PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

mic81
02-11-2013, 22:44
U mnie dystanse były wkładane tuż przed wylewaniem, wiec spokojnie z tą "porażką"...
Nie wierzę, żeby ktos zostawił zbrojenie płyty bez dystansów.
Tak też zapytany pan wykonawca powiedział. Ale czy to się uniesie taką gotową konstrukcje zbrojenia - czemu tego nie zrobić od razu.

Wojmil
02-11-2013, 23:04
Prawdopodobnie sprawa związana jest z wbijaniem się dystansów w styrodur pod zbrojeniem - szczególnie wtedy gdy chodzą po tym zbrojarze. A tak tuż przed wylaniem się to włoży, co tez nie jest trudne i zbrojenie podnosi się miejscami a ono aż tak sztywne nie jest. Potem Panowie chwilę po tym polatają jak będą lali beton i po bólu - w tym czasie raczej nikt po tym nie skacze więc dystansy się w styro nie wbiją.

Inne rozwiązanie - mniej profesjonalne - użyć podkładek płaskich np cienka kostka betonowa (3-4cm) lub jakieś potrzaskane płytki ceramiczne.

tmann*
02-11-2013, 23:28
Prawdopodobnie sprawa związana jest z wbijaniem się dystansów w styrodur pod zbrojeniem - szczególnie wtedy gdy chodzą po tym zbrojarze. A tak tuż przed wylaniem się to włoży, co tez nie jest trudne i zbrojenie podnosi się miejscami a ono aż tak sztywne nie jest. Potem Panowie chwilę po tym polatają jak będą lali beton i po bólu - w tym czasie raczej nikt po tym nie skacze więc dystansy się w styro nie wbiją.

Inne rozwiązanie - mniej profesjonalne - użyć podkładek płaskich np cienka kostka betonowa (3-4cm) lub jakieś potrzaskane płytki ceramiczne.

Nie wiem jakie dystanse i jaki XPS masz na myśli, ale u nas jeszcze nie obserwowalem ze dystanse się wbijają w XPS. Nawet folie nie uszkodzą, drut wiazalkowy jednak w niej robi dziurki. Dlatego my robimy dystanse od razu.

מרכבה
02-11-2013, 23:28
tak konstruktor zaprojektował tak budujemy" Wiesz co ? jak by zaprojektował nie było by tyle prętów, lub dałby je o mniejszej średnicy
bo moje oko wskazuje fi 14 ...
EC 2 dopuszcza używanie zbrojenia z prętów fi 8 ... raz w PN było min fi 12 ze względu na korozję ble ble ble .
Zbroiłem zawsze więcej a mniejszych aby powierzchnia zbrojenia się zgadzała .
Była i jest tabelka z naprężeniami ... fi 4,5 wytrzyma nawet 400MPa ... dla 500 setki stali ok...
ale już fi 16 ... będzie to koło 200 MPa... bez szkody dla betonu czyli przekroczenia rys.
Nie da się zastąpić pola powierzchni z obliczeń jednym prętem.
Wolał bym aby płyta miała siatkę fi 8 co 12 cm niż fi 16 co 25 cm ...
Tak w skrócie pisząc .

wlokna masz od razu w betonie, a stala możesz się bawic pare dni. skąd lub gdzie można przeczytać właśnie jak liczyć zbrojenie rozproszone ... klasykę prętową wiem .. ale rozproszone ?
a które programy ?

Wojmil
02-11-2013, 23:37
A służę odpowiedzią - są takie popularne dystanse w kształcie rurek z wgłębieniami na druty i jak je postawisz na styrodurze mimo jego twardości poskaczesz po tym troszkę to potrafią się wbić i formalnie troszkę się traci ta poduszka z betonu pod zbrojeniem.

Natomiast co do drutu wiązałkowego - troszkę się już nawiązałem w życiu i jakoś nie za często wiąże tak że "pętelka" jest od spodu i może coś uszkodzić - ale różne są szkoły więc szacun za umiejętności

tmann*
03-11-2013, 08:14
Wiesz co ? jak by zaprojektował nie było by tyle prętów, lub dałby je o mniejszej średnicy
bo moje oko wskazuje fi 14 ...
EC 2 dopuszcza używanie zbrojenia z prętów fi 8 ... raz w PN było min fi 12 ze względu na korozję ble ble ble .
Zbroiłem zawsze więcej a mniejszych aby powierzchnia zbrojenia się zgadzała .
Była i jest tabelka z naprężeniami ... fi 4,5 wytrzyma nawet 400MPa ... dla 500 setki stali ok...
ale już fi 16 ... będzie to koło 200 MPa... bez szkody dla betonu czyli przekroczenia rys.
Nie da się zastąpić pola powierzchni z obliczeń jednym prętem.
Wolał bym aby płyta miała siatkę fi 8 co 12 cm niż fi 16 co 25 cm ...
Tak w skrócie pisząc .
skąd lub gdzie można przeczytać właśnie jak liczyć zbrojenie rozproszone ... klasykę prętową wiem .. ale rozproszone ?
a które programy ?

Niestety, cala literatura na ten temat która znam bądź mam jest po niemiecku. Polska wersje tego (sa jednak po angielsku) jeszcze nie znalazłem.
Jeśli jednak rozumiesz po niemiecku, to można poczytać "Richtlinie Stahlfaserbeton März 2010", tam dużo na temat algorytmy i sposobu obliczenia jest podane. Ta "Richtlinie" (po polsku "wytyczne") została dodane do DIN EN 1045 i ma teraz status normy.

A na temat ilość stali, i przede wszystkiem smuklosc, tj stosunek grubość do dlugosci, zupełnie się zgadzam z Toba. Lepiej mniejsza srednica i więcej pretow, a fi16 pod domem jednorodzinnym jeszcze nie stosowaliśmy.

tmann*
03-11-2013, 08:22
A służę odpowiedzią - są takie popularne dystanse w kształcie rurek z wgłębieniami na druty i jak je postawisz na styrodurze mimo jego twardości poskaczesz po tym troszkę to potrafią się wbić i formalnie troszkę się traci ta poduszka z betonu pod zbrojeniem.

Natomiast co do drutu wiązałkowego - troszkę się już nawiązałem w życiu i jakoś nie za często wiąże tak że "pętelka" jest od spodu i może coś uszkodzić - ale różne są szkoły więc szacun za umiejętności

No tak, racja, znam te dystanse. Tez ich już uzywalismy, ale jakos z podwojna folia 0,3mm pod spodem nic się nie stało. Owszem, mamy przeważnie tylko "belki" zbrojeniowe na krawędzi plyty, a na nich tak dużo się nie chodzi. Jednak, jak tylko się da, wole te dystanse z takim "talerzykiem" jako stope, kosztują tylko pare grosze wiecej a sa idealne.

Wojmil
03-11-2013, 08:56
To fakt - sam ich używam ale jednak są tacy którzy nie potrafią kupić tych z talerzykami i biorą to co jest w Casto lub LM. Szczerze powiem że wtedy to wolę podłożyć taką cienką kostkę brukową bo pewniej się to zachowuje a inwestor szczęśliwy bo jest to niedrogie i mówiąc prosto widzi za co płaci bo ma namacalnie ciężki kawałek betonu :)

tmann*
03-11-2013, 09:16
To fakt - sam ich używam ale jednak są tacy którzy nie potrafią kupić tych z talerzykami i biorą to co jest w Casto lub LM. Szczerze powiem że wtedy to wolę podłożyć taką cienką kostkę brukową bo pewniej się to zachowuje a inwestor szczęśliwy bo jest to niedrogie i mówiąc prosto widzi za co płaci bo ma namacalnie ciężki kawałek betonu :)

:yes:Tak, rozne już widziałem rozwiązanie. Ktos to pokazal ze majsterkował podkładki betonowe uzywajac rury fi110 jako forme, tez mi się podobalo. :lol2:

Jednak, tez już widziałem zdjęcia ze ktoś uzywal cegly, a to już mniej zabawne :no:

BooM80
03-11-2013, 14:52
Jeśli już piszecie o dystansach, to mam pytanie. Które dystanse (z trzech poniżej podanych) najbardziej polecacie ?
1) http://sklep.comensal.com.pl/p/wkladki-dystansowe-st30-stopka
2) http://sklep.plastill.pl/pl/dystans-do-zbrojen-b1-25mm-100-szt.html#op1
3) http://www.r-s-system.pl/index.php/dystanse/dystanse-betonowe/punktowe/17-dystanse/dystanse-z-betonu/punktowe-beton/30-dystans-punktowy-beton
A może jeszcze inne ?
Czy do dystansów 1 i 2 zmieści się pręt o grubości fi 10 ?

Wojmil
03-11-2013, 19:55
Sądzę że drut 10mm wejdzie a jak przydepniesz to na pewno - może być tak że otulina nie będzie wtedy 25mm a będzie jakieś 30 mm.

Natomiast dla siebie użył bym czegoś takiego:
http://www.telka.eu/pl/p/Dystans-betonowy-listwa-25/384

lub coś w tym rodzaju - ma tą zaletę że się nie przesunie bo przywiążesz do zbrojenia:
http://www.telka.eu/pl/p/Dystans-%2C-podkladka-betonowa-z-drutem-30/167

Dla tych "pyskatych" nie pracuje dla tego serwisu do którego kierują linki - mają przyzwoitą ofertę choć ceny szału nie robią.

vega1
04-11-2013, 22:29
już kilka razy pisałem. Jeśli macie kłopot z nabyciem odpowiednich dystansów, to dajcie kostkę brukową szarą. Cienką i najtańszą. Łamie się ją na pół i jest jak dystans idealny.

מרכבה
04-11-2013, 22:36
już kilka razy pisałem. Jeśli macie kłopot z nabyciem odpowiednich dystansów, to dajcie kostkę brukową szarą. Cienką i najtańszą. Łamie się ją na pół i jest jak dystans idealny. ale o .
Chodzi o współpracę z betonem, nowym betonem ! nie bardzo widzi mi się kostka, owszem sama w sobie mocna, ale jeszcze musi się tego beton świeży czepić .
Robiłem akurat do belki, samodiełki z blachy jak najmniejsze i dwoma otworami aby lepiej były zatopione w betonie.

vega1
05-11-2013, 14:33
nie przesadzaj. Zapewniam Cię, że będzie współpracować doskonale. Jeszcze lepiej niż te wszystkie plastiki które też się stosuje nagminnie.

מרכבה
05-11-2013, 14:49
Jeszcze lepiej niż te wszystkie plastiki które też się stosuje nagminnie. a tu zgoda oczywiście, jeśli te plastiki utrudniają wypełnienie przestrzeni betonem, a robią te które są w kształcie stożka
http://www.ars-krakow.com/podkladki.html o coś takiego jak te pierwsze.

Kosteczka trzeba zaznaczyć aby za duża nie była i zbyt gładka, ja robiłem blachą coś alla pająk ... z 4 łapkami .

_Zygfryd_
07-11-2013, 00:28
Pytanie mam w sprawie płyty.
Z warunków geologicznych wyszło mi że mam iły gliniaste i dość wysoki poziom wód gruntowych (ok 1 m).
Działka jest z lekkim spadkiem pewnie ok 1metra na długości 20 metrów gdzie jest planowany dom.
Początkowo w planach było nadsypanie od południa - około 80 cm, żeby wyrównać poziom 0.

Projektant zaproponował takie coś:222865
I nie bardzo mi się to podoba, bo konstrukcyjnie znacząco odbiega od tego co się spotyka np. tutaj na forum.

Czy to prawda, że płyta musi być posadowiona na gruntach rodzimych i w moim przypadku nadsypania spadku nic innego się nie wymyśli?
Czy projektant nie zna się na rzeczy i lepiej poszukać kogoś bardziej kompetentnego?

Dom prosty z poddaszem użytkowym -łącznie około 150 m2.
Nie mam jeszcze danych odnośnie zbrojenia samej płyty - ale wygląda mi to na lekką przesadę jak na taki dom.

macio_23
07-11-2013, 10:34
Witajcie

Wiem że już było ale "trendy" się zmieniają więc zapytam raz jeszcze. Jestem na etapie rozkładania xps'a. Czy folię dawać nad xps'a, pod, wcale czy może nad i pod?
Optuję za tym aby nad, aby zabezpieczyć przed dostaniem się betonu między płyty ale wykonawca uważa że folia się zniszczy od zbrojenia.
Pod mi się nie widzi bo jeśli pojawi się wilgoć to mam nadzieję że wsiąknie w podbudowę ale widzę że są firmy które stosują takie rozwiązanie.

Testując tutaj różne opcje

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=E3Tad4mt&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=1000&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=8&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps,+10cm+Eps,+sciany+porotherm24

widać że przy folii pod xps robi nam się kondensacja, przy folii na xps jej nie ma.

Napiszcie proszę jak uważacie na dzień dzisiejszy.

perm
07-11-2013, 10:38
Witajcie

Wiem że już było ale "trendy" się zmieniają więc zapytam raz jeszcze. Jestem na etapie rozkładania xps'a. Czy folię dawać nad xps'a, pod, wcale czy może nad i pod?
Optuję za tym aby nad, aby zabezpieczyć przed dostaniem się betonu między płyty ale wykonawca uważa że folia się zniszczy od zbrojenia.
Pod mi się nie widzi bo jeśli pojawi się wilgoć to mam nadzieję że wsiąknie w podbudowę ale widzę że są firmy które stosują takie rozwiązanie.

Testując tutaj różne opcje

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=E3Tad4mt&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=1000&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=8&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps,+10cm+Eps,+sciany+porotherm24 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.u-wert.net%2Fberechnung%2Fu-wert-rechner%2F%3Fcid%3DE3Tad4mt%26d0%3D1%26mid0%3D101% 26d1%3D0.02%26mid1%3D7%26d2%3D6%26mid2%3D31%26d3%3 D10%26mid3%3D2828%26x3%3D1000%26lid3%3D1244074774% 26d4%3D10%26mid4%3D59%26x4%3D24%26lid4%3D124407477 4%26d5%3D20%26mid5%3D11%26d6%3D0.06%26mid6%3D7%26d 7%3D10%26mid7%3D20643%26d8%3D40%26mid8%3D87%26bt%3 D2%26T_i%3D20%26RH_i%3D50%26T_e%3D8%26RH_e%3D100%2 6outside%3D2%26name%3D10cm%2Bxps%2C%2B10cm%2BEps%2 C%2Bsciany%2Bporotherm24)

widać że przy folii pod xps robi nam się kondensacja, przy folii na xps jej nie ma.

Napiszcie proszę jak uważacie na dzień dzisiejszy.
Folia NA styro, nigdy pod. Pod zbrojenie daje się dystanse a te z reguły maja podstawę nie dziurawiącą foli czy styro.

Lumiere
07-11-2013, 10:54
Witajcie

Wiem że już było ale "trendy" się zmieniają więc zapytam raz jeszcze. Jestem na etapie rozkładania xps'a. Czy folię dawać nad xps'a, pod, wcale czy może nad i pod?
Optuję za tym aby nad, aby zabezpieczyć przed dostaniem się betonu między płyty ale wykonawca uważa że folia się zniszczy od zbrojenia.
Pod mi się nie widzi bo jeśli pojawi się wilgoć to mam nadzieję że wsiąknie w podbudowę ale widzę że są firmy które stosują takie rozwiązanie.

Testując tutaj różne opcje

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=E3Tad4mt&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=1000&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=8&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps,+10cm+Eps,+sciany+porotherm24

widać że przy folii pod xps robi nam się kondensacja, przy folii na xps jej nie ma.

Napiszcie proszę jak uważacie na dzień dzisiejszy.

Ja nie dałam u siebie folii ani pod XPS, ani na niego. XPS i tak kładziesz w dwóch warstwach (bo najgrubszy ma tylko 12 cm). Ja dodatkowo wzięłam ten z zakładką, a szczeliny były uzupełnione pianką. Folia nad jest moim zdaniem zbędna, chyba że grubsza plastpapa, bo zwykła folia budowlana może się zniszczyć, a po kilku latach i tak skruszeje i nic z niej nie pozostanie. A plastpapa to już spory wydatek.

grzes124
07-11-2013, 11:06
Pytanie mam w sprawie płyty.
Z warunków geologicznych wyszło mi że mam iły gliniaste i dość wysoki poziom wód gruntowych (ok 1 m).
Działka jest z lekkim spadkiem pewnie ok 1metra na długości 20 metrów gdzie jest planowany dom.
Początkowo w planach było nadsypanie od południa - około 80 cm, żeby wyrównać poziom 0.

Projektant zaproponował takie coś:222865
I nie bardzo mi się to podoba, bo konstrukcyjnie znacząco odbiega od tego co się spotyka np. tutaj na forum.

Czy to prawda, że płyta musi być posadowiona na gruntach rodzimych i w moim przypadku nadsypania spadku nic innego się nie wymyśli?
Czy projektant nie zna się na rzeczy i lepiej poszukać kogoś bardziej kompetentnego?

Dom prosty z poddaszem użytkowym -łącznie około 150 m2.
Nie mam jeszcze danych odnośnie zbrojenia samej płyty - ale wygląda mi to na lekką przesadę jak na taki dom.

Skonsultowałbym tą płytę z innym projektantem płyt fundamentowych, chociażby jednym z działających tu na forum.
Pod płytą musi być warstwa nie podciągająca wilgoci, a sama płyta powinna też mieć dobrą opaskę przeciw wysadziną.
Wydaje mi się, ze płyta nie musi być posadowiona na gruncie rodzimym, ale ekspertem nie jestem i porozmawiał bym z innym projektantem.

macio_23
07-11-2013, 11:26
Ja nie dałam u siebie folii ani pod XPS, ani na niego. XPS i tak kładziesz w dwóch warstwach (bo najgrubszy ma tylko 12 cm). Ja dodatkowo wzięłam ten z zakładką, a szczeliny były uzupełnione pianką. Folia nad jest moim zdaniem zbędna, chyba że grubsza plastpapa, bo zwykła folia budowlana może się zniszczyć, a po kilku latach i tak skruszeje i nic z niej nie pozostanie. A plastpapa to już spory wydatek.

Ja daję jedną warstwę - 10 cm, ale z frezem, więc te parę centymetrów będzie na siebie nachodził. Folia pewnie gdzieniegdzie się podziurawi ale cel jest taki aby beton nie dostał się w szczeliny pomiędzy płytami. Chociaż te szczeliny są raczej bardzo niewielkie... Sam już nie wiem...

מרכבה
07-11-2013, 12:10
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=222865&d=1383779930 :jawdrop: wstyd mi za "kolegów" inżynierów ...
to jest jakiś ich matrix ! mają swój świat cóż :( kosztem inwestora, a swoją pupę ochronią ...

222902 bierzcie i korzystajcie :)

Barth3z
07-11-2013, 12:45
Projektant zaproponował takie coś:222865
I nie bardzo mi się to podoba, bo konstrukcyjnie znacząco odbiega od tego co się spotyka np. tutaj na forum.


Ciekawy projekt. Kiedyś już w tym wątku widziałem coś podobnego, ale nikt wtedy nie brał takiej realizacji na poważnie. Widzę, że znalazł się konstruktor który chce zrobić eksperyment na inwestorze ;)

grzes124
07-11-2013, 12:51
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=222865&d=1383779930 :jawdrop: wstyd mi za "kolegów" inżynierów ...
to jest jakiś ich matrix ! mają swój świat cóż :( kosztem inwestora, a swoją pupę ochronią ...


Niestety, poziom branży budowlanej, począwszy od architektów a skończywszy na budowlańcach/wykonawcach jest po prostu żenujący.
Prawdziwego fachowca to ze świeczką szukać, i nie wypuszczać jak się już znajdzie.

Dziwi tym bardziej, że w tej branży naprawdę nieźle się zarabia, więc i praca powinna być wykonana na sicher.

Jeszcze dwa lata temu, gdy kiełkował pomysł budowy, chciałem powierzyć całość prac jednemu deweloperowi, i tylko na końcu odebrać klucze.
Dziś wiem, m.in. dzięki wam, że mógłby to być największy błąd w moim życiu.

Edit:
Przepraszam, jeśli uraziłem kogoś na tym forum. To jest tylko moja subiektywna opinia.
Wiadomo, że są chlubne wyjątki. Nawet ja takie znam.

HenoK
07-11-2013, 13:41
222902 bierzcie i korzystajcie :)
Jako koncepcja się nadaje :).
Jednak aby można to zastosować na budowie trzeba to o parę elementów uzupełnić, no i ktoś się pod tym musi podpisać :).

מרכבה
07-11-2013, 13:51
Jako koncepcja się nadaje .
Jednak aby można to zastosować na budowie trzeba to o parę elementów uzupełnić, no i ktoś się pod tym musi podpisać
Oczywiście, brakuje jeszcze sposobu, wzmocnienia gruntu pod spodem. ale co mogłem zrobić w ciągu 10min :)
Brakuje klasy betonu/ ewentualnego zbrojenia rozproszonego, i warstwy foli nad izolacją termiczną.
Niestety uprawnień jeszcze nie mam, co bym podpisał :(
Jeszcze grubość samej płyty, pod szkielet .. i parterówkę, stawiam na 15 cm.
Oczywiście obliczenia mus .

Reze
07-11-2013, 14:01
Panowie i Panie, szybkie pytanie :)
Ile odwiertów badania gruntu pod płytę fundamentową?
Geotechnik mówi, że 3 wystarczą, czy zlecić więcej, czy to rzeczywiście wystarczy?

grzes124
07-11-2013, 14:13
Panowie i Panie, szybkie pytanie :)
Ile odwiertów badania gruntu pod płytę fundamentową?
Geotechnik mówi, że 3 wystarczą, czy zlecić więcej, czy to rzeczywiście wystarczy?

3, 4 odwierty to standard.
Jeśli się okaże, że grunty wyjątkowo słabe, np. osuwiska, może się okazać że są potrzebne dodatkowe badania.

Wekto
07-11-2013, 14:13
Zalezy do czego sie dowierci. Jesli w kazdym odwiercie bedzie taki sam przekroj to jest male prawdopodobienstwo aby pomiedzy odwiertami znacznie zmienila sie struktura gruntu.

grzes124
07-11-2013, 14:14
Byle by to były, rzeczywiście odwierty, bo jeden geotechnik chciał mi robić badania koparką :D

Reze
07-11-2013, 14:20
Geotechnik mówi, że zna grunty na tym terenie, bo robił po sąsiedzku wiele odwiertów i grunty bardzo dobre, przemarzanie 80cm, pod humusem piach prawie na 2 metry i dopiero jakieś wody gruntowe. Powiedział, że 3 w zupełności wystarczą pod sam dom, jeżeli nie ma oczyszczalni.

Reze
07-11-2013, 14:21
Będą odwierty :) a nie jakaś ściema :)

Barth3z
07-11-2013, 14:36
Ja robiłem 3 pod chałupą i czwarty zażyczyłem sobie w miejscu gdzie będzie GWC żwirowy,

BooM80
07-11-2013, 15:19
Wrócę jeszcze do folii w płycie fundamentowej. Przeczytałem, że powinna być ułożona NA styropianie, czyli pod betonem. Ja mam w projekcie płyty pod styropianem jeszcze 10 cm chudziaka i folia została umiejscowiona przez konstruktora pomiędzy chudziakiem, a styropianem. Czuli Idąc od dołu najpierw mam 40-50 podbudowy piaskowej, na to 10 cm chudziaka, potem folia, 20 cm XPSa i 23 cm betonu. Czy jak jest chudziak pod XPSem, to folia też powinna być na styropianie ?

grzes124
07-11-2013, 15:22
Wrócę jeszcze do folii w płycie fundamentowej. Przeczytałem, że powinna być ułożona NA styropianie, czyli pod betonem. Ja mam w projekcie płyty pod styropianem jeszcze 10 cm chudziaka i folia została umiejscowiona przez konstruktora pomiędzy chudziakiem, a styropianem. Czuli Idąc od dołu najpierw mam 40-50 podbudowy piaskowej, na to 10 cm chudziaka, potem folia, 20 cm XPSa i 23 cm betonu. Czy jak jest chudziak pod XPSem, to folia też powinna być na styropianie ?

Folie dajemy po ciepłej stronie, czyli na styro, nie pod.
Jaką funkcję miała by pod styropianem?

BooM80
07-11-2013, 15:33
Folie dajemy po ciepłej stronie, czyli na styro, nie pod.
Jaką funkcję miała by pod styropianem?

Nie wiem :) Założyłem, jak widać błędnie, że to konstruktor powinien wiedzieć skoro bierze kasę za projekt płyty.

macio_23
07-11-2013, 17:52
Folie dajemy po ciepłej stronie, czyli na styro, nie pod.
Jaką funkcję miała by pod styropianem?

Ochrona przed wilgocią?
Ja już mam wyłożony xps więc zostają mi dwie opcje: folia nad xps lub brak folii.

grzes124
07-11-2013, 18:42
Ochrona przed wilgocią?
Ja już mam wyłożony xps więc zostają mi dwie opcje: folia nad xps lub brak folii.

Wilgoci pod XPS z założenia nie powinno być. Po to pod płytą jest warstwa kruszywa czy innego ustrojstwa, aby wilgoć nam nie podchodziła.
Ewentualna wilgoć która "przeszła" z domu ma możliwość zejścia dalej w ziemię.
Folia na XPS jest po to aby ograniczyć przenikanie pary wodnej do niższych warstw z domu.
Chociaż jak już wielu zauważyło, ciężko utrzymać nienaruszoną warstwę folii podczas układania zbrojenia. Dodatkowo jak już ktoś wspomniał wyżej folia ta ma zapobiec wlewaniu się betonu pomiędzy XPS.

Jeśli gadam bzdury, proszę o korektę.

tmann*
07-11-2013, 21:21
Wrócę jeszcze do folii w płycie fundamentowej. Przeczytałem, że powinna być ułożona NA styropianie, czyli pod betonem. Ja mam w projekcie płyty pod styropianem jeszcze 10 cm chudziaka i folia została umiejscowiona przez konstruktora pomiędzy chudziakiem, a styropianem. Czuli Idąc od dołu najpierw mam 40-50 podbudowy piaskowej, na to 10 cm chudziaka, potem folia, 20 cm XPSa i 23 cm betonu. Czy jak jest chudziak pod XPSem, to folia też powinna być na styropianie ?

Folia powinna być na cieplej stronie, nigdy nie na zimnej. Na XPS'ie również ma funkcje jako warstwe poslizgowe oraz jako ochrona żeby beton się nie przykleji do izolacji i nie leje się w małych fugach.
Polecam dwie warstwy folii 0,3mm, wtedy jest to dość pewna sprawa, i można zbrojenie tak ukladac, ze raczej nie perforuje się cala warstwę.

Wiercenie: Najczesciej, czyli powiedzmy standardowo, robi się 3 odwierty, jeden poza obrysem budynku a dwie pod budynkiem. Tylko w przypadku ze okazuje się niejednorodna struktura gruntu, miejscowy nasyp itd., więcej jest potrzebne. Inna sprawa oczywiście, jeśli się robi dodatkowe badanie pod względem oczyszczalnie, gwc itd., wtedy może trzeba zrobić więcej.

Pozdrawiam

Thomas

tmann*
07-11-2013, 21:29
Pytanie mam w sprawie płyty.
Z warunków geologicznych wyszło mi że mam iły gliniaste i dość wysoki poziom wód gruntowych (ok 1 m).
Działka jest z lekkim spadkiem pewnie ok 1metra na długości 20 metrów gdzie jest planowany dom.
Początkowo w planach było nadsypanie od południa - około 80 cm, żeby wyrównać poziom 0.

Projektant zaproponował takie coś:222865
I nie bardzo mi się to podoba, bo konstrukcyjnie znacząco odbiega od tego co się spotyka np. tutaj na forum.

Czy to prawda, że płyta musi być posadowiona na gruntach rodzimych i w moim przypadku nadsypania spadku nic innego się nie wymyśli?
Czy projektant nie zna się na rzeczy i lepiej poszukać kogoś bardziej kompetentnego?

Dom prosty z poddaszem użytkowym -łącznie około 150 m2.
Nie mam jeszcze danych odnośnie zbrojenia samej płyty - ale wygląda mi to na lekką przesadę jak na taki dom.

Ta konstrukcja ani trochę do mnie nie przemawia. Jest to tzw. plyta denna, która w sumie tylko ma swoja uzasadnienie w przypadku szkod górniczych. A po co 30cm betonu? Tyle zrobimy teraz pod o wiele większym budynku, pod domem parterowym z dachem użytkowym raczej absurd.
Plyta jak najbardziej może i nawet powinna lezyc na podsypce.

Wiec, moim zdaniem, naelzy dac odpowiedz na Twoje pytanie: tak :)

tmann*
07-11-2013, 21:35
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=222865&d=1383779930 :jawdrop: wstyd mi za "kolegów" inżynierów ...
to jest jakiś ich matrix ! mają swój świat cóż :( kosztem inwestora, a swoją pupę ochronią ...

222902 bierzcie i korzystajcie :)

No, tak już prędzej... Jak Henok juz pisal, glowna koncepcja jest ok :)

_Zygfryd_
07-11-2013, 22:44
Dzięki za opinię. Będę męczył architekta dalej ...

hajnel
08-11-2013, 11:20
Witam,
Mam dwa pytanka do kolegów:
1. Jakiej zagęszczarki użyć do wykonania podbudowy pod płytę, zakładając wykonanie płyty samemu? Myślę, że taka 90kg może być mała, ale czy np. taka 160-170kg wystarczy?
2. Co jest lepszym materiałem na podbudowę piasek czy kamień/kliniec? Jakoś mnie piasek nie przekonuje.

מרכבה
08-11-2013, 12:47
Sama "ziemia" może być jako podbudowa. zagęszczana warstwami, a pod nią geołóknina aby jedna z drugą warstwą się nie mieszała.
Zagęszczarka, jak masz znajomego przy budowie dróg weź 500-700 kg :)
Lepiej żeby było dobrze wydrenowane, w tedy kloc o mionszości #1m gruntu zagęszczonego warstwami będzie aż nad to !
zadaj pytanie sobie jak robią coś takiego ?
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://g99.fotobudowa.com.pl/files/2008/11/lawy-fundamentowe-1.jpg&imgrefurl=http://g99.fotobudowa.com.pl/2008/07/17/lawy-fundamentowe/&h=600&w=800&sz=99&tbnid=CdBb5Da7TUUoyM:&tbnh=94&tbnw=125&zoom=1&usg=__gzUkJv0qx-dhvdoo3KEprqnj-sk=&docid=YRkFu9cM3kls5M&sa=X&ei=vcx8UpHQFOai4gS79YDQCA&ved=0CC4Q9QEwAA ktoś tu coś zagęszcza ? daje jakieś żwiry piaski ?
nie.
W domu którym teraz mieszkam... nawet ław nie ma tylko lekko szerszy fundament, nie jestem zwolennikiem jakiś ... badziewi oczywiście.
Tylko jeśli grunt wskazuje że jest nośny, nie jakieś torfowisko ! to pod płytę zastanawiam się po co takie kombinacje ?
Jakie tam będzie ciśnienie .. na 1m^2 płyty ?
a jakie jest ciśnienie na 1mb ławy fu ? x razy większe ile? zależy od obciążeń itd.
Jak wspominałem dom w którym mieszkam ... można porównać do ustawienia deski węższym bokiem na ziemi
a płytę do szerszego boku spoczywającego na ziemi.

http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1254&bih=635&tbm=isch&tbnid=VxpDaht_xwrJBM:&imgrefurl=http://dom-przy-grodzkiej.fotobudowa.com.pl/2009/04/04/dom-przy-grodzkiej/&docid=PVwoRDZcnHy-OM&imgurl=http://dom-przy-grodzkiej.fotobudowa.com.pl/files/2009/04/wykopy-pod-aawy-fundamentowe-grunt-katiii-iv-stare-koryto-rzeki-bystrzyca.jpg&w=800&h=600&ei=wcx8Ut7fLJCp7Aal3oHICw&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:96&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=215&start=0&ndsp=9&tx=152&ty=87 bo widzę że się zapomina na czym budynek stoi.

Stąd dla pewności trzeba aby kloc pod płytę fu, kloc ziemi był suchy tylko i dobrze zbity !
Można zrobić to z dodatkiem cementu !

http://chaberlux.blogspot.com/2011_03_01_archive.html tak jak tu ... grunt wygląda niczego sobie, oczywiście trzeba było by na miejscu stwierdzić ...
To jeśli tu sprawdza się taka ława ... tym bardziej sprawdzi się płyta !

A zwyczaj wymian gruntu i kombinacji wziął się z nadleśnictwa ... bo żeby było ..

Raz jeszcze ważne aby grunt był suchy pod budynkiem to jest obowiązek !

vega1
08-11-2013, 17:58
kamień będzie z tego najlepszy, ale też najdroższy. Jednak pomimo ceny, swoją płytę i jedną u klienta zrobiłem na kamieniu. Był to nie odsiany tłuczeń.

מרכבה
08-11-2013, 19:13
Mnie się rzuciła w oczy ... ta różnica między ławami a płytą !
pod ławami nikt cudów nie robi nikt ! najwyżej chudzinkę daje.
A płyta z natury lepiej i łagodniej rozkłada ciężar. proforma wzmocnienie gruntu zagęszczenie warstwami i drenaż !
alby grunt był suchy, to i stabilniejszy.

alberciq
08-11-2013, 20:05
Tyle że ławy robi się na gruncie naturalnym, a nie na nasypanym, jak to ma miejsce pod płytą, pod ławami pilnuje się aby ten grunt nie naruszyć, dodatkowo ławy są poniżej poziomu przemarzania więc i ryzyko wysadzenia nie istnieje.

מרכבה
08-11-2013, 20:16
dodatkowo ławy są poniżej poziomu przemarzania więc i ryzyko wysadzenia nie istnieje.
a skąd ten poziom przymarzania jest ?
nie przypadkiem z tego jak grunt przewodzi ciepło ? tj jak traci szybko.
W porównaniu do 10cm EPS'a, grunt nie ma prawie oporu cieplnego.
Opaska przeciw wysadzinowa i po problemie .

tmann*
08-11-2013, 23:01
Troche tu się pomieszają rozne rzeczy.
"Ziemia" to bardzo niedokładne określenie. Trzeba tu pamietac, ze żadne grunty organiczne pod plyta fundamentowa nie chcemy, a po usuniecie gleby/humusu zazwyczaj plyta lezalaby za nisko, czyli, i tak trzeba zrobić podsypke.
Piasek, o ile jest nieplukany i tzw. latwozageszczalny, tzn o różnorodnej frakcji, swietnie się nadaje do tego i w Polsce prawie wszędzie jest najtańszym materialem do tego.
Kamien, zwir, tluczen itd. owszem tez się nadaje. Ale po co; jeśli jest wystarczający nosny material, to bardziej nosny material nic nie da, jest to efekt czyste psychologiczny. W innych rejonach stosuje się kamien, np. w Austrii, bo tam piasek jest droższy. W Szwecji nawet się stosuje zwir granitowy, bo piasek bylby droższy.
Dobrze zagęszczony piasek bardzo często ma o wiele lepszy parametry niż grunt rodzimy, na którym się robi lawy fundamentowe. A tu racja: Z tego względu, plyta jest dużo lepsza, i te rozne konstrukcje z chudziakiem, tluczen i inne wieluwarstwowe konstrukcje sa przeważnie bez sensu.
Ta podsypka ma szereg zalet: Mamy w ten sposób skontrolowana, czysta podbudowę, która można bardzo dokładnie wyrownac, będzie ona, jeśli plyta jest dobrze projektowana, sucha i stabilna, swietnie się nadaje do umieszczenia instalacje (kanalize, doprowadzenia medie) i do drenazowania w strefie brzegowej.
Do zagęszczania, aby utrzymać ID min 0,6-0,7, powinno być zagęszczarka min 300kg, 500 jest dużo lepiej. Tez oczywiście w zaleznosci od grubości podsypki.

Oczywiście zawsze trzeba zaprojektować kazda plyte razem z podbudowa osobno, nie ma ryczałtowych rozwiazan, dlatego zawsze wymagamy analizę geotechnicznej.

Na temat law fundamentowych na gruncie nienaruszonym trzeba pamietac, ze często takie technologie spowodują problemy z osiadaniem lub z wilgocią, a przeważnie te problemy wystepuja razem. Jak dla mnie to wskazuje na to, ze ta technologia wcale nie jest taka dobra, mimo to ze często praktykowana.

Wysadziny nie sa problemem, na to sa rozne sposoby, jak tu już wiele razy pokazane.

Pozdrawiam

Thomas

מרכבה
08-11-2013, 23:37
"Ziemia" oczywiście :) troszkę bardzo nie fachowo .

czyli, i tak trzeba zrobić podsypke. oczywiście .. bodaj pod XPS'a czy coś .. tak też pod wylewkę robiłem
EPS hydro i na to folia i beton z mikro zbrojeniem.

Kamien, zwir, tluczen itd. owszem tez się nadaje. Ale po co; jeśli jest wystarczający nosny material, to bardziej nosny material nic nie da, jest to efekt czyste psychologiczny. właśnie to chciałem zasugerować :)

która można bardzo dokładnie wyrownac, ach w tym pędzie rugania ... nad interpretacji zapomniałem że ..
o warstwie równającej piasku, przecież sam dawałem piach pod wylewkę co pisałem ... oj durny ja ...

Zrobił bym tak o ile głębiej nie ma jakiś gruntów pochodzenia lub z dodatkami organicznymi.
Wybrawszy humus, siup gruntu i warstwa po warstwie zagęszczać ! właśnie płytą ciężką 0,5 t .
Warunek lepiej aby było dalej od sąsiadów ... bo wiem co taka płyta potrafi .. "ziemia wody prosi "
można mniejszą nawet 100kg .. warunek cieńsze warstwy około 5cm radził bym w tedy.
Można dodać cementu w ilości około 50kg na 1m2 .. dla dodatkowego wzmocnienia gruntu
i wynieść się nad poziom pierwotny.
Miąszość tej warstwy 50cm .. około.
na to "piach" i równanie i zagęszczanie na to EPS'sik .. lubi XPS'sik .. z jęzorem wysuniętym poza płytę 1m tj licząc jeszcze izolację te 30cm czy więcej.
jako opaskę przeciw magi mrozu.

Oczywiście zawsze trzeba zaprojektować kazda plyte razem z podbudowa osobno, nie ma ryczałtowych rozwiazan, dlatego zawsze wymagamy analizę geotechnicznej. Oczywiście ... szkic rewolucji jest :) ale trzeba zachować spokój inż i przeliczyć wsio dokładnie.
I zbadać aby kuku nie było, jakaś kurzawa czy inne zjawiska.
Poziom wody gruntowej to znowu inaczej trzeba do sprawy podejść jak u mnie np.
Muszę zrobić drenaż i tyle ... grunt ? piaskowiec :mad: z rodzynkami iłowymi czerwonymi tudzież niebieskimi :)


Wysadziny nie sa problemem, na to sa rozne sposoby, jak tu już wiele razy pokazane. uważam że można nimi dzieci w szkole straszyć.

http://www.uprawyekologiczne.pl/118_Metody_przechowywania_ziemniakow.html ludzie o tym już nie pamiętają .. ja choć młody ... czarnobylek ...
dokładnie wiem jak stosowało się takie metody przechowywania !
jak by ziemniaki przymarzły ! zwłaszcza że nie były zakopane głęboko, tylko przykryte słomą i warstwą ziemi !
A tu XXI wiek symulację komputerowe ! izolacja cudna ! ile chcesz to masz ! i takie problemy ?
sorry ale kubik piachu to u mnie 75 zł to dołożenie 30zł z lichy EPS i wsadzenie dookoła budynku to taki kłopot .. dla kubusiów fatalistów ?

budowlany szaleniec
09-11-2013, 18:39
Jak to zobaczyłem panowie to od razu pomyślałem o was na tym forum :) Takiej płyty chyba jeszcze nie widzieliście:) Idąc od dołu do góry: 10 cm chudziaka, następnie trzy warstwy pustaka przełożonego folią, cienki szalunek z płyt i na to dopiero płyta fundamentowa. Owe pustaki to nie te prostokątne, ale te większe, trapezowe (21x54x24), które zwykle idą w strop. Ustawia się je w pionie i zasypuje styropianowymi śmieciami - i to dosłownie śmieciami, takimi z big bagów. Na to folia (po co?) i kolejna warstwy. Pustaki idą na spoinę tylko przy brzegowych warstwach, w środku są układane dosłownie jak klocki.

Z zalet:
- pod płytą mamy nie małą poduszkę powietrzną z uwięzionym powietrzem, która robi za izolacje
- wytrzymałość na ściskanie pustaków poza możliwością jakiegokolwiek xps'a, powyżej 1000 kPa
- o dziwo - cena - i stąd chyba tak szalony pomysł - 1m3 takich żużlowych pustaków to wydatek około 100 zł

http://images.tinypic.pl/i/00467/k4b5oji9col5_t.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tinypic.pl%2Fk 4b5oji9col5)

http://images.tinypic.pl/i/00467/992v65kmsj62_t.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tinypic.pl%2F9 92v65kmsj62)

tmann*
09-11-2013, 19:25
Jak to zobaczyłem panowie to od razu pomyślałem o was na tym forum :) Takiej płyty chyba jeszcze nie widzieliście:) Idąc od dołu do góry: 10 cm chudziaka, następnie trzy warstwy pustaka przełożonego folią, cienki szalunek z płyt i na to dopiero płyta fundamentowa. Owe pustaki to nie te prostokątne, ale te większe, trapezowe (21x54x24), które zwykle idą w strop. Ustawia się je w pionie i zasypuje styropianowymi śmieciami - i to dosłownie śmieciami, takimi z big bagów. Na to folia (po co?) i kolejna warstwy. Pustaki idą na spoinę tylko przy brzegowych warstwach, w środku są układane dosłownie jak klocki.

Z zalet:
- pod płytą mamy nie małą poduszkę powietrzną z uwięzionym powietrzem, która robi za izolacje
- wytrzymałość na ściskanie pustaków poza możliwością jakiegokolwiek xps'a, powyżej 1000 kPa
- o dziwo - cena - i stąd chyba tak szalony pomysł - 1m3 takich żużlowych pustaków to wydatek około 100 zł

http://images.tinypic.pl/i/00467/k4b5oji9col5_t.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tinypic.pl%2Fk 4b5oji9col5)

http://images.tinypic.pl/i/00467/992v65kmsj62_t.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tinypic.pl%2F9 92v65kmsj62)

...
co powiedzieć. Rozne rzeczy można wymyslec, w tym ze te 1000kPa raczej nie uwzgledniaja nizsze warstwy. Ale i tak tyle nie potrzebne pod domem jednorodzinnym, czyli do żaden argument za.
72cm tych pustaków, 35cm beton, razem 107cm, to oczywiście wymaga niezły wykop. Robota sporo.
24cm plyty, 10mm plyta betonowa, chudziak 10cm, to w calosci 35cm betonu... to już mniej oszczędnie. Jestem pewien ze, licząc wszystkie warstwy i robociznę, to nasza wersja na XPS jest korzystniejsza i cenowo i czasowo.

nydar
09-11-2013, 20:20
Doradźcie koledzy.Znajomy chce zrobić fundament oszczędny.Taki ni to płyta ni to tradycyjny.
Otóż po zdjęciu humusu po obwodzie zamierza wykonać wykop na głębokość przemarzania ale pod ściany nośne działowe już nie. Humusu ma z 30cm. Wynika z tego że pod ściany nośne działowe, ławy będą na 30-tu cm głębokości ,ale w obrębie głębokiego fundamentu zewnętrznego. Te 30-ci cm + to co powyżej chce zasypać pospółką i wylać chudziak . Twierdzi że zaoszczędzi raz na kopaniu dużej dziury pod chałupę,dwa na materiałach na ścianki nośne wewnętrzne. A i fundament na zewnątrz ma być zaizolowany 15-to cm warstwą styropianu. Niby wewnątrz nie grozi minusowa temperatura.
Czy to jest dobry pomysł. Czy aby taka konstrukcja będzie stabilna pod ,,ciężki " dom bo z silki?

tmann*
09-11-2013, 20:38
Doradźcie koledzy.Znajomy chce zrobić fundament oszczędny.Taki ni to płyta ni to tradycyjny.
Otóż po zdjęciu humusu po obwodzie zamierza wykonać wykop na głębokość przemarzania ale pod ściany nośne działowe już nie. Humusu ma z 30cm. Wynika z tego że pod ściany nośne działowe, ławy będą na 30-tu cm głębokości ,ale w obrębie głębokiego fundamentu zewnętrznego. Te 30-ci cm + to co powyżej chce zasypać pospółką i wylać chudziak . Twierdzi że zaoszczędzi raz na kopaniu dużej dziury pod chałupę,dwa na materiałach na ścianki nośne wewnętrzne. A i fundament na zewnątrz ma być zaizolowany 15-to cm warstwą styropianu. Niby wewnątrz nie grozi minusowa temperatura.
Czy to jest dobry pomysł. Czy aby taka konstrukcja będzie stabilna pod ,,ciężki " dom bo z silki?

"fundament oszczędny" jak dla mnie jest już mijanie się z celem, fundament ma być solidnie i najlepiej jeszcze cieplo. Ale ok, każdy ma inne priorytety.

Technicznie, pod scianami wewnetrznimi faktycznie nie trzeba zrobić posadowienie poniżej strefie przemarzanie, o ile scianki fundamentowe na zewnątrz sa izolowane. Do tego nawet nie sa potrzebne 15cm styropianu, chyba wystarczy 5 lub 10, o ile chodzi tylko o przemarzanie.

Czy ten chudziak, scianki fundamentowe i lawice, styropian itd. sa tansze od "normalnej" plyty fundamentowej nieizolowanej pod spodem, to ja nie wiem, nie znając dlugosc tych law, wymiarow domu itd., ale to chyba byloby znacznie lepsza konstrukcja. Np. plyta 20cm, pionowa izolacja jako szalunek tracony i opaska przeciwwysadzinowa. Mniej wykopu, mniej robota, lepszy fundament.

מרכבה
09-11-2013, 20:43
Otóż po zdjęciu humusu po obwodzie zamierza wykonać wykop na głębokość przemarzania ale pod ściany nośne działowe już nie
Nydar to mu wytłumacz po co jest ta głębokość ! bo to mit równorzędny z oddychaniem ścian.:mad:

Humusu ma z 30cm. no to niech nawiezie w to miejsce piachu, albo ziemi i zagęści 3x10cm .
na obwodzie dren i opaska przeciw wysadzinom !

zwykła płyta fundamentowa ! bez kombinacji ! jak na ławie da radę to na płycie tym bardziej.
mniejszy koszt ! i od razu ma posadzkę .. tylko wykończyć .. żadnych dodatkowych wylewek itp .

alberciq
09-11-2013, 20:45
Wiam,
XPS jest sprzedawany wedle objętości, ten "nasz" pod płyty ma zakładkę.
Mam więc pytanie - jak się liczy objętość takiego styro z zakładką?
Całkowity rozmiar płyty to 1265x615mm
a powierzchnia krycia, czyli tak naprawdę ten wymiar co nas interesuje, to jest 1200x600mm
niby nic, 15mm, ale dla płyty ~150m^2 i grubości 20cm to wychodzi już 1m^3 różnicy!

domowy cieć
09-11-2013, 20:49
Gdzieś spotkałem się z zupełnie innym rozwiązaniem
Zdjęty humus, wykopanie ok 30 cm w głąb pod ławy fundamentowe, wypełnienie piaskiem, i po prostu zrobione belki żelbetowe
Reszta jakby po staremu. Tym samym nie trzeba dokopywac się do granicy przemarzania

nydar
09-11-2013, 20:50
Dziękuję za odpowiedź .Też tak mi się wydawało że działowe nośne nie muszą być na głębokości przemarzania.No bo mrozu tam nie będzie. Martwi mnie jedynie że koleś kombinuje z nośnymi zewnętrznymi .Tzn. rozważa aby też dać je na gruncie po zdjęciu humusu + opaska przeciwwysadzinowa .Czy to się aby nie rozjedzie? No bo płyta to monolit zbrojony a to to ni płyta ni tradycyjny fundament.

nydar
09-11-2013, 20:55
Nydar to mu wytłumacz po co jest ta głębokość ! bo to mit równorzędny z oddychaniem ścian.:mad:
no to niech nawiezie w to miejsce piachu, albo ziemi i zagęści 3x10cm .
na obwodzie dren i opaska przeciw wysadzinom !

zwykła płyta fundamentowa ! bez kombinacji ! jak na ławie da radę to na płycie tym bardziej.
mniejszy koszt ! i od razu ma posadzkę .. tylko wykończyć .. żadnych dodatkowych wylewek itp .

Nie wiem,nie znam się.On twierdzi,że będzie taniej jak płyta.Ale jak go znam to wie co mówi bo jest ekonomistą (nudna profesja).

tmann*
09-11-2013, 20:58
Wiam,
XPS jest sprzedawany wedle objętości, ten "nasz" pod płyty ma zakładkę.
Mam więc pytanie - jak się liczy objętość takiego styro z zakładką?
Całkowity rozmiar płyty to 1265x615mm
a powierzchnia krycia, czyli tak naprawdę ten wymiar co nas interesuje, to jest 1200x600mm
niby nic, 15mm, ale dla płyty ~150m^2 i grubości 20cm to wychodzi już 1m^3 różnicy!

No nie do końca, mieszasz teraz powierzchnia i objetosc. W objetosci nic nie tracisz, jest tyle obliczone ile faktycznie dostaniesz, ale obliczenie robisz chyba raczej na podstawie powierzchni. A tu faktycznie, trzeba uwzglednic te 15mm, plus troche odpadki. Paczke liczy się jako 0,3m³, to odpowiada 4 plyt (przy grubości 10cm) 1250x600=0,75m² pow. krycia. Te 15mm, których masz więcej na jedna strone, brakuje na druga, dlatego objetosc się zgadza.

tmann*
09-11-2013, 21:01
Nie wiem,nie znam się.On twierdzi,że będzie taniej jak płyta.Ale jak go znam to wie co mówi bo jest ekonomistą (nudna profesja).

No może i troche taniej, ale już na pewno nie bardziej ekonomicznie, bo produkt końcowy dużo gorzszy. Poza tym musi znalesc kogos kto się pod tym podpisuje, i znając te kłopoty których czasami się ma jeśli chodzi o "prawdziwa" plyte fundamentowe, to wyobrażam sobie ze będzie jeszcze bardziej zabawne jeśli chodzi o tradycyjne fundamenty nie w glebokosci wg. przepisów (poniżej strefie przemarzania i min 50cm) :D

מרכבה
09-11-2013, 21:01
No bo płyta to monolit zbrojony a to to ni płyta ni tradycyjny fundament. no to dla tego nie ma co kombinować.
naprawdę można to zrobić taniej i lepiej niż ta koncepcja.
chyba lepiej dać 1m opaski z 10 czy 15cm EPS'a bo XPS ... to już tam zbytek łaski.
podstawa dren .. ale to już musi konkretny przypadek być, wiedzieć jakie grunty jakie wody itp
ponieważ trzeba obstawić jaki dren ! czy obwodowy czy powierzchniowy.
Koncepcję przedstawiłem i można by się do niej odnosić, ale jak piszę trzeba to zrobić z głową !
I test na wykrywanie leśnych dziadków !
proste pytanie "na jakiej głębokości można posadowić budynek" jeśli odpowie .. na głębokości przymarzania ..
i do tego komentarz leśny .. że to świętość .. to lepiej podziękować .


to wyobrażam sobie ze będzie jeszcze bardziej zbawne jeśli chodzi o tradycyjna fundamenty nie w glenokosci wg. przepisów (poniżej strefie przemarzania i min 50cm) no bo jak trafi zamiast do GUN .. tylko do nadleśnictwa ... to cóż .
Muszę dorwać nornę PN EN ISO 13793 oparta na doświadczeniach z Skandynawii .
http://prawobudowlane.bloog.pl/ tu gościu z nadleśnictwami i innymi leśnymi sprawami walczy chwała mu za to .

tmann*
09-11-2013, 21:09
no to dla tego nie ma co kombinować.
naprawdę można to zrobić taniej i lepiej niż ta koncepcja.
chyba lepiej dać 1m opaski z 10 czy 15cm EPS'a bo XPS ... to już tam zbytek łaski.
podstawa dren .. ale to już musi konkretny przypadek być, wiedzieć jakie grunty jakie wody itp
ponieważ trzeba obstawić jaki dren ! czy obwodowy czy powierzchniowy.
Koncepcję przedstawiłem i można by się do niej odnosić, ale jak piszę trzeba to zrobić z głową !
I test na wykrywanie leśnych dziadków !
proste pytanie "na jakiej głębokości można posadowić budynek" jeśli odpowie .. na głębokości przymarzania ..
i do tego komentarz leśny .. że to świętość .. to lepiej podziękować .

No wiesz... ogolnie się z Toba zgadzam, ze nie trzeba zrobić głębokie posadowienie, ale pisać ze wysadziny to mit, to tez nie do końca to. Ja wiem o co Ci chodzi, ale może nie wszyscy to tak odbierają. Wysadziny mogą byc najwiekszym wrogiem fundamentow, i ogolnie jest powod, ze takie przepisy sa we wszystkich krajach gdzie wystepuja odpowiedne mrozy. To ze sa inne sposoby na to niż tylko wymiana gruntu i posadowienie poniżej 80-120cm, ok, ale te dwie części informacji powinni isc parami, aby unikac nieporozumienie :)

nydar
09-11-2013, 21:10
Właśnie tego słowa mi brakowało ,,glebonośność". Czyli co? Taka rama żelbetonowa po obwodzie może od ciężaru budynku się rozjechać? Np. po czasie w narożnikach wymiar nominalny 10mb a na środku o kilka cm. więcej? Chałupa może się złożyć?

מרכבה
09-11-2013, 21:12
ale pisać ze wysadziny to mit, to tez nie do końca to oczywiście sam się złapałem na tym że może ktoś tego nie zrozumieć.
Problem jest oczywiście prawdziwy !
tylko sposób rozwiązania nie dzisiejszy
100% zgoda tmann*

alberciq
09-11-2013, 21:13
No nie do końca, mieszasz teraz powierzchnia i objetosc. W objetosci nic nie tracisz, jest tyle obliczone ile faktycznie dostaniesz, ale obliczenie robisz chyba raczej na podstawie powierzchni. A tu faktycznie, trzeba uwzglednic te 15mm, plus troche odpadki. Paczke liczy się jako 0,3m³, to odpowiada 4 plyt (przy grubości 10cm) 1250x600=0,75m² pow. krycia. Te 15mm, których masz więcej na jedna strone, brakuje na druga, dlatego objetosc się zgadza.

Po prostu miałem stycznośc ze sprzedawcami drwewna, czyli ludźmi tworzącymi nowe jednostki miar zbliżone do objętości, temu się chciałem upewnić jak to jest w przypadku XSP. Dzięki za wyjaśnienia.
Co do wymiarów płyty.. Wszędzie można znaleźć informacje że płyta ma wymair 1265x615 i zamawiając według tych wymiarów może ich zabraknąć...

tmann*
09-11-2013, 21:19
Po prostu miałem stycznośc ze sprzedawcami drwewna, czyli ludźmi tworzącymi nowe jednostki miar zbliżone do objętości, temu się chciałem upewnić jak to jest w przypadku XSP. Dzięki za wyjaśnienia.
Co do wymiarów płyty.. Wszędzie można znaleźć informacje że płyta ma wymair 1265x615 i zamawiając według tych wymiarów może ich zabraknąć...

To jest prawda, ale niektóre producenci daja tez powierzchnie obliczeniowe bądź krycia, tak samo tak na marginesie w przypadku drewna na pioro i wpust.
:)

tmann*
09-11-2013, 21:26
Właśnie tego słowa mi brakowało ,,glebonośność". Czyli co? Taka rama żelbetonowa po obwodzie może od ciężaru budynku się rozjechać? Np. po czasie w narożnikach wymiar nominalny 10mb a na środku o kilka cm. więcej? Chałupa może się złożyć?

"glebonosnosc"? Heh, nauczyłem się chyba wlasnie nowe slowo. Ale domyślam się o co chodzi. Polskie przepisy wychodzą ze zalozenia, ze grunt powyżej 50cm glebokosci nie jest nosny, o ile chodzi o tradycyjnych fundamentow (A o innych tam niestety za bardzo nie ma mowe). Jeśli chcesz posadowic dom powyżej strefie przemarzania lub nawet tych 50cm, to musisz dac uzasadnienie. W danym przypadku, gdzie Twój kolega chce zewnętrzne lawy wykonać calkiem tradycyjnie, to nie gra role, te wewnętrzne, no cos, uzasadnienie jest ze tam już nie ma wysadziny.
Wiec, tam nie grozi "rozjechanie" :D domu. Sa przecież domy, które maja tylko sciany zewnętrzne jako nośne, wewnętrzne tylko działowe, i to tez dozwolone i działa. Inaczej by było jeśli zewnętrzne lawy mialby na 30cm glebokosci, to może byłoby już gorzej.

nydar
09-11-2013, 21:45
Czy dobrze rozumiem? Zewnętrzne na 30cm z opaską przeciwwysadzinową nie zadziałają?Prostokąt podzielony belą zbrojoną i sam po obwodzie zbrojony może się rozjechać ,,leżąc" na gruncie rodzimym wypełniony pospółką i przykryty chudziakiem?
'

tmann*
09-11-2013, 21:48
Dziękuję za odpowiedź .Też tak mi się wydawało że działowe nośne nie muszą być na głębokości przemarzania.No bo mrozu tam nie będzie. Martwi mnie jedynie że koleś kombinuje z nośnymi zewnętrznymi .Tzn. rozważa aby też dać je na gruncie po zdjęciu humusu + opaska przeciwwysadzinowa .Czy to się aby nie rozjedzie? No bo płyta to monolit zbrojony a to to ni płyta ni tradycyjny fundament.

tego kompletnie przeoczyłem. tak szybko pisaliście... :D

Nie wiem. Ja bym tak nie zrobil, ale jestem może nie do końca obiektywny, jeśli chodzi o lawy fundamentowe, po prostu nie przemawia ta technologia do mnie, obojetnie na jakie glebokosci :)
Czy to się rozjeździe? Nie wiem, nie znam ten dom, nie znam momenty i sily boczne, ale na oko tez bym twierdzil ze to ryzykowne. I tak nikt chyba się nie podpisuje pod tym, czyli może to problem czyste akademiczne :)

tmann*
09-11-2013, 21:58
Czy dobrze rozumiem? Zewnętrzne na 30cm z opaską przeciwwysadzinową nie zadziałają?Prostokąt podzielony belą zbrojoną i sam po obwodzie zbrojony może się rozjechać ,,leżąc" na gruncie rodzimym wypełniony pospółką i przykryty chudziakiem?
'

Nie wiem. Sciany tradycyjnie stoja na scianach fundamentowych, a nie na lawach, a te scianki tez nie sa tak odporne na takich sil. Mysle ze w tym raczej nie jest problem, raczej z podpisem i z odbiorem, tak jak już pisałem.
Trzeba by było to obliczac, inaczej to gdybanie :)

nydar
09-11-2013, 22:10
Szukam argumentów dla biura projektowego że można inaczej.Ale skoro są wątpliwości to należy to poważnie potraktować.
Coby się nie rozjechało.Ciekawe co powie kolegi projektant?

semcio
11-11-2013, 16:39
Witam szanowne towarzystwo i znawców tematu,
jako przymierzający się do budowania zacząłem czytać to forum i czerpać z wszelakich rad garściami. No i doszedłem do tego, że będę budował dom na płycie. Z kilku powodów: warunków gruntowych, poziomu wód gruntowych, energooszczędności i przekonania do pewnych rozwiązań, które płyta implikuje.

Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem po uzyskaniu WZ było poproszenie pana geologa o wykonanie badań geotechnicznych. Badania wyszły takie sobie, ale tego się spodziewaliśmy - działka leży w dolinie cieku wodnego i leży na niej ok 1m nasypanej ziemi (podnoszony był teren działki). Ze względu na warunki gruntowe i obecność glin pylastych, które podobno mogą się rozpłynąć podczas utwardzania podbudowy pan robiący badania w zaleceniach proponuje wylać warstwę chudziaka i dopiero na to wysypać podbudowę z piasku/pospółki. I teraz pytanie: czy nie da się inaczej? taniej? zaznaczam, że płyta będzie miała ok 160m2 na dwóch poziomach - dom ok 110m2 + garaż obniżony o 32cm (poziom posadzki).

Przygotowuje się do rozmowy z potencjalnymi konstruktorami tej płyty i chciałbym mieć jakieś propozycje rozwiązań - może ktoś miał podobną sytuację? Co zrobić, żeby nie pchać się w jakieś koszty niepotrzebne i czy zagęszczanie podbudowy na tych gruntach może rzeczywiście pogorszyć ich nośność?

Z góry dziękuję za wszelkie porady.

w załączeniu fragment z protokołu badań gruntów pod planowanym budynkiem.

223700

מרכבה
12-11-2013, 15:26
które podobno mogą się rozpłynąć podczas utwardzania podbudowy pan robiący badania w zaleceniach proponuje wylać warstwę chudziaka i dopiero na to wysypać podbudowę z piasku/pospółki. ale jak się rozpłyną chudziak nie zbrojony nie pomoże.
Wybrać by tą sporną ziemię na ten 1- 1,2 m .. zrobić drenaż, o ile jest gdzie odprowadzić wodę, a jak nie do studnia zbiorcza i pompa z pływakiem ...
włączy się w tedy kiedy będzie za dużo wody.
warstwa na około planowanej budowy dren ... a to co w środku ułożyć ponownie zagęszczając warstwami można dodać geowłókninę
jeśli trzeba 2 -3 razy i tak wyjdzie taniej niż chudziaki i inne pomysły ...
na jak już wyjdziesz nad poziom terenu lub +-30cm dajesz warstwę piachu wyrównujesz zagęszczasz i dajesz XPS'a na to płytę .
plus opaska przeciw wysadzinowa .

slab
14-11-2013, 22:16
Dzień dobry dla autorów wszystkich wpisów.

Jestem inwestorem. Przeczytałem cały wątek w ostatnich tygodniach, chociaż decyzję o wyborze płyty fundamentowej podjąłem już w roku ubiegłym.

Zacznę budowę wiosną 2014r. Domek parterowy na wielkopolskiej wsi, całoroczny, bez poddasza użytkowego, o pow.67m2, ściany BK, więźba prefabrykowana, dachówka. Brak sieci gazowej i kanalizacyjnej.

Wykonano we wrześniu dwa odwierty kontrolne na głębokość 4m. W jednym, w części terenu bardziej pochylonego, stwierdzono glebę do 0,7m i piasek drobny z domieszką piasku zapylonego do głębokości 1,9m, średni stopień zagęszczenia ID = 0,5, sondą DPL VT określono ścinanie w warstwie piasku do głębokości 1,5m na >200kPa, dalej maleje ono do 170kPa i od 2m znów rośnie do wartości >200kPa. W drugim otworze, na terenie o wyższej rzędnej, gleba do 0,6m i glina piaszczysta do 1,4m, dalej piasek zapylony do 3,2m, a VT >200kPa określono dopiero od głębokości 1,5m, wyżej zmierzono VT= 90kPa. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i stabilizuje się na głębokości 3,2m, a stan maksymalny może wystąpić na ok.2m. Geolog zalecił usunięcie gruntów antropogenicznych (wcześniej mogło występować tu jakieś zabudowanie) i słabo-nośnych z dna wykopu, a sposób posadowienia obiektu pozostawił projektantowi - konstruktorowi.

Projektant - konstruktor płyty wskazał w projekcie wymianę gruntu do rzędnej -1,5m p.p.t. pod całą powierzchnią płyty, a do wymiany zalecił użycie piasku średniego różnoziarnistego o U>3, zagęszczanego warstwami max 20cm do IS=0,9 (chyba powinien podać IS=0,98, co odpowiada ID=0,71) , z pomiarem tego parametru na poziomie 1m i pod płytą. Do obliczeń płyty przyjęto odpór gruntu 150kPa. Sprawa nasypu została przez projektanta w dokumentacji przemilczana ( „teren działki płaski”- czytam w projekcie), a nachylenie terenu aż w dwóch płaszczyznach „wyszło” dopiero przy niwelacji geodezyjnej, przy wyznaczaniu terenu pod wykop. W narożnikach płyty teren w stosunku do 0 odniesienia obniżony jest o: - 19cm,-30cm,-57cm,-80cm. Dokumentacja projektowa nie rozwiązuje też drenażu (jedynie w WZ czytam, że „wody opadowe odprowadzać na teren nieutwardzony inwestora”), a powyższe rozwiązanie na rysunku jest wyłącznie moją wizją, po lekturze tego wątku (wpływ Tmann’a). Prace nie ruszyły, pomimo posiadania przeze mnie prawomocnego PnB. Może na szczęście?

Pytania, (w nadziei na optymalizację kosztową, bo budżet ograniczony, i przed poważną rozmową z projektantami):

1. Czy wymiana gruntu na tę głębokość i na całej powierzchni jest rzeczywiście konieczna? Koszty wysokie. Czy może jakaś inna technologia stabilizacji gruntu pod płytą byłaby dla tego przypadku tańsza, gwarantując jednocześnie dobrą nośność dla konstrukcji budynku?
2. Czy płyta fundamentowa dla tych warunków gruntowych i terenowych jest optymalnym rozwiązaniem pod względem konstrukcyjnym i ekonomicznym? Tak chciałbym, ale…..
3. Czy kruszywo na nasyp takie samo, jak na wymianę gruntu –piasek średni, IS=0,98?
4. Jakie kruszywo na skarpy?
5. Czy opaska przeciw-wysadzinowa pionowa jest dla tego przypadku z nasypem rozwiązaniem właściwym? Jestem jej zwolennikiem, ale wiem, że np. szwedzkie rozwiązania preferują opaski poziome, a ich skuteczność w ochronie przed przemarzaniem jest porównywalna z pionową, co zostało w tym wątku na FM wykazane (budowlany_szaleniec,Tmann i inni).
6. Jeśli taka opaska połączona z drenażem jest dobrym rozwiązaniem dla tego przypadku z nasypem i skarpami, to jak głęboko ją zabudować? Strefa przemarzania dla tego terenu wynosi 0,8m, ale dla nasypu i skarp przemarzanie pewnie będzie inne. Nie znalazłem takich przykładów.
7. Czy zagęszczanie warstwowe nasypu po ułożeniu opaski pionowej nie uszkodzi jej? Przed tymi robotami skarpy byłyby już nasypane po stronie zewnętrznej opaski. Tmann na tym forum gwarantuje, że tak można, choć wersji z nasypem i skarpami na FM nie znalazłem.
8. Czy opaska pionowa może być od razu zewnętrzną ścianką do wylewania płyty- szalunkiem traconym w swej górniej części? Co, oczywiście, wymusiłoby jej precyzyjne ustawienie na początku prac, zaczynając zapewne od narożników płyty, z koniecznością ich dobrej stabilizacji na gruncie.
9. Na jakiej głębokości najlepiej położyć drenaż dla opisanego przypadku?
10. Pod płytą i termoizolacją projektant przewidział „grunt stabilizowany cementem o gr.5cm” (dla łatwiejszego układania styropianu (?)),o folii PE pod styro już nie wspomnę ze wstydu przed HenoK’iem), a pod komin i kominek ciepły z akumulacją (masa pewnie ze 2 tony), w części środkowej płyty, projektant przewidział w opisie płyty podbeton C 8/10 o gr. min. 10cm, ale nie pokazał na przekroju jego pozycji. Gdzie go zrobić? Pod termoizolacją? Czy powinno się tę część zazbroić i wylać razem z płytą?

Mam uznanie i szacunek dla polskich konstruktorów i wykonawców, ale w temacie płyty w budownictwie indywidualnym jesteśmy mocno wszyscy opóźnieni, więc takie forum międzynarodowe jakim jest FM mocno przydaje się. Rozwiązania szwedzkie, niemieckie, amerykańskie i inne, które znalazłem w Internecie inspirowały mnie do czynienia pewnych sugestii w kierunku projektantów, choć odporność niektórych z nich na takie „nowinki” wydaje się być wrodzoną.

Jestem też otwarty na rozsądne cenowo propozycje wykonawcze.

Dziękuję za każdy komentarz i uwagi dotyczące mojej płyty na skarpie.

Szkic bez skali obrazujący posadowienie płyty załączam.

מרכבה
15-11-2013, 12:35
1. Czy wymiana gruntu na tę głębokość i na całej powierzchni jest rzeczywiście konieczna? Koszty wysokie.
Osobiście bym przekopał to co jest i zagęścił ponownie i zrobił dren.

2. Czy płyta fundamentowa dla tych warunków gruntowych i terenowych jest optymalnym rozwiązaniem pod względem konstrukcyjnym i ekonomicznym? Tak chciałbym, ale….. jak sama nazwa wskazuje jest to płyta, która ma za zadanie rozkładać ciężar na powierzchnię.
https://www.google.pl/search?q=rakiety+%C5%9Bnie%C5%BCne&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pQSGUovWHqGw4QSy7YDgBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1364&bih=639

trzeba by było zapytać jeśli były by ławy to też pod nie wymiana gruntu ?

szwedzkie rozwiązania preferują opaski poziome, bo to grunt ma być chroniony przed ucieczką ciepła i to jest właściwe !
a nie jakiś kawałek w pionie, nie rozumie takich działań.

6. Jeśli taka opaska połączona z drenażem jest dobrym rozwiązaniem dla tego przypadku z nasypem i skarpami, to jak głęboko ją zabudować? im wyżej tym lepiej ponieważ w gruncie będzie więcej energii która może uchodzić.


10. Pod płytą i termoizolacją projektant przewidział „grunt stabilizowany cementem o gr.5cm” (dla łatwiejszego układania styropianu (?))
I zamiast kombinować z przywożeniem piachu gdzieś ...
Kopara wybranie ... przemieszanie i warstwa po warstwie utłuc .
Albo ciut płytę zwiększyć o te 30-50cm poza obrys muru i nie ruszać

Mam uznanie i szacunek dla polskich konstruktorów i wykonawców, ale w temacie płyty w budownictwie indywidualnym jesteśmy mocno wszyscy opóźnieni no nie jak widać bo tu wykuwamy pewnie rozwiązania :)


Szkic bez skali obrazujący posadowienie płyty załączam. szkic nie działa przynajmniej mi :(

slab
15-11-2013, 17:06
dziękuję za uwagi;


Osobiście bym przekopał to co jest i zagęścił ponownie i zrobił dren
na pewno koszt byłby niewspółmiernie niższy, niż wymiana gruntu.

bo to grunt ma być chroniony przed ucieczką ciepła i to jest właściwe !
a nie jakiś kawałek w pionie, nie rozumie takich działań.
ale to działa, a w technologii Tmann'a sprawdza się

szkic nie działa przynajmniej mi :
u mnie można go rozpakować, ale załączam też skompresowany jpg

מרכבה
15-11-2013, 23:28
Widzę, czyli projektant nie taki zły powiedział bym bardzo rozgarnięty płyta #15cm .
Już dobrze się zapowiada.
Zapytaj Go o możliwość ustabilizowania gruntu poprzez przemieszanie i warstwa po warstwie np pod koniec 50cm z dodatkiem cementu.

30cm pod nasypem skarpy dał bym opaskę przeciw wysadzinom, ponieważ mam większą banie ciepła w gruncie i jest jakby większy zapas tego co
ma oddawać ciepło.
Dodał bym do tego zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20 kg na kubik betonu.
Płyta równej grubości .

tmann*
16-11-2013, 00:09
Witam,

@ slab: tylko na krotko, dopiero przed chwila wracałem do domu, praca w tym roku chybe się nie skończy...:)

na temat grunt: musiałbym widzic cala analizę, ale jak najbardziej jest to niewykluczone, ze można po prostu zageszczac zamiast zrobić wymiana gruntu. Osobiscie bym może szedł na czeos pomiędzy: Wykopac pol metra, dobrze zageszczac i dosypać piaskiem do zadenej wysokości.

Obliczenia: Te słynne 150kN/m² :D. Jak jest XPS pod plyta, jest to ok, jeśli jest EPS, to już nie tak.

Plyta tu mimo wszystko chyba wychodzi najlepiej, inaczej musialbys sciany i lawy "schodkowe" majsterkować, podsypke bys tak samo potrzebowal, czyli... plyta.

Jako podsypke tak samo jak na skarpie można uzywac piasek, wszystko na ID 0,7, a na 1m wysokość zrobisz ok 1,5m poza obrysu domu, wtedy powinno się trzymać.

Opaska pionowa jak najbardziej, szczegolnia w danym przypadku, ponieważ ona stabilizuje podbudowę. Proponuje XPS 10cm. Ta skarpe możesz jeszcze ustabilizować geowloknina 150g/m², a może później jeszcze jakiś plyty ażurowe lub cos w tym stylu, abu skarpe dodatkowo zabezpieczyć.

Tak na marginesie, pionowa opaska daje lepszy bilans energetyczny pod plyta niż pozioma, tak potwierdzone również przez instytut domow pasywnych w Darmstadzie.

Plyta powinna moim zdaniem być gladka pod spodem, szczególnie jeśli stosujesz zbrojenie rozproszone. 20kg/m może jest trochę mało, klasa fibrobetonu L0,9/0,9 powinna tam być (szacunkowo, dokładnie mogę to powiedzieć tylko na podstawie obliczen), a wtedy wychodzi beton C25/30 i 25kg wlokna. Problem tu może być obliczenie, nie jest dużo projektantow w Polsce którzy tego umieja. A jeśli ma to być wg. norm (na razie mamy tylko DIN EN 1045), to wymaga teoretycznie badanie fibrobetonu, których w Polsce prawie nikt nie ma.

Wiec, podsumujac, Twój projekcik wcale nie jest zle, oprócz jakich szczegolow :)

Pozdrawiam

Thomas

מרכבה
16-11-2013, 00:24
Tak na marginesie, pionowa opaska daje lepszy bilans energetyczny pod plyta niż pozioma, tak potwierdzone również przez instytut domow pasywnych w Darmstadzie a to ciekawe.
A czy skraj płyty ? lepiej gorzej?

20kg/m może jest trochę mało, dolna granica wylewkowa, mnie chodziło jako dodatek do zbrojenia 25x25cm .

a wtedy wychodzi beton C25/30 i 25kg wlokna.
a tu dla przypomnienia, z klasami, aby płacić za to co faktycznie jest .
Najlepiej było przygotować foremkę na sześcian 15x15x15 cm i powiedzieć jeszcze w czasie zamówienia że
próbki będą pobrane w razie "W" troszkę psychologią trzeba zadziałać.
Chyba niczego nie można tak zepsuć jak betonu ... i to wodą, co przy płycie ma kolosalne znaczenie, duża ilość wody duży skurcz .
duża to powyżej 0,4 W/C .
Oczywiście bardziej płynny beton można zrobić np samo zagęszczający, lecz wymaga to więcej cementu . właśnie przez W/C

tmann*
16-11-2013, 01:10
a to ciekawe.
A czy skraj płyty ? lepiej gorzej?
dolna granica wylewkowa, mnie chodziło jako dodatek do zbrojenia 25x25cm .
a tu dla przypomnienia, z klasami, aby płacić za to co faktycznie jest .
Najlepiej było przygotować foremkę na sześcian 15x15x15 cm i powiedzieć jeszcze w czasie zamówienia że
próbki będą pobrane w razie "W" troszkę psychologią trzeba zadziałać.
Chyba niczego nie można tak zepsuć jak betonu ... i to wodą, co przy płycie ma kolosalne znaczenie, duża ilość wody duży skurcz .
duża to powyżej 0,4 W/C .
Oczywiście bardziej płynny beton można zrobić np samo zagęszczający, lecz wymaga to więcej cementu . właśnie przez W/C

Problem z badaniami wg. DIN 1045 jest, ze w Polsce jest tylko jeden sprzet, który się do tego nadaja, a tam te badanie kosztuja majatek. My w zeszłym roku to z firma Bekaert zalatwilismy, czyli duzy ilość probnikow 15x15x60 o roznych recepturach i dozowan wlokien zostało wyslane do Belgii.

Dozowanie: Jeszcze zawsze zależy, jakie sa wlokna. Tu rozne rzeczy graja role, np. smuklosc, rodzaj stali, zkotwienia końcowe itd, i kwestia o co mi chodzi. Czy stosuje wlokna tylko w celu ograniczenia szerokość rys, czy również ze względu na wytrzymalosc plyty, wiec, czy w tej obliczenia wlokna do uwzględnienia.

Woda: Do B30 stosunek wody do cementu maks 0,40-0,45:1, a ja zawsze jak wszciekly pies pilnuje tych kolesiow od gruszek, żeby nie doleja wody, bo tak lubia. Trzeba przy zamówienie od razu im tlumaczyc, ze ma być plastyfikator na pokładzie, zresztą maja taki obowiązek. Beton należy zamowic o konsystenci S3, a popiel lotny jako dodatek w niczym nie przezkadza i dużo pomaga. Jeszcze gra role kruszywa, tu frakcja do maks 16 jest korzystna.

slab
16-11-2013, 18:34
[QUOTE]Widzę, czyli projektant nie taki zły powiedział bym bardzo rozgarnięty płyta #15cm .
Już dobrze się zapowiada.
Dla takiej konstrukcji z ostrogami widywałem też w sieci nawet 10cm płyty z tradycyjnym zbrojeniem, i ,co ciekawe, zbrojone tylko jedną warstwą siatki fi ok.8mm.
Ostrogi preferują projekty szwedzkie, czasem niemieckie i amerykańskie,nawet australijskie, co widziałem w sieci.
A propos zbrojenia; w projekcie mam takie: góra dół fi8 15x15 cm, ostrogi dół 4xfi12, góra 2xfi12,stal A-IIIN(RB 500W),A-0 (St)S-b), bez zbrojenia rozproszonego, beton C20/25, klasa ekspozycji XC3, stosunek w/c 0,65, min.zawartość cementu 160kG/m3, max.ziarno kruszywa 16mm


Zapytaj Go o możliwość ustabilizowania gruntu poprzez przemieszanie i warstwa po warstwie np pod koniec 50cm z dodatkiem cementu.
zapytam, zbieram wszystkie uwagi od Was


30cm pod nasypem skarpy dał bym opaskę przeciw wysadzinom, ponieważ mam większą banie ciepła w gruncie i jest jakby większy zapas tego co ma oddawać ciepło.
widzę, że są tu różne "szkoły", pionowa i pozioma, a skuteczność z grubsza podobna, więc zdecyduje pewnie łatwość wykonania.Gdyby można połączyć opaskę pionową z szalunkiem traconym dla płyty (o tym pytałem w moim 1 poście), to warto spróbować pionowej.

Dodał bym do tego zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20 kg na kubik betonu.
uwagę rejestruję i będę drążyć dalej

slab
16-11-2013, 20:10
@Tmann, Witam,
Dzięki za uwagi i Twoją aktywność tutaj. Naczytałem się Ciebie.......Wykuwasz na polskim rynku pewne standardy.Well done. Ale ja "wychowałem się" jednak na szwedzkiej płycie z EPS-em.

Witam,

@ slab: tylko na krotko, dopiero przed chwila wracałem do domu, praca w tym roku chybe się nie skończy...:)

na temat grunt: musiałbym widzic cala analizę, ale jak najbardziej jest to niewykluczone, ze można po prostu zageszczac zamiast zrobić wymiana gruntu. Osobiscie bym może szedł na czeos pomiędzy: Wykopac pol metra, dobrze zageszczac i dosypać piaskiem do zadenej wysokości.

Obliczenia: Te słynne 150kN/m² :D. Jak jest XPS pod plyta, jest to ok, jeśli jest EPS, to już nie tak.

Plyta tu mimo wszystko chyba wychodzi najlepiej, inaczej musialbys sciany i lawy "schodkowe" majsterkować, podsypke bys tak samo potrzebowal, czyli... plyta.

Jako podsypke tak samo jak na skarpie można uzywac piasek, wszystko na ID 0,7, a na 1m wysokość zrobisz ok 1,5m poza obrysu domu, wtedy powinno się trzymać.

Opaska pionowa jak najbardziej, szczegolnia w danym przypadku, ponieważ ona stabilizuje podbudowę. Proponuje XPS 10cm. Ta skarpe możesz jeszcze ustabilizować geowloknina 150g/m², a może później jeszcze jakiś plyty ażurowe lub cos w tym stylu, abu skarpe dodatkowo zabezpieczyć.

Tak na marginesie, pionowa opaska daje lepszy bilans energetyczny pod plyta niż pozioma, tak potwierdzone również przez instytut domow pasywnych w Darmstadzie.

Plyta powinna moim zdaniem być gladka pod spodem, szczególnie jeśli stosujesz zbrojenie rozproszone. 20kg/m może jest trochę mało, klasa fibrobetonu L0,9/0,9 powinna tam być (szacunkowo, dokładnie mogę to powiedzieć tylko na podstawie obliczen), a wtedy wychodzi beton C25/30 i 25kg wlokna. Problem tu może być obliczenie, nie jest dużo projektantow w Polsce którzy tego umieja. A jeśli ma to być wg. norm (na razie mamy tylko DIN EN 1045), to wymaga teoretycznie badanie fibrobetonu, których w Polsce prawie nikt nie ma.

Wiec, podsumujac, Twój projekcik wcale nie jest zle, oprócz jakich szczegolow :)

Pozdrawiam

Thomas
Więc od razu powiem, że w projekcie pod ostrogami mam 10cm XPS, a pod płytą EPS 20cm. Ale zmienić go na lepszy materiał przecież zawsze jeszcze można.Tylko czy dla tego domku warto?W tym temacie zostało w tym wątku powiedziane już wszystko, więc nie wracajmy do tego.
Nie zmieniam (na razie) też konstrukcji płyty, może pomyślę z projektantem o dodaniu zbrojenia rozproszonego
Głównie zależy mi na optymalizacji robót ziemnych,czyli zredukowaniu kosztów wymiany gruntu, wyborze opaski przeciw-wysadzinowej, najlepiej połączonej z szalunkiem traconym dla płyty i prawidłowo ułożonym drenażu wokół opaski
Stąd dziękuję za Twoje uwagi dot.gruntu i nasypu.W swoim opisie podałem chyba wszystkie najważniejsze wyniki z badań geologicznych i wnioski geologa. Pominąłem coś ważnego? Też uważam, że trzeba najpierw zdjąć warstwę humusu i zobaczyć co tam pod nią jest, bo badanie w oparciu o tylko dwa odwierty, z czego pierwszy nie dawał najgorszych wyników, chyba nie uzasadnia do stwierdzenia, że trzeba wymienić grunt na -1,5m p.p.t. A tak chce projektant, więc ryzyko bierze na siebie inwestor, jeśli wystąpiłyby jakieś problemy z budynkiem. To problem natury prawnej, ale trzeba o tym pamiętać.
Jeśli opaska pionowa, to jak głęboko dla mojego przypadku z nasypem i skarpami należałoby ją ustawić? Czy można jej funkcję połączyć z funkcją szalunku traconego dla płyty?
"10. Pod płytą i termoizolacją projektant przewidział „grunt stabilizowany cementem o gr.5cm” (dla łatwiejszego układania styropianu (?)), a pod komin i kominek ciepły z akumulacją (masa pewnie ze 2 tony), w części środkowej płyty, projektant przewidział w opisie płyty podbeton C 8/10 o gr. min. 10cm, ale nie pokazał na przekroju jego pozycji. Gdzie go zrobić? Pod termoizolacją? Czy powinno się tę część zazbroić i wylać razem z płytą?"
To było moje kolejne pytanie. Co z tym zrobić?

Pozdrawiam
Jerzy (slab)

tmann*
16-11-2013, 21:18
@slab, dzięki za milych slow. Malo mam czasu, ale nie chce Ci zostawić bez odpowiedzi.

EPS/XPS: XPS pod ostrogami ok, tam najbardziej te słynne 150kN?m² maja znaczenie. Na temat szwedzkich obliczen i domow tu już dużo pisałem, tez tam wykonuje plyty. ale na XPS :)
Opaska: Pionowa opaska nie tylko lepiej izolują, tez lepiej stabilizuje podsypke, a jeśli masz dobra ekipe, to faktycznie ona może sluzyc jako szalunek tracony.

Podbudowa: Ja bym zrobil tak: usunąć humus i może 40-50cm tego niby slabonosnego gruntu, długo i namiętnie zageszczac zgaeszczarka 500kg, zrobić podsypke piaskowej do zadanej wysokości i inwestować 500zl za geologa, żeby on sprawdzal stopien zagęszczania lekka sonda dynamiczna. Wtedy masz pewność i nikt nie będzie kwestionowal podbudowę.

Zbrojenie rozproszone/tradycyjne: Oba wersje sa dobre, jeśli chodzi o nosnosc, o ile obliczenia maja rece i nogi. W przypadku tylko zbrojenie rozproszone nie zaleca się wersja z ostrogami, ponieważ one spowodują większe naprezenie w plycie, przy tradycyjnym zbrojeniem nie gra to taka duza role. Mikrorysy wtedy będą większe, ale w tym punkcie i tak wygrywa zbrojenie rozproszone, czyli, nie ma efektu kapilarnego, co znowu ulatwia projektowanie warstw szczelności. Zawsze wlokna stalowe ograniczają mikrorysy dużo lepiej niż siatki stalowe.
Zawsze masz oczywiście opcje dodawania zbrojenie rozproszone jako dodatek, nie uwzględnione w obliczeniu, ale to już nie jest najbardziej ekonomiczna wersja :).

Ten podbeton pod izolacja możesz sobie oszczedzac. Jeśli grunt jest nosny, on nic nie da, a jeśli grunt nie jest nosny, to ten chudy beton tez nic nie ratuje.

slab
17-11-2013, 23:41
@Tmann:

Dzięki za cenne uwagi. Na pewno je wykorzystam.

Opaska: Wy dajecie 1200mm pionowo, czyli większy wymiar płyty wiadomego producenta(1265x615). Jeśli miałbym ją wykorzystać też do szalunku traconego dla płyty fundamentowej-u mnie 25x25 cm to ostrogi-czyli pozostaje na opaskę w pionie 95cm ,z czego 80cm byłoby ustawione już w nasypie, tam gdzie mam największe obniżenie terenu, reszta w pionie 15cm byłaby już w wymienionym gruncie. I to byłoby chyba bardzo dobrze. A gdybym zastosował arkusz styro (1000x500)mm (innego producenta i gorszy), który wówczas dla opaski w pionie pozostawia 75cm i cała jej wysokość byłaby już w nasypie? To też byłoby ok?

BTW: ciekawe, że w materiałach szwedzkiej firmy Jackon ( http://www.jackon.se/dokumentation ) w Jackofoam znalazłem, że opaskę (tam poziomą) o szerokości 60cm i grubości zaledwie 5cm zalecają dopiero dla strefy o parametrze Köldmängd [hºC] ≥30 000-37 500, co panuje dopiero na wysokości powyżej Sztokholmu. Dla Malmö, gdzie ten parametr wynosi <30 000 (a strefa przemarzania na poziomie -1,1m) nie przewidują opaski! Dziwne. U mnie jest -0,8m.
Jak to wytłumaczyć?

Pozdrawiam
Jerzy (slab)

tmann*
18-11-2013, 06:17
@Tmann:

Dzięki za cenne uwagi. Na pewno je wykorzystam.

Opaska: Wy dajecie 1200mm pionowo, czyli większy wymiar płyty wiadomego producenta(1265x615). Jeśli miałbym ją wykorzystać też do szalunku traconego dla płyty fundamentowej-u mnie 25x25 cm to ostrogi-czyli pozostaje na opaskę w pionie 95cm ,z czego 80cm byłoby ustawione już w nasypie, tam gdzie mam największe obniżenie terenu, reszta w pionie 15cm byłaby już w wymienionym gruncie. I to byłoby chyba bardzo dobrze. A gdybym zastosował arkusz styro (1000x500)mm (innego producenta i gorszy), który wówczas dla opaski w pionie pozostawia 75cm i cała jej wysokość byłaby już w nasypie? To też byłoby ok?

BTW: ciekawe, że w materiałach szwedzkiej firmy Jackon ( http://www.jackon.se/dokumentation (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jackon.se%2Fdo kumentation) ) w Jackofoam znalazłem, że opaskę (tam poziomą) o szerokości 60cm i grubości zaledwie 5cm zalecają dopiero dla strefy o parametrze Köldmängd [hºC] ≥30 000-37 500, co panuje dopiero na wysokości powyżej Sztokholmu. Dla Malmö, gdzie ten parametr wynosi <30 000 (a strefa przemarzania na poziomie -1,1m) nie przewidują opaski! Dziwne. U mnie jest -0,8m.
Jak to wytłumaczyć?

Pozdrawiam
Jerzy (slab)

Nie tlumacze tego, tak samo jak nie tlumacze ten szwecki program, wg którego EPS200 stabilzuje grunt, czyli, EPS200 pod plyta pozawala na większe obciążenie niż jeśli jest bez tego EPS'a:wtf::jawdrop:

XPS: Synthos tez ma 125x60cm, te 25cm więcej sa w danym przypadku istotne :)

Jackodur: Niedawno umieszcilem tu link na ich rozwiązanie systemowe.

slab
18-11-2013, 14:24
@mcbr
Witaj Michał,

Szanowny kolego program nie jest trefny.
Wszystkie firmy produkujące EPS pod płyty w Szwecji używa go obliczania płyt.
http://www.sundolitt.se/sundolitt/produkter/sundolitts-isolerskivor-i-eps/grundskiva-s100
http://www.jackon.se/produkter-bygg/jackon-siroc
http://www.thermisol.se/produkter/isolering/eps-produkter/thermisol-100
http://www.byggolit.se/produkter/eco-s60
http://www.tjallden.se/sv/sidor/32/19/20/grundelement.aspx
http://www.cellplastdirekt.se/s100.htm
http://www.dorocell.se/dav/2675a05f24.pdf

Program od 2011 opart jest na Eurokodach. Przy produkcji tego programu pracowało wiele znanych firm min. BASF.
Nie jest to program stworzony przez jakiegoś domowego programistę tylko przez firmę Plaskemiforetagen
http://www.plastkemiforetagen.se/sektorgrupper/eps-bygg/Pages/default.aspx

Program uwzględnia obciążenia długotrwałe.
Dorzucam krótki artykuł jak to jest z tym EPS pod płytą i zdjęcie dla obciążenia 120KN zakładając EPS60 pod płytą.
http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf

216551

http://www.eps-peps.se/docs/PEPS-Berakningsprinciper_071228.pdf
http://www.eps-peps.se/docs/Berakningsprinciper_med_EPS_070806.pdf


skorzystałem z jednego z podanych tu linków- do strony Jackon- i znalazłem w ich materiałach dot.opasek przeciw-wysadzinowych poziomych informację, że opaski o szerokości 60cm i grubości zaledwie 5cm zalecają dopiero dla strefy o parametrze Köldmängd [hºC] ≥30 000-37 500, co panuje dopiero na wysokości powyżej Sztokholmu. Dla Malmö, gdzie ten parametr wynosi <30 000 (a strefa przemarzania jest na poziomie -1,1m) nie przewidują opaski! Może czegoś nie zrozumiałem, bo to po szwedzku.Czy w praktyce, w Szwecji, tak rzeczywiście buduje się?

Moja wiedza nt.płyt fundamentowych kształtowała się na materiałach szwedzkich (projekty Scandinavian Homes i Thermisol), co pewnie znalazło odbicie w projekcie mojej płyty gr.15cm z ostrogami 25x25 i tradycyjnym zbrojeniem. Z ciekawości zapytam, czy w Szwecji normy nakazują stosować zbrojenie płyt góra-dół, jak u nas? Nawet dla lekkich obiektów, a takim będzie mój parterowy domek. Odpowiem sobie, że projekty typowe:amerykańskie, skandynawskie,nawet australijskie widywałem z prefabrykowanymi siatkami zbrojeniowymi i można znaleźć gotowe tabele do ich doboru, najczęściej dla konstrukcji płyt z ostrogami w różnych konfiguracjach. Mógłbyś to skomentować?
Pozdrawiam
Jerzy (slab)

grzeniu666
18-11-2013, 14:44
slab, dotyczy to płyt w domach ogrzewanych (min. 17°C) z izolacją od gruntu o oporze < 5 m2K/W (U przegrody 0,2). Znaczy trzeba trochę podgrzewać ten grunt, pasywni mają gorzej ;) Dla tej strefy Sztokholmu ta opaska tylko w narożach. Tak to chyba opisują...

mcbr
18-11-2013, 16:48
Co do grubości płyt, nie ma czegoś takiego jak nakaz stosowania podwójnego zbrojenia. Płyta ma zazwyczaj grubość 10 cm z jedną siatką zbrojeniową i pogrubienia pod ścianami nośnymi. Grubsze płyty stosuje się (mówimy o budownictwie jednorodzinnym) w przypadku płyty na palach ale wtedy ona całkiem inaczej pracuje np. coś takiego225316

מרכבה
18-11-2013, 17:22
Szwecji normy nakazują stosować zbrojenie płyt góra-dół, jak u nas? to tylko zależy od rozkładu momentów zginających w płycie.

Płyta ma zazwyczaj grubość 10 cm z jedną siatką zbrojeniową i pogrubienia pod ścianami nośnymi pierwszy dobór płyty to
wyznaczenie grubości .. z rozpiętości płyty i to jest 1/40 do 1/50 długości boku / boków w przypadku kwadratu

mcbr
18-11-2013, 17:40
to tylko zależy od rozkładu momentów zginających w płycie.
pierwszy dobór płyty to
wyznaczenie grubości .. z rozpiętości płyty i to jest 1/40 do 1/50 długości boku / boków w przypadku kwadratu

???

slab
18-11-2013, 18:08
Dzięki,

Co do grubości płyt, nie ma czegoś takiego jak nakaz stosowania podwójnego zbrojenia. Płyta ma zazwyczaj grubość 10 cm z jedną siatką zbrojeniową i pogrubienia pod ścianami nośnymi. Grubsze płyty stosuje się (mówimy o budownictwie jednorodzinnym) w przypadku płyty na palach ale wtedy ona całkiem inaczej pracuje np. coś takiego225316
Mówisz o Szwecji, czy Polsce, czy generalnie o uniwersalnych zasadach konstrukcji płyt?
Próbowałem do swojej płyty pokazać inne, światowe projekty swojej projektantce z jedną siatką, a ona zbyła mnie takim tekstem, że normy nie pozwalają! Choć i tak te moje15cm i ostrogi 25x25 wyglądają na super smukłe. Zbrojenie:góra dół fi8 15x15 cm, ostrogi dół 4xfi12, góra 2xfi12,stal A-IIIN(RB 500W),A-0 (St)S-b),masa stali 1067kg, bez zbrojenia rozproszonego, beton C20/25, klasa ekspozycji XC3, stosunek w/c 0,65, min.zawartość cementu 160kG/m3, max.ziarno kruszywa 16mm.

slab
18-11-2013, 18:19
slab, dotyczy to płyt w domach ogrzewanych (min. 17°C) z izolacją od gruntu o oporze < 5 m2K/W (U przegrody 0,2). Znaczy trzeba trochę podgrzewać ten grunt, pasywni mają gorzej ;) Dla tej strefy Sztokholmu ta opaska tylko w narożach. Tak to chyba opisują...

może jednak nie doczytałem, ale znaczyłoby to, że i tak bardzo oszczędnie używają tych opasek.

grzeniu666
18-11-2013, 20:26
może jednak nie doczytałem, ale znaczyłoby to, że i tak bardzo oszczędnie używają tych opasek.

Zgadza się. Większość Polski to chyba jak Malmo (a nie Sztokholm), czyli w narożach 0,6m, reszta 0,3m, gr. 5cm (opaska na 0,4m w dół), w nieogrzewanych/super-pasywnych.

מרכבה
18-11-2013, 21:29
Próbowałem do swojej płyty pokazać inne, światowe projekty swojej projektantce z jedną siatką, a ona zbyła mnie takim tekstem, że normy nie pozwalają! Pierwszy słyszę.
Zależy od układu naprężeń w płycie .
Dokładnie tak jak w stropach .

slab
18-11-2013, 23:19
Czy ktoś z P.T.Forumowiczów ma płytę fundamentową pod swój dom w Polsce ze zbrojeniem tylko jedną warstwą stalowej siatki (nie licząc koniecznego dozbrojenia ostrogów/wieńca pod ścianami nośnymi) i bez zbrojenia rozproszonego? Lub projektował podobną dla klienta w Polsce.Chętnie zapoznam się z takim opisem.

tmann*
19-11-2013, 00:22
Czy ktoś z P.T.Forumowiczów ma płytę fundamentową pod swój dom w Polsce ze zbrojeniem tylko jedną warstwą stalowej siatki (nie licząc koniecznego dozbrojenia ostrogów/wieńca pod ścianami nośnymi) i bez zbrojenia rozproszonego? Lub projektował podobną dla klienta w Polsce.Chętnie zapoznam się z takim opisem.

Oj... tak nie działa. trzeba mieć odpowiedny program, dobry konstruktor i statykę domu, a wtedy można sprawdzać czy w danym przypadku da się zrobić plyte tylko z gorniem zbrojeniem lub z gornym i dolnym itd. Po co informacje ze ktoś tak budowal jak nie znasz obciążenie, statykę, parametry gruntu itd.?
Osobiscie nie znam żadne normy ktore mowia ze musi być i dolne i gorne zbrojenie, w tym raczej nie problem. Jeśli konstruktor udowodni obliczeniami, ze tak się da, to nie ma co dyskutować, o ile parametry wyjściowe się zgadzają.
Gorne i dolne zbrojenie spelniaja rozne funkcje (nosnosc, szerokość rys, ugięcia, przebicia itd) w zaleznosci od rodzaju obciazen (liniowe, punktowe, momenty) i miejsca (w srodku, na krawędzi, narożne), czyli, nie ma ryczałtowych rozwiazan, trzeba kazda plyte indywidualnie projektować.

grzes124
19-11-2013, 09:21
Drodzy forumowicze doradźcie.
Czy badania geotechniczne gruntu lepiej zrobić teraz kiedy poziom wód gruntowych jest niski, czy może lepiej na wiosnę, gdy poziom wód gruntowych będzie wysoki?

Odwierty przeważnie robione są w rogach budynku (tzn. tam gdzie będzie budynek).
Ponieważ jeszcze nie wiem na 100% gdzie będzie położony budynek, to czy ma sens robić te odwierty?
Przybliżone miejsca mógłbym wyznaczyć, ale będzie to tak +- 2m.

slab
19-11-2013, 12:22
@tmann

tak nie działa. trzeba mieć odpowiedny program, dobry konstruktor i statykę domu, a wtedy można sprawdzać czy w danym przypadku da się zrobić plyte tylko z gorniem zbrojeniem lub z gornym i dolnym itd.
Masz rację, jak też tak myślę i mam tego świadomość.


Po co informacje ze ktoś tak budowal jak nie znasz obciążenie, statykę, parametry gruntu itd.?
Nie jest moim zamiarem kopiowanie takiej płyty. Próbuję obalać pewne mity- wiele z nich tutaj sam obalałeś- że się czegoś nie da zrobić, to tzw. ”niedaizm” pokutujący w narodzie, wynikający często z braku kompetencji - znasz to na pewno lepiej ode mnie i spotykasz się z tym w codziennej praktyce. Więc moje „śledztwo” ma raczej cel edukacyjny i dotyka etyki zawodowej (w tym wypadku projektanta-konstruktora).


Osobiscie nie znam żadne normy ktore mowia ze musi być i dolne i gorne zbrojenie,
Każdy profesjonalista tak powinien powiedzieć, ja od swojego projektanta usłyszałem, że muszą być dwa poziomy zbrojenia, bo polskie normy tak mówią (sic!). Teraz dzięki FM wiem, że zostałem wprowadzony w błąd. To tyle i aż tyle!

Pozdrawiam
Jerzy(slab)

slab
19-11-2013, 13:50
„…płyty fundamentowe mają to do siebie, że mają dwie warstwy zbrojenia: górną i dolną…”
To cytat z filmu muratora.tv -( pozycja czasowa1:28 ), wypowiedziany przez eksperta budowlanego z dużą praktyką, jak sądzę.
http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/zbrojenie-plyty-fundamentowej-film-z-cyklu-stan-surowy-bez-bledow,14_11245.html
Ile było odsłon ? Nie znalazłem, ale pewnie kilkaset tys.! Mity są powielane. Nawet wśród „specjalistów”. Więc jakiś problem chyba jest.

mcbr
19-11-2013, 18:00
Szanowni koledzy powiedzcie mi jaki procent domów jednorodzinnych w Polsce buduje się na płytach w porównaniu do tradycyjnych ław? Czasami dobrze podpatrywać tych którzy mają o niebo większe doświadczenie w budowaniu na płytach (Szwedzi) wszystko na płytach od lat 70-tych ewentualnie fundamenty z przestrzenią wentylowaną.
Nie chcę tutaj nikogo obrażać ale 60 procent budowlańców nie słyszała o czymś takim jak płyta fundametowa a co dopiero jeśli się im powie, że pod tym jest izolacja.. :) Nie wiem jak mówią nasze normy co do zbrojenia płyt ale wiem, że szwedzkie normy budowlane są jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie a jednak zbrojenie pojedyncze w większości przypadków.
Jak będę miał okazje to zapytam konstruktora jak to jest z tymi obliczeniami o EPS pod płytą też kolego tmann :)
Pozdrawiam

karolek75
19-11-2013, 19:14
Witam szanowne towarzystwo i znawców tematu,
jako przymierzający się do budowania zacząłem czytać to forum i czerpać z wszelakich rad garściami. No i doszedłem do tego, że będę budował dom na płycie. Z kilku powodów: warunków gruntowych, poziomu wód gruntowych, energooszczędności i przekonania do pewnych rozwiązań, które płyta implikuje.
...
zaznaczam, że płyta będzie miała ok 160m2 na dwóch poziomach - dom ok 110m2 + garaż obniżony o 32cm (poziom posadzki).

...


Koledzy specjalisci, podbijam temat w kontekscie roznych poziomow - bo mam podobna sytuacje z tym ze roznica wynosi 34 cm.
Co mozna z tym fantem zrobic ?

perm
19-11-2013, 19:19
To cytat z filmu muratora.tv -( pozycja czasowa1:28 ), wypowiedziany przez eksperta budowlanego z dużą praktyką, jak sądzę.
http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/zbrojenie-plyty-fundamentowej-film-z-cyklu-stan-surowy-bez-bledow,14_11245.html
Ile było odsłon ? Nie znalazłem, ale pewnie kilkaset tys.! Mity są powielane. Nawet wśród „specjalistów”. Więc jakiś problem chyba jest.To nie jest kwestia mody czy mitów tylko obliczeń. Płyta zbrojona górą i dołem zniesie większe naprężenia. Tylko to decyduje.

מרכבה
19-11-2013, 19:19
do tradycyjnych ław ław idzie z 99,5% domów.

Nie chcę tutaj nikogo obrażać ale 60 procent budowlańców nie słyszała o czymś takim jak płyta fundametowa a co dopiero jeśli się im powie, że pod tym jest izolacja. a to może być, jak sobie przypomnę rozmowę z jednym leśnym dziadkiem ...


Nie wiem jak mówią nasze normy co do zbrojenia płyt ale wiem, że szwedzkie normy budowlane są jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie a jednak zbrojenie pojedyncze w większości przypadków. Prętami odgiętymi można w tedy jedna siatka może być .
Ponieważ trzeba skierować tam pręty gdzie będzie rozciąganie ... a czy pod płytą będzie czyste górą i czyste dołem rozciąganie aby przechodzić
na to trzeba konkretny przypadek zbadać.
Skurcze i inne tego typu przypadki.

מרכבה
19-11-2013, 19:50
1:40 ... zbrojenie pod ściany nośne, panie ! rozkłada naciski w płycie jak najbardziej na boki :lol2:
sorry panie leśniczy !
to jest forma zbrojenia na przebicie lub górne zbrojenie nad podporną, jak by strop odwrócić ...
a dla tego jest szeroko wysunięte, ponieważ pręt musi mieć długość zakotwienia przyzwoitą.
Stąd dają siatkę i górą i dołem o oczku np co 10cm z prętów fi 8 ... można w "domku" zmieniać ściany nośne gdzie się chce tylko czemu ?
Jeśli układ nośny ma być nie zmienny to w takim miejscu zginamy pręty w dół pod ścianę ...
a na środku płyt są górą ...
tak jak worek na wietrze .. ręce ciągną w jedną stronę ... to środek idzie w drugą .. :lol2: ale przykład no nie :lol2:

mcbr
19-11-2013, 19:53
ław idzie z 99,5% domów.
a to może być, jak sobie przypomnę rozmowę z jednym leśnym dziadkiem ...

Prętami odgiętymi można w tedy jedna siatka może być .
Ponieważ trzeba skierować tam pręty gdzie będzie rozciąganie ... a czy pod płytą będzie czyste górą i czyste dołem rozciąganie aby przechodzić
na to trzeba konkretny przypadek zbadać.
Skurcze i inne tego typu przypadki.

Ław idzie 99.5% wiec sam sobie odpowiadasz jakie masz doświadczenia z płytami....

Barth3z
19-11-2013, 19:54
To nie jest kwestia mody czy mitów tylko obliczeń. Płyta zbrojona górą i dołem zniesie większe naprężenia. Tylko to decyduje.

Panowie, a jaki wpływ ma ujęcie w obliczeniach płyty XPS/EPS pod płytą fundamentową ?
Czy ugięcie będzie mniejsze czy większe w porównaniu do obliczeń bez izolacji (przy obliczeniu dla odporu samego gruntu) ?

Mój konstruktor przesłał mi obliczenia (mapy) płyty fundamentowej, ale jak zapytałem jaką izolację płyty przyjął do obliczeń to do dziś nie mam odpowiedzi :)

fotohobby
19-11-2013, 20:03
Ale jakiś odpór gruntu musiał przyjać. Powinien wystepować w obliczeniach.

slab
19-11-2013, 20:06
To nie jest kwestia mody czy mitów tylko obliczeń. Płyta zbrojona górą i dołem zniesie większe naprężenia. Tylko to decyduje.

Pewnie znasz się na tym, tylko jeszcze raz przeczytaj, lub wysłuchaj tego, co zacytowałem! "płyty fundamentowe mają to do siebie.....",czyli nie ta , w tym wypadku, na tym filmie, tylko wszystkie płyty. Tak buduje się niepotrzebne uogólnienia i właśnie mity!
Znasz kogoś, kto ma jedną warstwę w Polsce? Ja nie znam, dlatego pytam.Bo kolega ze Szwecji nie mówi gołosłownie, że tam powszechnie stosuje się jedną warstwę zbrojenia, także w innych częściach świata. To co, są to z góry gorsze płyty? Na pewno nie, są też przeliczana poprawnie, ale nieprzewymiarowane!

perm
19-11-2013, 20:27
Pewnie znasz się na tym, tylko jeszcze raz przeczytaj, lub wysłuchaj tego, co zacytowałem! "płyty fundamentowe mają to do siebie.....",czyli nie ta , w tym wypadku, na tym filmie, tylko wszystkie płyty. Tak buduje się niepotrzebne uogólnienia i właśnie mity!
Znasz kogoś, kto ma jedną warstwę w Polsce? Ja nie znam, dlatego pytam.Bo kolega ze Szwecji nie mówi gołosłownie, że tam powszechnie stosuje się jedną warstwę zbrojenia, także w innych częściach świata. To co, są to z góry gorsze płyty? Na pewno nie, są też przeliczana poprawnie, ale nieprzewymiarowane!Weź pod uwagę jakie budynki tam się stawia. 90 procent, jak nie więcej to szkielet. Na pewno jest coś w tym co piszesz, że konstruktorzy w Polsce mają swoje preferencje a i tendencję by dać "na zapas". Ich to w końcu nic nie kosztuje. Nie dziwię się jednak takiej postawie. W Szwecji technologia budowy, materiały, normy dają podstawę by przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem jak płyta będzie się zachowywała. W Polsce, nie do końca.

Barth3z
19-11-2013, 20:54
Ale jakiś odpór gruntu musiał przyjać. Powinien wystepować w obliczeniach.

JAkiś przyjął, ale jaki (?) Nie wiem. Mam tylko mapę:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=222119&d=1383425289

tmann*
19-11-2013, 21:14
Szanowni koledzy powiedzcie mi jaki procent domów jednorodzinnych w Polsce buduje się na płytach w porównaniu do tradycyjnych ław? Czasami dobrze podpatrywać tych którzy mają o niebo większe doświadczenie w budowaniu na płytach (Szwedzi) wszystko na płytach od lat 70-tych ewentualnie fundamenty z przestrzenią wentylowaną.
Nie chcę tutaj nikogo obrażać ale 60 procent budowlańców nie słyszała o czymś takim jak płyta fundametowa a co dopiero jeśli się im powie, że pod tym jest izolacja.. :) Nie wiem jak mówią nasze normy co do zbrojenia płyt ale wiem, że szwedzkie normy budowlane są jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie a jednak zbrojenie pojedyncze w większości przypadków.
Jak będę miał okazje to zapytam konstruktora jak to jest z tymi obliczeniami o EPS pod płytą też kolego tmann :)
Pozdrawiam

Z normami w Szwecji to taka sprawa. W budownictwie domow jednorodzinnych wlasnie tak nie jest, ze sa takie restrykcyjne, wręcz przeciwnie, inaczej wygląda dopiero jeśli się stawia większych budynkow i budynki "nieprywatnych". Dom jednorodzinny mogę w Szwecji budowac bez obliczen statycznych. Rozne rzeczy, które w Szwecji widziałem, w Niemczech sa niedozwolone. Niektóre polskie normy sa dużo ostrzejsze niż odpowiedniki w Niemczech. To tak ryczałtowo nie działa.
Ilosc i rodzaj zbrojenie nie jest przepisane normami, normy tylko mowia o tym ze musi być zbrojenie i obliczenia, która udowadnia, ze to zbrojenie wystarczy w danym przypadku.

Ogolnie przyjęte często jest, ze plyta, ze względu na ugięcia, powinna mieć dolne i gorne zbrojenie, która wtedy trochę działa jak karton z obu stron w przypadku kartongips. Plyta będzie sztywna. Druga sprawa to (mikro)rysy, tu tez siatki swoje robia.

A tu w obliczeniach podloze ma swoja role: jest cos takiego jak modul sprezystosci (e-modul) i dop. odpor gruntu. Te dwa parametry powinni być uwzględnione w obliczeniu. A w przypadku izolacji pod plyta, trzeba uwzglednic parametry tego EPS, XPS, granulatu szkla piankowego lub cokolwiek co tam będzie pod plyta. Duza rolr to gra tez na obliczenie wytrzymalosci na przebicia.

Wszystkie te parametry maja wpływ na calosc, wiec, w Szwecji, budując szkieletowiec który ma obciążenie pod scianami >20kN/m, może i działa EPS pod plyta i tylko gorne zbrojenie. Dom z silka i z stropem zelbetowym raczej nie powinno stać na EPS i bardzo prawdopodobnie i tak sa gorne i dolne siatki potrzebne. A ten sam dom na GSP może nie potrzebuje dolna siatke, ponieważ ten material ma dużo lepsze parametry niż XPS. A dom obliczone na XPS może tez potrzebuje mniej stali niż ten sam dom, obliczone na EPS.

Wszystko oczywiście pod warunkiem, ze obliczenie sa poprawnie wykonane i te ww parametry gruntu sa uwzględnione.

Czy to nie był nawet w przypadku plyty slab'a, ze dop.odpor gruntu zostało przyjęte jako 150kN/m²? W przypadku EPS o wiele za dużo, w przypadku XPS300 za mało, czyli, parametry wyjściowe do obliczenie nie do końca trafne.

Plyta na dwóch poziomach: jak najbardziej się da. Ma to trochę "wade w cenie", ponieważ robi się w sumie dwie plyty, ale technologicznie żaden problem.

BooM80
19-11-2013, 21:27
Koledzy specjalisci, podbijam temat w kontekscie roznych poziomow - bo mam podobna sytuacje z tym ze roznica wynosi 34 cm.
Co mozna z tym fantem zrobic ?

Nie ma z tym problemu. Sam mam projekt płyty na dwóch poziomach (garaż niżej niż pozostała część budynku, bez dylatacji). Trzeba dodatkowo dozbroić miejsce przełamania płyty (uskoku). Konstruktor powinien to wyliczyć i opisać w projekcie płyty.

Arturo72
19-11-2013, 22:00
Znasz kogoś, kto ma jedną warstwę w Polsce? Ja nie znam, dlatego pytam
Nie che mi się szukać ale tutaj na forum jest gość z jednym poziomem zbrojenia w płycie i podwójnym pod ścianami nośnymi,coś ala sundolit,nawet zdjęcia są.

imrahil
19-11-2013, 22:34
Koledzy specjalisci, podbijam temat w kontekscie roznych poziomow - bo mam podobna sytuacje z tym ze roznica wynosi 34 cm.
Co mozna z tym fantem zrobic ?
ja ma dwa poziomy wynikające z ocieplenia części mieszkalnej i braku ocieplenia pod garażem. ale u mnie sprawa prosta bo to są w zasadzie dwa oddzielne budynki oddalone od siebie o 25 cm, nie mają żadnych wspólnych elementów konstrukcyjnych. jeśli masz wspólny dach, to zajrzyj do dziennika budowy R&K

EDIT: właśnie skojarzyłem, że u R&K jest chyba ten sam poziom i garaż też ocieplony.

slab
20-11-2013, 00:11
@tmann
Czy to nie był nawet w przypadku plyty slab'a, ze dop.odpor gruntu zostało przyjęte jako 150kN/m²? W przypadku EPS o wiele za dużo, w przypadku XPS300 za mało, czyli, parametry wyjściowe do obliczenie nie do końca trafne.
Tak, to mój przypadek. Teraz wiem, że mam „skopany” projekt. Nadzieja w tym, że tylko „nie do końca”. Projekt a la szwedzki, XPS pod ostrogami, a EPS pod płytą i te 150kPa się zgadza. I co, mam skarżyć konstruktora? Żądać rewizji parametrów wyjściowych przyjętych do obliczeń? Zlecić ekspertyzę na swój koszt i i dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym? Czy mu zaufać, bo ma stosowne uprawnienia projektowe? I budować wg jego projektu? I, być może, żyć w strachu, że płyta się rozpadnie? Co byś proponował?

slab
20-11-2013, 00:14
Nie che mi się szukać ale tutaj na forum jest gość z jednym poziomem zbrojenia w płycie i podwójnym pod ścianami nośnymi,coś ala sundolit,nawet zdjęcia są.
Dzięki, poszperam.

Sadysta
20-11-2013, 01:27
Jedna siatka zbrojąca:

Budujemy Dom w Idaredach G2 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206200-Budujemy-Dom-w-Idaredach-G2/page2)

tutaj chyba także:

przeprojektowana jaskółka :-) (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105309-przeprojektowana-jask%C3%B3%C5%82ka-%29/page2)

tmann*
20-11-2013, 06:16
Tak, to mój przypadek. Teraz wiem, że mam „skopany” projekt. Nadzieja w tym, że tylko „nie do końca”. Projekt a la szwedzki, XPS pod ostrogami, a EPS pod płytą i te 150kPa się zgadza. I co, mam skarżyć konstruktora? Żądać rewizji parametrów wyjściowych przyjętych do obliczeń? Zlecić ekspertyzę na swój koszt i i dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym? Czy mu zaufać, bo ma stosowne uprawnienia projektowe? I budować wg jego projektu? I, być może, żyć w strachu, że płyta się rozpadnie? Co byś proponował?

no powoli, powoli :D

Wyzej przecież już pisałem, ze te 150kN pod ostrogami moim zdaniem ok, nawet za ostrożnie. Ale ok, bo, ta roznica jest taka mala, ze można topotraktowac jako dodatkowy margines bezpieczeństwa. Wychodzac z zalozenia, ze pod scianami (nosnimi?) wszędzie sa te ostrogi.

Gorzej z tym EPS, bo tam te 150 sa o wiele sa optymistycznie. :)

מרכבה
20-11-2013, 09:36
Panowie, już wykluło się iż robienie mega wymian gruntów itp to zbytek łaski.
Czyli humus out i piaskowa podbudowa, ładnie XPS na to I płyta, jestem zdania iż na zbrojeniu płyty nie ma co oszczędzać.
cdn

grzes124
20-11-2013, 10:09
Drodzy forumowicze doradźcie.
Czy badania geotechniczne gruntu lepiej zrobić teraz kiedy poziom wód gruntowych jest niski, czy może lepiej na wiosnę, gdy poziom wód gruntowych będzie wysoki?

Odwierty przeważnie robione są w rogach budynku (tzn. tam gdzie będzie budynek).
Ponieważ jeszcze nie wiem na 100% gdzie będzie położony budynek, to czy ma sens robić te odwierty?
Przybliżone miejsca mógłbym wyznaczyć, ale będzie to tak +- 2m.

Podbijam temat.
Pytanie chyba wiąże się z tym wątkiem, i generalnie płytami fundamentowymi.
Jeśli ktoś jest zorientowany w temacie, to proszę o odpowiedź.

_artur_
20-11-2013, 10:12
ja robiłem na wiosnę, na badaniach niezależnie od pory roku powinny wyjść wody gruntowe bo inna jest struktura podłoza, ale jak pośpiechu nie ma to zrób jak śnieg stopnieje

grzes124
20-11-2013, 10:23
ja robiłem na wiosnę, na badaniach niezależnie od pory roku powinny wyjść wody gruntowe bo inna jest struktura podłoza, ale jak pośpiechu nie ma to zrób jak śnieg stopnieje

Dzięki.
A miejsca odwiertów mogą być wybrane z pewnym przybliżeniem, czy muszą być dokładnie wyznaczone?

slab
20-11-2013, 10:53
no powoli, powoli :D

Wyzej przecież już pisałem, ze te 150kN pod ostrogami moim zdaniem ok, nawet za ostrożnie. Ale ok, bo, ta roznica jest taka mala, ze można topotraktowac jako dodatkowy margines bezpieczeństwa. Wychodzac z zalozenia, ze pod scianami (nosnimi?) wszędzie sa te ostrogi.

Gorzej z tym EPS, bo tam te 150 sa o wiele sa optymistycznie. :)
Trochę podkolorowałem mój strach,aby "upoić się" Twoim wpisem, że jest całkiem nieźle.Ostrogi są wokół płyty pod ścianami nośnymi.Tylko "podrasuję" płytę XPS-em i do roboty!
Pozdrawiam

slab
20-11-2013, 11:00
Jedna siatka zbrojąca:

Budujemy Dom w Idaredach G2 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206200-Budujemy-Dom-w-Idaredach-G2/page2)

tutaj chyba także:

przeprojektowana jaskółka :-) (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105309-przeprojektowana-jask%C3%B3%C5%82ka-%29/page2)

Dzięki Sadysto.Podziwiam Twoją dokumentację fotograficzną z budowy.Do naśladowania: konsekwencja, zapał i umiejętności. Powodzenia.

מרכבה
20-11-2013, 11:44
http://www.youtube.com/watch?v=XAr_XJYOMBA

https://www.youtube.com/watch?v=FPTwvcxH6q0

http://www.youtube.com/watch?v=hzziLVmLzhs&feature=youtu tak się zachowuje płyta ... taką wstępną analizę przeprowadziłem .

HenoK
20-11-2013, 13:16
http://www.youtube.com/watch?v=XAr_XJYOMBA

https://www.youtube.com/watch?v=FPTwvcxH6q0

http://www.youtube.com/watch?v=hzziLVmLzhs&feature=youtu tak się zachowuje płyta ... taką wstępną analizę przeprowadziłem .
Pod wpływem czego tak się zachowuje?

_artur_
20-11-2013, 13:29
Dzięki.
A miejsca odwiertów mogą być wybrane z pewnym przybliżeniem, czy muszą być dokładnie wyznaczone?

u mnie było mniej więcej taki trójkąt po około 1m od rogów (jakby podstawy prostokąta do wewnątrz płyty a trzeci u góry tego prostokąta też z metr do wewnątrz..
a w ogóle to prżepraszam, odwietry były w listopadzie, sprawdziłem na kwitach, ale już śnieg pierwszy był i stopniał i stąd myślałem że na wiosnę..

מרכבה
20-11-2013, 13:32
Pod wpływem czego tak się zachowuje? no nie miałem już czasu opisać.
Pod wpływem ciężaru ścian i własnym, oczywiście odkształcenia są ... przeskalowane
inaczej nie było by nic widać, to ma tyko pokazać jak rozkładają się naprężenia w takie płycie

HenoK
20-11-2013, 13:49
no nie miałem już czasu opisać.
Pod wpływem ciężaru ścian i własnym, oczywiście odkształcenia są ... przeskalowane
inaczej nie było by nic widać, to ma tyko pokazać jak rozkładają się naprężenia w takie płycie
To tutaj http://www.youtube.com/watch?v=hzziLVmLzhs&feature=youtu coś Ci nie wyszło.
Wszystkie krawędzie płyty unoszą się pod wpływem obciążenia ?

מרכבה
20-11-2013, 16:39
To tutaj http://www.youtube.com/watch?v=hzziL...&feature=youtu coś Ci nie wyszło.
Wszystkie krawędzie płyty unoszą się pod wpływem obciążenia ? to jest pokazane do góry nogami .. aby pokazać naprężenie pod ścianami.
a na środku robią się jak by ... dołki .. czyli płytę środkiem wybrzusza... a tu "wgniata" bo jest odwrócone .. tylko na potrzeby zobaczenie ...

gall86
02-12-2013, 00:17
witam,
mam pytanie odnosnie pociagniecia instalacji w plycie fundamentowej, a dokladnie jak pociagnac wode i ogrzewanie podlogowe, aby nie uzywac styropianu pod ogrzewanie podlogowe.
pierwotnie chcialem podlogowke zalac w plycie, ale mialem pewne obawy i ostatecznie bedzue polozona na plycie, jednak w tym momencie koliduje mi to z instalacja wody. mozna zrobic pewnie tak, ze uloze wode, wyrownam styropianem, na to rurki i wylewka, jednak chcialbym, aby rurki z ogrzewania wodnego nie byly odciete styropianem.
Wiem, ze pare plyt, bylo robionych tak jak moja i ciekawi mnie, jak zostalo to rozwiazane.

HenoK
04-12-2013, 08:27
witam,
mam pytanie odnosnie pociagniecia instalacji w plycie fundamentowej, a dokladnie jak pociagnac wode i ogrzewanie podlogowe, aby nie uzywac styropianu pod ogrzewanie podlogowe.
pierwotnie chcialem podlogowke zalac w plycie, ale mialem pewne obawy i ostatecznie bedzue polozona na plycie, jednak w tym momencie koliduje mi to z instalacja wody. mozna zrobic pewnie tak, ze uloze wode, wyrownam styropianem, na to rurki i wylewka, jednak chcialbym, aby rurki z ogrzewania wodnego nie byly odciete styropianem.
Wiem, ze pare plyt, bylo robionych tak jak moja i ciekawi mnie, jak zostalo to rozwiazane.Jeżeli ogrzewanie chcesz dać na płycie, to rozprowadzenie wody możesz dać w izolacji pod płytą (w bruzdach wyciętych w izolacji układasz rurki w otulinie i je dodatkowo piankujesz) lub w samej płycie pomiędzy siatką dolną i górną również w otulinie izolacyjnej.

HenoK
04-12-2013, 08:37
Witam,

Mam pytanie odnośnie cokołu. Płyta wykonana pod koniec kwietnia. Cokoły są ze styropianu fundamentowego 18 cm oraz 5 cm XPS od strony wewnętrznej. Z zewnątrz otoczone siatką z izolacją przeciwwodną Mapelastic, od góry nie były zabezpieczone. Mamy listopad, wiadomo UV zrobiło trochę swojego. Dodatkowo tam, gdzie "wykonawcy" mogli uszkodzić cokół, uszkodzili go (drzwi, balkony). Teraz pytanie, czy wystarczy, że utnę folię PVC, która jest pod ścianami jako warstwa izolacji poziomej, przy zewnętrznym licu śćiany nośnej, oczyszczę od góry cokół z piasku i zanieczyszczeń, przetrę dodatkowo jakąś tarką, na to pójdzie styropian elewacyjny i szczelinę uzupełni się pianką, na to nowo siatka i klej od elewacji.

Czy może bawić się w ścięcie ok. 5 cm warstwy cokołu po całej długości (ok. 40 mb), tylko pytanie czym to zrobić, ile to potrwa, i czy potem będzie prosta powierzchnia pod start styropianu od elewacji. Wiadomo, że gdzieniegdzie zrobiły się wgniecenia, styropian uległ uszkodzeniu, wsypało się trochę piasku, pianka na łączeniu cokołów wykruszała (akurat ja paluchem co nieco wydłubie i zapianuje ponownie).

PozdrawiamTu http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/10492135/ i na następnych zdjęciach masz przykład poprawnej naprawy uszkodzonej izolacji :).

HenoK
04-12-2013, 08:38
to jest pokazane do góry nogami .. aby pokazać naprężenie pod ścianami.
a na środku robią się jak by ... dołki .. czyli płytę środkiem wybrzusza... a tu "wgniata" bo jest odwrócone .. tylko na potrzeby zobaczenie ...
Filmiku nie musiałeś usuwać :(.

מרכבה
04-12-2013, 12:20
Ni usuwałem :( widocznie ktoś za mnie to zrobił :( mam go cały czas na kompie tylko strona krzyczy wprowadź url filmu :( jak bym był z forum to
http://www.youtube.com/watch?v=hzziLVmLzhs&feature=youtu działa.
to jest bardzo prosta symulacja nie wyznacza sił pod obliczenia zbrojenia, a ukazuje gdzie rozciąganie gdzie kompresja.
Ponieważ w AD inventor nie uwzględnia anizotropowego materiału.
Robota milenium słabo obsługuję to nie wiem jak tam... mam 2014 stud.
To przy czasie się podszkolę. Zapytanie do jednego gościa dałem co robi tutki do RM
czy by płyty nie zrobił z izolacją pod ...

HenoK
04-12-2013, 14:38
Na portalu Chrońmy Klimat pokazał się taki artykuł :
http://www.chronmyklimat.pl/4katy-teksty-ekspertow/16528-fundamenty-i-podlogi-w-domach-energooszczednych
Wygląda na to, że autor tego artykułu "specjalista" z Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA nawet nie słyszał o płycie fundamentowej jako energooszczędnym rozwiązaniu fundamentów. Eliminacja mostków cieplnych przy ławach i ścianach fundamentowych też pozostawia dużo do życzenia.
http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/Image/_2013_foto/12/kape8_1.jpg
Rozwiązanie zostało skopiowane ze strony : http://www.audyt-energetyczny.net/dom-pasywny-gruntowy-wymiennik-ciepla.php
Beton komórkowy w tym miejscu to nieporozumienie.
Autor tego rysunku nie popisał się także w tym filmie : http://www.tvp.pl/katowice/edukacyjne/raport-ekologiczny/wideo/odcinek-trzeci-2804-dom-przy-ul-sarniej/4418477
Nie rozróżnia dachówki zakładkowej od karpiówki, mówi o 30cm izolacji w ścianach, a na filmie widać wyraźnie, że tyle tam nie ma.
Mówi o oszczędności energii, ale uzyskuje ją prawdopodobnie tylko za pomocą kominka.

מרכבה
04-12-2013, 15:58
HenoK :eek: :jawdrop: Płyta tak czy siak musi być, żeby się waliło paliło.
U mnie ściany wewnętrzne będą posadowione na płycie i tego nie da się uniknąć.
Jako że jestem małym satanistą (SAT → system analizy termicznej) ... to przeliczam sobie różnie rozwiązania i widzę jak przebiegają izotermy.
W kształcie litery L opaska się dobrze sprawdza.
Zapominamy jeszcze o jednym, jeśli dom ma 30cm i więcej izolacji to nie robi jednej rzeczy w około siebie.
Mianowicie nie roztapia śniegu, nie raz nie dwa jeśli mróz nie złapał ziemi - "gołej" ziemi to potem nawet tydzień -30 nie był w stanie przebić się przez 20 cm śniegu .
To by trzeba było odpalić AnTherma ... i przepuścić takie zachowanie przez czas.

slab
04-12-2013, 22:11
Na portalu Chrońmy Klimat pokazał się taki artykuł :
http://www.chronmyklimat.pl/4katy-teksty-ekspertow/16528-fundamenty-i-podlogi-w-domach-energooszczednych
Wygląda na to, że autor tego artykułu "specjalista" z Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA nawet nie słyszał o płycie fundamentowej jako energooszczędnym rozwiązaniu fundamentów. Eliminacja mostków cieplnych przy ławach i ścianach fundamentowych też pozostawia dużo do życzenia.
http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/Image/_2013_foto/12/kape8_1.jpg
Rozwiązanie zostało skopiowane ze strony : http://www.audyt-energetyczny.net/dom-pasywny-gruntowy-wymiennik-ciepla.php
Beton komórkowy w tym miejscu to nieporozumienie.
Autor tego rysunku nie popisał się także w tym filmie : http://www.tvp.pl/katowice/edukacyjne/raport-ekologiczny/wideo/odcinek-trzeci-2804-dom-przy-ul-sarniej/4418477
Nie rozróżnia dachówki zakładkowej od karpiówki, mówi o 30cm izolacji w ścianach, a na filmie widać wyraźnie, że tyle tam nie ma.
Mówi o oszczędności energii, ale uzyskuje ją prawdopodobnie tylko za pomocą kominka.

Cenna uwaga!
Murator jest partnerem medialnym platformy Green Cross Poland, związanej z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, który z kolei jest odpowiedzialnym za merytoryczną treść tego artykułu, więc można by oczekiwać rzetelności ze strony „ekspertów”, którym zleca się opracowanie tematu. Zacne gremium Rady GCP z naprawdę „wielkimi” nazwiskami i ogromne środki unijne pompowane w to przedsięwzięcie powinno zobowiązywać. Brak nawet wzmianki o płycie fundamentowej w tym artykule w aspekcie budownictwa energooszczędnego zraża i buduje dystans do każdej informacji technicznej z tej platformy. Tak to widzę.
BTW: jest miejsce na rynku na dobrą książkę nt. płyty fundamentowej. Coś takiego, jak choćby poradnik Krzysztofa Patoka pt.:”Wentylacja dachów i stropodachów” wyd. Medium 2010.
Bez rzetelnego i kompleksowego opracowania tematu płyty fundamentowej skierowanego do inwestorów i wykonawców nie będzie potrzebnego „ssania” z rynku dla tego tematu. Znane nam periodyki też są odporne na płytę. To forum wypełnia nieco lukę, ale to za mało.
Wyzwanie może dla Tmann'a? Na zimowe wieczory.

מרכבה
04-12-2013, 22:56
Niestety ale temat świeży, stąd popisy leśnych dziadków jak wyżej.
http://www.sabmagazine.com/blog/wp-content/gallery/ecohouse-4-naugler/nax02frostprotection.jpg przypadkiem szukając paroizolacji teraz trafiła mi się rodzynka, właśnie taki jęzor ja polecam.
Na razie mam na koncie polecenie płyty i jest już zrobiona, nie mój projekt ale przekonałem inwestora do tego.
I kolegę przekonałem do płyty.

domowy cieć
04-12-2013, 23:19
i teraz pytanie - lepsze rozwiązanie jest z opaską poziomą (jak w linku) czy pionową ?

domowy cieć
04-12-2013, 23:24
i jeszcze jedno - po co ta niebieska folia?

HenoK
04-12-2013, 23:24
Niestety ale temat świeży, stąd popisy leśnych dziadków jak wyżej.
http://www.sabmagazine.com/blog/wp-content/gallery/ecohouse-4-naugler/nax02frostprotection.jpg przypadkiem szukając paroizolacji teraz trafiła mi się rodzynka, właśnie taki jęzor ja polecam.
Na razie mam na koncie polecenie płyty i jest już zrobiona, nie mój projekt ale przekonałem inwestora do tego.
I kolegę przekonałem do płyty.Twoja koncepcja : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=6209697&viewfull=1#post6209697, to całkiem przyzwoite rozwiązanie. Nie jest to jeszcze projekt, ale dobry punkt wyjścia do niego :).

stefek1980
05-12-2013, 15:57
Zamówiłem styro na cokół, czyli szalunek tracony. Płyty są na zakładkę, jak to teraz zrobić aby miało ręce i nogi. Płyty wymiary 50x100x18.

HenoK
05-12-2013, 17:20
Zamówiłem styro na cokół, czyli szalunek tracony. Płyty są na zakładkę, jak to teraz zrobić aby miało ręce i nogi. Płyty wymiary 50x100x18.Najlepiej zgodnie z projektem.

stefek1980
05-12-2013, 19:28
Tak tez zrobiłem

gall86
06-12-2013, 11:12
Jeżeli ogrzewanie chcesz dać na płycie, to rozprowadzenie wody możesz dać w izolacji pod płytą (w bruzdach wyciętych w izolacji układasz rurki w otulinie i je dodatkowo piankujesz) lub w samej płycie pomiędzy siatką dolną i górną również w otulinie izolacyjnej.

Byc moze nie napisalem :D plyta dawno wylana, sciany stoja :P

HenoK
06-12-2013, 11:59
Byc moze nie napisalem :D plyta dawno wylana, sciany stoja :PNie wiem po co ten jęzor wytykasz. Uważaj, bo możesz sobie go odgryźć.
Zawsze pozostają jeszcze ściany i strop. Rurki ciepłej i zimnej wody możesz tam spokojnie położyć.

belfort
07-12-2013, 10:28
i teraz pytanie - lepsze rozwiązanie jest z opaską poziomą (jak w linku) czy pionową ?

Zdecydowanie opaska pionowa.

Mogę akurat podzielić się swoimi doświadczeniami, bo od 3 tygodni mam właśnie taką płytę zrobioną i ściany już na niej stoją prawie do wysokości stropu. Podstawowa zaleta z wielu jest taka, że kiedy koparka podawała palety z pustakami do środka na płytę, to dzięki opasce pionowej mogła podjechać sobie blisko brzegu płyty bez obaw o uszkodzenie opaski. Jako że płyta robiona na zimę to wiadomo, że opaska zrobiona być musiała od razu. Jednocześnie ta pionowa opaska robi za szalunek tracony. Pisać o zaletach można wiele... Płytę mam ze zbrojeniem rozproszonym. Piękna sprawa. Technologię dostarczył znany wszystkim Thomas Brinkmann. Niesamowity fachowiec tak na marginesie. Wiedzę ma większą niż moich dwóch konstruktorów z architektem razem wziętych. Bez pomocy Thomasa do dzisiaj nie wiedziałbym nawet jak poprawnie zinterpretować badania gruntowe... A teraz pewnie zamiast na płytę patrzyłbym na archaiczne rozwiązanie co nazywa się ławy fundamentowe ;)

domowy cieć
07-12-2013, 11:01
faktycznie, to argument ale mnie bardziej chodzi o termikę i inne różnice istotne dla wieloletniego użytkowania
Słyszałem, że ponoć pionowa opaska minimalizuje drgania przenoszone od ruchu drogowego - na ile to prawda ? Bo drogę która czasem wyładowany po brzeg Tir przejedzie mam na tyle blisko że czasem pod stopami czuć co nie co

belfort
07-12-2013, 13:18
Jeżeli chodzi o drgania to nie wiem jak to wygląda w praktyce, ale też jestem zainteresowany odpowiedzią na to pytanie. Natomiast jeżeli mówimy o termice to były już w tym wątku zdjęcia symulacji dla opaski pionowej i poziomej tylko nie pamiętam niestety na której stronie. Pionowa o ile dobrze pamiętam na pewno nie była gorsza od poziomej. A tak naprawdę termika, jej trwałość i niezmienność w czasie - czyli to na czym nam zależy - jest ściśle związana z tym o czym napisałem wcześniej, bo jaka będzie termika jeżeli opaska uległaby uszkodzeniu? I nie mówmy jedynie o koparce podającej pustaki tylko o jakichkolwiek pracach w pobliżu budynku..

perm
07-12-2013, 13:33
Jeżeli chodzi o drgania to nie wiem jak to wygląda w praktyce, ale też jestem zainteresowany odpowiedzią na to pytanie. Natomiast jeżeli mówimy o termice to były już w tym wątku zdjęcia symulacji dla opaski pionowej i poziomej tylko nie pamiętam niestety na której stronie. Pionowa o ile dobrze pamiętam na pewno nie była gorsza od poziomej. A tak naprawdę termika, jej trwałość i niezmienność w czasie - czyli to na czym nam zależy - jest ściśle związana z tym o czym napisałem wcześniej, bo jaka będzie termika jeżeli opaska uległaby uszkodzeniu? I nie mówmy jedynie o koparce podającej pustaki tylko o jakichkolwiek pracach w pobliżu budynku..O opasce pionowej kiedyś już tu rozmawialiśmy. Problemem jest jak ją umieścić w zagęszczonej już podbudowie. Najpierw opaska a potem zasypywać? Zagęszczanie najpierw po jednej stronie opaski a potem po drugiej? Wytrzyma to? Kopać w podbudowie już zagęszczonej? Metr w głąb? Proste to nie jest. Zdecydowanie łatwiej zrobić opaskę poziomą albo raczej skośną.

belfort
07-12-2013, 14:05
O opasce pionowej kiedyś już tu rozmawialiśmy. Problemem jest jak ją umieścić w zagęszczonej już podbudowie. Najpierw opaska a potem zasypywać? Zagęszczanie najpierw po jednej stronie opaski a potem po drugiej? Wytrzyma to? Kopać w podbudowie już zagęszczonej? Metr w głąb? Proste to nie jest. Zdecydowanie łatwiej zrobić opaskę poziomą albo raczej skośną.

Problem osadzenia opaski pionowej i późniejszego zagęszczenia w ogóle nie występuje ;) Tak jak pisałem jestem świeżo po wykonaniu płyty i z pełną odpowiedzialnością o tym piszę, bo widziałem to na własne oczy na własnej budowie. Zagęszcza się normalnie zagęszczarką warstwami z jednej i drugiej strony xpsa. Później przy kopaniu przepustów łopaty nie szło wbić tak była podbudowa zagęszczona. Też na początku miałem wiele pytań, ale ten etap już mam za sobą.

domowy cieć
07-12-2013, 14:35
kolego belford, super że masz za sobą ale niektórzy mają przed i są ciekawi, mają wątpliwości, po prostu po ludzku boją się że coś im spi... i dopiero będzie ból. Stąd pytanie - nie ma problemów z późniejszą opaską pionową czy trzeba ją robić od razu robiąc płytę ?

belfort
07-12-2013, 14:47
Sens opaski pionowej jest taki, że ona jednocześnie jest też szalunkiem dla wylewanego betonu i dzięki temu nie trzeba robić żadnego dodatkowego deskowania itd. więc robi się ją od razu. Ale po szczegółowe pytania odsyłam do użytkownika tmann, który udostępnił mi tą technologię, bo nie chcę nikogo wprowadzić w błąd przy bardziej złożonych pytaniach.

tmann*
07-12-2013, 15:57
Zdecydowanie opaska pionowa.

Mogę akurat podzielić się swoimi doświadczeniami, bo od 3 tygodni mam właśnie taką płytę zrobioną i ściany już na niej stoją prawie do wysokości stropu. Podstawowa zaleta z wielu jest taka, że kiedy koparka podawała palety z pustakami do środka na płytę, to dzięki opasce pionowej mogła podjechać sobie blisko brzegu płyty bez obaw o uszkodzenie opaski. Jako że płyta robiona na zimę to wiadomo, że opaska zrobiona być musiała od razu. Jednocześnie ta pionowa opaska robi za szalunek tracony. Pisać o zaletach można wiele... Płytę mam ze zbrojeniem rozproszonym. Piękna sprawa. Technologię dostarczył znany wszystkim Thomas Brinkmann. Niesamowity fachowiec tak na marginesie. Wiedzę ma większą niż moich dwóch konstruktorów z architektem razem wziętych. Bez pomocy Thomasa do dzisiaj nie wiedziałbym nawet jak poprawnie zinterpretować badania gruntowe... A teraz pewnie zamiast na płytę patrzyłbym na archaiczne rozwiązanie co nazywa się ławy fundamentowe ;)

Belfort, dziekuje za milych slow, az mi trochę glupi :)
Ciesze się ze plyta już jest i wszystko poszlo ladnie. Ta dodatkowa izolacje, która Ci sugerowałem, na pewno nie będziesz zalowal. Chetnie bym widział pare zdjęcia, a może nie tylko ja :)

Generalnie wszystkie obliczenie (izotermiczne oraz obliczenia wspolczynnika U efektywnego, prowadzone w Passivhaus-Institut w Darmstadzie) pokazuja, ze pionowa opaska działa lepiej niż pozioma opaska. Fakt, pionowa opaska idzie na glebokosc 1,25m, wiec więcej materialu niż na opaske pozioma o szerokość 60cm, i trochę (nawet dużo) więcej roboty to tez jest. Za to można od razu zrobić drenaż, co jest zaleta. Pionowa opaska zdecydowanie jest bardziej wymagajaca dla wykonawca, ale nie jest to niemożliwe.
Drgania: Pod tym względem nigdy nie badalem ta technologie, ale logyka mowi, ze cos w tym może być. Wychodzac z zalozeniu, ze ten XPS mniej przenosi drganie niż grunt, to mamy ponad podwojna powierzchnie i większa glebokosc względem poziomej opaski, wiec, chyba lepiej działa.

perm
07-12-2013, 17:22
Belfort, dziekuje za milych slow, az mi trochę glupi :)
Ciesze się ze plyta już jest i wszystko poszlo ladnie. Ta dodatkowa izolacje, która Ci sugerowałem, na pewno nie będziesz zalowal. Chetnie bym widział pare zdjęcia, a może nie tylko ja :)

Generalnie wszystkie obliczenie (izotermiczne oraz obliczenia wspolczynnika U efektywnego, prowadzone w Passivhaus-Institut w Darmstadzie) pokazuja, ze pionowa opaska działa lepiej niż pozioma opaska. Fakt, pionowa opaska idzie na glebokosc 1,25m, wiec więcej materialu niż na opaske pozioma o szerokość 60cm, i trochę (nawet dużo) więcej roboty to tez jest. Za to można od razu zrobić drenaż, co jest zaleta. Pionowa opaska zdecydowanie jest bardziej wymagajaca dla wykonawca, ale nie jest to niemożliwe.
Drgania: Pod tym względem nigdy nie badalem ta technologie, ale logyka mowi, ze cos w tym może być. Wychodzac z zalozeniu, ze ten XPS mniej przenosi drganie niż grunt, to mamy ponad podwojna powierzchnie i większa glebokosc względem poziomej opaski, wiec, chyba lepiej działa.No ale jak ją umieszczasz w podbudowie i chyba trochę w gruncie również? Zagęszczasz z obu stron jednocześnie?

tmann*
08-12-2013, 09:16
po nocy przespania tego tematu drgania itd. uważam, ze może pisałem głupoty. Przypomnialo mi się producent sprzętu optycznego w Niemczech. Budowali hale produkcyjna blisko autostrady. Aby unikac nawet najmniejsze drgania (wiadomo, precyzja itd.), robili plyte fundamentowa o grubości 1,7m :jawdrop: (tak na marginesie ze zbrojeniem rozproszonym :)) Nikt tam nie mowil o zgluszenia drganie pomocą XPS itd., wydaje mi się ze ten material po prostu za lekki abi spelniac takie funkcje.

tmann*
08-12-2013, 09:26
No ale jak ją umieszczasz w podbudowie i chyba trochę w gruncie również? Zagęszczasz z obu stron jednocześnie?

Perm, po prostu normalnie :D

Trzeba równomiernie od obu stron obsypać i zageszczac. :)

Tak na marginesie w trakcie 2 tyg. zuzylismy 1700 m³ granulatu szkla piankowego (wiem ze Ci to interesuje). Co mam Ci powiedzieć, nadal uważam ze w przypadku domu jednorodzinnego XPS jest lepsza i bardziej ekonomiczna wersja.

perm
08-12-2013, 10:37
Perm, po prostu normalnie :D

Trzeba równomiernie od obu stron obsypać i zageszczac. :)

Tak na marginesie w trakcie 2 tyg. zuzylismy 1700 m³ granulatu szkla piankowego (wiem ze Ci to interesuje). Co mam Ci powiedzieć, nadal uważam ze w przypadku domu jednorodzinnego XPS jest lepsza i bardziej ekonomiczna wersja.Dwie zagęszczarki? :) Granulat tanio nie wychodzi ale myślę, że roboty jest dużo mniej. Poza tym, robiłeś w takich warunkach, że po zgarnięciu stosunkowo niedużej warstwy humusu wysypałeś tylko i zagęściłeś granulat bez innych warstw kruszywa? Wtedy to ma sens, pomijając kwestię tego, że dla wielu inwestorów dom na "plastiku" jest trudny do zaakceptowania. :)

tmann*
08-12-2013, 11:02
Dwie zagęszczarki? :) Granulat tanio nie wychodzi ale myślę, że roboty jest dużo mniej. Poza tym, robiłeś w takich warunkach, że po zgarnięciu stosunkowo niedużej warstwy humusu wysypałeś tylko i zagęściłeś granulat bez innych warstw kruszywa? Wtedy to ma sens, pomijając kwestię tego, że dla wielu inwestorów dom na "plastiku" jest trudny do zaakceptowania. :)

No z ta robota wlasnie taka sprawa. Wyrownianie tego szkla jest niezly p...olenie, piasek zdecydowanie lepiej się do tego nadaje, biorac pod uwagę ze mamy dość niskie tolerancje na to. Wole ukladac XPS, zdecydowanie idzie szybciej i latwiej :)

W danym przyadku trzeba była jeszcze podbudowa piaskowa, aby ustawiac poziom plyty, inaczej za dużo tego granulatu byłoby potrzebne.

belfort
10-12-2013, 18:20
Belfort, dziekuje za milych slow, az mi trochę glupi :)
Ciesze się ze plyta już jest i wszystko poszlo ladnie. Ta dodatkowa izolacje, która Ci sugerowałem, na pewno nie będziesz zalowal. Chetnie bym widział pare zdjęcia, a może nie tylko ja :)


To ja dziękuję :) Jestem naprawdę zadowolony, że zdecydowałem się na tą płytę ze zbrojeniem rozproszonym.
Postaram się coś wrzucić przy okazji, chociaż nie mam zbyt wiele zdjęć, bo czynnie brałem udział w pracach, żeby wszystko było zgodnie z wytycznymi ;)

BeataT
10-12-2013, 20:02
Obiecałam sobie, że jak przeczytam wszystko to napiszę i się pochwalę :-) ,bo nie było łatwo zgłębić te 344 strony.
Chciałam zapytać kiedy robić badania geologiczne, teraz czy wiosną, ale dopiero co ktoś pytał i wychodzi na to, że lepiej poczekać. Może w międzyczasie zdecydujemy się na projekt domu.

slab
10-12-2013, 23:16
Sens opaski pionowej jest taki, że ona jednocześnie jest też szalunkiem dla wylewanego betonu i dzięki temu nie trzeba robić żadnego dodatkowego deskowania itd. więc robi się ją od razu. Ale po szczegółowe pytania odsyłam do użytkownika tmann, który udostępnił mi tą technologię, bo nie chcę nikogo wprowadzić w błąd przy bardziej złożonych pytaniach.
Ciekaw jestem, jak startowałeś z opaską, od narożników zapewne? Ale chyba nie jest łatwo je ustawić , aby przekątne były równe, a wysokość dla wszystkich wyznaczająca poziom dla płyty była idealna? Jakie tolerancje w mm? Ustawiałeś na jakimś chudziaku, czy tylko na ubitym piachu?Masz jakieś fotki? To by mi pomogło w mojej realizacji na wiosnę. Czy dwie zagęszczarki równolegle po obu stronach muszą być? Wiem, że to patent Tmann'a, ale może coś z tego i my skorzystamy.

domowy cieć
11-12-2013, 08:25
....Czy dwie zagęszczarki równolegle po obu stronach muszą być? Wiem, że to patent Tmann'a, ale może coś z tego i my skorzystamy.Możesz przybliżyć temat lub podać link, nie trafiłem na opis :(

slab
11-12-2013, 13:38
Możesz przybliżyć temat lub podać link, nie trafiłem na opis :(
Ja też nie trafiłem na technologię robót!
Moje pytania kieruję do belfort'a, który widział cały proces i może wrzuci nam tu kilka fotek (chyba że Tmann tego sobie nie życzy, bo to jego "patent").Pytania, czy niejasności pojawiały się już w tym wątku,np.:

# 6873 perm: "Zagęszczasz z obu stron jednocześnie?"

#6875 Tmann:"Trzeba równomiernie od obu stron obsypać i zageszczac."

#6876 perm: "Dwie zagęszczarki?"

I tu już cisza!

Stąd moje pytanie w tej sprawie, po zmianie szyku wyrazów w zdaniu i dodaniu słowa "równolegle", będzie takie:

Czy muszą być dwie zagęszczarki pracujące równolegle po obu stronach?

tmann*
11-12-2013, 16:06
Ja też nie trafiłem na technologię robót!
Moje pytania kieruję do belfort'a, który widział cały proces i może wrzuci nam tu kilka fotek (chyba że Tmann tego sobie nie życzy, bo to jego "patent").Pytania, czy niejasności pojawiały się już w tym wątku,np.:

# 6873 perm: "Zagęszczasz z obu stron jednocześnie?"

#6875 Tmann:"Trzeba równomiernie od obu stron obsypać i zageszczac."

#6876 perm: "Dwie zagęszczarki?"

I tu już cisza!

Stąd moje pytanie w tej sprawie, po zmianie szyku wyrazów w zdaniu i dodaniu słowa "równolegle", będzie takie:

Czy muszą być dwie zagęszczarki pracujące równolegle po obu stronach?

No, cisza. Jest to nasza, chroniona technologia. Belfort do mnie pisal, projektowaliśmy plyte na podstawie tej technologii, a wtedy w pakecie jest jak najbardziej doractwo techniczny. Nie będę wszystkie tajemnicy i szczegoly tu opublikować, konkurencja tez umie czytac :) Proszę w tym punkcie o wyrozumialosc. Jeśli osoba prywatna do własnego domu chce korzystać z tej technologii, to nie mam z tym problemu, kontakt do mnie bezpośrednio jest możliwe :)

slab
11-12-2013, 16:45
No, cisza. Jest to nasza, chroniona technologia. Belfort do mnie pisal, projektowaliśmy plyte na podstawie tej technologii, a wtedy w pakecie jest jak najbardziej doractwo techniczny. Nie będę wszystkie tajemnicy i szczegoly tu opublikować, konkurencja tez umie czytac :) Proszę w tym punkcie o wyrozumialosc. Jeśli osoba prywatna do własnego domu chce korzystać z tej technologii, to nie mam z tym problemu, kontakt do mnie bezpośrednio jest możliwe :)
Teraz wszystko jasne! Dzięki za wyjaśnienie sprawy.Może skorzystam z podpowiedzi.Pomyśl o sprzedaży know-how. Może warto zastrzec technologię prawnie? Niech Twoi prawnicy pogłówkują. Franchising, itp. Nie wiem, tak głośno myślę.Pozdrawiam.

perm
11-12-2013, 18:20
Teraz wszystko jasne! Dzięki za wyjaśnienie sprawy.Może skorzystam z podpowiedzi.Pomyśl o sprzedaży know-how. Może warto zastrzec technologię prawnie? Niech Twoi prawnicy pogłówkują. Franchising, itp. Nie wiem, tak głośno myślę.Pozdrawiam.Nie, no pomyśl! Zagęszczasz 10 cm z jednej strony, potem 10 cm z drugiej z przesunięciem o 5 cm i tak na zmianę do góry.

domowy cieć
12-12-2013, 09:38
a co to daje bo nie kumam :( Lepsze zagęszczenie? Chyba nie, jeśłi jedną zagęszczarką robi się to powoli i systematycznie
Wyjaśnijcie mi to proszę łopatologicznie bo mnie to nie przekonuje

perm
12-12-2013, 09:58
a co to daje bo nie kumam :( Lepsze zagęszczenie? Chyba nie, jeśłi jedną zagęszczarką robi się to powoli i systematycznie
Wyjaśnijcie mi to proszę łopatologicznie bo mnie to nie przekonuje
Styro, nawet XPS ma ograniczoną wytrzymałość. Problemem jest jak zagęścić piach czy co tam z obu stron pionowo postawionej płyty. Nasypiesz z jednej np 30 cm i zaczniesz zagęszczać to się najprawdopodobniej płyta złamie albo wygnie, szczególnie narożnikach. Nie może do tego dojść bo jest ona jednocześnie szalunkiem traconym dla płyty. Logiczne byłoby zagęszczanie jednocześnie z obu stron ale można też tak jak opisałem wyżej.

domowy cieć
12-12-2013, 10:00
ach mówicie o tej sytuacji - oczywiście że najbezpieczniej byłoby z obu stron na raz :)

slab
12-12-2013, 13:18
Nie, no pomyśl! Zagęszczasz 10 cm z jednej strony, potem 10 cm z drugiej z przesunięciem o 5 cm i tak na zmianę do góry.
Właśnie staram się to sobie wyobrazić.
Przypomnę opisany wcześniej mój przypadek- płyta na nasypie, bo działka w dwóch płaszczyznach obniża się i na narożnikach planowanej płyty geodezyjnie pomierzone mam poziomy: (-16,-30,-80,-67)cm (lewoskrętnie) do 0 odniesienia (wg projektu: działka płaska !).
Jeśli mam mieć szalunek tracony dla płyty, to lipy nie może być. Narożniki idealnie ustawione, pion, poziom, po przekątnych idealnie, (geodeta lub sprzęt do przenoszenia poziomu musi być!), stabilnie z podłożem związane (na chudziaku i zabetonowane?), potem pod sznurek ustawiane boki i mamy taką wannę, a boki w powietrzu też nie mogą być, tylko muszą stać stabilnie. I to trzeba obsypać z obu stron-od środka i na zewnątrz, i zagęścić do Is=0,98. Z jednej strony ściana opaski na 3/4 swej wysokości stać będzie u mnie w nasypie. I co, tańczymy z jedną zagęszczarką 500kg po obu stronach i ją przekładamy raz do środka, raz na zewnątrz, tak co 5cm wysokości? A na zewnątrz mam skarpę i miejsca na maszynę niewiele, max 1,5m-tyle, co musi być, aby się wszystko utrzymało, bo nie mam swojej żwirowni i piach muszę kupić, a to będą setki ton. Nie panikuję, ale kasa idzie w piach, zamiast w bardziej wyrafinowane technologie. Więc jest o czym myśleć.

Chętnie usłyszę kreatywne podpowiedzi. (zrezygnuj z opaski pionowej-to słyszałem, i rób na ławach- też podpowiadają).

_artur_
12-12-2013, 14:13
a zrobić z jednej strony ławę / mur wgłąb i na tym płytę oprzeć ?

slab
12-12-2013, 20:11
a zrobić z jednej strony ławę / mur wgłąb i na tym płytę oprzeć ?
Nie wiem, może i tak, ale projekt płyty byłby do kosza. Obliczona na oparcie na gruncie z odporem 150kPa.

perm
12-12-2013, 21:03
...Musisz mieć pionową opaskę?

slab
12-12-2013, 21:34
Musisz mieć pionową opaskę?
argumentów za jest tu sporo opisanych, ale, oczywiście,nic na siłę, jeśli miałbym polec na polu walki.

perm
13-12-2013, 06:43
argumentów za jest tu sporo opisanych, ale, oczywiście,nic na siłę, jeśli miałbym polec na polu walki.Z tym "sporo" to przesada. Opaska skośna lub prawie pozioma spełnia dokładnie tą samą funkcję. Zaletą opaski pionowej jest jej trochę większa skuteczność i fakt, że robi od razu za szalunek tracony. Wadą to, że nie jest łatwo ją zrobić, nawet w normalnych warunkach no i to, że opaska ma, w założeniu chronić przed wysadzinami w pobliżu krawędzi płyty. Wysadziny sięgają również w bok, nie tylko do góry. Przy niesprzyjających warunkach wepchną tę opaskę pionową pod płytę, w ostateczności zagrażając nawet samej płycie. Opaska pionowa to chyba tylko pomysł Thomasa, on ją tu pierwszy zaprezentował. Wszyscy dziwiliśmy się po co taki łamaniec ale on to potrafi robić i twierdzi, że tak mu lepiej. OK ale to nie znaczy, że ty też od razu musisz mieć taką. Weź Thomasa niech ci zrobi płytę będziesz miał to dobrze zrobione, w innym przypadku zdaj się na sprawdzoną i jednak prostszą w wykonaniu opaskę poziomą lub skośną.

slab
13-12-2013, 11:14
@perm:
Dzięki za komentarz. Oczywiście, zdrowy rozsądek musi przeważyć.


Wysadziny sięgają również w bok, nie tylko do góry. Przy niesprzyjających warunkach wepchną tę opaskę pionową pod płytę, w ostateczności zagrażając nawet samej płycie.
Zabrzmiało groźnie! I na pewno niejednego zniechęci do opaski pionowej.


Opaska pionowa to chyba tylko pomysł Thomasa,
Myślę, że nie. Sama idea pionowej ochrony przeciw-wysadzinowej obiektów budowlanych jest znana.

tmann*
13-12-2013, 12:00
Myślę, że nie. Sama idea pionowej ochrony przeciw-wysadzinowej obiektów budowlanych jest znana.

pierwotna wersja tego jest tzw. Frostschürze, cyzli scianka betonowa, do ktorej sie kleje styrodur. Tak Niemcy już dawno temu robili, tylko ze te scianki do statyki nie maja znaczenia, wiec to droga zabawa.

Hanss
18-12-2013, 16:30
Pytanie do zorientowanych w temacie: odebrałem dzisiaj projekt płyty fundamentowej i mam do Was zapytanie. Czy Waszym zdaniem trochę architekt nie przesadził...mianowicie: - mój domek to Zięba, pow. użytk. 128m2, poddasze użytkowe, ściany SOLBET 24, strop Teriva, dachówka ceramiczna, dach 220m2. dwuspadowy...płyta 90m2, pod płytą 25cm. XPS, płyta 25cm. betonu, zbrojona pod ścianami fi 14, a cała reszta fi12 (siatka góra, dół), razem ok. 2,2 tony stali? Myślałem o 20cm. betonu i prętach fi12 pod ściany i reszta fi 10, a tutaj lekkie zdziwienie. Wiadomo więcej nie zaszkodzi, architekt śpi spokojnie, a tylko tyle, że Ja muszę przygotować trochę więcej PLN, a to boli. Proszę o pomocne zdanie.

tmann*
18-12-2013, 17:07
tak na oko powiedziałbym ze trochę przesadzil. Trzeba sprawdzać jakie sa obciążenie pod scianami/slupami, wtedy można więcej powiedzieć. Z doświadczeniu na taki dom wystarczy spokojnie 20cm betonu, a prety fi14 plus siatka fi12 gora/dol... palac kultury budujesz? ;)
(chyba ze masz slaby grunt, szkody górnicze lub cos w tym stylu?)

vega1
18-12-2013, 19:21
Pytanie do zorientowanych w temacie: odebrałem dzisiaj projekt płyty fundamentowej i mam do Was zapytanie. Czy Waszym zdaniem trochę architekt nie przesadził...mianowicie: - mój domek to Zięba, pow. użytk. 128m2, poddasze użytkowe, ściany SOLBET 24, strop Teriva, dachówka ceramiczna, dach 220m2. dwuspadowy...płyta 90m2, pod płytą 25cm. XPS, płyta 25cm. betonu, zbrojona pod ścianami fi 14, a cała reszta fi12 (siatka góra, dół), razem ok. 2,2 tony stali? Myślałem o 20cm. betonu i prętach fi12 pod ściany i reszta fi 10, a tutaj lekkie zdziwienie. Wiadomo więcej nie zaszkodzi, architekt śpi spokojnie, a tylko tyle, że Ja muszę przygotować trochę więcej PLN, a to boli. Proszę o pomocne zdanie.
podszedł do sprawy zbyt asekuracyjnie.
Ściany nie najcięższe, strop również. Zostaje ta dachówka na dachu, ale mimo wszystko to nie ciężar aby tak zbroić płytę. Zdecydowanie on (architekt) nie jest przyjacielem Twojego portfela.

imrahil
18-12-2013, 20:01
Hanss ja mam piętro, całość z silikatu i mniej zbrojenia na metr kwadratowy, 25 cm betonu, więc wygląda na sporo przesadzone. za to u mnie projektant przesadził z wymianą gruntu zamiast zaprojektować opaskę (którą i tak zrobiłem dla świętego spokoju)

KiloGwoździ
21-12-2013, 11:43
Witam.
Mam pytanie, dotyczące przyłączy w płycie fundamentowej.
1. Woda.
a) z czego robimy przepust? (szarą? peszel? jakie fi?), i w ten przepust wprowadzimy rurę wodociągową?
2. Kanalizacja.
a) Czy przed zalaniem płyty trzeba wykonać inspekcję (z zakładu wodociągów i kanalizacji).
b) czy trzeba wykonać próbę szczelności. /czy trzeba sporządzić protokół próby szczelności
c) czy rury kanalizacyjne zakończyć do obrysu płyty (a później przy przyłączach pociągnąć dalej do sieci)
3. Gaz
a) podobnie jak z wodą?
I ogólniej, jaki ważny krok trzeba wykonać PRZED zalewaniem płyty (chodzi o przyłącza woda/kanaliza/gaz/prąd/)

Miło, jakby ktoś poświęcił swój czas, by mnie douczyć.

R&K
21-12-2013, 12:48
1. wystarczy szara rura 100
2.
a) nie
b) nie
c) wyjedz z 1-2m poza płytę -dl wygody prac
3. jak pkt 1

tyle ..

karolek75
21-12-2013, 12:56
Odnosnie wody i gazu - czy to znaczy, ze w pozniejszym terminie należy sie "podkopac" zeby wprowadzic wlasciwa instalacje ? Dlaczego nie zrobic tego na etapie realizacji plyty?

R&K
21-12-2013, 13:07
można - ale nie zawsze się da ...

karolek75
21-12-2013, 15:39
Ale czemu nie zawsze sie da? Toz to pare metrow rury w obydwu przypadkach wyprowadzone 1-2 m tak jak kanaliza?

R&K
22-12-2013, 09:44
gaz robi Ci osoba z uprawnieniami , a Woda - najczęściej kladzie się rure w 1 kawałku - po co ją łączyć ? przepust w płycie zapiankujesz i po bólu przy wykonywaniu płyty nie zawsze uda Ci się umówić fachowców od przyłączy ...

stefek1980
22-12-2013, 11:33
Czy dobrze rozumiem, że rurę do gazu również montować można pod/przez płyte, czy przez ścianę? Jak to najlepiej wykonać? Rozumiem że muszę zrobić jak w projekcie (warunki przyłącza od gazowni), tylko u mnie mały problem z tym, ponieważ gazownia napisała "istnieje możliwość przyłączenia gazu, możliwy termin przyłączenia do 2015", bez konkretów, chciałbym zrobić przepust w płycie aby być na to przygotowany. Z czego to zrobić?

tmann*
22-12-2013, 12:58
Czy dobrze rozumiem, że rurę do gazu również montować można pod/przez płyte, czy przez ścianę? Jak to najlepiej wykonać? Rozumiem że muszę zrobić jak w projekcie (warunki przyłącza od gazowni), tylko u mnie mały problem z tym, ponieważ gazownia napisała "istnieje możliwość przyłączenia gazu, możliwy termin przyłączenia do 2015", bez konkretów, chciałbym zrobić przepust w płycie aby być na to przygotowany. Z czego to zrobić?

Gaz nie wolno przez plyte doprowadzić, musi być przez sciany. Natomiast prad i wody: zrobić przepusty, albo aroty albo rury kanalizacyjne fi110, kieliszek na dol, kolana maks 2x45°. Przepusty wyprowadzać ok 1m poza obrebie plyty. Nie zapomnic o dolot powietrza do kominka, i koniecznie do prysznic zrobić osobny punkt, inaczej z plaskim brodzikiem będzie kicha ;) - również trzeba pamietac o dopowietrzenia, czyli pion do góry, chyba ze zrobisz dopowietrzenie pomocą zaworu zwrotnego, wtedy oszczedza się jeden kogucik na dachu.

songoku_xxx
30-12-2013, 12:58
Cześć i czołem,

Właśnie jestem na etapie wyboru technologii budowy domu. Zastanawiam się nad płytą fundamentową. Moją motywacją nie jest słaby grunt a jedynie chęć dobrej izolacji cieplnej domu. Dodatkowo przemawia do mnie szybszy czas budowy oraz "wszystko w jednym pakiecie" jeśli wybiorę ogrzewanie podłogowe.

Do tej pory znalazłem ofertę Ecoinwest oraz Rem-Fach.

Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć czy są to firmy godne zaufania? Może macie jakieś inne typy..?

Czy moglibyście mi podpowiedzieć jak według Was powinna wyglądać struktura płyty(rozsądny kompromis między ceną a właściwościami - nie mam ambicji budowania domu pasywnego, choć ściany będa miały teoretycznie u=0,17 z 20 cm styro)?
Chciałbym zbudować parterowy dom (projekt z kolekcji muratora http://projekty.muratordom.pl/projekt_spokojna-przystan-wariant-iii,2239,0,0.htm ).
Zmiany jakie wymyśliłem to:
- ściany z silki18
- dach z konstrukcji wiązarowej bez lanego stropu (czyli ciężar przenoszony raczej przez ściany zewnętrzne)

Wyceny na gotowo oscylują w granicach 350 PLN/m2 - co o tym sądzicie..?

Poniżej załączam warunki geologiczne na działce obok (chyba nie ma sensu robić ich jeszcze raz).
http://imageupper.com/i/?S0500010090011X13884034391342700

Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie sugestie :)

Pozdrawiam
Marcin

piotrszym80
31-12-2013, 14:21
WItam,
po komentarzu R&K odnośnie zamiany fundamentów na płytę fundamentową zacząłem ponownie się nad tym zastanawiać.
Jaki może być koszt płyty do domu ziemianki o wymiarach 18 x 9 m, idealny prostokąt. Ja wyszedłem z założenia, że ma być to dom prawie pasywny więc nie będzie ogrzewania wodnego. Czy taką płytę fundamentową muszę ocieplić styropianem itp? Tutaj za ocieplenie ma służyć ziemia w ilości 150 cm na stropie oraz kilka metrów na 3 ścianach.

Horher
02-01-2014, 07:16
Witam.
Na wiosnę chcę startować z płytą. Projekt już się robi, ale mam trochę pytań odnoścnie instalacji pod płytą:
1) Rury CWU i cyrkulacji (pex-al-pex)chciałbym poprowadzić w warstwie ocieplenia. Ocieplenie to 25 cm XPS i wymyśliłem, że położę go w trzech warstwach 10/5/10. W warstwie 5cm chciałem unieścić te rury, żeby były dobrze opatulone izolacją (10 cm z każdej strony). I teraz pytanie: czy dobrym pomysłem jest umieszczenie tych rur w peszlach powiedzmy fi 40mm, fi 50mm? W razie jakiegoś problemu zawsze będzie szansa na ich wymianę, choć pewnie nie będzie to łatwe, ale jakbym dał je w izolacji piankowej, to już całkiem kaplica - wymienić się tego na pewno nie da. Pytanie tylko, czy straty ciepła (mówię o ciepłej wodzie) będą znacznie większe w peszlu niż w otulinie z pianki, czy porównywalne z uwagi na fakt umieszczenia całości w ociepleniu?

2) Rury do zimnej wody. Jeśli chodzi o przyłącze i wyjście do ogrodu, to oczywiście zrobię przepusty, natomiast jak rozwiązujecie rozprowadzenie wody do poszczególnych pomieszczeń? Wydaje mi się, że należy puścić przepusty z kotłowni do wszystkich pomieszczeń do których ma być pociągnięta woda, ale położyć je w warstwie podbudowy.

3) Przy płycie grzewczej raczej nie daje się ocieplenia na płycie, więc jest problem z prowadzeniem wszelkich instalacji, które trzeba prowadzić pod płytą lub w niej. W związku z tym rozmieszczenie sprzętu np w łazience musi być zaplanowane najpóźniej w czasie wykonywania płyty. NIe jest to jednak takie proste i dużo rzeczy praktycznie ciężko przewidzieć. Np. podejście kanalizacji do płaskiego brodzika - często nie wiadomo jaki konkretnie będzie ten brodzik, w którym miejscu dokładnie będzie syfon itd. Wg mnie dobrze jest móc dopasować (skorygować ) podejście kanalizacji odpowiednio podkuwając płytę. I teraz pytanie - czy można bezkarnie podkuć płytę żeby przesunąć kanalizację o powiedzmy 50cm? Jeśli jest to problem, to czy można temu zaradzić na etapie projektu i w pomieszczeniach "niepewnych" takich jak np łazienka, dołożyć dodatkowe zbrojenie, żeby można było tą rurę przesunąć?

4) Buduję na lekkiej skarpie. Jeżeli jakwyżej położony narożnik będzie miał wyskokość 0, to pozostałe (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) będą miały -50, -150, -150. Powiedzmy, że uda mi się zniwelować działkę i przy dwóch pierwszych narożnikach, to i tak będzie metr różnicy w stosunku do pozostałych. Z jednej strony budynku będzie więc nasyp. Chciałem zapytać o opaskę. Z pionową będzie o tyle problem, że ciężko ją poprawnie wykonać, natomiast pozioma - od strony nasypu... no właśnie, ma ona jakikolwiek sens? Przecież będzie wyniesiona prawie mert nad grunt i - mówiąc kolokwialnie i nie technicznie) mróz pod budynek podejdzie sobie bokiem. Jak to jest naprawdę z tymi opaskami na nasypach, zdaje się że slab ma podobny problem?

perm
02-01-2014, 10:51
...Ja mam podobną sytuację do twojej tylko różnica poziomów 200 cm. Krótko mówiąc, zrezygnowałem z nasypu i robię piwnicę na płycie. Koszty, licząc konieczność wywiezienia i nawiezienia gruntu i piachu niewiele większe, dom stoi stabilnie no i będzie piwnica która, w moim przypadku będzie tak naprawdę niskim parterem. Policz co ci się bardziej opłaci. Dom z płytą na nasypie projektował HenoK więc może poproś go o informacje.
Ja będę dawał dodatkową wylewkę a w niej rurki wszelakie. Koszt jest trochę większy ale robota o niebo łatwiejsza. Co do odpływów to zostaw większe przepusty na ewentualne manewry ale konstruktor musi je zaplanować.

Horher
02-01-2014, 11:53
Ja mam podobną sytuację do twojej tylko różnica poziomów 200 cm. Krótko mówiąc, zrezygnowałem z nasypu i robię piwnicę na płycie. Koszty, licząc konieczność wywiezienia i nawiezienia gruntu i piachu niewiele większe, dom stoi stabilnie no i będzie piwnica która, w moim przypadku będzie tak naprawdę niskim parterem. Policz co ci się bardziej opłaci. Dom z płytą na nasypie projektował HenoK więc może poproś go o informacje.
Ja będę dawał dodatkową wylewkę a w niej rurki wszelakie. Koszt jest trochę większy ale robota o niebo łatwiejsza. Co do odpływów to zostaw większe przepusty na ewentualne manewry ale konstruktor musi je zaplanować.

Ja nie chcę piwnicy. Jest to dodatkowy koszt za niepotrzebny mi dodatek, no i pozbywam się akumulacji płyty na której mi zależy. U Ciebie 2 m to jednak sporo i może mieć to sens. Mi też projekt robi HenoK, ale ostatnio nie jest dostępny i nie mam się jak zapytać. W sumie to myślę, że nasyp w moim przypadku będzie sporo tańszy.

Sam szerszy przepust nie załatwi sprawy, bo nie wiadomo jaki brodzik kupię. Przecież każdy model może mieć wyjście w innym miejscu, prawda? Tutaj powinna być możliwość lekkiego podkucia w płycie bez ryzyka wystąpienia kłopotów.

Dajesz samą wylewkę czy pod wylewką będzie też styropian? Jeśli dasz samą wylewkę 6 cm, to szału z miejscem nie będzie. Jak ze styropianem to co innego, ale nie ma akumulacji więc dla mnie odpada. Ja planuję dać tylko warstwę wyrównującą do 2 cm, ale tak, żeby było to zespolone z płytą, bez żadnej folii pomiędzy. Chciałbym, żeby to stanowiło w miarę jednorodną całość żebym nie musiał stosować dylatacji w tej wylewce.

perm
02-01-2014, 12:00
Ja nie chcę piwnicy. Jest to dodatkowy koszt za niepotrzebny mi dodatek, no i pozbywam się akumulacji płyty na której mi zależy. Mi też projekt robi HenoK, ale ostatnio nie jest dostępny i nie mam się jak zapytać. W sumie to myślę, że nasyp w moim przypadku będzie sporo tańszy.

Sam szerszy przepust nie załatwi sprawy, bo nie wiadomo jaki brodzik kupię. Przecież każdy model może mieć wyjście w innym miejscu, prawda? Tutaj powinna być możliwość lekkiego podkucia w płycie bez ryzyka wystąpienia kłopotów.

Dajesz samą wylewkę czy pod wylewką będzie też styropian? Jeśli dasz samą wylewkę 6 cm, to szału z miejscem nie będzie. Jak ze styropianem to co innego, ale nie ma akumulacji więc dla mnie odpada. Ja planuję dać tylko warstwę wyrównującą do 2 cm, ale tak, żeby było to zespolone z płytą, bez żadnej folii pomiędzy. Chciałbym, żeby to stanowiło w miarę jednorodną całość żebym nie musiał stosować dylatacji w tej wylewce.Jeżeli HenoK robi ci projekt to o nasyp się nie martw. :) Mimo wszystko zachęcam do zrobienia kalkulacji. U mnie, jakbym nie liczył nie wychodzi dużo drożej, tym bardziej, że pod płytę nie daję izolacji termicznej ale ja i tak muszę wybrać grunt na 1 m licząc od najniższego poziomu. Bez piwnicy musiałbym nadsypać prawie 3 m. Bez sensu, jak dla mnie. Strop monolityczny nad piwnicą to też niezła akumulacja. Wylewki dam 7 cm bez izolacji. Wystarczy by wlazły wszystkie rurki i kabelki. Chyba musisz zdecydować się na jakieś rozwiązanie brodzika, choćby w przybliżeniu.

vega1
02-01-2014, 20:39
z tym brodzikiem, to nie jest aż tak wielki kłopot. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jeśli wadą płyty ma być ten brodzik :) to wszystko jest w porządku.

Hanss
02-01-2014, 23:44
A jak rozwiązaliście sprawę z cokołem fundamentowym? Pytam ponieważ po zewnętrznej stronie płyty mam w projekcie 24cm XPS, a na ścianie tylko 20cm grafitu. Mało tego chciałem jeszcze dół obłożyć cegłą klinkierową( jest taka Roben 65mm grubości), a chciałbym cokół cofnięty. Chyba tylko jedynym rozwiązaniem jest odchudzenie XPS do 12cm? Wystarczy 2cm tego uskoku z fasady?

vega1
03-01-2014, 00:59
możesz też zwiększyć grubość izolacji na ścianach :)
Odchudzanie izolacji z płyty do 12cm to kiepski pomysł. Może pomyśl o płytkach z cegły klinkierowej. Są sporo cieńsze i powinny spełnić Twoje oczekiwania.

Horher
03-01-2014, 06:46
z tym brodzikiem, to nie jest aż tak wielki kłopot. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jeśli wadą płyty ma być ten brodzik :) to wszystko jest w porządku.

Może i tak, ale nie podałeś rozwiązania problemu ;). Brodziki w zależności od modelu mają w różnych miejscach wyjścia na syfon. Może to być 15 cm od narożnika, a może być i 35 cm. Poza tym płaski brodzik wymusza, żeby syfon był zagłębiony w płytę. Wyjście z syfonu do kanalizy też nie prowadzi pionowo w dół ,tylko odchodzi w bok, więc potrzebne jest miejsce na połączenie tego do kupy. Dlatego pomyślałem sobie, żeby na potrzeby montażu i dopasowania móc podkuć płytę. Dlatego pytam - zakładając, że w pobliżu nie ma ścian nośnych, można bezkarnie wykuć bruzdę na głębokość powiedzmy 10 cm i długości do 50 cm?
Na chłopski rozum, to przecież w płycie można zaprojektować otwór, prawda? Jeżeli po wykonaniu płyty w miejscu tego otworu będę sobie podkuwał (a nawet wykuję dziurę wielkości zaprojektowanego otworu), to z konstrukcją nie powinno się nic stać. Dobrze myślę?

Horher
03-01-2014, 07:00
A jak rozwiązaliście sprawę z cokołem fundamentowym? Pytam ponieważ po zewnętrznej stronie płyty mam w projekcie 24cm XPS, a na ścianie tylko 20cm grafitu. Mało tego chciałem jeszcze dół obłożyć cegłą klinkierową( jest taka Roben 65mm grubości), a chciałbym cokół cofnięty. Chyba tylko jedynym rozwiązaniem jest odchudzenie XPS do 12cm? Wystarczy 2cm tego uskoku z fasady?

Ja jeszcze nie wiem jak wykończyć szczegóły, ale na obecną chwilę będzie tak: mam 30 cm styro w ścianie i 25cm XPS w płycie. Z boku płyty dokleję 5 cm styro, żeby zrównać płaszczyzny na poziomie płyty i ściany, a później na to dam tynk strukturalny do wysokości ok 40 cm. Budynek do okoła obsypię żwirkiem, tak żeby żwir wchodził na ten tynk struturalny ok 10 cm.
Jest tylko taki problem, że pojęcia nie mam czy tak będzie dobrze :D.

A u CIebie pod cegłę klinkierową to przydał by sie jakiś fundamencik chyba. Jeśli już bardzo chcesz, to płytki klinkierowe będą mniej problematyczne.

perm
03-01-2014, 07:24
Może i tak, ale nie podałeś rozwiązania problemu ;). Brodziki w zależności od modelu mają w różnych miejscach wyjścia na syfon. Może to być 15 cm od narożnika, a może być i 35 cm. Poza tym płaski brodzik wymusza, żeby syfon był zagłębiony w płytę. Wyjście z syfonu do kanalizy też nie prowadzi pionowo w dół ,tylko odchodzi w bok, więc potrzebne jest miejsce na połączenie tego do kupy. Dlatego pomyślałem sobie, żeby na potrzeby montażu i dopasowania móc podkuć płytę. Dlatego pytam - zakładając, że w pobliżu nie ma ścian nośnych, można bezkarnie wykuć bruzdę na głębokość powiedzmy 10 cm i długości do 50 cm?
Na chłopski rozum, to przecież w płycie można zaprojektować otwór, prawda? Jeżeli po wykonaniu płyty w miejscu tego otworu będę sobie podkuwał (a nawet wykuję dziurę wielkości zaprojektowanego otworu), to z konstrukcją nie powinno się nic stać. Dobrze myślę?Dobrze myślisz tylko po co wykuwać otwór. Niech konstruktor zaprojektuje ci w tym miejscu dziurę, którą potem uzupełnisz betonem.

R&K
03-01-2014, 13:03
WItam,
po komentarzu R&K odnośnie zamiany fundamentów na płytę fundamentową zacząłem ponownie się nad tym zastanawiać.
Jaki może być koszt płyty do domu ziemianki o wymiarach 18 x 9 m, idealny prostokąt. Ja wyszedłem z założenia, że ma być to dom prawie pasywny więc nie będzie ogrzewania wodnego. Czy taką płytę fundamentową muszę ocieplić styropianem itp? Tutaj za ocieplenie ma służyć ziemia w ilości 150 cm na stropie oraz kilka metrów na 3 ścianach.

koszt izolowanej płyty to wydatek rzędu 200x300 zł/1m2 w zależności od grubości płyty oraz grubości i jakości izolacji - TY mówisz że że izolacji nie potrzebujesz bo ziemia/grunt ma ją zastąpić - niestety takich cudów to nie ma .... czy ktoś Ci to wszystko liczył - mówię o OZC?? bo chyba od tego by należało zacząć

_artur_
03-01-2014, 19:33
odnośnie płyty i brodzika.. nie planujesz wylewki robić? u mnie goście od miksokreta zostawili miejsce na rury i odpływy do rur włożonych w płytę. myślałeś nad brakiem brodzika i odpływem liniowym?

slab
04-01-2014, 17:59
@Horher:

Na wiosnę chcę startować z płytą. Projekt już się robi, ale mam trochę pytań odnośnie instalacji pod płytą:
1) Rury CWU i cyrkulacji (pex-al-pex)chciałbym poprowadzić w warstwie ocieplenia.
Tworzysz niepotrzebnie dodatkowe przepusty przez całą grubość płyty. Najczęściej koledzy robią wszystko z tego zakresu instalacji w samej płycie. Zasada generalna, aby nie było żadnych złączek w płycie, tylko całe odcinki rur. Te od cwu w gotowej otulinie piankowej. I nie zakładaj jakiejkolwiek wymiany rur.

2) Rury do zimnej wody. Jeśli chodzi o przyłącze i wyjście do ogrodu, to oczywiście zrobię przepusty, natomiast jak rozwiązujecie rozprowadzenie wody do poszczególnych pomieszczeń?

Też w płycie, w otulinie. Bez łączeń. Z rozdzielacza.


W związku z tym rozmieszczenie sprzętu np w łazience musi być zaplanowane najpóźniej w czasie wykonywania płyty. NIe jest to jednak takie proste i dużo rzeczy praktycznie ciężko przewidzieć.

Wszystko zaplanuj, każdy szczegół. Wybór urządzeń, technikę podejść. Warto na to poświęcić trochę czasu.


NIe jest to jednak takie proste i dużo rzeczy praktycznie ciężko przewidzieć. Np.
podejście kanalizacji do płaskiego brodzika - często nie wiadomo jaki konkretnie będzie ten brodzik, w którym miejscu dokładnie będzie syfon itd.

Ja robię walk in, bez brodzika, a syfon w płycie, pionowy, w przepuście.


Jak to jest naprawdę z tymi opaskami na nasypach, zdaje się że slab ma podobny problem?

Pionowa byłaby najlepsza, ale wykonać ją nie jest łatwo. Trochę powinno jej „siedzieć” w gruncie pod podstawą nasypu. Nasyp poszerzony wokół płyty 1,5 do 2m. Resztę musisz sam przemyśleć. Nie ma instrukcji obsługi, a „fachowcy” pukają się w czoło. Więc sam jeszcze nie wiem, co wybiorę.

Pytanie do geologów/praktyków:
czy skarpa, w przekroju trapez prostokątny o wysokości 1m, o podstawie górnej 1,5m i podstawie dolnej 2,5m, będąca elementem nasypu w II strefie klimatycznej w Polsce, w zimie stulecia może ulec przemrożeniu? Z tym, że piasek nasypowy (np. piasek średni do zagęszczenia) nie powinien być gruntem wysadzinowym.
To musimy wiedzieć, zanim zdecydujemy, czy opaska pozioma nie wystarczyłaby. Odpowiedź musi (powinien) znać też projektant, który budynek zaprojektował, choć w moim przypadku uznał, że działka jest płaska, więc takiego pytania nie zadał sobie.

Horher
06-01-2014, 20:59
odnośnie płyty i brodzika.. nie planujesz wylewki robić? u mnie goście od miksokreta zostawili miejsce na rury i odpływy do rur włożonych w płytę. myślałeś nad brakiem brodzika i odpływem liniowym?

Odpływ liniowy i same płytki zamiast brodzika wyglądają ok, ale większy problem z utrzymaniem tego w czystości. Ja jestem zdecydowany na płaski brodzik z konglomeratu. Wylewka będzie ale tylko jako warstwa wyrównująca 2, max 3 cm, a jak się da to mniej.

Najlepiej będzie jak będę mógł coś podkuć, albo tak jak mówi Perm, żeby zostawić dziurę a później zalać betonem jak już dopasuję i podłączę konkretny model brodzika.

songoku_xxx
06-01-2014, 21:03
Cześć i czołem,

Właśnie jestem na etapie wyboru technologii budowy domu. Zastanawiam się nad płytą fundamentową. Moją motywacją nie jest słaby grunt a jedynie chęć dobrej izolacji cieplnej domu. Dodatkowo przemawia do mnie szybszy czas budowy oraz "wszystko w jednym pakiecie" jeśli wybiorę ogrzewanie podłogowe.

Do tej pory znalazłem ofertę Ecoinwest oraz Rem-Fach.

Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć czy są to firmy godne zaufania? Może macie jakieś inne typy..?

Czy moglibyście mi podpowiedzieć jak według Was powinna wyglądać struktura płyty(rozsądny kompromis między ceną a właściwościami - nie mam ambicji budowania domu pasywnego, choć ściany będa miały teoretycznie u=0,17 z 20 cm styro)?
Chciałbym zbudować parterowy dom (projekt z kolekcji muratora http://projekty.muratordom.pl/projekt_spokojna-przystan-wariant-iii,2239,0,0.htm ).
Zmiany jakie wymyśliłem to:
- ściany z silki18
- dach z konstrukcji wiązarowej bez lanego stropu (czyli ciężar przenoszony raczej przez ściany zewnętrzne)

Wyceny na gotowo oscylują w granicach 350 PLN/m2 - co o tym sądzicie..?

Poniżej załączam warunki geologiczne na działce obok (chyba nie ma sensu robić ich jeszcze raz).
http://imageupper.com/i/?S0500010090011X13884034391342700

Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie sugestie :)

Pozdrawiam
Marcin

Drodzy czy mógłby ktoś pomóc ze znalezieniem dobrej i sprawdzonej firmy, której można powierzyć wykonanie płyty? Będę bardzo wdzięczny.

Horher
06-01-2014, 21:11
@Horher:

Tworzysz niepotrzebnie dodatkowe przepusty przez całą grubość płyty. Najczęściej koledzy robią wszystko z tego zakresu instalacji w samej płycie. Zasada generalna, aby nie było żadnych złączek w płycie, tylko całe odcinki rur. Te od cwu w gotowej otulinie piankowej. I nie zakładaj jakiejkolwiek wymiany rur.



Hmmm, w otulinie najprościej, ale nie jestem przekonany czy najlepiej. Jaka gruba jest ta otulina? 6mm, 10mm? Unieszczając w warstwie ocieplenia otulina ma grubość 10 cm w najcieńszym miejscu :). Sam przepust przez żelbet zrealizowałbym poprzez otulinę z pianki, ale to króciutki odcinek. Chciałbym jak najbardziej ograniczyć straty na cyrkulacji i kładąc CWU i cyrkulację w warstwie ocieplenia płyty załatwiam to bez ponoszenia żadnych kosztów.

Chodziło mi tylko czy zasadne jest umieścić rury w peszlach w celu ich ewentualnej późniejszej wymiany. Po prostu pomyślałem sobie że głupio budować nowy dom, bo w starym pękła rura :).

fotohobby
06-01-2014, 21:30
Chcesz pexa przeciskać przez peszel ? Powodzenia :)
EDIT: a przez cały okres grzewczy nie ma straty związanej z cyrkulacją cwu, a to grubo ponad połowa roku.

vega1
06-01-2014, 21:32
owszem, rury w peszlach, ale odpowiednie rury. Mało kto sobie zdaje sprawę, że PEX-a najprawdopodobniej i tak nie wyciągniesz bo się załamie i koniec.
Do wody polecam rury uponora lub inne w podobnym standardzie. Szansa załamania tej rury w otulinie jest zerowa.

fotohobby
06-01-2014, 21:36
Ale jaka rura konkretnie ?

vega1
06-01-2014, 21:47
UPONOR WIRSBO PE
na pierwszy rzut oka nie powala, ale jest niezniszczalna. Jest 2x droższa od alupexów, ale znowu w płytę do prowadzenia wody dużo jej nie idzie. No ja przynajmniej takie montuje.

Choć nie powiem, wcześniej dawałem też alupexy - człowiek się uczy całe życie...

Te WIRSBO kładą w Skandynawii pod drogą i grzeją nimi ulice...

songoku_xxx
06-01-2014, 21:51
serdecznie dziękuję za pomoc :wtf:

fotohobby
06-01-2014, 22:07
UPONOR WIRSBO PE


A jest na tyle elastyczna, aby taką z peszla w płycie wyciagnąć/wcisnąc ?

vega1
06-01-2014, 22:15
jest dość sztywna. Elastyczna - ale sztywna. Próbowałem już ją wyciągać tak z ciekawości. Była 3/4 w peszlu, a 1/4 w betonie bezpośrednio. Wyszła bez najmniejszego szwanku. Aczkolwiek trzech chłopa ją darło :p

fotohobby
06-01-2014, 23:04
Wyciągnąć, to jedno, ale włożyć, tak, aby nie uszkodzic to drugie ;)

Horher
07-01-2014, 00:04
serdecznie dziękuję za pomoc :wtf:

Nie irytuj się ;). Po prostu pewnie nikt nie zna tej firmy i dlatego nie dzielą się opiniami na jej temat.

grzeniu666
07-01-2014, 00:10
Wyciągnąć, to jedno, ale włożyć, tak, aby nie uszkodzic to drugie ;)

to zamiast w peszlu, położyć cieńszego pexa w grubszym pexie, jak matrioszki, wywalasz uszkodzoną cieńszą i masz od razu drugą szansę :D

Horher
07-01-2014, 00:14
Wyciągnąć, to jedno, ale włożyć, tak, aby nie uszkodzic to drugie ;)

Te rury widzę, że są zespolone z rurą osłonową, więc na 100% ich nie wyciągniesz. (EDIT: Pomyliłem się, zobaczyłem na rury preizolowane)
Ja pisałem o rurze w peszlu - rura fi 25, a peszel fi 50mm. Czypo przeciągnięciu pilota w postaci sznurka i równoczesnego ciągnięcia z jednej i wpychania z drugiej strony da się przecisnąć powiedzmy 7 m rury przez peszel? Myślę, że kluczowe są tutaj załamania, więc przyjmijmy, że rura na całej swojej długości będzie prosta, a tylko same końcówki będą zagięte pod kątem powiedzmy 45 * żeby "wyjść z płyty na powierzchnię".

Horher
07-01-2014, 00:24
Chcesz pexa przeciskać przez peszel ? Powodzenia :)
EDIT: a przez cały okres grzewczy nie ma straty związanej z cyrkulacją cwu, a to grubo ponad połowa roku.

NIe ma straty, bo ciepło i tak wróci do domu, ale co z pozostałym półroczem kiedy nie grzejesz? Poza tym grzejąc pompą ciepła trzeba wziąć pod uwagę, że CWU grzejesz do wyższej temperatury niż wodę do ogrzewania płyty, więc COP inny. Tak patrząc na sprawę strata jest, tylko być może to faktycznie dzielenie włosa na czworo i dobrze przemyślane sterowanie cyrkulacji nie narazi na duże ubytki w portfelu.
Generalnie, jesli da się wstawić w warstwę ocieplenia (a da się) to czemu tego nie zrobić?

fotohobby
07-01-2014, 12:30
Ale trzy płyty XPS to oslabienie wytrzymałości warstwy izolacji. Moze to dzielenie włosa na czworo ale... :)

tmann*
07-01-2014, 16:57
Nie irytuj się ;). Po prostu pewnie nikt nie zna tej firmy i dlatego nie dzielą się opiniami na jej temat.

sorry, nie będę się wypowiadal na temat innych firm, trochę w moim przypadku jest to nie na miejscu. Trzeba porownywac oferty, nie tylko cenowo, tez ze względu na technologie i na materialy, które zastosują. Temat rzeka...

Pozdrawiam

Thomas

tmann*
07-01-2014, 17:45
Ale trzy płyty XPS to oslabienie wytrzymałości warstwy izolacji. Moze to dzielenie włosa na czworo ale... :)

Trzy plyty to zamiast 185kPa będzie 140 kPa, jeśli to się odpowiednio uwzglednia w obliczeniu, to jeszcze wszystko powinno być ok. Trzeba sprawdzać w danym przypadku, jakie sa obciążenie pod plyta.

Instalacje w warstwie izolacyjna jednak raczej bym nie robil, miejsce do tego (kanalizacja i przepusty) jest w podsypce, a GWC powinno być glebiej, a może nawet nie do końca pod domem.

plaski brodzik: ogolnie uważam, ze w plycie bez wylewki jest to kłopotliwe, ale nie jest niewykonalne. Trzeba po prostu w odpowienym miejscu (tzn trzeba już wieziec, jaki będzie brodzik bądź gdzie będzie odpływ) zrobić punkt kanalizacyjny i zostawić również miejsce na syfon, redukcje itd.

songoku_xxx
07-01-2014, 20:44
sorry, nie będę się wypowiadal na temat innych firm, trochę w moim przypadku jest to nie na miejscu. Trzeba porownywac oferty, nie tylko cenowo, tez ze względu na technologie i na materialy, które zastosują. Temat rzeka..


Pozdrawiam

Thomas

O tym, że to temat rzeka to doskonale wiem. Problemem jest to, że niestety nie wiem nawet co porównywać. Zarabiam pieniądze w zupełnie innej branży a ciężko być specjalistą w każdej dziedzinie. Na razie poukładałem sobie w głowie temat materiału na ściany, wentylacji, więźby.

Jeśli chodzi o płyty to zupełnie nie wiem na co patrzeć. Wiem, że ma być ciepło i stabilnie. Wiem "mniej więcej" jak działa płyta fundamentowa, ale dość ciężko idzie mi porównywanie właściwości samych płyt. Nie umiem rozwikłać różnicy między płytą o grubości powiedzmy 20 cm po całości a grubą na 15 cm z pogrubieniami pod ścianami zewnętrznymi do 25 cm. To samo z styro parkingowym a styrodurem - podobno i to twarde i to (a może to to samo... :o )

W idealnym świecie powinienem zlecić projekt i miec wszystko w nosie. Problem w tym, że mieszkamy w PL a tu trzeba najczęściej być lepiej poinformowanym od wykonawcy, żeby nie zostać oszukanym :(

Takie duże dylematy małego inwestora... :(

Pozdrawiam
Marcin

vega1
07-01-2014, 20:54
kieruj się instrukcjami z maila. W razie czego, pytaj tu na forum.

songoku_xxx
07-01-2014, 21:17
Vincencie niestety maila nie otrzymałem, chyba, że mówisz o wiadomości na profil, ale tam był tylko namiar na pewna firmę :)

Pzdr
Marcin

vega1
07-01-2014, 21:29
a tak pomyłka. chodziło o pw.

slab
07-01-2014, 22:32
@songoku_xxx


W idealnym świecie powinienem zlecić projekt i miec wszystko w nosie. Problem w tym, że mieszkamy w PL a tu trzeba najczęściej być lepiej poinformowanym od wykonawcy, żeby nie zostać oszukanym :(
Takie duże dylematy małego inwestora... :(
W normalnym świecie, nie w idealnym.

Przeczytałem te kilkaset stron, z innych wątków też sporo. Bez technicznego przygotowania trudno wyłuskać ziarno od plew. W płycie koncentruję się głównie na uwagach Tmann'a.
Powodzenia.

karolek75
08-01-2014, 10:52
Witam,

Czy poruszany problem wymiany rury CWU w plycie to rzeczywisty problem ? Czemu mialaby ulec uszkodzeniu ?

Horher
09-01-2014, 06:28
Instalacje w warstwie izolacyjna jednak raczej bym nie robil, miejsce do tego (kanalizacja i przepusty) jest w podsypce, a GWC powinno być glebiej, a może nawet nie do końca pod domem.


Ale ja nie piszę o przepustach i kanalizacji. Nawet nie chodzi mi o zimną wodę, bo to spokojnie można dać w warstwie podsypki. Mówiłem tylko o CWU i cyrkulacji, i to tylko z powodu ograniczenia strat. Skoro można do zaizolowania wykorzystać izolację płyty, któa będzie o niebo lepsza od jakiejkolwiek osłonie z pianki, to czemu tego nie zrobić. Już nawet nie chodzi o to żeby rura była w peszlu w celu jej ewentualnej późniejszej wymiany, ale o to żeby cyrkulacja nie wychładzała tak zbiornika z CWU.

Jeszcze raz powiem jak to wymyśłiłem: kładę pierwszą warstwę XPS 10 cm i na tym układam rury od CWU i cyrkulacji. Rury mogą być w peszlach albo w otulinie z pianki. Na pierwszą warstwę kładę drugą warstwę XPSa grubośći 5 cm, którą dosuwam do rur. Wygląda to tak, że rury biegną w korytku z izolacji. Jak bardzo się uprę , to można jeszcze zapianować wolne przestrzenie. Na to kładę trzecią warstwę XPSa 10 cm.

To nic nie kosztuje i żadnych wad tego rozwiązania nie widzę (przeciwnie, są tylko zalety) dlaczego więc tak nie robić?

vega1
09-01-2014, 08:44
Horher - daj w płycie w otulince piankowej. Straty będą niezauważalne. Naprawdę.


Witam,

Czy poruszany problem wymiany rury CWU w plycie to rzeczywisty problem ? Czemu mialaby ulec uszkodzeniu ?
wada fabryczna, wada ukryta, która wyjdzie po pewnym czasie, przypadek losowy?

Horher
09-01-2014, 09:33
Horher - daj w płycie w otulince piankowej. Straty będą niezauważalne. Naprawdę.


NIe wiem czy niezauważalne. Na forum dużo o tym pisano, jak cyrkulacja wychładza zbiornik i to jest fakt. Do tego stopnia, że ludziska wyłączają pompę i później mówią że cyrkulacja to wielkie g....

brzeziak
09-01-2014, 14:24
Witam,
Szybko o projektcie: plyta 10X10, silka 24, strop Terriva, dechowka ceramiczna, dach dwu spadowy z poddaszem uzytkowym, ok 130 m2. Bedzie pompa ciepla i rekuperator i teraz moje pytanie odnosnie plyty.. Sasiadka podsypala sie na 60 cm ziemia, spadek gruntu w moja strone i tak sie teraz zastaniaawiam jak zrobic zeby bylo dobrze. Musze wyjsc z plyta na ten sam poziom, i teraz.. 25 cm XPS plus 25 betonu to razem 50 cm. Chce zrobic podlogowke na plycie wiec plus jakies 7 cm betonu do tego. Ile musi byc zageszczonego tucznia pod plyta? 30 cm wystarczy? Gruby tuczen, zageszczony na to piasek? Tak czytam i czytam?

vega1
09-01-2014, 17:15
jak dasz tłuczeń to zrobisz dobrze. Ale już piasku na niego nie syp. Bezpośrednio na kamieniu ułóż izolację. Jeśli Twój grunt jest ok, to oczywiście 30cm kamienia jest wystarczająco.
I dlaczego nie chcesz ułożyć podłogówki już w płycie?

brzeziak
09-01-2014, 17:40
nie waarto dac jeszcze jednej izolacji na beton i dopiero podlogowke? tylko kurcze sporo to bedzie kosztowac.. A jak to jest z gotowym systemem XPS 25 pod plyte? Fundament 10X10, orientujecie sie ile moze kosztowac? chcialbym zminimalizowac straty ciepla w podlogowce ale nie za wszelka cene (PLN) oczywiscie ;) tak w granicach zdrowego rozsadku..

vega1
09-01-2014, 18:19
nie warto właśnie ze względu na koszty. Umieszczasz rurki w płycie przed zalaniem i masz wszystko za jednym razem.
Szalunek gotowy pod płytę (systemowy) jest drogi a w niczym nie przewyższa zwykłego XPS-a układanego.

songoku_xxx
09-01-2014, 18:34
ale czy ogrzewanie w płycie nie ma za dużej bezwładności..? Co jak chciałbym zmniejszyć/zwiekszyć temperaturę. Jak jest w płycie to ta zmiana potrwa wieczność ;)

Poza tym nie daj boże jak coś w tym ogrzewaniu pierdyknie, co wtedy budowac nowy dom trzeba? Pytam bo niewiem :)

vega1
09-01-2014, 18:55
nie będzie dużej bezwładności jak zamontujesz rurki pod górną siatką zbrojenia płyty. Jak chcesz jeszcze lepiej, to zamontuj nawet na górnej siatce, tyle że wtedy musisz zwiększyć grubość górnej otuliny o około 2 cm. Osobiście odradzam takie rozwiązanie, ale robi się tak sporadycznie.
Uważam, że rurki pod górną siatką nie nastręczą kłopotu z dużą bezwładnością i będzie ok.

A co do awarii rurki. Nie ma znaczenia czy rurka jest w płycie czy w wylewce. I tu i tu, trzeba wykonać te same operacje naprawcze. Zupełnie bez różnicy.

karolek75
09-01-2014, 19:27
Ale kucie elementu konstrukcyjnego jakim jest płyta to słaby pomysł.

songoku_xxx
09-01-2014, 19:50
no właśnie też mi się tak jakoś wydaje :)

karolek75
09-01-2014, 19:55
Mam pytanie dotyczące tego co pod płyta: najlepiej cos co nie podciąga wilgoci. Jesli tłuczeń to jaki?

vega1
09-01-2014, 20:02
Nie odsiany o mieszanej granulacji.

karolek75
09-01-2014, 20:21
W ofercie jedej z kopalń jest 0-63 i 63-120 mm Czyli pół na pół ?

brzeziak
09-01-2014, 20:26
no wlasnie czy nie lepiej dac 5 styroduru i na to podlogowke + wylewka, bo jak zaczne grzac te 25 cm betonu to mi kWh braknie :(

vega1
09-01-2014, 20:28
Ale kucie elementu konstrukcyjnego jakim jest płyta to słaby pomysł.
koledzy, nikt nie każe kuć w płycie. Kładziesz nową pętle na płycie, wylewasz 2cm wylewki i masz. To w sumie jeszcze mniej pracy niż przy ogrzewaniu w wylewce.
Tam trzeba najpierw skuć wylewkę.

Najlepiej jednak, zainwestować w dobre rurki, a nawet doskonałe i mieć praktycznie 100% pewności że się nic nie stanie.

vega1
09-01-2014, 20:31
W ofercie jedej z kopalń jest 0-63 i 63-120 mm Czyli pół na pół ?może być ten 63-120mm. Ja mam taki u siebie pod płytą. Sprawdził się idealnie.

busy_beaver
10-01-2014, 20:45
Witam
Zastanawiam się nad zastosowaniem w swoim przyszłym domu ogrzewania podłogowego elektrycznego.
Dlatego skłaniam się ku płycie jako fundamencie domu (powierzchnia płyty 120m2).

Obserwowałem ostatnio jak drogowcy walczyli z fragmentem drogi - w drodze powstał uskok poprzeczny o szerokości ok 0,5m.
Przyjechała ekipa naprawiła drogę. Po 2 tygodniach znów powstał uskok, zrobili - droga wytrzymała ok 3 tyg.
Dopiero za trzeci razem udało się im opanować ten uskok, nie wiem może lepiej się przyłożyli do pracy, może teren się ustabilizował.
Zastanawiam, co będzie się działo z ociepleniem pod domem z płytą jak teren zacznie pracować, czy podbudowa wytrzyma ruchy, czy styropian się nie "rozejdzie"?

Horher
10-01-2014, 21:21
Witam
Zastanawiam się nad zastosowaniem w swoim przyszłym domu ogrzewania podłogowego elektrycznego.
Dlatego skłaniam się ku płycie jako fundamencie domu (powierzchnia płyty 120m2).

Obserwowałem ostatnio jak drogowcy walczyli z fragmentem drogi - w drodze powstał uskok poprzeczny o szerokości ok 0,5m.
Przyjechała ekipa naprawiła drogę. Po 2 tygodniach znów powstał uskok, zrobili - droga wytrzymała ok 3 tyg.
Dopiero za trzeci razem udało się im opanować ten uskok, nie wiem może lepiej się przyłożyli do pracy, może teren się ustabilizował.
Zastanawiam, co będzie się działo z ociepleniem pod domem z płytą jak teren zacznie pracować, czy podbudowa wytrzyma ruchy, czy styropian się nie "rozejdzie"?

NIe wiadomo jacy to drogowcy. Nie raz widziałem jak lepią dzury w asfalcie - w dziurze stoi woda, a oni na to asfalt i ubijają gumowcem.

Ostatnio rozmawiałem ze swoją ekipą od drogi, również o podbudowie płyty. Polecają kamień łamany bo dobrze się kilnuje i nie rozjeżdża. A mieszanka 0 - 31,5 albo 0 - 63 to po zagęszczeniu jak beton. Nikt mi natomiast nie udzielił informacji czy taka mieszanka z uwagi na drobne frakcje podciąga kapilarnie wodę czy nie, ewentualnie jeśli podciąga to na jaką wysokość i czy ma to znaczenie. Wiadomo, że im mniejsze ziarna tym lepsze podciąganie kapilarne. Może ktoś wie, to proszę o informacje na ten temat.

Co do ogrzewania elektrycznego w płycie to oczywiście mogą to być kable, ale ja u siebie zastosuję rury alupex. Uważam, że woda jest bardziej uniwersalna i zawsze można grzać najpierw prądem, a później jakby się okazało, że koszty za duże, przejść na jakikolwiek inny system ogrzewania. Kocioł elektryczny kosztuje 1500zł.