Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
busy_beaver
10-01-2014, 20:59
Co do ogrzewania elektrycznego w płycie to oczywiście mogą to być kable, ale ja u siebie zastosuję rury alupex. Uważam, że woda jest bardziej uniwersalna i zawsze można grzać najpierw prądem, a później jakby się okazało, że koszty za duże, przejść na jakikolwiek inny system ogrzewania. Kocioł elektryczny kosztuje 1500zł.
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli w przyszłości podrożeje prąd to podrożeje też wszystko inne (gaz, węgiel) więc stosuje kable.
Prądem można grzać również poprzez wodę w rurkach z takimi samymi rachunkami jak przy kablach ale przy podwyżce prądu z kablami zostajesz w czarnej d...e a przy wodzie możesz wtedy grzać także prądem ale z rachunkami ok.3x niższymi niż przy kablach.
Dla mnie kable to bezmyślność.
Nie często się z tobą zgadzam ale tu masz rację w 100% Oprócz tego. Rurka z wodą się raczej nie zepsuje, kabelek może. Kocioł elektryczny można zamienić na PC. Cena podobna. Kable to... przeżytek :)
plusfoto
10-01-2014, 21:43
Jest coś takiego jak PC
co jest post znikł?
busy_beaver
10-01-2014, 21:50
Znikł, bo nie chciałem zaśmiecać wątku o płytach, przepraszam.
Tylko PC przy małym domu (120m2 płyty fundamentowej) na kredyt to trochę mija się z celem (tak przynajmniej mi się wydaje).
Znikł, bo nie chciałem zaśmiecać wątku o płytach, przepraszam.
Tylko PC przy małym domu (120m2 płyty fundamentowej) na kredyt to trochę mija się z celem (tak przynajmniej mi się wydaje).
A masz już projekt i pozwolenie na budowę? Teoretycznie w tym roku wartość Ep na CO i CWU to maks. 120 kWh/m2. Na mój dom o powierzchni 123 m2 grzany czystym prądem, pokryty 30 cm styro, 25 cm pod płytą, 50 cm w stropie dzisiaj nie dostałbym teoretycznie pozwolenia na budowę.
busy_beaver
10-01-2014, 21:58
Nie, dopiero wszystko planuje sobie, dziękuje za przydatną informację :yes:
zwróćcie uwagę co się stało z projektami np. na stronie Archon. od tego roku 20 cm styro na ścianie jest normą w przeważającej części ich projektów, właśnie ze względu na wartość Ep. w kolejnych latach będzie jeszcze bardziej restrykcyjnie (aż do 2021), a rozporządzenie na ten temat weszło w życie w sierpniu zeszłego roku, także nie ma zmiłuj ;). czysty prąd będzie niezgodny z przepisami, a w zasadzie już jest.
busy_beaver
10-01-2014, 22:06
Czyli wychodzi na to, że nawet opcja Arturo72 z Kospelem nie wchodzi grę, tylko od razu trzeba albo gaz albo PC :mad:
fotohobby
10-01-2014, 22:12
Jeśli tak to spokojnie pompa 7kW Ci styknie,dzisiaj to jest koszt ok.14tys.zł,sądzę,że za parę lat będzie to koszt dobrej lodówki.
Myśl ;)
Taaaa, pamietam. Jak się rejestrowałem, to pisałeś, że juz za dwa, trzy lata PPC to bedzie koszt lodówki... Teraz piszesz, że jeszcze parę lat.
O ile staniały na przestrzeni ostatnich 3 lat produkty Atlantica, Daikina, Panasonica ?
czyli dajesz rurki w płytę :). oni w tych projektach dla gazu wyliczają zwykle Ep na poziomie około 90-120 kWh/m2, czyli dla prądu byłoby pewnie z 2,7 razy więcej. pogadaj z architektem albo jakimś fachowcem. jesli dom będzie wystarczająco ciepły, to teoretycznie można grzać prądem a CWU małą pompą ciepła. ale ja bym dał w płytę albo na płytę w wylewkę rurki. w przypadku gazu rozważyłbym podzielenie izolacji na część pod i na płycie - mniejsza bezwładność przy gazie może być plusem, bo grzejesz kiedy chcesz.
fotohobby
10-01-2014, 22:22
Wróc, 4 grudnia 2011 napisałeś:
Bo za dwa lata PCi będą w cenie dzisiejszego LCD 40 cali ;)
A podstawą dla mnie jest budowa domu,który potrzebuje mało energii do ogrzania a nie coś co sztucznie zaniża tą energię :)
Ja buduję na dłuuuugie lata a nie na rok jak Ty ;)
Ha, ha, ha...
NIe wiadomo jacy to drogowcy. Nie raz widziałem jak lepią dzury w asfalcie - w dziurze stoi woda, a oni na to asfalt i ubijają gumowcem.
Ostatnio rozmawiałem ze swoją ekipą od drogi, również o podbudowie płyty. Polecają kamień łamany bo dobrze się kilnuje i nie rozjeżdża. A mieszanka 0 - 31,5 albo 0 - 63 to po zagęszczeniu jak beton. Nikt mi natomiast nie udzielił informacji czy taka mieszanka z uwagi na drobne frakcje podciąga kapilarnie wodę czy nie, ewentualnie jeśli podciąga to na jaką wysokość i czy ma to znaczenie. Wiadomo, że im mniejsze ziarna tym lepsze podciąganie kapilarne. Może ktoś wie, to proszę o informacje na ten temat.
Mam w swojej płycie granit frakcja 0-31,5 i nic nie ma prawa podciągać. Woda przelatuje, jak przez sito, bo mniejsze frakcje przy ubijaniu osiadają na dole, grube na górze, zgodnie z mechaniką materiałów budowlanych. Na ubite kruszywo daje się jeszcze z 5 cm zwykłego piasku, ale on już nie wnika do kruszywa, jeśli jest dobrze ubite.
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/560/4i5l.jpg (https://imageshack.com/i/fk4i5lj)
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/35/ftka.jpg (https://imageshack.com/i/0zftkaj)
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/607/aklh.jpg (https://imageshack.com/i/gvaklhj)
fotohobby
10-01-2014, 22:33
TV staniały więcej niż PC ;)
Już daj spokój... Nie dziwię sie, że nie chciałeś wtedy przyjac zakładu. A teraz piszesz to samo.
A co do wyceny z 2010, to spokojnie, takie ceny nadal chodza po rynku i co niektorzy je łykają. Znajomy tak zrobił, zaoferowałem sie, ze mu znajde cos tańszego, ale on chciał miec po prostu bezobsługowy system i firme z polecenia.
grzeniu666
10-01-2014, 23:04
Wróc, 4 grudnia 2011 napisałeś:
Bo za dwa lata PCi będą w cenie dzisiejszego LCD 40 cali ;)
A podstawą dla mnie jest budowa domu,który potrzebuje mało energii do ogrzania a nie coś co sztucznie zaniża tą energię :)
Ja buduję na dłuuuugie lata a nie na rok jak Ty ;)
Mamy różne wizje obawy przed rachunkami za energię i los rodziny i śmiem twierdzić,że moja wizja jest celniejsza :)
Podaj swoje "przyszłe" rachunki w wirtualnej cenie prądu 1zł/kWh :)
Moje to: 6000kWh*1zł=6000zł/COP3=2000zł
Ha, ha, ha...
Hehe, no nieźle :rotfl: Wyszło jak zwykle...
@perm, z dwojga złego, to ja bym obstawiał, że prędzej rurka padnie, niż taki kabel.
:offtopic:
Panowie, bajzel się robi przez te telewizory i pompy ;). Najważniejsze przesłanie jest takie, że kable blokują, a rury otwierają możliwości na inne rozwiązania.
Lumiere, dzięki za odpowiedź. Ja jeśli już to będę miał melafir, ale łamaniec to łamaniec, więc chyba nie powinno być gorzej niż u Ciebie.
Hehe, no nieźle :rotfl: Wyszło jak zwykle...
@perm, z dwojga złego, to ja bym obstawiał, że prędzej rurka padnie, niż taki kabel.
:offtopic:A co jej się może stać?
czytam tu już od jakiegoś czasu na temat kable nie kable itd.
Tu również oczywiście, temat rzeka, ale generalnie zawsze byłem zdaniem, ze generować ciepla pradem, który znowu zostało generowane pomoca ciepla jest, hm, pol efektywnie.
Kable grzewcze dzialaja na te samej zasady jak zarowki, wiec, predzej czy później się spala. Przynajmniej o wiele prędzej niż rury z woda bądź glikolem itd.
Plyta grzewcza to bardzo wydajny i energooszczędny sposób ogrzewania, o ile jest dobrze robione i o ile dom jest odpowiednio ocieplony. Ostatnio rozmawiałem z klientem, który ma taka plyte: Temperatura zasilania 25°C, temp. plyty 22°C, temp w domu na parterze 21°C, a na pietrze 22°. I to bez rekuperacji, bez zadnych grzejnikow lub podlogowki na pietrze. Owszem, to dom szkieletowy, w sumie pasywny, a pogoda jest ciepla, ale delta 3° jest bardzo korzystny i osiagalnie.
Stawiam na wode jako medium. Czemu silniki juz od dawno nie sa chlodzone powietrza? Bo woda duzo lepiej przekazuje temperatury, powietrza jako medium w plycie to moim zdaniem nieporozumienie.
Polecam rury jednowarstwowe tzw PEX, te wielowarstwowe pex-al-pex moga sie faktzcznie rozwarstwiac. W Holandii sa nawet juz zabronione. A te rury PEX poukladane na cieplo (uzupelnione ciepla woda), wtedy nie ma naprezen w tych rurach i nic im nie bedzie w tej plycie.
Pozdrawiam
Thomas
Kable grzewcze dzialaja na te samej zasady jak zarowki, wiec, predzej czy później się spala. Przynajmniej o wiele prędzej niż rury z woda bądź glikolem itd.
Thomas, z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy o płytach i elementach konstrukcyjnych tutaj napisałeś wielką bzdurę.. w kablach jest drut oporowy który pracuje zupełnie inaczej niż zarowka (kablami wszak nie świecisz).. kabel żeby się jak zarowka przepalić musiałby być albo zasilony za dużym napięciem, albo skrócony (przy kablach zasilanych jednostronnie co wpływa na jego parametry) albo odpalony na długi czas w środowisku które nie odbiera ciepła lub go nie jest w stanie szybko odprowadzić (dlatego nie można kabli na dłużej niż parę minut w kłębku zasilać), jak jest prawidłowo rozłożony i zalany w posadzce to nic z tych rzeczy nie ma prawa się stać (pomijam przewiercenie alr rurkę też możesz tak uszkodzić..
Thomas, z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy o płytach i elementach konstrukcyjnych tutaj napisałeś wielką bzdurę.. w kablach jest drut oporowy który pracuje zupełnie inaczej niż zarowka (kablami wszak nie świecisz).. kabel żeby się jak zarowka przepalić musiałby być albo zasilony za dużym napięciem, albo skrócony (przy kablach zasilanych jednostronnie co wpływa na jego parametry) albo odpalony na długi czas w środowisku które nie odbiera ciepła lub go nie jest w stanie szybko odprowadzić (dlatego nie można kabli na dłużej niż parę minut w kłębku zasilać), jak jest prawidłowo rozłożony i zalany w posadzce to nic z tych rzeczy nie ma prawa się stać (pomijam przewiercenie alr rurkę też możesz tak uszkodzić..
No cos. Przyznam Ci racji, nie jestem elektrykiem, tak szczegolowo się nie znam na te instalacje. Ale i zarowka i kable grzewczy pracują na te samej zasady: opor elektryczny generuje ciepla. Tylko ze zarowka przypadkiem jeszcze trochę swieci ;)
A w tym moje wątpliwości: Każdy sprzet elektryczny bądź elektroniczny prędzej czy później się spali, wiec, na temat kable grzewcze jestem bardzo sceptyczny. Nie mam pojęcia jak te instalacje sa zabezpieczone, ale zostaje dla mnie duza porcja wątpliwości. Zostaje jeszcze bilans energetyczny, uważam ze rury tu sa bardziej korzystne, chyba ze woda zostanie grzane pradem :)
kabel elektryczny to drut oporowy i tyle.. temperatury to kilkadziesiąt stopni maksymalnie.. tam nie ma się co popsuć (żarówka jak słusznie zauważyleś jeszcze świeci, drucik jest z wolframem i tam temperatury są kilka/naście razy wyższe) .. jak nie nastąpi jeden z powyższych warunków to kabel nie ma szansy się spalić.. a rurki i woda.. masz rację. dlatego rurki mam na wszelki wypadek w płycie a kable w wylewce ;)
kabel elektryczny to drut oporowy i tyle.. temperatury to kilkadziesiąt stopni maksymalnie.. tam nie ma się co popsuć (żarówka jak słusznie zauważyleś jeszcze świeci, drucik jest z wolframem i tam temperatury są kilka/naście razy wyższe) .. jak nie nastąpi jeden z powyższych warunków to kabel nie ma szansy się spalić.. a rurki i woda.. masz rację. dlatego rurki mam na wszelki wypadek w płycie a kable w wylewce ;)
Nie mam wiedze aby z Toba dyskutowac, wierze Ci jeśli tak mówisz.
A co jeśli się cos pop... suje ;) w sterownikem i kable grzeja się dluzej/mocniej niż przewidywane? Proszę mi dobrze zrozumieć, to nie retoryka, tylko jestem ciekawy i chce wiedzieć, jak to jest. Czy to tak wymiarowane, ze nawet, jeśli kable dostana pelna moca przez, np., caly noc, nic się nie stanie? Wiekszosc ludzi przecież raczej grzeja dwutaryfowo, czyli tylko w nocy?
nie, zresztą mam taryfę weekendową i mogę tanio grzać od pitku do poniedzialku - jak jesteś ciekawy (ja jestem więc zaraz to zrobię) to odpalę jeden kabel na kilkanaście godzin, mam termometry w posadzce to podam wyniki, oczywiście na razie to niemiarodajne do końca będzie bo nie mam jeszcze ocieplenia ale będzie grzał przez kilkanaście godzin.. mogę z domu przez internet go włączyć i odczytać temperaturę.. włączyłem teraz, posadzka ma 4.63*C.. zobaczymy za parę godzin.. pomieszczenie środkowe w domu, powierzchnia ponad 10m2, moc kabla o ile mam dobrze w notatkach 1200W..
wszystko zależy od ośrodka odbierająćego temperaturę.. wylewka czy płyta ma taką masę i akumulacyjność że bez problemu to odbierze.. o ile pamiętam to z grubsza jest tak ze 3m3 betonu mają pojemnoć cieplną odpowiadającą 1m3 wody.. więc jak mam około 30m3 betonu plus wylewka.. czyli w przypadku kable który właczyłem to na taką masę betonu (około 2,5m3) to tak jakby grzałką 1200W chcieć zagotować wodę w baniaku 900litrów.. raczej ciężka sprawa z przegraniem go ;).. włączyłem i niech działa.. najwyżej będę miał robotę jak sie spali ;)
no tak, racja, odbior ciepla gra duza role. Pamietam jak koledze pokazałem ze można gotowac wode na ognisko, uzywajac plastykowa butelke. Miał oczy jak 5 zloty :D
A jednak, może nie przesadzaj, nie chce mieć na sumienie Twoje kable :)
eee.. nie ma problemu, teraz mam 8.75 stopnia..
A jak rozwiązaliście sprawę z cokołem fundamentowym? Pytam ponieważ po zewnętrznej stronie płyty mam w projekcie 24cm XPS, a na ścianie tylko 20cm grafitu. Mało tego chciałem jeszcze dół obłożyć cegłą klinkierową( jest taka Roben 65mm grubości), a chciałbym cokół cofnięty. Chyba tylko jedynym rozwiązaniem jest odchudzenie XPS do 12cm? Wystarczy 2cm tego uskoku z fasady?
Jeszcze jedno zapytanie. Czy na płycie fundamentowej ściana zewnętrzna z SOLBETu 24cm. może być murowana z przesunięciem powiedzmy 5cm., tzn. wchodziła by te 5cm na XPSa? Robił ktoś tak?
Jeszcze jedno zapytanie. Czy na płycie fundamentowej ściana zewnętrzna z SOLBETu 24cm. może być murowana z przesunięciem powiedzmy 5cm., tzn. wchodziła by te 5cm na XPSa? Robił ktoś tak?
To kwestia dla konstruktora, trzeba sprawdzać czy te 19cm sa wystarczające, aby przekazac obciążenie na plyte. Ogolnie, cokol fundamentowy nie jest obowiązkowy, a optycznie wystarczy do tego nawet 2cm, wiec można po prostu przy plycie o tyle mniej dac izolacje. Ja bym tego cokolu w ogole nie zrobil, ale to może i kwestia gustu.
Pionowo przy plycie wystarczy 20cm izolacja nawet dla domow pasywnych, obliczono programem PHPP. http://www.pibp.pl/?page_id=128
nie widzę przeciwwskazań. Oczywiście należy to wziąć pod uwagę przy projektowaniu. Zapewne krawędzie płyty, będą wzmocnione dodatkowym zbrojeniem. Ale z całą pewnością nie jest to kłopot do zrobienia.
plusfoto
11-01-2014, 16:25
Ja mam bloczki 36,5 które wystają 12 cm. Z tego co się orientuję około 1/3 bloczka może być po za ale trzeba to uwzględnić przy projekcie.
Mam pytanie odnośnie zbrojenia rozproszonego: z tego watku dowiedzialem się, że pręty dramix dodaje się do betonu podczas mieszania frakcji suchej.
Na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo (zaczyna sie na 2:36) wida ć jak jest ono dodawane bezposrednio do gruszki. Czy to jest zgodne ze sztuka budowlan a?
Czy naprawde tylko jedna osoba z tego forum zdecydowala sie na zbrojenie rozproszone? (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222515-Plyta-Fundamentowa-ze-zbrojeniem-rozproszonym-dzienniki-budowy)?
pozdrawiam,
mx
Mam pytanie odnośnie zbrojenia rozproszonego: z tego watku dowiedzialem się, że pręty dramix dodaje się do betonu podczas mieszania frakcji suchej.
Na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F watch%3Fv%3DauPzubhS5qo) (zaczyna sie na 2:36) widać jak jest ono dodawane bezposrednio do gruszki. Czy to jest zgodne ze sztuka budowlana?
Czy naprawde tylko jedna osoba z tego forum zdecydowala sie na zbrojenie rozproszone? (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222515-Plyta-Fundamentowa-ze-zbrojeniem-rozproszonym-dzienniki-budowy)?
pozdrawiam,
mx
Dramix jest unikalnym produktem. Te wlokna sa przyklejone i w betonie powoli się rozpraszają, co spowoduje, ze w roznych sposobach można ich domieszać. Najlepiej owszem do suchej masy, ale bez problemu tez do gotowego betonu. Jeśli dasz mi maila na priv, to mogę Ci wyslac rekomendacje firmy Bekaert na ten temat.
Jest więcej osob tu, którzy maja takie plyty, ale widocznie nie maja dziennika budowy...
Pozdrawiam
plusfoto
11-01-2014, 20:01
A kto Ci tak powiedział u mnie również jest takowe. Po obwodzie i ścianami nośnymi jest tradycyjne. O tym czy może być rozproszone powinien decydować konstruktor.
A kto Ci tak powiedział u mnie również jest takowe. Po obwodzie i ścianami nośnymi jest tradycyjne. O tym czy może być rozproszone powinien decydować konstruktor.
Chyba chodzi tylko o sposób dodawania, przynajmniej tak rozumiem.
Ale racja, musi być projekt konstruktorski, a jedyna norma w tej chwili która to reguluje jest DIN EN 1045. Problem w tym, ze mało konstruktorow w Polsce potrafią tego obliczac, a poza tym ta norma wymaga badanie tego fibrobetonu na danej receptury, tego jednak praktycznie nikt w Polsce nie posiada.
Obliczenie wg. DIN 1045 podaja tylko klase fibrobetonu, a ustalenia tej klasy w konkretnym przypadku da się tylko potwierdzać wlasnie takimi badaniami.
Tradycyjne zbrojenie pod scianami nie jest wymagane, jedynie dodatkowe prety pod otworami w scianach o szerokości >5xgrubosc plyty i w narożach wklęsłych płyty:
"W narożach wklęsłych płyty oraz pod drzwiami parteru o szerokości większej niż 5 x grubość płyty należy
umieścić dodatkowe zbrojenie stalowe: co najmniej po 2 pręty o średnicy 12 mm w górnej i dolnej części
przekroju płyty"
Inne dodatkowe zbrojenie tylko wg. obliczen, to już trzeba indywidualnie sprawdzać.
Pozdrawiam
@tmann: czy ja dobrze Cię zrozumialem, że konstruktor określa w projekcie klasę fibrobetonu a później betoniarnia nie jest w stanie określić/zbadać jaka klase fibrobetonu dostarczyła na plac budowy?
pozdrawiam,
mx
brzeziak
11-01-2014, 20:48
wie ktos jaki styropian jest w systemie IZODOM 2000, tzn XPS czy EPS bo nie moge znalesc.. fajny bajer z naroznikami i zapinkami, wydaje sie ze eliminuja mostki tremiczne .:confused: wiecie czy to bardzo kosztowne ? i czy warto?
jacentyy
11-01-2014, 20:50
Wilgoci pod XPS z założenia nie powinno być. Po to pod płytą jest warstwa kruszywa czy innego ustrojstwa, aby wilgoć nam nie podchodziła.
Ewentualna wilgoć która "przeszła" z domu ma możliwość zejścia dalej w ziemię.
Folia na XPS jest po to aby ograniczyć przenikanie pary wodnej do niższych warstw z domu.
Chociaż jak już wielu zauważyło, ciężko utrzymać nienaruszoną warstwę folii podczas układania zbrojenia. Dodatkowo jak już ktoś wspomniał wyżej folia ta ma zapobiec wlewaniu się betonu pomiędzy XPS.
Jeśli gadam bzdury, proszę o korektę.
Chciałbym wrócić do tematu folii i wilgoci.
Czytam forum już od jakiegoś czasu, w końcu się zarejstrowałem, ale chciałbym, a by każdy zadający pytanie odnośnie foli zadał sobie następujące pytanie.
Czy ktoś z Was kiedyś widział, żeby para wodna migrowała z góry do dołu ? Jakim cudem para wodna zgromadzona w pomieszczeniu ma przenikać poprzez płytę fundamentową do gruntu ?
Predzej wilgoć zgromadzona w podsypce piaskowej (pospółce) będzie zamieniać się w parę wodną a następnie migrować w górę poprzez styropian.
Tak więc powinno się raczej zabezpieczać EPSa czy XPSa przed parą wodną z gruntu.
Jeżeli chodzi o kwestię wlewania się betonu pomiędzy szpary XPSa zawsze można użyć taśmy na łączeniach.
pozdrawiam
jacentyy
brzeziak
11-01-2014, 20:56
spoko juz znalazlem.. tzn pisza ze to ,,periopor,, i wlasciwosciami doruwnuje XPS .. no wlasnie, ktos wie jak jest w praktyce.. i dlej pytane czy warto ten system?
fotohobby
11-01-2014, 21:02
Kierunek migracji pary wodnej zależy od jej cisnienia, wywołanego rożnicą jej nasycenia pomiedzy przegrodami.
Dlaczego nie miałaby przeniknąć w dół ?
jacentyy
11-01-2014, 21:25
Kierunek migracji pary wodnej zależy od jej cisnienia, wywołanego rożnicą jej nasycenia pomiedzy przegrodami.
Dlaczego nie miałaby przeniknąć w dół ?
Teoretycznie to może i tak, ale żeby zbliżyć sie do teorii to musiałbyś np nie mieć wentylacji w pomieszczeniu, na podłodze musiałbyś mieć goły beton, gdyż często przecież robi się wylewki w folii na styropianie, na wylewce w pomieszczeniach, w których jest duża wilgotność robi się kafelki z kolei ułożone na jakimś wodonieprzepuszczalnym kleju itp.
fotohobby
11-01-2014, 21:52
No to musisz poobdzwaniać autorów programów cieplno-wilgotnosciowych i im oznajmić, że żyją w blędzie.
@tmann: czy ja dobrze Cię zrozumialem, że konstruktor określa w projekcie klasę fibrobetonu a później betoniarnia nie jest w stanie określić/zbadać jaka klase fibrobetonu dostarczyła na plac budowy?
pozdrawiam,
mx
W sumie tak. Klasa fibrobeton L, np. L0,9/1,2 jest dla polskich betoniarnii przeważnie nieznanym parametrem.Dopiero badanie okreslaja, ile kg wlokna na której klasy fibrobetonu z sa potrzebne, aby spelniac te parametry. Mimo ze wytyczne fibrobeton ma statusa normy już od marca 2010, do dziś ciagle slysze od konstruktorow w Polsce, ze nie ma norm na temat fibrobeton w stosowaniu dla części konstrukcyjnych.
"Klasa wytrzymałości fibrobetonu L otrzymana w
wyniku obliczeń statycznych musi być udowodniona według załącznika O DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton.
Podane ilości dozowania na podstawie doświadczeń producenta są tylko orientacyjne i nie zwalniają od
obowiązku wstępnego sprawdzenia."
Sa oczywiście konstruktorzy, którzy robia "obliczenie" metoda dedukcyjna na podstawie starych projektów, który zostały robione wcześniej na podstawie aprobaty Z-71.3-18, ale to nie do końca poprawnie.
@brzeziak: Izodom maja material pod nazwa Peripor300. Jest to zagęszczony EPS300 hydrofobowy firmy BASF, nosnosc dużo lepiej niż EPS200, ale trochę słabsze od XPS300. (Peripor ok. 120 kPa, XPS300 185 kPa pod plyta fundamentowa) Cena wyzsza niż XPS300, ponieważ te kształtki sa produkowane w stosunkowo małych ilościach. System jednak bardzo dobry, szczególnie jeśli caly dom będzie budowane w tym systemie. Jest to, tyle co wiem, jedyny producent który ma system do fundamentu, scian, stropu i dachu. Mosty termiczne jednak da się również inaczej eliminować.
@Jacentyy: jak najbardziej skraplanie może mieć miejsce pod wylewka w przypadku blednie ulozonej folii. To nie zostało tu wymyślone, sa mnóstwo programy aby tego obliczac. Warstwa paroszczelna powinna być na stronie cieplej.
No to musisz poobdzwaniać autorów programów cieplno-wilgotnosciowych i im oznajmić, że żyją w blędzie.
lubie to :D
Nie moglbym to lepiej tlumaczyc :)
W sumie tak. Klasa fibrobeton L, np. L0,9/1,2 jest dla polskich betoniarnii przeważnie nieznanym parametrem.Dopiero badanie okreslaja, ile kg wlokna na której klasy fibrobetonu z sa potrzebne, aby spelniac te parametry. Mimo ze wytyczne fibrobeton ma statusa normy już od marca 2010, do dziś ciagle slysze od konstruktorow w Polsce, ze nie ma norm na temat fibrobeton w stosowaniu dla części konstrukcyjnych.
"Klasa wytrzymałości fibrobetonu L otrzymana w
wyniku obliczeń statycznych musi być udowodniona według załącznika O DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton.
Podane ilości dozowania na podstawie doświadczeń producenta są tylko orientacyjne i nie zwalniają od
obowiązku wstępnego sprawdzenia."
Na rynku widzę przynajmniej dwie firmy które korzystaja z fibrobetonu - jak w takim razie pozyskuja one materiał? Nie chce mi się wierzyć, że klasa fibrobetonu jest brana "na oko" i zalewaja plyty czymś co nie ma określonych parametrów..
pozdrawiam,
mx
Na rynku widzę przynajmniej dwie firmy które korzystaja z fibrobetonu - jak w takim razie pozyskuja one materiał? Nie chce mi się wierzyć, że klasa fibrobetonu jest brana "na oko" i zalewaja plyty czymś co nie ma określonych parametrów..
pozdrawiam,
mx
To ich trzeba pytac, jak i na jakie podstawie to robia. Wiem tylko jak my to robimy. Posiadamy aktualne badanie tego fibrobetonu na rozne receptury, wiec, projektowanie i wykonanie strikte wg. DIN EN 1045.
domowy cieć
11-01-2014, 23:11
Też zastanawiałem się nad praktycznym wykonaniem płyty, nie wierze by można było ułożyć płyty tak by nie było szczelin. Co prawda nie jestem jakimś pedantem i wątpię by te szczeliny miały później jakiekolwiek znaczenie dla całej płyty ale wymyśliłem sobie, tak na wszelki wypadek, że wszelkie szpary po prostu wypełnię pianą taka jak do okien.
Ciągle nie mogę znaleźć firmy która wykonałaby mi ściany z betonu - może ktoś pomoże? Jakiś link, mail cokolwiek
Też zastanawiałem się nad praktycznym wykonaniem płyty, nie wierze by można było ułożyć płyty tak by nie było szczelin. Co prawda nie jestem jakimś pedantem i wątpię by te szczeliny miały później jakiekolwiek znaczenie dla całej płyty ale wymyśliłem sobie, tak na wszelki wypadek, że wszelkie szpary po prostu wypełnię pianą taka jak do okien.
Ciągle nie mogę znaleźć firmy która wykonałaby mi ściany z betonu - może ktoś pomoże? Jakiś link, mail cokolwiek
Jakie szczeliny? W betonie? Tzw. mikrorysy sa normalym zjawiskiem, jednak, w przypadku fibrobetonu sa one obliczone (tak, wg DIN 1045 :D) i nie mogą być większe niż 0,3mm. W przypadku fibrobetonu mikrorysy sa o wiele mniejsze niż w przypadku stosowania siatek przeciwkurczowych. Tego nie zapiankujesz. Owszem, bardzo ważnym elementem tu jest pielegnacja swiezego betonu, ale jeśli to dobrze i sumiennie zrobisz, to nie widzisz zadnych rys.
domowy cieć
11-01-2014, 23:51
nieeee mówiłem w odniesieniu do postu z poprzedniej strony, o szczelinach przy układania XPS przed wylaniem płyty
nieeee mówiłem w odniesieniu do postu z poprzedniej strony, o szczelinach przy układania XPS przed wylaniem płyty
aaaa :) no to zle zrozumialem :)
W powierzchni to nie taki problem, trzeba po prostu dokładnie pracować. Plyty XPS sa na zakladze (tzw. frezowane), a jeśli początek jest dokładnie układane, to szczelin nie będzie. Przy brzegach itd. trzeba zapiankowac, jeśli sa szczeliny, i tyle.
Witam
30 grudnia 2013r. wylałem płytę fundamentową o grubości 33 cm w szalunku z XPS Basfa. Zrobiłem dookoła opaskę przeciwwysadzinową ze styropianu Paneltech Terra Aqua Eco 5 cm tylko nie jest obsypane do poziomu płyty.
Mam pytanie: Czy grozi mi pęknięcie płyty jeśli przyjdą duże mrozy? Czy muszę to zasypać? Jak głęboko wchodzi mróz pod styropian o gr 5cm?
234630234631
wylaczyłem z rana kabel.. podgrzało do 15 z kawałkiem (w domu nie ma ocieplenia i tynków) kabel się nie przepalił ;) zobaczę po ilu godzinach tenperatura wróci do temperatury porównywalnej z innymi w posadzce..
domowy cieć
12-01-2014, 12:29
semo- czy masz dobrze zagęszczone? Bo jak widzę sporo śladów i to dość głębokich pozostawiły osoby układające płyty. Sprawdzałeś zagęszczenie ? Mówią że to ponoć jeden z najważniejszych elementów przy wykonaniu płyty
no,dokładnie, takich śladów nie powinno być, powinno być tak zagęszczone (ubite zagęszczarkami) że pręt zbrojeniowy nie powinien dać się wbić w podbudowę
Witam
30 grudnia 2013r. wylałem płytę fundamentową o grubości 33 cm w szalunku z XPS Basfa. Zrobiłem dookoła opaskę przeciwwysadzinową ze styropianu Paneltech Terra Aqua Eco 5 cm tylko nie jest obsypane do poziomu płyty.
Mam pytanie: Czy grozi mi pęknięcie płyty jeśli przyjdą duże mrozy? Czy muszę to zasypać? Jak głęboko wchodzi mróz pod styropian o gr 5cm?
234630234631
sorry, ale jak dla mnie, za ciekawie nie wygląda. Po pierwsze, tak jak już ww, nie wygląda na to ze dobrze zagęszczone, a po drugie, ta opaska... 5cm to trochę mało, ja wszystkie obliczenie zawsze robilem na 10cm, a wtedy wychodzi już tak sobie (nie przemawiają do mnie te poziome opaskie), a ta opaska chyba nawet nie ma sztywna polaczenie z szalunkiem, wiec, latwo się popsuje/rusza.
A po co 33cm? Palac kultury budujesz? Pod hala produkcyjna o 3500m² z czescia biurowa pietrowa zrobiliśmy plyte 30cm...
Zamiast dac taki nadmiar betonu, bym może pare zloty (dosłownie, przecież to żadne ilości) więcej wydawal na porzadna opaske z XPS o grubości 10cm, ten styropian ma o 10 razy wieksza nasiakliwosc niż XPS. Jak mocno i dlugo leje lub snieg się topi, to trochę nieciekawie może być.
Pytanie oczywiście, jaki masz grunt. Jeśli jest przepuszczalny, niewysadzinowy, to nie ma co się bac, jeśli nie, to raczej bym cos z tym robil.
wylaczyłem z rana kabel.. podgrzało do 15 z kawałkiem (w domu nie ma ocieplenia i tynków) kabel się nie przepalił ;) zobaczę po ilu godzinach tenperatura wróci do temperatury porównywalnej z innymi w posadzce..
uff... no to dobrze, ze nic się nie przepalil. Chociaz, rano o Tobie myslalem: Mam w salonie taki sciemniac do swiatla (chyba tak się nazywa ten teges, aby regulować moc swiatla). Ten ma taki bezpiecznik, tj zwykly drut oporowy. Po 5 lat nagle, bez powodu, się przepalil. Żaden problem, da się wymienić...
Będę miał pod płytą (gr.25cm) 24cm. XPS (2x12cm) - na całości domu planuję ogrzewanie podłogowe wodne (nie w płycie), moje zapytanie ile dać jeszcze styropianu pod podłogówkę? Czy 5cm. wystarczy, czy też to może być XPS?
grzeniu666
12-01-2014, 17:17
Będę miał pod płytą (gr.25cm) 24cm. XPS (2x12cm) - na całości domu planuję ogrzewanie podłogowe wodne (nie w płycie), moje zapytanie ile dać jeszcze styropianu pod podłogówkę? Czy 5cm. wystarczy, czy też to może być XPS?
Rozumiem będziesz grzał czystym prądem że aż tak bogato izolujesz?
Jak dajesz dodatkowo pod wylewkę, to już bym min. dał te 10cm, wygodniej lepiej rury wodne (cyrkulacja) itp puścić. EPS100 starczy, chyba że masz nadmiar XPSa, też się nada :)
Rozumiem będziesz grzał czystym prądem że aż tak bogato izolujesz?
Jak dajesz dodatkowo pod wylewkę, to już bym min. dał te 10cm, wygodniej lepiej rury wodne (cyrkulacja) itp puścić. EPS100 starczy, chyba że masz nadmiar XPSa, też się nada :)
Zastanawiam się właśnie, ale generalnie myślę o pellet
uff... no to dobrze, ze nic się nie przepalil. Chociaz, rano o Tobie myslalem: Mam w salonie taki sciemniac do swiatla (chyba tak się nazywa ten teges, aby regulować moc swiatla). Ten ma taki bezpiecznik, tj zwykly drut oporowy. Po 5 lat nagle, bez powodu, się przepalil. Żaden problem, da się wymienić...
jak to bezpiecznik to nie z drutu oporowego..
ale z ciekawostek - teraz temperatura posadzki jest jeszcze o prawie 3 stopnie wyższa niż sąsiednich pomieszczeń (a już z 10 godzin nie działa).. czyli jak będzie izolacja plus tynki to wygląda na to że akumulacja będzie całkiem przyzwoicie działać..
Będę miał pod płytą (gr.25cm) 24cm. XPS (2x12cm) - na całości domu planuję ogrzewanie podłogowe wodne (nie w płycie), moje zapytanie ile dać jeszcze styropianu pod podłogówkę? Czy 5cm. wystarczy, czy też to może być XPS?
A czemu 25cm betonu? Taki ciezki, wysoki dom?
Pod wylewka bym zawsze dal 10cm, aby mieć warstwę instalacyjna. Kiedys już tu podalem analize wspolczynnika U za taka wersje. Nie wiem na jaki poziom energooszczednosci celujesz, ale 10cm XPS plus 10cm EPS daje już cos w pobliżu 0,155 W/m²K.
Pod wylewka nie ma potrzeby na XPS, wystarczy spokojnie EPS100. XPS owszem nie zaszkodzi, ale EPS100 możesz mieć z lambda 0,031, wiec, lepiej niż XPS.
jak to bezpiecznik to nie z drutu oporowego..
ale z ciekawostek - teraz temperatura posadzki jest jeszcze o prawie 3 stopnie wyższa niż sąsiednich pomieszczeń (a już z 10 godzin nie działa).. czyli jak będzie izolacja plus tynki to wygląda na to że akumulacja będzie całkiem przyzwoicie działać..
No ba! Pewnie ze tak, tego wiemy już od czasów, jak mielismy piece kaflowe :)
Plyta grzewcza to z punktu widzenia energooszczednosci super, tylko ze ma tez swoich wad. Ale tak chyba zawsze w zyciu, cos za cos, niestety.
brzeziak
12-01-2014, 19:23
Jak dajesz dodatkowo pod wylewkę, to już bym min. dał te 10cm, wygodniej lepiej rury wodne (cyrkulacja) itp puścić. EPS100 starczy, chyba że masz nadmiar XPSa, też się nada :)[/QUOTE]
no wlasnie mam taki sam dylemat.. a jak dam dwa razy po 5 cm EPS 100 na przekladke, na to ogrzewanie podlogowe i wylewka i na tym moge stawiac scianki dzialowe ?
Kasieńka i Piotr
12-01-2014, 19:40
Mam pytanie odnośnie zbrojenia rozproszonego: z tego watku dowiedzialem się, że pręty dramix dodaje się do betonu podczas mieszania frakcji suchej.
Na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo (zaczyna sie na 2:36) widać jak jest ono dodawane bezposrednio do gruszki. Czy to jest zgodne ze sztuka budowlana?
Czy naprawde tylko jedna osoba z tego forum zdecydowala sie na zbrojenie rozproszone? (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222515-Plyta-Fundamentowa-ze-zbrojeniem-rozproszonym-dzienniki-budowy)?
pozdrawiam,
mx
Ja mam płytę zrobioną przez tmann'a w której jest zastosowane zbrojenie rozproszone Dramix oraz dodatkowo obwodowe tradycyjne, płyta wylana we wrześniu 2012, dom z dachem ceramicznym, z posadzkami i tynkami wewnątrz. Płyta jeszcze nie popękała;)
A czemu 25cm betonu? Taki ciezki, wysoki dom?
Pod wylewka bym zawsze dal 10cm, aby mieć warstwę instalacyjna. Kiedys już tu podalem analize wspolczynnika U za taka wersje. Nie wiem na jaki poziom energooszczednosci celujesz, ale 10cm XPS plus 10cm EPS daje już cos w pobliżu 0,155 W/m²K.
Pod wylewka nie ma potrzeby na XPS, wystarczy spokojnie EPS100. XPS owszem nie zaszkodzi, ale EPS100 możesz mieć z lambda 0,031, wiec, lepiej niż XPS.
Tak mam zaprojektowane, również myślałem, że 20cm. wystarczy. Dom wysoki od poziomu posadzki na 8,20m., ściany Solbet 24cm., strop Teriva, dachówka płaska-betonowa. Co masz na myśli "warstwa instalacyjna"?
Kasieńka i Piotr
12-01-2014, 19:55
Będę miał pod płytą (gr.25cm) 24cm. XPS (2x12cm) - na całości domu planuję ogrzewanie podłogowe wodne (nie w płycie), moje zapytanie ile dać jeszcze styropianu pod podłogówkę? Czy 5cm. wystarczy, czy też to może być XPS?
Ja mam pod płytą 10 cm XPS-a, a pod wylewką 15 cm styro grafitowego + 3cm systemowej maty, w sumie 18 cm.
jacentyy
12-01-2014, 20:14
No to musisz poobdzwaniać autorów programów cieplno-wilgotnosciowych i im oznajmić, że żyją w blędzie.
Wiesz napisać czysto teoretyczną aplikację to zawsze można, problem zawsze jest taki, żeby umiejetnie oddać najbardziej zbliżoną do rzeczywistości istotę problemu.
lubie to :D
Nie moglbym to lepiej tlumaczyc :)
W medycynie są lekarze, którzy zachwalają szczepionki przeciw grypie i są tacy którzy są przeciwni ich stosowania, ale Ci i Ci mogą być równie dobrymi lekarzami i się nie mylić.
Tak samo jest w budownictwie. Są różne rozwiązania i różni inżynierowie. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, jedne mają wiecej wad, inne więcej zalet. Na forum były prezentowane różne rozwiązania, ale wskazywanie żę folia na styropian pod płytę jest najgenialniejsze jest trochę na wyrost.
Wadą tego rozwiązania jest właśnie to, że w specyficznych warunkach wodno-gruntowych w warstwie piasku wymienionego pod płytą fundamentową okresowo może znaleźć się wilgoć. Po pierwsze wilgoć jest w samym zagęszczanym piasku - piasku nie da się zagęścić bez odpowiedniej wilgotności, po drugie z okresowo mocnych opadów deszczu, poziom wody gruntowej może się podnieść okresowo - drenaż też działa z opóźnieniem wilgoć pozostanie. Przy odpowiednich warunkach powstaje para wodna która zgdonie z teorią w tym przypadku będzie migrować w górę czyli w styropian i to po zimej stronie. Dlatego moim zdaniem folię lepiej dać pod styropian, a następnie dać izolację przeciwwilgociową ( przy okazji antydyfuzyjną ) pod wylewkę
pozdr
jacentyy
jacentyy
12-01-2014, 20:34
no,dokładnie, takich śladów nie powinno być, powinno być tak zagęszczone (ubite zagęszczarkami) że pręt zbrojeniowy nie powinien dać się wbić w podbudowę
Piasku czy też pospółki powerzchniowo nie da się permanentnie tak zagęścić, aby chodząc po piasku nie było śladu. To nie jest kruszywo łamane, tylko natruralne, które zagęszcza się przy odpowiedniej wilgotności, a dobrze zagęszcza się na pewnej głębokości (około 10 cm). Tak więc nawet w najlepiej zagęszczoną pospółkę/piasek wbijesz pręt na głębokość 5-10 cm bez większej siły.
brzeziak
12-01-2014, 20:43
234748
brzeziak
12-01-2014, 20:46
kurcze nie wiem czy bedzie widac ale po tym co przeczytalem to cos takiego mysle ze zrobie, bedzie dobrze?
Ja mam płytę zrobioną przez tmann'a w której jest zastosowane zbrojenie rozproszone Dramix oraz dodatkowo obwodowe tradycyjne, płyta wylana we wrześniu 2012, dom z dachem ceramicznym, z posadzkami i tynkami wewnątrz. Płyta jeszcze nie popękała;)
Ale ten czas leci... :) Plyta będzie się dobrze trzymala, mimo ze ma "tylko" 20cm, mamy zawsze duzy margines bezpieczeństwa. Pozdrawiam serdecznie!
Tak mam zaprojektowane, również myślałem, że 20cm. wystarczy. Dom wysoki od poziomu posadzki na 8,20m., ściany Solbet 24cm., strop Teriva, dachówka płaska-betonowa. Co masz na myśli "warstwa instalacyjna"?
Warstwa instalacyjna, gdzie można prowadzic rury od wody użytkowej, kanalizacja fi 50, ewentualnie odkurzac centralnie itd.
Oszczedza to robienia bruzdy w scianach, ekrany gipsowe, ew. nawet sufit podwieszane.
no wlasnie mam taki sam dylemat.. a jak dam dwa razy po 5 cm EPS 100 na przekladke, na to ogrzewanie podlogowe i wylewka i na tym moge stawiac scianki dzialowe ?
scianki działowe bym stawial na plycie, a po tym robic wylewke. Wylewka może być za slaba, tak samo jak styropian, poza tym masz duzo lepsza izolace dzwiekowe miedzy pokojami.
kurcze nie wiem czy bedzie widac ale po tym co przeczytalem to cos takiego mysle ze zrobie, bedzie dobrze?
Masz ten rysunek w większej wersji? Za dużo nie widać... :)
@jacentyy: Na temat wilgoc jak również na temat paroizolacji i na temat piasek nie masz racje, sorry. Nie będę teraz caly wykład pisal, wszystkie tematy w tym watku zostały już wyczerpująco dyskutowane.
Jak masz wysoki poziom wod gruntowych, sa inne metody i technologie niż folia pod izolacja. A piasek, jeśli jest piaskiem który się nadaje jako podsypka, da się tak zageszczac ze nawet koparka prawie sladow nie zostawia, jeśli wygląda tak jak na te zdjęcia, to jet po prostu kiepsko robione albo zostało używane piasek nie nadający się. Mogę Ci pokazac setki zdjęć jak to wygląda jeśli jest dobrze zrobione. Zageszczania piasku o wiele bardziej jest zależny od roznorodnosci frakcji i kata tarcia niż od wilgoci.
brzeziak
12-01-2014, 21:49
234778
moze teraz bedzie lepiej
brzeziak
12-01-2014, 21:52
fundament 10 x 10, dom pietrowy, dachowka ceramiczna, silka 24+20 cm styro, grunt - 0,5 m ladna ziemia, pod nia twardzista glina :)
fundament 10 x 10, dom pietrowy, dachowka ceramiczna, silka 24+20 cm styro, grunt - 0,5 m ladna ziemia, pod nia twardzista glina :)
generalnie nie zle moim zdaniem. Jak zawsze, nie znając statykę domu wiec do sprawdzania, proponowałbym 20cm beton, lepiej B30 (roznica w cenie dużo mniejsza niż te 5cm więcej), jako podsypke można również wziąć piasek nieplukany, latwozageszczalny, a opaske trochę wieksza (szerzsza) niż na rysunku, ta glina jest bardzo wysadzinowa, ale tez nosna. Jak masz gdzie odprowadzać wody, to zrob drenaż. Prawie zawsze jest możliwość, co jest pod glina? Masz jakich row melioracyjny przy działce? Folie, izolacje itd.: wszystko dobrze :)
Jeszcze cos: piszesz ze ziemia (humus) 50 cm, a tluczen 30cm: Humus/glebe itd. bezwzględnie trzeba usunąć, innymi słowami wszystko co zawiera części organiczne. Wiec, podsypka min 50 cm.
brzeziak
13-01-2014, 11:08
o odwodnieniu nie pisalem ale oczywiscie ze bede robil, myslalem czyby nie dac jeszcze folii kubelkowej dookola, tak asekuracyjnie,, ? opaska bedzie szerokosci plyty styropianowej (chyba 50 cm o ile sie nie myle), grubosc bedzie 10 cm, n ie wiem czu o to chodzi? :) no i jeszcze jeedno, jedni pisza o piasku, drudzy o tluczniu, tzn, co bedzie lepsze?
o odwodnieniu nie pisalem ale oczywiscie ze bede robil, myslalem czyby nie dac jeszcze folii kubelkowej dookola, tak asekuracyjnie,, ? opaska bedzie szerokosci plyty styropianowej (chyba 50 cm o ile sie nie myle), grubosc bedzie 10 cm, n ie wiem czu o to chodzi? :) no i jeszcze jeedno, jedni pisza o piasku, drudzy o tluczniu, tzn, co bedzie lepsze?
piasek vs tluczen: Piasek ma szereg zalet: Latwo się wyrownuje, kanalizacja itd. dobrze w nim się układa, a poza tym jest tanio. Dobrze zageszczony piasek ma nosnosc (dop. odpor gruntu) mocno powyżej 200kPa, wiec, zupełnie wystarczy. Tluczen owszem tu ma lepsze parametry, ale po co, i tak trzeba uwzglednic najslabsza warstwę, czyli XPS, co w danym przypadku jest maks. 140 kPa.
XPS przeważnie ma wymiary ok. 60x125cm. Opaska o szerokości 60cm i grubości 10cm wystarczy. Proponuje pod opaske zrobić również podsypke piaskowa zageszczona, aby zminimalizować ryzyka wysadzin pod opaska, wtedy powinno być wszystko dobrze.
Folia (kubelkowa) jako ochrona dla opaski nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. Jeśli je trochę doprowadzasz do góry, aby również zabezpieczyć lacze z pionowa izolacja, to ladnie odprowadza wody do drenażu.
jacentyy
13-01-2014, 12:33
@jacentyy: Na temat wilgoc jak również na temat paroizolacji i na temat piasek nie masz racje, sorry. Nie będę teraz caly wykład pisal, wszystkie tematy w tym watku zostały już wyczerpująco dyskutowane.
Jak masz wysoki poziom wod gruntowych, sa inne metody i technologie niż folia pod izolacja. A piasek, jeśli jest piaskiem który się nadaje jako podsypka, da się tak zageszczac ze nawet koparka prawie sladow nie zostawia, jeśli wygląda tak jak na te zdjęcia, to jet po prostu kiepsko robione albo zostało używane piasek nie nadający się. Mogę Ci pokazac setki zdjęć jak to wygląda jeśli jest dobrze zrobione. Zageszczania piasku o wiele bardziej jest zależny od roznorodnosci frakcji i kata tarcia niż od wilgoci.
Wcześniej czytałem Twoje posty i w temacie XPSa pod płytą (przynajmniej przy pewnych obciążeniach) to się z Tobą zgodzę, ale jeżeli chodzi o zagęszczanie to muszę się wypowiedzieć. Poza tym trochę z góry traktujesz wypowiedzi innych użytkowników, a nie wiesz kim są i co robili w swoim życiu.
Tak więc ja teraz też zrobię troszkę w Twoim stylu: nazageszczałem się trochę w moim skromnym życiu przy robotach które wykonywałem, a dodatkowo z racji specyfiki mojej specjalizacji naogladałem się takich ilości zagęszczanych mas nasypów, których Ty raczej przy domkach nigdy nie zagęścisz.
W moim poście jasno napisałem, że na powierzchni zagęszczonego piasku nie da się utrzymać dobrego zagęszczenia permanentnie czyli stale(oczywiście piszemy tu o piasku grubym, średnim, drobnym, a nie o piaskach pylastych, gliniastych i innych podobnych).
Wynika to z prostego faktu jakim jest spójność pozorna piasku oraz z faktu, że piasek jest kruszywem naturalnym nie łamanym a co za tym idzie słabiej się klinującym.
Górna warstwa piasku (powiedzmy 5-10 cm) po zagęszczeniu w odpowiedniej wilgotności po pewnym czasie traci swoją wilgotność i wtedy łatwo ją rozluźnić, np chodząc po niej i wcale to nie oznacza, że warstwy głębiej są źle zagęszczone.
Zgadzam się, że zagaszczalność zależy od różnorodności frakcji, ale równie ważna jest wilgotność piasku podczas zagęszczania. Przy pewnej wilgotności optymalnej da się najlepiej zagęsić.
Oczywiście zgadzam się, że koparka po zagęszczonym piasku może nie zostawiać znaczącego śladu, ale to jest możliwe jeżeli wilgotność górnej warstwy nie zmieni się znacząco w czasie. Ale przejedź się tą koparką po kilku godzinach po takiej warstwie jak świeci słońce. 5-10 cm warstwy piasku w ogóle traci swoją wilgotność i zespojone ze sobą ziarna piasku łatwo w ręce rozkruszyć , nie bawiłeś się nigdy w piaskownicy ?
Nawiązując do paroizolacji jakie błedy logiczne są w tym, żeby parę wodną jeżeli teoretycznie jest możliwe jej przenikanie w głąb gruntu poprzez fundament zatrzymywać na poziomie pod wylewką a nad płytą fundamentową. Nie wierzysz, że para wodna może przenikać z gruntu do pomieszczeń przy odpowiednich warunkach ?
tyle ode mnie
karolek75
13-01-2014, 12:42
piasek vs tluczen: ...
A jak to sie ma w kontekscie podciagania kapilarnego ? Tutaj tluczen zdecydowanie bije na glowe piasek. (I nie planuje foli pod XPS na piasku...)
A jak to sie ma w kontekscie podciagania kapilarnego ? Tutaj tluczen zdecydowanie bije na glowe piasek. (I nie planuje foli pod XPS na piasku...)
tu racja, dlatego ważne jest projektowanie uwzgledniajac analizę gruntu i wszystkie inne parametry polozenia domu. W bardzo kłopotliwych przypadkow, gdzie odprowadzenie wody i zabezpieczenie podbudowy inaczej jest niemożliwe, to owszem można, nawet trzeba pod piaskiem zrobić warstwę lamujaca lin kapilarnych. W naszej technologii, która przewiduje scianki przeciwwysadzinowe pionowo do glebokosci 1,25m jednak rzadko się zdarza.
karolek75
13-01-2014, 13:01
Czy dobrze wnioskuje - tłuczen, na to piasek i XPS ?
Wcześniej czytałem Twoje posty i w temacie XPSa pod płytą (przynajmniej przy pewnych obciążeniach) to się z Tobą zgodzę, ale jeżeli chodzi o zagęszczanie to muszę się wypowiedzieć. Poza tym trochę z góry traktujesz wypowiedzi innych użytkowników, a nie wiesz kim są i co robili w swoim życiu.
Tak więc ja teraz też zrobię troszkę w Twoim stylu: nazageszczałem się trochę w moim skromnym życiu przy robotach które wykonywałem, a dodatkowo z racji specyfiki mojej specjalizacji naogladałem się takich ilości zagęszczanych mas nasypów, których Ty raczej przy domkach nigdy nie zagęścisz.
W moim poście jasno napisałem, że na powierzchni zagęszczonego piasku nie da się utrzymać dobrego zagęszczenia permanentnie czyli stale(oczywiście piszemy tu o piasku grubym, średnim, drobnym, a nie o piaskach pylastych, gliniastych i innych podobnych).
Wynika to z prostego faktu jakim jest spójność pozorna piasku oraz z faktu, że piasek jest kruszywem naturalnym nie łamanym a co za tym idzie słabiej się klinującym.
Górna warstwa piasku (powiedzmy 5-10 cm) po zagęszczeniu w odpowiedniej wilgotności po pewnym czasie traci swoją wilgotność i wtedy łatwo ją rozluźnić, np chodząc po niej i wcale to nie oznacza, że warstwy głębiej są źle zagęszczone.
Zgadzam się, że zagaszczalność zależy od różnorodności frakcji, ale równie ważna jest wilgotność piasku podczas zagęszczania. Przy pewnej wilgotności optymalnej da się najlepiej zagęsić.
Oczywiście zgadzam się, że koparka po zagęszczonym piasku może nie zostawiać znaczącego śladu, ale to jest możliwe jeżeli wilgotność górnej warstwy nie zmieni się znacząco w czasie. Ale przejedź się tą koparką po kilku godzinach po takiej warstwie jak świeci słońce. 5-10 cm warstwy piasku w ogóle traci swoją wilgotność i zespojone ze sobą ziarna piasku łatwo w ręce rozkruszyć , nie bawiłeś się nigdy w piaskownicy ?
Nawiązując do paroizolacji jakie błedy logiczne są w tym, żeby parę wodną jeżeli teoretycznie jest możliwe jej przenikanie w głąb gruntu poprzez fundament zatrzymywać na poziomie pod wylewką a nad płytą fundamentową. Nie wierzysz, że para wodna może przenikać z gruntu do pomieszczeń przy odpowiednich warunkach ?
tyle ode mnie
Tez racja, pierwsze 10cm piasku po jakims czasie itd... ale chodzilo o te zdjęcia: Pracy zostały wykonane w grudniu, nie w lato, a w takich warunkach raczej tak nie powinno wygladac. Takich sladow w piasku nawet po dwóch dniach w lato nie mielismy.
Para wodna: Jedna wazna zasada jest, ze skraplanie się pojawia jeśli sa roznice temperatury, a skraplanie pojawia się na powierzchnie zimnej strony. Skoro izolacja zazwyczaj jest cieplejsza od gruntu pod spodem, to raczej tu się nie zgadzam z Toba. Po to robimy obliczenie/analizy, gdzie znajduje się punkt rosy, aby wykluczać takie problemy.
Czy dobrze wnioskuje - tłuczen, na to piasek i XPS ?
jak najbardziej :)
jacentyy
13-01-2014, 13:45
Troszkę zmieniam swoją wypowiedź.
W przypadku gdyby ktoś chciał sypać piasek na tłuczeń, powinien odseparować geowłókniną te dwa rodzaje kruszywa od siebie. Wynika to z tego , że może zajść ryzyko wnikania ziaren piasku pomiędzy wolne przestrzenie w tłuczniu podczas zagęszczania oraz podczas pożniejszej eksploatacji ( na krawędzi płyty wody opadowe mogą wypłukiwać piasek wgłąb tłucznia) i po jakimś czasie może się okazać, że coś siądzie.
pozdr jacentyy
fotohobby
13-01-2014, 15:44
Wiesz napisać czysto teoretyczną aplikację to zawsze można, problem zawsze jest taki, żeby umiejetnie oddać najbardziej zbliżoną do rzeczywistości istotę problemu.
I to oczywiście udało się to Tobie :)
No cóż, chylę czoła przed praktykiem. Tym bardziej powinienes skontaktować się z autorami programow, celem wyprowadzenia ich z błędu
brzeziak
13-01-2014, 15:55
no spoko tylko jak mam dac 50 cm pod XPS to w jakich proporcjach tuczen do piasku, tzn ile cm kazdego?
Czy dobrze wnioskuje - tłuczen, na to piasek i XPS ?
brzeziak
13-01-2014, 16:01
i jeszcze odnosnie opaski to jak to sie robi? tak normalnie poukladac plyty XPS na rowno z pionowa plyta XPS i tyle? jakos to przykleic czy jak? to nie bedzie migrowac?
i jeszcze odnosnie opaski to jak to sie robi? tak normalnie poukladac plyty XPS na rowno z pionowa plyta XPS i tyle? jakos to przykleic czy jak? to nie bedzie migrowac?W pewnych warunkach XPS może się upłynnić.
brzeziak
13-01-2014, 16:22
ze jak prosze? :cool:
ze jak prosze? :cool:Ciepło, ciepło :). Spodobała mi się ta "migracja". Raczej się nie rozlezie ale pod spodem trzeba jakieś kruszywo nie podciągające wody i ubić je odpowiednio. Kładzie się z lekkim spadkiem (woda) na styk do izolacji płyty.
brzeziak
13-01-2014, 17:51
migracja nie bya by tak zla w porownaniu do emigracji, np. do sasiada :p a wracajac do tematu to od izolacji pionoowej do dolu opaski na to folia kubelkowa, ponizej rura drenazowa?
sorry, ale jak dla mnie, za ciekawie nie wygląda. Po pierwsze, tak jak już ww, nie wygląda na to ze dobrze zagęszczone, a po drugie, ta opaska... 5cm to trochę mało, ja wszystkie obliczenie zawsze robilem na 10cm, a wtedy wychodzi już tak sobie (nie przemawiają do mnie te poziome opaskie), a ta opaska chyba nawet nie ma sztywna polaczenie z szalunkiem, wiec, latwo się popsuje/rusza.
A po co 33cm? Palac kultury budujesz? Pod hala produkcyjna o 3500m² z czescia biurowa pietrowa zrobiliśmy plyte 30cm...
Zamiast dac taki nadmiar betonu, bym może pare zloty (dosłownie, przecież to żadne ilości) więcej wydawal na porzadna opaske z XPS o grubości 10cm, ten styropian ma o 10 razy wieksza nasiakliwosc niż XPS. Jak mocno i dlugo leje lub snieg się topi, to trochę nieciekawie może być.
Pytanie oczywiście, jaki masz grunt. Jeśli jest przepuszczalny, niewysadzinowy, to nie ma co się bac, jeśli nie, to raczej bym cos z tym robil.
Zagęszczone jest dobrze, tylko po mrozach górna warstwa się rozlużniła, ale przed układaniem XPS zostało jeszcze raz zagęszczone
albo dajecie piasek, albo kamień. Mieszanie tych materiałów mija się z celem a jeszcze pytanie o proporcje - to już strata czasu.
Jak dajecie kamień z piaskiem, to zatracacie korzystne właściwości kamienia. Jednocześnie zupełnie niepotrzebnie podrażacie sobie koszty wykonania podbudowy.
Jak Was stać wydać 50% więcej ceny (to niekiedy nie jest dużo patrząc na sumę) to ułóżcie kamień. Jak chcecie taniej - to piasek.
Osobiście na kamieniu zrobiłem tylko dwie płyty - w tym jedna moja.
jacentyy
13-01-2014, 19:47
I to oczywiście udało się to Tobie :)
No cóż, chylę czoła przed praktykiem. Tym bardziej powinienes skontaktować się z autorami programow, celem wyprowadzenia ich z błędu
Po cóż ten nieprzyjemny ironiczny ton ?
Jeśli już opaska pozioma, to bym to tak zrobil:
ukladac pierwsza warstwę XPS pod domem o min 60cm poza obrysem domu. Na to pionowo szalunek tracony, a teraz druga warstwę. Wszystko ladnie klejc pianka, ofoliowac, obsypać od zewnątrz, i powstaje stabilna konstrukcja. Oczywiście podbudowe piaskowa tak samo poza obrysem domu, razem z drenażem itd.
brzeziak
14-01-2014, 15:48
spoko juz prawie miem wszystko ;) a co do pianki to musi byc jakas specjalna? bo tak nie bardzo klei sie do styropianu.. :confused: mowisz zeby obsypac od zewnatrz a myslalem zeby polaczyc zeby XPS z ociepleniem scian i razem na to siatka i klejem zaciagnac i potem folia kubelkowa i dopiero ziemia?
domowy cieć
14-01-2014, 15:58
ja bym użył pianki do klejenia styropianu, to cholerstwo trzyma sie wszystkiego, najlepiej dłoni i ubrania, zwłaszcza ubrania gdy nieostrożnie dotkniesz w ciuchach wyjściowych hi hi hi
spoko juz prawie miem wszystko ;) a co do pianki to musi byc jakas specjalna? bo tak nie bardzo klei sie do styropianu.. :confused: mowisz zeby obsypac od zewnatrz a myslalem zeby polaczyc zeby XPS z ociepleniem scian i razem na to siatka i klejem zaciagnac i potem folia kubelkowa i dopiero ziemia?
Sa specjalne kleje do XPS na bazie PU. Normalna pianka (niskoprezna) tez się klej, nawet bardzo dobrze, ale te kleje mnie prężne i lepiej się kleja.
ja bym użył pianki do klejenia styropianu, to cholerstwo trzyma sie wszystkiego, najlepiej dłoni i ubrania, zwłaszcza ubrania gdy nieostrożnie dotkniesz w ciuchach wyjściowych hi hi hi
potwierdzam :D
karolek75
15-01-2014, 07:31
Jeśli już opaska pozioma, to bym to tak zrobil:
ukladac pierwsza warstwę XPS pod domem o min 60cm poza obrysem domu. Na to pionowo szalunek tracony, a teraz druga warstwę. Wszystko ladnie klejc pianka, ofoliowac, obsypać od zewnątrz, i powstaje stabilna konstrukcja. Oczywiście podbudowe piaskowa tak samo poza obrysem domu, razem z drenażem itd.
Ofoliowac, tzn co ? Pionowa czesc XPS w gruncie ?
Tomasz Brzęczkowski
15-01-2014, 07:47
"fabryczne płyty fundamentowe - nie są takie drogie -
Płyta posadowiona na gruncie nasypowym (pospółka zagęszczona) izolowana termicznie od gruntu EPS 100gr 40 cm, obwodowo płyta izolowana styropianem EPS 100 grubości 12 cm. 300zł/m2
fotohobby
15-01-2014, 07:57
No tak, najtaniej jest budowac, wykorzystujac material, ktory nie jest do tego przeznaczony.
Brak atestów, dopuszczeń itp, itd...
No tak, najtaniej jest budowac, wykorzystujac material, ktory nie jest do tego przeznaczony.
Brak atestów, dopuszczeń itp, itd...Dla Brzęczkowskiego to nie jest argument. Przyszedł tu potrollować. Zaraz się dowiemy, że te 40 cm od gruntu to minimum. :) Zaśmieci matołek kolejny temat.
plusfoto
15-01-2014, 12:04
"fabryczne płyty fundamentowe - nie są takie drogie -
Przepraszam a to też masz w ofercie:eek:
"fabryczne płyty fundamentowe - nie są takie drogie -
Co Pan rozumie pod pojęciem „fabryczne płyty fundamentowe”? Gdzie mamy taką fabrykę w Polsce, która produkuje płyty fundamentowe?
Płyta posadowiona na gruncie nasypowym (pospółka zagęszczona) izolowana termicznie od gruntu EPS 100gr 40 cm, obwodowo płyta izolowana styropianem EPS 100 grubości 12 cm. 300zł/m2
Jest Pan tu po raz pierwszy, więc wypadałoby podać źródło cytowanego tekstu. W innych wątkach zwraca Pan uwagę innym na kulturę wypowiedzi, proszę więc stosować się do tych zasad. Proszę jasno określić intencje swoich wypowiedzi, czy też Pańskie wpisy tutaj należy traktować wyłącznie a priori, nie podlegające dowodzeniu? Identyfikuje się Pan z przytoczonym przez siebie cytatem?
songoku_xxx
15-01-2014, 12:38
ja bym nie dyskutował bo to może skończyć się kolejnymi postami Pana Brzęczkowskiego a tego byśmy nie chcieli :P
plusfoto
15-01-2014, 12:38
Identyfikuje się Pan z przytoczonym przez siebie cytatem?
Na 100% z tym EPS 100, to priorytet TB.
Na 100% z tym EPS 100, to priorytet TB.
Juz nie wnikajac do tematu 40cm EPS100 pod "fabrycznej" plyty, cokolwiek to ma być (te plyty których ja znam sa wszystkie robione ręczną robotą, a może cos przeoczyłem...):
Proszę, jak możliwe, nie pisać skrot TB; to przypadkiem tez moje inicjaly, a za bardzo nie chciałbym ze ktoś przypadkiem uważa ze to moje pomysły :D:P
songoku_xxx
15-01-2014, 13:14
hahaha
Z innej beczki, tak na odtrucie.
Czy widzieliście naturalną- stworzoną przez naturę "płytę fundamentową"?
Gdzie pokazuje, jak bardzo szaleńcze pomysły przychodzą do głowy niektórym konstruktorom.
Szlagier ... Danuśka boję się. Czego się boisz? boje się (motyw z krzyżaków)
No i miliardy wymian gruntu i cudowania :) ciekawe czy ktoś wie o co mnie chodzi :)
domowy cieć
15-01-2014, 13:58
czasem trudno za Tobą dojść Danuśka - mów jasno czego ci Trzeba - bo że Zbyszka z Bogdańca to wiemy ale jak on się ma do płyty fundamentowej? Chyba że jego umysł jest lotny jak ta płyta . . . to sie nie pytam ;)
plusfoto
15-01-2014, 15:16
Proszę, jak możliwe, nie pisać skrot TB; to przypadkiem tez moje inicjaly, a za bardzo nie chciałbym ze ktoś przypadkiem uważa ze to moje pomysły :D:P
E tam ten skrót to chyba wszyscy na forum znają i wiedzą kogo dotyczy:D
brzeziak
15-01-2014, 15:54
Jeśli już opaska pozioma, to bym to tak zrobil:
ukladac pierwsza warstwę XPS pod domem o min 60cm poza obrysem domu. Na to pionowo szalunek tracony, a teraz druga warstwę. Wszystko ladnie klejc pianka, ofoliowac, obsypać od zewnątrz, i powstaje stabilna konstrukcja. Oczywiście podbudowe piaskowa tak samo poza obrysem domu, razem z drenażem itd.
Wszystko oki tylko chce dac pod plyte 25 XPS i opaske tez, wiiec nie bardzo da sie zrobi to tak jak Pan pisze.. Tzn musialbym zrobic pierwsza warstwe np. 15 cm i poza obrysem byloby 15 cm, na to szalunek tracony, i potem druga warstwa 10 cm i wporzo w srodu by bylo 25 cm ale jak z opaska, na ta 15 polozyc tez 10 cm? I jeszcze jedno pytanie bo na wikipedii nie bylo ;) po co robi sie opaske? sorki za moze zbyt banalne pytanie ale ucze sie dopiero ;)
karolek75
15-01-2014, 16:42
Z innego wątku, dla kolegi tmanna by sie wypowiedzial:
zeby troche zamieszac:
However, a more recent 15-year study indicates that EPS may actually absorb less water and retain a higher R-value over time than XPS.
by Alan Gibson on Super Insulated Slab Foundations
tlumaczenie
http://translate.google.pl/#auto/en/However%2C%20a%20more%0Arecent%2015-year%20study%20indicates%20that%20EPS%0Amay%20actu ally%20absorb%20less%20water%20and%20retain%0Aa%20 higher%20R-value%20over%20time%20than%20XPS.
Edit - dyskusja, zrodla na watku zrodlowym w dalszych wiadomosciach.
Cześć,
Dostałem właśnie badanie gruntu ze swojej działki. I Tak dwa otwory od -0,3 do -1,2 piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym grunty miękkoplastyczne, poniżej glina piaszczysta twardoplastyczna. Trzeci otwór -0,3 do -1 piasek gliniasty, piasek średni od 1,4 glina piaszczysta szara miękkoplastyczna, twardoplastyczna dopiero na -2,5m. W tym otworze zwierciadło wody wyszło na 1,2m. W zaleceniach pisze, że w rejonie otworu nr3 należy wymienić grunty słabonośne. Czy waszym zdaniem wystarczy usunąć wierzchnie 30cm humusu i robić podsypkę pod płytę plus drenaż i opaska?
Z innego wątku, dla kolegi tmanna by sie wypowiedzial:Na razie jest tylko jedno takie opracowanie, do tego nie wiadomo przez kogo robione więc powstrzymajmy się na razie od komentarzy.
Z innego wątku, dla kolegi tmanna by sie wypowiedzial:
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał sailah http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=6315633#post6315633)
zeby troche zamieszac:
However, a more recent 15-year study indicates that EPS may actually absorb less water and retain a higher R-value over time than XPS.
by Alan Gibson on Super Insulated Slab Foundations
tlumaczenie
http://translate.google.pl/#auto/en/...e%20than%20XPS (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.p l%2F%23auto%2Fen%2FHowever%252C%2520a%2520more%250 Arecent%252015-year%2520study%2520indicates%2520that%2520EPS%250A may%2520actually%2520absorb%2520less%2520water%252 0and%2520retain%250Aa%2520higher%2520R-value%2520over%2520time%2520than%2520XPS).:
Ciekawa sprawa, ale bez kontekstu trochę prowadzaca w blad. To ze R-Value, tj izolacyjność jest lepiej, no to żadne nowości. Wiemy to, ale nic nie poradze.
Druga sprawa, tzn nasiakliwosc, nadal w przypadku XPS lest lepiej, ale: W pewnych warunkach, gdzie jest ten material dobrze "wentylowane", tzn, wilgoc trafiające do izolacji jest tylko z powietrza, a nie napierajaca się woda, faktycznie ten EPS może w pewnym momencie podczas tego procesu zbierania i oddania wilgoci lepiej wychodzi, ponieważ wtedy szybciej wyschnie. To jednak pod plyta raczej nie gra role. Przynajmniej takie sa moje informacje, natomiast w tym artykulu więcej informacje na ten temat brak, nie podano jakie badanie, przez kogo itd. Po prostu tak twierdzi, i tyle.
Malo tego: To artykul amerykański, gdzie autor chyba chce z roznych powodow propagować EPS. Pisze również, ze podczas produkcji tego XPS'a używa się HCFC (potocznie mowi się chyba freon), ale to przynajmniej w Europie już dawno nieprawda.
Autor również narzeka, ze XPS w pewnych grubościach jest niedostepny itd., wiec, trochę nie pasuje ten artykul dla nas w Europie.
On porownuje taka plyte fundamentowa z fundamentami dla domow na palach, chociaż przyznam się ze nawet nie wiem do końca, jak to w US robia zazwyczaj. On mowi, ze taka plyte może zrobić ekipa stolarska (?) zamiast specjalistow od fundamentow, a w tym widzi duże oszczednosci.
Najwiekszy argument za XPS, czyli nosnosc, nie zostanie w ogole poruszane.
Być może to taka sama motywacja jak pewna firma, która reklamuje się z tym, ze EPS200 nosi 200 kPa pod plyta fundamentowa i twierdza, ze z tego powodu to super sprawa pod budynkiem. Nie wiem...
Caly artykul tu: http://www.jlconline.com/formwork/super-insulated-slab-foundations.aspx (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jlconline.com% 2Fformwork%2Fsuper-insulated-slab-foundations.aspx)
Z innego wątku, dla kolegi tmanna by sie wypowiedzial:
Proszę Cię, graj fair! Nie wrzucaj zdania z jakiegoś kontekstu, tylko podaj źródło informacji.
Tak jak tu podałeś:
karolek75 napisał:
Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
Nie osądzam lecz poddaję pod rozważne wyciąganie wniosków.
Nie znamy warunków w jakich przebywały oba materiały ...
Wyglada na to ze w takich samych:
http://insulationcorp.com/wp-content...forms-XPS1.pdf
Edit: z innych badan:
http://www.rci-online.org/interface/2007-03-roe.pdf
EDIT 2: z drugiej strony barykady
http://www.xpsa.com/pdf/EPS-IA_15yr_...er_13Sep13.pdf
dyskusja jest po tym artykule:
http://www.achfoam.com/Press-Release-Foam-Face-Off.aspx
Teraz można zaprosić do wypowiedzi każdego, nie tylko Tmann'a.
Proszę Cię, graj fair! Nie wrzucaj zdania z jakiegoś kontekstu, tylko podaj źródło informacji.
Tak jak tu podałeś:
Teraz można zaprosić do wypowiedzi każdego, nie tylko Tmann'a.
Dzieki za dalsze informacje, bardzo ciekawe. Tak ad hoc nic madrego na to nie powiem, mogę tylko wrocic uwagę na to ze to badanie od producenta EPS. Jeden link nie działa (http://www.xpsa.com/pdf/EPS-IA_15yr_...er_13Sep13.pdf ), ale wiem ze BASF prowadzil badanie o okresach do 50lat, wiec, z jednego takiego artykulu nie dedukuje ze wszystko nagle jest inaczej. Sam takich badan nie prowadziłem, ale wyciagalem już EPS z gruntu, który był mokry jak gabka, wiec, nie do końca jestem przekonany. Ostatnio jeszcze w Olsztynie, gdzie w zeszłym roku mielismy duzy wykop, tam pare takie kawałki EPS znaleźliśmy, to był wręcz przerazajace. Owszem, nie wiadomo ile czasu tam lezal, jaki to EPS itd.
Wynik dla mnie: Trzeba się trzymać tej technologii, ktora stosujemy, żeby ten XPS jak najbardziej jest zabezpieczony przed zawilgoczeniem. Ze względu na nosnosc, tak jak ww, EPS dla mnie nadal odpada pod plyta. Pionowo na krawędzie, cos, można dyskutować.
@Tmann:
może teraz zadziała:
http://www.xpsa.com/pdf/EPS-IA_15yr_Study_Rebuttal-1-Pager_13Sep13.pdf
w bardzo wielu przypadkach, EPS ze względu na nośność da radę.
Każdy by chciał dać XPS, ale nie każdego stać. Wtedy można w niektórych wypadkach sięgnąć po EPS i nie będzie to ze szkodą dla konstrukcji.
Wiemy to wszyscy, ale nie wszystkim się to podoba :)
Witam.
Czy plytę fundamentową trzeba na zimę zabezpieczyć,czymś przykryć czy może zostawić odkrytą ?
płycie nic nie będzie. Jeśli masz w niej ogrzewanie, to dopilnuj aby do rurek nie przedostała się wilgoć. Wszystkie przepusty zabezpiecz, aby woda po nich nie ściekała pod płytę. Zaklej połączenia płyty z boczną izolacją aby tam też nie wnikała woda. A beton jak to beton. Jak zmoknie, to i wyschnie :) i nic mu nie będzie.
niemam ogrzewania w płycie a przepusty oprócz prądu i wody są jeszcze nieodkute
mam rozłożoną opaskę przeciwwysadzinową zabezpieczoną folią i przysypaną ziemią
mam nadzieję że betonowi zima nie zaszkodzi - o ile przyjdzie :)
@Tmann:
może teraz zadziała:
http://www.xpsa.com/pdf/EPS-IA_15yr_Study_Rebuttal-1-Pager_13Sep13.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.xpsa.com%2Fpdf %2FEPS-IA_15yr_Study_Rebuttal-1-Pager_13Sep13.pdf)
Dziala, dziekuje. Potwierdza to co mowilem na temat innych badan z innymi wynikami, wygląda na to ze badanie, gdzie ten EPS wygląda tak dobrze, sa trochę wątpliwe. Twierdzono w tym drugim artykulu, ze na XPS była tylko jedna probka, a ta podobno była uszkodzona.
Jednak, aby być fair: Ten artykul znowu jest od producentow XPS, wiec, tez nie do końca obiektywny.
Ryzykuje ze zaraz mi ktoś narzuca reklamę dla producenta: BASF produkuje EPS i XPS, na oba materialy prowadzili i prowadza dlugotrwale badanie, tam wychodzi jednak ze XPS jest lepiej ze względu na nasiakliwosc i w tym również na utrymanie swoich parametrow izolacyjnych po dluzszym czasie.
@Vega: no może nie zacznijmy od nowa. Widzilismy tu obliczenie i wykresy dot. domy parterowe, nie specjalnie ciężkie, i wyszlo ze nawet w takim przypadku dopuszczalne dla EPS200 obciążenie zostały przekroczone miejscowo 2-krotnie. Wiec, bym polemizował na slowo "w bardzo wielu przypadkach", wg mnie i wg tych obliczen co widze codziennie, jest to raczej w pojedynczych przypadkow. Na "w niektórych wypadkach" może bym się zgodzil :)
@ martur: zależy czy ten beton jest już dojrzaly czy nie. Jeśli tak, to Vega jak najbardziej ma racje, raczej nic nie będzie. Jeśli nie, to wypada chronić ta plyte, najtaniej sloma i folia. Co prawda, my polecamy to standardowo, lepiej dmuchac na zimne, koszty sa male. Mogą być (mikro)rysy w betonie, jak tam się dostanie woda a po tym zamarznie, to mogą być pekniecie.
tmann* absolutnie nie zaczynam nic zaczynać :)
Są pewne aspekty w których się nie zgadzamy i zgadzać już nie będziemy. Ale czasy wojenek chyba mamy za sobą :)
tmann* absolutnie nie zaczynam nic zaczynać :)
Są pewne aspekty w których się nie zgadzamy i zgadzać już nie będziemy. Ale czasy wojenek chyba mamy za sobą :)
:D:D ladnie to pisalesz teraz. Ja tez nic nie zaczynam zaczynać, pewnie zauwazylesz, ze mocno się wstrzymałem z pisaniem na ten temat. :)
płyta była wylewana 18 grudnia - jak narazie żadnych pęknięć niezauważyłem...
Cześć,
Dostałem właśnie badanie gruntu ze swojej działki. I Tak dwa otwory od -0,3 do -1,2 piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym grunty miękkoplastyczne, poniżej glina piaszczysta twardoplastyczna. Trzeci otwór -0,3 do -1 piasek gliniasty, piasek średni od 1,4 glina piaszczysta szara miękkoplastyczna, twardoplastyczna dopiero na -2,5m. W tym otworze zwierciadło wody wyszło na 1,2m. W zaleceniach pisze, że w rejonie otworu nr3 należy wymienić grunty słabonośne. Czy waszym zdaniem wystarczy usunąć wierzchnie 30cm humusu i robić podsypkę pod płytę plus drenaż i opaska?
Oczywiście bardzo trudne cos powiedzieć na podstawie tych informacji. Generalnie, piasek gliniasty przeważnie nie jest zle, i musi być mocno zawodniony aby być miekkoplastyczny. Z tego względu powiedziałbym ze da się tak zrobić, jak piszesz. Nie raz miałem już analizy gruntu, gdzie geolog sobie zrobil tzw dupochron, po co ma przecież ryzykować, ze cos się stanie. Glina piaszczysta szara może być faktycznie nieciekawa, trzeba by było sprawdzać ile tam de facto piasek. Zrobili badanie sonda, czy tylko wiercenie? Wiercenie reczne czy mechaniczne? To może zrobić duza roznice w wyniku.
Możesz mi wyslac ta analizę na maila, i będę pytal mojego geologa, co on na to, on już pare razy "ratowal" sprawę. Oczywiście to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiazuje :)
płyta była wylewana 18 grudnia - jak narazie żadnych pęknięć niezauważyłem...
Lepiej zakryj. Chociaz, teraz pewnie już snieg na niej lezy, co nawet nie jest zle, tez izoluje :)
domowy cieć
15-01-2014, 22:10
Panowie, nie dyskutujcie znów czy EPS, czy XPS - było kilka stron temu - zostawcie to, proszę, Jeszcze nie mam wyników ale bazując na opowieści tych co kopali fundamentu ok 10 m od planowanego położenia płyty mam ok 10-20 cm humusu a później sam piasek do ok 2 metrów kiedy to pojawia się glina.
Dopiero wiosną zrobię dokładne badania gruntu - ale na co już mam się przygotować? Wymiana piasku czy go pozostawić ?
Panowie, nie dyskutujcie znów czy EPS, czy XPS - było kilka stron temu - zostawcie to, proszę, Jeszcze nie mam wyników ale bazując na opowieści tych co kopali fundamentu ok 10 m od planowanego położenia płyty mam ok 10-20 cm humusu a później sam piasek do ok 2 metrów kiedy to pojawia się glina.
Dopiero wiosną zrobię dokładne badania gruntu - ale na co już mam się przygotować? Wymiana piasku czy go pozostawić ?
Piasek prawie zawsze klasyfikuje się jako grunt nosny, poza tym, jeśli nie jest przewarstwione glina itd., czyli równomiernie przepuszczalny, niewysadzinowy. Nie ma co tam wymienić. Usunac humus, zageszczac piasek, ewentalnie jeszcze dosypać... piasek do zadanej wysokości (oczywiście tez zageszczac), i tyle.
domowy cieć
15-01-2014, 22:39
Dzięki i mam nadzieję, że badania gruntu to potwierdzą, choć w tej chwili, tam gdzie ma stanąć dom jest studnia i nie wiem co z tym fantem zrobić, studnia bez wody :(
Dzięki i mam nadzieję, że badania gruntu to potwierdzą, choć w tej chwili, tam gdzie ma stanąć dom jest studnia i nie wiem co z tym fantem zrobić, studnia bez wody :(
uzupelnic zwirem i zapomnic :)
domowy cieć
15-01-2014, 22:50
Z uwagi na to, że planuję wentylacje mechaniczną z rekuperacją może w jakiś sposób to miejsce wykorzystać ? Chyba aż się prosi
Z uwagi na to, że planuję wentylacje mechaniczną z rekuperacją może w jakiś sposób to miejsce wykorzystać ? Chyba aż się prosi
Masz na myśli chyba gruntowy wymiennik ciepla? Na to nic madrego nie powiem, nie znam się az tak na ten temat. Na pierwszy rzut oka powiedzialbym ze taka studnia za mala, chyba ze bardzo gleboka.
domowy cieć
16-01-2014, 06:08
tak, mam na myśli GWC a studnia ma z sześć kręgów ale już nie ma w niej wody :(
Jeśli już opaska pozioma, to bym to tak zrobil:
ukladac pierwsza warstwę XPS pod domem o min 60cm poza obrysem domu. Na to pionowo szalunek tracony, a teraz druga warstwę. Wszystko ladnie klejc pianka, ofoliowac, obsypać od zewnątrz, i powstaje stabilna konstrukcja. Oczywiście podbudowe piaskowa tak samo poza obrysem domu, razem z drenażem itd.
tmann masz na mysli cos jak Perimeter Grade Beam? strona 7:
co sadzisz o tym rozwiazaniu?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbouldermountainresources.org%2Fdo wnloads%2FSuper-Insulated-Slab-Foundations.pdf&ei=W3XXUtf3L-qr0QWOpoCoAQ&usg=AFQjCNGGiC_nGbhJZwU_7L5c9Kw04_gwOA&bvm=bv.59568121,d.d2k
przewazajaca wiekszosc rozwiazan w sieci to hydroizolacja pod styro.. a jak hydro# to zwykle tez paro#.. jesli paro# pod styro to Henok radzi dziurawic dla grawitacyjnego odplywu kondensatu. gorzej jak robimy wanne adama..
intuicja i proste modele sugeruja, zeby blokowac pare od wnetrza bo mamy jednokierunkowy gradient temperatury.. sprawa sie komplikuje ze wzgledu na hydroizolacje..
jak to najczesciej u Was wyglada? dajecie folie nad czy pod styro?
taj jest jeszcze wiatro# ze wzgledu na wentylacje wypelnienia plyty.. ale nie zmienia to istoty rzeczy dla paro#..
tmann masz na mysli cos jak Perimeter Grade Beam? strona 7:
co sadzisz o tym rozwiazaniu?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbouldermountainresources.org%2Fdo wnloads%2FSuper-Insulated-Slab-Foundations.pdf&ei=W3XXUtf3L-qr0QWOpoCoAQ&usg=AFQjCNGGiC_nGbhJZwU_7L5c9Kw04_gwOA&bvm=bv.59568121,d.d2k (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Fu rl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3 Dweb%26cd%3D4%26cad%3Drja%26ved%3D0CDoQFjAD%26url% 3Dhttp%253A%252F%252Fbouldermountainresources.org% 252Fdownloads%252FSuper-Insulated-Slab-Foundations.pdf%26ei%3DW3XXUtf3L-qr0QWOpoCoAQ%26usg%3DAFQjCNGGiC_nGbhJZwU_7L5c9Kw04 _gwOA%26bvm%3Dbv.59568121%2Cd.d2k)
przewazajaca wiekszosc rozwiazan w sieci to hydroizolacja pod styro.. a jak hydro# to zwykle tez paro#.. jesli paro# pod styro to Henok radzi dziurawic dla grawitacyjnego odplywu kondensatu. gorzej jak robimy wanne adama..
intuicja i proste modele sugeruja, zeby blokowac pare od wnetrza bo mamy jednokierunkowy gradient temperatury.. sprawa sie komplikuje ze wzgledu na hydroizolacje..
jak to najczesciej u Was wyglada? dajecie folie nad czy pod styro?
raczej jak ten monolithic slab. Folie tez tak jak tam, patrz gdzie maja air vapor barier, pod styropianem tez nie maja folie. I tak jest dobrze. Trzeba tak zrobić żeby pod styropianem i na brzegu podbudowa jest tak zebezpieczone, ze pod styro folie nie potrzebuje. Zawsze lepiej odprowadzać wody niż uszczelniac.
taj jest jeszcze wiatro# ze wzgledu na wentylacje wypelnienia plyty.. ale nie zmienia to istoty rzeczy dla paro#..
Trzeba przede wszystkiem brac pod uwagę, ze to w US, tam trochę inaczej buduja, jak widać. Oni się tam chwala, ze maja "super insulated slab", ale, nie oszukujmy się, patrząc na te grubości, to smiac mi się chce.
CIekawostka na marginesie: autor tego artykulu twierdzi, ze air-vapor barier (byśmy to nazywali chyba warstwa paroszczelna) jest po to, żeby para nie idzie od gruntu do budynku i żeby tam nie wejdzie radon. Ta rure do odprowadzenia radona nawet nie będę skomentować...
Air-vapor barrier. On top of the foam,
we place a continuous polyethylene vapor
barrier, running it up the sides of the forms
and bonding it to the foam with acoustical
sealant. This prevents air and water vapor
from rising through the seams between
the foam panels. You can actually get quite
a lot of air movement through the soil
beneath a foundation. Air can find its way
into the living space around utility and
plumbing stubs, in some cases bringing
radon gas with it.
Nie chce mi się wszystkie te amerykańskie jednostki obliczac, może ktoś ma ochote to zrobić:
gestosc 2.4 ponds per cubic foot
compressive strength 15 psi
grubość 2-6 inches
R-value 4.6 per inch
Zawsze lepiej odprowadzać wody niż uszczelniac
^_^
a. gestosc 2.4 ponds per cubic foot
b. compressive strength 15 psi
c. grubość 2-6 inches
d. R-value 4.6 per inch
1 pounds force per (cubic foot) =157.087464 newton per (cubic meter)
1 pound per square inch =6.89475729 kilopascals
to by chyba bylo tak
a 377 N/m2
b 103 kpa
c 5.1-15.2 cm
d 1.8 m2K/W /cm
domowy cieć
16-01-2014, 11:55
Panowie, powoli zaczynacie tak pisać, że my, szare żuczki, niewiele z tego rozumiemy :( :( :(
CIekawostka na marginesie: autor tego artykulu twierdzi, ze air-vapor barier (byśmy to nazywali chyba warstwa paroszczelna) jest po to, żeby para nie idzie od gruntu do budynku i żeby tam nie wejdzie radon. Ta rure do odprowadzenia radona nawet nie będę skomentować...
to z ruchem powietrza w glebie i wiatroizolacji to faktycznie ciekawe.. myslalem, ze tego problemu tam nie ma.. chociaz faktycznie jak sie sypie gruby zwir pod plyte..
co do rury dla radonu mysle, ze to mniejsza lub wieksza sciema, a przyczyna jest bardziej technologiczna.. czytalem kiedys artykul na buildinscience.com o bledzie jaki popelniaja w wielu miejscach w usa dajac piasek na folie i na to plyte.. chyba pol biedy bylo jak stosuje sie lepszy beton z malym stosunkiem wody i wysuszony piasek.. tylko potem zaczeli medrcy polewac piasek woda, bo gesty beton z kolei sechl zbyt szybko..
wydaje mi sie, ze ta rura to zeby mogli dac tyle wody ile potrzebuja i robic cala reszte w krotkim czasie, a rura kiedys plyta odeschnie.. a zeby zakamuflowac i dac niby kolejny bonus ich technologii to mowia o radonie..
Panowie, powoli zaczynacie tak pisać, że my, szare żuczki, niewiele z tego rozumiemy :( :( :(
tez jestem szary zuczek.. moze tylko wieksza kupe papki informacyjnej przepchnalem? a moze i nie..
jest jeszcze opcja, ze w wiekszej czesci usa faktycznie czesto jest odwrocony kierunek pary:
For example, if the surrounding soil is at 55° F (13° C) and 100%relative humidity (common
in most parts of North America) and the interior conditions are 70° F (21° C) and 30% relative humidity,
the vapor pressure beneath the slab [0.214 lb./sq. in. (1.48 kPa)] is greater than the interior space [0.108
lb./sq. in. (0.74 kPa)]. This means that without a proper vapor barrier, vapor will move into the interior space
and cause problems.
u nas moze sezonowo sie to zdarzy.. trzeba by dobrze poszukac pod "reverse moisture migration"..
karolek75
16-01-2014, 15:31
Proszę Cię, graj fair! Nie wrzucaj zdania z jakiegoś kontekstu, tylko podaj źródło informacji.
...
Oj oj zalozylem ze pojdzie za linkiem na wlasciwy watek i przeczyta jak sie dyskusja rozwinela.
brzeziak
16-01-2014, 16:12
Panowie, powoli zaczynacie tak pisać, że my, szare żuczki, niewiele z tego rozumiemy :( :( :(
Zgadzam sie.. A my chcemy (kolega przedmowca chyba tez ;) zrobic sensowna plyte za sensowne pieniadze, tzn nie przeinwestowac i skapic :)
songoku_xxx
16-01-2014, 17:33
a co to znaczy rozsadne pieniądze..? możesz podać dla ułatwienia cenę za m2 kompletnej płyty(z drenażem, opaskami i całym badziewiem)
i żeby nie było - pytanie nie jest podszyte żadną ironią...
brzeziak
16-01-2014, 17:49
a co to znaczy rozsadne pieniądze..? możesz podać dla ułatwienia cenę za m2 kompletnej płyty(z drenażem, opaskami i całym badziewiem)
i żeby nie było - pytanie nie jest podszyte żadną ironią...
byloby super.. i zeby nie bylo - odpowiedz nie jest podszyta zadna ironia.. a tak serio to nikt nie pyta o koszty - jesli czyta sie ze zrozumieniem - tylko o rzeczowa podpowiedz dla zoltodzioba.. ot i tyle :)
songoku_xxx
16-01-2014, 17:52
ja zadałem proste pytanie licząc na równie prostą odpowiedź...
czy to jakaś tajemnica? czy na tym forum jest jakiś zakaz rozmawiania o kosztach?
brzeziak
16-01-2014, 17:59
nie wiem ille bedzie kosztowal m2, jeszcze nie wiem. Narazie dopytuje jaki styropian i ile, ile zbrojenia, jakie podloze itp itd.. Chcialbym skorzystac z duzego doswiadczenia uzytkownikow forum, tak zeby nie bylo ani za duzo/malo stryropianu, zbrojenia itd.. A to bedzie robilo koszta :)
plusfoto
16-01-2014, 20:09
nie wiem ille bedzie kosztowal m2, jeszcze nie wiem. Narazie dopytuje jaki styropian i ile, ile zbrojenia, jakie podloze itp itd.. Chcialbym skorzystac z duzego doswiadczenia uzytkownikow forum, tak zeby nie bylo ani za duzo/malo stryropianu, zbrojenia itd.. A to bedzie robilo koszta :)
A było przecież liczone i podawane. Trzeba czytać uważnie nie tylko ostatnią stronę.:P
A było przecież liczone i podawane. Trzeba czytać uważnie nie tylko ostatnią stronę.:P
A to wlasnie nie jest takie proste. Nawet ceny za beton: W Polsce rozrzut cen do 100zl/m³, B30 w Wroclawiu ok. 170zl, w Wloclawek 270zl:o
pytanie czy na EPS czy na XPS pomijam, a grubosci graja role, statyka, tzn ile zbrojenie, obojetnie teraz jakie (choć tu tez pole na oszczednosci, zbrojenie rozproszone wychodzi taniej), ba, nawet wymiary graja role: im mniejsza plyta, tym wyzsza cena za m², ponieważ dlugosc obwodu względem powierzchnia tez robi swoje. Nie mowiac o gruntach, to tez roznie bywa. Nawet wybor konstruktora: Może się zdarza ze potrafi tylko obliczac strop i wychodzi plyta 30cm pod domem parterowym...
Dzis miałem przypadek, ze konstruktor podawal w obliczeniu fundamentow obciążenie pod scianami 78kN/mb pod domem z bali o grubości 12cm :o... dzwoniłem, narzekałem ze niemożliwe itd., a co mam powiedzieć , wyszlo nagle ze obliczeniowo jest tam 27 kN/mb... takie rzeczy tez maja wpływ na cene.
brzeziak
17-01-2014, 11:18
chcialbym w tym miejscu pochwalic a zarazem podziekowac przedmowcy - tmann - za rzeczowe odpowiedzi i szereg przydatnych rad :) bez zbednych dywagcji :) Jestem blizej niz dalej, a na poczatku gdy sie zalogowalem na forum bylem prawie na koncu swiata.. ;) Dzienks tmann :)
brzeziak
19-01-2014, 11:15
mam pytanie odnosnie styro pod podlogowke. Bede robil ogrzewanie na plycie, i pytanie czy EPS dwa razy po 5 cm rozlozyc po calosci i na to wylewka i na tym scianki dzialowe i konstrukcyjne czy lepirj pod scianki nie dawac..
mam pytanie odnosnie styro pod podlogowke. Bede robil ogrzewanie na plycie, i pytanie czy EPS dwa razy po 5 cm rozlozyc po calosci i na to wylewka i na tym scianki dzialowe i konstrukcyjne czy lepirj pod scianki nie dawac..
Dzieki za milych slow :) Mysle ze jest tu dużo więcej osob którzy pomagają i udzielają wiedze.
wylewka: już wyżej pisałem, uważam ze lepiej najpierw zrobić sciany działowe, a po tym wylewka. Nie tylko, ze wylewka musiałaby znacznie mocniejsza, EPS tez. Jedna z zalet takiej wylewki jest odlaczenie dzwiekowe miedzy pokojami. Inaczej każdy krok, każdy slowo może będzie slychac. Lepiej jeśli wylewka jest oddylatowana od scian i pod drzwiami.
brzeziak
19-01-2014, 16:14
ok rozumiem, a jeszcze dwa pytania:
1 - czy jesli bedzie zbrojenie (5 cm od dolu i 5 cm od gory), oczko 15x15 to wystastarczy czy trzeba robic dodatkowe zbrojenie pod sciany nosne i dzialowe?
2 - na jakiej glebokosci powinna byc kanalizacja pod plyta? Bede mial tuczen i rozmumiem ze trzeba rury pisakiem opsypac ale po zageszczeniu 50 cm tlucznia (na to XPS) jak gleboko musze wkopac rury kanalizacyjne? Rozmumiem ze wode moge rozprowadzic miedzy zbrojeniem? I jak podejescie pod kominek i projektant powiedzial ze potrzebuje dwie 160 pod wyprowadzenie PC. Jak gleboko w ziemie/tluczen powinienem sie wkopac?
pod ściany nośne zazwyczaj robi się dodatkowe zbrojenie, aczkolwiek to nie jest reguła. Pod działówki nie robi się wcale.
Rury od kanalizacji, zasyp piaskiem bo tłuczeń ich zniszczy. Głębokość już nie jest istotna, aczkolwiek najłatwiej będziesz miał jak sobie dasz tuż pod tłuczniem.
Wodę rozprowadzasz między zbrojeniem. Czy Ty masz już projekt???
brzeziak
19-01-2014, 16:59
nie mam jeszcze na papierze, bo to projekt indywidualny ale wiem juz jak i co bedzie, w czerwcu chce zaczac z plyta dlatego taka rzeka pytan ;) Odnosnie kanalizy.. zagescic calosc tlucznia i dopiero kopac pod rury? bedzie malo stabilne podloze jak zaczne robic bruzdy i to jeszcze pod tluczniem, czy najpierww wyprowadzic rury w ziemi i tluczen i zageszczec?
zdecydowanie najpierw rury. Oddziel ich warstwą piasku (aby tłuczeń ich nie zniszczył). I dopiero tłuczeń.
brzeziak
19-01-2014, 18:33
i jak wpadne na to duza zageszczarka to nie zniszcze rur? tzn nie polamia sie?
po pierwsze zawsze wokół rur należy zachować ostrożność. Bardziej zagęszczaj "do rur" i wzdłuż nich, niż po nich. Po drugie, na ułożonym już kamieniu ten ciężar zagęszczarki rozkłada się na większą powierzchnię i w zasadzie uszkodzenie rur jest mało prawdopodobne.
jacentyy
19-01-2014, 21:18
^^
Z tego co pamiętam to kanalizacja powinna być na głębokości przemarzania plus 20 cm , woda na głebokości przemarzania + 40 cm, przy założeniu że spód tłucznia to około - 60cm to rurę powienieś mieć 60 cm głebiej - wtedy zagęszczanie tłucznia nie powinno uszkodzić rury.
Ta głębokość na której powinna być rura to oczywiście warunek dla krawędzi płyty.
Rozprowadzanie rurek w płycie która jest elementem konstrukcyjnym to jakiś absurd, w ogóle powinno się unikać prowadzenia jakichkolwiek instalacji w elementach konstrukcyjnych !
ok rozumiem, a jeszcze dwa pytania:
1 - czy jesli bedzie zbrojenie (5 cm od dolu i 5 cm od gory), oczko 15x15 to wystastarczy czy trzeba robic dodatkowe zbrojenie pod sciany nosne i dzialowe?
2 - na jakiej glebokosci powinna byc kanalizacja pod plyta? Bede mial tuczen i rozmumiem ze trzeba rury pisakiem opsypac ale po zageszczeniu 50 cm tlucznia (na to XPS) jak gleboko musze wkopac rury kanalizacyjne? Rozmumiem ze wode moge rozprowadzic miedzy zbrojeniem? I jak podejescie pod kominek i projektant powiedzial ze potrzebuje dwie 160 pod wyprowadzenie PC. Jak gleboko w ziemie/tluczen powinienem sie wkopac?
1. tak ryczałtowo to się nie robi. Tzn można, ale lepiej jest obliczenie indywidualne. Czasami wystarcza same siatki, czasami i nie. Często pod scianami zewnetrznimi trzeba zrobić zbrojenie, natomiast pod scianami wewnetrznimi już nie, ponieważ w srodku plyta nosi dużo więcej niż na krawędzie. Ale to tez trzeba obliczac.
2. To wlasnie wada tego tłucznia: weź i zrob wykop pod kanaliza recznie :) My robimy to w piasku, zaczynając od wyższego punktu, a glebokosc przy wyjście wychodzi automatycznie przez spadek. Wykop robimy recznie po zagęszczeniu, ponieważ rury nie lubia ciezka zageszczarke.
Dolot powietrza: tak, fi160, glebokosc nie gra wieksza role, wystarczy ok. 50cm)
prad tak samo, może być płytko pod izolacji, natomiast przepust do wody przynajmniej 1m pod terenem (w zaleznosci od rejonu może być i 1,2m)
jacentyy zmiłuj się. Widziałeś kiedykolwiek jakikolwiek element żelbetowy? Wydaje mi się że nie...
^^
Z tego co pamiętam to kanalizacja powinna być na głębokości przemarzania plus 20 cm , woda na głebokości przemarzania + 40 cm, przy założeniu że spód tłucznia to około - 60cm to rurę powienieś mieć 60 cm głebiej - wtedy zagęszczanie tłucznia nie powinno uszkodzić rury.
Ta głębokość na której powinna być rura to oczywiście warunek dla krawędzi płyty.
Rozprowadzanie rurek w płycie która jest elementem konstrukcyjnym to jakiś absurd, w ogóle powinno się unikać prowadzenia jakichkolwiek instalacji w elementach konstrukcyjnych !
Z tego co ja pamiętam, kanaliza nie zamarznie, a woda musi być poniżej strefy przemarzania, i tyle.
Na temat rur w plycie masz oczywiście racje, tzn. przeprowadzenie pionowo jak najbardziej można i nawet przecież trzeba, natomiast np. system grzewczy zawsze oznacza, ze ta warstwę betonu nie wolno uwzglednic w obliczeniu.
jacentyy
20-01-2014, 08:13
jacentyy zmiłuj się. Widziałeś kiedykolwiek jakikolwiek element żelbetowy? Wydaje mi się że nie...
Chłopie czytaj ze zrozumieniem, prowadzenie instalacji w elemencie żelbetowym, a nie w poprzek w celu przejścia przez element żelbetowy tak jak pisze tmann.
A co do żelbetów to w życiu zaprojektowałem i wykonałem znacznie więcej niż się Tobie wydaje...
Z tego co ja pamiętam, kanaliza nie zamarznie, a woda musi być poniżej strefy przemarzania, i tyle.
Na temat rur w plycie masz oczywiście racje, tzn. przeprowadzenie pionowo jak najbardziej można i nawet przecież trzeba, natomiast np. system grzewczy zawsze oznacza, ze ta warstwę betonu nie wolno uwzglednic w obliczeniu.
takie są zalecenia w różnych żródłach, a także takie wymagania mają przedsiębiorstwa wod-kan w różnych częściach kraju.
Odnośnie systemów grzewczych w elementach żelbetowych ja osobiście uważam, że powinno się tego unikać,stosować tylko w uzasadnionych przypadkach. Ale to jest moje podejście i nikomu tego nie zabronię. Oczywiście jak piszesz tej warstwy się nie uwzględnia w obliczeniach.
takie są zalecenia w różnych żródłach, a także takie wymagania mają przedsiębiorstwa wod-kan w różnych częściach kraju.
Odnośnie systemów grzewczych w elementach żelbetowych ja osobiście uważam, że powinno się tego unikać,stosować tylko w uzasadnionych przypadkach. Ale to jest moje podejście i nikomu tego nie zabronię. Oczywiście jak piszesz tej warstwy się nie uwzględnia w obliczeniach.
Dzieki za odpowiedz :)
Co do zaleceń glebokosci kanalizy: Jeśli tak byśmy robili, to często by wychodzilo tak, ze już nie ma spadku do studzienki kanalizacyjnej, wiec, zalecenie zaleceniami, rzeczywistość czasami podyktuje warunki.
System grzewczy: jest to moim zdaniem bardzo dobra technologia, a nawet wcale nie taka nowoczesna, wiec, jest doświadczenia. Ci którzy tu już dluzej czytają wiedza, ze nie twierdze ze to koniecznie i w każdej sytuacji jest nalepsza technologia, doskonale wiem jakie sa wady, ale akurat ze względu na części konstrukcyjne jest raczej nieproblematyczna, biorac pod uwagę niesamowicie niskie temperatury zasilania.
Chłopie czytaj ze zrozumieniem, prowadzenie instalacji w elemencie żelbetowym, a nie w poprzek w celu przejścia przez element żelbetowy tak jak pisze tmann.
A co do żelbetów to w życiu zaprojektowałem i wykonałem znacznie więcej niż się Tobie wydaje...
a to przepraszam. Skoro aż tyle żelbetów zaprojektowałeś to chylę czoła.
Przeczytałem i dobrze zrozumiałem. Zastanawiam się tylko, jak teraz wytłumaczyć konstruktorom, którzy obliczali płyty dla mnie (sam tego nie robię), że popełniali wielokrotny absurd. No i jeszcze jest pewna firma, co w swoich płytach prowadzi rury ciepłego powietrza średnicy 1/3 grubości płyty, a ich płyty nie odbiegają od grubości innych płyt. Polska to faktycznie kraj absurdu.
Witam, mam pytanie dotyczące zbrojenia płyty siatką zgrzewaną (500cm x 215cm). Chodzi o zakłady, w projekcie mam siatkę zbrojeniową 5,0x2,15m, fi 8, zakład min. 50 x fi czyli 40cm zakładu. Zastanawiam się czy mogę ten zakład wykonać w taki sposób, że siatki zostaną ułożone jedna obok drugiej (bez zakładania) a do założenia użyję prętów fi 8 o długości 80-100cm co 15cm tak jak oczko na siatce?
236429
a to przepraszam. Skoro aż tyle żelbetów zaprojektowałeś to chylę czoła.
Przeczytałem i dobrze zrozumiałem. Zastanawiam się tylko, jak teraz wytłumaczyć konstruktorom, którzy obliczali płyty dla mnie (sam tego nie robię), że popełniali wielokrotny absurd. No i jeszcze jest pewna firma, co w swoich płytach prowadzi rury ciepłego powietrza średnicy 1/3 grubości płyty, a ich płyty nie odbiegają od grubości innych płyt. Polska to faktycznie kraj absurdu.
Vega, wydaje mi się ze prawda jest gdzies pomiędzy: Zgadzam się z Toba (tak, zdarza się :D ;)), rozne instalacje można jak najbardziej zrobić w plycie, przecież na bieżąco to robimy. Te pare rury np do doprowadzenie wody nie robia istotna roznice, argumentem przeciw może być tylko ze będą niedostępne i nienaprawialne. Dlatego tego nie robimy.
A na temat tych rur cieplego powietrza jednak, zgadzam się z kolega jacentyy, tez uważam ze to absurd, zresztą tak samo jak ten EPS100, którego ta firma stosowala pod plyta (nie wiem czy to jeszcze robia). Co prawda, tyle co wiem te plyty sa nieco grubsze, ale nie o 1/3, a tych rur jest bardzo dużo, wiec, nie wyobrażam sobie jak to w obliczeniu wygląda. Przeciez te rury to nie zbrojenie :D
Witam, mam pytanie dotyczące zbrojenia płyty siatką zgrzewaną (500cm x 215cm). Chodzi o zakłady, w projekcie mam siatkę zbrojeniową 5,0x2,15m, fi 8, zakład min. 50 x fi czyli 40cm zakładu. Zastanawiam się czy mogę ten zakład wykonać w taki sposób, że siatki zostaną ułożone jedna obok drugiej (bez zakładania) a do założenia użyję prętów fi 8 o długości 80-100cm co 15cm tak jak oczko na siatce?
236429
generalnie należy tak zrobić jak w projekcie, po to się projektuje. Owszem, można mieć wątpliwości, zakwestionować rozne rzeczy, zrobić drugi projekt itd., ale nie pi razy drzwi. Pytanie tu jest, czy te siatki sa tylko przeciwkurczowe czy tez maja cos do nosnosci. Bez innych informacji typu obciazen, grunt itd. i bez obliczen nikt Ci nie powie. A po co w ogole takie kombynacje? Oszczedzasz pare groszy, ale jest to kupa roboty, bym się nawet nie zastanawial.
f1lar (http://forum.muratordom.pl/member.php?186838-f1lar) nie robiłbym tak ale nawet nie dlatego że tak jest nieprawidłowo. Co chcesz przez to osiągnąć? WIęcej zabawy jeszcze sobie dodasz. Jak chcesz aby było lepiej, zastąp siatki całymi prętami. Ale mieszanie tego i tego, jest bez celu.
jacentyy
20-01-2014, 20:22
Dzieki za odpowiedz :)
Co do zaleceń glebokosci kanalizy: Jeśli tak byśmy robili, to często by wychodzilo tak, ze już nie ma spadku do studzienki kanalizacyjnej, wiec, zalecenie zaleceniami, rzeczywistość czasami podyktuje warunki.
Zawsze są inne możliwości zabezpieczenia przed przemarzaniem w takich przypadkach (preizolowane rury, keramzyt i itp)
A tak przy okazji przypomniałem co się chciałem zapytać : od kilku lat jesteś w Polsce, poprzednio pracowałeś w Niemczech, tam też tak często wykonuje się rzeczy niezgodnie ze sztuką budowlaną szeroko rozumianą?
System grzewczy: jest to moim zdaniem bardzo dobra technologia, a nawet wcale nie taka nowoczesna, wiec, jest doświadczenia. Ci którzy tu już dluzej czytają wiedza, ze nie twierdze ze to koniecznie i w każdej sytuacji jest nalepsza technologia, doskonale wiem jakie sa wady, ale akurat ze względu na części konstrukcyjne jest raczej nieproblematyczna, biorac pod uwagę niesamowicie niskie temperatury zasilania. Ja uważam, że element konstrukcyjny to element konstrukcyjny, ma za zadanie przenosić obciążenia, do wszelikich instalacji są warstwy niekonstrukcyjne lub też odpowiednie wnęki, bruzdy, które w tych elementach mogą być wykonstruowane.
Tak więc rury do grzania powietrzem jeszcze od biedy mogę zrozumieć, ale rury z wodą, żeby prowadzić w płycie fundamentowej to już jest moim zdaniem głupota ( oczywisicie nie mam na myśli przejścia przez płytę )
tmann*, vega1 dzięki za odpowiedz. Już jestem wyleczony z tego pomysłu :p Myślałem, że tak będzie prościej, ale jak widać nie do końca to przemyślałem.
stobykris62
20-01-2014, 20:39
Wykonuje plyty pod domki jednorodzinne od 15 lat w Szwecji , technologia oczywiscie nie tylko nadaje sie na domy jednorodzinne . Wylanie plyty z ogrzewaniem podlogowym i wszystkim co w niej ma sie znajdowac to okolo 5 dni od wejscia na zageszczony grunt . Tanio , cieplo , i szybko.
Pozdrawiam.
Zawsze są inne możliwości zabezpieczenia przed przemarzaniem w takich przypadkach (preizolowane rury, keramzyt i itp)
Ja uważam, że element konstrukcyjny to element konstrukcyjny, ma za zadanie przenosić obciążenia, do wszelikich instalacji są warstwy niekonstrukcyjne lub też odpowiednie wnęki, bruzdy, które w tych elementach mogą być wykonstruowane.
Tak więc rury do grzania powietrzem jeszcze od biedy mogę zrozumieć, ale rury z wodą, żeby prowadzić w płycie fundamentowej to już jest moim zdaniem głupota ( oczywisicie nie mam na myśli przejścia przez płytę )
ma za glowne zadanie przenosić obciążenia... tak moim zdaniem lepiej. Plyta fundamentowa jako gotowa posadzka przemyslowa, części konstrukcyjne jako element stylistyczny, jest wiele przypadkow, gdzie części konstrukcyjne mogą mieć rozne inne funkcje jednocześnie. W Olsztynie teraz buduja centrum handlowy z bardzo ciekawa betonowa fasada, warto ogladac. Wszystko tam zostało szalowane na miejscu, niestety nie zrobiłem zdjęcia.
Plyta z systemem grzewczo-chlodzacym wcale nie jest glupota, wręcz przeciwnie. A jeśli już, to zdecydowanie lepiej i mniej oslabiajace konstrukcji jest zalewanie rury od razu niż zrobienia bruzdy później.
Rozumiem Twóje myśli na ten temat, ale uważam ze argumenty sa nieodpowiedne.
edit: znalazłem wizualizacje: http://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-komercyjne/galeria-warminska_65611.html
[...] oczywiscie nie tylko nadaje sie na domy jednorodzinne . [...]
Zgadza się. Wlasnie robiliśmy pierwsza hale produkcyjna w standardzie pasywnym w Europie: plyta z systemem grzewczo-chlodzacym i powierzchnia jako posadzka przemyslowa.
Wykonuje plyty pod domki jednorodzinne od 15 lat w Szwecji , technologia oczywiscie nie tylko nadaje sie na domy jednorodzinne . Wylanie plyty z ogrzewaniem podlogowym i wszystkim co w niej ma sie znajdowac to okolo 5 dni od wejscia na zageszczony grunt . Tanio , cieplo , i szybko.
Pozdrawiam.rozumiem, że wpadniesz do Polski ze Szwecji jak dostaniesz zlecenie z muratora na płytę? :D :D :D
stobykris62
20-01-2014, 21:35
A masz propozyceje jasno swiecaca gwiazdeczko ? :-)
A tak przy okazji przypomniałem co się chciałem zapytać : od kilku lat jesteś w Polsce, poprzednio pracowałeś w Niemczech, tam też tak często wykonuje się rzeczy niezgodnie ze sztuką budowlaną szeroko rozumianą?
widze ze zmienilesz post'a. A co masz na myśli?
rozumiem, że wpadniesz do Polski ze Szwecji jak dostaniesz zlecenie z muratora na płytę? :D :D :D
A masz propozyceje jasno swiecaca gwiazdeczko ? http://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile.gif
czekajcie, wezme popcorn i cole, zaraz się zaczyna...:D:D:D
sebcioc55
20-01-2014, 22:04
Witam,
trochę mi zajęło przeczytanie tych 350 stron, ale decyzja odnośnie wyboru technologii budowy fundamentów była najtrudniejszą do podjęcia przed rozpoczęciem budowy.
Płytę zamierzam wykonać sam (chociaż mam jeszcze wątpliwośći), mam oferty od eco-inwest, lokalnej firmy oraz T. Brinkmanna. W pewnym momencie byłem już prawie zdecydowany aby wybrać Thomasa (po rozeznaniu wydaje się bardzo profesjonalny). Ale im więcej czytałem, m.in. tu na forum to doszedłem do wniosku że płytę wykonam sam.
Zamierzam płytę wykonać na podbudowie z zagęszczonego piasku, następnie 10 cm XPS, płyta z B25/30 (zalezy od projektu), zbrojenie tradycyjne (prawdopodobnie takie jak dla ław) pod zew. ścianami nośnymi, reszta zbrojenie rozproszone (ze względu na szybkość i wygodę, boczny szalunek płyty 10 cm XPS. Aby było wszystko jak należy wypadało by wykonać jeszcze opaskę przeciwwysadzinową i drenaż.
I tutaj moje pytanie: czy to aby na pewno konieczne w moim przypadku? Wg moich badań gruntu mam 30 cm humusu a potem 1,30 w dół jest piasek, o taki:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/18/2clj.jpg
Piach jest lekko wilgotny, wg mnie będzie się bardzo dobrze zagęszczał, co o nim myślicie jako podbudowie? Jesteście w ogóle w stanie coś powiedzieć na podstawie zdjęcia? Prawdziwe wyniki badań od geologa powinienem mieć za tydzień lub dwa.
Opaskę jestem w stanie zrobić ze względu na trzymanie wyższej temperatury pod płytą (a szczególnie pod jej brzegami), ale drenaż wydaje mi się zbędny ponieważ wody na mojej działce raczej nie ma.
Dodam że nośne ściany domu (parterowego) będą z betonu komórkowego (nośne tylko po obwodzie), wew. z silki, więźba wiązarowa prefabrykowana, dachówka ceramiczna. Wg takich technologi wartość obciążeń dla tradycyjnego fundamentu wygląda jak poniżej:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/801/8cv1.jpg
Wydaje mi się że skoro takie obciążenia idą na ławy to dla płyty to będzie "pikuś" szczególnie na XPS. Powiedzcie co myślicie, czy ok, coś źle kombinuję?
Oczywiście jeżeli zdecyduję się na samodzielne wykonanie płyty zlecę projekt konstruktorowi od razu jak dostanę badania geologiczne.
nie znam się ale 20cm xps na zakładke będzie lepiej niz 10..
warunki gruntowe mam takie same, trochę piasku wybrano i weszło 8 wywrotek piasku z piaskowni bo organoleptycznie budowlańcy stwierdzili że ten z piaskowni będzie sporo lepiej się zagęszczać, koparką pojeżdzili, trochę pomieszali, zagęszczarką 500kg popracowali w paru warstwach i na razie chałupa stoi.. zbrojenie tradycyjne, u mnie w db parę zdjęć jest..
Witam,
trochę mi zajęło przeczytanie tych 350 stron, ale decyzja odnośnie wyboru technologii budowy fundamentów była najtrudniejszą do podjęcia przed rozpoczęciem budowy.
Płytę zamierzam wykonać sam (chociaż mam jeszcze wątpliwośći), mam oferty od eco-inwest, lokalnej firmy oraz T. Brinkmanna. W pewnym momencie byłem już prawie zdecydowany aby wybrać Thomasa (po rozeznaniu wydaje się bardzo profesjonalny). Ale im więcej czytałem, m.in. tu na forum to doszedłem do wniosku że płytę wykonam sam.
Zamierzam płytę wykonać na podbudowie z zagęszczonego piasku, następnie 10 cm XPS, płyta z B25/30 (zalezy od projektu), zbrojenie tradycyjne (prawdopodobnie takie jak dla ław) pod zew. ścianami nośnymi, reszta zbrojenie rozproszone (ze względu na szybkość i wygodę, boczny szalunek płyty 10 cm XPS. Aby było wszystko jak należy wypadało by wykonać jeszcze opaskę przeciwwysadzinową i drenaż.
I tutaj moje pytanie: czy to aby na pewno konieczne w moim przypadku? Wg moich badań gruntu mam 30 cm humusu a potem 1,30 w dół jest piasek, o taki:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/18/2clj.jpg
Piach jest lekko wilgotny, wg mnie będzie się bardzo dobrze zagęszczał, co o nim myślicie jako podbudowie? Jesteście w ogóle w stanie coś powiedzieć na podstawie zdjęcia? Prawdziwe wyniki badań od geologa powinienem mieć za tydzień lub dwa.
Opaskę jestem w stanie zrobić ze względu na trzymanie wyższej temperatury pod płytą (a szczególnie pod jej brzegami), ale drenaż wydaje mi się zbędny ponieważ wody na mojej działce raczej nie ma.
Dodam że nośne ściany domu (parterowego) będą z betonu komórkowego (nośne tylko po obwodzie), wew. z silki, więźba wiązarowa prefabrykowana, dachówka ceramiczna. Wg takich technologi wartość obciążeń dla tradycyjnego fundamentu wygląda jak poniżej:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/801/8cv1.jpg
Wydaje mi się że skoro takie obciążenia idą na ławy to dla płyty to będzie "pikuś" szczególnie na XPS. Powiedzcie co myślicie, czy ok, coś źle kombinuję?
Oczywiście jeżeli zdecyduję się na samodzielne wykonanie płyty zlecę projekt konstruktorowi od razu jak dostanę badania geologiczne.
Po pierwsze, dzięki za milych slow.
W danym przypadku, jeśli piasek nie jest przewarstwione, to faktycznie powiedziałbym ze jest niewysadzinowy. Wiec, można zrobić bez opaski i bez drenażu. U nas te rzeczy sa w pakecie standardowym, jak Ci opisałem, ale pewności masz dopiero jak masz analizę. Trzeba geologa pytac szczególnie o tym.
Obciazenie: Sa raczej "standardowe", ale bez obliczen nic nie zrobisz. Obliczenie na zbrojenie rozproszone ciężko będzie dostać, na tradycyjne: plyta 20cm w każdym wypadku zupełnie wystarczy.
Beton: Sugeruje B30, ponieważ roznica w cenie marginalna (ok. 10 zl względem B25), wiec nie ma co się zastanawiać. Ulatwia to obliczenie.
No to niech mi jeszcze ktoś powie ze pisanie tu jest reklama... jak widać klient się nauczy i sam wykonuje :D:D:D
zartuje oczywiście, jak sa pytanie, to jestem do dyspozycji, na szczęście większość klientów nie maja czasu bądź ochote aby samodzielnie wykonać plyty :D
ja bym się jednak nad drenażem zastanowił. To taka polisa na przyszłość a mało kosztuje. Nie rezygnowałbym z niego. Ale już z opaski - tak :)
czekajcie, wezme popcorn i cole, zaraz się zaczyna...:D:D:Dnie, idę spać. Dobranoc wszystkim :)
nie, idę spać. Dobranoc wszystkim :)
hahaha.. no to dobranoc :)
sebcioc55
21-01-2014, 08:56
Po pierwsze, dzięki za milych slow.
W danym przypadku, jeśli piasek nie jest przewarstwione, to faktycznie powiedziałbym ze jest niewysadzinowy. Wiec, można zrobić bez opaski i bez drenażu. U nas te rzeczy sa w pakecie standardowym, jak Ci opisałem, ale pewności masz dopiero jak masz analizę. Trzeba geologa pytac szczególnie o tym.
Obciazenie: Sa raczej "standardowe", ale bez obliczen nic nie zrobisz. Obliczenie na zbrojenie rozproszone ciężko będzie dostać, na tradycyjne: plyta 20cm w każdym wypadku zupełnie wystarczy.
Beton: Sugeruje B30, ponieważ roznica w cenie marginalna (ok. 10 zl względem B25), wiec nie ma co się zastanawiać. Ulatwia to obliczenie.
No to niech mi jeszcze ktoś powie ze pisanie tu jest reklama... jak widać klient się nauczy i sam wykonuje :D:D:D
zartuje oczywiście, jak sa pytanie, to jestem do dyspozycji, na szczęście większość klientów nie maja czasu bądź ochote aby samodzielnie wykonać plyty :D
Oczywiście Thomas dużo od Ciebie się dowiedziałem, zwłaszcza tu na forum. Co do wykonania płyty to pierwszym bodźcem i szkicem technologii był dom budowany tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza .
[email protected] z tego co pamiętam też się udzielał w tym wątku. Po przeczytaniu tego i dokładnym obejrzeniu zdjęć pomyślałem - "ja nie dam rady?";)
Czas gra tutaj rolę drugoplanową, sam pewnie będę płytę wykonywał do miesiąca, a zwykłe fundamenty to pewnie ze 2 nawet.
Istotną rolę gra tutaj koszt, oczywiście dzisiaj wykonawcy nie biorą już lwiej części ceny płyty dla siebie tylko muszą konkurować z innymi. Jeżeli bym był bogaty to nawet bym się nie zastanawiał i brał ekipę. Chociaż jak jeszcze raz do tego usiądę i przeanalizuję to może zmienię zdanie....
nie znam się ale 20cm xps na zakładke będzie lepiej niz 10..
warunki gruntowe mam takie same, trochę piasku wybrano i weszło 8 wywrotek piasku z piaskowni bo organoleptycznie budowlańcy stwierdzili że ten z piaskowni będzie sporo lepiej się zagęszczać, koparką pojeżdzili, trochę pomieszali, zagęszczarką 500kg popracowali w paru warstwach i na razie chałupa stoi.. zbrojenie tradycyjne, u mnie w db parę zdjęć jest..
artur już widziałem wcześniej Twój dziennik - bardzo konkretny. Ale u mnie wybór 10 cm XPS jest podyktowany właśnie kasą. Kolejne 10 cm to już dodatkowe 6 tys zł, pow. płyty 135 m^2. A parametr U nawet lepszy bo nad beton mogę dać cieplejszy styro. I tak daję styropian pod wylewkę. Poniżej kilka przykładów, które już chyba były - stworzone za pomocą przytaczanych w wątku narzędzi. Może mało dokładne i nie precyzyjne ale chodzi o same grubości.
Werscja z 10 cm pod betonem i 10 cm nad: U=0,163
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/62/nx4w.png
Wersja tylko z 20 cm pod: U=0,167
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/855/ge0q.png
wersja dla zapaleńców z dużą ilością $: U=0,111
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/138/7ojm.png
Masz racje w tym, ze robocizna już najmniejsza czesc ceny. Trzeba tez brac pod uwagę materialy: Od wykonawcy dostaniesz fakturę na 8% VAT, natomiast Ty kupujesz wszystko na 23%, nawet nie mowiac o ceny zakupu, które pewnie tez się roznia. Policz sobie, ile Ci kosztują materialy i wynajem maszyn, ile jest warto Twój czas itd., jak jest z gwarancja, z projektem, a wtedy może decyzja już nie będzie taka jednoznaczna.
Proszę mi nie zle zrozumieć, nie chce Ci przekonać, mamy robote, ale uważam ze to sa ważne argumenty.
Werscja z 10 cm pod betonem i 10 cm nad: U=0,163
Też się zastanawiam nad tą wersją. Mam tylko wątpliwość czy ściany nie będą zbytnio grzać tego betonu pomiędzy styro? I czy 5-7cm wylewki nie będzie miało zbyt małej pojemności cieplnej przy PC na drugiej taryfie?
sebcioc55
21-01-2014, 16:02
Masz racje w tym, ze robocizna już najmniejsza czesc ceny. Trzeba tez brac pod uwagę materialy: Od wykonawcy dostaniesz fakturę na 8% VAT, natomiast Ty kupujesz wszystko na 23%, nawet nie mowiac o ceny zakupu, które pewnie tez się roznia. Policz sobie, ile Ci kosztują materialy i wynajem maszyn, ile jest warto Twój czas itd., jak jest z gwarancja, z projektem, a wtedy może decyzja już nie będzie taka jednoznaczna.
Proszę mi nie zle zrozumieć, nie chce Ci przekonać, mamy robote, ale uważam ze to sa ważne argumenty.
dlatego tak jak pisałem wcześniej, muszę jeszcze raz siąść i wszystko policzyć. Chociaż obecnie mam uwzględniony wyższy VAT a dodatkowo kilka tys. będę mógł odliczyć (po 2014r, pierwszy dom, <36lat no i max 100m^2)
Też się zastanawiam nad tą wersją. Mam tylko wątpliwość czy ściany nie będą zbytnio grzać tego betonu pomiędzy styro? I czy 5-7cm wylewki nie będzie miało zbyt małej pojemności cieplnej przy PC na drugiej taryfie?
nie jestem ekspertem, ale do drugiej taryfy przydał by się jakiś bufor (jeżeli nie woda = dużo $ za zbiornik + zajęte m^2 w domu) to właśnie bufor w postaci betonu w płycie. Niektórzy się od niego odcinają i liczą na akumulację ścian np z silikatów + wylewka. Ja przy gazie raczej z tego nie skorzystam. Chociaż Asolt namawiał mnie na prąd - zobaczymy co wyjdzie z OZC.
brzeziak
22-01-2014, 16:53
odnosnie geologa.. ile taka usluga kosztuje? Bede sprawdzal glebe pod wzgledem PC i tak sie zastanawiam czy nie upiec dwu pieczeni na jednym ogniu?
fotohobby
22-01-2014, 17:09
Ok 200-250 zł za odwiert
brzeziak
22-01-2014, 17:17
a jeden wystarczy..:confused:
a jeden wystarczy..:confused:
pod domem robi się przeważnie 2-3 otwiertow. uważam ze słusznie: dziś miałem rozmowe z klientka, która mowi tak: Wszedzie u sasiadow grunt piaszczysty, bardzo dobry, a u niej był geolog, pierwszy punkt ok, a drugi i trzeci: namul do 2,5m :o
Jeszcze czekamy na analizę, jaki to namul itd., ale potwierdza to: Trzeba sprawdzać dokładnie, aby się nie obudzić "z reka w nocniku".
To ze wtedy można te badanie od razu prowadzic również pod względem PC, GWC, oczysczalnia sciekow itd., jest dla mnie oczywiste.
domowy cieć
22-01-2014, 19:27
A mnie ciągle chodzi po głowie GWC pod płytą i byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
Działkę mam za małą by rozwiązać to inaczej
Albo mam GWC, na czym mi zależy, albo nie mam :(
A mnie ciągle chodzi po głowie GWC pod płytą i byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
Działkę mam za małą by rozwiązać to inaczej
Albo mam GWC, na czym mi zależy, albo nie mam :(
A czemu masz nie mieć? :)
Glikolowy GWC pod plyta jest stosunkowo prosty w wykonaniu i tanio, sa na forum nawet ludzi którzy to projektuja/wykonują.
Tereny polodowcowe :) a taka jest właśnie ziemia na której mieszkam, kryją różne niespodzianki w warstwach ziemi. 10m dalej lub bliżej wykonane badanie gruntu daje tak różne od siebie wyniki, że aż zaskakujące. W jednym miejscu pod 60cm warstwy organicznej jest piękny piasek (grunt nośny) 10 metrów w prawo jest na głębokości 110 do 190cm namuł, pod nim warstwa nośna, a 10m w górę od 1 punktu namuły do 250cm a pod nimi do 360cm torf. Wody gruntowe na głębokości 110cm wszędzie i u wszystkich sąsiadów.
Takie to właśnie niespodzianki kryje gleba polodowcowa :) zaznaczam, że nigdy nie było tam cieku wodnego ani stawu czy jeziora, przynajmniej za czasów, które pamiętają miejscowi z dziada pradziada. Tak więc zlecone zostały 3 następne odwierty bliżej granicy sąsiada (a miało być tak pięknie i domek na środku 20arowej działki :) mam nadzieję, że znajdę te 100m* na posadowienie chałupy. Się odwierci, się napisze. A jak nie znajdę? Wolę nie myśleć.
Geolog miał zlecone badanie 10 dni przed podpisaniem aktu notarialnego, ale zepsuła mu się maszyna i oczywiście akt własności już mam.
Dookoła wszędzie piaski pod humusem, czy to nie szczęście? Muszę się zająć hazardem, wszyscy pudło a u mnie proszę, namuły i nawet trochę torfu :)
Geolog mówi, że to może być wąskie pasmo, oby tak było.
Mam taki pasztet w PnB
Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
na podstawie art 36 ust 1 pkt 4 Prawa budowlanego, na mocy paragrafu 4 w związku z 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawiie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inwestora nadzoru inwestorskiego (DZ. U. Nr 138 poz. 1554), nakłada się obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej .
Czy ktoś z was się z takim absurdem spotkał przy budowie płyty ?? Nie dość że muszę zatrudnić kierownika budowy to jeszcze inspektora nadzoru ???
Arturo72
23-01-2014, 20:21
Czy ktoś z was się z takim absurdem spotkał przy budowie płyty ?? Nie dość że muszę zatrudnić kierownika budowy to jeszcze inspektora nadzoru ???
Na Śląsku jest to częsta praktyka i to nie dotyczy tylko płyty a całego domu.
Na Śląsku jest to częsta praktyka i to nie dotyczy tylko płyty a całego domu.
Na Śląsku jestem w stanie to zrozumieć - szkody górnicze itp - u mnie nie.
Arturo72
23-01-2014, 20:29
Na Śląsku jestem w stanie to zrozumieć - szkody górnicze itp - u mnie nie.
U siebie masz sporo terenów zalewowych ;)
U siebie masz sporo terenów zalewowych ;)
Słubice to głównie teren zalewowy - przy ostatniej powodzi prognozowali w niektórych miejscach 7 metrów pod wodą w razie przerwania wałów.
W związku z powyższym zdecydowałem się budować poza Słubicami - ten argument odpada.
yendrek3
23-01-2014, 21:54
No coz zajelo mi troche przeczytanie tych 350 stron ale warto. Musze przyznac ze co nie ktorzy starszne tu gadaja glupoty no ale coz, na tym polega forum aby wymieniac poglady.
Denerwuje mnie kiedy co nie ktorzy strasznie najezdzaja na fachowcow bez ktorych tak naprawde ta dyskusja nie mialaby sensu gdyz braklo by jej wiedzy. Dzieki takim forumowiczom jak Thomas Brinkmann przynajmiej mozecie sie ludzie czegos wartosciowego dowiedziec o plytach i ich wykonaniu. Czy Megateherm albo Legalet powie wam tu chodz slowo? Takiego ch... nic sie od nich nie dowiecie wiec nie naskakujcie na tych ktorzy cos wiedza na ten temat i maja cos wartosciowego do powiedzenia.
BTW To nie zaden spam. Sam mam dom na plycie fundamentowej wykonanej prawie 2 lata temu na zbrojeniu rozproszonym i jak narazie nic nie peka, tynki tez nie pekaja a wprowadzilismy sie w 10 miesiecy od wylania plyty. Plyte powiem ze wykonal nam sam Pan Thomas Brinkmann ktory jest w swojej dziedzinie fachowcem i to bez 2och zdan. Dla ciekawskich zdjecia z budowy domu (no i plyty tez)
http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/tablica/z216-doklejony-garaz.html
domowy cieć
23-01-2014, 21:56
koledzy, podajcie choć link do rozważań o GWC pod płytą
Arturo72
23-01-2014, 22:07
...
tmann*-czyżby nie było zbyt dużo naiwnych na zbrojenie rozproszone,że musisz stosować tak bezczelną i nachalną reklamę ?
yendrek3
23-01-2014, 22:08
Tak wracajac do tematu samych plyt to my zrobilismy plyte posadzona na samym piasku i tylko z opaska 10cm dookola chroniaca przed przemarzaniem plyty.
Widze ze czesto ludzie daja styropian pod plyte. Dla mnie wydaje sie to byc wyrzucaniem kasy w bloto. Dlaczego tak mowie, a to dlatego ze pozniej i tak kazdy da kolejne 10cm styropianu na ktore wyleje 5cm szlichty. Plyta odpowiednio zaizolowana po brzegach nie wpusci mrozu od spodu tak i tak a steropian pod sama szlichta bedzie juz chronic przed przenikaniem ciepla w plyte i do gruntu. Zatem po co ten styropian pod plyta?
i jeszcze wieksza bzura wydaje mi sie topienie rur grzewczych w samej plycie. Topienie rurek tak gleboko spowoduje ze beton bezie sie nagrzewal wieki, do tego co lac slichte na samej plycie? nie rozumiem do konca tego tematu
pozdrawiam wszystkich
Arturo72
23-01-2014, 22:13
Dlaczego tak mowie, a to dlatego ze pozniej i tak kazdy da kolejne 10cm styropianu na ktore wyleje 5cm szlichty.
Nie każdy,ja nie dałem żadnego styro na płyte.
Plyta odpowiednio zaizolowana po brzegach nie wpusci mrozu od spodu tak i tak a steropian pod sama szlichta bedzie juz chronic przed przenikaniem ciepla w plyte i do gruntu. Zatem po co ten styropian pod plyta?
A co z mostkami termicznymi przez ściany zewnętrzne do gruntu ? Czarodziej je odcina ?
yendrek3
23-01-2014, 22:15
tmann*-czyżby nie było zbyt dużo naiwnych na zbrojenie rozproszone,że musisz stosować tak bezczelną i nachalną reklamę ?
Arturo72, od Thomasa do sie odpi... bo on poza dobrze wykonana plyta nie tu nic nie ma do gadania i nie maczal tu palcow w zadnym spamowaniu. Zapraszam do Jablonnej jesli nie dajesz wiary ze klient tez moze byc zadowolny.
pzdr
Andrzej
yendrek3
23-01-2014, 22:24
Nie każdy,ja nie dałem żadnego styro na płyte.
A co z mostkami termicznymi przez ściany zewnętrzne do gruntu ? Czarodziej je odcina ?
Arturo chyba dostajesz jakiejs paranoji na temat tego mostka termicznego. Opaska zaizolowana dookola 10cm steropianu, sciana zew tez zaizolowana 15cm steropianu. Polaczenie izolacji scian i plyty wypelnione piana.
rozumiem ze grunt pod zaizolowana dokolola plyta jest jak pijawka ktora przez sciany Ytonga pociagnie tyle ciepla w dol ze koszty ogrzewania wzrosna 2 razy.
czyli ty Arturo masz szlichte wylana bezposrednio na plycie?
Arturo chyba dostajesz jakiejs paranoji na temat tego mostka termicznego. Opaska zaizolowana dookola 10cm steropianu, sciana zew tez zaizolowana 15cm steropianu. Polaczenie izolacji scian i plyty wypelnione piana.
rozumiem ze grunt pod zaizolowana dokolola plyta jest jak pijawka ktora przez sciany Ytonga pociagnie tyle ciepla w dol ze koszty ogrzewania wzrosna 2 razy.
czyli ty Arturo masz szlichte wylana bezposrednio na plycie?
Ja też mam bezpośrednio. To co opisujesz to ogromny mostek termiczny pod każdą ścianą. Często właśnie ze względu na możliwość wyeliminowania go ludzie decydują się na płytę fundamentową.
Widze ze czesto ludzie daja styropian pod plyte. Dla mnie wydaje sie to byc wyrzucaniem kasy w bloto. Dlaczego tak mowie, a to dlatego ze pozniej i tak kazdy da kolejne 10cm styropianu na ktore wyleje 5cm
masz rację, wydaje Ci się.. ja mam 20cm styroduru pod płytą, a wylewkę na płycie bez tych 10cm tylko folią rozdzielone
Zatem po co ten styropian pod plyta?
a Ty nie masz nic pod płytą? popatrz sobie na paramerty termiczne tego co jest pod spodem.. w wątku sporo tego było na temat eps, xps i ich grubości zarówno jako izolacji jak i elementu konstrukcyjnego (odpornić na zgniatanie itp.). Na ściany jakby co przykleisz dodatkową warstwę, pod dom nie wsadzisz nic..
i jeszcze wieksza bzura wydaje mi sie topienie rur grzewczych w samej plycie. Topienie rurek tak gleboko spowoduje ze beton bezie sie nagrzewal wieki, do tego co lac slichte na samej plycie? nie rozumiem do konca tego tematu
i znowu masz rację, że Ci się wydaje.. na szczęście teraz są czasy że jak ktoś czegoś nie rozumie to już nie pali innych na stosie.. o akumulacji i grzaniu w II taryfie słyszałeś? i nie wieki ale około 1-2 dni.. za to potem równie długo oddaje ciepło i jak jest odpowiednio Zaizolowany (m.in. od dołu) to oddaje do góry..
Arturo chyba dostajesz jakiejs paranoji na temat tego mostka termicznego. Opaska zaizolowana dookola 10cm steropianu, sciana zew tez zaizolowana 15cm steropianu. Polaczenie izolacji scian i plyty wypelnione piana. ?
pisze się stYropian nie steropian.. płyta posadowiona na samym piasku to jeszcze głupsza rzecz niż legallet z ich eps100 i wielkimi grubymi kanałami nadmuchowymi w płycie.. i Ty piszesz że czegoś nie rozumiesz.. teraz masz przez ściany zajbisty mostek do płyty i do ziemi i choćbyć się zera
to nie zaizolujesz tego nigdy..
i pytanie do Thomasa - przezemnie też uważanoego za bardzo dobrego fachowca od płyt.. - co skłoniło Cię do zrobienia płyty posadowionej bezpośrednio na piasku?? jak robione szalunki itp.? i z tego co kojarzę masz program do przeliczania tych wszystkich współczynników prżenikalności i innych termiczych dla przegród - jak to wychodzi dla takiej płyty o której pisze kolega, bo szczerze mówiąc nie bardzo wierzę że ktoś jest aż taki głupi/naiwny żeby nic pod płytę nie wsadzić.. bo w imię cżego? pozornych oszczędności na styropianie.. wszystko wyżej docieplisz/poprawisz.. tego nie.. i szczerze mówiąc jak ktos trochę chociaż pomyśli to w życiu tak nie zrobi i pisząc że Thomas takie coś zrobił chwały mu nie przysparzasz..
yendrek3
23-01-2014, 23:45
masz rację, wydaje Ci się.. ja mam 20cm styroduru pod płytą, a wylewkę na płycie bez tych 10cm tylko folią rozdzielone
a Ty nie masz nic pod płytą? popatrz sobie na paramerty termiczne tego co jest pod spodem.. w wątku sporo tego było na temat eps, xps i ich grubości zarówno jako izolacji jak i elementu konstrukcyjnego (odpornić na zgniatanie itp.). Na ściany jakby co przykleisz dodatkową warstwę, pod dom nie wsadzisz nic..
i znowu masz rację, że Ci się wydaje.. na szczęście teraz są czasy że jak ktoś czegoś nie rozumie to już nie pali innych na stosie.. o akumulacji i grzaniu w II taryfie słyszałeś? i nie wieki ale około 1-2 dni.. za to potem równie długo oddaje ciepło i jak jest odpowiednio Zaizolowany (m.in. od dołu) to oddaje do góry..
pisze się stYropian nie steropian.. płyta posadowiona na samym piasku to jeszcze głupsza rzecz niż legallet z ich eps100 i wielkimi grubymi kanałami nadmuchowymi w płycie.. i Ty piszesz że czegoś nie rozumiesz.. teraz masz przez ściany zajbisty mostek do płyty i do ziemi i choćbyć się zera
to nie zaizolujesz tego nigdy..
i pytanie do Thomasa - przezemnie też uważanoego za bardzo dobrego fachowca od płyt.. - co skłoniło Cię do zrobienia płyty posadowionej bezpośrednio na piasku?? jak robione szalunki itp.? i z tego co kojarzę masz program do przeliczania tych wszystkich współczynników prżenikalności i innych termiczych dla przegród - jak to wychodzi dla takiej płyty o której pisze kolega, bo szczerze mówiąc nie bardzo wierzę że ktoś jest aż taki głupi/naiwny żeby nic pod płytę nie wsadzić.. bo w imię cżego? pozornych oszczędności na styropianie.. wszystko wyżej docieplisz/poprawisz.. tego nie.. i szczerze mówiąc jak ktos trochę chociaż pomyśli to w życiu tak nie zrobi i pisząc że Thomas takie coś zrobił chwały mu nie przysparzasz..
Ludzie przez dziesiatki lat buduja domy na lawach fundamentowych i jakos te domy stoja i nie slyszalem jeszcze zeby ktos dostawal takiej paranoji jak Artur na temat mostka termicznego.
Zgodze sie z toba ze jakas niewielka czesc moze przenikac do gruntu i gdybym budowal dom z silki albo tandetnej ceramiki to raczej bym wybralbym u Thomasa wersje ze styropianem. Te maja tak wysoka lambde wiec jakas czesc ciepla moglaby uciec w grunt indeed. Dom mam jednak z dobrego gatunkowo gazobetonu ktory ma duzo nizsza przenikalanosc cieplna wiec jakos sie bardzo sie frustruje utrata ciepla przez sciany.
Nie budowalem domu pasywnego a dom na ktory jeszcze bedzie mnie stac. Za roznice w cenie pomiedzy plyta ze styropianem pod spodem a bez wolalem zainwestowac w dobra gatunkowo i grubsza welne na poddaszu i w lepsze okna.
Proponuje ci Artur zebys wykonal badz przedstawil nam rzetelna analize ile energii dom traci przez sciany w grunt i porownal to z iloscia ciepla ktora ucieka przez okna i dach. Jak ktos sra kasa na lewo i prawo to zrobi sobie nawet kibel z analiza moczu i wszystkimi mozliwymi innymi bajerami. Niestety jesli ktos liczy sie z kasa to patrzy jak zbudowac i nie zbankrutowac.
cos... chyba musze to pare slow pisać.
Najpierw, Andrzeju, dzięki za milych slow i za pochwale, ale, trochę mi robilesz niedzwiedzia przysluge :) ;)
Jest tu pare osob którzy maja nasze plyty, ale nigdy ich nie proszę o pisania komentarzy w tym watku, bo... no sam widzisz :)
Oczywiście pamiętam ta plyte w Jablonnie. Faktycznie, była to wersja bez ociepleniu pod plyta. Rzadko to robiliśmy, ale czasami klient tak wybiera. (Wlasnie zona mowi ze w calosci dwóch takich plyt pod domem robiliśmy...)
Klient wybiera, a ja nie będę i nie mogę go zmuszać do niczego innego (tak na marginesie, Arturo, jeśli już bym tak spamowal, chyba bym wybieral klienta który dostal plyte pod domem pasywnym :P)
Owszem, dom pasywny to nie będzie, ale tragedii tez nie ma. Ta wersja ma scianki przeciwwysadzinowe do glebokosci 1,25m oraz szalunek tracony z drenażem i wszystkiem co do tego trzeba, wiec, efekt tych mostkow termicznych pod scianami mocno się zminimalizuje.
Również gra chyba role ze ta wersja po prostu była tansza od law fundamentowych z betonem na gruncie, wiec, nie można to nazwac glupote, ponieważ produkt końcowe jednak dużo lepiej niż te lawy.
Mam ta wersje do tej pory w cenniku, ostatnio taka robiliśmy pod garażem. A może jutro dzwoni klient i chce ta wersje pod domem. Nie będę mu odmawiać wspolprace...
Aby to skonczyc pozytywnie: Ciesze się bardzo ze jesteś nadal zadowolony, ze dom stoi i wszystko gra, bo to jest najważniejsze.
edit: jeszcze cos, po czytaniu jeszcze raz wszystkich postow na tej stronie: Nawet w Niemczech do dziś niektórzy robia plyty fundamentowe bez izolacji pod plyta, tylko na plycie pod wylewka. Tez uważam ze z izolacja pod plyta jest lepiej, ale tak jak już pisałem, tragedii tez nie ma, szczególnie jeśli plyta na krawędzi jest dobrze izolowana.
Poza tym, jestem osobiście wielkim zwolennikiem plyt (i domow) o standardzie pasywnym, ale tez mam rodzine do wykarmenia i pracowników którzy chcą pensje i tez maja rodzine, wiec, pytanie dlaczego robilem taka plyte, sa trochę bez sensu :)
Trzeba pamietac, ze mimo wszystko straty energii przez podloge sa dużo mniejsze niż w przpadku scian, okien, dachu, komina i wentylacji.
yendrek3
24-01-2014, 00:39
i pytanie do Thomasa - przezemnie też uważanoego za bardzo dobrego fachowca od płyt.. - co skłoniło Cię do zrobienia płyty posadowionej bezpośrednio na piasku?? jak robione szalunki itp.? i z tego co kojarzę masz program do przeliczania tych wszystkich współczynników prżenikalności i innych termiczych dla przegród - jak to wychodzi dla takiej płyty o której pisze kolega, bo szczerze mówiąc nie bardzo wierzę że ktoś jest aż taki głupi/naiwny żeby nic pod płytę nie wsadzić.. bo w imię cżego? pozornych oszczędności na styropianie.. wszystko wyżej docieplisz/poprawisz.. tego nie.. i szczerze mówiąc jak ktos trochę chociaż pomyśli to w życiu tak nie zrobi i pisząc że Thomas takie coś zrobił chwały mu nie przysparzasz..
Wybor rodzaju plyty byl swiadomy. W przedstawionej ofercie u Thomasa byla rowniez plyta ze styropianem pod spodem no ale ta rowniez odzwierciedlala cena wiec kazdy kupuje to na co pozwala mu budzet. Tak jak juz wczesniej wspominalem jak ktos buduje pasywca to niech robi wszystko na full wypas. J a osobiscie uwazam ze za roznice w cenie lepiej jest to zainwestowac w grubsza welne na dachu i lepsze okna bo to tam ucieka nam duzo wiecej ciepla i swojego wyboru zdecydowanie nie zaluje.
Szalunki byly zrobione ze styropianu wkopanego na glebokosc 1.2m. Te zostaja juz pozniej w gruncie i stanowia izolacje przed przemarzaniem plyty. Strefa przemarzania gruntu to okolo 90cm wiec nie ma zadnych szans aby mroz wszedl pod plyte.
Do wszystkich czytajacych, proponuje nie dac sie omamic paranoicznym przekonaniom niektorych forumowiczow ze przez sciany do plyty uciekna nam tak duze poklady ciepla. Wazne aby plyta byla zaizolowana dookola do glebokosci min 1m. Naprawde kazdy kto jest na budzecie i liczy sie z kasa niech roznice zainwestuje w miejsca gdzie naprawde traci sie wieksze poklady energii lub gdzie mozna ja zyskac np na piecu kondensacyjnym czy rekuperatorze. Jak dotad moj ostatni rachunek za gaz (caly miesiac grzania) to 234zl i 115m3 zuzytego gazu na 120m2 powierzchni. Ja nie uwazam tego za katastrofe biorac pod uwage ze jest to sezon grzewczy.
yendrek3
24-01-2014, 00:59
cos... chyba musze to pare slow pisać.
Najpierw, Andrzeju, dzięki za milych slow i za pochwale, ale, trochę mi robilesz niedzwiedzia przysluge :) ;)
Jest tu pare osob którzy maja nasze plyty, ale nigdy ich nie proszę o pisania komentarzy w tym watku, bo... no sam widzisz :)
Oczywiście pamiętam ta plyte w Jablonnie. Faktycznie, była to wersja bez ociepleniu pod plyta. Rzadko to robiliśmy, ale czasami klient tak wybiera. (Wlasnie zona mowi ze w calosci dwóch takich plyt pod domem robiliśmy...)
Klient wybiera, a ja nie będę i nie mogę go zmuszać do niczego innego (tak na marginesie, Arturo, jeśli już bym tak spamowal, chyba bym wybieral klienta który dostal plyte pod domem pasywnym :P)
Owszem, dom pasywny to nie będzie, ale tragedii tez nie ma. Ta wersja ma scianki przeciwwysadzinowe do glebokosci 1,25m oraz szalunek tracony z drenażem i wszystkiem co do tego trzeba, wiec, efekt tych mostkow termicznych pod scianami mocno się zminimalizuje.
Również gra chyba role ze ta wersja po prostu była tansza od law fundamentowych z betonem na gruncie, wiec, nie można to nazwac glupote, ponieważ produkt końcowe jednak dużo lepiej niż te lawy.
Mam ta wersje do tej pory w cenniku, ostatnio taka robiliśmy pod garażem. A może jutro dzwoni klient i chce ta wersje pod domem. Nie będę mu odmawiać wspolprace...
Aby to skonczyc pozytywnie: Ciesze się bardzo ze jesteś nadal zadowolony, ze dom stoi i wszystko gra, bo to jest najważniejsze.
edit: jeszcze cos, po czytaniu jeszcze raz wszystkich postow na tej stronie: Nawet w Niemczech do dziś niektórzy robia plyty fundamentowe bez izolacji pod plyta, tylko na plycie pod wylewka. Tez uważam ze z izolacja pod plyta jest lepiej, ale tak jak już pisałem, tragedii tez nie ma, szczególnie jeśli plyta na krawędzi jest dobrze izolowana.
Poza tym, jestem osobiście wielkim zwolennikiem plyt (i domow) o standardzie pasywnym, ale tez mam rodzine do wykarmenia i pracowników którzy chcą pensje i tez maja rodzine, wiec, pytanie dlaczego robilem taka plyte, sa trochę bez sensu :)
Trzeba pamietac, ze mimo wszystko straty energii przez podloge sa dużo mniejsze niż w przpadku scian, okien, dachu, komina i wentylacji.
No sorry Thomas, teraz widze ze bedac zadowolonym kientem troche moze i wyswiadczylem ci niedziwedzia przysluge ale widzisz sam no sorry taki mamy w Polsce klimat :yes:, nawet na forach internetowych jest zima.
pozdrowienia dla wszystkich pasywnych
karolek75
24-01-2014, 06:42
Tak wracajac do tematu samych plyt to my zrobilismy plyte posadzona na samym piasku i tylko z opaska 10cm dookola chroniaca przed przemarzaniem plyty.
Widze ze czesto ludzie daja styropian pod plyte. Dla mnie wydaje sie to byc wyrzucaniem kasy w bloto. Dlaczego tak mowie, a to dlatego ze pozniej i tak kazdy da kolejne 10cm styropianu na ktore wyleje 5cm szlichty. Plyta odpowiednio zaizolowana po brzegach nie wpusci mrozu od spodu tak i tak a steropian pod sama szlichta bedzie juz chronic przed przenikaniem ciepla w plyte i do gruntu. Zatem po co ten styropian pod plyta?
i jeszcze wieksza bzura wydaje mi sie topienie rur grzewczych w samej plycie. Topienie rurek tak gleboko spowoduje ze beton bezie sie nagrzewal wieki, do tego co lac slichte na samej plycie? nie rozumiem do konca tego tematu
pozdrawiam wszystkich
Ktos z innego wątku nomen omen o inicjalach Thomasa wlasnie umiera na zawal :lol2:
Ktos z innego wątku nomen omen o inicjalach Thomasa wlasnie umiera na zawal :lol2:Żartujesz :) Jak każdy młotek jest odporny na ciosy.
No sorry Thomas, teraz widze ze bedac zadowolonym kientem troche moze i wyswiadczylem ci niedziwedzia przysluge ale widzisz sam no sorry taki mamy w Polsce klimat :yes:, nawet na forach internetowych jest zima.
pozdrowienia dla wszystkich pasywnych
Andrzeju, nie przejmuj się, przeżyjemy i to :D
W sumie ciesze się i milo mi, ze w ta droge się skontaktowalesz. Ogladalem zdjecie, ladna, sympatyczna chalupa, gratuluje i zycze ze miedzy dachem i plyta fundamentowa będzie samo szczęście :)
Ludzie przez dziesiatki lat buduja domy na lawach fundamentowych i jakos te domy stoja i nie slyszalem jeszcze zeby ktos dostawal takiej paranoji jak Artur na temat mostka termicznego.
bądź łaskaw pisac nickmi bo nie wiem czy piszesz do mnie czy do Arturo72.. - z którym to notabene nie zgadzam się w niektórych jego poglądach, tu akurat tak.. co do mostków termicznych to popatrz sobie w gogle grafika co wyskoczy na hasło "termowizja" i wyciągnij wnioski - szczególnie polecam "rozdział" - balkony i tarasy, oraz kominy z przewymiarowanym piecem ;)
Zgodze sie z toba ze jakas niewielka czesc moze przenikac do gruntu i gdybym budowal dom z silki albo tandetnej ceramiki to raczej bym wybralbym u Thomasa wersje ze styropianem. Te maja tak wysoka lambde wiec jakas czesc ciepla moglaby uciec w grunt indeed. Dom mam jednak z dobrego gatunkowo gazobetonu ktory ma duzo nizsza przenikalanosc cieplna wiec jakos sie bardzo sie frustruje utrata ciepla przez sciany.
ciepło jest niestety głupie i ucieka w każdą stronę do chłodniejszego, będziesz najwyżej grzał grunt pod domem - i to jest powód dla którego tam mróz "nie wejdzie", bo go wyganiasz mostkiem cieplnym przez ścianę i płytę, cudów nie ma niestety.. jak sam piszesz granica przemarzania to około metr, więc jak powyżej tego metra jest więcej niż zero to znaczy że to ciepło skądś musiało się skądś wziąć..
co z tego że masz większą czy mniejszą lambdę - to tylko kwestia kiedy to ciepło ucieknie. Ja mam silkę która ma niższą lambdę ale większą akumulacyjność.
Nie budowalem domu pasywnego a dom na ktory jeszcze bedzie mnie stac. Za roznice w cenie pomiedzy plyta ze styropianem pod spodem a bez wolalem zainwestowac w dobra gatunkowo i grubsza welne na poddaszu i w lepsze okna.
Jak ktos sra kasa na lewo i prawo to zrobi sobie nawet kibel z analiza moczu i wszystkimi mozliwymi innymi bajerami. Niestety jesli ktos liczy sie z kasa to patrzy jak zbudowac i nie zbankrutowac.
Ja też nie buduję pasywniaka, nie znasz mnie więc skąd twierdzenia o "sraniu kasą", akutat właśnie na takie oszczędności mnie nie stać bo jestem na to za biedny.. do wprowadzenia się planuję wydać około 280 tysięcy, w tej chwili wydałem jakieś 230 a mam dom na płycie ze styrodurem, okna 3 szybowe wysunięte w warstwe ocieplenia, bedzie 20 cm styropianu grafitowego (już kupiony), dachówka ceramiczna a w środku coś w rodzaju domu inteligentnego budynku, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.. więc nie pisz i nie oceniaj jak kogoś nie znasz.. tyle że większość robót po SSZ robimy własnoręcznie z żoną bo stwierdziliśmy że tam gdzie można oszczędzić to oszczędzimy, jak czegoś nie umiemy to się nauczymy.. wszystko w wekendi i po pracy - akurat pracę mam siedzącą więc robota fizyczna nie zaszkodzi..
Proponuje ci Artur zebys wykonal badz przedstawil nam rzetelna analize ile energii dom traci przez sciany w grunt i porownal to z iloscia ciepla ktora ucieka przez okna i dach.
poproś asolta albo kogoś kto ma programy do tego.. jak pisałem wyżej cudów nie ma - jeśli przt - 20 mróz "nie wchodzi" to nie dlatego że jest kawałek styropianu tylko dlatego że go grzejesz od góry..
cos... chyba musze to pare slow pisać.
Najpierw, Andrzeju, dzięki za milych slow i za pochwale, ale, trochę mi robilesz niedzwiedzia przysluge :) ;)
Jest tu pare osob którzy maja nasze plyty, ale nigdy ich nie proszę o pisania komentarzy w tym watku, bo... no sam widzisz :)
Żeby nie było na mnie - ja się absolutnie nie czepiam - to ten drugi ;) , jesteś fachowiec i tyle ;)
(Wlasnie zona mowi ze w calosci dwóch takich plyt pod domem robiliśmy...)
no właśnie.. sam pisałeś że kilkadziesiąt płyt rocznie robisz.. przez parę lat się pewnie uzbierało.. i zrobiłeś DWIE takie.. no cóż.. wiadomo Ty zrobisz tak jak klient wybierze bo wiadomo - pecunia non olet.. jeść trzeba i pracownikom zapłacić.. ale wnioski chyba są dosyć oczywiste.. jakby było tak super to by chyba odsetek byłby większy.. ma ktoś jakiś program żeby to wrzucić i policzyć?
Wybor rodzaju plyty byl swiadomy. W przedstawionej ofercie u Thomasa byla rowniez plyta ze styropianem pod spodem no ale ta rowniez odzwierciedlala cena wiec kazdy kupuje to na co pozwala mu budzet. Tak jak juz wczesniej wspominalem jak ktos buduje pasywca to niech robi wszystko na full wypas. J a osobiscie uwazam ze za roznice w cenie lepiej jest to zainwestowac w grubsza welne na dachu i lepsze okna bo to tam ucieka nam duzo wiecej ciepla i swojego wyboru zdecydowanie nie zaluje.
Mój budżet podałem powyżej.. wełny 0,035 mam 25cm w stropie (strop drewniany, poddasze będzie nieużytkowe), do tego już założone 15 cm w dachu (a dojdzie jeszcze 10 przy robieniu rigipsów) więc razem będzie 50 cm - będziesz miał więcej? okna jak pisałem 3 szybowe..
wszystko jest kwestią policzenia, podzwonienia, negocjowania a nie kupowania gdziekolwiek..
Do wszystkich czytajacych, proponuje nie dac sie omamic paranoicznym przekonaniom niektorych forumowiczow ze przez sciany do plyty uciekna nam tak duze poklady ciepla. Wazne aby plyta byla zaizolowana dookola do glebokosci min 1m. Naprawde kazdy kto jest na budzecie i liczy sie z kasa niech roznice zainwestuje w miejsca gdzie naprawde traci sie wieksze poklady energii lub gdzie mozna ja zyskac np na piecu kondensacyjnym czy rekuperatorze.
Rekuperator też mam - zrobiłem go własnymi rękami, tak samo jak WM w całym domu..
a straty trzeba minimalizować wszędzie a nie tylko tam gdzie nam wygodnie
Jak dotad moj ostatni rachunek za gaz (caly miesiac grzania) to 234zl i 115m3 zuzytego gazu na 120m2 powierzchni. Ja nie uwazam tego za katastrofe biorac pod uwage ze jest to sezon grzewczy.
no i to jest przyzwoity wynik tyle że sezonu grzewczego to raczej nie było.. od wczoraj się naprawdę zaczął..
Arturo72
24-01-2014, 13:26
no i to jest przyzwoity wynik tyle że sezonu grzewczego to raczej nie było.. od wczoraj się naprawdę zaczął..
Jak się utrzymuje w domu temperatury jak dla morsow to nic dziwnego:
teperatura w domu to jest 19.5-20C.i
grzeniu666
24-01-2014, 13:33
@yendrek, uwierz, temat izolowania płyty był na forum rozkładany na czynniki pierwsze, o ile można się spierać jak grubo, czym i jak, o tyle chyba nikt tu nie ma wątpliwości że już robiąc fundament płytowy niemal grzechem jest nie skorzystanie przy tym z okazji pięknego odizolowania całego domu od gruntu tymi minimum 8cm XPS/EPS. Dotyczy to również domów 2, 3x zimniejszych od pasywniaków.
Jak się utrzymuje w domu temperatury jak dla morsow to nic dziwnego:
no przecież piszę że sezonu grzewczego jeszcze nie ma..
fotohobby
24-01-2014, 15:15
co z tego że masz większą czy mniejszą lambdę - to tylko kwestia kiedy to ciepło ucieknie. Ja mam silkę która ma niższą lambdę ale większą akumulacyjność.
Nie tylko "kiedy", ale tez "ile"
Skad wiesz, czy przez kolejne 25lat nie ucieknie tam czasem mniej złotówek, niż Ty wydałeś, dopłacając do XPS pod płytą ?
plusfoto
24-01-2014, 18:28
ostatni rachunek za gaz (caly miesiac grzania) to 234zl i 115m3 zuzytego gazu na 120m2 powierzchni.
A drewna do kominka ile wrzuciłeś?
yendrek3
24-01-2014, 18:33
A drewna do kominka ile wrzuciłeś?
niewiele, gaz mielismy swiezo podlaczony wiec chcialem sprawdzic ile wyjdzie w tym miesiacu. Dopalilem drewnem tylko przy niedzieli i to na jeden wsad. teraz przy tych mrozach po -15C to juz wiecej sie dopalamy
yendrek3
24-01-2014, 18:37
Nie tylko "kiedy", ale tez "ile"
Skad wiesz, czy przez kolejne 25lat nie ucieknie tam czasem mniej złotówek, niż Ty wydałeś, dopłacając do XPS pod płytą ?
szacun za wypowiedz. No wlasnie w tym cale jest ptanie ile przez 25 lat doplacimy wiecej do rachunkow za gaz? czy jest tu ktos na tyle madry kto potrafi cos takiego policzyc bo ja szczerze mowiac czuje sie tu troche kulawo. Wypadaloby znow otworzyc podreczniki do fizyki :p
Arturo72, od Thomasa do sie odpi...
ooo jak swojsko :D
sebcioc55
24-01-2014, 20:38
dołączę do dyskusji bo moim zdaniem pozwolenie na uciekanie ciepła do gruntu to błąd. Wiadomo będzie go uciekać mniej niż przez ściane gdzie na zew. jest -20*C. Korzystając z narzędzia podanego przez Thomasa (przypadło mi do gustu ;)) możemy dostrzec, już któryś raz z rzędu, że:
Dla 10 cm XPS pod i 10 cm EPS nad mamy U=0,165 tak to wygląda http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/194/x8am.png
Dla płyty na ziemi bez XPS i 10 cm EPS nad mamy U=0,304 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/809/zzd1.png
Zatem korzystając z uproszczonego wzoru stąd http://www.ign.org.pl/files/pojeciaiwzory.pdf i wyboru Wrocławia jako strefy klimatycznej mamy:
Q =8,64*10^-5*Sd*A/R
Q - ilość energii cieplnej w GJ (koszty GJ pobrałem stąd (http://www.opecgdy.com.pl/index.php/porownanie-kosztow-ogrzewania)) przyjąłem gaz do porównania 1GJ=75 zł
Sd - dla wrocławia 3707[stopniodni]
A - powierzchnia płyty dla łatwości obliczeń damy pow. płyty 100m^2
R - oporze cieplnym R [m2*K/W] R=1/U
Zatem dla płyty:
Dla 10 cm XPS pod i 10 cm EPS nad mamy U=0,165
Q=8,64*0,00001*3707*100/6,06= 5,28
strata ciepła przez płytę [zł] 5,28*75 = 396 zł w ciągu roku
Analogicznie dla płyty:
na ziemi bez XPS i 10 cm EPS nad mamy U=0,304
Q=8,64*0,00001*3707*100/3,28 = 9,76
strata ciepła przez płytę [zł] 9,76*75 = 732 zł w ciągu roku
Licząc 450zł/m^3 za xps basf 3035cs warstwa pod płytę 10 cm wydamy na nią 100*0,1*450= 4500 zł
czyli dołożenie warstwy 10 cm xps pod płytę zwróci się nam po 13,4 latach
Oczywiście przy zastosowaniu tańszego EPS pod płytą zwrot będzie szybszy. Wszystko zależy też od źródła ogrzewania, im tańszy GJ to wiadomo...
Poprawcie mnie jeżeli coś źle obliczyłem/przyjąłem. Wzory też mogą być złe, ale stosowałem takie same dla obu przypadków. Oczywiście policzenie dodatkowo strat na mostkach pomiędzy ścianami a płytą to już nie dla mnie ;) Dodatkowo liczę też że kalkulator U-wert uwzględnia ściany na zrobionej przeze mnie płycie ;) bo inaczej to wszystko powyżej jest nic nie warte.
dołączę do dyskusji bo moim zdaniem pozwolenie na uciekanie ciepła do gruntu to błąd. Wiadomo będzie go uciekać mniej niż przez ściane gdzie na zew. jest -20*C. Korzystając z narzędzia podanego przez Thomasa (przypadło mi do gustu ;)) możemy dostrzec, już któryś raz z rzędu, że:
Dla 10 cm XPS pod i 10 cm EPS nad mamy U=0,165 tak to wygląda http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/194/x8am.png (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshac k.us%2Fv2%2F640x480q90%2F194%2Fx8am.png)
Dla płyty na ziemi bez XPS i 10 cm EPS nad mamy U=0,304 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/809/zzd1.png (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshac k.us%2Fv2%2F640x480q90%2F809%2Fzzd1.png)
Zatem korzystając z uproszczonego wzoru stąd http://www.ign.org.pl/files/pojeciaiwzory.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ign.org.pl%2Ff iles%2Fpojeciaiwzory.pdf) i wyboru Wrocławia jako strefy klimatycznej mamy:
Q =8,64*10^-5*Sd*A/R
Q - ilość energii cieplnej w GJ (koszty GJ pobrałem stąd (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.opecgdy.com.pl %2Findex.php%2Fporownanie-kosztow-ogrzewania)) przyjąłem gaz do porównania 1GJ=75 zł
Sd - dla wrocławia 3707[stopniodni]
A - powierzchnia płyty dla łatwości obliczeń damy pow. płyty 100m^2
R - oporze cieplnym R [m2*K/W] R=1/U
Zatem dla płyty:
Dla 10 cm XPS pod i 10 cm EPS nad mamy U=0,165
Q=8,64*0,00001*3707*100/6,06= 5,28
strata ciepła przez płytę [zł] 5,28*75 = 396 zł w ciągu roku
Analogicznie dla płyty:
na ziemi bez XPS i 10 cm EPS nad mamy U=0,304
Q=8,64*0,00001*3707*100/3,28 = 9,76
strata ciepła przez płytę [zł] 9,76*75 = 732 zł w ciągu roku
Licząc 450zł/m^3 za xps basf 3035cs warstwa pod płytę 10 cm wydamy na nią 100*0,1*450= 4500 zł
czyli dołożenie warstwy 10 cm xps pod płytę zwróci się nam po 13,4 latach
Oczywiście przy zastosowaniu tańszego EPS pod płytą zwrot będzie szybszy. Wszystko zależy też od źródła ogrzewania, im tańszy GJ to wiadomo...
Poprawcie mnie jeżeli coś źle obliczyłem/przyjąłem. Wzory też mogą być złe, ale stosowałem takie same dla obu przypadków. Oczywiście policzenie dodatkowo strat na mostkach pomiędzy ścianami a płytą to już nie dla mnie ;) Dodatkowo liczę też że kalkulator U-wert uwzględnia ściany na zrobionej przeze mnie płycie ;) bo inaczej to wszystko powyżej jest nic nie warte.
Dobra robota, podoba mi się :)
Ogolnie, chyba nikt nie zaprzecza, ze plyta izolowana pod spodem jest lepsza od plyty bez izolacji. Teraz można swietnie podyskutować, czy czas "wracania się" kasy 13 lat jest warto tego czy nie, biorac pod uwagę ze ludzi biora kredyty na 30 lat i przez to placa o wiele więcej niż w przypadku budowy bez kredytu (co owszem rzadko się zdarza), ze wydatki w małych porcjach czasami mniej bola niż calosc na raz itd. itd.
Ja osobiście bym dla siebie zdecydowanie zrobil izolacje pod plyta, ale na tym polega wolność, ze każdy to dla siebie może zdecydować. Przynajmniej jeszcze teraz, niedługo przepisy będą już bardziej restrykcyjne, ustawa wyszla już w zeszłym roku.
Co trzeba w tych obliczen pamietac: Ten program jest dobry, ale nie uwzglednia scianki przeciwwysadzinowe, ciepla od gruntu i w tym nie pokazuje tzw. efektywnego wspolczynnika U, który w tym przypadku jest znacznie lepiej.
Czesciowo, choć tez bardziej szacunkowo, program PHPP tego umie, kupiłem sobie ostatnio, ale jeszcze nie miałem czasu aby się pobawić. Jest to kompleksowy program, wydane przez PHI (Instytut domow pasywnych), z którym można obliczyć caly dom (pasywny). Tam nawet w instrukcji jest już podane, ze scianki pionowe dzialaja lepiej niż opaski poziome (które na stronie U-wert.net tez nie sa uwzględnione)
Wiec, straty będą de facto raczej mniejsze, ale biorac od uwagę, ze cena za energii raczej nie będzie stabilna ani nie nizsza niż teraz, może okres czasu i tak się zgadza.
Co prawda, dokladne obliczenie efektywnego wspolczynnika U w przypadku podlogi na gruncie sa bardzo wymagające, ja na razie tylko jedna taka widziałem, wykonane w uniwersytecie w Dortmundzie, sam tego nie jestem w stanie zrobić. Wiec, parametry, ktorych podaje dla nasze plyty, sa raczej pesymistyczne.
Uwazam ze nie ma co się rzucac na osobe która podejmowala taka decyzje, trzeba i to szanować. Pamietam rozmowy z klientem, była to swiadoma decyzja, wiec, można mieć inne zdanie na temat, ale każdy ma swoje priorytety, i tyle. Nie oszukujmy się, przez nieszczelne okna lub marnie izolowany dach itd. można stracic duzo więcej energie. Przynajmniej już ma dom na plycie a nie na tradycyjnych fundamentow budowane, to już cos. Zdecydowanie krok w dobrym kierunku. :D
...
super sprawa.. niech kolega Andrzej skomentuje..
a czy możesz zrobić jeszcze takie wyliczenie dla 20cm xps pod płytą bez styropianu na płycie? jak widać kilka osób ma takie płyty, xps synthos kosztuje około 420zł za m3..
Thomas, nikt sie nie rzuca na kolegę, zauważ że to on wpadł tutaj z jego teoriami i twierdzeniami że "moja racja jest najmojsza" i że wydawanie kasy na izolacje pod płytą to głupota i że "sramy kasą".. nawet jak program nie liczy czegośtam to nie liczy tego dla wszystkich opcji, ze styropianem, bez itp. więc wyniki powinny być porównywalne, i dlatego też proszę kolegę Sebcia żeby przeliczył właśnie opcję 20cm xps pod płytą bo to też parę osób ma a wg kolegi Andrzeja to już zupełna paranoja mostkowa..
jak to jest 13 czy 15 lat to póki co mam zamiar pożyć trochę więcej więc to nie jest wartość "poza zakresem"..
Arturo72
24-01-2014, 22:29
a czy możesz zrobić jeszcze takie wyliczenie dla 20cm xps pod płytą bez styropianu na płycie? jak widać kilka osób ma takie płyty, xps synthos kosztuje około 420zł za m3..
XPS a EPS200 jeśli chodzi o przenikalność cieplną są to takie same materiały.EPS200 kosztuje ok.270zł/m3...
XPS a EPS200 jeśli chodzi o przenikalność cieplną są to takie same materiały.EPS200 kosztuje ok.270zł/m3...
ok, ale to już wtórne obliczenia.. i można sobie podstawić swoje wartości na końcu..
sebcioc55
24-01-2014, 23:42
_artur_ proszę bardzo:
Dla płyty 20 cm betonu (wyżej też tyle było) i 20 cm XPS (0,037) mamy U=0,177, więc otrzymamy:
Q=8,64*0,00001*3707*100/5,65= 5,69
strata ciepła przez płytę [zł] 5,28*75 = 425 zł w ciągu roku
Tutaj widać koszt akumulacyjności (większa utrata ciepła), no ale jeżeli się grzeje w II taryfie i np koszty ogrzewania są niższe o kilkadziesiąt % to te kilkadziesiąt zł/rok można sobie darować :)
Dodatkowo każdy kto korzysta z akumulacyjności powinien sobie policzyć koszt GJ i podstawić do powyższych obliczeń, ciekaw jestem ile np wychodzi koszt GJ Arturo72 bo wiem że jedzie na pompie p-w, i jak to się ma do jego 20 cm EPS.
Jeżeli ktoś nie celuje w akumulację to moim zdaniem więcej niż 10 cm pod płytą to strata pieniędzy, EPS kosztuje dużo mniej i można go dać więcej(lub mniejszą lambdę) pod posadzkę uzyskując lepsze rezultaty.
W tej wersji niech każdy sobie policzy czas zwrotu, (poprzednio nie brałem pod uwagę i tak położonego EPS pod posadzkę). Ogólnie wersja bez styropianu na płycie ma słabsze parametry cieplne ze względu na "słabą" lambdę XPSa (wcześniej EPS nad płytę dawałem 0,033). Pytaniem które mnie nurtuje to jaki wpływ ma grubość izolacji pod płytą w miejscu pod ścianą zewnętrzną? Czy faktycznie dawanie tam 20 cm(zamiast 10 cm) zmniejszy JESZCZE bardziej ucieczkę ciepła od ścian do gruntu, czy już przy 10 cm jest ona pomijalna (chodzi mi o same ściany).
Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
a czy możesz zrobić jeszcze takie wyliczenie dla 20cm xps pod płytą bez styropianu na płycie? jak widać kilka osób ma takie płyty, xps synthos kosztuje około 420zł za m3..
XPS a EPS200 jeśli chodzi o przenikalność cieplną są to takie same materiały.EPS200 kosztuje ok.270zł/m3...
ja powątpiewam w słuszność EPS pod płytą, ale przy odpowiednich obciążeniach i "suchej" podbudowie kto wie... może ktoś byłby w stanie mnie przekonać Chociaż kilkaset stron w tym temacie i pewnie drugie tyle w "reszcie" internetu nie przekonało mnie do EPS pod domem. To tylko moje przemyślenia, broń Boże nie prowokuje kolejnej dyskusji na ten temat ;)
EDIT: nie chciało mi się bo już późno no ale cóż .... ;)
biorąc pod uwagę całkowity koszt izolacji poziomej podłogi to wygląda tak (ciągle te same warunki):
wariant I
10 cm xps synthos (420zł/m^3) pod i 10 cm EPS (031) 220zł/m^3. W obliczeniach jest EPS 033 bo lepszego nie ma w sofcie.
Q=8,64*0,00001*3707*100/6,06= 5,28
strata ciepła przez płytę [zł] 5,28*75 = 396 zł w ciągu roku
koszty izolacji:
XPS 100*0,1*420=4200 + EPS 100*0,1*220=2200 = 6400 zł za izolacje
czas zwrotu w porównaniu dla płyty z izolacją tylko nad (10 cm EPS 033) wychodzi 12,5 roku. Przypominam że uwzględniłem też koszt 10 cm EPS nad płytą i ogrzewanie gazem.
wariant II
20 cm xps synthos (420zł/m^3) pod.
Q=8,64*0,00001*3707*100/5,65= 5,69
strata ciepła przez płytę [zł] 5,69*75 = 425 zł w ciągu roku
koszty izolacji:
XPS 100*0,2*420=8400 zł za izolacje
czas zwrotu w porównaniu dla płyty z izolacją tylko nad (10 cm EPS 033) wychodzi 20,2 roku. Przypominam że uwzględniłem też koszt 10 cm EPS nad płytą i ogrzewanie gazem.
Tutaj widać że akumulacja musi być przemyślana bo więcej kosztuje na początku, gdybyśmy znali koszt GJ energii cieplnej uzyskanej za pomocą pompy ciepła....
pierwszy wynik w google (https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Felem ent%2Fbwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0049-0080%2Fc%2Fhttpir_ptir_orgartykulypl119ir1192668pl .pdf&ei=1_biUtqRHKON4wTk-YDgBg&usg=AFQjCNGnMOHYfsEeNDmqsWp9AS8oXHkJ3w&sig2=4c_WeotO88cD_UKV-7wmEQ&bvm=bv.59930103,d.bGE) i mamy (co prawda z 2010) wieć trzeba podnieść cenę, wtedy GJ z gazu kosztował 54,07 a GJ z pompy (COP 3,14) w II taryfie 21,17, teraz GJ z gazu kosztuje 75 zł (wzrost o 40%). Zatem teraz GJ energii cieplnej z pompy cop=3,14 w II taryfie kosztuje 29,63 zł (licząc proporcjonalnyn wzrost cen gazu i prądu).
Wróćmy do wariantu II:
20 cm xps synthos (420zł/m^3) pod.
Q=8,64*0,00001*3707*100/5,65= 5,69
strata ciepła przez płytę [zł] 5,69*29,63 = 168,6 zł w ciągu roku
koszty izolacji:
XPS 100*0,2*420=8400 zł za izolacje
czas zwrotu w porównaniu dla płyty z izolacją tylko nad (10 cm EPS 033) wynosi 11 lat. Przypominam że uwzględniłem też koszt 10 cm EPS nad płytą. Ale mamy 2 różne źródła ciepła.
Teraz to niech już kazdy sobie indywidualnie policzy koszt pompy ciepła, izolacji pod płytą i wyjdzie mu czy się opłacało ;)
BTW: sorry za lekkie zejście z tematu
,,,Te obliczenia są dobre (w przybliżeniu) ale tylko na początku, bo nie uwzględniłeś jednej rzeczy. Przy obliczaniu przenikania ciepła przez przegrodę bierze się pod uwagę deltę temperatur. Ta z czasem będzie coraz mniejsza. Wydatek energetyczny również. Z pracy o sensie izolowania hali wynika, że okres wyrównywania się temperatur pod nieizolowaną podłogą wynosi około 1 - 2 lata. Przy zastosowaniu skutecznej opaski przeciw-wysadzinowej i braku wysokiego poziomu wód gruntowych po tym okresie zużycie energii spadnie w sposób znaczący. To bardzo zmienia kalkulację opłacalności.
fotohobby
25-01-2014, 08:24
sebcioc, ale nie policzylećś jednego wariantu..
Nic pod plytą i 20cm EPS 0.031 na płycie....
Jst to opcja tańsza, niż z 20, czy nawet 10cm XPS pod płytą, a straty ciepła... ?
My tu nie rozmawiamy o stratach związanych grubościa izolacji, bo one są oczywiste., ale o mostkach od scian przez plytę do gruntu.
sebcioc55
25-01-2014, 08:49
Perm ja wiem o tym i wiedziałem że coś napiszesz bo już kiedyś czytałem Twoje wypowiedzi na ten temat. To jest liczenie ogólnikowe, na początku chodziło mi o sam sposób izolacji płyty, bo były tu spory czy ją izolować czy nie. Tak jak pisałem nie jestem w stanie policzyć mostków od samych ścian -> do płyty -> do gruntu. Nie mam takich narzędzi i sam jestem ciekaw jak to wygląda zwłaszcza porównując 10 cm oraz 20 cm izolacji pod płytą. W tym niemieckim programie temp ziemi to 0*C, wnętrza domu 20*C i obliczenia są robione bodajże dla czasu 5-6 ms (ale czas zwrotu liczyłem dla całego roku). Jeżeli ilość ciepła uciekającego do ziemi będzie mniejsza to pozostaje nam się tylko cieszyć :)
fotohobby tak jak wyżej, oczywiście taka opcja była by najlepsza U=0,159 (dla 20 cm EPS 033 nad), kiedyś się zastanawiałem nad tym, jakby np dać na płytę na gruncie pierwszą warstwę bloczków np isomur lub inne cuda to nie koniecznie byłby to głupi pomysł....
Perm ja wiem o tym i wiedziałem że coś napiszesz bo już kiedyś czytałem Twoje wypowiedzi na ten temat. To jest liczenie ogólnikowe, na początku chodziło mi o sam sposób izolacji płyty, bo były tu spory czy ją izolować czy nie. Tak jak pisałem nie jestem w stanie policzyć mostków od samych ścian -> do płyty -> do gruntu. Nie mam takich narzędzi i sam jestem ciekaw jak to wygląda zwłaszcza porównując 10 cm oraz 20 cm izolacji pod płytą. W tym niemieckim programie temp ziemi to 0*C, wnętrza domu 20*C i obliczenia są robione bodajże dla czasu 5-6 ms (ale czas zwrotu liczyłem dla całego roku). Jeżeli ilość ciepła uciekającego do ziemi będzie mniejsza to pozostaje nam się tylko cieszyć :)
fotohobby tak jak wyżej, oczywiście taka opcja była by najlepsza U=0,159 (dla 20 cm EPS 033 nad), kiedyś się zastanawiałem nad tym, jakby np dać na płytę na gruncie pierwszą warstwę bloczków np isomur lub inne cuda to nie koniecznie byłby to głupi pomysł....Tak czy inaczej te wyliczenia sa bardzo obiecujące. Zakładając, że w czasie wydatki energetyczne będą coraz mniejsze pytanie o sens izolacji pod płytą jest coraz bardziej zasadne. Mostki od ścian można policzyć zakładając w tym programie brak izolacji i biorąc powierzchnię do 0,75 m około od krawędzi czyli dla domu 100m2 jakieś 25 m2. Resztę liczysz tak jak poprzednio już dla 75 m2. Jak chcesz się zabawić to fajnie by było.
By ktoś nie zarzucił mi, że forsuję rozwiązania nie-energooszczędne napiszę od razu, że nie jestem zwolennikiem nie dawania izolacji podłogi. Raz, że bez sensu jest ogrzewać piach czy glebę, dwa, że te parametry mogą się zmieniać. Woda gruntowa zmienia takie wyliczenia. Można jednak zastanowić się nad sensem dawania jakichś 30 cm pod płytą, czy tym bardziej pod podłogą na gruncie przy izolowanych od zewnątrz fundamentach.
Można też, co kiedyś sugerowałem zastosować płytę bez izolacji pod spodem ale ściany z pierwszą warstwą np Isomur czy szkło piankowe i izolacja na płycie. To powinno być idealne rozwiązanie (pomijając fakt, że odcinamy się od akumulacyjności płyty). Dom stoi na tym na czym powinien czyli kruszywie no i mamy ciepło. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pod wylewkę możemy dać najtańszy EPS.
Te obliczenia są dobre (w przybliżeniu) ale tylko na początku, bo nie uwzględniłeś jednej rzeczy. Przy obliczaniu przenikania ciepła przez przegrodę bierze się pod uwagę deltę temperatur. Ta z czasem będzie coraz mniejsza. Wydatek energetyczny również. Z pracy o sensie izolowania hali wynika, że okres wyrównywania się temperatur pod nieizolowaną podłogą wynosi około 1 - 2 lata. Przy zastosowaniu skutecznej opaski przeciw-wysadzinowej i braku wysokiego poziomu wód gruntowych po tym okresie zużycie energii spadnie w sposób znaczący. To bardzo zmienia kalkulację opłacalności.
sluszna uwaga, i w sumie m.in. to miałem na myśli mowiac o efektywnego wspolczynnika U. A jeśli straty ciepla na kazda wersje sa mniejsze, to i kwota za roznicy miedzy wersjami jest nizsza.
@fotohobby: Ta wersja niby jest tansza, ale trzeba będzie niezle majsterkowanie z warstwami paroszczelnimi, ponieważ punkt rosy wedruje do góry i będzie w niekorzystnym miejscu. Nie mam czasu teraz, wyjezdzami zaraz na wakacje :), ale na stronie U-wert.net można to sprawdzać. Straty ciepla pod scianami da się uwzglednic, trzeba w odpowiednych warstwach podac sciany jako belke (Balken einfugen)
dla dużej hali zimno dostawało się do 6 m w głąb - dla domu daje to wynik ok 4-8m2 powierzchni nienarażonej na czynniki (temperaturę) zewnętrzne
dla izolowania płyty od góry należy dodać jeszcze koszt dodatkowej wylewki/podłogi tj ilość m2 domu 1m3 betonu+ koszt foli
taka kalkulacja kosztów dopiero pozwala w sposób pełny i poprawny porównać korzyści względem kosztów inwestycyjnych względem czasu zwrotu
grzeniu666
25-01-2014, 09:52
Konrad, to jeszcze trzeba doliczyć straty na cyrkulacji i CWU prowadzonych nie-w-styro-posadzkowym, oraz koszt utrudnionego rozprowadzenia rurów ;) Robi się coraz bardziej złożone...
dla dużej hali zimno dostawało się do 6 m w głąb - dla domu daje to wynik ok 4-8m2 powierzchni nienarażonej na czynniki (temperaturę) zewnętrzne
dla izolowania płyty od góry należy dodać jeszcze koszt dodatkowej wylewki/podłogi tj ilość m2 domu 1m3 betonu+ koszt foli
taka kalkulacja kosztów dopiero pozwala w sposób pełny i poprawny porównać korzyści względem kosztów inwestycyjnych względem czasu zwrotuTak ale dla kalkulacji przenikania ciepła przez podłogę przyjmuje się strefę brzegową 1m.
Cześć,
Temat już wałkowany ale odpowiedzi nie znalazłem więc:
dla wersji 10cm xps, płyta, 10cm eps, wylewka z ogrzewaniem jaką przyjąć wartość mostka pod ścianami? 0.6, 0.3, 0.1 W/mK? Lub jak to inaczej policzyć?
proszę Cie - to sa błahostki
a koszt wykonania dodatkowej posadzki KONKRETNY - to kolejne kilka tys zł
grzeniu666
25-01-2014, 10:04
proszę Cie - to sa błahostki
a koszt wykonania dodatkowej posadzki KONKRETNY - to kolejne kilka tys zł
No ja mam poważne wątpliwości czy to błahostki.
A wykonanie płyty pod ułożenie podłogi to chyba też trudniejsze/droższe, podłogówka w płycie (wodna czy kablasta) podobnie. Wiadomo można samemu, ale czas to pieniądz.
yendrek3
25-01-2014, 10:54
Witam,
Na poczatek jesli kogos urazilem moimi wczesniejszymi wypowiedziami to wielkie sorry. Niestety taki mamy w Polsce klimat ze nieuprzejmosc jest na kazdym kroku a ja nie ukrywam ze jestem czasami bardzo wylewny.
Mam wynokana plyte lezaca na zageszczonym piasku grubosci 1,2m z opaska przeciwwyszadzinowa na glebokosc 1.25m. na plycie mam polozone 12cm EPS I na tym 5-6cm szlichty. Moje sciany z Ytonga poprzez izolacje przeciwwilgociawa maja bezposredni styk z plyta tworzac mostek termiczny.
PYTANIE JEST ILE CIEPLA UCIEKA PRZEZ MOSTEK TERMICZNY SCIAN I JAK TO SIE ODBIJA W RACHUNKACH ZA GAZ ORAZ ROZNICY KOSZTOW WYKONANIA PLYTY Z XPS POD PLYTA I PLYTY BEZ XPS Z OPASKA PRZECIWWYSADZINOWA?
Policzylem to dzis bo ciekawosc nie dawala mi tu spokoju. Zakladam w obliczeniach bledy wiec nie sa to na 100% gwarantowane obliczenia natomiast napewno nie sa bardzo dalekie od prawdy.
WAZNE: Ponizsze obliczenia przedstawiaja obliczenia tylko utrate ciepla przez sciany do gruntu. Nie sa to a obliczenia calosci ciepla przenikajacgo przez cala podloge.
Ciepło przepływające przez przegrodę określa sie wzorem
q=U*S*∆T
q jest to iloscia przelywajacego ciepla w jednostce czasu
Gdzie:
U – to wspolczynnik przenikania ciepla I dla sciany z Ytonga przyjmuje tu wartosc 0.5
S- to powierzchnia przegrody, tu policzylem ze na obwodzie wszytkich scian wychodzi mi 9.34m2 powierzchni przegrody
∆T (Delta T) to roznica temperatur po obu stronach przegrody. Tu nie znam dokladnej wartosci ale przy uwzglednieniu opaski przeciwysadzinowej wkopanej na 1.25m i niskiej wilgotnosci piasku pod plyta zakladam watosc srednia z calego sezonu 10C.
A wiec q = 0.5*9.36*10 = 46.8
Teraz zakladajac okres grzewczy w ilosci godzin. Przyjmuje tu wartosc srednia 3600h na sezon a zatem 3600h * 46.8 = 168480Wh na sezon
Podziele to na 1000 aby miec bardzej czytelny wynik w kwh zatem 168480Wh/1000 = 168,48 Kwh na sezon utraty ciepla przez sciany z betonu komorkowego.
Wypadaloby przelozyc to na jakies sumy finansowe
1m3 gazu to approx 8.61kwh
A zatem 168.48kwh / 8.61 = 19.65m3 gazu straconego na sezon w cieple ktore ucieklo przez sciany do gruntu. Przy moim kotle kondenacyjnym z 104% sprawnscia moge zalozyc nawet pesymistycznie ze na kazde 8.61kwh z kazdego metra3 gazu trafi wlasnie do budynku.
Jak narazie srednia cena gazu z uwzglednieniem oplat dystrybucyjnych i abonamentu to 2,05zl/m3 a wiec przyznaje sie ze w sezonie doplacam 40,28 zlotych w rachunku za gaz wiecej.
OPCJA 1 Przez 25 lat doplace 1007,06 zlotych wiecej
OPCJA 2. Zaloze jeszcze ze na ∆T moglem byc zbyt optymistyczny I roznica temperatur wynosi 15C a nie 10C jak zalozylem wczesniej a zatem wtedy doplacalbym 60,17zlotych wiecej do rachunku w kazdym sezonie.
OPCJA 2 w skali 25 lat byloby to 60,17*25lat = 1504,28 zlotych wiecej
Aby zweryfikowac przyblizona wiarygodnosc moich obliczen na moj dom musze wydac okolo 2050zlotych na gaz w ciagu roku CO
W OPCJI 1 starty ciepla przez sciany do gruntu beda stanowic 1.97% calosci kosztow CO
W OPCJI 2 straty ciepla przez sciany do gruntu beda stanowic 2.92% calosci kosztow CO
Uwazam ze w skali calego domu I tego ile ciepla ucieka przez dach, okna sciany , wentylacje wyniki te wygladaja dosc realnie i raczej nie sa naciagane. Napewno jest tu jakas granica bledu w obliczeniach I tu jestem tego pewien
Teraz biorac pod uwage roznice koncowa w cenie plyty pomiedzy plyta STANDARD+ (plyta z opska przeciwwyszadzinowa)
A plyta TERMO (full XPS pod plyta) to w moim przypadku bylo to 4590 zlotych brutto.
W tym przypadku w WARIANCIE 2 inwestycja zwrocila by sie po 76 latach.
W optymistycznym WARIANCIE 1 inwestycja zwroci sie po prawie 114 latach chodz to juz moze jest zbyt optymistyczny wariant.
Oczywiscie w tych obliczeniach nie mozemy gwarantowac stalej ceny gazu w przyszlosci ale analogicznie trzeba uwzglednic ze bede placic kredyt mniejszy o kwote 4590 zlotych ktore w skali 30 lat splacania zamienia sie blisko w 9000-10,000 tys zlotych do splaty.
Macie wszyscy racje z tym ze lepiej jest dac ten XPS pod plyte ale to jest z energetycznego punktu widzenia. Biorac pod uwage zalozenia finansowo ekonomiczne uwazam ze raczej nie dlatego nie zaluje mojego swiadomego wyboru tanszej plyty.
Mam dom na plycie w dobrej cenie a efekt koncowy i tak jest lepszy niz gdybym postawil dom na samych lawach tak jak przewidywal to projekt.
Z gory zakladam ze teraz sa tu bledy w obliczeniach wiec jesli ktos sie na tym lepiej zna to bardzo prosze o ewentualne sprostowanie jak to policzycaby bylo dokladniej.
brzeziak
25-01-2014, 11:18
mam w projekcie obnizone jedno pomieszczenie o 15 cm (salon) i czy jest jakies ale jesli chodzi o konstrukcje plyty? czy wystarczy zrobic szalunek najpierw pod podbudowe (piasek) a potem pod beton i wystarczy?
Do yendrka3 - dobra robota. Co do mostków, to należałoby doliczyć mostki od kominka oraz schodów betonowych.
Można troszkę łatwiej to policzyć korzystając ze strony podanej swego czasu przez Thomasa - u-wert.net.
Wracając do rozważań na temat ile i czy wogóle dawać XPS pod płytę to podam przykłady uwzględniające rzeczy, których yenrek nie brał pod uwagę.
Przykład 1:
W tym przykładzie będzie 10cm EPS nad i 10cm XPS pod. Na EPS'ie będzie wylewka anhydrytowa z "działającym" ogrzewaniem podłogowym (temp. przewodów grzejnych 26oC). Do tego wziąłem pod uwagę 40cm piasku (lambda=0,7), jako warstwa podłogi oraz rozstawiłem ściany nośne co 4m, które mają uwzględniać mostki schodów betonowych, kminka i ścian działowych:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=miDW1iUX&pid=-1&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=800&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps%2C+10cm+Eps%2C+sciany+porotherm24
U takiej przegrody wynosi 0,161W/m2K. Dla delta T = 17oC (temp. w domu 22oC - temp. gruntu 5oC) straty przez 100m2 podłogi przy założeniu 4000h grzewczych wynoszą 1094kWh. Licząc dla PC w taryfie płaskiej 1094kWh x 0,55zł /COP=3 = 200zł/rok
Przykład 2:
10cm EPS nad, pod tylko piasek. U=0,285W/m2K
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=miDW1iUX&pid=-1&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=800&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps%2C+10cm+Eps%2C+sciany+porotherm24
Straty roczne dla takie przegrody = 1938kWh x 0,55zł / COP=3 = 355zł/rok
I tak jak pisał perm, z czasem temp. gruntu pod płytą fundamentową rośnie, więc delta T maleje i różnica w oszczędnościach z czasem również maleje.
Oszczędność 150zł / rok dla inwestycji w dodatkowe 10cm XPS, czyli 4500zł jest nieekonomiczne.
Przy oprocentowaniu 4% (bez podatku belki) inwestycja w XPS nigdy się nie zwróci ;)
Nie sądzę zatem, że płyta na piasku bez izolacji jest głupotą.
karolek75
25-01-2014, 14:56
I w ten sposob kalkulujac co sie zwraca a co nie na emeryturze jem stary chleb.
Abstrahujac od oprocentowania, pokaz mi kogos kto zaoszczedzone pieniadze wrzuci na lokate zamiast wydac je na bardziej wypasne wakacje.
Oczywiscie kredyt zmienia punkt widzenia.
Kasieńka i Piotr
25-01-2014, 15:08
I w ten sposob kalkulujac co sie zwraca a co nie na emeryturze jem stary chleb.
Abstrahujac od oprocentowania, pokaz mi kogos kto zaoszczedzone pieniadze wrzuci na lokate zamiast wydac je na bardziej wypasne wakacje.
Oczywiscie kredyt zmienia punkt widzenia.
Tutaj się z Tobą zgodzę. Zdecydowana większość zaoszczędzone pieniądze wyda na droższe kafle, deski 3W, czy armaturę.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin