Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
ano nie mam Thomas łobuz nie zrobił :D
ano nie mam Thomas łobuz nie zrobił :D
:D a specjalnie nie robimy, kiedyś robiliśmy i przestaliśmy. Już tlumaczylem jaki jest powod, a już w ofercie jest tak opisane :). Ale na temat: Twój drenaż działa, tylko, u Ciebie jest tak ze na wierzchu masz gline, a dopiero pod tym warstwy przepuszczalne. Wiec, dokładnie na odwrot niż u mx76. U Ciebie, o ile deszcz jest tylko tyle, ze bardzo powoli przebije się przez ta gline (lub nawet wyschnie przed tym, bo jednak cieplo jest), to do drenażu nic nie trafi. U Ciebie drenaż zaczyna odprowadzać dopiero, jak naprawdę leje przez pare dni, jak sa roztopy itd., a wtedy jest jak najbardziej wskazane, ponieważ masz skoszny teren i woda może się zbierac wokół domu. Widze nawet na zdjęciach, ze wokół domu masz zawsze stosunkowo sucho, ta glina piaszczysta jednak wysiaka tyle wody, ze nie jest zle. Jeśli dobrze pamiętam, nawet kiedyś na miejscu rozmawialiśmy o tym, ze może warto by było na gorna czescia działki zrobić drenaż powierzchniowe, aby jeszcze zatrzymać wode, która ewentualnie od stronie drogi przyjdzie.
A jeśli tak bardzo chcesz studzienki, można ich zrobić, ale masz taki drenaż, ze raczej nie trzeba. :) A jeśli ich zrobisz, proszę nie dolacz odwodnienia dachu do tego :D:D:D
Pozdrawiam, i przy okazji gratuluje postępami, naprawdę szybko poszlo :)
nie nie studzienki rewizyjne nie potrzebne mi są to był taki żart, ten drenaż od strony ulicy zrobię chodź też nie powinno być źle bo spadek w kierunku domu zostanie zniwelowany praktycznie do zera
mic81, widzę, że Thomas ogólnie źle podchodzi do pracy...
U Ciebie brak studzienek, u mnie brak ocieplenia (bo w końcu tylko 20cm).
A tak poważnie, witaj w klubie szczęśliwych posiadaczy płyty od Thomasa :D
Arturo72
18-07-2014, 23:25
mic81, widzę, że Thomas ogólnie źle podchodzi do pracy...
U Ciebie brak studzienek, u mnie brak ocieplenia (bo w końcu tylko 20cm).
A tak poważnie, witaj w klubie szczęśliwych posiadaczy płyty od Thomasa :D
Ty się martw jak Twoje zbrojenie rozproszone da radę i czy dom się nie zawali bo nijak nie jest dopuszczone na polski grunt...
Arturo, :no::bye::P
szkoda slow
mic81, widzę, że Thomas ogólnie źle podchodzi do pracy...
U Ciebie brak studzienek, u mnie brak ocieplenia (bo w końcu tylko 20cm).
A tak poważnie, witaj w klubie szczęśliwych posiadaczy płyty od Thomasa :D
A ja nawet nie wiedziałem, ze tez masz nasza plyte, ladnie to ukrywales na budowie ze w Forum siedzisz. :D
Plyta grzewcza ok 130m²?
Arturo72
19-07-2014, 00:56
Arturo, :no::bye::P
szkoda slow
Tak ?
Zatem pokaż tutaj dopuszczenie przez ITB do stosowania w Polsce takiego zbrojenia w płycie fundamentowej ?
Wszak to dla Ciebie w sprawie EPS jest priorytetem zatem nie sadze,żebyś pominął to w sprawie swojego preferowanego zbrojenia rozproszonego,przecież wszystko musi być alles gut...
Rzuć aprobatę techniczną dla zbrojenia rozproszonego wydanego przez ITB,jeśli nie to sądząc z Twoich postów stosując takie zbrojenie bez tej aprobaty robisz płytę nie zgodnie z prawem polskim ?
Jest to wg Ciebie legalne do stosowania w Polsce ?
Powtórzę,w Polsce bo kwestionujesz EPS stosowany w Szwecji,Anglii,USA itp na rynku polskim bez aprobaty.
A co będzie jak dom się załamie z takim zbrojeniem,które nie ma aprobaty technicznej wydanej przez polski ITB ?
arturo, to ze ty nie wiesz nie oznacza ze tego nie ma. Przestan się czepiac, merytorycznie nic nie dodajesz do (zadnego) tematu, historie biznesowa masz taka a nie inna, wiec, jesteś mało wyarygodny i podobno zfrustrowany. Taki zfrustrowany mis który nie ma co robic i spamuje na roznych forach nieograniczone ilości głupot.
Obliczenie i wykonanie wg normy DIN EN 1045 (ta norma dotyczy konstrukcje betonowe, a dla Twojej informacji, większość Polskich norm już od dawno nie zobowiazuje i wolno, nawet trzeba, stosować norm europejskich), aprobaty do zastosowan w czesiach konstrukcyjnych posiadaja te wlokna, razem z certyfikatem CE dla wlokien stalowych z zakotwieniem mechanicznym zgodnie z systemem zgodności 1 (większość wlokien tego nie ma, te sa jakby jak EPS, maja aprobaty, ale nie do części konstrukcyjne :))
Również posiadamy indywidualne badanie tego fibrobetonu, które sa wymagane w normie, na podstawie danej receptury betonu itd.
Ta technologia jest zastosowana już od ponad 20 lat, a do dziś nie jest znana a ni jedna reklamacja, wiec, przestan pisać o rezczy na których się nie znasz.
tmann: tak, to ta płyta :)
Arturo:
Powiem Ci jedno - Wolę rozproszone zbrojenie, niż EPS pod płytą.
Po co udowadniasz wszystkim naokoło, że tylko Ty masz rację? Masz EPS, OK. Masz tradycyjne zbrojenie? Jeszcze bardziej OK. Inni mają inaczej i już. Skończ już tą żenującą kampanię.
Arturo72
19-07-2014, 10:03
Arturo:
Powiem Ci jedno - Wolę rozproszone zbrojenie, niż EPS pod płytą.
Po co udowadniasz wszystkim naokoło, że tylko Ty masz rację? Masz EPS, OK. Masz tradycyjne zbrojenie? Jeszcze bardziej OK. Inni mają inaczej i już. Skończ już tą żenującą kampanię.
To,że Ty wolisz to jest twoja sprawa,ja też wolę BMW zamiast Fiata.
Zbrojenie rozproszone nie ma polskiej aprobaty technicznej.
Tyle się mówiło o aprobacie dla EPS a tu proszę,jednak marketing działa.
Jeśli ktoś nie będzie używał bezsensownych argumentów to będzie wszystko ok.
Arturo, chcesz dobrze, to znaczy że przestrzegasz przed jakimiś wątpliwymi działaniami.
Ale to jest powstrzymanie "rozwoju" wystarczy że w jakimś kraju Unii jest produkt taki, a taki to jest też dopuszczony do stosowania
u nas, trochę by o tym pisać,
fotohobby
19-07-2014, 10:36
Tak ?
Zatem pokaż tutaj dopuszczenie przez ITB do stosowania w Polsce takiego zbrojenia w płycie fundamentowej ?
Wszak to dla Ciebie w sprawie EPS jest priorytetem zatem nie sadze,żebyś pominął to w sprawie swojego preferowanego zbrojenia rozproszonego,przecież wszystko musi być alles gut...
Rzuć aprobatę techniczną dla zbrojenia rozproszonego wydanego przez ITB,jeśli nie to sądząc z Twoich postów stosując takie zbrojenie bez tej aprobaty robisz płytę nie zgodnie z prawem polskim ?
Jest to wg Ciebie legalne do stosowania w Polsce ?
Powtórzę,w Polsce bo kwestionujesz EPS stosowany w Szwecji,Anglii,USA itp na rynku polskim bez aprobaty.
A co będzie jak dom się załamie z takim zbrojeniem,które nie ma aprobaty technicznej wydanej przez polski ITB ?
A czy EPS ma te dokumenty do stosowania pod płytę, o których tu piszesz ?
Twój nawet nie jest hydrofobowy.
Z "dwojga złego" to wolałbym zbrojenie rozproszone na XPS, niż styropian, który w ziemi radzi sobie średnio.
Skąd w tobie tyle jadu, by pisać "Ty się martw jak Twoje zbrojenie rozproszone da radę i czy dom się nie zawali bo nijak nie jest dopuszczone na polski grunt..." ?
Twój drenaż działa, tylko, u Ciebie jest tak ze na wierzchu masz gline, a dopiero pod tym warstwy przepuszczalne. Wiec, dokładnie na odwrot niż u mx76. U Ciebie, o ile deszcz jest tylko tyle, ze bardzo powoli przebije się przez ta gline (lub nawet wyschnie przed tym, bo jednak cieplo jest), to do drenażu nic nie trafi.
dlaczego odwrotnie? Moim zdaniem tak samo: u mnie w uproszczeniu wyglada to tak: humus->piasek gliniasty->cienka wartswa piasku->woda->glina piaszczysta. Dlatego Twoja rada aby w przypadku gliny umiescic drenaz lekko ponizej poziomej opaski wydaje mi sie sensowna. U siebie zauwazylem, ze po silnych deszczach tworza sie szybko kaluze ktore tez stosunkowo szybko znikaja. Ja na cala dzialke nawioze jeszcze okolo 20cm ziemi aby trawa miala gdzie rosnac i licze, ze ta warstwa bedzie akumulatorem wody - @mic81 - moze rozwaz podobne rozwiazanie zamiast drenazu.
pozdrawiam,
mx
dlaczego odwrotnie? Moim zdaniem tak samo: u mnie w uproszczeniu wyglada to tak: humus->piasek gliniasty->cienka wartswa piasku->woda->glina piaszczysta. Dlatego Twoja rada aby w przypadku gliny umiescic drenaz lekko ponizej poziomej opaski wydaje mi sie sensowna. U siebie zauwazylem, ze po silnych deszczach tworza sie szybko kaluze ktore tez stosunkowo szybko znikaja. Ja na cala dzialke nawioze jeszcze okolo 20cm ziemi aby trawa miala gdzie rosnac i licze, ze ta warstwa bedzie akumulatorem wody - @mic81 - moze rozwaz podobne rozwiazanie zamiast drenazu.
pozdrawiam,
mx
Roznica, tzn na odwrot w tym sensie, ze głębsze warstwy u mic81 sa przepuszczalne, a u Ciebie nie do końca.
Arturo72
19-07-2014, 11:59
Skąd w tobie tyle jadu, by pisać "Ty się martw jak Twoje zbrojenie rozproszone da radę i czy dom się nie zawali bo nijak nie jest dopuszczone na polski grunt..." ?
To był sarkazm mający uwidocznić jak bzdurne tłumaczenia ktoś cały czas tutaj zapodaje.
Jak EPS nie ma aprobaty w Polsce to nie może być stosowany,mimo,że zagranicą z powodzeniem jest stosowany,jak zbrojenie rozproszone nie ma aprobaty to owszem,dla tego kogoś jest najlepszą rzeczą pod słońcem a czemu ? Bo na tym zarabia.
Spróbuj na moim gruncie dać zbrojenie rozproszone...
Arturo72
19-07-2014, 12:02
Zarabiać może,nie widzę w tym nic złego ale ciemnoty wciskać ludziom to raczej nie wypada.
grzes124
19-07-2014, 12:20
Zarabiać może,nie widzę w tym nic złego ale ciemnoty wciskać ludziom to raczej nie wypada.
Artur o czym ty piszesz. Myślisz, że na XPS jest dużo większa prowizja niż przy EPS200, czy o co ci chodzi?
Myślę, że Thomas paradoksalnie więcej mógłby zarobić używając pod płytę EPS200, ale z pewnych powodów, o których tutaj pisze, stosować go nie chce.
Twoje argumenty są bez sensu.
Arturo72
19-07-2014, 13:26
Artur o czym ty piszesz. Myślisz, że na XPS jest dużo większa prowizja niż przy EPS200, czy o co ci chodzi?
Myślę, że Thomas paradoksalnie więcej mógłby zarobić używając pod płytę EPS200, ale z pewnych powodów, o których tutaj pisze, stosować go nie chce.
Twoje argumenty są bez sensu.
Nie,problem w tym,że EPS nie nadaje się kompletnie pod płytę ze zbrojeniem rozproszonym o czym ten ktoś wie i dlatego nie mógłby zarabiać nie tylko na XPS ale także na całej płycie i dlatego też ściemnianie o tym,że EPS jest taki i owaki,żeby tylko przyciągnąć klientów do siebie,do swojej metody zbrojenia płyty rozproszonym zbrojeniem.
dlaczego odwrotnie? Moim zdaniem tak samo: u mnie w uproszczeniu wyglada to tak: humus->piasek gliniasty->cienka wartswa piasku->woda->glina piaszczysta. Dlatego Twoja rada aby w przypadku gliny umiescic drenaz lekko ponizej poziomej opaski wydaje mi sie sensowna. U siebie zauwazylem, ze po silnych deszczach tworza sie szybko kaluze ktore tez stosunkowo szybko znikaja. Ja na cala dzialke nawioze jeszcze okolo 20cm ziemi aby trawa miala gdzie rosnac i licze, ze ta warstwa bedzie akumulatorem wody - @mic81 - moze rozwaz podobne rozwiazanie zamiast drenazu.
pozdrawiam,
mx
Też taka opcje biorę pod rozwagę zobaczymy co się będzie działo jak nawiozę już czarną warstwę.
yendrek3
20-07-2014, 03:28
@Arturo72
Artur powiedz komu czemu ma sluzyc propaganda ktora tu piszesz. Przeciez wiemy ze nie jestes tu bezstronny i prezesujesz w spolce xxx Czy ty naprawde wierzysz ze ktos kupuje twoje bajki na resorach :sick:
plusfoto
20-07-2014, 06:23
Nie którzy tutaj mają olbrzymią potrzebę podniesienia swojego ego i udowodnienia swojego wyboru jako jedynie słusznego. Artur dał eps200, dołożył kilka ton stali i uważa iż to jedynie słuszna koncepcja.
sebcioc55
20-07-2014, 08:50
Moim zdaniem zbrojenie rozproszone to najlepsze co może być w płycie fundamentowej. Nie mówię, że nadaje się wszędzie (pewnie u Arturo72 na szkodach górniczych była by kicha albo trzeba było by dać tego milion ton). Nie mówię tak bo to stosuje, a wręcz przeciwnie. Mam "tradycyjnie" zbrojoną płytę i powiem wam że jak wczoraj było 30*C w cieniu, u mnie na płycie izolowanej od grunty, wyłożonej czarną folią to pręty tak się nagrzewały że bez rękawicy ich nie ruszysz. Jak tak codziennie tam siedzę i dosłownie się smażę to tak sobie myśle, że fajnie mają Ci którzy stosują zbrojenie rozproszone .... ;)
Moim zdaniem zbrojenie rozproszone to najlepsze co może być w płycie fundamentowej. Nie mówię, że nadaje się wszędzie (pewnie u Arturo72 na szkodach górniczych była by kicha albo trzeba było by dać tego milion ton). Nie mówię tak bo to stosuje, a wręcz przeciwnie. Mam "tradycyjnie" zbrojoną płytę i powiem wam że jak wczoraj było 30*C w cieniu, u mnie na płycie izolowanej od grunty, wyłożonej czarną folią to pręty tak się nagrzewały że bez rękawicy ich nie ruszysz. Jak tak codziennie tam siedzę i dosłownie się smażę to tak sobie myśle, że fajnie mają Ci którzy stosują zbrojenie rozproszone .... ;)
Ja w upały rozkładałem rurki do ogrzewania wodnego, czarna folia też się nagrzewała że ho ho, ale przecież nie można powiedzieć, że podłogowe wodne jest przez to złe ;). Tak samo ze zbrojeniem. Można mówić o pracochłonnym kręceniu siatek, ale w użytkowaniu niczym się nie różni od zbrojenia tradycyjnego.
Thomas coś pisał na temat większej szczelności zbrojenia rozproszonego i wierzę mu na słowo, ale w przypadku płyt nie ma to znaczenia. Oba rozwiązania ze zbrojeniem płyty są tak samo dobre, chociaż mi konstruktor zaproponował taki i takie do wyboru. Koszt taki sam - wybrałem tradycyjne.
Arturo72
20-07-2014, 10:36
@Arturo72
Artur powiedz komu czemu ma sluzyc propaganda ktora tu piszesz. Przeciez wiemy ze nie jestes tu bezstronny i prezesujesz w spolce xxx Czy ty naprawde wierzysz ze ktos kupuje twoje bajki na resorach :sick:
Jasne,jestem budowlańcem uniwersalnym ;)
Buduje płyty fundamentowe,sprzedaje EPS zamiast XPS,jak i tradycyjną stal zamiast rozproszonej,sprzedaje pompy ciepła zamiast kotły na węgiel,sprzedaje okna plastikowe zamiast drewnianych.
W każdym z tych "przeciwnych" branż,jeśli dany sprzedawca chce swoim marketingiem wprowadzić w błąd inwestora odzywam się i będę się odzywał.
Pisanie,że EPS się nie nadaje,że konstruktor jest nieuk projektując EPS pod płytę jest takim wprowadzaniem w błąd inwestora.
Arturo72
20-07-2014, 10:49
Nie którzy tutaj mają olbrzymią potrzebę podniesienia swojego ego i udowodnienia swojego wyboru jako jedynie słusznego. Artur dał eps200, dołożył kilka ton stali i uważa iż to jedynie słuszna koncepcja.
Gdybym wybrał XPS za miast EPS i jakby ktoś pisał,że setki czy tysiące konstruktorów na całym świecie popełniły błąd pakując EPS pod płytę i są nieukami a tylko jeden jest nieomylny i wiecznie ma rację to także bym się odzywał.
Dla dobra inwestorów,którzy mogą nie zrozumieć papki marketingowej.
maximus999
21-07-2014, 20:09
WItam wszystkich.
Mam taki problem.
Jak posadowić płytę jeśli wzdłuż całej płyty jest spadek terenu około 40cm. W projekcie płyty jest od góry 12 cm wylewka z wykończeniem, 20 cm EPS, 25 cm płyta żelbetowa, 15 cm XPS. Od strony której jest teren niżej jest 4 metry do końca działki więc podsypanie aż 40 cm żeby wyrównać odpada. 20 dałbym rade i z drugiej wybrać 20?.
Jakieś sugestie?
WItam wszystkich.
Mam taki problem.
Jak posadowić płytę jeśli wzdłuż całej płyty jest spadek terenu około 40cm. W projekcie płyty jest od góry 12 cm wylewka z wykończeniem, 20 cm EPS, 25 cm płyta żelbetowa, 15 cm XPS. Od strony której jest teren niżej jest 4 metry do końca działki więc podsypanie aż 40 cm żeby wyrównać odpada. 20 dałbym rade i z drugiej wybrać 20?.
Jakieś sugestie?
Dlaczego odpada? Skoro masz tylko 4 m do granicy, to nasyp zrób aż do samej granicy. Jak nie trzeba to nie rób schodków, bo później będziesz przeklinał jeżdżąc kosiarką.
Nie,problem w tym,że EPS nie nadaje się kompletnie pod płytę ze zbrojeniem rozproszonym o czym ten ktoś wie i dlatego nie mógłby zarabiać nie tylko na XPS ale także na całej płycie i dlatego też ściemnianie o tym,że EPS jest taki i owaki,żeby tylko przyciągnąć klientów do siebie,do swojej metody zbrojenia płyty rozproszonym zbrojeniem.
Ten " ktoś" jest dla mnie osobą bardzo profesjonalną, wysłałem mu e-mail z prośbą o ofertę, i otrzymałem bardzo rzeczową ( moim zdaniem ) informację.
Otrzymałem wycenę, informację na temat sposobu budowy, rysunki techniczne, rozkłady temperatury, potem był telefon i dodatkowe informacje plus sugestia, abym w razie pytał smiało dzwonił. Na forum widzę więcej osób, które mają takie samo zdanie jak ja..
Budowy jeszcze nie ruszyła, ale zdecydowanie trafia do mnie rzeczowa argumentacja Tomasa niż Arturo72, bym bardziej Tomas słusznie robi że nawet już nie dyskutuje na ten temat..
Arturo72
22-07-2014, 09:22
Ten " ktoś" jest dla mnie osobą bardzo profesjonalną, wysłałem mu e-mail z prośbą o ofertę, i otrzymałem bardzo rzeczową ( moim zdaniem ) informację.
Otrzymałem wycenę, informację na temat sposobu budowy, rysunki techniczne, rozkłady temperatury, potem był telefon i dodatkowe informacje plus sugestia, abym w razie pytał smiało dzwonił. Na forum widzę więcej osób, które mają takie samo zdanie jak ja..
Budowy jeszcze nie ruszyła, ale zdecydowanie trafia do mnie rzeczowa argumentacja Tomasa niż Arturo72, bym bardziej Tomas słusznie robi że nawet już nie dyskutuje na ten temat..
Czyżby kolejny post reklamowy ?
Konstruktor nie jest od przekonywania i argumentowania czemu tak a nie inaczej.Konstruktor bazuje tylko i wyłącznie na wyliczeniach,związanych z daną konstrukcją.
Czy od producenta bloczków ściennych czy konstruktora swojego dachu dostałeś także rzeczowe informację czemu takie belki o takich przekrojach a nie inne czy przyjąłeś to jako pewnik,bo wcześniej konstruktor to wyliczył ?
Ludzie,czy Wy czasami myślicie ?
Ja nic nie argumentuje,piszę jedynie,że ten ktoś wprowadza ludzi w błąd pisząc,że konstruktorzy na całym świecie się mylą i uważa ich przy okazji za nieuków.
Ci konstruktorzy na całym świecie projektują EPS pod płyty i co w związku z tym ?
Źle robią i mają udać się po naukę do tego kogoś najlepszego konstruktora na świecie ?
Widocznie wyliczenia pokazują,że jest to zgodne ze sztuką i z wyliczeniami.
Jest to zwykła papka marketingowa ze strony tego kogoś bo jak to inaczej nazwać ?
No to ja w związku z płytą fundamentową, która totalnie odizolowała dom od gruntu.
Płyta jest, uziomu fundamentowego nie ma. Oczywiście z wiadomych względów, kto buduje dom na płycie izolowanej styropianem, ten raczej wie, dlaczego nie spawa się uziomów do zbrojenia w płycie. No, ale byłoby zbyt pięknie, gdyby jeszcze elektrycy chcieli to zaakceptować.
Nie robili przy takim budynku instalacji, uziom fundamentowy powinien być i tyle, no i to ja mam udowadniać, że w tej technologii się robi uziemienie inaczej.
Znalazłam takie opracowanie z Politechniki Gdańskiej:
http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
czy to jest prawidłowe opracowanie? Muszę się czymś podeprzeć przy następnym spotkaniu.
Będę wdzięczna za opinie.
sebcioc55
22-07-2014, 23:27
kto buduje dom na płycie izolowanej styropianem, ten raczej wie, dlaczego nie spawa się uziomów do zbrojenia w płycie
Możesz to rozwinąć?
z tym spawaniem to różnie ludzie robią, jedni spawają bednarkę ze zbrojeniem a inni nie. Sam nie wiem czy to robić. Niektórzy łączą jeszcze uziom otokowy z instalacją odgromową i to wszystko spawają do zbrojenia płyty :roll:
Przy płycie "naturalnym" jest że trzeba robić uziom otokowy, ale żeby robić kratę pod płytą jak w tym opracowaniu to raczej nie - ja nie robiłem. Z resztą jak już masz płytę wylaną to też po ptokach ;)
Instalacje odgromowe wg mnie powinno się zrobić na zewnątrz budynku, a wyrownianie potencjalu dla instalacji elektrycznej wymaga jedynie opor poniżej 10 Ohm, wiec, to żadna filozofia. W najgorzszym przypadku można na zewnątrz budynku wbic tzw, sonde, kabel przez przepust dla inst. el., i już.
Natomiast polaczenia zbrojenia w plycie z takim uziomem jest kompletnie bez sensu, nic nie da, nic nie zmienia.
karolek75
23-07-2014, 08:22
Instalacje odgromowe wg mnie powinno się zrobić na zewnątrz budynku, a wyrownianie potencjalu dla instalacji elektrycznej wymaga jedynie opor poniżej 10 Ohm, wiec, to żadna filozofia. W najgorzszym przypadku można na zewnątrz budynku wbic tzw, sonde, kabel przez przepust dla inst. el., i już.
Natomiast polaczenia zbrojenia w plycie z takim uziomem jest kompletnie bez sensu, nic nie da, nic nie zmienia.
Czyli uziom otokowy polaczony ze zwodami, a instalacja elektryczna do odzielnej sondy? A tej elektrycznej nie wystarczy podpiac przez GSW do uziemienia dostarczanego od energetyki ?
sebcioc55
U mnie będzie wyglądało to tak:
W odległości 1m od obrysu budynku bednarka zakopana na 1m głębokości, 4 pilony po rogach budynku na głębokość 3m, do nich instalacja odgromowa i 1 pilon przy wejściu kabla do budynku do szyny wyrównawczej.
Z opracowań mądrych ludzi wynika, ze:
połączenie obwodu bednarki ze zbrojeniem płyty fundamentowej nie jest potrzebne a wręcz może zaszkodzić izolacji w sytuacji uderzenia pioruna w budynek.
Raczej nikt nie chciałby, aby jego pieczołowicie układana izolacja pod płytą się stopiła.
O tym, czy pilony odgromowe zostaną połączone z bednarką, zdecydują elektrycy. Odgromowcy mówią, że ich robota nie musi być połączona z otokowym, że przy moich warunkach gruntowych (woda 1,1m) same 3-metrowe pilony z 16-stki dadzą bardzo dobre parametry.
"Budynek izolowany od gruntu, a z takim mamy do czynienia w przypadku izolowanej płyty fundamentowej, likwiduje niezbędną styczność elektryczną fundamentu z gruntem. Stosuje się do takich budynków uziomy parafundamentowe."
Rezystywność elektryczna XPS-a czy szkła piankowego jest co najmniej 10 do potęgi 10-tej razy większa, niż betonu, dlatego ten materiał zachowuje się jak idealna izolacja elektryczna.
Ponieważ każda instalacja elektryczna potrzebuje uziemienia, a mój dom jest mały, to dla niego wystarczy uziemienie otokowe. Mnie zaniepokoił fakt, że taki dom jest narażony na całkowite zniszczenie izolacji pod płytą w sytuacji uderzenia pioruna, dlatego podjęłam decyzję o wyposażeniu domu w instalację odgromową. A instalację elektryczną w specjalne ochronniki przeciwprzepięciowe.
No i tu dochodzimy do kosztów :(
Instalacja odgromowa w wersji podstawowej (materiał z robocizną, papiery na instalację i pomiary) 1800zł
Instalacja odgromowa z lepszych materiałów, bardziej odpornych na korozję, (materiał z robocizną, papiery na instalację i pomiary) 2000zł
Ochronniki przeciwprzepięciowe 3szt 1500zł
I znowu uzbierało się 3500zł, których nie było w kosztorysie :)
Myślę, że moje 20% więcej od kosztorysu, może nie wystarczyć.
Czas pokaże.
Czyli uziom otokowy polaczony ze zwodami, a instalacja elektryczna do odzielnej sondy? A tej elektrycznej nie wystarczy podpiac przez GSW do uziemienia dostarczanego od energetyki ?
Mi się wydaje, ze to przewaznie nie wystarczy, bo opor za wysoki (dluzsza droga, musialbys mieć gruby przekroj)
Ja nie jestem elektrykiem, trzeba to obliczac/mierzyc.
sebcioc55
23-07-2014, 22:02
w takim razie nie będę spawał bednarki do zbrojenia. Jedyne co to zrobie uziom otokowy pod drenażem i podepnę potem do tego całą instalację wewnętrzną. Jeżeli chodzi o odgromówkę to oczywiście domy na płycie w teorii są bardziej podatne na pioruny ale to za każdym razem trzeba weryfikować i brać pod uwagę wiele czynników dookoła. Ja się na tym za bardzo nie znam ale jeżeli blisko domu są wysokie drzewa albo jakieś zbiorniki wodne to raczej mało prawdopodobne aby piorun trafił w dom.
BTW: obczajcie co sięu mnie wyprawia w jednym z narożników z XPSem pod folią. To samo dzieje się codziennie. Dostrzegłem to jak doklejałem kawałek folii:
tak było przed wyłożeniem folią i tak jest w obecne upały około południa (pod folią ok 45-50*C)
http://files.tinypic.pl/i/00555/tx0ohb9brjzx.jpg
a tak jest pod wieczór gdy jest chłodniej i słońce zaczyna zachodzić:
http://files.tinypic.pl/i/00555/nr8a05051bdh.jpg
Wychodzi że od tej różnicy temperatur klej/pianka którą uszczelniałem szczeliny zaczęła pracować i się rozszerza i kurczy. Bo XPS raczej tego nie robi ;)
Co o tym myślicie? Wychodzi na to że trzeba lepiej spasowywać XPS i nie kleić. Mam coś z tym robić (nie za bardzo mi się chce) czy to olać?
w takim razie nie będę spawał bednarki do zbrojenia. Jedyne co to zrobie uziom otokowy pod drenażem i podepnę potem do tego całą instalację wewnętrzną. Jeżeli chodzi o odgromówkę to oczywiście domy na płycie w teorii są bardziej podatne na pioruny ale to za każdym razem trzeba weryfikować i brać pod uwagę wiele czynników dookoła. Ja się na tym za bardzo nie znam ale jeżeli blisko domu są wysokie drzewa albo jakieś zbiorniki wodne to raczej mało prawdopodobne aby piorun trafił w dom.
BTW: obczajcie co sięu mnie wyprawia w jednym z narożników z XPSem pod folią. To samo dzieje się codziennie. Dostrzegłem to jak doklejałem kawałek folii:
tak było przed wyłożeniem folią i tak jest w obecne upały około południa (pod folią ok 45-50*C)
http://files.tinypic.pl/i/00555/tx0ohb9brjzx.jpg
a tak jest pod wieczór gdy jest chłodniej i słońce zaczyna zachodzić:
http://files.tinypic.pl/i/00555/nr8a05051bdh.jpg
Wychodzi że od tej różnicy temperatur klej/pianka którą uszczelniałem szczeliny zaczęła pracować i się rozszerza i kurczy. Bo XPS raczej tego nie robi ;)
Co o tym myślicie? Wychodzi na to że trzeba lepiej spasowywać XPS i nie kleić. Mam coś z tym robić (nie za bardzo mi się chce) czy to olać?
Ja właśnie myślę, że to ten XPS rozszerza się i kurczy, a nie ta znikoma ilość piany. U siebie całkowicie zrezygnowałem z piany na łączeniach, tylko dobrze dociskałem płyty ... skacząc po nich :). Po ułożeniu całej warstwy skakałem w taki sposób, żeby płyty zsuwały się z sobą. Zaczynałem od jednego narożnika i tak po kolei każda płyta. Pozwoliło to dosunąć ostatni rząd o ok. 3 cm, a przed skakaniem płyty wyglądały na ułożone całkiem nieźle ;).
Czytam i czytam wojnę, jaka tu się toczy na temat wyższości jednego typu styropianu kładzionego pod płyty nad drugim.
I zapytam przewrotnie: po co w ogóle kłaść styropian pod płyty fundamentowe? O ile w przypadku domu morowanego może mieć to uzasadnienie (choć tak naprawdę - nieduże), o tyle w przypadku domu drewnianego - nie. Te EPSy i XPSy w detalu kosztują jakieś 6-8 tys zł za każde 10 cm grubości przy średniej wielkości domu.
Czy nie lepiej położyć znacznie tańszy styropian NA płytę?
Arturo72
24-07-2014, 13:19
I zapytam przewrotnie: po co w ogóle kłaść styropian pod płyty fundamentowe?
Między innymi po to,żeby zlikwidować mostki termiczne do gruntu i nie pakować np.isomuru.
Ma to duże znaczenie dla ogrzewania drogimi jednostkami energii np.prądem i mniejsze znaczenie w przypadku grzania np.pompą ciepła,niezależnie od tego czy dom murowany czy drewniany.
grzes124
24-07-2014, 14:37
Są też tacy którzy chcą skorzystać z akumulacyjnych właściwości płyty.
Poza tym styro na zimnej płycie może nie być dobrym rozwiązaniem z powodu możliwości kondensacji wilgoci na styku płyta/stryo.
Czytam i czytam wojnę, jaka tu się toczy na temat wyższości jednego typu styropianu kładzionego pod płyty nad drugim.
I zapytam przewrotnie: po co w ogóle kłaść styropian pod płyty fundamentowe? O ile w przypadku domu morowanego może mieć to uzasadnienie (choć tak naprawdę - nieduże), o tyle w przypadku domu drewnianego - nie. Te EPSy i XPSy w detalu kosztują jakieś 6-8 tys zł za każde 10 cm grubości przy średniej wielkości domu.
Czy nie lepiej położyć znacznie tańszy styropian NA płytę?
Nie jestem żadnym fachowcem, ale buduję dom, a ponieważ podchodzę do rzeczy pedantycznie musiałem zdobyć trochę wiedzy. Postaram się wytłumaczyć
Chciałem od początku dom energooszczędny. Naumiałem się obsługiwać program Audytor OZC i dobierałem izolację tak żeby było optymalnie dla mnie. Cały czas jednak okazywało się, że straty są całkiem duże - zbyt duże jak na taką ilość ocieplenia którą chcę wsadzić w dom. Okazało się, że za te straty odpowiada mostek na styku podłogi na gruncie i ściany zewnętrznej. Usunąłem ten mostek z obliczeń i straty zmniejszyły się o POŁOWĘ!!!. Teraz dom wg wyliczeń zużyje ok 3000 kWh rocznie, a przy podłodze na gruncie 5800 kWh. W przeliczeniu na metry jest to odpowiednio 21 kWh/m^2 i 40 kWh/m^2 rocznie. Dalej uważasz że to znikoma ilość? Bo mnie się wydaje, że bez zlikwidowania tego mostka nie da się zrobić domu energooszczędnego. Współczynnik liniowych strat ciepła dla połączenia ściany zewnętrznej i podłogi na gruncie (przy ocieplonym fundamencie) to 0,65 W/(mK). Przy ścianach murowanych zawsze będzie tamtędy uciekać ciepło.
Jak ktoś buduje szkieletora, to zupełnie inna sprawa. Można zrobić normalny fundament, położyć EPS 100 i zrobić wylewkę ale...
... ściany wewnętrzne z KG żeby mogły stać na tej wylewce. Masywne ściany działowe z silikatów nie mogłyby stać na izolacji tylko na chudziaku, a więc mostek do gruntu zaczyna drenować portfel również w tym przypadku. Jak szkieletor to po całości i mostków nie będzie, z tym, że nie będzie też żadnej lub prawie żadnej akumulacji. Ogólnie rewelacja dla domu weekendowego i porażka dla codziennego , ale to tylko moje zdanie.
Tomasz Brzęczkowski
24-07-2014, 16:46
Bo XPS raczej tego nie robi Pan jest pewien, że na zdjęciach jest XPS? Bo ja widzę kulki.
sebcioc55
A jakiego producenta ten XPS? Bo ja też oglądałam kilka i żaden tak nie wyglądał.
karolek75
24-07-2014, 17:18
Bo te kulki to pionowy szalunek ze styro.
Ano widzisz Pan, :)
Zdjęcie zrobione od góry :) A już myślałam, że sebcioc55 -owi ktoś kit wcisnął :)
Czytam i czytam wojnę, jaka tu się toczy na temat wyższości jednego typu styropianu kładzionego pod płyty nad drugim.
I zapytam przewrotnie: po co w ogóle kłaść styropian pod płyty fundamentowe? O ile w przypadku domu morowanego może mieć to uzasadnienie (choć tak naprawdę - nieduże), o tyle w przypadku domu drewnianego - nie. Te EPSy i XPSy w detalu kosztują jakieś 6-8 tys zł za każde 10 cm grubości przy średniej wielkości domu.
Czy nie lepiej położyć znacznie tańszy styropian NA płytę?
W przypadku domu szkieletowego uważam, ze te mostki jednak maja jeszcze bardziej znaczenia. Pamietajmy o skraplanie parej wodny, przy roznicach temperatur pow 7k sytuacja zaczyna się zrobić już niekorszystnie, a skraplanie pod podwalina drewniana jakos nie bardzo uważam jako przyjemne. Jest to miejsce gdzie ciężko będzie tak skutecznie uszczelnić, żeby tam nic się nie stało. Wiec, lepiej unikac te roznice temperatur i przesunąć punkt rosy do innego, bardziej korzystnego miejsca. Takie moje widzimisię. :)
... Takie moje widzimisię. :)Twój polska piękna języka. :)
sebcioc55
24-07-2014, 18:26
Twój polska piękna języka. :)
:D
sebcioc55
A jakiego producenta ten XPS? Bo ja też oglądałam kilka i żaden tak nie wyglądał.
Wlasnie robie sobie przerwe od krecenia zbrojenia i czytam co tu wypisujecie. Wszyscy widza kulki ale tego srebrnego XPSa to juz nikt nie widzi ;) to synthos prime s od termoorganiki a te KULKI to EPS 120 tez od termoorganiki.
W przypadku domu szkieletowego uważam, ze te mostki jednak maja jeszcze bardziej znaczenia. Pamietajmy o skraplanie parej wodny, przy roznicach temperatur pow 7k sytuacja zaczyna się zrobić już niekorszystnie, a skraplanie pod podwalina drewniana jakos nie bardzo uważam jako przyjemne. Jest to miejsce gdzie ciężko będzie tak skutecznie uszczelnić, żeby tam nic się nie stało. Wiec, lepiej unikac te roznice temperatur i przesunąć punkt rosy do innego, bardziej korzystnego miejsca. Takie moje widzimisię. :)
Jak się buduje dom w szkielecie drewnianym z wypełnieniem wełną mineralną, to podstawą jest szczelna paroizolacja. Raczej nie powinno się nic skraplać, tak myślę. Poza tym mostka do gruntu żadnego tam nie ma, bo ściana składa się właściwie z izolacji.
Druga rzecz to taka, że szkieletory są dobre bo tanie... ale nie u nas. U nas są w tej samej cenie co murowane, a to stawia sens ich budowy pod wielkim znakiem zapytania. Mówię o domach do codziennego mieszkania.
sebcioc55
Już widzą, widzą. tylko kulki na pierwszym planie były :)
dziekuje, dziekuje (jestem odporny na ironie ;)). Staram się jak mogę, ale wiem, ze dość często wychodzą mi kwadratowe zdanie, a te koncowki tez mi ida raczej losowo niż poprawnie. Jednak mam wrazenie ze jakos takos da się przeważnie zrozumieć o co mi chodzi :)
Jak się buduje dom w szkielecie drewnianym z wypełnieniem wełną mineralną, to podstawą jest szczelna paroizolacja. Raczej nie powinno się nic skraplać, tak myślę. Poza tym mostka do gruntu żadnego tam nie ma, bo ściana składa się właściwie z izolacji.
Druga rzecz to taka, że szkieletory są dobre bo tanie... ale nie u nas. U nas są w tej samej cenie co murowane, a to stawia sens ich budowy pod wielkim znakiem zapytania. Mówię o domach do codziennego mieszkania.
Horher, w teorie masz racje, ale wlasnie ten punkt pod podwalina jest bardzo newralgiczny.
Skraplanie zawsze jest i będzie, te domy sa tak projektowane, ze zew. warstwa paroprzepuszczalna pozwala na to, ze wszystko co skrapla w okresie grzewczym, tez wyparuje w okresie cieplym. Mowi się o wspolczynnika 10, tzn, zew. strona przegrodu powinna być o 10 razy bardziej przepuszczalna niż wewnetrzna strona. Niektóre "szkoły" nawet wymagają wspolczynnik 15.
A pod podwalina jest to dość problematycznie. Mostek termiczny do gruntu jest pod podwalina, jeśli plyta nie jest izolowana od dolu lub jeśli sa lawy i sciany fundamentowe.
dziekuje, dziekuje (jestem odporny na ironie ;)). Staram się jak mogę, ale wiem, ze dość często wychodzą mi kwadratowe zdanie, a te koncowki tez mi ida raczej losowo niż poprawnie. Jednak mam wrazenie ze jakos takos da się przeważnie zrozumieć o co mi chodzi :)Nie jest źle. :) Zdaje się nie urodziłeś się w Polsce. Cudzoziemcowi, szczególnie z regionów języków germańskich nauka polskiego przychodzi bardzo ciężko. Mnie spodobało się to "widzimisię". :)
Nie jest źle. :) Zdaje się nie urodziłeś się w Polsce. Cudzoziemcowi, szczególnie z regionów języków germańskich nauka polskiego przychodzi bardzo ciężko. Mnie spodobało się to "widzimisię". :)
:D:D:D
co mam powiedzieć... faktycznie jezyk jest trudny i czasami mysle, ze nigdy nie będę w stanie mowic/pisać bez bledow, a akurat to "widzimisię" już pare razy tak widziałem, i mi się podobalo. Tak samo jak te "przydasie", których ma się na strychu lub w piwnicy, które denerwują zony, ale bron boze nie wolno ich wyrzucać :D:D:D
Po prostu piękny, bogaty jezyk, który pozwala na takie zabawy :)
A co myslicie o rozwiazaniu jak w linku podanym przez Barth3za
http://www.cep-warsaw.com/fileadmin/common/PDF/Konferenzpresent/Energieeffizienz/12.00_Cezary_Sankowski_small.pdf
271711
oczywiscie zawsze mostek liniowy bedzie, ale chyba maja przeliczone kiedy udalo im sie zrobic pasywniaki w takim ukladzie. czy myslicie, ze chwyt reklamowy?
dom silikatowy, ciezki, a moze siedziec na betonie komorkowym w pierwszej warstwie (moze nawet dwoch?) - ciekawe do jakiej gestosci mozna zejsc?
Tomasz Brzęczkowski
25-07-2014, 06:14
A co myslicie o rozwiazaniu jak w linku podanym przez Barth3za
http://www.cep-warsaw.com/fileadmin/common/PDF/Konferenzpresent/Energieeffizienz/12.00_Cezary_Sankowski_small.pdf
271711
oczywiscie zawsze mostek liniowy bedzie, ale chyba maja przeliczone kiedy udalo im sie zrobic pasywniaki w takim ukladzie. czy myslicie, ze chwyt reklamowy?
dom silikatowy, ciezki, a moze siedziec na betonie komorkowym w pierwszej warstwie (moze nawet dwoch?) - ciekawe do jakiej gestosci mozna zejsc?
A to przyjęte do obliczeń:
kocioł gazowy niskotemperaturowy,
koszt 1 m3 gazu 0,18 zł brutto,
Horher, w teorie masz racje, ale wlasnie ten punkt pod podwalina jest bardzo newralgiczny.
Skraplanie zawsze jest i będzie, te domy sa tak projektowane, ze zew. warstwa paroprzepuszczalna pozwala na to, ze wszystko co skrapla w okresie grzewczym, tez wyparuje w okresie cieplym. Mowi się o wspolczynnika 10, tzn, zew. strona przegrodu powinna być o 10 razy bardziej przepuszczalna niż wewnetrzna strona. Niektóre "szkoły" nawet wymagają wspolczynnik 15.
A pod podwalina jest to dość problematycznie. Mostek termiczny do gruntu jest pod podwalina, jeśli plyta nie jest izolowana od dolu lub jeśli sa lawy i sciany fundamentowe.
Ja to mogę tylko teoretyzować, bo praktyki nie mam żadnej. Ale to co piszesz oznaczałoby, że praktycznie we wszystkich szkieletorach na klasycznym fundamencie podwalina jest wilgotna i gnije. Nie wiem czy tak jest, tematu nie zgłębiałem bo technologia mi się nie podoba.
Co do języka, to znam rodowitych Polaków, co poprawnie jednego zdania sklecić nie potrafią, więc nie jest z Tobą tak źle :). Mi się podoba sposób w jaki mówisz :). Co prawda gramatyka nie jest najlepsza (choć ma swój urok), to już słownictwo masz bardzo bogate. Ja się niemieckiego uczyłem pięć lat i się nie nauczyłem, więc tym bardziej szacunek do Ciebie :). Tak na marginesie, jest w języku polskim fajny wyraz - wihajster. Oznacza jakiś niewielki przedmiot, który coś tam robi, ale nie wiadomo jak się nazywa - wie heißt er :D
Tomasz Brzęczkowski
25-07-2014, 06:21
:D
Wlasnie robie sobie przerwe od krecenia zbrojenia i czytam co tu wypisujecie. Wszyscy widza kulki ale tego srebrnego XPSa to juz nikt nie widzi ;) to synthos prime s od termoorganiki a te KULKI to EPS 120 tez od termoorganiki.
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/721
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/745
EPS jest do płyty, dlatego spytałem
A to przyjęte do obliczeń:
rozumiem do czego Pan zmierza, jednak moze kwestie przylaczy rozwiazali kompleksowo, skoro to osiedle, zatem relatywnie tanio szczegolnie wzgledem kosztow ziemii pod Warszawa. koszty instalacji moze podobnie jakas masowka..
pozostaje problem oplat stalych, nie wiem jakie sa w tym rejonie.. pol biedy jesli kuchnia tez gazowa.
a sterowalnosci trzymajmy sie w panskim watku tym bardziej, ze tu mamy mase akumulacyjna..
A co myslicie o rozwiazaniu jak w linku podanym przez Barth3za
http://www.cep-warsaw.com/fileadmin/common/PDF/Konferenzpresent/Energieeffizienz/12.00_Cezary_Sankowski_small.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.cep-warsaw.com%2Ffileadmin%2Fcommon%2FPDF%2FKonferenzp resent%2FEnergieeffizienz%2F12.00_Cezary_Sankowski _small.pdf)
271711
oczywiscie zawsze mostek liniowy bedzie, ale chyba maja przeliczone kiedy udalo im sie zrobic pasywniaki w takim ukladzie. czy myslicie, ze chwyt reklamowy?
dom silikatowy, ciezki, a moze siedziec na betonie komorkowym w pierwszej warstwie (moze nawet dwoch?) - ciekawe do jakiej gestosci mozna zejsc?
Ciężko czasem zrozumieć projektantów. Zmienił w budynku wartość U podłogi z 0,30 do 0,08 po to by zaoszczędzić 1,8kWh/m2/rok. Dużo więcej dałyby te centymetry izolacji wsadzone w ściany czy w strop. Nasłuchał się najwyraźniej bredni Brzęczkowskiego. :)
271719
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/721 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.termoorganika. com.pl%2Fprodukt%2Fpokaz%2F721)
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/745 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.termoorganika. com.pl%2Fprodukt%2Fpokaz%2F745)
EPS jest do płyty, dlatego spytałem
Ten EPS ma obciążenia długotrwałe:
2% i wynosi q0,2 = 30 kN/m2 (3000 kG/m2).
3% i wynosi q0,2 = 45 kN/m2 (4500 kG/m2).
3 tony m2. Raczej nie pod murowany.
Ten drugi XPS ma 17 ton. Drobna różnica. :)
271720
sebcioc55
25-07-2014, 08:11
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/721
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/745
EPS jest do płyty, dlatego spytałem
i w tych linkach pojawia się bardzo ciekawa rzecz, której wcześniej nie zauważyłem (albo jej nie było):
Dla EPS200
Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt TERMONIUM fundament nie przekracza:
2% i wynosi q0,2 = 30 kN/m2 (3000 kG/m2).
DLA XPS 30 - tutaj już z karty techniczneh
Osiągane średnie naprężenie
ściskające przy 2%
odkształceniu względnym
- kPa ≥ 170 PN-EN 826
i teraz powiedzcie mi jak mógłbym postawić dom na EPS200 skoro siły działające na płytę pod moimi ścianami to 65kN/m ? Dwa razy więcej niż może wytrzymać, więc sprasuje się dosyć mocno i z lambdy 0,035 zostaną jakieś ochłapy.
sebcioc55
25-07-2014, 08:13
Ten EPS ma obciążenia długotrwałe:
3 tony m2. Raczej nie pod murowany.
Ten drugi XPS ma 17 ton. Drobna różnica. :)
wyprzedziłeś mnie ;P
...i teraz powiedzcie mi jak mógłbym postawić dom na EPS200 skoro siły działające na płytę pod moimi ścianami to 65kN/m ? Dwa razy więcej niż może wytrzymać, więc sprasuje się dosyć mocno i z lambdy 0,035 zostaną jakieś ochłapy.Przynajmniej szczerze napisali. Nikt już chyba nie będzie twierdził, że EPS pod dom murowany to dobry pomysł.
karolek75
25-07-2014, 08:25
Czy kolega Arturo zestawi te dane ze swoim domem i obliczeniami konstrukcyjnymi? Bardzo jestem ciekaw... Zakladam, ze inne EPS200 duzo paramtrami sie nie beda roznily.
plusfoto
25-07-2014, 08:30
Nikt już chyba nie będzie twierdził, że EPS pod dom murowany to dobry pomysł.
OPTYMISTA:lol2:
Czy kolega Arturo zestawi te dane ze swoim domem i obliczeniami konstrukcyjnymi? Bardzo jestem ciekaw... Zakladam, ze inne EPS200 duzo paramtrami sie nie beda roznily.Już go kiedyś o te dane prosiliśmy i cisza. Twierdzi, że jego projektant wie co robi.
i w tych linkach pojawia się bardzo ciekawa rzecz, której wcześniej nie zauważyłem (albo jej nie było):
Dla EPS200
DLA XPS 30 - tutaj już z karty techniczneh
i teraz powiedzcie mi jak mógłbym postawić dom na EPS200 skoro siły działające na płytę pod moimi ścianami to 65kN/m ? Dwa razy więcej niż może wytrzymać, więc sprasuje się dosyć mocno i z lambdy 0,035 zostaną jakieś ochłapy.
Nawet jest jeszcze bardziej ciekawe. 65kN/m, sciana 24cm. Przy odprowadzeniu sil w betonie w kacie 45° wychodzi pod plyta pow. 0,44m², wiec, przyjmujac do ulatwienia 0,5, masz 130kN/m², plus ciezar samej plyty.. Można dozbroić i ulagodnic tego, ale ciężko będzie wychodzić na nacisk pod plyta w strefie 30 lub 45 kPa. A 65kN/m pod sciana wcale nie jest dużo, to raczej dom z poddasza uzytkowa, jeden strop zelbetowy bądź teriva, wcale nic nadzwyczajnego.
Jeszcze raz: Trzeba pytac konstruktora, czy projektuje plyte fundamentowa na gruncie o dop. odporu gruntu poniżej 60kPa. Będzie chyba powiedział, ze trzeba zrobić wymiane gruntu :D
Arturo72
25-07-2014, 09:27
Przynajmniej szczerze napisali. Nikt już chyba nie będzie twierdził, że EPS pod dom murowany to dobry pomysł.
Czy kolega Arturo zestawi te dane ze swoim domem i obliczeniami konstrukcyjnymi? Bardzo jestem ciekaw... Zakladam, ze inne EPS200 duzo paramtrami sie nie beda roznily.
To jest tak jak się nie wie lub nie rozumie co się czyta.
To w linku to nie jest EPS200..
Po drugie,jak można pisać,że coś się nie nadaje bez żadnych danych na temat domu murowanego ?
Same wróżki na forum...
Już go kiedyś o te dane prosiliśmy i cisza. Twierdzi, że jego projektant wie co robi.
Podawałem te dane kilka czy klilkanaście stron wcześniej,poszukaj sobie.
karolek75
25-07-2014, 09:38
To jest tak jak się nie wie lub nie rozumie co się czyta.
To w linku to nie jest EPS200..
Mea culpa - nie przeczytalem linku lecz poczynilem zalozenie.
Arturo72
25-07-2014, 09:39
i teraz powiedzcie mi jak mógłbym postawić dom na EPS200 skoro siły działające na płytę pod moimi ścianami to 65kN/m ? Dwa razy więcej niż może wytrzymać, więc sprasuje się dosyć mocno i z lambdy 0,035 zostaną jakieś ochłapy.
Jeszcze raz,w linku termoorganiki nie jest pokazany EPS200 tylko słabszy styropian.
Może zamiast rzucać tak jednoznaczne twierdzenia trzeba się nauczyć lub jeśli się nie da nauczyć to może jednak trzeba zdać się na konstruktora ?
Arturo72
25-07-2014, 09:42
Mea culpa - nie przeczytalem linku lecz poczynilem zalozenie.
Tak to bywa jak nie przystępuje się konkretnie do tematu tylko poczynia się założenia na podstawie papki marketingowej zapodawanej tutaj wszem i wobec.
Ciężko czasem zrozumieć projektantów. Zmienił w budynku wartość U podłogi z 0,30 do 0,08 po to by zaoszczędzić 1,8kWh/m2/rok. Dużo więcej dałyby te centymetry izolacji wsadzone w ściany czy w strop. Nasłuchał się najwyraźniej bredni Brzęczkowskiego. :)
271719
to fakt odwalili chalture.. chyba, ze nie wiedzieli jak to dobrze policzyc i polecieli jakims standardem, a wiedzieli, ze w takiej konstrukcji straty bylyby znacznie wieksze, czyli potencjalne zyski rowniez (zelbet pod styro na calej powierzchni).. tak czy inaczej chaltura..
To jest tak jak się nie wie lub nie rozumie co się czyta.
To w linku to nie jest EPS200..
Po drugie,jak można pisać,że coś się nie nadaje bez żadnych danych na temat domu murowanego ?
Same wróżki na forum...
Podawałem te dane kilka czy klilkanaście stron wcześniej,poszukaj sobie.EPS 150, duża różnica... Załóżmy, że 200 ma o 1/4 większe dopuszczalne naprężenie długotrwałe. Ile to będzie? 3750kg? Reklamują to pod płyty. Gdzie są te dane? Byłbyś uprzejmy wskazać je, bo jakoś nie mogę znaleźć. Poza tym ile osób uważa, że nawet EPS 100 wystarczy? Legalett przez lata taki stosował. O pełzaniu nie słyszeli.
to fakt odwalili chalture.. chyba, ze nie wiedzieli jak to dobrze policzyc i polecieli jakims standardem, a wiedzieli, ze w takiej konstrukcji straty bylyby znacznie wieksze, czyli potencjalne zyski rowniez (zelbet pod styro na calej powierzchni).. tak czy inaczej chaltura..Te wyliczenia to w ogóle jakieś nieporozumienie. Nic tam się kupy nie trzyma.
e tam... podali tam EPS150, ponieważ na razie EPS200 nie jest dostępny. Rozmawialem z p. Krzemien, Dyrektor ds. technicznych te firmy, stad moje informacje. Dla EPS 200 w tym przypadku jest podane 45kPa, wiec, nie zmienia to postac rzeczy. Czekam już 3 miesiece, ze Pan Krzemien mi wysyla dokumenty na temat badan, aprobaty i dane techniczne tego materialu ze względu na stosowanie pod plyta fundamentowa, ale na razie nic.
Legalett przez lata taki stosował. O pełzaniu nie słyszeli.
nadal stosuja.
Arturo72
25-07-2014, 10:59
Dla EPS 200 w tym przypadku jest podane 45kPa, wiec, nie zmienia to postac rzeczy.
Gdybyś liczył konstrukcje a nie opierał się bezrozumnie na kopiuj/wklej to byś wiedział,że właśnie TO zmienia postać rzeczy.
plusfoto
25-07-2014, 11:06
Arturo ale miałeś pokazać wyliczenia dla swojego domu. Pokaż i skończy się dyskusja. Chyba że nie chcesz bo kręci Cię takie czepianie. Thomas pokazywał kilka razy.
Arturo, na podstawie mojej, co prawda skromnej, wiedze na temat konstrukcji i mojej doświadczenie mogę Ci powiedzieć, ze jest bardzo mało budynkow, które maja takie niskie obciążenie, ze wychodzi mi dowod na temat stanu granicznego uzytkowalnosci pod zalozeniem dop. odpor gruntu 45 kPa. Dom parterowy z stropem zelbetowym lub teriva regularnie przekracza takie parametry.
Arturo72
25-07-2014, 14:04
Arturo, na podstawie mojej, co prawda skromnej, wiedze na temat konstrukcji i mojej doświadczenie mogę Ci powiedzieć, ze jest bardzo mało budynkow, które maja takie niskie obciążenie, ze kPa. Dom parterowy z stropem zelbetowym lub teriva regularnie przekracza takie parametry.
Mieknie rura ?
Powiem więcej,domy parterowe z innym stropem niż drewniany bardzo rzadko występują a więc bardzo rzadko przekraczają te wartości a jak konstruktor odpowiednio zaprojektuje konstrukcje to i w domach z poddaszem zmiesci się z granicznymi obciążeniami.
Ty jesteś ograniczony przez zbrojenie rozproszone i nie możesz wypowiadać się kategoryczne nie bo nie.
sebcioc55
25-07-2014, 14:09
Jeszcze raz,w linku termoorganiki nie jest pokazany EPS200 tylko słabszy styropian.
Może zamiast rzucać tak jednoznaczne twierdzenia trzeba się nauczyć lub jeśli się nie da nauczyć to może jednak trzeba zdać się na konstruktora ?
sorry, mój błąd. Faktycznie "model" fundament termonium to EPS150. Ale to i tak wciąż mało. Może w zastosowaniu chodzi im o ocieplenie płyty fundamentowej, ale od boku?;)
plusfoto
25-07-2014, 14:21
Powiem więcej,domy parterowe z innym stropem niż drewniany bardzo rzadko występują
A to chyba u Ciebie bo w moim rejonie to 99,9%
Ty jesteś ograniczony przez zbrojenie rozproszone i nie możesz wypowiadać się kategoryczne nie bo nie.
A to raczej aż tak wielkiego znaczenia nie ma dla styropianu, przypomnę również że w tych płytach tradycyjne zbrojenie również występuje minimum pod ścianami nośnymi jak i obwodowo.
Arturo72
25-07-2014, 14:42
A to raczej aż tak wielkiego znaczenia nie ma dla styropianu, przypomnę również że w tych płytach tradycyjne zbrojenie również występuje minimum pod ścianami nośnymi jak i obwodowo.
Zbrojenie jak i kształt konstukcji ma znaczenie dla obciążeń.
Dlatego moja charakterystyczna płyta nie sądzę,żeby była tylko jakimś wymysłem,ten ksztalt musiał się skads wziąć,raczej nie z sufitu ;)
Moduł sztywności takiego materiału, XPS 300 ma 4,5 MPa i że sobie wpiszę odpór graniczny 60 kPa czy inaczej, to akurat
wpływa na wyrównanie naprężeń pod płytą, tak w skrócie.
Śmiało można fasadówkę założyć / graficiaka pod płytę, oj ale teraz nabroiłem,
zaraz będzie ale jak ...
grzes124
25-07-2014, 14:55
Są przypadki gdzie strop drewniany może wyjść drożej od żelbetu. Poza tym monolityczny jest szczelny, cieńszy, cichszy i ma właściwości akumulacyjne, a dla niektórych to także plus. Poza tym typowych parterówek bez poddasza użytkowego buduję się zdecydowanie mniej niż tych z użytkowym
obliczenie stanu granicznego nie roznia się za bardzo miedzy plytami z fibrobetonu lub zupełnie tradycyjnie zbrojone. Tak jak plusfoto już mowi, również plyta z fibrobetonu ma tradycyjne zbrojenie.
Oczywiście, wiele razy mowilem, DA się obliczac plyte na taka podloze, ale to wymaga bardzo sztywno konstrukcje, jak np. na szkod górniczych. Wtedy oszczednosci raczej nie będą, bo plyta ma tyle zbrojenie, ze XPS by wyszlo taniej. Tylko, wtedy owszem plyta wytrzyma, ale EPS nadal zaczyna pełzanie, wiec, mija się to trochę z celem.
Moduł sztywności takiego materiału, XPS 300 ma 4,5 MPa i że sobie wpiszę odpór graniczny 60 kPa czy inaczej, to akurat
wpływa na wyrównanie naprężeń pod płytą, tak w skrócie.
Śmiało można fasadówkę założyć / graficiaka pod płytę, oj ale teraz nabroiłem,
zaraz będzie ale jak ...
ale jak :D
e tam... krecimy się w kolko... :D
Arturo72
25-07-2014, 15:25
Oczywiście, wiele razy mowilem, DA się obliczac plyte na taka podloze, ale to wymaga bardzo sztywno konstrukcje, jak np. na szkod górniczych. Wtedy oszczednosci raczej nie będą, bo plyta ma tyle zbrojenie, ze XPS by wyszlo taniej. Tylko, wtedy owszem plyta wytrzyma, ale EPS nadal zaczyna pełzanie, wiec, mija się to trochę z celem.
O właśnie,nie mówiłeś wiele razy o tym,wręcz przeciwnie,wprowadzałeś wiele razy w błąd innych,że się nie da,że się nie nadaje,że konstruktorzy są w błędzie,że sami producenci EPS mówią o tym.
Na całym Świecie się dało i nadal się daje EPS200 pod płyty a u ciebie nie...
O to mi chodziło,że twoje słowa były nie uprawnione i nie odpowiadały rzeczywistości.
Arturo72
25-07-2014, 15:55
No i efekt takiego pustosłowia:
Ale Ty położyłeś pod płytę EPS mimo takiego przygotowania. Ja się mimo wszystko nie odważyłem i dałem XPS , mimo że w projekcie miałem EPS.
Akurat jeśli chodzi o konstrukcję budynku, jeśli zdania są podzielone, to wolę dać więcej niż mniej i spać spokojnie.
Konstruktor zaprojektował coś ale przez takie bałamucenie na forum inwestor musiał wydać więcej kasy,być może całkowicie nie zasadnie.
To wytrzymałość konstrukcji zależy od wyliczeń czy może od "podzielności zdań" ?
A jak był to szkielet ? To kto zapłaci za nadgorliwość inwestora ? Ten kto wciska głupoty ?
Arturo: nie myślałeś o założeniu osobnego wątku? Tutaj robisz raczej bałagan.
Masz EPS, OK. Ufasz EPSowi pod podłogą OK, ale jak zacznie się rozjeżdżać, to wymiana ocieplenia pod płytą jest hmm odrobinę utrudnione. Nie widzę żadnego powodu oszczędzania na tym.
Przy okazji - mam w projekcie wyliczenia dot. płyty. EPS by był szalonym pomysłem.
Arturo72
25-07-2014, 17:16
Arturo: nie myślałeś o założeniu osobnego wątku? Tutaj robisz raczej bałagan.
Masz EPS, OK. Ufasz EPSowi pod podłogą OK, ale jak zacznie się rozjeżdżać, to wymiana ocieplenia pod płytą jest hmm odrobinę utrudnione. Nie widzę żadnego powodu oszczędzania na tym.
Przy okazji - mam w projekcie wyliczenia dot. płyty. EPS by był szalonym pomysłem.
Nie,poruszam tematy zwiazane z płytą fundamentowa.
Cofnij się o X lat w tym wątku i poczytaj,fizyka i matematyka od tego czasu się nie zmieniły.
Zapewne jesteś konstruktorem skoro uwazasz że to szalenstwo,pytanie czy jako konstruktor dobrze to policzyles.
Nie mniej u ciebie może tak być ale na jakiej podstawie twierdzisz że u innych będzie tak samo ?
Ja ufam konstruktorowi,podobnie ufam konstruktorowi jeśli chodzi o dach i wiem,że mój dach się nie zawali na głowę.
Nie uważasz,że głupim byłoby zwiększać przekroje belek gdybym nie ufał,że są zgodne z wyliczeniami ?
Ty zwiekszales przekroje belek na wiezbie ?
fotohobby
25-07-2014, 17:25
Ja ufam konstruktorowi,podobnie ufam konstruktorowi jeśli chodzi o dach i wiem,że mój dach się nie zawali na głowę.
Nie uważasz,że głupim byłoby zwiększać przekroje belek gdybym nie ufał,że są zgodne z wyliczeniami ?
Ty zwiekszales przekroje belek na wiezbie ?
Bo one one juz teraz są przewymiarowane, jak w 90 % projektow typowych :)
Arturo,
Nie jestem konstruktorem - jestem zwykłym inwestorem. Fizyka i matematyka się nie zmieniły, ale od kilkunastu postów bijesz pianę.
Szukałem tych wyliczeń o których pisałeś - ale albo nie zamieściłeś, albo przeoczyłem. Nadal wierzę raczej cyferkom i konstruktorom (z którymi miałem styczność), niż osobie, która krzyczy bez podania twardych faktów.
Nie zwiększałem. Tak samo, jak nie zwiększałem grubości stropu, ilości zbrojenia czy czegokolwiek. Z tego samego powodu nie zmieniałem XPS na EPS.
Co do parterowek z nieuzytkowym poddaszem ze stropem lanym to widzimisie bogatych inwestorów bo inaczej tego nazwać nie można ;)
Zbrojenie jak i kształt konstukcji ma znaczenie dla obciążeń.
Dlatego moja charakterystyczna płyta nie sądzę,żeby była tylko jakimś wymysłem,ten ksztalt musiał się skads wziąć,raczej nie z sufitu ;)
Ja tam do bogatych na pewno się nie zaliczam a strop masywny mam. I chciałem go specjalnie mimo, że poddasze nieużytkowe, nie z powodu widzimisię, a z powodu szczelności budynku. Uszczelnić budynek ze stropem drewnianym to wyzwanie. Poza tym chciałem jak największą masę, a strop drewniany tego nie zapewnia.
Arturo72
25-07-2014, 18:59
Arturo,
Nie jestem konstruktorem - jestem zwykłym inwestorem. Fizyka i matematyka się nie zmieniły, ale od kilkunastu postów bijesz pianę.
Szukałem tych wyliczeń o których pisałeś - ale albo nie zamieściłeś, albo przeoczyłem. Nadal wierzę raczej cyferkom i konstruktorom (z którymi miałem styczność), niż osobie, która krzyczy bez podania twardych faktów.
Nie zwiększałem. Tak samo, jak nie zwiększałem grubości stropu, ilości zbrojenia czy czegokolwiek. Z tego samego powodu nie zmieniałem XPS na EPS.
Skoro nie jesteś konstruktorem i nie masz pojęcia o tym,to nie możesz oceniać setek konstruktorów na całym świecie,którzy to pod płyty fundamentowe zapodają EPS,że to nieuki bo to robisz.
Qox=35,96kN/m
Mskxlt=2,05kN/m
Msdx,p=4,79kN/m
Ale ja nigdzie nie oceniam tysięcy konstruktorów.
Nawet przecież napisałem, że skoro masz EPS, to OK - Twoja sprawa.
Prosiłem tylko, żebyś dał sobie spokój z tą kampanią.
Arturo72
25-07-2014, 19:12
Ale ja nigdzie nie oceniam tysięcy konstruktorów.
Nawet przecież napisałem, że skoro masz EPS, to OK - Twoja sprawa.
Prosiłem tylko, żebyś dał sobie spokój z tą kampanią.
Ale to nie o mnie chodzi,ja tam se poradzę.
Chodzi o to,żeby nie wmawiać i nie ściemniać inwestorów,że EPS się nie nadaje pod płyty jak to ktoś cały czas robi.
Takie coś wprowadza zamęt i dla mało kumatych i mało odpornych inwestorów przyczynia się do kołatania serca i naraża na podniesienie cisnienia związanego z niepotrzebnie wydaną kasą na XPS skoro wcześniej zaprojektowany EPS zapewniał by im całkowite bezpieczeństwo.
kwasniak
25-07-2014, 19:15
Już kiedyś to wklejałem to są moje obciążenia: silka 18, wiązary , ceramika poddasze nie użytkowe
http://i.imgur.com/jg3VK8o.png
Skoro nie jesteś konstruktorem i nie masz pojęcia o tym,to nie możesz oceniać setek konstruktorów na całym świecie,którzy to pod płyty fundamentowe zapodają EPS,że to nieuki bo to robisz.
Qox=35,96kN/m
Mskxlt=2,05kN/m
Msdx,p=4,79kN/m
razem 42,8kN/m. Przy drwiach balkonowych, na naroznikac lub przy bramej garażowej może być znacznie więcej. Dodac jeszcze ciezar plyty ok 5 kN/m². To sa sily na mb przy szerokości 24cm (grubość scian). A czy to sa parametry char. czy obliczeniowe? W zaleznosci od zbrojenia i grubość plyty można by było obliczac reakcje pod plyta...
kwasniak
25-07-2014, 22:47
Czy umieszczenie odpływu kanalizacji do geberitu częściowo pod ścianą (110 wchodzi 7 cm w ścianę 12) jest prawidłowe. Jutro mają robić zbrojenie i ciężko będzie to poprawić.
Arturo72
25-07-2014, 23:01
Czy umieszczenie odpływu kanalizacji do geberitu częściowo pod ścianą (110 wchodzi 7 cm w ścianę 12) jest prawidłowe. Jutro mają robić zbrojenie i ciężko będzie to poprawić.
Jeśli nie będziesz miał go na wierzchu to jak najbardziej.
Ja celowo umieszczałem odpływy w ścianach i w miarę to wyszło :)
grzes124
26-07-2014, 08:13
U mnie strop drewniany 160m2 to jedynie 5m3 belek*680zł=3,5tys.zł.
Chyba nie powiesz, że twój strop to same belki, które też same się zamontowały ;)
Chyba nie powiesz, że twój strop to same belki, które też same się zamontowały ;)
To samo miałem napisać. Po belkach chodzisz? Dolicz do tego płytę OSB 22 mm minimum.
Arturo, ok, drewniany wyjdzie taniej, ale nie aż tyle ile chcesz wmówić.
ludzie, jak dla mnie ten koles to zwyczajny troll. Nie ma w ogole co dyskutować, tylko szkoda, ze ten forum nie ma funkcje "ignore", to by zalatwil sprawę :)
grzes124
26-07-2014, 13:54
Dokładnie tak,strop to same belki.
Sufity podwieszane=tynkowanie stropu lanego,płyty OSB=wylewka nad izolacją stropu lanego.
W/w czynności są dla obu stropów także belki stropowe=strop lany.
Belki stropowe na 160m2 kosztowały 3,4tys.zł czyli 21zł/m2 a ile wyniosły Wasze stropy lane ?
Strop z tych belek sam się zrobił?
W przypadku parterówki bez poddasza użytkowego, co chcesz robić na stropie żelbetowym i po co? Oprócz ocieplenia oczywiście.
Koszt podwieszanego sufitu materiały + robocizna mniejszy niż tynkowanie?
Dodatkowo przy drewnianym nieraz dochodzą elementy usztywniające/wzmacniające, podciągi itp.
No ale jak dla kogoś strop to same belki nawet nie zamontowane, to o czym tu rozmawiać ;)
grzes124
26-07-2014, 14:00
ludzie, jak dla mnie ten koles to zwyczajny troll. Nie ma w ogole co dyskutować, tylko szkoda, ze ten forum nie ma funkcje "ignore", to by zalatwil sprawę :)
Thomas da się.
W ustawieniach profilu po lewej 'Edytuj listę ignorowanych '
oooo... tego nie wiedziałem. Dzieki za info. Zdradze Ci tajemnice: Mam pierwszego kandydata :D:D:D
grzes124
26-07-2014, 14:23
Dziwnie liczysz.
Skoro u siebie nie liczysz robocizny bo już ją masz w etapie "murowania" to także odlicz ją od lanego i zostaw tylko same materiały na strop.
To zdjęcie to wygląd już u ciebie na gotowo, czy jednak masz jakieś płyty na belkach i pod nimi, sufit podwieszany?
Po izolacji ze styro spokojnie można chodzić. Tylko po co skoro jest to poddasze nieużytkowe?
grzes124
26-07-2014, 14:33
Miałem 3 etapy:
płyta-10tys.zl
murowanie-14tys.zl
dach-14tys.zł
Oczywiście,że mam sufity podwieszane,które są równoznaczne z tynkowaniem stropu lanego czyli dodatkową robotą przy stropie,mam także płyty OSB,które są równoznaczne z wylewką na stropie lanym czyli dodatkową robotą przy stropie.
To co widać to surowy strop drewniany=surowy strop lany.
Wylewka na stopie lanym bez poddasz użytkowego? I co jeszcze? Może płytki, albo parkiet?
Daj mi namiary na tych twoich fachowców co robią sufit podwieszany materiał + robocizna w cenie tynkowania.
W parterówce na strop lany nie musisz oprócz ocieplania żadnych dodatkowych warstw robić. Ty masz dodatkowo osb.
Od spodu tynk i malowanie, i gotowe.
Rzeczywiście to to samo co gołe belki ;)
Arturo72
26-07-2014, 14:45
Usuwam swoje posty bo to nie temat o stropie ;)
ludzie, jak dla mnie ten koles to zwyczajny troll. Nie ma w ogole co dyskutować, tylko szkoda, ze ten forum nie ma funkcje "ignore", to by zalatwil sprawę :)
I tu się z Tobą Thomas muszę nie zgodzić. Każdy ma prawo do wypowiadania swojego zdania. Arturo też i Brzęczkowski też i każdy inny także. Koniec końców dzięki temu wszyscy zyskują, bo dyskusja się rozwija :).
dlatego pisałem "jak dla mnie". Ale fakt faktem, ze wszędzie gdzie się da, nawet we watku który zrobil klient, pojawil się i wszędzie truje i pluje, jak tylko się da. Po prostu jak zwyczajny troll internetowy. Nie mam zadnego problemu prowadzic normalna dyskusje, nie kwestionuje prawa na własne zdanie, ale obrażenie, kampanie na temat pochodzenia i kraju i po prostu kręcenia faktow jest typowe zachowanie trolla. Nic, mam go na ignora, wiec, temat dla mnie zamknięte.
Usuwam swoje posty bo to nie temat o stropie ;)
Niepotrzebnie, bo to co piszemy o stropie, piszemy w odniesieniu do płyty. Ja mam podobną powierzchnię do Twojej, i niedawno zakupiłem strop Teriva za 9200. Do tego trzeba doliczyć jeszcze nadbeton. Tak więc będzie drożej, nie ma o czym gadać. Niemniej jednak z rozmów ze swoimi wykonawcami wyniosłem, że oni w swojej karierze robili tylko jeden strop drewniany. Cała reszta to stropy masywne. Tak więc Twoja argumentacja, że dom parterowy z poddaszem nieużytkowym z uwagi na drewniany strop, jest na tyle lekki, że EPS da radę, jest nietrafiona.
Argument, że inni na całym świecie robią na EPSe też jest bez sensu. No bo co z tego że robią? Legallet robi na EPS 100. Jedna z polskich firm robiących płyty, chwali się, że między podbudowę a styropian dają potrójną warstwę folii.
A dla większego dystansu i rozluźnienia pooglądaj sobie :) https://www.youtube.com/watch?v=rp8hvyjZWHs
Nie mam zadnego problemu prowadzic normalna dyskusje, nie kwestionuje prawa na własne zdanie, ale obrażenie, kampanie na temat pochodzenia i kraju i po prostu kręcenia faktow jest typowe zachowanie trolla.
Tutaj pełna zgoda. Sam się czułem mocno poirytowany takim zachowaniem, a co dopiero Ty. Za takie coś powinien być ban, a nie ignorowanie i przy następnej okazji sam się o to postaram.
Arturo72
26-07-2014, 22:51
Niepotrzebnie, bo to co piszemy o stropie, piszemy w odniesieniu do płyty.
Ja pisałem o stropie tylko w kontekście kosztów ;)
Nie jestem konstruktorem i nie wypowiadam się czy dom z takowym stropem spełniałby warunki dopuszczalnych obciążeń bo to nie tylko od stropu zależy.
Wiem tylko,że skoro ja mam EPS200 to znaczy,że konstruktor tak zaprojektował płytę,że jest ok.
Widz polega na tym,że nie można twierdzić jednoznacznie,że EPS się nie nadaje pod płytę bo to nie jest prawda,przykład konstruktorów na całym świecie,nie można twierdzić,że producenci EPS piszą,że EPS nie nadaje się pod płytę bo to nie jest prawda,przykład termoorganika,która zaleca swój produkt do płyt fundamentowych.
Niektórzy inwestorzy uważali niedawno,ze to co producent napisze na swoim folderze reklamowym to jest święte,tyczyło się to BASF i jego XPS,pytanie czy tak samo będą traktowali folder reklamowy termoorganiki i jej EPS i to nie 200 tylko 150 ?
A co nie jest prawdą to czym jest ?
Nie będę cytował wypowiedzi ale kto rozumny i czyta głębiej ten wie o czym pisze.
Stąd powstają kwasy.
Ja pisałem o stropie tylko w kontekście kosztów ;)
Nie jestem konstruktorem i nie wypowiadam się czy dom z takowym stropem spełniałby warunki dopuszczalnych obciążeń bo to nie tylko od stropu zależy.
Wiem tylko,że skoro ja mam EPS200 to znaczy,że konstruktor tak zaprojektował płytę,że jest ok.
Widz polega na tym,że nie można twierdzić jednoznacznie,że EPS się nie nadaje pod płytę bo to nie jest prawda,przykład konstruktorów na całym świecie,nie można twierdzić,że producenci EPS piszą,że EPS nie nadaje się pod płytę bo to nie jest prawda,przykład termoorganika,która zaleca swój produkt do płyt fundamentowych.
Niektórzy inwestorzy uważali niedawno,ze to co producent napisze na swoim folderze reklamowym to jest święte,tyczyło się to BASF i jego XPS,pytanie czy tak samo będą traktowali folder reklamowy termoorganiki i jej EPS i to nie 200 tylko 150 ?
A co nie jest prawdą to czym jest ?
Nie będę cytował wypowiedzi ale kto rozumny i czyta głębiej ten wie o czym pisze.
Stąd powstają kwasy.
Pokaż siły działające na ocieplenie pod Twoim budynkiem i zakończ to. Twierdzisz, że już pokazywałeś, ale nikt tego nie widział więc pokaż jeszcze raz. Nic CI się od tego nie stanie, a rozwiejesz wątpliwości.
sebcioc55
29-07-2014, 14:55
Dobra Pany, powiedzcie mi czy mam dobry plan i czy dwie osoby dadza rade.
Zamowilem sobie na sobote 29m^3 B30. Jeden wpompowuje beton, a drugi lata za nim z wibratorem. Potem jak sie grucha skonczy to zaczynamy rownac poziomica po wypoziomowanych rurkach i tak w kolko.
Zastanawiam sie tez jeszcze czy brac late wibracyjna i kiedy jej uzyc. Nic nigdy takiego nie robilem, zebym czegosprzypadkiem nie zjebal ;)
Jeszcze jedno, kierbud mowi zeby zroszyc woda folie i zbrojenie, znowu w betoniarni mowia zeby tak nie rob8c bo bedzie zupa a nie beton - co myslicie?
nie zraszać. Jak zmoczysz, to na koniec betonowania cała ta zupa wodna zbierze się w jednym miejscu i osłabi konstrukcję.
Zraszać to można deskowanie, ale nie pręty w folii. CO za pomysł...
30 m3 betonu w dwóch to karkołomny pomysł. Polecam jednak 3 a najlepiej 4 osoby...
....
A będziesz dawał na beton wylewkę samopoziomującą, czy chcesz zatrzeć od razu na gładko?
sebcioc55
29-07-2014, 18:02
nie zraszać. Jak zmoczysz, to na koniec betonowania cała ta zupa wodna zbierze się w jednym miejscu i osłabi konstrukcję.
Zraszać to można deskowanie, ale nie pręty w folii. CO za pomysł...
30 m3 betonu w dwóch to karkołomny pomysł. Polecam jednak 3 a najlepiej 4 osoby...
No wlasnie tez mi sie wydawalo dziwne te zraszanie, dlatego zapytalem w betoniarni. A co jak bedzie akurat padac jak przyjedzie beton?
I powiedz jeszcze ze wzgledu na co we 2 osoby to karkołomny pomysł ??
A będziesz dawał na beton wylewkę samopoziomującą, czy chcesz zatrzeć od razu na gładko?
Na to pojdzie styro wraz z roznorakimi instalacjami, na to podlogowja i jakas drobna wylewka betonowa.
sebcioc55
u mnie 4 osoby miały co robić.
B30 jest gęsty, żeby to dobrze zawibrować i wyrównać, potrzeba rąk. Jak będzie gorąco, szybko "ściągnie" możesz mieć góry i doliny. Wierz mi na słowo, ja jestem po. Zgrana i wprawiona w boju ekipa mi to robiła, a pot lał im się strugami po dupie. Nigdy nie przewidzisz wszystkiego, poszukaj ludzi do pomocy. Czasem ktoś na łopatę lub grabie się przyda.
Posłuchaj kolegów z forum. Dwie osoby to tylko 4 ręce :)
plusfoto
29-07-2014, 19:14
Jak będzie gorąco to w betoniarni dodadzą opóźniacza. Ewentualnie sam się o niego upomnij. A w dwie osoby to faktycznie będziesz miał ciężko.
sebcioc55
29-07-2014, 21:55
Dzięki za podpowiedzi, właśnie o takie z życia wzięte. Już umówiłem drugiego kolegę, jeszcze jeden i może ktoś z familii i bedzie git :)
Trochę peniam z tą listwą wibracyjną, używać czy nie używać. Bo np jak już sobie wyrównam poziomicą beton to potem jak wjadę tą listwą to żebym czegoś nie popsuł.
Powiem wam szczerze że mam największą sraczkę z tym laniem betonu do tej pory....
Weź listwe wibracyjna, to bardzo dobre narzedzia. Jak wstępnie jest dobrze wyrównane (zamów beton w konsystencji S3, cement nie "jedynke", bo za szybko wiaze w tych upalach, tylko lepiej "trojke"), a jeśli masz dobrze wstępnie wyrownane, to ta listwa ratuje cala sprawę.
Jedna osoba prowadzi przewod od pompy (jesli masz lasera, to od razu z laserem na poziom), dwie osoby grabia bądź wibruje bulawa (chyba będziesz musial, bo masz tradycyjne zbrojenie, tak przypuszczam, wtedy listwa może nie wystarczy) a jedna osoba jeździ listwa - i będzie dobrze :)
Dwie osoby zdecydowanie za mało, szczegolnie jak nie macie doświadczenie.
karolek75
30-07-2014, 04:46
....
Jedna osoba prowadzi przewod od pompy (jesli masz lasera, to od razu z laserem na poziom), ...
Czy ktos moze zapodac jakiegos linka albo fotke z tym laserem - jak to wyglada? I to w ogole widac w sloneczny dzien?
zakup takiego lasera to wydatek około 1000zł. To musi być laser z odbiornikiem, tak abyś nie szukał kreski lasera. Ja używam od wielu lat GeoFennel. Nie jest jakiś bardzo markowy, ale daje radę.
Możesz pożyczyć taki laser w wypożyczalni (np. EWPA), ale do betonowania z laserem też potrzeba wprawy.
Zasadniczo to jeśli chcesz robić jeszcze wylewki to wylej do rurek czy poziomicy. Jeśli jednak chcesz mieć gładko - zleć komuś z doświadczeniem.
Trzeba było się budować na Podkarpaciu :D
Jak będzie gorąco to w betoniarni dodadzą opóźniacza. Ewentualnie sam się o niego upomnij. A w dwie osoby to faktycznie będziesz miał ciężko.
Ja się pytałem w betoniarni o opóźniacze i powiedzieli, że przy betonie to lipa bo nigdy nie wiadomo ile opóźni. Może to być 12 h a może 36 h. Generalnie odradzali.
zakup takiego lasera to wydatek około 1000zł. To musi być laser z odbiornikiem, tak abyś nie szukał kreski lasera. Ja używam od wielu lat GeoFennel. Nie jest jakiś bardzo markowy, ale daje radę.
Możesz pożyczyć taki laser w wypożyczalni (np. EWPA), ale do betonowania z laserem też potrzeba wprawy.
Zasadniczo to jeśli chcesz robić jeszcze wylewki to wylej do rurek czy poziomicy. Jeśli jednak chcesz mieć gładko - zleć komuś z doświadczeniem.
Trzeba było się budować na Podkarpaciu :D
Też tak myślę, że jak ekipa nie używała sprzętu, to może nie być im wcale łatwiej, mimo, że sprzęt ok. Laser trzeba umieć używać, a rurki są "idiotoodporne" dlatego lepsze dla ekip, które nigdy nie korzystały z lasera. To samo z listwą wibracyjną - moi nigdy tego nie używali, ale wzięli z wypożyczalni. Próbowali, ale im nie wychodziło, w końcu zrobili to po swojemu czyli deską na kiju. Deską wyszło im znacznie lepiej niż tą listwą. Sprzęt trzeba umieć używać, a nie uczyć się jak beton wiąże. Przemyśl to.
karolek75
30-07-2014, 07:42
Ja się pytałem w betoniarni o opóźniacze i powiedzieli, że przy betonie to lipa bo nigdy nie wiadomo ile opóźni. Może to być 12 h a może 36 h. Generalnie odradzali.
A gdyby zastosowac wspominany tu juz beton Lafarge Agilia? Bedzie latwiej ekipie bez doswiadczenia ? Teoretycznie odpada wibrowanie, zacieranie, mozna wylac bez pompy.
Trzeba było się budować na Podkarpaciu :D
Trzeba bylo biznes prowadzic w kujawsko-pomorskim ;)
A gdyby zastosowac wspominany tu juz beton Lafarge Agilia? Bedzie latwiej ekipie bez doswiadczenia ? Teoretycznie odpada wibrowanie, zacieranie, mozna wylac bez pompy.
Trzeba bylo biznes prowadzic w kujawsko-pomorskim ;)
Agilia kosztuje 100zł drożej na 1m3. Lepiej zamówić dobrą ekipę.
A co do samej Agilii. Wylałem dwie płyty fundamentowe tym betonem. Pierwszą w Lublinie. Niestety tamtejszy Lafarge nie spisał się za bardzo i dostarczony beton mijał się z tym czego oczekiwaliśmy. Ostatecznie udało się, ale nerwów i pracy co nie miara.
W zeszły piątek spróbowaliśmy jeszcze raz wylać płytę Agilią w Rzeszowie. Efekt piorunujący. Wygłaskaliśmy ją tak, że bez zacierania wyszło jak zacierane. Pupcia niemowlaka. Różnica w poziomie na całej płycie wyszła do 3mm. Skończyliśmy o 2 w nocy i pracowaliśmy do reflektorów.
Efekt jest taki, że można panele kłaść bez dodatkowych wylewek.
Lafarge Rzeszowski, podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie. Na bieżąco monitorowali rozpływ mieszanki i korygowali natychmiast uwagi.
Piszę to tylko po to, aby uświadomić iż Agilia nie rozwiązuje problemów braku umiejętności.
W Polsce ten beton to wciąż nowość i należy być przygotowanym na każdą ewentualność.
Ponieważ mój post mógł wyglądać jak reklama, informuję że już posłałem zapytanie o płatny profil i w Sierpniu takowy wykupię.
O listwę wibracyjną czy wibrator dobrze jest zapytać w betoniarni. Ja dostałem listwę z facetem do jej obsługi w cenie betonu. Lał beton, a jak się gruszki zmieniały równał listwą wibracyjną. Bez laserów czy rurek wyszło mu to bardzo równo do +-1cm, ja robię jeszcze wylewki więc jest ok.
O spowalniacze też zadbała betoniarnia - w południe zadzwonili, że ze względu na temperaturę zalecają ich dodanie ale na szczęście betonownaie się opóźniło temperatura wieczorem spadła i zaoszczędziłem 8zł na m3 ;)
grzes124
30-07-2014, 10:05
Pytanie do osób zalewających rurki od ogrzewania w płycie.
Rurki rozkładaliście podobnie, podobne pętlę, długości itp. jak w przypadku rurek w dodatkowej wylewce?
Grubość płyty to przeważnie ok 20cm w porywach z tego co tu piszecie 25cm (pije do Horher'a).
Wydaje się, że uwzględniając wyliczone zapotrzebowanie domu, można dać większy rozstaw rurek, ponieważ odczuwalna temp przy takich grubościach powinna być bardziej równomierna.
Pytanie też, czy w takim przypadku, jest sens robić miejscowe zagęszczanie rurek np. w łazienkach?
rozłóż co 15cm a w łazience możesz dać co 10cm. Pytanie tylko, czy dzielisz płytę na sekcję (bez względu na układ pomieszczeń), czy może na pojedyncze pętle pod konkretne pomieszczenia...
Jak zwiększysz rozstaw rurek, będziesz miał problem z dogrzaniem. Nie rozumiem czemu to ma służyć? Chcesz oszczędzić na metrach rurki?
kwasniak
30-07-2014, 10:21
Pytanie do osób zalewających rurki od ogrzewania w płycie.
Rurki rozkładaliście podobnie, podobne pętlę, długości itp. jak w przypadku rurek w dodatkowej wylewce?
Grubość płyty to przeważnie ok 20cm w porywach z tego co tu piszecie 25cm (pije do Horher'a).
Wydaje się, że uwzględniając wyliczone zapotrzebowanie domu, można dać większy rozstaw rurek, ponieważ odczuwalna temp przy takich grubościach powinna być bardziej równomierna.
Pytanie też, czy w takim przypadku, jest sens robić miejscowe zagęszczanie rurek np. w łazienkach?
Jak dostałem wyniki OZC od asolta to zasugerował rozstaw po całości 10-15 cm w płycie, chciałem mu zlecić projekt takiego ogrzewania ale stwierdził że jest zbędny . W sobotę też będę sam układał rurki od ogrzewania. Wstępnie wyliczyłem 14 pętli po ok 70-90 metrów przyjmując że przy 15 cm na 1m2 idzie 7,5 pexa. Będę się starał robić sekcje ( dzielić na pomieszczenia) i podnoszę rurki do górnego zbrojenia .
Ja mam z inne pytanie moje łazienki od rozdzielacza to 6 i 8 metrów pexa, jak zrobić drabinki czy takie odcinki nie zakłócą pracy samej podłogowki ? Ułożyć takie krótkie pexy bo innego wyjścia chyba nie ma a może zrezygnować z wodnych na rzecz elektrycznych.
grzes124
30-07-2014, 10:56
rozłóż co 15cm a w łazience możesz dać co 10cm. Pytanie tylko, czy dzielisz płytę na sekcję (bez względu na układ pomieszczeń), czy może na pojedyncze pętle pod konkretne pomieszczenia...
Jak zwiększysz rozstaw rurek, będziesz miał problem z dogrzaniem. Nie rozumiem czemu to ma służyć? Chcesz oszczędzić na metrach rurki?
Z dogrzaniem nie powinno być problemów.
Czytałem tu na forum muratora nieraz, że ludzie specjalnie dają gęściej tylko po to aby nie było wyczuwalnych cieplejszych i zimniejszych miejsc. Przy ogrzewaniu w płycie powierzchnia powinna mieć bardziej równomierną temp nawet przy zwiększonym rozstawie rurek.
Co do zagęszczania miejscowego, to uważam że w dodatkowej wylewce, która jest dylatowana i izolowana od płyty, może mieć to sens. Natomiast zagęszczanie w płycie będzie powodowało także wzrost temp w obszarach sąsiednich i będzie mniej skuteczne. Dlatego pytam czy w ogóle ma to sens.
Jak dostałem wyniki OZC od asolta to zasugerował rozstaw po całości 10-15 cm w płycie
Będziesz sterował jakoś osobno tymi pętlami i czy to ma w ogóle sens przy rurkach w płycie fundamentowej?
Macie może jakieś linki do dzienników osób które takie ogrzewanie mają/użytkują?
karolek75
30-07-2014, 11:01
Zadalem juz to pytanie w watku o GWC, ale wlasciwie dotyczy ono bardziej plyty fundamentowej:
2. Ukladajac czesc GWC pod plyta fundamentowa , na glebokosci 30-40cm, czy pospolke ktora go zasypie nalezy rowniez zagescic? Jesli tak, to jakich rur uzyc: SN4 czy SN8 ? Jak duza zageszczarka ?
Arturo72
30-07-2014, 11:12
Zagadaj do budowlany_laik,on grzeje prądem rurki zalane w płycie,w tym temacie chyba 2010r i jeszcze jedna osoba też kilka lat temu, musisz się cofnąć,akurat u siebie w dzienniku na 2 lub 3 stronie mam zdjęcia z jego rurek w płycie.
kwasniak
30-07-2014, 11:15
Będziesz sterował jakoś osobno tymi pętlami i czy to ma w ogóle sens przy rurkach w płycie fundamentowej?
Macie może jakieś linki do dzienników osób które takie ogrzewanie mają/użytkują?
Nie będzie to w pełni sterowalne ale po podniesieniu rurek do górnego zbrojenia (otulina 2cm) mam nadzieję uzyskać namiastkę np w sypialni o 2 stopnie zmniejszyć temperaturę. Jak to będzie wyjdzie w praniu.
grzes124
30-07-2014, 11:19
Zagadaj do budowlany_laik,on grzeje prądem rurki zalane w płycie,w tym temacie chyba 2010r i jeszcze jedna osoba też kilka lat temu, musisz się cofnąć,akurat u siebie w dzienniku na 2 lub 3 stronie mam zdjęcia z jego rurek w płycie.
Dzięki za info, tak zrobię.
Nie będzie to w pełni sterowalne ale po podniesieniu rurek do górnego zbrojenia (otulina 2cm) mam nadzieję uzyskać namiastkę np w sypialni o 2 stopnie zmniejszyć temperaturę. Jak to będzie wyjdzie w praniu.
Ja u siebie chce dać w połowie płyty, aby lepiej wykorzystać jej akumulacyjne właściwości.
Poza tym, kiedyś temat ułożenia rurek w płycie też był poruszany, i chyba stanęło na tym że w środku najlepiej bo najmniejsze naprężenia przy zmianach temp.
Ponieważ mój post mógł wyglądać jak reklama, informuję że już posłałem zapytanie o płatny profil i w Sierpniu takowy wykupię.
A co Ty się tłumaczysz ;)? Płatny profil to sprawa między Tobą a redakcją. Oni powinni tego pilnować bo tylko im na tym zależeć powinno. Zwykłych forumowiczów nic to obchodzić nie powinno, bo to nie ich interes. Jak dla mnie możesz się reklamować na płatnym profilu czy też nie i nic nikomu do tego. A że da się przeczytać jak jakiś forumowicz poucza innego, żeby wykupił płatny profil, kiedy nic z tego nie ma i robi to ze zwykłej zawiści, to po prostu żenada.
Rozstaw rurek przy grubej płycie nie ma takiego znaczenia jeśli chodzi o różnice temperatur na powierzchni, bo płyta jest po prostu gruba i powinno się uśrednić. Ale jest inna kwestia, a mianowicie to, że mniejszy rozstaw na pewno pozwoli obniżyć temperaturę zasilania. W przypadku pomp ciepła ma to spore znaczenie.
U siebie dałem rurki co 10 cm w całym domu (również w łazience) i dwie strefy brzegowe przy dużych drzwiach tarasowych i w wykuszu co 7,5 cm. Z tym, że w łazience będę miał jeszcze ogrzewane dwie ściany. Starałem się, żeby można było sterować temperaturą w pokojach, więc do pokoi (16 m2) dałem po dwie pętle na każdy. Pętle do salonu i kuchni ogarniają jeszcze korytarz, małe WC i sień, każda po kawałku. Pętle w pokojach i łazience po 80 m, a w salonie i kuchni po ok 100. Jedna pętla w kuchni wyszła mi za długa niż planowałem bo ok 115m, ale rura fi 18 więc nie będzie źle. Uważam, że taki układ jest dobry, bo w pokojach mogę sterować temperaturą (mogę obniżyć w stosunku do reszty) i rozstaw pozwoli na niską temperaturę zasilania.
Ja też myślałem o podwieszaniu do górnej siatki, ale po szybkim przemyśleniu stwierdziłem, że to bez sensu, bo niczemu nie będzie służyć. To, że szybciej się nagrzeje powierzchnia, to żaden argument dla mnie, bo ja z założenia robię dom o bezwładności kuli ziemskiej :). Jak już rozkładałem rury, to od razu zrozumiałem, że podwieszanie do górnego zbrojenia to karkołomny pomysł. Podwieszanie w środku to już kompletna porażka :), a podstawowy problem to ... mieć do czego przymocować :)
Zadalem juz to pytanie w watku o GWC, ale wlasciwie dotyczy ono bardziej plyty fundamentowej:
2. Ukladajac czesc GWC pod plyta fundamentowa , na glebokosci 30-40cm, czy pospolke ktora go zasypie nalezy rowniez zagescic? Jesli tak, to jakich rur uzyc: SN4 czy SN8 ? Jak duza zageszczarka ?
Jesteś pewien, że tego chcesz? Ja też nad tym myślałem, i po namyśle zrezygnowałem. GWC obniży temperaturę pod płytą i zwiększy straty przez podłogę. To na mój chłopski rozum nie ma kompletnie sensu.
Arturo72
30-07-2014, 19:15
GWC obniży temperaturę pod płytą i zwiększy straty przez podłogę. To na mój chłopski rozum nie ma kompletnie sensu.
Mylisz się.
fotohobby
30-07-2014, 19:44
Jak zwiększysz rozstaw rurek, będziesz miał problem z dogrzaniem. Nie rozumiem czemu to ma służyć? Chcesz oszczędzić na metrach rurki?
Jaki problem ?
karolek75
30-07-2014, 19:49
Jesteś pewien, że tego chcesz? Ja też nad tym myślałem, i po namyśle zrezygnowałem. GWC obniży temperaturę pod płytą i zwiększy straty przez podłogę. To na mój chłopski rozum nie ma kompletnie sensu.
Dlatego bede mial RSS nydarowego.
Zageszczac czy nie? SN4/8?
A tak trochę z innej beczki - możecie polecić jakąś ekipę z okolic Łodzi do wykonania płyty?
Konstruktor wymyślił 20cm XPS + 30cm betonu + stal fi12, a pod to 0,5 piasku.
A tak trochę z innej beczki - możecie polecić jakąś ekipę z okolic Łodzi do wykonania płyty?
Konstruktor wymyślił 20cm XPS + 30cm betonu + stal fi12, a pod to 0,5 piasku.
Palac kultury budujesz? Po co te 30cm betonu??? :)
Mylisz się.
No to mnie oświeć gdzie widzisz błąd w moim rozumowaniu ;).
A, i nie zapomnij dać obliczeń tych obciążeń na Twój styropian pod płytą. Jakoś dziwnie zamilkłeś w tej sprawie ;).
Jaki problem ?
W sumie nie do mnie pytanie, ale problemu z dogrzaniem nie będzie pod warunkiem zwiększenia temperatury zasilania. Im mniejszy rozstaw tym może być niższa temperatura wody i jak pisałem wcześniej, ma to znaczenie przy PC. Przy czystym prądzie nie ma. Przy gazie jakieś znaczenie ma, ale tylko jak jest kocioł kondensacyjny.
Arturo72
31-07-2014, 07:55
No to mnie oświeć gdzie widzisz błąd w moim rozumowaniu ;).
A, i nie zapomnij dać obliczeń tych obciążeń na Twój styropian pod płytą. Jakoś dziwnie zamilkłeś w tej sprawie ;).
Poczytaj wątek o GWC i napraw swoje rozumowanie.
Mam GWC pod płytą od dwóch lat,obserwuje temp.i nie zauważyłem drastycznych strat energii czy też zmian temp nawiewu.
Na dzisiaj jak na zewnątrz jest 32 a na wyjściu 16 to też wychladza grunt,który ma ok.10st.C aż dojdzie do -20st.C. za kilka lat...
Cofnij się na poprzednią stronę to ujrzysz dane.
Arturo72
31-07-2014, 08:05
Poza tym rozbudowany GWC przy reku uważam za bzdurę bo służy on tylko jako "grzalka" wymiennika a do niczego więcej się nie nadaje.
Sorki Artur ale nie zgadzam się z twoją opinią - ja na działanie GGWC z reku u siebie nie narzekam - ani teraz latem ani zimą :cool:
Arturo72
31-07-2014, 09:02
Sorki Artur ale nie zgadzam się z twoją opinią - ja na działanie GGWC z reku u siebie nie narzekam - ani teraz latem ani zimą :cool:
Ja na swój również nie narzekam,za zadanie miał jedynie nie dopuścić do zamarzniecia wymiennika w reku i takie zadanie w pełni zdaje,koszt to 300zł.
Ale jako klima żaden GWC się nie sprawdzi,nie te wydajności reku a za koszt całego GGWC można mieć klime z prawdziwego zdarzenia.
Pokaż siły działające na ocieplenie pod Twoim budynkiem i zakończ to. Twierdzisz, że już pokazywałeś, ale nikt tego nie widział więc pokaż jeszcze raz. Nic CI się od tego nie stanie, a rozwiejesz wątpliwości.
Arturo, po tym poście co napisałem wyżej zamilkłeś na dłuższy czas, a później zacząłeś pisać na zupełnie inny temat.
Wątek o GWC przeczytałem i dlatego uważam, że on doi dom z energii.
Prosta sprawa i wyłuszczę ją w punktach:
1) GWC ogrzewa powietrze pobierając energię z gruntu
2) grunt oddając energię do powietrza, ochładza się.
3) niższa temperatura gruntu pod domem ->większa różnica temperatur->większe straty przez podłogę.
4) z tych trzech punktów powyżej wynika, że jeśli umieścisz GWC pod domem, straty ciepła przez podłogę wzrosną. Co prawda odbierzesz je poprzez powietrze, ale jak masz rekuperator, to i tak wywalisz to ciepło wyrzutnią.
To są fakty, a z faktami trudno dyskutować.
fotohobby
31-07-2014, 09:22
W sumie nie do mnie pytanie, ale problemu z dogrzaniem nie będzie pod warunkiem zwiększenia temperatury zasilania. Im mniejszy rozstaw tym może być niższa temperatura wody i jak pisałem wcześniej, ma to znaczenie przy PC. Przy czystym prądzie nie ma. Przy gazie jakieś znaczenie ma, ale tylko jak jest kocioł kondensacyjny.
Otóż w 90% przypadkach zagęszczanie rozstawu rur w salonie, sypialniach nie daje NIC, bo to łazienka determinuje temperaturę grzania wody w podłogowce.
Oczywiście, w wyjątkowych sytuacjach (łazienka bez okien i ścian zewnętrznych, albo tak, jak u Ciebie wspomagana ogrzewaniem ściennym) tak nie musi być i zagęszczanie na calym domu przynosi efekt.
Jednak najcześciej to podnoszenie kosztów (wiecej rur, większe rozdzielacze, większe zużycie pradu pomp obiegowych).
Arturo72
31-07-2014, 09:34
Arturo, po tym poście co napisałem wyżej zamilkłeś na dłuższy czas, a później zacząłeś pisać na zupełnie inny temat.
Wątek o GWC przeczytałem i dlatego uważam, że on doi dom z energii.
Prosta sprawa i wyłuszczę ją w punktach:
1) GWC ogrzewa powietrze pobierając energię z gruntu
2) grunt oddając energię do powietrza, ochładza się.
3) niższa temperatura gruntu pod domem ->większa różnica temperatur->większe straty przez podłogę.
4) z tych trzech punktów powyżej wynika, że jeśli umieścisz GWC pod domem, straty ciepła przez podłogę wzrosną. Co prawda odbierzesz je poprzez powietrze, ale jak masz rekuperator, to i tak wywalisz to ciepło wyrzutnią.
To są fakty, a z faktami trudno dyskutować.
Opisałeś pracę GWC zimą,teraz opisz pracę GWC latem.
Poza tym,czy sądzisz,że GWC obniży temp. pod domem do minusowych temperatur ?
Arturo72
31-07-2014, 09:39
Druga sprawa,jaki % pow . zabudowy zajmuje GWC rurowy ? Bo inny rodzaj z uwagi na koszty jest wg mnie nieuzasadniony.
2) grunt oddając energię do powietrza, ochładza się.
A co jeśli strumień energii przekazywanej do powietrza jest równy strumieniowi energii napływanej do GWC z niższych pokładów gruntu ?
Palac kultury budujesz? Po co te 30cm betonu??? :)
Wiem wiem :)
Po rozmowie z konstruktorem na razie staneło na 25cm.
Niestety konstruktor nie chce się podpisać pod 20cm - bo jak twierdzi nie może zagwarantować, że wykonawca nie sp****** :) - w końcu to on się pod tym podpisuje, a nie ja.
W każdym bądź razie kwestia wykonawcy - wylewał ktoś płytę w okolicach Łodzi i może kogoś polecić?
Arturo72
31-07-2014, 15:14
W każdym bądź razie kwestia wykonawcy - wylewał ktoś płytę w okolicach Łodzi i może kogoś polecić?
Jeśli urządza cię ekipa spod Radomia to polecam swoją,przy okazji do SSO będziesz miał jedną bo robią nawet pod klucz ;)
Jakby co to na PW ale w dzienniku też mam chyba ich namiary.
Opisałeś pracę GWC zimą,teraz opisz pracę GWC latem.
Poza tym,czy sądzisz,że GWC obniży temp. pod domem do minusowych temperatur ?
Nigdzie nie napisałem że zejdzie do minusowych temperatur, ani nawet nie dałem żadnego powodu żeby tak pomyśleć. Oczywiście nie zejdzie, ale obniży temperaturę. Nie wiem o ile, ale fakt jest faktem bo tak to działa. Latem powietrze się ochłodzi, ale chyba nie liczysz na to, że ta oddana energia w jakimkolwiek stopniu przetrwa do zimy. To nie zadziała jak akumulator.
A co jeśli strumień energii przekazywanej do powietrza jest równy strumieniowi energii napływanej do GWC z niższych pokładów gruntu ?
Gdyby tak było to nie byłoby problemu, ale tak nie jest. Energia z głębszych pokładów nie napłynie, bo wszystko jest w warstwie powierzchniowej. Jest analogia do dolnego źródła - zrób pod domem i zobacz jak będzie się regenerować. odpowiem, że bardzo licho. Energia gruntu przy powierzchni bierze się ze słońca i grunt jest regenerowany wodą opadową. Pod domem słabo się zregeneruje, dlatego obniży się temperatura i wzrośnie przepływ energii z domu do gruntu przez płytę.
Żeby nie było, że jestem przeciwny GWC. Otóż nie jestem, ale niech on będzie poza domem. 25 m rury to nie problem zakopać - będzie działać tak samo i nie będzie doił domu. Oczywiście każdy niech robi jak chce, ale ja sugeruję sprawę przemyśleć. Ja mam przepust pod płytą do GWC i jak się okaże, że reku za bardzo zamarza to go podłączę, a jak nie to nie. Klimy to nie zastąpi więc nie mam na niego ciśnienia.
Powtarzam, nie róbcie GWC pod domem tylko obok.
Otóż w 90% przypadkach zagęszczanie rozstawu rur w salonie, sypialniach nie daje NIC, bo to łazienka determinuje temperaturę grzania wody w podłogowce.
Oczywiście, w wyjątkowych sytuacjach (łazienka bez okien i ścian zewnętrznych, albo tak, jak u Ciebie wspomagana ogrzewaniem ściennym) tak nie musi być i zagęszczanie na calym domu przynosi efekt.
Jednak najcześciej to podnoszenie kosztów (wiecej rur, większe rozdzielacze, większe zużycie pradu pomp obiegowych).
Wszystko co napisałeś to prawda. Koszt jest większy o dodatkowe rury i większy rozdzielacz, ale nie jest to tak dużo jak się wydaje. Rura, to 2,5 zł za metr, rozdzielacze dwie - w porywach trzy stówki droższe. Powtarzam, że jak ktoś nie planuje PC to nie ma to znaczenia i można dać rzadziej te rury, ale jak będzie PC to uważam, że warto dołożyć tą kasę i mieć większy COP.
Wiem wiem :)
Po rozmowie z konstruktorem na razie staneło na 25cm.
Niestety konstruktor nie chce się podpisać pod 20cm - bo jak twierdzi nie może zagwarantować, że wykonawca nie sp****** :) - w końcu to on się pod tym podpisuje, a nie ja.
W każdym bądź razie kwestia wykonawcy - wylewał ktoś płytę w okolicach Łodzi i może kogoś polecić?
Co za argument... jak wykonawca sp******, to odpowiada wykonawca, a nie konstruktor :D
Gdyby tak było to nie byłoby problemu, ale tak nie jest. Energia z głębszych pokładów nie napłynie, bo wszystko jest w warstwie powierzchniowej.
Było o tym nie raz w wątku o GWC. Niech tylko to adam przeczyta to polecą inwektywy :)
Posadowienie GWC pod domem symuluje warunki pracy takiego GWC jak by był posadowiony na ok. 4m pod ziemią.
http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_gle bokosci/250-3-pol-PL/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_gle bokosci_imagelarge.jpg
Jest analogia do dolnego źródła - zrób pod domem i zobacz jak będzie się regenerować. odpowiem, że bardzo licho.
Masz na myśli dolne źródło do pompy ciepła ? Przecież to nie ta skala wysysania ciepła.
Energia gruntu przy powierzchni bierze się ze słońca i grunt jest regenerowany wodą opadową. Pod domem słabo się zregeneruje, dlatego obniży się temperatura i wzrośnie przepływ energii z domu do gruntu przez płytę.
W zimie grunt się regenruje ? Nad GWC żwirowym, który jest izolowany warstwą styro od góry ? Pomyśl. Dlaczego fundamenty posadawia się poniżej strefy przemarzania ?
Też miałem takie obawy jak ty. Policzyłem. Wyszło ok. 1 butelki piwa straty na rok. :) Bardziej obawiam się jednak tego, że ta "bańka ciepła" ciepła pod domem, która z roku na rok będzie miała wyższą temperaturę przy GWC będzie rozpraszana.
Powtarzam, nie róbcie GWC pod domem tylko obok.
Na jakiej podstawie wygłaszasz te zdanie ? bo tak Ci się wydaje ?
Porównaj sobie koszty robocizny i materiałów dla budowy GWC pomiędzy fundamentami a poza nimi. Oszczędności są większe niż straty ciepła przez posadzkę przez 50lat.
fotohobby
01-08-2014, 09:20
Wszystko co napisałeś to prawda. Koszt jest większy o dodatkowe rury i większy rozdzielacz, ale nie jest to tak dużo jak się wydaje. Rura, to 2,5 zł za metr, rozdzielacze dwie - w porywach trzy stówki droższe. Powtarzam, że jak ktoś nie planuje PC to nie ma to znaczenia i można dać rzadziej te rury, ale jak będzie PC to uważam, że warto dołożyć tą kasę i mieć większy COP.
Jeszcze raz : warto, ale trzeba zadbać o to, by temperatura wymagana wody w podlogowce w lazience grzanej do 23, była taka sama, jak salonu grzanego do 21, czy sypialni grzanej do 20°C.
Bez ogrzewania sciennego, ktore ty akurat masz w planach to niemożliwe.
A jeśli niemożliwe, to trzeba przykrecać pętle w salonie i w sypialniach.
A skoro trzeba je skrecać, to znaczy, ze można bylo tam zwiększyć rozstawy, bo mniejsze nic nie dają.
Pomijam tu oczywiście kwestie ogrodów zimowych, czy tradycyjnych parkietow na podłodze, które też wymagają zageszczania. To mniej wiecej 10-15% realizacji, gdzie ma to sens.
Ja się spojrzy na profesjonalnie zrobiony projekt podłogowki (na podstawie rzetelnego OZC) to zawsze jest różnica w zageszczeniach rur - nawet, jak się projektuje pod pompę. Bo fachowcy wiedzą, ze "wszedzie 10" nie ma sensu.
Jeśli urządza cię ekipa spod Radomia to polecam swoją,..Ale oni robią na EPS. :)
Arturo72
01-08-2014, 10:39
Ale oni robią na EPS. :)
Robią wg projektu.
Jeśli w projekcie będzie dom z plasteliny to taki również wykonają.
Jeszcze raz dla przypomnienia,konstrukcję projektuje konstruktor a nie inwestor czy ekipa wykonawcza,czy konstrukcja została poprawnie wykonana sprawdza kierownik budowy.
Jeszcze raz : warto, ale trzeba zadbać o to, by temperatura wymagana wody w podlogowce w lazience grzanej do 23, była taka sama, jak salonu grzanego do 21, czy sypialni grzanej do 20°C.
Bez ogrzewania sciennego, ktore ty akurat masz w planach to niemożliwe.
A jeśli niemożliwe, to trzeba przykrecać pętle w salonie i w sypialniach.
A skoro trzeba je skrecać, to znaczy, ze można bylo tam zwiększyć rozstawy, bo mniejsze nic nie dają.
Pomijam tu oczywiście kwestie ogrodów zimowych, czy tradycyjnych parkietow na podłodze, które też wymagają zageszczania. To mniej wiecej 10-15% realizacji, gdzie ma to sens.
Ja się spojrzy na profesjonalnie zrobiony projekt podłogowki (na podstawie rzetelnego OZC) to zawsze jest różnica w zageszczeniach rur - nawet, jak się projektuje pod pompę. Bo fachowcy wiedzą, ze "wszedzie 10" nie ma sensu.
No cóż, w zupełności się z Tobą zgadzam.
W łazience (jeśli nie ma dodatkowego ogrzewania lub powierzchni (np ściany) musi być gęściej niż w pozostałych pomieszczeniach bo to wynika z niższej temperatury panującej w pozostałych pomieszczeniach. Tam można dać rurki rzadziej, ale po równo. Chodzi o to, że tak na prawdę często nie wiemy jakie będzie wykończenie podłogi - panele, wykładzina dywanowa, kafle itp. Poza tym zawsze może się to zmienić przy pierwszym remoncie. Dlatego uważam, żeby we wszystkich innych pomieszczeniach poza łazienką rozstaw dać po równo, a te drobne różnice regulować na rozdzielaczach.
Było o tym nie raz w wątku o GWC. Niech tylko to adam przeczyta to polecą inwektywy :)
Posadowienie GWC pod domem symuluje warunki pracy takiego GWC jak by był posadowiony na ok. 4m pod ziemią.
http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_gle bokosci/250-3-pol-PL/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_gle bokosci_imagelarge.jpg
Masz na myśli dolne źródło do pompy ciepła ? Przecież to nie ta skala wysysania ciepła.
W zimie grunt się regenruje ? Nad GWC żwirowym, który jest izolowany warstwą styro od góry ? Pomyśl. Dlaczego fundamenty posadawia się poniżej strefy przemarzania ?
Też miałem takie obawy jak ty. Policzyłem. Wyszło ok. 1 butelki piwa straty na rok. :) Bardziej obawiam się jednak tego, że ta "bańka ciepła" ciepła pod domem, która z roku na rok będzie miała wyższą temperaturę przy GWC będzie rozpraszana.
Na jakiej podstawie wygłaszasz te zdanie ? bo tak Ci się wydaje ?
Porównaj sobie koszty robocizny i materiałów dla budowy GWC pomiędzy fundamentami a poza nimi. Oszczędności są większe niż straty ciepła przez posadzkę przez 50lat.
Hehe, Adam ani nikt inny tu piszący nie jest dla mnie wyrocznią i tak samo cedzę przez sito jego wypowiedzi jak i pozostałych ;).
A to, że rzuca inwektywami, nie poprawia mu wcale wizerunku - to tak na marginesie.
Analogia do DZ pompy ciepła oczywiście jest, choć jak sam piszesz skala jest zupełnie inna. Ale to tylko kwestia skali i nie zmienia postaci rzeczy, że zjawisko jest dokładnie takie samo.
Ja piszę o GWC rurowym takim jak opisał Arturo, a nie o żwirowym, choć właściwie nie ma to znaczenia, bo działa tak samo.
Kurcze, dyskusja wydaje się być ciekawa, ale nie chciałbym zaśmiecać wątku o płycie, ale odpowiem Ci tylko, że jest dokładnie tak jak piszesz - piszę, że nie warto robić GWC pod domem, bo tak mi się wydaje, a dlaczego mi się wydaje napisałem troszkę wcześniej. Oczywiście nie liczyłem tego, nie wiem jaka jest skala tego zjawiska - być może tak jak mówisz bardzo mała, a może się mylisz i jest większa niż sądzisz, jednak nie ulega wątpliwości, że jakaś jest. Jest to wystarczający powód, żeby dla świętego spokoju nie robić tego pod domem tylko obok i cały czas mówię tu o 25 m rury zakopanej w ziemi. Koszt jej zakopania powiedzmy sobie szczerze jest prawie żaden. A w przypadku GWC pod domem jaki będzie koszt np. pomyłki w obliczeniach na skutek błędnych założeń? Może większy niż przywołana butelka piwa, i co wtedy?
Ostatnie słowo i już na prawdę nie będę śmiecił. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie w podejmowaniu różnych decyzji (nie tylko związanych z budową) mogę powiedzieć, że w chwili podejmowania decyzji nigdy się nie wie czy jest słuszna, bo to zawsze weryfikuje przyszłość. Dlatego staram się wybierać taką, przy której jest mniej niewiadomych, mniej czynników ryzyka, mniej założeń, bo to przechyla szalę na moją stronę w walce z losem i zwiększa szanse, że decyzja okaże się trafna :).
Horher, odpowiedziałem Ci w odpowiednim wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=6569293&viewfull=1#post6569293
kwasniak
01-08-2014, 16:52
Rozkładam podłogowe ogrzewania szybkie pytanie czy różnica w pętli 15 metrów 85-70 może być ?
Arturo72
01-08-2014, 17:35
Rozkładam podłogowe ogrzewania szybkie pytanie czy różnica w pętli 15 metrów 85-70 może być ?
jak najbardziej.
sebcioc55
01-08-2014, 20:23
Szybkie pytanie, jak zabezpieczyc rury kanalizacyjne przed wylaniem plyty? Od gory mam pozaslepiane zeby beton sie nie wlal. A od bokow cos robic? Jak beda gole to beton nie zrobi im krzywdy(polamie)? Bo jak ja swoimi 100kg stane na takiej rurze to ona smieje sie mi w twarz ;)
kwasniak
01-08-2014, 20:51
A czy coś takiego na powrocie można zrobić ? Wychodziło mi za mało metrów z pętli i musiałem kombinować a ze robiło się ciemno to na szybko zrobiłem takie coś w holu .
http://i.imgur.com/W4hIjdR.jpg
Cały salon 4 sekcje od 85 metrów do 70 zagęszczenie od 10-15cm
http://i.imgur.com/rnEeyJN.jpg
http://i.imgur.com/8u0RGZS.jpg
http://i.imgur.com/tJCdpOu.jpg
fotohobby
01-08-2014, 21:20
Noe trzeba chyba aż tak kombinować, aby "na siłę" dokładac brakujace metry. Jak jedna, czy dwie pętle bedą miały 15-20m mniej, to się nic nie stanie. Przepływ da sie wyregulować na rozdzielaczu.
fotohobby
01-08-2014, 21:27
Dlatego uważam, żeby we wszystkich innych pomieszczeniach poza łazienką rozstaw dać po równo, a te drobne różnice regulować na rozdzielaczach.
Można, tylko na COP pompy ma to zerowe znaczenie, jeśli nie zadbamy, żeby łazienka nie odstawała zanadto temperaturą zasilania od pozostałych pomieszczeń.
Ja na przyklad w salonie, sypialniach mam rozstaw 15-20cm, w łazience 10cm i to nadal łazienka stawia warunki, jesli chodzi o wymaganą temperaturę zasilania podłogówki.
grzeniu666
01-08-2014, 22:15
Szybkie pytanie, jak zabezpieczyc rury kanalizacyjne przed wylaniem plyty? Od gory mam pozaslepiane zeby beton sie nie wlal. A od bokow cos robic? Jak beda gole to beton nie zrobi im krzywdy(polamie)? Bo jak ja swoimi 100kg stane na takiej rurze to ona smieje sie mi w twarz ;)
Ale jak rozumiem masz piony w grubości płyty, a poziomy pod już betonem (izolacją)? Rura rozumiem jakaś normalna (pomarańczowa, SN4?), więc bym się nie przejmował. Jak jakimś cudem masz łączenia kielichowe do zalania betonem, to bym je dobrze taśmą (duct) owinął.
Można, tylko na COP pompy ma to zerowe znaczenie, jeśli nie zadbamy, żeby łazienka nie odstawała zanadto temperaturą zasilania od pozostałych pomieszczeń.
Ja na przyklad w salonie, sypialniach mam rozstaw 15-20cm, w łazience 10cm i to nadal łazienka stawia warunki, jesli chodzi o wymaganą temperaturę zasilania podłogówki.
To wszystko zależy od konkretnych pomieszczeń w konkretnym domu. Jak łazienka jest niewielka i do tego wanna zabiera 1/4 jej powierzchni i dodatkowo jest duże okno, to podłogówka się krztusi i żeby ogrzać to pomieszczenie trzeba podnieść temperaturę na zasilaniu. Może się zdarzyć, że nawet znacznie większy rozstaw rur w innych pomieszczeniach jest i tak za duży. Z drugiej strony, jak łazienka nie ma ścian zewnętrznych i jest bardzo duża, można ją zagrzać mniejszą temperaturą. Trzeba podejść do tego zagadnienia indywidualnie, bo gotowych i uniwersalnych rozwiązań raczej nie ma.
Szybkie pytanie, jak zabezpieczyc rury kanalizacyjne przed wylaniem plyty? Od gory mam pozaslepiane zeby beton sie nie wlal. A od bokow cos robic? Jak beda gole to beton nie zrobi im krzywdy(polamie)? Bo jak ja swoimi 100kg stane na takiej rurze to ona smieje sie mi w twarz ;)
Rury fi 110 osłoniłem kawałkiem rury fi 160, a mniejsze niż 110, kawałkiem 110 :). Jak zabetonujesz bezpośrednio w betonie, to już rury nie wyjmiesz np żeby ją skrócić. Warto dać taką rurę osłonową.
lub styropian 5cm owinięty taśmą lub folią. Przy okazji eliminujemy drobny mostek termiczny.
Arturo72
01-08-2014, 22:38
lub styropian 5cm owinięty taśmą lub folią. Przy okazji eliminujemy drobny mostek termiczny.
Normalnie nie wierzę ;)
Aczkolwiek w tym wypadku popieram i polecam bo zawsze bezstronność była zaletą :)
kwasniak
01-08-2014, 22:39
Ja mam kanalizacyjne opatulone styropianem.
Normalnie nie wierzę ;)
Aczkolwiek w tym wypadku popieram i polecam bo zawsze bezstronność była zaletą :)
wysupłałem jeszcze te kilka groszy :)
;)
Arturo72
01-08-2014, 22:44
A czy coś takiego na powrocie można zrobić ? Wychodziło mi za mało metrów z pętli i musiałem kombinować a ze robiło się ciemno to na szybko zrobiłem takie coś w holu .
Cały salon 4 sekcje od 85 metrów do 70 zagęszczenie od 10-15cm
Jak najbardziej może być,tym bardziej w płycie.
Ja mam większą kaszanę w wylewce i działa prawidłowo ;)
fotohobby
01-08-2014, 22:44
To wszystko zależy od konkretnych pomieszczeń w konkretnym domu. Jak łazienka jest niewielka i do tego wanna zabiera 1/4 jej powierzchni i dodatkowo jest duże okno, to podłogówka się krztusi i żeby ogrzać to pomieszczenie trzeba podnieść temperaturę na zasilaniu. Może się zdarzyć, że nawet znacznie większy rozstaw rur w innych pomieszczeniach jest i tak za duży. Z drugiej strony, jak łazienka nie ma ścian zewnętrznych i jest bardzo duża, można ją zagrzać mniejszą temperaturą. Trzeba podejść do tego zagadnienia indywidualnie, bo gotowych i uniwersalnych rozwiązań raczej nie ma.
Noi właśnie to miałem za myśli, pisząc, że w 90% przypadków teza "daj wszędzie co 7.5-10 cm - bedzie lepszy COP" jest niepoprawna
Arturo72
02-08-2014, 00:23
wysupłałem jeszcze te kilka groszy :)
;)
"Teraz Polska",takie hasło było i ja je popieram z całych sił :)
karolek75
02-08-2014, 06:02
lub styropian 5cm owinięty taśmą lub folią. Przy okazji eliminujemy drobny mostek termiczny.
Wyjdzie podobnie jak przestrzen pomiedzy kanalizacja wlasciwa i rura oslonow wypelnisz pianka.
grzes124
02-08-2014, 09:02
A czy coś takiego na powrocie można zrobić ? Wychodziło mi za mało metrów z pętli i musiałem kombinować a ze robiło się ciemno to na szybko zrobiłem takie coś w holu .
Dobra robota :)
Będziesz podwieszał później do górnego zbrojenia?
Można, tylko na COP pompy ma to zerowe znaczenie, jeśli nie zadbamy, żeby łazienka nie odstawała zanadto temperaturą zasilania od pozostałych pomieszczeń.
Ja na przyklad w salonie, sypialniach mam rozstaw 15-20cm, w łazience 10cm i to nadal łazienka stawia warunki, jesli chodzi o wymaganą temperaturę zasilania podłogówki.
w łazience można zrobić jedną ciepłą ścianę oprócz podłogówki i zawsze będzie tam cieplej. Inaczej mówiąc łazienka nie będzie determinowała temperatury zasilania instalacji całego domu.
grzes124
02-08-2014, 10:22
Nie lepiej jakiś drabinka elektryczna z ewentualnym nadmuchem, aby dogrzać łazienkę tylko na czas kąpieli?
Jaki jest sens utrzymywać tam stale wyższą temperaturę?
nikt nie chce robić sauny w łazience. Ale różnica 1 - 1,5 stopnia już jest bardzo wskazana. Bez podnoszenia temperatury zasilania układu, można właśnie to osiągnąć zwiększając powierzchnię grzewczą pomieszczenia (łazienki).
fotohobby
02-08-2014, 17:40
w łazience można zrobić jedną ciepłą ścianę oprócz podłogówki i zawsze będzie tam cieplej. Inaczej mówiąc łazienka nie będzie determinowała temperatury zasilania instalacji całego domu.
A nIe zauważyłeś, że już o tym pisałem ?
nie. W każdym razie nie zrozumiałem tego w ten sposób .
fotohobby
02-08-2014, 18:23
A wydawało mi się, że piszę jasno:
Jeszcze raz : warto, ale trzeba zadbać o to, by temperatura wymagana wody w podlogowce w lazience grzanej do 23, była taka sama, jak salonu grzanego do 21, czy sypialni grzanej do 20°C.
Bez ogrzewania sciennego, ktore ty akurat masz w planach to niemożliwe.
sebcioc55
02-08-2014, 18:41
Witam :)
jestem w dobrym humorze bo jestem od dzisiaj posiadaczem pełnowartościowej płyty fundamentowej (no może jeszcze nie mam drenażu, ale na dniach to nadrobię ;)).
Nie wyszło pięknie, ale za to równo i co najważniejsze wszystko o własnych siłach + pomoc rodziny i przyjaciół. Firma na pewno by zrobiła lepiej ale i drożej $$. U mnie pójdzie na to kilkanaście cm styro więc jestem zadowolony z efektów.
http://pics.tinypic.pl/i/00559/ph88okyy87nf.jpg
Reszta zdjęć w moim DB.
Pytanie: Najpierw dałem płycie dojrzeć przez 3h - stała się mega twarda. Teraz całą płytę mam podlaną i przykrytą folią. Po kilku godzinach poszedłem sprawdzić czy aby wody nie dolać, ale ku mojemu zdziwieniu cała płyta mokra i stoi na niej woda. Świeci słońce, a w cieniu 29*C. Co dalej robić? Pójdę jeszcze wieczorem obczaić.
- Mam tą folie na jakiś czas ściągać żeby woda wyschła?
- Ile mam ta płytę trzymać pod folią?
- po jakim czasie mogę postawić na środek płyty palety z betonem komórkowym?
p.s. w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim forumowiczom którzy odpowiadali na moje pytania, dzięki wam udało mi się wykonać płytę systemem gospodarczym :)
Witam :)
jestem w dobrym humorze bo jestem od dzisiaj posiadaczem pełnowartościowej płyty fundamentowej (no może jeszcze nie mam drenażu, ale na dniach to nadrobię ;)).
Nie wyszło pięknie, ale za to równo i co najważniejsze wszystko o własnych siłach + pomoc rodziny i przyjaciół. Firma na pewno by zrobiła lepiej ale i drożej $$. U mnie pójdzie na to kilkanaście cm styro więc jestem zadowolony z efektów.
http://pics.tinypic.pl/i/00559/ph88okyy87nf.jpg
Reszta zdjęć w moim DB.
Pytanie: Najpierw dałem płycie dojrzeć przez 3h - stała się mega twarda. Teraz całą płytę mam podlaną i przykrytą folią. Po kilku godzinach poszedłem sprawdzić czy aby wody nie dolać, ale ku mojemu zdziwieniu cała płyta mokra i stoi na niej woda. Świeci słońce, a w cieniu 29*C. Co dalej robić? Pójdę jeszcze wieczorem obczaić.
- Mam tą folie na jakiś czas ściągać żeby woda wyschła?
- Ile mam ta płytę trzymać pod folią?
- po jakim czasie mogę postawić na środek płyty palety z betonem komórkowym?
p.s. w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim forumowiczom którzy odpowiadali na moje pytania, dzięki wam udało mi się wykonać płytę systemem gospodarczym :)
Sebcio, gratuluje, plyta wygląda fajnie, powierzchnia na układanie styropianu zupełnie wystarcajaco gladka :)
Co do pielęgnacji betonu, jak masz zakryte folia, to tylko zapewnić, ze plyta caly czas mokra, wtedy nie ma co się martwic. Folia skutecznie zatrzymuje proces wyparowania wody, wiec, jest to dobry sposób. Za dużo wody nie może być, beton tez dojrzewa pod woda.
Pozdrawiam
A wydawało mi się, że piszę jasno:ale mi umknęło :)
Wybacz... w większości czytam forum na budowie i na tel. nie wszystko idzie wyłapać. Masz rację, zdublowałem Cię.
fotohobby
02-08-2014, 21:12
Nie ma problemu, podwoiłeś siłę przekazu :)
kwasniak
02-08-2014, 21:44
Dobra robota :)
Będziesz podwieszał później do górnego zbrojenia?
Miałem taki zamiar ale położyłem na razie 900 metrów pexa i już mam dość , jeszcze mam na jutro łazienkę , wiatrołap i garaż i nie wiem czy się wyrobię do środy ale tak się zastanawiam czy nie zrobić takiego myku że co pół metra podnieść taki wąż góra-dół. Co o tym myślicie jest sens na pewno o połowę mniej wiązania opaskami a jak to wygląda od strony technicznej dobre takie rozwiązanie ?
Jeszcze jedno lekko zdeptałem pexa jest troszkę z deformowany zostawić czy wymienić 75 metrów.
grzeniu666
02-08-2014, 22:59
zastanawiam czy nie zrobić takiego myku że co pół metra podnieść taki wąż góra-dół. Co o tym myślicie jest sens na pewno o połowę mniej wiązania opaskami a jak to wygląda od strony technicznej dobre takie rozwiązanie ?
Ja tam się nie znam, ale czy beton (w locie) tego pexa nie poszarpie, wiszącego sobie tak między górnym a dolnym zbrojeniem? Ja bym jednek podwieszał lub kładł na siatce (górnej / dolnej).
Arturo72
03-08-2014, 00:18
Ja tam się nie znam, ale czy beton (w locie) tego pexa nie poszarpie, wiszącego sobie tak między górnym a dolnym zbrojeniem? Ja bym jednek podwieszał lub kładł na siatce (górnej / dolnej).
Też się nie znam ale wg mnie nie poszarpie ;)
pex czy jakiekolwiek inny materiał do podłogówki jest na tyle mocny że wytrzyma zalewanie nawet jak jest luźny.
Zalewanie płyty to nie wodospad,to leci konkretnie aczkolwiek przewidywalnie i ja osobiście nie obawiałbym się poszarpania czy zniszczenia rurek.
sebcioc55
03-08-2014, 08:24
Sebcio, gratuluje, plyta wygląda fajnie, powierzchnia na układanie styropianu zupełnie wystarcajaco gladka :)
Co do pielęgnacji betonu, jak masz zakryte folia, to tylko zapewnić, ze plyta caly czas mokra, wtedy nie ma co się martwic. Folia skutecznie zatrzymuje proces wyparowania wody, wiec, jest to dobry sposób. Za dużo wody nie może być, beton tez dojrzewa pod woda.
Pozdrawiam
Dzięki, ale Twoje płyty wyglądają znacznie lepiej ;P
Wczoraj wieczorem jak poszedłem zobaczyć to pod folią było mokro. Jedyne miejsca gdzie było sucho to tam gdzie już folii zabrakło lub tam gdzie podwiewało. Dzisiaj rano jak byłem to było identycznie. Jak długo mam utrzymywać taki stan? Tzn kiedy mogę ściągnąć folię i może się powtarzam, ale kiedy można już postawić palety z BK na płycie?;)
fotohobby
03-08-2014, 08:44
Po czterech chniach beton ma około 50-60% wytrzymałości 28dniowej, więc rozłożone palety nie powinny mu zaszkodzić.
U mnie palety z silikatami zostały jednak rozłożone wokół plyty.
grzes124
03-08-2014, 09:24
Miałem taki zamiar ale położyłem na razie 900 metrów pexa i już mam dość , jeszcze mam na jutro łazienkę , wiatrołap i garaż i nie wiem czy się wyrobię do środy
Nie poddawaj się tylko walcz do końca. Na poprawki już miejsca nie będzie.
Sporo osób rozkłada materiały dopiero po tygodniu, co prawda, na stropach, ale ja bym zaczekał te kilka dni.
Płyta wygląda gładko, woda równo stoi, ręcznie bez wiatraków lepiej się nie zrobi, musiałby ktoś mieć naprawdę dryg do tego.
sebcioc55
03-08-2014, 12:11
Sporo osób rozkłada materiały dopiero po tygodniu, co prawda, na stropach, ale ja bym zaczekał te kilka dni.
Płyta wygląda gładko, woda równo stoi, ręcznie bez wiatraków lepiej się nie zrobi, musiałby ktoś mieć naprawdę dryg do tego.
Super gładko nie jest, ale myśle że jak na początkujących to poszlo nam dobrze ;)
Jedna paleta BK 600 wazy 1200kg, a bedzie ich chyba z 20. Zamowie sobie transport na czwartek, bedzie to 6 dzien po wylaniu płyty, chyba powinno byc ok. Potem jeszcze wjada palety z silka na dzialowki ale wtedy nie bede sie juz raczej martwil o płytę.
grzes124
03-08-2014, 17:55
Panowie jak duże różnicę w długości pętli idzie wyregulować na rozdzielaczu podłogówki?
Dobrze myślę, że im krótsza pętlą przy tej samej prędkości przepływu, tym moc oddawana przez pętlę większa?
Jeśli tak, to krótsza pętla np. w łazience była na plus.
fotohobby
03-08-2014, 18:13
Chyba nie bardzo, bo mniejsza delta będzie wówczas. Trochę dziwne, żeby 45m rury oddawało więcej ciepła, niż 75m
kwasniak
03-08-2014, 18:27
Chyba nie bardzo, bo mniejsza delta będzie wówczas. Trochę dziwne, żeby 45m rury oddawało więcej ciepła, niż 75m
Mam 45 metrów odpadu z pierwszego krążka do położenia tylko garaż w którym mam mieć góra +10 powierzchnia 21m2 zrobić z tego kawałka czy na począć nową rolkę 200m. Nie zaburzy ona pracy całego ogrzewania skoro inne pętle są od 65-75 jedna 80m?
grzes124
03-08-2014, 18:28
Chyba nie bardzo, bo mniejsza delta będzie wówczas. Trochę dziwne, żeby 45m rury oddawało więcej ciepła, niż 75m
Racja trochę źle wytłumaczyłem. Chodzi mi o to, że przy tej samej prędkości przepływu, nastąpi szybsza wymiana wody w krótszej pętli.
Jeżeli pętla będzie 2x krótsza to w tym samym czasie przejdzie przez nią dwa razy więcej wody. To chyba też ma wpływ na ilość oddanej energii.
fotohobby
03-08-2014, 19:07
Dwie pętle po 40m będą efektywniejsze, niż jedna po 80m, ale oprócz prędkości wody w rurze na ilość oddanej energii ma wpływ czas, w jakim przepływa, więc nie uzyskasz większej energii w podłodze z jednaj krótszej pętli. Będzie wypływać z niej z mniejszą deltą, nie oddawszy pomieszczeniu całej swej energii.
fotohobby
03-08-2014, 19:10
Mam 45 metrów odpadu z pierwszego krążka do położenia tylko garaż w którym mam mieć góra +10 powierzchnia 21m2 zrobić z tego kawałka czy na począć nową rolkę 200m. Nie zaburzy ona pracy całego ogrzewania skoro inne pętle są od 65-75 jedna 80m?
Spokojnie. Nawet 10m pętlę z grzejnikiem drabinkowym wyregulujesz tak, aby nie zakłócała przepływów.
Przecież pętlę możesz zdławić nawet do zera. Jeśłi tylko ta długość, przy przepływie takim, jak w innych pętlach, da Ci odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, to możesz dać mniej.
Panowie jak duże różnicę w długości pętli idzie wyregulować na rozdzielaczu podłogówki?
Dobrze myślę, że im krótsza pętlą przy tej samej prędkości przepływu, tym moc oddawana przez pętlę większa?
Jeśli tak, to krótsza pętla np. w łazience była na plus.
teoretycznie tak. Jednak, pomysl plyty grzewczej jest inny, a wg mnie trzeba się w takiej technologii pozegnac z możliwości sterowania strefami. Plyta grzewcza powinna mieć rownomierna temperaturę, najlepiej mniej więcej przez caly rok. Jeśli chcesz wyzsza temperaturę w łazience, to trzeba tam np. wsadzić grzejnik promieniowy, sa nawet takie w kształcie i wyglądu lustra, i to zalatwia problem.
Generalnie, najlepiej działa, jeśli wszystkie petly maja te same dlugosci i sa równomiernie poukładane na calosci powierzchni.
kwasniak
03-08-2014, 20:23
Na jutro został garaż i rozprowadzenie wody do drugiej łazienki, wrzucam te zdjęcia bo sam szukałem wykonania ogrzewania w płycie ale jakoś sieć jest w takie fotki uboga (mam nadzieję że komuś pomogę oczywiście nie twierdzę ze jest to super-duper wykonanie ale zawsze można coś podpatrzeć)
http://i.imgur.com/ECDfFPm.jpg
Arturo72
03-08-2014, 20:25
Piknie :)
kwasniak - bardzo starannie :)
Robi wrażenie!!
grzes124
04-08-2014, 09:01
teoretycznie tak. Jednak, pomysl plyty grzewczej jest inny, a wg mnie trzeba się w takiej technologii pozegnac z możliwości sterowania strefami. Plyta grzewcza powinna mieć rownomierna temperaturę, najlepiej mniej więcej przez caly rok. Jeśli chcesz wyzsza temperaturę w łazience, to trzeba tam np. wsadzić grzejnik promieniowy, sa nawet takie w kształcie i wyglądu lustra, i to zalatwia problem.
Zgadzam się w 100%.
Thomas ty robisz zawsze rozstaw 15cm, czy w zależności od wyliczeń OZC.
Na wątku z liczeniem podłogówki są przykłady gdzie dają z rozstawem 25cm (o ile się nie mylę to kolega piczman tak ma) czy nawet 30cm, i nie mają żadnego problemu czy dyskomfortu w związku z takim rozstawem.
Niby rurka droga za metr nie jest, ale jak metrów sporo to i różnica spora wychodzi, plus większy/dodatkowy rozdzielacz, mocniejsza pompka itp.
Pytanie do tych co maja dodatkowo EPS na plycie: jak rozwiazaliscie sprawe pod kominkiem: 20cm EPS200 + 7cm wylewki utrzyma kominek czy tez podmienic EPS200 na XPS w tym miejscu? Miejsce pod kominek musi byc z dylatacja?
pozdrawiam,
mx
@grzes124:
My projektujemy plyty tak, ze wychodzi 8-10mb rur na m², to w praktyce nawet czasami rozstaw 5cm. Obliczeniowo średnio wychodzi rozstaw10-12,5cm na calosc. Może się wydaje trochę dużo, ale przez to mamy gwarancje, ze rozkład temperatur jest jak najbardziej równomiernie i ze mamy wystarczająco duża powierzchnie do przekazania ciepla. Stosujemy w dodatku rury fi 17x2 PEx-c z difustopem,, układane na cieplo (ok 75°C), które tez maja nieco lepsze parametry niż tzw alupexy. Maja przede wszystkiem mniejszy opor przepływu, ale i tak, na pompe nie ma co oszczedzac, musi być wydajna.
fotohobby
04-08-2014, 13:12
Pytanie do tych co maja dodatkowo EPS na plycie: jak rozwiazaliscie sprawe pod kominkiem: 20cm EPS200 + 7cm wylewki utrzyma kominek czy tez podmienic EPS200 na XPS w tym miejscu? Miejsce pod kominek musi byc z dylatacja?
pozdrawiam,
mx
A ile waży Twoj kominek ? Bo mój jakieś 150kg. Na powierzchni 0,7m2
Mam tym 10cm EPS80 (o ile dobrze pamietam nośność 1,6tony na m2 przy 10% ugięciu). Przy 2% jakies 500kg/m2
EPS 200 wystarczy z naddatkiem.
Dylatację mam.
kwasniak
04-08-2014, 16:53
Zgadzam się w 100%.
Thomas ty robisz zawsze rozstaw 15cm, czy w zależności od wyliczeń OZC.
Na wątku z liczeniem podłogówki są przykłady gdzie dają z rozstawem 25cm (o ile się nie mylę to kolega piczman tak ma) czy nawet 30cm, i nie mają żadnego problemu czy dyskomfortu w związku z takim rozstawem.
Niby rurka droga za metr nie jest, ale jak metrów sporo to i różnica spora wychodzi, plus większy/dodatkowy rozdzielacz, mocniejsza pompka itp.
Ja położyłem na część mieszkalną gdzie według projektu mam 115 metrów 1000 metrów rury Kantherm
na garaż 21m do kupiłem dziś 82 metry. Z tysiąca zostało mi 10 metrów :) razem mam 14 pętli i dwie drabinki. Chciałem robić projekt ale asolt mówił że szkoda kasy tym bardziej jak planuję pompę PW chociaż mocno zastanawiam się nad buforem tak z 800 litrów tylko szkoda mi i tak małej powierzchni pomieszczenia technicznego.
grzes124
04-08-2014, 19:29
@grzes124:
My projektujemy plyty tak, ze wychodzi 8-10mb rur na m², to w praktyce nawet czasami rozstaw 5cm. Obliczeniowo średnio wychodzi rozstaw10-12,5cm na calosc.
Czyli robicie tak, aby pasowało i do domu pasywnego i do energooszczędnego i do standardowego.
Jeżeli przy wylewce nie ma problemu z rozstawem ponad 20cm (zakładając że taki rozstaw gwarantuje dostarczenie odpowiedniej ilości energii do pomieszczeń), to tym bardziej nie powinno być problemu w płycie, a temp na jej powierzchni powinna być bardziej równomierna.
W zależności od konfiguracji w moim przypadku różnica na rurkach to nawet ponad 2tys, które wolałbym jednak włożyć w dodatkowe ocieplenie.
Arturo72
04-08-2014, 19:33
Jeżeli przy wylewce nie ma problemu z rozstawem ponad 20cm (zakładając że taki rozstaw gwarantuje dostarczenie odpowiedniej ilości energii do pomieszczeń), to tym bardziej nie powinno być problemu w płycie, a temp na jej powierzchni powinna być bardziej równomierna.
Zależy czym będziesz grzał,duży rozstaw rurek wymusza wysoką temperaturę zasilania a to np.przy pompie ciepła,kondensacie powoduje obniżenie sprawności urządzenia.
A jak kiedyś uwidzi ci się właśnie grzać pompą ciepła ?
grzes124
04-08-2014, 20:52
Zależy czym będziesz grzał,duży rozstaw rurek wymusza wysoką temperaturę zasilania a to np.przy pompie ciepła,kondensacie powoduje obniżenie sprawności urządzenia.
A jak kiedyś uwidzi ci się właśnie grzać pompą ciepła ?
Jasne, tylko trzeba patrzeć jaki dom, jakie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.
Skoro np w 3 litrowym, lub lepszym, do pompy ktoś chce dać co 15cm czy nawet 10cm, to w 6 litrowym powinien co 7-8cm?. A są domy standardowe 8-9 litrowe ogrzewane pompami ciepła.
fotohobby
04-08-2014, 21:03
Zależy czym będziesz grzał,duży rozstaw rurek wymusza wysoką temperaturę zasilania a to np.przy pompie ciepła,kondensacie powoduje obniżenie sprawności urządzenia.
A jak kiedyś uwidzi ci się właśnie grzać pompą ciepła ?
I znowu dogmat....
Wyobraż sobie, że choćbym w salonie, kuchni i sypialniach zagęścił rurki co 10 cm, to i tak przy -20C musiałbym grzac wode do podłogówki do 38°C, tak jak teraz, kiedy te rozstawy wynoszą 15/20cm
Czyli robicie tak, aby pasowało i do domu pasywnego i do energooszczędnego i do standardowego.
Jeżeli przy wylewce nie ma problemu z rozstawem ponad 20cm (zakładając że taki rozstaw gwarantuje dostarczenie odpowiedniej ilości energii do pomieszczeń), to tym bardziej nie powinno być problemu w płycie, a temp na jej powierzchni powinna być bardziej równomierna.
W zależności od konfiguracji w moim przypadku różnica na rurkach to nawet ponad 2tys, które wolałbym jednak włożyć w dodatkowe ocieplenie.
Nie do końca :) (omijając pytanie, czy taka plyta ma sensu w domu "standardowym", raczej uważam ze powinno być na calosc U przynajmniej blisko do 0,15W/m²K, żeby taka technolgia dobrze zadzialala)
Kupimy te rury za dość korzystna cene bezpośrednio od producenta, a wydajność systemu przy takim rozstawie po prostu jest wieksza, wiec, oplaca się to. Troche mi to zawsze bawi. Robimy cos w bardziej "wypasionej" wersi za taka sama cene, a ludzi na to narzekają. :D
Nie można porownywac to z sytuacja, gdzie ktoś sam wykonuje i liczy skrupulatnie kazda plyte XPS, każdego preta i każdego metra rur i placi za materialy inne ceny oraz 23% VAT. Jest cena za calosc, bez roznicy czy wychodzi 8mb/m² czy 10mb/m², czy sa 6 punkty kanalizacyjne czy jest ich 15.
poza tym, z podlogowka w wylewce już nieraz widziałem skutki te oszczednosci, po prostu miejscami podloga zimna itd., wcale nie jest tak, ze nie ma problemu z rozstawem 30cm.
Nie mowie ze każdy musi tak zrobić, pewnie ze da się inaczej, można isc na większy rozstaw i ew. wyzsza temperaturę zasilania, ale uważam, ze nasza wersja jest nieco lepsza. Przy takim samym rozstawie, nawet niska temperatura zasilania wychodzi mniej korzystnie, ale jeśli rozstaw jest mniejszy, to wlasnie już inaczej wygląda. :)
Arturo72
04-08-2014, 21:50
I znowu dogmat....
Wyobraż sobie, że choćbym w salonie, kuchni i sypialniach zagęścił rurki co 10 cm, to i tak przy -20C musiałbym grzac wode do podłogówki do 38°C, tak jak teraz, kiedy te rozstawy wynoszą 15/20cm
I znowu dogmat...
Ja nie miałem wyższej temperatury zasilania niż 35st.C a w łazience ciepło,pomimo tego,że nawet nie mam tam drabinki.
Ciekawe.
I nie piszę o zagęszczeniu co 10cm ale 20cm i ponad wiąże się ze znacznie wyższą temperaturą zasilania tym bardziej w płycie gdzie bezwładność będzie potężna i potrzeba naprawdę strzału,żeby ją rozbujać.
fotohobby
04-08-2014, 23:12
Więc ile to ta "znacznie wyższa temperatura" ?
Przeczytaj jeszcze raz, ze zrozumieniem. Czy miałbym w salonie, sypialniach 10, czy 20cm, woda o temperaturze 38 musi pójśc.
Arturo72
04-08-2014, 23:31
Więc ile to ta "znacznie wyższa temperatura" ?
Przeczytaj jeszcze raz, ze zrozumieniem. Czy miałbym w salonie, sypialniach 10, czy 20cm, woda o temperaturze 38 musi pójśc.
Nic nie musi,u mnie 38st.C zagotowała by dom.
Nie wiem skąd wziąłeś te 38st.C.
fotohobby
05-08-2014, 07:33
Rece opadają....
38°C u mnie to wynik obliczeń w programie do projektowania ogrzewania podłogowego. tyle musi być, aby przy -20C w łazience bylo 23C.
Przy -20C na zawnątrz.
Czy 38°C za zasilaniu zagotowałoby Twój dom ?
Ha, ha, dobry zart.... Przeciez sam napisałeś, że najwyzszą temperaturę zaobserwowałeś 35°C, a -20C to Twoój dom z pomką jeszcze nie widział.
grzes124
05-08-2014, 09:56
Nie do końca :) (omijając pytanie, czy taka plyta ma sensu w domu "standardowym", raczej uważam ze powinno być na calosc U przynajmniej blisko do 0,15W/m²K, żeby taka technolgia dobrze zadzialala)
Kupimy te rury za dość korzystna cene bezpośrednio od producenta, a wydajność systemu przy takim rozstawie po prostu jest wieksza, wiec, oplaca się to. Troche mi to zawsze bawi. Robimy cos w bardziej "wypasionej" wersi za taka sama cene, a ludzi na to narzekają. :D
Thomas tu nie chodzi o to, że jak ktoś ma taniej to może dać więcej. Czasami po prostu to nie ma sensu.
Na szybko policzyłem, że przy rozstawie ok 25cm, wyjdzie mi niecałe 600m rurki czyli około 8-9 pętli po 50-70m.
Licząc tak jak proponujesz wyjdzie 1400m rurki i przynajmniej 14 pętli aby nie przekraczać długości 100m na pętlę.
Jestem w 99% pewien, że przy domku zużywającym na ogrzewanie poniżej 30kWh/(m2rok) i płycie grubości 20cm nie będzie różnicy w komforcie ogrzewania. Oszczędność 800m rurki, mniejszy rozdzielacz (nie wiem czy w ogóle są rozdzielacze na 14 sekcji, czy trzeba dwa osobne), pompka o mniejszej mocy.
Na razie nie ma jednak co bić piany. Mam OZC od asolta. W wolnej chwili, na jego podstawie obliczę rozstaw pętli dla temp projektowej wody 35 stopni, i ewentualnie wtedy wrócimy do dyskusji.
I znowu dogmat...
I nie piszę o zagęszczeniu co 10cm ale 20cm i ponad wiąże się ze znacznie wyższą temperaturą zasilania tym bardziej w płycie gdzie bezwładność będzie potężna i potrzeba naprawdę strzału,żeby ją rozbujać.
Podłogówkę trzeba rozbujać raz na początku sezonu grzewczego, a później tylko uzupełniasz straty, więc to nie jest argument za zagęszczaniem rurek.
Przy płycie będzie tak duża inercja, że na kopa nawet przy zagęszczeniu 10cm nie ma co liczyć.
fotohobby
05-08-2014, 12:13
Jestem w 99% pewien, że przy domku zużywającym na ogrzewanie poniżej 30kWh/(m2rok) i płycie grubości 20cm nie będzie różnicy w komforcie ogrzewania. Oszczędność 800m rurki, mniejszy rozdzielacz (nie wiem czy w ogóle są rozdzielacze na 14 sekcji, czy trzeba dwa osobne), pompka o mniejszej mocy.
Na razie nie ma jednak co bić piany. Mam OZC od asolta. W wolnej chwili, na jego podstawie obliczę rozstaw pętli dla temp projektowej wody 35 stopni, i ewentualnie wtedy wrócimy do dyskusji.
Purmo SDG 2.0 polecam. Jak się ma wiarygodne dane z OZC stworzenie projektu jest banalne. Przy okazji można poustawiać sobie przepływy, sprawdzić, jak się mają do wydajności i oporów hydraulicznych.
Przed rozpoczęciem budowy też byłem pewien, ze robię 10cm w łazience i 15/10cm w pozostałych pomieszczeniach.
Ale uruchomiłem program, stworzylem projekt i okazało się, ze to nic nie daje (poza większą iloscią meteriałów). Dlatego zrobiłem 20/15 w salonie, kuchni i sypialniach. Łazienka 10cm.
grzes124
05-08-2014, 13:00
Dzięki, mam już go na dysku, tylko chwilowo czasu brakuje aby siąść do niego.
OZC mam wykonane przez asolta, więc dane wejściowe powinny być dobre.
EDIT:
Dzisiaj na szybko przeglądnąłem tabele rotha.
Dla temp zasilania 35 stopni, temp w pomieszczeniu 22 i rozstawu 35cm podłogówka daje prawie dwa razy więcej energii niż obliczone projektowe obciążenie budynku przy -20 stopniach. Nawet przy parkiecie zostaje spory zapas.
Jak to się ma do powszechnie proponowanych 10-15cm?
sebcioc55
05-08-2014, 19:29
Pytanie: jak i czy w ogole laczyliscie plyty szalunku bocznego plyty z opaska? Wczesniej myslalem ze bede ścinał styro z opaski pod katem i dociskal do szalunku ale doszedlem do wniosku ze mi sie nie chce ;)
Jak wy robiliscie? Moze jakas pianka/klej? -warto?
Arturo72
05-08-2014, 19:54
temp zasilania 35 stopni, temp w pomieszczeniu 22 i rozstawu 35cm podłogówka daje prawie dwa razy więcej energii niż obliczone projektowe obciążenie budynku przy -20 stopniach. Nawet przy parkiecie zostaje spory zapas.
Jak to się ma do powszechnie proponowanych 10-15cm?
Tak jak EPS do XPS ; )
Pakuj co 35cm.
fotohobby
05-08-2014, 20:37
Dla temp zasilania 35 stopni, temp w pomieszczeniu 22 i rozstawu 35cm podłogówka daje prawie dwa razy więcej energii niż obliczone projektowe obciążenie budynku przy -20 stopniach. Nawet przy parkiecie zostaje spory zapas.
Jak to się ma do powszechnie proponowanych 10-15cm?
Od instalatorów robiacych bez projektów.
To mniej wiecej, jak z kotłami na ekogroszek. Wystarczyłby 8kW, ale oni wciskaja 17kW, dla (własnego) świetego spokoju.
"Panie, ma być ciepło"
A jak instalator dostarcza jeszcze materiały, to też wiadomo, że więcej przytuli kładac 1200mb, niz 750...
Szanowni forumowicze
Ostatnio miałem okazie oglądać kolejną budowę w mojej okolicy. I rzuciła mi się w oczy pewna prawidłowość. Praktycznie wszyscy którzy się budują stosują ten sam schemat co do rozwiązania kwestii fundamentów ( z małymi odchyleniami ). Mianowicie: fundamentowa płyta „denna” w szczegółach : zebrana warstwa humus, zagęszczone trochę dosypane pospółki, zrobiony drenaż, na to płyta fundamentowa bez żadnej izolacji poziomej, na to ściany fundamentowe ( 1,2 -1,4m ), ściany fundamentowe zaizolowane od zewnątrz termicznie ( 5-8 cm styroduru czy tam wodoodpornego styropianu) i przeciwigoceniowo, jako ostatnia warstwa ścian fundamentowych pustaki cokołowe, do środka ścian fundamentowych, pospółka zagęszczona, a na pospółce styropian ok 20 cm ( tak żeby było równo z pustakami cokołowymi ) jedni dawali pod styropian folie inni nie, i na to wylewka.
Teraz zaczynam się zastanawiać czy stosowania takiego rozwiązania jest jakąś taką naszą lokalną fanaberią służącą tylko do topienia pieniędzy w niepotrzebnie skomplikowany fundamencie, czy też rozwiązanie to jest zasadne w naszych konkretnie warunkach i dlatego stosowane. I jestem w kropce bo nie wiem czy płyta zrobiona „po bożemu” z izolacji pod płytą się tu nadaje. Zaznaczam że rzecz tyczy się co najmniej 10 budynków postawionych w ostatnim czasie.
Mały rys sytacyjny nasza okolica znajduje się na żuławach wiślanych całości około 0.5 m p.p.m. z tym że ulice są około 1,2 m powyżej poziomu reszty i każdy nowy dom jest „wynoszony” do tego poziomu. Teren jest w całości zmeliorowany najwyższe poziomy wód gruntowych są latem ( woda w rowach podniesiona sztucznie przez przepompownie ) oraz wiosną przy roztopach. W czasie tych najwyższych stanów poziom wód gruntowych sięga około 30 cm poniżej poziomu gruntu, sam grunt to 30 -50 cm humusu a pod spodem to co komu rzeka naniosła ( piaski, iły itd. )
Szanowni forumowicze
Ostatnio miałem okazie oglądać kolejną budowę w mojej okolicy. I rzuciła mi się w oczy pewna prawidłowość. Praktycznie wszyscy którzy się budują stosują ten sam schemat co do rozwiązania kwestii fundamentów ( z małymi odchyleniami ). Mianowicie: fundamentowa płyta „denna” w szczegółach : zebrana warstwa humus, zagęszczone trochę dosypane pospółki, zrobiony drenaż, na to płyta fundamentowa bez żadnej izolacji poziomej, na to ściany fundamentowe ( 1,2 -1,4m ), ściany fundamentowe zaizolowane od zewnątrz termicznie ( 5-8 cm styroduru czy tam wodoodpornego styropianu) i przeciwigoceniowo, jako ostatnia warstwa ścian fundamentowych pustaki cokołowe, do środka ścian fundamentowych, pospółka zagęszczona, a na pospółce styropian ok 20 cm ( tak żeby było równo z pustakami cokołowymi ) jedni dawali pod styropian folie inni nie, i na to wylewka.
Teraz zaczynam się zastanawiać czy stosowania takiego rozwiązania jest jakąś taką naszą lokalną fanaberią służącą tylko do topienia pieniędzy w niepotrzebnie skomplikowany fundamencie, czy też rozwiązanie to jest zasadne w naszych konkretnie warunkach i dlatego stosowane. I jestem w kropce bo nie wiem czy płyta zrobiona „po bożemu” z izolacji pod płytą się tu nadaje. Zaznaczam że rzecz tyczy się co najmniej 10 budynków postawionych w ostatnim czasie.
Mały rys sytacyjny nasza okolica znajduje się na żuławach wiślanych całości około 0.5 m p.p.m. z tym że ulice są około 1,2 m powyżej poziomu reszty i każdy nowy dom jest „wynoszony” do tego poziomu. Teren jest w całości zmeliorowany najwyższe poziomy wód gruntowych są latem ( woda w rowach podniesiona sztucznie przez przepompownie ) oraz wiosną przy roztopach. W czasie tych najwyższych stanów poziom wód gruntowych sięga około 30 cm poniżej poziomu gruntu, sam grunt to 30 -50 cm humusu a pod spodem to co komu rzeka naniosła ( piaski, iły itd. )
Generalnie jest to typowa konstrukcja w przypadku bardzo problematycznych gruntow lub szkod górniczych. W tym rejoniejuz pare plyt robiliśmy, wiec, wiem ze da się inaczej.
Jeden "ale": Wydaje mi się, ze to zrobia ze względu na podniesienie tych domow, aby nie podnieść caly teren. 1,2 -1,4m, jak piszesz, jest już dużo i ewentualnie wymaga ustabilizowanie tego nasypu, stad taki pomysl.
sebcioc55
06-08-2014, 12:45
dawaliście może dookoła płyty folię kubełkową która leżała by też na opasce i na jej końcu leżała by rura drenażowa? Czy to zbędny wydatek?
Chroniła by też izolację i opaskę przed gryzoniami - tak mi się przynajmniej wydaje ;)
kwasniak
06-08-2014, 17:22
Czy wylewanie płyty do rozciągniętych drutów to dobry pomysł czy raczej zastosować poziomowanie "ala sadysta". Do dyspozycji będzie spalinowa łata wibracyjna 2 metry 20kg , wibrator oraz mogę z korzystać z zacieraczki talerzowej razem z operatorem zacieranie mam za 300 zł.
Generalnie jest to typowa konstrukcja w przypadku bardzo problematycznych W tym rejoniejuz pare plyt robiliśmy, wiec, wiem ze da się inaczej.
Jeden "ale": Wydaje mi się, ze to zrobia ze względu na podniesienie tych domow, aby nie podnieść caly teren. 1,2 -1,4m, jak piszesz, jest już dużo i ewentualnie wymaga ustabilizowanie tego nasypu, stad taki pomysl.
Kolego dziękuje za odpowiedz, a jak "inaczej" podchodziliście do tematu ?
Co do podnoszenia domów o ten 1,2 do 1,4 m to i tak do góry idą całe podwórka, jako że wszelkie duze firmy budowlane bardzo chętnie przywożą w nasze okolice ziemie wykopana spod większych inwestycji ( w dowolnej ilości ) ziemia oczywiście jakości różnej no i z gruzem, zazwyczaj przy okazji kopania pod tą dolną płytę zgarniają też humus w pobliżu na kupkę, potem jak juz fundamęty stoją to kursują wywrotki ( niektórzy potrafią sobie tak z 0.5 ha podnieść ) a na koniec humus wraca na miesce tylko już wyżej, ale to chyba kwetia tej depresij, każdy chciałby być powyżej poziomu morza :) Czy taki manew nie załatwia problemu ustabilizowania nasypu z pospółki pod domem ?
Co do samej róznicy miedzy ta wariacja płyty dennej a zwykłej,:
- trzeba tu zrobić i płyte i ściany fundamentowe - czyli wzrost kosztu, ale idzie mniej pospółki niż gdyby trzeba usypać taki wysoki kopczyk pod tradycyjną płytę wiec może ? się równoważy
-jako izolacjie mam tańszy styropian niż droszy styrodur, ale jszcze trzeba doliczyć te pustaki cokołówe ( czy są one dosć wytrzymałe żeby unieść ściany z sylikatów, strop monolityczny i betonowe skosy podasza ? ) a i tak nie jestem przekonany że będe miał taką samo izloacjie od spodu budynku,
-ścianki działowe, na normalnej płycie nie ma problemu ani z ciężarem ani z izlacjią, a na takiej jak chce miec ścianke z silikatu i dobrze zaizować termicznie od gruntu to się robi problem, no bo jak mam to postawić na tej wylewce na styropianie ?
Pozdrawiam :)
sebcioc55
06-08-2014, 18:11
Czy wylewanie płyty do rozciągniętych drutów to dobry pomysł czy raczej zastosować poziomowanie "ala sadysta". Do dyspozycji będzie spalinowa łata wibracyjna 2 metry 20kg , wibrator oraz mogę z korzystać z zacieraczki talerzowej razem z operatorem zacieranie mam za 300 zł.
Ja robilem z rurkami tylko musisz miec na czym je wypoziomowac. Nie wyobrazam sobie robic tego inaczej, po prostu wyjda gory i doliny. Z tego co pamietam to robisz plyte na gotową podloge, to lata wibracyjna musisz pojechac, ale czy to zacieranie bedzie potrzebne? Sam bedziesz musial ocenic po przejechaliu łatą.
Fajne są te dyskusje na temat ogrzewania podłogowego. Jakoś wierzyć mi się nie chce, że pompa jest w stanie przepchnąć wodę przez kilometr rurek i nie puścić nas z torbami za prąd! :-D Poza tym, co nam po wodzie w kilometrowej rurce, jeśli płynie już tam tylko zimna woda? :-) W każdym szaleństwie musi być kres! Fizyka, to jednak ważna nauka. ;-)
Arturo72
06-08-2014, 20:25
Poza tym, co nam po wodzie w kilometrowej rurce, jeśli płynie już tam tylko zimna woda? :-)
Nie w kilometrowej rurce tylko w max.100mb a z reguły w 60-80mb i nie zimna woda tylko 25-30st.C bo tyle miałem na powrocie.
fotohobby
06-08-2014, 20:26
dawaliście może dookoła płyty folię kubełkową która leżała by też na opasce i na jej końcu leżała by rura drenażowa? Czy to zbędny wydatek?
Chroniła by też izolację i opaskę przed gryzoniami - tak mi się przynajmniej wydaje ;)
Ja dalem tak:
https://lh4.googleusercontent.com/-O0xI-dA-F4Y/Uc3NPMxiOqI/AAAAAAAAAZ0/IGPe-zvasjM/s800/image.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-crqv8lFY-2c/Uc3NMK8BnmI/AAAAAAAAAZs/Cz9ZUoJajNs/s800/image.jpg
Gruba folia, po to, by uszczelnic laczenia plyt i nie dopuścić do moczenia styropianu przez wody opadowe.
Jak folia kubełkowa ma zabezpieczać przed gryzoniami- nie wiem :)
sebcioc55
06-08-2014, 21:20
Ja dalem tak:
[IMG]https://lh4.goo.....
[IMG]https://lh3.go.......
Gruba folia, po to, by uszczelnic laczenia plyt i nie dopuścić do moczenia styropianu przez wody opadowe.
Jak folia kubełkowa ma zabezpieczać przed gryzoniami- nie wiem :)
Dzięki, właśnie o taką odpowiedz mi chodziło, a o zdjęciach to nawet nie śmiałem marzyć ;)
opaske masz 0,5m czy 1m bo widzę że drenaż daleko dosyć? Powiedz jeszcze czy i ewentualnie czym łączyłeś opaskę i szalunek ze styro? Ja prawdopodobnie tylko przejadę pianką.
Z folią kubełkową dałem sobie już spokój, użyję siatkę tynkarską rabitza o oczku 1,6cm. przede wszystkim jest z drutu, a gryzoń chyba go nie przegryzie... jednego szczura już wykopałem jak robiłem podbudowę, więc wolę się zabezpieczyć.
fotohobby
06-08-2014, 21:51
Opaska ma 1m.
Plyty zostaly sfazowane i sklejone z cokołem klejem poliuretanowym.
Co do tych gryzoni... Sam nie wiem. Jakoś nikt nie dawal sygnałów, że gryzone weszły mu pod płytę. Jesli będziesz dzięki tej siatce spał spokojnie, to daj ;)
Tylko nie wiem, ile lat wytrzyma w ziemi...
Kolego dziękuje za odpowiedz, a jak "inaczej" podchodziliście do tematu ?
Co do podnoszenia domów o ten 1,2 do 1,4 m to i tak do góry idą całe podwórka, jako że wszelkie duze firmy budowlane bardzo chętnie przywożą w nasze okolice ziemie wykopana spod większych inwestycji ( w dowolnej ilości ) ziemia oczywiście jakości różnej no i z gruzem, zazwyczaj przy okazji kopania pod tą dolną płytę zgarniają też humus w pobliżu na kupkę, potem jak juz fundamęty stoją to kursują wywrotki ( niektórzy potrafią sobie tak z 0.5 ha podnieść ) a na koniec humus wraca na miesce tylko już wyżej, ale to chyba kwetia tej depresij, każdy chciałby być powyżej poziomu morza :) Czy taki manew nie załatwia problemu ustabilizowania nasypu z pospółki pod domem ?
Co do samej róznicy miedzy ta wariacja płyty dennej a zwykłej,:
- trzeba tu zrobić i płyte i ściany fundamentowe - czyli wzrost kosztu, ale idzie mniej pospółki niż gdyby trzeba usypać taki wysoki kopczyk pod tradycyjną płytę wiec może ? się równoważy
-jako izolacjie mam tańszy styropian niż droszy styrodur, ale jszcze trzeba doliczyć te pustaki cokołówe ( czy są one dosć wytrzymałe żeby unieść ściany z sylikatów, strop monolityczny i betonowe skosy podasza ? ) a i tak nie jestem przekonany że będe miał taką samo izloacjie od spodu budynku,
-ścianki działowe, na normalnej płycie nie ma problemu ani z ciężarem ani z izlacjią, a na takiej jak chce miec ścianke z silikatu i dobrze zaizować termicznie od gruntu to się robi problem, no bo jak mam to postawić na tej wylewce na styropianie ?
Pozdrawiam :)
taka plyta denna jest zdecydowanie drozsza, xps vs eps nie robi taka roznice. Jeśli cala dzialka i tak będzie wyrownana, zdecydowanie "standardowa" plyta wychodzi bardziej ekonomicznie. Dobrze mówisz, niwelacja działki tez ustabilizuje podsypke pod plyta.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin