Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Z tymi kretami, to bez przesady, one żyją i kopią tylko w humusie, bo tam jest co jeść :) myszy i szczury prędzej w poddaszu znajdą miejsce niż pod styropianem w ziemi, szczególnie, gdy jest dobrze zagęszczony, przesypany wapnem lub dodatkowo z tłucznia. Brzegi (boki) płyty czyli całą opaskę wokół domu na 1m szeroką chcę wysypać drobnym kamykiem. I tak będzie tam robiony drenaż, więc 2 w jednym. Styropian zaciągnę klejem z siatką i na to to drobny kamień wkleję. Powinno być ok.
Jak dla mnie, to wystarczy. Jest jeszcze coś, co może Wam dać do myślenia. OSY. Szczególnie upierdliwe pasiaki, które bardzo często mają gniazda w ziemi (piasku) i nie ma tu znaczenia jego zagęszczenie. Nie mam pojęcia, czy mieszanka piasku z wapnem powstrzyma te agresywne owady, ale na wszelki wypadek zrobię mieszankę.
sebcioc55
21-05-2014, 16:03
W takim razie zagęszczarkę wypożyczę, już jestem umówiony z koparkowym na nastepny weekend. Dodatkowo umówiłem się też żeby przywiózł mi 120t piasku. Ja mu mówię, że potrzebuję taki żeby się jak najlepiej zagęszczał, a on że najlepszy będzie zasypowy z jakimiś glinkami?? Czyli to piach z gliną? Bo on mówi że nie i taki musi być bo najlepszy do tego. Poniżej zamieszczam listę dostępnych w niedalekiej kopalni kruszyw, poradźcie który piach wybrać, bo ceny podobne.
http://www.iv.pl/images/78483103345829238136.jpg
BTW: już na zagęszczoną podbudowę chciałem jeszcze dać trochę żwiru tak z 3-4 cm, na te myszy/robale i żeby XPS sobie ładnie leżał :) Dawać go czy nie dawać? O taki:
http://www.iv.pl/images/98988976890796771611.jpg
grzes124
21-05-2014, 20:33
Żwir na piasek, no nie wiem... Trzeba by to chyba było rozdzielić jakąś geowłókniną.
W takim razie zagęszczarkę wypożyczę, już jestem umówiony z koparkowym na nastepny weekend. Dodatkowo umówiłem się też żeby przywiózł mi 120t piasku. Ja mu mówię, że potrzebuję taki żeby się jak najlepiej zagęszczał, a on że najlepszy będzie zasypowy z jakimiś glinkami?? Czyli to piach z gliną? Bo on mówi że nie i taki musi być bo najlepszy do tego. Poniżej zamieszczam listę dostępnych w niedalekiej kopalni kruszyw, poradźcie który piach wybrać, bo ceny podobne.
http://www.iv.pl/images/78483103345829238136.jpg
BTW: już na zagęszczoną podbudowę chciałem jeszcze dać trochę żwiru tak z 3-4 cm, na te myszy/robale i żeby XPS sobie ładnie leżał :) Dawać go czy nie dawać? O taki:
http://www.iv.pl/images/98988976890796771611.jpg
49 zł za mieszankę kruszywa łamanego 0-31,3 ???!!! :jawdrop: Ja płaciłem po 15. Masakra!
Taka mieszanka zagęszcza się rewelacyjnie tylko potrzebna duża zagęszczarka. Z piaskiem nie miałem do czynienia więc nie pomogę.
kwasniak
22-05-2014, 08:28
I bądź tu chłopie mądry, wybralem trzech konstruktorów do płyty i zadałem im pytanie :
"Obecnie skłaniam się do izolacji płyty całego domu oraz jego ogrzewania ale z wykonaną termiczną przegrodą między domem a garażem .*
Dokładnie miała by to być jedna płyta przez którą przechodziła by dylatacja. Dylatacja tylko przez płytę nie chciał bym dylatacji przez całą konstrukcję domu.*"
Odpowiedz:
"Takie rozwiazanie jest niezgodne ze sztuką budowlaną. Ściana moze pękać, ja się pod tym nie podpiszę."
Moje pytanie
Za przykład po dałem płytę R&K czyli ciągłość zbrojenia przez dylatacje.
"Czy jest to wykonalne żeby garaż i dom były tak oddzielone a zarazem pracowały jako jedność ?*"
.
Odpowiedź:
To zależy też jak podparty jest strop. Nie może byc tak, że jedna jego część oparta jest na murze garazu a drua na murze zdylatowanego domu. Rozwiazaniem jest dylatacja przez cały dom. Nie jest to opłacalne rozwiazanie dlatego takiej płyty bym nie dylatował bo przenikanie ciepła jest znikome. W swoim domu też takiej dyaltacji nie robiłem, majac podłogówkę elektryczną. Straty są na tyle nikłe że nak kamerze termowizyjnej ledwie zauwane.
Drugi konstruktor
"Tak możemy wykonać taki projekt proszę o kontakt telefoniczny. "
I komu tu zaufać .....
Obaj to konstruktorzy którzy przewijają się w wypowiedziach forumowiczów w tym temacie.
kwasniak, z płytą to jest trochę zamieszania, bo niestety dopiero od kilku lat bardziej popularna. Ja 3 miesiące szukałam kierownika budowy, który zna się na rzeczy i wpisem w dzienniku zmieni posadowienie budynku z ław na płytę. Architekt adaptujący projekt też poszukiwany bardzo długo. Odpowiedzi były w stylu: "a po co to pani" "tak się u nas nie buduje" zupełnie niepotrzebny wydatek" "styropian pod płytą? a kto to pani zatwierdzi? i wiele innych.
Trzeba przesiać ziarno. Nikt za Ciebie nie podejmie decyzji, niestety. Jeśli da się coś zrobić, a wiadomo, że się da, a Ty tak chcesz, to wierzę, że tak właśnie zrobisz :)
aleście się uparli na te dylatacje.
aleście się uparli na te dylatacje.
Co począć, ja teraz buduje chatkę (w wanience styropianowej), a za jakiś czas chcę wybudować garaż na płycie nieocieplonej... przecież nie zrobie sobie teraz "tarasu" jako idealnego radiatora do płyty :)
karolek75
22-05-2014, 11:01
Co począć, ja teraz buduje chatkę (w wanience styropianowej), a za jakiś czas chcę wybudować garaż na płycie nieocieplonej... przecież nie zrobie sobie teraz "tarasu" jako idealnego radiatora do płyty :)
Ale ty chcesz zrobic chyba pelna dylatacje ? Kwasniak troche sprawe komplikuje.
Ale ty chcesz zrobic chyba pelna dylatacje ? Kwasniak troche sprawe komplikuje.
Założenie jest takie że garaż ma być przyklejony do chaty i najwyżej warstwą izolacji stykać się z domem (może kiedyś jakiś taras na dachu sobie walnę ;))
a co z laczeniem nieogrzewanej plyty z tradycyjnym fundamentem? chodzi o nierowny teren, gdzie plyta w jednej czesci na powierzchni, potem wbija sie w gorke i przechodzi w fundament przy powiedzmy 1m glebokosci..
mozna takie akrobacje?... chyba latwiej i taniej to niz plyty na 2 roznych poziomach?
karolek75
22-05-2014, 13:39
Założenie jest takie że garaż ma być przyklejony do chaty i najwyżej warstwą izolacji stykać się z domem (może kiedyś jakiś taras na dachu sobie walnę ;))
To dokladnie jak ja i kilku innych.W zasadzie dwa odrebne budynki. Czy w zwiazku z tym bedziesz mial te plyty na roznych poziomach?
Kwasniak kombinuje - cos ma byc dylatowane, cos nie....
kwasniak
22-05-2014, 14:58
aleście się uparli na te dylatacje.
Bo tak to jest człowiek się na czyta o mostkach, stratach a później kombinuje jak koń pod górę .
A najgorsze że brak doświadczenia i wiedzy na temat budowlanki, samo czytanie internetu przez pół roku mało daje i wprowadza jeszcze większy mętlik . Strach że coś się z pieprzy ogromny w końcu to nie samochód za 10 tyś który mógłbym sprzedać z małą stratą w razie czego.
A co do dylatacji przez całą konstrukcję z dachem czterospadowym jakoś tego nie widzę i nie mogę znaleźć żadnego przykładu takiego wykonania.
kwasniak
22-05-2014, 15:05
Czasu coraz mniej ekipa umówiona na drugą połowę czerwca chyba zrobię tak jak podpowiada mi intuicja czyli brak dylatacji i ogrzewana całość .
Problem u mnie jest taki że uparlem się na ogrzewanie w płycie a nie w dodatkowej wylewce (dodatkowy koszt).
Macie jakiś przykład kto na płytę dawał tylko ogrzewanie wodne i wylewke ?
ja dawałem w płytę rurki, na to wylewkę a w niej kable..
fotohobby
22-05-2014, 20:02
Macie jakiś przykład kto na płytę dawał tylko ogrzewanie wodne i wylewke ?
Arturo72 tak zrobił.
Wprawdzie zdjecia instalacji podlogowki na płycie już w większosci usunął, bo raniły oczy, ale w sumie jego podłogówka działa, co jest tylko dowodem, że trudno ją dokumentnie spartolic
Arturo72
22-05-2014, 20:19
Arturo72 tak zrobił.
Wprawdzie zdjecia instalacji podlogowki na płycie już w większosci usunął, bo raniły oczy, ale w sumie jego podłogówka działa, co jest tylko dowodem, że trudno ją dokumentnie spartolic
Potwierdzam,jedno,drugie i trzecie.
Macie jakiś przykład kto na płytę dawał tylko ogrzewanie wodne i wylewke ?
ja tak zrobiłem. na beton folia, na to rurki i zalane warstwą około 6 cm
Chciałem zapytać, gdy wylewaliście swoje płyty to jakie sposoby stosowaliście żeby górna powierzchnia wyszła równa? Dawaliście rurki jako prowadnice? Jeśli tak, to jak je mocowaliście?
Ja znalazłem takie coś:
261635261636
Może na tym patencie poziomować rurki? Poradźcie coś, bo na razie nie widzę tego, żeby płyta wyszła mi równo.
kwasniak
23-05-2014, 18:11
Chciałem zapytać, gdy wylewaliście swoje płyty to jakie sposoby stosowaliście żeby górna powierzchnia wyszła równa? Dawaliście rurki jako prowadnice? Jeśli tak, to jak je mocowaliście?
Ja znalazłem takie coś:
261635261636
Może na tym patencie poziomować rurki? Poradźcie coś, bo na razie nie widzę tego, żeby płyta wyszła mi równo.
Tu masz fajny dziennik i patrz post 33
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215184-Dom-na-p%C5%82ycie-energooszcz%C4%99dny-projekt-i-wykonanie-w%C5%82asne/page2
można i bez rurek. Zrób sobie pręta zagiętego w kształt podobny do błyskawicy. Dolny zakład, ma mieć długość równą grubości płyty. Zakład środkowy, pokaże Ci ile musisz dodać betonu lub zebrać. Zważ jednak, że jak będziesz miał nierówne podłoże, to góra płyty również wyjdzie nierówna.
Najlepiej zamówić kogoś kto się zna na tym, i wyleje prostą płytę ez żadnych dodatkowych instrumentów.
Ewentualnie pożycz sobie w wypożyczalni laser. Osobiście polecam, sprawdziłem. DO lasera zawsze wyjdzie Ci prosto.
grzes124
24-05-2014, 13:53
Czy może ktoś z Was miał styczność z firmą isoglass? Firma zajmuje się wykonywaniem płyt fundamentowych na granulacie szkła piankowego.
a ja bym ponowil pytanie z laczeniem plyty i fundamentu dla czegos takiego:
261886
plyta nieogrzewana pod czesc garazowa, a z prawej fundament. bez dylatacji.
myslicie ze mozna?
bo plyty na 2 poziomach raczej odpadaja?
thomas cos napominal, ze rozne poziomy to troche problem, moze zeby to wszystko nie zjechalo..
poza tym pomyslalem sobie, ze taka konstrukcja za jednym zamachem nie bylaby najgorsza i moze cenowo taniej niz 2 plyty (salonowa ocieplana wtedy). tylko dobrze to rozegrac logistycznie..
można i bez rurek. Zrób sobie pręta zagiętego w kształt podobny do błyskawicy. Dolny zakład, ma mieć długość równą grubości płyty. Zakład środkowy, pokaże Ci ile musisz dodać betonu lub zebrać. Zważ jednak, że jak będziesz miał nierówne podłoże, to góra płyty również wyjdzie nierówna.
Najlepiej zamówić kogoś kto się zna na tym, i wyleje prostą płytę ez żadnych dodatkowych instrumentów.
Ewentualnie pożycz sobie w wypożyczalni laser. Osobiście polecam, sprawdziłem. DO lasera zawsze wyjdzie Ci prosto.
Mam laser co daje płaszczyznę, ale na zewnątrz w świetle dnia nie da się nic zobaczyć. Domyślam się że chodzi o jakiś inny laser, ale nie wiem o jaki. Możesz podesłać link do jakiegoś obrazka?
W sumie mam kilka możliwości:
1) Wszystko robi moja ekipa, czyli leje beton, wyrównuje, zaciera zacieraczką na gładko. Problem w tym, że nigdy wcześniej nie mieli zacieraczki w ręku. Lali wcześniej płytę, ale wygładzali zwykłą deską, różnice w poziomach nie przekraczały 1 cm.
2) Moja ekipa wyleje beton, wyrówna jak potrafi (pewnie listwą wibracyjną bo łatwiej), ale nie będzie zacierać. Natomiast później w całym domu zrobię wylewkę samopoziomującą. Zaletą tego rozwiązania jest raczej 100% równa i gładka powierzchnia (choć można i to spieprzyć), a wadą dodatkowy nie mały koszt wylewki.
3) Moja ekipa wyleje beton, a do zacierania wynajmę człowieka z zacieraczką, co takie rzeczy robi na co dzień. Zaleta jest taka, że jest większa szansa że będzie zrobione lepiej niż w przypadku 1, ale jak zacieraczkowy spieprzy, to i tak będę musiał robić samopoziomującą.
No i co Waszym zdaniem z tego wybrać?
chodzi o laser z czujką. Ona wskazuje poziom bez względu na natężenie światła i doskonale działa w słoneczne dni.
Jeśli ekipa nie zacierała nigdy betonu zacieraczką, to im nie dawaj tego do ręki. Zacieranie betonu musi wykonać ktoś kto wie jak to się robi. Inaczej będzie źle lub bardzo źle.
Najlepiej wylej beton, zatrzyj tylko łatą wibracyjną i zdecyduj się później na wylewki. To optymalne rozwiązanie.
Gdzie wykonawca popełnił błąd ze beton (b25) tak siadł wylewając płytę? Zbyt słaba wibracja? Czy to jest normalne? Przejmować sie tym?
261916
thomas cos napominal, ze rozne poziomy to troche problem, moze zeby to wszystko nie zjechalo..
poza tym pomyslalem sobie, ze taka konstrukcja za jednym zamachem nie bylaby najgorsza i moze cenowo taniej niz 2 plyty (salonowa ocieplana wtedy). tylko dobrze to rozegrac logistycznie..
No i tak i nie. Oczywiście da się to zrobić. Trzeba by było najpierw zrobić dolna plyte, potem scianke, albo wylewana albo z bloczkow, a na końcu gorna plyte, która poczywa na ta scianke. Tylko, ze z względu na wysokość raczej tego się nie robi jednym zamachem, a wtedy taka plyta ma "wade w cenie" względem innych plyt, których się robi w trakcie 5 dni. :)
chodzi o laser z czujką. Ona wskazuje poziom bez względu na natężenie światła i doskonale działa w słoneczne dni.
Jeśli ekipa nie zacierała nigdy betonu zacieraczką, to im nie dawaj tego do ręki. Zacieranie betonu musi wykonać ktoś kto wie jak to się robi. Inaczej będzie źle lub bardzo źle.
Najlepiej wylej beton, zatrzyj tylko łatą wibracyjną i zdecyduj się później na wylewki. To optymalne rozwiązanie.
100% zgoda :)
Laser z odbiornikiem rozwiazuje te wszystkie problemy. Można oczywiście co 2 m w każdym kierunku wbic prety i wszystkich ustawić na celowa wysokość (najlepiej laserem :D).
Firmy od zacieranie (przeważnie ci od posadzek przemyslowych) maja przeważnie kosmyczne ceny, szczególnie jeśli chodzi o stosunkowo male powierzchnie, wiec, to może nie jest najlepszym pomysłem. A tu Vega ma racje, komus dac ćwiczyć na moja plyte bym nie chciał, problem jest, ze naprawa tego jest klopotliwa i ma się tylko jedna probe :D
Gdzie wykonawca popełnił błąd ze beton (b25) tak siadł wylewając płytę? Zbyt słaba wibracja? Czy to jest normalne? Przejmować sie tym?
261916
raczej się przejmować. Górne zbrojenie na wierzchu. To nie jest przez złą wibrację. Ale też nie wiem, co mogło spowodować coś takiego (niezagęszczona podbudowa?). Włos na głowie staje na ten widok.
a nie jest po prostu za mało betonu? albo za wysoko siatka?
fotohobby
24-05-2014, 22:42
Gdzie wykonawca popełnił błąd ze beton (b25) tak siadł wylewając płytę? Zbyt słaba wibracja? Czy to jest normalne? Przejmować sie tym?
261916
Za bardzo uginające sie górne zbrojenie, "odbiło" w górę, kiedy ekipa z niego zeszła.
Generalnie, o ile otulina na odpowiednią grubosć i nie spęka podczas wiazania (a traci wilgoć szybciej, niz reszta powierzchni płyty), to nie ma problemu.
Może póżniej, jeśli będziesz na tym układał styropian - może klawiszować.
mi to nie wygląda na "wystające" zbrojenie, tylko na brak betonu. Ale to może wina mojego małego monitorka gdzie nie widać dokładnie zdjęć...
fotohobby
24-05-2014, 23:03
No to lepiej zobacz na większym.
No i tak i nie. Oczywiście da się to zrobić. Trzeba by było najpierw zrobić dolna plyte, potem scianke, albo wylewana albo z bloczkow, a na końcu gorna plyte, która poczywa na ta scianke. Tylko, ze z względu na wysokość raczej tego się nie robi jednym zamachem, a wtedy taka plyta ma "wade w cenie" względem innych plyt, których się robi w trakcie 5 dni. :)
no wlasnie tak sobie to wyobrazalem. dodatkowo wydaje sie, ze dwie plyty moga miec tendencje do skladania sie ??..
czyli rozumiem, ze plyta przechodzaca w fundament to dobre rozwiazanie w takim ukladzie? zaoszczedze przynajmniej 0.5m na kopaniu nawet plytkiego z opaska pod czescia garazowa. chociaz nad drobna opaska pionowa i tak bym sie zastanawial przy plycie.
czyli gdybym u Ciebie chcial zrobic projekt to co optymalnie bys proponowal na takie posadowienie?
Tylko, ze z względu na wysokość raczej tego się nie robi jednym zamachem, a wtedy taka plyta ma "wade w cenie" względem innych plyt, których się robi w trakcie 5 dni. :)
Ne wiem jak wygląda płyta robiona w 5 dni, ale w przypadku mojej płyty w to nie uwierzę.
U mnie pracuje ekipa dwóch osób i ja, z tym że ja czysto rekreacyjnie dla przyjemności. Cztery dni to sama praca koparki, wożenie materiału na podbudowę, zagęszczanie podbudowy.
- 30 kwiecień - zaczęli wozić kamień do wykonanego już wykopu
- 6 maj - gotowa podbudowa z drenażem, odprowadzeniem wody z rur spustowych, otokiem z bednarki itp.
- 15 maj - ułożona kanaliza, aroty pod kable elektryczne i wszelkie przepusty. Częściowo nawieziono taczkami drobnej frakcji piasku łamanego do ostatecznego wyrównania podłoża.
- 20 maj - podbudowa równiutka jak stół, rozprowadzone w niej rury zimnej wody użytkowej.
- 21 maj - układanie elementów pionowych ze styroduru (wcześniej te elementy trzeba było posklejać z trzech warstw styroduru - 10cm/5cm/10cm)
- 24 maj - elementy brzegowe już są na miejscu, przed ulewą ekipa zdążyła położyć jeszcze cztery płyty styroduru na podbudowie.
A gdzie kręcenie zbrojenia, układanie rurek do podłogówki, betonowanie i mnóstwo innych rzeczy nie branych pod uwagę a zabierających sporo czasu?
Moi wykonawcy się nie opierdzielają, pracują cały czas ale robią to dokładnie. Jestem na budowie codziennie od 14:30 do 19;00, a oni od 7:30 do 17:00 więc wiem jak oni pracują, sam też pracuję. Zaznaczam, że nie płacę im na godzinę, tylko mamy ustaloną zapłatę za cały stan surowy otwarty.
Tak więc można między bajki włożyć płytę w tydzień. Może jak są proste warunki gruntowe, może jak podbudowa z piasku a nie kamienia (robienie rowków pod kanalizę w kamieniu to masakra). może jak płyta max. 100 m2 po obrysie prostokąta bez podcieni i wykuszy, i dodatkowo ekipa 10 osobowa, to może przy odpowiedniej pogodzie się uda w tydzień. U mnie będzie to trwało przynajmniej miesiąc.
A oto stan na obecną chwilę:
261950261951
100% zgoda :)
Laser z odbiornikiem rozwiazuje te wszystkie problemy. Można oczywiście co 2 m w każdym kierunku wbic prety i wszystkich ustawić na celowa wysokość (najlepiej laserem :D).
Firmy od zacieranie (przeważnie ci od posadzek przemyslowych) maja przeważnie kosmyczne ceny, szczególnie jeśli chodzi o stosunkowo male powierzchnie, wiec, to może nie jest najlepszym pomysłem. A tu Vega ma racje, komus dac ćwiczyć na moja plyte bym nie chciał, problem jest, ze naprawa tego jest klopotliwa i ma się tylko jedna probe :D
Tmann i Vega, macie rację. Lepiej zrobić samopoziomującą na końcu o mieć doskonały efekt końcowy. Raczej tak zrobię. Dzięki.
Mam zapytanie odnośnie ocieplenia XPS-em ściany płyty fundamentowej: mam zrobioną płytę, obłożoną pionowo XPS - ale w niektórych miejscach, zaczęła odchodzić folia między płytą żelbetową a XPS-em i trochę odstaje, a że nie mam zrobionej jeszcze fasady to zacieka tam woda...Chcę to naprawić, moje zapytanie czy lepiej pozostawić tę folię i na początku kleić folię do płyty, a później XPS do folii, czy wyciąć folię i kleić bezpośrednio XPS do płyty?
Hanss, a po co ta folia tam jest ? XPS bezpośrednio do hydroizolacji się montuje. Czy coś źle zrozumiałem ?
262010Po przeczytaniu tego wątku to każdy tak robi, może Ja źle napisałem: mianowicie jest to czarna folia budowlana 0,5mm. Został ułożony na podbudowie piaskowej XPS-24cm i z niego również zrobiono szalunek na bokach, w taką "wannę" ułożyłem właśnie tę folię, wywijając ją również na boki do góry i w tym zostało ułożone zbrojenie i zalane betonem. A chodzi mi dokładnie o warstwę (ścianę) pionową płyty - ZAZNACZYŁEM NA ZDJĘCIU.
Arturo72
25-05-2014, 15:35
Tak więc można między bajki włożyć płytę w tydzień.
11.10.2011(wtorek)
261987
18.10.2011(wtorek)
261988
Sobota i niedziela była wolna od pracy a mam bardzo nietypową i skomplikowaną płytę 180m2:
261990
Fakt,że podbudowę robiłem we własnym zakresie,na spokojnie i znacznie wcześniej zanim ekipa podjęła się poważnej budowy.
plusfoto
25-05-2014, 15:59
U mnie zaczęli w poniedziałek a skończyli w sobotę ale tylko dlatego że logistyka nawaliła (towar nie dotarł) i we wtorek chłopaki siedzieli i się opalali.
fotohobby
25-05-2014, 16:21
Tak więc można między bajki włożyć płytę w tydzień. Może jak są proste warunki gruntowe, może jak podbudowa z piasku a nie kamienia (robienie rowków pod kanalizę w kamieniu to masakra). może jak płyta max. 100 m2 po obrysie prostokąta bez podcieni i wykuszy, i dodatkowo ekipa 10 osobowa, to może przy odpowiedniej pogodzie się uda w tydzień. U mnie będzie to trwało przynajmniej miesiąc.
A oto stan na obecną chwilę:
261950261951
Przesadzasz.
U mnie koparka,wjechała na budowę 10/04/2013, plyta wylana została 18/04/2013.
Plyta 136m2, ale na chudym betonie.
Ekipa 5 osob.
Aaa w tym miejscu to naturalne folia PE na XPS pod wylewkę, Ja zrozumiałem, że na ścianie fundamentowej :P
Tak więc można między bajki włożyć płytę w tydzień.
wiesz, w tym roku robiliśmy na kazda ekipe po jednej plyte w tygodniu, oprócz jednej, która miała 340 m². Ale nawet plyte w Blonie, ktora miala 240m² i dosc trudne warunki, zostala betonowana w piatek. To nie sa bajki, to jest doświadczenia, know how i zgrana ekipa. Ekipa standardowo sklada się z trzech osob. Czasami i sporadycznie jest czwarta osoba, ale to sa wyjątki. Mniejsze plyty w dobrych wiatrach betonujemy w czwartek, a kazda plyta zostanie rozpoczęte w poniedziałek.
Pozdrawiam
fotohobby
25-05-2014, 21:04
Wam akurat odpada sporo roboty za stalą, wiec to niemiarodajny przyklad.
niestety to prawda. Płytę ze zbrojeniem tradycyjnym, o powierzchni 240m2 w 5 dni zrobić nie idzie. Chyba że w 5 - 6 osób...
No dobra, nie to że Wam nie wierzę, ale baaardzo trudno mi wyobrazić sobie moją płytę w tydzień. Osiem wyjść kanalizacji - trzeba to rozmierzyć, wykopać rowki, połączyć w całość, zasypać zagęścić. To samo z arotami, których u mnie jest dość sporo. Rozprowadzenie wody to kolejna rzecz i tak jak z kanalizacją - rozmierzyć, zakopać zagęścić. Panowie, u mnie praca koparki to z 50-60 godzin :D i uwierzcie mi, że nikt strajku włoskiego nie robił ani nie naciągał mnie na koszty. 500 ton kamienia w jeden dzień nie przyjedzie, bo na wadze samochodowej też trzeba swoje odczekać. Wydaje mi się, że tych rzeczy nie da się przeskoczyć. Samo układanie elementów brzegowych zajęło moim wykonawcom 2,5 dnia, ale też sklejali do kupy trzy płyty na jeden element, klej musiał choć trochę związać itd, itp. Kopali rowki pod te elementy i układali na zaprawie. Starali się żeby było dokładnie.
Oczywiście rozumiem, że Wy robiąc płyty w tydzień robicie tak, że jakość nie cierpi.
fotohobby
25-05-2014, 22:26
Na, ale jak popatrzysz w dzienniki budowy, to płyta w tydzień, to nie nie jest nic dziwnego.
Jasne, ze skoro wykopałeś 1m podloża i go póżniej zagęszczałeś, to pochłonęło sporo roboty i kanalizazję też się ciezko w takim podkładzie ciągnie, ale pózniej to już powinno lecieć. No i jesdnak robia tylko dwie osoby...
Sadysta,ktory pracowal glownie sam zrobił sobie płytę w 2miesiace od momentu zdjecia humusu...
osiem punktów to nic, to raczej taki minimum. Ale owszem, zbrojenie rozproszone dużo pomaga, chociaż, nigdy nie robimy plyty kompletnie bez zbrojenia tradycyjnego. Stali przygotujemy zawsze pierwszego dnia jak koparka sobie kopie, jedna osoba robi zagęszczanie, a dwie osoby kreca stali.
Koparka u nas na miejscu jest przeważnie 2-3 dni, rzadko się zdarza ze w czwartek jeszcze koparka jest potrzebna. Chyba ze jest wieksza wymiana gruntu, ale wtedy weźmiemy od razu wieksza koparke, aby nie stracic za dużo czasu :) W trakcie ostatnych trzech lat mielismy 5-6 plyt, których nie skonczylismy w trakcie jednego tygodnia. Betonowanie w sobote oczywiście czasami się zdarza. Elementy brzegowych robimy w jednym dniu, a zazwyczaj to robi jedna osoba. Dostawy podbudowy zazwyczaj skończymy w ierwszym, najwyżej w drugim dniu. Kwestia technologii i logistyki :).
Ale w sumie, ta dyskusja trochę niepoprawna, nie można porownywac ekipe która robi ta sama robote co tydzień, ma idealna wypozazenie i doświadczenie z ludzmi, którzy robia czegos takiego najwyżej od czasu do czasu lub
czysto rekreacyjnie dla przyjemności. :) Nie robimy szalunkow drewnianych lub podpórek, nie musimy zabetonować szalunek tracony, oszczędzamy czas na zbrojenie, wiec, nie do końca jest to porównywalny. :)
W takim razie Panowie chylę czoło, bo dla mojej ekipy + mojej skromnej osoby takie terminy są nierealne. Jak dobrze pójdzie to za tydzień będzie u mnie betonowanie :). Później to mam nadzieję, że ruszy z kopyta. Ściany, stropy i dachy to oni robią na co dzień więc powinno być dobrze.
Mam pytanie, w jaki sposób obliczacie zamawianą ilość stali. Mam w projekcie wyszczególnioną stal, ale są to ilości idealne - np. 16 prętów fi 8 długości 14,34 m. Oczywiście nie ma takich prętów i trzeba je łączyć z mniejszych kawałków, czyli dochodzą zakłady, czyli stali pójdzie faktycznie więcej niż w projekcie. Ja zamówię odcinki 6 m. Jak więc zamawiać żeby nie zabrakło, ale też żeby nie zostało, bo np stali fi 8 już nigdzie później nie wykorzystam. Ja oszacowałem to w taki sposób, że ilość stali wynikającą z projektu przemnożyłem przez współczynnik 1,25. Będzie dobrze?
Zależy mi na odpowiedzi, bo dzisiaj po południu będę zamawiał.
I jeszcze jedno - ile kobyłek do zdystansowania dolnej i górnej siatki zużywa się na 1 m2 ?
Zakład 60cm., kobyłek 1szt.-1m2.
Zakład 60cm., kobyłek 1szt.-1m2.
60 cm czyli na każdym pręcie 30 cm, czy sam zakład ma 60 cm co daje w sumie 120 cm dodatkowego pręta?
Na moje oko to zakładu spokojnie wystarczy 40-45 cm.
@ Horher
jak łączysz dwa pręty to po prostu na tej długości zakładu one się pokrywają, więc jak masz ten swój pręt 14,34 to djesz pręt 12 m i drugi 2,74 m i gotowe :)
Co do czasu wykonania, to ja robiąc płytę po pracy, tak od 16 zrobiłem ją sam w 6 tygodni :) Tylko na betonowanie była większa ekipa, no i górną siatkę pomogli mi ukręcić więc jakieśze 3 dni do przodu :) ale za to miałem do nasypania i zagęszczenia metr piasku
yendrek3
28-05-2014, 21:07
No dobra, nie to że Wam nie wierzę, ale baaardzo trudno mi wyobrazić sobie moją płytę w tydzień. Osiem wyjść kanalizacji - trzeba to rozmierzyć, wykopać rowki, połączyć w całość, zasypać zagęścić. To samo z arotami, których u mnie jest dość sporo. Rozprowadzenie wody to kolejna rzecz i tak jak z kanalizacją - rozmierzyć, zakopać zagęścić. Panowie, u mnie praca koparki to z 50-60 godzin :D i uwierzcie mi, że nikt strajku włoskiego nie robił ani nie naciągał mnie na koszty. 500 ton kamienia w jeden dzień nie przyjedzie, bo na wadze samochodowej też trzeba swoje odczekać. Wydaje mi się, że tych rzeczy nie da się przeskoczyć. Samo układanie elementów brzegowych zajęło moim wykonawcom 2,5 dnia, ale też sklejali do kupy trzy płyty na jeden element, klej musiał choć trochę związać itd, itp. Kopali rowki pod te elementy i układali na zaprawie. Starali się żeby było dokładnie.
Oczywiście rozumiem, że Wy robiąc płyty w tydzień robicie tak, że jakość nie cierpi.
Tak Horher tylko twoja plyta bedzie pewnie najbardziej solidna ze wszystkich płyt na tym forum. Pewnie moglbys na niej postawic 2 razy wysokosc tego co planujesz i by wytrzymała. Jeszcze nie widziałem nigdy zeby ktos miał tyle kamienia pod plyta i z ekonomicznego punktu widzenia jest to drogie rozwiazanie które dodatkowo nie pomaga zaoszczedzić na czasie w nastepnych etapach. Ciebie akurat poratował kamieniłom 'za rogiem' wiec kamola masz w zajebistej cenie. Czas wykonania jest dlugi ale twoja ekipa tez pewnie plyty wczesniej nie robila wiec wprawa napewno robi swoje. No coz ja trzymam kciuki az w koncu zalejesz. Wiesz juz kto bedzie lac ci beton? Sirbud?
P.S Moja plyte zaczeto robic w poniedzialek a zalana byla w czwartek. Plyta mala bo tylko 88m2 ale wymiana gruntu na 120cm. :cool:
sebcioc55
28-05-2014, 21:27
Witam,
panowie poradźcie: na jakiej głębokości kłaść kanalizę (wiem że było ale nie mogę znaleźć w tym gąszczu), tzn ile mam się wkopać w podbudowę? doły na 40cm wystarczą? co się równa -40cm od poziomu gruntu. Kolejne pytanie to: wyprowadzenia kanalizacyjne (u mnie fi 110) wyprowadzać do wszystkich punktów odbioru ścieków, czy niektóre sobie pominać i podłączać się potem pośrednio do najbliższych (np zmywarka do odpływu zlewu, bidet do odpływu ubikacji, itp). Poradźcie bo w weekend już będę kopał - mam nadzieję;)
yendrek3
28-05-2014, 21:59
no tak chyba 30cm u mnie bylo jesli dobrze pamietam ale niech sie tmann wypowie. Ja mam porobione jak mowisz, bidety srety i zmywarki podlaczone do najblizszych punktow a wiec mialem 1 odplyw lazienka, 1 kotlownia i 1 w kuchni, to w sumie z plyty wychodzily 3szt
Tak Horher tylko twoja plyta bedzie pewnie najbardziej solidna ze wszystkich płyt na tym forum. Pewnie moglbys na niej postawic 2 razy wysokosc tego co planujesz i by wytrzymała. Jeszcze nie widziałem nigdy zeby ktos miał tyle kamienia pod plyta i z ekonomicznego punktu widzenia jest to drogie rozwiazanie które dodatkowo nie pomaga zaoszczedzić na czasie w nastepnych etapach. Ciebie akurat poratował kamieniłom 'za rogiem' wiec kamola masz w zajebistej cenie. Czas wykonania jest dlugi ale twoja ekipa tez pewnie plyty wczesniej nie robila wiec wprawa napewno robi swoje. No coz ja trzymam kciuki az w koncu zalejesz. Wiesz juz kto bedzie lac ci beton? Sirbud?
P.S Moja plyte zaczeto robic w poniedzialek a zalana byla w czwartek. Plyta mala bo tylko 88m2 ale wymiana gruntu na 120cm. :cool:
Ten kamieniołom faktycznie uratował mi tyłek :). Ja tak naprawdę musiałem robić wymianę gruntu, a kamień był najtańszym dostępnym materiałem. Piasek, pospółka, czy nawet dobra ziemia byłyby znacznie droższe. Dlatego podbudowa jest taka gruba :).
Za betonem nie rozglądałem się za bardzo, dzwoniłem kilka tygodni temu do Sirbudu żeby dowiedzieć się o cenę betonu, ale już zapomniałem i będę musiał dzwonić jeszcze raz :D. A jaka betoniarnia jest jeszcze godna uwagi w okolicy. I przy okazji - dodawać jakieś plastyfikatory czy nie? Podobno jest jakiś specyfik, który dodaje się do gruchy. Idzie tego 15 l na gruchę, a kosztuje coś koło 3 zł za 1 l. Warto w to wchodzić?
Witam,
panowie poradźcie: na jakiej głębokości kłaść kanalizę (wiem że było ale nie mogę znaleźć w tym gąszczu), tzn ile mam się wkopać w podbudowę? doły na 40cm wystarczą? co się równa -40cm od poziomu gruntu. Kolejne pytanie to: wyprowadzenia kanalizacyjne (u mnie fi 110) wyprowadzać do wszystkich punktów odbioru ścieków, czy niektóre sobie pominać i podłączać się potem pośrednio do najbliższych (np zmywarka do odpływu zlewu, bidet do odpływu ubikacji, itp). Poradźcie bo w weekend już będę kopał - mam nadzieję;)
Najwyższy punkt kanalizy u mnie to 5 - 10 cm do dolnej płaszczyzny styroduru. Najniższy wyjdzie Ci z przyjętego spadku, więc jak masz spadek 2%, to na 10m zagłębiasz się 20 cm. A więc:
głębokość rowka w najwyższym punkcie to 5 cm (warstwa podbudowy nad rurą) + 100 cm (średnica rury) = 15 cm. Przy spadku 2% i tych 10 m, w najniższym punkcie rowek będzie miał 35 cm głębokości.
Jeśli chodzi o Twoje drugie pytanie, to zależy jakie będziesz miał możliwości podłączenia. Zmywarkę jak najbardziej podłączysz do odpływu zlewozmywaka, więc na wystarczy jeden punkt, ale tylko wtedy, jak zmywarka będzie blisko zlewu (z reguły tak się robi). Ale jak będziesz chciał z jakichś powodów te dwa urządzenia od siebie oddalić, to musisz przewidzieć dwa podejścia do kanalizy do każdego z nich.
To samo z bidetem - jeśli będzie obok kibelka, i zrobisz to na stelażu, to połączenia wykonasz pod stelażem w ściance instalacyjnej, ale jak będziesz miał wolnostojące z wyprowadzeniem od razu w podłogę, to musisz zrobić dwa osobne podłączenia. To samo zresztą dotyczy rurek z wodą.
Ja wszędzie w ziemi dałem rury pomarańczowe klasy SN-4 tak jak polecił mi @tmann - kręgosłup fi 160, a żebra fi 110 :). Przejścia tych rur do pionu za pomocą kolan 2 x 45*, natomiast zaraz za kolanami redukowałem do mniejszych średnic tam gdzie jest taka możliwość, albo raczej, tam gdzie nie ma potrzeby ciągnąć do końca fi 110 mm. I tak - Zlewozmywak, umywalka, kratka ściekowa w kotłowni, wanna i kilka innych - fi 50 mm, brodzik - fi 75 mm, a kibelki oczywiście 110 mm. Każda pionowa rura jest osłonięta rurą osłonową o większej średnicy, więc w razie potrzeby na upartego można ją wyjąć np. w celu docięcia. Mam zamiar na końcu zasypać jakimś izolatorem (kulki styropianu?) przestrzeń między tymi dwiema rurami - zawsze to częściowa likwidacja mostka cieplnego.
sebcioc55
29-05-2014, 20:03
To jeszcze jedno pytanie:
Płytę będę miał zbrojoną siatką fi10 górą i dołem oczko 15x15 cm czyli między zbrojenie mogę wsadzić rury tak max fi 110 żeby po 2cm otuliny było. A jeżeli chcę zrobić rurę do powietrznego GWC fi180/160 to czy mogę wyciąć kawałek zbrojenia? Tak żeby z 4 oczek zrobić jedno duże?
yendrek3
30-05-2014, 09:21
. A jaka betoniarnia jest jeszcze godna uwagi w okolicy. I przy okazji - dodawać jakieś plastyfikatory czy nie? Podobno jest jakiś specyfik, który dodaje się do gruchy. Idzie tego 15 l na gruchę, a kosztuje coś koło 3 zł za 1 l. Warto w to wchodzić?
Horher ja zawsze uzywalem Sirbudu, na ogrodowej zawsze bya jeszcze jakas betoniarnia ale nie wiem czy dobra. Ty o specyfiki sie nie martw. Zamawiasz towar B25/C30 i to betoniarnia ma wiedziec co dodac do tego betonu zeby byl dobry. Powiedz im jeszcze z gory ze bedzie laboratorium mobilne sprawdzac beton wiec napewno nie beda przycinac w ch...:yes:
Horher ja zawsze uzywalem Sirbudu, na ogrodowej zawsze bya jeszcze jakas betoniarnia ale nie wiem czy dobra. Ty o specyfiki sie nie martw. Zamawiasz towar B25/C30 i to betoniarnia ma wiedziec co dodac do tego betonu zeby byl dobry. Powiedz im jeszcze z gory ze bedzie laboratorium mobilne sprawdzac beton wiec napewno nie beda przycinac w ch...:yes:
Z każdej gruszki chciałbym pobrać próbkę do formy 15x15x15 (kazałem wykonawcom takie przygotować), a betoniarnię uprzedzę, że będę to robił. Ale... co mi to tak naprawdę da oprócz straszaka na betoniarnię i gruszkowego? Co ja później z tymi próbkami zrobię? Ok, oddam do laboratorium, ale jak udowodnię betoniarni, że to jest ten ich beton a nie podmieniony? Sorry za laicke pytanie, ale nie mam pojęcia. Mam zbierać jakieś podpisy czy co?
Pytanie do konstruktorów lub wiedzących - niektóre płyty są projektowane w taki sposób, że na ich krawędzi są wygięte z prętów takie kształtki w formie przewróconego na bok U, a inne (np. u mnie) mają zbrojenie jak w ławach fundamentowych. Od czego to zależy?
Z każdej gruszki chciałbym pobrać próbkę do formy 15x15x15 (kazałem wykonawcom takie przygotować), a betoniarnię uprzedzę, że będę to robił. Ale... co mi to tak naprawdę da oprócz straszaka na betoniarnię i gruszkowego? Co ja później z tymi próbkami zrobię? Ok, oddam do laboratorium, ale jak udowodnię betoniarni, że to jest ten ich beton a nie podmieniony? Sorry za laicke pytanie, ale nie mam pojęcia. Mam zbierać jakieś podpisy czy co?
do każdej gruszki powinieneś dostać kwit z betoniarni, na tym kwicie wypisujesz np. z tyłu nr próbki którą oznaczasz u siebie i dajesz do podpisu kierowcy..
do każdej gruszki powinieneś dostać kwit z betoniarni, na tym kwicie wypisujesz np. z tyłu nr próbki którą oznaczasz u siebie i dajesz do podpisu kierowcy..
Załóżmy, że zrobię jak mówisz. Zbadam próbki w laboratorium i okaże się, że to nie B25, a trochę lepszy chudziak. Pójdę z wynikami badań do betoniarni, a oni mi powiedzą że przywieźli dobry beton, a ja podmieniłem próbki. I jak im coś udowodnić?
Wybacz, może piszę głupoty, ale na prawdę nie mam pojęcia w tym temacie.
BabaBuduje
30-05-2014, 13:32
Załóżmy, że zrobię jak mówisz. Zbadam próbki w laboratorium i okaże się, że to nie B25, a trochę lepszy chudziak. Pójdę z wynikami badań do betoniarni, a oni mi powiedzą że przywieźli dobry beton, a ja podmieniłem próbki. I jak im coś udowodnić?
Wybacz, może piszę głupoty, ale na prawdę nie mam pojęcia w tym temacie.
Na upartego możesz poprosić kierowcę, żeby dodatkowo podpisał się na próbce ew. zostawił odciska palca :D. Z każdej gruszki powinieneś mieć trzy próbki; do zbadania po 7, 14 i 28 dniach. Chyba, że od razu zakładasz badanie tylko po 28 dniach. Tak, czy inaczej próbki należy oddać do laboratorium jak najszybciej, bo powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach.
tak jak mówisz.. ale jak przed zamówieniem poinformujesz że będą badane to robi to zawsze aż za dobrą mieszankę..
tak jak mówisz.. ale jak przed zamówieniem poinformujesz że będą badane to robi to zawsze aż za dobrą mieszankę..
Poinformuję obowiązkowo, niech się pilnują.
kwasniak
31-05-2014, 18:07
Potrzebuję szybkiej podpowiedzi jak przygotować płytę pod HST Veka slide monterzy od oknoplastu mówią że można ją postawić bezpośrednio na płycie (w założeniach mam brak wylewki tylko płytki+ klej) lub zastosować poszerzenie 4cm i wpuścić je w płytę.
Wcięcie w płycie miało by głębokość 4cm i szerokość 16cm okno ma być wysunięte 3-4 cm za lico
Znalazłem w necie taki rysunek :
http://i.imgur.com/rfKkA5U.png
Projekt płyty zlecony, konstruktor czeka na wytyczne. Zastosowanie wcięcia prawdopodobnie zwiększy grubość płyty o 2 cm, jak to zrobić żeby miało ręce i nogi.
Pytałem się w dziale okna ale nie dostałem odpowiedzi.
sebcioc55
02-06-2014, 20:00
w tym tygodniu powinienem skonczyć wanne ze styro a w następnym tygodniu zacząć robić zbrojenie. Ale wcześniej chciałbym kupić i położyć pod XPSa taką siatkę http://allegro.pl/siatka-rabitza-cena-za-1m2-i4278045528.html . Cena 3,50 za metr, bedzie sporo taniej niż chudy beton. Myślicie że to będzie bariera nie do przekroczenia dla gryzoni?
yendrek3
02-06-2014, 20:11
. Myślicie że to będzie bariera nie do przekroczenia dla gryzoni?
Sebol ja mysle ze i taka siatke wpierd... a co zostanie to jeszcze na zlomie sprzedadza :rotfl:
a tak na serio to nie uwazam aby bylo to potrzebne no ale jesli ma zatrzymac kreta to pewnie da rade :cool:
plusfoto
02-06-2014, 20:55
Powtórzę to co nie raz już tutaj było pisane - wszelkiego rodzaju gryzonie i inne cholerstwo żyje w warstwie HUMUSU bo tam może znaleźć pożywienie. W podbudowie nie ma czego szukać więc tam się nie zapuszcza. Uważam twój pomysł za zbyteczny ale jeśli ma ci to poprawić samopoczucie to czemu nie.
sebcioc55
02-06-2014, 21:35
Powtórzę to co nie raz już tutaj było pisane - wszelkiego rodzaju gryzonie i inne cholerstwo żyje w warstwie HUMUSU bo tam może znaleźć pożywienie. W podbudowie nie ma czego szukać więc tam się nie zapuszcza. Uważam twój pomysł za zbyteczny ale jeśli ma ci to poprawić samopoczucie to czemu nie.
wiem że żyją w humusie bo im łatwiej tam żerować i mogą zjadać "korzonki" ;) ale słyszałem niestworzone historie o tym co wyprawiają szczury i nie chciałbym aby to się u mnie stało. W podbudowie nie koniecznie mają czego szukać ale już w XPSsie mogę sobie zrobić domek z licznymi korytarzami.
Z drugiej strony widziałem już dziesiątki płyt na necie i większość ludzi nie przejmowała się żadnymi szczurami ani myszami. Czyli radzicie to olać?
karolek75
03-06-2014, 08:41
Szurow taka siatka nie powstrzyma. Jestem swiadkiem jak "wygryzly" sobie dziure w betonowej szlichcie do kurnika. Tylko ze w kurniku bylo co jesc... a nie sadze by szczury mialy zaciecie budowlane jak wiekszosc z nas i byly zianteresowane budowa domku z licznymi korytarzami
sebcioc55
03-06-2014, 20:37
poczytałem poszukałem i doszedłem do wniosku że olewam szczury.
Natomiast pojawiły się kolejne wątpliwości, macie jakiś sposób/dobry pomysł na łatwe i szybkie wyrównanie podbudowy pod XPS ?? Bo mam już prawie zasypaną kanalizę i teraz się zastanawiam jak to wszystko ładnie wyrównać żeby było płasko. Obecnie mam poziom płyty -1/-2 cm, te -2cm w kilku miejscach koniecznie zniweluje, ale jak to dobrze zrobić żeby się nie narobić? bo to w końcu 1-2cm piasku, mocniej nadepne i już jest równo ;)
poczytałem poszukałem i doszedłem do wniosku że olewam szczury.
Natomiast pojawiły się kolejne wątpliwości, macie jakiś sposób/dobry pomysł na łatwe i szybkie wyrównanie podbudowy pod XPS ?? Bo mam już prawie zasypaną kanalizę i teraz się zastanawiam jak to wszystko ładnie wyrównać żeby było płasko. Obecnie mam poziom płyty -1/-2 cm, te -2cm w kilku miejscach koniecznie zniweluje, ale jak to dobrze zrobić żeby się nie narobić? bo to w końcu 1-2cm piasku, mocniej nadepne i już jest równo ;)
Ja podbudowę miałem z kamienia 0-31,5 mm i też były pewne nierówności, ale na wierzch w celu wyrównania kazałem swoim wykonawcom poziomować rurki, sypać piasek i ściągać go łatą po rurkach.
263653
Pytanie do konstruktorów lub wiedzących - niektóre płyty są projektowane w taki sposób, że na ich krawędzi są wygięte z prętów takie kształtki w formie przewróconego na bok U, a inne (np. u mnie) mają zbrojenie jak w ławach fundamentowych. Od czego to zależy?
Nikt mi nie odpowie?
I przy okazji - wykonawcy zaczęli kręcić zbrojenie, ale nie kręcą tego takim specjalnym wytrychem, ale cęgami. Powiedzieli, że jak kiedyś pracowali na budowie w Czechach, to jak czeski kierownik budowy zobaczył że kręcą wytrychem, to ich zwymyślał - że podobno to ogromny błąd w sztuce - i kazał kręcić cęgami. Od tej pory stosują tylko cęgi. Faktycznie to ma znaczenie?
sebcioc55
04-06-2014, 14:18
Nikt mi nie odpowie?
I przy okazji - wykonawcy zaczęli kręcić zbrojenie, ale nie kręcą tego takim specjalnym wytrychem, ale cęgami. Powiedzieli, że jak kiedyś pracowali na budowie w Czechach, to jak czeski kierownik budowy zobaczył że kręcą wytrychem, to ich zwymyślał - że podobno to ogromny błąd w sztuce - i kazał kręcić cęgami. Od tej pory stosują tylko cęgi. Faktycznie to ma znaczenie?
dzięki za pomysł z rurkami, postaram się go zastosować.
Jeżeli chodzi o to zbrojenie to wydaje mi się że to zależy od obciążeń na krawędź płyty, u mnie są nie duże więc mam długie C po całym obwodzie co 15cm.
Z tym kręceniem zbrojenia to chodzi Ci o skręcanie prętów drutem? Wg mnie liczy się to aby ten drut trzymał i zbrojenie nie przesuwało się na boki, jak to będzie zrobione to chyba rzecz drugorzędna. Może niech się wypowie ktoś bardziej kompetentny w tej sprawie? Bo ja niedługo zamierzam kręcić tak żeby było dobrze :):cool:
jakich rur używacie do kanalizacji pod płytę - tzn. wiem, że pomarańczowe ale są o różnej grubości ścianki - 3,2 4 5??
kwasniak
04-06-2014, 18:14
Dobra Pany dostałem projekt czy możecie zabrać głos, Płyta liczona pod EPS w projekcie jest chudziak 10cm ale nie był uwzględniony do obliczeń projektant twierdzi że mam wolną rękę. Dylatacja tylko przez płytę. Powierzchnia 164m2
kilka rysunków
http://i.imgur.com/6FJP1Ql.png?2
http://i.imgur.com/sr4enWp.png?3
http://i.imgur.com/jg3VK8o.png
W celu powiększenia prawy myszy i pokaż obraz
jakich rur używacie do kanalizacji pod płytę - tzn. wiem, że pomarańczowe ale są o różnej grubości ścianki - 3,2 4 5??
Ja użyłem SN-4
firewall
04-06-2014, 18:48
Nikt mi nie odpowie?
I przy okazji - wykonawcy zaczęli kręcić zbrojenie, ale nie kręcą tego takim specjalnym wytrychem, ale cęgami. Powiedzieli, że jak kiedyś pracowali na budowie w Czechach, to jak czeski kierownik budowy zobaczył że kręcą wytrychem, to ich zwymyślał - że podobno to ogromny błąd w sztuce - i kazał kręcić cęgami. Od tej pory stosują tylko cęgi. Faktycznie to ma znaczenie?
cęgami taniej i szybciej.
sebcioc55
04-06-2014, 20:45
Dobra Pany dostałem projekt czy możecie zabrać głos, Płyta liczona pod EPS w projekcie jest chudziak 10cm ale nie był uwzględniony do obliczeń projektant twierdzi że mam wolną rękę. Dylatacja tylko przez płytę.
......
projekty wyglądają znajomo ;) widzę że masz obciążenia nie duże, nawet mniejsze niż u mnie. Ale za to dali Ci EPS300 ?? Trzeba dać hydrofobowy co kosztuje coś koło 350 zł, ja dałem za XPS synthos prime s 380 zł brutto. Z chudziaka też zrezygnowałem. Ale jak patrze na te metry zbrojenia to aż mnie kieszeń boli $$ ;) u mnie z resztą niedużo mniej tego będzie...
EDIT: a tak z ciekawości ile zapłaciłeś za projekt tak "zmodyfikowanej" płyty? Jeśli to poufne to napisz mi proszę na priv'a.
kwasniak
05-06-2014, 19:34
Eps 300 to ja zasugerowałem ogólnie twierdzą że EPS 200 też da radę na XPS dostałem właśnie ofertę 405zł za Styrofoam XPS 300 kPa lub 395 zł za http://allegro.pl/styrodur-xps-briotherm-i4250190992.html
geedymin
05-06-2014, 21:42
Ponawiam prośbę Kolegi.
Mam dokladnie ten sam problem. Moj HST ważący 300 kg ma dodatkowe poszerzenie u dolu. Tez musze je wrzucic w plyte, bo nie chce miec drzwi z progiem.
Pozdrawiam
Potrzebuję szybkiej podpowiedzi jak przygotować płytę pod HST Veka slide monterzy od oknoplastu mówią że można ją postawić bezpośrednio na płycie (w założeniach mam brak wylewki tylko płytki+ klej) lub zastosować poszerzenie 4cm i wpuścić je w płytę.
Wcięcie w płycie miało by głębokość 4cm i szerokość 16cm okno ma być wysunięte 3-4 cm za lico
Znalazłem w necie taki rysunek :
http://i.imgur.com/rfKkA5U.png
Projekt płyty zlecony, konstruktor czeka na wytyczne. Zastosowanie wcięcia prawdopodobnie zwiększy grubość płyty o 2 cm, jak to zrobić żeby miało ręce i nogi.
Pytałem się w dziale okna ale nie dostałem odpowiedzi.
Arturo72
05-06-2014, 21:57
Ponawiam prośbę Kolegi.
Mam dokladnie ten sam problem. Moj HST ważący 300 kg ma dodatkowe poszerzenie u dolu. Tez musze je wrzucic w plyte, bo nie chce miec drzwi z progiem.
Pozdrawiam
Wyrzucić poszerzenia.
kwasniak
06-06-2014, 00:49
Ponawiam prośbę Kolegi.
Mam dokladnie ten sam problem. Moj HST ważący 300 kg ma dodatkowe poszerzenie u dolu. Tez musze je wrzucic w plyte, bo nie chce miec drzwi z progiem.
Pozdrawiam
Moja płyta została pogrubiona do 23cm właśnie z powodu tego wycięcia na poszerzenie do HST. Wycięcie głębokie na 4cm szerokość 16cm długość 375cm.
Tak więc do ceny okna muszę doliczyć 5m3 betonu.
Moja płyta została pogrubiona do 23cm właśnie z powodu tego wycięcia na poszerzenie do HST. Wycięcie głębokie na 4cm szerokość 16cm długość 375cm.
Tak więc do ceny okna muszę doliczyć 5m3 betonu.
Nie rozumiem za bardzo problemu, być może dlatego, że dopiero zaczynam zgłębiać sprawy stolarki okiennej, ale na moje oko nawet jak będą poszerzenia, to skoro okno będzie obsadzone w warstwie ocieplenia, to ich wysokość nie ma znaczenia. Przecież całe okno będzie poza płytą. Dobrze mówię czy nie?
fotohobby
06-06-2014, 21:52
HST w warstwie ocieplenia ? :confused:
sebcioc55
06-06-2014, 22:02
HST w warstwie ocieplenia ? :confused:
montują, mi też proponowali. Niestety cena zabija, a efekt nigdy tego nie zrefunduje.
BTW: o ile więcej proponujecie zamówić betonu na płytę? Na samą płytę pójdzie mi 27,5m^3, zbrojenie zajmie 0,3m^3 więc wydaje mi się że jak zamówie 28 to powinno wystarczyć, górka to 0,8m^3
Kolejna sprawa, czy ktoś z was wylewał płyte bezpośrednio z gruchy?? Zastanawiam się czy nie oszczędzić 500zł i nie brać pompy. Mam dobry dojazd z każdej strony, tylko kwestia z jakiej max. odległości sama grucha może lać beton i czy takie lanie jest OK w przypadku wylewania płyty?
fotohobby
06-06-2014, 22:11
Wiem, ze montują, ale jak widać - nie w tym przypadku skoro rozważane jest wpuszczanie w płytę.
Poza tym cena horrendalna a trwalosc nieznana :)
Może sie okazać, że zyski zje pogarszajaca się po latach szczelnosć HSa
plusfoto
06-06-2014, 22:13
montują, mi też proponowali. Niestety cena zabija, a efekt nigdy tego nie zrefunduje.
BTW: o ile więcej proponujecie zamówić betonu na płytę? Na samą płytę pójdzie mi 27,5m^3, zbrojenie zajmie 0,3m^3 więc wydaje mi się że jak zamówie 28 to powinno wystarczyć, górka to 0,8m^3
Kolejna sprawa, czy ktoś z was wylewał płyte bezpośrednio z gruchy?? Zastanawiam się czy nie oszczędzić 500zł i nie brać pompy. Mam dobry dojazd z każdej strony, tylko kwestia z jakiej max. odległości sama grucha może lać beton i czy takie lanie jest OK w przypadku wylewania płyty?
Jak masz gdzie potem zrzucić nadmiar to możesz zamówić więcej ale większego sensu w tym nie widzę, grucha po wylaniu musi zostać pusta. Co do odległości to z 3 metry zyskasz jak rozłoży rynnę.
kwasniak
06-06-2014, 22:30
Właśnie spojrzałem HS waży 390 kg. Ale rzecz jest w tym że nie będzie u mnie wylewki a rama + poszerzenie to minimum 8 cm więc miałbym niezły próg, technolog z Vetrexu twierdzi że można bez poszerzenia ale nie zaleca a firma (autoryzowana) od której biorę okna nie podejmie się montażu bez dokładki.
W przypadku gdyby ekipa nie zrobiła równej płyty to dam ze trzy centymetry więcej i zamiast oszczędności będą dodatkowe koszty 1000zł za 5m3 metrów betonu.
Arturo72
06-06-2014, 22:45
Ale rzecz jest w tym że nie będzie u mnie wylewki a rama + poszerzenie to minimum 8 cm więc miałbym niezły próg, technolog z Vetrexu twierdzi że można bez poszerzenia ale nie zaleca a firma (autoryzowana) od której biorę okna nie podejmie się montażu bez dokładki.
Bzdura i próba naciągnięcia klienta na dodatkową kasę za poszerzenia za które oczywiście płaci się dodatkowo.
Poszerzenie ma służyć tylko i wyłącznie jako bardziej "ciepłe" rozwiązanie przy konieczności podwyższenia okna ze względu na wylewkę,niż montaż na kotwach czy cegłach jak to robią papraki,do niczego więcej.
Chyba,że te poszerzenie wg was to zwykła listwa podparapetowa ale z tego co czytałem ona nie jest konieczna przy montażu.
kwasniak
06-06-2014, 23:26
Przy HST poszerzenie jest standardowo montowane i nie ma wpływu na cenę taką informację otrzymałem na infolinii w przypadku Vetrexu jest to 4 cm. Pan technolog tłumaczył to ochroną ramy w trakcie transportu.
fotohobby
07-06-2014, 08:52
Bzdura i próba naciągnięcia klienta na dodatkową kasę za poszerzenia za które oczywiście płaci się dodatkowo.
Poszerzenie ma służyć tylko i wyłącznie jako bardziej "ciepłe" rozwiązanie przy konieczności podwyższenia okna ze względu na wylewkę,niż montaż na kotwach czy cegłach jak to robią papraki,do niczego więcej.
Nie przy HST.
Są firmy, które nie zamontują HST bez poszerzenia, albo nie daja na taki montaż gwarancji.
plusfoto
07-06-2014, 10:02
Bzdura i próba naciągnięcia klienta na dodatkową kasę za poszerzenia za które oczywiście płaci się dodatkowo.
Poszerzenie ma służyć tylko i wyłącznie jako bardziej "ciepłe" rozwiązanie przy konieczności podwyższenia okna ze względu na wylewkę,niż montaż na kotwach czy cegłach jak to robią papraki,do niczego więcej.
Chyba,że te poszerzenie wg was to zwykła listwa podparapetowa ale z tego co czytałem ona nie jest konieczna przy montażu.
Napisz to w dziale o oknach to chłopaki ze śmiechu popadają.
HST w warstwie ocieplenia ? :confused:
A możesz mi dokładnie wyjaśnić dlaczego nie? Ja chcę mieć HST albo PSK - jeszcze nie wiem. Dlaczego montaż w warstwie ocieplenia takich drzwi to problem? Chodzi o ciężar? Konsole JB-D ich nie utrzymają?
fotohobby
07-06-2014, 11:04
Przy HST 2 mm różnicy poziomu na szynie to porazka. Trzeba wyjątkowej staranności i ilości kotew, by przy tym ciężaże to uzyskać (na lata) a jak szczelność z czasem sie pogorszy, to cały montaż w ociepleniu bedzie na nic, z uwagi na infiltrację powietrza. Zresztą HS to nie jest zbyt energooszczędne rozwiązanie.
Do tego koszt, ktory NIGDY się nie zwróci.
W przypadku PSK jest łatwiej, tam szyna jest mocowana i podpierana w inny sposób.
Przy HST 2 mm różnicy poziomu na szynie to porazka. Trzeba wyjątkowej staranności i ilości kotew, by przy tym ciężaże to uzyskać (na lata) a jak szczelność z czasem sie pogorszy, to cały montaż w ociepleniu bedzie na nic, z uwagi na infiltrację powietrza. Zresztą HS to nie jest zbyt energooszczędne rozwiązanie.
Do tego koszt, ktory NIGDY się nie zwróci.
W przypadku PSK jest łatwiej, tam szyna jest mocowana i podpierana w inny sposób.
Rozumiem. A jeśliby zastosować rozwiązanie jak na rysunku poniżej? Będzie to sztywne jak cholera i na wieki. Przy okazji tańsze niż konsole. Zamiast stalowego kątownika można się pokusić o kantówkę drewnianą odpowiednio zaimpregnowaną - mniej trwałe ale cieplejsze.
264229
Ostatecznie pozostaje jeszcze MOWO http://oknotest.pl/montaz-okien/drzwi-balkonowe-unosno-przesuwne-hst-montaz-w-mowo
grzes124
07-06-2014, 12:15
MOWO jest fajne, ale cena zabija.
Staranne wykonanie z kantówki lub kątowników powinno być równie dobre i przy okazji tanie..
Chyba kszhu montował HST na kantówce, ale trzeba by go osobiście pytać, bo mogę się mylić.
Przy HST 2 mm różnicy poziomu na szynie to porazka. Trzeba wyjątkowej staranności i ilości kotew, by przy tym ciężaże to uzyskać (na lata) a jak szczelność z czasem sie pogorszy, to cały montaż w ociepleniu bedzie na nic, z uwagi na infiltrację powietrza. Zresztą HS to nie jest zbyt energooszczędne rozwiązanie.
Do tego koszt, ktory NIGDY się nie zwróci.
W przypadku PSK jest łatwiej, tam szyna jest mocowana i podpierana w inny sposób.
Jak jest różnica czy rozszczelni się w murze czy w ociepleniu?
Można nabyć HST z U bodajże. 0,82W/(m2K), więc całkiem niezłe.
PSK pod względem szczelności, awaryjności i energo są ponoć lepsze.
Jednak dobrze zamontowany HST jest praktycznie bez progu i przesuwa się bez użycia siły.
wybory... wybory...
Arturo72
07-06-2014, 13:49
Napisz to w dziale o oknach to chłopaki ze śmiechu popadają.
Tak ?
Ja staram się zazwyczaj wspominać klientowi, że jest taka możliwość jak poszerzenie (profil bazowy), ale kierowany doświadczeniem nigdy nie naciskam na ich stosowanie..
I jeszcze raz na koniec dodam: popieram TEST` - profil bazowy to nie tylko dobre uszczelnienie. To TAKŻE dobre mocowanie.
.
karolek75
07-06-2014, 14:11
Rozumiem. A jeśliby zastosować rozwiązanie jak na rysunku poniżej? Będzie to sztywne jak cholera i na wieki. Przy okazji tańsze niż konsole. Zamiast stalowego kątownika można się pokusić o kantówkę drewnianą odpowiednio zaimpregnowaną - mniej trwałe ale cieplejsze.
264229
A gdyby konstruktor ci zaprojektowal odpowiednie poszerzenie samej plyty fundamentowej zamiast takiego katownika? Okno mialoby stabilne podparcie i ryzyko rozszczelnienia z uplywem lat duzo mniejsze. Moze nie byloby to tak cieple jak MOWO, ale kosztowo chyba sporo tansze. Zreszta czy MOWO mozna przyklejac do betonu ?
plusfoto
07-06-2014, 14:28
Tak ?
A zwróciłeś uwagę na słowa profil bazowy
fotohobby
07-06-2014, 14:30
Jak jest różnica czy rozszczelni się w murze czy w ociepleniu?
Można nabyć HST z U bodajże. 0,82W/(m2K), więc całkiem niezłe.
W ociepleniu musi być naprawdę starannie zamontowane, źeby sie nie rozszczelniło. Na płycie można to zrobić latwiej.
U=0.82 ? Ładnie.
A przy jakiej klasie szczelności ?
Przypominam, że o szczelności rozmawiamy.
grzes124
07-06-2014, 14:49
U=0.82 ? Ładnie.
A przy jakiej klasie szczelności ?
Przypominam, że o szczelności rozmawiamy.
Proszę link do HST:
http://www.schueco.com/web/asset/pl/privatkunden/fenster_und_tueren/produkte/schiebetueren/kunststofffschiebetueren/15697882/p3849_broszura_thermoslide_02_2013.pdf
Nie wiem jaka to jest klasa szczelności, ale jest suwanka z przeznaczeniem do domów pasywnych, więc teoretycznie powinna mieć dobrą klasę szczelności.
W ociepleniu musi być naprawdę starannie zamontowane, źeby sie nie rozszczelniło. Na płycie można to zrobić latwiej.
Sądzę, że można zrobić to równie dobrze zamontowane w warstwie ocieplenia.
Tak czy inaczej okno nie jest zamocowane w ociepleniu, tylko w murze/płycie, poprzez odpowiednie kątowniki, płaskowniki, kantówki itp.
A gdyby konstruktor ci zaprojektowal odpowiednie poszerzenie samej plyty fundamentowej zamiast takiego katownika? Okno mialoby stabilne podparcie i ryzyko rozszczelnienia z uplywem lat duzo mniejsze. Moze nie byloby to tak cieple jak MOWO, ale kosztowo chyba sporo tansze. Zreszta czy MOWO mozna przyklejac do betonu ?
Płyta jeszcze nie wylana więc wszystko można zrobić. Można dorobić taki "balkonik" pod drzwi i nawet straty ciepła nie będą zbyt duże. Szerokość elementu brzegowego to u mnie 25 cm, więc spokojnie można te 10 cm podciąć, zazbroić i wylać jako monolit z płytą. Problem w tym, że nie wiem, czy będzie to 10 cm, 14, czy może 12,5. Przewaga rozwiązania typu MOWO (kantówka, kątownik) jest taka, że można to zrobić kiedykolwiek później i dostosować szerokość. No chyba, że wy mi doradzicie teraz. Myślę sobie, że takie coś można zrobić od razu na drzwi wejściowe.
grzes124
07-06-2014, 15:02
Ja bym się nie bawił w miejscowe poszerzanie płyty. Więcej zabawy, większe starty.
karolek75
07-06-2014, 15:24
Nie sadze, zeby tej zabawy byla jakos strasznie duzo. Straty na 3mx10cm styro 15 zamiast 25 ? Jakby mialo zejsc do 5cm to bym sie martwil. A co do wysokosci balkonika jak najnizszy, a reszte wyrownasz poszerzeniami.
fotohobby
07-06-2014, 16:52
Proszę link do HST:
http://www.schueco.com/web/asset/pl/privatkunden/fenster_und_tueren/produkte/schiebetueren/kunststofffschiebetueren/15697882/p3849_broszura_thermoslide_02_2013.pdf
Nie wiem jaka to jest klasa szczelności, ale jest suwanka z przeznaczeniem do domów pasywnych, więc teoretycznie powinna mieć dobrą klasę szczelności.
Teoretycznie :)
Ładnie to wyglada na prospekcie producenta profili.
Tylko, ze póżniej dochodzi jeszcze ekipa produkująca, oraz montująca, czyli tak zwana praktyka.
Mnie ten temat już nie interesuje, ale warto przed zakupem poprosić o DWU wybranego rozwiązania.
grzes124
08-06-2014, 07:53
Ładnie to wyglada na prospekcie producenta profili.
Tylko, ze póżniej dochodzi jeszcze ekipa produkująca, oraz montująca, czyli tak zwana praktyka.
To dotyczy nie tylko okien. Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione to trzeba tego dopilnować.
Widziałem tą suwankę na targach w Bielsku, robi dobre wrażenie.
Mnie ten temat już nie interesuje, ale warto przed zakupem poprosić o DWU wybranego rozwiązania.
Co oznacza skrót DWU?
karolek75
08-06-2014, 08:37
Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych
grzes124
08-06-2014, 09:00
Dzięki, dobrze wiedzieć.
kwasniak
08-06-2014, 12:23
Na wycenie Veka slide trzy szyby master therm 6-12-6-12-6 powierzchnia 8,25 m2 Współczynnik Uw 1,25 (W/2k) dla porównania drugie okno balkonowe zwykłe Uw 0,75 ale jest mniejsze o 1m2.
Panowie jeżeli już zdecyduję sie na EPS200 to jakiej firmy wybrać, muszę kupić w tym tygodniu bo od 1 lipca startujemy . Znalazłem http://www.neotherm.pl/neoaqua-max.html piszą że wytrzymałość 60 kN/m2 cena około 310zł/m3,
Genderka hydrostyr 200 cena ta sama i mam jeszcze ofertę na STYROFOAM XPS 300 kPa 405zł/m3 ale ty różnica w cenie już 3500zł
Czy taka rura do podłogówki Wavin 16x2MM PEX/AL/PE Tigris będzie dobra ?
A może taka http://allegro.pl/rura-pex-herz-pe-hd-al-pe-rt-16x2-200m-kielce-i4277543163.html
fotohobby
08-06-2014, 15:53
To dotyczy nie tylko okien. Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione to trzeba tego dopilnować.
;)
Jak masz taką wiedzę, aby dopilnować montażu HSa w warstwie ocieplenia na kotwach, tak, aby nie traciło to swoich właściwości przez lata to gratuluje ;)
Widziałem tą suwankę na targach w Bielsku, robi dobre wrażenie.
Jakiego producenta ? O DWU nie zapytałeś , jak sadzę ?
Jestem ciekaw parametrow przepuszczalności powietrza i wodoszczelności...
grzes124
08-06-2014, 19:34
;)
Jak masz taką wiedzę, aby dopilnować montażu HSa w warstwie ocieplenia na kotwach, tak, aby nie traciło to swoich właściwości przez lata to gratuluje ;)
.
A o co dokładnie Ci chodzi? Montaż HS to wiedza tajemna? Poprawnie zamontowane okno nie może się rozszczelnić?
Jest to chyba normalne, że z czasem każde okno traci na szczelności.
;)
Jakiego producenta ? O DWU nie zapytałeś , jak sadzę ?
Jestem ciekaw parametrow przepuszczalności powietrza i wodoszczelności...
Taką sama jak wklejałem link powyżej.
Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji, proponuje skontaktować się z producentem.
Jak już poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, to proszę podziel się tymi wiadomościami.
fotohobby
08-06-2014, 21:35
Taką sama jak wklejałem link powyżej.
Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji, proponuje skontaktować się z producentem.
Jak już poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, to proszę podziel się tymi wiadomościami.
Oglądałeś na tych targach okna wyprodukowane przez Schueco, czy na profilu Schueco ?
Raczej to drugie, prawda ? Dlatego pytam o producenta.
A producenci moga być różni - jeden wyprodukuje z danego profilu okno o klasie przepuszczalności 4, inny Z TEGO SAMEGO profilu 3.
Przy czym ten drugi moze nawet z lepszym U, co w tym przypadku i tak mu nie pomoże, ale marketingowo dobrze brzmi, bo kto patrzy na klasy szczelnosci ?
Tak więc sprawdż to sobie.
Ja okna mam, DWU otrzymałem (zresztą przed zakupem sprawdziłem parametry na stronie producenta)
Co do montazu HS...
Szacun dla Ciebie, jeśli "pilnując" montażu HS w warstwie ocieplenia jesteś w stabnie ocenić, czy ekipa robi wszystko zgodnie ze sztuką, czy nie.
Czy taka rura do podłogówki Wavin 16x2MM PEX/AL/PE Tigris będzie dobra ?
A może taka http://allegro.pl/rura-pex-herz-pe-hd-al-pe-rt-16x2-200m-kielce-i4277543163.html
Długo myślałem nad rurą do siebie i w końcu wybrałem Kan-Therm blue floor fi 18.http://www.hydraulikasklep.pl/towar/02178op600m-kan-rura-oslona-antydyfuzyjna/. Jak chcesz to są też fi 16. Układa się bardzo fajnie, jest tania i nie jest warstwowa czyli nigdy się nie rozwarstwi ze starości. Kan-Therm daje oczywiście cały system więc masz do tego złączki, rozdzielacze itp. itd. Dodatkowa zaleta jest taka, że jak na nią nadepniesz to się zgniecie (choć wcale nie tak łatwo zgnieść), ale potem wstanie, a rura z wkładką aluminiową tego nie potrafi.
fotohobby
08-06-2014, 22:01
A o co dokładnie Ci chodzi? Montaż HS to wiedza tajemna?
Trochę offtop, a,e żeby zamknać kwestie HS. Słowa człowieka z branży:
HS to z założenia drzwi przesuwane z niskim progiem - taka jego nazwa i tyle
Dokumentacje systemowe posiadają rysunki poglądowe i zawsze pewne modyfikacje wprowadzić można pod warunkiem nie zaprzepaszczenia samej ideii
A więc:
- Inwestorze, nie chcesz mieć problemów gdy próg będziesz miał na równo z posadzką wewnętrzną (próg a to nie to samo co prowadnica dla sanek), zastosuj odwodnienie liniowe przed samym HSem by jak wiatr i deszcz.....i masz potop jeśli rozumiesz co może się wydarzyć
- Inwestorze, nie chcesz potopu, od zewnątrz miej próg co najmniej 20 mm (czyli posadzka 20 mm niżej od progu HS-a) ale i on nie ustrzeże Cię przed silnym wiatrem i deszczem gdy powyższego nie zrobisz (tzn. odwodnienia liniowego)
- Inwestorze, pamietaj o jednym. HS nie znosi głupoty. Jak już masz mieć jakiś tam poziom docelowy i firma sprzedająca CI HSa jest kumata to - pod żadnym pozorem nie możesz posadzki PODNIEŚĆ !!! Bo jak wspomniał T12345T mogą (?) i pojawią (!!!) się kłopoty serwisowe. By cokolwiek wymienić trzeba wyjąć skrzydło i tu za wysoka posadzka to uniemożliwi i będzie kiszka do końca chałupy lub Was (czego Wam nie życzę )
- Inwestorze, przestań czytać Muratora i Forum bo zgłupiejesz do reszty. Tu jacyś nawiedzeni siedzą i głupoty wypisują
( Kto słyszał by HS wrzucać w całości w ocieplenie? Toż to sztuka dla sztuki. Jak przedmówca napisał, by zachować estetykę domu wysunąć go tyle ile wysuwa się inne okna (jeśli się je wysuwa) i chwacit
Święte słowa kolegi : ...bądź na własne ryzyko monter o ile ma stosowne doświadczenie.
HS stał się modny ale niewielu potrafi go montować normalnie, a co dopiero w ociepleniu. Żenujący jest poziom ekip montażowych w tym zakresie. Mało tego - oni mówią, że zrobili dobrze i Klient się czepia - bo wyczytał że podparcie ma być co 30-40 cm i zarówno pod wewnętrznym jak i zewnętrznym profilem
grzes124
09-06-2014, 07:46
Oglądałeś na tych targach okna wyprodukowane przez Schueco, czy na profilu Schueco ?
Raczej to drugie, prawda ? Dlatego pytam o producenta.
A producenci moga być różni - jeden wyprodukuje z danego profilu okno o klasie przepuszczalności 4, inny Z TEGO SAMEGO profilu 3.
Przy czym ten drugi moze nawet z lepszym U, co w tym przypadku i tak mu nie pomoże, ale marketingowo dobrze brzmi, bo kto patrzy na klasy szczelnosci ?
Tak więc sprawdż to sobie.
Ja okna mam, DWU otrzymałem (zresztą przed zakupem sprawdziłem parametry na stronie producenta)
Zastanów się proszę co chcesz udowodnić tym wpisem.
Są rozwiązania cieplejsze, szczelniejsze i tańsze od HS. To chyba jest jasne.
Przy małych suwankach PSK jest w porządku, ale przy większych rozmiarach kultura i lekkość pracy HS powala.
Do nie dawna byłem nastawiony wyłącznie na PSK, bo wydają się lepszym i tańszym rozwiązaniem. Ale po wspomnianych przeze mnie targach budowlanych, gdzie miałem okazję porównać pracę tych systemów przy dużych przeszkleniach, wybór już nie jest taki oczywisty.
Szczerze to chyba wolałbym standardowo otwierane skrzydła niż PSK.
I proszę nie martw się o mnie. Mam jeszcze sporo czasu, aby wybrać coś dla siebie. Zamiast krytykować, mógłbyś napisać coś konkretnego.
grzes124
09-06-2014, 07:50
Trochę offtop, a,e żeby zamknać kwestie HS. Słowa człowieka z branży:
Zgadzam się prawie ze wszystkim.
Widzisz, trzeba myśleć co się robi.
fotohobby
09-06-2014, 10:59
Zamiast krytykować, mógłbyś napisać coś konkretnego.
Nie bierz tak wszystkiego do siebie osobiście.. Czy ja coś krytykuję ?
Zróciłem tylko uwage na aspekt klas szczelności, dzieki mnie dowiedziałeś się co to DWU, oraz ze na targach to raczej nie ogladałeś okien Schueco, tylko ich profile poskładane przez kogos innego. I że te same profile złożone przez jeszcze kogos innego mogą mieć parametry szczelnosci zupełnie inne,mco warto sprawdzic poprzez DWU
Do tego przywołalem opinie czlowieka z branzy, który uważa, ze montaz HS w ociepleniu to sztuka dla sztuki.
To pisze ktoś, kto na montazach zarabia :)
Zamiast krytykować, mógłbyś napisać coś konkretnego.
trochę tych konkretów było, prawda ?
grzeniu666
09-06-2014, 11:08
@grzes124, bez względu czy w ociepleniu czy w murze, ja bym zrobił "balkonik" w płycie (tj. poprosił projektanta płyty), z uwzględnieniem poszerzeń (jeśli montażyści tak przykazali) pogłębiony o powiedzmy 1cm, i później sobie na tym centymetrze dorównał precyzyjnie zaprawą.
grzes124
09-06-2014, 12:07
dzieki mnie dowiedziałeś się co to DWU, oraz ze na targach to raczej nie ogladałeś okien Schueco, tylko ich profile
Dziękuję.
Tak, oglądałem m.in okna na profilu Schuco, a to konkretne wyprodukowane było przez Awilux.
tylko ich profile poskładane przez kogos innego. I że te same profile złożone przez jeszcze kogos innego mogą mieć parametry szczelnosci zupełnie inne,mco warto sprawdzic poprzez DWU
Przywoływane okno posiadało klasę szczelności 4.
Wodoszczelność 9A.
Do tego przywołalem opinie czlowieka z branzy, który uważa, ze montaz HS w ociepleniu to sztuka dla sztuki.
To bardziej zależy gdzie i kiedy.
@grzes124, bez względu czy w ociepleniu czy w murze, ja bym zrobił "balkonik" w płycie (tj. poprosił projektanta płyty), z uwzględnieniem poszerzeń (jeśli montażyści tak przykazali) pogłębiony o powiedzmy 1cm, i później sobie na tym centymetrze dorównał precyzyjnie zaprawą.
Może być tak jak mówisz. Trzeba by to przeliczyć dla konkretnego przypadku. Chociaż wydaje mi się, że kantówką czy kątownikami, można to zrobić prościej.
fotohobby
09-06-2014, 12:39
No i widzisz, podeszleś to tego chlodniej i od razu pojawiły się konkrety ;)
grzes124
09-06-2014, 12:52
No i widzisz, podeszleś to tego chlodniej i od razu pojawiły się konkrety ;)
Piszesz, że temat Cię nie interesuje, potem go ciągniesz, przy czym nic nowego nie wnośisz a wnioski zostają takie same jak w pierwszym poście.
Myślałem, że skoro podważasz sens okien HS, to przedstawisz jakieś konkrety. To, że nie jest to okno bez wad to raczej wiadomo, o czym z resztą pisałem wcześniej.
karolek75
09-06-2014, 13:13
Dziękuję.
...
Może być tak jak mówisz. Trzeba by to przeliczyć dla konkretnego przypadku. Chociaż wydaje mi się, że kantówką czy kątownikami, można to zrobić prościej.
Okno HS jest bardzo wrazliwe na slaby montaz, nierownosci. Nikt nie da ci gwarancji ze kantowka za iles lat sie nie "powygina", chyba ze zastosujesz drewno klejone. Nt. katownika sie nie wypowiem. A balkonik ma ta zalete, ze przeliczy ci to konstruktor dla konkretnych obciazen, z pewnoscia sie nie odksztalci, w razie reklamacji producent raczej nie zarzuci niewlasciwego montazu. A realizacja ? Odpowiednie wyciecie w styro na etapie zalewania plyty i ewentualne zbrojenie. Plus 1-2h jesli bedziesz cyzelowal.
grzes124
09-06-2014, 13:30
karolek75 nie neguje żadnego sposobu.
Jeśli piszesz, że bez balkonika nie będzie gwarancji, to jest to dobry argument.
Jak używasz kantówki, czy kątowników, to także trzeba przeliczyć obciążenia, aby dobrać odpowiednie materiały.
karolek75
09-06-2014, 13:37
Tematy gwarancji musisz konsultowac z okniarzami. Mi pomysly kantowkami i katownikami odrzucili bez dyskusji.
fotohobby
09-06-2014, 17:01
Piszesz, że temat Cię nie interesuje, potem go ciągniesz, przy czym nic nowego nie wnośisz a wnioski zostają takie same jak w pierwszym poście.
Myślałem, że skoro podważasz sens okien HS, to przedstawisz jakieś konkrety. To, że nie jest to okno bez wad to raczej wiadomo, o czym z resztą pisałem wcześniej.
Dzieki " ciągnięciu tematu" poszerzam Twoją wiedzę. Wiesz już, co to DWU, ze U to nie wszystko i jakiego producenta HSa oglądałeś (i co deklaruje w DWU:)
Teraz powoli dowiadujesz sie, że kątownik, czy kantówka to nie jest taka prosta sprawa, bo klopoty z gwarancją moga być...
Czyli zaczyna sie praktyka :)
grzes124
09-06-2014, 17:14
Dzieki " ciągnięciu tematu" poszerzam Twoją wiedzę. Wiesz już, co to DWU, ze U to nie wszystko i jakiego producenta HSa oglądałeś (i co deklaruje w DWU:)
Teraz powoli dowiadujesz sie, że kątownik, czy kantówka to nie jest taka prosta sprawa, bo klopoty z gwarancją moga być...
Czyli zaczyna sie praktyka :)
Otóż nie :P
Jedyne co się dowiedziałem to co oznacza skrót DWU. Sam dokument na ten moment nie wiele mnie interesuje, a na parametry tam umieszczane natrafiłem już troszkę wcześniej.
Więc sam widzisz, że jednak dużo pisania, a nie wielki Twój wkład. Ale i tak podziękować wypada.
fotohobby
09-06-2014, 17:51
Może tak, może nie... Odsyłanie mnie do strony schuco, jako do producenta okien, ktore oglądałeś wskazuje na cos innego, ale co tam....
grzes124
09-06-2014, 18:23
Może tak, może nie... Odsyłanie mnie do strony schuco, jako do producenta okien, ktore oglądałeś wskazuje na cos innego, ale co tam....
A możesz mi wskazać, gdzie konkretnie napisałem że Schuco produkuje okna, czy po prostu teraz będziemy się czepiać słówek.
Takie dyskusje Cię jakoś dowartościowują? Masz żal, że jednak nie wybrałeś HS, i na siłę szukasz argumentów, żeby się pocieszyć?
Dla przypomnienia napisałem:
Proszę link do HST:
http://www.schueco.com/web/asset/pl/privatkunden/fenster_und_tueren/produkte/schiebetueren/kunststofffschiebetueren/15697882/p3849_broszura_thermoslide_02_2013.pdf
fotohobby
09-06-2014, 21:28
A póżniej:
Napisał fotohobby
Jakiego producenta ? O DWU nie zapytałeś , jak sadzę ?
Jestem ciekaw parametrow przepuszczalności powietrza i wodoszczelności...
Taką sama jak wklejałem link powyżej.
Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji, proponuje skontaktować się z producentem.
Ja Cie wyraźnie pytam o producenta okna, a Ty znów odsyłasz mnie do Schueco. Innej nazwy producenta nie podałeś.
Na szczęście kiedy to Ci wyjaśniłem poszperałeś i znalazłes - plus dla Ciebie ;)
Co do "żalu", że nie wybrałem HS to wrecz przeciwnie - na tym etapie budowy wrecz utwierdzam sie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, ze go nie mam. Podobnie jest zresztą z Coramic Actua :)
grzes124
09-06-2014, 21:39
Ja Cie wyraźnie pytam o producenta okna, a Ty znów odsyłasz mnie do Schueco. Innej nazwy producenta nie podałeś.
Na szczęście kiedy to Ci wyjaśniłem poszperałeś i znalazłes - plus dla Ciebie ;)
Kolego czytaj ze zrozumieniem, a nie dopowiadaj sobie, to na przyszłość oszczędzimy tych jałowych dyskusji ;)
fotohobby
09-06-2014, 22:00
Ty tez może najpierw podaj nazwe producenta, zanim zasugerujesz komus, kto o niego pyta, by sie z nim sam skontaktował.
Niby szczegol, a pomaga :)
Widzę, że zwróciłes sie ze sprawą HS do praktyków, jestem ciekaw, jak się odniosa do balkoników, kantówek i kątowników :)
sebcioc55
10-06-2014, 07:05
@fotohobby @grzes124 ale sobie urzadziliscie publiczna dyskusje ;) ale pamietajcie ze to temat o plytach fundamentowych.
Moze zmienie kierunek dyskusji. Co ile dawac dystans Z,S,Snake bo roznie go nazywaja - wiecie taki pomiedzy dolne a gorne zbrojenie. W projekcie mam dystans 1 szt/m^2 ale recznie robiony z fi8 taki pojedynczy - jak postapic z tym?
Kolejna rzecz to na plyte 130m^2 wystarczy mi jedna paczka 400-500 szt tych plastikowych dystansow pomiedzy dolne zbrojenie a xps? Ile wy dawaliscie?
witam,
Mam pytanie odnośnie uziemienia płyty fundamentowej - czy ktoś to robił? Czy w ogóle ma to sens?
kwasniak
10-06-2014, 15:22
witam,
Mam pytanie odnośnie uziemienia płyty fundamentowej - czy ktoś to robił? Czy w ogóle ma to sens?
Gdzieś w połowie tematu jest opis "uziom otokowy"
jacentyy
10-06-2014, 15:37
A ja mam pytanie do tych co już zrobili płytę:
o jakich rurach osłonowych i na jakie instalacje czy też jakich instalacji lepiej nie zapomnieć?
Bo oczywiście mamy : prąd do domu, kanalizę, wodę, gwc jeżeli ktoś planuje, dodatkowe rurki osłonowe na domofon, kable do bramy, do oświetlenia przy garażu czy tez do ogrodu, cos jeszcze bardzo ważnego ?
Pytam bo za 2-3 tyg zaczynam budowę i nie chciałbym o czymś zapomnieć:D
karolek75 nie neguje żadnego sposobu.
Jeśli piszesz, że bez balkonika nie będzie gwarancji, to jest to dobry argument.
Jak używasz kantówki, czy kątowników, to także trzeba przeliczyć obciążenia, aby dobrać odpowiednie materiały.
"Balkonik" to jest dobry argument, ale gwarancja to nie wszystko. Zastanawiałem się nad tym. Czy nie będzie tam mostka termicznego i to potężnego?
Zadzwoniłem do Illbrucka i pytałem o MOWO. Przy 70 mb obróbki koszt montażu (cały system ze wszystkimi duperelami) to 95 - 100 zł/mb czyli ok 7000 zł. Ile wyjdzie na konsolach JB-D nie mam pojęcia, ale sądzę, że co najmniej połowę z tej kwoty. Dopłata nie jest więc taka duża. Dodatkowo przez cały czas montażu wraz z ekipą montującą jest techniczny z Illbrucka i pilnuje żeby wszystko było ok. MI to się podoba na tyle, że odpuszczam wszelkie balkoniki, kantówki i itp. I nie ma mostka ;).
@fotohobby @grzes124 ale sobie urzadziliscie publiczna dyskusje ;) ale pamietajcie ze to temat o plytach fundamentowych.
Moze zmienie kierunek dyskusji. Co ile dawac dystans Z,S,Snake bo roznie go nazywaja - wiecie taki pomiedzy dolne a gorne zbrojenie. W projekcie mam dystans 1 szt/m^2 ale recznie robiony z fi8 taki pojedynczy - jak postapic z tym?
Kolejna rzecz to na plyte 130m^2 wystarczy mi jedna paczka 400-500 szt tych plastikowych dystansow pomiedzy dolne zbrojenie a xps? Ile wy dawaliscie?
Z tego co się dowiedziałem potrzeba ok 5-6 dystansów na m^2. Ja kupiłem 1000 sztuk na 160 m^2, więc raczej 500 na 130 m^2 to mało. Kup jeszcze jedną paczkę, to jest tanie.
witam,
Mam pytanie odnośnie uziemienia płyty fundamentowej - czy ktoś to robił? Czy w ogóle ma to sens?
Musisz zrobić uziom otokowy tak jak napisał @kwasniak. Następnie wyprowadzasz bednarkę do domu żeby zrobić główną szynę wyrównawczą. Wg mnie nie ma kompletnie sensu łączyć uziomu otokowego ze zbrojeniem płyty. Ja tego nie robiłem.
A ja mam pytanie do tych co już zrobili płytę:
o jakich rurach osłonowych i na jakie instalacje czy też jakich instalacji lepiej nie zapomnieć?
Bo oczywiście mamy : prąd do domu, kanalizę, wodę, gwc jeżeli ktoś planuje, dodatkowe rurki osłonowe na domofon, kable do bramy, do oświetlenia przy garażu czy tez do ogrodu, cos jeszcze bardzo ważnego ?
Pytam bo za 2-3 tyg zaczynam budowę i nie chciałbym o czymś zapomnieć:D
Ja wymyśliłem sobie automatykę na sterowniku PLC więc u mnie będzie trochę kabli, a więc i przepustów. Zrobiłem to na kanałach kablowych Arota:
1) Zasilanie główne - fi 75 mm
2) Brama wjazdowa 2 x fi 50 mm - jeden kanał na 230V drugi na 24V. W pierwszym mogę puścić zasilanie bramy, oświetlenie przy bramie, a w drugim kable sterujące, domofon, telefon itp.
3) Garaż - 2 x fi 50 mm - 230 V (400 V) i 24 V
4) Oczyszczalnia i studnia chłonna - 2 x fi 50 mm
5) Studnia zasilanie 230 V - 1 x fi 50 mm
6) Ogród - 2 x fi 50 mm - 230 V i 24 V
Dodatkowo:
- 2 x 160 mm - DZ pompy ciepła
- Kanalizacja
- 1 x 110 mm (Arot) - przyłącze wody ze studni
- 1 x 110 mm (Arot) - Wyprowadzenie wody do ogrodu.
Jakbym miał robić jeszcze raz, to przepusty do wody zrobiłbym z rury PE niebieskiej fi 50mm a nie z Arota 110mm.
I jeszcze informacja z ostatniej chwili na temat montażu HS na płycie jak nasze.
Dzwoniłem przed chwilą do Fix Wrocław (http://fix.wroclaw.pl/) i nie widzą najmniejszego problemu z montażem w warstwie ocieplenia HS o wymiarach 4000 mm x 2400 mm. Montują specjalne kotwy, albo robią to na MOWO. Nie trzeba żadnych balkoników robić.
Z tego co się dowiedziałem potrzeba ok 5-6 dystansów na m^2. Ja kupiłem 1000 sztuk na 160 m^2, więc raczej 500 na 130 m^2 to mało. Kup jeszcze jedną paczkę, to jest tanie.
Jakie dystanse bierzecie?
http://allegro.pl/podkladka-zbrojenia-dystans-dystanse-20-25-30-35-i4252659039.html
O te z linka się boję, że się będą zapadać w styro chyba, że je czymś podkładać?
grzes124
11-06-2014, 08:25
I jeszcze informacja z ostatniej chwili na temat montażu HS na płycie jak nasze.
Dzwoniłem przed chwilą do Fix Wrocław (http://fix.wroclaw.pl/) i nie widzą najmniejszego problemu z montażem w warstwie ocieplenia HS o wymiarach 4000 mm x 2400 mm. Montują specjalne kotwy, albo robią to na MOWO. Nie trzeba żadnych balkoników robić.
Tak jak myślałem, czemu by się miało nie dać. Pytanie czy jest sens wysuwać całe w ocieplenie, ponieważ niektóre HS są dość głębokie (ponad 200mm).
U mnie, też będzie ok 70 mb obróbki przy oknach, a 7000zł wydać na MOWO jakoś mi się nie widzi.
Ewentualnie tylko HS zrobię na MOWO, aby zachować gwarancję, a reszta okien na kantówkach, czy kątownikach, za ułamek tej kwoty.
Jakie dystanse bierzecie?
http://allegro.pl/podkladka-zbrojenia-dystans-dystanse-20-25-30-35-i4252659039.html
O te z linka się boję, że się będą zapadać w styro chyba, że je czymś podkładać?
Są takie dodatkowe talerzyki do tych dystansów. Wejdź na stronę producenta - tam kupisz taniej http://ars-hw.pl/podkladki_dystansowe_do_zbrojenia,c,8
Tak jak myślałem, czemu by się miało nie dać. Pytanie czy jest sens wysuwać całe w ocieplenie, ponieważ niektóre HS są dość głębokie (ponad 200mm).
U mnie, też będzie ok 70 mb obróbki przy oknach, a 7000zł wydać na MOWO jakoś mi się nie widzi.
Ewentualnie tylko HS zrobię na MOWO, aby zachować gwarancję, a reszta okien na kantówkach, czy kątownikach, za ułamek tej kwoty.
Skoro masz płytę, to jak chcesz tylko część HSa wysunąć w ocieplenie? Żeby nie mieć progu musisz wywalić całe okno poza obrys płyty.
Rozmawiałeś z monterami na temat montażu na kantówkach? Co oni na to? Dostawca okien da gwarancję?
grzes124
11-06-2014, 09:53
Skoro masz płytę, to jak chcesz tylko część HSa wysunąć w ocieplenie? Żeby nie mieć progu musisz wywalić całe okno poza obrys płyty.
Rozmawiałeś z monterami na temat montażu na kantówkach? Co oni na to? Dostawca okien da gwarancję?
To zależy.
Jeśli na płycie dajesz dodatkowe styro i wylewkę, to spokojnie zamontujesz tak HS jak pisałem.
Jeśli górna warstwa płyty będzie już docelową posadzką, to trzeba przewidzieć wcięcie w płycie, lub później je zrobić. Szczegółów nie znam, trzeba pytać monterów.
Co do kątowników i kantówek nie pytałem. Zasadniczo zależy mi, żeby gwarancje na montaż mieć w HS, bo będzie to okno najczęściej używane, więc i najbardziej podatne na jakieś błędy/uszkodzenia.
Pozostałe okna u mnie to w większości fixy, więc przeboleje jak nie dostanę gwarancji na montaż.
karolek75
11-06-2014, 14:58
I jeszcze informacja z ostatniej chwili na temat montażu HS na płycie jak nasze.
Dzwoniłem przed chwilą do Fix Wrocław (http://fix.wroclaw.pl/) i nie widzą najmniejszego problemu z montażem w warstwie ocieplenia HS o wymiarach 4000 mm x 2400 mm. Montują specjalne kotwy, albo robią to na MOWO. Nie trzeba żadnych balkoników robić.
Mowo - ok. Konsole mnie nie przekonuja jak patrze 20 lat do przodu. Nie tylko przy HS-ach. Wole balkoniki. Trzeba patrzec na wysokosc kupki z kasa.
Edit: nie przekonuja dla okien otwieranych. Dla fix-ow - coz tam sie moze dziac ?
kwasniak
11-06-2014, 16:48
Jak myślicie ten XPS http://thermopanel.pl/produkty/plyty-izolacyjne/plyty-izolacyjne-xps.html
Dostałem nową ofertę 380zł, waga m3 35 kg korci mnie ten współczynnik.
grzeniu666
11-06-2014, 17:06
"Balkonik" to jest dobry argument, ale gwarancja to nie wszystko. Zastanawiałem się nad tym. Czy nie będzie tam mostka termicznego i to potężnego?
Zadzwoniłem do Illbrucka i pytałem o MOWO. Przy 70 mb obróbki koszt montażu (cały system ze wszystkimi duperelami) to 95 - 100 zł/mb czyli ok 7000 zł. Ile wyjdzie na konsolach JB-D nie mam pojęcia, ale sądzę, że co najmniej połowę z tej kwoty. Dopłata nie jest więc taka duża. Dodatkowo przez cały czas montażu wraz z ekipą montującą jest techniczny z Illbrucka i pilnuje żeby wszystko było ok. MI to się podoba na tyle, że odpuszczam wszelkie balkoniki, kantówki i itp. I nie ma mostka ;).
Walka z mostkami aby było taniej, tylko czy za taką kasę (mowo) faktycznie będzie (suma: montaż+eksploatacja), czy to tylko sztuka dla sztuki?
...u mnie będzie trochę kabli, a więc i przepustów. Zrobiłem to na kanałach kablowych Arota: 1) 2) 3) 4) 5) 6), Dodatkowo:...
O, ile mostków! :D
Witam wszystich sympatyków forum.
ufffffff . przebiłem sie przez ten temat, ale troszkę czasu spedzilem :) niczym "moda na sukces" haha 440odcinków .
Może dałoby zrobić na pierwszej stronie jakieś menu z linkami odyłającymi, aby łatwiej można było odszukać w tym temacie zagadnienia, jakie były omawiane przez te kilka lat?
Ja jestem na etapie poszukiwań projektu domu. Jak coś już podpasuję to zacznie się zabawa :). Generalnie ma to być Parterówka bez garażu tak ok 150-160m2 powierzchni zabudowy. Dach wielospadowy 20-25 stopni . Bryła w kwadrat. Jeden z faworytów to projekt FLORI 2 z pracowni Archipelag. http://www.archipelag.pl/projekty-domow/flori-ii/
pozdrawiam .
...
Może dałoby zrobić na pierwszej stronie jakieś menu z linkami odyłającymi, aby łatwiej można było odszukać w tym temacie zagadnienia, jakie były omawiane przez te kilka lat?... Zabaw się jak masz czas :). Też kiedyś myślałem, że linki itd. Lepiej jednak jak jest to wszystko na bieżąco aktualizowane, Nowi forumowicze rozgryzają stare problemy lecz technologia coraz nowsza, rozwiązania też
O, ile mostków! :D
Co prawda to prawda :D
Zweryfikowałem swoje podejście do montażu HSa w płycie. Okazało się, że sam profil MOWO może mieć maksymalnie 16 cm wysunięcia, więc do szerokich HSów które mają nawet 22 cm, jest to po prostu zbyt mało.
Po rozmowie z okniarzami (nota bene na tym forum :)), zdecydowałem się na wykonanie płyty z odpowiednim zagłębieniem na głębokość 5 cm i szerokość 15 cm na całej długości otworu gdzie ma być montowany HS (projektant mojej płyty naniósł stosowne poprawki błyskawicznie :)). Pozwoli to na wpuszczenie progu w płytę, natomiast wystająca część ramy HSa będzie się opierać na profilu MOWO co pozwoli na częściowy montaż w ociepleniu i zminimalizuje mostek cieplny.
Przy okazji dowiedziałem się od ludzi trudniących się na co dzień stolarką okienną, że poszerzenia pod HS to żaden wymóg. Wymóg jest taki, że ma być równo i jeśli da się to zapewnić bez poszerzeń, to nie ma przeciwwskazań. Przy zagłębieniu w płycie na 5 cm oczywiście żadne poszerzenia się nie zmieszczą, więc u mnie ich nie będzie - próg HSa będzie się opierał bezpośrednio na idealnie wypoziomowanym zagłębieniu płyty.
PS. wychodzi na to, że przy budowie trzeba przewidywać na kilka ruchów do przodu. Nie lada wyzwanie dla niedoświadczonego inwestora :).
yendrek3
12-06-2014, 10:19
@Horher. Wylałes już płyte?
grzeniu666
12-06-2014, 11:01
@Horher. Wylałes już płyte?
TO byłaby bezsprzecznie najszybsza płyta na forum, 3 godziny :D
@Horher. Wylałes już płyte?
Nie, ale mam zamiar wylać w przyszłym tygodniu. Na razie walczę z umiejscowieniem HST żeby nie mieć progu.
Jeśli to kogoś interesuje - najnowsze przemyślenia. Zastanawiałem się nad tym wcięciem 4cm. W tym przypadku tylko grubość profilu progowego będzie oddzielać ogrzewaną płytę od temperatury zewnętrznej. Widzę, że te progi są tak projektowane, że mają duży opór cieplny w kierunku prostopadłym do płaszczyzny szyby, ale tu będzie on leżał na ciepłej płycie i z uwagi na jego małą grubość ciepło będzie uciekać na zewnątrz pionowo. Można zwiększyć tą odległość poprzez zastosowanie dodatkowych poszerzeń, ale to wymaga większego podcięcia w płycie i do tego bym się skłaniał.
Na obecną chwilę zastanawiam się na jaką głębokość zrobić podcięcie, żeby wszedł próg razem z poszerzeniem. Mostek powinien być niewielki.
karolek75
12-06-2014, 12:52
Nie, ale mam zamiar wylać w przyszłym tygodniu. Na razie walczę z umiejscowieniem HST żeby nie mieć progu.
Jeśli to kogoś interesuje - najnowsze przemyślenia. Zastanawiałem się nad tym wcięciem 4cm. W tym przypadku tylko grubość profilu progowego będzie oddzielać ogrzewaną płytę od temperatury zewnętrznej. Widzę, że te progi są tak projektowane, że mają duży opór cieplny w kierunku prostopadłym do płaszczyzny szyby, ale tu będzie on leżał na ciepłej płycie i z uwagi na jego małą grubość ciepło będzie uciekać na zewnątrz pionowo. Można zwiększyć tą odległość poprzez zastosowanie dodatkowych poszerzeń, ale to wymaga większego podcięcia w płycie i do tego bym się skłaniał.
Na obecną chwilę zastanawiam się na jaką głębokość zrobić podcięcie, żeby wszedł próg razem z poszerzeniem. Mostek powinien być niewielki.
Musisz sprawdzic jakiej wysokosci poszerzenia sa dostepne i o ile mozesz zonglowac z wcieciem w plycie.
Ja u siebie plyte bede mial izolowana pod i nad, wiec problemu nie mam. Balkonik + poszerzenie :)
kwasniak
12-06-2014, 13:10
Nie, ale mam zamiar wylać w przyszłym tygodniu. Na razie walczę z umiejscowieniem HST żeby nie mieć progu.
Jeśli to kogoś interesuje - najnowsze przemyślenia. Zastanawiałem się nad tym wcięciem 4cm. W tym przypadku tylko grubość profilu progowego będzie oddzielać ogrzewaną płytę od temperatury zewnętrznej. Widzę, że te progi są tak projektowane, że mają duży opór cieplny w kierunku prostopadłym do płaszczyzny szyby, ale tu będzie on leżał na ciepłej płycie i z uwagi na jego małą grubość ciepło będzie uciekać na zewnątrz pionowo. Można zwiększyć tą odległość poprzez zastosowanie dodatkowych poszerzeń, ale to wymaga większego podcięcia w płycie i do tego bym się skłaniał.
Na obecną chwilę zastanawiam się na jaką głębokość zrobić podcięcie, żeby wszedł próg razem z poszerzeniem. Mostek powinien być niewielki.
A co na to konstruktorzy bo u mnie musieli dodać trzy centymetry grubości płyty. Parę stron do tyłu masz rysunek takiej płyty. Jeszcze dwa tygodnie i ja ruszam ze swoją płytą.
grzes124
12-06-2014, 13:19
Horher może dałoby radę zrobić trochę szersze wcięcie w płytę i między krawędź wycięcia a HS/poszerzenie dać chociaż z 5cm styropianu?
yendrek3
12-06-2014, 14:12
TO byłaby bezsprzecznie najszybsza płyta na forum, 3 godziny :D
grzeniu66 nie ciągnij łacha, nie było mnie na fm jakis czas bo jestem na urlopie a ciekaw jestem czy Horher juz zalał. W końcu zaczął ją z miesiąc temu.
grzeniu66 nie ciągnij łacha, nie było mnie na fm jakis czas bo jestem na urlopie a ciekaw jestem czy Horher juz zalał. W końcu zaczął ją z miesiąc temu.
To już będzie z półtora miesiąca :P. Została jeszcze tylko opaska i obsypanie ziemią - później już tylko zalanie betonem.
yendrek3
12-06-2014, 19:47
To już będzie z półtora miesiąca :P. Została jeszcze tylko opaska i obsypanie ziemią - później już tylko zalanie betonem.
Nie gadaj... ze to już półtora miecha Horher :eek:. A ta twoja ekipa to chyba już nigdy nikomu płyty robić nie będzie chciała. Nie są jeszcze wkur..?
Dlaczego aż tyle czasu, podbudowa owszem rozumiem ze głazy itd ale reszta strasznie długo :sick:
Nie gadaj... ze to już półtora miecha Horher :eek:. A ta twoja ekipa to chyba już nigdy nikomu płyty robić nie będzie chciała. Nie są jeszcze wkur..?
Dlaczego aż tyle czasu, podbudowa owszem rozumiem ze głazy itd ale reszta strasznie długo :sick:
Nie wiem co Ci odpowiedzieć. Codziennie pracują od 7:30 do 17:00. Po prostu tyle im schodzi. Z resztą, w umowie jest zapis o karnych odsetkach za przekroczenie określonego terminu. trzy dni prefabrykowali z prętów maty na górną siatkę, żeby nie chodzić potem po rozłożonych rurkach do ogrzewania, a ja z bratem trzy dni te rurki rozkładaliśmy. Ktoś może powie, że rurki rozkłada się w jeden dzień, ale widać u mnie jest inaczej :D.
karolek75
13-06-2014, 08:04
Nie wiem co Ci odpowiedzieć. Codziennie pracują od 7:30 do 17:00. Po prostu tyle im schodzi. Z resztą, w umowie jest zapis o karnych odsetkach za przekroczenie określonego terminu. trzy dni prefabrykowali z prętów maty na górną siatkę, żeby nie chodzić potem po rozłożonych rurkach do ogrzewania, a ja z bratem trzy dni te rurki rozkładaliśmy. Ktoś może powie, że rurki rozkłada się w jeden dzień, ale widać u mnie jest inaczej :D.
Ja mysle ze wiem jaki masz problem. To sie nazywa perfekcjonizm, czyz nie ? :)
karolek75
13-06-2014, 08:05
Nie wiem co Ci odpowiedzieć. Codziennie pracują od 7:30 do 17:00. Po prostu tyle im schodzi. Z resztą, w umowie jest zapis o karnych odsetkach za przekroczenie określonego terminu. trzy dni prefabrykowali z prętów maty na górną siatkę, żeby nie chodzić potem po rozłożonych rurkach do ogrzewania, a ja z bratem trzy dni te rurki rozkładaliśmy. Ktoś może powie, że rurki rozkłada się w jeden dzień, ale widać u mnie jest inaczej :D.
Ja mysle ze wiem jaki masz problem. To sie nazywa perfekcjonizm, czyz nie ? :)
Ja mysle ze wiem jaki masz problem. To sie nazywa perfekcjonizm, czyz nie ? :)
Hehe :), to widać??? Chyba jednak tak jest, bo kilka osób z mojego otoczenia ujęło to bardzo podobnie :).
witam,
Mam pytanie odnośnie uziemienia płyty fundamentowej - czy ktoś to robił? Czy w ogóle ma to sens?
Nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje pytanie, płyty generalnie się nie uziemia...
Teoretycznie są dwie opcje, możesz zastosować uziemienie fundamentowe, wówczas bednarkę mocujesz do zbrojenia w płycie, jest jeden warunek, płyta musi być wylewana bezpośrednio na gruncie.
Jeśli płytę robisz w "wannie styropianowej" musisz zastosować uziemienie bezpośrednio w gruncie. Wczoraj sam u siebie coś takiego montowałem (zaraz będzie relacja w dzienniku).
Co do sensu, nie wypowiem się dopóki nie sprecyzujesz o co konkretnie pytałeś.
Chodziło mi o kratę wyrównawczą, ale gadałem z elektrykami i to wg. nich w domu jednorodzinnym przerost formy nad treścią:
Od dawna do uziomu nie wykorzystuje się naturalnych elementów zbrojenia fundamentów. W zbrojonych fundamentach układa się specjalnie pręty, taśmy które to tworzą sztuczne uziomy fundamentowe. Dopiero te sztuczne uziomy można łączyć z prętami zbrojenia. Każda sytuacja jest inna i wykonanie prawidłowo uziomu w takim budynku wymaga już szczegółowego opracowania. W takim przypadku jak ten pod budynkiem poniżej izolacji powinien być wykonany uziom sztuczny, a w samej izolowanej płycie fundamentowej powinna być wykonana krata wyrównawcza. Te dwie oddzielne elementy trzeba ze sobą połączyć. Oczywiście wymiary uziomu, krata wyrównawcza jak i odpowiednie ich skonfigurowanie nie jest dowolne i trzeba to zrobić choćby z tymi normami które zacytowałem. Notabene przedstawione normy sięgają jeszcze większego zakresu dla całej instalacji w budynku ale to bardzo rozległy temat i nie sądzę żeby ktoś świadomy chciał to omówić na forum jakimkolwiek.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-%29/page7
Chodziło mi o kratę wyrównawczą, ale gadałem z elektrykami i to wg. nich w domu jednorodzinnym przerost formy nad treścią:
Od dawna do uziomu nie wykorzystuje się naturalnych elementów zbrojenia fundamentów. W zbrojonych fundamentach układa się specjalnie pręty, taśmy które to tworzą sztuczne uziomy fundamentowe. Dopiero te sztuczne uziomy można łączyć z prętami zbrojenia. Każda sytuacja jest inna i wykonanie prawidłowo uziomu w takim budynku wymaga już szczegółowego opracowania. W takim przypadku jak ten pod budynkiem poniżej izolacji powinien być wykonany uziom sztuczny, a w samej izolowanej płycie fundamentowej powinna być wykonana krata wyrównawcza. Te dwie oddzielne elementy trzeba ze sobą połączyć. Oczywiście wymiary uziomu, krata wyrównawcza jak i odpowiednie ich skonfigurowanie nie jest dowolne i trzeba to zrobić choćby z tymi normami które zacytowałem. Notabene przedstawione normy sięgają jeszcze większego zakresu dla całej instalacji w budynku ale to bardzo rozległy temat i nie sądzę żeby ktoś świadomy chciał to omówić na forum jakimkolwiek.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-%29/page7
Nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem, ale kratę wyrównawczą możesz zrobić i pod płytą - nie musisz jej robić wewnątrz. Natomiast to czy kratę robić czy nie, wynika nie z tego czy płyta jest izolowana czy nie, a z tego jak rozległy jest uziom otokowy. Są na ten temat wytyczne, chyba nawet w postaci normy - czytałem kiedyś ale już nie pamiętam gdzie.
W artykule który czytałem pisze, że przy pełnej izolacji od gruntu powinno się zrobić dwie kraty wyrównawcze wielokrotnie z sobą połączone. Pierwszą pod izolacją w gruncie, a drugą w płycie fundamentowej. Ma to służyć odprowadzeniu ładunków elektrycznych które potencjalnie mogą "zbierać się" w płycie i ze względu na ciągłą izolację nie mogą samoczynnie "odpłynąć" do gruntu jak przy zwykłym fundamencie. Jak ktoś chce mogę przesłać artykuł na maila - ale wg. mnie to dotyczy dużych obiektów.
Ciekawa publikacja o uziomach znajduje się pod adresem:
http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Uziom izolowanej płyty fundamentowej od str. 17, ale warto przeczytać całość.
Ciekawa publikacja o uziomach znajduje się pod adresem:
http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.edwardmusial.i nfo%2Fpliki%2Fuziomy_fundamentowe.pdf)
Uziom izolowanej płyty fundamentowej od str. 17, ale warto przeczytać całość.Fajne! Dzięki.
czy zbrojenie płyty może być tą kratą wyrównawczą? nigdy nie było o tym zbyt wiele, zrobiłem jak proponowali dwaj elektrycy. mam dwie płyty - jedna izolowana, druga nieizolowana. wokół nich bednarka połączona w narożnikach ze zbrojeniem płyt. stosujecie piorunochrony ze względu na izolację pod płytą? u mnie brak, ale sąsiad 30 m ode mnie ma (jego dom nie stoi na płycie).
Szukam kogos kto jest w stanie zrobic mi projekt zastepczy tradycyjnych fundamentow na plyte fundamentowa. Dom parterowy o powierzchni zabudowy 260m2. Warunki gruntowe dobre. Prosze o przeslanie oferty na priv.
Prosze moderatorow i administratorow o nie usuwanie postu.
czy zbrojenie płyty może być tą kratą wyrównawczą? nigdy nie było o tym zbyt wiele, zrobiłem jak proponowali dwaj elektrycy. mam dwie płyty - jedna izolowana, druga nieizolowana. wokół nich bednarka połączona w narożnikach ze zbrojeniem płyt. stosujecie piorunochrony ze względu na izolację pod płytą? u mnie brak, ale sąsiad 30 m ode mnie ma (jego dom nie stoi na płycie).
najwazniejsze zeby prad mial gdzie uciec... jesli jest bednarka wogol plyty to ok, najgorsze co mozna by bylo zrobic to uziom fundamentowy w plycie na styropianie...
sebcioc55
16-06-2014, 00:02
najwazniejsze zeby prad mial gdzie uciec... jesli jest bednarka wogol plyty to ok, najgorsze co mozna by bylo zrobic to uziom fundamentowy w plycie na styropianie...
moim zdaniem w ogóle uziomu ani instalcji odgromowej nie powinno się łączyć ze zbrojeniem płyty, uziom otokowy powinien wszystko załatwić.
Szukam kogos kto jest w stanie zrobic mi projekt zastepczy tradycyjnych fundamentow na plyte fundamentowa. Dom parterowy o powierzchni zabudowy 260m2. Warunki gruntowe dobre. Prosze o przeslanie oferty na priv.
Prosze moderatorow i administratorow o nie usuwanie postu.
szukałeś na necie? https://www.google.pl/search?q=projekt+p%C5%82yty+fundamentowej&oq=projekt+p%C5%82yty+fundamentowej&aqs=chrome..69i57j0l3.5702j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=projektowanie+p%C5%82yty+fundamentowej&start=10 - jak odpalisz link to kliknij jeszcze raz na "lupę" bo po przekierowaniu z FM wyniki robią się jakieś dziwne :rolleyes:
biuro projektowe które mi robiło projekt tak łatwo się nie wyszukuje, widocznie nie inwestują w pozycjonowanie, ale masz ich tutaj (http://www.ppkonstruktor.pl/)
W artykule który czytałem pisze, że przy pełnej izolacji od gruntu powinno się zrobić dwie kraty wyrównawcze wielokrotnie z sobą połączone. Pierwszą pod izolacją w gruncie, a drugą w płycie fundamentowej. Ma to służyć odprowadzeniu ładunków elektrycznych które potencjalnie mogą "zbierać się" w płycie i ze względu na ciągłą izolację nie mogą samoczynnie "odpłynąć" do gruntu jak przy zwykłym fundamencie. Jak ktoś chce mogę przesłać artykuł na maila - ale wg. mnie to dotyczy dużych obiektów.
Bednarka do głównej szyny wyrównawczej i tak wchodzi do do budynku przez płytę, więc ładunki nie nazbierają się w betonie, bo odpłyną tą bednarką do uziomu otokowego. Można jeszcze pokusić się o połączenie tej bednarki ze zbrojeniem płyty, ale ja bym tego nie robił, bo wystarczy trochę wilgoci, zrobi się ogniwo i ocynk bednarki zniknie.
czy zbrojenie płyty może być tą kratą wyrównawczą? nigdy nie było o tym zbyt wiele, zrobiłem jak proponowali dwaj elektrycy. mam dwie płyty - jedna izolowana, druga nieizolowana. wokół nich bednarka połączona w narożnikach ze zbrojeniem płyt. stosujecie piorunochrony ze względu na izolację pod płytą? u mnie brak, ale sąsiad 30 m ode mnie ma (jego dom nie stoi na płycie).
Ja będę miał instalację odgromową. Dom stawiam w szczerym polu i na górce i to jest powód stosowania odgromówki a nie sposób posadowienia budynku.
Dom sąsiada, wysokie drzewa czy słupy energetyczne nie są żadną ochroną. Może być tak (i niejednokrotnie było), że walnie nie w wysoki dom, a w mały wychodek tudzież budę na narzędzia. A jak już walnie, i nie ma odgromówki, to straty są spore - dużo większe niż nakłady na odgromówkę.
Mikolaj5
17-06-2014, 14:44
Horher - w temacie połączenia HSa z płytą, możesz jakiś uproszczony rysunek wrzucić, rozwiązania na które się decydujesz?
Horher - w temacie połączenia HSa z płytą, możesz jakiś uproszczony rysunek wrzucić, rozwiązania na które się decydujesz?
Bardzo proszę. Robione na kolanie w Paincie, ale oddaje całą ideę.
266047
Mikolaj5
18-06-2014, 10:29
Dzięki
Ja też z grubsza konsultowałem temat z okniarzami. Czerwony element to podkład PCV pod okno (zamiast murka), który opiera się na płycie i 3cm na izolacji.
Bo zastanawiałem się po co to wcięcie w płytę, ale rozumiem że to z powodu styro na płycie który jest u mnie (10cm) a u Ciebie brak. Zgadza się?
No, ja w końcu po prawie dwóch miesiącach walki z nienośnym gruntem, kiepską pogodą itp. wylałem płytę :D. Nie jest zbyt urodziwa więc zdjęć nie zamieszczam, ale i tak się cieszę.
Odchyłki od poziomu sięgają prawie 2 cm, a jak wykonawcom to pokazałem to beton był już lekko twardy. Zaczęli drapać górkę grabiami więc porobili bruzdy, które następnie chcieli zatrzeć zwykłymi pacami, ale było już za późno i teraz płyta nie dość że ma górki i dolinki, to jeszcze wygląda jak po ospie. Dobrze, że i tak miałem zamiar dać wylewkę samopoziomującą, ale i tak jest mały niesmak. Najpierw jednak wszystkie te górki muszą mi ładnie zeszlifować i tu pytanie do Was - po jakim czasie można zacząć szlifować beton szlifierką diamentową?
fotohobby
18-06-2014, 21:53
Po 5-6 dniach to już się muruje, wiec nie ma co czekać dłużej
Chodzi o to, żeby beton był już na tyle mocny, żeby szlifierka nie wyrywała kamieni. Zobaczymy, powiem im, żeby w poniedziałek spróbowali. Może nawet tak wyszlifują, że nie trzeba będzie robić wylewki???:rolleyes:
sebcioc55
19-06-2014, 09:47
Właśnie, a jakie odchylki od poziomu są dopuszczalne/tolerowane przy juz wydanej płycie? Chodzi mi o takie które niczemu nie zaszkodzą np murowaniu ścian itp. Czy wyraża się je w mm czy może kilku cm. Pytam bo w niektórych miejscach u mnie różnica xpsa od poziomu"0" wynosi +/- 1 cm.
inż.maliniak
19-06-2014, 10:39
Właśnie, a jakie odchylki od poziomu są dopuszczalne/tolerowane przy juz wydanej płycie? Chodzi mi o takie które niczemu nie zaszkodzą np murowaniu ścian itp. Czy wyraża się je w mm czy może kilku cm. Pytam bo w niektórych miejscach u mnie różnica xpsa od poziomu"0" wynosi +/- 1 cm.
266209
...należy pamiętać że na konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się większe odchyłki niż na pracach wykończeniowych np. tynkach, w praktyce najlepiej ustalić przed wykonaniem danego zakresu prac dopuszczalne przez Inwestora odchyłki czyli np. normowe lub indywidualne...
jacentyy
19-06-2014, 21:45
Ja wymyśliłem sobie automatykę na sterowniku PLC więc u mnie będzie trochę kabli, a więc i przepustów. Zrobiłem to na kanałach kablowych Arota:
1) Zasilanie główne - fi 75 mm
2) Brama wjazdowa 2 x fi 50 mm - jeden kanał na 230V drugi na 24V. W pierwszym mogę puścić zasilanie bramy, oświetlenie przy bramie, a w drugim kable sterujące, domofon, telefon itp.
3) Garaż - 2 x fi 50 mm - 230 V (400 V) i 24 V
4) Oczyszczalnia i studnia chłonna - 2 x fi 50 mm
5) Studnia zasilanie 230 V - 1 x fi 50 mm
6) Ogród - 2 x fi 50 mm - 230 V i 24 V
Dodatkowo:
- 2 x 160 mm - DZ pompy ciepła
- Kanalizacja
- 1 x 110 mm (Arot) - przyłącze wody ze studni
- 1 x 110 mm (Arot) - Wyprowadzenie wody do ogrodu.
Jakbym miał robić jeszcze raz, to przepusty do wody zrobiłbym z rury PE niebieskiej fi 50mm a nie z Arota 110mm.
Dzięki za odpowiedź.
A weszła by PE 40 w PE 50 ? Nie za mała szczelina? Ja myślę o PE 63 jako przepust.
3) Garaż - 2 x fi 50 mm - 230 V (400 V) i 24 V - możesz uścislić ? tzn skąd dokąd mają prowadzić te przepusty ?:)
yendrek3
21-06-2014, 08:25
Właśnie, a jakie odchylki od poziomu są dopuszczalne/tolerowane przy juz wydanej płycie? Chodzi mi o takie które niczemu nie zaszkodzą np murowaniu ścian itp. Czy wyraża się je w mm czy może kilku cm. Pytam bo w niektórych miejscach u mnie różnica xpsa od poziomu"0" wynosi +/- 1 cm.
+ - 1 cm jest bardzo dobrym wynikiem, w zasadzie zeby zrobic na ''0'' to mega ciezko przy rozprowadzaniu betonu
Dzięki za odpowiedź.
A weszła by PE 40 w PE 50 ? Nie za mała szczelina? Ja myślę o PE 63 jako przepust.
3) Garaż - 2 x fi 50 mm - 230 V (400 V) i 24 V - możesz uścislić ? tzn skąd dokąd mają prowadzić te przepusty ?:)
To są przepusty z szafy rozdzielczej w domu do garażu, który kiedyś zostanie zbudowany (garaż wolno stojący). Jak już wspomniałem, będę robił automatykę w domu, i nie chcę, żeby przewody od czujników czy sterownicze (24 V) szły w jednym arocie z zasilającymi (230 V). Dlatego są dwa osobne aroty na różne napięcia.
A czy fi 40 wejdzie w fi 50? Jak się popieści, to się pomieści :). Wszystko też zależy na jakim odcinki będziesz chciał przepychać. Faktycznie chyba pewniej dać na przepust PE 63.
Właśnie, a jakie odchylki od poziomu są dopuszczalne/tolerowane przy juz wydanej płycie? Chodzi mi o takie które niczemu nie zaszkodzą np murowaniu ścian itp. Czy wyraża się je w mm czy może kilku cm. Pytam bo w niektórych miejscach u mnie różnica xpsa od poziomu"0" wynosi +/- 1 cm.
Pierwszą warstwę bloczków zawsze układa się na warstwie wyrównującej, więc nie ma się czym przejmować. Gorzej, jak jest tak jak u mnie - górki i dolinki na całej powierzchni płyty. Największa odchyłka ma 3 cm i to już jest realny problem, bo u mnie to już prawie ostateczna podłoga. Jeśli się nie mylę, to w Twoim przypadku będzie szedł na pytę styropian i wylewka więc nawet jak płytę nie równo wyleją to luzik.
W przyszłym tygodniu będą mi frezować płytę. zobaczymy jak to im wyjdzie.
Na koniec rada dla potomności - jak ekipa będzie miała lać komuś z Was płytę, to żeby nie wiem co, dopilnujcie aby umocowali rurki do ściągania betonu, albo całe mnóstwo reperów, bo inaczej wyjdą fale Dunaju. I nie ma co słuchać, że jakoś sobie poradzą. Nie mówię, jak ekipa mega doświadczona jak np. od Thomasa to może można im te rurki odpuścić, ale na to na własne ryzyko :D. Jak ekipa taka jak u mnie, to trzeba wymóc kolanem, żeby później nie było drapania się w głowę.
w zasadzie, to jak już pisałem wcześniej. Dobra ekipa powinna mieć niwelator laserowy i używać go do lania betonu. Rurki to tzw. przeżytek .
w zasadzie, to jak już pisałem wcześniej. Dobra ekipa powinna mieć niwelator laserowy i używać go do lania betonu. Rurki to tzw. przeżytek .
Pytałem w wypożyczalni o taki niwelator, ale nie było. Ale nawet jakby był to nie wiem czy by pomógł. Moja ekipa miała niwelator normalny, tradycyjny i też by dał radę jakby z niego korzystali. Olali sprawę a teraz będą niestety ponosić koszty. Dla mnie dobre jest tylko to, że rozumieją błąd, nawet nie próbują się tłumaczyć i biorą na siebie doprowadzenie tej płyty do akceptowalnego przeze mnie stanu. Dobrze że nie muszę się użerać jak by to było z niektórymi.
ciekawe jak to zrobią. Niwelacja betonu za pomocą tarcz to koszt gargantuiczny. Chyba że wylewka s.p. ?
jacentyy
22-06-2014, 10:38
^Są frezarki do betonu
są, ale właśnie piszę że koszt ich użycia jest olbrzymi.
są, ale właśnie piszę że koszt ich użycia jest olbrzymi.
Mój wykonawca dowiadywał się o koszty i mówi że są do przyjęcia. Nie pytałem jakie, bo nie ja je ponoszę, ale z ciekawości zapytam.
Wiem, że są frezarki do wypożyczenia za 80 zł/motogodzinę, ale to bardzo dużo. Oni znaleźli coś tańszego, z tym że nie na tarczach diamentowych, tylko elementem roboczym jest wałek z węglików spiekanych.
sebcioc55
22-06-2014, 22:07
Wczoraj w nocy u mnie była potężna ulewa, dosłownie. Ciągle tylko myslałem żeby nic się nie stało złego na budowie. Wcześniej jak padało to tam gdzie jeszcze nie było styro robiły się małe kałuże ale zaraz wszystko wsiąkało.
Przychodzę dzisiaj rano a tam ARMAGEDON!
Na początek myślałem że wypłukało kilka ładnych cm piachu z pod styropianu, a położyłem już go 2/3!!:
http://images.tinypic.pl/i/00543/yrbp2bo0xbu9.jpg
Okazało się że to nie XPS opadł tylko podniósł się EPS po bokach. Jak porozcinałem klej pomiędzy xps i EPS okazało się że miejscami EPS podniósł się o 10cm !!
http://images.tinypic.pl/i/00543/elk8ck086vf1.jpg
W nocy musiało tyle napadać że woda nie nadążała wsiąkać i zrobiło się jej tyle że postanowiła uciec najłatwiejszą drogą z powstałego basenu. Wypłukała piasek którym zasypywałem szczeliny (nie zagęszczony) w wykopach pod EPS i co gorsza zrobiła sobie fose dookoła EPSa a jak wiadomo styropian unosi sie na wodzie no i się qrwa podniósł ! Jakby się podniósł i potem opadł to nic by się nie stało, ale woda wtłoczyła piasek pod EPS i tak został.
Najgorsze jest to że teraz brakuje miejscami podbudowy, max 8cm od krawędzi XPS do środka płyty.
http://images.tinypic.pl/i/00543/gn6srvxrr0t8.jpg
Jutro będę kontaktował się z kierbudem co z tym zrobić. Pewne jest to że muszę rozebrać cały szalunek z EPSa!:bash: Ale co zrobić z tym podpłukanym piaskiem? Tak żeby się nie narobić mega, żeby nie rozwalać już ułożonego XPSa no i przede wszystkim żeby było dobrze. Macie jakieś pomysły?
Nie bardzo rozumiem, jak mógł wypłynąć ten EPS z boków? Woda musiałaby stać po obu jego stronach żeby wypłynął. Czy całość była w dołku w stosunku do otaczającego terenu? Drenaż masz? I to, żeby woda nie nadążała wsiąkać w piasek - jakoś mi się to w głowie nie mieści.
Generalnie współczuję, bo wygląda na to, że masz robotę z układaniem styro od początku. Sprawdź jednak tą podbudowę, bo woda powinna się przez nią przesączyć na zewnątrz do drenażu. U mnie też były ulewy, ale woda nie miała prawa stać wewnątrz szalunku traconego.
kwasniak
23-06-2014, 14:09
Spotkaliście się może z tym produktem
http://www.steinbacher.pl/pl/product/steinodur-psn-ld.html
http://i.imgur.com/kNa1CMX.png
Dotykałem go w hurtowni jest strasznie twardy cena 380zł/m3
fotohobby
23-06-2014, 14:34
A cena jakaś atrakcyjna ?
kwasniak
23-06-2014, 15:57
A cena jakaś atrakcyjna ?
Cena jak pisałem wcześniej 380zł brutto ale za to jaka wytrzymałość na ściskanie.
Waga m3 nie mniej niż 30 kg.
Cena jak pisałem wcześniej 380zł brutto ale za to jaka wytrzymałość na ściskanie.
Waga m3 nie mniej niż 30 kg.
pytanie czy to wytrzymałość na długotrwałe czy chwilowe ściskanie? w zastosowaniu nie wyszczególnili płyty fundamentowej
kwasniak
23-06-2014, 18:35
pytanie czy to wytrzymałość na długotrwałe czy chwilowe ściskanie? w zastosowaniu nie wyszczególnili płyty fundamentowej
U źródła twierdzą że długotrwałe. Mają jeszcze odmianę która ma w deklaracji przy długotrwałym 27 ton/m2
http://www.steinbacher.pl/pl/product/steinodur-psn-shd.html
Tylko cena zabija 450 netto
kwasniak
24-06-2014, 16:40
Czy 10cm izolacji pionowej płyty wystarczy jakiej grubości robiliście ? Docelowo ocieplenie ścian będzie 20cm
fotohobby
24-06-2014, 16:42
U mnie 18cm, przy 20cm na ścianach.
Nie bardzo rozumiem, jak mógł wypłynąć ten EPS z boków? Woda musiałaby stać po obu jego stronach żeby wypłynął. Czy całość była w dołku w stosunku do otaczającego terenu? Drenaż masz? I to, żeby woda nie nadążała wsiąkać w piasek - jakoś mi się to w głowie nie mieści.
Generalnie współczuję, bo wygląda na to, że masz robotę z układaniem styro od początku. Sprawdź jednak tą podbudowę, bo woda powinna się przez nią przesączyć na zewnątrz do drenażu. U mnie też były ulewy, ale woda nie miała prawa stać wewnątrz szalunku traconego.
w tamtym roku, wypchało mi po intensywnej burzy boczną izolację wzdłuż jednego całego boku. Dodatkowo już obsypaną do połowy piachem. Woda migruje między płytami w dół, i je wywala w górę. To jest taka siła, że może się zdarzyć i jak widać się zdarza.
Arturo72
24-06-2014, 17:39
Czy 10cm izolacji pionowej płyty wystarczy jakiej grubości robiliście ? Docelowo ocieplenie ścian będzie 20cm
Ja mam 15cm.
Kasieńka i Piotr
24-06-2014, 21:53
Czy 10cm izolacji pionowej płyty wystarczy jakiej grubości robiliście ? Docelowo ocieplenie ścian będzie 20cm
U mnie 20 płyta, 20 ściana.
sebcioc55
24-06-2014, 22:14
w tamtym roku, wypchało mi po intensywnej burzy boczną izolację wzdłuż jednego całego boku. Dodatkowo już obsypaną do połowy piachem. Woda migruje między płytami w dół, i je wywala w górę. To jest taka siła, że może się zdarzyć i jak widać się zdarza.
U mnie dokładnie tak było, błędem było obsypanie ich zwykłym piachem w szczelinach po wykopie i niezagęszczenie. Ten właśnie piach z pomocą wody dostał się pod boczne płyty i jak woda wsiąkła/odpłyneła to został, a EPS na nim. Teraz cały boczny szalunek robie od nowa uzupełniając braki cementem z piachem 1:2 - kierbud tak poradził. Że ja głupi wczesniej tak nie zrobiłem....:bash:
vega1 a Ty jak się uporałeś z tym wypchanym jednym bokiem?
Czy 10cm izolacji pionowej płyty wystarczy jakiej grubości robiliście ? Docelowo ocieplenie ścian będzie 20cm
ja mam 16 cm bok płyty a na ścianie 20 cm. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie jaki chcesz mieć uskok pomiędzy izolacją ściany a płyty. Może zrób tak jak masz w projekcie? Bo po co potem cudować z jakimś doklejaniem styro albo co gorsza z jego ścieraniem/szlifowaniem.
Ja na płycie z boku mam 25 cm, a na ścianach będzie 30. Wg mnie mały uskok powinien być żeby był kapinos, ale mały wystarczy. 10 cm to dużo - moja rada, daj jeszcze styro na te elementy brzegowe.
@Vega1, pytałem się wykonawców ile płacą za frezarkę do betonu. Za małą o szerokości roboczej ok 20 cm płacą 250 zł/dobę, a jest jeszcze większa za 500 zł/dobę. Płyta już wygląda znacznie lepiej, ale brzuchy jeszcze w niektórych miejscach zostały. Na pierwszym zdjęciu widać ślad po frezie.
267170267171
plusfoto
25-06-2014, 11:13
Nie wiem czy dobrze myślę ale frezarka to nie wszystko, jeszcze trzeba zapłacić za zużyty frez.
Nie wiem czy dobrze myślę ale frezarka to nie wszystko, jeszcze trzeba zapłacić za zużyty frez.
Owszem, też tak jest ale nie w tym przypadku. Tutaj w cenie wynajmu jest uwzględnione zużycie frezu.
kwasniak
25-06-2014, 16:31
Zamówiłem na pionową 15cm eps 120 aqua myśle że będzie dobrze.
vega1 a Ty jak się uporałeś z tym wypchanym jednym bokiem?
odkopałem, i ułożyłem od nowa. Pół dnia ponad poszło na marne :)
sebcioc55
26-06-2014, 23:30
odkopałem, i ułożyłem od nowa. Pół dnia ponad poszło na marne :)
ja już dwie popołudniówki na to zmarnowałem...
BTW: co radzicie zrobić z "uszczelnieniami z kleju/pianki" szczelin w XPS takich jak poniżej? Robić i poprzycinać, robić i zostawić nieprzycięte pod folią i na to zbrojenie/beton, nierobić bo szkoda czasu, pieniędzy i efekt mizerny? Dodam że mam tak zrobione dopiero kilka m^2 więc moge się jeszcze zastanowić.
http://images.tinypic.pl/i/00545/yet7o1lh31vg.jpg
kwasniak
27-06-2014, 01:04
Te szczeliny na łączeniach czym wypełniać klejem czy pianką montażową i jakie rzeba liczyć zużycie ? A może skoro idzie folia (u mnie 2x 0,3) na górę to tylko uzupełnić te największe. Bo pionowe to rozumiem trzeba kleić ale poziome to nie jest może przerost formy nad treścią, całość będzie dociekać 3 tony zbrojenia. Jak robiliście ?
sebcioc55
27-06-2014, 13:47
Tak naprawde taka pianka po kilku latach przestanie istniec. A z drugiej strony jakbym zostawil taka pianke/klej nie obcieta to jak na to przyjdzie plyta to mi ladnie wszystko zprasuje i bedzie elegancko ;)
@kwasniak ja wszystko kleje na klej do pistoletu soudala do styro oraz tytana specjalbego do xps. Ten drugi to raczej chwyt marketingowy bo jak robilem testy to obydwa kleja tak samo mocno XPSa.
Kasieńka i Piotr
27-06-2014, 17:31
Piana pod betonem nie przestanie istnieć, bo nie będzie na nią działać promieniowanie UV, równierz płynny beton jej nie sprasuje, tylko rozleje się po niej otulając ją i w ten sposób masz od dolnej strony płyty bruzdy w płycie i zjawisko karbu. Ja bym ścinał to co wylazło na wierzch. Nie wypełniałem szczelin w poziomym XPS-ie, tylko pionowa opaka jest sklejana.
sebcioc55
27-06-2014, 22:21
Piana pod betonem nie przestanie istnieć, bo nie będzie na nią działać promieniowanie UV, równierz płynny beton jej nie sprasuje, tylko rozleje się po niej otulając ją i w ten sposób masz od dolnej strony płyty bruzdy w płycie i zjawisko karbu. Ja bym ścinał to co wylazło na wierzch. Nie wypełniałem szczelin w poziomym XPS-ie, tylko pionowa opaka jest sklejana.
no właśnie po tym jak to napisałem zacząłem się zastanawiać i w sumie masz racje, szczeliny wypełnie pianą niskoprężną i to pościnam. Jakoś nie mógłbym spać spokojnie gdybym w niektórych miejscach zostawił "dziury" pomiędy XPS.
Kolejne pytanie: jak już mam szalunek ze styro wyłożony folią i zaczynam robić zbrojenie to jak rozwiazaliście sprawe wody opadowej? Jak napada dużo to nie wyschnie. Zastanawiam się czy na czas zbrojenia nie zrobić odpływu kilkoma skróconymi przepustami od kanalizacji, co myślicie?
kwasniak
29-06-2014, 13:53
Kanalizacja SN8 czy SN4 ?
firewall
29-06-2014, 18:44
sn8 bo później to już nie wejdziesz pod płytę.
Czym, jak i z jaką dokładnością wyrównać piasek pod styropian pod płytę? Zagęściłem właśnie ostatnią warstwę i pomijając delikatne bruzdy zostawione przez 500 kg zagęszczarkę, mam płaszczyznę zagęszczonego piasku. Po dzisiejszych badaniach niwelatorem jej poziom to maksymalnie +/- 3 cm, średnio wychodzi ok +/- 1,5 cm różnicy od założonego poziomu.
Czy po zlikwidowaniu bruzd od zagęszczarki, można już na takim podłożu kłaść styropian, czy lepiej dokładniej wypoziomować ten piasek, ale jeśli tak, to jak i czy po tej operacji jest sens jeszcze raz ściągać zagęszczarkę?
Na jakiej głębokości od dołu styropianu kłaść kanalizę?
sebcioc55
01-07-2014, 21:30
Czym, jak i z jaką dokładnością wyrównać piasek pod styropian pod płytę? Zagęściłem właśnie ostatnią warstwę i pomijając delikatne bruzdy zostawione przez 500 kg zagęszczarkę, mam płaszczyznę zagęszczonego piasku. Po dzisiejszych badaniach niwelatorem jej poziom to maksymalnie +/- 3 cm, średnio wychodzi ok +/- 1,5 cm różnicy od założonego poziomu.
ogólnie tak jak wyrównasz sobie piasek to tak będzie potem leżał na nim XPS, potem zbrojenie i beton tak jak wyrównasz. Mi się wydaję że +/- 1 cm jest okey, wczesniej chyba inż.maliniak zapodawał jakiś wycinek z normy i tam gotowy beton to +/- 0,5mm. Ja piasek wyrównywałem 2,5m łatą. Potem jeszcze przed układaniem każdego styro równałem sobie piasek poziomicą tak kosmetycznie- dużo roboty ale samemu wszystko jest pod górke.
Czy po zlikwidowaniu bruzd od zagęszczarki, można już na takim podłożu kłaść styropian, czy lepiej dokładniej wypoziomować ten piasek, ale jeśli tak, to jak i czy po tej operacji jest sens jeszcze raz ściągać zagęszczarkę?
chyba Horher robił od rurek, ale to wydaje mi się zbędne chyba że byś robił bez późniejszej dodatkowej wylewki. Dodatkowa zagęszczarka porobi Ci nastepne bruzdy, olej to i tak podbudowa jest na pewno dobrze zagęszczona. Te bruzdy musisz usunąć, bo piasek pod XPSem nie ma litości i się sam nie rozprowadzi :cool:
Na jakiej głębokości od dołu styropianu kłaść kanalizę?
u mnie najwyższe punkty (wierzchy rur) zaczynały się 10 cm poniżej poziomu podbudowy. Takie podłużne naruszenia podbudowy jak pod rury nie wpływają na jej ostateczną funkcję. Jak miałem geologa do sprawdzania zagęszczenia to go trochę męczyłem m. in. o to to powiedział że za bardzo się wczuwam ;) A z drugiej strony rury SN8 są na tyle mocne że jak je położyłem w wykopie to spokojnie po nich chodziłem, a 100 mi pękła :yes:
sebcioc55
01-07-2014, 21:35
Kolejne pytanie: jak już mam szalunek ze styro wyłożony folią i zaczynam robić zbrojenie to jak rozwiazaliście sprawe wody opadowej? Jak napada dużo to nie wyschnie. Zastanawiam się czy na czas zbrojenia nie zrobić odpływu kilkoma skróconymi przepustami od kanalizacji, co myślicie?
przypominam się z moim pytaniem, głównie do osób które ten etap mają już za sobą. Dzisiaj próbowałem wyciągnąć kilka rur i porobić odpływy za pomocą kanalizy ale za ch** nie mogłem ich powyciągać, tak się jakoś zassały przez tego ludwika że boje się że mogę je uszkodzić albo rozłączyć jakieś kolanko... i nie wiem co teraz.
chyba Horher robił od rurek, ale to wydaje mi się zbędne chyba że byś robił bez późniejszej dodatkowej wylewki.
Dodatkowa wylewka nie ma nic do tego ;). Przecież po wylaniu płyty górna powierzchnia betonu powinna być równa i wypoziomowana. Jak będzie nierówna podbudowa i co za tym idzie, styropian, to dolna płaszczyzna betonu się do niej dopasuje i też będzie krzywa. Nie ma to większego znaczenia wg mnie poza tym, że jak będą doły w podbudowie to pójdzie więcej betonu. Jak będą góry, to płyta będzie w danym miejscu cieńsza i tu już trzeba uważać.
NAjważniejsze jest żeby płyty XPSa miały podparcie na całej swojej powierzchni i żeby nie wisiały w powietrzu. Beton powinien je docisnąć do powierzchni podbudowy jak podbudowa będzie płaska ewentualnie jak będą "łagodne" nierówności. Jak będą duże, to między styro a podbudową będzie pustka.
przypominam się z moim pytaniem, głównie do osób które ten etap mają już za sobą. Dzisiaj próbowałem wyciągnąć kilka rur i porobić odpływy za pomocą kanalizy ale za ch** nie mogłem ich powyciągać, tak się jakoś zassały przez tego ludwika że boje się że mogę je uszkodzić albo rozłączyć jakieś kolanko... i nie wiem co teraz.
Musisz dalej próbować. Wydaje mi się, że jak staniesz obiema nogami z obu stron rury, to kolano nie powinno się dalej rozszczelnić.
U mnie po wyłożeniu folii też były opady, ale tam gdzie była kanalizacja i inne przepusty, folii do góry nie wywijałem - po prostu była dziura. Woda opadowa wpływała pod folię i przesączała się między płytami XPS. Płyt w żaden sposób nie sklejałem ze sobą, tylko ciasno układałem. W ten sposób była ciągłość izolacji i równocześnie woda mogła się spokojnie przesączać i nie stała w szalunku.
grzes124
02-07-2014, 09:17
Kolego vega1 przeczyścisz skrzynkę, bo nie mogę priv wysłać?
Albo poślij mi swój email na priv.
songoku_xxx
02-07-2014, 13:49
a mój domek na brinkmann'owej ;) płycie rośnie :D
https://drive.google.com/folderview?id=0B0I5nRF3A90URTFILUt4aG1hT0k&usp=sharing
Arturo72
02-07-2014, 14:00
A mój na józkowej płycie już dawno wyrósł...
To nie tablica reklamowa ani nie dziennik budowy.
Zalóż sobie dziennik i tam przenies ten post.
songoku_xxx
02-07-2014, 14:18
no tak prostaków nie sieją, sami się rodzą... :D
miłego dnia
Arturo72
02-07-2014, 14:24
no tak prostaków nie sieją, sami się rodzą... :D
miłego dnia
Dokładnie,zatem wykasuj swój post lub przenieś tam gdzie jego miejsce bo nie jest w temacie,dla jasności,żebyś zrozumiał napisałem ci gdzie możesz go przenieść.
Zaciekawiony user
02-07-2014, 14:36
songoku_xxx - przejrzałem zdjęcia z budowy i zastanowił mnie drenaż opaskowy. Masz wyprowadzone dwie niespięte rury po lewj stronie budynku blisko ogrodzenia. Gdzie chcesz odprowadzić wodę z drenażu? Tam nie ma miejsca, a zostawienie przy budynku bez sensu. Dlaczego nie ma żadnej studzienki rewizyjnej? Powinny być co najmniej 2, chyba że są gdzieś za płytą schowane i nie widać. Z tego co wiem rura drenarska powinna być obsypana żwirem drenarskim i owinięta geowłókniną. Czy tak było robione a jak nie to jakie uzasadnienie? Taka goła rura to się za parę lat zamuli i nie będzie działać a wręcz może zaszkodzić. Może spytaj się jakiegoś speca od odwodnień i może warto to poprawić teraz niż za parę lat ryć zagospodarowany ogród? Może w ogóle drenaż nie jest potrzebny ze względu na warunki glebowe? Jeśli tak to może lepiej wywalić źle zrobiony niż go mieć?
songoku_xxx
02-07-2014, 14:45
nie wiem czy mogę pisać bo "OLIMP FORUM" znowu będzie jęczał :D
a nic zaryzykuję...
tam gdzie jest wyprowadzona rura jest również główny sączek melioracyjny, do którego to zamierzam podłączyć jak będę kończył prace ziemne. Rura jest w geowłókninie, obsypana pospółką taką jak podbudowa - wystarczy bo wokoło jest glina piaszczysta i piasek gliniasty.
A studzienki rewizyjne? A po co to?Co tam chcesz rewizjować? Czy liści nie ma? :D
Zaciekawiony user
02-07-2014, 14:53
Standardowo daje się 4 studzienki, minimum to 2, w najwyższym i najniższym miejscu. Choćby po to , żeby raz do roku skontrolować i ewentualnie przeczyścić układ. Byś się zdziwił jak potrafi się po kilku latach taki układ zasyfić i wcale nie liścmi. Ja bym wolał mieć wgląd za kilka lat czy układ jest sprawny, niż polegać na domysłach - działa czy nie działa? Ale to Twój dom i Twój drenaż.
songoku_xxx
02-07-2014, 15:04
zobaczymy, może zrobię w miejscu podłączenia do melioracji. Się zobaczy :)
grzes124
02-07-2014, 15:40
oczyszczono :cool:
Dzięki, posłałem priv.
Wiecie może, czy na taką płytę jak moja można wylać wylewkę anhydrytową, ale tak żeby była związana z płytą? Bez żadnych folii, bez dylatacji. Grubość od 5 do 20 mm.
Standardowo daje się 4 studzienki, minimum to 2, w najwyższym i najniższym miejscu. Choćby po to , żeby raz do roku skontrolować i ewentualnie przeczyścić układ. Byś się zdziwił jak potrafi się po kilku latach taki układ zasyfić i wcale nie liścmi. Ja bym wolał mieć wgląd za kilka lat czy układ jest sprawny, niż polegać na domysłach - działa czy nie działa? Ale to Twój dom i Twój drenaż.
Już jakiś czas mnie nie było tu, po prostu za dużo roboty :)
Co do drenażu, przy budynku już nie robimy tych studzieniek, ponieważ nieraz się zdarzylo, ze klient później się skusil i podlaczyl do tych studzienek odwodnienie z dachu. Tego nie chcemy, wiec, już nie mamy te studzienki w pakecie i polecamy zrobić taka trochę oddalone od domu na najniższym punkcie. Stosujemy dreny z dobra geowloknina, które i tak raczej się nie zamula.
Pierwszą warstwę bloczków zawsze układa się na warstwie wyrównującej, więc nie ma się czym przejmować. Gorzej, jak jest tak jak u mnie - górki i dolinki na całej powierzchni płyty. Największa odchyłka ma 3 cm i to już jest realny problem, bo u mnie to już prawie ostateczna podłoga. Jeśli się nie mylę, to w Twoim przypadku będzie szedł na pytę styropian i wylewka więc nawet jak płytę nie równo wyleją to luzik.
W przyszłym tygodniu będą mi frezować płytę. zobaczymy jak to im wyjdzie.
Na koniec rada dla potomności - jak ekipa będzie miała lać komuś z Was płytę, to żeby nie wiem co, dopilnujcie aby umocowali rurki do ściągania betonu, albo całe mnóstwo reperów, bo inaczej wyjdą fale Dunaju. I nie ma co słuchać, że jakoś sobie poradzą. Nie mówię, jak ekipa mega doświadczona jak np. od Thomasa to może można im te rurki odpuścić, ale na to na własne ryzyko :D. Jak ekipa taka jak u mnie, to trzeba wymóc kolanem, żeby później nie było drapania się w głowę.
Czytalem ta historie, a najpierw nawet nie chciałem się odzywac na ten temat, bo po co, i tak jest za pozno. Ale jednak: Ekipa bawi się 2 miesiece aby zrobić plyte, a w końcu jeszcze wynik wątpliwe, to moim zdaniem naprawdę już nie do przyjęcia. Powiedzialbym ze chyba nigdy nie robili w ogole czegos takiego. Profesjonalna ekipa powinna posiadac odpowiedne narzędzia (laser) i wiedze, wtedy żadne rury, repery, szyny itp. nie sa potrzebne.
https://www.youtube.com/watch?v=287R3D7GlWs&feature=youtu.be
Tu widać jak się betonuje, jeśli się stosuje laser i listwe wibracyjna. Jest to plyta grzewcza, wykonana w trakcie 5 dni, pow. 128 m².
Zamiast frezować (kiepski pomysl), lepiej by było zalatwic sobie zacieraczke (tzw "helikopter") i zacierać plyte na gładko i najpierw talerzem wyrownac. Tak trzeba jeśli już nie będzie wylewka, dobra ekipa by sama padla na taki pomysl.
Wiecie może, czy na taką płytę jak moja można wylać wylewkę anhydrytową, ale tak żeby była związana z płytą? Bez żadnych folii, bez dylatacji. Grubość od 5 do 20 mm.
Raczej nie. Wylewka anhydrytowa jest robiona na podstawie gipsu, a gips z cementem od betonu slabo się dogaduje. Poza tym, ten material anhydrytowy jest znacznie słabszy od betonu oraz bardzo wrażliwe na wilgoc, wiec, poleca się zrobić czegos takiego dopiero jak budynek już jest zamknięty.
Trzeba by było się skonsultować z betoniarnia, która dostarczyla beton, ponieważ tylko oni wiedza, jaka maja recepture.
Brinkmann - robisz płyty ze zbrojeniem rozproszonym
czy robileś taką płytę odrazu z rurkami do ogrzewania? -j ak i do czego montowales rurki ?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin