Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
No niestety:
245941
a tutaj z folią pod XPS nie ma kondensacji na XPS:
245976
Więc w końcu gdzie ta folia powinna być?
czy ktoś zwrócił uwagę na zalecenia z ostatniej zakładki: u-wert ostrzega, że izolacja wodna z dwóch stron prowadzi do tego, że ewentualna woda pomiędzy płytą a podłogą nie będzie miała gdzie uciec. Jak to rozwiązać?
pozdrawiam,
mx
Zostawienie foli tylko pod izolacją nie jest dobre, zwiększa się znacznie opór dyfuzyjny po stronie zimniej.
Pisałem że dyfuzyjni niet, ale o to trzeba się postarać, robiąc pod izolacją 1 warstwę foli, lepsza papa bo bardziej jest paropszepuszczalna.
A nad izolacją 2x tego najlepiej folia alu w otulinie foli PE. obustronnie nie ma aż 0,5mm folia alu ... to jest koło max 0,2 mm ... 0,1.
Wybierałem grunt z wykopu pod drenaż ... i musiałem kawałek rękami wybierać.
Masakra, jak by miał 15 st to było by przyjemnie, ale miał koło 5-8 st
Zostawienie foli tylko pod izolacją nie jest dobre, zwiększa się znacznie opór dyfuzyjny po stronie zimniej.
Pisałem że dyfuzyjni niet, ale o to trzeba się postarać, robiąc pod izolacją 1 warstwę foli, lepsza papa bo bardziej jest paropszepuszczalna.
A nad izolacją 2x tego najlepiej folia alu w otulinie foli PE. obustronnie nie ma aż 0,5mm folia alu ... to jest koło max 0,2 mm ... 0,1.
Wybierałem grunt z wykopu pod drenaż ... i musiałem kawałek rękami wybierać.
Masakra, jak by miał 15 st to było by przyjemnie, ale miał koło 5-8 st
piszesz o izolacji nad płytą (EPS) czy pod płytą (XPS)?
czy poprawnym jest: folia pod XPS, XPS, plyta, papa, EPS, alufolia, wylewka?
pozdrawiam,
mx
jacentyy
03-03-2014, 13:42
a tutaj z folią pod XPS nie ma kondensacji na XPS:
245976
Więc w końcu gdzie ta folia powinna być?
czy ktoś zwrócił uwagę na zalecenia z ostatniej zakładki: u-wert ostrzega, że izolacja wodna z dwóch stron prowadzi do tego, że ewentualna woda pomiędzy płytą a podłogą nie będzie miała gdzie uciec. Jak to rozwiązać?
pozdrawiam,
mx
Moim oczywiście zdaniem to co przedstawiełeś wcale nie jest źle, a odnośnie wody pomiędzy płytą a podłogą (wilgoć technologiczna) mogła by ujśc jakbyś pod wylewką zastosował jakąś membrane jednostronnnie paroprzepuszczalną, a wodoszczelną. Ale to moje zdanie.
pod wylewką zastosował jakąś membrane jednostronnnie paroprzepuszczalną, a wodoszczelną. no i to jest odpowiedź na problemy pod płytą.
Moim oczywiście zdaniem to co przedstawiełeś wcale nie jest źle, a odnośnie wody pomiędzy płytą a podłogą (wilgoć technologiczna) mogła by ujśc jakbyś pod wylewką zastosował jakąś membrane jednostronnnie paroprzepuszczalną, a wodoszczelną. Ale to moje zdanie.
Trzeba się zastanowić jaką rolę miałaby ta folia spełniać. Izolacji przeciw-wodnej raczej nie bo po pierwsze musiałaby być w jednolitym kawałku lub zgrzewana po drugie musiała by być solidniejsza. I tak, wg zasad powinno się stosować odwodnienie czyli zamiast chronić izolację przed wodą, nie dopuścić do tego by woda się do niej dostała. By taka izolacja z folii była zawsze skuteczna musiałaby być robiona tak jak ciężka hydroizolacja piwnic.
jacentyy
03-03-2014, 22:01
^^
Słuchajcie jeżeli pod wylewkę damy folie PE a druga folię pod styropian tak jak to kolega mx 76 to jakim cudem w płycie czy też izolacji skraplać się będzie para wodna, której tam praktycznie nie będzie ( przynajmniej tej teoretycznie napływającej z pomieszczenia ).. Przecież tutaj nie można powiedzieć że to rozwiązananie jest totalnie złe. Ma swoje wady jak np to, że uniemożliwia ucieczkę resztki wilgoci technologiczne z płyty.
A donosnie tej membarny to nie wiem czy taka w ogóe jest tzn przepuszcza parę wodną w jedną stronę w drugą blokuje a dodatkowo jest wodoszczelna- wodoszczelna po to aby wilgoć z wylewki nie dostawała się do bardziej nasiąkliwego EPSa.
^^
Słuchajcie jeżeli pod wylewkę damy folie PE a druga folię pod styropian tak jak to kolega mx 76 to jakim cudem w płycie czy też izolacji skraplać się będzie para wodna, której tam praktycznie nie będzie ( przynajmniej tej teoretycznie napływającej z pomieszczenia ).. Przecież tutaj nie można powiedzieć że to rozwiązananie jest totalnie złe.
tylko, że ja szukam rozwiązania dobrego lub bardzo dobrego. Ze względu na wylewke folia od góry być musi. Ale w innych miejscach to nie wiem. Czy jest jeden uniwersalny przepis na warstwy płyty na której jest ocieplenie i wylewka?
pozdrawiam,
mx
Nie dał bym pod izolację foli, ponieważ lepiej zastosować o ile to możliwe drenaż,
Nie dał bym pod izolację foli, ponieważ lepiej zastosować o ile to możliwe drenaż,:) Drenaż to podstawa. Folia pod izolacją jest zbędna.
z tego co widzę od kilkunastu stron w dyskusji - nie ma uniwersum - jedni robią folię - i nic, inni nie robią i też nic. Nie widzę jednego głosu w tej sprawie stąd dylemat u mnie pozostał - zwłaszcza że rzekomo popełniłem błąd kładąc folię pod eps'a - ale zaraz pojawiły się głosy że to nie błąd, nawet henok napisał, że ta folia nie jest tak szczelna aby nie przepuściła wilgoci zwłaszcza że u mnie była ukłądana w czterech kawałkach.
z tego co widzę od kilkunastu stron w dyskusji - nie ma uniwersum - jedni robią folię - i nic, inni nie robią i też nic. Nie widzę jednego głosu w tej sprawie stąd dylemat u mnie pozostał - zwłaszcza że rzekomo popełniłem błąd kładąc folię pod eps'a - ale zaraz pojawiły się głosy że to nie błąd, nawet henok napisał, że ta folia nie jest tak szczelna aby nie przepuściła wilgoci zwłaszcza że u mnie była ukłądana w czterech kawałkach.
Folia pod EPS-em jest błędem, chociażby dlatego, że za darmo nie była, a korzyści żadnej z niej nie ma.
Nie jest to jednak błąd, który będzie miał poważne konsekwencje, no chyba, że ktoś się uprze i pod EPS umieści folię "basenową" i na dodatek zadba o jej szczelność.
Henok - bez urazy i z całym dla Ciebie szacunkiem - to Twoje zdanie, mój architekt ujął ją w projekcie a ma przecież uprawnienia do projektowania tego typu konstrukcji, wiele innych osób też ten "błąd" popełniło. Ja swojego zdania nie mam - bo sie na tym nie znam. Twierdzę tylko, ze wśród osób z doświadczeniem, wykształceniem budowlanym, nawet z uprawnieniami i dyplomami inżynierskimi - nie ma jednego zdania. U kuzyna który ma płytę ma w projekcie dwa razy folie - pod eps i na nim pod wylewką betonową - wg mnie jeszcze gorzej ale - tak ma w projekcie.
Henok - bez urazy i z całym dla Ciebie szacunkiem - to Twoje zdanie, mój architekt ujął ją w projekcie a ma przecież uprawnienia do projektowania tego typu konstrukcji, wiele innych osób też ten "błąd" popełniło.
Zapytaj swojego architekta, jakie zadanie ma spełniać ta folia pod EPS-em.
Płyta fundamentowa izolowana termicznie od gruntu nadal dosyć rzadko występuje na polskich budowach.
Nie ma się co dziwić, że ktoś mógł przy projektowaniu popełnić błąd, nawet jeżeli ma uprawnienia budowlane (nie jest to niestety gwarancja nieomylności).
PS. Temat folii pod EPS jest już w tym i innych wątkach wałkowany od kilku lat.
Pisałem o tym chociażby tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=3832999&viewfull=1#post3832999
Zapytaj swojego architekta, jakie zadanie ma spełniać ta folia pod EPS-em.
Płyta fundamentowa izolowana termicznie od gruntu nadal dosyć rzadko występuje na polskich budowach.
Nie ma się co dziwić, że ktoś mógł przy projektowaniu popełnić błąd, nawet jeżeli ma uprawnienia budowlane (nie jest to niestety gwarancja nieomylności).
PS. Temat folii pod EPS jest już w tym i innych wątkach wałkowany od kilku lat.
Pisałem o tym chociażby tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=3832999&viewfull=1#post3832999
A folia pod XPS powinna być, może być czy też nie powinno jej tam być?
pozdrawiam,
mx
jacentyy
04-03-2014, 09:54
z tego co widzę od kilkunastu stron w dyskusji - nie ma uniwersum - jedni robią folię - i nic, inni nie robią i też nic. Nie widzę jednego głosu w tej sprawie stąd dylemat u mnie pozostał - zwłaszcza że rzekomo popełniłem błąd kładąc folię pod eps'a - ale zaraz pojawiły się głosy że to nie błąd, nawet henok napisał, że ta folia nie jest tak szczelna aby nie przepuściła wilgoci zwłaszcza że u mnie była ukłądana w czterech kawałkach.
Bo nie ma jednej odpowiedzi, nikt tak naprawdę nie zrobił badań nie podszedł do tematu sensownie i nie zbadał tego dogłebnie, za to są teoretyczne wykresy temperatury i punktów rosy dla jakiś tam przykładowych płyt. A czy ten model ma dużo wspolnego z rzeczywistością to już inna kwestia.
Kiedys wszedłem na storne finnfoam.pl i tam są takie rysuneczki które mnie zastanowiły http://www.finnfoam.pl/index.php?page=c98d77a6b9c3b6d73aeb1e78795a098.
Wg tych rysuneczkó wsytępują czasem takie warunki w których para wodna przemieszcza się z gruntu do pomieszczenia i raczej nie jest to fikcja.
Mnie osobiście przeszkadza folia pomiędzy styropianem a betonem dlatego, że niestety folia nie zespala się z betonem i często się zdarza, że wilgoć wchodzi pomiędzy folie i beton. A beton ze styropianem zespala się dużo lepiej i na tym mi zależy w szczególności zespolenie z XPS który jest bardzo odporny na wilgoć.
Kiedys wszedłem na storne finnfoam.pl i tam są takie rysuneczki które mnie zastanowiły http://www.finnfoam.pl/index.php?page=c98d77a6b9c3b6d73aeb1e78795a098.
Wg tych rysuneczkó wsytępują czasem takie warunki w których para wodna przemieszcza się z gruntu do pomieszczenia i raczej nie jest to fikcja.
Autor tych rysunków musiał się nieźle nagimnastykować, aby dobrać parametry uzasadniające stosowanie tych płyt wentylowanych :
http://www.finnfoam.pl/index.php?action=article-getImage&article-imageId=8871
Ciekawe skąd wziął powietrze o temperaturze 10 st. C i wilgotności 90%, w czasie gdy wilgotny grunt ma temperaturę 18 st. C ?
Pewnie specjalnie je schłodził i osuszył :).
Oczywiście zawsze można znaleźć pewne specyficzne warunki, w których zastosowanie folii pomiędzy izolacją i gruntem będzie miało uzasadnienie.
Tylko dla takiego umiejscowienia folii należałoby przewidzieć też sposób pozbycia się wilgoci, która będzie zbierała się w izolacji.
Mimo wszystko uważam, że bardziej skuteczna metodą na pozbycie się stamtąd wilgoci jest drenaż.
Wg tych rysuneczkó wsytępują czasem takie warunki w których para wodna przemieszcza się z gruntu do pomieszczenia i raczej nie jest to fikcja. no ... ciężko aby grunt który ma 8st i nawet 99% stężenia pary wodnej mógł przebić iść w kierunku +20 i 60 % w okresie letnim .
Bo nie ma jednej odpowiedzi, nikt tak naprawdę nie zrobił badań nie podszedł do tematu sensownie i nie zbadał tego dogłebnie, za to są teoretyczne wykresy temperatury i punktów rosy dla jakiś tam przykładowych płyt. A czy ten model ma dużo wspolnego z rzeczywistością to już inna kwestia.
Kiedys wszedłem na storne finnfoam.pl i tam są takie rysuneczki które mnie zastanowiły http://www.finnfoam.pl/index.php?page=c98d77a6b9c3b6d73aeb1e78795a098.
Wg tych rysuneczkó wsytępują czasem takie warunki w których para wodna przemieszcza się z gruntu do pomieszczenia i raczej nie jest to fikcja.
Mnie osobiście przeszkadza folia pomiędzy styropianem a betonem dlatego, że niestety folia nie zespala się z betonem i często się zdarza, że wilgoć wchodzi pomiędzy folie i beton. A beton ze styropianem zespala się dużo lepiej i na tym mi zależy w szczególności zespolenie z XPS który jest bardzo odporny na wilgoć.
Nie chcę się wymądrzać, ale nie jest tajemnicą, że w każdej branży, w każdej dziedzinie życia są fachowcy i partacze. Dyplom inżyniera, lekarza medycyny czy prawnika nic tu nie zmienia. Zawsze są lepsi i gorsi. Problem, i to nie mały, ma osoba korzystająca z usług wyżej wymienionych. Skąd wiedzieć czy to partacz czy fachowiec? Czasami nie da się w prosty sposób określić jak się jest laikiem w danej dziedzinie, ale zawsze można włączyć myślenie.
Proponuję Tobie zapytać swojego projektanta, czym się kierował dając folię pod EPS. Argumenty przeciw folii wydają się być logiczne - zobacz jakie są argumenty za folią. Niech Ci je konstruktor przedstawi, niech się wypowie. Jak rzeczowo udzieli odpowiedzi i jeszcze odniesie się do argumentów Henoka to przedstaw tu na forum te argumenty - dyskusja się potoczy dalej. A jak wyczujesz, ze będzie kręcił, gubił się, czy mówił niespójnie i nielogicznie, to oznacza, że nie wie i folia pod styro wzięła się z przypadku. Sam to musisz ocenić.
fotohobby
04-03-2014, 13:22
Mnie osobiście przeszkadza folia pomiędzy styropianem a betonem dlatego, że niestety folia nie zespala się z betonem i często się zdarza, że wilgoć wchodzi pomiędzy folie i beton. A beton ze styropianem zespala się dużo lepiej i na tym mi zależy w szczególności zespolenie z XPS który jest bardzo odporny na wilgoć.
Foli, ktora zespoliła się z betonem już z niej nie wyszarpiesz. To prawie jedność.
Równa i gładka płyta styroduru bedzie przylegac do powierzchni betonu, ale trudno mówic o zespoleniu.
Skąd miałaby wejść ta wilgoć, pomiędzy folia, a betonem ?
jacentyy
04-03-2014, 15:38
^^
Folia budowlana np 0,5 mm PE zespoli Ci się z betonem? Prędzej styrodur się zespoli z betonem.(wg BASFu przyczepność jest <100 kPa ale jednak jest) a podaj mi takie własności dla zwykłej folii PE.
A woda skąd - z nieszczelności , dlatego w budownictwie mostowym, tunelach stosuje się albo maty bentonitowe albo specjalne folie które zespalają się z betonem w trakcie wiązania. Sika produkuje takie folie oraz firma Grace.
jacentyy
04-03-2014, 15:52
Nie chcę się wymądrzać, ale nie jest tajemnicą, że w każdej branży, w każdej dziedzinie życia są fachowcy i partacze. Dyplom inżyniera, lekarza medycyny czy prawnika nic tu nie zmienia. Zawsze są lepsi i gorsi. Problem, i to nie mały, ma osoba korzystająca z usług wyżej wymienionych. Skąd wiedzieć czy to partacz czy fachowiec? Czasami nie da się w prosty sposób określić jak się jest laikiem w danej dziedzinie, ale zawsze można włączyć myślenie.
Proponuję Tobie zapytać swojego projektanta, czym się kierował dając folię pod EPS. Argumenty przeciw folii wydają się być logiczne - zobacz jakie są argumenty za folią. Niech Ci je konstruktor przedstawi, niech się wypowie. Jak rzeczowo udzieli odpowiedzi i jeszcze odniesie się do argumentów Henoka to przedstaw tu na forum te argumenty - dyskusja się potoczy dalej. A jak wyczujesz, ze będzie kręcił, gubił się, czy mówił niespójnie i nielogicznie, to oznacza, że nie wie i folia pod styro wzięła się z przypadku. Sam to musisz ocenić.
Ojejku przede wszystkim ja nie daje EPSa, po drugie argumenty Henoka są dobre ale jak już pisałem wystarczy folia pod wylewką aby zadnej dyfuzji pary wodnej w kierunku gruntu nie było.
W gruncie może się zdarzyć taka sytuacja jak na tych rysunkach czyli mamy dużą wilgotność powietrza w porach gruntu, temp sięga 15-18 st a w pomieszczeniu jest niższe ciśnienie cząsteczkowe i w takim przypadku para wodna może przenikać z gruntu do pomieszczenia i nkit na tym forum nie udowodnił, że taka sytuacja może nie mieć racji bytu. Wtedy taka folia pod styropianem odcina tę parę wodną.
Ale to nie znaczy, że tak jest super dobrze a jedynie kwestionuje takie straszne negowanie takiego rozwiązania
fotohobby
04-03-2014, 16:47
^^
Folia budowlana np 0,5 mm PE zespoli Ci się z betonem? Prędzej styrodur się zespoli z betonem.(wg BASFu przyczepność jest <100 kPa ale jednak jest) a podaj mi takie własności dla zwykłej folii PE.
A woda skąd - z nieszczelności , dlatego w budownictwie mostowym, tunelach stosuje się albo maty bentonitowe albo specjalne folie które zespalają się z betonem w trakcie wiązania. Sika produkuje takie folie oraz firma Grace.
Wylej beton ba folie pełną zagięć, zagnieceń, obok wylej ten sam beton na płyte XPS.
Po 2 tygodniach sprobuj oderwać.
Budownictwo mostowe, czy tunele to jednak inna waga, jesli chodzi o zagrożenie parciem wody...
Nie wiem, dlaczego non stop poddajesz ten wariant pod dyskusję.
Zrób u siebie po swojemu, skoro to wszyscy autorzy programów cieplno-wilgotnosciowych się mylą, a nie ty.
Podaj warunki, w których grunt pod domem osiąga 18C.
Jakieś badania ?
Ojejku przede wszystkim ja nie daje EPSa, po drugie argumenty Henoka są dobre ale jak już pisałem wystarczy folia pod wylewką aby zadnej dyfuzji pary wodnej w kierunku gruntu nie było.
W gruncie może się zdarzyć taka sytuacja jak na tych rysunkach czyli mamy dużą wilgotność powietrza w porach gruntu, temp sięga 15-18 st a w pomieszczeniu jest niższe ciśnienie cząsteczkowe i w takim przypadku para wodna może przenikać z gruntu do pomieszczenia i nkit na tym forum nie udowodnił, że taka sytuacja może nie mieć racji bytu. Wtedy taka folia pod styropianem odcina tę parę wodną.
Ale to nie znaczy, że tak jest super dobrze a jedynie kwestionuje takie straszne negowanie takiego rozwiązania
Z EPSem to mój błąd.
Może raz na ruski rok taka sytuacja się pojawi, ale to wg mnie niczego nie zmienia i nie obala argumentów Henoka i pozostałych mówiących "nie" dla folii pod styro. Skoro jednak ktoś nie chce dyfuzji pary wodnej do wnętrza w tych rzadkich warunkach które opisujesz, to chyba najlepszym sposobem jest danie folii między płytę a izolację. To rozwiązanie załatwia dwie sprawy na raz ;).
alberciq
04-03-2014, 19:12
Mam pytanie odnośnie podbudowy pod płytę.. zdjąłem humus, pod spodem piasek, ale mam spadek na działce, dodatkowo wyszło że w najniższym miejscu(jeden narożnik) było wcześniej kopane. Generalnie z jednej strony domu po zdjęci humusu praktycznie nie muszę nic nadsypywać, natomaist z drugiej strony muszę nadsypać pół metra, no i w tym miejscu gdzie kiedyś było coś kopane tam do żywego, żółtego, dobrze zagęszczonego podłoża brakuje mi jeden metr.
Czym to zasypać? piaskiem aby było jednorodne podłoże pod płytą? kruszywem? w okolicy sprzedają coś takiego zwanego "UTEX" to jakieś popioły z ciepłowni, podobno z czasem to wiąże i spełnia zadanie chudziaka...
Jeszcze mam kwestie zagęszczania, mam do dyspozycji zagęszczarkę płytową 90kg, taką mogę pracować do woli - skrupulatnie zagęszczać warstwami, choćby po 10cm, na koniec całość bym przejechał wypożyczoną zagęszczarką ~250kg - czy wystarczy?
plusfoto
04-03-2014, 19:18
albercik 90 to można raczej piaskownicę zagęszczać.
Jak będzie tłuk po 5cm to zagęści i jak ma do woli i chęć utłuc piach.
jacentyy
04-03-2014, 21:48
Wylej beton ba folie pełną zagięć, zagnieceń, obok wylej ten sam beton na płyte XPS.
Po 2 tygodniach sprobuj oderwać.
Budownictwo mostowe, czy tunele to jednak inna waga, jesli chodzi o zagrożenie parciem wody...
Nie wiem, dlaczego non stop poddajesz ten wariant pod dyskusję.
Zrób u siebie po swojemu, skoro to wszyscy autorzy programów cieplno-wilgotnosciowych się mylą, a nie ty.
Podaj warunki, w których grunt pod domem osiąga 18C.
Jakieś badania ?
No może i poddaje pod dyskusje ale to głównie z powodu określania pewnych rozwiązań u pewnych forumowiczów błędem.
Oczywiście mogę się mylić, nie specjalizuje się w fizyce budowli związanej z dyfuzją i parą wodną.
Ale kolego akurat jeżeli chodzi o przyczepność betonu do różnych materiałów to na tym się znam i nie wmówisz mi żę styrodur ma gorszą przyczepność od folii budowlanej. Wiesz dlaczego producent podaje wartość <100 kPa? Ano dlatego , że na iluś próbkach ta przyczepność dochodzi do tej wartości , a podaj mi jakakolwiek wartość dla folii budowlanej, ale oczywiście nie zagniecionej bo sugerowanie się zagniecioną folią jest nie za bardzo mądre.
A co do temperatury gruntu to na forum czytałem, że pod większymi obiektami taka temperatura się stabilizuje, bada n na to nie mam .
Tak przy okazji ciągle gadasz o tych programach, a czy te programy uwzględniają opór dyfuzyjny zadanego materiału ? Co mi z tego, że teroretycznie gdzieś tam jest punkt rosy skoro np już pierwsza warstwa eleminuje dyfuzję w przegrodzie?
Jaka powierzchnia płyty?
przepraszam że dopiero odpisuję. Powierzchnia płyty około 130m2 (piszę około bo dokładnie nie pamiętam)
Licząc na dom 200 ton to daje nam jakieś +/- półtorej tony na m2? Muszę chyba policzyć dokładnie, bo to jak na tak ciężki dom troszkę za mało :)
Stosował ktoś pod płytę XPS Styrofoam? Jeśli tak, to jakie konkretnie płyty (http://building.dow.com/europe/pl/proddata/xps/tabele.htm). Jak one się maja do produktuów Basfa?
Pytam, bo właśnie dostałem ofertę na te płyty za 81 euro/m^3 z dostawą więc cena atrakcyjna.
fotohobby
05-03-2014, 07:26
Ano dlatego , że na iluś próbkach ta przyczepność dochodzi do tej wartości , a podaj mi jakakolwiek wartość dla folii budowlanej, ale oczywiście nie zagniecionej bo sugerowanie się zagniecioną folią jest nie za bardzo mądre.
Ale wynikające z praktyki, a nie z teoretycznych badań. Sprawdz, jak wyglada to w praktyce i sie do tego odnieś.
A co do temperatury gruntu to na forum czytałem, że pod większymi obiektami taka temperatura się stabilizuje, bada n na to nie mam .
To chociaz jakis cytat, czy odnosnik ?
18°Ć pod obiektem z posadzką izolowaną 20cm styropianu ?
Tak przy okazji ciągle gadasz o tych programach, a czy te programy uwzględniają opór dyfuzyjny zadanego materiału ? Co mi z tego, że teroretycznie gdzieś tam jest punkt rosy skoro np już pierwsza warstwa eleminuje dyfuzję w przegrodzie?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
Trudne słowo. Po polsku to "wspólczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej".
U-wert to ma.
fotohobby
05-03-2014, 07:30
Stosował ktoś pod płytę XPS Styrofoam? Jeśli tak, to jakie konkretnie płyty (http://building.dow.com/europe/pl/proddata/xps/tabele.htm)
Pytam, bo właśnie dostałem ofertę na te płyty za 81 euro/m^3 z dostawą więc cena atrakcyjna.
Ale netto, oczywiscie ?
Cena jest OK, a producent choc mało popularny w PL, to jednak nie "krzak" :)
Ale netto, oczywiscie ?
Cena jest OK, a producent choc mało popularny w PL, to jednak nie "krzak" :)
Netto :). Brutto wychodzi ok 422 zł/m3.
Właśnie dostałem ofertę na XPS Basf 3035 CS za 433 zł/m3 brutto, więc taniej niż wszystkie inne z Alledrogo. Tylko nigdzie nie ma płyt grubości 20 cm na brzeg i chyba trzeba będzie kleić dwie płyty 10 cm.
Wszystkie ceny mają wliczony transport więc chyba nie są złe.
jacentyy
05-03-2014, 12:49
Ale wynikające z praktyki, a nie z teoretycznych badań. Sprawdz, jak wyglada to w praktyce i sie do tego odnieś.
Do innych rzeczy sie nie odnoszę, bo nie mam wystarczających danych, ale z tą przyczepnością to przesadzasz kolego. Praktycznie nie raz miałem z tym do czynienia i zwykła folia budowlana ma prawie żadną przyczepność do betonu, dla Twojej informacji to folii np kubełkowej uzywa się do pokrycia deskowania celem nadania pewnej formy betonowi, dlaczego się jej używa bo ma prawie żadną przyczepność do betonu, tak samo jest ze zwykła folią beton na powierzchni konatktowej z folią jest bardzo gładki.
fotohobby
05-03-2014, 13:04
Dobrze, rob, co chcesz. Nie muszę sie spierać, widzac jak spaja się wylana płyta z folią.
W ogole, to sama potrzeba zachowania szczelnosci pomiedzy styropianem a płyta, aby nie wniknęła tam wilgoś jest dosć zabawna, zwazywszy, ża chcesz calą powierzchnię styroduru potraktowac wodą zarobową :)
Te 18°C pod płyta przemilczałeś, a szkoda, bo to troche jednak przeczy teorii o migracji wilgoci z gruntu w górę...
jacentyy
05-03-2014, 15:23
^^
Przemilczałem bo nie mam teraz danych aby poprzec moje argumenty, przedstawię w późniejszym terminie.
W tej chwili czasu nie mam aby pisać na temat wody zarobowej i o jej śmieszności, odniosę się do tego poźniej.
Ale wtej chwili napiszę, że chyba nie wiesz za bardzo co to jest przyczepność i nie za bardzo potrafisz tę przyczepność ująć w aspekcie folii budowlanej.
Zrozum, że zagnieciona folia, która w jakiś tam sposób kotwi się poprzez tarcie w betonie to nie jest to samo co przyczepność powierzchni folii do betonu. Są folie które mają zwiększoną przyczepność, ale osiąga się to poprzez specjalne przygotowanie powierzchni jakimś tam procesem technologicznym.
fotohobby
05-03-2014, 21:06
Alez ja rozumiem, dlaczego folia zespala sie z betonem.
Nie rozumiem tylko, po co to zespolenie (jak nie z folia, to z XPS) jest ci potrzebne, co ma niby dać?
Podajesz parametr przyczepnosci XPS do betonu, mam nadzieje, że były badane płyty gładkie, a nie te ze strukturą na powierzchni, służące do przeklejania na sciany fundamentowe i tynkowania...
No, ale nic - poczekam na dane dotyczące temperatury pod izolowanym budynkiem mieszkalnym i gdzie jest bład w u-wert.
rafał2011
05-03-2014, 21:38
Może ktoś mi powiedzieć ile kg stali idzie na płytę fundamentową pod dom szkieletowy, są jakieś normy na m2 ?
Wg moich analiz programem therm7, wiedzy na temat temperatur w gruncie ponize strefie przemarzania oraz relacji niektórych klientów, którzy zrobili pod plyta czujniki temperatur, pod plyta fundmentowa, gdzie izolacja ma pod plyta minimum 20cm (wiec nie grzejemy grunt nadmiernie i fałszujemy w ten sposób wynik) temperatura jest ok 8-10°C. Latem i zima.
Przyczepnosc folii do betonu: Wg moich doswiadczen slabo się zespala z betonem, i to bardzo dobrze. My robimy podwojna warstwę jako warstwę poslizgowa, aby jeszcze bardziej zredukować ten efekt. Nie chcemy również, ze beton się przyklej do XPS'a, już z tego powodu tam jest folia.
A tgakie pomysły, ze pod domem jest cieplej niż w domu i dlatego para wodna... itd...
Kto wylacza w zime piec na dluzszy czas i ryzykuje ze zamarzną linie wodne itd.??? Ja nie znam nikogo.
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
Trudne słowo. Po polsku to "wspólczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
U-wert to ma.".
:D jak dla mnie bardzo proste slowo. Niemiecki działa normalnie jak klocki lego, można se poskladac słowa jak się chce.
Wasserdampfdiffusionstwiderstandszahlberechnungsme thodenanalyse - analiza metody do obliczenia wspólczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej
:D8)
http://free4web.pl/3/2,53360,82696,4474817,Thread.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlatten gitterkofferattent%C3%A4ter (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FHottentottenstottertrottelmutterbeutelratt enlattengitterkofferattent%25C3%25A4ter)
Może ktoś mi powiedzieć ile kg stali idzie na płytę fundamentową pod dom szkieletowy, są jakieś normy na m2 ?
Niestety na szczęście nie ma takich norm. Od tego jest konstruktor, nadal jest tak ze kazdy budynek wymaga indywidualna obliczenie. Obciazenie nawet pod domem szkieletowym mogą być od... do...
W Szwecji standardowo licza 20kN/mb pod sciana, a ja w Szwecji już budowałem plyty pod domami szkieletowimi gdzie mielismy punktowo 120kN. Teraz mam na biurku szkieletowce 3-pietrowe gdzie mam 150kN/mb pod sciana. Dobrze ze nie ma jedna norme na wszystkich, bo biedak z parterowym lekkim domem musiałby niepotrzebnie tam wpakować kupe stali :D
jacentyy
05-03-2014, 22:37
Alez ja rozumiem, dlaczego folia zespala sie z betonem.
Nie rozumiem tylko, po co to zespolenie (jak nie z folia, to z XPS) jest ci potrzebne, co ma niby dać?
Podajesz parametr przyczepnosci XPS do betonu, mam nadzieje, że były badane płyty gładkie, a nie te ze strukturą na powierzchni, służące do przeklejania na sciany fundamentowe i tynkowania...
No, ale nic - poczekam na dane dotyczące temperatury pod izolowanym budynkiem mieszkalnym i gdzie jest bład w u-wert.
Ty tego jednak nie rozumiesz jak i nie rozumiesz, że w żadnej mojej wypowiedzi nie twierdzę, że programy do obliczania punktu rosy w przegrodzie są błedne i ludzie którzy je Tworzyli się na tym nie znają. Ale jak to programy można do nich przyjąc różne warunki brzegowe i otrzymać różne wyniki
Tak samo nie neguję obliczeń Henkoka jak i podejścia tmanna. Nie podoba mi się tylko negowanie przyjętych rozwiązań forumowiczów i uznawanie ich za błędne.
rafał2011
05-03-2014, 22:41
Niestety nie ma takich norm. Od tego jest konstruktor, nadal jest tak ze kazdy budynek wymaga indywidualna obliczenie.
Podglądając różne płyty fundamentowe przeważnie pod budynki murowane jednorodzinne czasami z podobnych materiałów i posadowione w podobnych gruntach beton też identyczny i muszę powiedzieć że takie normy by się przydały, ponieważ zbrojenia są zupełnie różne. Dlaczego tak jest ?
Tak samo nie neguję obliczeń Henkoka jak i podejścia tmanna. Nie podoba mi się tylko negowanie przyjętych rozwiązań forumowiczów i uznawanie ich za błędne. Nie relatywizował bym tego tematu. Założę się iż na żadnej politechnice nawet ten temat nie padnie.
Czy jest poprawnie czy nie. https://www.google.pl/search?q=hydroizolacje+rokiel&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=W6kXU63RF6n_ygPoi4GIAg&ved=0CAoQ_AUoAg&biw=1299&bih=683 Poczytaj tą książkę zobaczysz jaką masę błędów robią ludzie. Spoko każdy się może mylić.
Istotą inżyniera jest właśnie samo doskonalenie. inaczej staniesz się leśnym dziadkiem
Podglądając różne płyty fundamentowe przeważnie pod budynki murowane jednorodzinne czasami z podobnych materiałów i posadowione w podobnych gruntach beton też identyczny i muszę powiedzieć że takie normy by się przydały, ponieważ zbrojenia są zupełnie różne. Dlaczego tak jest ?
No wlasnie jest tak ze tylko się wydaja podobne. Sa wlasnie rozne parametry gruntu, nawet jak się wydaja podobne, zebranie sil od dachu az do fundamentow, ilość i usytuowania scian nośnych, rodzaje stropow itd. itd., dlatego nie jest norma, która mowi, ile tam ma być stali, ale sa normy, które mowia jak to się oblicza i udowodni, ze konstrukcja w danym przypadku jest wystarczajaca.
rafał2011
05-03-2014, 22:59
No wlasnie jest tak ze tylko się wydaja podobne. Sa wlasnie rozne parametry gruntu, nawet jak się wydaja podobne, zebranie sil od dachu az do fundamentow, ilość i usytuowania scian nośnych, rodzaje stropow itd. itd., dlatego nie jest norma, która mowi, ile tam ma być stali, ale sa normy, które mowia jak to się oblicza i udowodni, ze konstrukcja w danym przypadku jest wystarczajaca.
Gdzie coś takiego znajdę?
EC2/ czyli eurocode 2 . EC1 oddziaływania na konstrukcję EC0 zestawianie obciążeń . czasem EC7 od fundamentów.
rafał2011
05-03-2014, 23:06
W Szwecji standardowo licza 20kN/mb pod sciana, a ja w Szwecji już budowałem plyty pod domami szkieletowimi gdzie mielismy punktowo 120kN. Teraz mam na biurku szkieletowce 3-pietrowe gdzie mam 150kN/mb pod sciana. Dobrze ze nie ma jedna norme na wszystkich, bo biedak z parterowym lekkim domem musiałby niepotrzebnie tam wpakować kupe stali :D
Obliczyć ile kN na mb to nie taki problem, problemem jest przełożenie tych kN w zbrojenie w betonie.
EC2/ czyli eurocode 2 . EC1 oddziaływania na konstrukcję EC0 zestawianie obciążeń . czasem EC7 od fundamentów.
ale szybki jesteś... no to dzięki :)
Dodac jeszcze chciałbym norme DIN EN 1045, niestety tyle co wiem niedostepna w jezyku polskim, choć, czesc tej DIN1045 znajduje się również w EC
Obliczyć ile kN na mb to nie taki problem, problemem jest przełożenie tych kN w zbrojenie w betonie.
oooo... tu bym z Toba polemizowal. Owszem, niektóre budynki sa proste, a inne znowu potrafią bardzo skomplikowane, gdzie pietro wystaje nad parterem, gdzie jst mało scian nośnych bo się chce większe pomieszczenie, duże elementy szklane itd. itp., bys się dziwil jakie tam mogą być kwiatki. To nie sama waga materiałów, wystepuje tez tzw momenty, obciążenie, odciążenie, a to już tylko robi konstruktor, na podstawie norm, gdzie np. podano jakie sa wspolczynniki bezpieczeństwa, jakie musi uwzglednic obciążenie zmienne typy snieg, wiatr itd...
A wyniki tych obliczen znowu sluza do dobranie materiałów fundamentow, i tego się sprawdza, uwzgledniajac parametry gruntu, żeby wszystkie sily sa skutecznie odprowadzone do gruntu. Nie jest to banalne. Plyty mogą mieć rozne grubości, rozne rodzaje stali (średnicy, gestosc elementow), rozne możliwe technologie, ba, nawet rozne metody i modele obliczen.
rafał2011
05-03-2014, 23:24
oooo... tu bym z Toba polemizowal. Owszem, niektóre budynki sa proste, a inne znowu potrafią bardzo skomplikowane, gdzie pietro wystaje nad parterem, gdzie jst mało scian nośnych bo się chce większe pomieszczenie, duże elementy szklane itd. itp., bys się dziwil jakie tam mogą być kwiatki. To nie sama waga materiałów, wystepuje tez tzw momenty, obciążenie, odciążenie, a to już tylko robi konstruktor, na podstawie norm, gdzie np. podano jakie sa wspolczynniki bezpieczeństwa, jakie musi uwzglednic obciążenie zmienne typy snieg, wiatr itd...
A wyniki tych obliczen znowu sluza do dobranie materiałów fundamentow, i tego się sprawdza, uwzgledniajac parametry gruntu, żeby wszystkie sily sa skutecznie odprowadzone do gruntu. Nie jest to banalne. Plyty mogą mieć rozne grubości, rozne rodzaje stali (średnicy, gestosc elementow), rozne możliwe technologie, ba, nawet rozne metody i modele obliczen.
Wiem że nie jest to łatwe, ale wydaje mi się że to rozumiem a przeliczenia na zbrojenie i beton w ogóle nie kapuje.
Obliczyć ile kN na mb to nie taki problem, problemem jest przełożenie tych kN w zbrojenie w betonie no
Też bym tak chciał, tyle że samo kN nie wystarczy bo jak to kN jest zawieszone na ramieniu to już jest nie kN a kNm.
A to już inna inszość. I lecisz ql2/8 i wstawiasz na As1 / Med /Fyk .. krucze nie musiał bym pozirać.
Oj a to jest tylko jedne wzór ... gdzie się liczyło tego po 40 stron, warunek po warunku, jeśli chodzi o stal i beton
to nauczanie miód. gorzej z programem typu robot czy innym.
tmann* masz PW zablokowane ?
rafał2011
05-03-2014, 23:37
no
Też bym tak chciał, tyle że samo kN nie wystarczy bo jak to kN jest zawieszone na ramieniu to już jest nie kN a kNm.
A to już inna inszość. I lecisz ql2/8 i wstawiasz na As1 / Med /Fyk .. krucze nie musiał bym pozirać.
Oj a to jest tylko jedne wzór ... gdzie się liczyło tego po 40 stron, warunek po warunku, jeśli chodzi o stal i beton
to nauczanie miód. gorzej z programem typu robot czy innym.
tmann* masz PW zablokowane ?
Mnie na razie interesuje styk z płytą, górę jakoś obliczyć się da, żeby się nie połamało na "ramieniu"
Ale styk płyt i izolacji czy styk płyty i muru. Nie ma to znaczenia.
W betonie trzeba wyznaczyć przebieg momentów zginających i powiedzieć, tu będzie rozciąganie i zbroimy.
Na daną siłę, rzadko zbroi się beton na ściskanie
no
tmann* masz PW zablokowane ?
nie... już Ci odpisałem :)
rafał2011
05-03-2014, 23:57
Ale styk płyt i izolacji czy styk płyty i muru. Nie ma to znaczenia.
W betonie trzeba wyznaczyć przebieg momentów zginających i powiedzieć, tu będzie rozciąganie i zbroimy.
Na daną siłę, rzadko zbroi się beton na ściskanie
Wiec jak styk muru i płyty nie ma znaczenia ? właśnie na podstawie styku muru z płytą i pracującej konstrukcji można obrać " tu będzie rozciąganie i zbroimy" mylę się?
Jeśli dobrze rozumiem, chodzi mu o to ze np. miedzy slupami moment do opanowania jest moze większy niż pod slupami. Tylko ze ten moment idzie do góry, aby to prostymi słowami powiedzieć (innych i tak nie umiem :P)
Sily zaginania, rozciagania i przebicie wymagają najwięcej zbrojenie, na sciskanie prety dużo nie pomagają.
rafał2011
06-03-2014, 00:18
siły "do góry" biorą się z obciążenia budynku ( kN mb.) i na podstawie tego trzeba zbroić te płaszczyzny, bynajmniej tak mi się wydaje.
https://www.youtube.com/watch?v=hzziLVmLzhs
https://www.youtube.com/watch?v=FPTwvcxH6q0
tak zachowuje się płyta pod naciskiem ścian dwie nośne po środku z otworami na drzwi i obwód.
Żółta strzałka pokazuje kierunek grawitacji- tj pierwszy film pokazuje widok od dołu -drugi od góry
rafał2011
06-03-2014, 09:13
Największe przeniesienie ciężaru widać na ściankach wewnętrznych i narożach...
...robiłem kilka lat temu płyty dla rolników szlo na jedną od 50 do 100m3 betonu zbrojone wszystko fi12 beton b25 Na podstawie 100m2 o grubości 25 cm zbrojenie w kracie co 20cm nic więcej żadnych belek obwodowo fakt że płyta zaczynała się około 1,5m poniżej gruntu.Jak to jest przecież na to szło jeszcze 120ton betonu i stali ?
Miałem o tym pisać, całe projektowanie jest w 90% podyktowane aby inwestorowi przyoszędzić kosztów.
Tylko bardzo trudne konstrukcje inżynierskie naprawdę wymagają projektowania ze względu na przewidzenie sił itp
ale też jest uzależnione od kosztów. Nie da się tego uniknąć.
Można wylać zaporę używając masy betonu, a można ją po inżyniersku ukształtować.
rafał2011
06-03-2014, 10:35
Robiłem też coś takiego bardzo ciekawe zbrojenie
246501
Witam wszystkich forumowiczów. Zbliża się termin zalewania płyty. Chciałbym w nią wsadzić ogrzewanie podłogowe układane na 15 cm warstwie XPS. Następnie podwójne zbrojenie prętami fi10 o oczku 15 cm. na brzegach płyty będą jeszcze wsadzane pręty w kształcie U fi12 promieniście. Wiem że na tym forum był opisywany przypadek pękania ścian działowych czego przyczyną była rozszerzalność cieplna dołu płyty przez ogrzewanie. Czy w przedstawionym przeze mnie przypadku istnieje takie prawdopodobieństwo ? Dodam, że płyta będzie wymiarów 9x10. Proszę o komentarze i pozdrawiam :)
Takie bądź podobne plyty już wiele razy zostały robione, a jedyny przypadek (który znam) ze cos się stało jest ten opisane w forum.
Tam sa moim zdanie rozne możliwe przyczyny, a może po prostu suma takich, ale generalnie ta technologia jest dobra.
mam do Was pytanie - mam płytę 15cm na 18cm styro /kombinowaną z ławami - takie warunki gruntowe/ zostaje mi jeszcze 12cm na gotowo minus 1,8cm na klej i panele - pozostaje mi aż 10,2cm na podłogówkę --- jak mocować rurki jak nie ma styropianu pod nimi - na siatce stalowej ? licze na dużą bezwładność całego budynku /sciany z silki budynek 3 litrowy/
są specjalne listwy PVC do mocowania ogrzewania podłogowego bezpośrednio na betonie.
https://www.google.pl/search?q=listwy+do+mocowania+rurek+ogrzewania+pod% C5%82ogowego&client=firefox-a&hs=X1L&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aLUdU8DLHMnS4QTSrYGQAQ&ved=0CEQQsAQ&biw=1280&bih=598
są specjalne listwy PVC do mocowania ogrzewania podłogowego bezpośrednio na betonie.
https://www.google.pl/search?q=listwy+do+mocowania+rurek+ogrzewania+pod% C5%82ogowego&client=firefox-a&hs=X1L&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aLUdU8DLHMnS4QTSrYGQAQ&ved=0CEQQsAQ&biw=1280&bih=598 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Fs earch%3Fq%3Dlistwy%2Bdo%2Bmocowania%2Brurek%2Bogrz ewania%2Bpod%25C5%2582ogowego%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DX1L%26rls%3Dorg.mozilla%3Apl%3Aofficial%2 6channel%3Dsb%26tbm%3Disch%26tbo%3Du%26source%3Dun iv%26sa%3DX%26ei%3DaLUdU8DLHMnS4QTSrYGQAQ%26ved%3D 0CEQQsAQ%26biw%3D1280%26bih%3D598)
I na granulat szkla piankowego lub cokolwiek, gdzie te klipsy nie dzialaja. My już standardowo tylko te listwy stosujemy, gwarantują doklady rozstaw rur i ulatwiaja robote.
dzięki za odpowiedzi - jeszcze mam jedno pytanie - między płytą 15cm a styro mam folie 1mm z atestem łączoną na szarą taśmę :) tam gdzie nie starczyło z rolki; nie rozerwaną po zbrojeniu płyty - ---- pytanie : czy robić jeszcze jedną izolację przeciwwilgociową na płycie - tak żeby połączyła sie z papą kładzioną pod murowanymi scianami ?
czyli było by tak: piasek - styro 18cm - folia - płyta 15cm - bitum - wylewka z ogrzewaniem - panele ?
czy zrezygnować już z tego bitumu /mam płytę z b30 wodoszczelnego / pod płytą jest piasek ok. 1m - tak że nie będzie kapilarnego podsiąkania
boję się kłaść jakieś specyfiki i mazidła w środku budynku zwłaszcza przy rurkach /pomimo tego że niby dopuszczają wewnątrz budynku/
a. i jeszcze jedno - czy układac folię aluminiową czy nie ma sensu ?
fotohobby
11-03-2014, 10:35
Witam wszystkich forumowiczów. Zbliża się termin zalewania płyty. Chciałbym w nią wsadzić ogrzewanie podłogowe układane na 15 cm warstwie XPS. Następnie podwójne zbrojenie prętami fi10 o oczku 15 cm. na brzegach płyty będą jeszcze wsadzane pręty w kształcie U fi12 promieniście.
Układać rurki na XPS, a następnie NAD nimi rozkładać zbrojenie ?
Jak dle mnie słaby pomysł....
Przemek98
11-03-2014, 14:43
Witam. Ja się przymierzam do budowy domu i jestem w fazie projektowej. Projektant zachęcił mnie do płyty fundamentowej i chyba skorzystam. MI osobiście zależy na czasie. A że płyty nie wymagają głębokich wykopów, jak w przypadku fundamentów tradycyjnych, wystarczy jedynie zdjąć wierzchnią warstwę humusu i warstwy nienośnej gruntu. Ja wiele przydatnych informacji znalazłem na tej stronie http://www.mgprojekt.com.pl/blog/plyta-fundamentowa Znajdziesz na pewno przydatne informacje przydatne przy decyzji.
plusfoto
11-03-2014, 14:53
Do jesieni jeszcze trochę czasu a na forum wysyp grzybów jak nigdy.:)
Co temat to prawdziwek.
yendrek3
11-03-2014, 15:00
Witam. Ja się przymierzam do budowy domu i jestem w fazie projektowej. Projektant zachęcił mnie do płyty fundamentowej i chyba skorzystam. MI osobiście zależy na czasie. A że płyty nie wymagają głębokich wykopów, jak w przypadku fundamentów tradycyjnych, wystarczy jedynie zdjąć wierzchnią warstwę humusu i warstwy nienośnej gruntu. Ja wiele przydatnych informacji znalazłem na tej stronie http://www.mgprojekt.com.pl/blog/plyta-fundamentowa Znajdziesz na pewno przydatne informacje przydatne przy decyzji.
Z tym zdjeciem warstwy humusu to nie jest tak do konca zawsze prawda. I tak musisz zawsze zrobic wczesniej badania geologiczne gruntu zeby sie przekonac co za licho siedzi w gruncie, ktory jest nosny a ktory nie.
I tak u mnie mialo byc kolorowo bo cala wiocha dookola niby lezy na piasku ale u mnie na 1m glebokosci byl mada wislana wiec wymiany gruntu bylo sporo i piachu poszlo za 6600zeta + 1800 za koparko ladowarke.
Witam. Ja się przymierzam do budowy domu i jestem w fazie projektowej. Projektant zachęcił mnie do płyty fundamentowej i chyba skorzystam. MI osobiście zależy na czasie. A że płyty nie wymagają głębokich wykopów, jak w przypadku fundamentów tradycyjnych, wystarczy jedynie zdjąć wierzchnią warstwę humusu i warstwy nienośnej gruntu. Ja wiele przydatnych informacji znalazłem na tej stronie http://www.mgprojekt.com.pl/blog/plyta-fundamentowa Znajdziesz na pewno przydatne informacje przydatne przy decyzji.
Strasznie cienka ta strona - a Ty nie od nich bo nawet słowami z tej stronki operujesz?
od nich od nich, cały internet właśnie zalewają :D gdzie się nie ruszę to ten sam tekst. I zamiast reklamy, jest antyreklama...
Ale żeby aż tak nieudolnie :D :D
yendrek3
11-03-2014, 21:03
ano racja Santosz, dosc slaba strona
to chyba słabo im idzie jak muszą forum spamować,,
chyba że się czegoś chcą nauczyć to zaglądają - ostatnie 20stron tego wątku zawiera pewnie wiecej informacji niż cała ich strona....:sick:
sebcioc55
12-03-2014, 21:15
Witam,
w końcu doczekałem się projektu mojej płyty fundamentowej Wygląda następująco - bardzo typowo. 22 cm C25/30, zbrojone siatką fi10 górą i dołem, pod ścianami zew. fi 8 w kształcie litery C
1. Już uzgodniłem z konstruktorem że warstwa B10 pod płytą jest tylko po to aby lepiej się układało styropian(podobno) i ma zabezpieczać przed gryzoniami. Niestety taka warstwa to koszt około 3 tys zł, więc raczej jej nie wykonam lub zastąpie czymś innym, nie jestem pewien czy będą chciały wejść tam jakiekolwiek gryzonie, chociaż dom buduje na środku pola. Co myślicie?
2. folia pod izolacją - po lekturze kilku ostatnich stron tego wątku raczej nie bedę robił
3. Zagęszczarka, mam dwie opcje: a)wypożyczenie 270kg - 200 zł/dzień + transport, b)kupienie swojej 120kg max 2000zł na Allegro - tylko, że oprócz zagęszczenia podbudowy pod płytę mam do ubicia 180 m^2 drogi dojazdowej + w przyszłości jakieś kostki na podjazd. Co radzicie? Ta 120kg da radę ubić 45cm w trzech warstwach?
4. Opaska przeciwwysadzinowa. Robić jak w projekcie - trudne połączenie z izolacją płyty. Czy może zrobić ją poziomo - łatwiej ale co wtedy z drenażem dać go wyżej, troche pod opaską poziomą? Albo może opaska pionowa, tak jak robi Thomas - tutaj trudniej ją wykonać, ale jak już kopię głęboko to można i tam drenaż wsadzić?
5. Odwieczny dylemat EPS czy XPS. Ostatnio byłem przekonany na 10cm XPS pod płytę i 15-20 pod posadzkę. Ale konstruktor powiedział mi że wg niego pod płytę 20 trzeba dać. Męczyły mnie te straty ze ścian przez 10cm do gruntu i pomyślałem nad 20 cm EPS. Obciążenia (poniżej) nawet długotrwałe nic nie powinny zrobić EPSowi, i tutaj moje pytanie, czy skoro mam drenaż i wodę okresowo na -2,0m to czy mogę dać pod płytę zwykły EPS 200, np taki jak pod "cieższą" podłogę? Czy warto dołożyć do hydrofobowego (zbliżamy się cenowo do XPS). Doradźcie, będzie tam jakaś woda/duża wilgotność?
Przekrój płyty
http://www.iv.pl/images/17177478137012276573.png
Obciążenia, max 65kN
http://www.iv.pl/images/24065871154132361660.png
moim zdaniem EPS hydrofobowy jest już za drogi. Albo EPS zwykły albo XPS. Oczywiście mówimy o EPS 200.
Drenaż pod płytą zapobiegnie możliwości zawilgocenia EPS-a pod warunkiem odpowiedniego ułożenia warstw izolacji.
Co do gryzoni i betonu. Jak się boisz gryzoni, to użyj kamienia. Tłuczeń nie odsiany załatwi sprawę a będzie taniej.
A zagęszczarkę pożycz. Na Allegro za 2000 tysiące, możesz kupić zdezelowane auto, komplet chińskich garków z dodatkiem ołowiu i... tandetną zagęszczarkę która może nie dotrwać końca okresu gwarancji.
248102 lubiłem takie malowanki gdzie trzeba było połączyć jedno z drugim.
:lol2: jak okraszać rysunek to teraz bo idzie Wielkanoc.
4. Opaska przeciwwysadzinowa. Robić jak w projekcie - trudne połączenie z izolacją płyty. Czy może zrobić ją poziomo - łatwiej ale co wtedy z drenażem dać go wyżej, troche pod opaską poziomą? Albo może opaska pionowa, tak jak robi Thomas - tutaj trudniej ją wykonać, ale jak już kopię głęboko to można i tam drenaż wsadzić? Nie do końca możesz zejść z drenażem poniżej poziomu gruntu, tu przez to jest mały lapsus.
winno być płasko pod płytą, a nie górka, lub dużo dużo większy spadek, tj bardzo łagodnie od 2-3m od rury.
Nie może być jakiś koryt itp na rurę drenarską, każdy ruch wody będzie ziarnko po ziarnku wypłukiwał ten grunt.
Niech to trwa latami. Zasady drenażu są proste jak cep w budowie.
zy warto dołożyć do hydrofobowego (zbliżamy się cenowo do XPS). Doradźcie, będzie tam jakaś woda/duża wilgotność?
nie jest zbliżony bo płaciłem w 2013 za 1m^3 240 zł .
3. Zagęszczarka, mam dwie opcje: a)wypożyczenie 270kg - 200 zł/dzień + transport, b coś drogo.
http://www.walter24.pl/wypozyczalnia/ koło mnie tyle chodzi.
Nie masz jakiegoś kolegi przy drogach ? czasem można pożyczyć za flachę jakąś 700 kg ...
sebcioc55
13-03-2014, 07:29
Co do gryzoni i betonu. Jak się boisz gryzoni, to użyj kamienia. Tłuczeń nie odsiany załatwi sprawę a będzie taniej.
chyba tak własnie zrobie, ewentualnie sypne kilka worków cementu z wapnem dodatkowo.
מרכבה widzę żę nie przypadł Tobie do gustu styl mojego konstruktora ;)
Nie do końca możesz zejść z drenażem poniżej poziomu gruntu, tu przez to jest mały lapsus.
winno być płasko pod płytą, a nie górka, lub dużo dużo większy spadek, tj bardzo łagodnie od 2-3m od rury.
Nie może być jakiś koryt itp na rurę drenarską, każdy ruch wody będzie ziarnko po ziarnku wypłukiwał ten grunt.
Niech to trwa latami. Zasady drenażu są proste jak cep w budowie.
Czyli mówisz żeby lepiej dać poziomą opaskę, może nawet 1m i na jej końcu drenaż co by za blisko i za głęboko nie był? - wykonawczo to najprostsze rozwiązanie.
nie jest zbliżony bo płaciłem w 2013 za 1m^3 240 zł .
podaj proszę producenta, bo za cholerę nie mogę takiego znaleźć.
3. Zagęszczarka, mam dwie opcje: a)wypożyczenie 270kg - 200 zł/dzień + transport, b
coś drogo.
http://www.walter24.pl/wypozyczalnia/ koło mnie tyle chodzi.
Nie masz jakiegoś kolegi przy drogach ? czasem można pożyczyć za flachę jakąś 700 kg ...
No niestety u mnie tak drogo, bo to z ramirentu w Szczecinie, na dodatek mam tam 60 km, muszę jeszcze poszukać gdzie indziej, to było tak na szybko.
A taka za 2k zł to niech mi nawet podziała miesiąc użytkowania w ciągu tych 2 lat to i tak będzie dobrze, tak mi się wydaje.
wapno się nie sprawdzi. Chyba że wysypiesz go baaardzo dużo a to już nieopłacalne.
http://www.arbet.com.pl/ hydropian.
מרכבה widzę żę nie przypadł Tobie do gustu styl mojego konstruktora to jest inne zagadnienie. Nie jest uwolniony od pewnych nawyków.
Na rysunku technicznym im mniej i bardziej treściwie tym lepiej. Nawet nie wspomnę ile to rodzi błędów. Pół biedy jak sobie robię modle i każda zmiana
pojawia się na rys, ale jak zmieniasz na siłę, co jest częstym przypadkiem robi się bydło.
To jest ku przestrodze, może jakiś konstruktor to przeczyta i przemyśli.
A taka za 2k zł to niech mi nawet podziała miesiąc użytkowania w ciągu tych 2 lat to i tak będzie dobrze, tak mi się wydaje.
Czasem bym się zdziwił jak dobrze jest wykonany chinczyk, mam młot 45J zaskoczyło mnie bo 800 zł kosztował, np śruby 12,9 i służy długo już.
Pamiętać trzeba tylko że jak kupiłem sobie w LM młotowiertarkę dexter ... to śruby się wykręciły, wystarczył klej do gwintów.
I to że w instrukcji pisze posmarować coś .. po 6 godzinach pracy to nie znaczy że nie trzeba po 30min sprawdzić czy w sio w kupie.
Lekka zagęszczarka= cieńsze warstwy do zagęszczania.
sebcioc55
13-03-2014, 17:50
http://www.arbet.com.pl/ hydropian.
u tego producenta jedyny styropian o parametrach EPS 200 (Parking Expert) kosztuje 343 zł, natomiast ten hydropian kosztuje 277 zł i jest to EPS 150.
Jeżeli chodzi o zagęszczarkę to jeżeli nie załatwię po taniości czegoś ciężkiego to kupie 120kg-ową z Alledrogo. Taką http://allegro.pl/zageszczarka-120kg-silnik-honda-gx160-2-gumy-i4041884707.html albo taką http://allegro.pl/zageszczarka-grutnu-120kg-kola-mata-sil-lifan-i4033712289.html
A może ktoś z was mi powie, jak taka zagęszczarka o sile odśrodkowej 21kN zagęszcza, tzn jak grube warstwy piasku musiałbym zagęszczać aby było dobrze (Id=0,6)?? Marketing podaje 25-30 cm, ale jakoś w to nie wierzę ;)
Nie do końca możesz zejść z drenażem poniżej poziomu gruntu, tu przez to jest mały lapsus.
winno być płasko pod płytą, a nie górka, lub dużo dużo większy spadek, tj bardzo łagodnie od 2-3m od rury.
Nie może być jakiś koryt itp na rurę drenarską, każdy ruch wody będzie ziarnko po ziarnku wypłukiwał ten grunt.
Niech to trwa latami. Zasady drenażu są proste jak cep w budowie.
Zdaje się, że mam projekt z tego samego biura projektowego (z identycznymi "błędami"). Mógłbyś dokładniej opisać jak prawidłowo powinien być wykonany ten drenaż? Czytam któryś raz Twojego posta i nie mogę go do końca zrozumieć. Szczególnie nie rozumiem "płasko pod płytą, a nie górka, lub dużo dużo większy spadek, tj bardzo łagodnie od 2-3m od rury."
Czyli lepiej na płasko czy ze spadkiem i co ma być 2-3m od rury ? :) I jak nie zejść z drenażem poniżej poziomu gruntu, jeśli drenaż jest w gruncie ? :)
fotohobby
13-03-2014, 19:12
Płyta na 15cm żwru 8-16 ?. Poza tym, te 10cm głębokosci opaski.... Co w ogóle jest nad opaską ?
pabloowen
13-03-2014, 21:11
zwracam się do fachowców od płyt - rzućcie okiem na to - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224912-zmiana-posadowienia-potrzebny-projekt-p%C5%82yty-fundamentowej&p=6404883#post6404883
yendrek3
13-03-2014, 22:17
Witam,
w końcu doczekałem się projektu mojej płyty fundamentowej Wygląda następująco - bardzo typowo. 22 cm C25/30, zbrojone siatką fi10 górą i dołem, pod ścianami zew. fi 8 w kształcie litery C
1. Już uzgodniłem z konstruktorem że warstwa B10 pod płytą jest tylko po to aby lepiej się układało styropian(podobno) i ma zabezpieczać przed gryzoniami. Niestety taka warstwa to koszt około 3 tys zł, więc raczej jej nie wykonam lub zastąpie czymś innym, nie jestem pewien czy będą chciały wejść tam jakiekolwiek gryzonie, chociaż dom buduje na środku pola. Co myślicie?
2. folia pod izolacją - po lekturze kilku ostatnich stron tego wątku raczej nie bedę robił
3. Zagęszczarka, mam dwie opcje: a)wypożyczenie 270kg - 200 zł/dzień + transport, b)kupienie swojej 120kg max 2000zł na Allegro - tylko, że oprócz zagęszczenia podbudowy pod płytę mam do ubicia 180 m^2 drogi dojazdowej + w przyszłości jakieś kostki na podjazd. Co radzicie? Ta 120kg da radę ubić 45cm w trzech warstwach?
4. Opaska przeciwwysadzinowa. Robić jak w projekcie - trudne połączenie z izolacją płyty. Czy może zrobić ją poziomo - łatwiej ale co wtedy z drenażem dać go wyżej, troche pod opaską poziomą? Albo może opaska pionowa, tak jak robi Thomas - tutaj trudniej ją wykonać, ale jak już kopię głęboko to można i tam drenaż wsadzić?
5. Odwieczny dylemat EPS czy XPS. Ostatnio byłem przekonany na 10cm XPS pod płytę i 15-20 pod posadzkę. Ale konstruktor powiedział mi że wg niego pod płytę 20 trzeba dać. Męczyły mnie te straty ze ścian przez 10cm do gruntu i pomyślałem nad 20 cm EPS. Obciążenia (poniżej) nawet długotrwałe nic nie powinny zrobić EPSowi, i tutaj moje pytanie, czy skoro mam drenaż i wodę okresowo na -2,0m to czy mogę dać pod płytę zwykły EPS 200, np taki jak pod "cieższą" podłogę? Czy warto dołożyć do hydrofobowego (zbliżamy się cenowo do XPS). Doradźcie, będzie tam jakaś woda/duża wilgotność?
Przekrój płyty
http://www.iv.pl/images/17177478137012276573.png
Obciążenia, max 65kN
http://www.iv.pl/images/24065871154132361660.png
Konstruktor radzi, inwestor placi :P uwazaj bo ci gruzonie wpier... caly styropian albo zrobia sobie z nim kretowisko :rolleyes:
opaska przeciwwysadzinowa ma jak najbardziej sens ale z 20cm XPS to Mr konstruktor juz przesadza zwlaszcza jezeli planujesz dac jeszcze styro na plyte. To tylkpo moje zdanie
Konstruktor radzi, inwestor placi uwazaj bo ci gruzonie wpier... caly styropian albo zrobia sobie z nim kretowisko
http://zwalczaj.pl/elektroniczny-odstraszacz-krety-1000-sonic-bros-p-47.html
http://zwalczaj.pl/elektroniczny-odstraszacz-krety-1000-sonic-bros-p-47.html
Najlepiej kilka szt pod płytą zamontować jeszcze:lol2:
sebcioc55
14-03-2014, 06:58
Najlepiej kilka szt pod płytą zamontować jeszcze:lol2:
Sie smiejecie ale krety to poważny problem. Obecnie 1/3 dzialki mam w kretowiskach - jak to ustrojstwo dziala tak jak opisuja to bede musial sie za tym rozejrzec.
Yendrek3 moim zdaniem 20cm to nie blad. Wiem ze Ty masz plyte na gruncie i nie jest zle ale ja nie moglbym z tym spac.
Zastanawiam sie nad dwoma wersjami:
- 20 cm EPS200 pod i 10 cm EPS100 nad
Lub - 10 cm XPS300 pod i 20 cm EPS100 nad.
Koszty bardzo zblizone, tylko kurcze nie wiem jaki jest wymiar strat przez sciany->plyta->10cm XPS. Wiem ze o tym bylo sam tez to probowalem liczyc ale nic mnie jeszcze w 100% nie przekonalo.
Ja mam tą pierwszą wersją - 20cm eps200 pod i 10cm eps100 nad
yendrek3
14-03-2014, 08:08
Sie smiejecie ale krety to poważny problem. Obecnie 1/3 dzialki mam w kretowiskach - jak to ustrojstwo dziala tak jak opisuja to bede musial sie za tym rozejrzec.
Yendrek3 moim zdaniem 20cm to nie blad. Wiem ze Ty masz plyte na gruncie i nie jest zle ale ja nie moglbym z tym spac.
Zastanawiam sie nad dwoma wersjami:
- 20 cm EPS200 pod i 10 cm EPS100 nad
Lub - 10 cm XPS300 pod i 20 cm EPS100 nad.
Koszty bardzo zblizone, tylko kurcze nie wiem jaki jest wymiar strat przez sciany->plyta->10cm XPS. Wiem ze o tym bylo sam tez to probowalem liczyc ale nic mnie jeszcze w 100% nie przekonalo.
Seba nie ma co panikowac chlopie. Jezeli dajesz juz cos pod plyte to jednak XPS a nie EPS. Wiem ze duzo osob ma EPS i domy stoja ale na serio, przy wpier takiej kasy nie oszczedzaj juz na eps vs xps bo osczednosc slaba.
Z mojego punktu widzenia 10cm XPS pod plyte + opaska + 20cm EPS nad plyte to rozwiazanie mega optymalane jesli cie na nie stac. Przy 20cm EPS nad masz tez duzo wieksze mozliwosci kombnowania pozniej w odplywach, plaskie brodziki, itd.
Straty przez sciany sa duzo mniejsze niz co tu niektorzy starsza. Z czego bedzies zmiec te sciany? Cofnij sie w temacie i zobacz ile speierdziela przez sciany bo juz to liczylem i zdecydowanie dalej podtrzymuje swoja decyzje :yes:
Straty przez sciany sa duzo mniejsze niz co tu niektorzy starsza. Z czego bedzies zmiec te sciany? Cofnij sie w temacie i zobacz ile speierdziela przez sciany bo juz to liczylem i zdecydowanie dalej podtrzymuje swoja decyzje niż co dużo mniejsze niż przez fundament ? :mad:
Witam
Śledzę wątek od dawna i nurtuje mnie kwestia EPS nad płytą. Wszyscy mówią że fajnie jak jest bo łatwo instalacje , rury, odpływ liniowy itp zrobić. Ale pytanie techniczne - tzn że mam żłobić w tym EPS kanały, żeby to wszystko pochować? a jak na to pójdzie wylewka to w tym miejscu nie będzie pękać?
sebcioc55
14-03-2014, 16:00
Straty przez sciany sa duzo mniejsze niz co tu niektorzy starsza. Z czego bedzies zmiec te sciany? Cofnij sie w temacie i zobacz ile speierdziela przez sciany bo juz to liczylem i zdecydowanie dalej podtrzymuje swoja decyzje :yes:
wiem że liczyłeś, ja sam też liczyłem, ale to takie liczenie wiesz.... do mnie nie przemawia ;P
Ściany zew. będę miał z ytonga 600 24 cm, a wewnętrzne z silikatu 12 cm co by mi trochę akumulowały.
Może ktoś z was jest w stanie zrobić symulację żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, ile tego ciepła ucieka przez ściany do gruntu w zależności od izolacji??
Coś na podobieństwo tego:
http://i41.tinypic.com/34dn51e.jpg
miloszenko
14-03-2014, 16:14
Troche to nieuczciwe symulowac plyte (po prawo) bez opaski przeciwysadzinowej, ale za to pokazuje to iz to co juz przeniknie to spod domu ucieknie predzej :P
fotohobby
14-03-2014, 16:41
Witam
Śledzę wątek od dawna i nurtuje mnie kwestia EPS nad płytą. Wszyscy mówią że fajnie jak jest bo łatwo instalacje , rury, odpływ liniowy itp zrobić. Ale pytanie techniczne - tzn że mam żłobić w tym EPS kanały, żeby to wszystko pochować? a jak na to pójdzie wylewka to w tym miejscu nie będzie pękać?
Żlobisz, wycinasz, itp, a poźniej wypełniasz piaskiem, pianką, perlitogipsem...
Na to kładziesz druga warstwe styro, która najczęściej nie jest już ruszana i nawet nie wiesz, gdzie było wycinane.
Wylewka też nie wie :)
rafał2011
14-03-2014, 16:47
wiem że liczyłeś, ja sam też liczyłem, ale to takie liczenie wiesz.... do mnie nie przemawia ;P
Ściany zew. będę miał z ytonga 600 24 cm, a wewnętrzne z silikatu 12 cm co by mi trochę akumulowały.
Może ktoś z was jest w stanie zrobić symulację żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, ile tego ciepła ucieka przez ściany do gruntu w zależności od izolacji??
Coś na podobieństwo tego:
http://i41.tinypic.com/34dn51e.jpg
Pewnie różnica między takimi ociepleniami to tyle co pobiera średniej mocy żarówka od halogena ledowego przekładając h/mb.
yendrek3
14-03-2014, 17:01
wiem że liczyłeś, ja sam też liczyłem, ale to takie liczenie wiesz.... do mnie nie przemawia ;P
Ściany zew. będę miał z ytonga 600 24 cm, a wewnętrzne z silikatu 12 cm co by mi trochę akumulowały.
Może ktoś z was jest w stanie zrobić symulację żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, ile tego ciepła ucieka przez ściany do gruntu w zależności od izolacji??
Coś na podobieństwo tego:
Prosta sprawa Seba, jak chcesz spac spokojnie to wpierd pod plyte 20cm xps, do tego opaske i na plyte 10 centow eps i spisz spokojnie, ormo czuwa :yes:
sebcioc55
14-03-2014, 17:33
Prosta sprawa Seba, jak chcesz spac spokojnie to wpierd pod plyte 20cm xps, do tego opaske i na plyte 10 centow eps i spisz spokojnie, ormo czuwa :yes:
to już za drogo ;P ta zmiana wniesie u mnie dodatkowe +4k zł do kosztorysu. Po prostu szukam optymalnych wartości, niestety jestem taki że mocno się wczuwam we wszystko co robię, a jak już coś zrobię i potem się okaże że można było to zrobić dużo lepiej (zachowując oczywiście rozsądek) to nie będę mógł spać.
Asolt w OZC policzył mi że przez podłogę na gruncie (10cm XPS pod + 10 cm EPS nad) stracę 1548kWh/rok, chyba muszę się mu przypomnieć i zapytać co gdyby ....?
Wszystko to kwestia stosunku wydane teraz /zaoszczędzone w przyszłości. A może ta pierwsza opcja będzie optymalna? Nie wiem.
Żlobisz, wycinasz, itp, a poźniej wypełniasz piaskiem, pianką, perlitogipsem...
Na to kładziesz druga warstwe styro, która najczęściej nie jest już ruszana i nawet nie wiesz, gdzie było wycinane.
Wylewka też nie wie :)
Aha, czyli jak mam 10 cm EPS to kładę go po prostu w 2 warstwach 5 +5 np, czy są też inne wymiary? Bo mam mieć podłogówkę, a ją też na jakimś styropianie się kładzie
A czasem nie wystarczy poszerzyć płyty tak 30cm poza obrys muru? i zmniejszyć ciśnienie na EPS'a i sprawa zamknięta.
Ten przykład na screenie coś obrazuje, ale nikt nie wie co. Obrazuje tzw flux vectors czyli vektory intensywności można by to tak nazwać.
Tylko że nie ma złączonego obrazka z izotermami, brak color flux według programu i magnitude flux.
Warunków brzegowych też brak.
fotohobby
14-03-2014, 17:50
Aha, czyli jak mam 10 cm EPS to kładę go po prostu w 2 warstwach 5 +5 np, czy są też inne wymiary? Bo mam mieć podłogówkę, a ją też na jakimś styropianie się kładzie
Kladziesz 5+5, czy 6+4.
Rury z podłogówki na tym.
Przeliczyłem jeden przypadek gruntu pod płytę, wyszło 45 kPa nośności ale grunt miękko pastycznyj IL 0,65 nośność wychodzi 45 kPa.
sebcioc55
14-03-2014, 18:31
A czasem nie wystarczy poszerzyć płyty tak 30cm poza obrys muru? i zmniejszyć ciśnienie na EPS'a i sprawa zamknięta.
Ten przykład na screenie coś obrazuje, ale nikt nie wie co. Obrazuje tzw flux vectors czyli vektory intensywności można by to tak nazwać.
Tylko że nie ma złączonego obrazka z izotermami, brak color flux według programu i magnitude flux.
Warunków brzegowych też brak.
sorry ale ten obrazek wynalazłem w googlach (oryginalnie pochodzi stąd http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-48792-p-48.html) מרכבה już odnosiłeś się do tego rysunku ;) Mi chodziło tylko o przykład, jakby ktoś to zrobił konkretniej, właśnie z izotermami, liczbami, tak żeby po jednym rzucie oka wszystko było jasne.
Nie znam wymiarów z tego rysunku może skrobne swój
sebcioc55
14-03-2014, 18:53
Nie znam wymiarów z tego rysunku może skrobne swój
Jak chcesz mozesz uzyc wymiarow np: od dolu zwir/piasek 50cm, 10 cm xps, zbrojona plyta 22 cm, 20 cm eps 100, 7 cm wylewka, 1 cm terakota. Opaska np 10cm gr i 50 cm szeroka. Sciana 24cm + 20 cm styropianu.Takie wymiary akurat mi przyszly do glowy ;)
248204
Jeszcze wrócę do opaski z Twojego rysunku (już go chyba kiedyś zamieszczałeś w tym wątku). Czy opaska ma być równolegle do powierzchni płyty czy raczej powinna być skierowana z lekkim spadem w stronę rury drenarskiej tak, żeby woda mogła swobodnie spływać? Odpuszczam opaskę pionową, ponieważ moim zdaniem jest z nią za dużo zachodu, zresztą tutaj chyba tylko Tmann'owi udaje się ją wykonać.
yendrek3
14-03-2014, 20:23
nie do konca widze gdzie widzisz trudnosci w wykonaniu opaski?
To był przykład na równość warstwy drenarskiej, pod płytą. A opaska winna być w kształcie litery L.
Oczywiście jak psu buda należy się jej z 0,5% spadku do 3 %.
nie do konca widze gdzie widzisz trudnosci w wykonaniu opaski?
Wydaje mi się dosyć kłopotliwe umieszczenie styropianu pionowo w dół na głębokość ok. 1 m jako przedłużenie izolacji pionowej płyty tak, żeby wszystko było w miarę równo i się nie rozłaziło. Na pewno łatwiej wykonać opaskę poziomą.
Trzeba pamiętać im lepiej izolowany dom. A tu ilość izolacji pod płytą tym większa musi być opaska przeciw wysadzionowa.
A zalecane jest robienie takiej opaski jak dla budynków nie ogrzewanych.
Czemu tak ? a patemu że bardzo mało energii z pod domu wędruje w rejony gdzie by się przydała.
Stąd wymagania rosą, a nie maleją ! Dodatkowo w narożach. O tym jak to się wykonuje jest bardzo ciekawa norma zwie się PN EN ISO 13 793 2002.
Trzeba pamiętać im lepiej izolowany dom. A tu ilość izolacji pod płytą tym większa musi być opaska przeciw wysadzionowa.
mozesz po ludzku wyjaśnic dlaczego tak jest?
Ponieważ izolacja blokuje dopływ energii z budynku, która to energia była ładowała w grunt.
A przy solidnej izolacji ilość strat jest tak mizerna że nie ma co wiele liczyć na podgrzanie gruntu przez budynek.
Stąd trzeba to potraktować tak jak by nie było w cale ogrzewania i na taki warunek projektować opaskę.
Nie ma dodatkowego strumienia energii z pod budynku co by pomagał utrzymać temperaturę.
A to właśnie przez większą izolację i dobrze. Piszę to żeby być świadomym z czym to się je.
yendrek3
15-03-2014, 07:57
Wydaje mi się dosyć kłopotliwe umieszczenie styropianu pionowo w dół na głębokość ok. 1 m jako przedłużenie izolacji pionowej płyty tak, żeby wszystko było w miarę równo i się nie rozłaziło. Na pewno łatwiej wykonać opaskę poziomą.
Jak Thomas robil u mnie ta opaske to serio nie wygladalo to na jakos bardzo trudne do wykonania. :rolleyes:
Jak Thomas robil u mnie ta opaske to serio nie wygladalo to na jakos bardzo trudne do wykonania. :rolleyes:
cos... to jest przecież baaardzo trudne :P
zartuje, co prawda, nie jest tak skomplikowane, jak się ma wprawe, ale na początku tez trochę się meczylismy, dobrze to pamiętam.
Zdecydowanie jest bardziej czasochłonny, opaske na poziomo robi się dużo szybciej.
Jak sie nie ma wprawe i robi się to tylko raz, to może faktycznie lepiej na poziomo się robi, zanim ze wychodzi nie tak jak trzeba :)
Pisałem o opasce jako coś jak litera L ... czyli pionowa opaska kończy poziomą nie wiem czy to aż takie kosmiczne ?
yendrek3
15-03-2014, 09:48
cos... to jest przecież baaardzo trudne :P
zartuje, co prawda, nie jest tak skomplikowane, jak się ma wprawe, ale na początku tez trochę się meczylismy, dobrze to pamiętam.
Zdecydowanie jest bardziej czasochłonny, opaske na poziomo robi się dużo szybciej.
Jak sie nie ma wprawe i robi się to tylko raz, to może faktycznie lepiej na poziomo się robi, zanim ze wychodzi nie tak jak trzeba :)
ha ha ha jakos nie pamietam zebys Thomas sie gotowal przy robieniu opaski :lol2:. Pamietam natomiast ze bardziej bulwersowal cie sam operator koparko ladowarki. Ten faktycznie byl dosc rozgarniety jak kupa piachu. :lol2:
a to moje poniżej to sobie dojrzewa - jeszcze "ciepła" - wytwór Brinkman Consulting
http://images65.fotosik.pl/759/b92006d0ff978f0cmed.jpg
yendrek3
15-03-2014, 10:44
Mic81, no ladna plyta nop to teraz lejesz stary, lejesz ja do bolu. Moja to pila ze az syczalo, jakby kaca miala, najbardziej tak przez pierwszy tydzien :lol2:
Wczoraj o 17:00 dostała porcję a od 22:00 już zaczęło padać i pada tak co kilka godzin :) ( do dzisiaj) więc na razie za utrzymanie wilgotności odpowiada pogoda jak na zamówienie :)
Faktycznie, pogoda jak na zamówienie. Cały tydzień był super, a teraz deszcz. :)
Trzymam kciuki ze dalsze etapy będą udane :)
brzeziak
15-03-2014, 18:26
odnosnie opaski.. wlasnie zauwazylem ze Thomas robi ja inaczej niz te ktore widzilem na innych zdjeciach.. Ktora metoda jest ,,cieplejsza" bo rozumiem ze na pionowa potrzeba wiecej XPS :o
yendrek3
15-03-2014, 19:00
w pionie moze i wiecej styro ale i efekt raczej jest lepszy :rolleyes:
brzeziak
15-03-2014, 19:12
ktos przeciw.. ?:confused:
w pionie moze i wiecej styro ale i efekt raczej jest lepszy :rolleyes:
Im dalej im więcej gruntu wciągniemy do okopania się wokoło płyty tym lepiej.
Stąd mój pomysł na opaskę w kształcie L . wiem że każdy chce oszczędzać.
Ale tu właśnie jest oszczędność. Poprzez to iż grunt ma większy zapas energii.
I dłuższa droga ucieczki ciepła.
sebcioc55
16-03-2014, 11:17
מרכבה czyli Twoim zdaniem im dłuższa opaska tym lepsza? Ja mam w projekcie 50 cm, więc lepiej będzie jak dam 100cm i drenaż właśnie metr od płyty?
Wracając do moich rozważań nt grubości izolacji pod płytą. Dzięki uprzejmości Asolta, pozmieniał wielkosci izolacji pod płytą w OZC i wyszło:
Wersja I
10 cm XPS pod płytą i 20 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1128 kWh/rok
Wersja II
20 cm EPS pod płytą i 10 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1103 kWh/rok
Więc jak widać różnice są minimalne, przynajmniej w moim konkretnym przypadku. Straty przez ściany do płyty a potem do gruntu przez 10 cm są minimalnie większe niż przy 20 cm warstwie izolacji. Zatem decyzja zapadła, 10 cm XPS pod płytą i prawdopodobnie 20 cm EPS nad. Chyba dam nawet EPS 100 pod posadzkę, powinien dać radę.
yendrek3
16-03-2014, 11:20
מרכבה czyli Twoim zdaniem im dłuższa opaska tym lepsza? Ja mam w projekcie 50 cm, więc lepiej będzie jak dam 100cm i drenaż właśnie metr od płyty?
Wracając do moich rozważań nt grubości izolacji pod płytą. Dzięki uprzejmości Asolta, pozmieniał wielkosci izolacji pod płytą w OZC i wyszło:
Wersja I
10 cm XPS pod płytą i 20 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1128 kWh/rok
Wersja II
20 cm EPS pod płytą i 10 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1103 kWh/rok
Więc jak widać różnice są minimalne, przynajmniej w moim konkretnym przypadku. Straty przez ściany do płyty a potem do gruntu przez 10 cm są minimalnie większe niż przy 20 cm warstwie izolacji. Zatem decyzja zapadła, 10 cm XPS pod płytą i prawdopodobnie 20 cm EPS nad. Chyba dam nawet EPS 100 pod posadzkę, powinien dać radę.
sluszna decyzja
fotohobby
16-03-2014, 11:27
.Chyba dam nawet EPS 100 pod posadzkę, powinien dać radę.
Nie tyle "powinien," co da radę.
Radę da ( moze nie w garażu) nawet grafitowy styropian dach/podłoga, choc to EPS80.
Swoją drogą, w wersji 20cm pod płytą byl uwzględniony EPS, czy XPS ?
מרכבה czyli Twoim zdaniem im dłuższa opaska tym lepsza? Ja mam w projekcie 50 cm, więc lepiej będzie jak dam 100cm i drenaż właśnie metr od płyty?
Wracając do moich rozważań nt grubości izolacji pod płytą. Dzięki uprzejmości Asolta, pozmieniał wielkosci izolacji pod płytą w OZC i wyszło:
Wersja I
10 cm XPS pod płytą i 20 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1128 kWh/rok
Wersja II
20 cm EPS pod płytą i 10 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1103 kWh/rok
Więc jak widać różnice są minimalne, przynajmniej w moim konkretnym przypadku. Straty przez ściany do płyty a potem do gruntu przez 10 cm są minimalnie większe niż przy 20 cm warstwie izolacji. Zatem decyzja zapadła, 10 cm XPS pod płytą i prawdopodobnie 20 cm EPS nad. Chyba dam nawet EPS 100 pod posadzkę, powinien dać radę.
To sie jak najbardziej zgadza z moimi obliczeniamu wspolczynnika U. Miałem trochę inna podejście, porownywalem wersje 20cm XPS pod plyta i bez izolacji na plycie z wersja 10 + 10, i wyszlo cos podobnego. Trzeba tu brac pod uwagę, ze EPS może mieć lepsze parametry Lambda niż XPS300.
kerado28
16-03-2014, 12:10
מרכבה czyli Twoim zdaniem im dłuższa opaska tym lepsza? Ja mam w projekcie 50 cm, więc lepiej będzie jak dam 100cm i drenaż właśnie metr od płyty?
Wracając do moich rozważań nt grubości izolacji pod płytą. Dzięki uprzejmości Asolta, pozmieniał wielkosci izolacji pod płytą w OZC i wyszło:
Wersja I
10 cm XPS pod płytą i 20 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1128 kWh/rok
Wersja II
20 cm EPS pod płytą i 10 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1103 kWh/rok
Więc jak widać różnice są minimalne, przynajmniej w moim konkretnym przypadku. Straty przez ściany do płyty a potem do gruntu przez 10 cm są minimalnie większe niż przy 20 cm warstwie izolacji. Zatem decyzja zapadła, 10 cm XPS pod płytą i prawdopodobnie 20 cm EPS nad. Chyba dam nawet EPS 100 pod posadzkę, powinien dać radę.
Płytę będziesz wykonywał sam, czy masz już oferty od firm na taką konfigurację?
Cały czas piszę o możliwie płytkim posadowieniu, zasada jest prosta im grubsza izolacja płyty.
W tedy trzeba się zastanowić i projektować opaskę tak jak budynek był by nie ogrzewany.
Czyli nie ma tego gratisu energii o budynku.
sebcioc55
16-03-2014, 17:54
Swoją drogą, w wersji 20cm pod płytą byl uwzględniony EPS, czy XPS ?
pod był uwzględniany EPS 035, XPS też 035 i EPS na płycie 038. Można tez dać EPS 100 grafitowy 031, co jeszcze polepszy wynik tak jak pisze Thomas.
Płytę będziesz wykonywał sam, czy masz już oferty od firm na taką konfigurację?
miałem kilka ofert, najciekawsza była od Thomasa, ale ostatecznie zdecydowałem się płytę wykonać samodzielnie. Nie omieszkam zamieścić swoich wyczynów na forum ;)
no to chwalcie się. Która firma załapała się na zrobienie płyty fundamentowej w Gorzowie, w projekcie naznaczonym przez samego prezydenta miasta? :D :D
no to chwalcie się. Która firma załapała się na zrobienie płyty fundamentowej w Gorzowie, w projekcie naznaczonym przez samego prezydenta miasta? :D :D
Chyba jeszcze nikt, dopiero dostałem zapytanie :D
Ale ogolnie, jakbym się pchal ma każdy dom modelowy za supermarketingowe tralalala ceny, to bym dawno plajtowal. Jest to moim zdaniem trochę taka moda ostatnio, aby tanio budowac.
. Nie omieszkam zamieścić swoich wyczynów na forum ;)
Noooo... alez to wręcz obowiązkowo. Kiedy roboty się zaczynają? :)
Chyba jeszcze nikt, dopiero dostałem zapytanie :D
Ale ogolnie, jakbym się pchal ma każdy dom modelowy za supermarketingowe tralalala ceny, to bym dawno plajtowal. Jest to moim zdaniem trochę taka moda ostatnio, aby tanio budowac.
tzw. podpucha :D
kerado28
17-03-2014, 08:44
Nie ja jestem decyzyjny odnośnie inwestycji :-)
Info o waszych ofertach przekazałem osobie odpowiedzialnej.
Zapytań wysłaliśmy 3 sztuki, więc niewiele.
Planowane rozpoczęcie inwestycji w sierpniu, ale czy tak będzie...
yendrek3
17-03-2014, 09:15
miałem kilka ofert, najciekawsza była od Thomasa, ale ostatecznie zdecydowałem się płytę wykonać samodzielnie. Nie omieszkam zamieścić swoich wyczynów na forum ;)
Jezeli masz czas aby wykonac ja samemu to jak najbardziej tak :yes:. Fachowcom wykonanie takiej plyty zajmuje srednio 4 dni. Tobie prawdopodobnie zajmie to dwa razy dluzej ale tez pewnie dasz rade. Jest tez oczywiscie kilka rzeczy ktore mozna mocno spier... w takiej plycie wiec mysl trzy razy zanim wylejesz juz beton ale trzymam kciuki ze sie uda i bedzie git.
Rowniez przez jakis czas myslalem aby samemu prowadzic budowe ale ostatecznie plyte zlecilem Thomasowi i nie zaluje. U mnie byla to kwestia tez tego jak wycenia sie swoj wlasny czas. W okresie wiosennym mam w swojej branzy szczyt sezonu a wiec nie moglem sobie powzolic na poswiecenie tego czasu na budowe. Dlatego tez lepiej bylo zlecic to komus kto sie na tym zna. Zima kiedy mam spokoj wykonczeniowke juz robilem samemu.
sebcioc55
17-03-2014, 18:36
Noooo... alez to wręcz obowiązkowo. Kiedy roboty się zaczynają? :)
w tym tygodniu składamy wniosek o pozwolenie na budowę, więc to zależy od urzędu. Na szczęście moja p.architekt adaptująca projekt zna 90% urzędników w urzędzie, więc powinno pójść sprawnie, chyba że wniosek trafi na kogoś z pozostałych 10% ;)
Jezeli masz czas aby wykonac ja samemu to jak najbardziej tak :yes:. Fachowcom wykonanie takiej plyty zajmuje srednio 4 dni. Tobie prawdopodobnie zajmie to dwa razy dluzej ale tez pewnie dasz rade. Jest tez oczywiscie kilka rzeczy ktore mozna mocno spier... w takiej plycie wiec mysl trzy razy zanim wylejesz juz beton ale trzymam kciuki ze sie uda i bedzie git.
Rowniez przez jakis czas myslalem aby samemu prowadzic budowe ale ostatecznie plyte zlecilem Thomasowi i nie zaluje. U mnie byla to kwestia tez tego jak wycenia sie swoj wlasny czas. W okresie wiosennym mam w swojej branzy szczyt sezonu a wiec nie moglem sobie powzolic na poswiecenie tego czasu na budowe. Dlatego tez lepiej bylo zlecic to komus kto sie na tym zna. Zima kiedy mam spokoj wykonczeniowke juz robilem samemu.
Czas to jedno - ja zamierzam płytę wykonać w max 3 tygodnie - w większości sam, najpierw podbudowę po godzinach, potem reszta w ciągu 2 tygodni urlopu, oby pogoda dopisała. Drugie to satysfakcja, która dla mnie jest tak samo ważna jak zaoszczędzone pieniądze na robociźnie - tak już mam.
Jeżeli chodzi o wykonanie płyty to w tym wątku jest mnóstwo przykładów co i jak, są też dzienniki budowy, których przeczytałem już kilkadziesiąt. Myślę że wiem dużo nt samego wykonania płyty.
Mam jeszcze wątpliwości co do utrzymania poziomu płyty, a w szczególności podbudowy. Bo XPSa to już łatwiej będzie kontrolować. Nie wiem jak to wszystko poogaranić, czy kupić jakiś tani laser samopoziomujący, czy niech mi geodeta co jakiś czas wyznaczy poziom 0, czy jakieś szlaufwagi, jest to do ustalenia.
...
Mam jeszcze wątpliwości co do utrzymania poziomu płyty, a w szczególności podbudowy. Bo XPSa to już łatwiej będzie kontrolować. Nie wiem jak to wszystko poogaranić, czy kupić jakiś tani laser samopoziomujący, czy niech mi geodeta co jakiś czas wyznaczy poziom 0, czy jakieś szlaufwagi, jest to do ustalenia.Tani laser poziomujący do kładzenia płytek nadaje się jak najbardziej, Do wieszania obrazków też. W dzień, na dworze jego zasięg to jakieś 0,5m no może 1m.
plusfoto
17-03-2014, 19:16
Zależy co kto rozumie przez tani? Ale jak wyda gdzieś z dwójkę to da radę.
Ja mam PCL20 i na otwartej przestrzeni gdzieś na 2m coś widać.
geodeta wyznacza Ci lawice i na nich poziom "0"
rozciągasz żyłki i wiesz w ktorych miejscach ile "w dół" czego masz "usypać/ułożyć"
proste jak budowa cepa
u mnie już kopanie rozpoczęło się pod "żyłkę"
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=72564&d=1314820183
w trakcie budowania "podbudowy" żyłki też były
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=72964&d=1314990680
ostatnia warstwa
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=73830&d=1315426966
i finalne sprawdzenie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=74087&d=1315589484
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=74085&d=1315589462
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=74078&d=1315589385
jest wiele sposobów. Można nabić palik "0" i od niego długą łatą nabić kilka palików co 3-4 metry. I do nich równać podbudowę.
Możesz użyć węża z wodą, generalnie możesz użyć każdego domowego sposobu. Tak aby Ci było łatwo. Podsypkę dobrze by było, zagęścić tak, aby środkiem było delikatne wgłębienie (np. 1cm niżej względem boków). Nigdy górka.
sebcioc55
17-03-2014, 22:10
geodeta wyznacza Ci lawice i na nich poziom "0"
rozciągasz żyłki i wiesz w ktorych miejscach ile "w dół" czego masz "usypać/ułożyć"
proste jak budowa cepa
R&K czytałem Twój dziennik i wiem o co kaman. Wyznaczanie poziomu zero moim zdaniem (nigdy tego nie robiłem na taką skalę) to najtrudniejsza rzecz przy budowie płyty, ale jeżeli to jest aż takie proste to reszta będzie jeszcze prostsza ;)
Podsypkę dobrze by było, zagęścić tak, aby środkiem było delikatne wgłębienie (np. 1cm niżej względem boków). Nigdy górka.
Tak jak kiedyś pisaliśmy, zamierzam dać na wierzch podbudowy trochę tłucznia/żwiru i nie wiem czy byłbym w stanie takie wgłębienie zrobić, w czym to ma pomóc?
Tani laser poziomujący do kładzenia płytek nadaje się jak najbardziej, Do wieszania obrazków też. W dzień, na dworze jego zasięg to jakieś 0,5m no może 1m.
Geodeta i tak powinni zaznaczyć poziom 0. A laser... cos, kiedyś tez się bez tego budowalo. Szlaufwaga i sznurki wiele pomagają, a jeśli już laser, to musi mieć odbiornik, bo inaczej nic z tego nie będzie.
W razie czegos, niektóre wypozyczalnie tez maja takie sprzęty.
Najlepiej zrobić od razu lawice, deski dokładnie na poziom i geodeta na tych lawicach zaznaczy osi itd., wtedy jest najłatwiej. Te kolki od geodeta średnio się nadaja :)
bardzo dobrym narzędziem jest niwelator optyczny - do wypożyczenia w firmach typu ramirent - u mnie bardzo się przydał nawet póżniej - choćby robiąc strzałkę ugięcia przy stropie
Tak jak kiedyś pisaliśmy, zamierzam dać na wierzch podbudowy trochę tłucznia/żwiru i nie wiem czy byłbym w stanie takie wgłębienie zrobić, w czym to ma pomóc?
takie ułożenie podbudowy, w optymalny sposób kształtuje dno naszej płyty.
A z kamieniem, to jak najbardziej dobra myśl.
http://www.narzedzia.pl/laser-krzyzowy-bosch-pll-360-set,28674.html?gclid=CJ6bl_OCnL0CFQkUwwodLXQASQ taki laser wystarczy w zupełności, zaraz mnie zapytacie, a w dzień ? w dzień niestety nie bardzo widać ale w nocy do 150 -200m robi poziom zero.
plusfoto
18-03-2014, 13:47
ale w nocy do 150 -200m robi poziom zero.
No normalnie ludzie koty - tylko na myszy nie polować.:lol2:
Wiesz może jest śmieszne, ale od czego są latarki :) można poziomy nanosić! koledze całą działkę w 15 min obznaczyłem.
Oczywiście jest to sprzęt do pomieszczeń, nie mniej noc wzbogaca zasięg.
Mam to jest mój plus, oczywiście oda i wąż też problemem.
sebcioc55
18-03-2014, 17:23
Oczywiście jest to sprzęt do pomieszczeń, nie mniej noc wzbogaca zasięg
do pomieszczeń na pewno się przyda w późniejszych etapach. No a kilka godzin w nocy można poświęcić aby wyznaczyć sobie poziomy ;)
Obecnie mam dylematy jaki styropian zastosować do boków płyty jako szalunek. Myślicie że 20cm EPS 100 hydrofobowego wystarczy? Beton go nie "wgniecie"? Chyba 22cm betonu aż tak nie będzie rozpierać na boki żeby coś temu styropianowi się stało?
Na opaskę mam zamiar zastosować taki sam styropian tylko że gr. 10 cm
grzeniu666
18-03-2014, 17:52
Laser krzyżowy, dalmierz laserowy również, obowiązkowo na budowie, jak sami zamierzamy conieco dłubać.
plusfoto
18-03-2014, 18:28
A i owszem. Dzięki nim udało mi się nawet kilka razy korygować drobne błędy budowlańców. Choć powiem szczerze że od momentu gdy zobaczyli że mam czym ich sprawdzić jakby jeszcze bardziej się starali.;)
grzeniu666
18-03-2014, 18:43
Ja niestety, dzięki nim (obcym "budowlańcom", prawdopodobnie) straciłem dalmierz, no wyparował. Krzyżowy sam załatwiłem (upadek z wysokości, w sensie krzyżowy spadł, a nie ja na niego :) ). Mam nowe, fajniejsze :)
Obecnie mam dylematy jaki styropian zastosować do boków płyty jako szalunek. Myślicie że 20cm EPS 100 hydrofobowego wystarczy? Beton go nie "wgniecie"? Chyba 22cm betonu aż tak nie będzie rozpierać na boki żeby coś temu styropianowi się stało?
Na opaskę mam zamiar zastosować taki sam styropian tylko że gr. 10 cmNie wgniecie. Możesz być spokojny i robić swoje.
_Zygfryd_
18-03-2014, 20:36
... Mam nowe, fajniejsze :)
To może pochwalisz się czym warto się zainteresować z dobrym współczynnikiem funkcjonalność/cena, a co omijać z daleka?
Chodzi o zastosowanie na swojej budowie.
http://www.ceneo.pl/10711987
dokładnie tego zestawu używałem wiele lat. Spisywał się rewelacyjnie. Odbiornik pozwala pracować w dzień na praktycznie każdą potrzebną dla nas odległość. Był bardzo oszczędny, na jednym komplecie baterii pracował wiele tygodni.
Tu dość drogi, jednak w Rzeszowie jak by ktoś chciał, mam dostęp do niego w cenie 1000zł za komplet.
Sorry panowie, ale po full jest robienie w nocy, bez niczego można wymierzyć tak jak pisałem.
Oczywiście jak jest się profi geodetą to nie przeszkadza mieć system za grube tyś. W tej cenie jeszcze kątownik laserowy, czy poziomicę można mieć i parę innych instrumentów, np strug eletryczny ipt
ja bym w nocy nie mierzył :)
To już jest z deka hardcore :D
Ale może ja nie postępowy :)
Nie wiem czy będę w najbliższym czasie w Rzeszowie porą koło wieczorową, ale mogę Tobie zademonstrować ten paten.
Boję się tylko że geodeta od poziomu zero mnie udusi jakiś :D
Ale jak widzę jakiś opór z Waszej strony to sobie tylko myślę ... ...
grzeniu666
18-03-2014, 22:41
Miałem krzyż CST-Berger ILMXL, popsułem, teraz mam Bosza PCL20, wydaje się solidniejszy, a jeszcze solidniejszy zdawał mi się Bosz PCL1 (już chyba tylko z drugiej ręki, więc może być rozkalibrowany). Z dalmierzy miałem Bosza DLE40, i jak mi wyparował kupiłem takiego samego (solidne wrażenie).
Taki set jak Vega linkuje super musi być, z tym czujnikiem, ale jednak kasa inna (jak dla amatora). Bez tego trzeba się za dnia czasem nakombinować, ale regularnie mnie noc łapała na budowie więc...
Dostałem dzisiaj przekrój projektowanego budynku z opisem przekroju płyty, czy możecie wypowiedzieć się na jej temat?
Budynek z poddaszem użytkowym, na płycie 10x10 m
249305
http://samobudowa.pl/przekroj.png
http://samobudowa.pl/przekroj.png
chudziak?
Jeśli dajesz 10cm izolacji na płycie, to po co aż 20 pod nią? Oj Twój portfel już trzęsie się o zawartość :)
grzeniu666
18-03-2014, 22:59
...no i płyta przy krawędziech bez izolacji od gruntu? Bokiem 10cmXPS. Termicznie jak ławy chyba...
Dostałem dzisiaj przekrój projektowanego budynku z opisem przekroju płyty, czy możecie wypowiedzieć się na jej temat?
Budynek z poddaszem użytkowym, na płycie 10x10 m
249305
http://samobudowa.pl/przekroj.png
http://samobudowa.pl/przekroj.png
What is this ! :o http://yelims.free.fr/IPB/Invision-Board-France-171.gif
http://yelims.free.fr/IPB/Invision-Board-France-14.gif
Rozumie że to nowa wersja beczki na kiszoną kapustę, tylko zamiast kiszonej jest izolacja termiczna.http://img366.imageshack.us/img366/562/to20funnykh6.gif
.http://emoty.blox.pl/resource/bicz.gif batogiem
http://emoty.blox.pl/resource/10_9_206.gif
Czyli słusznie miałem zastrzeżenia co do tego projektu :)
Czyli słusznie miałem zastrzeżenia co do tego projektu :)
tak.
Pod dom 10x10 z Ytonga byśmy projektowali plyte o grubości 20cm, bez zadnych pogrubień na krawędzie itd. Pod plyta 10cm XPS300, a na plycie pod wylewka 10cm eps o Lambde 0,033W/mk daje CI wspolczynnika U poniżej 0,16 W/m²k, wiec, wcale nie zle.
plusfoto
19-03-2014, 08:08
Miałem krzyż CST-Berger ILMXL, popsułem, teraz mam Bosza PCL20, wydaje się solidniejszy, a jeszcze solidniejszy zdawał mi się Bosz PCL1 (już chyba tylko z drugiej ręki, więc może być rozkalibrowany). Z dalmierzy miałem Bosza DLE40, i jak mi wyparował kupiłem takiego samego (solidne wrażenie).
Taki set jak Vega linkuje super musi być, z tym czujnikiem, ale jednak kasa inna (jak dla amatora). Bez tego trzeba się za dnia czasem nakombinować, ale regularnie mnie noc łapała na budowie więc...
To widzę że mamy ten sam sprzęt. Szkoda tylko że do tej PCLki nie ma odbiorników.
Czyli słusznie miałem zastrzeżenia co do tego projektu :)
te 25cm to jeszcze rozumiem, ze względu na teren i zapewne kiepskie warunki gruntowe. Choć jak pisze tmann* zapewne na 20cm też by się dało.
Ale wywaliłbym ostrogi, bo nie dość że skomplikują Ci wykonanie i zwiększą o sporo koszty, to na dodatek są zaprojektowane tak że tworzą mostek termiczny. Może niezbyt duży, ale jednak.
Chudziak - jest zbędny. Nie szkodzi co prawda, ale to kolejne pieniądze. I generalnie to ja wciąż powtarzam, że ten sposób jest przekombinowany z ogrzewaniem na płycie. Skoro można zrobić za jednym razem w płycie.
Generalnie mam kiepskie warunki glebowe wiec ostróg się zbytnio nie czepiam (w sumie nie bardzo wiem czemu one służą), zasugerowałem zastosowanie ciągłej izolacji (czyli również pod ostrogami), zmianę "chudziaka" na dobrze zagęszczoną warstwę kruszywa, żeby styropian mnie był w betonowej kanapce.
Zastanawiam się jeszcze nad dwiema kwestiami, czy pod płytę można dać (10 cm XPSa, na niego 10 cm EPSa 200 - zawsze trochę taniej) i czy między styropian a płytę dać folię (woda podchodzi wysoko a styro nie jest w 100% szczelne.)
Pomożecie?
Może niezbyt duży, ale jednak. Źle napisane ... może nie zbyt mały.
Ostrogi ! przecież to kpina z wiedzy inżynierskiej ! kpina ! nie będę pisał dokładnie o cho chodził ... bo leśny lud któremu wydaje się iż robienie beczki na kiszoną izolację jest poprawne, to o czym będziemy rozmawiać.
Siała baba mak .. nie wiedziała jak ... a dziad wiedział nie powiedział, a to było tak ...
Panowie trzeba też z czegoś żyć . I nie będę starego konia inż ... uczył jak ma projektować beton !
Ja wiem że studia na politechnice wypompowują całkowicie z sił ... itp .. bo jakoś trzeba przetrwać w akademiku do sesji ... w miarę trzeźwiejąc ...
ale ktoś kto to projektował ... powinien mieć wachlarz rozwiązań, a nie gniota takiego robić .
To nie jest pod dom ogrzewany węglem w czasach gierka ... tylko teraz gdzie liczy się każdy wat.
מרכבה ale ja nie chcę żebyś uczył konstruktora, tylko sam z ciekawości zapytałem :P może i mam inż. ale ja informatyk, a tam nie ma za dużo ostróg :)
Z miłą chęcią bym Ci w tym pomógł ... ale nie mam czasu :( tj pro
מרכבה ok rozumiem, i tak wielkie dzięki za krytykę, która utwierdziła mnie w przekonaniu że projekt należy cofnąć do poprawki
też irytuje mnie fakt, że ludzie biorą kupę kasy za takie gnioty i gdyby nie moja czujność to straciłbym kasę na wykonanie i utrzymanie takiego rozwiązania.
מרכבה (http://forum.muratordom.pl/member.php?156275-מרכבה) ma racje, te ostrogi sa raczej zbędne. Trzeba zrobić porzadna podbudowę, i wszystko gra. Jaki masz grunt? Na organicznym nawet gruba plyta z ostrogami nic nie ratuje, a jeśli jest choć trochę piaszczysty, to prawie zawsze da się cos zrobić. Grunty spoiste nie sa automatycznie problematyczne, trzeba czytac analizy z rozumieniem, szczególnie jeśli wiercenie robione mechanicznie w zawilgoczonym lub mokrym gruncie. Wtedy wszystko się miesza, doprowadza się humus z wierzchu do głębszych warstw, wszystko się uplastycznie itd.
Nie raz powtarzaliśmy badanie, probki wzięte pretem szczelinowym, grunt badane sonda dynamiczna, i calkiem inne wyniki wychodzili.
A ja mam następny problem natury technicznej. Ma być płyta fundamentowa poziom 0 minus 18. Bo ma na to iść 10 cm EPS + wylewka / ogrzewanie podłogowe/. W projekcie garaż w bryle budynku no i właśnie o garaż chodzi. W garażu nie będzie ogrzewania podłogowego i w związku z tym co zrobić z różnicą poziomów? Czy też kłaść EPS i wylewkę - czy to wytrzyma pod samochodem? Czy zastosować jakieś inne i właśnie jakie rozwiązanie?
Jaki masz grunt?
Buduje na torfowisku (wymiana gruntu do 4m) zagęszczony piach w geowłókninie. Do tego wysoki poziom wód.
sebcioc55
19-03-2014, 13:35
Buduje na torfowisku (wymiana gruntu do 4m) zagęszczony piach w geowłókninie. Do tego wysoki poziom wód.
to nieciekawie, 4m to całkiem spory dół. Może warto się zastanowić nad piwnicą? chyba perm miał podobne problemy i właśnie nad takim rozwiązaniem myślał.
Zastanawiam się jeszcze nad dwiema kwestiami, czy pod płytę można dać (10 cm XPSa, na niego 10 cm EPSa 200 - zawsze trochę taniej) i czy między styropian a płytę dać folię (woda podchodzi wysoko a styro nie jest w 100% szczelne.)
Pomożecie?
jak pisałem kilka stron wcześniej bardziej opłaca się 10 cm xps pod płytę i nad płytę tyle ile chcesz (przynajmniej tak jest u mnie). Oczywiście najlepiej będzie jak policzysz OZC i będziesz sobie zmieniał parametry i patrzył na wyniki. Wcześniej też było wałkowane aby folii nie dawać pod XPS. XPS sam w sobie wody nie podciąga, pod niego chcesz dać kruszywo - które też wody nie podciąga. No i w projekcie masz chyba dobry beton, który pewnie też wody za dużo nie łyknie. Więc ta folia pod XPSem - zbędna. Ale to tylko moje zdanie. No i jeszcze drenaż, więc chyba dom nie będzie pływać....
Myślę że kształtowania żelbetu nie trzeba zbytnio uczyć kogoś kto winien to wiedzieć.
Ja wiem że teraz jest pokaz mody z ciepłymi pustaczkami itp ... ale Panowie wraca beton, kamień i cegła/ silikaty.
Jeśli Twój projektant będzie kombinował z samą płytą ... to szkoda po prostu jego "trudu i znoju" .
w zasadzie ten wodoszczelny beton - to też jest strata kasy.
w zasadzie ten wodoszczelny beton - to też jest strata kasy.
Nie mogę odszukać artykułu Prof S. Kuś'a odnośnie den i zbiorników, tylko w zasadzie sprężony beton daje gwarancje szczelności, jak znajdę do podam.
do takich zastosowan wystarczy dosypać wlokna. Zredukuja efekt kapilarny az do 95%. Mam badanie na ten temat, ale niestety tylko po niemiecku, ale te badanie wlasnie przede wszystkiem na temat szamb, oczyszczalnii, zbiornikow itd. zostały robione. Już pare razy pisałem, technologia z fibrobetonem na początku przede wszystkiem została stosowana przy budowy tunelow.
oczywiście, tego się nie neguje. Tylko w jakim celu nadawać płycie wodoszczelność? To zwiększa koszty, a i tak nie uzyskamy 100% skuteczności.
specjalnie za to inwestować: owszem, raczej bez sensu, zupełnie się zgadzam. Chodzilo mi o to, ze w przypadku fibrobetonu mamy to już w cenie jakby jako dodatkowe zabezpieczenie :)
a to oczywiście się zgadzam :)
Od którego miejsca liczone jest wymagane posadowienie min. 50 cm pod pow. gruntu - od styro czy betonu?
Mi sie wydaje, ze chodzi o polskie normy, a tam jest faktycznie wpis, ze glebokosc posadowienia muzi być 50cm p.p.t., a poza tym tam pisze, ze w innym przypadku potrzebne jest uzasadnienie. Uzasadnieniem jest, ze robimy plyte fundamentowa i przygotujemy podbudowę do glebokosci wymagane wg analizy gruntu.
Magda_lena85
20-03-2014, 18:04
nie wiem czy mury oporowe z piwnicy (wjazd) to na te podforum - ale szukam jakiś przykładów/obliczeń dot. takiej konstrukcji.
Z założenia - mury będą lane z betonu - te z bloczków betonowych nie sprawdzają się na takiej długości i głębokości.
Robił ktoś coś takiego? posiada jakieś wyliczenia/projekt?
Mi sie wydaje, ze chodzi o polskie normy, a tam jest faktycznie wpis, ze glebokosc posadowienia muzi być 50cm p.p.t., a poza tym tam pisze, ze w innym przypadku potrzebne jest uzasadnienie. Uzasadnieniem jest, ze robimy plyte fundamentowa i przygotujemy podbudowę do glebokosci wymagane wg analizy gruntu.
Wielkie dzięki dokładnie o to mi chodzilo !
Właśnie się dowiedziałem, że ostrogi w moim projekcie, miały za zadanie spełnić normę, dotyczącą posadowienia fundamentu min. 50 cm ppt, ale jeśli Twoje uzasadnienie jest wystarczające, to może uda się je zlikwidować :)
Mi sie wydaje, ze chodzi o polskie normy, a tam jest faktycznie wpis, ze glebokosc posadowienia muzi być 50cm p.p.t., a poza tym tam pisze, ze w innym przypadku potrzebne jest uzasadnienie. Uzasadnieniem jest, ze robimy plyte fundamentowa i przygotujemy podbudowę do glebokosci wymagane wg analizy gruntu.
Ta minimalna głębokość posadowienia 50cm ma zabezpieczyć grunt pod budynkiem również przed wymywaniem, np. podczas intensywnych opadów deszczu.
Ale oczywiście, jeżeli zastosuje się dodatkowe środki zabezpieczające, np. odpowiednie utwardzenie terenu wokół budynku, to łatwo można uzasadnić płytsze posadowienie budynku.
Otwieram i czytam warunki posadowienia przy Hf mniejszym lub równym 0,4 m !!! z normy PN .
Henok pierwszy słyszę o wodzie i o takich efektach.
Raczej na pewno to może być w przypadku jakiś fos koło płyty fu, jak to nie raz widziałem.
Właśnie się dowiedziałem, że ostrogi w moim projekcie, miały za zadanie spełnić normę, dotyczącą posadowienia fundamentu min. 50 cm ppt,
http://emoty.blox.pl/resource/bicz.gif
Bardzo ciekawa sytuacja się wytworzyła czyż bym był na szpicy i promował rewolucję ?
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0shoot.gif
מרכבה dzięki Tobie poznaje emoticony vBulletin'a, a nie ukrywam, że wolałbym dowiedzieć się czym moja wypowiedzieć zasłużyła na takie brutalne traktowanie... 20 lat uczyłem się informatyki, a teraz przyszło mi budowlankę poznawać więc proszę o wyrozumiałość :)
Twoja wypowiedz ? właśnie dowiedziałem się , czyli usłyszałem, czyli zapoznałem się ze zadaniem osoby trzeciej i je przestawiłem, a ja zdanie tej osoby wybatorzyłem.
Zacytowałeś całość, dlatego przyjąłem że krytykujesz moją wypowiedź, a nie fragment dotyczący zastosowania :)
Czy ktoś spotkał się ze zbrojeniem fi 6 w odstępach 3cm? :)
ale w czym? W pokrywie studziennej?
Czy ktoś spotkał się ze zbrojeniem fi 6 w odstępach 3cm? wbrew normie ponieważ minimum jest 50mm chyba ze mówimy o wiązkach.
Po za tym EC2 w fudnament dopuszcza fi 8 ... a polskie normy fi 12 ze względu na korozję ... i znów kociołek ...
Czemu ? ponieważ płyta jest nie narażona na jakieś oddziaływanie korozyjne, bo to równało by się zawilgoceniem ... i właśnie w badaniach gruntu winno być jeszcze jak woda zachowa się w stosunku do betonu. Czyli czy nie będzie alkaicznie czynić korozji itp ...
Niestety nie... widziałem zbrojenie mojej płyty jedna siatka fi 6 albo 8 co 15 albo 20 cm, na całości, druga warstwa zbrojna fragmentarycznie siatkami 2x3 m, jedna z nich ma "oczko" 3 cm :jawdrop:
Konstruktor mnie chyba nie lubi :bash:
Można i mniejszymi prętami tylko, pręt ma tam wytrzymać lata, dobrze pomyślał iż cieńszy pręt jest lepszy.
Jednak wypadało by to zrobić z nierdzewki taką siatkę, plus odpowiednia mieszanka betonowa, znając życie.
Będzie co komu do domu jak chałupa nie jego. Ty radośnie pojedziesz do przetwórni betonu zamówisz jakie tam C25/30 .. przywiozą
kruszywo 8-16 czasem więcej i zonk ! jak to uklepać w siatce 3x3cm. Oczywiście że można by było dać mniejsze oczko ...
ale jedno za drugim podąża.
zmień człowieka. Jedynie kiedy wykonywałem takie zbrojenie co 3cm to przy zastrzałach wokół otworów (najczęściej nie okrągłych). Zbrojenie to ma zapobiegać rysowaniu betonu od otworu/przepustu.
Strasznie kombinuje. To tylko potwierdza regułę, że do projektowanie płyt, trzeba mieć doświadczenie.
Beton lepiej znosi, bardziej cieńsze pręty niż jedne gruby. Jak by to miało być zbrojenie główne to za mała średnica pręta.
Jeśli jako siatka przy powierzchniowa to ok. Ale jak wspomniałem to musi zostać otulone betonem.
W wylewkę z piasku no problem, kruszywo 8-16 już robi kłopot, zważywszy że to 16 to nie jest powiedziane iż nie trafi się 20-22mm.
Henok pierwszy słyszę o wodzie i o takich efektach.
Raczej na pewno to może być w przypadku jakiś fos koło płyty fu, jak to nie raz widziałem.
Posadowienie na głębokości 0,5m zgodnie z normą dopuszczalne jest dla gruntów niewysadzinowych.
Takim gruntem jest np. piasek. Łatwo sobie wyobrazić, co by się działo w przypadku płycej posadowionego budynku np. przy takiej ulewie : https://www.youtube.com/watch?v=gfC9owWeNb4
Patrzyłem nie ma znaczenia jaki grunt, tylko jakie działanie zapobiegawcze.
Z wodą będzie zawsze problem jak, cdn
Ponieważ jak widzę iż w około płyty jest "fosa" wykopana na drenaż nie jest dobrze.
To winno być robione licząc od środka płyty 0,5% spadku ... a podsypka z piachu czy chudziak niweluje aby równo ułożyć płytę.
Inaczej wartka w woda w drenażu powoli będzie wypłukiwać grunt.
Twoja wypowiedz ? właśnie dowiedziałem się , czyli usłyszałem, czyli zapoznałem się ze zadaniem osoby trzeciej i je przestawiłem, a ja zdanie tej osoby wybatorzyłem.
????????????
häääääää????
no dobra, jest to dla mnie jezyk obcy, czasami mi troche dluzej potrwa zanim ze cos kumam, ale tego co pisalesz teraz ze 5 razy czytalem i nic :P
:D:D:D
a skad masz te bajeranckie emotikony?
Posadowienie na głębokości 0,5m zgodnie z normą dopuszczalne jest dla gruntów niewysadzinowych.
Takim gruntem jest np. piasek. Łatwo sobie wyobrazić, co by się działo w przypadku płycej posadowionego budynku np. przy takiej ulewie : https://www.youtube.com/watch?v=gfC9owWeNb4 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2 Fwatch%3Fv%3DgfC9owWeNb4)
heh... fajny przykład, tylko ze w takim przypadku raczej nic nie pomaga.
Nawet beton wodoszczelny :D
Oczywiście, jak pisałem o przygotowanie podbudowę wg analizy, to miałem na myśli i zabezpieczenie (przed wyplukaniem, zawilgoczeniem, osiadaniem, przemarzaniem i owsze w tym wysadzinom) podbudowy. Sposoby sa rozne, od wymiany gruntu na niewysadzinowego przez rozne opaski itd., a do stabilizacji również, geowloknina, mury oporowe, pale, cokolwiek. Każdy grunt jest inny, kazda działka tez, a takie rzeczy trzeba zdecydować i wybierac indywidualnie w danym przypadku.
Generalnie, ta norma potraktuje grunt powyżej 50cm p.p.t jako nienośny, i to z roznych powodow. A tu nasz argument jest ważne: Nie lejemy beton na grunt, który tam przypadkiem lezy, przygotujemy podbudowę, często nawet nizej niż 50cm p.p.t., a wtedy sytuacja jest calkiem inna.
To są zadania inżynierskie, widać na forum jakim poważaniem cieszą się inż którzy na siłę robią du po chrony. np
w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224912-zmiana-posadowienia-potrzebny-projekt-p%C5%82yty-fundamentowej akurat znam te tereny, i wiem jakie tam są grunty ! dom moich rodziców stoi na taki gruncie że jeden sztych łopaty i można posypać piaskiem aby ładnie się układało
XPS'a i heja z koksem. Jak by ktoś nie wierzył zapraszam, będzie zmiłowania prosił jak przyjdzie mu wykopać dołek na stopkę pod słup.
Pod moim domem do remontu jest już piaskowiec i iły ... tak że można po łopacie skakać prosić i 3-5cm wchodzi tylko.
i na 95% gościu ma taki grunt, to cyk mu płytę 35 cm. nie jest to rozwiązanie inżynierskie. Pierwsze określi by klasę expozycji od X0 czy XF czy inne .. aż ciężko spamiętać lepiej mieć wydrukowane, ba i do tego dobiera się klasę betonu i otulenie zbrojenia, ale jak znajdzie zapis że w fundamencie trzeba 5cm otulenia ... to już wiadomo skąd te 10cm gratis płyty.
Oczywiście w mniejszej grubości też otulenie nie jest 0.
Witam. Jestem właśnie przed zalewaniem płyty i najbardziej interesuje mnie sama technologia wylewania.
Dużo osób z forum to już robiło i powiedzcie mi jak najlepiej ściągać/poziomować beton?
Myślałem zrobić kobyłki na których zeprę rurki prowadzące po których beton ściągne łatą a potem przejade łatę wibracyjną. Tylko czy łata wibracyjna spełni swoje zadanie jeśli bede prowadził ją po rurkach? Jak przyschnie rurki się wyciągnie i uzupełni brak betonem. Na koniec wypożyczę zacieraczkę z operatorem i mi to ładnie zatrze.
Kobyłki miałaby byc kawakiem pręta z dospawaną nakrętką w którą wkrecona by była szpilka z przyspawanym kontowniczkiem na ktorym spierała by sie rura. Powinno być dość łatwe do wypoziomowania poprzez wkrecanie/wykrecanie szpilki z kontownikiem.
Dobrze myślę? Ludzie w kosmos latają a ja mam dylemat jak zalać fundament:)
Ty nie martw się zalewaniem, a tym aby Ci dobry beton przywieźli. przygotuj skrzynki 15x15x15cm ... na próbki ...
swoje i pilnuj gogusia od gruchy co by wody nie dolewał bo qrfa jego mać ! :mad:
Tego sie obawiam właśnie. Dlatego zamowie jedna klase wyzej niz w projekcie.
nie popadaj w paranoję. Raz że pójdziesz w koszty. Dwa - jak masz B25 to co, zamówisz B-30? Bez sensu.
Po pierwsze. Zamów beton z betoniarni, która nie jest przypadkowa. Po drugie, powiedz im jaki element będziesz zalewał. Po trzecie, uprzedź że pobierzesz próbki do badania laboratoryjnego prosto z gruchy.
Polska to nie Ukraina, i choć wszystko jest możliwe, to nie wolno iść tą drogą. A więcej szkody możesz sobie zrobić, bo zamówisz mocniejszy beton, przyjdą cieplejsze dni - Ci tak porysuje że zamiast mocniejszą płytę to będziesz miał jeszcze gorzej.
Ty rób zgodnie z projektem, a betoniarnia dostarczy Ci odpowiedni beton.
Dolewanie wody do betonu nie wchodzi w grę. Ale też nie ma potrzeby tego robić. Płyta to nie wąskie zakamarki żeby wodę lać.
Betoniarnia jest lokalna. Wybralem ją ponieważ jest oddalona jakieś 5km. Na stronie internetowej pisze ze do każdego zamowienia daja deklaracje zgodności ( jak wszyscy).
A co sądzicie o moim pomyśle na wylewanie?
Dziekuje. Naprawde mi pomogłeś:)
cóż napisać. Każdy sposób jest dobry, który doprowadzi Cię do celu. Ja jestem zdania, że wylewanie płyty na szkło to strata kasy. Trzeba to zacierać, sprzęt kosztuje. Nie każdy umie to zrobić. Trzeba zapłacić tak jak piszesz, za człowieka co będzie obsługiwał śmigło.
Pytam się po co? Podczas budowy też niekiedy coś spadnie, coś naleje itd.
Ja uważam tak: zalać płytę, pożyczyć łatę wibracyjną, zatrzeć do szalunku i koniec. Człowiek który robił to choć raz - poradzi sobie z tym.
Jeśli kompletnie nie masz pojęcia jak to zrobić, poprowadź/umieść sobie rurki na kopczykach z półsuchego betonu i na tych rurkach prowadź łatę.
oczywiście rurki należy usunąć zanim beton całkowicie zwiąże. Miejsca po nich, należy uzupełnić dobrą zaprawą.
jacentyy
23-03-2014, 09:40
^^
Lub jak trochę bardziej przytężeje uzupełnić betonem i wycofując się zacierać własne ślady.
Ogólnie pomysł adamzzz jest dobry, problemem przy rurkach w przypadku płyt fundamentowych na styropianie jest brak możliwości spawania bezpośrednio na miejscu wmontowania "diabełków". Dodatkowo lepsze moim zdaniem będzie użycie pręta fi 6 np owiniętego na rurce zamiast kątownika ( owinięty i przeciety na pół)
pozdr
Panowie ... mieszanka betonowa samo poziomująca i koniec tematu .
kwasniak
23-03-2014, 15:47
Czy jest różnica dla konstruktora podczas projektowania płyty, między konstrukcją z ogrzewaniem wodnym a jego brakiem ?
Chodzi mi o to czy obie płyty będą się różnić ilością stali czy grubością prętów.
nie ma. Nie jestem co prawda konstruktorem, ale nie zauważyłem takiej zależności. No chyba że to byłyby grubaśne rury np. Legalett to być może należałoby zwiększyć nieco ilość zbrojenia.
Czy jest różnica dla konstruktora podczas projektowania płyty, między konstrukcją z ogrzewaniem wodnym a jego brakiem ?
Chodzi mi o to czy obie płyty będą się różnić ilością stali czy grubością prętów.
Wg mnie powinno być roznica. Uwazam, ze warstwa z rurami w obliczeniu nie powinna być uwzgledniona. Np., jeśli projektujemy plyte o grubości 20cm, to wprzypadku systemu grzewczego ta plyta będzie miała 22cm, ponieważ 2cm z rurami się nie licza.
Jak niektóre firmy to robia, ze wsadzają gesty siec grubych rur i jak ich uwzgledniaja w obliczeniu, to ja nie wiem.
no tak, ale pytanie było o stal zbrojeniową :)
no tak, ale pytanie było o stal zbrojeniową :)
no tak... alez przecież po co więcej stali, jeśli po prostu ta warstwa jest nieuwzgledniona? :P ;)
przecież wzmocnić element można: albo zwiększając ilość stali, albo zwiększając jego przekrój - czyli więcej betonu :P ;)
przecież wzmocnić element można: albo zwiększając ilość stali, albo zwiększając jego przekrój - czyli więcej betonu :P ;)
:D
dobra dobra, ale tak na oko bym powiedzial, ze te 2cm więcej betonu sa tansze i prostsze w wykonaniu :)
a no, zapewne masz rację :)
cena...
Nie jestem pewien czy SCC jest samopoziomujący. SCC C25/30 - OKOŁO 210 ZŁ/M3 + KOSZT TRANSPORTU (Cena DO 1.04.2014)
Wg mnie powinno być roznica. Uwazam, ze warstwa z rurami w obliczeniu nie powinna być uwzgledniona. Np., jeśli projektujemy plyte o grubości 20cm, to wprzypadku systemu grzewczego ta plyta będzie miała 22cm, ponieważ 2cm z rurami się nie licza.
Jak niektóre firmy to robia, ze wsadzają gesty siec grubych rur i jak ich uwzgledniaja w obliczeniu, to ja nie wiem.
Nie do końca jest tak jak piszesz.
Jeżeli rurki znajdują się w strefie ściskania lub rozciągania (w praktyce w dolnej lub w górnej części płyty), to rzeczywiście mają istotny wpływ na wytrzymałość płyty fundamentowej. Nawet w takiej sytuacji rurki nie eliminują z pracy całej warstwy płyty, a tylko powierzchnię przekroju odpowiadającą ich łącznemu przekrojowi. Np. rurki o średnicy 20mm w rozstawie co 15cm mają powierzchnię 21cm2 na 1mb płyty, co przy płycie o grubości 20cm daje ok. 1% powierzchni przekroju. Gdybyśmy chcieli to skompensować grubością płyty, to należąłoby ją zwiększyć o 2mm, a nie o 2cm.
Prawie bez znaczenia dla wytrzymałości płyty są rurki umieszczone w osi obojętnej płyty (w środku jej wysokości). Dlatego w systemie Legalett stosuje się tam rurki o średnicy nawet 100mm dosyć gęsto rozstawione. W tej strefie można też umieścić rurki ciepłej i zimnej wody w niezbyt grubej otulinie, czy rurki odkurzacza centralnego.
Uświadomcie mnie proszę, jaki przekrój zbrojenia umożliwi swobodne poruszanie się po nim w trakcie zalewania? Mam pewne wątpliwości czy jak zrobię siatkę z fi6 lub fi8 to czy da się po tym chodzić i zacierać/wibrować?
Kuszące jest umieszczać w płycie różne instalacje, ale wolę aby tam tego nie robić.
Uświadomcie mnie proszę, jaki przekrój zbrojenia umożliwi swobodne poruszanie się po nim w trakcie zalewania? Mam pewne wątpliwości czy jak zrobię siatkę z fi6 lub fi8 to czy da się po tym chodzić i zacierać/wibrować?
Wypada zrobić, aby pręty tworzyły siatkę przestrzenną. Po za tym bardzo dużo zbrojenia można zmarnować dając go tam gdzie go nie potrzeba.
W strefę ściskaną. Bez wyrysowania przebiegu momentów zginających ... co jest podstawą postaw ... można dawać siatki ...
tylko czy nie lepiej wzmocnić to co jest najbardziej wytężone.
Środek płyty w zasadzie pod fibrobeton się nadaje lub minimum zbrojenia w przekroju.
Uświadomcie mnie proszę, jaki przekrój zbrojenia umożliwi swobodne poruszanie się po nim w trakcie zalewania? Mam pewne wątpliwości czy jak zrobię siatkę z fi6 lub fi8 to czy da się po tym chodzić i zacierać/wibrować?
siatka z fi8 - spokojnie można się po niej poruszać. Oczywiście zakładając że powiążesz co najmniej co drugie oko. Siatka z fi6 hmm. Raczej nie będziesz miał takiej, bo ona występuje np. na stropach gęstożebrowych. W płycie jeszcze na taką nie trafiłem.
A więc - dobrze powiązana siatka z fi8 utrzyma kilka osób podczas betonowania. To też jest zależne od ilości "kobyłek/dystansów" które będą ją utrzymywać.
Siatka z fi6 hmm. Raczej nie będziesz miał takiej, bo ona występuje np. na stropach gęstożebrowych. W płycie jeszcze na taką nie trafiłem.
Jest szansa, że wkrótce będziesz miał okazję zobaczyć (bo patrząc na projekt mojej płyty widziałem fi8 w 3cm odstępach :)), ale jak dostanę go do ręki nieomieszkam się nim pochwalić :)
może nie płać od razu za ten projekt :D (tak w razie "w")
Kuszące jest umieszczać w płycie różne instalacje, ale wolę aby tam tego nie robić.Nie twierdzę, że w każdej sytuacji jest to dobre rozwiązanie. Jednak w przypadku małego lekkiego budynku parterowego takie rozwiązanie wiele spraw może uprościć.
Tylko ze względów serwisowych, jak trzeba to pod ciężkim budynkiem też może być.
Tyle że ja lubię mieć łatwy dostęp do czegoś co może ulec awarii, lub podlegać rozbudowie.
Później jak pod płytkami zostały rury, bo trzeba było ciągnąć na ścianie, dobrze że są pexy .. czysta przyjemość .
Tylko ze względów serwisowych, jak trzeba to pod ciężkim budynkiem też może być.
Bardziej chodziło mi o to, że w małym parterowym domu ukrycie części instalacji w płycie fundamentowej upraszcza ich prowadzenie (np. umieszczenie rurek od ciepłej wody w otulinie w cienkich ściankach działowych nie jest najlepszym rozwiązaniem). Rurki dobrej jakości mają trwałość porównywalną z trwałością całego budynku, więc tego nie ma się co obawiać.
nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić rurki - w rurkach o większej średnicy. Wtedy w razie awarii, wymieniamy tylko środek. Rozwiązanie wieczne.
Drugim sposobem, jest zakup dobrych rurek nie warstwowych. Prowadzenie ich w otulinie piankowej, pozwala je swobodnie wyciągać i wkładać/wymieniać.
Z rurką warstwową tego nie zrobi się bo najzwyczajniej się złamie i zablokuje. Tu jednak cena spora jest dla tego materiału.
nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić rurki - w rurkach o większej średnicy. Wtedy w razie awarii, wymieniamy tylko środek. Rozwiązanie wieczne.
Drugim sposobem, jest zakup dobrych rurek nie warstwowych. Prowadzenie ich w otulinie piankowej, pozwala je swobodnie wyciągać i wkładać/wymieniać.
Z rurką warstwową tego nie zrobi się bo najzwyczajniej się złamie i zablokuje. Tu jednak cena spora jest dla tego materiału.
Na krótkich odcinkach, przy prostym przebiegu rur jest to wykonalne. Przy dłuższy niestety już nie.
Uprasza się o oczyszczenie PW :).
PW oczyszczono :)
Ależ się szybko zapycha :)
Co do rur. Próbę robiłem na odcinku 7 metrowym. Była to niewarstwowa rurka uponora.
Coś tu cicho się zrobiło, no tak na mnie teraz trwoga przyszła ... z płytą ..
kwasniak
28-03-2014, 15:28
Zapytałem się przedstawiciela firmy Vetrex o sposób montażu okna na płycie przyjmując że nie będzie już wylewki tylko klej + płytki i otrzymałem taką odpowiedź :
"Koszt konsol niezbędnych do montażu okien w warstwie ocieplenia wynosi 3000,00 zł brutto.
W nawiązaniu do zapytania dotyczącego montażu okna HS w sytuacji kiedy budynek będzie oparty na płycie fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym należy wykonać tzw wcięcie na ukrycie progu o głębokości ok 70mm już w chwili wylewania płyty. W przypadku pozostałych okien głębokość ta jest mniejsza i wynosi ok 50 mm"
Może ktoś nakierować mnie jak powinien wyglądać prawidłowy montaż okien na płycie przy założeniu jak wyżej.
plusfoto
28-03-2014, 15:39
Przy założeniu jak wyżej masz do wyboru to co ci polecono czyli wcięcie w miejscu montażu HS-a albo niski próg. Ale przy niskim progu będzie kłopot z jego ociepleniem. Przy montażu w warstwie ocieplenia będziesz miał do wyboru albo kotwy albo zrobić szerszą płytę z podcięciem.
dla HS-ow i drzwi tarasowych oraz drzwi (u mnie dodatkowo przeszklen w przedsionku) budujac 2x zrobilbym płyte w tych miejscach nieco szersza (na etapie projektowania płyty) i oparł duze ciezkie przeszklenia na płycie
wysokosc posadowienia do ustalenia z firma okniarska wh checi uzyskania danego efektu i ewentualnej dodatkowej wylewce lub ociepleniu podłogi na płycie
zamawiajac swoje okno tarasowe nie wiedzialem czy pojdzie styropian i wylewka dlatego zamowilem poszerzenie dolne - finalnie poszlo jako poszerzenie gorne i zakryte zostalo KG
samo okno na kotwach jbd
jesli ma byc montaz bezprogowy mozna zrobic miejscowe wyciecie w plycie i kotwy osadzic kilka cm nizej - samo okno pojdzie na zewnatrz wiec z niczym nie koliduje
najlepiej omowic to z ekipa ktora bedzie montowala - mozliwosci naprawde jest kilka
W poniedziałek zaczynam budowę, będzie płyta , na to 10 cm EPS i 8 cm wylewki, ogrzewanie podłogowe. Czytam powyższe posty i nic nie rozumiem, niestety nie jestem zbyt techniczny. Chodzi o montaż okna tarasowego. Raczej na 100 % wybrałem krispola i okno HST. Dostałem schemat montażu - wygląda tak:
251674
i opis od sprzedawcy:
Próg konstrukcyjny HST pokazany na schemacie ma 50mm grubości.
Montaż konstrukcji musi być tak wykonany aby próg wystawał 5mm poza powierzchnię gotowej podłogi, czyli 45mm musi być wpuszczony w wylewkę
Strona 12 i 13 pokazuje również montaż w przypadku zastosowania poszerzeń, które pozwalają posadowić konstrukcję głębiej
251675
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć łopatologicznie najlepiej z rysunkiem jak to zrobić dobrze?
Edit:
Montaż w licu ściany. Nadproże cofnięte o 3 cm na rolety podtynkowe.
wiec pojda kotwy do płyty i HS na poszerzeniu (czy tak sie go wogole montuje ??) bo 175mm HS bedzie wyżej względem płyty
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin