Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Czy wylewanie płyty do rozciągniętych drutów to dobry pomysł czy raczej zastosować poziomowanie "ala sadysta". Do dyspozycji będzie spalinowa łata wibracyjna 2 metry 20kg , wibrator oraz mogę z korzystać z zacieraczki talerzowej razem z operatorem zacieranie mam za 300 zł.
Aby wyrownac "talerzem", to i tak musi być już wstępnie dość dokładnie wyrównane, inaczej nic z tego nie wychodzi. Jak nie masz lasera, to może druty jako repery i listwa wibracyjna rozwiaza problem. Duza role gra konsystencja betonu, a na to masz wpływ przy zamówieniu, powiedz im ze chcesz S3, ulatwia Ci robote :)
grzes124
08-08-2014, 16:34
Purmo SDG 2.0 polecam. Jak się ma wiarygodne dane z OZC stworzenie projektu jest banalne. Przy okazji można poustawiać sobie przepływy, sprawdzić, jak się mają do wydajności i oporów hydraulicznych.
Bawiłem się trochę tym programikiem i nasuwają się mi takie pytania.
1. Czy jest możliwość projektowania dla temp. powietrza w pomieszczeniu 22 stopnie, czy tylko 20 stopni?
Zasadniczo projektowanie dla 20st. powinno starczyć, jako że jest to obliczane dla skrajnych warunków które występują sporadycznie.
2. Program projektuje na konkretnych rozwiązaniach purmo w wylewce. Jest możliwość zasymuluowania rurek w płycie fundamentowe?
kwasniak
08-08-2014, 22:47
Płyta wylana ale mam nie lada problem, ostatnia gruszka przyjechała po dwóch godzinach i została przeze mnie odesłana beton w niej zaczął już wiązać i się rozwarstwiał (kierowca gruszki to ukrainiec i zamiast pojechać do mnie pojechał 30km dalej na taką samą ulicę w innej miejscowości) .
Następna była za godzinę czyli już trzy godziny od ostatniego wylania razem z gruszką przyjechał na moje żądanie przedstawiciel Budokruszu. Beton dolany ale mam pisać reklamację na pewno trzeba zrobić wylewki ale obawiam się czy połączenie betonu który związał i do niego dodaliśmy świeży będzie trzymać. Kierownik budowy kazał zrobić te połączenie pod kątem 40 stopni i tak zrobiliśmy. Co o tym sądzicie godzić się na rekompensatę czy dążyć do kucia tej płyty i robić ją od nowa ale wtedy coś czuje bez sądu się nie obejdzie.
Może film to bardziej zobrazuje beton był wylany 3godziny wczesniej i chodzi o odcinek 3.5m szerokość 3.1m
http://youtu.be/I54PqlM4mKo
W poniedziałek na budowie ma być ktoś z dyrekcji i technolog Budokruszu który twierdzi że do trzech godzin można łączyć.
Beton B30
sebcioc55
09-08-2014, 15:20
Płyta wylana ale mam nie lada problem, ostatnia gruszka przyjechała po dwóch godzinach i została przeze mnie odesłana beton w niej zaczął już wiązać i się rozwarstwiał (kierowca gruszki to ukrainiec i zamiast pojechać do mnie pojechał 30km dalej na taką samą ulicę w innej miejscowości) .
Następna była za godzinę czyli już trzy godziny od ostatniego wylania razem z gruszką przyjechał na moje żądanie przedstawiciel Budokruszu. Beton dolany ale mam pisać reklamację na pewno trzeba zrobić wylewki ale obawiam się czy połączenie betonu który związał i do niego dodaliśmy świeży będzie trzymać. Kierownik budowy kazał zrobić te połączenie pod kątem 40 stopni i tak zrobiliśmy. Co o tym sądzicie godzić się na rekompensatę czy dążyć do kucia tej płyty i robić ją od nowa ale wtedy coś czuje bez sądu się nie obejdzie.
Może film to bardziej zobrazuje beton był wylany 3godziny wczesniej i chodzi o odcinek 3.5m szerokość 3.1m
W poniedziałek na budowie ma być ktoś z dyrekcji i technolog Budokruszu który twierdzi że do trzech godzin można łączyć.
Beton B30
Kurde ale kaszana, nie wiem czy taki beton, zwlaszcza b30 dolany po 3h dobrze zwiaze z tym wczesniejszym. Niech Thomas albo Vega sie wypowiedza, pewnie miewali takie sytuacje.
A co do kucia to wydaje mi sie ze bedzie to kosztowac duuuzo pracy i duzo $$ no i opoznienie budowy. Ciezka sprawa, daj znac jak to sie potoczy.
EDIT: a tak przy okazji widzialem ze tez zastosowales rurki na dystansach. Wspolczuje Ci, ja czekalem na jedna gruche pol godziny i juz mnie nosilo.
Można było powtykać cięte pręty w stary beton chociaż po 20 sztuk na 1m2, wtedy byłaby szansa, że się połączy, to jest podłoga i w tym mata, więc powinno się dać. Bez takich czarów, jakoś tego nie widzę.
kwasniak
09-08-2014, 19:29
A po co mam wtykać pręty skoro mam kratę góra-dół co 15cm #10 (3,5 tony) więc ciągłość zbrojenia jest dziś płyta wyglądała tak, jestem mocno zdziwiony że udało się ją doprowadzić do tego stanu.W poniedziałek jadę do ITB i mamy spotkać się z technologiem Budokruszu.
Płyta jest równa poza miejscem łączenia
http://i.imgur.com/nCQdiUL.jpg
http://i.imgur.com/TvjaGOA.jpg
http://i.imgur.com/o3kxfY4.jpg
Miejsce gdzie robiła się największa kałuża
http://i.imgur.com/hseVAsT.jpg
tu miejsce łączenia (czerwony prostokąt )
http://i.imgur.com/Lw6ZjS1.jpg
(Żeby powiększyć zdjęcie prawy myszy pokaż obrazek)
firewall
09-08-2014, 20:08
jak międzywylewkami nie był zacierany to nie będzie problemu. Zawsze projektuje się ze współczynnikiem bezpieczeństwa, a domki to takie maleńkie obciążenia że nie masz potrzeby martwić się. Choć wiadomo że jeżeli człowiek buduje sercem swoją ostoję to każda nieprawidłowośc powoduje że szlag go trafia.
@kwasniak, ciężko mi powiedziec, czy jest dobrze czy nie. Tez już rozne prygody z betoniarami mielismy, od popsujacych się pomp do brakującego betonu, ale opoznienie o 3 godz jeszcze się nie zdarzylo, na szczescie. Jak czekam więcej niż 30 minut na kolejna gruszke, to już tak ich obdzwaniam, ze na pewno się obudza :D
Widze, ze zbrojenie masz dolne i gorne, pod plyta XPS, jak dobrze pamiętam, wiec, może jakos takos będzie ok, dużo prawda jest w tym co firewall mowi: Sa marginesy bezpieczeństwa. Jaka grubość plyty?
Trzeba sprawdzać w projekcie, jakie masz reakcje (obciążenie) w tej strefie, może tragedia nie będzie. Ale mimo wszystko, wciskaj tych kruszobudow :D, niech Ci dobra odszkodowanie placa :)
edit: Wlasnie ogladalem Twój dziennik - EPS 300. Zdecydowanie lepiej niż EPS200, i hydro, co tez pomaga, material nie najgorzszy, szalu jednak nie ma :)
Ale: Tez masz obciążenie podane, i tak na oko powiedziałbym, ze nie musisz się martwic, sa jednak stosunkowo niskie.
Fajnie ze masz taka szczegolowa zestawienie obciazen, ostatnio może 10% projektów sa tak sumiennie zrobione, wiekszosc maja "obliczenie" ryczałtowe, tzn, przyjęte pod scianami "z sufitu" 120kN/m i już.
kwasniak
09-08-2014, 20:40
jak międzywylewkami nie był zacierany to nie będzie problemu. Zawsze projektuje się ze współczynnikiem bezpieczeństwa, a domki to takie maleńkie obciążenia że nie masz potrzeby martwić się. Choć wiadomo że jeżeli człowiek buduje sercem swoją ostoję to każda nieprawidłowośc powoduje że szlag go trafia.
Wylewaliśmy pasami po 2,5 metry do żyłek, skrajne pół metra nie było zacierane żeby nie stracić poziomu dopiero zalany drugi pas i wyrównanie łączenia łatą wibracyjną i wibratorem.
@tmann Grubość płyty 23 cm.
Najgorsze jest to że ten dyspozytor na każdy telefon odpowiadał że już zaraz będzie bo on widzi go na GPS i tak z 5 razy zamiast palant wysłać kolejną gruszkę, bo dobrze wiedzieli że lejemy monolit (tak napisałem w zamówieniu) Chciałem nawet jechać po tego kierowcę co zabłądził samochodem żeby go przyprowadzić.
Zrobię za tydzień odwiert (zlecę badanie ITB) w celu sprawdzenia czy się połączyło (taką dostałem podpowiedź w lafarge) tylko mam problem podłogówka jest w płycie
Odszkodowanie odszkodowaniem ale będę się ich starał zmusić do uznania odpowiedzialności aż do momentu kiedy zostanie uruchomione ogrzewanie.
@tmann mam prośbę tu jest opis płyty i rysunki graficzne max obciążeń jak możesz zerknij.
http://speedy.sh/hAdYt/opis-PB.pdf
grzeniu666
09-08-2014, 21:06
Zrobię za tydzień odwiert (zlecę badanie ITB) w celu sprawdzenia czy się połączyło (taką dostałem podpowiedź w lafarge) tylko mam problem podłogówka jest w płycie...
Może rozważ dodatkową posadzkę pływającą (nawet bez styro pod nią, wprost na płycie) z podłogówką, np. na ich koszt, a tej podłogówki w płycie nie ruszaj (po co kusić los i się stresować)?
Wylewaliśmy pasami po 2,5 metry do żyłek, skrajne pół metra nie było zacierane żeby nie stracić poziomu dopiero zalany drugi pas i wyrównanie łączenia łatą wibracyjną i wibratorem.
@tmann Grubość płyty 23 cm.
Najgorsze jest to że ten dyspozytor na każdy telefon odpowiadał że już zaraz będzie bo on widzi go na GPS i tak z 5 razy zamiast palant wysłać kolejną gruszkę, bo dobrze wiedzieli że lejemy monolit (tak napisałem w zamówieniu) Chciałem nawet jechać po tego kierowcę co zabłądził samochodem żeby go przyprowadzić.
Zrobię za tydzień odwiert (zlecę badanie ITB) w celu sprawdzenia czy się połączyło (taką dostałem podpowiedź w lafarge) tylko mam problem podłogówka jest w płycie
Odszkodowanie odszkodowaniem ale będę się ich starał zmusić do uznania odpowiedzialności aż do momentu kiedy zostanie uruchomione ogrzewanie.
Z ta firma tylko raz wspolpracowalem, a już nigdy nie więcej. Z która betoniarnia mialesz to przyjemność?
Wiercenie w plycie uważam jako baaaardzo ryzykowne, bym tego chyba raczej nie zrobil. Uwazam ze można spokojnie przyjąć, ze nie polaczylo się tak jak trzeba, i tak bym argumentowal. Cudow przecież nie ma. Albo niech oni wierca, jeśli tak chcą, na własne ryzyko. Jesli popsują rury, to grozi nowa plyta od podstaw.
Na upartego można na plycie zamiast pierwszego rzedu bloczkow zalac wieniec betonowy, ewentualnie jeszcze pod scianami nosnimi wewnetrznimi, a jeśli Twój konstruktor im pisze, ze tak wymagane, niech za to zaplaca. I tak taniej niż nowa plyta. Ale z doswiadczenia wiem, ze z betoniarami ciężko jest, jak ww, tez już rozne przygody miałem.
Trzymam kciuki :)
kwasniak
09-08-2014, 21:16
Z ta firma tylko raz wspolpracowalem, a już nigdy nie więcej. Z która betoniarnia mialesz to przyjemność?
Wiercenie w plycie uważam jako baaaardzo ryzykowne, bym tego chyba raczej nie zrobil. Uwazam ze można spokojnie przyjąć, ze nie polaczylo się tak jak trzeba, i tak bym argumentowal. Cudow przecież nie ma. Albo niech oni wierca, jeśli tak chcą, na własne ryzyko. Jesli popsują rury, to grozi nowa plyta od podstaw.
Na upartego można na plycie zamiast pierwszego rzedu bloczkow zalac wieniec betonowy, ewentualnie jeszcze pod scianami nosnimi wewnetrznimi, a jeśli Twój konstruktor im pisze, ze tak wymagane, niech za to zaplaca. I tak taniej niż nowa plyta. Ale z doswiadczenia wiem, ze z betoniarami ciężko jest, jak ww, tez już rozne przygody miałem.
Trzymam kciuki :)
miało być z grodziska a poszło z Puławskiej dwie i dwie ze Mszczonowa ale płaciłem w Grodzisku Maz
jak możesz zerknij na ten opis i rysunki graficzne
http://speedy.sh/hAdYt/opis-PB.pdf
Miejsce łączenia to lewy róg dolny na wysokości początku wykuszu dokładnie na wejściu do kuchni z tego co widzę to chyba nie działają tam maksymalne siły
@grzeniu666 też to rozważam
miało być z grodziska a poszło z Puławskiej dwie i dwie ze Mszczonowa ale płaciłem w Grodzisku Maz
jak możesz zerknij na ten opis i rysunki graficzne
http://speedy.sh/hAdYt/opis-PB.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fspeedy.sh%2FhAdYt% 2Fopis-PB.pdf)
Miejsce łączenia to lewy róg dolny na wysokości początku wykuszu dokładnie na wejściu do kuchni z tego co widzę to chyba nie działają tam maksymalne siły
@grzeniu666 też to rozważam
Tragedii raczej nie ma, tak jak już mowilem, obciążenie stosunkowo niskie. Ale przy okazji:
Do obliczeń przyjęto nośność podłoża
gruntowego 150kPa o współczynnik sztywności sprężystość podłoża C=9000KN/m3 (co
jest zgodne z tabelą podaną poniżej metoda Sawinowa dla gruntów spoistych).
znany motyw: Nie uwgledniono izolacja pod plyta. EPS300 nie ma takich parametrow, a trzeba uwzglednic najslabsza warstwę. Mimo wszystko jednak mysle, ze będzie ok.
A po co mam wtykać pręty skoro mam kratę góra-dół co 15cm #10 (3,5 tony) więc ciągłość zbrojenia jest dziś płyta wyglądała tak, jestem mocno zdziwiony że udało się ją doprowadzić do tego stanu.
Na podanym filmiku wyglądało masakrycznie, jakbyście rozgrzebali całą płytę, tylko została ostatnia cienka warstwa pod rzadszy beton do wyrównania. :-)
A okazuje się że to był tylko malutki kawałek do połączenia. Nie powinno nic się dziać, o ile nie postawisz tam obrabiarek. ;-)
inż.maliniak
10-08-2014, 10:21
... Kierownik budowy kazał zrobić te połączenie pod kątem 40 stopni i tak zrobiliśmy. Co o tym sądzicie godzić się na rekompensatę czy dążyć do kucia tej płyty i robić ją od nowa ale wtedy coś czuje bez sądu się nie obejdzie.
W poniedziałek na budowie ma być ktoś z dyrekcji i technolog Budokruszu który twierdzi że do trzech godzin można łączyć.
Beton B30
Będzie dobrze :) przerwy technologiczne robi się np. na stropach stosując zasadę wskazaną przez twojego kierownika, bież rekompensatę i buduj dalej ;)
taka plyta denna jest zdecydowanie drozsza, xps vs eps nie robi taka roznice. Jeśli cala dzialka i tak będzie wyrownana, zdecydowanie "standardowa" plyta wychodzi bardziej ekonomicznie. Dobrze mówisz, niwelacja działki tez ustabilizuje podsypke pod plyta.
Też mam taką nadziej, ale z tego co czytam na forum, projektańci są czesto na nie, na płytę jako taką, a już na płytę położoną na takim usypanym na 1 m kopczyku to mogę projektanta co mi się pod tym podpisze wcale nie znalesć :/
Przerwy technologiczne w betonowaniu są powszechne, ale muszą być zaplanowane. Trzeba wiedzieć gdzie skończyć i w jaki sposób.
3 godziny to dużo i nie dużo. Nie można na odległość stwierdzić, jak połączyły te mieszanki po 3 godzinnej przerwie. Z całą pewnością, idealny monolit to już nie będzie. Ale nie posuwałbym się, aż do takich rozwiązań jak kucie tej płyty. Jednak ten kłopot musi rozwiązać ktoś na miejscu. Moim zdaniem będzie ok - mimo wszystko.
Oczywiście betoniarnia się nie popisała. Muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i wszelkie związane z tym koszty.
Takie zbrojenie, jak zrobił kolega, robi się pod ciężki sprzęt w firmach. Dwie maty 10x10 z prętów 10, bigle wokół. Wiem, bo robiłem.
Gdyby postawił jakiś ciężki sprzęt w tym miejscu, byłby problem, że kiedyś ta część się rozłączy i popękają rurki.
Zbrojenie było tutaj z dużym nadmiarem.
Pieniądze brać od betoniarni, nie krępować się, ale myślę, że złe samopoczucie jest zupełnie nieuzasadnione.
kwasniak
11-08-2014, 19:13
Po rozmowie w betoniarni mam napisać reklamację i wstępnie umówiliśmy się że zlecą badania firmie zewnętrznej specjalizującej się w badaniu konstrukcji żelbetowych. Badanie ma być ultradźwiękami. Mają to ogarnąć w ciągu 14 dni.
A na razie płyta wyłożona geowłóknina która została po drenażu. ( zero rys skurczowych na razie)
http://i.imgur.com/KO1Qene.jpg
W te upały wilgoć trzyma 6 godzin w dzień.
Dzisiaj zmieniałem przepust w płycie z 160 na 200 mm i musiałem troszkę się wkopać pod płytę. Zrobiłem w sumie otwór 25 cm szeroki 40 cm głęboki i 100 wysoki od płyty w dół. Takie oto spostrzeżenia. Piasek pod płytą jest mokry, dość sypki, ale nie to jest najciekawsze - zaintrygowało mnie że między styrodurem a piaskiem na którym "leży" była szczelina na około 5 mm. Ciekawe, prawda ?
inż.maliniak
13-08-2014, 07:52
Dzisiaj zmieniałem przepust w płycie z 160 na 200 mm i musiałem troszkę się wkopać pod płytę. Zrobiłem w sumie otwór 25 cm szeroki 40 cm głęboki i 100 wysoki od płyty w dół. Takie oto spostrzeżenia. Piasek pod płytą jest mokry, dość sypki, ale nie to jest najciekawsze - zaintrygowało mnie że między styrodurem a piaskiem na którym "leży" była szczelina na około 5 mm. Ciekawe, prawda ?
...wygląda na to że dom lewituje ;) zjawisko w sumie wytłumaczalne, rozumiem że płyta jeszcze nie jest obciążona i teraz jako całość pełni rolę sztywnej tarczy, a że osiada nierównomiernie to w niektórych miejscach może być rzeczywiście uniesiona ponad podbudową
Obciążona i to fest - stoi na niej bez mała z 30 ton
karolek75
13-08-2014, 08:09
A nie jest tak, ze w tylko obrebie wykopu to sie tylko troche obsypalo lub osiadlo ?
Czy ktoś się orientuje co najlepiej dać pod dolną siatkę zbrojenia (jako dystans) i jak gęsto się to rozstawia? Siatka dolna wykonana z prętów 6 i 8.
Drugie pytanie, jak gęsto rozstawić dystans pomiędzy siatkami (i z jakiego drutu najlepiej go wyginać), górna siatka fi 10 i 12?
karolek75
13-08-2014, 12:31
Aby wyrownac "talerzem", to i tak musi być już wstępnie dość dokładnie wyrównane, inaczej nic z tego nie wychodzi. Jak nie masz lasera, to może druty jako repery i listwa wibracyjna rozwiaza problem. Duza role gra konsystencja betonu, a na to masz wpływ przy zamówieniu, powiedz im ze chcesz S3, ulatwia Ci robote :)
Czyli S3 oznacza ze beton jest bardziej plynny? A co oznacza X0? Czy nadaje sie na plyte fundamentowa na XPS ?
edit:
szybki rzut oka i wydaje mi sie ze bardziej odpowiedni bylby XC3. Poprosze fachowcow o wypowiedz.
Czyli S3 oznacza ze beton jest bardziej plynny? A co oznacza X0? Czy nadaje sie na plyte fundamentowa na XPS ?
edit:
szybki rzut oka i wydaje mi sie ze bardziej odpowiedni bylby XC3. Poprosze fachowcow o wypowiedz.
XC to klasa ekspozycji, nic nie ma wspólnego z konsystenja.
karolek75
13-08-2014, 14:36
XC to klasa ekspozycji, nic nie ma wspólnego z konsystenja.
Oczywiscie. Moze sprecyzuje pytanie:
1. jakiej klasy ekspozycji zalecasz do wykonania PF - X0 czy XC3
2. Czy wybor XC3 oznacza automatycznie koniecznosc wyboru betonu wodoszczelnego i wyzszej klasy wytrzymalosci ( zamiast C20/25 > C25/30)?
Dodatkowo napisze, ze moje warunki gruntowe to to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami gliniastymi, woda na ok 1,8m ppt
inż.maliniak
13-08-2014, 17:04
Oczywiscie. Moze sprecyzuje pytanie:
1. jakiej klasy ekspozycji zalecasz do wykonania PF - X0 czy XC3
2. Czy wybor XC3 oznacza automatycznie koniecznosc wyboru betonu wodoszczelnego i wyzszej klasy wytrzymalosci ( zamiast C20/25 > C25/30)?
Dodatkowo napisze, ze moje warunki gruntowe to to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami gliniastymi, woda na ok 1,8m ppt
Klasę ekspozycji betonu określa się na podstawie zbadanych warunków gruntowych czyli agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej.
W przypadku fundamentów najczęściej stosuje się klasy
XC1 - beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza. Beton stale zanurzony w wodzie. C20/30
XC2 - Beton narażony na długotrwały kontakt z wodą. Najczęściej fundamenty. C25/30
XA1 - Środowisko chemiczne mało agresywne zgodnie z tabela normy ..... C30/37
...zgodnie z Normą PN-EN 206-1:2003
karolek75
13-08-2014, 17:26
Gdzie nie dzwonilem to oferuja X0 w standardzie. A ja mam watpliwosci.
Jakie przyjac warunki dla plyty: gliny piaszczyste>piasek zageszczony>XPS> PF>styropian>wylewka. ???
Nie sa agresywne, ale bardzo suche? Bo dla takich moze byc X0. Dla X1 suche ( bo na pewno nie stale mokre), dla XC3 to umiarkowanie wilgotne. XC2 wg mnie odpada bo mokre,sporadycznie suche to moze bylyby tradycyjne fundamenty.
Arturo72
13-08-2014, 18:36
Jakie przyjac warunki dla plyty: gliny piaszczyste>piasek zageszczony>XPS> PF>styropian>wylewka. ???
Geologom też pomału przestajecie wierzyć ?
Czyżby na forum pojawił się ostatnimi czasy samozwańczy geolog z zagranicy,który też bajki opowiada ?
karolek75
13-08-2014, 19:10
Geologom też pomału przestajecie wierzyć ?
Czyżby na forum pojawił się ostatnimi czasy samozwańczy geolog z zagranicy,który też bajki opowiada ?
Nie rozumiem ? A co ma geolog do betonu ? On sie na nim nie zna raczej ...
inż.maliniak
14-08-2014, 08:32
...myślę że warto byłoby wrócić do edukacji od podstaw czyli wyjaśnić kto bierze udział w procesie budowlanym i na jakim etapie za co odpowiada :) bo o ile nie neguje samo dokształcania, robienia "tymi rękoma" a wręcz jestem zwolennikiem tego typu działań to pewne zakresy prac czy to projektowych czy też wykonawczych winny być pozostawione sprawdzonym doświadczonym fachowcom ;)
karolek75
14-08-2014, 08:42
Moj charakter implementuje zasade "ufaj, ale sprawdzaj"
Taki defekt...
edit:
Dostalem oferte na beton w ktorej stoi C20/25 X0 S3. No to sprawdzilem co to znaczy. Klasa X0 ma nastepujacy opis ( za stroną Cemex):
Opis środowiska: W przypadku betonów zbrojonych lub zawierających wbudowane elementy metalowe: bardzo suche.
Przykłady występowania klas ekspozycji:Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza
Dla mnie to nie jest opis warunkow w jakich znajduje sie płyta fundamentowa. Stad dociekam, licząc na wypowiedź profesjonalnych wykonawców płyt - tmann-a, vegi.
Moj charakter implementuje zasade "ufaj, ale sprawdzaj"
Taki defekt...
edit:
Dostalem oferte na beton w ktorej stoi C20/25 X0 S3. No to sprawdzilem co to znaczy. Klasa X0 ma nastepujacy opis ( za stroną Cemex):
Opis środowiska: W przypadku betonów zbrojonych lub zawierających wbudowane elementy metalowe: bardzo suche.
Przykłady występowania klas ekspozycji:Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza
Dla mnie to nie jest opis warunkow w jakich znajduje sie płyta fundamentowa. Stad dociekam, licząc na wypowiedź profesjonalnych wykonawców płyt - tmann-a, vegi.
U nas stosowane jest beton C25/30 XC2. Taki wystarczy dla plyt fundamentowych, jest dzieki wlokien stalowych praktycznie niekapilarny i ma wyastarczajaco wysokie parametry wytrzymalosci. W niektórych przypadkow idziemy na C30/37. XC2 względem X0 nie powinno zrobić wieksza roznice w cenie.
grzes124
14-08-2014, 09:17
Panowie jest sens robić przed zimą samą płytę fundamentową, czy lepiej na spokojnie sobie zacząć prace na wiosnę.
Ewentualnie jeśli przełożę rozpoczęcie prac na wiosnę , to mogę teraz przynajmniej przygotować teren, zniwelować itp? Czy z tym też lepiej zaczekać?
karolek75
14-08-2014, 09:44
U nas stosowane jest beton C25/30 XC2. Taki wystarczy dla plyt fundamentowych, jest dzieki wlokien stalowych praktycznie niekapilarny i ma wyastarczajaco wysokie parametry wytrzymalosci. W niektórych przypadkow idziemy na C30/37. XC2 względem X0 nie powinno zrobić wieksza roznice w cenie.
O to juz jest konkret. Ale podrąże jeszcze odrobine: czemy XC2 a nie XC3 ?
Pod dolna siatka na izolacje ze polistyrenu (ekspandowany lyb ekstrudowany :D) polecam cos w tym stylu (comensal.com.pl)
http://sklep.comensal.com.pl/image.php?name=836-00.jpg&width=140&height=140
miedzy siatkami chyba najkorzystniej wychodzą te tzw drabinki z drutu fi 4.
Ilosc/gestosc: na siatki fi6 lub fi8 sporo wejdzie, mysle ze rozstaw 50cm w każdym kierunku nie jest za dużo.
O to juz jest konkret. Ale podrąże jeszcze odrobine: czemy XC2 a nie XC3 ?
Bo XC3 nie jest do tego przeznaczone http://www.beton-kujawy.pl/tabele.pdf :)
karolek75
14-08-2014, 17:56
Bo XC3 nie jest do tego przeznaczone http://www.beton-kujawy.pl/tabele.pdf :)
Znam ta klasyfikacja. I nadal mam watpliwosci - plyta fundamentowa to jednak inne warunki niz tradycyjny fundament. Bo plyta fundamentowa w zasadzie znajduje sie wew. budynku, szczegolnie w wersji grzewczej. Od gruntu oddziela ja niekapilarna warstaw izolacji cieplnej ( patrz uwaga na żółto) . I z pewnoscia nie jest, a przynajmniej nie powinna byc narazona na dlugotrwaly kontakt z wodą.
Zapytam inaczej:
a) zastosowanie XC2 to wlasciwy wybór
b) zastosowanie XC3 to wlasciwy wybór ale niepotrzebny wiekszy wydatek ( jesli wogole)
c) XC3 sie nie nadaje
d) dopuszczalne jest zastosowanie X0
ktore z powyzszych jest prawda/falsz
edit:
Dodam tylko, ze taka Agilia z Lafarge wogole nie wystepuje w wersji XC2. Tylko X0, XC3 i inne wersje dla zagrozen chlorkami etc.
kwasniak
14-08-2014, 18:35
Jak coś to zostało mi 400 sztuk u mnie robiły otuline #10 20mm
http://sklep.plastill.pl/pl/dystans-do-zbrojen-b1-25mm-100-szt.html#op1
Oddam za 60zł
Czy ktoś się orientuje co najlepiej dać pod dolną siatkę zbrojenia (jako dystans) i jak gęsto się to rozstawia? Siatka dolna wykonana z prętów 6 i 8.
Drugie pytanie, jak gęsto rozstawić dystans pomiędzy siatkami (i z jakiego drutu najlepiej go wyginać), górna siatka fi 10 i 12?
ja pod dolną siatkę, stosuje podkłady betonowe cięte z płyt chodnikowych lub kostki.
Jeśli chodzi o tzw. kobyłki gięte - to z drutu fi10 w rozstawie co metr (jak na zdjęciu).
274939
Znam ta klasyfikacja. I nadal mam watpliwosci - plyta fundamentowa to jednak inne warunki niz tradycyjny fundament. Bo plyta fundamentowa w zasadzie znajduje sie wew. budynku, szczegolnie w wersji grzewczej. Od gruntu oddziela ja niekapilarna warstaw izolacji cieplnej ( patrz uwaga na żółto) . I z pewnoscia nie jest, a przynajmniej nie powinna byc narazona na dlugotrwaly kontakt z wodą.
Zapytam inaczej:
a) zastosowanie XC2 to wlasciwy wybór
b) zastosowanie XC3 to wlasciwy wybór ale niepotrzebny wiekszy wydatek ( jesli wogole)
c) XC3 sie nie nadaje
d) dopuszczalne jest zastosowanie X0
ktore z powyzszych jest prawda/falsz
edit:
Dodam tylko, ze taka Agilia z Lafarge wogole nie wystepuje w wersji XC2. Tylko X0, XC3 i inne wersje dla zagrozen chlorkami etc.
To może tu bardziej wyraźnie pokazane, które klase sa do czego: http://www.cemexbeton.pl/klasa-ekspozycji
O dawno mnie nie było na forum, na chwilę coś napiszę.
Klasa ekspozycji odnosi się do projektowania i to konstruktor decyduje, nie inwestor.
A tyczy się grubości otulenia zbrojenia.
Dodam tylko, ze taka Agilia z Lafarge wogole nie wystepuje w wersji XC2. Tylko X0, XC3 i inne wersje dla zagrozen chlorkami etc. pomieszało im się coś...wg klas ekspozycji dobiera się klasę betonu czy to będzie C20/25 czy np C30/37
Jest wykaz właśnie agresji środowiska, będzie też zwrócenie na ograniczenie zrysowania.
Nie ma się co dziwić że płyta będzie lewitować, od sporego nacisku na krawędzi tak właśnie będzie.
Dobrze zaprojektowana płyta jest zbrojona tam gdzie trzeba, a nie załadowana zbrojeniem byle gdzie ...
ja pod dolną siatkę, stosuje podkłady betonowe cięte z płyt chodnikowych lub kostki. :mad:
błąd nie można tak dużych przedmiotów dawać w płytę !! to zalążek spękań.
3 i więcej razy naprężenia na takich przedmiotach powstają na styku matryca cementowa taki przedmiot.
Tak jak te płyty zbrojone są to jest już jakaś kultura zbrojenia słupów nie płyt ...
albo źle zrozumiałeś, albo ja się źle wyraziłem. Już to raz przerabialiśmy. Moim zdaniem nie ma lepszego podkładu od betonowego pod dolne zbrojenie.
Jeśli taki materiał znasz i jest w rozsądnej cenie, to wskaż go proszę.
Jeśli w środku przęsła między ścianami to kostka jest jak najbardziej ok.
Tylko trzeba uważać w miejscu gdzie kostka siedzi w rozciąganym betonie ... pytanie gdzie taki się znajduje
to już musi konstruktor stwierdzić.
nie ważne gdzie się znajduje. Podkład betonowy jest najlepszy pod zbrojenie dolne w izolowanych płytach fundamentowych.
Zbyt mały podkład może wbić się nawet 0,5cm w styrodur - zmniejszając dolną otulinę. A to jest już poważny problem.
Jeśli w środku przęsła między ścianami to kostka jest jak najbardziej ok.
Tylko trzeba uważać w miejscu gdzie kostka siedzi w rozciąganym betonie ... pytanie gdzie taki się znajduje
to już musi konstruktor stwierdzić.Sorry merkava ale "rozciągany beton"? Bez zbrojenia? Są w płycie takie miejsca?
Beton ma swoją wytrzymałość na rozciąganie, przy wyliczaniu momentu rysującego np.
A miejsc w płycie jest sporo gdzie następuje rozciąganie w betonie choć to stal bierze na klatę właśnie to zjawisko.
מרכבה jeśli nie beton, to co wg. Ciebie jest lepsze?
vega1 w jakich dużych "kostkach" ten beton i jak gęsto kładziesz?
Żeby było jasne, kostka musi być umieszczona w miejscu gdzie beton pracuje na ściskanie ! a w miejscu gdzie pracuje na rozciąganie.
Kostka taka w miejscu rozciąganym jest inicjatorem rys i nie ma tu zmiłuj.
Jeśli zaczyn cementowy bez szkody by pracował z taką kostką nie było by problemu.
3 i więcej razy większe naprężenia na styku kostka matryca cementowa powstają, a bez potrzeby.
W strefie ściskanej kostka będzie sprężana i będzie ok.
Nie można sobie ot tak rozmieszczać tych kostek, pomysł nie jest zły.
Bo zaraz jak nie kostki to co ... kostki ok ... tylko jak piszę w miejscu gdzie nie będzie rozciągania w betonie.
מרכבה super, tylko skąd mam wiedzieć kładąc układając dystanse czy płyta tam będzie pracować na rozciąganie czy nie? Niestety w projekcie mam tylko rzuty siatek... a z konstruktorem brak kontaktu.
około 1m od osi ścian możesz dawać, a przy ścianach obwodowych bez znaczenia chyba że spotykają się nośna z zewnętrzną
to od takiego miejsca jakieś 1,2-1,5 m po promieniu
Ale to winien konstruktor powiedzieć gdzie wychodzi mu rozciąganie dołem... no cóż może być to zadanie ...
o gregoriankę do świętego Liboriusza z Le Mans ...
Z resztą już samo zbrojenie górą i dołem wskazuje na to iż ma to w rzopie ...
daj kostki co 1 metr. Nie łudź się, że pod dolną siatką beton będzie rozciągany. Ja tnę to na kostki o boku długim na 5-6cm.
Nie łudź się, że pod dolną siatką beton będzie rozciągany, jak tak to ta siatka jest nie potrzebna.
A jest potrzebna i trzeba wiedzieć gdzie, zapytaj się Vega1 swojego konstruktora.
A jeśli by "nie wiedział" cóż :bash:
potrafię sobie sam wyobrazić rozciągany beton w płycie pod dolna siatką. Taki dom musiałby stać na ścianach wewnętrznych a obwodowo załóżmy przeszklony dookoła.
Ale on tak nie ma.
A pomijając wszystko. Podkład betonowy jest i tak najlepszy. Lepiej dać podkład dość gęsto, niż go nie dawać i zaryzykować osiadanie/odkształcanie siatki pod wpływem chodzenia po niej.
Z tego co widać plany parteru, ściana nośna przy schodach jak byk jest. plus jeszcze słup z dachu i śmiało 50 kN/m obciążenia można przyjąć.
Chyba że całość sił z dachu przechodzi na ścianę zewnętrzną, a to jest tylko możliwe jeśli nie ma żadnego podparcia.
O ile ostrogi można przyjąć że ok, o tyle zmiana grubości płyty hmm...
Pod rzutem ścian nośnych dolne zbrojenie pasuje dać choć na rys chyba nie zauważyłem.
Prostopadle do ściany
sebcio55 co do odcinków - to jak już pisałem projektant mnie nie lubi i dolna siatka składa się z prętów fi8 po obwodzie (mniej wiecej 3m), a środek jest z fi 6. Jak gdzieś znajdę fotkę to wrzucę projekt tej siatki.
Znalazłem fotkę:
Co do foli, to w projekcie folię mam dopiero pod jastrychem, oglądałem różne zdjęcia płyt i muszę przyznać że część miała folię, część nie... wiem że folia jest niezbędna jeśli lejesz beton na ziemię, ale mając XPSa pod spodem już nie jest konieczna.
Nie wiem co na obwodzie ma robić dolne zbrojenie ale ok ...
chyba jako balast.... gdzie dolne pod ścianami ? nośnymi ? brak .
I właśnie to co jest dane na obwodzie płyty jako balast brakuje tej ilości tak gdzie potrzeba
czyli pod nośnym ścianami.
I właśnie to co jest dane na obwodzie płyty jako balast brakuje tej ilości tak gdzie potrzeba
czyli pod nośnym ścianami.
No patrz, nie znam się, ale na chłopski rozum, też właśnie myślę że pod ścianami nośnymi powinno pójść jakieś mocniejsze zbrojenie. Na pytanie o dolną siatkę, konstruktor mi odpowiedział:
tam gdzie ma być fi 6 obliczeniowo zbrojenie jest niepotrzebne.
nie uzasadnił dlaczego akurat te dwa miejsca są dozbrojone (mniej więcej na środku głębokości, mniej więcej pod schodami i na narożniku ściany nośnej kuchni, ale już reszta ścian nośnych - nie jest.
Ściany nośne żebrowanie pod nimi jak pod ławę prostopadłe do ściany pręty na wysięg ramienia kotwione w górze tak jak byś łuki robił
i wąsy długie na fi x 50 średnic tak aby przechodziło w górne zbrojenie.
Siatki IMO na obwodzie dolne to pewnie aby się złodziej nie podkopał. No chyba że to słup to sorry.
To jeszcze jak ściana nośna spotyka się z obwodową.
grzes124
19-08-2014, 10:03
Thomas podobno byłeś na spotkaniu z panem Dudą i Zajdlerem.
Uchylisz rąbka tajemenicy? Jakieś rewolucyjne odkrycia? ;)
karolek75
19-08-2014, 10:59
Thomas podobno byłeś na spotkaniu z panem Dudą i Zajdlerem.
Uchylisz rąbka tajemenicy? Jakieś rewolucyjne odkrycia? ;)
Od dzisiaj czy tez wczoraj ma w ofercie płyta na 40cm EPS 100 ;)
Thomas podobno byłeś na spotkaniu z panem Dudą i Zajdlerem.
Uchylisz rąbka tajemenicy? Jakieś rewolucyjne odkrycia? ;)
A skad to wiesz??? Naprawde plotki szybko się rozchodzą :D. Powiem tyle: Spotkanie było bardzo przyjemny, informacyjny dla każdego, tak mysle, ale nadal nie robie plyty na EPS. Wydaje mi się ze Pan Duda tez nie, ale na razie za wczesnie aby cos powiedzieć. Koncepcja domu autonomicznego, która pan Duda przedstawil, zdecydowanie mi się podoba, nie sa to żadne głupoty, wręcz przeciwnie. Pan Duda wcale nie upiera się na 40cm EPS pod plyta, to jest raczej, powiedzmy, interpretacja. Celem jest osiagniecia wspolczynnik U blisko do 0,10W/m²K, i tyle. Nie uslyszalem dogmatyczne twierdzenie typu "ponizej 30cm izolacji dom jest nieizolowany". Rozmowy trwaja, nawet planowane spotkanie z udzialem pana TB, ale mogę powiedzieć, ze moje argumenty razem z dokumentami, których przedstawiłem, były raczej przekonujące i dla Pana Dudy i dla pana Seidlera :)
A skad to wiesz??? Naprawde plotki szybko się rozchodzą :D. Powiem tyle: Spotkanie było bardzo przyjemny, informacyjny dla każdego, tak mysle, ale nadal nie robie plyty na EPS. Wydaje mi się ze Pan Duda tez nie, ale na razie za wczesnie aby cos powiedzieć. Koncepcja domu autonomicznego, która pan Duda przedstawil, zdecydowanie mi się podoba, nie sa to żadne głupoty, wręcz przeciwnie. Rozmowy trwaja, nawet planowane spotkanie z udzialem pana TB, ale mogę powiedzieć, ze moje argumenty razem z dokumentami, których przedstawiłem, były przekonujące i dla Pana Dudy i dla pana Seidlera :)Brzęczkowski nie wytrzymał i się pochwalił. :) P. Duda nie robi płyt bo jest audytorem. Ciekawy ten ADD, mówiliście o wersji z ogniwami PV które mają, sprzedając energię zarabiać na kredyt?
Brzęczkowski nie wytrzymał i się pochwalił. :) P. Duda nie robi płyt bo jest audytorem. Ciekawy ten ADD, mówiliście o wersji z ogniwami PV które mają, sprzedając energię zarabiać na kredyt?
kolektory PV przede wszystkiem maja zapewnić wlasne zapotrzebowanie energii elektryczniej, mieli tam ciekawe panele hybrydowe, które grzeja i cwu i generują energie elektrycznej, ale przyznam się, ze jestem za zielony w tym temacie, aby to oceniac. Pan Duda twierdzil, ze nie ma sensu produkować nadmiar energii, bo się nie oplaca, wiec, trzeba tyle tych kolektorow montować, ile się potrzebuje za własne potrzeby.
grzes124
19-08-2014, 11:48
No proszę, czyli będzie jakaś współpraca :)
Technologia w jakiej buduje pan Zajdler, jest raczej dość lekka, więc być może tak EPS pod płytą byłby wystarczający.
Co do PV, też jestem zdania, że trzeba dobrać je do zapotrzebowania, żeby to miało jakiś sens na dzień dzisiejszy.
No proszę, czyli będzie jakaś współpraca :)
Technologia w jakiej buduje pan Zajdler, jest raczej dość lekka, więc być może tak EPS pod płytą byłby wystarczający.
Co do PV, też jestem zdania, że trzeba dobrać je do zapotrzebowania, żeby to miało jakiś sens na dzień dzisiejszy.
dość lekka, ale nawet nawet, obciążenie na krawędzie plyty zdecydowanie przekraczają te magiczne 45 kN/m², już to sprawdzaliśmy. :)
grzes124
20-08-2014, 15:31
Panowie porady szukam ;)
Możecie przyjrzeć się tej konstrukcji płyty?
275868275869275870
Na pierwszy rzut oka trochę grubawa się wydaję.
Co myślicie o zbrojeniu?
Horher jeśli czytasz, pochwal się jakie w końcu zrobiłeś wcięcie na HS.
eee :jawdrop: http://emotikona.pl/emotikony/pic/2krzeslo.gif (http://emotikona.pl/emotikony/) Grześ to płyta stropowa ?
:D obciążenie zmienne płyty 2 kN/m http://emotikona.pl/emotikony/pic/2smiejsie.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
ja nawet tego nie skomentuję ... płyta swobodnie podparta .... :jawdrop: zbrojenie w narożnikach ... http://emotikona.pl/emotikony/pic/2smiech2.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
wstyd mi za kolegów konstruktorów ... to jasne że głupoty wychodzą ... płyta przezbrojona w jednym miejscu w 100 .% ...i nie dozbrojona w 50% w innym .. http://emotikona.pl/gify/pic/17glowa.gif (http://emotikona.pl/gify/)
Grześ jestem osłabiony ... obciążenia parteru na płycie nawet szkoda uwzględniać ... a co z naciskiem od ścian ?
przecież to cuda ...:bash:
grzes124
20-08-2014, 16:02
Heh, jak bym się na tym znał, to bym pomocy u was nie szukał :(
Tzn, że co, jest mocno przewymiarowana?
Panowie porady szukam ;)
Możecie przyjrzeć się tej konstrukcji płyty?
275868275869275870
Na pierwszy rzut oka trochę grubawa się wydaję.
Co myślicie o zbrojeniu?
Horher jeśli czytasz, pochwal się jakie w końcu zrobiłeś wcięcie na HS.
Cos pięknego. Plyta projektowana na EPS200, który posiada odpowiedne aprobaty (jakos mi się wydaje, ze ktoś o tych aprobat tu wspomniał :D). Tego się nie znajdzie, ale jeszcze lepiej jest to, ze plyta jest obliczona pod zalozeniem dop. odp. gruntu 150kPa, jakos nie bardzo tak działa. W sumie standardowy motyw, nawet się nie dziwie :)
Grubosc i zbrojenie nie komentuje, מרכבה już pisal... Wlasnie, nacisk od scian bądź slupow bardziej byłoby ciekawe niż obciążenie zmienne, które mało maja do rzeczy. Za taki projekt moim zdaniem trzeba wymagac zwrot kasy...:mad:
A czy przewymiarowana, no nie wiem, nie ma obciazen, wiec, ciężko powiedzieć. Przynajmniej zbrojenie nie jest do końca tam gdzie ja bym się spodziewal.
grzes124
20-08-2014, 18:25
Dzięki Thomas. Miałem złe przeczucia co do tej płyty.
Niestety konstruktora nie mogłem sobie wybrać, bo był w pakiecie z architektem ;)
Jak widać pomimo coraz większej popularności płyt fundamentowych, wciąż dla wielu konstruktorów jest to spore wyzwanie.
Panowie porady szukam ;)
Możecie przyjrzeć się tej konstrukcji płyty?
275868275869275870
Na pierwszy rzut oka trochę grubawa się wydaję.
Co myślicie o zbrojeniu?
Horher jeśli czytasz, pochwal się jakie w końcu zrobiłeś wcięcie na HS.
Nie jestem konstruktorem ale pierwsza sprawa ktora wpada mi oko to klasyczny "d***chron" z uwagami nt wlasciwosci EPS200 - nie do spelnienia. Jezeli wszystkie projekty plyt na EPS maja takie wzmianki to rozumiem dlaczego ich konstruktorzy spia spokojnie...
pozdrawiam,
mx
grzes124
20-08-2014, 18:51
Na EPS200 nie patrzcie i tak go w planach nie miałem. Będzie XPS lub szkło jeśli znajdę w dobrej cenie.
Problem jest że ... zbrojenia brak tam gdzie potrzeba ...
275907 tak się rysuje 25cm ... gdzie jest przeciw rysą 11 prętów fi 12 górą ... na 1mb płyty
275908 moment zginający 2x
Ściana obciążenie Z - 72 kN/m
Po środku jest ściana nośna Z -50 kN/m bez wpływu .. EPS 200 nie nadaje się pod płytę ..
Arturo72
20-08-2014, 19:20
Jezeli wszystkie projekty plyt na EPS maja takie wzmianki to rozumiem dlaczego ich konstruktorzy spia spokojnie...
pozdrawiam,
mx
Nie mam takich obostrzeń i wzmianek w projekcie.
Nie jestem konstruktorem ale pierwsza sprawa ktora wpada mi oko to klasyczny "d***chron" z uwagami nt wlasciwosci EPS200 - nie do spelnienia. Jezeli wszystkie projekty plyt na EPS maja takie wzmianki to rozumiem dlaczego ich konstruktorzy spia spokojnie...
pozdrawiam,
mx
W sumie nie ma znaczenie, czy to pisze w projekcie czy nie, przepisy tego i tak wymagają.
@Grzes: Na szklo piankowe mam dobre namiary, cena ok 42-45€ netto za m³ plus transport. Transport jednak potrafi trochę popsuc cene, ale to u wszystkich dostawców ten sam problem. Jak trzeba daj znac na priv :)
A jak budujesz na GSP, to obliczenie plyty fundamentowej lepiej wychodzą, wtedy te 150kN/m² sa o wiele za mało, wiec, to trzeba uwzglednic w obliczeniu :)
Horher jeśli czytasz, pochwal się jakie w końcu zrobiłeś wcięcie na HS.
Czytam, czytam, choć rzadziej zaglądam.
Będę dzisiaj na budowie to cyknę kilka zdjęć i podeślę.
czy liczył ktoś identyczny dom i do niego fundament i plyte? chodzi mi o poznanie wielkosci energii jakia ucieka przez lawy fundamentowe
czy liczył ktoś identyczny dom i do niego fundament i plyte? chodzi mi o poznanie wielkosci energii jakia ucieka przez lawy fundamentoweNie wdając się w szczegóły, w takim budynku jaki planujesz (parterowy, rozłożysty) straty przez liniowy mostek przez styk podłogi i ścian z fundamentem będą krytyczne i nie pozwolą na osiągnięcie standardu pasywnego. Płyta pozwala na wyeliminowanie tego mostka. Inną kwestią jest, czy taki projekt jak planujesz da się w ogóle, po rozsądnych kosztach doprowadzić do takiego standardu.
Jakoś musisz te straty ograniczyć. Możliwości jest kilka:
- ocieplenie ścian fundamentu z obu stron plus opaska dookoła domu
- wiersz z izolatora (szkło piankowe) jako najwyższa warstwa fundamentu (bardzo drogie rozwiązanie)
- izolacja z XPS pod stopą fundamentową. W twoim przypadku, przy zastosowaniu XPS 700 powinna być dopuszczalna, bo dom jest rozłożysty i lekki.
- połączenie tych technologii
-
czy liczył ktoś identyczny dom i do niego fundament i plyte? chodzi mi o poznanie wielkosci energii jakia ucieka przez lawy fundamentowe
Pisałem o tym już wcześniej - ja liczyłem. W moim przypadku wychodzi ok 3000 kWh więcej przy ławach. To był powód dla którego zdecydowałem się na płytę.
Moim skromnym zdaniem, izolowanie fundamentu z obu stron, czy warstwa izolatora na pierwszą warstwę ścian nośnych to w kontekście odcięcia się od gruntu, to są półśrodki. Są przecież jeszcze ściany działowe, które jeżeli nie są z KG, stoją bezpośrednio na chudziaku i na nich też jest mostek liniowy. Pod tym względem płyta wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.
Kilka obiecanych fotek wcięcia na drzwi HS. Otwór w świetle muru to 4000 x 2400 mm. Wcięcie w płycie szerokie na 15 cm i głębokie na 13 cm, ale trzeba je będzie jeszcze wypoziomować i doskonale wyrównać więc docelowo będzie jakieś 11 cm. Pozwoli to na obsadzenie drzwi przesuwnych częściowo w murze, a częściowo w ociepleniu w systemie MOWO, z tym, że w ocieplenie wysunę na ile pozwala MOWO, a reszta ościeżnicy będzie oparta na płycie. Niewykorzystaną część podcięcia w płycie uzupełnię styropianem i pianą.
276078276079276080
grzes124
22-08-2014, 11:54
Dzięki za zdjęcia, widzę że idziesz z budową jak burza :)
Jak miałeś zbrojoną płytę w miejscu tego wcięcia?
Z belki 4 x fi 12 (była już zmontowana) co idzie pod ścianami nośnymi, konstruktor polecił wyciąć jeden górny zewnętrzny pręt i dołożyć dwa dodatkowe równolegle do istniejących, ale przesunięte w głąb domu. Od siebie dołożyłem jeszcze dwa, bo stali fi 12 akurat miałem kupione za dużo.
Malunek zrobiony na kolanie, ale obrazuje co i jak. Nie narysowałem strzemion.
276101
Co do czasu budowy, to wydaje mi się, że idzie to właśnie wolno :). Wykonawcy zaczęli w na początku maja. Zrobili płytę, ściany nośne, strop i są w połowie ścian działowych.
W umowie kara za przekroczenie terminu to 1% wartości umowy (50 tyś) za każdy dzień zwłoki. Termin skończył im się z końcem lipca, a tu jeszcze cały dach trzeba zrobić. Ale chłopaki są w porządku, bardzo się starają i nie naliczę im kar :).
grzes124
22-08-2014, 12:36
Dzięki. Chodzi mi o temp od płyty fundamentowej. Bo sama płyta rzeczywiście Ci się trochę przeciągła.
Witam.
Obserwuję ten temat już od miesiąca i bardzo mnie interesuje posadowienie domu na płycie fundamentowej. W swoim projekcie mam tradycyjne fundamenty, a projektant ktory projektuje chce posadowić płytę fundamentową ponizej strefy przemarzania czyli 1m (budowa w okolice Krakowa, grunt piaszczysty 0,3m pod humusem). Czy ktoś z forumowiczów polecić projektanta który mógłby zamienić posadowienie budynku z okolic Krakowa?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam
To jak nie potrafi zaprojektować płyt wg współczesnej wiedzy niech się zapisze do sieni artystów plastyków
a może to para inż ? czyli "architek" podszywający się pod inż konstruktora?
Nie sobie oleum wymieni ...
BabaBuduje
22-08-2014, 22:18
מרכבה, z jakością pracy konstruktorów będzie jeszcze gorzej. Pomyśl o haśle deregulacja zawodów.
Arturo72
22-08-2014, 23:06
מרכבה, z jakością pracy konstruktorów będzie jeszcze gorzej. Pomyśl o haśle deregulacja zawodów.
czyżby mann zapomniał hasła ?
Z drugiej strony,przed obecną konstrukcją płyty rozmawiałem ze znanym w regionie specjalistą od projektowania zabezpieczeń na szkody na teamt płyty i owszem,stwierdził,że płyta jest ok ale wg jego projektu to grubość to min.30cm a zbrojenie z siatki 2*fi16mm.
Na początku był sceptyczny co do izolacji pod płytą le po przemyśleniu zgodził się i rzucił jak wyżej.
Gość miał koło 50 lat...
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
ale wg jego projektu to grubość to min.30cm a zbrojenie z siatki 2*fi16mm.
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0rofl.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
jak to włosi mówią diletante ... siatką to można zbroić płyty drogowe ... co nie wiadomo jak po nich tir przejedzie .. lub przemysłówkę z ciężkim transportem lub regałami po naście ton ... a nie płytę pod dom
Widzę ze każdy coś wie ale żadnych konkretów. W dalszym ciągu oczekuję informacji o projektancie konstrukcji. ;)
kwasniak
23-08-2014, 19:39
Widzę ze każdy coś wie ale żadnych konkretów. W dalszym ciągu oczekuję informacji o projektancie konstrukcji. ;)
Wysłałem Ci na PW mojego konstruktora działa na Śląsku więc do Krakowa tylko godzina drogi. A w moim dzienniku budowy masz skany projektu.
A tak poza tematem Budokrusz stanął na wysokości zadania i w poniedziałek mam mieć badanie płyty metodą bezinwazyjną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
siatką to można zbroić płyty drogowe ... co nie wiadomo jak po nich tir przejedzie .. lub przemysłówkę z ciężkim transportem lub regałami po naście ton
Co do zbrojenia płyty fundamentowej nie wypowiem się ze względu na brak wiedzy na ten temat. Natomiast co nieco wiem, na temat zbrojenia płyt pod ciężki sprzęt. Tam jest fi maks 14 mm, to w zupełności wystarcza, a nie, jak sugeruje pan konstruktor w płycie fundamentowej fi 16. :-D
Ludzie się zwyczajnie boją coś zepsuć, boją się aż do przesady, co widać tutaj. :-)
Ps. Może się przyznam do czegoś, właśnie robimy taką płytę na prętach fi 12 mm, nie 16, będzie to monolit, pójdzie w to dużo gruszek betonu. Powiem tylko tyle, że to jest mordęga, pomimo tego, że to tylko fi 12, ale ta nasza płyta jest naprawdę duża. I jakbym miał sobie robić płytę pod dom fi 16, to szczerze wolałbym zrobić klasyczny fundament, na pewno wyszłoby dużo taniej, nawet pod względem kosztów pracy. ;-)
Zbliżam się do zalewania płyty, ale mam problem ze styropianem, który ma być szalunkiem. Bardzo proszę doświadczonych o pomoc, więcej w poście:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163756-Dom-na-bagnach&p=6588546&viewfull=1#post6588546
A nurtujące mnie pytania:
1. Jak zabezpieczyć styropian, przed złamaniem pod wpływem zalewania (chodzi o pionowe płyty), problem polega na tym, że one mają prawie metr, a w chwili obecnej ich zasypywanie (od zewnątrz) powoduje, zapadanie się styropianu do środka.
2. Czy na te płyty (od zewnątrz) nakładać siatkę i klej, czy wystarczy przyczepić folie kubełkową (właśnie czy folie kubełkową przyczepia się do styropianu)?
Zbliżam się do zalewania płyty, ale mam problem ze styropianem, który ma być szalunkiem. Bardzo proszę doświadczonych o pomoc, więcej w poście:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163756-Dom-na-bagnach&p=6588546&viewfull=1#post6588546
A nurtujące mnie pytania:
1. Jak zabezpieczyć styropian, przed złamaniem pod wpływem zalewania (chodzi o pionowe płyty), problem polega na tym, że one mają prawie metr, a w chwili obecnej ich zasypywanie (od zewnątrz) powoduje, zapadanie się styropianu do środka.
2. Czy na te płyty (od zewnątrz) nakładać siatkę i klej, czy wystarczy przyczepić folie kubełkową (właśnie czy folie kubełkową przyczepia się do styropianu)?Napisz na priv do Thomasa. Może będzie chciał się podzielić wiedzą choć nie gwarantuję, bo z tego żyje.
Arturo72
25-08-2014, 13:51
Zbliżam się do zalewania płyty, ale mam problem ze styropianem, który ma być szalunkiem. Bardzo proszę doświadczonych o pomoc, więcej w poście:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163756-Dom-na-bagnach&p=6588546&viewfull=1#post6588546
A nurtujące mnie pytania:
1. Jak zabezpieczyć styropian, przed złamaniem pod wpływem zalewania (chodzi o pionowe płyty), problem polega na tym, że one mają prawie metr, a w chwili obecnej ich zasypywanie (od zewnątrz) powoduje, zapadanie się styropianu do środka.
2. Czy na te płyty (od zewnątrz) nakładać siatkę i klej, czy wystarczy przyczepić folie kubełkową (właśnie czy folie kubełkową przyczepia się do styropianu)?
Ja je miałem wys.80cm,dół podsypalem piaskiem a na środku były zastosowane podpórki z desek.
Zdało egzamin.
Nie dawałem folii,od razu siatka i klej.
oporuj deskami. Mogę Ci podesłać foto jak zrobić dokładnie...
oporuj deskami. Mogę Ci podesłać foto jak zrobić dokładnie...
vega1 ślij chętnie przyjmę każdą radę :)
sebcioc55
25-08-2014, 21:10
Ja je miałem wys.80cm,dół podsypalem piaskiem a na środku były zastosowane podpórki z desek.
Zdało egzamin.
Nie dawałem folii,od razu siatka i klej.
Ja tez bym to obil deskami. Thomas ma troche inaczej bo on prawdopodobnie obsypuje xpsa z obydwu stron a u drKubusa po drugiej stronie jest powietrze i zbrojenie. Wiec trzeba tego xpsa czyms przytrzymac.
A folia kubelkowa na styro w przypadku plyty to moim zdaniem blad, tez chcialem ja dac ale moj kierbud odwiodl mnie od tego.
Tak jak mowi arturo, daj siatke i klej, ale do jakie glebokosci to nie powiem, sam musisz ocenic.
kwasniak
26-08-2014, 11:31
Wczoraj robili badania bezinwazyjne a dziś dla potwierdzenia zdecydowaliśmy się na odwierty , dobrze że miałem zdjęcia podłogówki co bardzo pomogło ustalić jak idzie zbrojenie i ogrzewanie. Zrobiliśmy cztery odwierty na łączeniu betonu w odstępach co ok 80cm i w newralgicznym miejscu dwa w odległości ok 20cm i oto wyniki na razie fotki bo ekspertyza za parę dni. W jednej próbce widać powietrze ale panowie z instytutu byli zadowoleni że nie ma "zimnego łączenia". Na ostatnim zdjęciu lewa próbka widać zbrojenie ale to chyba nie ma znaczenia.
Trochę po odwiertach opadły mi emocje i zaczynam myśleć o stawianiu ścian :)
http://i.imgur.com/ovPGQ1H.jpg
http://i.imgur.com/R6GRtze.jpg
http://i.imgur.com/dQbwPDi.jpg
http://i.imgur.com/HLvdGBn.jpg
http://i.imgur.com/grGzbqF.jpg
http://i.imgur.com/0YJKwE2.jpg
Żeby powiększyć prawy myszy pokaż zdjęcie
zapewne będzie ok. Beton ma to do siebie, że wybacza bardzo wiele...
Szwajcarek
26-08-2014, 19:27
Witam,
Przeczytałem wszystkie wpisy dotyczące tematu uff :)
Byłem zwolennikiem wybudowania swojego domu na płycie fundamentowej ale po lekturze forum zaczynam zmieniać zdanie.
Powody, dla których chciałem posadowić na płycie to:
- zabezpieczenie przed wysokim poziomem wód gruntowych (eliminacja podciągania kapilarnego)
- energooszczędność budynku (ciągłość izolacji, brak mostków pionowych na linii fundament ściany)
Ale jednocześnie:
Będę ogrzewał podłogowo gazem tak więc celowo nie chcę efektu akumulacji ciepła na płycie - i tak chcę wylewać posadzkę - a jeśli posadzki to dużo EPS na płycie a mało (wcale) XPS pod. Ale jeśli wcale XPS pod to problem z punktem rosy.
Tak więc tańszym rozwiązaniem dla moich potrzeb będą klasyczne ławy fundamentowe - pozostaje tylko problem mostków łączących ściany z fundamentem - i tutaj z pomocą przyjdzie ISOMUR, który zlikwiduje mostki liniowe i zachowa ciągłość izolacji podłogi na gruncie.
Reasumująć:
Wariant I - płyta fundamentowa 10 XPS pod i 10 EPS nad (problem jaki widzę to nieogrzewany garaż w bryle budynku - płyta fundamentowa będzie stanowiła tam mostek)
Wariant II - klasyczne ławy fundamentowe + ocieplona posadzka 20 EPS + ISOMUR
Wg mnie wariant II tańszy od wariantu I i nie ma mostków w garażu.
Proszę was o opinię muszę w końcu podjąć ostateczną decyzję co do wyboru wariantów.
sebcioc55
26-08-2014, 20:41
Witam,
Przeczytałem wszystkie wpisy dotyczące tematu uff :)
Byłem zwolennikiem wybudowania swojego domu na płycie fundamentowej ale po lekturze forum zaczynam zmieniać zdanie.
Powody, dla których chciałem posadowić na płycie to:
- zabezpieczenie przed wysokim poziomem wód gruntowych (eliminacja podciągania kapilarnego)
- energooszczędność budynku (ciągłość izolacji, brak mostków pionowych na linii fundament ściany)
Ale jednocześnie:
Będę ogrzewał podłogowo gazem tak więc celowo nie chcę efektu akumulacji ciepła na płycie - i tak chcę wylewać posadzkę - a jeśli posadzki to dużo EPS na płycie a mało (wcale) XPS pod. Ale jeśli wcale XPS pod to problem z punktem rosy.
Tak więc tańszym rozwiązaniem dla moich potrzeb będą klasyczne ławy fundamentowe - pozostaje tylko problem mostków łączących ściany z fundamentem - i tutaj z pomocą przyjdzie ISOMUR, który zlikwiduje mostki liniowe i zachowa ciągłość izolacji podłogi na gruncie.
Reasumująć:
Wariant I - płyta fundamentowa 10 XPS pod i 10 EPS nad (problem jaki widzę to nieogrzewany garaż w bryle budynku - płyta fundamentowa będzie stanowiła tam mostek)
Wariant II - klasyczne ławy fundamentowe + ocieplona posadzka 20 EPS + ISOMUR
Wg mnie wariant II tańszy od wariantu I i nie ma mostków w garażu.
Proszę was o opinię muszę w końcu podjąć ostateczną decyzję co do wyboru wariantów.
Witam, jezeli przeczytales caly watek to pewnie tylko po lebkach bo bylo tutaj duzo przykladow gdzie ludzie maja plyte a na niej garaz. Wiekszosc oddziela plyte "garazowa" od "mieszkalnej" np 10cm EPS i potem jedzie nim w gore ocieplajac sciane pomiedzy garazem a domem. To jedno z rozwiazan i chyba najprostsze i najtansze.
Zobacz sobie dokladnie ile kosztuje isomur i dawanie go jeszcze do garazu na pewno nie wyjdzie tanio.
Jezeli masz wode wysoko to tym bardziej plyta. Ostatnia rzecz to zrodlo ciepla - moim zdanien to najmniej istotne kryterium wyboru rodzaju fundamentow. Policz dokladnie ile wyniesie Cie koszt plyty o danym U a ile zwyklych fundamentow o takich samych parametrach - bedziesz mial odpowiedz co wybrac.
Faktycznie, tego tematu dokładnie przeczytać się nie da, albo trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu.
Może ktoś mi pomoże, kiedyś trafiłem na forum na temat gdzie własnoręcznie zrobił płytę fundamentową. Zapamiętałem, że było tam sporo zdjęć, dom na planie prostokąta z kopertowym dachem ( dachówka ) z ceramiki murowanej na piankę z puszki, na zdjęciach widać było porządek na budowie, a budował to własnoręcznie inwestor z pomocą żony i teściowej, mogę się mylić ze lokalizacja to południowy wschód.
kwasniak
27-08-2014, 07:37
Faktycznie, tego tematu dokładnie przeczytać się nie da, albo trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu.
Może ktoś mi pomoże, kiedyś trafiłem na forum na temat gdzie własnoręcznie zrobił płytę fundamentową. Zapamiętałem, że było tam sporo zdjęć, dom na planie prostokąta z kopertowym dachem ( dachówka ) z ceramiki murowanej na piankę z puszki, na zdjęciach widać było porządek na budowie, a budował to własnoręcznie inwestor z pomocą żony i teściowej, mogę się mylić ze lokalizacja to południowy wschód.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215184-Dom-na-p%C5%82ycie-energooszcz%C4%99dny-projekt-i-wykonanie-w%C5%82asne/page4
Szwajcarek
27-08-2014, 08:22
Witam, jezeli przeczytales caly watek to pewnie tylko po lebkach bo bylo tutaj duzo przykladow gdzie ludzie maja plyte a na niej garaz. Wiekszosc oddziela plyte "garazowa" od "mieszkalnej" np 10cm EPS i potem jedzie nim w gore ocieplajac sciane pomiedzy garazem a domem. To jedno z rozwiazan i chyba najprostsze i najtansze.
Zobacz sobie dokladnie ile kosztuje isomur i dawanie go jeszcze do garazu na pewno nie wyjdzie tanio.
Jezeli masz wode wysoko to tym bardziej plyta. Ostatnia rzecz to zrodlo ciepla - moim zdanien to najmniej istotne kryterium wyboru rodzaju fundamentow. Policz dokladnie ile wyniesie Cie koszt plyty o danym U a ile zwyklych fundamentow o takich samych parametrach - bedziesz mial odpowiedz co wybrac.
I tu się mylisz - przeczytałem całość i to ze zrozumieniem :)
Dylatacja garażu - oddzielenie płyt fundamentowych XPS - to według mnie ryzykowna sprawa - wielu wykonawców takich płyt się nie podejmuje - zbyt duże ryzyko rozjechania się konstrukcji. U siebie nie mogę całkowicie oddylatować całego garażu - a jeśli tego nie zrobię boje się że nierównomierne osiadanie dwóch płyt fundamentowych spowoduje pęknięcia ścian nośnych.
Co do kosztów - to właśnie to policzyłem - w moim przypadku klasyczne fundamenty wyjdą ok 20 tys taniej - ISOMUR będzie kosztował ok 9 tys - tak więc 10 tys do przodu. Poza tym nawet jeśli bym zastosował płytę to i tak nic lepszego na hydroizolację nie ma niż np ISOMUR lub inne pustaki cokołowe antykapilarne
Szwajcarek,
buduję właśnie płytę fundamentową własnoręcznie i troszkę dziwią mnie Twoje wyliczenia. Czy jesteś pewien że bierzesz pod uwagę wszystkie koszty związane z budową fundamentów, takie jak prace koparki, piasek do wypełnienia, zbrojenia itp... Robiłem obliczenia dla swojej płyty i różnice były znikome.
Faktycznie, tego tematu dokładnie przeczytać się nie da, albo trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu.
Może ktoś mi pomoże, kiedyś trafiłem na forum na temat gdzie własnoręcznie zrobił płytę fundamentową. Zapamiętałem, że było tam sporo zdjęć, dom na planie prostokąta z kopertowym dachem ( dachówka ) z ceramiki murowanej na piankę z puszki, na zdjęciach widać było porządek na budowie, a budował to własnoręcznie inwestor z pomocą żony i teściowej, mogę się mylić ze lokalizacja to południowy wschód.
Jakbyś chciał zobaczyć płytę własnoręcznie robioną, zapraszam do mojego dziennika, właśnie układam ostatnią warstwę zbrojenia.
Szwajcarek
27-08-2014, 09:51
Dzięki za odpowiedz DrKubus
W moim przypadku płytę (175 m2) 10 cm XPS wyceniono na ok 50 tys + koparka i piasek więc łącznie wyjdzie ok 55 tys.
Płyty nie wykonam sam - nie zlecę jej również ekipie wznoszącej ściany (brak doświadczenia, brak mojego czasu i wiedzy do nadzoru).
Natomiast fundamenty klasyczne wykona mi moja ekipa za jakieś szacuję ok 30 tys (praca + materiały) wówczas XPS potrzebuję wyłącznie do ocieplenia zewnętrznej ściany fundamentowej + do tego dodam ISOMUR za ok 9 tys .
Tak więc jak pustakami cokołowymi odizoluję się od fundamentów klasycznych to z punktu widzenia ocieplenia wyjdzie na to samo co w płycie fundamentowej.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215184-Dom-na-p%C5%82ycie-energooszcz%C4%99dny-projekt-i-wykonanie-w%C5%82asne/page4
Dziękuje
Dzięki za odpowiedz DrKubus
W moim przypadku płytę (175 m2) 10 cm XPS wyceniono na ok 50 tys + koparka i piasek więc łącznie wyjdzie ok 55 tys.
Płyty nie wykonam sam - nie zlecę jej również ekipie wznoszącej ściany (brak doświadczenia, brak mojego czasu i wiedzy do nadzoru).
Natomiast fundamenty klasyczne wykona mi moja ekipa za jakieś szacuję ok 30 tys (praca + materiały) wówczas XPS potrzebuję wyłącznie do ocieplenia zewnętrznej ściany fundamentowej + do tego dodam ISOMUR za ok 9 tys .
Tak więc jak pustakami cokołowymi odizoluję się od fundamentów klasycznych to z punktu widzenia ocieplenia wyjdzie na to samo co w płycie fundamentowej.Przy fundamencie klasycznym bierzesz do wyliczeń również wykonanie podłogi na gruncie?
Szwajcarek
27-08-2014, 11:47
Przy fundamencie klasycznym bierzesz do wyliczeń również wykonanie podłogi na gruncie?
Tak biorę po uwagę ale tylko do poziomu chudziaka - bo później papa/folia + styro EPS + podłogówka + jastrych - są wspólne dla obydwu technologii
Tak biorę po uwagę ale tylko do poziomu chudziaka - bo później papa/folia + styro EPS + podłogówka + jastrych - są wspólne dla obydwu technologiiPlanujesz płytę bez izolacji pod spodem tylko na płycie? Tak się przed erą styro robiło ale pozostaje mostek na styku ścian i płyty.
Szwajcarek
27-08-2014, 12:37
Planujesz płytę bez izolacji pod spodem tylko na płycie? Tak się przed erą styro robiło ale pozostaje mostek na styku ścian i płyty.
Hej - przecież ja tu piszę o tym, że do poziomu chudziaka ale na klasycznych fundamentach. Przecież pod chudziak nikt nie daje styro ?
sebcioc55
27-08-2014, 15:19
Natomiast fundamenty klasyczne wykona mi moja ekipa za jakieś szacuję ok 30 tys (praca + materiały) wówczas XPS potrzebuję wyłącznie do ocieplenia zewnętrznej ściany fundamentowej + do tego dodam ISOMUR za ok 9 tys
te 30k to faktycznie tanio, ta ekipa to chyba prawie za darmo będzie robić ;) a tak na powaznie to policz ten XPS jeszcze na ściany fundamentowe, no i jeżeli masz wodę wysoko to nie wiem czy nie będzie to ekstra koszt. Dodatkowym plusem który przemawia za płytą jest czas wykonania. Domyślam się skąd masz ofertę na płytę i oni robią ją w tydzień, a zwykłe fundamenty to tak z 2-3 tygodnie jak szybko robią. U mnie w DB też możesz zobaczyć własnoręcznie wykonaną płytę i na końcu podsumowanie kosztów. Ja liczyłem koszty tego i tego i wyszło mi za płyte 2 tys. zł więcej, a roboty dużo mniej, bo z bloczkami betonowymi i taczką to latałbym chyba do dzisiaj....
Hej - przecież ja tu piszę o tym, że do poziomu chudziaka ale na klasycznych fundamentach. Przecież pod chudziak nikt nie daje styro ?Nie zrozumiałeś mnie. Pytałem czy planowałeś izolację termiczną pod fundamentem płytowym dla którego robiłeś kalkulację.
Do czego zmierzam. Płytę fundamentową trzeba porównywać kosztowo z fundamentem plus podłogi na gruncie. Jeżeli nie zmierzasz dać ocieplenia pod płytą to od kosztów fundament plus podłogi na gruncie odejmij EPS. Dopiero wtedy będziesz miał realne porównanie.
Szwajcarek
27-08-2014, 17:41
Nie zrozumiałeś mnie. Pytałem czy planowałeś izolację termiczną pod fundamentem płytowym dla którego robiłeś kalkulację.
Do czego zmierzam. Płytę fundamentową trzeba porównywać kosztowo z fundamentem plus podłogi na gruncie. Jeżeli nie zmierzasz dać ocieplenia pod płytą to od kosztów fundament plus podłogi na gruncie odejmij EPS. Dopiero wtedy będziesz miał realne porównanie.
Tak jak pisałem wcześniej WARIANT I zakładał 10 cm XPS pod płytę fundamentową
Do porównań policzyłem właściwie czyli:
- płyta fundamentowa pełny koszt 10 XPS pod
- klasyczne fundamenty policzyłem: ławy + fundament z bloczków + hydroizolację + ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych + podbudowa z piasku + chudziak + prace ziemne
Tak jak pisałem wcześniej WARIANT I zakładał 10 cm XPS pod płytę fundamentową
Do porównań policzyłem właściwie czyli:
- płyta fundamentowa pełny koszt 10 XPS pod
- klasyczne fundamenty policzyłem: ławy + fundament z bloczków + hydroizolację + ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych + podbudowa z piasku + chudziak + prace ziemneTo musisz doliczyć podłogę na gruncie razem ze zbrojoną wylewką na EPS. Taki sam stan osiągniesz wylewając płytę.
Szwajcarek
27-08-2014, 19:18
To musisz doliczyć podłogę na gruncie razem ze zbrojoną wylewką na EPS. Taki sam stan osiągniesz wylewając płytę.
No właśnie nie muszę dlatego, że na płycie fundamentowej również chciałem zrobić ogrzewanie podłogowe więc EPS + wylewka będzie również na płycie fundamentowej
No właśnie nie muszę dlatego, że na płycie fundamentowej również chciałem zrobić ogrzewanie podłogowe więc EPS + wylewka będzie również na płycie fundamentowejCzyli przypadek nietypowy. Być może faktycznie zatem taniej wyjdzie tradycyjny fundament.
Szwajcarek
27-08-2014, 20:06
Czyli przypadek nietypowy. Być może faktycznie zatem taniej wyjdzie tradycyjny fundament.
Przeczytałem 471 strony tego forum i jest wiele osób które chce umieścić ogrzewanie podłogowe nie w płycie fundamentowej tylko na osobnej wylewce
podają powody z, którymi zresztą się utożsamiam:
- akumulacja może być problemem - duża bezwładność i brak sterowania strefowego ogrzewaniem podłogowym
- brak przestrzeni w podłodze na prowadzenie instalacji
- brak ochrony akustycznej podłogi
- obawa przed awarią układu grzewczego w płycie
Z tych wszystkich powodów przy płycie fundamentowej, w której i tak planujemy wylewkę opłaca się minimalizować XPS pod płytą i maksymalizować EPS.
Ale uwaga proporcje tylko i wyłącznie do osiągnięcia punktu rosy poniżej dolnego ocieplenia. Dodatkowy czynnik przemawiający za ocieplaniem na płycie to koszt XPS vs EPS
Ale to wszystko jeszcze nie jest problemem. Dla mnie problemem jest to, że przy takim wariancie problem jest z płytą fundamentową i garażem w bryle budynku.
Jak skutecznie odizolować płytę fundamentową garażu oddylatowaną od płyty domu tak aby konstrukcja budynku była bezpieczna. Nie mogę oddylatować. całości konstrukcji. Jeśli nie zrobię dylatacji to powstanie mi koszmarny mostek w nieogrzewanym garażu.
W sumie zgadzam się z Tobą, ponieważ większość rozwiązań mam podobnych, m.in. 10 cm XPS pod płytą, ogrzewanie na 10 cm EPSie, garaż nieogrzewany. Nie mogę jednak zrozumieć gdzie widzisz różnice jeśli chodzi o mostek cieplny w przypadku płyty a fundamentów, przecież przy fundamentach, również będziesz miał mostki których nie jesteś w stanie wyeliminować, przy wspólnym dachu.
Szwajcarek
27-08-2014, 21:07
W sumie zgadzam się z Tobą, ponieważ większość rozwiązań mam podobnych, m.in. 10 cm XPS pod płytą, ogrzewanie na 10 cm EPSie, garaż nieogrzewany. Nie mogę jednak zrozumieć gdzie widzisz różnice jeśli chodzi o mostek cieplny w przypadku płyty a fundamentów, przecież przy fundamentach, również będziesz miał mostki których nie jesteś w stanie wyeliminować, przy wspólnym dachu.
Rozumiem, że masz płytę bez dylatacji garażu ? Jeśli tak to w nieogrzewanym garażu jako posadzkę masz płytę fundamentową, która się będzie wychładzać.
W przypadku zwykłych fundamentów całość ocieplenia masz ponad fundamentem, tak więc nieogrzewany garaż nie łączy się płytą z częścią mieszkalną
Rozumiem, że masz płytę bez dylatacji garażu ? Jeśli tak to w nieogrzewanym garażu jako posadzkę masz płytę fundamentową, która się będzie wychładzać.
W przypadku zwykłych fundamentów całość ocieplenia masz ponad fundamentem, tak więc nieogrzewany garaż nie łączy się płytą z częścią mieszkalną
No właśnie ja mam dwie płyty, płyta domu w "wannie" z XPS i doklejona do niej płyta garażu. Między domem a garażem będzie ściana z YTOGA ocieplona styropianem. W twoim przypadku mam wrażenie że ściana garażu i tak będzie się łączyć ze ścianą mieszkalną, a więc będzie pełnić funkcję radiatora.
Szwajcarek
27-08-2014, 21:44
No właśnie ja mam dwie płyty, płyta domu w "wannie" z XPS i doklejona do niej płyta garażu. Między domem a garażem będzie ściana z YTOGA ocieplona styropianem. W twoim przypadku mam wrażenie że ściana garażu i tak będzie się łączyć ze ścianą mieszkalną, a więc będzie pełnić funkcję radiatora.
Czy w takim razie masz oddylatowaną całą konstrukcję garażu : ściany, wieńce stropowe, dach ?
Jeśli chodzi o mnie to też planuję budowę z YTOGA energo czyli radiatora na ścianie garaż - część mieszkalna nie powinno być
kwasniak
27-08-2014, 21:45
Ja mam dylatacje w płycie ale jest też ciągłość zbrojenia.przez dylatacje przechodzi fi 10 co 15 cm wzmocnione fi 12 co 30 cm pdodatkowo "U" po obu stronach co 15cm fi 10:Ogrzewanie po całości podwieszane pod górne zbrojenie. Przedłużeniem tylatacji będzie 10cm styro jako izolacja ściany wspólnej. Planuję grzać w garażu do max 10 stopni .Koszt płyty 165m2 z instalacjami cwo i co 55000 brutto vat 23%.
Jak to powiedział mój konstruktor jest to dylatacja termiczna która w okresie nie ogrzewania garażu ma zapobiec wychładzaniu części mieszkalnej.
Szwajcarek
27-08-2014, 22:18
Czy możecie mi napisać jeśli macie dylatację płyty garażowej (garaż w bryle budynku) jak jest ona wykonana aby gwarantowała spójność konstrukcji ścian. Boję się że mogą popękać na styku dom garaż.
kwasniak
27-08-2014, 22:46
Czy możecie mi napisać jeśli macie dylatację płyty garażowej (garaż w bryle budynku) jak jest ona wykonana aby gwarantowała spójność konstrukcji ścian. Boję się że mogą popękać na styku dom garaż.
Zobacz w dzienniku R&K on ma dylatacje i garaż w bryle.
Szwajcarek
28-08-2014, 10:44
Ponawiam pytanie czy może ktoś się podzielić informacją jak technicznie macie oddylatowaną płytę garażową. Czy można w inny sposób niż dylatacja płyty zabezpieczyć się przed mostkami w garażu w bryle domu ?
Ponawiam pytanie czy może ktoś się podzielić informacją jak technicznie macie oddylatowaną płytę garażową. Czy można w inny sposób niż dylatacja płyty zabezpieczyć się przed mostkami w garażu w bryle domu ?
ja nie mam dylatacji - garaz w ogole nieogrzewany nie wchodzil w gre wiec ewentualny mostek do garazu mi nie przeszkadza. Rowniez ogrzewam gazem wiec staralem sie zminimalizowac akumulacyjnosc plyty i mam 10cmXPS ->plyta -> 20cm EPS a dodatkowo grzejnik w garazu(niskotemperaturowy). Moim zdaniem zabawa w dylatacje nie ma sensu jezeli garaz ma byc ogrzewany/dogrzewany.
pozdrawiam,
mx
Szwajcarek
28-08-2014, 17:43
ja nie mam dylatacji - garaz w ogole nieogrzewany nie wchodzil w gre wiec ewentualny mostek do garazu mi nie przeszkadza. Rowniez ogrzewam gazem wiec staralem sie zminimalizowac akumulacyjnosc plyty i mam 10cmXPS ->plyta -> 20cm EPS a dodatkowo grzejnik w garazu(niskotemperaturowy). Moim zdaniem zabawa w dylatacje nie ma sensu jezeli garaz ma byc ogrzewany/dogrzewany.
pozdrawiam,
mx
Dzięki mx76 za odpowiedz,
Czy w garażu masz również 20 cm EPS ? a jeśli nie to co masz na posadzce w garażu ?
Czy możesz napisać jak dużo ciepła potrzebujesz do dogrzania garażu - ten niskotemperaturowy grzejnik jest włączony na stałe podczas okresu grzewczego czy tylko okresowo przy silnych mrozach ? . Jaką temperaturę zaplanowałeś w garażu ? Jaką masz temperaturę w garażu gdybyś go nie ogrzewał ?
Fajne są te rozmowy :-) Dylatacje mają przeciwdziałać pękaniu większych części z powodu sprężania i rozprężania się, nie widzę jakiegoś większego przełożenia na ogrzewanie.
Co do kosztów uzbrojenia, nie ma takiej płyty pod budynek jednorodzinny, której nie dałoby się zrobić w 6 ludzi przez jeden dzień, wchodzi się rano, a wieczorem ma być skończone zbrojenie, tak samo ze stropem, wchodzi się rano, wychodzi wieczorem i powinno być przygotowane do zalania następnego dnia, o ile goście od szalunków też się sprężą.
Poza tym, nie rozumiem sensu zrobienia dylatacji, gdy ciągłość zbrojenia między częściami jest zachowana. Albo, albo! :-) Trzeba się na coś zdecydować, nie można mieć wszystkiego. :-) Przebija przez te dyskusje jakieś chciejstwo. :-)
Fajne są te rozmowy :-) Dylatacje mają przeciwdziałać pękaniu większych części z powodu sprężania i rozprężania się, nie widzę jakiegoś większego przełożenia na ogrzewanie.
Co do kosztów uzbrojenia, nie ma takiej płyty pod budynek jednorodzinny, której nie dałoby się zrobić w 6 ludzi przez jeden dzień, wchodzi się rano, a wieczorem ma być skończone zbrojenie, tak samo ze stropem, wchodzi się rano, wychodzi wieczorem i powinno być przygotowane do zalania następnego dnia, o ile goście od szalunków też się sprężą.
Poza tym, nie rozumiem sensu zrobienia dylatacji, gdy ciągłość zbrojenia między częściami jest zachowana. Albo, albo! :-) Trzeba się na coś zdecydować, nie można mieć wszystkiego. :-) Przebija przez te dyskusje jakieś chciejstwo. :-)
No cos :)
Wykonania plyt fundamentowych obejmuje trochę więcej niż tylko zbrojenie i szalunek. Chyba ze, jak w przypadku law często widziane (gdzie to nawet działa jeszcze bardziej fatalnie), leje sie beton po prostu na ten grunt, który przypadkiem sobie lezy pod humusem. :D
Na dylatacje sa rozne sposoby, a dylatacja termiczna w roznych przypadkach jak najbardziej ma sens.
A co do obliczenia plyta vs lawy - nie ma co się dziwic, ze w tym watku mało osob będą uwazac lawy za lepszy wybor :D.
Wg moich obliczen, plyta wygrywa cenowo i jakosciowo , jeśli brane pod uwagę w obu przypadkach gotowy stan 0 i ten sam poziom izolacyjności. Wiadomo, dom 10 na 10m może być tak projektowane, ze nośne sa tylko sciany zewnętrzne. 40mb scian i law fundamentowych, taniocha, ciężko się mierzyc z taka cena.
Ten sam dom, trochę inaczej projektowane, może mieć 1-2 scian nośnych wewnętrznych, i raptem mam 50-60mb law i scian fundamentowych. Wtedy już plyta raczej wygrywa cenowo, a produkt i tak o wiele lepszy. :)
kwasniak
28-08-2014, 19:24
Przebija przez te dyskusje jakieś chciejstwo. :-)
Masz rację przebija się chciejstwo żeby mieć wybór grzania garażu lub nie. Po za tym nie wyobrażam sobie dylatacji przez całą konstrukcję z dachem kopertowym nachodzącym na drugi dach. Koszt takiego zabiegu u mnie to dwie paczki styro i dwa pręty fi 12 i 80 metrów alupexa.
Szwajcarek
28-08-2014, 20:24
Mam pytanie do tmann - czy jest możliwość wykonania dylatacji termicznej płyty garażowej tak aby oddylatowana była wyłącznie płyta fundamentowa a reszta konstrukcji budynku pozostała bez zmian. Jeśli tak to czy jest to rozwiązanie bezpieczne z punktu widzenia konstrukcji (mikropęknięcia itp) ?
halszka1938
28-08-2014, 20:56
Czy możecie rzucić okiem na projekt płyty który dostałam od konstruktora?
Rozumiem, że trudno rozmawiać o szczegółach jak się nie zna budynku, ale może rzuca wam się w oczy jakiś oczywisty błąd :)
Hmm, chciałam wkleić zdjęcie ale nie wiem jak to zrobić. Podaję link do pliku
http://1drv.ms/VQLi0i
Fajne są te rozmowy :-) Dylatacje mają przeciwdziałać pękaniu większych części z powodu sprężania i rozprężania się, nie widzę jakiegoś większego przełożenia na ogrzewanie.
no chyba przelozenie na ogrzewanie jest skoro ludzie chca odizolowac plyte pod czescia garazowa od reszty zeby cieplo z czesci mieszkalnej nie uciekalo im przez plyte do garazu.
pozdrawiam,
mx
Dzięki mx76 za odpowiedz,
Czy w garażu masz również 20 cm EPS ? a jeśli nie to co masz na posadzce w garażu ?
Czy możesz napisać jak dużo ciepła potrzebujesz do dogrzania garażu - ten niskotemperaturowy grzejnik jest włączony na stałe podczas okresu grzewczego czy tylko okresowo przy silnych mrozach ? . Jaką temperaturę zaplanowałeś w garażu ? Jaką masz temperaturę w garażu gdybyś go nie ogrzewał ?
W garazu rowniez 20cm eps. Pierwszy sezon grzewczy dopiero przede mna.
pozdrawiam,
mx
Lechu100
28-08-2014, 21:11
Witam,
Odświeżmy temat płyty fundamentowej.
Analizuję projekt domu i oczywiście zacząłem od płyty fundamentowej stanowiącej jednocześnie posadzkę w piwnicy o wysokości 265 cm (w tym 185 cm usytuowanej w ziemi).Na płycie będą wymurowane ściany z bloczków betonowych, grubość 38 cm.Zaprojektowany jest strop piwnicy o grubości 16 cm.
Powierzchnia płyty 180 m2, grubość 30 cm.Płyta będzie posadowiona na gruncie gliniastym.
Na piwnicy będzie posadowiony dom drewniany w technologii szkieletowej.
W projekcie jest zapis, że zbrojenie płyty górne i dolne jest takie same i powinno być wykonane z siatki z prętów fi 12 co 15 cm oddzielone dystansami 20 cm w ilości min. 5 szt/m2. Wobec powyższego potrzebuję 4, 3 t stali.
Uprzejmie proszę fachowców o weryfikację, czy to zbrojenie można byłoby trochę odchudzić (przynajmniej górne) i czy można zrezygnować z budowy ściany z bloczków i zbudować je z żelbetu (myślę o czymś takim jak szczelna wanna z uwagi na wody powierzchniowe) bez robienia dodatkowego projektu ?
Pod płytą zaprojektowany jest tylko beton B7,5 min 5 cm.Czy mogę na tym betonie ułożyć styropian ekstrudowany XPS?
Szwajcarek
28-08-2014, 21:12
W garazu rowniez 20cm eps. Pierwszy sezon grzewczy dopiero przede mna.
pozdrawiam,
mx
Dzięki za odpowiedz,
Czyli mostek wyeliminowałeś poprzez ocieplenie płyty garażowej od góry. Też rozważam taką opcję. Ale czy EPS 100 wystarczy do garażu ?
Dzięki za odpowiedz,
Czyli mostek wyeliminowałeś poprzez ocieplenie płyty garażowej od góry. Też rozważam taką opcję. Ale czy EPS 100 wystarczy do garażu ?
W moim projekcie EPS100 jest tylko w czesci mieszkalnej. W garazowej jest EPS200.
EPS100 w garazu pewnie nie wystarczy skoro moj projektant tam go nie zastosowal.
chociaz, skoro niektorzy stosuja EPS100 pod plyte to moze i nadaje sie pod wylewke do garazu - nie wiem, niech wypowiedza sie fachowcy.
edit:
ponoc EPS100 sie nadaje: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?140820-eps100-i-garaż
pozdrawiam,
mx
Szwajcarek
29-08-2014, 16:28
Witam,
Czy możecie napisać coś o waszych (jeśli takie macie) dylatacjach termicznych płyt fundamentowych w garażu.
Interesują mnie kwestie:
- Jeśli oddylatowana jest jedynie płyta to co z resztą konstrukcji ?
- Jak położyć pierwszą warstwę ścian zewnętrznych na dwóch oddylatowanych od siebie płytach ?
- Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ?
- Co z mikropęknięciami powstałymi na skutek niejednolitego osiadania oddylatowanych płyt ?
kwasniak
29-08-2014, 18:13
Witam,
Czy możecie napisać coś o waszych (jeśli takie macie) dylatacjach termicznych płyt fundamentowych w garażu.
Interesują mnie kwestie:
- Jeśli oddylatowana jest jedynie płyta to co z resztą konstrukcji ?
- Jak położyć pierwszą warstwę ścian zewnętrznych na dwóch oddylatowanych od siebie płytach ?
- Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ?
- Co z mikropęknięciami powstałymi na skutek niejednolitego osiadania oddylatowanych płyt ?
Zadajesz takie same pytania jak ja cztery miesiące temu.
Na forum mało się dowiedziałem poza trzema dziennikami forumowiczów.
Ostatecznie skontaktowałem się z konstruktorem, powiedziałem czego oczekuje i dostałem projekt. U mnie ściany mimo dylatacji w płycie są murowane normalnie czyli na sztywno. Konstruktor tak zaprojektuje żeby płyta raczej równo siadała oczywiście trzeba odpowiednio przygotować teren pod nią.
Zadajesz takie same pytania jak ja cztery miesiące temu.
Na forum mało się dowiedziałem poza trzema dziennikami forumowiczów.
Ostatecznie skontaktowałem się z konstruktorem, powiedziałem czego oczekuje i dostałem projekt. U mnie ściany mimo dylatacji w płycie są murowane normalnie czyli na sztywno. Konstruktor tak zaprojektuje żeby płyta raczej równo siadała oczywiście trzeba odpowiednio przygotować teren pod nią.
Bo nie ma ryczałtowych odpowiedzi. Generalnie, można dylatacje tak zrobić, ze nie trzeba je kontynuować prez caly budynek, a na to sa rozne możliwe sposoby. Wybor trzeba wykonać pod względem całego budynku, najpierw patrząc na statykę, a po tym patrząc na parametry izolacyjne, mosty termiczne itd.
A co masz na myśli pod nazwa "mikropekniecie" w tym kontekście? Jest to zjawisko podczas dojrzewania betonu, zawsze wystepuje, nie ma betonu bez mikropęknięć. Jeśli chodzi o sciany, które zmieniają swój wygląd i samodzielnie się "oddylatuja" od siebie, to rozmawiamy o zwyczajnych rys i pekniec, to już żaden "mikro" :D
Szwajcarek
29-08-2014, 20:29
Tmann jakie rozwiązanie polecasz dla wariantu 10 XPS pod i 20 EPS nad (garaż w bryle budynku nieogrzewany):
1. Jedna wspólna płyta garaż + cała reszta (ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej a w garażu ocieplenie takie samo jak w części mieszlalnej czyli 10 XPS pod i 20 EPS nad)
2. Dylatacja płyty garażowej i brak ocieplenia nad i pod płytą w garażu
3. Dylatacja płyty garażowej i ocieplenie wyłącznie 10 XPS pod w garażu
Dodatkowo: ściany z YTONG energo, strop drewniany więc mostków po ścianie i stropie nie powinno być.
Tmann jakie rozwiązanie polecasz dla wariantu 10 XPS pod i 20 EPS nad (garaż w bryle budynku nieogrzewany):
1. Jedna wspólna płyta garaż + cała reszta (ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej a w garażu ocieplenie takie samo jak w części mieszlalnej czyli 10 XPS pod i 20 EPS nad)
2. Dylatacja płyty garażowej i brak ocieplenia nad i pod płytą w garażu
3. Dylatacja płyty garażowej i ocieplenie wyłącznie 10 XPS pod w garażu
Dodatkowo: ściany z YTONG energo, strop drewniany więc mostków po ścianie i stropie nie powinno być.
Sam już okreslilesz problem: garaz nieogrzewany w bryle budynku. Nie będę teraz pisal, ze tak się nie robi, bo wlasnie jednak często tak się robi :D (domow pasywnych tak się raczej nie projektuje, ale często mamy do czynienia z projektami gotowimy, a ludzi sobie dodaja ocieplenia itd., aby z tego cos sensownego zrobic)
Sciany Ytong i strop drewniany już bardzo korzystne, ponieważ faktycznie, mostkow prawie nie ma.
Wersa 10XPS pod plyta a 20cm EPS na plycie: Tez uważam ze taka koncepcja działa jak najbardziej
Pytanie, czy w takim przypadku faktycznie trzeba oddylatowac garaz. Raczej tak robimy w przypadkach, gdzie garaz również jest nieocieplony (lub znacznie mniej niż dom) i "przyklejony" do domu, ale nie do końca w bryle, lub w przypadku ze pod domem jest plyta grzewcza, a w garażu nie.
Tak spontanicznie bym powiedział, ze wersja 3 najbardziej mi pasuje. Nie będą mrozy w garażu (chyba ze brama otwarta :D), a pod warunkiem ze sciana miedzy domem a garażem jest dobrze ocieplona (jest, bo Ytong Energo), to powinno dzialac dobrze.
Szwajcarek
30-08-2014, 12:21
Sam już okreslilesz problem: garaz nieogrzewany w bryle budynku. Nie będę teraz pisal, ze tak się nie robi, bo wlasnie jednak często tak się robi :D (domow pasywnych tak się raczej nie projektuje, ale często mamy do czynienia z projektami gotowimy, a ludzi sobie dodaja ocieplenia itd., aby z tego cos sensownego zrobic)
Sciany Ytong i strop drewniany już bardzo korzystne, ponieważ faktycznie, mostkow prawie nie ma.
Wersa 10XPS pod plyta a 20cm EPS na plycie: Tez uważam ze taka koncepcja działa jak najbardziej
Pytanie, czy w takim przypadku faktycznie trzeba oddylatowac garaz. Raczej tak robimy w przypadkach, gdzie garaz również jest nieocieplony (lub znacznie mniej niż dom) i "przyklejony" do domu, ale nie do końca w bryle, lub w przypadku ze pod domem jest plyta grzewcza, a w garażu nie.
Tak spontanicznie bym powiedział, ze wersja 3 najbardziej mi pasuje. Nie będą mrozy w garażu (chyba ze brama otwarta :D), a pod warunkiem ze sciana miedzy domem a garażem jest dobrze ocieplona (jest, bo Ytong Energo), to powinno dzialac dobrze.
Tmann dzięki za odpowiedz,
Ale czy na pewno wersja 3 ? - z twojego wpisu wynika że raczej wersja 1 czyli jedna płyta dla całości tak samo ocieplona 10 XPS pod i 20 EPS nad ?
Szwajcarek
31-08-2014, 16:21
Mam pytanie na jakiej wysokości w stosunku do poziomu gruntu posadowić płytę fundamentową - chodzi tu o jak najlepszy kompromis w stosunku do:
- komfortu wchodzenie do domu oraz niskiego tarasu (jak najniżej)
- zabezpieczenia przed wysokim poziomem wód gruntowych i wodami opadowymi (jak najwyżej)
- stabilności płyty fundamentowej - jego podbudowy - tak aby podbudowa z piasku nie wypłukiwał się
Wstępnie planuję górną warstwę płyty na wysokości 20 cm nad poziom gruntu. Przy założeniu że płyta będzie miała 20 cm wysokości to zacznie się równo z poziomem gruntu.
Co o tym sądzicie ?
sebcioc55
31-08-2014, 19:55
Mam pytanie na jakiej wysokości w stosunku do poziomu gruntu posadowić płytę fundamentową - chodzi tu o jak najlepszy kompromis w stosunku do:
- komfortu wchodzenie do domu oraz niskiego tarasu (jak najniżej)
- zabezpieczenia przed wysokim poziomem wód gruntowych i wodami opadowymi (jak najwyżej)
- stabilności płyty fundamentowej - jego podbudowy - tak aby podbudowa z piasku nie wypłukiwał się
Wstępnie planuję górną warstwę płyty na wysokości 20 cm nad poziom gruntu. Przy założeniu że płyta będzie miała 20 cm wysokości to zacznie się równo z poziomem gruntu.
Co o tym sądzicie ?
Pierwsze pytanie to jaka masz dzialke? Calkiem plaska? Rozumiem ze na plyte chcesz jeszcze dodac +20EPS na to +wykonczenie?
A na jakiej wysokosci masz poziom 0 w projekcie? Zebys potem sie nie zdziwil ze na wizualizacjach wygladalo tak a na zywo bedzie jakas kicha.
Szwajcarek
31-08-2014, 20:46
Pierwsze pytanie to jaka masz dzialke? Calkiem plaska? Rozumiem ze na plyte chcesz jeszcze dodac +20EPS na to +wykonczenie?
A na jakiej wysokosci masz poziom 0 w projekcie? Zebys potem sie nie zdziwil ze na wizualizacjach wygladalo tak a na zywo bedzie jakas kicha.
Dzięki za odpowiedź,
Działka dosyć dobrze ułożona - od strony wjazdu 30 cm pochyłość w stronę drogi później tam gdzie będzie budynek jest równo. Na projekcie poziom "0" jest 47 cm.
Tak planuję jeszcze 20 EPS na posadzkę
sebcioc55
01-09-2014, 17:31
No to sprawa prosta, jeżeli chcesz zrobić tak jak w projekcie to zrób wierzch płyty na poziomie (za poziom zero uznajemy podłogę na gotowo) -2 cm wykończenie - 6 cm wylewka z ogrzewaniem - 20 cm EPS czyli wychodzi 19cm nad obecnym poziomem gruntu. Tutaj moja podpowiedź - jak geodeci będą wyznaczać Ci ławice to powiedz żeby zaznaczyli Ci gdzieś te Twoje 47cm na gotowo, no i żeby poziomy tych ławic były tak z +15cm wyżej niż powierzchnia płyty (czyli np.: 34cm nad poziomem gruntu), wtedy wykorzystasz jeszcze te ławice do pierwszej warstwy ścian, bo jak zrobisz niżej (tak jak umnie) to potem trzeba kombinować przy pierwszej warstwie.
sebcioc55
01-09-2014, 17:38
BTW: pytanie do tych co robili drenaż opaskowy wokół płyty. Kupiłem okazyjnie rurę drenarską w otulinie syntetycznej fi110, grunt to piaski drobne + domieszki pyłów - ogólnie grunt przepuszczalny. Jak myślicie/robiliście obsypywać rurę żwirem 8-16 ? czy po prostu zasypać ją gruntem rodzimym? Bo u mnie taki żwir to koszt ok 800zł. Czy wystarczy ta otulina i też wszystko będzie działać?
kwasniak
01-09-2014, 22:39
BTW: pytanie do tych co robili drenaż opaskowy wokół płyty. Kupiłem okazyjnie rurę drenarską w otulinie syntetycznej fi110, grunt to piaski drobne + domieszki pyłów - ogólnie grunt przepuszczalny. Jak myślicie/robiliście obsypywać rurę żwirem 8-16 ? czy po prostu zasypać ją gruntem rodzimym? Bo u mnie taki żwir to koszt ok 800zł. Czy wystarczy ta otulina i też wszystko będzie działać?
Ja mam piaski i nie sypalem żwiru, ostatnio sprawdzałem i drenaż działa.
kamilb1987b
07-09-2014, 09:02
chciałbym u siebie zrobić taka płytę fundamentową 278446 już tłumacze dlaczego taką. planuję zrobić dom pasywny więc płyta musi być bardzo ciepła. 30cm izolacji to takie minimum musi być. dom planuje z dwiema pełnymi kondygnacjami z BK500 z solbetu a strop do tego kanałowy i dach dwuspadowy kryty blacho-dachówką. od północy domu chcę mieć garaż na własnej konstrukcji na ławach. całość mniej więcej tak będzie wyglądać 278448 od razu mówię że ławy fundamentowe nie będę robić tak głębokie tylko jak robiłem rysunek to już go nie chciało mi się zmieniać bo on tylko i tak poglądowo ma być. ze względu na to że dom lekki nie będzie będę chciał go na XPSie postawić ale to już dokładnie konstruktor sobie wyliczy ale i tak stawiam na XPSa. typowo pod podłogą chciałbym dać jeszcze 10cm EPS200 tak jak na obrazku. pod ściany nośne chciałbym dać tradycyjne zbrojenie a pod podłogą go nie robić tylko wylać beton z zbrojeniem rozproszonym. konstruktor z którym rozmawiałem zazwyczaj projektuje mniej więcej tak 278450 czyli bez styro pod podłogą, ja się na to uparłem bo EPS jest tańszy od XPSa więc nie chcę całość 40cm zrobić z XPS na równo bo to będą strasznie duże koszta a płyta pewnie z 25cm lub 30cm będzie musiała i tak mieć. też nie jest przekonany do zbrojenia rozproszonego i zaleca tradycyjne pręty i wiązanie na budowie. widziałem jak wielu robi płytę i sobie jakoś radzi z wiązaniem (mimo że trwa to długo) ale ja bym u siebie chciał mieć zbrojenie rozproszone jeżeli jest jakiś cień nadziei że tak też może być. więc mam parę pytań:
1. czy coś się będzie dziać przez to jak zrobię płytę jak na obrazku czyli z EPSem dodatkowym pod podłogą? czy jest jakieś ryzyko że płyta będzie nierówno siadać czy coś w tym stylu? niby mój konstruktor się tego boi ale może zrobić tak jak chcę. sam na to bym nie wpadł tylko widziałem na jakiejś stronce takie rozwiązania płyty że stosują i nie ma z tym problemu i pomyślałem że mimo iż chcę i tak dać 30cm XPSa to te 10cm EPSa nie będzie wiele droższe bo betonu pod podłogą może być trochę mniej a całość będzie cieplejsza.
2. czy można dać tradycyjne zbrojenie pod ściany nośne a pod podłogę go nie dawać tylko wylać beton z zbrojeniem rozproszonym? strasznie by mi to przyspieszyło pracę z płyta więc temu to rozważam. mój konstruktor twierdzi że tego się tak nie łączy ale z drugiej strony tak nie robi więc może nie wiedzieć skoro tego nie zna. według mnie nie powinno to mieć żadnego znaczenia bo w betonie będzie sporo pręcików które zastąpią zbrojenie po utwardzeniu a nawet powinno być lepsze niż tradycyjne pręty
bardzo proszę o opinię jak najbardziej się da fachową. będę wdzięczny i z góry dziękuję.
Kamil. pierwsza rzecz co budzi wątpliwości jest fakt, ze BASF podaje maks. grubość Stryroduru pod plyta jako 30cm.
Kolejny problem, w obliczeniu plyty trzeba by było podac do programu dwie rozne wspolczynniki dop. odporu gruntu, może jakos to działa, ale ja osobiście nie za bardzo lubie te "hybrydowe" wersje plyt fundamentowych. Powstaja dużo większe naprezenie przez te ostrogi, wiec, na pewno więcej siatki itd. będą potrzebne, tzn więcej w sensie nie grubsze, ale mniejsze oczko. W przypadku fibrobetonu obliczenie szerokości rys będzie Ci pokazal, ze mimo fibrobetonu potrzebujesz gorne siatki, co trochę mija się z celem.
Poza tym przypuszczam, ze pod takim domem plyta o grubości 20cm na XPS w calosci, bez pogrubień, zupełnie wystarczy.
Druga sprawa, 30cm XPS pod plyta daje Ci już wspolczynnik U ponizej 0,12W/m²K, wiec, wystarczający dla domu pasywnego. Jeśli zrobisz porzadna opaske przeciwwysadzinowa, wynik nawet jeszcze nieco lepszy.
To ze się nie laczy fibrobeton ze zbrojeniem tradycyjnym jest nieprawda. Wrecz przeciwnie prawie zawsze tak się robi, jest cos takiego jak "combi slab", czyli plyta fundamentowa ze zbrojeniem tradycyjnym i rozproszonym, co ma jak najbardziej sens, poniewaz te wlokna ulepszają cechy betonu. Nasz program do obliczenia plyt fundamentowych oblicza również tradycyjne zbrojenie.
W danym przypadku, tak jak zwykle, trzeba by było patrzeć na obciążenie pod scianami i slupami, wtedy się oblicza, jaka grubość, ile wlokna, ile dodatkowe zbrojenie itd. będą potrzebne
kamilb1987b
07-09-2014, 12:55
skoro BASF tak podaje to u mnie jest dobrze bo XPSa chce dać 30cm.
do 1m głębokości mam glinę bo kiedyś kopałem dziurę to wiem. wody też mam wysokie bo następnego dnia było lustro wody ale kopałem pod koniec lutego. więc ogólnie myślę że na 50cm wymienię grunt lub do 1m bo być może gwc będę dawać pod domem ale to się później okaże więc przy gwc dałbym żwir i jak się to przykryje i zagęści odpowiednio to potem piach lub pospółkę w zależności jaka cena za piach będzie. wybiorę to co tańsze.
badań gruntu jeszcze nie robiłem ale o płytę pytam ogólnie o to czy może być tak jak na obrazku. rzuty będę miał później bo rysuję je dokładniej uwzględniając słupy w narożnikach i ścianę z BK o długości bloczka 59cm aby wygodnie się robiło. mam na to koncepcję i to rysuję w programie wiec chwilę to potrwa.
barth będzie miał 30cm od gruntu i wyszło mu uwzględniając wymianę gruntu na piach i z opaską współczynnik U podłogi 0,8 więc ja będę miał podobnie przy 30cm XPSa a jeszcze chciałbym na niego pod podłogą dać 10cm EPSa. czemu przez to będą większe naprężenia? największe siły będą iść pod ścianami nośnymi a tam bym miał więcej betonu. nie rozumiem tego a tym bardziej że taki pomysł na forum ktoś podał mi link do stronki gdzie zajmują się płytami i takie oferują. nie pamiętam tej stronki ale pokażę wam ich schematy:
278471 278472
oni pewnie to mają pod domy szkieletowe o lekkiej konstrukcji więc skoro ja chcę dom piętrowy masywniejszy to założyłem grubość płyty pod podłogą 20cm a pod ścianami nośnymi 30cm. oni dali 20cm XPSa a ja chcę 30cm. oni pokazują pod podłogę standardowe zbrojenie a ja bym chciał zbrojenie rozproszone a pod ściany nośne tradycyjne. więc co źle rozumiem?
Skup się na tym GWC pod domem. To jest dobry pomysł by się w h... zrobić.
GWC pod domem wg mnie to nieporozumienia, perpetuum mobile nie działa. To cieplo, co uzyskac przez gwc, uzupełniasz cieplem od góry. Pomysl jest, ze temp pod domem sie stabilizuje.
A 30cm XPS + 10cm EPS to wg mnie 40cm, wiec, za dużo. Nie rozumiem logyke, ze, jeśli 30XPS jest maks ze względu na nosnosci i elastyczności materialu, 30cmXPS plus 10 EPS ma być ok. :)
kamilb1987b
07-09-2014, 15:52
Tak jak wczesniej pisalem planowalem i chce dac 30cmXPSa a wzorujac sie na tych schematach co pokazalem chcialbym dac jeszcze 10cmEPSa. Nie wazne czy to za cieple czy nie bo izolacji nigdy za malo. Pytam czy moge tak zrobic plyte i najlepiej do tego zastosowac zbrojenie rozproszone a pod nosne sciany dac tradycyjne zbrojenie. Czy jak tak zrobie to cos zlego sie z tym stanie?
Tak jak wczesniej pisalem planowalem i chce dac 30cmXPSa a wzorujac sie na tych schematach co pokazalem chcialbym dac jeszcze 10cmEPSa. Nie wazne czy to za cieple czy nie bo izolacji nigdy za malo. Pytam czy moge tak zrobic plyte i najlepiej do tego zastosowac zbrojenie rozproszone a pod nosne sciany dac tradycyjne zbrojenie. Czy jak tak zrobie to cos zlego sie z tym stanie?
Czy cos się stanie, to ja nie wiem. Ale nie jest to zgodnie z tym co mowi producent izolacji (BASF, maks grubość 30cm, nie wolno zignorować ten EPS, bo nie XPS), również nie zgodnie z tym co poleca producent wlokien stalowych do części konstrukcyjnych i DIN1045 (nie ma polskich norm dot. fibrobetonu w częściach konstrukcyjnych)
Z tym EPS'em to może jeszcze pol bieda, ponieważ jakos takos może te ostrogi go o tyle odciaza, ze ok, ale wlasnie miedzy scianami masz naprezen w plycie, ona niby chce do góry, a ten efekt będzie o wiele bardziej wyraźnie przez te ostrogi. Polecalby się chociaz zrobić takie "wasy" w poprzecznym kierunku do tych pogrubień. Obliczenie szerokości rys ciężko Ci wychodzą w te wersji, najprawdopodobnie wg obliczen będziesz musial wsadzić gorne siatki.
kamilb1987b
07-09-2014, 18:01
czyli z tym zbrojeniem rozproszonym to nie ma szans. a tak tradycyjne można by było zrobić278498?
czyli z tym zbrojeniem rozproszonym to nie ma szans. a tak tradycyjne można by było zrobić278498?
Bez te nieszczęśliwe ostrogi i przy plycie o grubości 20cm jak najbardziej to mialby szans. :)
Te prety na polowej wysokoscie tych ostrog (faza neutralna) możne se oszczedzac, nic nie daja. Proponuje ze ktoś by obliczal ta plyte, takie majsterkowanie do niczego nie prowadzi, tzn w najlepszym przypadku do przewymiarowanie plyty i zbrojenia, a w najgorzszym...
Ten rysunek "Regelschnitt" już wiele razy się tu pojawil. Jak idziesz na stronie i oglądasz pelny rysunek, bedzies widział, ze tam jest pisane, ze pod częściami nosnimi ma być XPS 500, wiec, to nie tak rozowo jak się wydaje. Jak zawsze w przypadku ryczałtowych rozwiazan... :)
kamilb1987b
07-09-2014, 22:30
Bez te nieszczęśliwe ostrogi i przy plycie o grubości 20cm jak najbardziej to mialby szans. :)
Te prety na polowej wysokoscie tych ostrog (faza neutralna) możne se oszczedzac, nic nie daja. Proponuje ze ktoś by obliczal ta plyte, takie majsterkowanie do niczego nie prowadzi, tzn w najlepszym przypadku do przewymiarowanie plyty i zbrojenia, a w najgorzszym...
Ten rysunek "Regelschnitt" już wiele razy się tu pojawil. Jak idziesz na stronie i oglądasz pelny rysunek, bedzies widział, ze tam jest pisane, ze pod częściami nosnimi ma być XPS 500, wiec, to nie tak rozowo jak się wydaje. Jak zawsze w przypadku ryczałtowych rozwiazan... :)
na maila wysłałem Panu rzuty do analizy w wolnej chwili, będę wdzięczny za pomoc
Witam. Proszę o pomoc dotyczącą projektu mojej płyty.
Dom, który na niej powstanie to szkieletor drewniany. W projekcie pod płytę 10cm EPS200. Przy tej powieżchni to oszczędność około 1k6 zł, dlatego będzie XPS. Moje wątpliwości budzi jednak rozwiązanie zbrojenia. Forsowałem pomysł z matą, ale konstruktor powiedział że jej zastosowanie nie będzie dobre. Nie pozostawił mi wyboru i zrobił mi płytę na żebrach z fi16 i prętach fi12. Stali co prawda przy około 115m2 jest 2,4T, ale facet zrobił w moim mniemaniu coś dziwnego. Główne oko jest o rozmiarze 38x38, ale płyta ma w różnych miejscach "zagęszczane zrbojenie" widać to na rysunku, który dołączyłem.
278558
Dodatkowo w linku poniżej dodałem obliczenia do tej płyty, o które go poprosiłem. Ździwiłem się widząc je, że nie zgadza się rozmiar płyty krótą liczył. Powiedział, że wziął jej wycinek "najbardziej obciążony" i na podstawie tego wycinka obliczył stal. Tak naprawdę się robi ?
https://drive.google.com/file/d/0By2qEbnHAqmARzRmOEt4U0pNcmM/edit?usp=sharing
Na działce mam glinę twardoplastyczną. Ze względu na wysadziny postanowiłem wymienić grunt na piasek kopany. Zagęszczałem warstwami, ale nie robiłem jeszcze badania zagęszczenia. Czy gdzieś w tych obliczeniach pisze jaki powinien być stopień zagęszczenia podbudowy ?
Dzięki za pomoc.
Jedno szybkie pytanie, jaki beton laliście w płytę? W projekcie w jednym miejscu mam wpisane B20 w drugim C20/25 i teraz mam dylemat czym to zalać. W betoniarni twierdzą że B20 spokojnie wystarczy, szczególnie że oni robią lepszy niż trzeba (opinia potwierdzona przez wykonawców i ich badania).
karolek75
08-09-2014, 08:55
C20/25 W8 XC cos tam ( standardowo chyba robia X0)
@elmo007: Wg mnie mocno przewymiarowana plyta. Grubosc 25cm, dop. odpor gruntu przyjęte jako 150kN/² na EPS, stal jak pod palacem kultury. Naprezenie na gruncie wg tych obliczen106 kN/m², troche duzo jak na EPS.
Przyjete 75kN/mb pod sciana, mocno watpie ze pod domem szkieletowym tyle będzie, nawet obliczeniowo.
Parametry gruntu sa podane, ale i tak przyjal te ryczałtowe 150 kPa...
Wymiana gruntu moim zdaniem niepotrzebne, można by było zrobić opaske. Podbudowa powinna być zageszczona na ID ok 0,6 do 0,7, nie tylko ze względu na parametry, lecz po prostu ze względu na nierównomierne osiadanie.
Jedno szybkie pytanie, jaki beton laliście w płytę? W projekcie w jednym miejscu mam wpisane B20 w drugim C20/25 i teraz mam dylemat czym to zalać. W betoniarni twierdzą że B20 spokojnie wystarczy, szczególnie że oni robią lepszy niż trzeba (opinia potwierdzona przez wykonawców i ich badania).
roznica w cenie C15/20 do C20/25 jest marginalna, wiec, ja bym zawsze stawial na ta wyzsza klase. C20/25 XC2 jak najbardziej się nadaje.
Oczko 38x38cm to za duże oczko ...
taka płyta pod lekkiego szkieletora prócz konstrukcyjnego zbrojenia ... nie wymaga w zasadzie dogęszczania siatki
a pręty fi 16 ... no cóż
Nie wiem co z tymi betonami ale zaczynają przypominać te nazwy ... imiona gwiazd seriali brazylijskich.
XC 0 XC1 ...itp to klasa ekspozycji środowiska w jakiej będzie beton pracował ... a dodawanie tego tajemniczej nazwy do mieszanki betonowej jest
śmieszne. Jak jest XC1 suche lub stale mokre (zagrożenie korozją karbonatyzacją) to mnim klasa betonu to C16/20 i stosunek wodnocementowy 0,65 co jest i tak po za klasą ... ponieważ 0,5 nie powinno się nigdy przekraczać.
Przyjete 75kN/mb pod sciana, mocno watpie ze pod domem szkieletowym tyle będzie, nawet obliczeniowo. chyba tylko jeśli dach jest rozporowy i dom jest w górach i ... ale to cuda na patyku ...
tu był dom kolegi gzes124 i przy murowańcu i rozporowym dachu obl obciążenie to -72kN/m
Z tą wymianą gruntu to jest czysta mniemanologia leśnych ...
Oczko 38x38cm to zadanie.e oczko ...
taka płyta pod lekkiego szkieletora prócz konstrukcyjnego zbrojenia ... nie wymaga w zasadzie dogęszczania siatki
a pręty fi 16 ... no cóż
chyba tylko jeśli dach jest rozporowy i dom jest w górach i ... ale to cuda na patyku ...
tu był dom kolegi gzes124 i przy murowańcu i rozporowym dachu obl obciążenie to -72kN/m
Z tą wymianą gruntu to jest czysta mniemanologia leśnych ...
Już po wymianie więc k za późno. Zanim zacząłem budowę wychodziłem z założenia, że największym autorytetem będę dążył konstruktora i architekta. Rzeczywistość zweryfikowała moje podejście i przestałem im ufać.
Pierwszy projekt płyty to był czołg. Wątek o płycie czytam od dawna, więc postanowiłem negocjować z konstruktorem i pozbyłem się chodziaka pod płytą paru warstw folii i z wymianą zeszliśmy z 1m do 0.7m. W sumie parodia, bo to co im mówiłem (jestem laikiem ) oni prawie bez sprzeciwu wpisywali do projektu. Z tego powodu mam wątpliwości czy rzeczywiście zbrojenie jest dobrze policzone. Nigdy nie przeczytałem tu na foru, zżeby ktoś miał około prawie 40cm i dozbrajał prętami. budowa jest na Śląsku. Nie ma szkód górniczych. Dom będzie lekki, strop drewniany. Na stropie suchy jastrych (50kg/m2) blachodachówka. To jak to jest z tym zbrojeniem? Jeśli jest na wyrost to pozostaje się cieszyć, bo nie wiem co będzie w przyszłości z kopalnia mi.
kamilb1987b
09-09-2014, 09:40
ponoć więcej jak 30cm XPSa pod płytą nie może być. też ponoć lepiej jak cała płyta jest równa bez dodatkowego EPSa którego bym chciał zastosować. więc wpadłem na pomysł z trochę inną płytą i ogólnie taka by też mogła być 278908. nawet bardziej mi odpowiada bo mniej XPSa pójdzie więc trochę mniejszy koszt i płyta nie musi być taka równa i dokładna bo jeszcze wylewka w środku będzie którą się wszystko wyrówna. tylko problem może być z pierwszą warstwą gdyż boczne ocieplenie może przeszkadzać. jak myślicie, czy to ocieplenie będzie przeszkadzać? czy lepiej boczne ocieplenie zrobić później po wymurowaniu pierwszej warstwy a do zalania płyty użyć deskowania?
kamilb1987b
09-09-2014, 09:58
grubość płyty ma być 25cm a nie 10cm, błąd w druku tu poprawiony rysunek 278913
karolek75
09-09-2014, 10:09
...
Nie wiem co z tymi betonami ale zaczynają przypominać te nazwy ... imiona gwiazd seriali brazylijskich.
XC 0 XC1 ...itp to klasa ekspozycji środowiska w jakiej będzie beton pracował ... a dodawanie tego tajemniczej nazwy do mieszanki betonowej jest
śmieszne. Jak jest XC1 suche lub stale mokre (zagrożenie korozją karbonatyzacją) to mnim klasa betonu to C16/20 i stosunek wodnocementowy 0,65 co jest i tak po za klasą ... ponieważ 0,5 nie powinno się nigdy przekraczać.
...
Merkava, mozesz napisac bardziej jasno o co ci chodzi z tym XC(...)
tmann uzywa XC2, wg ciebie jaki beton powinien byc na PF ?
karolek75
09-09-2014, 10:18
ponoć więcej jak 30cm XPSa pod płytą nie może być. też ponoć lepiej jak cała płyta jest równa bez dodatkowego EPSa którego bym chciał zastosować. więc wpadłem na pomysł z trochę inną płytą i ogólnie taka by też mogła być 278908. nawet bardziej mi odpowiada bo mniej XPSa pójdzie więc trochę mniejszy koszt i płyta nie musi być taka równa i dokładna bo jeszcze wylewka w środku będzie którą się wszystko wyrówna. tylko problem może być z pierwszą warstwą gdyż boczne ocieplenie może przeszkadzać. jak myślicie, czy to ocieplenie będzie przeszkadzać? czy lepiej boczne ocieplenie zrobić później po wymurowaniu pierwszej warstwy a do zalania płyty użyć deskowania?
Ja mam podobna konstrukcje plyty, troche inne grubosci i XPS tylko pod betonem, bo ocieplenie boczne robi od razu za opaske pionowa ( Aqua o dl 1,2 m) i mialem je od razu obsypane piaskiem. Mozesz tez zrobic jak sadysta, on to ma robione wrecz wzorcowo
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215184-Dom-na-p%C5%82ycie-energooszcz%C4%99dny-projekt-i-wykonanie-w%C5%82asne/page2
Kamil ponosi Cie ułańska fantazja, akurat nie ma przeciw wskazań co do grubości XPS może być i 5m ...
Merkava, mozesz napisac bardziej jasno o co ci chodzi z tym XC(...)
tmann uzywa XC2, wg ciebie jaki beton powinien byc na PF ? nie wiem czemu tak przyjmuje ... to są klasy ekspozycji konstrukcji ... stąd dobiera się klasę betonu ... minimalną na daną ekspozycję XC 0 →obleci na C8/10
Razem z tym idzie dobranie otulenia zbrojenia, zabezpieczenie przeciw korozji w stal. Próby wmawiania że beton sam z siebie będzie wodoszczelny czy coś i dopisywanie magicznych zaklęć w8 w... coś tam niczemu nie służy to tak jak by gościu z gruchy powiedział ...
C20/25 bez naplucia weń i z napluciem będzie mocniejszy ... czyste placebo.
Jeśli słoneczko przygrzeje albo mrozik skuje, nie pomoże nic ...
karolek75
09-09-2014, 20:43
Kamil ponosi Cie ułańska fantazja, akurat nie ma przeciw wskazań co do grubości XPS może być i 5m ...
nie wiem czemu tak przyjmuje ... to są klasy ekspozycji konstrukcji ... stąd dobiera się klasę betonu ... minimalną na daną ekspozycję XC 0 →obleci na C8/10
Razem z tym idzie dobranie otulenia zbrojenia, zabezpieczenie przeciw korozji w stal. Próby wmawiania że beton sam z siebie będzie wodoszczelny czy coś i dopisywanie magicznych zaklęć w8 w... coś tam niczemu nie służy to tak jak by gościu z gruchy powiedział ...
C20/25 bez naplucia weń i z napluciem będzie mocniejszy ... czyste placebo.
Jeśli słoneczko przygrzeje albo mrozik skuje, nie pomoże nic ...
Chcialem jasniej a ty dalej szyfrujesz. Krowie na rowie, a nie przemyslenia Słowackiego.
Chcialem jasniej a ty dalej szyfrujesz. Krowie na rowie, a nie przemyslenia Słowackiego.
Merkava tak ma, Ty nie pierwszy to zauważysz :D (jednak uważam, ze az tak zle nie jest, przeważnie nawet ja mniej więcej rozumiem o co mu chodzi, a dla mnie to jezyk obcy :D)
XC2 zazwyczaj więcej nie kosztuje, nic nie zaszkodzi, ale jest to klasa ekspozycji dla betonu fundamentowego.
literatura:
http://www.cemexbeton.pl/dobranie-klas-ekspozycji[/URL (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F%26%2391%3BURL%5Dh ttp%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fredirector.php%3 Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cemexbeton.pl%252Fdo branie-klas-ekspozycji)]
http://www.cemexbeton.pl/klasa-ekspozycji[/URL (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F%26%2391%3BURL%5Dh ttp%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fredirector.php%3 Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cemexbeton.pl%252Fkl asa-ekspozycji)]
http://www.chemiabudowlana.info/index,slownik,216[/URL (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F%26%2391%3BURL%5Dh ttp%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fredirector.php%3 Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chemiabudowlana.info %252Findex%252Cslownik%252C216)]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karbonatyzacja[/URL (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F%26%2391%3BURL%5Dh ttp%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fredirector.php%3 Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fpl.wikipedia.org%252Fwik i%252FKarbonatyzacja)]
Prawda taka, ze wprzypadku izolowanej i zabezpieczonej plyty Merkava ma racje, jest to trochę dmuchanie na zimnego, ale skoro w cenie nie robi roznice, tez w niczym nie zaszkodzi.
Druga sprawa, ze z reguly u nas stosunek w:c jest maks 0,45-0,5 i beton z reguly jest min C25/30, wiec, pewnie zaraz merkava na mnie skoczy i mowi ze strasznie przesadzamy :D
U nas tak w projekctach jest wymagane, konstruktor(ka) ma takie fantazje, a ja w tym przypadku nie zamierzam dyskutować, bo po co, jest to dla nas najbardziej ekonomiczna wersja, patrząc na stosunek koszty do jakosci. :)
Kamil ponosi Cie ułańska fantazja, akurat nie ma przeciw wskazań co do grubości XPS może być i 5m ...
...
A tu nie masz racje :)
Aprobata materialu do zastosowan pod plytamy nosnimy (Gründungsplatten) mowi, ze przy zastosowaniu pod plyta fundamentowa maks grubość to 30cm.
https://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/de/styrodur_perimeterdaemmung.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.basf.de%2Fbas f2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdow nloads2%2Fde%2Fstyrodur_perimeterdaemmung.pdf) (str 5)
"Perimeterdämmung unter lastabtragenden
Gründungsplatten (über Grundwasser)
Mit der DIBt-Zulassung Nummer Z-23.34-1325 ist
Styrodur C auch unter lastabtragenden Gründungsplatten
einsetzbar. Die Dämmplatten dürfen dabei
in bis zu drei Dämmschichtlagen, bis zu einer
Gesamtdicke von 300 mm, eingebaut werden. ...."
(sorry, polska wersje tak na szybko nie moglem znaleźć, ale jestem pewien, ze gdzies już widziałem)
ponoć więcej jak 30cm XPSa pod płytą nie może być. też ponoć lepiej jak cała płyta jest równa bez dodatkowego EPSa którego bym chciał zastosować. więc wpadłem na pomysł z trochę inną płytą i ogólnie taka by też mogła być 278908. nawet bardziej mi odpowiada bo mniej XPSa pójdzie więc trochę mniejszy koszt i płyta nie musi być taka równa i dokładna bo jeszcze wylewka w środku będzie którą się wszystko wyrówna. tylko problem może być z pierwszą warstwą gdyż boczne ocieplenie może przeszkadzać. jak myślicie, czy to ocieplenie będzie przeszkadzać? czy lepiej boczne ocieplenie zrobić później po wymurowaniu pierwszej warstwy a do zalania płyty użyć deskowania?
Ta wersja duzo lepiej mi się podoba :)
Wspolczynnik U będzie bardzo niski, ale z tym zbrojeniem: 6 prety w wiencu ok, niech Ci będzie, ale wtedy 3 gora, trzy dol, te dwa na polowej wysokości raczej nic nie pomagają :)
kamilb1987b
09-09-2014, 22:11
Ta wersja duzo lepiej mi się podoba :)
Wspolczynnik U będzie bardzo niski, ale z tym zbrojeniem: 6 prety w wiencu ok, niech Ci będzie, ale wtedy 3 gora, trzy dol, te dwa na polowej wysokości raczej nic nie pomagają :)
to tylko poglądowo, jakie zbrojenie i ile pójdzie to już konstruktor sobie policzy. to poszedłem bardziej na to aby trochę zmniejszyć ilość XPSa ale żeby zarazem było łącznie więcej izolacji. ciekawsze jest jeszcze to że łatwiej się poprowadzi jakieś rury od kanalizacji czy wodne gdy po budowie okaże się że coś się nie będzie zgadzać o parę centymetrów. tez dzięki temu będę miał dowolność i będę mógł zastosować zamiast kabli grzewczych to wodną podłogówkę w wylewce lub od razu położyć rurki i tylko je zaślepić jeżeli przyszedłby kiedyś taki czas że musiałbym je użyć zamiast kabli czyli podłączyć przykładowo jakąś pompę ciepła a przy niej najlepiej spisuje się wodna podłogówka. przy płycie z pierwsze koncepcji byłbym raczej skazany tylko na kable.
Druga sprawa, ze z reguly u nas stosunek w:c jest maks 0,45-0,5 i beton z reguly jest min C25/30, wiec, pewnie zaraz merkava na mnie skoczy i mowi ze strasznie przesadzamy C25/30 jest w sam raz ... 0,5 to już kres. Jeśli spokojnie schodzę na budowie na 0,3 to czemu w przetwórni mają mi zupę robić co wszystko jest posegregowane i wody odchodzą z mieszanki.
Kamil tak się płyty nie zbroi tylko pod samą ścianą... zostaw to konstruktorowi .. jesteś blisko ale nie tak blisko...
http://www.basf.de/pl/produkte/plastics/schaum/download.htm
Tomas jest tylko uwaga iż przy wielu warstwach CC(2/1,5/50) jest nie 130 kPa tylko 100 kPa przy 2% tj pełzaniu jeszcze z innych źródeł wiem iż warstwy sięgają nastu metrów a i tu nigdzie nie ma że max jest 300 mm
kamilb1987b
10-09-2014, 08:33
C25/30 jest w sam raz ... 0,5 to już kres. Jeśli spokojnie schodzę na budowie na 0,3 to czemu w przetwórni mają mi zupę robić co wszystko jest posegregowane i wody odchodzą z mieszanki.
Kamil tak się płyty nie zbroi tylko pod samą ścianą... zostaw to konstruktorowi .. jesteś blisko ale nie tak blisko...
http://www.basf.de/pl/produkte/plastics/schaum/download.htm
Tomas jest tylko uwaga iż przy wielu warstwach CC(2/1,5/50) jest nie 130 kPa tylko 100 kPa przy 2% tj pełzaniu jeszcze z innych źródeł wiem iż warstwy sięgają nastu metrów a i tu nigdzie nie ma że max jest 300 mm
nie interesuje mnie jak się zbroi bo to kwestia konstruktora. zbrojenie narysowałem czysto poglądowo że będzie i tyle. a jak to dokładnie będzie wyglądać to konstruktor wyliczy. dla mnie liczy się układ na rysunku czyli 20cm XPSa pod płytą a na nią jeszcze dodatkowo w dwóch warstwach EPS i na to wylewka która będzie akumulacyjna. w akumulacji sensownie bierze udział jakieś 10cm przegrody więc temu chcę oddzielić wylewkę akumulacyjną od płyty a przy okazji tak będzie mi łatwiej wykonać. przy otworach okiennych i drzwiowych pierwsza warstwa będzie z XPSa aby na nim przeć okno tarasowe żeby był tańszy montaż w ociepleniu. wtedy cały ciężar okna spocznie na XPSie i nie będzie trzeba specjalnych drogich kotew do montażu w izolacji. czyli mniej więcej tak 278998 więc będę musiał wymurować pierwszą warstwę bloczka z BK i do tego tak dobrałem izolację i wylewkę aby wyrównać do bloczka. dzieki temu zmniejszyłem grubość XPSa o te 10cm a łącznie izolacji będzie 36cm. zastanawiam się jeszcze nad opcją dania EPSa w dwóch warstwach po 10cm a wylewki akumulacyjnej dać wtedy tylko 5cm, jak myślicie, będzie to lepsze rozwiązanie?
Już bardziej przekombinować się chyba nie da... zrób że wersję jak przedtem daj pod 30cm XPS'a i nie kombinuj
Chce Ci się zacierać 2x posadzkę ? rozbijasz na naście operacji tą płytę
C25/30 jest w sam raz ... 0,5 to już kres. Jeśli spokojnie schodzę na budowie na 0,3 to czemu w przetwórni mają mi zupę robić co wszystko jest posegregowane i wody odchodzą z mieszanki.
Kamil tak się płyty nie zbroi tylko pod samą ścianą... zostaw to konstruktorowi .. jesteś blisko ale nie tak blisko...
http://www.basf.de/pl/produkte/plastics/schaum/download.htm[/URL (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F%26%2391%3BURL%5Dh ttp%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fredirector.php%3 Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.basf.de%252Fpl%252Fp rodukte%252Fplastics%252Fschaum%252Fdownload.htm)]
Tomas jest tylko uwaga iż przy wielu warstwach CC(2/1,5/50) jest nie 130 kPa tylko 100 kPa przy 2% tj pełzaniu jeszcze z innych źródeł wiem iż warstwy sięgają nastu metrów a i tu nigdzie nie ma że max jest 300 mm
Merkava, z tym Styrodurem jest tak, ze kiedyś były faktycznie te dane techniczne, ze przy układaniu wieluwarstwowej jest nizszy wspolczynnik. (pod plyta 185 jednowarstwowo, a 140 wieluwarstwowo). W najnowszej aprobaty zostało to zmienione, teraz przy zastosowaniu pod plyta fundamentowa dop. odpor obliczeniowo jest 185kN/m² również jednowarstwowo i wieluwarstwowo (do trzech warstw), a przy takim zastosowaniu maks. grubość w aprobacie jest podane jako 300mm. Przy innych zastosowan oczywiście licza się może inne parametry i zasady.
http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_izolacja_obwodowa.pdf[/URL (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F%26%2391%3BURL%5Dh ttp%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fredirector.php%3 Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.basf.de%252Fbasf2%25 2Fimg%252Fprodukte%252Fkunststoffe%252Fstyrodur%25 2Fdownloads2%252Fpl%252Fstyrodur_izolacja_obwodowa .pdf)] (str 5)
a tu parametry: http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_dane_techniczne.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.basf.de%2Fbasf 2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdown loads2%2Fpl%2Fstyrodur_dane_techniczne.pdf) (str 3)
279008
kamilb1987b
10-09-2014, 11:29
Już bardziej przekombinować się chyba nie da... zrób że wersję jak przedtem daj pod 30cm XPS'a i nie kombinuj
Chce Ci się zacierać 2x posadzkę ? rozbijasz na naście operacji tą płytę
sama płyta nie będzie musiał być aż tak dokładna a łatwiej będzie się dokładnie zacierać wylewkę w pomieszczeniach niż całą płytę.
wcześniej to na XPSa chciałem dać jeszcze pod podłogę 10cm EPSa więc też drobne kombinacje. tak na dobra sprawę niczego jeszcze nie wykluczam. tylko teraz ta płyta 279046 najbardziej do mnie przemawia że jest lepsza. zastanawiam się tylko czy tego EPSa nie lepiej zrobić w dwóch warstwach po 10cm każda czyli łącznie izolacji mogłoby być 40cm ale za to zrobić mniejszą wylewką czyli jakieś 5cm do 6cm. co o tym myślicie?
sebcioc55
10-09-2014, 13:20
Ja mysle ze mocno przekombinowujesz. Te 30 cm pod plyta to zupelnie wystarzczy na pasywniaka. Ten xps tez swoje bedzie kosztowal. Skoro chcesz kable to po co odcinac sie od akumulacji plyty ? Nie wiem jaka bedziesz mial powierzchnie tej plyty ale pewnie wyjdzie podobnie ten eps + wylewka co dodatkowe 10 cm xpsa.
kamilb1987b
10-09-2014, 13:48
Ja mysle ze mocno przekombinowujesz. Te 30 cm pod plyta to zupelnie wystarzczy na pasywniaka. Ten xps tez swoje bedzie kosztowal. Skoro chcesz kable to po co odcinac sie od akumulacji plyty ? Nie wiem jaka bedziesz mial powierzchnie tej plyty ale pewnie wyjdzie podobnie ten eps + wylewka co dodatkowe 10 cm xpsa.
temu myślę o odcięciu bo jak na płytę dam od razu przykładowo płytki to w kleju schowam kable ale one wtedy będą też grzać te 25cm płyty mimo że będą grzać pomieszczenia. podobnie będzie jeżeli w płycie takiej będzie wodna podłogówka a taką wielka masą w domu pasywnym nie da się sensownie sterować. więc temu myślę o odcięciu się od tej wielkiej masy i grzać tylko tą wylewkę. temu też się zastanawiam aby dać na płytę łącznie 20cm EPSa i tylko 5cm lub 6cm wylewki. tym się łatwiej będzie sterować. w domu pasywnym wystarczy że słońce zaświeci to nie trzeba grzać ale zanim się wyłączy ogrzewanie i płyta trochę ostygnie o jakiś 1st to może minąć parę godzin. a taka płytą będzie musiała mieć kilka stopni więcej niż to co się chce mieć w pokoju. można olać zyski słoneczne i robić małe okna od południa ale wtedy już nie będziemy mówić o domu pasywnym tylko mocno energooszczędnym. nawet ta wylewka o grubości 9cm będzie się długo nagrzewać i długo stygnąc więc może lepiej ją zmniejszyć do 5cm i dać więcej izolacji i będzie o wiele cieplej. taka podłoga wtedy też szybciej się od słońca nagrzeje niż grubsza podłoga. dlatego cały czas kombinuje i się zastanawiam jak zrobić aby było dobrze bo jak będę budować to nie będę miał na to czasu tylko będę musiał działać. przykładowo podam że znam gościa który nie myślał zbytnio jak chce dom zbudować tylko wybrał jakiś projekt który mu się spodobał i zlecił wykonanie ale sam wykańcza i teraz strasznie żałuje że nie może czasu cofnąć bo zrobiłby go zupełnie inaczej ale jest już za późno bo dom stoi. przerosły go koszty i już wydał więcej o jakieś 100k niż planował a do końca jeszcze ma kawałek. a wystarczyło wymyślną parterówkę z skomplikowanym dachem zamienić na domek z poddaszem użytkowym o prostej bryle ( sąsiad jego taki buduje i mu się podoba) i za te pieniądze co już włożył w parterówkę miałby skończony domek z poddaszem pewnie razem z meblami. wiec sorry ale wolę parę razy zapytać i przeanalizować niż potem czegoś żałować a tym bardziej że mam na to jeszcze czas.
kamilb1987b
10-09-2014, 13:49
thomas TB podał link do tej stronki http://www.pasyvusnamas.klezys.lt/wp-content/uploads/2011/11/Grundbroschyr.pdf ale tam coś piszą o EPS80 ale z drugiej strony po niemiecku nie rozumiem więc nie wiem jaka jest treść. może ten EPS tyczy się lekkich konstrukcji szkieletowych ale nie wiem. wiec czy pod swój domek mógłbym zrobić podobnie tylko że pod ściany nośne dać przykładowo dwie warstwy XPSa na piramidę a pod resztę EPSa czyli coś takiego:
279063
kamilb1987b
10-09-2014, 13:49
i taki przekrój w powiększeniu 279064
proszę o opinię
thomas TB podał link do tej stronki http://www.pasyvusnamas.klezys.lt/wp-content/uploads/2011/11/Grundbroschyr.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.pasyvusnamas.k lezys.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2FGrundbroschyr.pdf) ale tam coś piszą o EPS80 ale z drugiej strony po niemiecku nie rozumiem więc nie wiem jaka jest treść. może ten EPS tyczy się lekkich konstrukcji szkieletowych ale nie wiem. wiec czy pod swój domek mógłbym zrobić podobnie tylko że pod ściany nośne dać przykładowo dwie warstwy XPSa na piramidę a pod resztę EPSa czyli coś takiego:
279063
TB już sam nie jest przekonany do tych rozwiazan, miałem z nim spotkanie, gdzie tez był konstruktor, który długo w Skandynawii pracowal. Zreszta sam poczytaj :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zużywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6599925&viewfull=1#post6599925
kamilb1987b
10-09-2014, 14:25
TB już sam nie jest przekonany do tych rozwiazan, miałem z nim spotkanie, gdzie tez był konstruktor, który długo w Skandynawii pracowal. Zreszta sam poczytaj :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zużywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6599925&viewfull=1#post6599925
sam przyznał to co wielu wie od dawna że XPS najlepiej wychodzi pod płytą i tego nie kwestionuję. wiem że obciążenia są rozkładane na całą płytę wiec cała izolacja musi być porządna i to jest sprawa oczywista. ale też największe obciążenia zawsze będą szły pod ściany nośne, więc pod nimi musi być solidne podłoże. czy dobrze myślę?
iem że obciążenia są rozkładane na całą płytę wiec cała izolacja musi być porządna i to jest sprawa oczywista
Troszkę dobrze myślisz i nie ponieważ mało ekonomicznie zaczynasz myśleć.
kamilb1987b
10-09-2014, 15:45
Troszkę dobrze myślisz i nie ponieważ mało ekonomicznie zaczynasz myśleć.
czemu mało ekonomicznie?
kamilb1987b
10-09-2014, 16:26
myślę że ekonomiczne jest danie XPSa tylko pod ściany nośne gdzie występują największe naciski a pod resztę można dać EPSa 200 lub 150 i też powinno być dobrze. da się to jakoś obliczyć jakie przykładowo idą obciążenia na każdy m2 czyli jaki jest w takich miejscach: 279083
największe obciążenia powinny iść na 1, 9 i 15 strzałkę więc tam powinien być XPS a pod resztą pewnie z dwa razy mniejsze siły działają więc EPS powinien starczyć. jest może jakiś darmowy program do takiego liczenia konstrukcji abym sobie mógł ogólnie sprawdzić kilka opcji?
Jeszcze troszkę brakuje ...ale knujesz już całkiem nieźle ... oczywiście że 150kPa wystarczy
I zmień strzałki między 1-9 na strzałeczki takie mikro ... i od 9 do 15 ... z naciskiem na te trzy ...
Układ XPS pod ścianami ciut inaczej
. jest może jakiś darmowy program do takiego liczenia konstrukcji abym sobie mógł ogólnie sprawdzić kilka opcji? tego nie policzysz w darmowym programie ...
ponieważ go nie ma ... musisz sięgnąć do literatury ... ale nie tej co mówią aby liczyć jak strop odwrócony bo na pewno tak to nie pracuje ...
... oczywiście że 150kPa wystarczy
...
Ale EPS 150 nie pozwala na150 kPa :D
Obydwaj dobrze wiemy co i jak ...;) z tym 150 kPa i co i ile jeszcze parametrów trzeba znać aby móc powiedzieć może być pod płytą EPS 150
co można powiedzieć że to 150 to raczej wyróżnik pewnej cechy niż tego jak to tam będzie chciało się zachowywać.
Obydwaj dobrze wiemy co i jak ...;) z tym 150 kPa i co i ile jeszcze parametrów trzeba znać aby móc powiedzieć może być pod płytą EPS 150
co można powiedzieć że to 150 to raczej wyróżnik pewnej cechy niż tego jak to tam będzie chciało się zachowywać.
no wiemy, wiemy :D... ale jak moglbym przegapić taka okazje ;)
Obydwaj dobrze wiemy co i jak ...;) z tym 150 kPa i co i ile jeszcze parametrów trzeba znać aby móc powiedzieć może być pod płytą EPS 150
co można powiedzieć że to 150 to raczej wyróżnik pewnej cechy niż tego jak to tam będzie chciało się zachowywać.
Typ EPS 150 oznacza, że styropian ma zadeklarowane naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, oznaczane symbolem CS(10), na poziomie 150 kPa - tj. CS(10)150. Oznacza to, że po przyłożeniu krótkotrwale działającego obciążenia o wartości 150 kPa, czyli 15 ton/m2, styropian odkształci się o 10 %. Badanie takie wykonuje się na próbkach - kostkach o boku 50 mm, więc odkształcenie takiej próbki wynosi 5 mm.
Do celów projektowych, z uwagi na występujące w budynku obciążenia działające w sposób długotrwały, przyjmuje się maksymalne dopuszczalne obciążenie o wartości 0,3 x CS(10). Dla odmiany EPS 150 będzie to 45 kPa, tj. 4,5 t/m2. Przy takim obciążeniu, po 50 latach jego trwania, styropian nie powinien odkształcić się o więcej niż 2 %.
Typ EPS 150 oznacza, że styropian ma zadeklarowane naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, oznaczane symbolem CS(10), na poziomie 150 kPa - tj. CS(10)150. Oznacza to, że po przyłożeniu krótkotrwale działającego obciążenia o wartości 150 kPa, czyli 15 ton/m2, styropian odkształci się o 10 %. Badanie takie wykonuje się na próbkach - kostkach o boku 50 mm, więc odkształcenie takiej próbki wynosi 5 mm.
Do celów projektowych, z uwagi na występujące w budynku obciążenia działające w sposób długotrwały, przyjmuje się maksymalne dopuszczalne obciążenie o wartości 0,3 x CS(10). Dla odmiany EPS 150 będzie to 45 kPa, tj. 4,5 t/m2. Przy takim obciążeniu, po 50 latach jego trwania, styropian nie powinien odkształcić się o więcej niż 2 %.
Dziekuje za informacje. Dobrze mówisz, się "przyjmuje" i "powinien".
A czy jest jakas aprobata dla EPS150 dla zastosowan pod czesciami konstrukcyjnimy, odprowadzajace sil konstrukcyjnych, typu plyt fundamentowych, stykiem z gruntem? Wg moich informacji nie ma takich badan na temat pełzanie, ponieważ aby zdac takie badanie, trzeba by było zrobić EPS o gestosci 40-50kg/m³, co jest zupelnie nieoplacalne.
EPS 150 kPa paczka waży bardzo dużo ..to znaczy m3 38kg
http://www.arbet.com.pl/files/UserFiles/file/Deklaracje/HY%2018.08.2014.pdf tego właśnie używałem ...
a ja coś wiem :) i wiem że badania są przebogate na ten temat ... tylko u nas jeszcze za republiką Konga ... jesteśmy
EPS 150 kPa paczka waży bardzo dużo ..to znaczy m3 38kg
http://www.arbet.com.pl/files/UserFiles/file/Deklaracje/HY%2018.08.2014.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.arbet.com.pl%2 Ffiles%2FUserFiles%2Ffile%2FDeklaracje%2FHY%252018 .08.2014.pdf) tego właśnie używałem ...
a ja coś wiem :) i wiem że badania są przebogate na ten temat ... tylko u nas jeszcze za republiką Konga ... jesteśmy
38kg/m³? Raczej nie, chyba ze mokry :D
Peripor300 w odmianie firmy Izodom wazy ledwo 40kg/m³ a kosztuje wiecej niz XPS300...
kamilb1987b
10-09-2014, 20:19
Jeszcze troszkę brakuje ...ale knujesz już całkiem nieźle ... oczywiście że 150kPa wystarczy
I zmień strzałki między 1-9 na strzałeczki takie mikro ... i od 9 do 15 ... z naciskiem na te trzy ...
Układ XPS pod ścianami ciut inaczej
tego nie policzysz w darmowym programie ...
ponieważ go nie ma ... musisz sięgnąć do literatury ... ale nie tej co mówią aby liczyć jak strop odwrócony bo na pewno tak to nie pracuje ...
strzałki nie oznaczają wielkości siły tylko ogólnie że będzie nacisk. jak inaczej układ XPSa pod ścianami?
strzałki nie oznaczają wielkości siły tylko ogólnie że będzie nacisk. jak inaczej układ XPSa pod ścianami?
Daj szerzej tego XPS'a, tak aby podtrzymał jeszcze te poszerzenie.
kamilb1987b
10-09-2014, 21:08
specjalistą nie jestem ale zaczynam trochę liczyć obciążenie płyty. przypuśćmy że biorę dłuższą ścianę północną do obliczeń bo ma mało otworów okiennych więc będzie najcięższa. szerokość ściany będzie nie licząc ocieplenia bo one dużej wagi nie da więc się zaokrągli będzie mieć 10,9m, murować będę na 11 bloczków więc ściana z bloczkami będzie mieć powierzchnię ok.29m2. 1 bloczek o klasie gęstości 500 ma wagę 17kg a 1m2 bloczków waży 114kg więc ściana o powierzchni 29m2 będzie ważyć 3300kg. mając dwie kondygnacje to cała ściana z samych bloczków będzie ważyć 6600kg. ściana ta będzie mieć powierzchnie zabudowy jakieś 2,62m2 więc na 1m2 powierzchni zabudowy będzie masa 2520kg więc ok.25kPa a to same bloczki. planuje strop z terivy wiec na mój domek jak będzie ważyć 25t to będzie, dach planuje wiązary więc dach z pokryciem i wieńcem jak będą ważyć drugie 25t to też będzie cud więc dodatkowo dojdzie jakieś max 50t ale ta masa rozłoży się na łącznie 5 ścian nośnych a nie tylko jedną ale te najdłuższe przejmą najwięcej czyli przypuśćmy ze nawet te 20t na tą ścianę dojdzie to na 1m2 powierzchni zabudowy będzie działać masa 10152kg więc ok 102kPa/1m2. a jeszcze trzeba pamiętać że przy płycie fundamentowej ciężar rozłoży się na całą płytę a nie tylko tą część co są ściany wiec dając z dużym zapasem to EPS150 lub EPS200 powinien pod ściany nośne wystarczyć a pod podłogę to EPS100 lub EPS150. a ja chce pod nośne dać XPS300 a pod podłogą EPS150 lub EPS200 czyli mniej więcej taki http://www.paneltech.pl/styropian_eps_034_terra_aqua_standard.php lub taki http://www.paneltech.pl/styropian_eps_033_terra_aqua_super.php. ewentualnie jak się nada to taki http://www.swisspor.pl/products.html?cat=3&prod=103
kamilb1987b
10-09-2014, 21:13
jeszcze zapomniałem że zbrojenie pod ścianą nośną będzie jakby w dołku o szerokości 40cm wiec ta szerokość jeszcze bardziej rozłoży tutaj te siły. no chyba że źle coś policzyłem.
kamilb1987b
10-09-2014, 21:25
Daj szerzej tego XPS'a, tak aby podtrzymał jeszcze te poszerzenie.
wydaje mi się to zbędne. dla mnie ważna jest informacja czy ogólnie tak to może być niezależnie od tego jaka to jest izolacja tylko układ że przy ścianach nośnych jest wgłębienie w izolacji na 30cm a pod podłogą jest de facto 10cm ale wszystko połączone siatką zbrojona. czy przykładowo pod podłogą musi być grubsza płyta czy może zostać cieńsza. jeżeli ogólnie tak może być to ja to daje swojemu konstruktorowi od płyty i mówię że chce aby to miało taka formę a Pan musi mi dobrać izolację i zbrojenie tak aby to wszystko wytrzymało. w czwartek lub piątek chyba pojadę do jednego gościa o to zapytać czyli do konstruktora z firmy abakon. szczerze mówiąc nie chce mi się tam jechać ale muszę z jakimś fachowcem w cztery oczy o tym porozmawiać. ale opinie tu na forum są dla mnie tez bardzo ważne.
kamilb1987b
10-09-2014, 22:45
Daj szerzej tego XPS'a, tak aby podtrzymał jeszcze te poszerzenie.
już rozumiem o co chodzi Tobie i czołgiście ale przy XPSie pod poszerzeniem to wyjdzie na to że cała pierwsza warstwa będzie musiała być z XPSa czyli tak:
279133 i myślę że ostatecznie to będzie najlepsza możliwa wersja czyli najcieplejsza i najlepsza cenowo. wszystko jeszcze będzie zależeć od tego jaki ten EPS będzie musiał być ale mam nadzieje że tu nada się ten http://www.swisspor.pl/products.html?cat=3&prod=103
dzięki takiej płycie pójdzie mniej betonu a więcej EPSa który będzie miał cenę zbliżoną do ceny betonu więc wyjdzie tanio i ciepło i chyba najlepiej.
kamilb1987b
10-09-2014, 23:40
miałem mieć płytę w pierwotnym projekcie. A tak wygląda rozkład obciążenia na płycie:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=222119&d=1383425289
czyli da się obliczyć obciążenie na płycie jakby na każdy jej m2. na Twoim przykładzie jak byk widać że tylko pod ścianami nośnymi są duże obciążenia a pod reszta są niewielkie i EPS100 na to nawet starczy. nawet jak te obciążenia wzrosną dwukrotnie przez to że będę miał domek z dwiema kondygnacjami to i tak pod podłogą EPS100 wystarczy a pod nośne EPS200 by nawet obleciał więc dając XPSa można spać spokojnie.
karolek75
11-09-2014, 05:57
kamil, cofnij sie i poczytaj jeszce raz o obciazeniach. Nie oblecial.
Kamil ale bez podstaw budownictwa co róż będziesz robił krzaczki, przy Twoim domu obciążenie na ścianę boczną to jest jakieś 50-nawet do 70kN/m
Płyta w przęśle raczej niech nie będzie cieńsza niż 15cm i dwie grubości tylko daj.
Przy zbieraniu obciążeń zapominasz to śniegu na dachu i współdziałającym z nim wiatrem ... w odpowiedniej kombinacji ...
Ale to Ci się przyda do zagadania z konstruktorem.. co by przypadkiem chciał liczyć jako strop odwrócony ...
to od razu http://emotikona.pl/emotikony/pic/2smiech.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0bicz.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
Plus jeszcze trzeba to policzyć jako nieliniowe ... dopiero po tym można poznać jakie jajka się dzieją
Jeśli przy XPS 300 ... ugięcie jest 4mm to przy EPS 150 jest już 30mm i więcej
kamilb1987b
11-09-2014, 09:34
Kamil ale bez podstaw budownictwa co róż będziesz robił krzaczki, przy Twoim domu obciążenie na ścianę boczną to jest jakieś 50-nawet do 70kN/m
Płyta w przęśle raczej niech nie będzie cieńsza niż 15cm i dwie grubości tylko daj.
Przy zbieraniu obciążeń zapominasz to śniegu na dachu i współdziałającym z nim wiatrem ... w odpowiedniej kombinacji ...
Ale to Ci się przyda do zagadania z konstruktorem.. co by przypadkiem chciał liczyć jako strop odwrócony ...
to od razu http://emotikona.pl/emotikony/pic/2smiech.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0bicz.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
Plus jeszcze trzeba to policzyć jako nieliniowe ... dopiero po tym można poznać jakie jajka się dzieją
Jeśli przy XPS 300 ... ugięcie jest 4mm to przy EPS 150 jest już 30mm i więcej
nie wiem jak to się liczy i tylko policzyłem masę ściany jaka idzie na płytę w tym miejscu i wyszło 10000kg na 1m2 bez uwzględnienia ocieplenia i izolacji na ściany. ale nawet jak wzrośnie to dwukrotnie to 200kPa będzie działać a dla jakby bezpieczeństwa i na wiatry to XPS300 powinien wystarczyć pod ściany nośne. tak to rozumiem na mój skromny rozumek ale te sprawy zostawię konstruktorowi. dla mnie ważne aby rozumiał co chce temu osiągnąć a chcę osiągnąc niższy koszt budowy , cieplejszą płytę można powiedzieć tym samym kosztem a nawet mniejszym co robiąc płytę przykładowo taką 279166 czyli grubość betonu 25cm i 20cm lub 30cm samego XPSu. jeżeli płyta o której myślę też się nada to będzie być może tańsza i lepsza. ale to trzeba sprawdzić.
już rozumiem o co chodzi Tobie i czołgiście ale przy XPSie pod poszerzeniem to wyjdzie na to że cała pierwsza warstwa będzie musiała być z XPSa czyli tak:
279133
Tak, to miałem na myśli.
Co do liczenia obciążenia to daj sobie spokój. Niech to konstruktor wrzuci do jakiegoś programu i Ci policzy. Może Ci nawet wyjdzie, że pierwszą warstwę będziesz mógł zrobić z grafitowego EPS80 ;)
kamilb1987b
11-09-2014, 12:55
Tak, to miałem na myśli.
Co do liczenia obciążenia to daj sobie spokój. Niech to konstruktor wrzuci do jakiegoś programu i Ci policzy. Może Ci nawet wyjdzie, że pierwszą warstwę będziesz mógł zrobić z grafitowego EPS80 ;)
może. jak rozmawiałem przez telefon to już konstruktor marudził trochę na to bo nietypowe ale jak będzie miał rzuty itd to będzie w stanie to policzyć i taka formy być może będzie do osiągnięcia.
Jakoś mnie to nie dziwi ...
z kim rozmawiam to coraz większych cudów się dowiaduje na temat płyt ...fu
kamilb1987b
11-09-2014, 13:54
Jakoś mnie to nie dziwi ...
z kim rozmawiam to coraz większych cudów się dowiaduje na temat płyt ...fu
on by chciał aby płyta najlepiej miała taką formę 279255 czyli prostą ale twierdzi że może płyta o grubości 20cm wystarczy i zamiast XPS może nada się EPS200 pod całą płytę. takie rozwiązanie też nie jest złe. ale musiałby sobie to wszystko dobrze przeliczyć.
kamilb1987b
11-09-2014, 14:54
postarałem się i tak będzie wyglądać domek na płycie w całości a garaż na tradycyjnym fundamencie 279264
płyta w tej formie powinna być dobra.
kamilb1987b
12-09-2014, 08:15
takie będą wymiary 279389 macie do tego jakieś uwagi techniczne? warto coś zmienić?
Na pewno garaż wcielić do rzeszy, balkon nie potrzebuje takich ław czy fundamentów jeśli jest na swojej konstrukcji to wystarczy iż jest 50cm pod gruntem ..
na stopach ... to zbrojenie płyty usuń bo nie jest zgodne ze sztuką, popraw przejście grubości płyty ...i na pewno nie 10cm w przeńśle ... a koło15-18cm
kamilb1987b
12-09-2014, 10:17
Na pewno garaż wcielić do rzeszy
czyli konstrukcyjnie połączyć z domem?
balkon nie potrzebuje takich ław czy fundamentów jeśli jest na swojej konstrukcji to wystarczy iż jest 50cm pod gruntem ..
na stopach
i będzie 50cm pod gruntem tylko że dom będzie podniesiony ponad grunt o te 50cm więc jak będę kopać dziurę pod dom na te pół metra to pod balkon aby nie szalować wykopię tylko pod stopy fundamentowe dołeczek i na to jak wyschnie to normalnie wyleje do góry słupek betonowy i zazbrojony.
to zbrojenie płyty usuń bo nie jest zgodne ze sztuką, popraw przejście grubości płyty ...i na pewno nie 10cm w przeńśle ... a koło15-18cm
jak możesz to zaznacz jakimś kółkiem gdzie jest źle i jak powinno być dobrze bo nie rozumiem
kamilb1987b
12-09-2014, 14:35
jeszcze sobie zapomniałem o schodach a planuję żelbetowe wylewane razem ze stropem więc z płyty powinny wystawać druty aby to związać, czyż nie? ze względu na wygląd mojej płyty to tak mógłbym to rozwiązać? 279452
nie chodzi mi tylko o same schody. pod podłogą jak będzie 10cm grubości betonu to będzie to za mało aby utrzymać schody i pewnie pod nie jakieś specjalne dozbrojenie musi być w postaci jakiejś belki więc myślę że pod belkę będę musiał zdjąć jakby jedną warstwę styropianu aby zalać tam betonu na na grubość 20cm i pod tym muszę dać XPSa. wiem że to jest broszka typowo konstruktora ale co wy o tym myślicie? jak wy macie załatwiony problem z schodami?
Może się podzielę doświadczeniem ze zbrojenia płyty fundamentowej którą ostatnio robiliśmy.
Płyta pod budynek 15 x 30 m piętrowy. Wysokość płyty 32,5 cm.
Otulina z boku 5,5 cm i z góry, z dołu 3,5 cm.
Zbrojenie siatką z prętów fi 10 mm kratka 15 cm x 15 cm, zagęszczaną prętami 8 mm co 25 cm. Na górę taka sama siatka. Z boku bigle fi 8 mm, wysokość 18 cm, co 20 cm, w miejscach newralgicznych (np. łączenie mat) co 10 cm, w bardziej obciążonych miejscach nawet fi 12 mm, wzmacniane narożniki mocniejszym zbrojeniem i prętami narożnymi góra i dół, fi 12, jak pręty przy biglach. Na prętach wszędzie zakład 80 cm, na siatkach po 45 cm (3 kratki).
Pod płytą przygotowane podłoże, szacuję na 40 cm, planów podłoża nie widziałem, wcześniej przygotowany drenaż zewnętrzny, na podłożu pod płytę styropian 10 cm z dodatkową grubą folią na wierzchu, na to dodatkowo folia budowlana i potem cała reszta.
Ktoś powie, że wszystko mało, ale tutaj nie ma solidnych przymrozków, 2 tygodnie po -10 stopni, reszta minus kilka stopni i za dnia powyżej zera albo zero, za to wody gruntowe potrafią być wysoko. Takie płyty są tutaj popularne, wylewa się je często, jakoś nikt nie narzeka.
jeszcze sobie zapomniałem o schodach a planuję żelbetowe wylewane razem ze stropem więc z płyty powinny wystawać druty aby to związać, czyż nie? ze względu na wygląd mojej płyty to tak mógłbym to rozwiązać? 279452
nie chodzi mi tylko o same schody. pod podłogą jak będzie 10cm grubości betonu to będzie to za mało aby utrzymać schody i pewnie pod nie jakieś specjalne dozbrojenie musi być w postaci jakiejś belki więc myślę że pod belkę będę musiał zdjąć jakby jedną warstwę styropianu aby zalać tam betonu na na grubość 20cm i pod tym muszę dać XPSa. wiem że to jest broszka typowo konstruktora ale co wy o tym myślicie? jak wy macie załatwiony problem z schodami?
Zaraz się okaże, że działówki też dasz z silki 12cm i trzeba będzie dać XPS pod te ściany. Zabraknie Ci miejsca na EPS'a ;)
kamilb1987b
12-09-2014, 17:26
Zaraz się okaże, że działówki też dasz z silki 12cm i trzeba będzie dać XPS pod te ściany. Zabraknie Ci miejsca na EPS'a ;)
pod działówki z silki bym się nie bał bo nie takie ciężkie. a nie chcę działówek z silki tylko gk.
pod działówki z silki bym się nie bał bo nie takie ciężkie. a nie chcę działówek z silki tylko gk.
Mam znajomego który tak zrobił - najchętniej by już je wyburzył... Chyba że przeprowadzasz się do domu wprost z bloków i jesteś przyzwyczajony do nasłuchu tego co się dzieje w pokojach obok :)
Porównaj sobie izolacje akustyczną ścian z GK i Silki
Czy ktoś z Was umieścił czujniki temperatury w płycie i robił odczyty po zalaniu?
Przed chwilą doznałem szoku... przed zalaniem betonu umieściłem dwa czujniki temperatury DS18B20, jeden znalazł się pod styropianem, a drugi na środku płyty w plastikowym dystansie pod dolnym zbrojeniem.
Dzisiaj (60 godzin po zalaniu betonu) podłączyłem kontroler umożliwiający odczyt temperatury, wyniki sprawdzałem 3 razy:
Temperatura pod styropianem (na piasku): ok 37-39 st.
Temperatura betonu (3 cm nad styropianem): 97 st. :jawdrop:
fotohobby
12-09-2014, 21:01
To już by się chyba styropian zaczął topić :)
kamilb1987b
12-09-2014, 21:43
Mam znajomego który tak zrobił - najchętniej by już je wyburzył... Chyba że przeprowadzasz się do domu wprost z bloków i jesteś przyzwyczajony do nasłuchu tego co się dzieje w pokojach obok :)
Porównaj sobie izolacje akustyczną ścian z GK i Silki
ja mieszkam w domu z teściową i budować chcę parę metrów dalej od tego domu swój dom. muszę załatwić tylko formalności z przepisaniem kawałka działki i będę mógł działać. w ścianie z gk planuję dać wełnę. na piętrze między pokojami zrobię ściankę z profila o szerokości 7,5cm więc nie będzie tak najgorzej. obecnie w domu mamy ściany murowane i chyba z cegły i w pokoju obok jak jest trochę głośniej to wszystko słychać. wiec ciężka ściana nie jest lepsza akustycznie od ściany z gk wypełnioną wełną.
Przetwórnie betonu plus konstruktor co tylko napisał C20/25 czy jak tam i tyle .. 97 st to za dużo o wiele za dużo ...
I teraz kolega jeszcze oliwki do ognia doda i ładnie zimną wodą leje po wierzchu... w takim przypadku wierzch płyty
powinien mieć 85 st ... aby była równowaga ... wpierdzielili cement I pewne 42,5 R
plus jeszcze niezachowanie max kaloryczności cementu tj 270 kJ/kg tj ciepła hydratacji i mamy gdzie gotować
obiad
ja bym tego tak nie zostawił ... bo wytwórnia czyt przetwórnia ciula wie jaki beton gdzie..:jawdrop:
Czy ktoś z Was umieścił czujniki temperatury w płycie i robił odczyty po zalaniu?
Przed chwilą doznałem szoku... przed zalaniem betonu umieściłem dwa czujniki temperatury DS18B20, jeden znalazł się pod styropianem, a drugi na środku płyty w plastikowym dystansie pod dolnym zbrojeniem.
Dzisiaj (60 godzin po zalaniu betonu) podłączyłem kontroler umożliwiający odczyt temperatury, wyniki sprawdzałem 3 razy:
Temperatura pod styropianem (na piasku): ok 37-39 st.
Temperatura betonu (3 cm nad styropianem): 97 st. :jawdrop:
błąd pomiaru - uszkodzenie czujnika. Beton może osiągać podwyższone temperatury podczas wiązania, ale raczej nie 100 st :)
Sprawdź jeszcze raz np. dziś.
błąd pomiaru - uszkodzenie czujnika. Beton może osiągać podwyższone temperatury podczas wiązania, ale raczej nie 100 st :)
Sprawdź jeszcze raz np. dziś.
Dzisiaj już temperatura betonu spadła do 42 st, a pod XPSem jest 33, rozmawiałem też z kierownikiem produkcji w betoniarni. Przekonywał mnie że taki stan jest normalny, taka wysoka temperatura na spodzie betonu to wynik ciśnienia betonu, procesu wiązania oraz izolacji cieplnej od strony ziemi, która nie była w stanie odebrać wysokiej temperatury z betonu.
42 st to już normalna temperatura wiązania. Nawet 60st to jest jeszcze nie extremum. Ale prawie 100st - to nie jest normalne i zapewne jeśli faktycznie taka była temperatura szkodliwe dla elementu jako takiego.
Sławek P
13-09-2014, 15:26
Witam,
interesują mnie płyty fundamentowe o współczynniku przenikania ciepła U nie przekraczającym 0,15 W/m2K - rozwiązania dla budynku pasywnego.
Chcę dobrać kilka wariantów takich płyt różniących się materiałami i poddać je wielokryterialnej analizie a więc muszą się różnić kilkoma parametrami.
Mam takie pytanie:
1. Czy znacie gotowe kompaktowe rozwiązania firmowe (tzn. płyta nośna wraz z termoizolacją, określony koszt 1m2 i wartość oporu cieplnego)?
Czy zdany jestem na własny dobór rozwiązań np. płyta wodoszczelna z fibrobetonu i termoizolacji ze szkła piankowego?
2. Moglibyście podpowiedzieć jakie różne płyty fundamentowe i ich termoizolacje mógłbym dopasować aby spełniały wymogi b. pasywnego??
Z góry dzięki za wszelkie zainteresowanie i pomoc.
Pozdrawiam
Mnie uczono, że gdy temp. betonu wzrośnie powyżej 60st to w większości przypadków powoduje to jego trwałe uszkodzenie.
Powiedzcie mi w takim razie w jaki sposób skutecznie można schłodzić beton, jeśli między piaskiem (gruntem) a dolną warstwą betonu jest izolacja termiczna w postaci styropianu. Rozumiem, że w tradycyjnych ławach, czy stropach, od góry polewa się wodą, od spodu jest zimny grunt, bądź otwarta przestrzeń.
Ponieważ górna warstwa betonu miała u mnie przez cały czas ok. 35-40 st. to zakładam że wiązanie przebiegało dokładnie tak samo jak w przypadku większości płyt fundamentowych, jedyne co mnie wyróżnia to ciekawość i czujnik temp. zamontowany na spodzie. Gdybym te odczyty sprawdził dzień później (czyt. dzisiaj odczytał 40 st. to nikt nawet by na to nie zwrócił uwagi).
jakos mi się nie chce wiedzieć, ze ta temperatura się zgadza. Nawet przy ostrej mieszanki, beton 42,5R, klasa I, raczej takie temperatury sa mało wiarygodne. Jedyne tłumaczenie dla mnie byłoby, ze wpakowali tam rozne plastyfikatory itd., które miedzy sobą reagowali, ale to tylko gdybanie. Druga rzecz, ze 60 godzin to dość długo, oznaczaloby, ze temperatura przed tym nawet była wyzsza, a jakos nie wyobrażam sobie ze woda się az gotowala. Stawiam na uszkodzony czujnik.
fotohobby
13-09-2014, 16:03
Ponieważ górna warstwa betonu miała u mnie przez cały czas ok. 35-40 st. to zakładam że wiązanie przebiegało dokładnie tak samo jak w przypadku większości płyt fundamentowych, jedyne co mnie wyróżnia to ciekawość i czujnik temp. zamontowany na spodzie. Gdybym te odczyty sprawdził dzień później (czyt. dzisiaj odczytał 40 st. to nikt nawet by na to nie zwrócił uwagi).
Ale nie zawsze musi być tam blisko 100C...
Wystarczy inny rodzaj uzytego cementu, albo dodanie (zwłaszcza latem) opoźniaczy wiazania.
Witam,
interesują mnie płyty fundamentowe o współczynniku przenikania ciepła U nie przekraczającym 0,15 W/m2K - rozwiązania dla budynku pasywnego.
Chcę dobrać kilka wariantów takich płyt różniących się materiałami i poddać je wielokryterialnej analizie a więc muszą się różnić kilkoma parametrami.
Mam takie pytanie:
1. Czy znacie gotowe kompaktowe rozwiązania firmowe (tzn. płyta nośna wraz z termoizolacją, określony koszt 1m2 i wartość oporu cieplnego)?
Czy zdany jestem na własny dobór rozwiązań np. płyta wodoszczelna z fibrobetonu i termoizolacji ze szkła piankowego?
2. Moglibyście podpowiedzieć jakie różne płyty fundamentowe i ich termoizolacje mógłbym dopasować aby spełniały wymogi b. pasywnego??
Z góry dzięki za wszelkie zainteresowanie i pomoc.
Pozdrawiam
0,15 W/m²K jest dosc latwo osiągalny, wystarczy np. ok 25 cm izolacji XPS lub ok 40-50cm GSP (granulat Szkla Piankowego) Inna sprawa, jeśli celujesz na dom wg NF15 z dotacjami, wtedy potrzebujesz U 0,12 lub 0,1, w zaleznosci od strefy klimatycznej.
Rodzaj zbrojenie jest zupełnie odrębnym tematem, oba wersje maja swoje plusy i minusy. ja osobiście uważam fibrobeton jako lepsze, bo bardziej ekonomiczne rozwiązanie, swoja role konstrukcyjna oba wersje tak samo dobrze spelniaja, jeśli plyta jest poprawnie obliczona i wykonana.
Temat rzeka, technologii do wyboru jest pelno, a diabel, jak zwykle, tkwi w szczegółach :)
Trzeba brać poprawkę na izolację termiczną pod płytą. Płyta niema gdzie odprowadzić nadmiaru ciepła.
Czego raczej się nie znajdzie w literaturze, tj przypadku z płytą i izolacją pod nią.
A ciepło hydratacji dtbadiab =400kg*300 kJ/kg/ (0,96 kJ/kg*2500 kg bet) = ~48 st ... plus temp początkowa mieszanki i mamy 68 st ... plus jeszcze brak odprowadzenia ciepła z betonu w postaci izolacji = katastrofa .
Betoniarnia ... to przetwórnia ... co tam dla nich wytyczne PN EN 206. ... jak oni wiedzą lepiej ... woda piasek/ kruszywo i cement i panie jakoś będzie ...
jak widać nie będzie ... i od siły zbrojenia zależy jak płyta zareagowała nato ...
Sprawa prosta ... ciepło hydratacji 42,5 R może mieć nawet 400 kJ/kg ... razy niechby 400 kg
przez 0,96 *2500 =66 st ... plus początkowe ... mamy 86 st .. już niedaleko do 97 ... czyli
kierownik przetwórni ... lepiej niech cicho siedzi...
Gdzie cement przy cieple hydratacji ma 41 st w tym czasie plus 20 .. to jest 61 st ..
Trzeba brać poprawkę na izolację termiczną pod płytą. Płyta niema gdzie odprowadzić nadmiaru ciepła.
Czego raczej się nie znajdzie w literaturze, tj przypadku z płytą i izolacją pod nią.
A ciepło hydratacji dtbadiab =400kg*300 kJ/kg/ (0,96 kJ/kg*2500 kg bet) = ~48 st ... plus temp początkowa mieszanki i mamy 68 st ... plus jeszcze brak odprowadzenia ciepła z betonu w postaci izolacji = katastrofa .
Betoniarnia ... to przetwórnia ... co tam dla nich wytyczne PN EN 206. ... jak oni wiedzą lepiej ... woda piasek/ kruszywo i cement i panie jakoś będzie ...
jak widać nie będzie ... i od siły zbrojenia zależy jak płyta zareagowała nato ...
czekaj czekaj... przy hydratacji w przypadku cementu 42,5 R I cieplo eksotermyczne jest raczej 200kj/kg, przy 52,5R 275. Sam beton przy plycie 20cm dobrze odprowadza cieplo. Przeciez inaczej znacznie grubsze elementy betonowe by się regularnie zagotowali. Patrz rozkład temp w przypadku sciany o grubości 4m... 100°C jest jakos nie do wiary, po prostu woda na powierzchniu by się zagotowala. Nie wierze, ze przy 100°C przez tyle godzin, gdzie temperatura może być odprowadzona tylko do góry, powierzchnia bylaby taka chlodna...
A tak na marginesie, taki beton bym chciał w zimie... moglbym przedluzyc sezon i betonować nawet przy minus 10°C, wystarczyloby zakryc folia... :D :D :D
...niestety tak nie działa :(
Problemem nie jest temp sama w sobie, a różnica temperatur spód- wierz płyty.
Problemem nie jest temp sama w sobie, a różnica temperatur spód- wierz płyty.
Ano... wiem o tym :)... ale wlasnie dlatego mam trochę wątpliwości. Ta plyta przecież nie ma grubości pol metra, raczej 20-25cm. Poza tym dość duza powierzchnia względem objetosci, wiec, jakos mi to nie do końca gra.
A tak na marginesie, taki beton bym chciał w zimie... moglbym przedluzyc sezon i betonować nawet przy minus 10°C, wystarczyloby zakryc folia... :D :D :D
...niestety tak nie działa :(kup namiot jak na kort tenisowy :) i sezon potrwa dłużej :)
Też przecieram oczy ze zdumienia, ale ...
kup namiot jak na kort tenisowy :) i sezon potrwa dłużej :)
hahaha... nawet już o tym myslalem... ale te koszty... :D
Też przecieram oczy ze zdumienia, ale ...
no... zostaje ten "ale". Jeśli ma faktycznie roznice 50-60K miedzy dolna i gorna warstwę, to naprezenie sa kolosalne, to już wcale nie tak wesoło. Z drugiej stronie... czy taka roznica przy plycie 20-25cm jest w ogole możliwe? Przeciez nie jest tak ze hydratacja wystepuje tylko w dolnej warstwy a na gorze nie, jedyna roznica jest, ze na gorze jest powietrza i chłodzenia przez wyparowania wody, a w dniu slonce grzeje powierzchnie...niezla zagadka
Ostatnio właśnie myślałem kiedy jest faktycznie lepiej wylewać płytę, czy teraz gdzie niby są warunki "idealne" czy kiedy jest upał i praży słońce.
Ale tylko w kontekście płyty fu na izolacji termicznej. Mieszanka cementowa musi być jak widać wymuskana do granic ...
cementu nie więcej jak 300 kg .. cóż może być beton C30/37 jeśli popęka od skurczu czy różnicy temp to nici z niego .. lepszy C12/16 a w kawałku jednym ...
Takie działania przetwórni betonowych to nie nowość, pierwszym grzechem to robienie zupy betonowej ... W/C poza 0,5 ...
Teraz dojdzie do kolekcji robienie mieszanki szybkim cemencie I... to jest dobre do beleczek itp ...
Tu problemem może być ... dość głęboka ostroga, gdzie blokuje swobodny przesuw po foli izolacyjnej czym płyta się ratuje ... przed wzrostem naprężeń ..
Ale ostroga może ten efekt niwelować :(
kamilb1987b
13-09-2014, 19:26
człowiek im wie tym lepiej śpi. nie dałbyś czujników to byś o tym nie wiedział i za jakiś czas spokojnie murował.
ale najważniejsze pytania są takie czy coś się z tą płytą może stać, typu czy popęka jak palety z bloczkami na niej się postawi? czy XPS się uszkodził i może przykładowo jakaś wilgoć przez to przechodzić? da się czymś sprawdzić czy wszystko jest ok? może takie badanie płyty zrobić jak się bada autostrady? ale to są pewnie niemałe koszty.
kamilb1987b
13-09-2014, 19:33
wracając jeszcze do mojego domku i nieszczęsnej płyty to proszę o wskazanie najlepiej jakimś kolorem czy coś takiego gdzie jest błąd i jak mam to zmienić,
najlepiej jakoś wypunktować co jest nie tak, będę wdzięczny za fachową opinię
279657279658279659
Moim zdaniem, przy takich roznic temperatur, byłoby już widać rysy. Jeszcze raz, plyta ma 20-25cm, to nie jest dużo. Na upartego można nawet zdjąć szalunek tracone szczesciowo i sprawdzać, czy na krawędzie pojawily się rysy. Ale ja nadal raczej stawiam na uszkodzony czujnik, ponieważ nie wierze, ze beton przez tyle godzin, ba, dni, utrzymuje taka nierownomierna temperaturę przy takiej grubości.
Ostatnio właśnie myślałem kiedy jest faktycznie lepiej wylewać płytę, czy teraz gdzie niby są warunki "idealne" czy kiedy jest upał i praży słońce.
Ale tylko w kontekście płyty fu na izolacji termicznej. Mieszanka cementowa musi być jak widać wymuskana do granic ...
cementu nie więcej jak 300 kg .. cóż może być beton C30/37 jeśli popęka od skurczu czy różnicy temp to nici z niego .. lepszy C12/16 a w kawałku jednym ...
Takie działania przetwórni betonowych to nie nowość, pierwszym grzechem to robienie zupy betonowej ... W/C poza 0,5 ...
Teraz dojdzie do kolekcji robienie mieszanki szybkim cemencie I... to jest dobre do beleczek itp ...
Tu problemem może być ... dość głęboka ostroga, gdzie blokuje swobodny przesuw po foli izolacyjnej czym płyta się ratuje ... przed wzrostem naprężeń ..
Ale ostroga może ten efekt niwelować :(
Coz, w lato nawet mamy standardowo w zamówieniu, ze chcemy cement III, aby unikac za szybkie wiązanie, przecież nie można się ograniczać na pare tygodnie w roku, aby betonować. Wlasnie masz racje, teraz niby niemal idealne warunki (o ile nie wieje wiatr... cos chyba zawsze jest :D).
Cement 42,5R przecież powszechnie zastosowane, jeśli to bylby problem systemowy, to byśmy chyba już wiedzieli o tym. Szperalem wlasnie na niemieckich stronach, ale na ten temat nic, a plyty izolowane tam sa trochę bardziej popularne.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin