszcie to 2350 zł na 120 m2 płycie.

Niemniej jednak skłaniam się do propozycji poniższej:


daj XPS i folię tylko na niego, XPS nie podciąga wody kapilarnie i ma małą nasiąkliwość, wtedy skondensowana wilgoć nic ci nie zrobi

przy braku folii pod spodem nadmiar wilgoci będzie mógł odpłynąć w dół do gruntu

jeśli dasz folia, styropian, folia to wilgoć, która wejdzie do styropianu już raczej z niego nie wyjdzie, długofalowo będzie ci do szybciej degradowała styropian i pogorszy jego izolacyjność
I to jest właśnie to, czego potrzebowałam - dobre wyjście - brak plastpapy, dobrze izolujący XPS i folia pod beton, by się nie rozlało (a może, jeśli xps będzie na zakładkę, to i folia nie będzie potrzebna?). Jak się z czasem folia rozejdzie, to i tak nic się nie stanie.

kombinowałem tak, myślałem nad warstwami itp.
i jak policzyłem to wyszło mi że to co teraz dołożę na xps to potem oszczędzę na płytkach czy jakimś innym elemencie który jak sie zepsuje albo coś to łatwiej wymienić bo wymianę styro pod domem jakoś słabo widzę..
i mimo że miałem w projekcie eps200 to dałem XPSa..
Tak, to też do mnie przemawia - różnicę 2350 można potem "odrobić". Na całej budowie, to nie jest taki znów duży koszt.
Z ciekawości,czy znaleźliście XPS tańszy niż 340 netto?

_artur_
17-07-2013, 22:50
Niemniej jednak skłaniam się do propozycji poniższej:
I to jest właśnie to, czego potrzebowałam - dobre wyjście - brak plastpapy, dobrze izolujący XPS i folia pod beton, by się nie rozlało (a może, jeśli xps będzie na zakładkę, to i folia nie będzie potrzebna?). Jak się z czasem folia rozejdzie, to i tak nic się nie stanie.

Tak, to też do mnie przemawia - różnicę 2350 można potem "odrobić". Na całej budowie, to nie jest taki znów duży koszt.
Z ciekawości,czy znaleźliście XPS tańszy niż 340 netto?

ja kupowałem synthosa za 425 brutto czyli 345 netto i taniej nie znalazłem..
właśnie xps robiłem na zakładkę i folii nie dawałem ani nad ani pod xps i na teraz stoi dom z silikatów 24cm z dachówką ceramiczną (najcięższa chyba kombinacja), pyta ma 22cm (2 cm dodałem bo rurki od ogrzewania włożylem, projekt był na 20cm) póki co jakoś nic nie wybrzusza się ani nie zapada..

gall86
18-07-2013, 08:52
zapytam z ciekawosci o operowanie cenami netto. czy gdzies mozna za cene netto kupic xps?

_artur_
18-07-2013, 09:24
wszędzie, tylko VAT doliczają ;)
może osoba pytająca będzie budować w ramach domu siedzibę firmy? i może VAT odliczyć..

Lumiere
18-07-2013, 10:44
ja kupowałem synthosa za 425 brutto czyli 345 netto i taniej nie znalazłem..
właśnie xps robiłem na zakładkę i folii nie dawałem ani nad ani pod xps i na teraz stoi dom z silikatów 24cm z dachówką ceramiczną (najcięższa chyba kombinacja), pyta ma 22cm (2 cm dodałem bo rurki od ogrzewania włożylem, projekt był na 20cm) póki co jakoś nic nie wybrzusza się ani nie zapada..

Mam podobna kombinacje, tylko bez podlogowki :-). A synthos 30, czy 50? I jaki styropian dales na pionowa czesc wanny?

_artur_
18-07-2013, 11:00
30, też synthos, tyle że 10 cm, piaskiem obsypane żeby się nie rozlazło.. te 10 potem odkopę przy robieniu opaski i ocieplenia żeby dać na to jeszcze jakieś 6-8 cm - żeby zrobić kapinos bo ocieplenie ma być 20 cm więc żeby minimalny chociaż ząbek był żeby woda nie spływała po ścianie..

skrabi
18-07-2013, 15:44
I jaki styropian dales na pionowa czesc wanny?
u mnie Termoorganika TERMONIUM fundament

gall86
23-07-2013, 07:52
Witam,
zastanawiam się, czy zastosowanie siatki zamiast prętów może spowodować zmniejszenie przekroju tej siatki? Np mam drut 10, to mata moze byc 8? w koncu siatka jest sztywno łączona, wiec pewnie bardziej wytrzymala niz zwiazane pojedyncze prety?

plusfoto
23-07-2013, 09:58
Gdyby tak było to normalne zbrojenie też by się spawało a nie wiązało. Przecież to dużo prościej i szybciej.

_artur_
23-07-2013, 10:04
nie mówiąc o tym że inaczej pracuje połączenie wiązane niż spawane..

vega1
23-07-2013, 10:56
pręt powiązany i długi, zawsze lepiej pracuje niż siatka o ograniczonym rozmiarze.

s.nowakowska
23-07-2013, 12:14
U mnie stosowali siatkę, ale nie zmniejszyło to jej przekroju. Chociaż rzeczywiście ciężej się na niej pracuje.

semiramida
24-07-2013, 16:29
teraz układany jest u nas XPS Synthos no i narzekają że pianką za długo idzie klejenie, a w wąskie szczeliny wogóle nie da sie wepchać pianki. Czym można przesmarować styki, czym innym niż pianką pod ciśnieniem?

gall86
24-07-2013, 18:16
czy płyty styropianowe ukladane poziome trzeba w ogole kleic? mowa o plytahc z frezem.

Kasieńka i Piotr
24-07-2013, 20:25
U mnie nie kleili i było OK. Też XPS Synthos z frezem.

_artur_
24-07-2013, 21:05
u mnie taki sam kleili tylko na brzegach i tam gdzie wyszły szpary..

Lumiere
24-07-2013, 21:32
U mnie też okazuje się będzie synthos 2x10cm na zakładkę :-). Próbowałam też zamienić pręty zbrojenia na siatkę, ale do kształtu mojej płyty wychodziło jej za dużo, więc ekonomiczniej u mnie będzie jednak zastosować pręty.
Jeszcze jedna kwestia przyszła mi do głowy - pionową ściankę XPS'a zostawię o wysokości płyty, czyli 60 cm (w projekcie mam 45), co dodatkowo zasłoni mi miejsce łączenia płyty ze ścianą. Tylko w miejscu, gdzie są drzwi/ okna tarasowe, podetnę ten wystający kawałek, tyle, ile wyjdzie przy montażu stolarki. Ktoś już też tak robił, czy docinaliście?