PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

karolek75
18-02-2014, 14:27
15% w roznicy kosztow realizacji ?

plusfoto
18-02-2014, 14:34
no jeśli to są ceny za 1m2 płyty, to ja po dwóch takich zleceniach kupuje nowe auto z salonu.
Tak nisko to się chyba nie ceniłeś? Dycha z metra2 ?:D To by ci na koło nie starczyło.

vega1
18-02-2014, 14:47
no właśnie chyba za nisko się cenię :) :)


Przecież napisał wyraźnie, że to ceny projektu płyty fundamentowej.
Co w tym dziwnego, że są takie różnice w cenie?
panie Henryku, a to nie doczytałem. Wada czytania forum przez telefon - umykają szczegóły :)

jacentyy
18-02-2014, 16:59
panie jacentyy z dyplomem po (kiepskiej) uczelni. To dlatego ten kraj nie może dogonić zachodu, bo mury uczelni wyższych opuszczają osoby które na dyplom nie zasłużyły. Po tym co piszesz, to albo dyplomu pan nie masz, albo masz go w celach szpanu ot choćby na forum.
Dla ścisłości dodam, że ja jeszcze nie mam dyplomu po uczelni wyższej. Ale to tym gorzej chyba dla Ciebie skoro ja wiem że w betonie zachodzi owszem tak jak piszesz - pełzanie ale zachodzi też relaksacja.
Twoja wiedza stanęła na relaksacji stali. .

Skoro nie masz nawet dyplomu wyższej uczelni to jakie masz kompetencje, żeby oceniać moją wiedzę, a tym bardziej jakim cudem jesteś w stanie ocenić czy zasłuzyłem na dyplom czy nie?



Relaksacja betonu - powolne zmniejszanie naprężeń w elemencie betonowym jednostajnie obciążonym. Zachodzi gdy element nie ma możliwości swobodnego odkształcania.
Podpowiem Tobie, że ta relaksacja występuje np. w fundamentach z betonu, obsypanych ziemią.
Nie pamiętam do końca czy tak to brzmiało, ale to bez znaczenia.

Zostawmy te relaksację w spokoju bo masz małą wiedzę na ten temat. Ktoś tam gdzieś tam Ci powiedział, że w elementach betonowych zachodzi relaksacja, ale do końca nie wiesz co i jak. W ogóle skąd żeś wytrzasnał pojecie jednostajnie obciążony? Jak już coś to element może być statycznie lub dynamicznie obciążany, a jednostajny to może być ruch. Dodatkowo może być obciążenie równomiernie rozłożone lub punktowo przyłożone ( o innych już nie wspominam.) Wyrażaj się precyzyjnie.
Tak jeszcze wspomnę, że z tą relaksacja w fundamencie to żeś spudłował, ponieważ obsypanie "ziemią" nie gwaranatuje braku możliwości odkształcania się elementu betonowego czy żelbetowego. Jak nie wierzysz zamodeluj sobie kiedyś coś na sprężynkach jeżeli wiesz o czym mowię to zobaczysz.

מרכבה
18-02-2014, 17:26
W sumie trudno aby w gruncie beton nie był w 100% zabezpieczony przed odkształceniem.
Jeśli by to było w pudle stalowym ok.
Ale jeśli Kolega Vega1 wyczytał i zapamiętał w książce to nam to przedstawi. Nie ma się co bić na wiedzę czysto akademicką.
Bo tu ludzie mają problemy z stosunkiem wodno-cementowym i podstawami.
Ale najlepsi są przedstawiciele leśnego ludu :)

HenoK
18-02-2014, 17:33
15% w roznicy kosztow realizacji ?
Nawet nie realizacji - policzyłem tylko różnice w wartości materiałów : stali i betonu.

tmann*
18-02-2014, 17:57
Nawet nie realizacji - policzyłem tylko różnice w wartości materiałów : stali i betonu.

niezły miałem ubaw czytając to. Jak najbardziej rozumiem, moglbym wcześniej tez na ten pomysl pasc. Czasami takie projekty od klientów widze, ze glowa mala, jest powod czemu ja zawsze gadam o tych plyt 30-centymetrowe i 5t stali :D. Faktycznie oszczednosci mogą być znaczne.

מרכבה
18-02-2014, 19:23
zawsze gadam o tych plyt 30-centymetrowe i 5t stali coś chude te płyty :D widziałem kuromysło na 50cm i na głębokości 1,2 m ...

yendrek3
18-02-2014, 19:30
tak pod budynek 4 pietrowy to napewno :lol2:

מרכבה
18-02-2014, 19:50
Zakładając 1% zbrojenia i grubość płyty 0,25m. 250x1000mm =250 000*0,01 =2500 mm^2 ( jedna szesnastka ma 201mm^2) co daje 12,i (pół )xfi16 na 1mb płyty lub 2500m^2 * 1000*7,85kg =2 500 000 *7,85 kg= 19 625 000 / 1mld mm^3 =0,019 tony w 1m^2 płyty
co daje na 100m^2 płyty 1,96 tony stali. 1% to jest już bdużo.

Arturo72
18-02-2014, 20:17
Miał ktoś styczność z firmą ppkonstruktor ?
Projektowała mi płytę,zabezpieczenia na szkody górnicze no i jeden z konstruktorów jest moim Kierbudem ;)

P.S.
To są Ci,dla których EPS200 "nadaje się" pod płytę,także uważaj ;)

vega1
18-02-2014, 20:34
Zakładając 1% zbrojenia i grubość płyty 0,25m. 250x1000mm =250 000*0,01 =2500 mm^2 ( jedna szesnastka ma 201mm^2) co daje 12,i (pół )xfi16 na 1mb płyty lub 2500m^2 * 1000*7,85kg =2 500 000 *7,85 kg= 19 625 000 / 1mld mm^3 =0,019 tony w 1m^2 płyty
co daje na 100m^2 płyty 1,96 tony stali. 1% to jest już bdużo.
robiłem płytę w 2013r pod ciężki dom. Silikat, strop żelbetowy, dachówka. Kiepskie warunki gruntowe. Płyta gr. 20cm. W przeliczeniu na 1m2 płyty szło 26kg stali.

מרכבה
18-02-2014, 20:59
robiłem płytę w 2013r pod ciężki dom. Silikat, strop żelbetowy, dachówka. Kiepskie warunki gruntowe. Płyta gr. 20cm. W przeliczeniu na 1m2 płyty szło 26kg stali. na 1% i 25cm wychodzi 19kg.
czyli to muszą być na 5 ton jakieś kuromysła.

kravat
18-02-2014, 21:13
W zeszły poniedziałek otrzymałem projekt mojej płyty od PPKonstruktor. Od razu uzgodniłem że pod płyta będzie XPS, dom powstanie na terenie górniczym więc:
- grunt lessowy, w jednym odwiercie małe sączenie wody na 2.4m
- powierzchnia płyty 116m2
- beton C25/30 grubość 22 cm
- pręt 10tka, oczko 150x150 ~ 2t
- startery słupów z 16tki
Cena za projekt to 10pln netto za m2 pow użytkowej, w projekcie zmieniłem grubość ścian więc doszło przeliczenie belek i nadproży.
Nie pozostaje mi nic innego jak polecić ich usługi.

kwasniak
18-02-2014, 21:25
Mi zaproponowali 900 zł za 115 m2 użytkowej + 21 m2 garaż z dylatacją.

מרכבה
18-02-2014, 21:34
1000/150 = 6,6 pręta na jeden kierunek.
5*5*3,14 =78,5mm^2
78,5mm^2*6,6pręta =518mm^2
518mm^2*1000mm bieżących = 518 000 mm^3
518 000 mm^3 /1000 000 000m^3 =0,000518 m^3
* 7,85 tony /m^3 = 0,0004 tony x 2 =0,008 tony na 1m^2 płyty
(wyżej źle napisałem 7,85 kg bo miało być w tonach)
czyli 0,008*116=0,94 tony.
Stopień zbrojenia w jednym kierunku .. 220 x1000m^2=0,0023 tj 0,23 % czyli książkowo ... zalecane od 0,2 do 0,25 % zbrojenie płyt.
ale to bym się tym nie sugerował ... jeszcze jest zbrojenie technologiczne które nie wyniknie z obliczeń .
A trzeba zapodać aby nie było jakiś suprajsów

mx76
19-02-2014, 16:16
jak rozwiązać następujący problem: chciałbym posadowić dom na płycie fundamentowej i jednocześnie uniknąć schodów przy wejściu. Z tego względu chciałbym posadowić płytę tak aby tylko 10cm wystawało ponad aktualny poziom terenu (zakładam grubość płyty 20cm). Poziom podłogi będzie 30cm powyżej poziomu płyty (20cm styropianu + wylewka). Dom będzie z Ytonga. Pierwsza warstwa cegieł do 30cm która będzie ułożona bezpośrednio na płycie musiałaby być przysypana ziemią. Czy powinienem ustawić pierwszą warstwę na płycie (do 30cm) z bloczków betonowych tak jak na ławach czy też mogę kłaść Ytong bezpośrednio na płytę? Czy ma ktoś jakieś inne pomysły jak to poprawnie rozwiązać?

pozdrawiam,
mx

מרכבה
19-02-2014, 17:05
Z tego co napisałeś chcesz robić pierwsze płyta na nią styropian i znowu wylewka. Bez sensu.
Jak robić to pod płytą izolację, płytę dobrze wyrównać i gotowe pod posadzki.
I w tedy płyta była w izolacji.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213470-Marzenia-si%C4%99-spe%C5%82niaj%C4%85-Arnika-skazana-na-superenergooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87&highlight=kamil+basia tu masz dom na płycie.

mx76
19-02-2014, 17:18
Nie zależy mi na akumulacyjności płyty (traktuję to wręcz jako wadę) zatem chciałem mieć następujące warstwy: 10cm XPS, 20cm płyta, 20cm EPS, wylewka. W poprzednim opisie zapomniałem wspomnieć o XPS pod płytą. Czy takie warstwy mają sens przy założeniu, że chce minimalizować akumulacyjność a płyta ma mnie przede wszystkim izolować?

pozdrawiam,
mx

מרכבה
19-02-2014, 17:28
Nie wiem kto Ci nakład iż akumulacja jest zła ... pewnie trafiłeś na posty Tomasza Brzęczykowskiego.
Dokładasz sobie tylko roboty dzieląc na dwie części

plusfoto
19-02-2014, 18:08
Nie zależy mi na akumulacyjności płyty (traktuję to wręcz jako wadę) zatem chciałem mieć następujące warstwy: 10cm XPS, 20cm płyta, 20cm EPS, wylewka. W poprzednim opisie zapomniałem wspomnieć o XPS pod płytą. Czy takie warstwy mają sens przy założeniu, że chce minimalizować akumulacyjność a płyta ma mnie przede wszystkim izolować?

pozdrawiam,
mx
A jakie ogrzewanie planujesz? Podłogówka czy inaczej.

KiloGwoździ
19-02-2014, 18:10
A nie chodzi o cięcie kosztów?
Płyta 10xm XPS, 20cm beton, 20 EPS, i z 8cm jastrych, chyba będzie tańsza od 30 XPS i 20 cm betonu?

mx76
19-02-2014, 18:16
Podłogowe.

pozdrawiam,
mx

מרכבה
19-02-2014, 18:17
No najlepiej liczyć surową cenę materiału, tak jak przy elewacji główny koszt to materiał izolacyjny.
Rozdzielanie robót na dwoje, dobre nie jest.
I mniej etapów tym lepiej

mx76
19-02-2014, 18:17
A nie chodzi o cięcie kosztów?
Płyta 10xm XPS, 20cm beton, 20 EPS, i z 8cm jastrych, chyba będzie tańsza od 30 XPS i 20 cm betonu?
to również traktuję jako zaletę tego rozwiązania

pozdrawiam,
mx

plusfoto
19-02-2014, 18:49
Podłogowe.

pozdrawiam,
mx
To powiem szczerze że dziwię się iż pomiatasz akumulacyjnością płyty. Przy gazie może to ma mniejsze znaczenie ale przy prądzie lub PC już spore. No chyba że ekocośtam lub węgiel.

mx76
19-02-2014, 19:34
To powiem szczerze że dziwię się iż pomiatasz akumulacyjnością płyty. Przy gazie może to ma mniejsze znaczenie ale przy prądzie lub PC już spore. No chyba że ekocośtam lub węgiel.
Ogrzewanie będzie gazowe - dlatego nie widzę zalet akumulacyjności.

pozdrawiam,
mx

fotohobby
19-02-2014, 21:08
Dokładasz sobie tylko roboty dzieląc na dwie części


I znakomicie ułatwia sobie ciągniecie instalacji.

מרכבה
19-02-2014, 22:38
I znakomicie ułatwia sobie ciągniecie instalacji. Jest to dobry argument.
W sumie to chyba na pewno utkwiło mi iż płytę będzie dawał bez izolacji.
Stąd poleciałem .. i nie potrzebnie broniłem opcji z płyta i 30cm xps'a .... ba mam na to jeszcze fajniejsze rozwiązanie :)
oj jej ... ale głupawkę musiałem złapać :mad:
Jak sobie teraz wyobraziłem jakie to fajne .. nie gniewajcie sie ... :(

tmann*
19-02-2014, 23:16
I znakomicie ułatwia sobie ciągniecie instalacji.

Jest to bardzo dobry argument.
Generalnie, plyta grzewcza to bardzo dobra rzecz, i prawdopodobnie najbardziej energooszczędny sposób ogrzewania, o ile dom jest odpowiednio ocieplony. (również w przypadku ogrzewania gazem, z racji nieskiej temperatury zasilania)

Jednak, w przypadku domu parterowego wydajność już jest mniejszy (w domem pasywnym pietrowym wystarczy plyta grzewcza i rekuperacja, na piętrze wtedy więcej nie potrzebne), a warstwa instalacyjna pod wylewka jednak jest bardzo przydatna.
Bez te wylewki trzeba instalacje prowadzic w scianach zewnętrznych (mosty termiczne, trzeba zrobić bruzdy itd), trzeba będzie często zrobić rozne ekrany gipsowe itd., a nawet czasami sufity podwieszane, aby schować rozne instalacje.

Wtedy warto rozwazac może 10cm mniej izolacji pod plyta, a za to EPS pod wylewka, w której się robi podlogowke.
Wspolczynnik U przegrodu jest porównywalny, poniewaz lepszy lambda EPS'a wyrownuje efekt scian jako most termiczny, a taka podlogowka w cale nie jest taka zla. Kolejna zaleta jest dużo lepsza izolacja akustyczna miedzy pokojami.

Do tego trzeba brac pod uwagę bezwladnosc, brak możliwości sterowania strefami itd., wiec, jak dla mnie to nie jest tak jednoznacznie, który system jest lepszy. Dom pasywny, pietrowy: chyba plyta grzewcza, natomiast parterowy, energooszczędny, może lepiej tradycyjna wylewka.

grzes124
20-02-2014, 08:22
I znakomicie ułatwia sobie ciągniecie instalacji.


Fakt, choć są zwolennicy instalacji prowadzonych ścianami,




Bez te wylewki trzeba instalacje prowadzic w scianach zewnętrznych (mosty termiczne, trzeba zrobić bruzdy itd), trzeba będzie często zrobić rozne ekrany gipsowe itd., a nawet czasami sufity podwieszane, aby schować rozne instalacje.


Mosty termiczne robią poprzez bruzdowanie ścian pod instalacje???

tmann*
20-02-2014, 09:13
Mosty termiczne robią poprzez bruzdowanie ścian pod instalacje???

Pewnie ze tak. Sciany typu Porotherm, Ytong, Keramzyt itd. tez maja swoje parametry izolacyjności. Najgorzej w przypadku scian jednowarstwowych, najmniej w przypadku scian typu Silka z gruba izolacja styropianowa.

grzes124
20-02-2014, 09:29
Pewnie ze tak. Sciany typu Porotherm, Ytong, Keramzyt itd. tez maja swoje parametry izolacyjności. Najgorzej w przypadku scian jednowarstwowych, najmniej w przypadku scian typu Silka z gruba izolacja styropianowa.

Jane, tylko że w jednym poście piszesz o domu pasywnym i mostkach cieplnych powodowanych przez bruzdy. A jedno do drugiego się ma nijak.
W domu pasywnym liczy się odpowiednia warstwa izolacji, materiał konstrukcyjny a co za tym idzie i te bruzdy nie maja znaczenia.

Raczej ciężko sobie wyobrazić aby ktoś robił płytę na 30cm XPS, a ściany miał jednowarstwowe z gazobetonu.

tmann*
20-02-2014, 14:52
Jane, tylko że w jednym poście piszesz o domu pasywnym i mostkach cieplnych powodowanych przez bruzdy. A jedno do drugiego się ma nijak.
W domu pasywnym liczy się odpowiednia warstwa izolacji, materiał konstrukcyjny a co za tym idzie i te bruzdy nie maja znaczenia.

Raczej ciężko sobie wyobrazić aby ktoś robił płytę na 30cm XPS, a ściany miał jednowarstwowe z gazobetonu.

No to może nie wystarczajaco jasne się wyraziłem. Nie chodzi o moje widzimisię i to ze ja uważam ze plyta grzwcza się najlepiej nadaje w domach pasywnych i podobnych itd., ale jak wiemy, nie każdy tak uważa; często takich plyt się stosuje w domach raczej "tylko" energooszczędnych.

Sa takie systemy typu Porotherm Dryfix 48cm, Ytong 38 lub więcej itp., i w takim przypadku te bruzdy sa bardzo nie ma miejscu. A w scianach Silka 18 az trzeba uwazac ze rura zaraz na zewnatrz nie wystaje ;)

grzes124
20-02-2014, 15:25
Sa takie systemy typu Porotherm Dryfix 48cm, Ytong 38 lub więcej itp., i w takim przypadku te bruzdy sa bardzo nie ma miejscu. A w scianach Silka 18 az trzeba uwazac ze rura zaraz na zewnatrz nie wystaje ;)

Wydaje mi się, że jeśli ktoś robi płytę niezależnie czy z dodatkową wylewką, czy bez, to i tak większość instalacja wod-kan idzie w płycie.
Jedyne instalację które jest sens robić na ścianie, to instalacje elektryczne, a z tymi nie mam problemu nawet na Silkce 18.

Chyba, że się mylę...

tmann*
20-02-2014, 15:47
Wydaje mi się, że jeśli ktoś robi płytę niezależnie czy z dodatkową wylewką, czy bez, to i tak większość instalacja wod-kan idzie w płycie.
Jedyne instalację które jest sens robić na ścianie, to instalacje elektryczne, a z tymi nie mam problemu nawet na Silkce 18.

Chyba, że się mylę...

Obawiam się ze się mylisz :)
Instalacje wody się nie robi w plycie, przynajmniej ja jajko wykonawca bym się buntowal, a ci od wodociągu zazwyczaj chcą, ze glowny zawor i licznik sa przy scianie zewnetrnej, ponieważ do tego punktu odpowiadają. Chyba nie bardzo będą się zgodzili, ze odpowiadają za rury w plycie.
Rury kan. fi50 tez nie robimy w plycie, wiec, w przypadku plyt grzewczych bez wylewki trzeba planować osobny punkt wszędzie.
Również nie w plycie robimy odkurzac centralny. A doprowadzenie wody do każdego punktu może się okazac kłopotliwie w przypadku plyt grzewczych,

grzes124
20-02-2014, 15:58
Rozumiem, że ty jako wykonawca nie robisz, bo tutaj na forum ludzi chyba tak robią.

tmann*
20-02-2014, 16:09
Rozumiem, że ty jako wykonawca nie robisz, bo tutaj na forum ludzi chyba tak robią.

No taaaak... rozne rzeczy się robi na budowie. Jedni się nawet boja zrobić ogrzewanie w plycie, mimo ze to solidne petle bez zadnych laczen, a inny znowu podobno robia cala instalacje wody itd. w plycie, z srubunkami itd., co ja bym nie polecal. Inna sprawa, ze te rury to nie zbrojenie, a teoretycznie ta warstwę z rurami nie wolno uwzglednic w obliczeniu statycznym. Owszem, zawsze jest pytanie ile tych rur tam jest i czy to gra role, jeśli to mało, na statykę itd. raczej nie ma co przesadzac, ale każdy hydraulik wie, ze swieza instalacja, mimo testu szczelności, po pierwszym uruchumieniem jest do sprawdzania, ponieważ te rzeczy reagują na temperatury i często trzeba tu i tam dokrecic śrubunki.

mx76
20-02-2014, 16:18
Rozumiem, że ty jako wykonawca nie robisz, bo tutaj na forum ludzi chyba tak robią.
Zależy kto - dla mnie instalacja wody w płycie to niepotrzebne ryzyko. Ogrzewanie w płycie bym zaakceptował ale tylko dla PC.

pozdrawiam,
mx

grzes124
20-02-2014, 16:33
Zależy kto - dla mnie instalacja wody w płycie to niepotrzebne ryzyko. Ogrzewanie w płycie bym zaakceptował ale tylko dla PC.
pozdrawiam,
mx

Jako plus (dla niektórych) dodatkowego styro na górze i wylewki, jest rozłożenie kosztów w czasie.

fotohobby
20-02-2014, 16:50
Rozumiem, że ty jako wykonawca nie robisz, bo tutaj na forum ludzi chyba tak robią.

Nie po to daję styropian na płytę, zeby prowadzić w niej wodę.
Jak wiesz, że będziesz kładl jeszcze 10cm styro, to masz ten luksus, że zawsze mozesz sobie przekrojektować łazienkę.
Ja najpierw zmieniłem położenie prysznica (z odpływem liniowym) i wanny, później w ogole zrezygnowałem z wanny na rzecz powiększonego prysznica, z odpływem liniowym w innym miejscu....
Przy płycie bez izolacji nic bym nie mogł już zmienić...

kerth
20-02-2014, 18:54
A dlaczego odkurzacz centralny nie w płycie? Szczerze mówiąc myślałem, żeby odkurzacz wrzucić w płytę.

tmann*
20-02-2014, 20:12
A dlaczego odkurzacz centralny nie w płycie? Szczerze mówiąc myślałem, żeby odkurzacz wrzucić w płytę.

Ponieważ to sa stosunkowo grube rury, i jest ich za dużo aby udawac ze ich nie ma. W częściach konstruktcyjnych takie rzeczy nie maja prawa siedzic.

Tak na marginesie i tak uważam ze taka instalacja wcale nie jest warto tego co kosztuje.
Zamiast odkurzacza dzwigac trzeba iles tam metrow tego przewodu, który tez nie jest lekki i potrzebuje więcej miejsca aby go schować niż normalny odkurzac, wiec, takiego gigantycznego komfortu przez to się nie zyskuje; nadal taki sprzet sam nie odkurza, niestety.
Masz wszędzie te super-piękne gniazdki, w garażu dodatkowe duże urządzenie a jeśli niechcący tam cos się wciągnie co nie powinno tam być masz jezcze kłopot aby to wyciagnac, bo siedzi pod wylewka lub może nawet w plycie fundamentowej.
Nie mowiac o tym ze ja nie chce wiedzieć jak po paru lat te rury w srodku wygladaja. Nie wyobrażam sobie ze tam jest zdrowy (dla nas, nie dla innych ewentualnych malych "mieszkancow ") klimat :D
Ale to oczywiście tylko moje zdanie na temat odkurzac centralny.

vega1
20-02-2014, 20:36
popieram. Odkurzacz centralny to żadne tam dobrodziejstwo...

R&K
20-02-2014, 22:15
chwileczke ..... a kto mowi zeby dawac go w zel-bet?
rury od wody i kanalizacji pod lub w izolacji

OC w styropianie

nie moze byc???

vega1
20-02-2014, 22:23
ale nawet to pomijając. Tak jak pisze tmann. Nie chcę wiedzieć co jest w rurach po kilku latach. Dziś nowe odkurzacze warzą tyle co ten wąż do centralnego. Momentami można powiedzieć że są nawet zbyt lekkie. To nie to co kiedyś, toporne, głośne i ciężkie.

Rafał_
20-02-2014, 22:45
ale nawet to pomijając. Tak jak pisze tmann. Nie chcę wiedzieć co jest w rurach po kilku latach.

A może tam sobie siedzieć co chce byle odkurzacz ciągnął. Przecież nikt nie wdmuchuje tymi kanałami powietrza do domu. Toż to podobny argument do "życia" w kanałach wentylacji mech. Rozumiem, że ktoś może chcieć bardziej tradycyjny odkurzacz, ale mówienie o hodowli w rurach i rzekomym wpływie na domowników to bujdy jakieś.

_artur_
20-02-2014, 22:55
nie do konca tak może być bo w WM każdy kanał pracuje cały czas, a w odkurzaczu może okazac się że jakieś odnogi są nie używane i przez parę lat ktoś tam nie zajrzy i coś może się wyhodować,,

vega1
20-02-2014, 23:04
tylko że w kanał od odkurzacza, idzie największy syf. Martwy i żywy (roztocza i inne gadziaństwo) więc to nawet nie porównanie.

Ale z drugiej strony, każdy robi wg. siebie. Ja uważam że to przerost formy nad treścią i żadne ułatwienie.
Ale jak ktoś chce... czemu nie. Z tym się nie dyskutuje.

tmann*
20-02-2014, 23:05
chwileczke ..... a kto mowi zeby dawac go w zel-bet?
rury od wody i kanalizacji pod lub w izolacji

OC w styropianie

nie moze byc???

Może być. Tylko ze takie instalacje zazwyczaj się robi, jeśli sa już sciany, czyli, wiadomo gdzie co ma być. Natomiast zrobić to nawet przed betonem, zabezpieczać/mocowac to tak ze się nie rusza w trakcie dalszych robot i wszystko później jest dokładnie tam gdzie trzeba... to moim zdaniem ambitne zadanie. Ale, jeśli ktoś mowi "w plycie", to rozumiem, ze w żelbecie, inaczej brzmiałby to chyba "pod plyta" :)

Teoretycznie tez można zrobić najpierw dach na stemple i po tym caly dom. Ma gigantyczna zalete, ze wszystkie pracy niezależnie od deszczu w suchym można wykonać. (dobra, dobra, to była ironia, czyli, trochę przesadzilem teraz :D)

tmann*
20-02-2014, 23:14
ale nawet to pomijając. Tak jak pisze tmann. Nie chcę wiedzieć co jest w rurach po kilku latach. Dziś nowe odkurzacze warzą tyle co ten wąż do centralnego. Momentami można powiedzieć że są nawet zbyt lekkie. To nie to co kiedyś, toporne, głośne i ciężkie.

Taki zwyczajny waz ma 6, 9 lub 12m, wcale to nie jest wygodna sprawa. Znam ludzi którzy maja taka instalacje, a po paru lat se kupili zwyczajny odkurzac, bo im się już nie chciał. Mowili ze latwiej sciagnac za sobą maly odkurzac z kablem niż ten wszędzie się platajacy waz. Jedynym argumentem za odkurzacza centralnego moim zdaniem jest, ze dmucha na zewnątrz, co dla alergikow pewnie jest bardzo istotne. Osobiscie zwyczajny odkurzac nigdy mi nie przezkadzal, nie jestem alergikiem.

_artur_
20-02-2014, 23:18
moja żona jest alergiczką, i od razu na temat odkurzacza centralnego powiedziała "nie bo kolega u siebie robi i dziwił się że nie chcemy bo to przecież takie super rozwiązanie..

tmann*
20-02-2014, 23:22
moja żona jest alergiczką, i od razu na temat odkurzacza centralnego powiedziała "nie bo kolega u siebie robi i dziwił się że nie chcemy bo to przecież takie super rozwiązanie..

kupiliśmy taki mop parowy, to dopiero jest cos dla alergikow (i dla innych) - bez srodkow chemicznych, wygodnie, dokładnie... w chol... mi odkurzac centralny :D:D:D

ale chyba trochę jesteśmy już off-topic :D

tmann*
20-02-2014, 23:49
A może tam sobie siedzieć co chce byle odkurzacz ciągnął. Przecież nikt nie wdmuchuje tymi kanałami powietrza do domu. Toż to podobny argument do "życia" w kanałach wentylacji mech. Rozumiem, że ktoś może chcieć bardziej tradycyjny odkurzacz, ale mówienie o hodowli w rurach i rzekomym wpływie na domowników to bujdy jakieś.

Widzialesz kiedyś moze kratke wentylacyjna w niedostępnym miejscu, która przez dluzszy czas nie została czysczone (lub w dostępnym, gdzie po prostu nikt tego nie robil)? To ogromny syf, a, jak Vega pisze, w przypadku odkurzacza to może być tylko dużo gorzej. Wcale to nie bujda.

R&K
21-02-2014, 07:45
Może być. Tylko ze takie instalacje zazwyczaj się robi, jeśli sa już sciany, czyli, wiadomo gdzie co ma być. Natomiast zrobić to nawet przed betonem, zabezpieczać/mocowac to tak ze się nie rusza w trakcie dalszych robot i wszystko później jest dokładnie tam gdzie trzeba... to moim zdaniem ambitne zadanie. Ale, jeśli ktoś mowi "w plycie", to rozumiem, ze w żelbecie, inaczej brzmiałby to chyba "pod plyta" :)

Teoretycznie tez można zrobić najpierw dach na stemple i po tym caly dom. Ma gigantyczna zalete, ze wszystkie pracy niezależnie od deszczu w suchym można wykonać. (dobra, dobra, to była ironia, czyli, trochę przesadzilem teraz :D)

wiesz to trochę tak jak z instalacja kanalizacyjną
zawołałem u siebie hydraulika , pokazuje plany i mowie kopac i rury mi tu rozkładać ....
a facet w życiu nie słyszał o płycie fundamentowej nie mówiąc już o tym by do niej instalacje robił ...i pyta Panie a gdzie tu kuchnia, WC i łazienka ....

tak więc nie rozumiem Twojej ironi .... domy może nie ale hale przecież tak sie buduje - nośne filary , wieniec , strop , dach a na końcu ściany boczne .... nie ma w tym nic dziwnego , a czy to ambitne? po prostu zwykłe .... robiąc samemu i mając wszystko bardzo dobrze wszystko przemyślane (np rozkład pomieszczeń a co za tym idzie kanalizację) można i inne instalacje wykonać na tym etapie prac - jest to nie tylko oszczędność czasu ale i materiału

instalacja OC jest tak zrobiona (przynajmniej u mnie) że jest to 1 ciąg rur z odnogami - każde gniazdo (jest ich az 3) jest uzywane - wiec nie moze byc mowy o tym ze cos gdzies kiedys zakwitnie / wychoduje sie etc

PS. czy ktos z Was kiedykolwiek czyścił waz od zwyklego odkurzacza? ja sobie nie przypominam bym to kiedykolwiek robil / by robili to moi rodzice / znajomi etc. (nie dotyczy odkurzaczy wodnych)

Horher
21-02-2014, 11:05
Odnośnie mega przerośniętych projektów płyty fundamentowej ("i leśnych dziadków" czołgisty), polecam artykuł w najnowszym wydaniu Inżyniera Budownictwa "Fundament domu jednorodzinnego". Nie ma tego w sieci, ale po południu postaram się wrzucić skany.

Horher
21-02-2014, 11:16
W między czasie chciałem zapytać o rury których używacie do instalacji w płycie. Jeśli chodzi o ogrzewanie myślałem właściwie tylko o pex-al-pex fi 16mm.
Ale czy słusznie? Może warto zastosować fi 20 z uwagi na mniejsze opory (?), tylko że nie widziałem rozdzielaczy ze złączkami na rury tej średnicy.
Druga sprawa to sprawdzenie szczelności przed zalaniem betonem. Zawsze to robicie, czy tyko jest to zalecane? Bo z tą szczelnością jest tak, że trzeba założyć cały rozdzielacz, napełnić wodą itd, itp, a na zdjęciach z realizacji często widziałem sterczące z betonu rury bez żadnych rozdzielaczy, więc chyba bez próby było zalewane.
Kolejna sprawa, to czy wiązanie betonu i skurcz nie uszkodzi nie wypełnionych wodą rur?

Ktoś podał kiedyś alternatywę dla alupexa - jakąś jednowarstwową rurę - podobno droższa ale lepsza. Mógłbym prosić o powtórzenie nazwy?

tmann*
21-02-2014, 11:24
wiesz to trochę tak jak z instalacja kanalizacyjną
zawołałem u siebie hydraulika , pokazuje plany i mowie kopac i rury mi tu rozkładać ....
a facet w życiu nie słyszał o płycie fundamentowej nie mówiąc już o tym by do niej instalacje robił ...i pyta Panie a gdzie tu kuchnia, WC i łazienka ....

tak więc nie rozumiem Twojej ironi .... domy może nie ale hale przecież tak sie buduje - nośne filary , wieniec , strop , dach a na końcu ściany boczne .... nie ma w tym nic dziwnego , a czy to ambitne? po prostu zwykłe .... robiąc samemu i mając wszystko bardzo dobrze wszystko przemyślane (np rozkład pomieszczeń a co za tym idzie kanalizację) można i inne instalacje wykonać na tym etapie prac - jest to nie tylko oszczędność czasu ale i materiału

instalacja OC jest tak zrobiona (przynajmniej u mnie) że jest to 1 ciąg rur z odnogami - każde gniazdo (jest ich az 3) jest uzywane - wiec nie moze byc mowy o tym ze cos gdzies kiedys zakwitnie / wychoduje sie etc

PS. czy ktos z Was kiedykolwiek czyścił waz od zwyklego odkurzacza? ja sobie nie przypominam bym to kiedykolwiek robil / by robili to moi rodzice / znajomi etc. (nie dotyczy odkurzaczy wodnych)

No racja, z ta ironia trochę przesadzilem, przecież sam pisałem. :D
A pisałem tez ze można tak zrobić. Wiekszosc ludzi którzy tu czytają jednak nie wykonują samemu, a wtedy sprawa z czasem, koordynacja ekip itd. wygląda inaczej. Owszem, kanalize i tak i siak robi się pod plyta, ale te rury sa stosunkowo sztywne i dobrze się trzymają, instalacje wodne już trochę bardziej "delikatne" sa. Wchodza w gre wtedy tez kwestie odpowiedzialności, jeśli później cos nie tak.
Rozne rzeczy można zrobić jeśli się wykonuje w własnym zakresie, jako firma już nie. Do tego np. się licza odpowiedne materialy (izolacja o wystarczającej wytrzymalosci, rury kanalizacyjne przeznaczone do zastosowanie zewnętrzne, folie z atestami itd.), a tez kwestie technologiczne, wiec, w plycie która jest obliczona na danej grubości, nie wolno wsadzić rury jak tylko się chce.
Do tego jeszcze kwestie ekonomiczne, jeśli firma ma wykonać niewiadomo ile tam rozne instalacje pod plyta lub czekacz na firme instalatorska, która to ma wykonać, to ma wpływ na cene.

kwasniak
21-02-2014, 12:11
Do tego jeszcze kwestie ekonomiczne, jeśli firma ma wykonać niewiadomo ile tam rozne instalacje pod plyta lub czekacz na firme instalatorska, która to ma wykonać, to ma wpływ na cene.

I to jest chyba główny powód .Bo skoro się daje podłogowe to dodatkowe kilkadziesiąt metrów nie zaszkodzi.
Ty jako wykonawca chcesz zarobić znaczy się ograniczyć czas pracy a inwestor też chce zaoszczędzić i wykonać stan zero z instalacjami hydro za jednym razem.

Zakres gwarancji można zawsze ustalić umową .

Ps.Mam ofertę na wykonanie stanu surowego zamkniętego za 40000 zł z czego płyta to 10000 tyś dom parter bez poddasza 115m2+21 garaż czy to dobra oferta ?
Województwo Mazowieckie 30 km od Warszawy.

HenoK
21-02-2014, 12:20
Odnośnie mega przerośniętych projektów płyty fundamentowej ("i leśnych dziadków" czołgisty), polecam artykuł w najnowszym wydaniu Inżyniera Budownictwa "Fundament domu jednorodzinnego". Nie ma tego w sieci, ale po południu postaram się wrzucić skany.
Czy chodzi Ci o ten fragment ? :

Najczęściej warunkiem decydującym przy
projektowaniu płyt fundamentowych
jest ich nośność na przebicie punktowymi
elementami konstrukcji (słupami),
dlatego zwykle ich grubość
wynosi ok. 80–150 cm.

tmann*
21-02-2014, 12:21
W między czasie chciałem zapytać o rury których używacie do instalacji w płycie. Jeśli chodzi o ogrzewanie myślałem właściwie tylko o pex-al-pex fi 16mm.
Ale czy słusznie? Może warto zastosować fi 20 z uwagi na mniejsze opory (?), tylko że nie widziałem rozdzielaczy ze złączkami na rury tej średnicy.
Druga sprawa to sprawdzenie szczelności przed zalaniem betonem. Zawsze to robicie, czy tyko jest to zalecane? Bo z tą szczelnością jest tak, że trzeba założyć cały rozdzielacz, napełnić wodą itd, itp, a na zdjęciach z realizacji często widziałem sterczące z betonu rury bez żadnych rozdzielaczy, więc chyba bez próby było zalewane.
Kolejna sprawa, to czy wiązanie betonu i skurcz nie uszkodzi nie wypełnionych wodą rur?

Ktoś podał kiedyś alternatywę dla alupexa - jakąś jednowarstwową rurę - podobno droższa ale lepsza. Mógłbym prosić o powtórzenie nazwy?

Na te Pex-Al-Pex mam trochę podzielone zdanie. Kiedys myslalem, ze to jest to, ale już od jakiegoś czasu wiem, ze np. w Holandii sa już zabronione, ponieważ potrafią się rozwarstwić. My teraz stosujemy rury Pex 17x2, na cieplo układane (uzupełnione woda w temp 70°C), aby naprezen unikac. Wtedy test szczelności od razu jest wykonane.
Niestety, tyle co wiem, w Polsce tych rur się nie kupuje, przynajmniej ja nie znalazłem. My sciagniemy ich z Niemiec. Namiary mogę Ci dac na priv.

Beton: Cos w tym jest co piszesz, ale problem jest raczej, ze beton z kruszywy o grubszej frakcji slabo się przylega do tych rur, co znowu ma wpływ do przekazanie ciepla. Dlatego trzeba mieć beton o odpowiednej receptury.

HenoK
21-02-2014, 12:38
W między czasie chciałem zapytać o rury których używacie do instalacji w płycie. Jeśli chodzi o ogrzewanie myślałem właściwie tylko o pex-al-pex fi 16mm.
Ale czy słusznie? Może warto zastosować fi 20 z uwagi na mniejsze opory (?), tylko że nie widziałem rozdzielaczy ze złączkami na rury tej średnicy.
Druga sprawa to sprawdzenie szczelności przed zalaniem betonem. Zawsze to robicie, czy tyko jest to zalecane? Bo z tą szczelnością jest tak, że trzeba założyć cały rozdzielacz, napełnić wodą itd, itp, a na zdjęciach z realizacji często widziałem sterczące z betonu rury bez żadnych rozdzielaczy, więc chyba bez próby było zalewane.
Kolejna sprawa, to czy wiązanie betonu i skurcz nie uszkodzi nie wypełnionych wodą rur?

Ktoś podał kiedyś alternatywę dla alupexa - jakąś jednowarstwową rurę - podobno droższa ale lepsza. Mógłbym prosić o powtórzenie nazwy?
Ponad 10 lat temu na szkoleniu odnośnie instalacji ogrzewania podłogowego przystosowanego do współpracy z pompami ciepła usłyszałem, że rurki 16/2 mogą być niewystarczające. Tylko, że 10 lat temu standardem były jeszcze okna dwuszybowe, izolacja ścian gr. 10-12cm, a dachu nie więcej jak 20cm. O wentylacji z odzyskiem ciepła mało kto słyszał. Do ogrzewania takich domów potrzebna była moc grubo ponad 50W/m2. Domy, które obecnie buduje większość Forumowiczów są znacznie bardziej energooszczędne, więc rurki 16/2 w zupełności wystarczą dla poprawnej pracy niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego.
Nadają się wszystkie rurki dedykowane do ogrzewania podłogowego. Nie warto jednak ryzykować stosowania najtańszych rozwiązań. Trwałość tych rurek ma być nie mniejsza niż trwałość całego budynku.

Do próby szczelności niekoniecznie trzeba montować rozdzielacz. Wystarczy wszystkie pętle połączyć szeregowo np. taka załączką:
http://cdn2.redcart.pl/templates/images/thumb/473/160/200/pl/0/templates/images/products/473/5fe9500f2607dec97cf274f7db4453e8.jpg
jeden koniec podłączyć przez zawór do pompki do prób, a na drugim dać manometr. Latem można napełnić wodą, w zimie glikolem lub powietrzem.

Horher
21-02-2014, 13:00
Czy chodzi Ci o ten fragment ? :

Dokładnie tak :). Poza tym wcześniej jest napisane, że fundament musi być posadowiony poniżej strefy przemarzania. Ciekawe, że w artykule wcale nie jest poruszona sprawa energooszczędności i słowem nie wspomniano o posadowieniu płyty na warstwie ocieplenia.
Dziwne trochę, bo artykuł dotyczy domów jednorodzinnych. Napisał go dr inż. w branżowym piśmie dla fachowców, a nie byle redaktorzyna w kolorowej gazetce dla inwestorów. Po przeczytaniu od razu pomyślałem o TB i jego ciepłownikach :). Ja jestem daleki od przychylania się do takich teorii spiskowych, ale artykuł pokazuje, że problem strat ciepła jest najwyraźniej traktowany po macoszemu.

Horher
21-02-2014, 13:03
Ponad 10 lat temu na szkoleniu odnośnie instalacji ogrzewania podłogowego przystosowanego do współpracy z pompami ciepła usłyszałem, że rurki 16/2 mogą być niewystarczające. Tylko, że 10 lat temu standardem były jeszcze okna dwuszybowe, izolacja ścian gr. 10-12cm, a dachu nie więcej jak 20cm. O wentylacji z odzyskiem ciepła mało kto słyszał. Do ogrzewania takich domów potrzebna była moc grubo ponad 50W/m2. Domy, które obecnie buduje większość Forumowiczów są znacznie bardziej energooszczędne, więc rurki 16/2 w zupełności wystarczą dla poprawnej pracy niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego.
Nadają się wszystkie rurki dedykowane do ogrzewania podłogowego. Nie warto jednak ryzykować stosowania najtańszych rozwiązań. Trwałość tych rurek ma być nie mniejsza niż trwałość całego budynku.

Zgadza się, tylko ja bardziej pomyślałem o zmniejszeniu oporów w celu zastosowania pompy CO niższej mocy. Więc albo będą krótsze pętle albo większa średnica rur.


Do próby szczelności niekoniecznie trzeba montować rozdzielacz. Wystarczy wszystkie pętle połączyć szeregowo np. taka załączką:

jeden koniec podłączyć przez zawór do pompki do prób, a na drugim dać manometr. Latem można napełnić wodą, w zimie glikolem lub powietrzem.
Pozdrawiam

No pewnie, nie pomyślałem o tym. Rozwiązanie banalne i skuteczne.

Horher
21-02-2014, 13:09
Beton: Cos w tym jest co piszesz, ale problem jest raczej, ze beton z kruszywy o grubszej frakcji slabo się przylega do tych rur, co znowu ma wpływ do przekazanie ciepla. Dlatego trzeba mieć beton o odpowiednej receptury.

Może to kwestia dołożenia plastyfikatora?

Co do rur to w jaki sposób mogą się rozwarstwić? Przecież wewnątrz jest zawsze jakieś ciśnienie, które nie powinno do tego dopuścić, a jeśli nawet, to chyba nie pozwoli to znacząco zmniejszyć przekroju rury?

Arturo72
21-02-2014, 13:11
Ps.Mam ofertę na wykonanie stanu surowego zamkniętego za 40000 zł z czego płyta to 10000 tyś dom parter bez poddasza 115m2+21 garaż czy to dobra oferta ?
Województwo Mazowieckie 30 km od Warszawy.
Dobra oferta.Przed podpisaniem umowy sprawdź realizację firmy u innych inwestorów.

niktspecjalny
21-02-2014, 15:06
Nie po to daję styropian na płytę, zeby prowadzić w niej wodę.
Jak wiesz, że będziesz kładl jeszcze 10cm styro, to masz ten luksus, że zawsze mozesz sobie przekrojektować łazienkę.
Ja najpierw zmieniłem położenie prysznica (z odpływem liniowym) i wanny, później w ogole zrezygnowałem z wanny na rzecz powiększonego prysznica, z odpływem liniowym w innym miejscu....
Przy płycie bez izolacji nic bym nie mogł już zmienić...

Gadasz głupoty wanna to zawsze wanna.Jeśli możesz to zwróć uwagę na interpunkcje .Strasznie razi w oko.:yes:

fotohobby
21-02-2014, 15:53
Gadasz głupoty wanna to zawsze wanna.Jeśli możesz to zwróć uwagę na interpunkcje .Strasznie razi w oko.:yes:

W domu, w którym aktualnie mieszkam, mam wannę z hydromasażem.
Mieszkam tam 1,5 roku, a byłem w niej raz. A im będę starszy, tym mniej będę miał ochoty, aby się tam pakować - widzę to po moich rodzicach.

Jak zwracasz uwage ma moja interpunkcję, to zadbaj o swoją. Popełniłeś dwa błędy w jednej linijce tekstu, jezykowy dyletancie....

Poza tym to wątek o płytach, o których kompletnie nic nie wiesz, więc nie zabieraj głosu.

tmann*
21-02-2014, 15:55
I to jest chyba główny powód .Bo skoro się daje podłogowe to dodatkowe kilkadziesiąt metrów nie zaszkodzi.
Ty jako wykonawca chcesz zarobić znaczy się ograniczyć czas pracy a inwestor też chce zaoszczędzić i wykonać stan zero z instalacjami hydro za jednym razem.

Zakres gwarancji można zawsze ustalić umową .

Ps.Mam ofertę na wykonanie stanu surowego zamkniętego za 40000 zł z czego płyta to 10000 tyś dom parter bez poddasza 115m2+21 garaż czy to dobra oferta ?
Województwo Mazowieckie 30 km od Warszawy.

plyta za 10 tys robocizna to nic nadzwyczajnego, kwestia jest jaka to plyta, licza się szczegoly.

tmann*
21-02-2014, 16:07
Czy chodzi Ci o ten fragment ? :[


Najczęściej warunkiem decydującym przy
projektowaniu płyt fundamentowych
jest ich nośność na przebicie punktowymi
elementami konstrukcji (słupami),
dlatego zwykle ich grubość
wynosi ok. 80–150 cm.

Nie ma co skomentować, to sa po prostu głupoty ze glowa mala. Pod hala, gdzie obciążenie sa tylko pod slupami stalowymi i gdzie sa obciążenie ok 390kN pod slupami, robiliśmy plyte o grubości 30cm! Takich obciazen pod domem jednorodzinnym rzadko sie zdarzaja. Tak samo ważne dla nosnosci konstrukcji jak grubość plyty, ilość zbrojenia, klasa betonu itd. jest podloza, a to często zostanie ignorowane.

HenoK
21-02-2014, 17:01
Nie ma co skomentować, to sa po prostu głupoty ze glowa mala.
Dla porządku wypada podać autora tego tekstu : "Fundament domu jednorodzinnego"
dr inż. Andrzej Dzięgielewski
Politechnika Warszawska
Inżynier Budownictwa luty 2014, str. 72-76
http://www.dziegielewski.info/

tmann*
21-02-2014, 17:22
Dla porządku wypada podać autora tego tekstu : "Fundament domu jednorodzinnego"
dr inż. Andrzej Dzięgielewski
Politechnika Warszawska
Inżynier Budownictwa luty 2014, str. 72-76
http://www.dziegielewski.info/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dziegielewski. info%2F)

Dziekuje :)
A jest może ten artykul gdzies dostępny w calosci? Chciałbym to poczytać...


Taka ciekawostka: plyta ma mieć grubość 80-150cm, natomiast same stopy fundamentowe w takich przypadkow maja ze 40cm...

kwasniak
21-02-2014, 17:24
plyta za 10 tys robocizna to nic nadzwyczajnego, kwestia jest jaka to plyta, licza się szczegoly.

Dla tej firmy nie ma różnicy płytę traktują jako etap budowy. Mają projekt i robią od A do Z . Jedynie opory mają do ogrzewania ale myślę że w razie czego dogadamy się.
Czekam na adresy gdzie prowadzili prace ponoć były też płyty.


Cały czas zastanawiam się nad zbrojeniem rozproszonym tylko nie chcę rezygnować z grzania w drugiej taryfie.
A przy tej technologi zdaje się trzeba dać ogrzewanie na płycie i odciąć się styropianem od 20 cm betonu a wylewka chyba będzie za "krótka" żeby grzać akumulacyjnie.

Jutro badania geotechniczne odwierty 4 metry i sondowanie więc będę trochę więcej mógł przekazać danych do projektu.

tmann*
21-02-2014, 17:39
Dla tej firmy nie ma różnicy płytę traktują jako etap budowy. Mają projekt i robią od A do Z . Jedynie opory mają do ogrzewania ale myślę że w razie czego dogadamy się.
Czekam na adresy gdzie prowadzili prace ponoć były też płyty.


Cały czas zastanawiam się nad zbrojeniem rozproszonym tylko nie chcę rezygnować z grzania w drugiej taryfie.
A przy tej technologi zdaje się trzeba dać ogrzewanie na płycie i odciąć się styropianem od 20 cm betonu a wylewka chyba będzie za "krótka" żeby grzać akumulacyjnie.

Jutro badania geotechniczne odwierty 4 metry i sondowanie więc będę trochę więcej mógł przekazać danych do projektu.

A kto mowi ze w przypadku zbrojenia rozproszonego nie można zrobić plyte grzewcza?

vega1
21-02-2014, 17:41
Ktoś podał kiedyś alternatywę dla alupexa - jakąś jednowarstwową rurę - podobno droższa ale lepsza. Mógłbym prosić o powtórzenie nazwy?
ja pisałem. Chodzi o UPONOR WIRSBO PE. Cena jest około 60% wyższa, aniżeli dobrej marki rury warstwowe.

HenoK
21-02-2014, 18:21
Dziekuje :)
A jest może ten artykul gdzies dostępny w calosci? Chciałbym to poczytać...


Taka ciekawostka: plyta ma mieć grubość 80-150cm, natomiast same stopy fundamentowe w takich przypadkow maja ze 40cm...
Wysłałem Ci mailem :).

Horher
21-02-2014, 18:45
Dziekuje :)
A jest może ten artykul gdzies dostępny w calosci? Chciałbym to poczytać...


Taka ciekawostka: plyta ma mieć grubość 80-150cm, natomiast same stopy fundamentowe w takich przypadkow maja ze 40cm...
244288244289244290
Prosze bardzo

tmann*
21-02-2014, 19:22
Bardzo Ci dziekuje. @Horher, tez dzięki :)
Razem z zona czytaliśmy ten artykul, szczeki opadają normalnie. Przy takich publikacji, które obiektywnie patrząc, przynajmniej w tym punkcie nic nie maja wspólnego z rzeczywitoscia, nie ma co się dziwic ze plyty fundamentowe sa nadal często potraktowane jako bardzo egzotyczne i przede wszystkiem drogie rozwiązanie. Ani słowa na temat izolacji, nawet nie mowiac o plyt grzewczych, a brakuje caly wazny temat izolacja fundamentow (również przeciw wilgoc, bo to tylko nardzo na marginesie dotkniete), odwodnienia itd.

Za to mamy do czynienia z interpretacja przepisów, tu przede wszystkiem na temat glebokosc posadowienia, z która się ani trochę nie zgadzam, wg. tego większość plyt fundamentowych w Polsce bylyby nielegalne.

perm
21-02-2014, 19:56
Bardzo Ci dziekuje. @Horher, tez dzięki :)
Razem z zona czytaliśmy ten artykul, szczeki opadają normalnie. Przy takich publikacji, które obiektywnie patrząc, przynajmniej w tym punkcie nic nie maja wspólnego z rzeczywitoscia, nie ma co się dziwic ze plyty fundamentowe sa nadal często potraktowane jako bardzo egzotyczne i przede wszystkiem drogie rozwiązanie. Ani słowa na temat izolacji, nawet nie mowiac o plyt grzewczych, a brakuje caly wazny temat izolacja fundamentow (również przeciw wilgoc, bo to tylko nardzo na marginesie dotkniete), odwodnienia itd.

Za to mamy do czynienia z interpretacja przepisów, tu przede wszystkiem na temat glebokosc posadowienia, z która się ani trochę nie zgadzam, wg. tego większość plyt fundamentowych w Polsce bylyby nielegalne.Ten artykuł jest bardzo niespójny. Taki misz-masz wiedzy z okresu późnego Gierka. Chyba miał powstać a zawartość była mniej istotna. Fundament płytowy na izolacji jest pojęciem dla sporej części projektantów abstrakcyjnym.

adamzzz
21-02-2014, 20:35
ja pisałem. Chodzi o UPONOR WIRSBO PE. Cena jest około 60% wyższa, aniżeli dobrej marki rury warstwowe.

To moze kan-therm blue floor?


Innych rurek niż jednowarstwowy pex uponor w Szwecji jeszcze nie widziałem a na "kilku" budowach byłem.

Arturo72
21-02-2014, 20:54
W domu, w którym aktualnie mieszkam, mam wannę z hydromasażem.
Mieszkam tam 1,5 roku, a byłem w niej raz. A im będę starszy, tym mniej będę miał ochoty, aby się tam pakować - widzę to po moich rodzicach.


Jeśli ktoś całe życie korzystał z prysznica to wanna będzie dla niego zbędnym gadżetem,jeśli ktoś całe życie palił węglem to bezobsługowe grzanie będzie dla niego zbędnym gadżetem i wydziwianiem chcących kąpać się i ogrzewać komfortowo.
Ja przez całe swoje życie miałem tylko i wyłącznie wannę w mieszkaniu i w nowym domu nie mam kabiny prysznicowej w łazience bo stwierdziliśmy,że to zbędny gadżet pogarszający jedynie komfort życia a swoje lata mam(42) ;)
Ja przez całe życie swoje miałem tylko i wyłącznie ogrzewanie bezobsługowe z miejskiej ciepłowni i w nowym domu nie wyobrażałem sobie niczego innego jak tylko podobnie komfortowe ogrzewanie bezobsługowe :)

grzes124
21-02-2014, 21:03
Jeśli ktoś całe życie korzystał z prysznica to wanna będzie dla niego zbędnym gadżetem,jeśli ktoś całe życie palił węglem to bezobsługowe grzanie będzie dla niego zbędnym gadżetem i wydziwianiem chcących kąpać się i ogrzewać komfortowo.
Ja przez całe swoje życie miałem tylko i wyłącznie wannę w mieszkaniu i w nowym domu nie mam kabiny prysznicowej w łazience bo stwierdziliśmy,że to zbędny gadżet pogarszający jedynie komfort życia a swoje lata mam(42) ;)


Wanna czy prysznic to kwestia osobistych preferencji,
Ja praktycznie całe życie mam do dyspozycji jedno i drugie, i w planowanym domu zdecydowanie wybieram prysznic.
Jeżeli mam ochotę dłużej przebywać w wodzie wybieram basen lub gorące źródła itp.

Arturo72 jesteś jeszcze młody. Poczekaj jeszcze z 20-30 lat i zobaczymy jak z chęcią pakujesz się do wanny :D

yendrek3
21-02-2014, 21:11
:wtf::wtf::wtf: kuzwa tu jest o plytach fundamentowych a nie o wannach i prysznicach :lol2::lol2::lol2: :offtopic::offtopic::offtopic:

Arturo72
21-02-2014, 21:18
Wanna czy prysznic to kwestia osobistych preferencji,
Ja praktycznie całe życie mam do dyspozycji jedno i drugie, i w planowanym domu zdecydowanie wybieram prysznic.
Jeżeli mam ochotę dłużej przebywać w wodzie wybieram basen lub gorące źródła itp.
W pracy mam prysznic,na wakacjach mam prysznic ale w domu tylko wanna bo dom to relaks a nie tylko mycie się ;)
Arturo72 jesteś jeszcze młody. Poczekaj jeszcze z 20-30 lat i zobaczymy jak z chęcią pakujesz się do wanny :D
Niektórzy mówią mi,że już do Alfy 159 z 200KM jestem za stary a tym bardziej z wanną poradzę sobie za naście lat ;)

Horher
21-02-2014, 21:27
ja pisałem. Chodzi o UPONOR WIRSBO PE. Cena jest około 60% wyższa, aniżeli dobrej marki rury warstwowe.

Patrzyłem w katalogu, i UPONOR WIRSBO PE nie znalazłem. Może chodzi Ci o te rury? http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=pl-PL&tx_uponorproduct_pi1%5Bchild%5D=864

Arturo72
21-02-2014, 21:32
Ktoś podał kiedyś alternatywę dla alupexa - jakąś jednowarstwową rurę - podobno droższa ale lepsza. Mógłbym prosić o powtórzenie nazwy?
Do wyboru,do koloru:
http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/376_rury-w-zwoju.html

vega1
21-02-2014, 21:33
UPONOR to marka. Wirsbo to chyba też kiedyś pionier w produkcji tych rur. Teraz przyjęło się że Wirsbo to standard pod który wiele firm się podpina.

To tak jak do dziś na większości budowach da się słyszeć, jak na każdą szlifierkę kątową mówi się BOSCH. Nawet jak to jest Makita :D

מרכבה
21-02-2014, 21:34
Gdzie można przeczytać ten arcy mądry artykuł? pewnie jak by uczyli iż trzeba sikać na jednej nodze to też by jakiś dr się znalazł :lol2: co by bronił tego jak niepodległości ... widać głupota jest powszechna :lol2:

tmann*
21-02-2014, 21:45
ja pisałem. Chodzi o UPONOR WIRSBO PE. Cena jest około 60% wyższa, aniżeli dobrej marki rury warstwowe.

Dzieki za info. Tych nie znalazłem jak kiedyś szukałem, ale i tak sa dość drogie. Te Niemieckie kosztują trochę mniej, a maja srednice 17mm, co uważam jest zaleta.

vega1
21-02-2014, 21:52
w Rzeszowie są w jednej hurtowni. 3,66 za mb. Ale rurka nie do zdarcia.

Horher
21-02-2014, 21:54
No tak, znalazłem te rury. Za 100 fi 16 trzeba zapłacić 500 zł więc dość drogo :(. Do tego trzeba mieć sprzęt do zaciskania który też kosztuje. Poczytam o tym więcej, ale koszty będą z tego co widzę dużo większe niż 60 %.
Zapytam w takim razie inaczej - czy to wielki błąd dać dobrą rurę alupex? Mam do tego narzędzia i znam tą technologię, do tego jest taniej. Instalacje robione na takich rurach są przewidziane na 50 lat bezawaryjnej pracy, a później... moze zacznie cieknąć na połączeniach jak oringi sparcieją, ale sama rura nie powinna się zniszczyć bo niby jak?
Thomas, masz jakieś zdjęcia z rozwarstwionymi rurami alupex?

מרכבה
21-02-2014, 21:55
http://www.e-projektydomow.pl/artykul/Fundamenty_domow_jednorodzinnych.pdf
http://www.e-sciany.pl/a/14697,plyta-fundamentowa-a-tradycyjny-fundament no no można jeszcze rózgę od św Mikołaja wsadzić.

vega1
21-02-2014, 22:04
nie dajmy się zwariować. 99% osób daje Alupex i jest dobrze. Więc nie ma mowy o błędzie.

Natomiast: tak jak piszę, znajdziesz po 3,50 te rurki a to już nie taka duża cena jak podałeś. A po drugie, każda hurtownia która sprzedaje te rurki pożycza sprzęt do zaciskania. W Rzeszowie pożyczenie/doba kosztuje 80zł.

Ja napiszę tak. Jak bym miał kasę to bym zainwestował. Ale jak nie masz za wiele, to nie masz nad czym myśleć. Markowy Alupex będzie ok.

fotohobby
21-02-2014, 22:11
Jeśli ktoś całe życie korzystał z prysznica to wanna będzie dla niego zbędnym gadzetem

Bzdura.
Przez pierwsze 20 lat zycia mialem do dyspozycji tylko wannę, później rodzice zmienili aranżację łazienki i pojawił się także prysznic.
Aktualnie nawet oni nie korzystają już z wanny, bo zdrowie nie pozwala.
No, ale ok, na stare lata mozesz kąpac sie w "pompowni" ;)

fotohobby
21-02-2014, 22:17
i znam tą technologię, do tego jest taniej. Instalacje robione na takich rurach są przewidziane na 50 lat bezawaryjnej pracy, a później... moze zacznie cieknąć na połączeniach jak oringi sparcieją, ale sama rura nie powinna się zniszczyć bo niby jak?
Thomas, masz jakieś zdjęcia z rozwarstwionymi rurami alupex?

Rura, która w porywach przyjmie 40°C przy 1.5-2 bar miałaby się rozwarstwić ?

HenoK
21-02-2014, 22:19
Gdzie można przeczytać ten arcy mądry artykuł? pewnie jak by uczyli iż trzeba sikać na jednej nodze to też by jakiś dr się znalazł :lol2: co by bronił tego jak niepodległości ... widać głupota jest powszechna :lol2:Np. tutaj : http://piib.org.pl/pliki/ib/ib_02_14.pdf (12,5MB).

tmann*
21-02-2014, 22:22
Niestety, nie mam zdjęć, i przyznam, ze ten temat dalej nie scigalem, ponieważ ta technologia z układaniem na cieplo i tak do mnie przemawiala. Wiem o tym od znajomego, który już od 20 lat siedy w tej branzy. Będę się staral zbierac trochę więcej informacje.

Tak na marginesie, 3,66 to b. dobra cena, czy to na pewno te same rurki z bariera antydyfuzyjna?

vega1
21-02-2014, 22:27
tak, przynajmniej w tamtym roku kupowałem na wiosnę w tej cenie bo jedna płyta była właśnie na nich.

tmann*
21-02-2014, 22:39
Np. tutaj : http://piib.org.pl/pliki/ib/ib_02_14.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpiib.org.pl%2Fplik i%2Fib%2Fib_02_14.pdf) (12,5MB).

Co jeszcze jest ciekawe: Ten artykul się znajduje w czasopiśmie, który z wyglądu jest dla inzynierow/fachowcow.
Natomiast poziom informacji i wiedzy w tym tekście jest raczej dla laika, który nawet podstaw nie zna (pomijając teraz czesc o plyt fundamentowych, gdzie autor mocno się przegalopowal).

Naprawde jestem w szoku, nawet trochę mam wątpliwości, czy ten Pan Dr Inz faktycznie sam pisal tego, czy nie przypadkiem jakich praktykant :D
Umowmy się, nie bardzo wyobrażam sobie inżynier z branzy budowlanej, który te ogolne rzeczy o fundamentach nie wie, ba, każdy średnio kumaty murarz z doświadczeniem na budowie (bez zadnych intencji obrazania murarza) moglby nam dac te informacje, może mniej elokwentnie, ale o to nie chodzi.

מרכבה
21-02-2014, 22:56
etam dr polonista inż. jak by się nauczył iż trzeba miauczeć po 12 godzinie to by pewnie to robił.
:bash: ogólnie przeraża mnie jakaś drętwa postawa co niektórych inż.
Niczym drewniak, nie wiem. Niczym dziecko co się paciorka nauczyło i klepie bez zastanowienia.
Rozmawiał ktoś z takim leśnym dziadkiem ? :bash:

tmann*
21-02-2014, 23:22
nie dajmy się zwariować. 99% osób daje Alupex i jest dobrze. Więc nie ma mowy o błędzie.

Natomiast: tak jak piszę, znajdziesz po 3,50 te rurki a to już nie taka duża cena jak podałeś. A po drugie, każda hurtownia która sprzedaje te rurki pożycza sprzęt do zaciskania. W Rzeszowie pożyczenie/doba kosztuje 80zł.

Ja napiszę tak. Jak bym miał kasę to bym zainwestował. Ale jak nie masz za wiele, to nie masz nad czym myśleć. Markowy Alupex będzie ok.

Mysle ze w tym dużo prawda jest. Niemniej jednak staram sie o wiecej informacji.

Miedzyczasie trochę se szperałem, niestety znalazłem informacje tylko po niemiecku: http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/5533/undichtes-Verbundrohr-Unicor-im-Warmwasserbetrieb?page=1
Faktycznie sa problemy z rurami wielowarstwimi, przeważnie firmy Unicor (nowa nazwa: Uponor), wiec, wydaje się ze to nie dotyczy wszystkich tych rur, wiec, tak jak Vega już pisal, trzeba nie za bardzo oszczedzac na tych rur.

mcbr
22-02-2014, 07:42
Witam. Co do rur Uponor to mogę powiedzieć, że jest to najwyższa pólka cenowa jak i jakościowa. Produkowane są w Szwecji. Stosuje je od kilkunastu lat w płytach. najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla płyt jest zastosowanie rur 20mm w rozstawie 30 cm i tutaj nie trzeba nic liczyć bo grzeje jak skurczybyk - sprawdzone dziesiątki razy. Sama rura bardzo wytrzymała i łatwa w montażu. Jeśli zdarzy się komuś, że się załamie wystarczy bardzo mocno ją rozgrzać np. opalarką i wraca do stanu normalnego. http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/golvvarme/pipes-ufh.aspx
Pozdrawiam.

tmann*
22-02-2014, 08:19
Witam. Co do rur Uponor to mogę powiedzieć, że jest to najwyższa pólka cenowa jak i jakościowa. Produkowane są w Szwecji. Stosuje je od kilkunastu lat w płytach. najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla płyt jest zastosowanie rur 20mm w rozstawie 30 cm i tutaj nie trzeba nic liczyć bo grzeje jak skurczybyk - sprawdzone dziesiątki razy. Sama rura bardzo wytrzymała i łatwa w montażu. Jeśli zdarzy się komuś, że się załamie wystarczy bardzo mocno ją rozgrzać np. opalarką i wraca do stanu normalnego.
Pozdrawiam.

No to ja wlasnie cos innego czytałem, a co do cen, jestem w stanie sprawdzać i jest to taniocha. Podobno w Niemczech już pozwy zbiorowe w tych sprawach sa, ponieważ w dodatku ta firma podobno nie uznaje reklamacje. Link powyżej. (Dotyczy to rury wieluwarstwowe pod stara nazwa unicor bądź nazaw produktu Unipipe), nie wiem jakie tam stosujesz w Szwecji. Jednak, de rury PEx firmy Unopor tez sa bardzo tanie w porównaniu do innych.
Rury 20mm w rozstawie 30cm: Można tak, będzie więcej energii (wizsza temperatura zasilania) potrzebne. Lepiej jest np. rury fi17 w rozstawie 10-15cm.

HenoK
22-02-2014, 08:34
Rury 20mm w rozstawie 30cm: Można tak, będzie więcej energii (wizsza temperatura zasilania) potrzebne. Lepiej jest np. rury fi17 w rozstawie 10-15cm.Więcej energii wyjdzie przy niskotemperaturowych systemach grzewczych : pompach ciepła i kotłach kondensacyjnych.
Dodatkową wadą tego rozwiązania będzie spora różnica temperatur w różnych miejscach płyty (nad rurkami i pomiędzy nimi). Optymalny rozstaw dla niskotemperaturowego ogrzewania, to tak jak piszesz 10-15cm.

מרכבה
22-02-2014, 09:03
Stąd polecam podłogę drewnianą, ciepła przyjemna bez ogrzewania.
A niskotemparaturowy nadmuch. Fala termiczna idzie w każdym kierunku płyty ! masę tej energii jest rozproszone.
Ona nie ginie, jednak my jej nie odczuwamy bezpośrednio

HenoK
22-02-2014, 09:11
Stąd polecam podłogę drewnianą, ciepła przyjemna bez ogrzewania.
A niskotemparaturowy nadmuch. Fala termiczna idzie w każdym kierunku płyty ! masę tej energii jest rozproszone.
Ona nie ginie, jednak my jej nie odczuwamy bezpośrednio
Co rozumiesz przez "niskotemparaturowy nadmuch" ?

tmann*
22-02-2014, 09:17
Więcej energii wyjdzie przy niskotemperaturowych systemach grzewczych : pompach ciepła i kotłach kondensacyjnych.
Dodatkową wadą tego rozwiązania będzie spora różnica temperatur w różnych miejscach płyty (nad rurkami i pomiędzy nimi). Optymalny rozstaw dla niskotemperaturowego ogrzewania, to tak jak piszesz 10-15cm.

Owszem. Zle się wyraziłem, chodzilo mi tylko o temp. zasilania, ale w przypadku plyty grzewczej uważam ze niskotemperaturowy system jest obowiązkowy.
Nie mam obliczen porównawczych, ale jakos mi się wydaje ze nakład energii w kW/h na m² powinno być porównywalny, jeśli chodzi o dobrze izolowanej plyty grzewcze. Może Ty masz cos ciekawego na ten temat? Bylbym ciekawy :)

מרכבה
22-02-2014, 09:24
Co rozumiesz przez "niskotemparaturowy nadmuch" ? taki który dmucha powietrzem 25-30st.

mcbr
22-02-2014, 09:32
Jak pisałem nie występuje zjawisko niedogrzania miedzy rurkami. Rozstaw 30 dla rur 20 zaleca producent. Mowa tu o płycie a nie o wylewce. Napisałem, że to najbardziej optymalne rozwiazanie. Jak znajde to wrzucę projekt z temperaturami zasilania itp przy rozstawie 30 dla płyty

mcbr
22-02-2014, 09:48
244352244353244354

HenoK
22-02-2014, 10:11
244352244353244354Bardzo kiepski przykład ogrzewania płyty fundamentowej. Wygodny tylko dla wykonawcy (łatwo się taką instalację układa).
Różnica temperatur na zasilaniu i powrocie wynosi 5K. Przy takim rozłożeniu rur na jednym końcu pomieszczenia posadzka będzie o kila stopni cieplejsza niż przy drugiej. To ma być komfort ?
Zdecydowanie polecam taki układ rurek (niekoniecznie tak duży rozstaw):
http://www.ecocomfortsystem.pl/wp-content/uploads/2012/12/Projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-1024x622.jpg
W niektórych sytuacjach korzystniejsze jest takie rozwiązanie :
http://www.geo-instal.pl/images/rury3.jpg

mcbr
22-02-2014, 10:28
A tutaj ten sam budynek przy założeniu ze zamiast płyty z 30cm izolacji jest wylewka.244366

vega1
22-02-2014, 10:35
taki który dmucha powietrzem 25-30st.
możesz dokładniej opisać jak byś to rozwiązał? Jakieś urządzenie?

tmann*
22-02-2014, 16:41
wracając do tematu z rurami Pex-Al-Pe: Wykonalem pare telefony (w internecie mało sie dowiedziałem, oprócz tego forum, co już podalem), i informacje sa takie: W niektórych tych rur wewnetrzna warstwa PE jest bardzo cienka i wrazliwa na uszkodzenie, wiec nieszczelna. Nie jest również szczelna względem dyfuzji tlenu, po to jest wlasnie ta warstwa aluminiowa. Wtedy aluminium reaguje z tlenem, a jeszcze gorzej, z żelazem co sie znajduje w wodzie. A wtedy mogą być problemy. Aluminium skoroduje, puchnie itd.. ogolnie nieciekawa sprawa. Dowiedzialem sie, ze faktycznie w Holandii te rury sa ogolnie już nie dozwolone, ale nie byłem w stanie to zweryfikować.

tmann*
22-02-2014, 16:50
Bardzo kiepski przykład ogrzewania płyty fundamentowej. Wygodny tylko dla wykonawcy (łatwo się taką instalację układa).
Różnica temperatur na zasilaniu i powrocie wynosi 5K. Przy takim rozłożeniu rur na jednym końcu pomieszczenia posadzka będzie o kila stopni cieplejsza niż przy drugiej. To ma być komfort ?
Zdecydowanie polecam taki układ rurek (niekoniecznie tak duży rozstaw):
http://www.ecocomfortsystem.pl/wp-content/uploads/2012/12/Projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-1024x622.jpg
W niektórych sytuacjach korzystniejsze jest takie rozwiązanie :
http://www.geo-instal.pl/images/rury3.jpg

Dzieki Henok, popieram tego co piszesz. Delta 5K przy takim układzie nie jest dobry.
Nawet unikamy ogolnie te układanie w meandrach, ponieważ rozkład temperatury nam sie wydaje niekorzystne. Podwojne ślimaki, gdzie zawsze znajduje sie zasilania obok zwrotem, wydaje mi sie dużo lepiej.

Horher
22-02-2014, 18:24
wracając do tematu z rurami Pex-Al-Pe: Wykonalem pare telefony (w internecie mało sie dowiedziałem, oprócz tego forum, co już podalem), i informacje sa takie: W niektórych tych rur wewnetrzna warstwa PE jest bardzo cienka i wrazliwa na uszkodzenie, wiec nieszczelna. Nie jest również szczelna względem dyfuzji tlenu, po to jest wlasnie ta warstwa aluminiowa. Wtedy aluminium reaguje z tlenem, a jeszcze gorzej, z żelazem co sie znajduje w wodzie. A wtedy mogą być problemy. Aluminium skoroduje, puchnie itd.. ogolnie nieciekawa sprawa. Dowiedzialem sie, ze faktycznie w Holandii te rury sa ogolnie już nie dozwolone, ale nie byłem w stanie to zweryfikować.

Faktycznie, widać różnicę gołym okiem w grubośći warstwy wewnętrznej między rurami z Castoramy (chińskimi) a np Wavin. Różnica w cenie też jest. Dyfuzja tlenu przez wewnętrzną warstwę jeszcze do mnie przemawia, ale trzeba wiedzieć, ze aluminium z natury rzeczy jest odporny na korozje. Warstwa tlenku glinu która powstaje na powierzchni skutecznie powstrzymuje dopływ tlenu i dalszą degradację.
Nie potrafię jednak pojąć jak przez wewnętrznąwarstwę miałoby się przedostać żelazo???

mcbr
23-02-2014, 07:18
Oczywiście, że ułożenie w ślimak jest korzystniejsze nie chce tutaj polemizować Chciałem tylko zwrócic uwagę na to, że rozstaw rurek 20mm co 300mm w płycie z 30cm izolacji jest jak najbardziej poprawne i wystarczające. Pozostaje kwestia tego jak wykonana jest reszta budynku ale to już inna sprawa. Tutaj w Szwecji standartowa izolacja u nas uznawana jest, za bardzo dobrą. Wykonałem około piętnaście płyt gdzie instatorzy uponora wykonali instalacje z rozstawem 300mm i nigdy nie było mowy o jakimś niedogrzaniu czy wysokiej temp. zasilania jak tu była mowa. Oczywiście wszystko zasilane niskotemperaturowym zasilaniem w postaci pompy ciepła.
Pozdrawiam.

yendrek3
23-02-2014, 08:16
rozwazanie rury typu Alupex z marketow typu castorama czy leroy i zatapianie jej w betonie to jest bardzo glupi pomysl. Te rurki niedosc ze sa ciensze to jeszcze nie maja precyzyjnej grubosci scianek. Dla mnie to kaskaderstwo uzywac chinska rurke za 1zl/mb i nie zdecydowalbym sie jej uzyc nawet w wylewce pod podlogowke nie mowiac juz o plycie fundamentowej.

מרכבה
23-02-2014, 10:32
możesz dokładniej opisać jak byś to rozwiązał? Jakieś urządzenie? opiszę ale później aby nikt tego nie zjadł dla siebie.
narzuci patent itp i będzie z tego żył. Mnie interesuje tylko życie z projektowania ale w swoim arsenale potrzebują rozwiązań prostych i skutecznych.
Wyrywam się jednemu, wąskim horyzontom myślowym.
Czemu mnie jakiś leśny dziadek ma stawiać do pionu ? spotykam takiego na swojej drodze i mur :bash: bo głębokość posadowienia to głębokość posadowienia ... idź je b się w sosnę niech krynica wody mózgowej tryśnie.
Powiedzcie mi czemu ktoś z tyt inż jest niczym beton ? i właśnie takie betonowe kloce mnie hartują i nie każą rozmieniać na drobne swojej wiedzy.

Czekam teraz odpowiedzi na temat jednego projektu ... pasywny/ blisko zeroneregtyczny.

Horher
23-02-2014, 15:43
rozwazanie rury typu Alupex z marketow typu castorama czy leroy i zatapianie jej w betonie to jest bardzo glupi pomysl. Te rurki niedosc ze sa ciensze to jeszcze nie maja precyzyjnej grubosci scianek. Dla mnie to kaskaderstwo uzywac chinska rurke za 1zl/mb i nie zdecydowalbym sie jej uzyc nawet w wylewce pod podlogowke nie mowiac juz o plycie fundamentowej.

Racja, nic dodać nic ująć.

vega1
23-02-2014, 16:34
no ale też nie czarujmy się. Czy ktoś odważył się dać to w płytę? :)
Zapewne nie.

מרכבה
23-02-2014, 16:40
Ja chyba znam taką osobę i to w okolicy dolnego zbrojenia płyty - patrząc schematycznie jak na strop było by to górne zbrojenie od strony izolacji.
Oj niczym fala termiczna przejdzie parę naście cm betonu. Tu zmienną będzie czas, ile ujdzie w izolację ile zdoła podgrzać powietrze
Dobre to jest pod gruntową pompę ciepła, czy pompę w ogóle, może solar.
Ale trzeba speca od elektroniki, aby dał radę to zaprojektować, tj taki system który reaguje z wyprzedzeniem.
Da się ale to trzeba główką ruszyć, ja tego nie dotykam puki co. Ponieważ biernie chcę łapać słońce.
Od reszty jest reku.

23-02-2014, 17:20
rozwazanie rury typu Alupex z marketow typu castorama czy leroy i zatapianie jej w betonie to jest bardzo glupi pomysl. Te rurki niedosc ze sa ciensze to jeszcze nie maja precyzyjnej grubosci scianek. Dla mnie to kaskaderstwo uzywac chinska rurke za 1zl/mb i nie zdecydowalbym sie jej uzyc nawet w wylewce pod podlogowke nie mowiac juz o plycie fundamentowej.

to fakt, bałem się w podłogówkę takie coś dawać - chociaż opinie są różne - spotkałem i takich co sobie chwalą ale sam nie chciałem ryzykować i poszedł Wavin

Horher
23-02-2014, 18:37
Ja chyba znam taką osobę i to w okolicy dolnego zbrojenia płyty - patrząc schematycznie jak na strop było by to górne zbrojenie od strony izolacji.
Oj niczym fala termiczna przejdzie parę naście cm betonu. Tu zmienną będzie czas, ile ujdzie w izolację ile zdoła podgrzać powietrze
Dobre to jest pod gruntową pompę ciepła, czy pompę w ogóle, może solar.
Ale trzeba speca od elektroniki, aby dał radę to zaprojektować, tj taki system który reaguje z wyprzedzeniem.
Da się ale to trzeba główką ruszyć, ja tego nie dotykam puki co. Ponieważ biernie chcę łapać słońce.
Od reszty jest reku.

A co widzisz złego w położeniu rurek na dolnym zbrojeniu? Oczywiście, że jest to ogrzewanie niesterowalne, ale coś za coś. W domu, gdzie zawsze ktoś przebywa sterowanie ma mały sens albo wcale. Jeśli temperatura w domu ma być stała przez cały sezon grzewczy, to sterowanie jest niepotrzebne i nie ważne jest kiedy ta "fala ciepła" dojdzie do górnej powierzchni płyty żeby grzać wnętrze. W domach weekendowych to oczywiście nie ma racji bytu.

yendrek3
23-02-2014, 18:50
to fakt, bałem się w podłogówkę takie coś dawać - chociaż opinie są różne - spotkałem i takich co sobie chwalą ale sam nie chciałem ryzykować i poszedł Wavin

Santosz i gratuluje razsadnego wboru. Sam dalem Wavin'a na podlogowke i teraz tylko dla berdziej przejrzystego obrazu:

Mialem 100m2 podlogi do wylozenia pexem pod podlogowke.

W sumie poszlo mi 600m biezacych alupexa 16mm

Cena takiego pexa marki Wavin to 2.4zl/mb

a wiec w calosci wydalem na pexa 1440zl i kupilem 3 kregi po 200m kazdy

gdybym zrobil to z chinskiej rurki obi-castorama-leroy to wyszloby po jakies 600zl.

pozorna oszczednosc to 880zl na pexie

fakt tego ze spie spokojnie majac Wawina - bezcenny:yes:

za roznice w cenie zapalcilem karta MASTER CARD :lol2:

23-02-2014, 19:22
A co widzisz złego w położeniu rurek na dolnym zbrojeniu? Oczywiście, że jest to ogrzewanie niesterowalne, ale coś za coś. W domu, gdzie zawsze ktoś przebywa sterowanie ma mały sens albo wcale. Jeśli temperatura w domu ma być stała przez cały sezon grzewczy, to sterowanie jest niepotrzebne i nie ważne jest kiedy ta "fala ciepła" dojdzie do górnej powierzchni płyty żeby grzać wnętrze. W domach weekendowych to oczywiście nie ma racji bytu.

Podłogówka jest sterowalna..... co prawda z racji ogromnej bezwłądności nie tak jak grzejniki ale jednak w jakimś stopniu jest.....

מרכבה
23-02-2014, 19:26
Horher dobrze, tylko zauważ iż jest coś takiego jak słońce, trzeba automatyki aby nad tym zapanować.
Musi to być konkretna sprawa. Po -20 nadchodzi ocieplenie +5 st czasem w ciągu dnia, dwóch dni.
I wygrzana masa betonu nagle nie zwolni. Trzeba dobry mieć automat.
Co innego z bufora wodnego, można popuszczać energii, jakimś zaworem. Wiem że się da ...
tylko dużo energii ujdzie w gwizdek. Tak ze statkiem, jak już ruszy ok, ale zatrzymać kolosa trzeba wiedzieć kiedy, aby nie wpaść na mieliznę.
Wiem że się da. Bez tego tylko tracimy energię.

perm
23-02-2014, 19:33
Horher dobrze, tylko zauważ iż jest coś takiego jak słońce, trzeba automatyki aby nad tym zapanować.
Musi to być konkretna sprawa. Po -20 nadchodzi ocieplenie +5 st czasem w ciągu dnia, dwóch dni.
I wygrzana masa betonu nagle nie zwolni. Trzeba dobry mieć automat.
Co innego z bufora wodnego, można popuszczać energii, jakimś zaworem. Wiem że się da ...
tylko dużo energii ujdzie w gwizdek. Tak ze statkiem, jak już ruszy ok, ale zatrzymać kolosa trzeba wiedzieć kiedy, aby nie wpaść na mieliznę.
Wiem że się da. Bez tego tylko tracimy energię.No ale płyta z akumulacją ma stałą temperaturę. W domu też jest stała temperatura. Niezależnie od temperatury na zewnątrz. Za to by ten stan utrzymać odpowiada izolacja. W domu z kiepską izolacją zmiany temperatury na zewnątrz zawsze będą wyzwaniem dla systemu grzewczo - chłodzącego. W domu dobrze zaizolowanym (nie mylić z izolowanym :) ) nie powinny.

מרכבה
23-02-2014, 19:40
Mnie chodzi aby system wykrył iż od rana po mrozach, płyta nie będzie musiała być dogrzewana, ponieważ będzie łapać zyski słoneczne.
I stąd trzeba mieć dobrze podzielone pętka podłogówki.
Nie chce tu być przeciwnikiem tergo rozwiązania, a tylko kimś kto zmusza do przemyślenia, czemu akurat tak i co się z tym je.
Dziwne było by tworzenie strasznych historii, historii o strasznej płycie.

R&K
23-02-2014, 20:03
a przy kabelkach masz to w standardzie :P słońce świeci - nie grzeją 13-15 ;)

מרכבה
23-02-2014, 20:07
Nic, zero kabli. nie pchał bym niczego innego niż zbrojenie w płytę.

Horher
23-02-2014, 20:18
Horher dobrze, tylko zauważ iż jest coś takiego jak słońce, trzeba automatyki aby nad tym zapanować.
Musi to być konkretna sprawa. Po -20 nadchodzi ocieplenie +5 st czasem w ciągu dnia, dwóch dni.
I wygrzana masa betonu nagle nie zwolni. Trzeba dobry mieć automat.
Co innego z bufora wodnego, można popuszczać energii, jakimś zaworem. Wiem że się da ...
tylko dużo energii ujdzie w gwizdek. Tak ze statkiem, jak już ruszy ok, ale zatrzymać kolosa trzeba wiedzieć kiedy, aby nie wpaść na mieliznę.
Wiem że się da. Bez tego tylko tracimy energię.

Jak to nie zwolni jak zwolni :). W tym przypadku rolę automatyki do sterowania przejmuje fizyka. Płyta tym więcej oddaje ciepła im większa różnica temperatur pomiędzy nią a wnętrzem domu. Jak wnętrze domu Ci się zagrzeje od słońca do temperatury płyty, to przepływ ciepła ustanie. W dobrze zaizolowanym domy temperatura płyty będzie kilka stopni wyższa od temperatury wnętrza.

imrahil
23-02-2014, 21:30
Mnie chodzi aby system wykrył iż od rana po mrozach, płyta nie będzie musiała być dogrzewana, ponieważ będzie łapać zyski słoneczne.
I stąd trzeba mieć dobrze podzielone pętka podłogówki.
Nie chce tu być przeciwnikiem tergo rozwiązania, a tylko kimś kto zmusza do przemyślenia, czemu akurat tak i co się z tym je.
Dziwne było by tworzenie strasznych historii, historii o strasznej płycie.

Jak pisałem w innym wątku - w MS Excel są połączenia danych. Można ściągać dane z pogodynka.pl i na tej podstawie sterować ogrzewaniem. ale musi być komputer włączony, do tego jakiś prosty PLC, gdyby komputer się zawiesił i gotowe ;). ale wg mnie szkoda roboty, wiele się na tym nie zaoszczędzi.

23-02-2014, 21:52
Jak to nie zwolni jak zwolni :). W tym przypadku rolę automatyki do sterowania przejmuje fizyka. Płyta tym więcej oddaje ciepła im większa różnica temperatur pomiędzy nią a wnętrzem domu. Jak wnętrze domu Ci się zagrzeje od słońca do temperatury płyty, to przepływ ciepła ustanie. W dobrze zaizolowanym domy temperatura płyty będzie kilka stopni wyższa od temperatury wnętrza.

Tu się zgodzę z tym, że nie tylko płyta - wylewka jastrychowa podobnie - różnica w ilości materiału który to ciepło zakumuluje - w płycie jak u mnie o gr. betonu 20cm zakumuluje wiecej ciepła niż w 7cm wylewce z jastrychu.

semo
24-02-2014, 18:26
Witam
Mam pytanie: Wylałem płytę fundamentową tylko niestety przed dostatecznym utwardzeniem musiałem wejsć na płytę i niestety zostały ślady po butach w miejscach gdzie będą ściany nośne. Chcę teraz rozłożyć izolację poziomą pod ściany tylko co zrobić z tymi dziurami? Czy wyrównać to zaprawą cementową 1:3 czy może muszą być jakieś specjalistyczne zaprawy np. ATLAS TEN-10 lub ATLAS ZW 330?

Jeszcze jedno pytanie: będę murował z bloczków Termalica na klej, czy pod pierwszą warstwę ma być zaprawa cementowa 1:3 czy może cementowo-wapienna?

grzeniu666
24-02-2014, 19:50
@semo, ale zapadłeś się po łydki w tej płycie, czy tylko bieżnik odcisnąłeś? :) Do centymetra to na pewno bym nie kombinował i dał samej zaprawy (cem, ew. cem-wap), tej samej co pod folię izol. (jeśli to folia) pod ściany. Nie świruj (wiem po sobie że to bywa trudne) ;)

Co pod pierwszy wiersz powinno pisać np. w jakiś zeszytach technicznych Termialiki (jeśli ma takie, ew. podpatrzaj u itąga czy innego Solbeta). Obstawiam zap. cem. 1:3.

semo
24-02-2014, 20:26
Dzięki za odpowiedź. Oczywiście bieżnik odciścięty, ale jest to takie nierówne.

Kasieńka i Piotr
24-02-2014, 20:39
Pierwszą warstwę bloczków zawsze się kładzie na normalną zaprawę do murowania. Każdy producent BK o tym pisze. 1 warstwa jest wyrównująca, a przy użyciu zwykłej zaprawy można robić szerokie (wysokie) spoiny czego klejem nie zrobisz.

grzeniu666
24-02-2014, 21:06
Pierwszą warstwę bloczków zawsze się kładzie na normalną zaprawę do murowania. Każdy producent BK o tym pisze. 1 warstwa jest wyrównująca, a przy użyciu zwykłej zaprawy można robić szerokie (wysokie) spoiny czego klejem nie zrobisz.

Nie sądzę. "Normalna" (tradycyjna) zaprawa do BK powinna być słaba. Pierwsza warstwa raczej na (mocnej) cementowej (1:3). Semo nie chce kłaść pierwszego wiersza na cienkowarstwowej, tylko pyta jaką dać zaprawę z tych tradycyjnych (grubych).

24-02-2014, 21:35
....
Jeszcze jedno pytanie: będę murował z bloczków Termalica na klej, czy pod pierwszą warstwę ma być zaprawa cementowa 1:3 czy może cementowo-wapienna?

cementowa

vega1
24-02-2014, 23:05
pierwsza warstwa idzie na zaprawie cementowej do murowania tradycyjnego. To ona ma za zadanie właśnie wyłapać takie nierówności jak np. odcisk buta :D

adam5891
25-02-2014, 20:44
Witam, koledzy podpowiedzcie, gdzie mogę dostać w Poznaniu i okolicach lub kupić on line dystanse do zbrojenia? Chodzi mi o listwy betonowe dla otuliny 20mm i dystanse stalowe (węże) między górne i dolne zbrojenie wysokości 110mm.

tmann*
25-02-2014, 22:20
http://www.ecosteel.pl/produkty-dystanse.php
http://www.betomax.pl/pl/home/produkty-3-2/podkladki-dystansowe-i-akcesoria-zbrojarskie/podkladki-dystansowe2/podkladki-stalowe-do-zbrojenia-gornego2
http://www.zbrojeniowe.pl/
http://www.zbrojarze.com/?dystanse-mocowania-laczniki-zbrojenia,38
http://www.comensal.com.pl/dystanse

milej zabawy :)

mx76
26-02-2014, 21:31
Moja płyta ma wyglądać następująco: 10cm XPS, 20cm płyta, 20cm EPS, 10cm wylewka. Płyta bedzie zaledwie 10cm ponad poziom terenu - czy konieczne jest wykonanie izolacji na powierzchni płyty? Jezeli tak to jaki materiał zastosowac? Papa/folia?

pozdrawiam,
mx

plusfoto
26-02-2014, 21:50
http://www.ecosteel.pl/produkty-dystanse.php (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ecosteel.pl%2F produkty-dystanse.php)
http://www.betomax.pl/pl/home/produkty-3-2/podkladki-dystansowe-i-akcesoria-zbrojarskie/podkladki-dystansowe2/podkladki-stalowe-do-zbrojenia-gornego2 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.betomax.pl%2Fp l%2Fhome%2Fprodukty-3-2%2Fpodkladki-dystansowe-i-akcesoria-zbrojarskie%2Fpodkladki-dystansowe2%2Fpodkladki-stalowe-do-zbrojenia-gornego2)
http://www.zbrojeniowe.pl/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.zbrojeniowe.pl %2F)
http://www.zbrojarze.com/?dystanse-mocowania-laczniki-zbrojenia,38 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.zbrojarze.com% 2F%3Fdystanse-mocowania-laczniki-zbrojenia%2C38)
http://www.comensal.com.pl/dystanse (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.comensal.com.p l%2Fdystanse)

milej zabawy :)
Czy to ma jakieś atesty. Można to stosować zamiast drutu.
http://www.zbrojeniowe.pl/category/strzemiona-do-zbrojen/

26-02-2014, 22:15
Moja płyta ma wyglądać następująco: 10cm XPS, 20cm płyta, 20cm EPS, 10cm wylewka. Płyta bedzie zaledwie 10cm ponad poziom terenu - czy konieczne jest wykonanie izolacji na powierzchni płyty? Jezeli tak to jaki materiał zastosowac? Papa/folia?

pozdrawiam,
mx

papa najlepsza - nie musisz zgrzewać

26-02-2014, 22:17
Czy to ma jakieś atesty. Można to stosować zamiast drutu.
http://www.zbrojeniowe.pl/category/strzemiona-do-zbrojen/

wow - pierwszy raz widzę ale w sumie - strzemiona maja tylko utrzymywać pręty wzdłużne w odpowiedniej odległości - chociaż metalowe dodatkowo wzmacniają. Ciekawa alternatywa -

tmann*
26-02-2014, 22:33
heh... ciekawa sprawa, prawda?
Tez kiedyś ten filmik ogladalem, ale dla nas się nie oplaca, poza tym, na upartego, można i stalowe strzemionki zamowic na wymiar. Czy to w ogole potrzebuje atesty? Te strzemionki nie sa uwzględnione w obliczeniu, w sumie musza trzymać te prety na miejscu podczas wylewania betonu i tyle. E tam, w końcu ten plastik nie przemawia do mnie, wiec, nawet nie ineresowalem się czy to ma bądź potrzebuje atesty.

vega1
26-02-2014, 22:51
co to znaczy, że strzemię tylko trzyma drut przy zalewaniu betonu? Ale w czym?

מרכבה
26-02-2014, 23:00
co to znaczy, że strzemię tylko trzyma drut przy zalewaniu betonu? Ale w czym? aby był tam gdzie zaprojektowany był.
Nie może pręt być w osi neutralnej, winien być z uwzględnieniem otulenia w epicentrum strefy rozciąganej.
W płycie jako tako nie powinno być zbrojenia na ścinanie, to strzemiona tej funkcji raczej nie spełniają.
W belkach co innego rozstaw się ładnie dobiera, nawet dzieli strefy na 2 - 3 aby było ekonomicznie.

vega1
26-02-2014, 23:14
dlaczego w niektórych belkach, na ich początku i końcu zagęszcza się ilość strzemion?

26-02-2014, 23:19
pewnie aby wzmocnić miesjca styku z innymi belkami bądź narożniki

מרכבה
26-02-2014, 23:22
Ponieważ zwiększa się siła poprzeczna, i idzie sobie liniowo ku podporą można polecieć całość jednym rozstawem, ale można podzielić na strefy
od podpory około 1m np co 80mm potem co 120 i 150 ... i co 200 środek belki, można włączyć w to pręty odgięte, dobrze działają
ponieważ idą prostopadle do płaszczyzny ścięcia betonu ... beton ścina się mniej więcej pod kątem 45 st tworząc trapez węższy u góry, szerszy u dołu.
i Teraz strzemiona mają trzymać właśnie przed tym "łupaniem" betonu. Idealne były by pochyłe, pod kątem prostym do płaszczyzny ścinania.
Mogą być strzemiona dwucięte najczęściej spotykane, mogą być cztero cięte .. czasem konieczne ponieważ gęściej jak co 50mm nie można dać strzemiona
i w tedy trzeba zagęścić, wedle EC2 trzeba robić strzemiona z prętów żebrowanych, stalą klasy C fyk 500 .

http://www.cpjs.pl/category/badania/ tu widać jak rys ścinające przebiegają w belce
a pręty odgięte przechodzą prostopadle przez rysę.
I robią to co zbrojenie na rozciąganie, nie pozwalają gwałtowne pękanie betonu.

Jak to dr mówił ... w niezbrojonym betonie ... pierwsza rysa jaką byście zobaczyli była by waszą ostatnią rysą.

vega1
26-02-2014, 23:27
pewnie aby wzmocnić miesjca styku z innymi belkami bądź narożniki
nie (nie jest to główny powód)

vega1
26-02-2014, 23:32
Ponieważ zwiększa się siła poprzeczna, i idzie sobie liniowo ku podporą można polecieć całość jednym rozstawem, ale można podzielić na strefy
od podpory około 1m np co 80mm potem co 120 i 150 ... i co 200 środek belki, można włączyć w to pręty odgięte, dobrze działają
ponieważ idą prostopadle do płaszczyzny ścięcia betonu ... beton ścina się mniej więcej pod kątem 45 st tworząc trapez węższy u góry, szerszy u dołu.
i Teraz strzemiona mają trzymać właśnie przed tym "łupaniem" betonu. Idealne były by pochyłe, pod kątem prostym do płaszczyzny ścinania.
Mogą być strzemiona dwucięte najczęściej spotykane, mogą być cztero cięte .. czasem konieczne ponieważ gęściej jak co 50mm nie można dać strzemiona
i w tedy trzeba zagęścić, wedle EC2 trzeba robić strzemiona z prętów żebrowanych, stalą klasy C fyk 500 .

http://www.cpjs.pl/category/badania/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.cpjs.pl%2Fcate gory%2Fbadania%2F) tu widać jak rys ścinające przebiegają w belce
a pręty odgięte przechodzą prostopadle przez rysę.
I robią to co zbrojenie na rozciąganie, nie pozwalają gwałtowne pękanie betonu.

Jak to dr mówił ... w niezbrojonym betonie ... pierwsza rysa jaką byście zobaczyli była by waszą ostatnią rysą.
i strzemie musi mieć zakładaną wytrzymałość. A plastik... hmm

מרכבה
26-02-2014, 23:45
Ale co innego jest utrzymanie zbrojenia, aby miało otulenie, a co innego jest konstruowanie zbrojenia na ścinanie.
Przy wykonywaniu np górnego zbrojenia, wypada aby było w górnej części.
Nauka radziecka zna przypadki z tego forum iż gościu larum zagrał, ponieważ płyta sur... porysowała się.
Ze względu na to, że zbrojenie górne było w osi neutralnej, płyta sama odnalazła drogę o górnego zbrojenia.
Koszem oczywiście estetyki, w tym linku jak widziałem, bardzo ciekawym, można zobaczyć jak niszczy się płyta.
Ba jakość stali ma znacznie, z tego nic, jak stal od momentu końca sprężystości do zerwania, jest nie całe 3 %
Dużo jest ciekawostek w betonie, np można zakładać iż stal ma fyk 400 MPa super tylko pręt fi 20 w belce
20x40 nie może mieć większego naprężenia niż koło 180MPa, ze względu na rysy które nie powinny przekroczyć 0,4mm.
Choć to też, nie jest przesądzone w tym już trzeba siedzieć w dzień w dzień.
Ponieważ beton lubi się kurczyć, szczególnie wujek skurcz go łapie jeśli się W/C po pieprzy.

26-02-2014, 23:48
nie (nie jest to główny powód)

zadajesz pytanie choć znasz odpowiedź - po co?

vega1
27-02-2014, 00:04
zawsze wyniesiesz z tej dyskusji coś ciekawego :)
Nie miej mi tego za złe :)

27-02-2014, 07:30
Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi? wywołujesz dyskusję na pewny temat a kiedy ktoś zaczyna się zastanawiać nad zadanym pytaniem - negujesz odpowiedzi i to z pełną stanowczością. Zaczynam się zastanawiać nad celem takiego działania i widzę tylko dwa rozwiązania - po pierwsze dążysz do zdyskredytowania kogoś, zrobienia z niego głupka, idioty poprzez pokazanie jak bardzo się myli w swoich rozważaniach, lub po drugie - jesteś kompletnym ignorantem i zbyt prostych rozwiązań nie przyjmujesz, nawet jeśli inni wyjaśniają Ci pewne sprawy w prosty sposób (mówię tu o wyjaśnieniach מרכבה)- i wiesz co - w obu przypadkach odeszła mi ochota na rozmowę z Tobą.

Ps. nie miej mi tego za złe...

מרכבה
27-02-2014, 09:17
Nie wiem do czego ma to zmierzać, było pytanie odpowiedziałem. Nie siedzę w czyjejś głowie, to nie wiem co dana persona wie.
Stąd nie wiem czy Vega1 nie wie czy wie .. odpowiedziałem

vega1
27-02-2014, 10:15
santos naprawdę nie chciałem Cię urazić. Ale osoby szukając w sieci informacji na temat o którym piszemy, wchodząc w tą dyskusję już będą wiedzieć że strzemie nie służy tylko do utrzymania prętów tak jak to było pisane. Tylko tyle. Absolutnie nie chciałem nikogo dyskredytować.

tmann*
27-02-2014, 11:35
santos naprawdę nie chciałem Cię urazić. Ale osoby szukając w sieci informacji na temat o którym piszemy, wchodząc w tą dyskusję już będą wiedzieć że strzemie nie służy tylko do utrzymania prętów tak jak to było pisane. Tylko tyle. Absolutnie nie chciałem nikogo dyskredytować.

cos... tu rozmawa na temat plyty fundamentowe, nie mosty, wience betonowe, podciągi, zebry stropowe itp., wiadomo ze w takich przypadkow sa trochę inne zasady i wymagania.
W przypadku plyt fundamentowych z reguly strzemionki nie sa uwzględnione w obliczeniu.

Niemniej, zgadzam się zupełnie z Toba, te plastykowe wynalazki, tak jak pisałem, nie sa dla mnie przekonujące. Wyobrazam sobie ze kierbud tez by się buntowal jak to widzi, i nawet moim zdaniem słusznie.

Druga sprawa, zadawanie pytanie znając już odpowiedz nie jest moim zdaniem grzechem, jeśli się przez to rozwija dyskusja i pojawiają się nowe informacje korzystne dla wszystkich. Jednak, uzywajac taka technikę retoryczna aby się popisac lub prowadzic do tego ze ktoś głupio wygląda jest nieładnie. W danym przypadku chociaż tak nie odebrałem, mysle ze wszystko ok. :)

מרכבה
27-02-2014, 11:47
Ale ... dobra .. chodzi wam o pytam konkretnie o wkładki utrzymujące dystans między górny a dolnym zbrojeniem czy też utrzymanie właściwej otuliny.
bo już zgupłem o co kaman. to wszytko rozumie co i jak .. tylko żeby wiedzieć czy druga strona mówi o tym samym .. bo bigos powstanie.

HenoK
27-02-2014, 12:05
Moze odejdziemy na chwile od teoretycznych rozwazan i nikomu niepotrzebnych klotni i przeniesiemy dyskusje na bardziej praktyczny grunt?

Co sadzicie o takim wykonaniu plyty fundamentowej?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza

Bardzo mi imponuje praca jaka wykonal santosz ale moglibysmy o tym podyskutowac.
Co sadzicie o tym ze dal zbrojenie tylko pod scianami nosnymi? Mial prawdopodobnie w projekcie zbrojenie rozproszone w calosci plyty ale pod wplywem kierbuda zrezygnowal z niego, myslicie ze dobrze zrobil?
Dopiero teraz trafiłem na ten temat.
Sama realizacja płyty pokazana jest tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=5961889&viewfull=1#post5961889
Dodatkowe wyjaśnienia inwestora można znaleźć tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=6340874&viewfull=1#post6340874 i tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=6347519&viewfull=1#post6347519 .
Nie było tu więc samowolnej rezygnacji z części zbrojenia, tylko analiza rzeczywistej jego potrzeby.
Pod względem konstrukcyjnym trudno uznać to rozwiązanie za klasyczną płytę fundamentową. Bliżej mu do ław fundamentowych.
Zbrojenie tych ław jest moim zdaniem bardzo solidne.
Pytanie tylko, czy ich obliczenia uwzględniają wielkość obciążeń przekazywaną w sposób bezpieczny przez EPS na grunt?
Błędem natomiast moim zdaniem jest folia położona pod EPS. Może ona powodować kondensację wilgoci w styropianie (pisałem o tym już wcześniej).

מרכבה
27-02-2014, 16:04
Pytanie tylko, czy ich obliczenia uwzględniają wielkość obciążeń przekazywaną w sposób bezpieczny przez EPS na grunt? To nie jest jeszcze tak, jedni zakładają iż ta płyta nie ma żadnego wparcia na izolacji ... niczym miała by być lewitować i dowolnie się odkształcać.
Stąd te mega grubości itp, tu jest przegięcie w drugą stronę. Pokazywałem filmik jak pracuje taka płyta . tożsama ze stropem.
tylko teraz strop jest pusty nie ma podparcia ... i płyta wisi w powietrzu! i każde obciążenie musi rozejść się na zbrojenie rozciągane i beton w strefie ściskanej.
Sprawa jest taka o ile liczym strop ... nie ma żadnych gratisów, w postaci podtrzymania masy betonu ... on tam na środku pokoju nie jest niczym obciążony
i tylko As mini stosuje, inaczej w tedy wyglądają wykresy jeśli beton nie dołącza się do obciążeń ...
Ściany na obwodzie wgniatają się w tą płytę blisko jest tu do krótkich sporników.
Tak samo jak np ciężarówka najedzie na kraj drogi ... lubi wykruszyć taki fragment ... to samo z betonem .. przebicia kruszenie ...
na środku płyty ...co może się dziać?
http://www.cpjs.pl/badania/plyta-zelbetowa-w-sytuacji-awaryjnej/ a teraz to co jest na rogach .. dzięki ścianą idzie nie do góry a w dół ..
obracają całą sytuacje.
http://www.cpjs.pl/badania/badanie-na-przebicie/

vega1
27-02-2014, 17:10
Druga sprawa, zadawanie pytanie znając już odpowiedz nie jest moim zdaniem grzechem, jeśli się przez to rozwija dyskusja i pojawiają się nowe informacje korzystne dla wszystkich. Jednak, uzywajac taka technikę retoryczna aby się popisac lub prowadzic do tego ze ktoś głupio wygląda jest nieładnie. W danym przypadku chociaż tak nie odebrałem, mysle ze wszystko ok. :)
no właśnie, chciałem aby wyjaśnić ten problem w dyskusji. Kolega [email protected] odebrał to jako atak na niego - zupełnie nie potrzebnie bo tak nie było.

adam5891
27-02-2014, 17:57
http://www.ecosteel.pl/produkty-dystanse.php
http://www.betomax.pl/pl/home/produkty-3-2/podkladki-dystansowe-i-akcesoria-zbrojarskie/podkladki-dystansowe2/podkladki-stalowe-do-zbrojenia-gornego2
http://www.zbrojeniowe.pl/
http://www.zbrojarze.com/?dystanse-mocowania-laczniki-zbrojenia,38
http://www.comensal.com.pl/dystanse

milej zabawy :)

Dzięki wielkie,
Jak by ktoś jeszcze szukał to znalazłem jeszcze taką stronę: http://gsb24.pl/

sebcioc55
27-02-2014, 18:52
To nie jest jeszcze tak, jedni zakładają iż ta płyta nie ma żadnego wparcia na izolacji ... niczym miała by być lewitować i dowolnie się odkształcać.
Stąd te mega grubości itp, tu jest przegięcie w drugą stronę. Pokazywałem filmik jak pracuje taka płyta . tożsama ze stropem.
tylko teraz strop jest pusty nie ma podparcia ... i płyta wisi w powietrzu! i każde obciążenie musi rozejść się na zbrojenie rozciągane i beton w strefie ściskanej.
Sprawa jest taka o ile liczym strop ... nie ma żadnych gratisów, w postaci podtrzymania masy betonu ... on tam na środku pokoju nie jest niczym obciążony
i tylko As mini stosuje, inaczej w tedy wyglądają wykresy jeśli beton nie dołącza się do obciążeń ...
Ściany na obwodzie wgniatają się w tą płytę blisko jest tu do krótkich sporników.
Tak samo jak np ciężarówka najedzie na kraj drogi ... lubi wykruszyć taki fragment ... to samo z betonem .. przebicia kruszenie ...
na środku płyty ...co może się dziać?
http://www.cpjs.pl/badania/plyta-zelbetowa-w-sytuacji-awaryjnej/ a teraz to co jest na rogach .. dzięki ścianą idzie nie do góry a w dół ..
obracają całą sytuacje.
http://www.cpjs.pl/badania/badanie-na-przebicie/

czyli jeżeli to nie jest strop, a płyta fundamentowa leżąca na EPS 200, który leży na konkretnie zagęszczonym podłożu to tak zbrojona płyta jak u santosza to nic złego?? Dobrze rozumiem?
Jeżeli dach działa silami pionowymi na ściany zew. tylko po obwodzie (tak jak u mnie, dach wiązarowy), to takie rozwiązanie jak u santosza wydaje mi się prawidłowe - mam rację? Oczywiście kwestia EPS czy XPS pod płytą zależy od obciążeń i zasobności portfela, ale rodzaj izolacji pomińmy.

R&K
27-02-2014, 19:17
Dopiero teraz trafiłem na ten temat.Sama realizacja płyty pokazana jest tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=5961889&viewfull=1#post5961889Dodatkowe wyjaśnienia inwestora można znaleźć tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=6340874&viewfull=1#post6340874 i tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=6347519&viewfull=1#post6347519 .Nie było tu więc samowolnej rezygnacji z części zbrojenia, tylko analiza rzeczywistej jego potrzeby.Pod względem konstrukcyjnym trudno uznać to rozwiązanie za klasyczną płytę fundamentową. Bliżej mu do ław fundamentowych. Zbrojenie tych ław jest moim zdaniem bardzo solidne. Pytanie tylko, czy ich obliczenia uwzględniają wielkość obciążeń przekazywaną w sposób bezpieczny przez EPS na grunt?Błędem natomiast moim zdaniem jest folia położona pod EPS. Może ona powodować kondensację wilgoci w styropianie (pisałem o tym już wcześniej).Henok - jesteś konstruktorem - jeśli traktować to jako lawy - to pytanie co z tzw posadowieniem ich do poziomu przemarzania gruntu ? - sam przymierzam się do budowy 2 domu - ma być ekonomiczny również pod względem kosztów budowy względem kosztów ekspl. - może tez powinienem tak wybudować.... nie wiem.... - moglbyc cos więcej napisac ? - trochę to OFT ale na pograniczu plyty

27-02-2014, 21:23
.......
Błędem natomiast moim zdaniem jest folia położona pod EPS. Może ona powodować kondensację wilgoci w styropianie (pisałem o tym już wcześniej).

Henok - jesteś dla mnie autorytetem - proszę wiec o odp - jak duży jest to błąd - folie położyłem zgodnie z sugestią architekta - czym może grozić zbieranie się wilgoci w tym miejscu w przypadku EPS 200?

Czy tak zaprojektowana i wykonana płyta jest rzeczywiście na tyle wytrzymała aby przenosić obciązenia budynku? w ostatnim czasie wiele się pojawiło pytań odnośnie moich fundamentów i już sam zaczynam się zastanawiąć czy jest ok?

27-02-2014, 21:26
no właśnie, chciałem aby wyjaśnić ten problem w dyskusji. Kolega [email protected] odebrał to jako atak na niego - zupełnie nie potrzebnie bo tak nie było.

nie jako atak ale źle się poczułem jakby ktoś ze mnie robił wałą - gdybyś chciał coś wyjaśnić w tamtym temacie to byś wyjaśnił dlaczego moja odpowiedź była zła a nie krótkie i lakoniczne "nie" - to nie jest dyskusja którą chciałeś prowadzić - ale ok spoko - nie ma tematu

jacentyy
27-02-2014, 21:43
cos... tu rozmawa na temat plyty fundamentowe, ...
To ja chciałbym wrocić do tematu płyt a bardziej do ich posadowienia, jak argumentujesz zatwardziałym konstruktorom, że pod płytą w przypadku gruntów wysadzinowych nie potrzeba wymieniać całego gruntu do głębokości przemarzania lub też jak argumentujesz w starostwach w przypadku Twoich projektów?

HenoK
27-02-2014, 21:50
Henok - jesteś konstruktorem - jeśli traktować to jako lawy - to pytanie co z tzw posadowieniem ich do poziomu przemarzania gruntu ? - sam przymierzam się do budowy 2 domu - ma być ekonomiczny również pod względem kosztów budowy względem kosztów ekspl. - może tez powinienem tak wybudować.... nie wiem.... - moglbyc cos więcej napisac ? - trochę to OFT ale na pograniczu plytyProblem posadowienia poniżej strefy przemarzania dotyczy gruntu o charakterze wysadzinowym. W tym przypadku grunt nienośny został wymieniony do głębokości 2,2m, czyli znacznie poniżej strefy przemarzania. Polska Norma zaleca posadowienie na głębokości minimum 50cm, ale w uzasadnionych przypadkach można ten warunek pominąć. Przy takim przygotowaniu podłoża, z zachowaniem badania zagęszczenia podłoża gruntowego można uznać, że jest to właśnie taki, uzasadniony przypadek.
Oczywiście jak pisałem powinno to być poparte obliczeniami. Posadowienie na warstwie izolacji można traktować jako posadowienie na sprężystym podłożu (podłoże Winklera). Z tego typu zagadnieniami dobrze radzą sobie programy komputerowe wykorzystujące metodę elementów skończonych.
Z problemem przemarzania gruntu pod fundamentami można też poradzić sobie przez zastosowanie odpowiednich opasek przeciw wysadzinowych.

HenoK
27-02-2014, 22:06
Henok - jesteś dla mnie autorytetem - proszę wiec o odp - jak duży jest to błąd - folie położyłem zgodnie z sugestią architekta - czym może grozić zbieranie się wilgoci w tym miejscu w przypadku EPS 200?

Czy tak zaprojektowana i wykonana płyta jest rzeczywiście na tyle wytrzymała aby przenosić obciązenia budynku? w ostatnim czasie wiele się pojawiło pytań odnośnie moich fundamentów i już sam zaczynam się zastanawiąć czy jest ok?
Na temat zasadność folii pod styropianem pisałem między innymi tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5865038&viewfull=1#post5865038 , tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5869818&viewfull=1#post5869818 znajdziesz zdanie innych Forumowiczów potwierdzające mój punkt widzenia.
Możesz się pocieszyć tym, że taka folia nigdy nie będzie w 100% szczelna, więc wilgoć, która się na niej zbierze po pewnym czasie znajdzie drogę do piasku pod płytą.

O wytrzymałości fundamentów napisałem powyżej :).
Najlepszym sprawdzianem będzie oczywiście życie. Gdy nic Ci nie popęka, to znaczy, że fundament został prawidłowo dobrany.

HenoK
27-02-2014, 22:14
To ja chciałbym wrocić do tematu płyt a bardziej do ich posadowienia, jak argumentujesz zatwardziałym konstruktorom, że pod płytą w przypadku gruntów wysadzinowych nie potrzeba wymieniać całego gruntu do głębokości przemarzania lub też jak argumentujesz w starostwach w przypadku Twoich projektów?Za poprawność rozwiązań odpowiada projektant. Starostwo pełni rolę administracyjną - sprawdza, czy projekt zawiera wszystkie elementy wymagane przez stosowne przepisy. W przypadku braków formalny może zażądać uzupełnienia dokumentacji.

tmann*
27-02-2014, 22:22
Henok - jesteś dla mnie autorytetem - proszę wiec o odp - jak duży jest to błąd - folie położyłem zgodnie z sugestią architekta - czym może grozić zbieranie się wilgoci w tym miejscu w przypadku EPS 200?

Czy tak zaprojektowana i wykonana płyta jest rzeczywiście na tyle wytrzymała aby przenosić obciązenia budynku? w ostatnim czasie wiele się pojawiło pytań odnośnie moich fundamentów i już sam zaczynam się zastanawiąć czy jest ok?


Może nie jestem takim autorytetem jak Henok (zupełnie bez ironii, proszę mi nie zle zrozumieć), ale teraz przy okazji ogladalem Twój dziennik.

Po pierwszy: Szacun i respekt za wlasnoreczna robote!! Na pewno calkiem inaczej w takim domu się mieszka, tylko dobrze dla mnie, ze nie każdy tak umie lub chce :)

Na temat plyty: Tez uważam, ze ta folia jest nie tam gdzie trzeba, ale jeśli masz od wewnątrz po stronie cieplej tez jakos warstwę w miare paroszczelna, to może się zmniejsza efekt skraplania. Na stronie www.u-wert.net (http://www.u-wert.net/) możesz podac wszystkie warstwy i sprawdzać, gdzie jest punkt skraplania i czy będzie skraplanie i ile.
Na temat wytrzymalosci: Takie wersje (ja ich nazywam hybrydowe) nie sa nowe, sa firmy które tak oferują, dość często widze takie projekty. Tragedii nie ma, stali masz ze hoho, biorac pod uwagę ze jest strop Teriva i sciany Ytong. Co prawda, najmniej mi się podobają te szare rury pod plyta, ale cos. Podbudowa jest dobra, niewysadzinowa (co tez rowiazuje oczywiście pytanie na temat posadowienia poniżej strefy przemarzania) , to bardzo dużo ratuje, wiec, ja tak na oko uważam, ze nie jest tak zle. Pomijam owszem mój ulubiony temat EPS, tu może być tak, ze material straci swoje właściwości. Trzeba by było sprawdzać obliczenie, jakie sa obciążenie na gruncie (na eps w danym przypadku), bez tego nic madrego nikt Ci nie powie...

27-02-2014, 22:25
..... Gdy nic Ci nie popęka, to znaczy, że fundament został prawidłowo dobrany.

nie popeka przez 3lata, 5lat, 7lat? kiedy moge stwierdzić że jest ok?:confused:

מרכבה
27-02-2014, 22:26
u mnie, dach wiązarowy), to takie rozwiązanie jak u santosza wydaje mi się prawidłowe - mam rację? Oczywiście kwestia EPS czy XPS pod płytą zależy od obciążeń i zasobności portfela, ale rodzaj izolacji pomińmy. tak tylko jest monolitycznie odlana ...
w kierunku równoległym do ściany ok, zbrojenie jest, ale też prostopadle będzie zaciągać beton do współpracy, niczym płyta tektoniczna kontynentalna dusi płytę oceaniczną i wygina krawędź.


Z problemem przemarzania gruntu pod fundamentami można też poradzić sobie przez zastosowanie odpowiednich opasek przeciw wysadzinowych. Jest na to norma PN EN ISO 13 793 ale ..
w BO TOM II piszę iż trzeba to za symulować rozkład temperatur w gruncie.

Pytanie czy założenie iż program typu Therm 6.3 robiąc w nim symulację rozkładu temperatur nie wystarczy ? przecież rozpatruje stan ustalony.
Czyli jak zadam mu -20 st .. to jak by tak było od wieków, Jeśli przy takiej temperaturze jest ok to nie powinno być kiksów przy średniej i przy pokrywie śnieżnej gratis, choć nie zawsze

tmann*
27-02-2014, 22:29
To ja chciałbym wrocić do tematu płyt a bardziej do ich posadowienia, jak argumentujesz zatwardziałym konstruktorom, że pod płytą w przypadku gruntów wysadzinowych nie potrzeba wymieniać całego gruntu do głębokości przemarzania lub też jak argumentujesz w starostwach w przypadku Twoich projektów?

przepisy na temat posadowienia poniżej strefy przemarzania mamy spełnione przez scianki przeciwwysadzinowe. Poza tym polski prawo wymaga posadowienia przynajmniej na glebokosci 50cm, w innym przypadku trzeba uzsadnienie. U nas uzasadnieniem jest, ze jest to plyta fundamentowa, gdzie jest przez nas tworzona podbudowa, a przeważnie, razem z podbudowa, posadowienie jest i tak poniżej 50cm p.p.t.

Ani w starostwie ani nie gdzies indzej nie mielismy problemy z naszymi projektami, najwyżej od czasu do czasu lokalny kierbud zaczyna dyskusje, ale najpóźniej jak widzi obliczenie i projekt ten temat się zazwyczaj skończy. Z konstruktorami w tej sprawie raczej nie ma problemów.

מרכבה
27-02-2014, 22:37
a przeważnie, razem z podbudowa, posadowienie jest i tak poniżej 50cm p.p.t.
dobrze, ale pytanie pod zwykłe ławy nie idzie żadne przygotowanie, bo jeśli nazwać lanie chudziaka przygotowaniem.

To jest właśnie, jak było z wentylacją mechaniczną do pewnego czasu, coś tam nie można było coś można.
Temat prosty humus out na bok, później zagęszczara i włóknina geo, piach zagęszczenie i izolacja.
Ładujemy opaskę antywysadzinową i tyle działania. :bash: Wyliczenia są dla gruntu takie iż ma mieć opór cieplny około 1 m^2K/W aby dał radę
i się nie wysadził.
Problem leży w runie leśnym, bo jak mi goguś inż wyskakuje iż nawet podbudowa nic nie znaczy to jest już źle.
Jak jeden mówi ... to wiedz iż coś się dzieje.

27-02-2014, 22:43
właśnie sprawdziłem projekt płyty - i w projekcie miałem podaną folię 0,3mm miedzy podłożem a styro stad sie tam ona wzieła

tmann*
27-02-2014, 22:47
dobrze, ale pytanie pod zwykłe ławy nie idzie żadne przygotowanie, bo jeśli nazwać lanie chudziaka przygotowaniem.

To jest właśnie, jak było z wentylacją mechaniczną do pewnego czasu, coś tam nie można było coś można.
Temat prosty humus out na bok, później zagęszczara i włóknina geo, piach zagęszczenie i izolacja.
Ładujemy opaskę antywysadzinową i tyle działania. :bash: Wyliczenia są dla gruntu takie iż ma mieć opór cieplny około 1 m^2K/W aby dał radę
i się nie wysadził.
Problem leży w runie leśnym, bo jak mi goguś inż wyskakuje iż nawet podbudowa nic nie znaczy to jest już źle.
Jak jeden mówi ... to wiedz iż coś się dzieje.

Ale tu nie chodzi o lawy :)

Cos w tym jest. Niestety, polskie przepisy sa tak a nie inaczej pisane, mowa tam o posadowienia poniżej strefy przemarzania, widocznie nie brali pod uwagę inne sposoby fundamentowania. W niemieckich normach np. tez jest taki przepis, ale sformułowane jest, ze posadowienia musi być "frostsicher". tzn odporny na mroz, czytaj wysadziny. Wtedy masz wszystkie opcje i nie musisz się tlumaczyc. W Austrii tak samo. Możesz zrobić wymiane gruntu, izolacje lub głębsze posadowienia, twój wybor. Ale, zresztą w praktyce wychodzi na to samo w Polsce. Tak jak już pisałem, poki co nigdy nie mielismy kłopoty ze względu na technologie i glebokosc posadowienia. Nie jest tak zle w Polsce :)

tmann*
27-02-2014, 22:49
właśnie sprawdziłem projekt płyty - i w projekcie miałem podaną folię 0,3mm miedzy podłożem a styro stad sie tam ona wzieła
Często sa takie projekty. A jeśli czytasz informacje techniczne genderka, to tam tez podane, ze pod styropianem (w przypadku posadzki na gruncie, nie plyt fundamentowych) pod styro ma być folie kubelkowe lub chudy beton lub cokolwiek.

vega1
27-02-2014, 22:53
nie popeka przez 3lata, 5lat, 7lat? kiedy moge stwierdzić że jest ok?:confused:raczej ta pierwsza wersja :)

מרכבה
27-02-2014, 23:02
Nawet jak popęka to, zrobią się ławy. gorzej czy tak mocny nacisk zdzierży EPS. Nie straszę, ale wąsy w głąb płyty na te 1,5m od osi ławy pasowało dać.


Cos w tym jest. Niestety, polskie przepisy sa tak a nie inaczej pisane, mowa tam o posadowienia poniżej strefy przemarzania, widocznie nie brali pod uwagę inne sposoby fundamentowania normę na dniach PN EN ISO 13 793 będę miał.
Widzę to tak, jeśli program do warunków ustalonych pokazuje, że przy -20 st nie wysadzi płyty winno być ok.

jacentyy
27-02-2014, 23:08
Ale tu nie chodzi o lawy :)

Cos w tym jest. Niestety, polskie przepisy sa tak a nie inaczej pisane, mowa tam o posadowienia poniżej strefy przemarzania, widocznie nie brali pod uwagę inne sposoby fundamentowania. W niemieckich normach np. tez jest taki przepis, ale sformułowane jest, ze posadowienia musi być "frostsicher". tzn odporny na mroz, czytaj wysadziny. Wtedy masz wszystkie opcje i nie musisz się tlumaczyc. W Austrii tak samo. Możesz zrobić wymiane gruntu, izolacje lub głębsze posadowienia, twój wybor. Ale, zresztą w praktyce wychodzi na to samo w Polsce. Tak jak już pisałem, poki co nigdy nie mielismy kłopoty ze względu na technologie i glebokosc posadowienia. Nie jest tak zle w Polsce :)

A wiesz może gdzie w Eurokodzie jest na temat głebokości posadowienia? W sumie eurokody to kopia Dinow to moze i ten zapis jest w w eurokodzie?

już znalazłem - w eurokodzie również jest napisane : Uszkodzenia mrozem nie wystąpią jeżeli : stosuje się izolacje zapobiegające przemarzaniu



Za poprawność rozwiązań odpowiada projektant. Starostwo pełni rolę administracyjną - sprawdza, czy projekt zawiera wszystkie elementy wymagane przez stosowne przepisy. W przypadku braków formalny może zażądać uzupełnienia dokumentacji.

Zgadzam się, ale wiesz jak to czasem może być z urzędnikami

27-02-2014, 23:11
Nawet jak popęka to, zrobią się ławy. gorzej czy tak mocny nacisk zdzierży EPS. Nie straszę, ale wąsy w głąb płyty na te 1,5m od osi ławy pasowało dać.



Zaciekawił mnie ten wątek - możesz zapodać jakiś szkic bo nie bardzo rozumiem w jakim kierunku miały iść? na obwodzie czy jak?


raczej ta pierwsza wersja

to rok już za mna prawie:rolleyes:

jacentyy
27-02-2014, 23:30
Nawet jak popęka to, zrobią się ławy. gorzej czy tak mocny nacisk zdzierży EPS. Nie straszę, ale wąsy w głąb płyty na te 1,5m od osi ławy pasowało dać.

normę na dniach PN EN ISO 13 793 będę miał.
Widzę to tak, jeśli program do warunków ustalonych pokazuje, że przy -20 st nie wysadzi płyty winno być ok.

Czy można liczyć na kopię wyżej wymienionej normy ?

מרכבה
27-02-2014, 23:30
Tam gdzie jest pod ścianami zbrojenie, jak ma pękać to oddzieli się od środka płyty niczym byś stempel wciskał.
równolegle do krawędzi ściany. powstanie płyta środkowa .. nie zbrojona niczym wylewka i ławy.
Pytanie czy EPS wytrzyma nacisk coś alla ławy i czy sama ława nie chrupnie. to już w kulkach epsa 200.
I od tego EPS zależy czy nacisk ze ścian będzie na tyle duży iż ugnie płytę np 3 cm a środek zostanie.
Inaczej będzie stało niczym placek na papierowej tatce.

Kupuję po prostu, takie ciekawe normy muszę mieć, bo potyczki z leśnymi wymagają konkretnego arsenału

HenoK
28-02-2014, 07:08
Nawet jak popęka to, zrobią się ławy. gorzej czy tak mocny nacisk zdzierży EPS. Nie straszę, ale wąsy w głąb płyty na te 1,5m od osi ławy pasowało dać.
Nawet jeżeli się tak stanie, to prawdopodobnie nawet tego nie zauważy - miejsca potencjalnych rys (na styku "ławy" i płyty) ma dobrze zakryte :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=6154716&viewfull=1#post6154716 . Podwójna warstwa styropianu na płycie fundamentowej skutecznie zniweluje niewielkie odkształcenia płyty fundamentowej (nie powinny one przenieść się na posadzkę).
Same "ławy" są solidnie zazbrojone, podobnie jak strop, więc ze ścianami też nie powinno się dziać nic złego.
Odkształcenia EPS mogą się uwidocznić właściwie tylko w jednym miejscu - na przejściu kanalizacji przez posadzkę.
Proponuję inwestorowi przy pionach kanalizacyjnych w pobliżu "ław" zewnętrznych : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=5963231&viewfull=1#post5963231 zrobić taki reper - kreska na rurze kanalizacyjnej i obok kreska na murze na tym samym poziomie.
Rozchodzenie się tych kresek będzie świadczyło o tym, że EPS "pracuje" - ulega ściskaniu.
Może uda się w ten sposób obalić mit o wyższości XPS nad EPSem ?

HenoK
28-02-2014, 07:12
Tam gdzie jest pod ścianami zbrojenie, jak ma pękać to oddzieli się od środka płyty niczym byś stempel wciskał.
równolegle do krawędzi ściany. powstanie płyta środkowa .. nie zbrojona niczym wylewka i ławy.
Pytanie czy EPS wytrzyma nacisk coś alla ławy i czy sama ława nie chrupnie. to już w kulkach epsa 200.
I od tego EPS zależy czy nacisk ze ścian będzie na tyle duży iż ugnie płytę np 3 cm a środek zostanie.
Inaczej będzie stało niczym placek na papierowej tatce.
Bardzo dobrze ująłeś to, co przed chwilą napisałem. Z tym, że nie spodziewam się tam ugięć większych niż kilka mm.
Próba, którą zaproponowałem pozwoli wychwycić pełzanie EPS w dłuższym okresie czasu.

HenoK
28-02-2014, 07:14
Zgadzam się, ale wiesz jak to czasem może być z urzędnikami
Urzędnik zazwyczaj "wymięka", gdy musi na piśmie uzasadnić skąd takie, a nie inne jego żądanie wynika.

28-02-2014, 07:32
Odkształcenia EPS mogą się uwidocznić właściwie tylko w jednym miejscu - na przejściu kanalizacji przez posadzkę.
Proponuję inwestorowi przy pionach kanalizacyjnych w pobliżu "ław" zewnętrznych : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=5963231&viewfull=1#post5963231 zrobić taki reper - kreska na rurze kanalizacyjnej i obok kreska na murze na tym samym poziomie.
Rozchodzenie się tych kresek będzie świadczyło o tym, że EPS "pracuje" - ulega ściskaniu.
Może uda się w ten sposób obalić mit o wyższości XPS nad EPSem ?

Dziś to zrobię chociaż do dyspozycji bede miał tylko jeden pion główny - drugi jest zakryty zabudową karton gips,

tmann*
28-02-2014, 07:46
Może uda się w ten sposób obalić mit o wyższości XPS nad EPSem ?

cos... liczby to nie mit. 45kN/m² wobec 140kN/m² to konkretna informacja. Jest również cos takiego jak zalecenie producenta. A z jednej proby wyciagac empiryczne wyniky... jest przynajmniej odważne moim zdaniem. Nie znamy beton, nie znamy obciążenie, a sam fakt ze dom się jakos takos trzyma nie oznacza ze jest dobrze i ze każdy powinien tak zrobić, nie oszukujmy się.
Ten dom jest z Ytonga, jest strop teriva, który tez jest stosunkowo lekki, dach maly, a tyle co widzialem część obciazen sa zebrane na stop fundamentowych, które sa poza obrysem plyty. np. przy bramej garażowej.
Ponieważ ten EPS jest o tyle miekki, może być i tak, ze zaczyna się pełzanie tak samo pod czescia "wylewkowa". Beton się trzyma, ale nie dowiesz się czy i co się dzieje z styropianem

28-02-2014, 07:47
Pytanie czy EPS wytrzyma nacisk coś alla ławy i czy sama ława nie chrupnie. to już w kulkach epsa 200.
I od tego EPS zależy czy nacisk ze ścian będzie na tyle duży iż ugnie płytę np 3 cm a środek zostanie.



To chyba nie zalezy tylko od EPS - pod nim znajduje się wymieniony i bardzo mocno ubity grunt - wymieniony zgodnie z tym co było w projekcie - na odległość min 1,5m szerszą od płyty. Sondowanie wykazało że normy dot ubicia podłoża są przekroczone ponad dwukrotnie. Stąd myślę, ze też od tego gruntu zależy czy się ugnie czy nie - poza tym gdyby miało jak to określiłeś "chrupnąć" i oddzielić się ławy od płyty to musiałoby się stać na całym obwodzie budynku - czyli jakbym foremką wycisnął ciastko z masy.

28-02-2014, 07:50
..... Nie znamy beton, nie znamy obciążenie, a sam fakt ze dom się jakos takos trzyma nie oznacza ze jest dobrze i ze każdy powinien tak zrobić, nie oszukujmy się.
......

beton B25

HenoK
28-02-2014, 08:03
cos... liczby to nie mit. 45kN/m² wobec 140kN/m² to konkretna informacja. Jest również cos takiego jak zalecenie producenta. A z jednej proby wyciagac empiryczne wyniky... jest przynajmniej odważne moim zdaniem. Nie znamy beton, nie znamy obciążenie, a sam fakt ze dom się jakos takos trzyma nie oznacza ze jest dobrze i ze każdy powinien tak zrobić, nie oszukujmy się.
Ten dom jest z Ytonga, jest strop teriva, który tez jest stosunkowo lekki, dach maly, a tyle co widzialem część obciazen sa zebrane na stop fundamentowych, które sa poza obrysem plyty. np. przy bramej garażowej.
Ponieważ ten EPS jest o tyle miekki, może być i tak, ze zaczyna się pełzanie tak samo pod czescia "wylewkowa". Beton się trzyma, ale nie dowiesz się czy i co się dzieje z styropianem
Skąd wiesz jaki będzie wynik tej próby? Jak dobrze zauważyłeś ten dom jest stosunkowo lekki. Jeżeli byłyby poważne błędy, to moim zdaniem ujawniłyby się jeszcze na etapie stanu surowego. Większe obciążenia, które doszły na etapie wykończeniówki, to posadzki.

HenoK
28-02-2014, 08:08
To chyba nie zalezy tylko od EPS - pod nim znajduje się wymieniony i bardzo mocno ubity grunt - wymieniony zgodnie z tym co było w projekcie - na odległość min 1,5m szerszą od płyty. Sondowanie wykazało że normy dot ubicia podłoża są przekroczone ponad dwukrotnie. Stąd myślę, ze też od tego gruntu zależy czy się ugnie czy nie - poza tym gdyby miało jak to określiłeś "chrupnąć" i oddzielić się ławy od płyty to musiałoby się stać na całym obwodzie budynku - czyli jakbym foremką wycisnął ciastko z masy.Oczywiście, że zależy to także od gruntu. W każdym razie próba, o której pisałem nie zaszkodzi i pozwoli Ci monitorować sytuację.
Izodom 2000 prezentował takie płyty bez zbrojenia tradycyjnego, ale za to ze zbrojeniem rozproszonym - http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo&feature=c4-overview-vl&list=PLAC477CAC0AEBBE59

tmann*
28-02-2014, 08:19
Skąd wiesz jaki będzie wynik tej próby? Jak dobrze zauważyłeś ten dom jest stosunkowo lekki. Jeżeli byłyby poważne błędy, to moim zdaniem ujawniłyby się jeszcze na etapie stanu surowego. Większe obciążenia, które doszły na etapie wykończeniówki, to posadzki.

Może nie zacznijmy ta dyskusje znowu. Przeciez generalnie nic innego nie powiem niż Ty, jeśli czytasz to co wczoraj wieczorem pisałem. Sam twierdziłem, ze raczej tragedii nie ma. Ale, jeśli już jesteśmy zgodni w tym punkcie, ze mamy tu do czynienia z lawamy w pewnym sensie, wiec, obciążenie są przekazane do gruntu na szerokość iles tam cm a nie przez plyte na znacznie wieksza powierzchnie, to obliczeniowo nalezaloby uwzglednic dokładnie taka szerokość. A wtedy dopuszczalny odpor gruntu 45kN/² moze sie okazac za malo, jesli sie robi obliczenie stanu granicnej nosnosci.
Trzeba by było po prostu sprawdzać obciążenie przekazywane na podloze, co w danym przypadku jest EPS. Pod EPS jest dobrze, ale trzeba uwzglednic najslabsza warstwę.

A jaki wynik z proby, jest zupełnie obojętnie, chodzilo mi tylko o to ze z jednego przypadku nie można wyciagac wyniki empiryczne. :)

tmann*
28-02-2014, 08:23
Izodom 2000 prezentował takie płyty bez zbrojenia tradycyjnego, ale za to ze zbrojeniem rozproszonym - http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo&feature=c4-overview-vl&list=PLAC477CAC0AEBBE59 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F watch%3Fv%3DauPzubhS5qo%26feature%3Dc4-overview-vl%26list%3DPLAC477CAC0AEBBE59)

Ten dom jest akurat slabym przykładem. Styropian (Peripor300) układane wprost na parking, rozne inne kwiatki tam wykonane, a tak na marginesie, już nie ma tego domu, mieszkam ok. 8km od tego miejsca i ostatnio zauwazylem ze tam znowu parking.

28-02-2014, 08:25
Oczywiście, że zależy to także od gruntu. W każdym razie próba, o której pisałem nie zaszkodzi i pozwoli Ci monitorować sytuację.
Izodom 2000 prezentował takie płyty bez zbrojenia tradycyjnego, ale za to ze zbrojeniem rozproszonym - http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo&feature=c4-overview-vl&list=PLAC477CAC0AEBBE59

oczywiście dlatego dziś zaznacze i zaczne monitorować w dzienniku.pzdr

28-02-2014, 08:51
od kiedy to zbrojenie się spawa ?? bo jeśli dobrze kojarzę to dopuszczalne są zakładki pretów a spawy zabronione

tylko patrzeć jak pojawią się problemy jak u BL

partactwo !

Muszę do tego wrócić bo w moim wątku nie odpowiedziałeś na pytanie czy mozna spawać czy nie - nie wiem czy zajrzałeś http://forum.muratordom.pl/showthread.php?22427-Spawanie-zbrojenia - wiec dla przypomnienia

I to słowo "partactwo" a tu

..... sam przymierzam się do budowy 2 domu - ma być ekonomiczny również pod względem kosztów budowy względem kosztów ekspl. - może tez powinienem tak wybudować.... nie wiem.... - moglbyc cos więcej napisac ?

chyba zbyt mocna ocena tym słowem, nie sądzisz?

מרכבה
28-02-2014, 10:16
To chyba nie zalezy tylko od EPS - pod nim znajduje się wymieniony i bardzo mocno ubity grunt grunt to drugi plan.
Tyle ile podda się ESP tyle płyta się przemieści i te przemieszczenia jakie wywołują naprężenia.

Henok paradoksalnie dołożenie posadzek polepsza sprawę ponieważ cięższa płyta podąża za krawędzią, goniąc przemieszczenie ścian.
Gorzej jak by płyta szła w górę.
Tylko gruba warstwa śniegu na dachu może dociążyć siły od ścian, działające na płytę.

HenoK
28-02-2014, 10:25
grunt to drugi plan.
Tyle ile podda się ESP tyle płyta się przemieści i te przemieszczenia jakie wywołują naprężenia.

Henok paradoksalnie dołożenie posadzek polepsza sprawę ponieważ cięższa płyta podąża za krawędzią, goniąc przemieszczenie ścian.
Gorzej jak by płyta szła w górę.
Tylko gruba warstwa śniegu na dachu może dociążyć siły od ścian, działające na płytę.
Pisząc o posadzkach miałem na myśli przede wszystkim posadzki na poddaszu.
Śnieg przy takim dachu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza&p=6143050&viewfull=1#post6143050 i przy tej lokalizacji domu (santosz ma dom kilka kilometrów od mojego) nie powinien być dużym zagrożeniem.

מרכבה
28-02-2014, 10:30
Dach stromy fakt długo nie zbawi śnieg. dom też nie jest jakiś rozłożysty plus parę ścian poprzecznych. Bardzo ciekawy przypadek.
Swoją drogą zalecenie do procentów zbrojenia przekroju płyty to 0,15 -0,25 % czyli jakieś 3 -4 pręty zależy od średnicy.
np 3 fi 16 201 mm^2 jeden. lub 5 12 113 mm^2 to jest na 0,25 przy chyba 20cm płycie.

Niestety to nie jest tak jak w technikum gdzie się uczyło krok po kroku projektowania
(mechanika) studia w temacie płyt dają mglisty na to pogląd.
Starsi inż ... dla nich to abstrakcja ... a ty sobie radź sam.

tmann*
28-02-2014, 12:06
Muszę do tego wrócić bo w moim wątku nie odpowiedziałeś na pytanie czy mozna spawać czy nie - nie wiem czy zajrzałeś http://forum.muratordom.pl/showthread.php?22427-Spawanie-zbrojenia - wiec dla przypomnienia

I to słowo "partactwo" a tu


chyba zbyt mocna ocena tym słowem, nie sądzisz?

nie ma co się klocic, a przede wszystkiem w forum trzeba brac rzeczy nie za bardzo na siebie. Partactwo to mocne slowo, ale fakt faktem, ze z ta plyta trochę nie wygląda tak jak w podręczniku.
- EPS pod "plyta", podobno nie obliczone poprawnie, chyba ze jest obliczenia uwzgledniajac dop. dlugotrwaly nacisk >45kPa. Czy w danym przypadku będzie z tego problem? Mysle ze nie, ponieważ jednak, zanim ze beton się zarysuje/peknie na styk "law" z "wylewka", raczej EPS się poddaje.
- folia nie tam gdzie trzeba - już dużo na ten temat zostało pisane, w dobrym przypadku punkt rosy jest w podsypce i nic Ci nie grozi.
- szare rury pod plyta, które do tego nie sa przeznaczone: Trudno. Nie jesteś pierwszym i jedynym, który tak robil, a jeśli masz rury z stosunkowo dobrej jakości, to nic nie będzie. To ze oszczednosc na te pare rury nie jest warto takiego ryzyka, tez jest inny temat.
- spawanie zbrojenie: jest to dozwolone. Sa na to dokładne przepisy i instrukcje, ale generalnie jest to ok.

Jeśli się sam wykonuje, można dużo więcej robic niż jeśli się sprzedaje taki produkt. Jeśli firma to tak robi, to wszystko musi być wg przepisów i norm, materialy powinni mieć atesty do danych zastosowan itd. itd., ale to inna bajka.

yendrek3
28-02-2014, 12:14
nie ma co się klocic, a przede wszystkiem w forum trzeba brac rzeczy nie za bardzo na siebie. Partactwo to mocne slowo, ale fakt faktem, ze z ta plyta trochę nie wygląda tak jak w podręczniku.
- EPS pod "plyta", podobno nie obliczone poprawnie, chyba ze jest obliczenia uwzgledniajac dop. dlugotrwaly nacisk >45kPa. Czy w danym przypadku będzie z tego problem? Mysle ze nie, ponieważ jednak, zanim ze beton się zarysuje/peknie na styk "law" z "wylewka", raczej EPS się poddaje.
- folia nie tam gdzie trzeba - już dużo na ten temat zostało pisane, w dobrym przypadku punkt rosy jest w podsypce i nic Ci nie grozi.
- szare rury pod plyta, które do tego nie sa przeznaczone: Trudno. Nie jesteś pierwszym i jedynym, który tak robil, a jeśli masz rury z stosunkowo dobrej jakości, to nic nie będzie. To ze oszczednosc na te pare rury nie jest warto takiego ryzyka, tez jest inny temat.
- spawanie zbrojenie: jest to dozwolone. Sa na to dokładne przepisy i instrukcje, ale generalnie jest to ok.

Jeśli się sam wykonuje, można dużo więcej robic niż jeśli się sprzedaje taki produkt. Jeśli firma to tak robi, to wszystko musi być wg przepisów i norm, materialy powinni mieć atesty do danych zastosowan itd. itd., ale to inna bajka.

Mysle Thomas ze nie bedzie tragedii tak jak Santa tu strasza. Z tymi szarymi rurami to cos wiemy na ten temat co :rolleyes:

Barth3z
28-02-2014, 12:59
...
Temat prosty humus out na bok, później zagęszczara i włóknina geo, piach zagęszczenie i izolacja.
...

A po co geowłóknina ?

Barth3z
28-02-2014, 13:11
I jeszcze jedno pytanie:
Czy można wykonać tak płytę fundamentową, aby stanowiła gotową posadzkę ?

מרכבה
28-02-2014, 13:13
Żeby piachu w glinę nie wciskać, i żeby ewentualne wody, mogły się przemieszczać.
Jak Synowi robiłem piaskownicę dałem geowłókninę, piasek mimo iż dużo go nie ma, z 3-5cm siadł niżej pierwotnego poziomu.
Teraz jeśli w danym miejscu okaże się grunt jakiś nie taki ... to bez geowłókniny wsio się przemiesza.


I jeszcze jedno pytanie:
Czy można wykonać tak płytę fundamentową, aby stanowiła gotową posadzkę ? gotową ? ale płytki czy podłogę robisz później.
Ale wyprowadzenie pod płytki czy podłogi jest cacy.

Barth3z
28-02-2014, 13:39
Żeby piachu w glinę nie wciskać, i żeby ewentualne wody, mogły się przemieszczać.
Jak Synowi robiłem piaskownicę dałem geowłókninę, piasek mimo iż dużo go nie ma, z 3-5cm siadł niżej pierwotnego poziomu.
Teraz jeśli w danym miejscu okaże się grunt jakiś nie taki ... to bez geowłókniny wsio się przemiesza.


Pod piaskownicę też bym dał, żeby dziecikom piasek z ziemią się nie mieszał. Natomiast pod piasek płyty fundamentowej moim zdaniem nie potrzeba. Piasku w glinę przy zagęszczaniu nie wciśniesz, a woda i tak będzie przemieszczać się między ziarenkami piasku. A tak poza tym na wodę lepszy drenaż niż geowłóknina.



gotową ? ale płytki czy podłogę robisz później.
Ale wyprowadzenie pod płytki czy podłogi jest cacy.

Gotową, czyli już na nią nic nie kłaść.
Żadne płyty, żadne panele. Czy dałoby się zatrzeć żeby była gotową podłogę? Ewentualnie jakimś impregnatem pokryć. Taki industrialny klimat. Spotkaliście się z czymś takim ?

tmann*
28-02-2014, 13:53
Żeby piachu w glinę nie wciskać, i żeby ewentualne wody, mogły się przemieszczać.
Jak Synowi robiłem piaskownicę dałem geowłókninę, piasek mimo iż dużo go nie ma, z 3-5cm siadł niżej pierwotnego poziomu.
Teraz jeśli w danym miejscu okaże się grunt jakiś nie taki ... to bez geowłókniny wsio się przemiesza.

gotową ? ale płytki czy podłogę robisz później.
Ale wyprowadzenie pod płytki czy podłogi jest cacy.

:D pod piaskownica tez dalem. pod podsypka można, ale nie zawsze jest koniecznie. Zabezpiecza podsypke przed wyplukaniem i mieszaniem się z gruntem pod.

Plyta jako gotowa posadzka: Jak najbardziej tak. Można zrobić powierzchnie przemyslowa itd., przeważnie robimy tak w przypadku budynkow przemyslowych, ale mielismy już garaz gdzie tak zostało zrobione, a w maju mamy domek, gdzie klient sobie zyczy taka podloge. Te posypki kwarcowe utwardniajace nawet sa dostępne w roznych kolorach. (np. tu: http://www.sicon.pl/oferta-produkty/posypki-utwardzajace/art-1.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sicon.pl%2Fofe rta-produkty%2Fposypki-utwardzajace%2Fart-1.html))

tmann*
28-02-2014, 14:11
Mysle Thomas ze nie bedzie tragedii tak jak Santa tu strasza. Z tymi szarymi rurami to cos wiemy na ten temat co :rolleyes:

no... to chyba u Ciebie gdzie dostawca przywiozl szare rury, których nie odebrałem i odeslalem. Twierdzili ze przecież każdy tak robi, po co te pomarańczowe...:D
Czy to tez był u Ciebie gdzie była ta dodatkowa rura (chyba jakich przepust), która została tylko lekko puknięta lopata i miała od razy dziurke? Taki przypadek tez kiedyś był, te rurki sa po prostu dość delikatne. Nie, to chyba w Czestochowie, nie pamiętam... :)

Barth3z
28-02-2014, 14:16
Plyta jako gotowa posadzka: Jak najbardziej tak. Można zrobić powierzchnie przemyslowa itd., przeważnie robimy tak w przypadku budynkow przemyslowych, ale mielismy już garaz gdzie tak zostało zrobione, a w maju mamy domek, gdzie klient sobie zyczy taka podloge. Te posypki kwarcowe utwardniajace nawet sa dostępne w roznych kolorach. (np. tu: http://www.sicon.pl/oferta-produkty/posypki-utwardzajace/art-1.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sicon.pl%2Fofe rta-produkty%2Fposypki-utwardzajace%2Fart-1.html))

Porób dokumentację foto!

jacentyy
28-02-2014, 14:24
Pod piaskownicę też bym dał, żeby dziecikom piasek z ziemią się nie mieszał. Natomiast pod piasek płyty fundamentowej moim zdaniem nie potrzeba. Piasku w glinę przy zagęszczaniu nie wciśniesz, a woda i tak będzie przemieszczać się między ziarenkami piasku. A tak poza tym na wodę lepszy drenaż niż geowłóknina.


Ogólnie geowłókiny mają różne zadania od sepracji poprzez drenaż do wzmocnienia
Dając pod piasek geowłóknninę np FIbertex 300 M i tworząc z tej warstwy tzw materac otrzymujemy i separcjaę i drenaż i wzmocnienie (małe ale zawsze cos)

yendrek3
28-02-2014, 14:24
no... to chyba u Ciebie gdzie dostawca przywiozl szare rury, których nie odebrałem i odeslalem. Twierdzili ze przecież każdy tak robi, po co te pomarańczowe...:D
Czy to tez był u Ciebie gdzie była ta dodatkowa rura (chyba jakich przepust), która została tylko lekko puknięta lopata i miała od razy dziurke? Taki przypadek tez kiedyś był, te rurki sa po prostu dość delikatne. Nie, to chyba w Czestochowie, nie pamiętam... :)

Dokladnie tak, to u mnie przywiezli szaraki i niestety tak szybko jak przyjechaly tak tez wyjechaly expresem. Niestety szare sa to rury do stosowania w budynkach a pomaranczowe sa w grunt. Niestety dla wielu handlowcow kolor jest po to zeby klient mogl sobie wybrac czy mu sie bardziej podoba szara czy pomaranczowa. :no:

yendrek3
28-02-2014, 15:26
:D pod piaskownica tez dalem. pod podsypka można, ale nie zawsze jest koniecznie. Zabezpiecza podsypke przed wyplukaniem i mieszaniem się z gruntem pod.

Plyta jako gotowa posadzka: Jak najbardziej tak. Można zrobić powierzchnie przemyslowa itd., przeważnie robimy tak w przypadku budynkow przemyslowych, ale mielismy już garaz gdzie tak zostało zrobione, a w maju mamy domek, gdzie klient sobie zyczy taka podloge. Te posypki kwarcowe utwardniajace nawet sa dostępne w roznych kolorach. (np. tu: http://www.sicon.pl/oferta-produkty/posypki-utwardzajace/art-1.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sicon.pl%2Fofe rta-produkty%2Fposypki-utwardzajace%2Fart-1.html))

Thomas czy robiles juz posypke z tego Sicona, masz jakies zdjecia jak wychodzi taka posadzka? Zastanawiam sie czy nie uzyc tego jak wyleje beton w hali?

tmann*
28-02-2014, 16:58
Thomas czy robiles juz posypke z tego Sicona, masz jakies zdjecia jak wychodzi taka posadzka? Zastanawiam sie czy nie uzyc tego jak wyleje beton w hali?

Pewnie ze tak. Wyglada np. tak:

http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/20131218_131804_zps1095d6c8.jpg (http://s1075.photobucket.com/user/BrinkmannConsulting/media/20131218_131804_zps1095d6c8.jpg.html)

http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/20131218_131626_zps9f5bb0a5.jpg (http://s1075.photobucket.com/user/BrinkmannConsulting/media/20131218_131626_zps9f5bb0a5.jpg.html)

http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/20131218_115334_zps6e6df833.jpg (http://s1075.photobucket.com/user/BrinkmannConsulting/media/20131218_115334_zps6e6df833.jpg.html)

vega1
28-02-2014, 22:00
Może nie zacznijmy ta dyskusje znowu. Przeciez generalnie nic innego nie powiem niż Ty, jeśli czytasz to co wczoraj wieczorem pisałem. myślę że dyskusja o EPS będzie się przewijać do końca istnienia tego wątku. Choć dyskusja nie musi być burzliwa jak to miała miejsce niecały rok temu między dwoma osobnikami tego forum :)
Moim zdaniem HenoK ma świetny pomysł. Osobiście zrobię tak samo, a ja mam chyba jeden z najcięższych domów (i jedną z grubszych płyt) na forum więc też coś cokolwiek to pokaże.
I proszę Was, nie piszcie już że producenci zabraniają/nie zalecają stosować EPS pod płytę fundamentową. Albo wklejcie mi tu cytat, który pozwoli mi to zapisać we łbie raz na zawsze.

tmann*
28-02-2014, 22:37
myślę że dyskusja o EPS będzie się przewijać do końca istnienia tego wątku.

Obawiam się ze tu masz racje :D - chociaż ja się już bardzo staram nie za bardzo ruszac ten temat. Ale czasami... no cos :)

A to już rok minelo??? Ale ten czas leci...:D

yendrek3
28-02-2014, 22:53
Niezle to wyglada Thomas, czy uzywales tam Sicona S1? I jeszcze kilka pytan technicznych, czys go rozsypywales zeby rowno sie wysypal po powierzchni betonu? A zeciarany byl tym poduszkowcem ze szczotami?

tmann*
01-03-2014, 00:25
Niezle to wyglada Thomas, czy uzywales tam Sicona S1? I jeszcze kilka pytan technicznych, czys go rozsypywales zeby rowno sie wysypal po powierzchni betonu? A zeciarany byl tym poduszkowcem ze szczotami?

To był Sicon S2 i impregnat Melaxil. Wysypie się na swiezy betonu, najpierw rozprasza i gladzi się talerzem, a po tym poleruje się helkopterem az ze się blyszczy, a na końcu idzie jeszcze impregnat.

mcbr
01-03-2014, 06:57
Mógłbyś napisać jak gruba ta płyta i jak ciężki ten dom? Chętnie porównam bo mój też do lekkich raczej nie należy i stoi na EPS-e.

yendrek3
01-03-2014, 08:59
To był Sicon S2 i impregnat Melaxil. Wysypie się na swiezy betonu, najpierw rozprasza i gladzi się talerzem, a po tym poleruje się helkopterem az ze się blyszczy, a na końcu idzie jeszcze impregnat.

Dzirki za info. Powierzchnia wyszla naprawde niezle

01-03-2014, 09:10
- EPS pod "plyta", podobno nie obliczone poprawnie, chyba ze jest obliczenia uwzgledniajac dop. dlugotrwaly nacisk >45kPa. Czy w danym przypadku będzie z tego problem? Mysle ze nie, ponieważ jednak, zanim ze beton się zarysuje/peknie na styk "law" z "wylewka", raczej EPS się poddaje.
- folia nie tam gdzie trzeba - już dużo na ten temat zostało pisane, w dobrym przypadku punkt rosy jest w podsypce i nic Ci nie grozi.
- szare rury pod plyta, które do tego nie sa przeznaczone: Trudno. Nie jesteś pierwszym i jedynym, który tak robil, a jeśli masz rury z stosunkowo dobrej jakości, to nic nie będzie. To ze oszczednosc na te pare rury nie jest warto takiego ryzyka, tez jest inny temat.




Projekt wykonano w oparciu o normy: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-80/B-02010, PN-77/B-02011, PN-B-03264:2002, PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1 Eurokod-7 - więc jeśli chodzi o obciążenia to jest tego sporo.

jeśli chodzi o folie - była w projekcie, druga sprawa - jesli się tam znajdzie to i wyjdzie tą samą drogą co weszła, zresztą Henok uspokajał ze nie jest ona na tyle szczelna aby zatrzymać wodę,

szare rury - jest ich kilka szt i to same małe przekroje na odpływ z kuchni fi50, i do garażu, to co widać na zdjęciach jako piony to tylko piony już z szarych rur, reszta pomarańczowe stabi

tmann*
01-03-2014, 10:28
Projekt wykonano w oparciu o normy: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-80/B-02010, PN-77/B-02011, PN-B-03264:2002, PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1 Eurokod-7 - więc jeśli chodzi o obciążenia to jest tego sporo.

jeśli chodzi o folie - była w projekcie, druga sprawa - jesli się tam znajdzie to i wyjdzie tą samą drogą co weszła, zresztą Henok uspokajał ze nie jest ona na tyle szczelna aby zatrzymać wodę,

:)


szare rury - jest ich kilka szt i to same małe przekroje na odpływ z kuchni fi50, i do garażu, to co widać na zdjęciach jako piony to tylko piony już z szarych rur, reszta pomarańczowe stabi

Nie musisz się tlumaczyc, ja naprawdę nie miałem i nie mam zamaiaru Ci atakować. Tak jak pisałem, tragedii nie ma, tylko, jako firma jestem zobowiązany do trochę inne podejście do roznych tematow. Jeśli ja rozne takie rzeczy robie, to klient pozniej może mieć do mnie pretensje, a nie będę za bardzo miał co na to powiedzieć. Z tej samej racji nie mogę i nie będę nikomu polecać żeby tak zrobil.

Te normy ( i inne) sa podane w niemal każdym projekcie, ale pytanie zawsze, jakie sa parametry wyjściowe i czy sa dobrze przyjęte. Duzo czesciej obciążenie podane w projektach sa za wysokie niż za niskie (haslo "dupochron" :D), dość często się zdarza ze robimy własne obciążenie całego domu, bo od razu widać ze obliczenie w projekcie nie mogą być prawda. (np. 120kN/m pod scianami w domu szkieletowym parterowym, taki przypadek ostatnio był). Szkoda tylko dla klienta, który musi zaplacic dużo większe lawy fundamentowe lub grubsza bądź bardziej zbrojona plyte.

Rury: no tak, fi50 już nie ma jako pomarańczowych, wyjście z tego jest tylko zrobić wszystkie te galezi z fi110. Ale owszem, im mniejsza srednica, tym mniejszy prawdopodobieństwo, ze cos się stanie :)

jacentyy
01-03-2014, 10:53
jeśli chodzi o folie - była w projekcie, druga sprawa - jesli się tam znajdzie to i wyjdzie tą samą drogą co weszła, zresztą Henok uspokajał ze nie jest ona na tyle szczelna aby zatrzymać wodę,

Nie wiem skąd ale dużą analogię robi się między typową przegrodą jak np ściana czy strop a płytą na gruncie. Jeżeli chodzi o te pierwsze przegrody to para wodna może swobodnie sobie migrować między jedną a drugą stroną w zależności od różnicy ciśnień jak to kiedyś napisał pewien forumowicz.
Natomiast inna sprawa ma się z płytą fundamentową.
Płyta fundamentowa jest posadowiona na gruncie zazwyczaj na podsypce piaskowej, która ma swoją wilgotność i wtym przypadku nasycenie parą wodną w gruncie jest większe aniżeli w pomieszczeniu. Tak więc para wodna nie będzie się przemieszczenia w stronę gruntu, tylko od gruntu. I taka sytuacja będzie raczaj najczęściej występowała. Trudno mi sobie wyobrazić a także mam za małą wiedzę na ten temat aby wyobrazić sobie taką sytuację, że para wodna będzie przenikać z pomeszczenia do gruntu. Może grunt musiałby być strasznie wysuszony, ale jakim cudem pod płytą fundamentową, a w pomieszczeniu brak wentylacji plus 100% wilgotności plus brak możliwości przenikania poprzez inne przegrody?
Tak więc moim zdaniem błędem jest szukanie analogii między płytą fundamentową a innymi przegrodami, ponieważ są inne warunki brzegowe.
I moim zdaniem nie masz się co przejmować, jedynie wadą takiego rozwiązania w Twoim przypadku może być to, że do Epsa,który jest bardziej nasiąkliwy dostanie się wilgoć z mieszanki betonowej. Dodatkwo styropian zespoli się z betonem, a niestety współczynnik rozszerzalności dla betonu są różne i to ewentualnie też może być problem, ale to jest kwestia dysusyjna.

מרכבה
01-03-2014, 11:30
która ma swoją wilgotność i wtym przypadku nasycenie parą wodną w gruncie jest większe aniżeli w pomieszczeniu
Mówimy tu o różnicy stężeni pary wodnej, zawsze choć by było pełne nasycenie... tam gdzie zimniej tam też mniejsza prężność pary wodnej
i różnica ciśnień powstaje. Całość jak już się robi, to trzeba odciąć kontakt jednego ośrodka ciśnienia od drugiego.
W tedy dyfuzji niet.

Tak więc para wodna nie będzie się przemieszczenia w stronę gruntu, tylko od gruntu. chyba że grunt będzie miał temp +20 st...
jeśli jest grunt o temp 9 st .. ruch zawsze pójdzie w stronę gruntu ... ponieważ 9 st i 99 procent ... to jest jakieś 45 % przy +20 st .


Może grunt musiałby być strasznie wysuszony, ale jakim cudem pod płytą fundamentową, nie musi być suchy .. a zimniejszy niż powietrze w budynku.

HenoK
01-03-2014, 11:47
Nie wiem skąd ale dużą analogię robi się między typową przegrodą jak np ściana czy strop a płytą na gruncie. Jeżeli chodzi o te pierwsze przegrody to para wodna może swobodnie sobie migrować między jedną a drugą stroną w zależności od różnicy ciśnień jak to kiedyś napisał pewien forumowicz.
Natomiast inna sprawa ma się z płytą fundamentową.
Płyta fundamentowa jest posadowiona na gruncie zazwyczaj na podsypce piaskowej, która ma swoją wilgotność i wtym przypadku nasycenie parą wodną w gruncie jest większe aniżeli w pomieszczeniu. Tak więc para wodna nie będzie się przemieszczenia w stronę gruntu, tylko od gruntu. I taka sytuacja będzie raczaj najczęściej występowała. Trudno mi sobie wyobrazić a także mam za małą wiedzę na ten temat aby wyobrazić sobie taką sytuację, że para wodna będzie przenikać z pomeszczenia do gruntu. Może grunt musiałby być strasznie wysuszony, ale jakim cudem pod płytą fundamentową, a w pomieszczeniu brak wentylacji plus 100% wilgotności plus brak możliwości przenikania poprzez inne przegrody?
Tak więc moim zdaniem błędem jest szukanie analogii między płytą fundamentową a innymi przegrodami, ponieważ są inne warunki brzegowe.
I moim zdaniem nie masz się co przejmować, jedynie wadą takiego rozwiązania w Twoim przypadku może być to, że do Epsa,który jest bardziej nasiąkliwy dostanie się wilgoć z mieszanki betonowej. Dodatkwo styropian zespoli się z betonem, a niestety współczynnik rozszerzalności dla betonu są różne i to ewentualnie też może być problem, ale to jest kwestia dysusyjna.Tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5865038&viewfull=1#post5865038 przedstawiłem uproszczoną analizę wilgotnościową w płycie fundamentowej izolowanej od gruntu. Są tam podane przypadki z folią w różnych miejscach. Za każdym razem zakładałem wilgotność gruntu równą 100%. W praktyce, zwłaszcza po kilkuletnim użytkowaniu budynku wilgotność gruntu pod płytą fundamentową może być niższa. W każdym razie folia pod styropianem nie jest dobrym rozwiązaniem.

tmann*
01-03-2014, 11:50
Mówimy tu o różnicy stężeni pary wodnej, zawsze choć by było pełne nasycenie... tam gdzie zimniej tam też mniejsza prężność pary wodnej
i różnica ciśnień powstaje. Całość jak już się robi, to trzeba odciąć kontakt jednego ośrodka ciśnienia od drugiego.
W tedy dyfuzji niet.
chyba że grunt będzie miał temp +20 st...
jeśli jest grunt o temp 9 st .. ruch zawsze pójdzie w stronę gruntu ... ponieważ 9 st i 99 procent ... to jest jakieś 45 % przy +20 st .

nie musi być suchy .. a zimniejszy niż powietrze w budynku.

dokładnie tak. Dlatego nazywa się to wilgoc względny. Bardziej decydujące sa temperatury niż wilgoc względny, na stronie U-wet.net można fajnie się pobawić i sprawdzać, gdzie jest skraplanie i ile w roznych konfiguracjach.

01-03-2014, 21:32
Henok - zrobiłem znaczniki i monitorujemy:)

vega1
02-03-2014, 10:22
Mógłbyś napisać jak gruba ta płyta i jak ciężki ten dom? Chętnie porównam bo mój też do lekkich raczej nie należy i stoi na EPS-e. pytasz mnie?

mcbr
02-03-2014, 11:27
pytasz mnie?
tak

grzes124
02-03-2014, 11:32
Pytanie do ekspertów :)
Planuje dom na płycie fundamentowej. Parterowy bez poddasza użytkowego. Pow uż. ok 130m2.
Nie mam jeszcze koncepcji co do materiału na ściany nośne, ale rozważam m.in. ytong i silke.
Są plusy i minusy obu rozwiązań, jednak tutaj chciałbym skupić się na wadze materiału. Wiadomo ytong jest dużo lżejszy od silki.

Czy decydując się na lżejszy materiał jak np wspomniany ytong, można zaoszczędzić na konstrukcji/zbrojeniu płyty na tyle, żeby to był dodatkowy argument za lżejszym materiałem?

mx76
02-03-2014, 11:36
Czy punkt kondensacji z rysunku poniżej jest problemem? Znika kiedy zmniejszę warstwę izolacji EPS na płycie z 200mm do 100mm.
245691

pozdrawiam,
mx

grzes124
02-03-2014, 11:49
Czy punkt kondensacji z rysunku poniżej jest problemem? Znika kiedy zmniejszę warstwę izolacji EPS na płycie z 200mm do 100mm.
245691

pozdrawiam,
mx

Wydaje się, że to może być problem.
Odcinając się od płyty tak grubą warstwą ocieplenia, powodujesz że płyta będzie zimna, więc będzie to trochę podobna sytuacja jak przy ławach i podłodze na gruncie.

מרכבה
02-03-2014, 11:50
To nie jest rozwiązanie problemu .. a wygrzewanie problemu.
Podniesienie temperatury nic tu nie da, aby tego uniknąć trzeba dać nad izolacją termiczną folię z dodatkiem alu ! tak jak robi się stropodachy.

mx76
02-03-2014, 12:13
To nie jest rozwiązanie problemu .. a wygrzewanie problemu.
Podniesienie temperatury nic tu nie da, aby tego uniknąć trzeba dać nad izolacją termiczną folię z dodatkiem alu ! tak jak robi się stropodachy.
Nad EPS czy nad XPS?

pozdrawiam,
mx

fotohobby
02-03-2014, 12:22
Nad EPS.

W ogóle, to jak wylewać anhydryt bezpośrednio na styropian ?

mx76
02-03-2014, 12:26
Nad EPS.

W ogóle, to jak wylewać anhydryt bezpośrednio na styropian ?
Super! Dzięki! Dodałem folie alu i nie ma kondensacji!
245704

pozdrawiam,
mx

vega1
02-03-2014, 12:54
Czy decydując się na lżejszy materiał jak np wspomniany ytong, można zaoszczędzić na konstrukcji/zbrojeniu płyty na tyle, żeby to był dodatkowy argument za lżejszym materiałem?

nie

perm
02-03-2014, 13:00
Super! Dzięki! Dodałem folie alu i nie ma kondensacji!
245704

pozdrawiam,
mxZmień wartość temp gruntu na 8 st. I wybierz podłoga zamiast ściana w opcjach powyżej. Folia aluminiowa nie będzie najprawdopodobniej potrzebna ale jakaś paroizolacja tak.

vega1
02-03-2014, 16:01
tak
to jest tak, ściany zewnętrzne betonowe około 60 ton. Płyta fund. 25cm grubości to następne około 60 ton. Ściany wewnętrzne ceramika, dach z deskowaniem 2x papa, strop Rector. Przewiduje około 160 - 180 ton w sumie. Może więcej.

mcbr
02-03-2014, 17:29
to jest tak, ściany zewnętrzne betonowe około 60 ton. Płyta fund. 25cm grubości to następne około 60 ton. Ściany wewnętrzne ceramika, dach z deskowaniem 2x papa, strop Rector. Przewiduje około 160 - 180 ton w sumie. Może więcej.
Jaka powierzchnia płyty?

BooM80
02-03-2014, 19:42
Zmień wartość temp gruntu na 8 st. I wybierz podłoga zamiast ściana w opcjach powyżej. Folia aluminiowa nie będzie najprawdopodobniej potrzebna ale jakaś paroizolacja tak.

A co jeśli temperatura wewnątrz budynku będzie niższa niż temperatura gruntu ? Jest to raczej normalne podczas budowy lub podczas opuszczenia budynku na dłuższy okres czasu. Jeśli wszystko dobrze wpisałem to np. przy 5 stopniach wewnątrz budynku i 8 stopniach gruntu u-wert wylicza, że styropian pod płytą będzie cały "w wodzie", jak również wilgoć pojawi się w styropianie na płycie. Jak to rozumieć ? Jako wilgoć technologiczną, która z czasem wyparuje ? A co jeśli zimą na dłuższy czas wyłączymy ogrzewanie ?

perm
02-03-2014, 20:12
A co jeśli temperatura wewnątrz budynku będzie niższa niż temperatura gruntu ? Jest to raczej normalne podczas budowy lub podczas opuszczenia budynku na dłuższy okres czasu. Jeśli wszystko dobrze wpisałem to np. przy 5 stopniach wewnątrz budynku i 8 stopniach gruntu u-wert wylicza, że styropian pod płytą będzie cały "w wodzie", jak również wilgoć pojawi się w styropianie na płycie. Jak to rozumieć ? Jako wilgoć technologiczną, która z czasem wyparuje ? A co jeśli zimą na dłuższy czas wyłączymy ogrzewanie ?
245767Niezła zagwozdka. :) Myślę, że przy niskich temperaturach ilość wilgoci w owietrzu jest znikoma więc problemu nie ma tym bardziej, że różnica temperatur jest niewielka. Inaczej to wygląda jeżeli z jednej strony przegrody jest nie tylko wysoka temperatura ale i mechanizmy tę pare produkujące, ludzi włączając. :)

jacentyy
03-03-2014, 12:19
Mówimy tu o różnicy stężeni pary wodnej, zawsze choć by było pełne nasycenie... tam gdzie zimniej tam też mniejsza prężność pary wodnej
i różnica ciśnień powstaje. Całość jak już się robi, to trzeba odciąć kontakt jednego ośrodka ciśnienia od drugiego.
W tedy dyfuzji niet.
chyba że grunt będzie miał temp +20 st...
jeśli jest grunt o temp 9 st .. ruch zawsze pójdzie w stronę gruntu ... ponieważ 9 st i 99 procent ... to jest jakieś 45 % przy +20 st .

nie musi być suchy .. a zimniejszy niż powietrze w budynku.


Tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5865038&viewfull=1#post5865038 przedstawiłem uproszczoną analizę wilgotnościową w płycie fundamentowej izolowanej od gruntu. Są tam podane przypadki z folią w różnych miejscach. Za każdym razem zakładałem wilgotność gruntu równą 100%. W praktyce, zwłaszcza po kilkuletnim użytkowaniu budynku wilgotność gruntu pod płytą fundamentową może być niższa. W każdym razie folia pod styropianem nie jest dobrym rozwiązaniem.

Obecnie jak już pisałem mam trochę mało wiedzy w temacie obliczeń ciśnień pary wodnej i związanych z tym rzeczy, tez nie mam czasu aby to dokładniej przeanalizować, może kiedyś jak się z tym dogłębniej zapoznam odszczekam to co pisałem, ale na obecną chwilę ne przekonuje mnie to co piszecie w 100% i nadal uważam, że folia pod XPSem nie jest błędem czy też najnieszczęśliwszym rozwiązaniem. A to dlatego, że przede wszystkim warunki brzegowe jakie przyjmuje Henkok niekoniecznie muszą mieć miejsca w tym szczególnym przypadku jakim jest płyta fundamentowa na styropianie z odsadzką antywysadzinową. Chodzi mo o temperaturę gruntu - założenie, że grunt ma 5 st pod płytą w zimie jest błędne. Przecież najczęściej "zamyka" się grunt pod płytą w czerwcu lipcu sierpniu wtedy kiedy temp gruntu jest znacznie wyższa aniżeli 8 st. Gdzieś mi tu na forum "obiło się o uszy", że temp pod płytą stabilizuje się na 15 st . Jeżeli tak jest często lub bardzo często w przypadku dobrze ocieplonych płyt fundamentowych to Wasze analizy są z leksza nietrafne i zajdą warunki ku temu aby jednak para wodna migrowała z gruntu do wnętrza budynku.
Tak więc ja zalecałbym folię pod XPS i oczywiście dobrą izolację na płycie pod wylewką jeżeli ktoś robi , a najlepiej taka izolacja, żeby była paroprzepuszczalna od strony płyty fudnamentowej w stronę pomieszczenia , a w drugą stronę paro i wodoszczelna aby wszelaka wilgoć nie dostawała się do płyty ( i dowa i para) , awilgoć technologiczna z betonu wydostała się na zewnątrz.
"

perm
03-03-2014, 12:59
...Tak więc ja zalecałbym folię pod XPS i oczywiście dobrą izolację na płycie pod wylewką jeżeli ktoś robi , a najlepiej taka izolacja, żeby była paroprzepuszczalna od strony płyty fudnamentowej w stronę pomieszczenia , a w drugą stronę paro i wodoszczelna aby wszelaka wilgoć nie dostawała się do płyty ( i dowa i para) , awilgoć technologiczna z betonu wydostała się na zewnątrz.
"
No niestety:
245941

מרכבה
03-03-2014, 13:20
Pal licho zimą, ale tam jest zagrożenie cały rok ! w domu będzie 22-24 st w lecie a pod płytą 8st .
Bardzo fajnie ale w lecie powietrze w domu śmiało przekroczy 60% .. i to nie jest jak +20 w czasie grzania i 35-40 %

jacentyy
03-03-2014, 13:52
^^
Ale sam piszesz jak jest folia niet dyfuzji no to jakim cudem ma być skroplona para wodna na tej drugiej folii licząc od góry ? A poza tym jesteś peiwen tych 8 st ? A jak w lecie będzie +15 w gruncie a ktoś będzie miał klimę w domu i temp +18, a ten program to chyba oporu dyfuzyjnego nie uwzględnia