Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
domowy cieć
30-09-2013, 11:21
...Oleju do głowy trzeba wlac niektórym...Oleju to sobie sam nalej do tej pustej łepetyny obrażającej wszystkich wokoło
Opanuj się człowieku a kompleksy lecz u psychiatry a nie tutaj.
Nie tylko ja w swoim życiu zetknąłem się z sytuacją że podpis nic nie znaczy, nie tylko w budowlance. Faktycznie, może dlatego, że dalej żyję w Polsce gdzie takie "podpisy" często się zdarzają
EOT bo z chamskimi odzywkami polemizować nie sposób, tylko zaśmiecają ten wątek
Arturo72
30-09-2013, 11:48
Oleju to sobie sam nalej do tej pustej łepetyny obrażającej wszystkich wokoło
Opanuj się człowieku a kompleksy lecz u psychiatry a nie tutaj.
Nie tylko ja w swoim życiu zetknąłem się z sytuacją że podpis nic nie znaczy, nie tylko w budowlance. Faktycznie, może dlatego, że dalej żyję w Polsce gdzie takie "podpisy" często się zdarzają
EOT bo z chamskimi odzywkami polemizować nie sposób, tylko zaśmiecają ten wątek
Jezdzisz przez mosty ? Pracujesz w budynku ? Mieszkasz w budowli murowanej ? Żyjesz ? Funkcjonujesz ? Miś Yogi podpisał się pod tymi konstrukcjami ?
domowy cieć
30-09-2013, 12:00
chłopie, lecz się i nie zaśmiecaj wątku, nic nowego nie wnosisz, nie dyskutujesz na temat płyty tylko pie... ciągle te same banialuki.
Przez takich jak ty by dotrzeć do jakiejś merytorycznej dyskusji trzeba przebrnąć przez ogrom wypocin zakompleksionych gostków którzy na siłę będą udowadniać że mają rację - taki drugi sunrise który wątek o montażu w ociepleniu zamienił w szopkę
Pozdrawiam wszystkowiedzącego Arturo i czasem byś się zastanowił, że mimo wszystko pewne minimum kultury nawet w sieci powinno obowiązywać.
plusfoto - tak te ścianki mają być jakby pierwszą wrstwę ścian właściwych i totalnie nie wiem czy jest sens je robić
tmann - a mógłbyś napisać jakie wartswy Ty w takim razie proponujesz?
Oczywiście. Od dol do góry:
1. podsypka piaskowa, zageszczona do IS ok 0,96
2. XPS
3. folia (my robimy to 2-warstwowo)
4. zbrojenia, beton
w zaleznosci od rodzaju plyty tu może będzie od razu podloga, wtedy na plycie powinna być warstwa paroszczelna, albo tradycyjna wylewka, wtedy na plycie styropian, folia, podlogowka, wylewka i posadzka.
stefek1980
30-09-2013, 19:17
Rozmawiałem dzisiaj z geologiem i otrzymałem pytanie ile powinno być odwiertów, oczywiście napisałem do projektanta. WG geologa 2-3 i głębokości 5m, i drugie pytanie jakie mi się nasunęło czy ktoś się orientuje jaki jest stopień i czas utleniania EPS200 a XPS?
Rozmawiałem dzisiaj z geologiem i otrzymałem pytanie ile powinno być odwiertów, oczywiście napisałem do projektanta. WG geologa 2-3 i głębokości 5m, i drugie pytanie jakie mi się nasunęło czy ktoś się orientuje jaki jest stopień i czas utleniania EPS200 a XPS?
Ja miałem 3 odwierty po 5m każdy. Niestety wyszły gliny, iły i jeszcze jakieś inne plastyczne i pylaste, więc wymiany gruntu miałem na prawie metr...
Cóż, ale płyta już stoi i mury pną się do góry :)
Arturo72 - przestań i zajmij się stroną merytoryczną.
Dla przypomnienia i ku przestrodze:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_budowlana_na_%C5%9Al%C4%85sku_(2006)#B. C5.82.C4.99dy_konstrukcyjne_i_wykonawcze
no i nadal nie wiemy, jakie problemy mają płyty fundamentowe na EPS w Szwecji...
Na wielu budowach w Szwecji byłem i pracowałem i z żadnymi problemami sie nie spotkałem ;)
Nawet ostatnio robiliśmy dach na domku w stylu starej chaty wikinga czyli z grubych tylko ociosanych bali. Dach docelowo mial byc porośniety trawą. Dom oczywiście jak wszystkie nowe w Szwecji na płycie a pod nią 30 cm eps.
no widzisz. Osobliwość tego forum, twierdzi inaczej. Oni robili płyty w Szwecji i twierdzą że w Szwecji wiele płyt ma problemy. Teraz robią płyty w Polsce, i twierdzi to samo. Może to chodzi o jego płyty? Panie Brinkmann, może pan w końcu nas oświecić?
Arturo72 - przestań i zajmij się stroną merytoryczną.
Dla przypomnienia i ku przestrodze:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_budowlana_na_%C5%9Al%C4%85sku_(2006)#B. C5.82.C4.99dy_konstrukcyjne_i_wykonawcze
Moj ojciec pracował jako kierownik w firmie, ktora budowała tą hale. Na szczęście tą budowę prowadził kto inny. Zanim sie zawaliła to pamiętam ze straszne problemy mieli z cieknącym dachem.
domowy cieć
30-09-2013, 22:13
no i nadal nie wiemy, jakie problemy mają płyty fundamentowe na EPS w Szwecji...Jak zaczną budować tak ciężkie domy jak nasze może i problemy się zaczną
Ludzie, czy doprawdy spieranie się o EPS czy XPS przez ostatnie dwie strony wątku dotyczy płyty fundamentowej?
Czy tak trudno zrozumieć, że przychodzimy tu by poczytać WIEDZĘ a nie utarczki słowne między jednymi a drugimi, takie pieprz... głupot przez kilka - kilkanaście stron robiące tylko bajzel na FM i na dodatek jak brak argumentów zaczyna się chamstwo
Wystarczy raz wypowiedzieć swoje przekonanie i leciem dalej.
Pytanie do tych co zawodowo płytami się zajmują - inni niech, jeśli można prosić, nie odpowiadali bo tylko znów głupoty gadać będą.
Oglądałem na Discovery kiedyś program gdzie wykonywano płytę fundamentową, chyba było to w Anglii. Płyta pod dom murowany, w technologi podobnej do naszej, pustaki itd, piętrowy z płaskim dachem.
I o co mi tak naprawdę chodzi.
Pod płytę zebrali humus, nawieźli z 20-30 cm piasku, ubili to dokładnie, styrodur i na to płyta.
Czytam niektóre wypowiedzi i zastanawiam się - po co aż tak głęboko należy wybrać grunt. Bez marketingu czy filozofowania - wyjaśnijcie mi dlaczego ?
Przecież płyta sama w sobie powinna przenieść obciążenia punktowe ścian na większą powierzchnię tym samym ... no własnie - po co to wszystko ?
Arturo72
30-09-2013, 22:24
Czy tak trudno zrozumieć, że przychodzimy tu by poczytać WIEDZĘ
Cieciu,czy Ty na forum chcesz zasięgnąć wiedzy temat konstruowania domów ?
Od tego są szkoły a nie fora.
Obudź się,może zapytaj się na forum jakie zbrojenie masz dać w płytę albo niech Ci ktoś wyliczy więźbę na dach.
Co za...cieć...
Nie doczytałem ale długo nie trzeba było czekać na podobne pytanie:
Czytam niektóre wypowiedzi i zastanawiam się - po co aż tak głęboko należy wybrać grunt. Bez marketingu czy filozofowania - wyjaśnijcie mi dlaczego ?
Przecież płyta sama w sobie powinna przenieść obciążenia punktowe ścian na większą powierzchnię tym samym ... no własnie - po co to wszystko ?
Bo jeden forumowicz z drugim forumowiczem mieli kaprys wybrać tak głęboko ale jest to tylko marketing,Ty nie mniej takiego kaprysu i wybierz tylko 10cm :)
Człowieku,ile Ty masz lat ? 15 ? 18 ? Bo nie sądze,że dorosły człowiek może tak myśleć i to w dodatku budujący dom...
Chyba jakąś prowokację odgrywasz albo jest to ukryta kamera.
Zapytaj się swojego konstruktora o to,to jego działka,podobnie jak styro pod płytą a jak mu nie ufasz to nagraj sobie ten reportaż z Discovery i podłóg niego rób płytę bo innej opcji nie masz.
Jak zaczną budować tak ciężkie domy jak nasze może i problemy się zaczną
podobno już mają. Przynajmniej wg. wszechwiedzącego pana TB.
domowy cieć
30-09-2013, 22:44
...Człowieku,ile Ty masz lat ? 15 ? 18 ? Bo nie sądze,że dorosły człowiek może tak myśleć...Czekałem kiedy się odezwie w stylu tak charakterystycznym dla siebie
Bez komentarza ...nie swoją drogą jesteś po prostu cham i tyle
Arturo - może byś się tak opanował i odrobinę pofolgował swoim zapędom wszechwiedzącego i wszechmądrego forumowicza.. Jeszcze takich kilku jest tutaj ale może dali sobie spokój - wygrał zdrowy rozsądek.
Każdy z nas ma prawo do własnego zdania i nie każdy musi się z nim zgadzać - nikt z nas nie ma monopolu na rację - pamiętajmy o tym. Powtórzę propozycję jednego z kolegów wcześniej - nie podoba Ci się czyjaś wypowiedź albo uważasz ją za merytorycznie niepoprawną to przedstaw swoje zdanie w temacie - nie próbuj nikogo besztać ani obrażać. Ci co to czytają zapewne myślą na tyle biegle że potrafią wyciągnąć jakieś wnioski, czasem lepsze lub gorsze ale to już problem czytelnika.
Ludzie dajcie już spokój tym głupawym wycieczką osobistym i obrażaniu innych, napiszcie co sądzicie w temacie i starczy bo normalnie ten wątek stracił swój merytoryczny charakter a jest sprzeczką na ważny temat ale jak śmiem przypuszczać nie do rozwiązania bo każdy okopał się we własnym grajdołku i rzuca inwektywami jak granatami.
Co do pytań użytkowników - jak ktoś pyta to znaczy że ma fałdy na mózgu a to już jest potwierdzenie że myśli.
Arturo72
30-09-2013, 22:58
Powtórzę propozycję jednego z kolegów wcześniej - nie podoba Ci się czyjaś wypowiedź albo uważasz ją za merytorycznie niepoprawną to przedstaw swoje zdanie w temacie - nie próbuj nikogo besztać ani obrażać.
Przedstawiałem nie raz ale widocznie nie dociera.Powtórzę jeszcze raz.
Od głębokości wykopów nie decyduje zdanie jednego czy drugiego forumowicza.O jakości styropianu pod płytą nie decyduje zdanie jednego czy drugiego forumowicza czy nawet producenta,o zbrojeniu wpłycie nie decyduje większosć na forum
Od tego wszystkiego jest konstruktor ale jak ktoś mi wyjeżdża,że konstruktor się nie zna,że od konstruktora lepiej wie forumowicz to ręcę opadają.
Folia: Warstwa paroszczelna powinna być od stronie cieplej, jeśli dam folie pod izolacja, punkt rosy od razu się zmienia i skraplanie będzie nad folia. Lepiej dac ta folie pod betonem jako warstwę poslizgowa, a warstwę paroszczelna na plycie bądź pod wylewka, w przypadku desek jako podloge nawet pod deskami.
Jak widać na budowie domu zeroenergetycznego : http://www.domzeroenergetyczny.waw.pl/kronika-budowy-domu-zeroenergetycznego#linkday_6_3 (od zdjęcia nr 6/31), nie dla wszystkich jest to takie jasne.
Co ciekawe piszą (pod zdjęcim 9/31):
Teoretycznie tej folii nie musielibyśmy układać z tego względu że pospółka nie podciąga wody.
To po co w takim razie dają tą folię? Aby podwyższyć koszty budowy? Bo jej wartości to na pewno nie zwiększy.
fotohobby
01-10-2013, 07:08
Oglądałem na Discovery kiedyś program gdzie wykonywano płytę fundamentową, chyba było to w Anglii. Płyta pod dom murowany, w technologi podobnej do naszej, pustaki itd, piętrowy z płaskim dachem.
I o co mi tak naprawdę chodzi.
Pod płytę zebrali humus, nawieźli z 20-30 cm piasku, ubili to dokładnie, styrodur i na to płyta.
Czytam niektóre wypowiedzi i zastanawiam się - po co aż tak głęboko należy wybrać grunt. Bez marketingu czy filozofowania - wyjaśnijcie mi dlaczego ?
Przecież płyta sama w sobie powinna przenieść obciążenia punktowe ścian na większą powierzchnię tym samym ... no własnie - po co to wszystko ?
Też wybierałem tylko humus, ale bezpośredno pod humusem był piasek średni, nieznacznie zagliniony, później piasek drobny, z niewielkim dodatkiem żwiru. Jak by budowali ten dom, na torfie, albo glinie to byłoby więcej, niż 30cm.
Poza tym, głębokość przemarzania tez jest u nich inna, co oznacza, że gruntu wysadzinowego moga wybrać mniej.
Jeszcze jeden "kwiatek" z budowy domu zeroenergetycznego.
Tutaj http://www.domzeroenergetyczny.waw.pl/kronika-budowy-domu-zeroenergetycznego#linkday_4_2 pokazano wykonywanie podsypki z pospółki.
Brakuje tylko jednego elementu - zagęszczarki. Koparka, nawet najcięższa w tym wypadku nie wystraczy.
plusfoto
01-10-2013, 08:10
A widzieliście tam jakiekolwiek zbrojenie? Wygląda że pojechali wyłącznie na rozproszonym.
Jeszcze jeden "kwiatek" z budowy domu zeroenergetycznego.
Tutaj http://www.domzeroenergetyczny.waw.pl/kronika-budowy-domu-zeroenergetycznego#linkday_4_2 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.domzeroenerget yczny.waw.pl%2Fkronika-budowy-domu-zeroenergetycznego%23linkday_4_2) pokazano wykonywanie podsypki z pospółki.
Brakuje tylko jednego elementu - zagęszczarki. Koparka, nawet najcięższa w tym wypadku nie wystraczy.Było chyba jednak zagęszczane. Przed położeniem folii piasek wygląda trochę inaczej niż po koparce. Nie chce mi się poza tym wierzyć by zapomnieli o takim "drobiazgu"
Przedstawiałem nie raz ale widocznie nie dociera.Powtórzę jeszcze raz.
Od głębokości wykopów nie decyduje zdanie jednego czy drugiego forumowicza.O jakości styropianu pod płytą nie decyduje zdanie jednego czy drugiego forumowicza czy nawet producenta,o zbrojeniu wpłycie nie decyduje większosć na forum
Od tego wszystkiego jest konstruktor ale jak ktoś mi wyjeżdża,że konstruktor się nie zna,że od konstruktora lepiej wie forumowicz to ręcę opadają.Masz taki wykres naprężeń punktowych jak zamieszczany tu wcześniej? Jeżeli nie masz to twój konstruktor, z całym dla niego szacunkiem nie zrobił wszystkiego co powinien.
domowy cieć
01-10-2013, 09:25
perm, nie wracaj już i nie polemizuj, zaśmieci to wątek.
HenoK - dzięki za link, oglądam i tez nie zauważyłem zbrojenia albo jeszcze nie doszedłem do tych zdjęć
Arturo72
01-10-2013, 10:35
HenoK - dzięki za link, oglądam i tez nie zauważyłem zbrojenia albo jeszcze nie doszedłem do tych zdjęć
Może producent płyty czyli wykonawca nie zaleca dawać zbrojenia w płycie ? Na Discovery jak oglądałeś to było zbrojenie ?
Było chyba jednak zagęszczane. Przed położeniem folii piasek wygląda trochę inaczej niż po koparce. Nie chce mi się poza tym wierzyć by zapomnieli o takim "drobiazgu"Zagęszczanie wykonuje się warstwami, czyli powinna równocześnie pracować koparka i zagęszczarka.
Trochę mi się nie chce wierzyć, że taki "szczegół" pominęli na zdjęciach.
Mam jeszcze pytanko pośrednio dotyczące płyty..
Interesuje mnie jak w najleprzy sposób wprowadzić do budynku kabel elektryczny zasilający (od przyłącza do tablicy rozdzielczej) aby zminimalizować mostki cieplne. Kabel będzie prowadzony do budynku w ziemi.
wejście/przepust w płycie. Szara rura kanalizacyjna. Operacja do wykonania jeszcze przed położeniem izolacji.
Ja do tego celu, za namową kolegi, użyłem takich niebieskich wodnych rur zarówno do prądu jak i do wody (tą do prądu zrobiłem na tyle długą że powinna dosięgnąć miejsca gdzie energetyka postawi szafkę w płocie)
ja u siebie dałem czarną do wody fi80. Ale są drogie więc nie polecam. Teraz dałbym już szarą kanalizacyjną. Można też pociągnąć Arota rurę od razu i też będzie ok. Wypuścić więcej jeżeli nie wiemy gdzie dokładnie będzie skrzynka.
Dali szare rury kanalizacyjne w ziemię?No chyba powinny być pomarańczowe... Wszystkie przepusty, prądowe, wodne (fi75), do pc, oraz kanalizacja, były u mnie wykonywana po zagęszczeniu podbudowy z piasku.
Czyli generalnie zalecacie wyprowadzenie w konkretnym miejscu płyty rury (np arota) która bedzie szła pod płytą w ziemi aż do szafki z przyłączem, tak?
W rurze pewnie powinien być jakiś pilot aby dało się przeciągnąć kabel.... nie będzie z tym problemu?
Wy te rury wyprowadzacie w miejscu gdzie będzie ściana / przy ścianie na której bedziecie mieć tablicę rozdzielczą?
Ja jak narazie nie mam dokładnie sprecyzowanego miejsca w którym umieszczę tablice rozdzielczą no i mam dylemat.
Ktoś mi kiedyś doradzał aby poprostu poprowadzić kabel w izolacji,przebić sie przez ścianę i zaizolować pianką. No ale takie rozwiazanie od razu śmierdzi mi mostkami cieplnymi.....
skrzynki zazwyczaj umieszcza się w kotłowni lub przy wejściu w ganku. Puść sobie 2 rury i po kłopocie. Wykorzystasz jedną.
stefek1980
02-10-2013, 19:08
Również przymierzam się do płyty i raczej zdecyduję się na 10xps pod i 10eps na płytę, pod ogrzewanie podłogowe.
Pobawiłem się również tym bardzo ciekawym programem (niemieckim) i zrobiłem jedną ciekawą rzecz otóż włączyłem ogrzewanie i .... wyniki w linku. W porównaniu do macio_23 usunąłem folię pod gresem.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=E3Tad4mt&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=1000&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=8&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps,+10cm+Eps,+sciany+porotherm24
Również przymierzam się do płyty i raczej zdecyduję się na 10xps pod i 10eps na płytę, pod ogrzewanie podłogowe.
Pobawiłem się również tym bardzo ciekawym programem (niemieckim) i zrobiłem jedną ciekawą rzecz otóż włączyłem ogrzewanie i .... wyniki w linku. W porównaniu do macio_23 usunąłem folię pod gresem.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=E3Tad4mt&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=1000&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=8&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps,+10cm+Eps,+sciany+porotherm24 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.u-wert.net%2Fberechnung%2Fu-wert-rechner%2F%3Fcid%3DE3Tad4mt%26d0%3D1%26mid0%3D101% 26d1%3D0.02%26mid1%3D7%26d2%3D6%26mid2%3D31%26d3%3 D10%26mid3%3D2828%26x3%3D1000%26lid3%3D1244074774% 26d4%3D10%26mid4%3D59%26x4%3D24%26lid4%3D124407477 4%26d5%3D20%26mid5%3D11%26d6%3D0.06%26mid6%3D7%26d 7%3D10%26mid7%3D20643%26d8%3D40%26mid8%3D87%26bt%3 D2%26T_i%3D20%26RH_i%3D50%26T_e%3D8%26RH_e%3D100%2 6outside%3D2%26name%3D10cm%2Bxps%2C%2B10cm%2BEps%2 C%2Bsciany%2Bporotherm24)
Ciesze się ze ten programik się przyda. Jest jedna sprawa: Jeśli chcesz tu pokazac wyniki, to trzeba się zarejestrować, aby moc zapisac obliczenie, inaczej link prowadzi zawsze do pierwotniej zapisana wersje pod moim kontem. Alternatywnie można oczywiście zrobić screenshot'a lub generować pdf (funkcja do tego znajduje się na końcu stronie "Zusammenfassung als PDF-Datei")
Ale i tak wiem o co Ci chodzi: program umie uwzglednic podlogowke lub plyte grzewcze, można podawac grubość, rozstaw i miejsce rur grzewczych i temperaturę zasilania. Wyniki mogą być przerazajace, ponieważ program wtedy oblicza straty ciepla w przegrodzie i wspolczynnik U się powieksza!
To zjawisko nie jest nowe, obliczenie jak najbardziej sa słuszne, ale nie zmienia to fakt ze i podlogowka i plyta grzewcza sa bardzo energooszczędne; bilans energetyczny i tak jest dobry.
@zula5: przepusty generalnie robimy z rur fi110 pomarańczowych ze względu na to ze sa bardziej trwale, sa przeznaczone do zastosowan pod ziemia, natomiast szare rury sa do zastosowan wewnętrznych i sa dość delikatne; szybko pekaja. Aroty tez sa oik, o ilesa krotke, inaczej trzeba wsadzić tzw pilot. Rury montować kieliszkiem na dol i stosować kolana 45°, wtedy nie będzie problem z wprowadzeniem media.
@Henok: Dzieki za ciekawy link. Co prawda, znalem już ten projekt, ale strone nie miałem okazje ogladac, i trochę byłem w szoku. Szare rury pod plyta, niepotrzebna wymiana gruntu, która kosztuje dużo więcej niż porzadna opaska przeciwwysadzinowa, podkład pod kształtkami Izodom układane "pi razi drzwi", folia pod styropianem, który się nazywa Peripor a nie Poripor, odkurzac centralny w plycie, która zresztą jest czescia konstrukcyjna (owszem, plyta ma 25cm, ale mimo wszystko...), żadne zbrojenie dodatkowe pod drzwiami, scianami zewnetrznimi bądź w narożnikach wklęsłych, tak jak przepisane przez producenta wlokien, styropianowe elementy dla zastosowan pod wylewka pod plyta itd... lista jest dluga. Przy takim obrazie, coz, nawet bym się nie dziwil jeśli o takiego drobiazgu jak zagęszczanie zapomniaja... i na to wygląda wg opisu.
a co z tymi płytami w Szwecji i ich problemami? Znikły?
@stefek1980: to link na wersje 10+10 i podlogowka w wylewce: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=101&d1=6&mid1=31&&&T_fixed1=24_30_150_16&d2=10&mid2=2828&x2=500&lid2=1244074774&d3=10&mid3=59&x3=24&lid3=1244074774&d4=0.02&mid4=7&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2&name=10cm%20xps%2C%2010cm%20Eps%2C%20podlogowka%2C %20sciany%20porotherm24 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.u-wert.net%2Fberechnung%2Fu-wert-rechner%2Findex.php%3F%26d0%3D1%26mid0%3D101%26d1% 3D6%26mid1%3D31%26%26%26T_fixed1%3D24_30_150_16%26 d2%3D10%26mid2%3D2828%26x2%3D500%26lid2%3D12440747 74%26d3%3D10%26mid3%3D59%26x3%3D24%26lid3%3D124407 4774%26d4%3D0.02%26mid4%3D7%26d5%3D20%26mid5%3D11% 26d6%3D0.06%26mid6%3D7%26d7%3D10%26mid7%3D20643%26 d8%3D40%26mid8%3D87%26bt%3D2%26T_i%3D20%26RH_i%3D5 0%26T_e%3D0%26RH_e%3D100%26outside%3D2%26name%3D10 cm%2520xps%252C%252010cm%2520Eps%252C%2520podlogow ka%252C%2520sciany%2520porotherm24)
temperatura zasilania 24°C, rozstaw rur 15cm
Mam pytanko: orientujecie się może, czy zmiana sposobu fundamentowania z ław na płytę wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, czy też jest to może zmiana nieistotna i wystarczy podpis projektanta i kierbuda?
Mam pytanko: orientujecie się może, czy zmiana sposobu fundamentowania z ław na płytę wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, czy też jest to może zmiana nieistotna i wystarczy podpis projektanta i kierbuda?
Wzstarczy zgoda projektanta. Jest to tzw zmiana nieistotna, większość naszych klientów ma projekt na lawy fundamentowe. Często w przypadku gotowych projektów taka zgoda już jest.
no panie Brinkmann. Dlaczego się pan wymiguje od odpowiedzi? Myśli pan, że jest tak sprytny? Zapytam po raz trzeci i będę pytał do skutku.
Napisał pan, że w Szwecji domy na płytach fundamentowych mają kłopoty/problemy. Pytam więc jakie to problemy mają te domy?
Naród Szwedzki to bardzo solidny naród. Są symbolem solidności (tak jak zresztą Niemcy). Jakoś ciężko mi w to uwierzyć, że tak solidny i nie biedny naród, pozwoliłby sobie na takie babole.
Dopytuje więc, bo skoro napisał pan że domy w Szwecji, które stawiane są na płytach fundamentowych, a jako izolacja pod te płyty używany tam jest najczęściej EPS, więc pytam jak to jest.
Jak to jest, że w Polsce pisze pan, że EPS pod płytę się nie nadaje i szerzy pan pogląd, że to niedozwolone a tym czasem w Szwecji gdzie naród jest o wiele bogatszy, i zakup XPS dla Szweda to "bułka z masłem" w porównaniu do nas, a mimo to oni stawiają domy na EPS a u nas nie można?
Czy to dlatego już nie robi pan płyt w Szwecji? Bo pana płyta na EPS stać nie może gdyż nie jest na tyle sztywna (owszem może stać na EPS, ale musiałaby być na tyle gruba że stała by się nieopłacalna).
Więc teraz stawia pan płyty na XPS w Polsce, bo Polak ostatni grosz wyda, ale co tam - będzie miał na XPS.
Podsumowując. Pisze pan że jeździ na szkolenia, gdzie Polscy konstruktorzy nie wiedzą jak się projektuje.
Pisze pan, że nasi architekci, inżynierowie - ściągają obrazki/rzuty/przekroje itd. z internetu bo sami nie umieją ich zrobić.
Pisze pan, że Szwedzi mają kłopoty z domami na płytach, które stoją na EPS.
Wg. powyższego, jawi się pan tu na osobę z przyszłości. Nieskazitelnie mądrą i wspaniałą. Czym pan jeszcze zaskoczy nasz naród?
A dodatkowo, my Polacy mamy coś z wiarą we własne siły. Jak tak widzę jakie grono popleczników pan znalazł na forum, to aż żal. Pójdą za panem w ogień, nie dadzą zrobić krzywdy. Najważniejsze że łon jest łobcy.
Nie ważne pieczątki i dyplomy. Lata szkoły o kant d... rozbić. Wszystko jest niczym, gdy tylko pojawi się ten który ma lekko inny akcent i nie Polskie nazwisko. On zawsze będzie lepszy (pod warunkiem że nie jest z Rosji - to nasza druga słabostka)
Witam!
Śledzę dyskusje od dłuższego czasu i czas najwyższy wtrącić kilka groszy. Od około 8 lat wykonuje płyty fundamentowe na terenie Szwecji i jeszcze nigdy nie widziałem żadnej zaprojektowanej na XPS i nie mówie tutaj o budownictwie szkieletowym. Xps stosuje się tutaj pod obciążenie "bezpośrednie" czyli np pod szyny kolejowe czy pod drogi gdzie obciążenia nie są rozkładane przez płytę żelbetową na większą powierzchnię.
Płytę natomiast projektuje się jako płytę o gr 10cm przy czym pod ścianami nośnymi występuje zgrubienie i belka. Co do styropianu w 99% przypadków jest to EPS200 pod ścianami nośnymi a cała reszta wypełniona EPS100. W sporadycznych przypadkach pod nośnymi występuje EPS300.
I nie mówimy tutaj o jakimś styro hydrofobowym tylko o zwykłym EPS-ie. Pamiętajmy,że płyta stojąca na warstwie klińca nie ma możliwości podciągania wilgoci. Nie wiem czemu nasi projektanci w kraju projektują podbudowę z piasku(najczęściej). Dorzucam link do programu(niestety demo) gdzie można sobie policzyć grubość płyty rodzaj styro i ilość zbrojenia pod płytą. Wersja demo zawiera tylko możliwość liczenia dla obciążeń punktowych.
Pozdrawiam Michał
http://www.eps-peps.se/
Witam!
Śledzę dyskusje od dłuższego czasu i czas najwyższy wtrącić kilka groszy. Od około 8 lat wykonuje płyty fundamentowe na terenie Szwecji i jeszcze nigdy nie widziałem żadnej zaprojektowanej na XPS i nie mówie tutaj o budownictwie szkieletowym. Xps stosuje się tutaj pod obciążenie "bezpośrednie" czyli np pod szyny kolejowe czy pod drogi gdzie obciążenia nie są rozkładane przez płytę żelbetową na większą powierzchnię.
Płytę natomiast projektuje się jako płytę o gr 10cm przy czym pod ścianami nośnymi występuje zgrubienie i belka. Co do styropianu w 99% przypadków jest to EPS200 pod ścianami nośnymi a cała reszta wypełniona EPS100. W sporadycznych przypadkach pod nośnymi występuje EPS300.
I nie mówimy tutaj o jakimś styro hydrofobowym tylko o zwykłym EPS-ie. Pamiętajmy,że płyta stojąca na warstwie klińca nie ma możliwości podciągania wilgoci. Nie wiem czemu nasi projektanci w kraju projektują podbudowę z piasku(najczęściej). Dorzucam link do programu(niestety demo) gdzie można sobie policzyć grubość płyty rodzaj styro i ilość zbrojenia pod płytą. Wersja demo zawiera tylko możliwość liczenia dla obciążeń punktowych.
Pozdrawiam Michał
http://www.eps-peps.se/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eps-peps.se%2F)
Wszystkie argumenty, które nadal uważam jako słusznie, już wiele razy powtarzałem. W Szwecji stosuja zwir pod nazwa Makadam, to jest granulat granitowy, z prostego powodu ze to jest tam taniej niż piasek. W Austrii tak samo, piasek się kupuje drogo, czyli używa się tzw. Kies, często sprzedane pod nazwa "frostkoffer". W Polsce piasek najtaniej, czyli używa się piasek. Jesli ktos uwaza ze plyta o grubosci 10cm i EPS100 pod spodem jest wzstarczajace, prosze bardzo. Ja tak nie uważam, i nie jestem sam, jest mnóstwo konstruktorow i zresztą tez producentow, którzy mowia to samo co ja. A nie będę dyskutowal z "fachowcem", który kiedyś dostal plyte, posiada mlotek i teraz uważa ze jest budowlancem i zaczepia się od dłuższego czasu w sposób nie merytorycznym. Nadal czekam na obliczenie wg eurokodu, gdzie wychodzi, ze taka plyta na EPS jest ok, uwzgledniajac w obliczeniu parametry tego EPS'a oraz pokazuje, ze obciążenie na EPS nie przekraczają dozwolone parametry. Jeszcze raz, jeśli ktoś prywatnie tak chce robic, nie ma problemu, ale jako wykonawca, dając gwarancje, nie będę tak robil. Program jak program, nie zmienia fakt ze obciążenie na EPS sa często wyższe niż dozwolone przez producenta, czyli 45-60kN/m². Plyta może to wytrzyma, już wiele razy to pisałem, ale EPS straci swoje właściwości. Troche szkoda kasy i materialu, dom ma stać nie tylko przez 20 lat jak w stanach, u nas sa projektowane na znacznie większy okres czasu.
Witam!
Śledzę dyskusje od dłuższego czasu i czas najwyższy wtrącić kilka groszy. Od około 8 lat wykonuje płyty fundamentowe na terenie Szwecji i jeszcze nigdy nie widziałem żadnej zaprojektowanej na XPS i nie mówie tutaj o budownictwie szkieletowym. Xps stosuje się tutaj pod obciążenie "bezpośrednie" czyli np pod szyny kolejowe czy pod drogi gdzie obciążenia nie są rozkładane przez płytę żelbetową na większą powierzchnię.
Płytę natomiast projektuje się jako płytę o gr 10cm przy czym pod ścianami nośnymi występuje zgrubienie i belka. Co do styropianu w 99% przypadków jest to EPS200 pod ścianami nośnymi a cała reszta wypełniona EPS100. W sporadycznych przypadkach pod nośnymi występuje EPS300.
I nie mówimy tutaj o jakimś styro hydrofobowym tylko o zwykłym EPS-ie. Pamiętajmy,że płyta stojąca na warstwie klińca nie ma możliwości podciągania wilgoci. Nie wiem czemu nasi projektanci w kraju projektują podbudowę z piasku(najczęściej). Dorzucam link do programu(niestety demo) gdzie można sobie policzyć grubość płyty rodzaj styro i ilość zbrojenia pod płytą. Wersja demo zawiera tylko możliwość liczenia dla obciążeń punktowych.
Pozdrawiam Michał
http://www.eps-peps.se/
Trochę sobie sam przeczysz, bo w swojej płycie fundamentowej : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5566626&viewfull=1#post5566626 zastosowałeś na styku z gruntem styropian hydrofobowy.
W kilku swoich postach wypowiadałeś się na temat paroizolacji. Niestety w Twojej płycie fundamentowej nie jest ona położona poprawnie. W tym miejscu (nad styropianem hydrofobowym) nie zabezpiecza ona przed wilgocią od gruntu, a powoduje kumulację wilgoci przenikającej z wnętrza budynku.
Sytuację ratuje w tym momencie kołkowanie styropianu, które zapewne skutecznie podziurawiło tę folię ;).
Jeżeli już dawać paroizolację, na styropianie (pod betonem).
W Polsce podbudowę pod płytę dostosowuje się do materiałów miejscowych. Na południu Polski jest to zazwyczaj tłuczeń, czy kliniec, a no północy kraju tańsza będzie pospółka.
Dobór styropianu jak i samą konstrukcję płyty proponuję jednak pozostawić konstruktorowi, który odpowiada za konstrukcję całego budynku.
stefek1980
04-10-2013, 07:33
tmann* bardzo dziękuję za odpowiedź, jeszcze się zastanawiam co byłoby najlepsze.
Chętnie zobaczyłbym taki dom na płycie i z rekuperacją. Może ktoś byłby tak miły. Najlepiej z WLKP.
Dagobath
04-10-2013, 08:48
Witam!
Dorzucam link do programu(niestety demo) gdzie można sobie policzyć grubość płyty rodzaj styro i ilość zbrojenia pod płytą. Wersja demo zawiera tylko możliwość liczenia dla obciążeń punktowych.
Pozdrawiam Michał
http://www.eps-peps.se/
Już po tym programie widać inne podejście do projektowania posadowienia na izolacji termicznej które umożliwiałoby posadowienie na EPS a mianowicie zastosowanie odsadzki i pogrubienia płyty pod ścianami nośnymi. Do tego tamtejsi producenci EPS'a określają parametry pełzania dla ich styropianów. Wtedy można coś zaprojektować zgodnie ze sztuką budowlaną. Co prawda przydałby się się jeszcze dane typu sztywność takiego styropianowego podłoża ale tu już można coś założyć w anologii dla XPS'a.
U nas, aby uprościć sobie przebieg izolacji, ścianę stawia się na krawędzi płyty i przebieg naprężeń jest diametralnie inny:
- z odsadzką od ściany na odl 25cm http://img542.imageshack.us/img542/3165/wg3e.jpg
- bez odsadzki http://img820.imageshack.us/img820/5298/aiy0.jpg
Więc na EPS'ie dom zaprojektować i zbudować zgodnie ze sztuką budowlaną się da (o ile producent styro poda kilka dodatkowych parametrów) ale trzeba taki układ dobrze przemyśleć, zgadzam się z tmann* że w miejscach koncentracji naprężeń jak krawędzie płyty fund. z oparciem ciężką ścianą nośną bez odsadzki czy też pod duże obciążenia punktowe EPS jest "na papierze" za słaby i nie powinien być tam stosowany.
Już po tym programie widać inne podejście do projektowania posadowienia na izolacji termicznej które umożliwiałoby posadowienie na EPS a mianowicie zastosowanie odsadzki i pogrubienia płyty pod ścianami nośnymi. Do tego tamtejsi producenci EPS'a określają parametry pełzania dla ich styropianów. Wtedy można coś zaprojektować zgodnie ze sztuką budowlaną. Co prawda przydałby się się jeszcze dane typu sztywność takiego styropianowego podłoża ale tu już można coś założyć w anologii dla XPS'a.
U nas, aby uprościć sobie przebieg izolacji, ścianę stawia się na krawędzi płyty i przebieg naprężeń jest diametralnie inny:
- z odsadzką od ściany na odl 25cm http://img542.imageshack.us/img542/3165/wg3e.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg542.imageshack. us%2Fimg542%2F3165%2Fwg3e.jpg)
- bez odsadzki http://img820.imageshack.us/img820/5298/aiy0.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg820.imageshack. us%2Fimg820%2F5298%2Faiy0.jpg)
Więc na EPS'ie dom zaprojektować i zbudować zgodnie ze sztuką budowlaną się da (o ile producent styro poda kilka dodatkowych parametrów) ale trzeba taki układ dobrze przemyśleć, zgadzam się z tmann* że w miejscach koncentracji naprężeń jak krawędzie płyty fund. z oparciem ciężką ścianą nośną bez odsadzki czy też pod duże obciążenia punktowe EPS jest "na papierze" za słaby i nie powinien być tam stosowany.
Dzieki za wsparcie, i za fachowa i merytoryczna odpowiedz :) Bardzo sluszna uwaga na temat sztywność, czyli modul sprezystosci podloga. W przypadku XPS takie parametry sa podane, i sa one może nawet jeszcze bardziej decydujące w obliczeniu, natomiast w przypadku EPS ich nie ma. Znam parametry w przypadku Peripor300, co w sumie jest EPS300 hydrofobowy, a tamten modul jest znacznie nizszy niż w przypadku XPS300.
Trochę sobie sam przeczysz, bo w swojej płycie fundamentowej : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5566626&viewfull=1#post5566626 zastosowałeś na styku z gruntem styropian hydrofobowy.
W kilku swoich postach wypowiadałeś się na temat paroizolacji. Niestety w Twojej płycie fundamentowej nie jest ona położona poprawnie. W tym miejscu (nad styropianem hydrofobowym) nie zabezpiecza ona przed wilgocią od gruntu, a powoduje kumulację wilgoci przenikającej z wnętrza budynku.
Sytuację ratuje w tym momencie kołkowanie styropianu, które zapewne skutecznie podziurawiło tę folię ;).
Jeżeli już dawać paroizolację, na styropianie (pod betonem).
W Polsce podbudowę pod płytę dostosowuje się do materiałów miejscowych. Na południu Polski jest to zazwyczaj tłuczeń, czy kliniec, a no północy kraju tańsza będzie pospółka.
Dobór styropianu jak i samą konstrukcję płyty proponuję jednak pozostawić konstruktorowi, który odpowiada za konstrukcję całego budynku.
Szanowny kolego nie przeczę sam sobie. Napisałem, że w Szwecji nie stosuje się styropianów hydrofobowych pod płyty a to, że ja go użyłem w swojej płycie nie ma z tym nic wspólnego.
Co do paroizolacji jest ona położona poprawnie, innym poprawnym rozwiązaniem byłoby nie danie jej wcale, lub ułożenie jej bezpośrednio pod betonem(jak proponujesz), bo w obu przypadkach kondensacja międzywarstwowa nie wystąpi. Na pewno niepoprawne jest ułożenie jej pod styropianem jako warstwę oddzielającą od gruntu(kondensacja międzywarstwowa). Co do przenikania wilgoci z wnętrza budynku, od tego jest wentylacja. W płycie ułożonej na materiale drenażowym tj. klińcu nie ma możliwości podciągania wilgoci do płyty. Przy czym gdy w płycie nie występuje ogrzewanie podłogowe lepiej jest tej folii w ogóle nie dawać, żeby wilgoć miała gdzie uciec.
Co do różnicy między piaskiem a klińcem. Proszę się zastanowić co stanie się z piaskiem gdy(hipotetycznie) poziom wód podniesie się do poziomu izolacji powiedzmy kilka razy w ciągu roku... Bo wydaje mi się że po kilku latach piasek ten (jeśli jeszcze tam będzie) zmiesza się ze wszystkim co jest pod nim. Napisał ktoś że drogi w Polsce buduje się na piasku.. no i potem się rozjeżdżają.
Do Pana tmann*
W Szwecji przy budowie płyt fundamentowych nie stosuje się młotków..,.:)
Pozdrawiam
Do Pana tmann*
W Szwecji przy budowie płyt fundamentowych nie stosuje się młotków..,.:)
Pozdrawiam
Nooo... wiem, a Tobie w ogole nie miałem na myśli, proszę mi nie zle zrozumieć :)pozdrawiam
Nooo... wiem, a Tobie w ogole nie miałem na myśli, proszę mi nie zle zrozumieć :)pozdrawiam
:)
a tak do tematu tego szwedzkiego programu: trochę się bawiłem i sprawdzałem co się dzieje jeśli obciążenie sa większe niż te 4kN pod slupem. Dalem inne zbrojenie rozne rzeczy testowałem, ale najciekawsza sprawa:
Patrzcie jakie sa parametry podane na ten EPS200: Modul sprezystosci 6Mpa, to nie jestem w stanie ani nie negować ani nie potwierdzać, wydaje się jednak mniej więcej ok, ale dop. odpor gruntu feps = 180.0 kPa (tam się nazywa charakterystyczne wytrzymalosc na sciskanie) jest po prostu smiech na sali! Jest to po prostu dokładnie to co caly czas mowie:
Nie uwzgledniaja parametry przy dlugotrwalym nacisku przy odkształceniu <2%, lecz nacisk krotkotrwaly przy odkształceniu <10%! Może ktoś powie autorowi programu o pełzanie materialu, chyba nic o tym nie wie...
Każdy program jest tylko o tyle dobry, jak parametry wyjściowe, a te parametry nawet nie można zmienić!
XPS300 ma 140kPa, pod plyta obliczeniowo w przypadku Styrodur 185kPa, a tu nagle EPS200 niby 180! To trzy razy tyle co podaje ten szwedzki producent EPS'a! Tak można owszem wszystko obliczyć.
A może producenci dobrowolnie daja słabsze parametry dla swoich materiałów? Jakos chyba nie. Program do śmietnika, przynajmniej ja tak uważam. Chyba ze maja tam jakos tajny supertrwaly EPS200, tylko dostępny w Szwecji, tego oczywiście nie wiem ;)... albo domy sa na tak krotkotrwalo projektowane, ze nie ma sensu dawac parametry na dlugotrwale obciążenie... (uwaga, ironia)
edit: tak for fun podalem w programie EPS60, wtedy nosnosc jest podane jako 55kPa, a plyta o grubości 20cm, zbrojenie fi10 gora i dol co15cm nosi mniej niż 55kN pod slupem. Slupy z obciążeniem 120kN jednak często widziane, 55 to bardzo mało.
Możesz poprawić jakość tego zdjęcia.. W Twoich obliczeniach jest błąd bo mi wychodzi że taka płyta zbrojona jak piszesz wytrzyma 120 KN.
Możesz poprawić jakość tego zdjęcia.. W Twoich obliczeniach jest błąd bo mi wychodzi że taka płyta zbrojona jak piszesz wytrzyma 120 KN.
Mogę :)
http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/szwedzkiprogram_zps1e3dad26.png (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fs1075.photobucket. com%2Fuser%2FBrinkmannConsulting%2Fmedia%2Fszwedzk iprogram_zps1e3dad26.png.html)
Faktycznie zauwazylem, ze czasami rozne zmiany się nie lub nie od razu zaktualizują, tez miałem pare razy rozna wyniki uzywajac te same parametry.
Ogolnie, program, mimo to ze trefny, potwierdza to co caly czas mowie: Aby obliczyć plyte na EPS trzeba mocniejsza plyte projektować, a wtedy oszczednosci raczej nie będą, może i taniej będzie od razu kupic XPS.
edit: Masz racje. Jest blad, prez te rozne testowanie nie zmieniłem rozstaw zbrojenia/otulinę z powrotem. Przy plycie 200mm trzeba to dopasować, a jak zmieia się grubość na 100mm, te Parametry wracają na wstępny rozstaw.
Nie zmienia się jednak zasada, nadal parametry tego EPS'a się nie zgadzają i nadal widać, ze inna izolacja pod plyta wymaga inna konstrukcje. Poza tym, program nie sprawdza czy dozwolone sciskanie na EPS jest przekroczone czy nie. Wieksza znaczenie (w tym programie) maja parametry gruntu pod EPS.http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/szwedzkiprogram2_zpsd4fe3939.png (http://s1075.photobucket.com/user/BrinkmannConsulting/media/szwedzkiprogram2_zpsd4fe3939.png.html)
Szanowny kolego program nie jest trefny.
Wszystkie firmy produkujące EPS pod płyty w Szwecji używa go obliczania płyt.
http://www.sundolitt.se/sundolitt/produkter/sundolitts-isolerskivor-i-eps/grundskiva-s100
http://www.jackon.se/produkter-bygg/jackon-siroc
http://www.thermisol.se/produkter/isolering/eps-produkter/thermisol-100
http://www.byggolit.se/produkter/eco-s60
http://www.tjallden.se/sv/sidor/32/19/20/grundelement.aspx
http://www.cellplastdirekt.se/s100.htm
http://www.dorocell.se/dav/2675a05f24.pdf
Program od 2011 opart jest na Eurokodach. Przy produkcji tego programu pracowało wiele znanych firm min. BASF.
Nie jest to program stworzony przez jakiegoś domowego programistę tylko przez firmę Plaskemiforetagen
http://www.plastkemiforetagen.se/sektorgrupper/eps-bygg/Pages/default.aspx
Program uwzględnia obciążenia długotrwałe.
Dorzucam krótki artykuł jak to jest z tym EPS pod płytą i zdjęcie dla obciążenia 120KN zakładając EPS60 pod płytą.
http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf
216551
http://www.eps-peps.se/docs/PEPS-Berakningsprinciper_071228.pdf
http://www.eps-peps.se/docs/Berakningsprinciper_med_EPS_070806.pdf
Szanowny kolego program nie jest trefny.
Wszystkie firmy produkujące EPS pod płyty w Szwecji używa go obliczania płyt.
http://www.sundolitt.se/sundolitt/produkter/sundolitts-isolerskivor-i-eps/grundskiva-s100 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sundolitt.se%2 Fsundolitt%2Fprodukter%2Fsundolitts-isolerskivor-i-eps%2Fgrundskiva-s100)
http://www.jackon.se/produkter-bygg/jackon-siroc (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jackon.se%2Fpr odukter-bygg%2Fjackon-siroc)
http://www.thermisol.se/produkter/isolering/eps-produkter/thermisol-100 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.thermisol.se%2 Fprodukter%2Fisolering%2Feps-produkter%2Fthermisol-100)
http://www.byggolit.se/produkter/eco-s60 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.byggolit.se%2F produkter%2Feco-s60)
http://www.tjallden.se/sv/sidor/32/19/20/grundelement.aspx (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tjallden.se%2F sv%2Fsidor%2F32%2F19%2F20%2Fgrundelement.aspx)
http://www.cellplastdirekt.se/s100.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.cellplastdirek t.se%2Fs100.htm)
http://www.dorocell.se/dav/2675a05f24.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dorocell.se%2F dav%2F2675a05f24.pdf)
Program od 2011 opart jest na Eurokodach. Przy produkcji tego programu pracowało wiele znanych firm min. BASF.
Nie jest to program stworzony przez jakiegoś domowego programistę tylko przez firmę Plaskemiforetagen
http://www.plastkemiforetagen.se/sektorgrupper/eps-bygg/Pages/default.aspx (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.plastkemiforet agen.se%2Fsektorgrupper%2Feps-bygg%2FPages%2Fdefault.aspx)
Program uwzględnia obciążenia długotrwałe.
Dorzucam krótki artykuł jak to jest z tym EPS pod płytą i zdjęcie dla obciążenia 120KN zakładając EPS60 pod płytą.
http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.plastkemiforet agen.se%2FMaterial%2FEPS%2520Bygg%2520Grundboken.p df)
216551
http://www.eps-peps.se/docs/PEPS-Berakningsprinciper_071228.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eps-peps.se%2Fdocs%2FPEPS-Berakningsprinciper_071228.pdf)
http://www.eps-peps.se/docs/Berakningsprinciper_med_EPS_070806.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eps-peps.se%2Fdocs%2FBerakningsprinciper_med_EPS_07080 6.pdf)
Ciekawostka. Chyba jednak w Szwecji albo maja inne EPS albo grawytacja jest slabsza, albo po prostu nie uwzgledniaja pełzanie materialu. Wiem tyle ze DIN EN 1045 nie pozwala na projektowanie plyt tak jak robione na tych rysunkach których tu niedawno pokazałem, i tego się trzymam. W Polsce producenci tego EPS'a podaja maks. obciążenie w strefie 45-60 kPa, i tego się trzymam.
Ale proszę zwrócić na każdej ze stron producentów, które podałem jest informacja o długotrwałej wytrzymałości na ściskanie:
Långtryckhållfasthet kPa σ 2 ≥60
Långtryckhållfasthet kPa σ 3 ≥70
Korttidtryckhållfasthet kPa 200
Proszę się zapoznać z tym artykułem raz jeszcze
http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf
Ale proszę zwrócić na każdej ze stron producentów, które podałem jest informacja o długotrwałej wytrzymałości na ściskanie:
Långtryckhållfasthet kPa σ 2 ≥60
Långtryckhållfasthet kPa σ 3 ≥70
Korttidtryckhållfasthet kPa 200
No wlasnie. O to mi chodzi, zew programie sa inne parametry na temat wytrzymalosci,niz podane przez producentow.
interesuje nas dlugotrwale wytrzymalosc przy odkształceniu <2%
Sundolitt EPS 100: Tillåten långtidslast (kPa) 2% krypdeformation 30kPa
Thermisol EPS 200: Långtryckhållfasthet kPa σ 2 ≥60
itd., wszędzie jest około to samo.
Termoorganika, BASF, Yetico i inne daja nawet tylko 45kPa.
potwierdza to co mowie: W programie jest podane 180 kPa, czyli 3 razy więcej niż podane przez producentow.
Artykul może jest ciekawy, ale przekracza to moje umiejetnosci jezyka szwedzkiego, niestety.
Artykuł jest jakby opisem do programu i gdyby Pan się wgłębił jest tam napisane, że program bierze pod uwagę długotrwałą wytrzymałość na ściskanie a to, że podana jest wartość charakterystyczna to pewnie tylko informacja dla użytkownika. Pośrednio wynika to z tego, że wynik podawany jest przy odkształceniu <3% - proszę zwrócić uwagę.
Artykul może jest ciekawy, ale przekracza to moje umiejetnosci jezyka szwedzkiego, niestety.
Możesz go sobie przetłumaczyć:
http://translate.google.pl/?tr=f&hl=pl
skrót EPS działa na Brinkmanna jak płachta na byka. Jego płyty aby zachować sensowną grubość, muszą stać tylko na XPS i stąd to całe zamieszanie.
Artykuł jest jakby opisem do programu i gdyby Pan się wgłębił jest tam napisane, że program bierze pod uwagę długotrwałą wytrzymałość na ściskanie a to, że podana jest wartość charakterystyczna to pewnie tylko informacja dla użytkownika. Pośrednio wynika to z tego, że wynik podawany jest przy odkształceniu <3% - proszę zwrócić uwagę.
mcbr, dziekuje za merytoryczna i rzeczowna dyskusje i za ciekawe materialy. Niestety, sa tu tez osoby które tak nie potrafią i pisza glownie głupoty i sprobuja obrazac innych. Niektorzy z powodu ze już maja EPS pod domem i nie wiedza czy dom jest wystarczająco lekki, a inny może bo wykonują plyty, nie znając się na obliczenie (mimo to ze jeden nawet się reklamuje projektowaniem... normalnie strach się bac, bo ten akurat uważa ze plyta może nawet wisieć w powietrze)
Na temat tego programu, ciężko mi uwierzyć ze pokazane sa takie parametry, a uwzględnione w obliczeniu inne. Ale tego oczywiście tak nie sprawdzam, nie majac pelna wersje tego programu. Przypuszczam, ze te 3% sa uwzględnione w programie tylko w wynikach "resultat brukslast", gdzie jest podane maks. 3%, natomiast w obliczeniu wszystko pokazuje na to ze współczynnikiem jest wlasnie to co pokazane. Program mowi, ze ta liczba to "karakteristik trykhallfesthet", nie mowiac o tym czy dlugotrwaly czy nie, a tylko poniżej jest w wynikach podane maks 3%. Troche wątpliwie.
Nie majac pelna wersje, oczywiście nie wiem czy i jak zostanie obliczone szerokość rys, stan granicznego uzytkowalnosci, stan granicznego nosnosci, naprezenie itd., ale, skoro to program jest wydane w Szwecji przez producentow EPS, którzy jednocześnie w roznych innych krajach (wiem ze tak w Polsce, w Niemczech i w Austrii) twierdza ze EPS pod plyta fundamentowa się nie nadaje i nie daja takiego programu ani nie twierdza ze EPS wolno i trzeba stosować pod plyta, to wszystko, jak chyba sam widzisz, wygląda trochę dziwnie.
Inne wątpliwości nadal zostają. Nauczono mi ze dopuszczalne odkształcenia izolacji jest <2%, a teraz nagle 3%. Niby tylko 1% więcej, ale inaczej patrzac, to o polowe więcej.
Ale niech będzie, te 3% nie zmieniają sprawę az tak, nawet 70 kPa nie ratuja sytuacje. Nie mowiac już o modul sprezystosci, który tez jest bardzo niski, nawet jeśli wierze w tych 6Mpa. XPS daje 20MPa, i 185 kPa przy odkształceniu 2%, to trochę cos innego. Pamietajmy, średnio zagęszczona pospolka daje już 150 kPa, a z tym standardowo się projektuje, jeśli się nie zna jeszcze grunt itd.
Wracajac do te wykresy które pokazal Dagobath, również te 70 kPa sa przekroczone prawie dwukrotnie. I to jest maly dom parterowy, wiele domow w Polsce generują duzo większe obciążenie.
Owszem, duza czesc domow w Szwecji chyba jest tak budowane, ze ten EPS da rady, ale znam nawet szkieletowcy, gdzie pod slupami wystepuja 165kN, czyli to nie jest takie proste.
Wiesz, jeśli ktoś mi daje taki dowod, razem z obliczeniami, ze mogę stosować EPS200 i nadal wszystko będzie bezpiecznie, izolacja nie zaczyna pełzanie i taka konstrukcja jest zgodnie z normami, to bym się cieszyl, przeciez to wcale nie jest tak latwo konkurować cenowo z firmami które wlasnie stosuja tego EPS'a. Ale na razie nie jestem przekonany i tylko na podstawie nosnosci tego EPS'a twierdze, ze przeważnie się nie nadaje pod plyta.
Jeszcze inna sprawa została potwierdzona: Im słabsze parametry izolacji, tym więcej musze zastosować zbrojenie, czyli, nadal uważam, ze zastosowanie EPS pod plyta się nie oplaca, roznica w cenie miedzy XPS i EPS wchodzi na wydatki za zbrojenie.
Czy przypadkiem masz ten artykul w jezyku angielskim lub innym? Tlumaczenie Google sa troche slabe... Chciałbym to troche dokładniej poanalizowac...
Pozdrawiam
Thomas
.
Ciekawie sie to czyta. Nareszcie jakieś konkrety i rzeczowe odpowiedzi.
Jest już postęp bo kolega pisze ze przeważnie sie nie nadaje a wcześniej twierdził ze wogole sie nie stosuje.
postęp będzie, jak ta osobistość jeszcze opisze te problemy, które mają płyty w Szwecji (z tym będzie kłopot bo to zapewne bujda). Panie Brinkmann, po raz czwarty pytam. Skoro zarzucił pan Szwedom "fuszerkę", niech pan teraz będzie konsekwentny i wyjaśni w czym ten problem jest. Jak na razie, to wygląda że napisał pan to bez pokrycia. Od tylko po to, aby pańskie było na wierzchu.
domowy cieć
06-10-2013, 00:03
a jakiś tam Arturo ma spokojny sen, znów słoma z butów mu wyszła ;)
Niestety nie znalazłem tego artykułu w języku angielskim.
Odnośnie tej różnicy 2% a 3% to 3% przyjmuje się przy odkształceniu długoterminowym do 50lat natomiast 2% to odkształcenia pełzania.
http://www.sundolitt.se/om-oss-/om-eps/hallfasthet
Posiedziałem trochę przy tym programie i wnioskuje, że program do obliczeń bierze wartość wytrzymałości długotrwałej.
Do obliczeń przyjmijmy EPS100.
I tak EPS 100Kpa daje nam wytrzymałość 100KN/m2 charakterystyczną i 30 KN/m2 długotrwałą.
Proszę przyjąć w programie najmniejszą możliwość grubość płyty żelbetowej tj 5cm.
Grubość izolacji proszę przyjąć 100 mm.
Ustawić zbrojenie pojedyncze i wysokość zbrojenia proszę ustawić jak najwyżej przekroju tj 20mm od góry.
Ustawić najmniejsze możliwe zbrojenie tj 5 co 500.
Takie ustawienie spowoduje, że płyta praktycznie nie będzie przenosić obciążeń na większą powierzchnię.
Proszę przyjąć przekrój słupa największy jak to możliwe tj 500mm.
I tak gdyby program brał do obliczeń wartość charakterystyczną tj 100Kpa to dla naszego słupa o pow. 0.25m2 czyli styro powinien wytrzymać 25kN(jedna czwarta) pod tym słupem.
Program wyrzuca nam że dopuszczalne obciążenie to około 4.5kN dlaczego?
A no dlatego, że program bierze wytrzymałość długotrwałą tj 30Kpa co dla naszego słupa 0.25m2 styro powinien wytrzymać 7.5kN(jedna czwarta).
Widać tutaj, że jeszcze mamy pewien zapas pewnie trzeba jeszcze dodać ciężar samej płyty i pewnie jakiś procent dla bezpieczeństwa producenci programu przewidzieli. Gdybyśmy zwiększali grubość styro do 1m ta wartość będzie się zwiększać ale nigdy nie osiągnie 7.5 kN
Myślę, że się nie pomyliłem :)
Pozdrawiam.
216772
Posiedziałem trochę przy tym programie i wnioskuje, że program do obliczeń bierze wartość wytrzymałości długotrwałej.
Do obliczeń przyjmijmy EPS100.
I tak EPS 100Kpa daje nam wytrzymałość 100KN/m2 charakterystyczną i 30 KN/m2 długotrwałą.
Proszę przyjąć w programie najmniejszą możliwość grubość płyty żelbetowej tj 5cm.
Grubość izolacji proszę przyjąć 100 mm.
Ustawić zbrojenie pojedyncze i wysokość zbrojenia proszę ustawić jak najwyżej przekroju tj 20mm od góry.
Ustawić najmniejsze możliwe zbrojenie tj 5 co 500.
Takie ustawienie spowoduje, że płyta praktycznie nie będzie przenosić obciążeń na większą powierzchnię.
Proszę przyjąć przekrój słupa największy jak to możliwe tj 500mm.
I tak gdyby program brał do obliczeń wartość charakterystyczną tj 100Kpa to dla naszego słupa o pow. 0.25m2 czyli styro powinien wytrzymać 25kN(jedna czwarta) pod tym słupem.
Program wyrzuca nam że dopuszczalne obciążenie to około 4.5kN dlaczego?
A no dlatego, że program bierze wytrzymałość długotrwałą tj 30Kpa co dla naszego słupa 0.25m2 styro powinien wytrzymać 7.5kN(jedna czwarta).
Widać tutaj, że jeszcze mamy pewien zapas pewnie trzeba jeszcze dodać ciężar samej płyty i pewnie jakiś procent dla bezpieczeństwa producenci programu przewidzieli. Gdybyśmy zwiększali grubość styro do 1m ta wartość będzie się zwiększać ale nigdy nie osiągnie 7.5 kN
Myślę, że się nie pomyliłem :)
Pozdrawiam.
216772
Nie wiem, Troche to gdybanie, bo nie wiemy co dokładnie ten program przelicza, a jak np. dam wg Twojego modelu EPS200, plyta nosi maks. 12,35 kN, a przy 12,34 kN pod slupem odksztalcenia styropianu jest "tylko" 2,24% wobec 3% "dozwolonego". Nosnosc samej plyty to jedna sprawa, wytrzymalosc EPS'a i pełzanie to druga.
Nie mowiac o tym ze caly czas sprawdzamy jakiegoś slupa, nie podane sa wymiary plyty, tylko program mowi rozstaw miedzy slupami mni 4000mm (a co jeśli jest więcej tych slupow?)
A spróbuj to w programie: Grunt Morän (200kPa), styropian 1cm, reszta bez zmian. Plyta nagle nosi tylko 5,57 kN, z EPS200 10cm 12,35 kN... Styropian pod plyta zwieksza nosnosc??? Chyba nie bardzo.
A ten problem nie rozwiązujemy: EPS ma nadal bardzo niskie parametry wytrzymalosci, a, aby to skomensowac, trzeba kalkulować więcej zbrojenie (lub na odwrot, przy XPS mogę se trochę zbrojenie oszczedzac). Nie oplaca się to, biorac pod uwagę ze XPS jest niewątpliwie lepszym materialem.
Tez liczy się cos takiego jak jakość.
Plus, licza się aprobaty techniczne, normy, i nadal zostaje ten problem, ze niezależnie od programu, którego z jakiegoś powodu producenci nie proponują tutaj, inne obliczenia pokazuja ze przeważnie te obciążenie które sa dozwolone zostaną przekroczone.
Zawsze mowilem ze przeważnie się nie nadaje patrząc na obciążenie, a nadal jestem zdaniem ze w ogole się nie nadaje w fazie projektowanie, bo się nie oplaca ze powodow których teraz powtarzałem.
Pozdrawiam
czyli Szwedzi dając EPS pod swoje domy, robią babola? Jest pan mądrzejszy od Szwedzkich inżynierów? Od Polskich też?
Ponawiam moje pytanie po raz piąty. Czy napisze pan w końcu jakie kłopoty mają szwedzkie płyty fundamentowe posadowione na EPS?? Czy może udawanie ignoranta to pana nowy sposób na niewygodne tematy?
czyli Szwedzi dając EPS pod swoje domy, robią babola? Jest pan mądrzejszy od Szwedzkich inżynierów? Od Polskich też?
Ponawiam moje pytanie po raz piąty. Czy napisze pan w końcu jakie kłopoty mają szwedzkie płyty fundamentowe posadowione na EPS?? Czy może udawanie ignoranta to pana nowy sposób na niewygodne tematy?
może sprawdz najpierw roznice miedzy czasownikiem "ignorować" i rzeczownikiem "ignorant", a na cala reszte czytaj co zostało pisane. Skoro projektujesz plyty, to przedstawiaj obliczenie z EPS na dom murowany z stropem betonowym, nadal na to czekam. A proszę z plyta która nie wisi w powietrze.
Jest pelno konstruktorow, nawet w Polsce, którzy mowia to samo co ja.
A do tego momentu, skoro nic merytorycznego nie piszesz, będę ci ignorowal.
nigdy nie pisałem, że projektuje płyty. I nigdy tak nie twierdziłem.
Merytorycznie. Dobrze. Jakie problemy mają płyty fundamentowe w Szwecji, które są posadowione na izolacji EPS?
PS. Dobrze wiem co napisałem i chodziło mi właśnie o słowo ignorant. Bez urazy.
nigdy nie pisałem, że projektuje płyty. I nigdy tak nie twierdziłem.
.
no cos... to chyba klamalesz w ogłoszeniu która znalazłem w internecie. Nieladnie.
już raz wycofywał się pan z pewnych słów w poście nr. #5649
Jakoś szczególnie się nie reklamuje w internecie. Dopiero pracuje nad swoją stroną www. Jeśli znalazł pan jakąś moją ofertę, to musiał się postarać.
Tak czy inaczej. Proszę pokazać tą ofertę, bo sam jestem ciekaw czy mogłem napisać coś, co nie ma miejsca.
A wracając do tematu. Co z tymi płytami w Szwecji? Dowiemy się tego od pana, czy już możemy zapomnieć...
Na dzień dzisiejszy nie mogę wiele więcej powiedzieć. Jednak kilkanaście domów murowanych na płytach(eps100 i eps200) wykonałem więc ktoś to chyba przemyślał i przeliczył. Co do eurokodu to oczywiście jest tutaj i obowiązuje. Należy jednak pamiętać o jednym dość istotnym szczególe, że płyty fundamentowe z izolacją od spodu wymyślili Szwedzi a pierwszą z nich wykonali ponad 30 lat temu więc chyba wiedzą co robią.
Pozdrawiam
Na dzień dzisiejszy nie mogę wiele więcej powiedzieć. Jednak kilkanaście domów murowanych na płytach(eps100 i eps200) wykonałem więc ktoś to chyba przemyślał i przeliczył. Co do eurokodu to oczywiście jest tutaj i obowiązuje. Należy jednak pamiętać o jednym dość istotnym szczególe, że płyty fundamentowe z izolacją od spodu wymyślili Szwedzi a pierwszą z nich wykonali ponad 30 lat temu więc chyba wiedzą co robią.
Pozdrawiam
No wlasnie, chyba, i może tym programem? Wiem, a Ty tez wiesz, ze dla domow jednorodzinnych rozne rzeczy typu statyka itd w Szwecji nie zobowiazuja.
Stoja i w Polsce domy na EPS, ba, nawet na EPS100, jak dobrze wiemy. Wiemy również, ze przynajmniej jeden w forum nieintencjolalnie dal potwierdzenie, ze tak wcale nie jest dobrze.
A to ze w latach 70 wymyślili te plyty, z przeproszeniem, nie jest zadnym argumentem. Wtedy tak samo jak dziś większość domow sa drewniane, a w Niemczech tez od tego czasu robili plyty fundamentowe, ale EPS nigdy nie dopuszczyli. Bo tam zdecydowanie większość domow sa murowane. Niestety, wracamy ciagle do tego samego punktu: wszystkie wykresy, pokazując odpor gruntu pod plyta, których tu (i gdziekolwiek podczas mojej pracy, z wyjątkiem może ze 10 domow drewnianych) widziałem, potwierdza to co ja mowie, ze EPS wlasnie jest za slaby. Innych do dziś nikt mi nie pokazal. Cala reszta to gdybanie.
A to ze ten program pokazuje powiększenie nosnosci w przypadku EPS pod plyta względem do obliczen bez izolacji, jest przynajmniej ciekawe, jakos wygląda to trochę kiepsko, biorac pod uwagę ze to program od producentow EPS w Szewcji. A odpowiedz czemu tego programu nie daja po polsku lub po niemiecku i z takimi produktami robia rewolucje na rynku plyt fundamentowych, tez nikt jeszcze mi nie tlumaczyl.
Pozdrawiam
Thomas
Witam ponownie. Właśnie dołączyłem do grona samodzielnych wykonawców płyty fundamentowej. Wczoraj płyta została wylana. Mam jedną małą wątpliwość. Płytę wylewałem ok. 13tej. Trwało to trochę bo jeszcze lałem ławy do garażu. Wieczór przyszedł szybko, na szczęscie po raz pierwszy od paru dni bez mrozu :) Jednak nie zdążyłem zatrzeć betonu, a gdy przyjechałem dziś koło południa był już tak twardy że nie szło nic zrobić. Płyta ogólnie jest dość równa trzyma poziom, a odchyłki w niektórych miejsach mieszczą się w pół centymetra. Natomiast nie jest ona gładka jak pupcia niemowlęcia bo nie była zacierana. Więc nie ma wyglądu posadzki, leczpodobna jest nieco do ulicy ze zdartym asfaltem. Ale tak na logikę myślę że nie ma to tu żadnego znaczenia skoro posadzką płyta nie będzie bo jeszzce na niej 10-15cm styro i wylewka z ogrzewaniem podłogowym. A pod ściany nośne i tak idzie zaprawa. Oglądałem zdjęcia z innych budów ale nie ma tam takich zbliżeńżeby stwierdzić czypłyta jest gładziutka. Więc pytam na wszelki wypadek czy mam się martwić tym że nie zatarłem betonu.
nic jej nie będzie..u mnie było jeszcze gorzej bo brakło jakieś 0.3 metra betonu ( tak na 1.5m2).. i z zatartej sciągali żeby całośc była.. też jest nierówno ale nic się nie dzieje..
Witam ponownie. Właśnie dołączyłem do grona samodzielnych wykonawców płyty fundamentowej. Wczoraj płyta została wylana. Mam jedną małą wątpliwość. Płytę wylewałem ok. 13tej. Trwało to trochę bo jeszcze lałem ławy do garażu. Wieczór przyszedł szybko, na szczęscie po raz pierwszy od paru dni bez mrozu :) Jednak nie zdążyłem zatrzeć betonu, a gdy przyjechałem dziś koło południa był już tak twardy że nie szło nic zrobić. Płyta ogólnie jest dość równa trzyma poziom, a odchyłki w niektórych miejsach mieszczą się w pół centymetra. Natomiast nie jest ona gładka jak pupcia niemowlęcia bo nie była zacierana. Więc nie ma wyglądu posadzki, leczpodobna jest nieco do ulicy ze zdartym asfaltem. Ale tak na logikę myślę że nie ma to tu żadnego znaczenia skoro posadzką płyta nie będzie bo jeszzce na niej 10-15cm styro i wylewka z ogrzewaniem podłogowym. A pod ściany nośne i tak idzie zaprawa. Oglądałem zdjęcia z innych budów ale nie ma tam takich zbliżeńżeby stwierdzić czypłyta jest gładziutka. Więc pytam na wszelki wypadek czy mam się martwić tym że nie zatarłem betonu.
Sam fakt ze plyta nie jest idealnie gladka, nie ma znaczenie techniczna, skoro idzie jeszcze wylewka. Mam nadzieje ze beton jednak zostało wibrowane? To jest o wiele bardziej istotne niż gladka powierzchnia.
semiramida
07-10-2013, 18:02
rounder, ale dlaczego na płytę położysz 15 cm ocieplenia???? jak tak to bez sensu było ją robić...
fotohobby
07-10-2013, 18:11
A to dlaczego bez sensu ?
Jak się ogrzewa gazem to też bez sensu ?
semiramida
07-10-2013, 18:13
też
fotohobby
07-10-2013, 18:15
A możesz to uzasadnic ?
semiramida
07-10-2013, 18:19
nie chce długo gadać bo się zacznie łapanie za słówka...
http://bi.gazeta.pl/im/2b/b5/d7/z14136619Q,Przekroj-pionowy-przez-Autonomiczny-Dom-Dostepny.jpg
semiramida
07-10-2013, 18:20
wydawało mi się że każdy tu płyciarz zrozumiał, że chodzi o opatulenie pudełka od zewnątrz...
fotohobby
07-10-2013, 18:33
Ale przecież jego dom stoi na 10 cm styroduru więc ciągłość izolacji jest, mostki odciete, na płycie będzie 15cm co da sumarycznie bardzo dobry współczynnik U, więc o co chodzi ?
A płyte zamiast tradycyjnych fundamentów robi się też ( jak u roundera) w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.
A można było to 15 włożyć pod płytę.....
Jednym zależy na sterowalności a drugim na akumulacyjności.
fotohobby
07-10-2013, 19:13
Otóż to, dlatego nieuzasadnione jest pisanie "bez sensu bylo ją robić, tylko dlatego, że jest tez warstwa styro na płycie.
Dodatkowo dochodzi wtedy łatwość ciągnięcia instalacji, odpływów liniowych itp.
Beton oczywiście był zawibrowany. Przy tej ilości zbrojenia nie wyobrażałem sobie nawet rezygnować z wibratora buławowego. Na koniec przejechałem jeszcze raz listwą wibracyjną, ale bez przekonania :) Co do ilości styroduru pod płytą to 10cm mi w zupełności starczy - jest to już duże zabezpieczenie i dobra izolacja, a nie wymaga tak szerokiej opaski przeciwwysadzinowej jak np 20cm styroduru pod płytą ( nawiasem mówiąc dom jest na piachu - który jest też gruntem rodzimym, ale dla świętego spokoju zrobiłem opaskę na 70cm). Drenaż zrobiłem tuż poniżej tej opaski, bo mam problem z wodą gruntową. Płytę dodatkowo wyniosłem do góry więc liczę na to że z wodą będę miał spokój. Właśnie ta woda była głównym powodem zainteresowania się fundamentem płytowym. Potem poznałem inne zalety płyty i stąd ostateczna decyzja. A w końcu nawet postanowiłem zrobić ją sam, także dzięki temu forum. Ponizej domu zrobiłem ławy pod garaż - wkrótce postawię tam ścianę fundamentową z bloczków więc będę miał do czynienia z obydwoma sposobami fundamentowania i okazję do jakichś porównań.
plusfoto
07-10-2013, 20:54
nie wymaga tak szerokiej opaski przeciwwysadzinowej jak np 20cm styroduru pod płytą
Co prawda jestem po imieninach u teściowej syna i może umysł nie taki ale możesz to rozwinąć. Co ma jedno do drugiego.
Przy płytach fundamentowych grzewczych zależność między opaską przeciwwysadzinową a ilością izolacji pod płytą jest ściśle powiązana.
Czym więcej izolacji pod płytą(lub nad pod wylewką) tym mniej ciepła (w pewnym czasie) przeniknie do gruntu a co zatem idzie tym szybciej będzie przemarzał grunt przy obrzeżach płyty.
Kolega rounder napisał, że dając tylko 10 pod płytę nie musi robić tak szerokiej opaski.. Chyba kolega zapomniał, że ma jeszcze 15 nad płyta w sumie 25.
Dołączam artykuł jaki wpływ ma grubość izolacji do szerokości opaski.
Pozdrawiam
http://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf
Przy płytach fundamentowych grzewczych zależność między opaską przeciwwysadzinową a ilością izolacji pod płytą jest ściśle powiązana.
Czym więcej izolacji pod płytą(lub nad pod wylewką) tym mniej ciepła (w pewnym czasie) przeniknie do gruntu a co zatem idzie tym szybciej będzie przemarzał grunt przy obrzeżach płyty.
Kolega rounder napisał, że dając tylko 10 pod płytę nie musi robić tak szerokiej opaski.. Chyba kolega zapomniał, że ma jeszcze 15 nad płyta w sumie 25.
Dołączam artykuł jaki wpływ ma grubość izolacji do szerokości opaski.
Pozdrawiam
http://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.supergrund.se% 2Ffiles%2Fdocument%2Ftjale.pdf)
No niestety, musze znowu wyrazac inna zdanie. Owszem, z tym
Czym więcej izolacji pod płytą(lub nad pod wylewką) tym mniej ciepła (w pewnym czasie) przeniknie do gruntu a co zatem idzie tym szybciej będzie przemarzał grunt przy obrzeżach płyty. nie ma co dyskutować, jest to oczywiste. Ale strefa przemarzania jest do 1,2m, i, według tej teorii, plyta nieocieplona by wcale nie potrzebowala opaske przeciwwysadzinowe. Cos, tak chyba nie działa, nawet jak mialbys 30°C w domu.
Ogolnie,izotermy w tym artykule zgadzają sie dość dokladnie z obliczeniamy których już kiedyś tu mielismy.
:)
Ogolnie, czytając tego artykulu, tam tez nie twierdza, ze nieocieplona plyta nie potrzebowalaby opaske, wręcz przeciwnie twierdza ze to bardzo wazny temat i z tym się zgadzam.
Nie bardzo mi się podobają te opaski poziome. Jak to robicie, żeby pod opaska nie będą wysadziny, które mogą uszkodzić wlasnie ta opaske? Trzeba by było zrobić pod opaska wymiane gruntu. Jak je zabezpieczyć w trakcie dalszej budowy przed uszkodzeniem? Jak chronicie je przed woda? Przeciez nawet EPS typu hydro prędzej czy później wsiąka wody, a w gruncie wyschnie dużo wolniej niż jeśli lezy gdzies na wierzchu. (już miałem okazje wyciagnac taki EPS z gruntu, który po prostu był mokry jak gabka)
Pozdrawiam
fotohobby
08-10-2013, 10:48
Ja mam w projecie opaske pod katem 45st, ale wyszla w praktyce na jakieś 30-35stopni, szerokość 1m, grubosć 10cm.
Z EPS 100HYDRO, jedynie przeddrzwiami i oknem tarasowym z XPS.
Przykryta gruba folia PCV, klejona do płyt kawałkami taśmy butylowej.
https://lh3.googleusercontent.com/-crqv8lFY-2c/Uc3NMK8BnmI/AAAAAAAAAZs/Cz9ZUoJajNs/s800/image.jpg
Zasypana ziemią, poki ci prowizorycznie, teraz wyższa krawędź leży 5 cm pod powierzchnią, docelowo 10-15cm.
Kiedy rozkladam drabine, albo rusztowania,, kładę na gruncie pozbijane deski szalunkowe i one rozkładają ciężar, nie dopuszczając do uszkodzenia płyt.
:)
Ogolnie, czytając tego artykulu, tam tez nie twierdza, ze nieocieplona plyta nie potrzebowalaby opaske, wręcz przeciwnie twierdza ze to bardzo wazny temat i z tym się zgadzam.
Nie bardzo mi się podobają te opaski poziome. Jak to robicie, żeby pod opaska nie będą wysadziny, które mogą uszkodzić wlasnie ta opaske? Trzeba by było zrobić pod opaska wymiane gruntu. Jak je zabezpieczyć w trakcie dalszej budowy przed uszkodzeniem? Jak chronicie je przed woda? Przeciez nawet EPS typu hydro prędzej czy później wsiąka wody, a w gruncie wyschnie dużo wolniej niż jeśli lezy gdzies na wierzchu. (już miałem okazje wyciagnac taki EPS z gruntu, który po prostu był mokry jak gabka)
Pozdrawiam
Witam.
Ponieważ opaska w przeciwieństwie do izolacji pod płytą ma stały kontakt z wodą oraz jest narażona na obciążenia bezpośrednie dlatego wykonuje się ją z XPS-a(:))..... Grunt pod opaską powinien być tak jak pod płytą zastąpiony np. klińcem.
Natomiast odnosząc się do zdjęcia powyżej nie wiem czy obsypywanie opaski ziemią jest dobrym pomysłem. Proponuje zastąpić ziemię mieszanką kamienną 0-31. Pewnie drogie rozwiązanie(stosowane w Skandynawii) ale jeśli w przyszłości będzie tam kostka brukowa(lub nie) moim zdaniem najlepsze.Pamiętajmy również, że jesli to jest ziemia to i robactwo a jak robactwo to i gryzonie a jak gryzonie to nie ma opaski...:) Oczywiście ułożenie opaski ze spadkiem - jak najbardziej.
Pozdrawiam.
Witam.
Ponieważ opaska w przeciwieństwie do izolacji pod płytą ma stały kontakt z wodą oraz jest narażona na obciążenia bezpośrednie dlatego wykonuje się ją z XPS-a(:))..... Grunt pod opaską powinien być tak jak pod płytą zastąpiony np. klińcem.
Natomiast odnosząc się do zdjęcia powyżej nie wiem czy obsypywanie opaski ziemią jest dobrym pomysłem. Proponuje zastąpić ziemię mieszanką kamienną 0-31. Pewnie drogie rozwiązanie(stosowane w Skandynawii) ale jeśli w przyszłości będzie tam kostka brukowa(lub nie) moim zdaniem najlepsze.Pamiętajmy również, że jesli to jest ziemia to i robactwo a jak robactwo to i gryzonie a jak gryzonie to nie ma opaski...:) Oczywiście ułożenie opaski ze spadkiem - jak najbardziej.
Pozdrawiam.
Noooo... tu się akurat jak najbardziej dogadamy. :)
Jakiś postęp jest...:) Tak na marginesie w Skandynawii opaskę stosuję się nie tylko jeśli chodzi o budynki ale również o inne obiekty a to po to, żeby nie trzeba było np robić stopę fundamentową na głębokości metra dla słupa drogowego lecz zbiera się humus robi stopę na klińcu(makadamie) i robi opaskę. Proszę mi wierzyć, że to się sprawdza czy to jest budynek, czy słup czy tory kolejowe czy most.
Pozdrawiam
http://www.jackon.se/assets/Uploads/Tjaelisolering.pdf
Jakiś postęp jest...:) Tak na marginesie w Skandynawii opaskę stosuję się nie tylko jeśli chodzi o budynki ale również o inne obiekty a to po to, żeby nie trzeba było np robić stopę fundamentową na głębokości metra dla słupa drogowego lecz zbiera się humus robi stopę na klińcu(makadamie) i robi opaskę. Proszę mi wierzyć, że to się sprawdza czy to jest budynek, czy słup czy tory kolejowe czy most.
Pozdrawiam
http://www.jackon.se/assets/Uploads/Tjaelisolering.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jackon.se%2Fas sets%2FUploads%2FTjaelisolering.pdf)
alez oczywiście ze tak. W przypadku stop fundamentowych owszem zawsze warto sprawdzac czy się oplaca taka technologia, ale generalnie to działa jak najbardziej. Na temat Jackodur sam już umieszcilem linka tu, oni maja rozne ciekawe rozwiązanie. Ja akurat z inna firma bardziej korzystnie się dogadałem, ale, to nie znaczy ze inni nie sa tez dobrzy.
a jak zrobić opaskę przy płycie bez izolacji pod budynkiem nieogrzewanym? chcę dać na szerokość płyty XPS (60 cm) o grubości 13 cm (8+5 cm na zakładkę) wokół budynku nieogrzewanego (i tak samo w przypadku ogrzewanego, ale tam sumarycznie wyjdzie więcej ze względu na wystający XPS spod płyty)
a jak zrobić opaskę przy płycie bez izolacji pod budynkiem nieogrzewanym? chcę dać na szerokość płyty XPS (60 cm) o grubości 13 cm (8+5 cm na zakładkę) wokół budynku nieogrzewanego (i tak samo w przypadku ogrzewanego, ale tam sumarycznie wyjdzie więcej ze względu na wystający XPS spod płyty)
Powinno być jak najbardziej ok. Wg symulacji których tu mielismy, wystarczy 10cm o szerokość 60cm. Po co 2 warstwy? Nie lepiej plyty jednowarstwoe "frezowane" ? Lekki skos pomaga, nie tylko z względu na odprowadzenie wody.
kupiłem płyty 8 cm, ale uznałem że to za mało i w sensownej cenie udało mi się dokupić niewielką ilość płyt 5 cm (cieńszych nie mieli), dlatego dwie warstwy :). poza tym myślę, że będzie się to lepiej trzymało, jeśli skleję te dwie warstwy.
grzes124
09-10-2013, 15:47
Witam szanownych płyciarzy.
Proszę o ocenę jak bardzo, lub czy w ogóle, będzie problematyczne zrobienie płyty fundamentowej dla poniższej koncepcji domu.
217537217538217539217540
Mam na myśli problem połączenia stropu dolnej części z płytą część górnej.
Pozdrawiam, Grzesiek
semiramida
09-10-2013, 19:32
może Ty tu nie rób płyty...
Witam szanownych płyciarzy.
Proszę o ocenę jak bardzo, lub czy w ogóle, będzie problematyczne zrobienie płyty fundamentowej dla poniższej koncepcji domu.
217537217538217539217540
Mam na myśli problem połączenia stropu dolnej części z płytą część górnej.
Pozdrawiam, Grzesiek
Takie mocno rozwinięte bryły mają to do siebie, że wymagają bardziej złożonych rozwiązań niż wałkowana tu płyta na izolacji.
Układ brył który masz zaproponowany w tej chwili według mnie wyklucza zastosowanie 2 czy nawet 3 oddzielnych płyt (garaż, część dzienna + techniczna, sypialnie) po prostu to będzie bardzo ciężko zrobić, bo górny budynek, poprzez nadwieszenie będzie starać się oddzielić od reszty, to zaś będzie skutkowało zarysowaniem albo wręcz pęknięciem na styku części technicznej i górnej bryły.
Dlatego najprościej byłoby wykonać w tym miejscu dylatację, tylko to wymusi nieco zmianę zagospodarowania górnego budynku aby zgrabnie ukryć podział. Wtedy otrzymasz jedną bryłę na poziomie garaż-dzienna-techniczna z fragmentem górnego budynku i drugą bryłę z pozostałą częścią (tą "niepodpiwniczoną"). Obie możesz bez przeszkód stawiać na płytach, najpierw dolną i mur oporowy od strony pomieszczeń technicznych, następnie płytę pod górny budynek.
Dostałem w końcu pierwsze rysunki konstrukcyjne swojej płyty fundamentowej i jestem delikatnie mówiąc zaskoczony.
Płyta fundamentowa pod typową stodołę o wymiarach 12,5mx8m (100m2).
Zaproponowane przez konstruktora zbrojenie, to:
- w dolnej części siatka o oczkach 20x20 z drutu fi 12 !
- w górnej częsci 2x siatka o oczkach 20x20 z drutu fi 12 (oczka po przesunięciu 10 x 10) !
- wieniec płyty z prętu fi14 !
To samo płyta garażu (ok. 30m2)
W sumie 3,8km prętów fi12 ! + 450m fi 6 oraz 120m fi 14
Masa stali 3,6 tony ! :o
czy to tylko mi się wydaje, czy to rzeczywiście gruba przesada ?
spokojnie wieżowiec na tym postawisz
Czy uświadamiać zatem obecnego konstruktora czy go zmienić ?
fotohobby
10-10-2013, 07:17
A to już zalezy od jego chęci poprawy :)
I jak tu polegać na konstruktorach ... ?!
A powiedzcie mi, czy tak się projektuje wieniec płyty fundamentowej ?
217649
grzes124
10-10-2013, 07:35
Takie mocno rozwinięte bryły mają to do siebie, że wymagają bardziej złożonych rozwiązań niż wałkowana tu płyta na izolacji.
Układ brył który masz zaproponowany w tej chwili według mnie wyklucza zastosowanie 2 czy nawet 3 oddzielnych płyt (garaż, część dzienna + techniczna, sypialnie) po prostu to będzie bardzo ciężko zrobić, bo górny budynek, poprzez nadwieszenie będzie starać się oddzielić od reszty, to zaś będzie skutkowało zarysowaniem albo wręcz pęknięciem na styku części technicznej i górnej bryły.
Dlatego najprościej byłoby wykonać w tym miejscu dylatację, tylko to wymusi nieco zmianę zagospodarowania górnego budynku aby zgrabnie ukryć podział. Wtedy otrzymasz jedną bryłę na poziomie garaż-dzienna-techniczna z fragmentem górnego budynku i drugą bryłę z pozostałą częścią (tą "niepodpiwniczoną"). Obie możesz bez przeszkód stawiać na płytach, najpierw dolną i mur oporowy od strony pomieszczeń technicznych, następnie płytę pod górny budynek.
A gdyby górna część była podpiwniczona? Dom mógłby stać na jednej płycie.
Garaż z powodów strat ciepła chcę aby był osobną konstrukcją, przylepioną do domu na osobnej płycie.
Arturo72
10-10-2013, 07:57
I jak tu polegać na konstruktorach ... ?
Wiemy coś na temat warunków gruntowych ? Podbudowy pod płytę ? Rodzaju izolacji pod nią ?
Wtedy można dywagowac.
Ja mam zbrojenie z fi12mm co 15cm i pokaźną odsadzke czy jak to się tam nazywa.Stali poszło 4,5t na 180m2.
Wiemy coś na temat warunków gruntowych ? Podbudowy pod płytę ? Rodzaju izolacji pod nią ?
Wtedy można dywagowac.
Sądzę, że pod płytę bardzo dobre:
217687
Ja mam zbrojenie z fi12mm co 15cm i pokaźną odsadzke czy jak to się tam nazywa.Stali poszło 4,5t na 180m2.
No tak, ale ty masz płytę na szkodach górniczych, u mnie takowych nie ma. Poza tym ja mam tylko 100m2 płyty pod dom i 30m2 garażu jako osobna płyta. W garażu mam zrobjenie płyty w dwóch warstwach również z prętów fi12 z oczkami 20x20...
Sądzę, że pod płytę bardzo dobre:
217687
No tak, ale ty masz płytę na szkodach górniczych, u mnie takowych nie ma. Poza tym ja mam tylko 100m2 płyty pod dom i 30m2 garażu jako osobna płyta. W garażu mam zrobjenie płyty w dwóch warstwach również z prętów fi12 z oczkami 20x20...
Bez obliczen, nie znając statykę domu, ciężko powiedziec, ale na oko mocno przesadzone. Grunt masz dobry, może policzyl strop. Często się tak zdarza. Trzeba go zapytać, jakim programem i na jakie parametry zrobil to obliczenie. A co masz pod plyta planowane? Nadal stawiasz na ten PIR? może dlatego...
Bez obliczen, nie znając statykę domu, ciężko powiedziec, ale na oko mocno przesadzone. Grunt masz dobry, może policzyl strop. Często się tak zdarza. Trzeba go zapytać, jakim programem i na jakie parametry zrobil to obliczenie. A co masz pod plyta planowane? Nadal stawiasz na ten PIR? może dlatego...
Nie mówiłem konstruktorowi nic o materiale na izolację. Mówiłem mu jedynie, że ma być U przegrody jak dla domu NF15 (stare założenia).
Co ciekawe na rzutach płyty nie widać wogóle izolacji. Jest tylko chudziak 10cm.
Chyba policzył strop ...
grzes124
10-10-2013, 11:21
Dlatego najprościej byłoby wykonać w tym miejscu dylatację, tylko to wymusi nieco zmianę zagospodarowania górnego budynku aby zgrabnie ukryć podział. Wtedy otrzymasz jedną bryłę na poziomie garaż-dzienna-techniczna z fragmentem górnego budynku i drugą bryłę z pozostałą częścią (tą "niepodpiwniczoną"). Obie możesz bez przeszkód stawiać na płytach, najpierw dolną i mur oporowy od strony pomieszczeń technicznych, następnie płytę pod górny budynek.
Czy mur oporowy od strony pomieszczenia jest konieczny w przypadku gdyby ta ściana była zbrojona żelbetowa?
Czy mur oporowy od strony pomieszczenia jest konieczny w przypadku gdyby ta ściana była zbrojona żelbetowa?
U mnie nie ma. Mur oporowy kończy się tam, gdzie zaczyna się ściana garażu.
grzes124
10-10-2013, 13:05
U mnie nie ma. Mur oporowy kończy się tam, gdzie zaczyna się ściana garażu.
No tak, ale będzie to też jakaś mocna ściana żelbetowa, czy zwykła?
A gdyby górna część była podpiwniczona? Dom mógłby stać na jednej płycie. Garaż z powodów strat ciepła chcę aby był osobną konstrukcją, przylepioną do domu na osobnej płycie.
Jeśli będzie podpiwniczenie, które znajdzie się na poziomie tej dolnej bryły, to oczywiście da się to zrobić na jednej płycie. Garaż nie ma problemu żeby stanął oddzielnie (bez względu na rozwiązanie z, czy bez podpiwniczenia). Nie wiem jak dokładnie ukształtowana i zbudowana jest ta skarpa ale głębokie jej podcięcie może być problemem - może się zsunąć. Generalnie takie grzebanie się w ziemi kolosalnie podniesie koszt tej budowy. Zastanów się czy warto.
Czy mur oporowy od strony pomieszczenia jest konieczny w przypadku gdyby ta ściana była zbrojona żelbetowa?
Ta zbrojona żelbetowa ściana, to właśnie jest swego rodzaju mur oporowy.
Wracając do styro pod płytą - w którymś z ostatnich numerów Muratora był artykuł o domu na płycie (chyba parterowy z betonu komórkowego), gdzie zaczęły ściany działowe pękać po wprowadzeniu. Powód - płyta ugięła się z powodu styro o zbyt niskiej nośności (szczerze to nie pamiętam czy był to EPS 100 czy 200). Ja to czasem mam wątpliwości co do swojego piętrowca z silikatu - czy nie za ciężki czasem ;)
ale na pewno o to chodziło?
tak napisali. jeszcze dodatkowo był to dom na nasypie z piachu (budowany na zboczu), ale wykluczyli problem z podbudową. jak będę w domu za miesiąc to może poszukam tego artykułu.
przeczuwam o czyim przykładzie piszesz. Ale tam nie była to wina styro. No chyba, że to inny przykład.
fotohobby
11-10-2013, 18:17
Tam był EPS 100 i 200 w dwoch warstwach.
Niby płyta wygieła sie od naprężeń spowodowanych nierównomiernym nagrzewaniem sie od ogrzewania podlogowego, ale kto wie jak by było, gdyby podłoze (styro) było mocniejsze...
tak? A wiecie jak się wygięła płyta? Jeśli mowa o domu z ogrzewaniem ułożonym na dolnym zbrojeniu, to styro nie miał tam większego znaczenia. Gdybanie co by było gdyby... jest bez sensu.
fotohobby
11-10-2013, 18:39
Jeśli to od ogrzewania w dolnym zbronienu, to znaczy, ze krawędzie i rogi płyty poszły do góry.
Albo środek płyty powędrował w dół...
Ciekaw jestem, jak zachował się styropian pod srodkiem budynku.
Wracając do styro pod płytą - w którymś z ostatnich numerów Muratora był artykuł o domu na płycie (chyba parterowy z betonu komórkowego), gdzie zaczęły ściany działowe pękać po wprowadzeniu. Powód - płyta ugięła się z powodu styro o zbyt niskiej nośności (szczerze to nie pamiętam czy był to EPS 100 czy 200). Ja to czasem mam wątpliwości co do swojego piętrowca z silikatu - czy nie za ciężki czasem ;)
No, tez to czytałem. Plyta ma pod spodem EPS 200 i EPS 100, podsypka została sprawdzona przez geologa pozytywnym wynikiem. Zostaje w sumie tylko ta przyczyna. Albo plyta za slaba albo Izolacja pod spodem za miekka, czyli, wg moich dedukacji, EPS pod plyta nie uwzględniono w obliczeniu.
Tez pisza o tym ze plyta w obliczeniu wymaga uwzględnienia izolacji w obliczeniu, a potwierdzą w tym: EPS się nie oplaca, nawet nie wychodzi taniej, ponieważ wymaga grubsza plyte lub więcej zbrojenia itd. I to był tylko stosunkowo lekki dom, beton komórkowy, stropodach z wiązarami drewnianimi itd., plyta nieogrzewana...
Ten drugi przykład był tu w forum, ale tam nie do końca wiadomo co się stało bądź z jakiej przyczyn. Również miał EPS pod plyta
edit: a to był chyba tez ten który puscil wody od dachu do drenazu...
edit2: Zona twierdzi ze plyta była ogrzewana, i na 30cm EPS. Nie pamiętam, czyli, zona ma racje :)
panowie, jeśli płyta termicznie wygina się w łódkę, to jakie znaczenie ma to, co pod nią jest?
fotohobby
11-10-2013, 20:20
Bo moze latwiej jest jej pójść w dół środkiem, pod którym jest miękko, niz podnieśc krawędzie, które są obciążone ścianami i stropem ?
Bo idąc Twoim tokiem rozumowania, można zacząc się zastanawiać, po co zagęszczać podsypkę ?
Arturo72
11-10-2013, 20:37
Bo idąc Twoim tokiem rozumowania, można zacząc się zastanawiać, po co zagęszczać podsypkę ?
Piasek nigdy nie zagęści się tak jak kruszywo,piasek zostanie zawsze piaskiem.
plyta grzewcza się az tak nie wygina, to sa jakich teorie, ale prawda taka, ze temperatura zasilania jest poniżej 30°C, a przy takich roznic temperatury nic się nie stanie. Obojetnie czy te rury sa w srodku czy na dole czy na gorze.
Przy 30cm EPS nie ma co się dziwic, e-modul i tak strasznie niski (liczy się ten EPS100), a wytrzymalosc na sciskanie jeszcze nizsza niż 45-60 kPa przy ulozeniu jednowarstowym.
fotohobby
11-10-2013, 20:53
Piasek nigdy nie zagęści się tak jak kruszywo,piasek zostanie zawsze piaskiem.
No, ale co to ma do rzeczy ?
Na Nobla już troche za późno w tym roku, ale za rok za to wytłuszczone zdanie możesz startować ;)
Wracając do styro pod płytą - w którymś z ostatnich numerów Muratora był artykuł o domu na płycie (chyba parterowy z betonu komórkowego), gdzie zaczęły ściany działowe pękać po wprowadzeniu. Powód - płyta ugięła się z powodu styro o zbyt niskiej nośności (szczerze to nie pamiętam czy był to EPS 100 czy 200). Ja to czasem mam wątpliwości co do swojego piętrowca z silikatu - czy nie za ciężki czasem ;)
Artykuł jest numerze 6/2013 Muratora na stronach od 134 do 136.
Jego skrócona wersja jest dostępna tutaj : http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/budowa-domu-na-gruncie-nasypowym,14_11060.html
Cała historia została opisana tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa
Tutaj podałem moją diagnozę uszkodzeń ścianek działowych : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=5783052&viewfull=1#post5783052 .
Dodam tylko, że ubezpieczyciel uznał szkodę i wypłacił inwestorowi odszkodowanie.
Przy ścianach z silikatu, przy domu piętrowym EPS raczej nie będzie wystarczającym rozwiązaniem, ale należałoby to oczywiście przeliczyć.
grzeniu666
11-10-2013, 21:54
No, ale co to ma do rzeczy ?
Na Nobla już troche za późno w tym roku, ale za rok za to wytłuszczone zdanie możesz startować ;)
A poza tym, to czy piasek nie jest przypadkiem kruszywem...? :D
plyta grzewcza się az tak nie wygina, to sa jakich teorie, ale prawda taka, ze temperatura zasilania jest poniżej 30°C, a przy takich roznic temperatury nic się nie stanie. Obojetnie czy te rury sa w srodku czy na dole czy na gorze.
Jestem pewien, że szybkie podgrzewanie dolnej warstwy płyty było bezpośrednią przyczyną pęknięć ścianek działowych - wszystkie pęknięcia wystąpiły po włączeniu ogrzewania po dłuższej przerwie.
Pośrednią przyczyną mogła być zbyt mała sztywność płyty (płyta gr. 20cm), oparcie ścian nośnych na samej krawędzi płyty.
Z obliczeń wynikało, że ugięcia płyty od obciążeń krótko i długotrwałych nie powinny przekroczyć wartości dopuszczalnych.
Niestety nie przeliczałem płyty na dodatkowe naprężenia wynikające z nierównomiernego nagrzewania się płyty.
Z obliczeń wynikało, że ugięcia płyty od obciążeń krótko i długotrwałych nie powinny przekroczyć wartości dopuszczalnych.
Ale obliczenie na jakie parametry? Jaki E-modul (modul sprezystosci), jaki dop. odpor gruntu? Skad konstruktor miał parametry na EPS100 wieluwarstwowe? 20cm betonu na taki domek to przecież wcale nie za mało.
Arturo72
11-10-2013, 22:44
No, ale co to ma do rzeczy ?
Na Nobla już troche za późno w tym roku, ale za rok za to wytłuszczone zdanie możesz startować ;)
Gdzież bym śmiał,na Nobla startuje jeden użytkownik forum ale nie ja ;)
A poza tym, to czy piasek nie jest przypadkiem kruszywem...? :D
Jeśli piasek jest kruszywem to jest kruszywem słabo podatnym na zagęszczenie i bardzo podatnym na wymywanie,osobiście nie stosowałbym piasku jako podbudowy pod płytę.
Nawet śpiewają o tym-"zamki na piasku" ;)
Artykuł jest numerze 6/2013 Muratora na stronach od 134 do 136.
Jego skrócona wersja jest dostępna tutaj : http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/budowa-domu-na-gruncie-nasypowym,14_11060.html
Cała historia została opisana tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa
Tutaj podałem moją diagnozę uszkodzeń ścianek działowych : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=5783052&viewfull=1#post5783052 .
Dodam tylko, że ubezpieczyciel uznał szkodę i wypłacił inwestorowi odszkodowanie.
Przy ścianach z silikatu, przy domu piętrowym EPS raczej nie będzie wystarczającym rozwiązaniem, ale należałoby to oczywiście przeliczyć.Jeżeli dobrze zrozumiałem to wygięcie płyty o 1 - 2 mm spowodowało popękanie ścianek działowych. Kompletnie to do mnie nie przemawia bo nawet z pomiarem takiej wartości będzie problem no ale nie znam się na tyle by z tym dyskutować. Jak jest w takim razie z tym EPS. Czy twardszy nie dopuściłby do powstania takiego ugięcia?
fotohobby
12-10-2013, 07:55
Jeżeli dobrze zrozumiałem to wygięcie płyty o 1 - 2 mm spowodowało popękanie ścianek działowych. Kompletnie to do mnie nie przemawia bo nawet z pomiarem takiej wartości będzie problem no ale nie znam się na tyle by z tym dyskutować. Jak jest w takim razie z tym EPS. Czy twardszy nie dopuściłby do powstania takiego ugięcia?
Do mnie też średnio to przemawia.
Jak w takim razie zachowa sie płyta, w której ogrzewania podczepiono do górnego zbrojenia ?
Nie dość, że ściany powodują obciążenie krawedzi, to jeszcze nagrzewanie górnej powierzchni płyty powodowałoby ich ugiecie w dół. A więc kumulacja :)
mnie generalnie też piasek nie przekonuje, mam z niego usypane ostatnie 20 cm podbudowy i gdybym budował jeszcze raz to posłuchałbym w tej kwestii wykonawcy i zminimalizował jego zużycie. faktycznie źle się to zagęszcza, jak się zagęści to po jakimś czasie i tak nic z tego zagęszczenia nie zostaje, widzę co się z tym dzieje wokół płyty. a zagęszczone kruszywo jest jak beton.
mnie generalnie też piasek nie przekonuje, mam z niego usypane ostatnie 20 cm podbudowy i gdybym budował jeszcze raz to posłuchałbym w tej kwestii wykonawcy i zminimalizował jego zużycie. faktycznie źle się to zagęszcza, jak się zagęści to po jakimś czasie i tak nic z tego zagęszczenia nie zostaje, widzę co się z tym dzieje wokół płyty. a zagęszczone kruszywo jest jak beton.
Nie do końca, piasek o różnicowanej frakcji nieplukany bardzo dobrze się zageszcza i osiągnie bardzo dobre parametry nosnosci. Na pewno o swiat lepiej niż EPS, zresztą, nawet przy zastosowaniu XPS, piasek, zagęszczony na ID 0,65-0,7, ma lepsze parametry niż izolacja. Inna sprawa, ze owszem kazda podbudowę trzeba ustabilizować, zabezpieczać przed wyplukaniem, przemarzaniem itd.
Pozdrawiam
Jeżeli dobrze zrozumiałem to wygięcie płyty o 1 - 2 mm spowodowało popękanie ścianek działowych. Kompletnie to do mnie nie przemawia bo nawet z pomiarem takiej wartości będzie problem no ale nie znam się na tyle by z tym dyskutować. Jak jest w takim razie z tym EPS. Czy twardszy nie dopuściłby do powstania takiego ugięcia?
W tym konkretnie opisywanym przypadku, rodzaj izolacji pod płytą nie ma żadnego znaczenia. Przy podgrzaniu spodu płyty, jak zostało to już tu zauważone, nastąpi podniesienie się krawędzi zewnętrznych, zatem naprężenia po obwodzie płyty zmniejszą się, a nie zwiększą. Podnoszenie klasy EPS, XPS nic tu nie zmieni. Można równie dobrze założyć doskonale sztywne podłoże, efekt będzie taki sam.
Co zaś do samego wygięcia płyty to musiało być zdecydowanie większe niż te 2mm, myślę że bliżej 5-10mm.
W tym konkretnie opisywanym przypadku, rodzaj izolacji pod płytą nie ma żadnego znaczenia. Przy podgrzaniu spodu płyty, jak zostało to już tu zauważone, nastąpi podniesienie się krawędzi zewnętrznych, zatem naprężenia po obwodzie płyty zmniejszą się, a nie zwiększą. Podnoszenie klasy EPS, XPS nic tu nie zmieni. Można równie dobrze założyć doskonale sztywne podłoże, efekt będzie taki sam.
Co zaś do samego wygięcia płyty to musiało być zdecydowanie większe niż te 2mm, myślę że bliżej 5-10mm.Z całym szacunkiem ale nie podniosą się brzegi płyty obciążone ścianami nośnymi czyli tak naprawdę resztą domu. Szybciej środek płyty wbije się w podbudowę czyli w tym przypadku EPS. Pytanie czy twardsza izolacja zapobiegła by temu. O wygięciu 1 - 2 mm pisał HenoK ale 5 mm, moim zdaniem niewiele zmienia.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to wygięcie płyty o 1 - 2 mm spowodowało popękanie ścianek działowych. Kompletnie to do mnie nie przemawia bo nawet z pomiarem takiej wartości będzie problem no ale nie znam się na tyle by z tym dyskutować. Jak jest w takim razie z tym EPS. Czy twardszy nie dopuściłby do powstania takiego ugięcia?Nie mierzyłem tego, tylko oszacowałem na podstawie temperatury dołu i góry płyty i związaną z tym różnicą rozszerzalności płyty, a tym samym z jej wycieciem.
Ugięcie płyty o ten 1-2mm powoduje najpierw ściśnięcie górnej części ścianek działowych, i prawdopodobnie przesunięcie ich na płycie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej.
Po ustabilizowaniu temperatury płyty wraca ona do pierwotnego położenia, ale w górnej części ścianek działowych w najsłabszym miejscu (przy otworach drzwiowych) następuje pęknięcie).
Sztywniejsze podłoże (XPS) spowodowałby mniejsze ugięcie i tym samym mniejsze ryzyko pęknięcia.
Możliwości ugięcia płyty przez jej nierównomierne ogrzewanie nie brałem pod uwagę przy jej obliczaniu.
Przy tak lekkim domu zastsowanie EPS było IMHO w pełni uzasadnione. Gdyby rurki ogrzewania podłogowego umieszczone zostały w pobliżu środka wysokości płyty, to do tych pęknięć by nie doszło.
Pęknięć w dolnej części można by uniknąć stosując lekkie poszerzenie płyty poza obrys ścian (5-10cm) lub stosując w strefie zewnętrznej XPS zamiast EPS.
Możliwości ugięcia płyty przez jej nierównomierne ogrzewanie nie brałem pod uwagę przy jej obliczaniu.
Przy tak lekkim domu zastsowanie EPS było IMHO w pełni uzasadnione.
HenoK a te parametry jakie przyjąłeś przy obliczaniu.. te parametry o ktore pyta Thomas:
Ale obliczenie na jakie parametry? Jaki E-modul (modul sprezystosci), jaki dop. odpor gruntu? Skad konstruktor miał parametry na EPS100 wieluwarstwowe? 20cm betonu na taki domek to przecież wcale nie za mało.
Gdyby rurki ogrzewania podłogowego umieszczone zostały w pobliżu środka wysokości płyty, to do tych pęknięć by nie doszło.
a możesz podpowiedzieć jak to technicznie na budowie wykonać? ja mam płytę na XPSie a rurki do dolnej siatki zbrojenia.. dodatkową warstwę z cienkiej siatki czy jak byś to widział na etapie wynonania.. ?
Sztywniejsze podłoże (XPS) spowodowałby mniejsze ugięcie i tym samym mniejsze ryzyko pęknięcia.
Pęknięć w dolnej części można by uniknąć stosując lekkie poszerzenie płyty poza obrys ścian (5-10cm) lub stosując w strefie zewnętrznej XPS zamiast EPS.
czy w takim razie można wysunąć tezę że przy rurkach w płycie XPS będzie bezpieczniejszy?
i jam ma się ciężar ścian i dachu do tego? o jaka byłaby różnica między szkieletem z blachą na dachu a silką i dachówką?
HenoK a te parametry jakie przyjąłeś przy obliczaniu.. te parametry o ktore pyta Thomas:
a możesz podpowiedzieć jak to technicznie na budowie wykonać? ja mam płytę na XPSie a rurki do dolnej siatki zbrojenia.. dodatkową warstwę z cienkiej siatki czy jak byś to widział na etapie wynonania.. ?
czy w takim razie można wysunąć tezę że przy rurkach w płycie XPS będzie bezpieczniejszy?
i jam ma się ciężar ścian i dachu do tego? o jaka byłaby różnica między szkieletem z blachą na dachu a silką i dachówką?
Nie podaję informacji, których nie jestem pewien. Od czasu kiedy obliczałem tą płytę (korzystałem z programu Pla To 4 - http://www.intersoft.pl/cad/index.php?kup-program-cad=plato) minęło kilka lat. Po drodze zmieniłem komputer, więc musiałbym odszukać te dane w swoim archiwum. Z tego co pamiętam, przyjąłem dane na podstawie parametrów podawanych w literaturze.
O sposobie umieszczenia rurek w środku wysokości płyty pisałem już kilka razy, np. tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5896802&viewfull=1#post5896802. Można do tego wykorzystać siatkę z cienkich prętów lub dodatkowe pręty na odpowiednich dystansach.
Generalnie nie jest to proste do wykonania. Zyskuje się za to równomierne nagrzewanie płyty.
Zastosowanie XPS jest zawsze bezpieczniejsze, podobnie jak zastosowanie płyty grubości np. 30cm, zbrojonej co 10cm prętami fi 12 dołem i górą ;).
Jednak zawsze pozostaje aspekt ekonomiczny danego rozwiązania. Zawsze powinno być zaprojektowane rozwiązanie spełniające wymogi bezpieczeństwa (naprężenia dopuszczalne w płycie, izolacji, podłożu) i użytkowania (dopuszczalne ugięcia, zarysowania), a jednocześnie najtańsze.
Ostatnie pytanie skieruj do swojego konstruktora - on musi to uwzględnić w obliczeniach.
Ten przypadek wydaje mi się nietypowe, dlatego nawet ja (;)) bym nie krzyczał ze wszystko wina tego EPS'a pod spodem. Raczej bym stawial na to, ze to po prostu nieszczesliwa akumulacja powodow, gdzie izolacja owszem gra swoja role, ale największa przyczyna moim zdaniem jest raczej za wysoka temperatura zasilania przy pierwszym uruchomieniem. Ludzi potrafią być niecierpliwi, jeśli im zimno, a później już ciężko sprawdzać jak ta plyta została grzana. Na początku, czytajac tego artykulu, nawet nie zdałem sobie sprawy ze to ten sam dom.
Sama plyta jest imo wystarczajaco gruba, stali tez nie za mało, podbudowa sprawdzona i potwierdzona, czyli nie ma tragedii.
Bardzo mi się podoba jak HenoK się w tej sprawie zachowal, wszystko zalatwil tak jak trzeba, dobrze by było mieć więcej takich fachowcow.
Bardzo mi się podoba jak HenoK się w tej sprawie zachowal, wszystko zalatwil tak jak trzeba, dobrze by było mieć więcej takich fachowcow.
a to nie ulega wątpliwości, Szacunek się należy..
ale też z ciekawości zapytam czy ciężar ścian i dachu w takim przypadku ma duże znaczenie?
ja mam rurki na dolnej siatce zbrojenia ale rurki są rezerwowe, na razie będą nieużywane bo będę grzać kablami w wylewce..
ale zakladając że większość ludzi robi tak samo bo to najłatwiej to skoro płyta ugina się po brzegach tak że ściska działówki do środka to czy duże znaczenie będzie miał materiał i waga ścian i dachu? czy da się to jakoś przeliczyć.. bo na pewno ściany z np. 18cm BK, terrivą na stropie i blachodachówką będą sporo lżejsze od 24cm silki z dachówką i lanym stropami.. czyli obciążenie od góry na brzegi płyty bedzie też dużo większe..
da się to sprawdzić obliczeniowo?
i drugie pytanie odnosnie wygrzewania.. to uszkodzenie to kwestia zbyt szybkiego wygrzania płyty przy pierwszym sezonie gdzie wiadomo że jest jeszcze sporo "technologicznej" wody czy odpalenia grzania przed zimą już w zamieszkałym domu?
a to nie ulega wątpliwości, Szacunek się należy..
ale też z ciekawości zapytam czy ciężar ścian i dachu w takim przypadku ma duże znaczenie?
ja mam rurki na dolnej siatce zbrojenia ale rurki są rezerwowe, na razie będą nieużywane bo będę grzać kablami w wylewce..
ale zakladając że większość ludzi robi tak samo bo to najłatwiej to skoro płyta ugina się po brzegach tak że ściska działówki do środka to czy duże znaczenie będzie miał materiał i waga ścian i dachu? czy da się to jakoś przeliczyć.. bo na pewno ściany z np. 18cm BK, terrivą na stropie i blachodachówką będą sporo lżejsze od 24cm silki z dachówką i lanym stropami.. czyli obciążenie od góry na brzegi płyty bedzie też dużo większe..
da się to sprawdzić obliczeniowo?
i drugie pytanie odnosnie wygrzewania.. to uszkodzenie to kwestia zbyt szybkiego wygrzania płyty przy pierwszym sezonie gdzie wiadomo że jest jeszcze sporo "technologicznej" wody czy odpalenia grzania przed zimą już w zamieszkałym domu?
Oczywiście, że obciążenia i związane z tym ugięcie płyty można obliczyć.
Istotne w tym wszystkim są obciążenia zmienne. Obciążenia stałe co prawda również spowodują ugięcie płyty, ale prawie w całości są już na etapie stanu surowego i nawet gdy wystąpią jakieś pęknięcia ścianek działowych, to są one zakrywane np. tynkiem.
W opisywanej tu płycie uszkodzenia nie występowały przy wygrzewaniu, bo to było robione na zasadzie stopniowego podwyższania temperatury, ale w momencie gdy po przerwie w grzaniu zostało włączone ogrzewanie. Można temu zaradzić mocno ograniczając temperaturę wody w rurkach, ale wtedy znacznie wydłuży się czas grzania i przy niskich temperaturach zewnętrznych może być zbyt mała moc grzewcza. Ja zaproponowałem inne rozwiązanie - przez pierwszą godzinę od włączenia ogrzewania kocioł grzeje z małą mocą (2kW), a dopiero później moc kotła wzrasta.
trochę mnie teraz przestraszyliście tymi ugięciami. mam strop ocieplony od spodu (taki eksperyment) a na nim będzie podłogówka i teraz zaczynam się zastanawiać czy mi to nie będzie się wyginać? w końcu to tylko 15 cm betonu i to znacznie mniej zbrojonego niż płyta.
trochę mnie teraz przestraszyliście tymi ugięciami. mam strop ocieplony od spodu (taki eksperyment) a na nim będzie podłogówka i teraz zaczynam się zastanawiać czy mi to nie będzie się wyginać? w końcu to tylko 15 cm betonu i to znacznie mniej zbrojonego niż płyta.Ugięcia z stropu z tego powodu są dużo mniejsze od ugięcia spowodowanego obciążeniami stałymi.
Poza tym przy stropie masz mniejsze rozpiętości niż przy płycie fundamentowej (w środku masz słupy).
Strop ocieplony od spodu także już wykonywałem. Nie było z nim problemów.
Z tego co widzę chcesz grzać swój dom kablami grzewczymi. Nie przesadzaj z mocą tych kabli, albo dobrze zabezpiecz ogrzewanie przed zbyt wysoką temperaturą w pobliżu kabli (dodatkowy czujnik temperatury + odpowiedni sterownik). To powinno pomóc w uniknięciu problemów.
Witam się w wątku płytowym :)
Ponieważ podjęłam decyzję o wybudowaniu domu na płycie fundamentowej, przeczytałam ten wątek w całości :yes:
Oj, Panowie, 331 stron, płodni jesteście :lol2:
Mój etap, to projekt, jego koncepcja jest już grubo zaawansowana, teraz szlifuję detale.
Po przeczytaniu tego wątku nasuwa mi się pewien pomysł, który mógłby pomóc innym osobom, takim jak ja, znaleźć wszystko w jednym miejscu. Ciężko się przebić przez cały wątek, a i chwilami awantury :) pomiędzy Wami.
Wynotowałam z Waszych dyskusji kilka, no może trochę więcej uwag, które przydadzą się do podjęcia ostatecznych decyzji.
A oto skrót 331 stron Waszych dyskusji dotyczących płyty: (starałam się bez inwektyw) :yes:
1. Badanie geotechniczne gruntu zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. (Odwierty na działce) cena ok 1000-1500zł
2. Projekt płyty robi konstruktor w zależności od rodzaju gruntu i kubatury domu oraz jego obciążenia, dlatego płyta może mieć różne parametry techniczne i różną grubość, ilość zbrojenia oraz różną klasę betonu. cena projektu ok 1000-1500zł, czasem projekt w cenie wykonania.
3. Decyzja o warstwach płyty uzależniona jest w dużej mierze od inwestora, czyli jaki wybrał sposób ogrzewania domu i czy chce korzystać z akumulacji płyty, która jest olbrzymia, jednak cechuje się dużą bezwładnością, warto o tym pamiętać i policzyć OZC, czyli ile tego ciepła budynek będzie potrzebował. (profesjonalne wyliczenia za cenę ok 300-600zł)
4. Jeżeli celujemy w dom o niskim zapotrzebowaniu energetycznym, to płyta jako podstawa może stanowić bufor ciepła, tzw. akumulator, wtedy bardzo dobre ocieplenie płyty czyli 20-30cm XPS-a lub innego ocieplenia przeznaczonego pod płytę.
5. Na etapie projektowania płyty musimy być pewni rozmieszczenia takich pomieszczeń, które mają urządzenia sanitarne. Rozprowadzenie pionów wodno-kanalizacyjnych, przepustów pod kabel prądowy, ewentualnie rury od GWC glikolowego, czy dolot powietrza pod kominek jeśli jest w planach, muszą być bardzo dokładnie zaprojektowane żeby nie było zonka. Nie wolno pod płytą prowadzić rur gazowych. (sprawdzone w gazowni, potwierdzone przepisami)
6. Jeżeli wybieramy ogrzewanie płyty w płycie, a nie na płycie, czyli wodne lub powietrzne, musi być zaprojektowana głębokość osadzenia rurek i raczej zwiększona grubośc płyty o średnicę rurek grzewczych.
7. Jeżeli wybierzemy ogrzewanie płyty na płycie, czyli w wylewce, np. kable prądowe lub wodne, to nie należy izolować płyty od ogrzewania, jednak trudniej technicznie układać i kable i rurki, ciężko je mocować do podłoża, ale da się. Można znaleźć specjalne systemy do mocowania rurek ogrzewania wodnego lub mocowania kabli. Trzeba pamiętać, że nie przymocowane do podłoża mogą wypływać w wylewce.
8. Jeżeli chcemy zwiększyć sterowność ogrzewania ale za cenę pewnych strat akumulacji płyty, to ogrzewanie układamy na zaizolowanej płycie od góry Xcm styropianu, (od 5cm do ?) jednak wtedy należy przeliczyć portfel i podjąć decyzję, czy ma sens ekonomiczny izolowanie grubszą niż 10cm warstwą np. XPS-a od dołu. Decyzja indywidualna inwestora, jak się ma wielką kasę, to czemu nie, przymusów niet.
9. Wytyczenie posadowienia domu. (kilka desek i gwoździ, kawałek sznurka :) ale trzeba mieć uprawnienia :) koszt zróżnicowany, od x do z, można coś negocjować.
10. Wykopy czyli zdjęcie humusu lub wymiana gruntu wg zaleceń projektanta. (I tu różne niespodzianki :) od 30-40cm humusu, po wymianę gruntu pod nim nawet na 1,5m a tym samym różne koszty, dlatego badanie gruntu :)
11. Warto przemyśleć czy przed budową płyty na etapie wykopów nie zrobić od razu prac koparką, które i tak trzeba zrobić.
12. Zakopanie rur od GWC drugiej pętli, przekopanie pod kabel na prąd, na odprowadzenie wody z rynien, jeśli ma być do np. studni lub zbiornika. Na rury od wody i kanalizacji. (wszystko to co da się zakopać od razu, nie zostanie na później :)
13. Można, ale przymusu nie ma. Można to zrobić na późniejszym etapie.
14. Sama płyta:
15. Wykopy szersze o co najmniej metr od obrysu płyty z ociepleniem (nie można zagęścić gruntu o wymiarze równym płycie, może się spod niej osuwać.
16. Ułożenie w dodatkowym wykopie opaski przeciwwysadzinowej jeśli pionowa na 120cm. (trudne do wykonania ale możliwe)
17. Jeśli opaska pozioma to po wylaniu płyty lub na późniejszym etapie budowy jeżeli boimy się zniszczeń. Dobrze, żeby miała co najmniej 60cm szerokości i stanowiła ciągłość izolacji domu dodatkowo od góry zabezpieczona grubą folią wchodzącą na pion płyty i zakończoną pod ociepleniem ścian.
18. Jeżeli chcemy mieć Gruntowy wymiennik ciepła glikolowy, warto jedną pętlę zakopać pod płytą ok. 60m
19. Podbudowa płyty przed ułożeniem styropianu zagęszczona warstwowo na Id=0,7 jej grubość i rodzaj określa projekt płyty, kliniec lepiej chroni przed robalami i gryzoniami. (Tak powiedział mi zoolog - teriolog) może ma rację, nie wiem, nie znam się. Ale dowiedziałam się, że krety drążą korytarze w głębokości gruntu ok 15-30cm i tylko zimą schodzą do 50-60cm. I jeszcze kilka fajnych rzeczy dotyczących myszy, szczurów, jaszczurek, węży... ale to na inny temat.
20. Zrobić odwodnienie płyty drenażem opaskowym. Ok. 0,5 metra od krawędzi płyty na głębokości ok. 80cm. Jeżeli opaska pozioma, to na krawędzi opaski.
21. Przy robieniu drenażu opaskowego ułożyć od razu rury do odbierania wody z rynien według projektu.
22. Nigdy nie wpinać, nie łączyć drenażu wokół domu z wodą z rynien, podlewamy wtedy dom, a ma być podlewany trawnik.
23. Pamiętać o dobrym zabezpieczeniu drenażu przez geowłókninę i zasypanie go materiałem dobrze drenującym. Woda musi swobodnie odpływać i nad i pod drenażem.
24. Jeżeli mamy już zagęszczoną pospółkę, to układamy rury w wykopane dziury :lol2: i ponownie lekko zagęszczamy te miejsca, uważać na rury, lekka zagęszczarka. Końce przepustów pozatykać, żeby się woda nie lała od góry, a od dołu coś nie wlazło :) Rury pod płytą od kanalizacji tylko pomarańczowe, są bardziej odporne, zachować spadek procentowy określony w projekcie, tu nie ma dowolności :)
25. Układamy styropian bardzo dokładnie, piankujemy wszystkie docinane otwory na rurki i każdą szparkę na łączeniach. Szczelna izolacja to połowa sukcesu. Szalunek tracony z ocieplenia to niezłe rozwiązanie.
26. Na styropianową wannę kładziemy folię na zakład, dobrze w dwóch warstwach i brzegi wywijamy na razie na zewnątrz. Układamy zbrojenie wg projektu i jeśli instalacja odgromowa, to też na tym etapie. Spawanie poszczególnych połączeń jest ważne, nie wystarczy do tego wiązanie (mowa o instalacji odgromowej). Tzw bednarki powinny być zakopane na odpowiednią głębokość na etapie robienia wykopów pod izolację pionową lub pod drenaż. (Czy sobie zafundować odgromówkę, to sprawa indywidualna, ale uziemienie musi być)
27. Po zazbrojeniu płyty, sprawdzeniu dystansów zbrojenia dolnego i wiązania oraz czy nie zostały przesunięte lub uszkodzone rury i przepusty w płycie, czy cała jest folia, można zamawiać beton. Rury powinny być ochronione otuliną piankową lub większą rurką.
28. Ilość i klasa betonu oznaczona w projekcie. Dobrze przygotować sobie miejsce do zrzutu resztek betonu, można to przemyśleć.
29. Przy wylewaniu betonu pilnować czasów i dobrego zawibrowania betonu, nie uszkodzić rur i przepustów.
30. Nie lać w bardzo gorące dni, albo dodać środka opóźniającego wiązanie, żeby nie popękał.
31. Ważna jest pielęgnacja betonu, dlatego trzeba pomyśleć o logistyce i zaopatrzyć się w wodę.
32. Po związaniu betonu folię, która była wywinięta na zewnątrz odwijamy do środka i, nie obcinać, na niej stawiamy ściany.
Tyle ważnych rzeczy wyczytałam na 331 stronach tematu.
Myślicie, że można coś jeszcze ważnego dodać?
Oczywiście bez wycieczek EPS kontra XPS, bo to zajmuje już pół wątku :)
I stosować zbrojenie rozproszone, czy nie, bo to też kwestia indywidualna parametrów płyty.
Witam się w wątku płytowym :)
...
Spiryt jeszcze. Dużo spirytu.
No tak perm
zapomniałam, procenty muszą być, byle nie oślepnąć :)
maciejzi
16-10-2013, 10:00
Ja mam takie pytanie: XPS i EPS jak każdy plastik z czasem traci właściwości. Przynajmniej można tak powiedzieć o plastikach wyprodukowanych 50 i więcej lat temu.
Producent XPS-a nie zapewnia wiecznej trwałości, jedynie odporność na nacisk przez długi czas. Ponadto wyraźnie pisze, że nie odpowieada za uszkodzenia przez zwierzęta, owady itp., czyli biologiczne.
Jak sądzę płyty fundamentowe są zgodne z najnowszym Eurokodem, który zaleca projektowanie domów jednorodzinnych na 50 lat. Ale jak to będzie później z trwałością?
plusfoto
16-10-2013, 10:22
Za 50 lat to twoje dzieci zrobią z tego domu rozpierduchę i postawią sobie nowy w nowej "lepszej" technologii.
maciejzi
16-10-2013, 11:08
Tak staro wyglądam w internetach? musze zmienić awatar :D
Raczej nie moje dzieci tylko ja będę miał problem na emeryturze.
Serio się pytam - jak z trwałością i ew. naprawą płyty fundamentowej za XX lat?
maciejzi
Nie mam pojęcia co się z tym stanie za 50 lat, ale szczerze powiedziawszy mam to gdzieś, mnie już wtedy nie będzie :)
Gdybym miała zamartwiać się takimi problemami, musiałabym przestać żyć, a ja uwielbiam żyć, więc pal licho, co z tym styrodurem się stanie za 50 lat, pewnie jak wszystko, zużyje się.
Jak przeżyję, to pewnie będzie już technologia przenoszenia domu na następny styrodur lub inne tałatajstwo :)
Podkopią, wstawią pod spód jakieś belki stalowe, podniosą cały dom na płycie w górę na jakichś lewarach, wymienią stary styrodur na nowy i postawią domek w to samo miejsce :)
maciejzi
16-10-2013, 15:36
No ale generalnie jaka jest trwałość styroduru w gruncie? Ktoś wie? Producent nie wie, wie tylko, że nieodporny na szkodniki, ale na nacisk odporny. Jak sobie z czasem poradzi? Czy gryzonie i robaki to lubią? Czy się utlenia itp. w horyzoncie czasowym 30-80 lat?
Naprawa takiego domu z uszkodzonym styrodudem pod płytą jak na dzisiejsze standardy mało opłacalna, dlatego pytam
to wsadzi się pod płytę węża z pianką poliutretanową i wypełni braki albo coś w tym stylu..
budowlany_laik
16-10-2013, 19:05
Reze, niezła wyliczanka :)
1. Folia na styropianie - niech ktoś potwierdzi, ale zdaje mi się, że nie jest to dobry pomysł - HenoK coś pisał o tym swego czasu
2. Rurki ogrzewania albo kable grzewcze - jeśli mają być w płycie, to należy je umieścić w połowie grubości płyty albo w tradycyjnej wylewce (nad płytą) - inne umieszczenie może być przyczyną kłopotów z rozszerzalnością termiczną płyty fundamentowej.
3. Przepusty w płycie - jeśli są rurki wodne, to można rozważyć przepust w kotłowni do ew. kolektorów gruntowej pompy ciepła.
4. Zlecić geotechniczne sprawdzenie stopnia zagęszczenia podbudowy.
5. Jako izolacja pod płytą - EPS 200 albo XPS (takie jest moje zdanie - sam mam EPS 100).
6. Możesz rozważyć zatarcie płyty na gładko - od razu pod okładzinę podłóg. Tylko muszą zrobić to od "rurek" prowadzących - nie wiem jak fachowo się to nazywa. U mnie robili po ciemku (doświetlałem im światłami drogowymi auta, bo padły im reflektory) na oko i wyszły fale dunaju - musieli potem dolać w dołki samopoziomu, a górki szlifować tarczami diamentowymi - syzyfowa praca.
1. Folia na styropianie - niech ktoś potwierdzi, ale zdaje mi się, że nie jest to dobry pomysłFolia na styropianie nie przeszkadza, chociaż bardzo trudno będzie zachować jej szczelność. Dlatego uważam, że to wyrzucone pieniądze. Zamiast folii lepiej zainwestować w porządny drenaż.
Ale czy nie jest tak, ze w poziomej przegrodzie, a do tego odcietej od wymiany powietrza od gruntu, konwekcja bedzie znikoma w porownaniu do wszystkich innych przegrod? Czy wtedy nie mozna zalozyc, ze glownym parametrem wymiany wilgoci bedzie powierzchnia folii? wtedy udzial calkowitej pow. dziur bedzie pomijalny? chyba, ze praca podlogowki mialaby wplyw na podwyzszony ruch konwekcyjny?
Jedyny mankament jaki mam związany z płytą, ta wybór ogrzewania.
Czym grzać swój dom, tzn. prąd czy gaz i gdzie umieścić rurki - kable?
Ta decyzja wpłynie na wybór grubości ocieplenia płyty od dołu i ewentualnie od góry, kominka nie będzie, więc nie będzie się czym dogrzać w razie tęgich mrozów.
Bardzo trudny i niestety odpowiedzialny wybór, bo potem, to już można mieć pretensje tylko do siebie :)
I jeszcze pytanie do mądrych:
Czy Rekuperator z GWC glikolowym przy ogrzewaniu na płycie odizolowanym od płyty wspomaga dogrzanie domu zimą? Czy nie można na to liczyć?
Ale czy nie jest tak, ze w poziomej przegrodzie, a do tego odcietej od wymiany powietrza od gruntu, konwekcja bedzie znikoma w porownaniu do wszystkich innych przegrod? Czy wtedy nie mozna zalozyc, ze glownym parametrem wymiany wilgoci bedzie powierzchnia folii? wtedy udzial calkowitej pow. dziur bedzie pomijalny? chyba, ze praca podłogówki miałaby wpływ na podwyższony ruch konwekcyjny?
Przed wodą ma zabezpieczyć przede wszystkim drenaż i podkład z materiału nie podciągającego wody kapilarnie. Po drodze jest jeszcze styropian, czy styrodur, które także nie mają właściwości kapilarnego podciągania wody.
Folia może mieć znaczenie tylko przy lokalnych podtopieniach (woda powodziowa musiała by być powyżej folii, a jednocześnie nie dostać się do wnętrza domu, co jest dosyć karkołomnym założeniem). W każdym innym przypadku folia jest zbędna. Utrudnia ona wręcz wysychanie posadzki (wilgoć z posadzki może migrować tylko w stronę pomieszczenia).
Jedyny mankament jaki mam związany z płytą, ta wybór ogrzewania.
Czym grzać swój dom, tzn. prąd czy gaz i gdzie umieścić rurki - kable?
Ta decyzja wpłynie na wybór grubości ocieplenia płyty od dołu i ewentualnie od góry, kominka nie będzie, więc nie będzie się czym dogrzać w razie tęgich mrozów.
Bardzo trudny i niestety odpowiedzialny wybór, bo potem, to już można mieć pretensje tylko do siebie :)
I jeszcze pytanie do mądrych:
Czy Rekuperator z GWC glikolowym przy ogrzewaniu na płycie odizolowanym od płyty wspomaga dogrzanie domu zimą? Czy nie można na to liczyć?To wcale nie jest takie trudne. Zrób podłogówkę wodną. Wszystkie rurki, rozdzielacze itp. Możesz, jeżeli nie masz gazu podłączyć ją do kotła elektrycznego. Nie są specjalnie drogie (w porównaniu z gazowymi). Jak najdzie cię chęć na gaz to zamienisz ten kocioł na gazowy albo na pompę ciepła czy co tam chcesz. Kable grzejne dałbym w wylewce na płycie. Wprawdzie zwiększa to trochę koszt wykonania płyty jako podłogi ale daje wiele korzyści. Możesz pod wylewką dać izolację na płytę ale odcinasz się w znacznym stopniu od akumulacji (ważne przy grzaniu taryfowym prądem). Masz za to lepiej wygłuszone podłogi i lepszą sterowalność (ja akurat uważam że do lepszej sterowalności bardziej sprawdza się akumulacja). Dodatkowe wylewki mają również tę zaletę że robisz to wszystko na spokojnie, w zamkniętych pomieszczeniach, możesz w wylewce puścić inne rurki czy kable, czy wreszcie wyprofilować spływy, np w łazience czy kuchni. W razie awarii skuć wylewki można, płyty już nie.
Jedyny mankament jaki mam związany z płytą, ta wybór ogrzewania.
Czym grzać swój dom, tzn. prąd czy gaz i gdzie umieścić rurki - kable?
Ta decyzja wpłynie na wybór grubości ocieplenia płyty od dołu i ewentualnie od góry, kominka nie będzie, więc nie będzie się czym dogrzać w razie tęgich mrozów.
Bardzo trudny i niestety odpowiedzialny wybór, bo potem, to już można mieć pretensje tylko do siebie :)
I jeszcze pytanie do mądrych:
Czy Rekuperator z GWC glikolowym przy ogrzewaniu na płycie odizolowanym od płyty wspomaga dogrzanie domu zimą? Czy nie można na to liczyć?
Dużo zależy od przewidywanego sposobu użytkowania domu. Jeżeli w domu cały czas będzie ktoś przebywał, to wskazana jest w nim stała temperatura i wtedy lepszym rozwiązaniem jest duża akumulacyjność ogrzewania podłogowego.
Jeżeli zdarzają się częste i to dłuższe wyjazdy, to lepiej jest mieć bardziej dynamiczny układ ogrzewania. Wtedy warto odciąć płytę fundamentową od ogrzewania dodatkową izolacją.
GWC w zimie w zasadzie powinien zabezpieczyć centralę wentylacyjną przed zamarznięciem (no chyba, że rezygnujesz z odzysku ciepła). Dla bilansu energetycznego ma dosyć małe znaczenie.
To wcale nie jest takie trudne. Zrób podłogówkę wodną. ...Zgadzam się z tym :).
budowlany_laik
17-10-2013, 09:57
Tu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218601-Baba-buduje-czyli-koncepcja-na-projekt-domu-zanim-trafi-do-projektanta) Reze zastanawia się nad koncepcją swojego domu. asolt już zna ten wątek, ale HenoK może jeszcze nie - w imieniu Reze (chyba mogę?) zapraszam by napisać co nieco.
Od siebie, biorąc pod uwagę, że Reze pisze, iż wracają do domu wieczorem, w dzień w zasadzie nie ma stałych domowników, no i jeszcze na noc lubią lekko obniżoną temperaturę, sugerowałbym (tylko jako przeciętny inwestor) też podłogówkę wodną w dodatkowej wylewce odciętej izolacją - tym bardziej, że piszesz, iż samych kabli lekko się boisz (jak i ja). Taki układ jest reformowalny w przyszłości.
Czy Kospel czy inny kocioł, to kwestia zastanowienia - w moim akurat (Kospel Ln2p) dwukrotnie padł czujnik ciśnienia* (wymieniany na gwarancji).
GWC glikolowe - mocno bym się zastawiał teraz... Lepszy chyba rurowiec zakopany głęboko - mniejszy koszt, większa wydajność. GWC obniży tylko temperaturę nawiewu latem podczas upałów, zimą zabezpieczy przed zamarznięciem wymiennika rekuperatora - na zysk energetyczny nie licz.
W poprzednim sezonie letnim celowo wyłączyłem GWC glikolowe - w tym sezonie było używane. W zasadzie żadnych różnic w temperaturze wewnętrznej.
* ciekawe kiedy żytko to podłapie?
Dzięki Laik, tak właśnie jest.
Na razie i przez najbliższe naście a może i więcej lat :) raczej nasz dom od rana do wieczora będą zamieszkiwać tylko 2 zwierza :)
Wracamy ok 18 i wtedy zaczyna się życie, oczywiście są jeszcze dni wolne, ale rachunek jest prosty.
Dinozaury mają utarte ścieżki i przyzwyczajenia, więc ciepło w salonie, chłodno w sypialni i chyba ten argument przeważy przy wyborze ogrzewania umieszczonego w wylewce na płycie, odizolowanego od płyty styropianem.
Z tego co zrozumiałam, to mogę np. sterować osobno pętlami ogrzewania?
Czyli w sypialni osobna pętla i niższa temperatura?
Byłoby super.
Ogrzewanie wodne można podpiąć po kocioł na prąd i na razie odpuścić sobie gaz, ale zawsze wtedy jest jakaś możliwość, czy tak?
Sorry za ten prosty język, ale budowlańcem nie jestem i muszę to sobie poukładać.
Jak dużo wtedy dać styropianu na płytę? I czy więcej niż 10cm XPS-a pod płytą ma sens w takim przypadku?
Piszecie, że glikolowiec taki sobie, że zbyt droga inwestycja a zbyt mało efektów, wydawało mi się, że nie aż tak drogo wychodzi zakopanie 2x60m rurki i zalanie tego glikolem. Oczywiście reszta osprzętu też sporo kosztuje, ale czy sam rekuperator nie wspomagany niczym nie będzie zamarzał mi zimą a latem mnie nie ugotuje?
Można się pokusić o kominek bio, nie potrzebuje komina, ale za to energia z niego znikoma. Chyba raczej dla klimatu niż jako jakiekolwiek źródło dogrzewania domu.
W sumie to dla zabezpieczenia się na zimę w razie W :) można mały agregat postawić w kotłowni, zawsze to pewniej.
budowlany_laik
17-10-2013, 11:19
Pętlę wodną w sypialni ustawisz na mniejszy przepływ na rotametrze rozdzielacza podłogówki.
Wodne ogrzewanie możesz podpiąć na razie pod kocioł, a kiedyś pod gaz, ale co wtedy z kominem? Nie wiem.
Styropian na płytę i pod - pytanie do fachowców konstruktorów (Twojego projektanta) i od OZC - musi to współgrać.
Mój glikolowiec wyszedł ponad 3.500 zł.
Sam rekuperator zamarznie w duże mrozy, także GWC jak najbardziej go zabezpieczy, ale rozważ też rurowy. Ja teraz właśnie taki bym zrobił, ale tu potrzebna większa wydajność rekuperatora (opór GWC rurowego). O wszystko zapytaj w odpowiednich wątkach.
To czy latem się nie ugotujesz, zależy wg mnie od izolacji, akumulacji i osłony przed słońcem. U mnie słońce latem od strony południowej w ogóle nie wpada do środka - dobrze zaprojektowane okapy. Od innych stron chronią dom rolety zewnętrzne. Mimo to dom w największe upały osiągnął 25*C.
O domach ciepłych najwięcej dowiesz się tu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page676). Tam też możesz zadawać pytania.
A w ogóle to wątek o płycie fundamentowej - zrobił się niezły OT :)
Przed wodą ma zabezpieczyć przede wszystkim drenaż i podkład z materiału nie podciągającego wody kapilarnie. Po drodze jest jeszcze styropian, czy styrodur, które także nie mają właściwości kapilarnego podciągania wody.
Folia może mieć znaczenie tylko przy lokalnych podtopieniach (woda powodziowa musiała by być powyżej folii, a jednocześnie nie dostać się do wnętrza domu, co jest dosyć karkołomnym założeniem). W każdym innym przypadku folia jest zbędna. Utrudnia ona wręcz wysychanie posadzki (wilgoć z posadzki może migrować tylko w stronę pomieszczenia).
bylo wyrazenie "folia na styropianie" wiec myslalem, ze chodzi o folie na, a nie pod styro, no i dlatego zalozylem, ze mowimy o parze wodnej z pomieszczenia, a nie wodzie z gruntu...
bylo wyrazenie "folia na styropianie" wiec myslalem, ze chodzi o folie na, a nie pod styro, no i dlatego zalozylem, ze mowimy o parze wodnej z pomieszczenia, a nie wodzie z gruntu...Czy gdzieś napisałem o folii pod styropianem?
no faktycznie.. czyli pod styro jak nie ma wysokich wod gruntowych, a damy folie to lepiej podziurawic wrecz dla odprowadzania kondensatu, a na gore folii nie dawac, bo przeplyw pary jest tylko do pomieszczenia, tak?
jakos mialem mgliste wrazenie, ze w okresie duzej wilgotnosci we wnetrzu domu kierunek moze byc z pomiszczenia do izolacji.. zatem mylilem sie?
Już nie zaśmiecam Wam wątku, choć przyznam, że wszystkie pytania wyniknęły z powodu płyty. No wiecie jak to jest, każdy coś skrobnie i potem wątek o płytach ma ponad 300 stron :) :) :)
Dzięki za rady, spadam do ogrzewania :)
Już nie zaśmiecam Wam wątku, choć przyznam, że wszystkie pytania wyniknęły z powodu płyty. No wiecie jak to jest, każdy coś skrobnie i potem wątek o płytach ma ponad 300 stron :) :) :)
Dzięki za rady, spadam do ogrzewania :)
No to spadaj.
a spiryt?
grzes124
17-10-2013, 16:46
może Ty tu nie rób płyty...
Piszesz to z własnego doświadczenia? Niewiele z tej wypowiedzi mogę wynieść.
grzes124
17-10-2013, 16:50
Przebrnąłem cały wątek, i widzę perm, że mocno się udzielasz od początku.
Masz już jakieś własne doświadczenia, albo ktoś z forumowiczów stawiał płytę na granulacie szkła?
Perm, Ty uważaj :) bo ja blisko mam do Ciebie, żebyś nie musiał przez tydzień kaca leczyć :) :) :)
grzes124
17-10-2013, 17:37
Właśnie znalazłem taką aukcje:
http://allegro.pl/szklo-piankowe-geocell-termoizolacja-fundamentu-i3602861583.html
Szkło piankowe 240zł/m3, cena chyba nie najgorsza. Co myślicie?
Nie wiem tylko czy to netto czy brutto.
Właśnie znalazłem taką aukcje:
http://allegro.pl/szklo-piankowe-geocell-termoizolacja-fundamentu-i3602861583.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fszklo-piankowe-geocell-termoizolacja-fundamentu-i3602861583.html)
Szkło piankowe 240zł/m3, cena chyba nie najgorsza. Co myślicie?
Nie wiem tylko czy to netto czy brutto.Nawet jeżeli netto to bardzo dobra cena. Szkło piankowe to ideał izolacji pod płytą. Nie do końca rozumiem czemu ludzie decydują się na XPS mogąc zastosować granulat. Może jest trudno osiągalny? Nie wiem. Ma w końcu same zalety: da się go zastosować zamiast warstwy kruszywa nie podciągającej wody, wytrzymałość na zgniatanie ma nieporównywalną z żadnym plastikiem, jest praktycznie niezniszczalny, nic go nie zeżre, izoluje. ... No i tu drobiazg :), parametry izolacyjne ma dwa razy gorsze od XPS. Trzeba dać dwa razy tyle. Zaoszczędzamy jednak na podbudowie więc chyba, przy obecnych cenach XPS wyjdzie na jedno.
ja teraz poważnie bym rozważał budowę na szkle. to z allegro podejrzanie tanie jest, wychodzi niewiele drożej niż XPS. w moim przypadku gdyby doliczyć do tego fakt, że zastąpiłoby mi sporo wymienionego gruntu, to by chyba wyszło znacznie taniej niż na XPS, nawet jeśli to cena netto. jedyne wątpliwości jakie ciągle mam co do szkła - jak to izoluje kiedy jest mokre?
ja teraz poważnie bym rozważał budowę na szkle. to z allegro podejrzanie tanie jest, wychodzi niewiele drożej niż XPS. w moim przypadku gdyby doliczyć do tego fakt, że zastąpiłoby mi sporo wymienionego gruntu, to by chyba wyszło znacznie taniej niż na XPS, nawet jeśli to cena netto. jedyne wątpliwości jakie ciągle mam co do szkła - jak to izoluje kiedy jest mokre?A czemu ma być mokre? Kapilarnie nie podciąga więc skąd ta wilgoć?
grzes124
17-10-2013, 18:14
No właśnie co z tą wilgocią?
Napisane jest: Absorpcja wody 10% obj.
Niby odwracalna, ale jednak trochę to jest, zwłaszcza że i tego szkła było by dużo. Stąd pytanie jak się zachowuje to szło w przypadku zawilgocenia.
A czemu ma być mokre? Kapilarnie nie podciąga więc skąd ta wilgoć?
z deszczu po jesiennej ulewie? :D
grzes124
17-10-2013, 18:21
z deszczu po jesiennej ulewie? :D
Po deszczu to raczej spłynie drenażem, co innego jakby stał w wodzie.
fotohobby
17-10-2013, 18:22
Wsp. lambda 0,8 W/mK - w stanie suchym.
Absorbcja wody do 10%, ciekawe jak wtedy wygląda lambda ?
Przy gliniastym gruncie, w którym wykop tworzy swego rodzaju wannę to średni wybór.
Tam, gdzie woda jest nisko, szkło można rozważyć, ale bezpiecznie 2,5 grubości styropianu.
No właśnie co z tą wilgocią?
Napisane jest: Absorpcja wody 10% obj.
Niby odwracalna, ale jednak trochę to jest, zwłaszcza że i tego szkła było by dużo. Stąd pytanie jak się zachowuje to szło w przypadku zawilgocenia.Nie wiem czy kiedyś widziałeś kiedyś granulat. Jest podobny do pumeksu. Te 10% to jest to co zostanie w zewnętrznych porach. Są one zamknięte, więc bryłka granulatu nie nasiąka. Prędzej czy później ta woda ścieknie/wyparuje. To nie jest to samo co nasiąkanie styropianu. Granulat wsadzony do wody, nawet po 10 latach wyschnie błyskawicznie.
fotohobby
17-10-2013, 18:23
Po deszczu to raczej spłynie drenażem, co innego jakby stał w wodzie.
Jak masz gdzie odprowadzić wode z drenażu, to ok. Ale na tym forum bylo wiele postów użytkowników, którzy mają z tym problem.
Wsp. lambda 0,8 W/mK - w stanie suchym.
Absorbcja wody do 10%, ciekawe jak wtedy wygląda lambda ?
Przy gliniastym gruncie, w którym wykop tworzy swego rodzaju wannę to średni wybór.
Tam, gdzie woda jest nisko, szkło można rozważyć, ale bezpiecznie 2,5 grubości styropianu.Tam gdzie woda jest wysoko i nie ma możliwości zrobienia skutecznego odwodnienia nie robi się płyty. Trzeba ją wynieść nad poziom terenu.
fotohobby
17-10-2013, 18:28
Tam gdzie woda jest wysoko i nie ma możliwości zrobienia skutecznego odwodnienia nie robi się płyty.
To klasyczne ławy się robi ?
Nawet przy wyniesieniu płyty sądze, że w takim przypadku XPS będzie lepszy
Jak masz gdzie odprowadzić wode z drenażu, to ok. Ale na tym forum bylo wiele postów użytkowników, którzy mają z tym problem.
Np. Ja mam problem z odprowadzeniem drenażu, myślę o jakiejś studni chłonnej ale najdalej od domu mogę ją wkopać max 5-6m nie wiem czy to nie za blisko, chyba że ktoś ma fajny (edit: nie drogi:) ) pomysł co zrobić z wodą z drenażu na małej działce to z chęcią wysłucham:)
tam gdzie są wysokie wody, to płyta jest chyba zalecanym rozwiązaniem? mam podobny problem jak adamfcb. wody gruntowe poniżej poziomu podbudowy, ale grunt nieprzepuszczalny, w czasie wykopu wiosną mimo odwilży i faktu że wszędzie naokoło płynęła woda, w dziurze było sucho. płyta posadowiona powyżej pierwotnej poziomu gruntu. poza opaską przeciwwysadzinową chcę całość dobrze ofoliować i obsypać nieprzepusczalną gliną, potem geowłóknina i żwir, tak żeby co spadnie z nieba spłynęło poza wykop i jak najmniej do środka. dalej chciałem zrobić właśnie jakąś studnię chłonną, może jakiś zbiornik na wodę (ale to na wiele nie starczy).
Ja w sumie wodę mam głęboko, ale każdy zaleca drenaż dla spokojnego snu, oto moje badania geotechniczne, czy możecie doradzić czy mam zawracać sobie głowę drenażem?
219137
fotohobby
17-10-2013, 19:08
Np. Ja mam problem z odprowadzeniem drenażu, myślę o jakiejś studni chłonnej ale najdalej od domu mogę ją wkopać max 5-6m nie wiem czy to nie za blisko, chyba że ktoś ma fajny (edit: nie drogi:) ) pomysł co zrobić z wodą z drenażu na małej działce to z chęcią wysłucham:)
A co zrobisz z wodą deszczową z rynien ?
grzes124
17-10-2013, 19:09
styropian, też lepiej żeby w wodzie nie stał, więc dobry drenaż musi być
To klasyczne ławy się robi ?
Nawet przy wyniesieniu płyty sądze, że w takim przypadku XPS będzie lepszyWynosi się płytę ponad poziom terenu. Nie wiem czemu XPS miałby być lepszy. Jak jest zagrożenie podtopienia izolacji to granulat przynajmniej równie szybko wyschnie jak zmoknie. Woda z niego spłynie po prostu. Z XPS nie.
fotohobby
17-10-2013, 19:13
Ja w sumie wodę mam głęboko, ale każdy zaleca drenaż dla spokojnego snu, oto moje badania geotechniczne, czy możecie doradzić czy mam zawracać sobie głowę drenażem?]
Masz bardzo podobne warunki do moich. Ja tez mam drenaz, ale z tego co widzę, to najbardziej przydaje sie z tej strony budynku na która wieje wiatr i pada deszcz. Z zawietrznaj chyba jeszcze nigdy rura nie odprowadzila mi wody okapy załatwiaja sprawę.
Zresztą tej wody jest bardzo mało.
Uważam, że studnia 5m od domu w niczym nie będzie przeszkadzać.
A co zrobisz z wodą deszczową z rynien ?
O tym także myślę:) aczkolwiek obecnie trochę mniej bo robota na budowie idzie pełną parą i na razie nie bardzo mam czas, muszę przeszukać net i poszukać rozwiązań:)
grzes124
17-10-2013, 19:15
Nie wiem czy kiedyś widziałeś kiedyś granulat. Jest podobny do pumeksu. Te 10% to jest to co zostanie w zewnętrznych porach. Są one zamknięte, więc bryłka granulatu nie nasiąka. Prędzej czy później ta woda ścieknie/wyparuje. To nie jest to samo co nasiąkanie styropianu. Granulat wsadzony do wody, nawet po 10 latach wyschnie błyskawicznie.
Niestety nie miałem okazji. Tylko ciekawi jak zachowuje się w takiej sytuacji, o ile gorsza lambda. Spotkał się może ktoś z opracowaniem na ten temat?
Może bezpieczniej było by dać szkło piankowe, na 10-20cm warstwie klińca?
Niestety nie miałem okazji. Tylko ciekawi jak zachowuje się w takiej sytuacji, o ile gorsza lambda. Spotkał się może ktoś z opracowaniem na ten temat?
Może bezpieczniej było by dać szkło piankowe, na 10-20cm warstwie klińca?Lambda mniej więcej dwa razy gorsza od styro więc warstwa musi być dwa razy większa, trzeba też uwzględnić 20 % zagęszczenie. Lambdy mokrego nie ma sensu liczyć a myślę, że byłoby to bardzo trudne. Nie może być mokry i koniec, podobnie jak każda inna izolacja. Kliniec nie ma sensu, bo granulat jest bardzo dobrą podbudową. Nic więcej nie jest potrzebne. Pod płytę zdejmuje się tylko humus i daje zagęszczony granulat w którym umieszcza się odwodnienie. Na to, na folię daje się beton.
fotohobby
17-10-2013, 19:26
Wynosi się płytę ponad poziom terenu. Nie wiem czemu XPS miałby być lepszy. Jak jest zagrożenie podtopienia izolacji to granulat przynajmniej równie szybko wyschnie jak zmoknie. Woda z niego spłynie po prostu. Z XPS nie.
Z XPS też. Wolniej odda, ale też wolniej namoknie i mniej wody przyjmie.
No cóż, droga otwarta, buduj na szkle. Aż dziw bierze, dlaczego to tak mało popularne, skoro "nie wiadomo dlaczego XPS miałby być lepszy" ?
grzes124
17-10-2013, 19:32
Z XPS też. Wolniej odda, ale też wolniej namoknie i mniej wody przyjmie.
No cóż, droga otwarta, buduj na szkle. Aż dziw bierze, dlaczego to tak mało popularne, skoro "nie wiadomo dlaczego XPS miałby być lepszy" ?
Myślę, że większość nie buduje na szkle z powodu ceny. Czyli z tego samego powodu dlaczego nie buduje na xps, tylko na eps
Perm, a ty już ruszyłeś z budową?
mnie też dziwi, mała popularność. nie wiem jak to w Niemczech jest, ale znajomi mają tam nowy dom na XPS - to ich drugi, poprzedni był z piwnicą, na płycie, ale chyba bez izolacji pod płytą.
fotohobby
17-10-2013, 20:12
Myślę, że większość nie buduje na szkle z powodu ceny. Czyli z tego samego powodu dlaczego nie buduje na xps, tylko na eps
Perm, a ty już ruszyłeś z budową?
To ciekaw jestem, jak jest w zamożniejszej części Europy, dla mieszkańców której różnica w XPS, czy szkle jest pomijelnie mała ?
grzes124
17-10-2013, 20:47
To ciekaw jestem, jak jest w zamożniejszej części Europy, dla mieszkańców której różnica w XPS, czy szkle jest pomijelnie mała ?
Nie wiem co jest za granicą, nie orientowałem się, wiem jak to wygląda u nas. Każdy dałby eps100 jak by mógł.
Zdaje się, że swego czasu perm pisał, że za zachodnią granicą szkło jest popularne.
Nie buduję na szkle bo zdecydowałem się na piwnicę. W Niemczech granulat jest dosyć popularny ale buduje się też na EPS i XPS. W jakich proporcjach, trudno mi powiedzieć. Tam jest łatwiej, bo firma która wykonuje fundament płytowy jest zmuszona do zastosowania materiału z certyfikatem. Innych stosować nie wolno. Klient ma ten komfort że nie musi zastanawiać się co jest pod domem. Na pewno będzie miał właściwy materiał.
Co do granulatu to, zupełnie obiektywnie rozpatrując plusy i minusy różnych rodzajów izolacji jest materiałem najbardziej pod dom odpowiednim. Ma tylko jedną wadę. Trzeba dać go więcej, bo nie jest tak dobrym izolatorem jak styro co wiąże się też z ceną. Poza tym wygrywa z nim w każdym aspekcie.
grzes124
18-10-2013, 07:37
Nie buduję na szkle bo zdecydowałem się na piwnicę. .
Tak z ciekawości, bo piwnicę też jeszcze na dany moment rozpatruję, stawiasz ją na ławach czy jednak na płycie i jak ją ewentualnie ocieplasz?
Tak z ciekawości, bo piwnicę też jeszcze na dany moment rozpatruję, stawiasz ją na ławach czy jednak na płycie i jak ją ewentualnie ocieplasz?Na płycie ze względu na prostotę takiego rozwiązania i warunki gruntowe. Płyta na pospółce. Piwnica częściowo zasypana (stok). W części odkrytej opaska 2 m dookoła domu połączona z izolacją ścian. Na podłodze piwnicy wylewka na styro. Ściany pod i nad ziemią 20 cm izolacji. Pod ziemią EPS hydro.
grzes124
18-10-2013, 08:43
Na płycie ze względu na prostotę takiego rozwiązania i warunki gruntowe. Płyta na pospółce. Piwnica częściowo zasypana (stok). W części odkrytej opaska 2 m dookoła domu połączona z izolacją ścian. Na podłodze piwnicy wylewka na styro. Ściany pod i nad ziemią 20 cm izolacji. Pod ziemią EPS hydro.
Dzięki za info.
A robiłeś może zestawienie o ile droższe było rozwiązanie z piwnicą, od wersji bez niej i na płycie fundamentowej na xps czy szkle?
Dzięki za info.
A robiłeś może zestawienie o ile droższe było rozwiązanie z piwnicą, od wersji bez niej i na płycie fundamentowej na xps czy szkle?Nie mam alternatywy. Zamiast piwnicy 3 metrowe ściany fundamentowe. Dużo taniej wychodzi piwnica na płycie. XPS wychodzi taniej. Trzeba granulat liczyć 1 do 3 (z zagęszczeniem) więc 10 cm XPS = 30 cm zagęszczonego granulatu.
Witam
Moja płyta już wylana i dom się buduje ale powoli zbliża się zima i trzeba pomyśleć o pewnych zabezpieczeniach. Mianowicie, koleżanki i koledzy, jak by był ktoś taki miły i nakreślił mi możliwie prostym językiem jakieś szczegóły dotyczące opaski antywysadzinowej to byłbym bardzo wdzięczny. Poniżej zamieszczam kilka - mam nadzieje - precyzyjnych pytań.
1. jaki styropian/styrodur użyć?
2. Jakiej grubości ma być ten styropian/styrodur?
3. Jakiej szerokości ma być opaska antywysadzinowa?
4. Na jakiej głębokości styropian/styrodur ma się znaleźć?
5. Co ma być i ile pod styropianem/styrodurem?
6. Czy pod styropianem/styrodurem podkład zagęszczać ubijarką czy wystarczy "udeptać"?
7. Co nad styropianem/styrodurem i w jakiej ilości?
8. Czy ubijać warstwy nad styroianem/styrodurem, a jeśli TAK to czym?
Jak by ktoś potrafił odpowiedzieć na moje pytania to na pewno wielu czytelnikom by życie ułatwił a i zapewne mniej pytań tego typu by się pojawiało.
Pozdrawiam
Arturo72
18-10-2013, 22:18
To ciekaw jestem, jak jest w zamożniejszej części Europy, dla mieszkańców której różnica w XPS, czy szkle jest pomijelnie mała ?
Szwedów uważasz za mniej zamożniejszych niż Polaków ? Wszak oni robią płyty nie na XPS czy szkle ale na EPS...
Arturo72
18-10-2013, 22:22
Klient ma ten komfort że nie musi zastanawiać się co jest pod domem. Na pewno będzie miał właściwy materiał.
Głupoty gadasz,ja też nie musiałem się zastanawiać co jest pod domem.Na pewno był to właściwy materiał.
grzes124
19-10-2013, 07:15
Głupoty gadasz,ja też nie musiałem się zastanawiać co jest pod domem.Na pewno był to właściwy materiał.
Arturo72, ty chociaż byłeś świadom tego co będziesz miał pod domem.
A ile powstało płyt legalet z eps100, gdzie inwestor płacąc naprawdę grubą kasę, myślał że produkt będzie zrobiony na tip top?
Powiesz z całą odpowiedzialnością, że skoro projektant wsadził tam eps100, to nie ma się czego obawiać?
Głupoty gadasz,ja też nie musiałem się zastanawiać co jest pod domem.Na pewno był to właściwy materiał.Trudno w ogóle z tobą rozmawiać. Klapki masz na oczach. Jesteś typem człowieka który do upadłego będzie bronił tego co kupił, nawet jak zrobił głupotę. Masz wykres naprężeń punktowych pod swoim domem? Nie masz. Twój konstruktor najwyraźniej wyssał je sobie z palca o ile w ogóle o nich pomyślał. Zrobił jak sporo innych. EPS wytrzymuje tyle a tyle a dom waży tyle a tyle więc będzie dobrze. Ciężko ci się do tego przyznać. Może twój styro wytrzyma, może nie. Skąd możesz to wiedzieć? Poza tym twój styro nie mógłby być zastosowany w Niemczech. Mnie to wystarczy. Koniec, kropka.
Poza tym brakuje ci klasy. Wykłócasz się jak przekupka. Zamiast argumentów obrażanie innych.
Arturo72
19-10-2013, 09:49
Poza tym twój styro nie mógłby być zastosowany w Niemczech. Mnie to wystarczy. Koniec, kropka.
A już w Szwecji może być stosowany bez obaw,jeśli konstruktor wyliczy,Szwedzi też niewiedzą co robią...
Proponuje budować się w niemcach,chociaż widzę,że Ty nie zamierzasz się budować bo od czterech lat zastanawiasz się jaki dać fundament ale nie przejmuj się,za kolejne cztery lata wymyślą coś nowego ;)
Swoją drogą osobiście nie kupię nigdy niemieckiego auta,bo to g..o ;)
A już w Szwecji może być stosowany bez obaw,jeśli konstruktor wyliczy,Szwedzi też niewiedzą co robią...
Proponuje budować się w niemcach,chociaż widzę,że Ty nie zamierzasz się budować bo od czterech lat zastanawiasz się jaki dać fundament ale nie przejmuj się,za kolejne cztery lata wymyślą coś nowego ;)
Swoją drogą osobiście nie kupię nigdy niemieckiego auta,bo to g..o ;)
Ja nie uważam, co już pisałem że twój konstruktor nie wie co robi. Myślę jednak że takie obliczenie naprężeń jak było tu już prezentowane to podstawa. Zdaje się że takiego nie masz. Powinno być. Nie uważam też że EPS należy potępić w czambuł. Moim zdaniem jednak, w tak krytycznych miejscach należy dawać materiały do tego przeznaczone. Pod EPSem jako izolacją pod płytą domu murowanego żaden praktycznie producent się nie podpisze. Wystarczy podzwonić, popytać. Nie wiem jak jest w Szwecji z atestami ale tam 90% domów to domy o konstrukcji szkieletowej. Nie mam informacji czy tam domy murowane również stawia się na EPS i na jakim (aprobaty itp). Przytaczam przykład Niemiec bo są rynkiem chroniącym interesy inwestorów w sposób u nas nie znany. Te atesty dla izolacji pod płytę nie zostały wprowadzone dla zabawy. Ty twierdzisz że nie mają znaczenia bo twój EPS się nadaje. Sorry ale ja ufam ich opracowaniom.
Moja budowa nie ma tu nic do rzeczy. Przez te lata przemyślałem sobie wszystko dokładnie. Będę miał płytę ale bez izolacji pod spodem.
ja tu się zgadzam z perm. w Niemczech prawo konsumenta jest najważniejsze, tam nie ma miejsca na błędy. stąd m.in. na półkach w sklepach zwykle jest towar lepszej jakości niż w Polsce. ja mam XPS pod płytą, ale prawda taka, że nie wierzę że mój konstruktor (który robił mi projekt indywidualnego całego domu) zrobił wykres jakichkolwiek naprężeń. w sumie więcej teraz wiem o płycie niż wtedy kiedy mi ją wylewano, teraz zwróciłbym uwagę na więcej szczegółów. ale myślę, że się nie zawali ;). miałem mieć pod płytą XPS, kupiłem BASF, bo wyraźnie producent pisze, że dopuszcza i tam się go stosuje.
Masz wykres naprężeń punktowych pod swoim domem? Nie masz. Twój konstruktor najwyraźniej wyssał je sobie z palca o ile w ogóle o nich pomyślał. Zrobił jak sporo innych. EPS wytrzymuje tyle a tyle a dom waży tyle a tyle więc będzie dobrze.
Niestety taka jest gorzka prawda. Może nawet konstruktor uwzglednial ten EPS, ale na 200 kPa, lub na 180, jak w tym programie od producentow, który jest dostępny ekskluzywnie i tylko w Szwecji. Wtedy wychodzi tak, ze, jeśli mam slaby grunt, to trzeba wsadzić pol metra EPS200 pod plyta, i wszystko gra. Tak liczy ten program.
Interesuje mi co raz bardziej temat szklo piankowy. Jest czeska firma, która oferuje ten material za rozsądna cene, a w tej chwili projektujemy budynek w standardzie pasywnym na szklo piankowy. W danym przypadku ten material wychodzi nawet taniej niż XPS. Owszem, w przypadku domu jednorodzinnego tak by się nie dal, pod takim trochę większym budynku lepiej działa akumulacja ciepla w gruncie i można zrobić gruba warstwę tegp granulatu tylko na obrzeze, a w srodku dac znacznie mniej.
Jednak, jeśli dom ma więcej niż, powiedzmy, 150m² pow. zabudowana, to może wtedy taki model tez działa i byłoby to rozsadna alternatywa na XPS. Musze przy okazji zrobić obliczenia...
fotohobby
19-10-2013, 11:40
A już w Szwecji może być stosowany bez obaw,jeśli konstruktor wyliczy,Szwedzi też niewiedzą co robią...
Masz jakieś linki do budowy szwedzkiego domu z np silikatu na EPS ?
Niestety taka jest gorzka prawda. Może nawet konstruktor uwzglednial ten EPS, ale na 200 kPa, lub na 180, jak w tym programie od producentow, który jest dostępny ekskluzywnie i tylko w Szwecji. Wtedy wychodzi tak, ze, jeśli mam slaby grunt, to trzeba wsadzić pol metra EPS200 pod plyta, i wszystko gra. Tak liczy ten program.
Interesuje mi co raz bardziej temat szklo piankowy. Jest czeska firma, która oferuje ten material za rozsądna cene, a w tej chwili projektujemy budynek w standardzie pasywnym na szklo piankowy. W danym przypadku ten material wychodzi nawet taniej niż XPS. Owszem, w przypadku domu jednorodzinnego tak by się nie dal, pod takim trochę większym budynku lepiej działa akumulacja ciepla w gruncie i można zrobić gruba warstwę tegp granulatu tylko na obrzeze, a w srodku dac znacznie mniej.
Jednak, jeśli dom ma więcej niż, powiedzmy, 150m² pow. zabudowana, to może wtedy taki model tez działa i byłoby to rozsadna alternatywa na XPS. Musze przy okazji zrobić obliczenia...
Myślę że nawet marketingowo granulat jest lepszym towarem. "niezniszczalny materiał, bardzo mocny, bez dodatkowej podbudowy itp" A jaka jest cena tego czeskiego?
Myślę że nawet marketingowo granulat jest lepszym towarem. "niezniszczalny materiał, bardzo mocny, bez dodatkowej podbudowy itp" A jaka jest cena tego czeskiego?
:) cos w tym jest co mówisz.
Ceny sprzedaży tego szkla nawet Ci tak nie powiem, ponieważ dalem zapytanie od razy na te większe ilości.
Co pawda, jeśli grunt jest trochę nie halo, to i tak trzeba zrobić najpierw podbudowę, tak jest w danym przypadku. Tam najpierw robimy podsypke piaskowa tak profilowane, ze na obrzeze wychodi dość gruba warstwa tego szkla, w srodku co raz mniej, na to szklo, i na to dopiero plyte
Będę miał płytę ale bez izolacji pod spodem.
Perm, napisz coś więcej na ten temat. Dlaczego tak ? Rozumiem, że tak Ci wychodzi z ekonomicznego punktu widzenia. Ale jak to liczysz ?
Perm, napisz coś więcej na ten temat. Dlaczego tak ? Rozumiem, że tak Ci wychodzi z ekonomicznego punktu widzenia. Ale jak to liczysz ?
Pisał chyba stronę wcześniej :). Będzie piwnica.
EDIT:
Jak ma się sprawa z ogrzewaniem podłogowym w wylewce na płycie izolowanej tylko od dołu? Jakieś specjalne wytyczne? Wodna podłogówka, dodatkowo chciałbym kable pod rurkami w łazienkach.
Pisał chyba stronę wcześniej :). Będzie piwnica.
A no tak...
O płytach, w pewnym momencie nasłuchałem się takich bajek i to od "inż" głowa mała.
Typu że musi mieć 50cm i być posadowiona na głębokości posadowienia:)
Jak możesz popatrzeć pod płytę i wymienić ewentualnie EPS'a ? nie realne, stąd nie ma co gdybać, dawać to co jest pewniejsze.
Koszty rodzą się przez robienie dziadostwa, nie przez należyty materiał !
Moja konstrukcja jest dość ciekawa, ponieważ jest to hybryda fundamentu na obwodzie i płyty fu.
Którą wykonam jak przyjdzie na nią pora.
...Moja konstrukcja jest dość ciekawa, ponieważ jest to hybryda fundamentu na obwodzie i płyty fu.
Którą wykonam jak przyjdzie na nią pora.Wieczorami, po kolacji? :)
Wieczorami, po kolacji? jak sobie zrobię kładkę to czemu nie :) po kolacji.
Chcę możliwie wysokiej klasy betonu, potrzeba mnie do tego dwóch gatunków cementu i pyłu krzemianowego plus super plastyfikator.
Przeszkoda? wydajność procesu. Jak NKWD muszę pilnować ilości wody wlewanej do betoniarki.
C/W 0,25-0,3 ... i koło 500 kg cementu ... 250 jednego i 250 drugiego. Receptura jak na wierze petronas w Kala Lumpur.
I właśnie przeszkoda, ponieważ trzeba szybko wylewać aby nie stężało za szybko jedno od drugiego.
Pisanie czasem wyzwala pokłady pamięci, opóźniacz wiązania :) jednym z nich jest biały cukier :D
Oczywiście będzie przemysłowy specyfik. Tylko jak pisałem wydajność procesu.
Po co takie zabiegi ? chcę możliwie uzyskać beton szczelny, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.
Grubość samej płyty jeszcze przeliczyć trzeba, jakie rozwarcia rys możliwe są itp .
Pod płytę daje XPS'a 300. Tu nie będę oszczędności robił. Później nie zrobię nic.
Witam
Chyba zaginął mój post w natłoku dyskusji bardzo teoretycznej - pozwolę sobie go jeszcze powtórzyć i może ktoś rozgarnięty coś mi odpowie
Moja płyta już wylana i dom się buduje ale powoli zbliża się zima i trzeba pomyśleć o pewnych zabezpieczeniach. Mianowicie, koleżanki i koledzy, jak by był ktoś taki miły i nakreślił mi możliwie prostym językiem jakieś szczegóły dotyczące opaski antywysadzinowej to byłbym bardzo wdzięczny. Poniżej zamieszczam kilka - mam nadzieje - precyzyjnych pytań.
1. jaki styropian/styrodur użyć?
2. Jakiej grubości ma być ten styropian/styrodur?
3. Jakiej szerokości ma być opaska antywysadzinowa?
4. Na jakiej głębokości styropian/styrodur ma się znaleźć?
5. Co ma być i ile pod styropianem/styrodurem?
6. Czy pod styropianem/styrodurem podkład zagęszczać ubijarką czy wystarczy "udeptać"?
7. Co nad styropianem/styrodurem i w jakiej ilości?
8. Czy ubijać warstwy nad styroianem/styrodurem, a jeśli TAK to czym?
Jak by ktoś potrafił odpowiedzieć na moje pytania to na pewno wielu czytelnikom by życie ułatwił a i zapewne mniej pytań tego typu by się pojawiało.
Pozdrawiam
1. jaki styropian/styrodur użyć? EPS / "niebieski .
2. Jakiej grubości ma być ten styropian/styrodur? 15-20cm .
3. Jakiej szerokości ma być opaska antywysadzinowa? Osobiście daje 1m.
4. Na jakiej głębokości styropian/styrodur ma się znaleźć? Tak aby go nakryć chodnikiem/ płytką odbojową. czy co tam chcesz .
jakieś 30cm pod gruntem.
6. Czy pod styropianem/styrodurem podkład zagęszczać ubijarką czy wystarczy "udeptać"? Ubić, nie zostawiaj przypadkowi.
Trzeba będzie jakoś wykop wyrównać ? i gdzieś trzeba będzie podsypać itp . potem zagęścić wypada.
7. Co nad styropianem/styrodurem i w jakiej ilości? Folia, na to żwir nie łamany drobny.
Obowiązkowo spadek od domu, dał bym z 2% . i rura drenarska obowiązkowo owinięta geowłókniną.
Jak chcesz mieć opaskę z samego żwiru i nie latało to wszędzie, polecam dać geokratę .
Krawężnik ? może być ... tu trzeba sobie troszkę trudu zadać i pomyśleć.
8. Czy ubijać warstwy nad styroianem/styrodurem, a jeśli TAK to czym?
ja bym to zostawił bez ubijania.
fotohobby
20-10-2013, 09:38
20 cm na opaskę to lekka przesada :)
Styro 10 cm wystarczy, niektórzy daja szerokośc 60 cm, ja dałem 100.
Spadek o mnie nieco wiekszy, opaska przy ścianie na głębokosci 15-20cm. Pod opaską piasek był ubity, bo powinno sie go ubic na etapie przygotowania podbudowy pod płyę
podłacze się.. podbudowa u mnie poza płytę wystaja mniej więcej tyle:
http://img19.imageshack.us/img19/792/9sxp.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/7538/or25.jpg
około 80cm pod płytą, i około 80cm poza obrys płyty.. jak w takim wypadku najlepiej zrobić opaskę? czy w ogóle przy takich warunkach gruntowych jake mam odpuścić? pod spodem piasek na 4m, czarna ziemia kończy się około 50-100cm w głąb..wg badań gruntu woda gruntowa nie występuje.. piasek drobny do 2m potem lekko gloniasty..
jak komuś się chce poczytać to link do badań
https://www.dropbox.com/s/mqk62xjdd8aq02u/badania%20gruntu.pdf
i czy jeśli robić to teraz czy na spokojnie z zakadanie rynien i drenażem na wiosnę poczekać?
Panowie, a co sądzicie o tym granulacie jako podbudowie i jednocześnie izolacji płyty?
http://e-domyzklimatem.com/katalog-produktow/62-technopor-granulat-pianki-szklanej.html
Cały czas mnie intryguje ten materiał jako odporniejszy na szkodniki i bardziej trwały .
126zł brutto za m2 30cm warstwy...
Za drogo.
Super tylko gdzie jego lambda abym sobie przeliczył ile będę miał z danej grubości ? oporu cieplnego czy później wspó przenikania ciepła ŁU.
piszą że wytrzyma 50ton/m^2 jak by nie patrzeć XPS 500 kPa ... coś koło tego .
Super tylko gdzie jego lambda abym sobie przeliczył ile będę miał z danej grubości ? oporu cieplnego czy później wspó przenikania ciepła ŁU.
piszą że wytrzyma 50ton/m^2 jak by nie patrzeć XPS 500 kPa ... coś koło tego .
Tu:
http://e-domyzklimatem.com/attachment.php?id_attachment=49
0,07-0,08 nieźle ... tyle że trzeba dać tego 2x tyle co XPS'a .. gdzie XPS... za warstwę 30cm wyjdzie koło ?
110-140zł ... licząc po 320 zł kubik .
Przy izolacyjności dwukrotnej warstwy szkła piankowego.
Na pewno dobre do wykonywania izolacji przy odkopaniu i drenażu itp ...
No, tanio nie jest.
To trochę tak, jak z ubezpieczeniem :)
Tanio nie jest, a do tego może się nigdy nic nie wydarzyć, więc po co za to płacić? Właśnie za ten komfort nie myślenia, że coś się może przydarzyć.
Pomijając cenę tego granulatu, to czy nie będzie problemu, żeby umieścić w nim rury kanalizacyjne? I jak to potem zagęścić?
grzes124
22-10-2013, 09:14
Trzeba też dodać, że szkło piankowe będzie robiło za wszystkie warstwy pod domem, jak piasek, pospółka, żwir, kliniec i co tam jeszcze kto chce.
Więc jak z powodu kiepskich warunków gruntowych trzeba sporo ziemi wymieniać, to szkło tutaj jest też na plus.
macio_23
22-10-2013, 11:34
Mam mały zgrzyt jeśli chodzi o opaskę przeciwwysadzinową..
Otóż: od frontu domu mam ganek, który jest osobną konstrukcją stojącą na stopach fundamentowych (8 szt.) Z boku domu mam wiatę, która jest podobnej konstrukcji co ganek. Stopy fundamentowe są oddalone od płyty o jakieś 20 cm.
Czy w opasce robić wcięcia na stopy? Czy może lepiej zrobić pionową opaskę?
Rozumiem, że w momencie jak wymieniam grunt na głębokość ok 50 cm to trochę mało aby nie trzeba było dawać opaski? Oczywiście podbudowa (piasek) będzie szersza od płyty o ok 1 m z każdej strony.
MasterCheat
23-10-2013, 07:55
Witam,
wracam jeszcze z tematem ocieplenia cokołu (boków płyty fundamentowej).
Na ścianach mam styropian 100mm.
cokół ma wysokość 25 cm. będzie około 10-15 cm obsypany (nie wiem jesz ze czym - ziemią/piaskiem/żwirem)
Zastanawiam się czym go ocieplić.
Chciałem dać 80 mm ocieplenia tak aby został uskok między ścianą a cokołem (nie wiem w sumie czy jest potrzebny i jakie ma on zadanie)
I teraz tak albo
1) XPS - niestety cena u mnie to 50 zł / m2 .... (przy grubości 80mm)
2) Swisspor HYDRO MAX z ceną dużo lepiej (właściwości izolacyjne bardzo zbliżone do XPS.
W tym miejscu raczej obciążeń jakichś nie ma wielkich żeby musiał być XPS... ? Czy może z jakich innych powodów się go jeszcze stosuje?
No i druga część pytania: Jak wykonać to ocieplenie. Jakie warstwy po kolei, czym kleić, czy kołkować, jeśli tak to co ile i jakimi kołkami? w tej chwili jest goły beton....
Witam,
dwaj rozni konstruktorzy plyt sugeruja mi ze warstwa XPSa nie powinna przekraczac 20cm grubosci ze wzgledu na ugiecie.(nie ogladajac nawet koncepcji)
A z moich obliczen wspolczynnika przenikania ciepla dla uzyskania U<0.12 dla calej plyty musialbm polozyc 24cm XPSa.
Moze sie myle z tymi wyliczeniami ? korzystam z kalkulatora U rockwoola ( 20cm betonu zbrojonego 2%, 20cm XPS 0.035, 30cm zageszczonego piasku - U= 0.137)
Ile macie xps/eps pod plyta i jakie U dla calej plyty?
Dodatkowo jeden konstruktor proponuje mi zbrojenie rozproszone a drugi nie poleca bo nie ma norm.(ponoc jest europejska)
Jaka roznica w kosztach i na korzysc jakiego rozwiazania (bez kosztow robocizny - metoda gospodarcza) ?
betonu zbrojonego 2%, u to już procent jeśli by taki był ... to płyta była by naszpikowana stalą nieźle.
Wyszło by na 1m przekroju płyty 4000mm^2 zbrojenia :) to jest
Jedne pręt fi 16 to 200mm^2 czyli było by 20 16'tek nieźle :)
Ile macie xps/eps pod plyta i jakie U dla calej plyty? są osoby co dają 30cm XPS'a ... ugięcia :)
to że mieli studnia w latach 80 nie znaczy że mają całe życie stać w miejscu.
Dodatkowo jeden konstruktor proponuje mi zbrojenie rozproszone a drugi nie poleca bo nie ma norm.(ponoc jest europejska)
Jaka roznica w kosztach i na korzysc jakiego rozwiazania (bez kosztow robocizny - metoda gospodarcza) ?
Pierwszy konstruktor rozgarnięty bo przynajmniej już o tym wie.
A drugi to "nie" jest konstruktorem, sorry ale jak czegoś nie ma pl to wystarczy że w którymkolwiek kraju UE takie są prawa unij .
Że wystarczy że w jednym kraju jest na to aprobata czy coś.
firewall
24-10-2013, 15:58
Dla robiących płytę: nie polecam dostawcy styroduru firmy Seguro.
Więcej na : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220340-Styrodur-C-firmy-Basf-od-Seguro
Dzisiaj oglądałem płytę wykonawcy który się zgłosił z ofertą do zrobienia mojej. Zawiózł mnie na budowę gdzie akurat kończą jedną właśnie
http://img407.imageshack.us/img407/5664/oz35.jpg
I naszły mnie pytania. Nie widziałem żadnych dystansów pręty leżą bezpośrednio na folii to chyba nie teges coś prawda ?
Zapytałem Pana co myśli o EPS 200 pod płytę to od razu mi powiedział ze jak mam tak w projekcie to on się nie podejmuje :) mam xps :)
A tak na marginesie to owa płyta około 80 m2 będzie dziamgać domek z poddaszem użytkowym a zbrojona jest po całości pręciskami grubymi jak palec wskazujący fachowcem nie jestem ale na moje oko to fi 12 mm Jakieś 2 tony " tak konstruktor zaprojektował tak budujemy" powiedział wykonawca zapytany czy wieżowiec będą stawić :) Konstruktor nie płaci więc co sobie żałować :))
I czemu wszyscy wykonawcy chcą budować ze swoich materiałów ?? Nie ma opcji xps sam zamówię żebym był spokojny co jest pod płytą :))
Dzisiaj oglądałem płytę wykonawcy który się zgłosił z ofertą do zrobienia mojej. Zawiózł mnie na budowę gdzie akurat kończą jedną właśnie
http://img407.imageshack.us/img407/5664/oz35.jpg
I naszły mnie pytania. Nie widziałem żadnych dystansów pręty leżą bezpośrednio na folii to chyba nie teges coś prawda ?
Zapytałem Pana co myśli o EPS 200 pod płytę to od razu mi powiedział ze jak mam tak w projekcie to on się nie podejmuje :) mam xps :)
A tak na marginesie to owa płyta około 80 m2 będzie dziamgać domek z poddaszem użytkowym a zbrojona jest po całości pręciskami grubymi jak palec wskazujący fachowcem nie jestem ale na moje oko to fi 12 mm Jakieś 2 tony " tak konstruktor zaprojektował tak budujemy" powiedział wykonawca zapytany czy wieżowiec będą stawić :) Konstruktor nie płaci więc co sobie żałować :))
I czemu wszyscy wykonawcy chcą budować ze swoich materiałów ?? Nie ma opcji xps sam zamówię żebym był spokojny co jest pod płytą :))
Zbrojenie bez dystansow to niedopuszczalne. Moim zdaniem dyskwalifikacja. W punkcie XPS się zupełnie zgodze, tez tego nie robimy.
Na tenat konstukcje, wlasnie, konstruktor tu widocznie idzie na latwizne, bo nie placi za materialy. To jest to co ciagle mowie, plyte o grubości 30cm i 4t stali na dom parterowy o 100m² każdy umie zaprojektować, sztuka polega na tym ze jest tyle zbrojenie ile trzeba a tak mało jak możliwe. Owszem, nie znamy obciążenie, może w danym przypadku tyle jest potrzebne.
XPS: A co zle w tym ze wykonawca kupuje material? Przeciez się uzgadnia przed tym jaki ma być material. Najprawdopodobnie nie kupujesz ten material za taka cene jak wykonawca, a w dodatku placisz tylko 8% VAT.
Pozdrawiam
Thomas
Witam,
dwaj rozni konstruktorzy plyt sugeruja mi ze warstwa XPSa nie powinna przekraczac 20cm grubosci ze wzgledu na ugiecie.(nie ogladajac nawet koncepcji)
A z moich obliczen wspolczynnika przenikania ciepla dla uzyskania U<0.12 dla calej plyty musialbm polozyc 24cm XPSa.
Moze sie myle z tymi wyliczeniami ? korzystam z kalkulatora U rockwoola ( 20cm betonu zbrojonego 2%, 20cm XPS 0.035, 30cm zageszczonego piasku - U= 0.137)
Ile macie xps/eps pod plyta i jakie U dla calej plyty?
Dodatkowo jeden konstruktor proponuje mi zbrojenie rozproszone a drugi nie poleca bo nie ma norm.(ponoc jest europejska)
Jaka roznica w kosztach i na korzysc jakiego rozwiazania (bez kosztow robocizny - metoda gospodarcza) ?
Obliczenie wg eurokodu masz na stronie U-wert.net, 0,137 Lamda dla piasku jest trochę optymistycznie.
Jak dasz mi maila na priv to mogę Ci wyslac obliczenie na pare rozne wersje poniżej U ,12.
XPS pod plyta wg BASF może być i 30cm, wtedy dop. odpor gruntu wynosi 140kPa, czyli dopuszczalny.
Norma dla zbrojenie rozproszone: DIN EN 1045, wlokna wg. DIN EN 14889-1, CE w systemie 1, i wszystko gra. Gorzej będzie z obliczeniem, nie ma za dużo programów do tego (jeszcze)
Roznice w cenie trzeba w każdym przypadku osobno kalkulować, ponieważ i ilość wlokna i ilość stali tradycyjnej zbrojenie mogą się mocno roznic. Bez robociznę mysle ze przynajmniej 20-30%, ale wlasnie robocizna to kolejne oszczednosci, wlokna masz od razu w betonie, a stala możesz się bawic pare dni.
Pozdrawiam
Thomas
I naszły mnie pytania. Nie widziałem żadnych dystansów pręty leżą bezpośrednio na folii to chyba nie teges coś prawda ?
Zapytałem Pana co myśli o EPS 200 pod płytę to od razu mi powiedział ze jak mam tak w projekcie to on się nie podejmuje :) mam xps :)
A tak na marginesie to owa płyta około 80 m2 będzie dziamgać domek z poddaszem użytkowym a zbrojona jest po całości pręciskami grubymi jak palec wskazujący fachowcem nie jestem ale na moje oko to fi 12 mm Jakieś 2 tony " tak konstruktor zaprojektował tak budujemy" powiedział wykonawca zapytany czy wieżowiec będą stawić :) Konstruktor nie płaci więc co sobie żałować :))
I czemu wszyscy wykonawcy chcą budować ze swoich materiałów ?? Nie ma opcji xps sam zamówię żebym był spokojny co jest pod płytą :))
z dystansami to porażka..
stali na 140m2 zabudowy mam ponad 3 tony ale to razem ze strzemionami i dwoma wieńcami.. płytę w projekcie miałem 20cm grubą, zbrojoną 12mm górą i dołem 16x25cm, pod ścianami pręty 16mm.. płyta zaprojektowana w drugim podjściu - pierwsze było jak opisał Thomas.. 30cm i stali ze dwa razy więcej..ale drugie podejście poszło już dobrze :)
fotohobby
02-11-2013, 20:21
U mnie dystanse były wkładane tuż przed wylewaniem, wiec spokojnie z tą "porażką"...
Nie wierzę, żeby ktos zostawił zbrojenie płyty bez dystansów.
z dystansami to porażka..
stali na 140m2 zabudowy mam ponad 3 tony ale to razem ze strzemionami i dwoma wieńcami.. płytę w projekcie miałem 20cm grubą, zbrojoną 12mm górą i dołem 16x25cm, pod ścianami pręty 16mm.. płyta zaprojektowana w drugim podjściu - pierwsze było jak opisał Thomas.. 30cm i stali ze dwa razy więcej..ale drugie podejście poszło już dobrze :)
Co prawda, tak na oko mi się wydaje ze i tak dużo masz stali, ale nie znam szczegolow. Zrobimy teraz duza hale, gdzie pod slupami mamy 388kN, a tam wystarczy plyta o 30cm grubosci z wloknami i gorna siatka fi8 co 15cm, a ta siatka jest potrzebna tylko ze względu na dlugosc plyty do ograniczenia szerokość rys. Plyta na szkla piankowego :)
U mnie dystanse były wkładane tuż przed wylewaniem, wiec spokojnie z tą "porażką"...
Nie wierzę, żeby ktos zostawił zbrojenie płyty bez dystansów.
noooo... to owszem jest możliwe. Ale jakos... mi się wydaje ze tam tyle stali, ze ciężko będzie wsadzić te dystanse teraz, jak już, to bym to zrobil po układaniu dolnego zbrojenia. Ale cos w tym jest, nie wyobrażam sobie ze kierbud by ich tak puscil do wylewania betonu :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin