Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
firewall
24-07-2013, 20:40
Jeżeli dom ma mniej niż 12m w każdym wymiarze to lepiej zamówić stal prefabrykowaną(pręty na wymiar) niż siatkę. Oczywiście dla ekipy siatka jest cool bo robota jest szybka, a wiązanie upierdliwe.
A jak najlepiej zrobić przyłącze wody? Kopać w już zagęszczonej pospółce, czy przed wysypaniem pospółki? Na jakiej głębokości kłaść rurę?
pionową ściankę XPS'a zostawię o wysokości płyty, czyli 60 cm (w projekcie mam 45), co dodatkowo zasłoni mi miejsce łączenia płyty ze ścianą. Tylko w miejscu, gdzie są drzwi/ okna tarasowe, podetnę ten wystający kawałek, tyle, ile wyjdzie przy montażu stolarki. Ktoś już też tak robił, czy docinaliście?
Wg mnie bardzo dobry pomysł. Wpadłem na taki sam...ale już po fakcie :)
A jak najlepiej zrobić przyłącze wody? Kopać w już zagęszczonej pospółce, czy przed wysypaniem pospółki? Na jakiej głębokości kłaść rurę?
na jakiej głębokości zrobisz pod płytą to bez znaczenia. Ważne żeby rura była w osłonie (przepuście) i żeby wejście pod płytę nie było zbyt płytko.
na jakiej głębokości zrobisz pod płytą to bez znaczenia. Ważne żeby rura była w osłonie (przepuście) i żeby wejście pod płytę nie było zbyt płytko.
A z czego tą osłonę dać? Czy osłona ma iść do samej góry do wodomierza?
plusfoto
25-07-2013, 16:08
A z czego tą osłonę dać? Czy osłona ma iść do samej góry do wodomierza?
Przepust robisz z rury kanalizacyjnej 100. Pamiętaj tylko aby nie robić tego na jednym kolanku 90 stopni tylko na 2 45 bo hydraulicy mogą mieć potem problem z wprowadzeniem właściwej rury. Przepust wystarczy że będzie wystawał gdzieś 10-15 cm nad płytę.
Przepust robisz z rury kanalizacyjnej 100. Pamiętaj tylko aby nie robić tego na jednym kolanku 90 stopni tylko na 2 45 bo hydraulicy mogą mieć potem problem z wprowadzeniem właściwej rury. Przepust wystarczy że będzie wystawał gdzieś 10-15 cm nad płytę.
Ok, czyli nie trzeba od razu tej docelowej rury "czterdziestki" dawać, tylko sam przepust? A jak z gazem? Też wystarczy przepust?
fotohobby
25-07-2013, 17:52
Gaz chyba i tak przez skrzynkę na ścianie wchodzi...
grzeniu666
25-07-2013, 17:56
Gaz chyba i tak przez skrzynkę na ścianie wchodzi...
Albo po prostu przez ścianę gdy skrzynka w płocie (gdy odległość do ściany odpowiednio mała chyba)...
Macie rację Panowie. Rozmawiałem dzisiaj z projektantem od gazu i powiedział, że jest w ogóle zakaz stosowania jakichkolwiek rur od gazu pod fundamentem.
Co myślicie o xps termoorganika? Miałem zamawiać basf'a ale dostałem lepszą ofertę na termoorganikę - po 410 zł/m3 brutto.
fotohobby
26-07-2013, 09:19
Jak próbowałem go kupić, to istniał tylko wirtualnie, w cennikach.
Nie wiem ,czy ktoś tutaj trzymał go w ręce :)
a jaki przepust zastosowac do pradu?
ja bym zrobił co najmniej 80mm
plusfoto
26-07-2013, 10:56
a jaki przepust zastosowac do pradu?U mnie jest dokładnie taki sam jak dla wody czyli z 100.
100mm? to dosc sporo, myslalem raczek o 50-70mm co i tak byloby z zapasem.
firewall
26-07-2013, 12:27
zawsze będziesz miał miejsce na wejście z innymi rzeczami np. światłowód, czy co tam jeszcze wymyślą w przyszłości
ostro pojechales z tym swiatlowodem :P mnie martwi, ze ta dziura nie bedzie odpowiednio szczelna, bo nie bedzie styro, tylko jakas pianka, dlatego kierowalbym sie w strone minimalizacji tych przepustów.
Witam
Pozdrawiam wszystkich. ( jestem tu nowy proszę nie bijcie za bardzo ;P )
Na razie udało mi się przebrnąć przez jakieś 175 ale w miarę możliwości staram się dalej : )
Wątek dał mi sporo do myślenia, obecnie nawet planuje budowę domu na płycie fundamentowej jako takiej ( 20 cm EPS 200 lub XPS pod płytę ), mam w temacie jeszcze kilka wątpliwości ale najpierw muszę doczytać i zrobić badania geotechnicze a potem będę pytał.
Jednak jest jedna kwestia która nie daje mi spokoju. Mam taką możliwość żeby jako alternatywę do budowania domu od zera w szczerym polu wykorzystać fundamenty starego budynku technicznego niegdysiejszej szklarni.
Przeprasza od razu za małą ilość fachowych danych– brak jest dokumentacji technicznej budynku, projektu itp.( niestety, może się jeszcze znajdą ale szanse nikłe ), a o samej budowie obiektu wiem jedynie z relacji, na chwile obecną nie mam też żadnych badań specjalistycznych pozwalających określić stan budynku czy gruntu pod i obok niego i nie wiem czy jest w ogóle sens je robić.
W skrócie: Szklarnie właściwe już nie istnieją został budynek techniczny szklarni który się ostał, skład się z trzech części: 1) garażu 2) kotłowni ( 10 x 9,5 m ), 3) innych pomieszczeń.
Budynek nadaje się do rozbiórki, fundamenty ( ławy 60 x 90 cm ściany fundamentowe 80 x 30 cm wylane jako monolit – brak wiedzy o zbrojeniu ) i wylewki na moje nie fachowe oko wyglądają zdrowo. Co do posadowienia budynku posłużę się cytatem „Zdzieli humus, pod spodem od razu był ładny piasek, wybrali jeszcze z pół metra trochę ubili i lali beton”
Kotłownia ( w tym miejscu zakładałbym postawienie nowego budynku ) obniżona jest węglem pozostałej części budynku, posadzką kotłowni jest betonowa wylewka na poziomie ław fundamentowych wylewka jest 15 cm nie zbrojoną warstwą betonu ( miejscami znacznie wzmocniona )
W moich naiwnych rozważaniach stare fundamenty kotłowni pełniły by tu funcie ostrogi przeciwysadzeniowej pod płytą. Należało by „wannę” starej kotłowni obłożyć hydroziloacjią, zrobić izolacje termiczną ścian fundamentowych ( wewnątrz lub na zewnątrz ), następnie wypełnić „wannę” nie podciągającym kapilarnie kruszywem ubić ułożyć izolacje płyty i na tym posadowić płytę fundamentową. W porównaniu z budowanie od zera odpadło by tu sporo prac ziemnych, i zyskał bym „pancerną” ostrogę przeciwsadzeniową. Tylko czy znalazł by się konstruktor który by to policzył i się pod tym podpisał ? Gdzie szukać człowieka który zrobił by odpowiednie ekspertyz.
Czy w ogóle zawracać sobie głowę tym tematem – mam całe masę wątpliwość, pewnie nie ma to sensu, ale… może. Z pewnych względów kusi mnie trochę ta alternatywa, ale obawiam się że tak naprawdę to więcej zachodu ( kosztów ) niż pożytku ??
Temat opisałem nieco dokładniej w swoim dzienniku budowy.
plusfoto
26-07-2013, 17:00
100mm? to dosc sporo, myslalem raczek o 50-70mm co i tak byloby z zapasem.Spróbuj przez taką rurkę i jeszcze pod kątem przecisnąć sztywny przewód zasilający gdzieś 3cm średnicy. Lepiej abyś wtedy nie stał obok elektryka, który będzie to robił:)
ostro pojechales z tym swiatlowodem :P
dlaczego ostro, powoli w miastach staje się to już dostępne, a za parę lat kto wie
dlaczego ostro, powoli w miastach staje się to już dostępne, a za parę lat kto wie
ok, ale raczej kieruje sie w strone sieci bezprzewodowych, ktore daja spore mozliwosci, duzo ponad moje wymagania :) wiec swiatlowod raczej do domu nie bedzie doprowadzany.
ok, ale raczej kieruje sie w strone sieci bezprzewodowych, ktore daja spore mozliwosci, duzo ponad moje wymagania :) wiec swiatlowod raczej do domu nie bedzie doprowadzany.
kabel to kabel, chyba nie chcesz porownywac bezprzewodowki do swiatlowodu, różnica w prędkości i stabilności łącza jest ogromna
wewnątrz domu już jak najbardziej wifi, ale mówimy o małych odległościach
firewall
28-07-2013, 09:30
też wolałbym internet na światłowodzie niż radiówkę.
nie wiem z jakimi sieciami bezprzewodowymi mieliscie panowie do czynienia, byc moze tez kierujecie sie stereotypami, ale siec radiowa zrobiona profesjonalnie oferuje jakosc, ktorej nie ma potrzeby zamieniac na kabel. siec wifi robiona przez domoroslego isp moze dzialac roznie to fakt :P,
ale powiedzenie kabel to kabel jest mocno przesadzonym sloganem xD
siec radiowa zrobiona profesjonalnie oferuje jakosc, ktorej nie ma potrzeby zamieniac na kabel
ale powiedzenie kabel to kabel jest mocno przesadzonym sloganem xD
oczywiscie masz racje, mozna zrobic transmisje bezprzewodowa o super parametrach, nawet transmisja przez satelitę jest bezprzewodowa przeciez
ale czy spotkales kiedys dostarczony w ten sposob internet do calego osiedla, gdzie kazdy uzytkownik ma zapewniony transfer powyzej 1mb/s? nie mowiac juz o 10mb/s większych transferach?
dlatego podtrzymuję zdanie, ze kabel to kabel, no i na burzę też odporny
maciejzi
28-07-2013, 17:52
Szukam w sieci informacji o zachowaniu XPS lub EPS przy długotrwałej ekspozycji na warunki glebowe. Beton ma klasy ekspozycji, np. XC, które pozwalają zastosować go w długim kontakcie z glebą, a jak to jest z XPS czy EPS, na którym posadawia się płytę?
Przeczytałem, że XPS nie jest pożywką dla mikroorganizmów, ale nie gwarantuje się, że większe organizmy (robaki, gryzonie) nie zechcą z niego skorzystać. Jak w praktyce wygląda trwałość tych tworzyw na przestrzeni np. 100 lat? Lub chociaż 50 lat wymaganych przez nowy Eurokod jako projektowany czas eksploatacji budynku jednorodzinnego
Szukam w sieci informacji o zachowaniu XPS lub EPS przy długotrwałej ekspozycji na warunki glebowe. Beton ma klasy ekspozycji, np. XC, które pozwalają zastosować go w długim kontakcie z glebą, a jak to jest z XPS czy EPS, na którym posadawia się płytę?
Przeczytałem, że XPS nie jest pożywką dla mikroorganizmów, ale nie gwarantuje się, że większe organizmy (robaki, gryzonie) nie zechcą z niego skorzystać. Jak w praktyce wygląda trwałość tych tworzyw na przestrzeni np. 100 lat? Lub chociaż 50 lat wymaganych przez nowy Eurokod jako projektowany czas eksploatacji budynku jednorodzinnego
Jeżeli cena nie jest decydującym czynnikiem daj granulat szkła piankowego. Wyjdzie tak 1/3 drożej od XPS (niezbędna grubsza warstwa przy gorszych parametrach) ale to jest niezniszczalne i parametry wytrzymałościowe ma jak na podbudowę domu przystało.
Witam
Koleżanki i koledzy, nie jestem pewien czy to właściwy temat ale wiąże się z wykonaniem płyty. Mianowicie powoli przymierzam się do tego zadania i dziś mój tato zabił mi klina - mianowicie jakie dystansy stosujecie pod zbrojenie na styropian i ewentualnie pomiędzy warstwami zbrojenia (tutaj można to zrobić z drutu zbrojeniowego, o tym słyszałem).
Może ktoś ma jakieś sprawdzone metody lub produkty które nie rujnują kieszeni :)
Pozdrawiam
Witam
Koleżanki i koledzy, nie jestem pewien czy to właściwy temat ale wiąże się z wykonaniem płyty. Mianowicie powoli przymierzam się do tego zadania i dziś mój tato zabił mi klina - mianowicie jakie dystansy stosujecie pod zbrojenie na styropian i ewentualnie pomiędzy warstwami zbrojenia (tutaj można to zrobić z drutu zbrojeniowego, o tym słyszałem).
Może ktoś ma jakieś sprawdzone metody lub produkty które nie rujnują kieszeni :)
Pozdrawiam
https://www.google.pl/search?q=podk%C5%82adki+ze+zbrojenia&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rlz1UZ7-OY7Qsgbb6YAI&ved=0CEQQsAQ&biw=1680&bih=949
Te plastikowe drogie nie są. Można też samemu wykombinować taką drabinkę z drutu:
203175
chyba najtaniej wychodzi.
u mnie kupili z 50 kostek brukowych 4cm , jeszcze na 4 dzielili i pod druty były w sam raz..
a druga warstwa na strzemionach z 6ki i do tego było parę belek z 12ki pod ścianami nośnymi
Pisałem o tym kilka stron wcześniej
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=6019065#post6019065
Bardzo dziękuje wszystkim za pomysły i zwrócenie uwagi na zapominalstwo - już wiem że było :))
Dystans typu waz zamowirem z firmy ars1 a podkladki z firmy comensal, w moim przypadku st-30, a tak wogole dzis zaczynam
szukam wlasnie gdzies tego weza i nie widze... jak to cenowo wyglada?
oczywiscie masz racje, mozna zrobic transmisje bezprzewodowa o super parametrach, nawet transmisja przez satelitę jest bezprzewodowa przeciez
ale czy spotkales kiedys dostarczony w ten sposob internet do calego osiedla, gdzie kazdy uzytkownik ma zapewniony transfer powyzej 1mb/s? nie mowiac juz o 10mb/s większych transferach?
dlatego podtrzymuję zdanie, ze kabel to kabel, no i na burzę też odporny
troche dyskutujemy nie na temat :P ale jeszcze odpowiem.
1mb/s to obecnie mozna przeslac za pomoca cegły :) osiedla z transferami 20-40mb/s to zaden kosmos. burza tez dobrej sieci wifi nie straszna :) tak jak pisalem wczesniej, jezeli dostawca zna sie na rzeczy i nie oszczedza na gownianym sprzecie to sieci wifi zaspokoji najwiekszych torrentowcow. nalezy tez wziac pod uwage koszty ciagniecia kabla do domu - nie wspominam o ciagnieciu swiatlowodu, bo w miejscu budowy nie ma kanalizacji, takze jeszcze czas :P
witam,
mam kolejne pytanie. instalacja wodna - z czego i gdzie ja wrzucic? na dno, pomiedzy warstwy zbrojenia czy na gorne zbrojenie? dodam, ze podlogowka bedzie pomiedzy zbrojeniem, takze bedzie gesto w tej plycie.
co masz na mysli pisząc instalacja wodna??
wodę użytkową? czy rurki do ogrzewania?
jak masz zaplanowane wyższe warstwy?
woda uzytkowa :) wasrtwy mam takie: piach, styro, zbrojenie, ogrzewanie, zbrojenie, calosc zalana betonem. do tego chcialbym dorzucic instalacje wody uzytkowej, a przynajmniej glowne "wiązki" do konkretnych pomieszczeń, pytanie gdzie je umiescic i z czego to najlepiej zrobic. nie planuje na plyte dawac dodatkowej wylewki, wiec chce to wszystko zamknac razem.
http://www.ars1.pl/waz-podkladka-z-drutu.html 25szt (paczka) ok 130zł z transportem
dzieki, wyslalem do nich maila. a jak to wychodzi ilosciowo? na oko bedziesz dawal czy jak?
ja mam te wężę w projekcie, w dzienniku mam skany, u mnie w płycie 9.5 x 9.5m mam 20szt, tyle że opakowanie jest 25,
203399
konstruktorem płyty jest Pan Wojciech Socha
mam 20szt, tyle że opakowanie jest 25,
te węże są tanie, więc się tymi 5 szt nie przejmuj
ja to chcialem wykorzystać jako dystans między dolne i górne zbrojenie... ty go nie masz z tego co widzę.
ja to chcialem wykorzystać jako dystans między dolne i górne zbrojenie... ty go nie masz z tego co widzę.
Polecam płytę na kazdy rodzaj gruntu
grzeniu666
30-07-2013, 10:16
woda uzytkowa :) wasrtwy mam takie: piach, styro, zbrojenie, ogrzewanie, zbrojenie, calosc zalana betonem. do tego chcialbym dorzucic instalacje wody uzytkowej, a przynajmniej glowne "wiązki" do konkretnych pomieszczeń, pytanie gdzie je umiescic i z czego to najlepiej zrobic. nie planuje na plyte dawac dodatkowej wylewki, wiec chce to wszystko zamknac razem.
A te rury CWU to zamierzasz dawać nieizolowane (bez otuliny)? Myślę że warto konstruktora zapytać, no chyba że nadlejesz kilka cm betonu ekstra od góry.
grzeniu666
30-07-2013, 10:18
ja to chcialem wykorzystać jako dystans między dolne i górne zbrojenie... ty go nie masz z tego co widzę.
Chyba ma, tylko na tym rys. nie widać. Po co takie węże solo w płycie, "na szczęście" to się zbroi monetami :)
mam zaprojektowaną płyte 10mx10m,pod domek z poddaszem użytkowym i jest tylko 1 warstwa zbrojenia,siatka fi 10mm oczka 20cm oraz oczywiście belki zbrojeniowe na obrzeżach płyty pod scianami i w srodku pod sciane działową nośną
mam obawy czy to wystarczy ,raczej wszystkie inne projekty widzę ze mają 2 warstwy zbrojenia,co o tym sądzicie?
dziękuję za sugestie
jakie ściany i dach?
woda uzytkowa :) wasrtwy mam takie: piach, styro, zbrojenie, ogrzewanie, zbrojenie, calosc zalana betonem. do tego chcialbym dorzucic instalacje wody uzytkowej, a przynajmniej glowne "wiązki" do konkretnych pomieszczeń, pytanie gdzie je umiescic i z czego to najlepiej zrobic. nie planuje na plyte dawac dodatkowej wylewki, wiec chce to wszystko zamknac razem.
czemu nie chcesz wylewki robić?
wylewkę tak czy tak dasz.. to chyba nie najlepszy pomysł bez wylewki.. płytki popękają bo naprężenia jednak będą, dylatacje się przydają..
ja rurki puszczam pod sufitem..
Chyba ma, tylko na tym rys. nie widać. Po co takie węże solo w płycie, "na szczęście" to się zbroi monetami :)
jakby tak worek jednogroszówek wsypać do betonu to i szczęścia dużo i zbrojenie rozproszone prawie ;)
ja to chcialem wykorzystać jako dystans między dolne i górne zbrojenie... ty go nie masz z tego co widzę.
u mnie są takie dystanse, płyta też projektu Wojtka Sochy
Znalazłam jeszcze takie dystanse - znajomy stosował. Można przeciąć taki na pół (w środku jest pręt), bo cały pasuje pod wieńce, a pod pręty może być mniejszy: http://www.telka.eu/pl/p/Dystans-betonowy-listwa-25/384
Muszę się tylko dowiedzieć, ile ich potrzeba. Co 1,5-2m?
Znalazłam jeszcze takie dystanse - znajomy stosował. Można przeciąć taki na pół (w środku jest pręt), bo cały pasuje pod wieńce, a pod pręty może być mniejszy: http://www.telka.eu/pl/p/Dystans-betonowy-listwa-25/384
Muszę się tylko dowiedzieć, ile ich potrzeba. Co 1,5-2m?
tych dystansów nie polecam stosować przy płycie nieizolowanej, moja ekipa próbowała z nimi i one się połamały i pozapadały w piach, efekt był taki, że musieli poprawiać i sami dorobili z betonu dystanse
http://sklep.comensal.com.pl/p/wkladki-dystansowe-st30-stopka ja kupiłem takie, 15zł za 50 szt. w projekcie mam 85szt. Każdy w odstępie 1m od siebie.
Ja tam kupiłem trochę pustaków Teriva i tłukłem, akurat grubość ścianki 25mm i się nie zapada.
tych dystansów nie polecam stosować przy płycie nieizolowanej, moja ekipa próbowała z nimi i one się połamały i pozapadały w piach, efekt był taki, że musieli poprawiać i sami dorobili z betonu dystanse
No u mnie płyta będzie na XPS'ie, więc raczej się nie zapadnie, ale jak liczyłam, to muszę kupić ok 400 sztuk, a cena w telce trochę za wysoka ;-) Znalazłam tańsze w cetco (50 cm za 0,85 netto), ale i tak kurczę trochę drogo :-/ A te punktowe stopki znów wbijają się w styropian (ciekawe, czy w XPS też?).
Te stopki maja dosc spora podstawe, nie sadze ze bedzie sie zapadac, ale dam znac jutro bo ten etap wlasnie jutro
a za 50 zl kupuje się kostkę brukową szarą nie barwiona 4cm. Jest jak znalazł. I tanio i dobrze.
pisałemo kostce pare postów temu.. jeszcze taką kostkę da się na mniejsze podzielić..
Witam. Jestem nowy na forum, choć intensywnie czytam je od ponad roku, niedługo zaczynam budowę domu Zięba z pracowni MTM Styl.
Postanowiłem go budować jako "energooszczędny +"...w zamiarze : płyta fundamentowa( tutaj znak zapytania na XPS 20cm lub szkło piankowe), BK Solbet 24cm+25cm styropian 031, dach wełna min.30cm... Moje zapytanie odnośnie płyty, generalnie pomijając koszty, brać XPS 20cm czy szkło piankowe, jeżeli szkło to jaka musi być jego warstwa, aby parametrami izolacyjności była równa min. XPS 20cm?
Witam. Jestem nowy na forum, choć intensywnie czytam je od ponad roku, niedługo zaczynam budowę domu Zięba z pracowni MTM Styl.
Postanowiłem go budować jako "energooszczędny +"...w zamiarze : płyta fundamentowa( tutaj znak zapytania na XPS 20cm lub szkło piankowe), BK Solbet 24cm+25cm styropian 031, dach wełna min.30cm... Moje zapytanie odnośnie płyty, generalnie pomijając koszty, brać XPS 20cm czy szkło piankowe, jeżeli szkło to jaka musi być jego warstwa, aby parametrami izolacyjności była równa min. XPS 20cm?
Szkło, szkło, szkło! Warstwa granulatu, ze względu na parametry 2x grubsza. Cena za samą izolację wyższa bo XPS to jakieś 450 zł/m3 x 20cm, granulat 300 zł/m3 x 40cm (można zdaje się kupić taniej) Trzeba też założyć jakieś pół metra po obwodzie więcej na odwodnienie ale przy granulacie nic więcej nie jest potrzebne. Zdejmujesz humus wysypujesz granulat, zagęszczasz i lejesz płytę. W granulacie masz wszystkie instalacje jak i odwodnienie. Przy XPS jeszcze trzeba warstwę nie podciągającą wody. Ja bym sie nie zastanawiał. Dla mnie to idealny materiał pod płytę. Wytrzymały, odporny na wszystko. Gdyby jeszcze miał lepsze parametry izolacyjne...
Te stopki maja dosc spora podstawe, nie sadze ze bedzie sie zapadac, ale dam znac jutro bo ten etap wlasnie jutro
O, to czekamy na wieści, jak się zachowują :-)
a za 50 zl kupuje się kostkę brukową szarą nie barwiona 4cm. Jest jak znalazł. I tanio i dobrze.
pisałemo kostce pare postów temu.. jeszcze taką kostkę da się na mniejsze podzielić..
Tak, ale nawet po podzieleniu to też trzeba trochę metrów kwadratowych tej kostki kupić. W jakim rozstawie stosowaliście? Pod siatkę, czy pręty? No i czy potem da się po prętach chodzić?
A teraz dla odmiany temat pospółki :evil:
Jaką "pospółkę" dawaliście u siebie? Bo do mnie pod nazwą pospółki przyjechał piasek rzeczny (na szczęście tylko jedna 24tonówka).Inny dostawca nazwał to "wysiew z rekulera" (o ile dobrze usłyszałam), więc szukam właściwej. Tylko problem jest w tym, że każdy dostawca/piaskownia/kopalnia ma co innego na myśli.
W założeniu mam frakcje 0-31,5, a taką tylko mają kopalnie kruszywa - cena 1000 zł za 25 ton brutto z dostawą (kawał drogi Siedlimowice-Oleśnica). Szlag - drogo!
Inną opcją jest piasek siany mieszany ze żwirem, bez gliny (sprzedawca nazywa to pospółką, tudzież podsypką) - cena 300 zł netto za 20 ton. Blisko, ale nie mam pewności, czy to wystarczy. Konstruktor płyty ostrzega przed ew. wypłukiwaniem piasku. Kłopot w tym, że prawdziwą pospółkę o grubej frakcji w okolicy nie ma, a inni stosują właśnie taką podsypkę żwirową. Brać?
kostkę dawali co kilka oczek tak żeby wysokości były zachowane, pod pręty i pod siatkę ale bez przesady..
a co do pospółki to nie wiem - u mnie poszło 8 wywrotek piachu - tak miałem w projekcie i tak dałem - ale mam piasek 5m w głąb i niski poziom wód gruntowych..
kostkę dawali co kilka oczek tak żeby wysokości były zachowane, pod pręty i pod siatkę ale bez przesady..
a co do pospółki to nie wiem - u mnie poszło 8 wywrotek piachu - tak miałem w projekcie i tak dałem - ale mam piasek 5m w głąb i niski poziom wód gruntowych..
Pod siatką może się inaczej zachowywać, niż pod samymi prętami, zanim zostaną związane, a tak właśnie będzie u mnie. Bo chodzi o to, by ekipa mogła chodzić po zbrojeniu, gdy będzie je montować. Chyba, że jest jakiś sposób, by nie chodzili? Mam za to jeszcze na oku używane płytki betonowe, chodnikowe. W sumie też można podzielić na mniejsze kawałki. Tylko ceny jeszcze nie znam.
Będę drążyć temat pospółki. Po wizycie w składzie kruszyw, mam jeszcze większy mętlik w głowie.
Kierbud poleca drobny żwir płukany, rzeczny, który ma się nie zagęszczać, tylko ubić, a dopiero na taką 30 cm żwiru, 5 cm warstwę miałkiego piasku. Powinien być gruby by nie podciągał wody i ostry, by się trochę zaklinował i nie lasował. Niestety, cena to 50 zł za tonę netto z dowozem.
Znajomy architekt znów poleca coś co się zwie mieszanką żwirową, która w praktyce jest kruszywem granitowym z domieszką jakichś sjenitów,czy cuś.Ta kosztuje 40 zł za tonę netto z dowozem. Te istnieją w kilku frakcjach: od miałkiej mączki z frakcjami ok 0,5 cm do grubych kamoli wielkości pół pięści.
Można też zamówić czysty granit też w kilku frakcjach (z okolic Sobótki).
Wzięłam kilka próbek różnych kruszyw i zobaczę, co kierbud wybierze. Podejrzewam, że to co w żółtym worku poniżej. Dla porównania w niebieskim mam to, co wczoraj na próbę przywiózł mi inny dostawca, pod nazwą pospółka.
Cena tych wszystkich kruszyw jest dobijająca i zastanawiam się, czy nie pójść na łatwiznę i taniznę, i wziąć tanią 300 zł za 20 ton pospólkę będącą mieszanką piasku ze żwirem (ponoć w stosunku 70% żwiru, 30% piasku). A co Wy byście wybrali?
http://img38.imageshack.us/img38/1038/a5b3.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/38/a5b3.jpg/)
http://img560.imageshack.us/img560/129/4i5l.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/560/4i5l.jpg/)
Mieszanka żwirowa
http://img12.imageshack.us/img12/2664/iwvu.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/12/iwvu.jpg/)
Żwir rzeczny
u mnie wyglądało to tak:
najpierw zbrojenie pod scianami:
https://www.dropbox.com/s/7e6mmn2wo9k0ys7/2013-05-17%2015.53.54.jpg
a potem tak:
https://www.dropbox.com/s/cmavl2qcj1h20wp/2013-05-18%2020.06.08.jpg
tu juz widac jak rurki układali ma dolnej siatce
https://www.dropbox.com/s/sgb41mwjxlebkg8/DSC08499.JPG
a tu dobrze wiadac co ile są kostki
https://www.dropbox.com/s/f9256fp4onczbah/2013-05-18%2020.21.13.jpg
a tu już z górną siatką
https://www.dropbox.com/s/kv7n93galnqehe6/2013-05-20%2016.00.30.jpg
jakie masz oczka że uważasz że będą po nich chodzic i coś zniszczą?
jaki masz grunt? pytałaś konstruktora o to co można dać pod spód?
fotohobby
01-08-2013, 20:33
Cena tych wszystkich kruszyw jest dobijająca i zastanawiam się, czy nie pójść na łatwiznę i taniznę, i wziąć tanią 300 zł za 20 ton pospólkę będącą mieszanką piasku ze żwirem (ponoć w stosunku 70% żwiru, 30% piasku). A co Wy byście wybrali?
Pół na pół mieszanka żwirowa w sporym uziarnieniu, na to pospółka. Albo nawet 1/3 na 2/3.
Myślę, że ten żwir rzeczny na 1/3 podbudowy, na to pospółka też nie byłby głupi.
u mnie wyglądało to tak:
najpierw zbrojenie pod scianami:
https://www.dropbox.com/s/7e6mmn2wo9k0ys7/2013-05-17%2015.53.54.jpg
a potem tak:
https://www.dropbox.com/s/cmavl2qcj1h20wp/2013-05-18%2020.06.08.jpg
tu juz widac jak rurki układali ma dolnej siatce
https://www.dropbox.com/s/sgb41mwjxlebkg8/DSC08499.JPG
a tu dobrze wiadac co ile są kostki
https://www.dropbox.com/s/f9256fp4onczbah/2013-05-18%2020.21.13.jpg
a tu już z górną siatką
https://www.dropbox.com/s/kv7n93galnqehe6/2013-05-20%2016.00.30.jpg
jakie masz oczka że uważasz że będą po nich chodzic i coś zniszczą?
jaki masz grunt? pytałaś konstruktora o to co można dać pod spód?
Dzięki za foto-instrukcję. Wyglada to sensownie. Muszę pokazać wykonawcy. W praktyce, ile m2 kostki Ci poszło?
U mnie pręty będą fi 8 w rozstawie 20x20.
A grunt mam dobry - piaski po zdjęciu 80 cm gruntu (była cienka warstwa gliny). Woda na 1,7m. Lekki spadek 0,8 m na ok. 50 metrach.
Pół na pół mieszanka żwirowa w sporym uziarnieniu, na to pospółka. Albo nawet 1/3 na 2/3.
Myślę, że ten żwir rzeczny na 1/3 podbudowy, na to pospółka też nie byłby głupi.
Dzięki za opinię. Też kombinuję aby 15 cm dać czegoś grubszego, a potem drobniejszego.
szczerze to ńie wiem ile ale kupili na oko ze 2-3m2 i jeszcze zostało..
te oczka 20x20 z fi 8 to nie za małe? u mnie siatka z fi12 górą i dołem 25x16 o ile pamietam, a pod ścianami te większe to fi16..
aha tu przy powiększeniu
https://www.dropbox.com/s/ovpe4b3bfktklvs/2013-05-20%2016.00.25.jpg
https://www.dropbox.com/s/9t9hj8kdcvh54n8/DSC08509.JPG
widać jak z drutu i co ile są "odstępniki" pomiędzy siatkami..
@ Artsarz
Ktoś raczej mu to przeliczył, więc nie mieszaj koledze w głowie ;)
@ Artsarz
Ktoś raczej mu to przeliczył, więc nie mieszaj koledze w głowie ;)
chyba koleżance ;),
owszem masz rację - tylko że skoro ktoś to liczył itp. to powinien też okreslić sposób podbudowy a nie zostawiać jak jest..
generalnie wyrażam swoje wątpliwości które być może sa bez sensu bo może to lekki szkielet, ja mam z ciężkoej silki i dachówkę ceramiczną i może dlatego mam jak mam ale z tego co widziałem w tym wątku to raczej siatka grubsza jest.. i tyle.. po prostu uwazam że oszczędzać to sobie można na płytkach w kiblu a nie na fundamentach
szczerze to ńie wiem ile ale kupili na oko ze 2-3m2 i jeszcze zostało..
te oczka 20x20 z fi 8 to nie za małe? u mnie siatka z fi12 górą i dołem 25x16 o ile pamietam, a pod ścianami te większe to fi16..
aha tu przy powiększeniu
https://www.dropbox.com/s/ovpe4b3bfktklvs/2013-05-20%2016.00.25.jpg
https://www.dropbox.com/s/9t9hj8kdcvh54n8/DSC08509.JPG
widać jak z drutu i co ile są "odstępniki" pomiędzy siatkami..
No właśnie, Ty masz siatkę, u mnie będą pręty wiązane, więc u mnie będzie bardziej się uginać. Ale dzięki za fotki.
@ Artsarz
Ktoś raczej mu to przeliczył, więc nie mieszaj koledze w głowie ;)
Tak, płytę liczył konstruktor, który najczęściej bywa posądzany o przesadzanie ze stalą, więc jestem spokojna, że te fi8 wystarczy. Nie mam żadnych trudnych warunków gruntowych.
chyba koleżance ;),
owszem masz rację - tylko że skoro ktoś to liczył itp. to powinien też okreslić sposób podbudowy a nie zostawiać jak jest..
generalnie wyrażam swoje wątpliwości które być może sa bez sensu bo może to lekki szkielet, ja mam z ciężkoej silki i dachówkę ceramiczną i może dlatego mam jak mam ale z tego co widziałem w tym wątku to raczej siatka grubsza jest.. i tyle.. po prostu uwazam że oszczędzać to sobie można na płytkach w kiblu a nie na fundamentach
W projekcie jest przewidziana "pospółka 0-31.5", ale czegoś takiego nie ma u dostawców. To, co wg mnie jest najbliższe, to ta mieszanka żwirowa o uziarnieniu 0-31.5.
Koszt samej mieszanki żwirowej u mnie wyniósłby 6400 netto z dowozem. Koszt połowy mieszanki żwirowej i połowy pospółki to 4400. Koszt samej pospółki to 2400. Różnica 2k w każdym przypadku. Chyba zdecyduję się na rozwiązanie za 4400 (pół na pół), ale zobaczę jeszcze, co kierbud powie.
Do fundamentów już dołożyłam, bo daję cały XPS zamiast EPS200, więc wolałabym nie dorzucać jeszcze 4k ;-)
U mnie w projekcie płyty jest napisane wymiana gruntu 50 cm - piasek zagęszczany warstwowo :) - prosto i przejrzyście
EPS 200 kazałem konstruktorowi od razu zamienić na XPS. Co do stali to jest jej w sumie 2,7 tony sporo jak na mała parterówkę ale tu się nie wtrącam bo moja wiedza jest żadna.
No właśnie, Ty masz siatkę, u mnie będą pręty wiązane, więc u mnie będzie bardziej się uginać. Ale dzięki za fotki.
nastąpiła pewna niezgodność w nazwenictwie - pisząc siatka miałem na myśli pręty wiązane drutem wiązałkowym..
Tak, płytę liczył konstruktor, który najczęściej bywa posądzany o przesadzanie ze stalą, więc jestem spokojna, że te fi8 wystarczy. Nie mam żadnych trudnych warunków gruntowych.
no i super, jeśli tak to nie ma co bić piany
U mnie w projekcie płyty jest napisane wymiana gruntu 50 cm - piasek zagęszczany warstwowo :) - prosto i przejrzyście
EPS 200 kazałem konstruktorowi od razu zamienić na XPS. Co do stali to jest jej w sumie 2,7 tony sporo jak na mała parterówkę ale tu się nie wtrącam bo moja wiedza jest żadna.
u mnie było podobnie - niecałe 3t na płytę
miałem EPSa 200 w projekcie, zrobiłem XPSa bo w tą stronę zawsze można wpisem kierbuda, ale jak wpisze Ci XPS to już mało który kierbud zgodzi się na słabszy (np. jakbyś się rozmyślił co do XPSa)
No, toście mi ćwieka zabili... u mnie w kosztorysie niecałe 1,6 tony na płytę. Muszę sprawdzić, czy to się zgadza z projektem, bo zamówienie już uruchomiłam...:confused:
Na podbudowę zamówiłam jednak tą mieszankę żwirową na całą grubość (40cm) plus piasek na wierzch.
fotohobby
02-08-2013, 17:38
Nie ma sensu patrzeć na ilość stali, jak się nie zna powierzchni płyty (są tacy, co budują 85m2, inni 180) nie mówiąc już o obciążeniach i podłożu.
U mnie przy 136 m2 poszło 2.8t i jak na to spojrzałem przed zalaniem, to uznałem, to to całkiem sporo...
https://lh6.googleusercontent.com/-6dme5fntRYk/Ufvdk_dngfI/AAAAAAAAAc8/dtICz86rWHE/s800/image.jpg
firewall
02-08-2013, 19:00
http://img38.imageshack.us/img38/1038/a5b3.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/38/a5b3.jpg/)
Wybrałbym to ze środkowego worka
No, toście mi ćwieka zabili... u mnie w kosztorysie niecałe 1,6 tony na płytę. Muszę sprawdzić, czy to się zgadza z projektem, bo zamówienie już uruchomiłam...:confused:
Na podbudowę zamówiłam jednak tą mieszankę żwirową na całą grubość (40cm) plus piasek na wierzch.
rozmawiacie o ilości zbrojenia w płycie jak o przepisie na ciasto,dodaj szklankę mąki ,pół szklanki cukru etc.
no comment...
w sumie tak, tylko piszemy żeby zwracać uwagę też na ile porcji tych składników trzeba.. płyty mają różną wielkośc,są różne grunty więc i stali będzie różna ilośc.. ale co komu szkodzi się dowiedzieć ile u innych czego poszło.. pozwala to przynajmniej z grubsza oszacować co powinno być zrobione, mniej węcej jak.. jak nie chcesz czytac to nikt nie zmusza.. szczerze to jakbym u wszystkich przeczytał że poszło powiedzmy 2.5t (plus minus) na 150m2 a mnie by projektant policzył 5t albo 1t to bym bezkrytycznie nie wierzył bo "projektant się zna" tylko bym postarał się sprawdzic.. mimo że ma uprawnienia itp. to potem jak są problemy to się okazuje że można było lepiej/inaczej.. dzięki internetowi można bardziej uczyc się na cudzych błędach niż swoich ;)
w sumie tak, tylko piszemy żeby zwracać uwagę też na ile porcji tych składników trzeba.. płyty mają różną wielkośc,są różne grunty więc i stali będzie różna ilośc.. ale co komu szkodzi się dowiedzieć ile u innych czego poszło.. pozwala to przynajmniej z grubsza oszacować co powinno być zrobione, mniej węcej jak.. jak nie chcesz czytac to nikt nie zmusza.. szczerze to jakbym u wszystkich przeczytał że poszło powiedzmy 2.5t (plus minus) na 150m2 a mnie by projektant policzył 5t albo 1t to bym bezkrytycznie nie wierzył bo "projektant się zna" tylko bym postarał się sprawdzic.. mimo że ma uprawnienia itp. to potem jak są problemy to się okazuje że można było lepiej/inaczej.. dzięki internetowi można bardziej uczyc się na cudzych błędach niż swoich ;)No niestety. Zasada ograniczonego zaufania pozwala czasem zaoszczędzić masę pieniążków. Projektanci i architekci potrafią stworzyć potwora. Nie raz tu pisano o płycie gr 45 cm pod zwykły domek na zwykłym gruncie.
Witam
Drobne pytanko - mianowicie dostałem, po pewnych przebojach, projekt płyty i w nim mam napisane że podbudowa ma być wykonana z "łamane kruszywo kamienne o frakcji 0/63 mm lub mieszanka żwirowo-piaskowa bez domieszek pyłów lub gruntów ilastych".
Może ktoś z tu bywających podpowie gdzie tego szukać i w jakich cenach to może występować a już wskazówki na Górnym Śląsku w okolicy Sosnowca, Jaworzna lub Dąbrowy Górniczej byłyby super.
Nasuwa mi się jeszcze pytanie czy na taką podbudowę można dać np: 15 cm piasku pod sam styropian żeby go nie pokaleczyć podczas układania i po zalaniu betonem?
Pozdrawiam
Witam
Jeszcze jedno mi do głowy przyszło - powinienem pomyśleć o zamówieniu styropianu XPS - może ktoś podpowie gdzie można to zrobić tak aby firma była wiarygodna i cena sensowna.
Pozdrawiam
PS: Jakiej pianki używaliście do klejenia styro na obrzeżach
firewall
04-08-2013, 15:27
Witam
Drobne pytanko - mianowicie dostałem, po pewnych przebojach, projekt płyty i w nim mam napisane że podbudowa ma być wykonana z "łamane kruszywo kamienne o frakcji 0/63 mm lub mieszanka żwirowo-piaskowa bez domieszek pyłów lub gruntów ilastych".
Może ktoś z tu bywających podpowie gdzie tego szukać i w jakich cenach to może występować a już wskazówki na Górnym Śląsku w okolicy Sosnowca, Jaworzna lub Dąbrowy Górniczej byłyby super.
Nasuwa mi się jeszcze pytanie czy na taką podbudowę można dać np: 15 cm piasku pod sam styropian żeby go nie pokaleczyć podczas układania i po zalaniu betonem?
Pozdrawiam
imielin
w sumie tak, tylko piszemy żeby zwracać uwagę też na ile porcji tych składników trzeba.. płyty mają różną wielkośc,są różne grunty więc i stali będzie różna ilośc.. ale co komu szkodzi się dowiedzieć ile u innych czego poszło.. pozwala to przynajmniej z grubsza oszacować co powinno być zrobione, mniej węcej jak.. jak nie chcesz czytac to nikt nie zmusza.. szczerze to jakbym u wszystkich przeczytał że poszło powiedzmy 2.5t (plus minus) na 150m2 a mnie by projektant policzył 5t albo 1t to bym bezkrytycznie nie wierzył bo "projektant się zna" tylko bym postarał się sprawdzic.. mimo że ma uprawnienia itp. to potem jak są problemy to się okazuje że można było lepiej/inaczej.. dzięki internetowi można bardziej uczyc się na cudzych błędach niż swoich ;)
jak najbardziej rozumiem i Ciebie i stwierdzenie perma, ja sam dostaję na maila takie projekty,że bunkier w Ketrzynie to pikuś, nie ma miejsca na beton,
jaka wiedza taki projekt,im niej wiedzy tym więcej stali ,ale zapytać kogoś kto wie - nie honor
Witam
Drobne pytanko - mianowicie dostałem, po pewnych przebojach, projekt płyty i w nim mam napisane że podbudowa ma być wykonana z "łamane kruszywo kamienne o frakcji 0/63 mm lub mieszanka żwirowo-piaskowa bez domieszek pyłów lub gruntów ilastych".
Może ktoś z tu bywających podpowie gdzie tego szukać i w jakich cenach to może występować a już wskazówki na Górnym Śląsku w okolicy Sosnowca, Jaworzna lub Dąbrowy Górniczej byłyby super.
Nasuwa mi się jeszcze pytanie czy na taką podbudowę można dać np: 15 cm piasku pod sam styropian żeby go nie pokaleczyć podczas układania i po zalaniu betonem?
Pozdrawiam
Na ostatnią warstwę pod styropian wystarczy 5 cm piasku.
Witam
Jeszcze jedno mi do głowy przyszło - powinienem pomyśleć o zamówieniu styropianu XPS - może ktoś podpowie gdzie można to zrobić tak aby firma była wiarygodna i cena sensowna.
Pozdrawiam
PS: Jakiej pianki używaliście do klejenia styro na obrzeżach
Ja zamawiałam przez termoorganikę - początkowo miał być BASF'owy, ale jak się okazało - będzie stynthos 30.
Dziękuje za odpowiedź - mógłbyś mi powiedzieć w jakiej cenie kupujesz Synthosa - za m3? Jeśli nie tutaj to może na priva.
ja kupowałem synthosa xps30 chyba po 430 za m3
ja kupowałem synthosa xps30 chyba po 430 za m3
Ja kupowałem ostatnio BASF po 445 zł za m3
Cześć,
pewnie już było, ale nie mogę się doczytać :eek:
Zastanawiam się czy nie zrobić płyty w październiku i ją przezimować. Wtedy można na wiosnę szybko ruszyć z budową. Jak myślicie czy można tak robić? Czy rury od kanalizacji, przyłącz itp dadzą radę gdyby przyszły mrozy...?
fotohobby
05-08-2013, 14:37
Można. Trzeba pamiętać, aby wykonac ochocby prowizowyczną opaskę przeciwwysadzinową.
Płytę można przykryć folią, ktoś tu ją przykrywał belami słomy, bo akurat dysponował takowymi :)
Pomysł jest dobry, gdyż umożliwia większe uniezależnienie się od kaprysów pogody.
Dagobath
05-08-2013, 15:33
Ad vocem zbrojenia płyty (a konkretnie jej przezbrojenia lub "niedozbrojenia") dość miarodajną wartością jest wskaźnik zbrojenia czyli ilość stali na m^3 betonu. Operując wskaźnikiem można już co nieco porównać....
to było miarodajne 30 lat temu.
Arturo72
05-08-2013, 20:11
Cześć,
pewnie już było, ale nie mogę się doczytać :eek:
Zastanawiam się czy nie zrobić płyty w październiku i ją przezimować. Wtedy można na wiosnę szybko ruszyć z budową. Jak myślicie czy można tak robić? Czy rury od kanalizacji, przyłącz itp dadzą radę gdyby przyszły mrozy...?
Spokojnie,moja zimowała i negatywnych skutków nie zauważyłem wiosną.
Dagobath
06-08-2013, 09:05
to było miarodajne 30 lat temu.
A co się w tej kwestii zmieniło przez te 30 lat ???
Dystanse zdały egzamin, ale maksymalna grubość pręta to fi 8, grubsze już nie wejdą.
204763204764
Dystanse zdały egzamin, ale maksymalna grubość pręta to fi 8, grubsze już nie wejdą.
204763204764
No Panie kolego zbrojenie aż miło patrzeć - moje jeszcze tylko na papierze ale w marcu 2014 myślę że pochwalę się swoim :)
Kasieńka i Piotr
07-08-2013, 17:12
Przepraszam, że nie na temat, ale szukam porady.
Czy zostawiał ktoś z Was tynki wewnętrzne na zimę w nieogrzewanym domu? Nie wiem, czy zdążę przed zimą z ogrzewaniem i posadzkami i chcę zrobić elektrykę i tynki, ale nie wiem czy zaczynać.
jeżeli wyschną, to nic im nie będzie... a ocieplenie już będzie? zawsze możesz kontrolować temp wewnątrz.
Kasieńka i Piotr
07-08-2013, 22:56
Ocieplenia jeszcze nie będzie, chcę je zrobić po wszystkich mokrych pracach.
Poszukuję wątku o płycie fundamentowej jako gotowej posadzce. Zacierka i polerowanie samej płyty. Było ? (pewnie tak)
Czy mogę prosić o podpowiedź gdzie szukać, jaki wątek itp. ?
Poszukuję wątku o płycie fundamentowej jako gotowej posadzce. Zacierka i polerowanie samej płyty. Było ? (pewnie tak)
Czy mogę prosić o podpowiedź gdzie szukać, jaki wątek itp. ?
u mnie w dzienniku coś znajdziesz, mam tak zrobioną płytę garażu i uważam, że była to jedna z lepszych decyzji :)
Widziałem :)
Tylko, że ja chcę też tak w domu.
Sądzisz, że tak samo można ? Na końcu tylko polerka .
pewnie by dało radę, ale wtedy:
1. wszystkie instalacje musisz puścić w płycie albo w ścianach
2. będziesz musiał bardzo uważać żeby jej nie uszkodzić przy murowaniu ścian
3. trudno jest zachować idealny poziom
4. nie uzyskasz jednego poziomu w domu przy roznych grubosciach materiałów wykończeniowych, np. kafle w łazience, albo musiałbyś w tym miejscu mieć niższy poziom płyty albo kafle będą wyżej
moim zdaniem teoretycznie wykonalne, praktycznie lepiej wykonać posadzkę i ją tak zatrzeć, tylko musisz znaleźć kogoś kto ci zrobi taką małą powierzchnię, z tego co wiem to są też epoxy które imitują beton
wykonanie takiej płyty jest możliwe, ale... Płyta przy budowie domu zawsze się zniszczy. Budowlańcy to nie ginekolodzy i nie będą się partolić z tym żeby kawałek cegły na beton nie spadł. Rusztowanie trzeba postawić i przesunąć itd.
Jaki jest sens się męczyć? Wylewka 2cm to znikomy koszt, a zrobiona po budowie da lepszy efekt.
wykonanie takiej płyty jest możliwe, ale... Płyta przy budowie domu zawsze się zniszczy. Budowlańcy to nie ginekolodzy i nie będą się partolić z tym żeby kawałek cegły na beton nie spadł. Rusztowanie trzeba postawić i przesunąć itd.
Jaki jest sens się męczyć? Wylewka 2cm to znikomy koszt, a zrobiona po budowie da lepszy efekt.
u mnie w garażu przykryli płytę folią i na to położyli OSB 8mm :)
ale i tak uważam, że w przypadku domu lepiej wylać wylewkę po postawieniu ścian
alberciq
09-08-2013, 07:39
Witam
Właśnie obecnie wałkowany temat ostatnio spędza mi sen z powiek...
Chciałbym na płycie odrazu posadzki kłaść, ale obawiam się problemów przy wykonywaniu płyty, głównie wyprofilowaniu spadków w łazience i garażu.
Czy te spadki robić na płycie?
Czy może płytę zrobić na poziomo a później dolać tą wylewkę? W łazience, powierzchnia mała, więc i spadki nie potrzebują dużej różnicy wysokości ale w garażu(~6x6) to już na tych spadach wyjdzie dość spora różnica wysokości - swoją drogą - w którą stronę najlepiej kierować spadki w garażu? Gdzie zrobić odpływ?
i jeszcze jedno - z czego zrobić tą wylewkę aby była najtańsza i najcieńsza?
Widziałem :)
Tylko, że ja chcę też tak w domu.
Sądzisz, że tak samo można ? Na końcu tylko polerka .
musisz się tylko przygotować na przeskakiwanie ramy od okna tarasowego
musisz się tylko przygotować na przeskakiwanie ramy od okna tarasowego
są specjalne niskie progi balkonowe :D
Z wyjściem na taras to żaden problem, bo okno tarasowe będzie montowane w warstwie izolacji.
A co do uszkodzeń płyty fundamentowej przez budowlańców to ja bym tak się nie obawiał. Później polerka wiele potrafi wyprowadzić. A myślę, żeby płytę wylać betonem C30, u mnie różnica w stosunku do C25 to tylko 10zł / m3.
A co do uszkodzeń płyty fundamentowej przez budowlańców to ja bym tak się nie obawiał. Później polerka wiele potrafi wyprowadzić. A myślę, żeby płytę wylać betonem C30, u mnie różnica w stosunku do C25 to tylko 10zł / m3.
czym to chcesz polerować?
jaki będzie koszt takiej polerki?
Jest taka firma w mieście obok.
Cena ok 150zł/m2
koszt gargantuiczny... bez sensu
a jak z odpływem liniowym w garażu panowie? planujecie?
koszt gargantuiczny... bez sensu
Jak bez sensu ?
Idąc wybierać płytki patrzysz tylko na cenę, czy na to że Ci się podobają ?
Poza tym jak sobie policzysz: jakieś fajne płytki, wylewka pod te płytki, klej, fuga, robocizna itp. to wcale aż taka duża różnica nie wyjdzie a efekt ? Polerowany beton jak dla mnie to jest coś niesamowitego, i żadne kafle tego efektu nie przebiją.
pomijając kwestie gustu - czynnik subiektywny - podoba się nie podoba się - zgadzam się z Vega1 - za drogo
ja mam w garażu gres hiszpański 60x60 kupiony w 3 gatunku na wyprzedaży - wygląda dobrze - płytki+ klej i własna robocizna nie wiem czy wyszło 40 zł za 1m2 - na płytę grunt, później klej i płytki
PS. podoba mi się ... ale za taką kasę już nie tak bardzo
a jak z odpływem liniowym w garażu panowie? planujecie?
mam kratkę na środku wykonaną na etapie płyty, jakbym chciał to mogłem też odwodnienie liniowe zainstalować
alberciq
10-08-2013, 17:23
mam kratkę na środku wykonaną na etapie płyty, jakbym chciał to mogłem też odwodnienie liniowe zainstalować
Nie było problemów z profilowaniem spadku przy wylewaniu płyty? Był na to czas?
ja zrobiłem bez spadków, jak będę miał dużo wody to sobie zbieraczką zgarnę, coś za coś, tak było po prostu najtaniej
założenie było że jak mi nie będzie odpowiadać to położę płytki
To mój pierwszy post na tym forum dlatego na początku chciałbym się serdecznie przywitać z wszystkimi forumowiczami. Jestem pełen uznania dla Waszej wiedzy, a przede wszystkich chęci dzielenia się nią z innymi użytkownikami. Od kilku miesięcy czytam forum, ale niestety moja wiedza cały czas jest na niezbyt wysokim poziomie. Także przede mną, przed budową domu, jeszcze długa droga i setki godzin czytania, analizowania...analizowania i czytania :)
Budowę chcielibyśmy z żoną rozpocząć w przyszłym roku. Mamy już projekt (Dom w Idaredach 2 G2 z Archonu, http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-idaredach-2-g2/m4fab751f94e0a). Dom będzie adaptowany pod płytę fundamentową, dodatkowo pustak ceramiczny zostanie zastąpiony Silką (24 lub 18, jeszcze się wahamy), ocieplenie ścian zewnętrznych wzrośnie do 20 cm, a ocieplenie dachu do 30 cm.
Fundament chciałbym ocieplić 20 cm warstwą styropianu. W środku będzie jeszcze kilka mniejszych i większych zmian w układzie pomieszczeń oraz usytuowaniu okien i drzwi tarasowych. Suma summarum koszt projektu + cena adaptacji ustalona przez architekta adaptującego niestety zbliży się do ceny projektu indywidualnego (5500 zł za adaptację, projekt płyty, projekt zjazdu z drogi gminnej, przygotowanie dokumentacji do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zagospodarowanie terenu...cóż, myślałem, że będzie taniej). Dom będzie budowany na Górnym Śląsku (szkody górnicze).
Ale wracając do samej płyty fundamentowej.
Przeczytałem ok. połowy postów z tego wątku, ale nadal mam klika poważnych wątpliwośći dotyczących adaptacji domu pod płytę.
Projekt Domu w Idaredach 2 G2 posiada garaż dwustanowiskowy zabudowany w bryle budynku, jednakże część garażowa, oraz część poddasza znajdująca się nad garażem i kotłownią znajdują się na niższym poziomie w stosunku do części mieszkalnej parteru i części poddasza nad nią (na parterze 34 cm różnicy pomiędzy garażem, a częścią mieszkalną).
I tutaj mam pytania:
1) Jak bardzo różnica wysokości pomiędzy garażem, a częścią mieszkalną podnosi stopień skomplikowania, a przede wszystkim koszt wykonania płyty fundamentowej ?
2) Czy lepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie poziomu garażu do poziomu części mieszkalnej ? Wysokość garażu zmniejszyłaby się do 210 cm. Co o tym sądzicie ?
Chciałbym się również poradzić w kwestii izolacji płyty oraz ogrzewania. Wiem, że temat był już wałkowany wiele razy, ale im więcej czytam tym mniej wiem. W domu będzie po całości ogrzewanie podłogowe z kotłem gazowym. Chciałbym wykorzystać właściwości akumulacyjne płyty, dlatego całe ocieplenie (20 cm XPS) planuje dać pod płytę. Rurki z ogrzewania podłogowego wolałbym puścić w wylewce na płycie. Boje się braku możliwości ewentualnego serwisowania rurek w przypadku umiejscowienia ich w samej płycie. Garaż też będzie w jakiś sposób ogrzewany (podłogówka ?).
Kolejne pytania
3) Wydaje mi się, że warto wyizolować garaż wraz z kotłownią od części mieszkalnej, także w warstwie płyty fundamentowej. Nie chciałbym, żeby ciepło z pokojów uciekało przez płytę do garażu. Jeżeli oddzielę garaż od reszty domu pionową warstwą styropianu w fundamencie, to powstaną mi dwie niezależne konstrukcyjnie płyty (nie będą ze sobą połączone betonem zbrojonym), czyli teoretycznie te dwie płyty mogą mi się z czasem rozłazić np. w przypadku tąpnięć w kopalni lub obsunięć terenu. Dobrze myślę ? Jak to zrobić, żeby wszystko miało sens, żeby płyta była dobrze oddzielona od gruntu oraz część mieszkalna była oddzielona od części garażowo-kotłowniczej ? Czy w moim przypadku jedyny sposób to zastosowanie 10 cm styropianu pod płytą i 10 cm pod wylewką na płycie ? A może jednak nie rozdzielać termicznie tych dwóch części ?
4) Czy ogrzewanie podłogowe w garażu to dobry pomysł, czy lepiej zamontować zwykłe grzejniki ścienne ? Czy problemem nie będzie niższa temperatura wody w podłogówce w porównaniu do zwykłych grzejników ?
To chyba na razie tyle. Mam nadzieję, że za bardzo się nie rozpisałem i w miarę jasno wszystko opisałem :)
I tutaj mam pytania:
1) Jak bardzo różnica wysokości pomiędzy garażem, a częścią mieszkalną podnosi stopień skomplikowania, a przede wszystkim koszt wykonania płyty fundamentowej ?
tak może zwiekszyc koszt wykonania płyty - ale nie musi -zobacz moj db jak rozwiazana jest kwestia odizolowania garazu od domu oraz dziennik skarbi-ego - on wylewał 2 płyty - wtedy koszt nie rośnie w sposób znaczacy
2) Czy lepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie poziomu garażu do poziomu części mieszkalnej ? Wysokość garażu zmniejszyłaby się do 210 cm. Co o tym sądzicie ?
wtedy masz rozwiazanie jak u mnie - wszystko na 1 poziomie
Chciałbym się również poradzić w kwestii izolacji płyty oraz ogrzewania. Wiem, że temat był już wałkowany wiele razy, ale im więcej czytam tym mniej wiem. W domu będzie po całości ogrzewanie podłogowe z kotłem gazowym. Chciałbym wykorzystać właściwości akumulacyjne płyty, dlatego całe ocieplenie (20 cm XPS) planuje dać pod płytę. Rurki z ogrzewania podłogowego wolałbym puścić w wylewce na płycie. Boje się braku możliwości ewentualnego serwisowania rurek w przypadku umiejscowienia ich w samej płycie. Garaż też będzie w jakiś sposób ogrzewany (podłogówka ?).
jesli garaz ogrzewany - nie rób dylatacji garazu a on ogrzeje sie "niewielka" iloscia energi przekazywana przez płyte ktora grzana w czesci mieszkalnej
wlasciwosci akumulacyjne przy grzaniu płyty nie maja znaczenia przy grzaniu gazem, do tego jesli robisz rurki w wylewce spokojnie mozesz oddzielic styropianem od płyty (mozesz alnie nie musisz)
Kolejne pytania
3) Wydaje mi się, że warto wyizolować garaż wraz z kotłownią od części mieszkalnej, także w warstwie płyty fundamentowej. Nie chciałbym, żeby ciepło z pokojów uciekało przez płytę do garażu. Jeżeli oddzielę garaż od reszty domu pionową warstwą styropianu w fundamencie, to powstaną mi dwie niezależne konstrukcyjnie płyty (nie będą ze sobą połączone betonem zbrojonym), czyli teoretycznie te dwie płyty mogą mi się z czasem rozłazić np. w przypadku tąpnięć w kopalni lub obsunięć terenu. Dobrze myślę ? Jak to zrobić, żeby wszystko miało sens, żeby płyta była dobrze oddzielona od gruntu oraz część mieszkalna była oddzielona od części garażowo-kotłowniczej ? Czy w moim przypadku jedyny sposób to zastosowanie 10 cm styropianu pod płytą i 10 cm pod wylewką na płycie ? A może jednak nie rozdzielać termicznie tych dwóch części ?
j.w
4) Czy ogrzewanie podłogowe w garażu to dobry pomysł, czy lepiej zamontować zwykłe grzejniki ścienne ? Czy problemem nie będzie niższa temperatura wody w podłogówce w porównaniu do zwykłych grzejników ?
j.w + grzejnik to zły pomysł
Dziś zajechałem na budowę i zastałem taki widok
205517205518
Jest to miejsce w którym wychodzi główna rura od kanalizy, po ostatnich ulewach troche podmyło pod styrodurem, myślę że okło 20cm w strone środka płyty, czy wystarczy jak na wciskam tam piachu i obsypie? dodam że stało się to najprawdopodobniej od tego że wiekszość przepustów od kanalizy nie było przykrytych, czy mam się tym podmyciem poważnie przejmować? Bo przyznam się że na punkcie tej płyty mam jakąś obsesje:)
A tak to wygląda z oddali, w prawym dolnym rogu jest ten dołek.
205521
zasyp piachem z sporym wzniesieniem i lej wodę. Woda porwie piasek i utka w jakimś stopniu ten ubytek. Takie jednak rzeczy, trzeba zabezpieczać na przyszłość.
co masz pod tym styrodurem? bo to wygląda jakby nie było utwardzone/zagęszczone..a rury lepiej układać już w zagęszczonym podłożu..
zalałbym rzadkim betonem - skoro woda znalazła gdzieś ujście i wypłukała taką ilość piachu ... :(
ten dołek był tam bo tam jest wyjście kanalizy a przepusty w płycie nie były zatkane i podczas mocnych ulew wlewało się przez nie i wypływało w tym dołku i podmyło płytę, dziś zasypałem ten dołek żeby woda się tam nie zbierała i po zatykałem przepusty.
domowy cieć
11-08-2013, 21:24
zrobiłbym jak radzi vega.
W temacie płyty pozostało mi już tylko jeden dylemat. Już wiem, że płyta będzie monolitem i tera pytanie, pod podłogówkę dawać styropian czy nie? Raczej zależeć mi będzie na większej akumulacyjności ogrzewania niż szybszej reakcji w która nie wierzę, to nie kaloryfery by natychmiast podgrzać wnętrze
Więc jak? dawać styro czy nie ?
Materiał na ściany, już klamka zapadła, będzie silka.
Kolejny dylemat,
Dach. Widziałem skosy wylewane z betonu i to do mnie przemawia ale jak jest z wykonawstwem? Gdzie tutaj tego poszukać ? Może ktoś z Was tak ma zrobione? Poprosiłbym o linki
ja nie daje, mam płytę i silke..
a co do skosów to u mnie sąsiad zrobił (ja nie) i ak zrobiłi dach to to co widzę to niezła kaszana.. nie da się skontrolować czy membrana porządnie naciągnieta, wełnę poutykali tak że dotyka membramy, grubości różne, od spodu nic nie zobaczysz.. u mnie w swietokrzyskiem sporo domów tak się robi ale
mnie to nie przekonuje.. mam z silki 24cm, dwa wieńce i starczy raczej, więźba pod dachówkę więc drewna też sporo.. no i jak zacznie coś się z dachem dziac to raczej cieżko będzie zauważyć.. że o cenie nie wspomnę..
Kasieńka i Piotr
11-08-2013, 22:15
A tak to wygląda z oddali, w prawym dolnym rogu jest ten dołek.
205521
Narożnik płyty=narożnik domu. Nie jest dobrze.
tak może zwiekszyc koszt wykonania płyty - ale nie musi -zobacz moj db jak rozwiazana jest kwestia odizolowania garazu od domu oraz dziennik skarbi-ego - on wylewał 2 płyty - wtedy koszt nie rośnie w sposób znaczacy
Czytałem już Twój dziennik, który zresztą jest jednym z najlepszych dzienników na tym forum. Dziennik Skarbiego, też przed chwilą przejrzałem. Pytanie w jakim stopniu takie dwie oddzielne płyty osłabią całą konstrukcję fundamentów. Szczególnie ma to znaczenie na terenach ze szkodami górniczymi (takich jak u mnie), ale to już będzie temat dla konstruktora, który będzie liczył płytę.
jesli garaz ogrzewany - nie rób dylatacji garazu a on ogrzeje sie "niewielka" iloscia energi przekazywana przez płyte ktora grzana w czesci mieszkalnej wlasciwosci akumulacyjne przy grzaniu płyty nie maja znaczenia przy grzaniu gazem, do tego jesli robisz rurki w wylewce spokojnie mozesz oddzielic styropianem od płyty (mozesz alnie nie musisz)
Wielką, niewielką...zawsze to jakaś niekontrolowana ucieczka ciepła z części mieszkalnej. Po przemyśleniach prawdopodobnie w części mieszkalnej dam styropian pod wylewkę, w ten sposób oddzielę się od garażu. Muszę jeszcze pomyśleć nad sposobem lekkiego dogrzania garażu i kotłowni. Być może w ogóle zmienię koncepcję i zrobię tak jak np. koledzy fotohobby lub ryloon, czyli 10 cm styro pod płytę i 10 na płytę.
To w takim razie jeszcze jedno pytanie, czy z punktu widzenia energooszczędności (i koniecznych dodatkowych pieniędzy) jest sens dawać 20 cm XPS'a pod płytę i jeszcze 10 cm styropianu na płytę pod wylewkę ? Czy też 10 cm pod i 10 cm nad płytę da już dobre rezultaty ? Chodzi mi głównie o "uciekanie" ciepła przez ściany zewnętrzne, które byłyby wyizolowane od gruntu tylko 10 cm warstwą styropianu.
Dziś zajechałem na budowę i zastałem taki widok
205517205518
Jest to miejsce w którym wychodzi główna rura od kanalizy, po ostatnich ulewach troche podmyło pod styrodurem, myślę że okło 20cm w strone środka płyty, czy wystarczy jak na wciskam tam piachu i obsypie? dodam że stało się to najprawdopodobniej od tego że wiekszość przepustów od kanalizy nie było przykrytych, czy mam się tym podmyciem poważnie przejmować? Bo przyznam się że na punkcie tej płyty mam jakąś obsesje:)Cokolwiek tam wsypiesz płyta pozostane nie podparta. Zalać betonem z nadmiarem i zawibrować by dotarło do końca można, albo stopniowo zasypywać piachem i dobijać jakimś stemplem by to trochę zagęścić.
co masz pod tym styrodurem? bo to wygląda jakby nie było utwardzone/zagęszczone..a rury lepiej układać już w zagęszczonym podłożu..
No właśnie, co było podbudową i jak ubite? Bo to chyba dość ważne.
Ja miałam kłaść pospółkę, ale w porę zorientowałam się, że będzie za słaba, więc u mnie poszło grube kruszywo granitowe 0-31.5. Efekt taki, że po ostatnich burzach podbudowa jest nienaruszona, a woda przesączyła się spokojnie do gruntu.
Tak wyglądało kruszywo nie ubite
http://imageshack.com/a/img842/5498/87jb.jpg (http://imageshack.com/i/ne87jbj/)
A tak już z piaskiem na górze.
http://img607.imageshack.us/img607/796/aklh.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/607/aklh.jpg/)
No właśnie, co było podbudową i jak ubite? Bo to chyba dość ważne.
Ja miałam kłaść pospółkę, ale w porę zorientowałam się, że będzie za słaba...Za słaba?
widocznie pospółka pospółce nie równa ;)
u mnie droga wewnętrzna jest z pospółki i nawet podczas deszczu wjeżdżały gruszki z betonem te duże i na drodze śladu nie ma.. no ale to też kwestia podbudowy itp. generalnie tak jak jest też jest raczej nieźle ;)
BTW: nie widzę rur do kabli elektrycznych powyciąganych we wszystkie strony płyty.. potem do lampek czy bramy się przydadzą..
Czytałem już Twój dziennik, który zresztą jest jednym z najlepszych dzienników na tym forum. Dziennik Skarbiego, też przed chwilą przejrzałem. Pytanie w jakim stopniu takie dwie oddzielne płyty osłabią całą konstrukcję fundamentów. Szczególnie ma to znaczenie na terenach ze szkodami górniczymi (takich jak u mnie), ale to już będzie temat dla konstruktora, który będzie liczył płytę.
to pytanie tylko i wyłącznie do konstruktora , wiem że wielu nie chce tak projektować, można też zrobić odizolowaną płytę, oraz murłatę osobną na domu i garażu by garaż osiadał niezależnie
Wielką, niewielką...zawsze to jakaś niekontrolowana ucieczka ciepła z części mieszkalnej.. nie wieksza nic grzanie grzejnikiem lub podlogowka a instalacja tez kosztuje, PG tez garaz Ci dogrzeje
Po przemyśleniach prawdopodobnie w części mieszkalnej dam styropian pod wylewkę, w ten sposób oddzielę się od garażu. Muszę jeszcze pomyśleć nad sposobem lekkiego dogrzania garażu i kotłowni. Być może w ogóle zmienię koncepcję i zrobię tak jak np. koledzy fotohobby lub ryloon, czyli 10 cm styro pod płytę i 10 na płytę.
To w takim razie jeszcze jedno pytanie, czy z punktu widzenia energooszczędności (i koniecznych dodatkowych pieniędzy) jest sens dawać 20 cm XPS'a pod płytę i jeszcze 10 cm styropianu na płytę pod wylewkę ? Czy też 10 cm pod i 10 cm nad płytę da już dobre rezultaty ? Chodzi mi głównie o "uciekanie" ciepła przez ściany zewnętrzne, które byłyby wyizolowane od gruntu tylko 10 cm warstwą styropianu.10 Xps pod i 10 cm eps na i będzie ok
Za słaba?
:) Woziłam w bagażniku jeszcze do niedawna worek z pospółką, jaką mi zaproponował poprzedni dostawca. Piasek, jak z plaży - idealny do piaskownic. Miałki i sypki. Nie chciałabym na tym domu stawiać.
Może faktycznie pospółka trafia się jeszcze inna, bardziej gliniasta i domy stoją, i gruszki jeżdżą :cool:. A u niektórych, jak widać na przykładzie adamfcb, może być wymyta. Choć to reż pewnie zależy od stopnia zagęszczenia.
widocznie pospółka pospółce nie równa ;)
u mnie droga wewnętrzna jest z pospółki i nawet podczas deszczu wjeżdżały gruszki z betonem te duże i na drodze śladu nie ma.. no ale to też kwestia podbudowy itp. generalnie tak jak jest też jest raczej nieźle ;)
BTW: nie widzę rur do kabli elektrycznych powyciąganych we wszystkie strony płyty.. potem do lampek czy bramy się przydadzą..
Aaaa... dzięki za wskazówkę. Może faktycznie się przydać. Jakie fi wystarczy?
ja dałem 80mm ;) ale 100 też będzie - ok, pamiętaj żeby dać do środka piloty (sznurki do przeciągania)
i na 4 strony budynku pośrodku.. i gdzieś przy rozdzielni czy w pom. gosp. się schodzą,, przydadzą się na pewno..
U mnie tylko pospolka, raczej dobrze zageszczona, a to podmyte miejsce jest nad rura kanalizacyjna a nad nia piasek niebyl zageszczany, dzis tam podjade i sprobuje tam nawciskac piachu i dobic, i zasypie ten dolek zeby woda sie niezbierala
ja dałem 80mm ;) ale 100 też będzie - ok, pamiętaj żeby dać do środka piloty (sznurki do przeciągania)
i na 4 strony budynku pośrodku.. i gdzieś przy rozdzielni czy w pom. gosp. się schodzą,, przydadzą się na pewno..
nie trzeba aż tak kombinować - przykład jak jest u mnie - oświetlenie tarasu i 2 gniazdka zewnętrzne idą z rozdzielni na oddzielnym przewodzie - ponieważ nie wiem kiedy i do czego się przydadzą przewód ma osobne zabezpieczenie i jest nieco grubszy - wszystko wykonane w podwieszanym suficie i ścianach na etapie robienia elektryki - do tego od środka mam włącznik do gniazdek
od strony wjazdu też mam przewód do bramy wyciągnięty i ewentualnie do videodomofonu - najnowsza koncepcja mówi o braku bramy / bramki / videodomofonu :D - w kieszeni pozostanie ok 10-15 tyś - płot równo z domem - przed wejściem i garażem parking na 4 auta :D
najnowsza koncepcja mówi o braku bramy / bramki / videodomofonu :D - w kieszeni pozostanie ok 10-15 tyś - płot równo z domem - przed wejściem i garażem parking na 4 auta :D
Hmmm, kusząca i interesująca opcja. A prawnie dozwolona? Nie trzeba mieć całej posesji ogrodzonej?
od strony wjazdu też mam przewód do bramy wyciągnięty i ewentualnie do videodomofonu - najnowsza koncepcja mówi o braku bramy / bramki / videodomofonu :D - w kieszeni pozostanie ok 10-15 tyś - płot równo z domem - przed wejściem i garażem parking na 4 auta :D
dokładnie tak będzie u mnie :) i jeszcze jeden plus, nie musisz czekać aż ci się brama otworzy :D
Czytałem już Twój dziennik, który zresztą jest jednym z najlepszych dzienników na tym forum. Dziennik Skarbiego, też przed chwilą przejrzałem. Pytanie w jakim stopniu takie dwie oddzielne płyty osłabią całą konstrukcję fundamentów. Szczególnie ma to znaczenie na terenach ze szkodami górniczymi (takich jak u mnie), ale to już będzie temat dla konstruktora, który będzie liczył płytę.
u mnie garaż i dom to jakby oddzielne budynki, więc nie będzie problemów, jeśli garaż jest w bryle natomiast to potencjalnie może to stanowić jakiś problem
plusfoto
12-08-2013, 13:30
Hmmm, kusząca i interesująca opcja. A prawnie dozwolona? Nie trzeba mieć całej posesji ogrodzonej?
Jak ci sąsiedzi nie przeszkadzają to kto ci zabroni? A jak sąsiadom twoje towarzystwo nie odpowiada to niech oni stawiają płoty.:)
nie wieksza nic grzanie grzejnikiem lub podlogowka a instalacja tez kosztuje, PG tez garaz Ci dogrzeje 10 Xps pod i 10 cm eps na i będzie ok
energetycznie lepiej dla budynku będzie 20cm pod płytę i "nic" nad.
pomijając kwestie gustu - czynnik subiektywny - podoba się nie podoba się - zgadzam się z Vega1 - za drogo
ja mam w garażu gres hiszpański 60x60 kupiony w 3 gatunku na wyprzedaży - wygląda dobrze - płytki+ klej i własna robocizna nie wiem czy wyszło 40 zł za 1m2 - na płytę grunt, później klej i płytki
PS. podoba mi się ... ale za taką kasę już nie tak bardzo
Ja nie mówiłem o polerowaniu betonu w garażu tylko w domu, dlatego płytki i materiały będą nieco droższe (lepsze).
Poza tym jeśli robisz sam, to praca też kosztuje i przeważnie więcej niż robotnika ... A i za meteriałem musisz się najeździć. To też czas - pieniądze.
Ale czy drogo ? Raczej "drożej". I pytanie ile drożej. Na tyle żeby z tego rezygnować ? To też czynnik subiektywny.
od strony wjazdu też mam przewód do bramy wyciągnięty i ewentualnie do videodomofonu - najnowsza koncepcja mówi o braku bramy / bramki / videodomofonu :D - w kieszeni pozostanie ok 10-15 tyś - płot równo z domem - przed wejściem i garażem parking na 4 auta :D
Tak samo myślę!
Zastanawiam się, czy wogóle zrezygnować z płotu. Czy płot to wogóle jakiekolwiek zabezpieczenie ? Przed czym?, bo chyba nie przed złodziejami.
energetycznie lepiej dla budynku będzie 20cm pod płytę i "nic" nad.
tak - ale jeśli ktoś robi to ze względu na koszty - na drogi XPS - to spokojnie może takie rozwiązanie przyjąć - dla domu 3-4 lub więcej litrowego to w zasadzie bez znaczenia - czyli bedzie OK nie = energetycznie lepiej
lepiej w kontekście inwestycji , kolejności prac którą inwestor sobie założył do poniesionych kosztów - zawsze można dokładnie sprawdzić gdzie 20 cm pod XPS zrówna się energetycznie z 10XPS pod i naście eps w środku .... - kto ma narzędzie niech proszę policzy
Tak samo myślę!
Zastanawiam się, czy wogóle zrezygnować z płotu. Czy płot to wogóle jakiekolwiek zabezpieczenie ? Przed czym?, bo chyba nie przed złodziejami.
wiele osób nie bierze jeszcze jednej kwestii pod uwagę np ustawienia domu na działce - u mnie max przysunięty wg przepisów do linii zabudowy - dzieki temu mniej kostki na chodnik i podjazd do garażu - oczywiście wiele zależy od projektu i kierunku ustawienia domu - u mnie garaż, przedsionek i kuchnia , a za domem "boisko piłkarskie"
tak - ale jeśli ktoś robi to ze względu na koszty - na drogi XPS - to spokojnie może takie rozwiązanie przyjąć - dla domu 3-4 lub więcej litrowego to w zasadzie bez znaczenia - czyli bedzie OK nie = energetycznie lepiej
lepiej w kontekście inwestycji , kolejności prac którą inwestor sobie założył do poniesionych kosztów - zawsze można dokładnie sprawdzić gdzie 20 cm pod XPS zrówna się energetycznie z 10XPS pod i naście eps w środku .... - kto ma narzędzie niech proszę policzy
No właśnie, fajnie by było jakby to ktoś policzył. U mnie jest jeszcze taka sytuacja, że garaż oraz pomieszczenie gospodarcze za garażem będzie wentylowane grawitacyjnie (w pozostałej części domu WM). I wydaje mi się, że ucieczka ciepła przez część płyty w garażu, nawet przy stosunkowo ciepłej bramie, będzie dużo większa, niż by się mogło wydawać.
Można dać 20cm pod płytę w takiej konfiguracji: od dołu 10cm XPS na to kolejne 10cm XPS, ale tylko pod obciążenia (ściany zewn. i nośne) i reszta EPS. Tanio i dobrze. A jeszcze lepiej będzie dać z 1m opaski "antywysadzeniowej".
Byłem dziś na budowie poprawić te podmycia no i wsumie nie jest tak źle jak mi się wydawało, to najwieksze podmycie (fotki pokazywałem) nie było takie duże, bo w tym miejscu styrodur jest wysuniety poza płytę około 40cm, więc faktycznego podmycia było może 10cm, ale to się jeszcze poprawi jak się będzie robić cokół płyty, były też dwa inne delikatne podmycia przy przepustach na prąd i wodę, a dookoła płyty woda nic nie podmyła, więc chyba wszystko ładnie pięknie:) (mam nadzieję:) )
plusfoto
12-08-2013, 18:48
A ja podejrzewam że nic ci nie podmyło tylko ponieważ miałeś przepusty nie zabezpieczone i tam dostała się woda to ten piasek wpłynął do tych przepustów a od góry usiadło i to tyle.
Można dać 20cm pod płytę w takiej konfiguracji: od dołu 10cm XPS na to kolejne 10cm XPS, ale tylko pod obciążenia (ściany zewn. i nośne) i reszta EPS. Tanio i dobrze.
Hmmm...moim zdaniem to dość ryzykowny pomysł. EPS i XPS mają inną wytrzymałość na ściskanie i wydaje mi się, że z czasem płyta może jakoś nierówno osiadać.
macio_23
12-08-2013, 20:17
Witajcie
W załączeniu przekrój płyty odebrany właśnie od konstruktora. Napiszcie proszę czy te 5 cm XPS wystarczy aby nie było mostka na wieńcu? Czy należałoby coś zmienić?
Ogrzewanie planuję podłogowe. Czy w takim wypadku dawać na górę jakąś warstwę styropianu czy kłaść rurki bezpośrednio na płytę? Ogrzewać planuję powietrzną pompą ciepła.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
po co ta folia pomiędzy xps a eps? żeby woda tam się zbierała?
EPS100 ? a pod nim xps50.. moim skromnym zdaniem zupelnie bez sensu, co to ma robić?
. to już wolałbym całośc z eps200 zrobić ( albo z xps30)
i nie wiem czy dobrze widze.. ale zdrojenie pod ścianami tylk na tych 5cm XPSa leży??
Nie wiem czy było o tym, ale patrząc na te wystające rury kanalizacyjne z płyty fundamentowej naszło mnie takie pytanie. Jakie rury się kładzie i czy takie powinno? Tzn kładziemy jakieś specjalne najlepsze, czy obojętnie jakie? Bo jak coś pierdyknie to jak to naprawić? I jakie ewentualnie polecacie?
jakie będą.. najlepiej pomarańczowe.. ale jak nie będziesz zagęszczarką po nich walił to i szare wystarczą..
macio_23
12-08-2013, 20:45
po co ta folia pomiędzy xps a eps? żeby woda tam się zbierała?
Nie mam pojęcia, dlatego pytam. Poprosiłem wykonawcę płyty, aby załatwił projekt płyty. W projekcie gotowym były tradycyjne fundamenty
EPS100 ? a pod nim xps50.. moim skromnym zdaniem zupelnie bez sensu, co to ma robić?
to już wolałbym całośc z eps200 zrobić ( albo z xps30)
Wykonawca stwierdził, że xps 50 to będzie to samo co eps100. Ale nie wiem co miał na myśli...
i nie wiem czy dobrze widze.. ale zdrojenie pod ścianami tylk na tych 5cm XPSa leży??
Dokładnie tak. Rozumiem, że to źle?
Nie , no na tym oszczędzać nie będę. W ogóle na fundamencie nie będę oszczędzał. A pomarańczowe bo to konkretny materiał czy firma? Są jakieś preferencje co do firmy?, bo np o styropianach to się ciągle słyszy ale o rurach do kanalizy to jeszcze nie słyszałem.
fotohobby
12-08-2013, 20:50
Wykonawca stwierdził, że xps 50 to będzie to samo co eps100. Ale nie wiem co miał na myśli
No na pewno nie cenę ;)
Nie , no na tym oszczędzać nie będę. W ogóle na fundamencie nie będę oszczędzał. A pomarańczowe bo to konkretny materiał czy firma? Są jakieś preferencje co do firmy?, bo np o styropianach to się ciągle słyszy ale o rurach do kanalizy to jeszcze nie słyszałem.
U mnie są pipelife pomarańczowe tzw."zewnętrzne" :-) Przywiózł takie instalator. Są też ponoć mocniejsze, pod budowę dróg, ale nie wiem, czy jest sens.
macio_23
12-08-2013, 21:09
No na pewno nie cenę ;)
Czyli co, lepiej dać eps200 na całości tak jak sugeruje _artur_? Ale wtedy też dwie warstwy? Jakie grubości?
W praktyce moja płyta miałaby wyglądać mniej więcej tak:
macio_23
12-08-2013, 21:11
W praktyce moja płyta miałaby wyglądać mniej więcej tak:
I dalej:
U mnie są pipelife pomarańczowe tzw."zewnętrzne"
Fajne te rurki, zapisane i zapamiętane. Dzięki. Dobrze się będzie po Tobie budować :yes: Szkoda że ja dopiero za rok, tak byśmy się na bieżąco wymieniali doświadczeniami.
Witajcie
W załączeniu przekrój płyty odebrany właśnie od konstruktora. Napiszcie proszę czy te 5 cm XPS wystarczy aby nie było mostka na wieńcu? Czy należałoby coś zmienić?
Ogrzewanie planuję podłogowe. Czy w takim wypadku dawać na górę jakąś warstwę styropianu czy kłaść rurki bezpośrednio na płytę? Ogrzewać planuję powietrzną pompą ciepła.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagiprzekombinowane. Niepotrzebnie. Daj pod całą płytą min. 15cm EPS200 (chyba że stać Cię na XPS) pomijając te 5cm XPS. Z czego będą ściany nośne domu?
macio_23
12-08-2013, 21:49
przekombinowane. Niepotrzebnie. Daj pod całą płytą min. 15cm EPS200 (chyba że stać Cię na XPS) pomijając te 5cm XPS. Z czego będą ściany nośne domu?
Czyli podbudowa/15cm EPS200/płyta żelbetowa?
Czy pod tym eps200 jeszcze ten xps 5 cm i folia?
Ściany nośne planuje z ceramiki 24 cm.
Witajcie
W załączeniu przekrój płyty odebrany właśnie od konstruktora. Napiszcie proszę czy te 5 cm XPS wystarczy aby nie było mostka na wieńcu? Czy należałoby coś zmienić?
Ogrzewanie planuję podłogowe. Czy w takim wypadku dawać na górę jakąś warstwę styropianu czy kłaść rurki bezpośrednio na płytę? Ogrzewać planuję powietrzną pompą ciepła.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
Kurka po co folia między styro ? I EPS 100 pod 20 cm żelbetową płytę ? Wielkim znawcą nie jestem ale zweryfikuj to bo nie wygląda dobrze.
Ja mam w projekcie od dołu ,
50 cm piasek
20 cm XPS 200
folia,
22 cm płyty
10 cm eps 100,
wylewka 10 cm ( sciany wewnętrzne nie stoją na eps 100 )
czy wykonawca jest konstruktorem..
Wykonawca stwierdził, że xps 50 to będzie to samo co eps100. Ale nie wiem co miał na myśli..
przepraszam że tak bezpośrednio i po budowlanemu to skomentuję ale komantarz brzmi tak:
"chyba go pojebało.."
jak tak stwierdził to znaczy że nie ma pojęcia o materiale z jakiego ma robić.. oj zastanowibym się poważnie nad taką współpracą..
@mic81 - masz XPS czy eps200? bo XPS200 to byłby bardzo bogaty i na parking dla czołgu byłby chyba w sam raz ;)
Arturo72
12-08-2013, 22:28
Nie mam pojęcia, dlatego pytam. Poprosiłem wykonawcę płyty, aby załatwił projekt płyty. W projekcie gotowym były tradycyjne fundamenty
Zmień wykonawcę,daj projekt do zrobienia kumatemu konstruktorowi,znajdź normalnego wykonawcę.
Wyjdzie, raz,że pewniej,dwa znacznie taniej.
EPS100 jest miękki jak k..a,nie sądzę,żeby wytrzymałościowo był odpowiedni pod taki nacisk ale to konstruktor powinien wyliczyć.
macio_23
12-08-2013, 22:36
No to pięknie...
Kasa za projekt poszła sie jeb*ć czy można to po prostu przerobić?
Wykonawca robi tylko fundamenty, w większości płyty więc myślałem że się zna.
na jakim jesteś etapie? projekt dopiero? i kto to liczył?
parę przykładowych pytań do projektanta masz powyżej..
macio nie tragizuj. Zmień EPS 100 na EPS 200 i przesuń folię pod żelbet i do dzieła :)
Z czego będą ściany?
macio_23
13-08-2013, 06:01
macio nie tragizuj. Zmień EPS 100 na EPS 200 i przesuń folię pod żelbet i do dzieła :)
Z czego będą ściany?
Nie no luz... ;) Jeszcze nie wbili łopaty więc wszystko można zmienić.
Ściany będą najprawdopodobniej z ceramiki 24 cm. Wewnątrz same działówki, ale jeszcze nie zdecydowałem. Być może GK na stelażu.
A co z tym xps50, wystarczy 5 cm pod wieniec? Kierownik budowy zauważył, że będzie mostek termiczny w narożnikach i zaproponował opaskę 1m dookoła żeby go zminimalizować.
@mic81 - masz XPS czy eps200? bo XPS200 to byłby bardzo bogaty i na parking dla czołgu byłby chyba w sam raz ;)
tak dokładnie xps 200 20 cm - eps 200 nie nadaje się pod płyty
fotohobby
13-08-2013, 08:32
A gdzie kupisz "XPS 200" ?:)
tak dokładnie xps 200 20 cm - eps 200 nie nadaje się pod płyty
a co to ten XPS 200? taki materiał powinien mieć naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym >= 2000 [kPa] co jest wartością raczej nieosiągalną bo 2000 [kPa] daje mniej więcej 200 000 kg/m2 czyli 200 ton na m2..
a EPS200 wg niektórych się nadaje, to ostatni materiał który można rozważać, eps100 już bym nie dał..
lulukasz
13-08-2013, 14:26
Ja mam EPS 200 i jest GIT, jak na razie bo dom stoi drugi rok. Nie montowałem za to folii... na razie nie ma problemów z tym elementem :)
A gdzie kupisz "XPS 200" ?:)
a co to ten XPS 200? taki materiał powinien mieć naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym >= 2000 [kPa] co jest wartością raczej nieosiągalną bo 2000 [kPa] daje mniej więcej 200 000 kg/m2 czyli 200 ton na m2..
a EPS200 wg niektórych się nadaje, to ostatni materiał który można rozważać, eps100 już bym nie dał..
Oj chłopaki czepiacie się XPS 200 [kPa] ma być
fotohobby
13-08-2013, 15:55
A konkretnie to jaki ?
I dlaczego nie ten o wytrzymałości 300kPa, który jest w tym celu powszechnie stosowany ?
Jest jakaś duża oszczędność ?
Bo tak w praktyce, to ten XPS różni się od EPS tylko nasiąkliwością.
A konkretnie to jaki ?
I dlaczego nie ten o wytrzymałości 300kPa, który jest w tym celu powszechnie stosowany ?
Jest jakaś duża oszczędność ?
Bo tak w praktyce, to ten XPS różni się od EPS tylko nasiąkliwością.
.... i dlatego zakupię własnie najprawdopodobniej synthos 30/s30 - zakupy planuje w grudniu może większe rabaty się uzyska - wszystko się okaże
tylko jesli komus zostanie na magazynie - bo jesli sprowadzaja na indywidualne zamowienie to nic nie ugrasz - cena skorelowana z kursem Euro
ja np jak swoj kupowalem znalazlem hustownie ktora miala na stanie z "poprzedniej" dostawy i byla wstanie dac cene z allegro - ale jak mi braklo kilku paczek i pojechalem do nich - mieli juz z nowej dostawy i tyle ... cena wyzsza
o widzisz, trzeba będzie zacząć rozglądać się szybciej € za tanie nie jest
macio_23
14-08-2013, 07:02
Mam jeszcze pytanie o izolację płyty od góry...
Planuję na całości ogrzewanie podłogowe + powietrzna pompa ciepła więc kierownik budowy sugeruje żeby na górę nie dawać ocieplenia. Ja nie bardzo czuję kwestię akumulacji ciepła przez płytę, wydaje mi się że będzie za ciepło w momencie gdy np zaświeci słońce albo rozpalę w kominku. Z drugiej strony nawet jak będzie to 7 cm wylewki to też się nagle nie wychłodzi.
Kierownik stwierdził, że jeśli dawać ocieplenie od góry to dać więcej (np 20 cm) i wtedy zrezygnować od dołu i wylać płytę bezpośrednio na gruncie.
Co o tym myślicie?
grzeniu666
14-08-2013, 08:29
Mam jeszcze pytanie o izolację płyty od góry...Ja nie bardzo czuję kwestię akumulacji ciepła ... Kierownik stwierdził,... wylać płytę bezpośrednio na gruncie.
A Kiero chyba nie czuje kwestii mostków... Szkoda robić płytę bez żadnej izolacji od spodu, w kwestii akumulacji niewielka różnica. Dając 10cm XPS pod płytę i 10cm EPS pod wylewkę upraszczasz sprawy instalacji w podłodze i może coś oszczędzisz (EPS tańszy od XPS).
fotohobby
14-08-2013, 09:16
Kierownik stwierdził, że jeśli dawać ocieplenie od góry to dać więcej (np 20 cm) i wtedy zrezygnować od dołu i wylać płytę bezpośrednio na gruncie.
Co o tym myślicie?
Taka płyta leżąca sobie na gruncie będzie wspaniałym radiatorem, dla stojących na niej ścian :)
Przy powietrznej pompie ciepła jej praca w taniej taryfie to dość dyskusyjna sprawa. Jakieś oszczędnosci pewnie wypracuje, ale, jaki pisał grzeniu666, dając 10 cm tańszego styro na płytę i 10 cm XPS pod, oszczędzisz około 25złm2 płyty.
I ulatwisz sobie robotę przy układaniu instalacji.
macio_23
14-08-2013, 23:15
Dając 10cm XPS pod płytę i 10cm EPS pod wylewkę upraszczasz sprawy instalacji w podłodze i może coś oszczędzisz (EPS tańszy od XPS).
Czy duża będzie różnica między 20 cm EPS 200, a 10 cm XPS pod płytą? Cenowo to jakies 2,5 tys. na korzyść XPS, a jak to wygląda w kwestii energooszczędności?
grzeniu666
14-08-2013, 23:54
Czy duża będzie różnica między 20 cm EPS 200, a 10 cm XPS pod płytą? Cenowo to jakies 2,5 tys. na korzyść XPS, a jak to wygląda w kwestii energooszczędności?
Ale 10cm XPS +10 cm EPS pod wylewkę? Szczerze mówiąc nie liczyłem, zależy trochę od ogrzewania/m2chaty/dł.ścian etc., na czuja obstawiam... 250 zł +- 50% (rocznie)
ale te 250 w którą stronę..?
grzeniu666
15-08-2013, 11:26
ale te 250 w którą stronę..?
Nie niekorzyść 10+10...
ALE chyba z tym 250 przesadziłem (patrzę i coś tam kiedyś liczyłem, nie bezpośrednio to porównanie ale trochę podobne, prędzej może 2/3 tego)
fotohobby
15-08-2013, 11:32
Dlaczego aż 250 zł ?
Przez mostki od ścian przez 10 cm warstwę styro ??
Aż się boję pomyśleć, ile wyniosłyby w przypadku zwykłych fundamentów...
Jak już bawimy się w liczenie rzeczy trudnopoliczalnych, to trzeba by wziąć pod uwagę, jak zmienia sie opór cieplny EPS zakopanego w piasku (wilgoć), bo zdziwiłbym się, jakby trzymał katalogowe wartości...
macio_23
15-08-2013, 11:40
Ale 10cm XPS +10 cm EPS pod wylewkę?
Nie, nie.. Chodziło mi o to czy lepiej pod płytę dać 10 cm xps czy 20 cm eps200. EPS'a byłoby 2xgrubiej za 30% większą cenę. Ma to sens?
fotohobby
15-08-2013, 11:44
A jaki materiał masz w projekcie ?
grzeniu666
15-08-2013, 11:49
Nie, nie.. Chodziło mi o to czy lepiej pod płytę dać 10 cm xps czy 20 cm eps200. EPS'a byłoby 2xgrubiej za 30% większą cenę. Ma to sens?
Ale napisz czy w obu wariantach ma być też (i ile) izolacji pod wylewką?
Bo 10cm pod płytę bez później dodatkowego styro pod wylewkę to jak dla mnie trochę mało, z 15cm minimum.
XPS jeśli chodzi o termoizolację to jest prawie to samo co EPS... Chodzi raczej o inne aspekty (wałkowane miliard razy tutaj)
plusfoto
15-08-2013, 11:59
trzeba by wziąć pod uwagę, jak zmienia sie opór cieplny EPS zakopanego w piasku (wilgoć), bo zdziwiłbym się, jakby trzymał katalogowe wartości...
Nie masz się czego obawiać. Po roku odkopałem kawałek opaski w związku z robieniem przyłącza kanalizacji i wody. Suche to jak pieprz.
A tak to wygląda z oddali, w prawym dolnym rogu jest ten dołek.
205521
.. co mam powiedzieć. Moglbym mowic "a nie mowilem?", ale taki już nie jestem :) Trzeba to ustabilizować i obsypać, czyli ustabiziwowac, żeby proces nie idzie dalej.
Miedzi innymi dlatego nie popieram tych opasek na poziomo.
Można tez ustabilizować mieszanka wypelniajaca, np. Grunton firmy Cemex, o ile plyta ma zostać tak trochę nad terenem.
macio_23
15-08-2013, 17:29
A jaki materiał masz w projekcie ?
W projekcie mam:
- pod płytą: 5 cm XPS - folia - 10 cm EPS100 (już wiem że ta folia bez sensu)
- nad płytą: wg uznania inwestora
Ale napisz czy w obu wariantach ma być też (i ile) izolacji pod wylewką?
No właśnie nie wiem czy dawać coś pod wylewkę. Stąd moje pytanie na górze strony...
Reasumując:
Jeśli zdecyduję się nie izolować pod wylewką to pod płytą dam 20 cm EPS200
Jeśli zdecyduję się izolować pod wylewką to pod płytą dam 15 cm EPS200 i nad płytą... no właśnie ile? 5 cm? 10cm? I czy wtedy EPS100 wystarczy?
grzeniu666
15-08-2013, 18:07
No właśnie nie wiem czy dawać coś pod wylewkę. Stąd moje pytanie na górze strony...
Jeśli zdecyduję się nie izolować pod wylewką to pod płytą dam 20 cm EPS200
Jeśli zdecyduję się izolować pod wylewką to pod płytą dam 15 cm EPS200 i nad płytą... no właśnie ile? 5 cm? 10cm? I czy wtedy EPS100 wystarczy?
Ad1. Już pisaliśmy o ew. zaletach...
Ad2. Spoko (o ile konstruktor puści EPS200 i Ty masz przekonanie że XPS zbędny, o tym było wiele razy)
Ad3. W tym układzie ja bym wolał 10cm (raczej XPS dla świętego spokoju) + 10cm EPS100, ale 15+5cm (lub +10 lub coś pośrednio, mniej boli bo EPS100 tańszy) też OK. Jak planujesz tanie grzanie (pompa ciepła, węgiel, gumowce itp) to możesz dać mniej, jak drogie (czysty prąd) to więcej.
[/URL] (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218170-Test-klej%C3%B3w-do-styropianu-%28subiektywny%29)
Zapraszam na test klejów do styropianu, może się komuś przyda.
[URL]http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218170-Test-klej%C3%B3w-do-styropianu-%28subiektywny%29
206951
fotohobby
15-08-2013, 22:45
Idę czytać, jestem ciekaw wyników, jakoś osobiście stawiałbym na InstaSink, później na Tytan EOS
.. co mam powiedzieć. Moglbym mowic "a nie mowilem?", ale taki już nie jestem :) Trzeba to ustabilizować i obsypać, czyli ustabiziwowac, żeby proces nie idzie dalej.
Miedzi innymi dlatego nie popieram tych opasek na poziomo.
Można tez ustabilizować mieszanka wypelniajaca, np. Grunton firmy Cemex, o ile plyta ma zostać tak trochę nad terenem.
to nie jest opaska, ten wystający XPS będzie przycięty i zrobiony będzie cokół, a opaska bedzie ze spadkiem tak jak mam w projekcie
207042
A to podmycie wystąpiło tylko w miejscu gdzie wychodzi główna rura od kanalizacji, bo nad tą rurą było słabo zagęszczone, ale pozatykałem już przepusty w płycie i woda już się nie zbiera i nie podmywa, dookoła płyty nigdzie nie podmywa.
to nie jest opaska, ten wystający XPS będzie przycięty i zrobiony będzie cokół, a opaska bedzie ze spadkiem tak jak mam w projekcie
207042
A to podmycie wystąpiło tylko w miejscu gdzie wychodzi główna rura od kanalizacji, bo nad tą rurą było słabo zagęszczone, ale pozatykałem już przepusty w płycie i woda już się nie zbiera i nie podmywa, dookoła płyty nigdzie nie podmywa.
Oh... no skoro tak... to juz nic nie powiem, to juz pewna i solidna, choc moze troche skomplikowana technologia. Tu opaska jest zabezpieczona. :)
macio_23
18-08-2013, 13:47
Ad1. Już pisaliśmy o ew. zaletach...
Ad2. Spoko (o ile konstruktor puści EPS200 i Ty masz przekonanie że XPS zbędny, o tym było wiele razy)
Ad3. W tym układzie ja bym wolał 10cm (raczej XPS dla świętego spokoju) + 10cm EPS100, ale 15+5cm (lub +10 lub coś pośrednio, mniej boli bo EPS100 tańszy) też OK. Jak planujesz tanie grzanie (pompa ciepła, węgiel, gumowce itp) to możesz dać mniej, jak drogie (czysty prąd) to więcej.
Dzięki za wyjaśnienia
energetycznie lepiej dla budynku będzie 20cm pod płytę i "nic" nad.
to wcale nie jest tak jednoznacznie. EPS pod wylewka może mie dużo lepszy wspolczynnik Lambda (np. 0,033 EPS swisspor, 0,037 Styrodur).
Tu sa obliczenie, widać ze w przypadku 10+10 ten most termiczny pod scianami już wcale nie gra taka duza role.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=1000&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=8&RH_e=100&outside=2&name=10cm%20xps%2C%2010cm%20Eps%2C%20sciany%20poro therm24
a tu obliczenia 20 cm pod plyta i nic na plycie :)
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=2981&d1=0.02&mid1=7&d2=20&mid2=11&d3=0.06&mid3=7&d4=20&mid4=20642&d5=40&mid5=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2&name=20cm%20xps%20bez%20wylewki
Tu niestety jest blad, po zapisaniem pliku na stronie grubość Styrodur'a zawsze wraca do 100mm; proszę recznie zmienić z powrotem na 200mm; wspolczynnik U powinno być 0,158 W/m²K; w przypadku 10+10 jest U=0,154 W/m²K :))
Obliczenia sa wg DIN EN ISO 6946 : 1996-11; mam program do obliczen przegrod wieluwarstwowych, a wyniki sa identyczne.
grzeniu666
18-08-2013, 17:55
Tu sa obliczenie, widać ze w przypadku 10+10 ten most termiczny pod scianami już wcale nie gra taka duza role.
A gdzie tam są uwzlędnione ściany na płycie (pod połową izolacji, tj. 10cm)?
No bo że obie "kanapki" będą identyczne (prawie) to wiadomo chyba...
A gdzie tam są uwzlędnione ściany na płycie (pod połową izolacji, tj. 10cm)?
No bo że obie "kanapki" będą identyczne (prawie) to wiadomo chyba...
Sciany sa uwzględnione w warstwie styropianu Swisspor pod wylewka. Ta warstwa sklada się z dwóch elemetow: Swisspor oraz Porotherm 24cm. (nie pokazane na rysunku, ale w liscie materiałów)
Ciekawostka jest tu, ze wersja 10+10 nawet wychodzi troszeczkę lepiej, dzięki lepszom parametrom Swisspor'a.
Jeszcze bardziej ciekawe się robi, jak uwzględnimy plyte grzewcza. Jeśli element przegrodu jest ogrzewany, to straty ciepla naturalnie musza być wyższe, a te obliczenie tego mogą uwzglednic. Zreszta każdy może sam se bawic, jeszcz raz link: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
grzeniu666
18-08-2013, 18:26
Sciany sa uwzględnione w warstwie styropianu Swisspor pod wylewka. Ta warstwa sklada się z dwóch elemetow: Swisspor oraz Porotherm 24cm. (nie pokazane na rysunku, ale w liscie materiałów
OK, rozumiem. Fajny ten kalkulator, szkoda że język nie dla wszystkich przystępny...
Co do lambdy EPS pod wylewki, to akurat chyba małe znaczenie. Żaden problem dać pod wylewkę nieco grubiej nieco gorszego EPS, cena i parametry wyjdzie praktycznie taka sama jak dla cieniej/lepszego.
No, ten jezyk... niestety. Ale trwaja rozmowy z autorem strony, czy się nie da zrobić Polska wersje, choć częściowo. Mam jeszcze plan B, mam programik na podstawie Excelu, który robi prawie to samo (bez obliczenia punktu rosy), a może tam autor się zgadza na tłumaczenie.
Już od jakiegoś czasu chce z tym cos zrobić, tylko brak czasu...
Co do tematu, grubsza warstwa EPS pod wylewka wymaga znowu wyższe sciany (lub nizszy sufit); nie specjalnie kalkulowałem to, ale wydaje mi się ze korzystniej jest ten lepszy styropian niż grubsza warstwa gorzszego materialu.
macio_23
19-08-2013, 20:55
Rozmawiałem właśnie z kolesiem, który ma mi robić płytę i stwierdził, że konstruktorzy, którzy robili projekt mojej płyty zajmują się projektowaniem dużych budynków więc raczej wiedzą co wkładają. Przypomnę, że mam w projekcie XPS 5cm a nad nim 10 cm EPS 100 i na to 20 cm płyty.
Pytałem konkretnie jaki materiał dają i podał mi to:
http://www.paneltech.pl/styropian_eps_037_dach_podloga_standard.php
Jak to jest z tymi kpa pod płytę, jak to policzyć?
Nie chce na tym oszczędzać więc pewnie wybiorę coś mocniejszego, ale nie jestem też zwolennikiem przerostu formy nad treścią.
Kolejna sprawa to folia między XPS, a styropianem. Gościu stwierdził, że daje folie aby odizolować ew. wilgoć, która może dostać się od spodu przez szczeliny w XPS (jeśli powstaną), od styropianu. Niektórzy w ogóle nie dają folii więc może ta tutaj nie zaszkodzi?
Rozmawiałem właśnie z kolesiem, który ma mi robić płytę i stwierdził, że konstruktorzy, którzy robili projekt mojej płyty zajmują się projektowaniem dużych budynków więc raczej wiedzą co wkładają. Przypomnę, że mam w projekcie XPS 5cm a nad nim 10 cm EPS 100 i na to 20 cm płyty.
Pytałem konkretnie jaki materiał dają i podał mi to:
http://www.paneltech.pl/styropian_eps_037_dach_podloga_standard.php
Jak to jest z tymi kpa pod płytę, jak to policzyć?
Nie chce na tym oszczędzać więc pewnie wybiorę coś mocniejszego, ale nie jestem też zwolennikiem przerostu formy nad treścią.
Kolejna sprawa to folia między XPS, a styropianem. Gościu stwierdził, że daje folie aby odizolować ew. wilgoć, która może dostać się od spodu przez szczeliny w XPS (jeśli powstaną), od styropianu. Niektórzy w ogóle nie dają folii więc może ta tutaj nie zaszkodzi?
wstrzymałem się dlugo z odpisaniem na te pomysly, ale jednak... nie mogę :)
EPS pod plyta jest prawie zawsze za slaby, a poza tym nie dozwolony od stronie producenta, nie mowiac o atestów za takich zastosowan. Liczy się zawsze najslabsza warstwa, czyli w takim przypadku ten XPS nic nie daje.
Folia miedzy EPS i XPS: po co, żeby się woda zbierala? Folia powinna być od cieplej stronie, wtedy punkt rosy będzie pod podsypka piaskowej. Folia nad izolacja lub w srodku tych warstw nic nie daje i jest być może nawet szkodliwa.
XPS trzeba kupic tzw "frezowany" i dobrze ukladac na dokładnie wyrownana warstwę piasku, wtedy nie ma szczelin. Poza tym podbudowa, razem z drenażem, w idealnym przypadku jest tak robiona, ze tam wody nie ma.
Ogladalem te zdjęcia, tam widze tylko EPS, i chyba do fasady, nawet nie hydro. Zageszczarka na zdjęcia... bez slow . Mam nadzieje ze maja jeszcze inna, która się nadaje do takie powierzchnie.
Jakos wygląda jakby beton nie wibrowany, tylko sciagane lata... tez bez slow.
Szare rury pod plyta: nie bardzo, sa to rury do zastosowanie zewnętrzne, pod plyta w gruncie stosuje się pomarańczowych rur (nawet nie mowie o SN8, choć to byłoby lepiej. Trzeba pamietac, tych rur już nie można naprawiac w razie czegos..)
Ten EPS paneltech: to EPS80, nie ma mowe ze to się pod plyta nadaje, ja bym to nawet nie dal pod wylewka, choć tam może byłby ok, o ile się nie jeździ fortepianem ;)
Z konstruktorami i z plytami rozne mam doświadczenie, a z izolacja pod plyta niestety często jeszcze gorzej.
Pozdrawiam
Thomas
edit: 1 kPa odpowiada 1 kN/m².
Zazwyczaj architekci/konstruktorzy licza dop. obciążenie gruntu na 150kN/m². To odpowiada średnio zagęszczonym piaskiem bądź pospolka, czyli żadna rewelacja.
EPS 200 nosi krotkotrwaly przy odkształceniu do 10% 200 kPa, ale dlugotrwaly przy odkształceniu do 2% (i tylko ta liczba nas tu interesuje) tylko 45-60 kN, czyli już o wiele za mało.
XPS300 nosi dlugotrwale obciążenia przy odkształceniu do 2% 185kN/m² (wg BASF).
Ten EPS80 nosi KROTKOtrwale obciążenie przy odkształceniu do 10% 80 kPa, a dlugotrwale - nie podane, ale mysle ze nie więcej niż 15kPa.
Thomas wszystko napisał, jak chcesz byc pewny to poproś ich właśnie o atest z parametrami na obciążenia krótko i długotrwałe oraz sam zapytaj producenta o możliwość zastosowania takiego styropianu pod płytę fundamentową, najlepiej zadzwoń, jak powiedzą że nie da się to będziesz wiedział chyba co dalej zrobić.. a jak potwierdzą że jak najbardziej to poproś ich o wynika badań i oświadczenie na papierze..
Rozmawiałem właśnie z kolesiem, który ma mi robić płytę i stwierdził, że konstruktorzy, którzy robili projekt mojej płyty zajmują się projektowaniem dużych budynków więc raczej wiedzą co wkładają...
Od kiedy to pod duże budynki daje się izolację pod fundament płytowy? Koleś kituje i nie bardzo wie co mówi. Ten EPS, tak jak Thomas napisał będzie na pewno za słaby.
Od kiedy to pod duże budynki daje się izolację pod fundament płytowy? Koleś kituje i nie bardzo wie co mówi. Ten EPS, tak jak Thomas napisał będzie na pewno za słaby.
Ogladalem miedzi czasie jeszcze ten przekroj: Tam jest EPS 100, czyli w ogole nie nadający się material, tak twierdza nawet Ci, którzy mowia ze EPS200 się nadaje ;),
a calkiem już bez sensu, te 5cm "styrodur XPS F50". Styrodur jest produktem firmy BASF i nie ma takich oznakowan, tam ta klasa się nazywa Styrodur 5000, natomiast liczba 50 u innych producentow określa klase wytrzymalosci jako XPS500, czyli 500kPa (oczywiście krotkotrwale, ale parametyr dlugotrwale tez sa dość wysokie, teraz mi się nie chce sprawdzać). Ten material jest znacznie droższy od XPS300, przeważnie dostępny tylko na zamówienie i w danym przypadku raczej niepotrzebny.
Zmien konstruktora i wykonawcę, tak bym podsumowal :)
licząc zgrubnie, przez laika ale już coś tam wiem, jest chyba jakoś tak..
Wytrzymałość na ściskanie odpowiada na pytanie, jakie obciążenie należy zastosować aby struktura materiału izolacyjnego uległa zniszczeniu. Naprężenie ściskające odpowiada na pytanie, jakie obciążenie należy przyłożyć , aby grubość materiału uległa deformacji (np. 10%). Im większa wartość wytrzymałości na ściskanie, tym większe mogą działać obciążenie na materiał izolacyjny. Obciążenie działające na konstrukcje to głównie śnieg, wiatr, ziemia i inne materiały oraz obciążenia dotyczące prac instalacyjnychi (10 kPa = 1000 kg / m2).
dom taki jak buduję (parterówka z poddaszem, silka, dachówka) waży około 200 ton (może więcej) ale niech będzie.. po obrysie ma 144 m2 więc obciążenie będzie na m2 (wiem że pod ścianami będzie trochę większe ale się rozkłada jednak, i to nie zmieni wniosków) , daje to obciążenie około 1,4 t / m2 co w przeliczeniu na kPa da około 14kPa / m2, i teraz co istotne - ten styropian ma krótkotrwałe 80kPa/m2 (długotrwałe na pewno mniejsze) czyli jeśli uznamy za bezpieczną granicę maksymalnego odkształcenia za 10% (to chyba i tak za dużo) to maksymalnie możemy na nim postawić 10% * 80 kPa/m2 czyli 8 kPa, czyli około 800kg/m2
to chyba pokrywa się z innymi danymi bo o ile pamiętam to dla eps100 bezpieczną granicą jest około 1T / m2..
pod ścianami nośnymi jak ich jest niedużo to może być nawet 4-6T na m2 ale można przyjąć jak konstruktor pomyśli dobrze że będzie te 2-3T.. jakbyś nie kombinował to eps80 będzie za słaby..
zresztą jedź do hurtowni, weż w rękę po kawałku każdego, stań i podskocz na nim i zobaczysz co się stanie..
licząc zgrubnie, przez laika ale już coś tam wiem, jest chyba jakoś tak..
Wytrzymałość na ściskanie odpowiada na pytanie, jakie obciążenie należy zastosować aby struktura materiału izolacyjnego uległa zniszczeniu. Naprężenie ściskające odpowiada na pytanie, jakie obciążenie należy przyłożyć , aby grubość materiału uległa deformacji (np. 10%). Im większa wartość wytrzymałości na ściskanie, tym większe mogą działać obciążenie na materiał izolacyjny. Obciążenie działające na konstrukcje to głównie śnieg, wiatr, ziemia i inne materiały oraz obciążenia dotyczące prac instalacyjnychi (10 kPa = 1000 kg / m2).
dom taki jak buduję (parterówka z poddaszem, silka, dachówka) waży około 200 ton (może więcej) ale niech będzie.. po obrysie ma 144 m2 więc obciążenie będzie na m2 (wiem że pod ścianami będzie trochę większe ale się rozkłada jednak, i to nie zmieni wniosków) , daje to obciążenie około 1,4 t / m2 co w przeliczeniu na kPa da około 14kPa / m2, i teraz co istotne - ten styropian ma krótkotrwałe 80kPa/m2 (długotrwałe na pewno mniejsze) czyli jeśli uznamy za bezpieczną granicę maksymalnego odkształcenia za 10% (to chyba i tak za dużo) to maksymalnie możemy na nim postawić 10% * 80 kPa/m2 czyli 8 kPa, czyli około 800kg/m2
to chyba pokrywa się z innymi danymi bo o ile pamiętam to dla eps100 bezpieczną granicą jest około 1T / m2..
pod ścianami nośnymi jak ich jest niedużo to może być nawet 4-6T na m2 ale można przyjąć jak konstruktor pomyśli dobrze że będzie te 2-3T.. jakbyś nie kombinował to eps80 będzie za słaby..
zresztą jedź do hurtowni, weż w rękę po kawałku każdego, stań i podskocz na nim i zobaczysz co się stanie..
No niestety nie jest to takie proste, nie można po prostu liczyc ile wazy dom i to rozkladac na powierzchnie, chyba ze się ma plyte projektowana jako strop, która ma grubość 35cm i 7 t stali ;)
Przy obliczeniu plyt interesują nas obciążenie liniowe, czyli kN/mb pod scianami oraz punktowe, czyli kN pod slupami. Owszem, plyta te obciążenie rozprasza, ale nie równomiernie na cala powierzchnie. Dlatego dop. obciążenie gruntu jest parametrem do obliczenia, i tu trzeba uwzglednic izolacje jako najslabsza warstwę. Akurat ma na biurku dom parterowy, ok. 13x15m, jedna sciana nosna i jeden 3-metrowy kawalek scian w srodku, a pod dluga sciana wewnetrzna mam 103 kN/mb, a pod tym krótkim kawałkiem ma 85 kN/mb. Sciana ma grubość 24cm! Nawet jeśli plyta rozprasza te obciążenie z mb na 1m², to i tak sa to już dość mocne obciążenie (nie dla plyty, ale dla warstwę izolacyjna), a pod domami z pietrem sa często znacznie wyższe.
http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/obciazenie_zps6fb21a40.jpg (http://s1075.photobucket.com/user/BrinkmannConsulting/media/obciazenie_zps6fb21a40.jpg.html)
to wcale nie jest tak jednoznacznie. EPS pod wylewka może mie dużo lepszy wspolczynnik Lambda (np. 0,033 EPS swisspor, 0,037 Styrodur).
Tu sa obliczenie, widać ze w przypadku 10+10 ten most termiczny pod scianami już wcale nie gra taka duza role.
Dobieranie izolacji płyty fundamentowej na bazie tej strony jest nie miarodajne. Jaką dajesz temp. pod płytą, jaką wilgotność ? Przecież rozkład izoterm jest całkiem inny dla płyty fundamentowej a inny dla ściany. Poza tym program nie uwzglednia mostków termicznych na styku ściana / płyta fundamentowa.
Idąc twoim tokiem rozumowania, można wywnioskować, że nie opłaca się wogóle dawać jakiejkolwiek izolacji pod płytę, bo taniej i cieplej będzie dać 30cm pod wylewką...
No to się przegalopowalesz, ale może z powodu bariery językowej :).
Program jak najbardziej się nadaje. Uwzglednia grunt jako grunt (warstwa 8 "Erdreich", czyli grunt, a nie "Außenluft", czyli powietrza), tylko ze rysunek jest obrocony o 90°. Temperature można ustawic, ja dalem 8°C, tylko ze po odswiezanie strony zawsze wraca do 0°C (choć ta roznica nic nie zmienia). Wilgoc wzgledna jest 100%, wychodzimy zawsze z najgorszego wariantu.
Most termiczny tez jest uwzględnione, już pisałem: Warstwa swisspor sklada się z dwóch elementow, sciana orac izolacja. Funkcja nazywa się "Balken einfügen"
Tez już pisałem: mam drugi program, który daje dokładnie te same wyniki.
Symulacje z izolacja tylko na plycie jeszcze nie robilem, ale mysle ze wychodzi gorzej. W danym przypadku roznica wynikuje z faktu, ze swisspor ma znacznie lepsze parametry, ale jeśli cala plyta jest mostem termicznym, to najprawdopodobnie już inaczej wychodzi. Drugi "ale" w tym jest punkt rosy, który najprawdopodobnie by się przesunal do góry.
OK ... język niemiecki nigdy nie był moim ulubionym ;)
Jedno "ale", temp. 8oC dla gruntu może nie być wiarygodna. Tam gdzie występują mostki, temperatura gruntu może być bliska 0oC (przy zakładanej temp. powetrza - 20oC). Piszesz, że zmiana temperatury z 8oC do 0oC nic nie zmienia, czyli można wnioskować, że obliczenia nie uwzględniają mostków na styku ściana / płyta.
OK ... język niemiecki nigdy nie był moim ulubionym ;)
Jedno "ale", temp. 8oC dla gruntu może nie być wiarygodna. Tam gdzie występują mostki, temperatura gruntu może być bliska 0oC (przy zakładanej temp. powetrza - 20oC). Piszesz, że zmiana temperatury z 8oC do 0oC nic nie zmienia, czyli można wnioskować, że obliczenia nie uwzględniają mostków na styku ściana / płyta.
jejku... trochę nie rozumiem o co chodzi.
Nie uważam ze tak można wnioskować. Jakie mostki? Ma być fachowo robione, bez mostek. Jeśli zmieniam np. rozstaw lub grubość scian, wyniki się zmieniają. Przy takiej grubości izolacji, te 8°C po prostu nie robia roznice w wspolczynniku U. Poza tym, przy fachowo robionej plyty, mroz nie ma prawo być pod plyta, temperatura tam się stabilizuje na ok. 8°C, być moze przy 5°C przy stosowaniu opaski poziomo. (proszę nie za bardzo patrzeć na te obliczenia izoterm programem Therm7, które tu mielismy, to jest program do obliczenia i wykrywania mostow termicznych przy okien i nie do końca się nadaje do naszych "problemów" :))
Zreszta, zamiast wnioskować, lepiej może by było wyciagnac słownik i sam testować rozne modele, ten program wcale nie jest banalny, biorac pod uwagę ze obliczenia wspolczynnika U dla przegrod wieluwarstwowych wcale nie jest proste, szczególnie jeśli jeszcze ma uwzglednic tzw. belki, czyli pojedyncze warstwy skladajace się z roznych materiałów. :)
Ladnym dodatkiem jest obliczenia punktu rosy, to mój program do obliczenia U nie oferuje, za to jest to program certyfikowany, który robi obliczenie wg. Niemieckich i Europejskich norm (gdzies wyżej podalem numer, nie chce mi się szukac teraz). Ale jeszcze raz: Wyniki się zgadzają miedzy dwoma programem, nie tylko prawie, lecz na 100%. Wnioskuje zatem, ze program dobrze działa i wszystko uwzglednia tak jak trzeba :)
edit:
sprawdzałem: skasowałem XPS pod plyta i dalem 30cm EPS lamda 0033 na plycie, i U wychodzi na 0,167. Punkt rosy wtedy jest pod styropianem i nad betonem, czyli niekorzystny.Folie pod betonem zostawiłem, ponieważ w takim przypadku musi być, przecież nie lejemy beton bezpośrednio na piasek. Niedobra konstrukcja, a program to potwierdza. :)
W linku odnośnie płyty fundamentowej, który podałeś nie widać, żebyś uwzględnił ściany zewnętrzne, albo ja tego nie potrafię wyczytać.
OK, nie ciągnę tematu. Poklikam i postaram się głębiej zaznajomić z programem. Dam znać co mi wyjdzie.
EDIT: Masz racje ! Uwzględniłeś ściany zewnętrzne, których zmiana powoduje wpływ na U przegrody. Kilkam dalej, bo programik okazuje się bardzo ciekawy.
EDIT2: Do obliczeń wziałeś bloczek komórkowy na ścianę ! W takim przypadku jest dosyć oczywiste, że straty na styku ściana/płyta będę małe. Zrób teraz porównanie dla Silki, cegły lub lanego betonu. Dla takich materiałów lepiej wychodzi 20cm XPS pod płytę.
W linku odnośnie płyty fundamentowej, który podałeś nie widać, żebyś uwzględnił ściany zewnętrzne, albo ja tego nie potrafię wyczytać.
OK, nie ciągnę tematu. Poklikam i postaram się głębiej zaznajomić z programem. Dam znać co mi wyjdzie.
EDIT: Masz racje ! Uwzględniłeś ściany zewnętrzne, których zmiana powoduje wpływ na U przegrody. Kilkam dalej, bo programik okazuje się bardzo ciekawy.
EDIT2: Do obliczeń wziałeś bloczek komórkowy na ścianę ! W takim przypadku jest dosyć oczywiste, że straty na styku ściana/płyta będę małe. Zrób teraz porównanie dla Silki, cegły lub lanego betonu. Dla takich materiałów lepiej wychodzi 20cm XPS pod płytę.
Ciesze się, ze program jednak Ci się podoba! I masz racje, przyznam się ze po prostu zmodifikowalem rozne obliczenie, których miałem zapisane i których kiedyś zrobiłem dla klientów. Mam również symulacje z silka, wlasnie te 0,167 U o których wyżej pisałem, sa liczone z silka. A ten temat 10 +10 vs 20 pod plyta obliczyłem niedawno dla klienta, który chce budowac Ytong'iem, stad te przykłady.
Silki, lany beton lub pelne cegly sa jednak, jeśli chodzi o energooszczednosc, hm, powiedzmy, mało korzystne, a moim zdaniem najpopularniejszy material jest bloczek komórkowy, czyli cos w stylu Porotherm oraz materialy typu Ytong, choć Silka tez dość często się stosuje. Pelny beton lub pelne cegly raczej rzadko widziane. I tu znowu masz racje, pytanie jest która decyzja podyktuje na kolejna technologie. Czy najpierw decyduje, jaka izolacje pod/nad plyta, a do tego dopasuje material scian, czy raczej na odwrot, mam taki a nie inny material do scian i na te podstawie podejmuje decyzje, w jaki sposób mam izolować plyte.
Osobiscie bym raczej wybieral wersje z izolacja pod wylewka i sciany z materialu bardziej termoizolacyjnego, np. bloczki firmy Eder, Ytong, a może nawet keramzyt, a do tego zewnetrzna izolacja styropianowa. Nawet dom szkieletowy bym nie wykluczal, sa teraz ciekawe rozwiązanie na rynku, typu Procyon, gdzie w bardzo elegancki sposób jest rozwiązane problem z trwala elewacja i z paroprzepuszczalnoscia/paroszczelnoscia...
pozdrawiam
Thomas
Thomas, a co powiesz na kompromis, polegający na zastosowaniu 2x po 10cm XPS'a pod płytą tylko tam gdzie występują duże obciązenia, czyli ściany nośne i zewnętrzne a resztę wyłożyć 10cm XPS od gruntu i na to 10cm EPS'a ? Taniej i cieplej niż stosowanie XPS na całości.
Ja preferuje dom-termos, czyli izolacja tylko na zewnątrz, włącznie z dachem (20cm płyt PIR nakrokwiowo). Wtedy do środka dajesz bloczki silikatowe 18cm, które są znacznie tańsze niż Ytong, Eder czy keramzyt.
Thomas, a co powiesz na kompromis, polegający na zastosowaniu 2x po 10cm XPS'a pod płytą tylko tam gdzie występują duże obciązenia, czyli ściany nośne i zewnętrzne a resztę wyłożyć 10cm XPS od gruntu i na to 10cm EPS'a ? Taniej i cieplej niż stosowanie XPS na całości.
Ja preferuje dom-termos, czyli izolacja tylko na zewnątrz, włącznie z dachem (20cm płyt PIR nakrokwiowo). Wtedy do środka dajesz bloczki silikatowe 18cm, które są znacznie tańsze niż Ytong, Eder czy keramzyt.
Generalnie, 20cm izolacje pod plyta jest moim zdaniem jak najbardziej umiarkowane, tylko ze ja bym dodał jeszcze te 10 na plycie, aby mieć warstwę instalacyjna i izolacje dzwiekowa. Problem z tym EPS jest, ze to byłoby bardzo skomplikowane w obliczeniu. Programy przeważnie pozwalają tylko do dodawania jednego parametru gruntu, a tu mam ich dwóch, czyli trzeba by było zrobić obliczenie recznie. A oszczednosci na te 10 cm... no nie będzie to az tyle, przy roznice w cenie 150 zl za m³ wzchodzi 15zl za m²...
Dom Termos: Jak najbardziej, najlepiej się izoluje zawsze od stronie zewnetrznej, patrz wyżej na temat punkt rosy.
Silka naprawdę az tyle tansze? Przyznam się ze już nie znam ceny...
Pir na dach: trochę zabawne. Chcesz oszczedzac pare zl na XPS pod plyta, a na dach walisz najdroższy material co można kupic. Tez stosuje Pir dla niektórych domow pasywnych i znam ceny :) Nie mowie ze zle, PIR na dach to super sprawa, ale wtedy chyba już nie ma co patrzeć na te pare m³ więcej tego XPS'a, to przecież taniocha ;)
Z tą ceną Silki troszkę przesadziłem :) aż takiej różnicy nie ma, ale ma inne jak dla mnie lepsze właściwości (możliwość wieszania szafek, akumulacja).
Co do płyt PIR nakrokwiowo, to cena 100zł za m2 20cm płyty dwustronnie laminowanej aluminium nie jest drogo. Biorąc pod uwagę takie rzeczy jak te które przytoczył skrabi:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210445-Domek-w-Trzebnicy&p=6077395&viewfull=1#post6077395
to nie ma się nad czym zastanawiać.
śmieszne jest jak ktoś oszczędzi na fundamencie żeby później wydać na hiszpańskie płytki
Witam
Odchodząc troszkę od tej akademickiej dyskusji :) zadam praktyczne pytanie.
Czy przy wylewaniu płyty jest niezbędny wibrator do betonu? Jeśli jest on potrzebny to czy wystarczy taki w postaci pałki czy tez jakiś bardziej specjalistyczny?
fotohobby
21-08-2013, 20:16
Łata wibracyjna.
Mój szef uprzedził, że bez niej płyty nie wylewa :)
Arturo72
21-08-2013, 20:27
Ja miałem pałkę,dom stoi :)
macio_23
21-08-2013, 20:44
Łata wibracyjna.
Mój szef uprzedził, że bez niej płyty nie wylewa :)
Legalett nie używa czy źle widzę? http://www.legalett.com.pl/jak_budujemy
fotohobby
21-08-2013, 20:49
Oni dawali pod płytę EPS100, więc jakby nie są dla mnie wyznacznikiem :)
pałka wystarczy.. moi mieli łatę ale jak betonu brakło to musieli ściągać na 1m2 płyty i piękne zatarcie szlag trafił.. i tak się schowa pod wylewką..
Jest sens kupić wibrator na budowę domu - taki chiński - ceny od 300 zł za 800W do powiedzmy 500 zł za 1500W?
Czy może jednak z wypożyczalni?
Arturo72
21-08-2013, 21:10
Jest sens kupić wibrator na budowę domu - taki chiński - ceny od 300 zł za 800W do powiedzmy 500 zł za 1500W?
Czy może jednak z wypożyczalni?
Zdecydowanie z wypożyczalni,moi brali z Ramirenta.
grzeniu666
21-08-2013, 21:19
Jest sens kupić wibrator na budowę domu - taki chiński - ceny od 300 zł za 800W do powiedzmy 500 zł za 1500W?
I co, jak się podczas lania popsuje, to poprosisz beton aby poczekał ze dwie godzinki? Pomijam jakość, pewnie komórka w trybie dyskretnym lub wibracje od dizla betoniarki lepiej zagęszczą :) Wypożycz, a wcześniej zapytaj betoniarzy czy nie mają na wyjazdach.
macio_23
21-08-2013, 21:24
Oni dawali pod płytę EPS100
Czyli jednak można :P
fotohobby
21-08-2013, 21:29
Praktycznie każda betoniarnia dysponuje spalinową łatą wibracyjną, u mnie wszystkie trzy betoniernie, do których wysłałem oferty tymi łatami "za free" się chwaliły
Praktycznie każda betoniarnia dysponuje spalinową łatą wibracyjną, u mnie wszystkie trzy betoniernie, do których wysłałem oferty tymi łatami "za free" się chwaliły
Bo w Rybniku beton jest tani i wszystkie dodatki gratis :)
fotohobby
21-08-2013, 21:46
To fakt, tu można przebierać w ofertach na beton.
Można też zamówić beton samozagęszczalny do którego nie trzeba wibratora no i zacierać też nie trzeba.
Ja mialem late spalinowa, placilem 90zl za dobe.
Bardzo dziękuje za udzielone odpowiedzi - łata lub pałka musi być :)
Pytanie drugie - muszę sprawdzić budowlańców - jaki jest wskazany dystans pomiędzy dolną warstwą zbrojenia a powierzchnią styropianu. Mam troszkę rozbieżne informacje.
około 4cm - poszukaj pod hasłem otulina zbrojenia
A w projekcie nie jest napisane? Ja mialem 3cm
wibrator z buławą powinien być. Łata może nie zagęścić do samego spodu.
Czy któraś z płyt Legallet-a popękała? ;)
Albo dobra listwa wibracyjna spalinowa, albo tzw bulawa. Ja preferuje listwe, ponieważ ona jednocześnie zaciera, a ona zageszcza do 25cm grubości. Plyty maja przeważnie 20cm, czyli jest ok.
Trzeba tez wiedzic o tym, ze można za dużo wibrować. Proszę nie przesadzac, ponieważ od pewnego momentu beton się rozwarstwia.
tylko łata nie zagęści dobrze przy ścianach, przepustach itd. Jak jest gęsto wytyków, też jest kłopot. A buława wejdzie wszędzie...
tylko łata nie zagęści dobrze przy ścianach, przepustach itd. Jak jest gęsto wytyków, też jest kłopot. A buława wejdzie wszędzie...
Nie wiem jakie sprobowalesz laty, moja swietnie się radzi. A scian jeszcze nie ma jak robimy plyte, bo tradycyjnie sciany stoja na plycie ;)
ta listwa tak wibruje, ze czuje te wibracje w stopach, i to mocno, a ja jestem ok 1-1,5m przed listwa.
łata jak łata, spalinowa jak każda lub raz miałem elektryczną ale z kablem jest męka. Pisząc ściany, miałem na myśli miejsca przy szalunku, tam gdzie ściany właśnie będą stać. Każdy robi jak lubi. Na większej budowie gdzie inspektor pilnuje, nie ruszysz z laniem betonu jak nie masz co najmniej dwóch wibratorów w zapasie (lubią się zepsuć). Wibratorów a nie łat. Łata służy do zacierania betonu, i niejako przy okazji wibruje go. Ale nie powinna zastępować wibratora z buławą.
łata jak łata, spalinowa jak każda lub raz miałem elektryczną ale z kablem jest męka. Pisząc ściany, miałem na myśli miejsca przy szalunku, tam gdzie ściany właśnie będą stać. Każdy robi jak lubi. Na większej budowie gdzie inspektor pilnuje, nie ruszysz z laniem betonu jak nie masz co najmniej dwóch wibratorów w zapasie (lubią się zepsuć). Wibratorów a nie łat. Łata służy do zacierania betonu, i niejako przy okazji wibruje go. Ale nie powinna zastępować wibratora z buławą.
No tak, tak twierdza kierbud'y starzszej generacji, tez już miałem te dyskusje. Tylko ze nawet w Niemczech teraz te laty do grubości 25cm sa dozwolone, chyba ktoś to testowal i uznal, ze jednak da rade.
Elektryczna lata, to się zgadzam, jest poraszka :)
U mnie używany był wibrator buławowy. Nie wyobrażam sobie, żeby bez niego beton dobrze wypełnił każdą szczelinę między zbrojeniem.
Płytę skończyliśmy 2 tygodnie temu, w te największe upały...
U mnie używany był wibrator buławowy. Nie wyobrażam sobie, żeby bez niego beton dobrze wypełnił każdą szczelinę między zbrojeniem.
Płytę skończyliśmy 2 tygodnie temu, w te największe upały...
Trzeba zamowic beton w odpowiedniej kosystencji. S3 pry dostawie na budowie, a w razie czegos jest jeszcze plastyfikator. Ale nawet: ostatnio tez mielismy beton bardziej gesty, ale i tak widać jak ladnie beton się rusza i przylega w rogach i zbrojeniu. Wyobraznie to jedna rzecz, doswiedczenia inna :)
potrafię sobie wyobrazić, jak łata nie dowibruje betonu na spodzie mocno zbrojonej płyty. Tylko buława daje Ci pewność że będzie ok. Oczywiście wibrować też trzeba umieć.
Ja używałem wibratora buławy.
A oto świeżutka dziś zalana płyta:
Podbudowa z piasku mieszanego ze żwirek ~ 1/3 żwiru 2/3 piachu ubite zagęszczarką 450 kg
Na to XPS basf 10 cm z frezem.
Potem folia 0,5 mm
Zbrojona siatką góra i dól oczko 20 cm * 20 cm pręt fi 12.
Na około wieniec 2*2 fi 14
Dodatkowo wg aranżacji własnej wykonawcy 7 poprzecznych belek 2*2 fi 12.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin