PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

smile 1
19-12-2009, 10:59
nie wiem czy to było B20 czy ile? dokupione było tylko poza ceną jekieś 40 ton /dwa auta/ zwiru,bo był lekki spadek,firma była z Tarnowskich Gór-
Cez-bud ,blisko nas,ale wiem,że robili w Karkowie i też we Wrocławiu,czy robia dalej niewiem.z wyrównaniem piaskiem trwało chyba 5-6 dni.czysto i szybko a to dla nas ważne,tym bardziej,że pracujemy w warszawie i nie mamy czasu stać i pilnować.
wszystkim wesołych świąt

smile 1
19-12-2009, 13:19
jeszcze jedno chyba istotne, gdzieś w jakiejs reklamie płyt przeczytalismy,że na plus przypisua ze nie trzeba robic badań geologicznych,róbcie te badania,przy koszcie kilkuset tysiecy zlotych za chate to jest pikus,oni powiedzieli ze bez badan nie zrobia projektu,na poczatku sie buntowalismy ale ma to sens,glebe mielismy b.zła ale to było w badaniach,piszemy to bo nasz kolega kupil dzialkę i ma torf pod spodem.
jeszcze raz wesołych swiat

MARTINA1
19-12-2009, 13:47
To prawda koszt badania geologicznego gruntu to - ok. 800 zl (u mnie ) więc % w stosunku do całej inwestycji .......[/list]

zuzu
02-01-2010, 20:43
Witam,
planujemy płytkę, szukamy materiałów i w związku z tym mam pytanie jakiej marki styropianu użyliście przy swoich płytach ?
Dziękuję za odp.

coulignon
02-01-2010, 22:29
Ponadtto informuję ,że Obserwator77 - był 2 nickiem użytkownika P.O. i został wyłączony przez moderatora.

A to brzydal.

Na płytę tylko B20. Projekt to około 100zł/m2.


:-? :-? :-? :-?
ILE????

Ja płaciłem około 1000 zł za projekt (nie pamietam dokładnie). Trochę ponad 120 zł/m2 to kosztowało mnie wykonanie płyty.

StolarzS
03-01-2010, 09:02
:oops:

Masz rację, 10zł/m2.
Dzięki za poprawkę!

karoll1
03-01-2010, 15:34
Witam,
Na wiosnę będę wykonywał płytę fundamentową (działka z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych), projekt już mam (syłnny pan Socha - swoją drogą śmiało mogę polecić) i jestem na etapie gromadzenia materiałów. Pytanie o doświadczenia forumowiczów odnośnie użytego ocieplenia: eps100 czy ekstrudowany (styrodur)? Wątpliwośći moje wzbudza również fakt wystawienia styropianu na działanie gryzoni i robactwa i się zastanawiam nad wykonaniem w pierwszej kolejności chudziaka pod styropian i dalej już standardowo, następnie po wylaniu płyty, zalanie opaski betonem - tak że cały styropian byłby otoczony betonem.

rania
03-01-2010, 22:23
Witam,
Na wiosnę będę wykonywał płytę fundamentową (działka z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych), projekt już mam (syłnny pan Socha - swoją drogą śmiało mogę polecić) i jestem na etapie gromadzenia materiałów. Pytanie o doświadczenia forumowiczów odnośnie użytego ocieplenia: eps100 czy ekstrudowany (styrodur)? Wątpliwośći moje wzbudza również fakt wystawienia styropianu na działanie gryzoni i robactwa i się zastanawiam nad wykonaniem w pierwszej kolejności chudziaka pod styropian i dalej już standardowo, następnie po wylaniu płyty, zalanie opaski betonem - tak że cały styropian byłby otoczony betonem.

Caly styropian zalany betonem? A co z ciagloscia izolacji?

karoll1
04-01-2010, 00:02
Oczywiście z wyjątkiem wierzchu obrzeża - szalunku traconego (ok. 20cm po całym obwodzie) więc ciągłość izolacji byłaby jak najbardziej utrzymana.

rania
05-01-2010, 20:09
karoll1, nie odpowiem Ci na pytanie, ale chcialabym Tobie jedno zadac. Czy przepusty (np do kanalizy) chcesz miec dokladnie w tych miejscach co w projekcie? Jezeli chciałabym je lekko zmienic, to czy p. Socha zaprojektowalby otwory wg moich ustnych wskazowek, czy musialabym to miec przeprojektowane na papierze?

zuzu
05-01-2010, 20:33
czy p. Socha zaprojektowalby otwory wg moich ustnych wskazowek, czy musialabym to miec przeprojektowane na papierze?
Z tego co się orientuję -z mail-a od p. Sochy - to aktualny układ urządzeń sanitarnych jest niezbędny , by odpowiednio zaprojektować płytę.
Czyli zmieniasz co chcesz teraz - na etapie projektowania - i podajesz co gdzie i jak. A gotowe rysunki kanalizy itp. dostaniesz z projektem płyty.

StolarzS
05-01-2010, 21:04
Witam,
Na wiosnę będę wykonywał płytę fundamentową (działka z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych), projekt już mam (syłnny pan Socha - swoją drogą śmiało mogę polecić) i jestem na etapie gromadzenia materiałów. Pytanie o doświadczenia forumowiczów odnośnie użytego ocieplenia: eps100 czy ekstrudowany (styrodur)? Wątpliwośći moje wzbudza również fakt wystawienia styropianu na działanie gryzoni i robactwa i się zastanawiam nad wykonaniem w pierwszej kolejności chudziaka pod styropian i dalej już standardowo, następnie po wylaniu płyty, zalanie opaski betonem - tak że cały styropian byłby otoczony betonem.

Cześć.
Jestem na podobnym etapie, gromadzę materiał.
Pod płytę EPS jest za słaby, pomyśl nad tym:
http://www.allegro.pl/item872664217_sir_bud_styropian_fundamin_izolacja_ fundamentu.html
Ja mam wodę 70cm pod gruntem, więc już zdecydowałem.
Dawanie chudziaka pod styro to zbędne koszty, możesz podlać opaskę chudziakiem - wzmocnisz konstrukcję przed wlaniem betonu do wanny. Chociaż wystarczy podsypać suchym betonem.
Gryzonie i insekty w warunkach jakie będą pod płytą nie mają czego szukać - grunt zostanie zastąpiony utwardzoną pospółką. Tam nie ma życia!

rpilski
05-01-2010, 22:01
...
Pod płytę EPS jest za słaby, pomyśl nad tym:
http://www.allegro.pl/item872664217_sir_bud_styropian_fundamin_izolacja_ fundamentu.html
Ja mam wodę 70cm pod gruntem, więc już zdecydowałem.


Ten link na allegro wskazuje na EPS 120. EPS EPeSowi nierówny. Także stwierdzenie "EPS jest za słaby" jest ciut mało precyzyjne.

StolarzS
05-01-2010, 22:29
Biorąc pod uwagę podany link moja odpowiedź jest wystarczająco precyzyjna :wink:
Proponujesz coś innego?

karoll1
05-01-2010, 23:19
Witam,
Jeżeli chodzi o gryzonie to styro pod płytą zapewni im naprawdę dobre schronienie (możliwość tworzenia tuneli, utrudniona dostępność dla naturalnych wrogów, dobre warunki cieplne), jedzenie sobie zwyczajnie przyniosą. Jeżeli chodzi o wybór eps kontra xps to jestem za takim rozwiązaniem gdzie opaska, obrzeża oraz dolna część izolaji poziomej pod płytą - xps a górna część - eps.
Jeżeli chodzi o kanalizaję w płycie to jest ona o tyle ważna że później nie ma możlimości jej przerobienia. Samo jej rozmieszczenie jest dowolne i nie zmienia konstrukji płyty.

karoll1
05-01-2010, 23:25
Pan Socha jest człowiekiem bardzo układnym i otwartym i jestem przekonany że wystaczy mu tylko podać dokładne rozmieszczenie urządzeń sanitarnych.

karoll1
05-01-2010, 23:31
Odnośnie betonowej ochrony styro to zawsze myślałem tylko o suchym betonie - podsypać pod płytę i opaskę a następnie obsypać opaskę oraz obrzeże. Grubość warstwy ochronnej ok. 5cm powinna być wystarczająca.

zuzu
06-01-2010, 11:02
Jeżeli chodzi o wybór eps kontra xps to jestem za takim rozwiązaniem gdzie opaska, obrzeża oraz dolna część izolaji poziomej pod płytą - xps a górna część - eps.


http://www.schwedenplatte.de/tech/Regelschnitt-Aussen-normal.de.pdf

Znalazłam na niemieckiej stronce jak oni łączą xps z eps-em , tylko czemu u nich ta płyta zawsze taka powycinana ? Lubią sobie utrudniać życie ? ;)

W "polskiej wersji" wydaje się prostsza w wykonaniu, ale czy jest tak samo wytrzymała/stabilna ?

Barbossa
06-01-2010, 11:19
co Wy z tą stabilnością?
nie ma stabilniejszego układu od płyty

zuzu
06-01-2010, 22:15
Tak się tylko zastanawiam czy jest jakaś róznica pomiędzy projektem ze styro na "płasko" ,a wersją niemiecką - poza stopniem skomplikowania ;) i pewnie ceną ;)

karoll1
06-01-2010, 22:53
Witam,

Różnica jest taka że w starym modelu norweskim (niemieckim) zróżnicowanie grubości jest związane z wysadzaniem gruntu pod płytą, na obrzeżach izolacji jest mniej i w związku z tym ciepło promieniujące z płyty nie dopuszcza do zamarznnięcia warstwy pod płytą (wysadzaniu). Aby uniknąć tych strat (które jak dotąd były celowe) przestano zmniejszać izolację po brzegach płyty a dodano opaskę przeciw wysadzinową. Wiem że na pierwszy rzut oka wygląda to na rozwiązanie związane z przenoszeniem naprężeń (pod ścianami grubsza warstwa) ale tak nie jest.

Pozdrawiam

perm
07-01-2010, 06:51
Powrócę do starego pytania: co pod płytę zamiast styropianu? Coś cenowo akceptowalne. Moja żona boi się myszy :). Najpierw chciałem keramzyt ale teraz jest dostępny w tej samej cenie granulat szkła piankowego. Cieplejszy (keramzyt 0.1, granulat 0.8 ) wogóle nie chłonie wilgoci, niezniszczalny (taki bonus :) ). Mimo wszystko te rozwiązania sa ze 3 razy droższe od styropianu i porównywalne z XPS czy płytami PIR. Może jest cos tańszego?

Barbossa
07-01-2010, 08:54
nie ma
choć pewna Znana Persona poleci pewnie perlit

zygi-zyg
07-01-2010, 10:14
zamierzam budować wiosną.kolega namówił mnie na płytę.na śląsku nie ma wielkiego wyboru,znalazłem coś takiego http://cezbud.pl/uslugi_plyty.html
kosztuje 280 za m2 na gotowo,aha ,nie chcę płyty z grzaniem.proszę szanowne grono o opinię.

zuzu
07-01-2010, 11:28
Witam,

Różnica jest taka że w starym modelu norweskim (niemieckim) zróżnicowanie grubości jest związane z wysadzaniem gruntu pod płytą, na obrzeżach izolacji jest mniej i w związku z tym ciepło promieniujące z płyty nie dopuszcza do zamarznnięcia warstwy pod płytą (wysadzaniu). Aby uniknąć tych strat (które jak dotąd były celowe) przestano zmniejszać izolację po brzegach płyty a dodano opaskę przeciw wysadzinową. Wiem że na pierwszy rzut oka wygląda to na rozwiązanie związane z przenoszeniem naprężeń (pod ścianami grubsza warstwa) ale tak nie jest.

Pozdrawiam
Dzięki za konkretne wyjaśnienie.
U nas tez będzie płyta , narazie zbieramy papiery.

Jeszcze pytanko - ile dałbyś tego eps i xps ? po 10 cm ?

Co do myszek to może od razu wysypać tam kilka kg trutki na gryzonie ;)

StolarzS
07-01-2010, 12:05
Mam ofertą na taką izolację pod płytę:

http://www.izolbet.pl/products.php?cid=6&sid=7

W cenie 250zł/m3. To juz porządny produkt, mam rację? :roll:

zuzu, wskazane 2*10cm.

ja14
07-01-2010, 12:26
Powrócę do starego pytania: co pod płytę zamiast styropianu? Coś cenowo akceptowalne. Moja żona boi się myszy :). Najpierw chciałem keramzyt ale teraz jest dostępny w tej samej cenie granulat szkła piankowego. Cieplejszy (keramzyt 0.1, granulat 0.8 ) wogóle nie chłonie wilgoci, niezniszczalny (taki bonus :) ). Mimo wszystko te rozwiązania sa ze 3 razy droższe od styropianu i porównywalne z XPS czy płytami PIR. Może jest cos tańszego?
Gdzie i po ile ten granulat szkla piankowego?
(moze byc na priv)
Pozdrawiam.

tomclav
07-01-2010, 13:47
sprawdziłem wytrzymałość na ściskanie EPS 200 i XPS i różnica wynosi 2,3% na korzyść XPSa. Czy zatem można wykorzystać EPS200 do izolacji pod płytę fundamentową?
Dodam że dom który będę stawiał to szkieleciak więc ciężar całego domu raczej za duży nie będzie w porównaniu do tradycyjnego.

tomclav
07-01-2010, 14:16
Mam ofertą na taką izolację pod płytę:

http://www.izolbet.pl/products.php?cid=6&sid=7

W cenie 250zł/m3. To juz porządny produkt, mam rację? :roll:

zuzu, wskazane 2*10cm.

ten produkt ma wytrzymałość na ściskanie w okolicach 150kPa, XPS zalecany pod płytę przez BASF ma 300kPa, to spora różnica jednak...

rania
07-01-2010, 14:38
czy p. Socha zaprojektowalby otwory wg moich ustnych wskazowek, czy musialabym to miec przeprojektowane na papierze?
Z tego co się orientuję -z mail-a od p. Sochy - to aktualny układ urządzeń sanitarnych jest niezbędny , by odpowiednio zaprojektować płytę.
Czyli zmieniasz co chcesz teraz - na etapie projektowania - i podajesz co gdzie i jak. A gotowe rysunki kanalizy itp. dostaniesz z projektem płyty.


Pan Socha jest człowiekiem bardzo układnym i otwartym i jestem przekonany że wystaczy mu tylko podać dokładne rozmieszczenie urządzeń sanitarnych.

Serdecznie dziekuje za odpowiedzi.

perm
07-01-2010, 17:03
http://www.geocell-schaumglas.eu/index.php?id=428&L=4 Oferta była za 64 EUR za m3

StolarzS
07-01-2010, 17:43
perm, wiesz gdzie można to kupić?
Ciekawa sprawa - ja mam wodę 50-70cm pod gruntem. Jak wybiorę humus to mam staw... :roll:
Chciałem utopić tam kamień (90zł/t :o ), pospółka i na to styro. Spore koszty, z 13-15kzł...
Koszt płyty wyjdzie ponad 200zł/m. Robi się drogo.

zygi-zyg, 280zł/m to już bardzo drogo, jak dla mnie.

yarpenowski
07-01-2010, 18:08
W sumie dość ciekawe rozwiązanie, tylko 2 uwagi z ich strony :


Zastosowanie geoCell jest możliwe jednie dla gruntów dobrze przepuszczających wodę. W przypadku gruntu nieprzepuszczalnego, na którym dochodzi do występowania zatorów wodnych należy przewidzieć drenaż zgodnie z DIN 4095.


Zdeklarowany współczynnik przewodnictwa cieplnego l zagęszczony w stosunku 1,3:1 (w stanie suchym) - <0,080 [W/mˇK]
Nasiąkliwość podczas składowani pod wodą - <10% obj. (odwracalna)

Ciekawe jaki współczynnik ma podczas zamoczenia ?

W sumie to uważam, że jako iż to produkt z recyclingu to nam powinni dopłacać za utylizacje tego pod swoim domem ;)

perm
07-01-2010, 19:46
perm, wiesz gdzie można to kupić?
Ciekawa sprawa - ja mam wodę 50-70cm pod gruntem. Jak wybiorę humus to mam staw... :roll:
Chciałem utopić tam kamień (90zł/t :o ), pospółka i na to styro. Spore koszty, z 13-15kzł...
Koszt płyty wyjdzie ponad 200zł/m. Robi się drogo.

zygi-zyg, 280zł/m to już bardzo drogo, jak dla mnie.

Na tej stronie jest kontakt do przedstawiciela w Polsce. W sytuacji gdzie mozliwe jest podtopienie izolacji chyba nie ma lepszego rozwiązania. To zastępuje podsypkę więc koszty trochę się zmniejszają. Koszt m2 tej izolacji przy 30 cm to przy moim projekcie (164 m2 pow zabudowy) ok 100 zł ze wszystkim (folia, drenaż). Do tego sama płyta. Ja juz się praktycznie zdecydowałem.


Ciekawe jaki współczynnik ma podczas zamoczenia ?. To jest szkło, praktycznie nie nasiąka wcale, pory sa zamknięte. Ta wilgoć to to co utrzymuje sie na powierzchni, która jest dosyć rozwinięta. Jakby nie było nie wyobrażam sobie izolacji pod płytę bez drenażu. Szkło przebija podobny materiał - keramzyt ciepłochronnością i nasiąkliwością. Cenowo wychodzi podobnie.


nie ma
choć pewna Znana Persona poleci pewnie perlit

Perlit niestety chłonie wilgoć jak gabka. Raczej się nie nadaje.

StolarzS
08-01-2010, 00:39
Jestem po konsultacji a Panem Wojtkiem 8)
U mnie drenaż odpada - nie ma gdzie odprowadzić wody :(
W sumie - 100zł/m2 pod płytę to u mnie wyjdzie 20cm styro, 30cm piachu i 50cm grubszego żwiru.
I tak zostanie.

zygi-zyg
08-01-2010, 08:49
Stolarz - dobra ale ja chcę ,żeby mi to ktoś zaprojektował,zrobił,boję sie trochę kombinowania,kiedyś próbowałem naprawić sam samochód,z tym chyba jest podobnie,patrzyłem - 280 zł to jak na kompleksową usługę chyba w miarę ok.

elieszetikej
08-01-2010, 12:17
czy ktos z zagladajacych tu planuje lub ma elektryczne kable grzejne zatopione w plycie?
chce zrobic akumulacyjna plyte zasilana jedynie pradem, boje sie jedynie o montaz kabli w plycie ze wzgledu na to ze sa chyba mniej odporne na uszkodzenia niz rurki.

perm
08-01-2010, 16:49
czy ktos z zagladajacych tu planuje lub ma elektryczne kable grzejne zatopione w plycie?
chce zrobic akumulacyjna plyte zasilana jedynie pradem, boje sie jedynie o montaz kabli w plycie ze wzgledu na to ze sa chyba mniej odporne na uszkodzenia niz rurki.
Ja będę miał. Kabelki można umieścić między zbrojeniami. Ja planuję podwiązać je do górnego zbrojenia ale można chyba je po prostu położyć na dolnym, przywiązać drutem i zalać. Nic się nie powinno stać.

StolarzS
08-01-2010, 21:43
Stolarz - dobra ale ja chcę ,żeby mi to ktoś zaprojektował,zrobił,boję sie trochę kombinowania,kiedyś próbowałem naprawić sam samochód,z tym chyba jest podobnie,patrzyłem - 280 zł to jak na kompleksową usługę chyba w miarę ok.

No dobra, nie każdy ma możliwości.

Ale proponuję inne rozwiązanie, równie dobre, dużo tańsze:
1. Projekt od Pana Wojtka
2. Materiały gromadzisz we własnym zakresie
3. Wykonawstwo powierzasz firmie od posadzek lub dobrej ekipie budowlanej.

Stracisz trochę czasu, paliwa i podzwonisz tu i tam.
Zaoszczędzisz z 10kzł :wink:

coulignon
08-01-2010, 21:48
nie bac się robienia płyty!

Przeca to proste.... Średinointeligentna ekipa sobie poradzi. U mnie ekipa robiła cos takiego pierwszy raz w zyciu. I jest ok.

StolarzS
08-01-2010, 22:08
Zgadzam się!
Największe obawy ma mój kierobód... Nawet majster, który nigdy nie słyszał o płycie nie ma obaw. Tylko projekt chce widzieć. Ale i tak będę ich pilnował.
Dla pewności wydrukuję mu trochę zdjęć z budowy Legaletta 8)
coulignon, jaki dałeś styro? Dałbyś jeszcze raz to samo?

coulignon
09-01-2010, 18:17
Eps 100 grubość 20 cm. Nie mam jakiś obaw co do niego. od spodu zabezpiecza go folia. Jedybeny obawy mam co do cokołow wkopanych w ziemię. EPS 100 jak każdy styropian ciagnie trochę wodę. Teraz chyba szarpnąłbym się na jakiś aqastyr lub styrodur.

HenoK
09-01-2010, 20:12
Eps 100 grubość 20 cm. Nie mam jakiś obaw co do niego. od spodu zabezpiecza go folia. Jedybeny obawy mam co do cokołow wkopanych w ziemię. EPS 100 jak każdy styropian ciagnie trochę wodę. Teraz chyba szarpnąłbym się na jakiś aqastyr lub styrodur.Ta folia od spodu, to IMHO nie jest zbyt dobry pomysł. Powoduje ona. że woda, która dostanie się dolnych warstw styropianu ma małe szanse aby stamtąd się wydostać (występuje tam prawie zawsze temperatura niższa niż w pomieszczeniach, stąd prawie przez cały czas jest przekroczony punkt rosy). Zawilgocona izolacja ma oczywiście gorsze parametry.
Dobrze kombinujesz ze styropianem wodoodpornym. Jednak jego wadą jest cena.
Myślę jednak, że można pójść na kompromis i od spodu dać styropian wodoodporny (aquastyr, hydromax, hydropian, itp.), zaś na wierzch dodatkową warstwę styropianu posadzkowego EPS 100.

StolarzS
09-01-2010, 20:13
No ja mam dylemat:

Woda -70, nawet -50cm. Aby było dobrze wypada dać 50cm podsypkę z grubszego żwiru (ponad 100m3 :o ) i jakiś odporny na wodę styro.

Aby było taniej wypada dać zwykły styro, a na opaskę lepszy.

piotr.nowy
09-01-2010, 20:56
No ja mam dylemat:

Woda -70, nawet -50cm. Aby było dobrze wypada dać 50cm podsypkę z grubszego żwiru (ponad 100m3 :o ) i jakiś odporny na wodę styro.

Aby było taniej wypada dać zwykły styro, a na opaskę lepszy.

"Lepszy" nie tyle na opaskę co na dolną warstwę płyty. Może np 8cm Hydro + 12 cm "zwykłego". :roll:

karoll1
09-01-2010, 21:49
StolarzS - a dlaczego myślisz o wymianie gruntu pod płytą (no chyba że nie jest to grunt nośny np. torf), wszystko co musisz to usunąć humus i na to nasypać pospółki. Pamiętaj że grunt pod płytą jest chroniony przed wysadzaniem - opaską, więc nie musisz się martwić o zawartą w nim wodę.

jajmar
09-01-2010, 22:06
Pamiętaj że grunt pod płytą jest chroniony przed wysadzaniem - opaską, więc nie musisz się martwić o zawartą w nim wodę.

Jakie to proste.

Powiedz mi dlaczego w tradycyjnych fundamntach nie robi się wokłu budynku opaski tylko sie to zakopuje poniżej lini przemarzania ?

coulignon
09-01-2010, 23:08
Jakie to proste.

Powiedz mi dlaczego w tradycyjnych fundamntach nie robi się wokłu budynku opaski tylko sie to zakopuje poniżej lini przemarzania ?

Dlaczego? Pytam powaznie.

coulignon
09-01-2010, 23:16
Ta folia od spodu, to IMHO nie jest zbyt dobry pomysł. Powoduje ona. że woda, która dostanie się dolnych warstw styropianu ma małe szanse aby stamtąd się wydostać (występuje tam prawie zawsze temperatura niższa niż w pomieszczeniach, stąd prawie przez cały czas jest przekroczony punkt rosy). Zawilgocona izolacja ma oczywiście gorsze parametry.


Tak miałem w projekcie choć teraz (podobno) Legallet nie daje folii pod styro.

na dwoje babka wróżyła - woda jest u mnie na 10 cm pod powierzchnią gruntu. Bez foli bałem sie że styro bedzie cały czas w wodzie.

Przy następnej chałupie bedzie czas na zmiany. :wink:

jajmar
09-01-2010, 23:28
Dlaczego? Pytam powaznie.

Nie do mnie to pytanie. To ja je zadałem.

Dlaczego tyle budów ciągle powstaje poniżej głebokości przemrzania ?

Dlaczego pod budynkami [czasem] wymiania sie grunt?

Dlaczego na ocieplenie ścian [wg FM] należy dawać styrodur a pod płyte można dać słabszy styropian posadzkowy?

Z terści tego wątku można wyczytać coraz ciekawsze pomysły. Zapowiada sie rewolucja w budownictwie.

Elfir
10-01-2010, 01:17
Na ściany? Styrodur? kto ci tak radził?
Może gdyby groziło tej ścianie walenie młotkiem?

coulignon
10-01-2010, 08:00
Nie do mnie to pytanie. To ja je zadałem.

Dlaczego tyle budów ciągle powstaje poniżej głebokości przemrzania ?

Dlaczego pod budynkami [czasem] wymiania sie grunt?

Dlaczego na ocieplenie ścian [wg FM] należy dawać styrodur a pod płyte można dać słabszy styropian posadzkowy?

Z terści tego wątku można wyczytać coraz ciekawsze pomysły. Zapowiada sie rewolucja w budownictwie.

Myślałem że znasz odpowiedź tylko się droczysz :wink:

Odpowiem na Twje pytania. W zasadzie odpowiedzi są dwie:
Panie, bo tak sie robi.
Panie, bo tak sie nie robi.

Odpowiedzi takie słyszałem wielokrotnie o róznej maści konstruktorów i architektów. A z takimi argumentami nie powalczysz. :wink:

jajmar
10-01-2010, 10:08
Myślałem że znasz odpowiedź tylko się droczysz :wink:



Nie droczę sie. Naprawde mnie to zastanawia.

Czytam wątki o budowie płotu to prawie wszyscy piszą zgodnie że trzeba fundamnt poniżej przemrazania zrobić, taras często też. A tu w tym wątku o doamach forumowicze dochodzą do wniosku że parę cm styropianu załtwia wszystko, nie trzeba wymiany gruntów wysadzinowych robić bo jest opaska. Woda wysko - położe folie i już. Byleby zdjąc humus i można lać płyte.

W pogoni za oszczednościa w wykonaniu płyty zaczynaicie tu pisać głupoty. Jeżeli ktoś kto czyta ten lub podobne wątki spotka się z budowlańcem (nie ważne projektntem czy wykonawcom) który powie Panie, bo tak sie nie robi. to albo tu na niego narzekacie że się nie zna na "nowoczesnym" budowaniu, i szukacie następnego, szukacie kogoś kto zrobie bez gadania co wy wyczytaliście na FM. Wiem, wiem jest projektant modny na forum płyt, tylko zastanawia mnie czy faktycznie on nie zaleca w swoich opracowniach wymiany gruntu (jeżeli grunt jest spisoty). Jak to wszystko własciwie zabezpieczyć przed gryzoniami przed wilogocią.

Nie jestem przeciwnikiem płyt, ale to co tu czytam to partyzantka. Że to będzie stało bez problemów rok-pieć to pewne ale 20 lat, w dużej mierze zależy od lokalnych warunków.

StolarzS
10-01-2010, 10:09
StolarzS - a dlaczego myślisz o wymianie gruntu pod płytą (no chyba że nie jest to grunt nośny np. torf), wszystko co musisz to usunąć humus i na to nasypać pospółki. Pamiętaj że grunt pod płytą jest chroniony przed wysadzaniem - opaską, więc nie musisz się martwić o zawartą w nim wodę.

Wymiana humusu = wymiana gruntu, tyle że u mnie to min. 50cm, bo buduję przy bagienku. 500m dalej już tylko łąki, trzcina i mokradła.
Kiedyś na mojej działce był staw i częśćiowo tam stanie dom. W najwyższym miejscu działki mam w tej chwili wodę -70cm, niżej -50cm. W marcu/kwietniu poziom wód się podniesie...
Dlatego muszę podsypać pod dom warstwę min. 50cm materiału, który nie podciąga wody. Potem standardowo pospółka, folia, styro.
I z uwagi na wodę dam jednak styro wodoodporny. Pomieszkam tam ze 30lat...

coulignon, jaki styro byś dał teraz?
Legalett nie daje folii, może dlatego że ich płyta jest cieplejsza? My grzejemy na płycie.

StolarzS
10-01-2010, 10:23
w tym wątku o doamach forumowicze dochodzą do wniosku że parę cm styropianu załtwia wszystko, nie trzeba wymiany gruntów wysadzinowych robić bo jest opaska. Woda wysko - położe folie i już. Byleby zdjąc humus i można lać płyte.


Jak by nie patrzeć to styropian załatwia całkiem dużo, ale wymiana gruntu na nie podciągający jest konieczna.
Nie było jeszcze mrozów rzędu -30. Jak się wtedy zachowa mokry grunt? Opaska może nie wydać...
Folia nie załatwia problemu wysokiej wody - to raczej z uwagi na to, aby styropian okresowo nie stał w wodzie. Chociaż jak będzie wodoodporny to po co folia...?
Może jednak ją olać, jak robi Legalett.

viperolo
10-01-2010, 11:51
jeśli mogę coś dorzucic

też chciałem posadowic dom parterowy bez piwnic na płycie,ale po rozmowie z architektami i geologami i konstruktorami prawdopodobnie zrezygnuję z tego rozwiązania i będzie tradycyjnie na ławach,prawie każdy zgodził się że płyta to dobre rozwiązanie, tyle że przy domie bez piwnic to droga inwestycja gdyż trzeba wybrac grunt do granicy przemarzania, bo przy mrozach -20 i więcej opaska przeciwwysadzinowa może nie poradzic sobie i cokół płyty może się podnieśc, musiałbym wybrac z 80-90 gruntu rodzimego i zastapic go pospółką na to cała reszta żeby wyjśc lekko nad poziom terenu,a przy powierzchni płyty 200mkw troche kasy trzeba wydac

perm
10-01-2010, 12:33
jeśli mogę coś dorzucic

też chciałem posadowic dom parterowy bez piwnic na płycie,ale po rozmowie z architektami i geologami i konstruktorami prawdopodobnie zrezygnuję z tego rozwiązania i będzie tradycyjnie na ławach,prawie każdy zgodził się że płyta to dobre rozwiązanie, tyle że przy domie bez piwnic to droga inwestycja gdyż trzeba wybrac grunt do granicy przemarzania, bo przy mrozach -20 i więcej opaska przeciwwysadzinowa może nie poradzic sobie i cokół płyty może się podnieśc, musiałbym wybrac z 80-90 gruntu rodzimego i zastapic go pospółką na to cała reszta żeby wyjśc lekko nad poziom terenu,a przy powierzchni płyty 200mkw troche kasy trzeba wydac
No właśnie cała zaleta płyty to fakt że nie trzeba wybierac gruntu do głębokości strefy przemarzania. Płyta może być nawet ponad poziomem gruntu ale musi być posadowiona na czymś nie podciągającym wody. Usuwasz tylko humus. Płyta i dom izolują grunt od temperatur minusowych. temu samemu słuzy opaska przedziwwysadzinowa. To co nad opaską zamarznie to co pod już nie. pamiętaj że ziemia to też akumulator ciepła. Wystarczy nie dopuścić by to ciepło traciła.

StolarzS
10-01-2010, 12:58
Myślę, że przewaga płyty nad fundamentem w różnych warunkach się zmienia. Ja nie widzę możliwości wykonania skutecznej izolacji przy zwykłym fundamencie przy warunkach jakie mam na działce i kosztem nie większym niż w przypadku płyty.
Ponadto wobec podłogówki płyta jest lepszym rozwiązaniem.
U mnie czas też jest ważny. Budowa w 8-9 m-cy.

Jak zwykle - każdy inwestor musi sam zdecydować co mu bardziej leży.

viperolo
10-01-2010, 13:22
perm napisał

No właśnie cała zaleta płyty to fakt że nie trzeba wybierac gruntu do głębokości strefy przemarzania. Płyta może być nawet ponad poziomem gruntu ale musi być posadowiona na czymś nie podciągającym wody. Usuwasz tylko humus. Płyta i dom izolują grunt od temperatur minusowych. temu samemu słuzy opaska przedziwwysadzinowa. To co nad opaską zamarznie to co pod już nie. pamiętaj że ziemia to też akumulator ciepła. Wystarczy nie dopuścić by to ciepło traciła.

no właśnie na gruncie nie podciągającym, a że usuwa się tylko humus to nie tak do końca, dużo zależy gdzie się buduje a i tak w większości przypadków trzeba wymienic grunt pod płytą
jeszcze nie podjąłem decyzji i czekam na odpowiedz czy płyta czy ławy, i ważny argument to koszty różnica do 15 tysiecy do przyjęcia

pożyjemy zobaczymy

perm
10-01-2010, 13:41
no właśnie na gruncie nie podciągającym, a że usuwa się tylko humus to nie tak do końca, dużo zależy gdzie się buduje a i tak w większości przypadków trzeba wymienic grunt pod płytą

Jaka większość przypadków??? Nic nie wymieniasz, nie ważne co masz pod spodem, jeżeli to tylko nie są ruchome piaski albo torf to nic nie ruszasz. Humus wybierasz by pozbyć się cząstek organicznych. Dajesz na to co jest drenaż dookoła, zasypujesz grubym żwirem, potem pospółką, razem wystarczy 20 - 30 cm dla wyrównania i juz wody nie podciągnie. Na to izolacja, folia i płyta. Prościej zrobić fundamentu już sie nie da. Taniej moim zdaniem też nie. Płytę w przeciwieństwie do tradycyjnego fundamentu można zrobić wszędzie. Jak ktoś chce tanio, szybko i dobrze to moim zdaniem tylko płyta.

jajmar
10-01-2010, 13:43
No właśnie cała zaleta płyty to fakt że nie trzeba wybierac gruntu do głębokości strefy przemarzania. Płyta może być nawet ponad poziomem gruntu ale musi być posadowiona na czymś nie podciągającym wody. Usuwasz tylko humus. Płyta i dom izolują grunt od temperatur minusowych. temu samemu słuzy opaska przedziwwysadzinowa.

Widzisz to jedna z tych prawd o których pisałem. Wyjaśnij mi dlaczego płyta i dom izloluje grunt przed przemarazniem a dom posadowiony na ławach i posadzka na chudziaku juz nie izoluje ?
Płyta ma zalety, przenosi obciążenie budynku na większy okszar przez co pozwala budować na słabszych [ale budowlnych nośnych] gruntach, zapewnie szczelne "dno" budynku co wraz z monolitycznymi ścianami tworzy wanne i pozwala budować poniżej poziomu wód gruntowych.
Plyta jako taka nie powduję że można zgarnąc humus i budować, to powtarzana tu wielkorotnie bzdura. W ten sposób mozna również zgarnąć humus i lać ławy potem ocieplić dom/działkę styropianem. Tylko płyta czy ława to nie to powoduje że grunt zamaraznie lub nie.

perm
10-01-2010, 14:09
Widzisz to jedna z tych prawd o których pisałem. Wyjaśnij mi dlaczego płyta i dom izloluje grunt przed przemarazniem a dom posadowiony na ławach i posadzka na chudziaku juz nie izoluje ?
Płyta ma zalety, przenosi obciążenie budynku na większy okszar przez co pozwala budować na słabszych [ale budowlnych nośnych] gruntach, zapewnie szczelne "dno" budynku co wraz z monolitycznymi ścianami tworzy wanne i pozwala budować poniżej poziomu wód gruntowych.
Plyta jako taka nie powduję że można zgarnąc humus i budować, to powtarzana tu wielkorotnie bzdura. W ten sposób mozna również zgarnąć humus i lać ławy potem ocieplić dom/działkę styropianem. Tylko płyta czy ława to nie to powoduje że grunt zamaraznie lub nie.

Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym humusem. Pozbywamy się go bo wszystko co organiczne jest potencjalnie niestabilne. Wystarczy go odgarnąć i jeżeli grunt pod spodem jest stabilny mozna robić płytę. Co do domu na ławach to oczywiście izoluje on ziemię od temperatur podobnie jak płyta, różnica jest jednak taka że, po pierwsze nacisk jednostkowy na grunt przy płycie jest jednak mniejszy bo rozkłada się na większą powierzchnię, poza tym jest pod płytą warstwa pośrednia czyli pospółka i izolacja. Ewentualne wysadziny przy krawędzi płyty będą miały praktycznie zerowy na nią wpływ.

Myślę że nie byłoby błędem postawienie domu na ławach bez wykopów o ile grunt jest wystarczająco spoisty (nacisk jednostkowy) i zaizolowanie powierzchni gruntu na szerokość głębokości przemarzania. Nie izoluje się powierzchni gruntu bo ławy sa na wystarczającej głębokości by pod nimi nie było wysadzin. To chyba tylko kwestia dobrania grubości izolacji do szybkości oddawania ciepła przez ziemię.

Ja myślę że ty to wszystko wiesz lepiej ode mnie. :)

karoll1
10-01-2010, 15:36
Witam,
Jajmar w tradycyjnych fundamentach nie stosuje się opaski przeciwwysadzinowej ponieważ tradycyjne fundamenty są wykonywane od czasów kiedy to nie było jeszcze styropianu ani materiałów o podobnych właściwościach, w późniejszym czasie rozwiązania tego również nie wprowadzono bo nie było ku temu żadnych przesłanek (zwyczajnie po co?). W płycie fundamentowej wykonanej bez wymiany gruntu jest to konieczne rozwiązanie a w wykonanej z wymianą gruntu zbędne. Płyta jest na pewno droższa w wykonaniu od fundamentu tradycyjnego - nie ma co do tego żadnych wątpliwości - ale rozwiązanie to ma dużą przewagę na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych oraz gruntach spoistych i w takich przypadkach wykonanie tradycyjnych ław z izolacją przeciwwodną jest zwykłą ignorancją narażającą inwestora na szereg problemów możliwych do uniknięcia budując na płycie.

jajmar
10-01-2010, 15:46
Wystarczy go odgarnąć i jeżeli grunt pod spodem jest stabilny mozna robić płytę.

Chodzi mi między innymi o to zdanie często tu powtarzane. To jest prawda tylko i wyącznie dla gruntów niespoistych, czyli gdy ktos ma piasek na działce. Jeżeli ma grunty spoiste np. gliny już nie jest tak rózowo. Strefa przemrzanaia dla szczecina ile wynosi , chyba 80cm, są regiony w polsce że wynosi ona 120 a nawet 140cm. Nie pisz więc że zgarnać humus i robić, bo to wymaga określonych dodatkowych warunków.

Piszesz że wysadzania na krawędzi będzie miało zerowy wpływ bo jest pospołka i izlolacja. Pospołka powinna być pożadnie zagęszcozna a więc ona przekaże siły na styropian, który jak rozumiem który zamortyzuje podnoszenie? To powiedz mi co stanie sie z tym styropianem jak mróz puści? Opadnie w dół. Teraz powtórzmy ten cykl kilka/kilkanaście razy w ciągu powiedzmy 10 lat i co, wypada się pomodlić aby płyta nie pękła i to pod ścianą.
Nie trafia do mnie to tłumaczenie. Dgyśmy wyminili grunt na niespoisty zgodnie ze sztuką budowlaną ryzyka by nie było.

jajmar
10-01-2010, 15:50
Witam,
Jajmar w tradycyjnych fundamentach nie stosuje się opaski przeciwwysadzinowej ponieważ tradycyjne fundamenty są wykonywane od czasów kiedy to nie było jeszcze styropianu ani materiałów o podobnych właściwościach,

Więc ułóżmy to w czasie najpierw były ławy, potem ktoś wymyślił styropian a na kóńcu płyte ? :D

Wg mnie zarówno płyty jak ławy były stosowne na długo przed tym jak ktoś wpał na pomysł obkładania ich styropianem.

perm
10-01-2010, 16:45
Nie pisz więc że zgarnać humus i robić, bo to wymaga określonych dodatkowych warunków.

Piszesz że wysadzania na krawędzi będzie miało zerowy wpływ bo jest pospołka i izlolacja

Tak się robi drogi, warstwa kruszywa jest warstwą tzw przeciwwysadzinową, warunkiem jest odwodnienie terenu ale te moim zdaniem powinno być zrobione zawsze. Może zamiast ciągnąć mnie za język napisz jak to wg ciebie powinno być zrobione i dlaczego.

StolarzS
10-01-2010, 18:02
warstwa kruszywa jest warstwą tzw przeciwwysadzinową, warunkiem jest odwodnienie terenu ale te moim zdaniem powinno być zrobione zawsze

Jeżeli jest kruszywo i odwodnienie to wymiana gruntu poniżej humusu nie ma sensu.
Gorzej, kiedy wody są bardzo wysoko i nie ma gdzie odprowadzić odwodnienia.

perm
10-01-2010, 18:11
warstwa kruszywa jest warstwą tzw przeciwwysadzinową, warunkiem jest odwodnienie terenu ale te moim zdaniem powinno być zrobione zawsze

Jeżeli jest kruszywo i odwodnienie to wymiana gruntu poniżej humusu nie ma sensu.
Gorzej, kiedy wody są bardzo wysoko i nie ma gdzie odprowadzić odwodnienia.

To faktycznie jest problem ale można chyba dać więcej kruszywa - podnieść dom wyżej nad poziom terenu. Przecież w jeziorku domu nie postawisz? :o

viperolo
10-01-2010, 19:14
a jest na forum ktoś kto ma dom na płycie już klika lub kilkanaście lat? może napisze jak ma się praktyka do teorii?

aadamuss24
10-01-2010, 19:44
Pewnie Ci którzy mają takie domy to spokojnie sobie w nich mieszkają i nawet nie wiedzą, że takie dyskusje się toczą :) pozdr adam

HenoK
10-01-2010, 20:20
Piszesz że wysadzania na krawędzi będzie miało zerowy wpływ bo jest pospołka i izlolacja. Pospołka powinna być pożadnie zagęszcozna a więc ona przekaże siły na styropian, który jak rozumiem który zamortyzuje podnoszenie? To powiedz mi co stanie sie z tym styropianem jak mróz puści? Opadnie w dół. Teraz powtórzmy ten cykl kilka/kilkanaście razy w ciągu powiedzmy 10 lat i co, wypada się pomodlić aby płyta nie pękła i to pod ścianą.
Nie trafia do mnie to tłumaczenie. Dgyśmy wyminili grunt na niespoisty zgodnie ze sztuką budowlaną ryzyka by nie było.
Oczywiście wymiana gruntu na niespoisty załatwiłaby problem wysadzin.
Pytanie tylko, czy zawsze jest to konieczne.
W tym samym wątku pisano już o tym wcześniej, m.in. tutaj :
http://forum.muratordom.pl/post3850541.htm#3850541
W tej wypowiedzi Raulo podał link do artykułu : http://www.supergrund.se/res/Default/tjale.pdf .
Opisano w nim zasięg przemarzania gruntów dla warunków Szwecji.
Z tych badań wynika, że zachowując odpowiednią geometrię płyty (opaskę przeciwwysadzinową) można w pełni wysadzinom pod fundamentem zapobiegać.

coulignon
10-01-2010, 20:37
a jest na forum ktoś kto ma dom na płycie już klika lub kilkanaście lat? może napisze jak ma się praktyka do teorii?

Ja tam drugą zimę raptem. Ale Legalletowcy wszelkiej masci to juz ze dwadzieścia lat będzie...

tadzium
10-01-2010, 20:41
Witam ponownie.
kilka miesięcy temu chwaliłem się (żaliłem :D ) wyczynami moich architektek.
Płyta 45 cm w domu jednorodzinnym mi się jednak przesadą wydała... i nie tylko mi. No i się z Paniami pożegnałem, niestety za późno (klika miesięcy w plecy...).
Tym razem poszedłem do Panów architektów. I zapadła decyzja - robimy tradycyjnie - ławy. Kiedy konstruktor ławy rozrysował wyszło (z powodu warunków gruntowych), że ławy tak pod połową budynku prawie wychodzą.
No to jednak mnie naszło, może jednak płytę...
Konstruktor siadł, policzył i wyszło... 25 cm płyty :evil:
A do tego ciut się zmieniła konstrukcja budynku. Jest... cięższy!!!
Więc jak to jest. Jednemu wychodzi tyle, a drugiemu tyle? Dla mnie pozostaje to zagadką.
To znaczy nie do końca zagadką. Cały czas mnie zastanawia jak konstruktor mógł obliczyć płytę i całą resztę dla budowy bliźniaka (dostawiam się) bez zrobienia odkrywki fundamentów sąsiada...
Jakbym architektów nie zmienił to miałbym teraz ładną płytę w środku ławy sąsiada...
Brak słów na to jakie paproki czasem projektują.

Ale nic to. Ważne, że do przodu. :P
Start na wiosnę i liczę na owocną i "budującą" wymianę doświadczeń.

StolarzS
10-01-2010, 21:17
warstwa kruszywa jest warstwą tzw przeciwwysadzinową, warunkiem jest odwodnienie terenu ale te moim zdaniem powinno być zrobione zawsze

Jeżeli jest kruszywo i odwodnienie to wymiana gruntu poniżej humusu nie ma sensu.
Gorzej, kiedy wody są bardzo wysoko i nie ma gdzie odprowadzić odwodnienia.

To faktycznie jest problem ale można chyba dać więcej kruszywa - podnieść dom wyżej nad poziom terenu. Przecież w jeziorku domu nie postawisz? :o

Pewnie że można, wręcz trzeba! Już się pogodziłem z wydaniem dodatkowych 7000zł na kruszywo. Kurde, czekam aż zima poluzuje i żwirownia ruszy.

W jeziorku nie, ale mały stawek blisko tarasu sobie wykopię.

rysioz
11-01-2010, 16:17
Witam ponownie.
projekt domu http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/ w technologi
szkieletowej parterowy pow.100.5m2
budowa domu w miejscowości Hutna
Wieś woj. kujawskopomorskie za fundamn tradycyjny według koszt. Wartość rozdziału netto: 32 961,47
VAT 7 251,52
brutto: 40 212,99
grunt 4a gliniastopiaszcysta samochodem osobowym i cięzarowyn można jezdzić jest to grunt rodzimy ziemia orna wody nie ma czy płyta fundamentowa jest
tanszy
pozdrawiam

perm
11-01-2010, 17:44
Witam ponownie.
projekt domu http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/ w technologi
szkieletowej parterowy pow.100.5m2
budowa domu w miejscowości Hutna
Wieś woj. kujawskopomorskie za fundamn tradycyjny według koszt. Wartość rozdziału netto: 32 961,47
VAT 7 251,52
brutto: 40 212,99
grunt 4a gliniastopiaszcysta samochodem osobowym i cięzarowyn można jezdzić jest to grunt rodzimy ziemia orna wody nie ma czy płyta fundamentowa jest
tanszy
pozdrawiam

Taki bardzo uproszczony kosztorys m2 płyty:
żwir+pospółka - 20 zł
styro podłogowe 20 cm - 45 (liczę z obrzeżami) zł
folia - 10 zł
zbrojenie - 30 zł
beton (20 cm) - 50 zł
inne - 10 zł
razem ok 170 zł/m2
robocizna - 50 zł???

m2 płyty wyjdzie 220 zł

czyli do 25 tyś. (z projektem) w twoim przypadku. Szybciej tez zrobisz płyte niz fundament. Przy płycie masz już gotowe podłogi a do twojego fundamentu zdaje się trzeba jeszcze doliczyc koszt podłóg na gruncie.

cezka
11-01-2010, 18:02
Zaintrygowała mnie mnogość wypowiedzi,dywagacji nt. budowy domu,posadowienia go na płycie,może tak ,może siak,dajcie więcej styropianu,dajcie podsypki tyle,wymieniajcie grunt,nie wymieniajcie i cały ciąg wypowiedzi tak autorytarnych,że szpilki nie da się wcisnąć.Zakładam,że wielu z Was,idąc tym tropem rozumowania - jest konstruktorami,inżynierami statykami,geologami,wykonawcami W JEDNYM.To są w dużej mierze porady typu jak masz pryszcze to użyj tej maści, jak boli brzuch to tylko te krople.
Wracając do płyty fundamentowej.Wiele racji mają tu jamar,viperolo.Racji polegajacej ,o czym może nie napisali,że nie mozna traktować posadowienia budynku jak oxycortu na pryszcze ,czy maści na szczury.Każda lokalizacja ma swoje właściwości,co po uzyskaniu badań geologicznych,wiedzy nt. obciążeń,posadowienia budynku -ew. spadki terenu, wyniesienia budynku -gdzie chcemy mieć zero, daje podstwy do tego,żeby konstruktor zastosował jakieś rozwiązanie.Bardzo często słyszę od różnych wykonawców " eh,co tam projekt,zrobimy tak i tak", projektant wymyśla,tak się nie robi itp.Permanentny brak nadzoru /przepraszam solidnych/ ze strony kierownika budowy,radosna twórczość wykonawców,podbudowana podpowiedziami inwestorów i powstają kolejne realizacje.Jedna z firm wymienianych na tym forum podaje jako jeden z pozytywów to,że nie trzeba do jej płyty robić badań geologicznych,no proszę rewelacja.Wystarczy data urodzenia inwestora - astrologia górą.Płyty fundamentowe - jak najbardziej ,ale nie ma rozwiązań uniwersalnych,o tym czy trzeba wymienić grunt- pozwólmy decydować konstruktorom,za chwilę idąc na hurra będziemy stawiać domy na gruntach nasypowych / materace,rowery,trochę papy i szkła/.Można ,ale z rozsądkiem.Doradzajmy merytorycznie,bez stosowania maści na szczury.Jeśli ktoś ma wątpliwości to b. dobrze.Racją jest też to,że kadra inżynierska w dużej mierze nie kształci się,nie poznaje nowych technologii,na targach budowlanych chodzi wielu inwestorów,uczniów szkół /bo im kazali/.Kierowników budów,konstruktorów prawie nie ma.Racją jest to,że wielu z forumowiczów, wiedzę wycinkową ma większą od niejednego inżyniera.
Wymagajmy zatem od swoich projektantów wiedzy, płacimy im za projekty.
Konkludując , jeśli forumowiczu - sam naprawiasz samochód,sam się strzyżesz,sam wyrywasz ząb,sam gotujesz,masz pełne prawo samemu dobierać parametry płyty fundamentowej,materiał do niej użyty i jej charakterystykę posadowienia.Odpowiedzialność tak czy inaczej ponoszą podpisujący dokumenty,projekt,dziennik budowy, wraz z wykonawca,jeśli jest jakaś umowa.Niech sie mury pną do góry.

rysioz
11-01-2010, 18:03
Witam ponownie.
projekt domu http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/ w technologi
szkieletowej parterowy pow.100.5m2
budowa domu w miejscowości Hutna
Wieś woj. kujawskopomorskie za fundamn tradycyjny według koszt. Wartość rozdziału netto: 32 961,47
VAT 7 251,52
brutto: 40 212,99
grunt 4a gliniastopiaszcysta samochodem osobowym i cięzarowyn można jezdzić jest to grunt rodzimy ziemia orna wody nie ma czy płyta fundamentowa jest
tanszy
pozdrawiam

Taki bardzo uproszczony kosztorys m2 płyty:
żwir+pospółka - 20 zł
styro podłogowe 20 cm - 45 (liczę z obrzeżami) zł
folia - 10 zł
zbrojenie - 30 zł
beton (20 cm) - 50 zł
inne - 10 zł
razem ok 170 zł/m2
robocizna - 50 zł???

m2 płyty wyjdzie 220 zł

czyli do 25 tyś. (z projektem) w twoim przypadku. Szybciej tez zrobisz płyte niz fundament. Przy płycie masz już gotowe podłogi a do twojego fundamentu zdaje się trzeba jeszcze doliczyc koszt podłóg na gruncie.
a można namiary na dobrą firme z woj. kujawskopomorskie albo na całość
pozdrawiam

perm
11-01-2010, 18:08
Pytaj tu: http://forum.muratordom.pl/grupa-bydgosko-torunska,t2106.htm
i tu: http://forum.muratordom.pl/torun-i-okolice,t82845.htm

Ponoć do płyty dobrze wziąść ekipę robiącą posadzki przemysłowe ale chyba każdy średnio rozgarnięty budowlaniec sobie z nią poradzi.

aadamuss24
11-01-2010, 18:20
cezka, ja myślę, że większość piszących tutaj ma świadomość, że badania są potrzebne i projekt, i dobry montaż. Pisząc tutaj raczej inwestor chce się doinformować a nie odkrywać ameryke :) i samemu płyty w całej Polsce wylewać :) pozdr adam

cezka
11-01-2010, 18:59
masz rację,wiele jest dyskusji merytorycznych,ale jak ludzie zaczynają doradzać,czy wysadzi,czy nie wysadzi,to już sama wątpliwość mrozi.pewnie, kazdy sam sobie sterem...najwięcej mógłby tu powiedzieć pan projektant płyt,ok. odpuszczam,masz rację,nikt tu nie robi nic bez własnej woli i myśli,od tego jest forum dyskusyjne,oddaję Ci rację, kłaniam się czarek

perm
11-01-2010, 19:29
masz rację,wiele jest dyskusji merytorycznych,ale jak ludzie zaczynają doradzać,czy wysadzi,czy nie wysadzi,to już sama wątpliwość mrozi.pewnie, kazdy sam sobie sterem...najwięcej mógłby tu powiedzieć pan projektant płyt,ok. odpuszczam,masz rację,nikt tu nie robi nic bez własnej woli i myśli,od tego jest forum dyskusyjne,oddaję Ci rację, kłaniam się czarek
Wątpliwości mamy wszyscy. Po to między innymi kruszymy kopie by dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Fajnie byłoby gdyby ktoś autorytatywnie mógł się wypowiedzieć, tylko gdzie takiego speca znaleść skoro spora część budowlańców o płycie raptem gdzies tam słyszało a i część architektów omija je szerokim łukiem.
Kwestia wysadzin jest bardzo istotna, wg mojej wiedzy warstwa kruszywa połączona z odwodnieniem skutecznie płytę przed nimi zabezpieczy. Podpowiedział mi to sąsiad inżynier pracujący w firmie budującej drogi. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i w przypadku dróg skuteczne. Nie bardzo wiem czemu nie miałoby tak być w przypadku płyty fundmentowej. Robią tak płyty w Szwecji, Niemczech i pewnie w innych krajach też. Jeżeli znasz jakieś argumenty przeciw to zaprezentuj je. Wszyscy planujący płytę (ja również) na takie argumenty za i przeciw czekają.

Można się dziwić ludziom uparcie promującym pewne rozwiązania ale czytanie wypowiedzi ich oraz tych którzy się z nimi nie zgadzają może nauczyć bardzo wiele i w rezultacie pomóc podjąć właściwą decyzję. Najwięcej o ociepleniu dowiedziałem się czytając dyskusje (różne) z T.Brzeczkowskim. Nigdzie bym sie tyle nie nauczył.

Barbossa
11-01-2010, 19:48
a ja nic nie rozumiem :-?
tj. nie rozumiem czemu ma służyć wypowiedź cezka

a codo gruntu wysadzinowego to pierw on musi być
a temat można zalatwić j.w.
ale chyba prościej jest zakopać pas styro szerokości 1m dookoła budynku

StolarzS
11-01-2010, 19:56
cezka, nie wiem od jak dawna śledzisz wątek, ale poczytałbyś nieco i wiedziałbyś, że każdy projekt płyty jest konsultowany z projektantem, który wymaga m. in.badań geologicznych gruntu, map itp.
I to On zaleca bądź nie wymianę gruntu, nawiezienie bądź nie kruszywa, zrobienie bądź nie odwodnienia itp.

A to jak inwestor zbuduje płytę, na ile zgodnie z projektem - to już inna kwestia :roll:

P.S. Samochody naprawiam sam, nie mając żadnego wykształcenia w tym kierunku. Wrodzona skromność nakazuje mi stwierdzić, że jestem w tym dobry.
Myślę, że z płytą też nie będę miał problemu 8)

elieszetikej
12-01-2010, 11:37
perm, dzieki za odpowiedz.
w teorii tez mi sie to wydaje proste, jednak caly czas sie obawiam ze te kable miedzy zbrojeniem (po nim sie chodzi podczas montazu i wylewania betonu, nie?) zostana uszkodzone.
Inna kwestia to rozmieszczenie wszystkich punktow wod-kan, trzeba sie niezle skupic, bo nie ma poprawek.
O czyms waznym jeszcze zapominam? jakies przepusty, inne rzeczy do zrobienia na tym etapie, ktore nie zostaly tu poruszone?

MCB
12-01-2010, 11:50
Inna kwestia to rozmieszczenie wszystkich punktow wod-kan, trzeba sie niezle skupic, bo nie ma poprawek.
O czyms waznym jeszcze zapominam? jakies przepusty, inne rzeczy do zrobienia na tym etapie, ktore nie zostaly tu poruszone?

Spadki, "koperty" w łazience, garażu itp. - najlepiej gdy płyta jeszcze nie zwiąże na amen.
Centralny odkurzacz (jeśli chcesz w płycie; ja dałem w ścianach)
Rozprowadzenie c.w.u - u mnie system Hepworth w "gwiazdę" od centralnego rozdzielacza.

Przepusty:
- kabel elektryczny "z miasta"
- inne kable (domofon, pompy, brama, oświetlenie, rtv-sat)
- woda "z miasta"
- woda ze studni
- kanalizacja (brudna)
- kanalizacja (mniej brudna) - jeśli chcesz magazynować i uzdatniać wodę
- powietrze do kominka
- wyjście z GWC
itd.

MCB

perm
12-01-2010, 17:24
perm, dzieki za odpowiedz.
w teorii tez mi sie to wydaje proste, jednak caly czas sie obawiam ze te kable miedzy zbrojeniem (po nim sie chodzi podczas montazu i wylewania betonu, nie?) zostana uszkodzone.
Inna kwestia to rozmieszczenie wszystkich punktow wod-kan, trzeba sie niezle skupic, bo nie ma poprawek.
O czyms waznym jeszcze zapominam? jakies przepusty, inne rzeczy do zrobienia na tym etapie, ktore nie zostaly tu poruszone?
To co pod wierzchnim zbrojeniem jest bezpieczne, również kable czy rury. Nikt po nich deptał nie będzie. Niestety robiąc płytę trzeba pamiętac co do niej ma wchodzić a co wychodzić. Wszystko co trzeba chyba podał MCB. Jak to mniej więcej ma być zobacz choćby w dzienniku budowy użytkownika Coulignon.

Piotr O.
12-01-2010, 17:29
Coulignon napisał
Tak miałem w projekcie choć teraz (podobno) Legallet nie daje folii pod styro.
To mnie zaskoczyło, że o tym nie wiedziałeś. Przecież Pan Wojciech S. współpracuje z L. od wielu lat i o tym dobrze wie.
W Legalett jest wręcz zakaz stosowania folii pod styropianem, z powodów, które opisał Henryk.
Kiedy przed kilku laty przymierzałem się do L. poprosiłem o wyjaśnienie czemu, bo obawiałem się przemarzania. Dostałem wówczas naukowy opis (wtedy zastrzeżono mi, by tej tajemnicy nie przekazywać dalej, ale skoro Henryk o tym napisał... :) ).
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

tomclav
13-01-2010, 12:35
jak głęboko trzeba wpuścić opaskę przeciwwysadzinową w pionie i poziomie żeby zabezpieczyć się przed przemarzaniem i czy wymieniając grunt na pospółkę powiedzmy do głebokości przemarzania trzeba robić opaskę.

Czy chłonność styro na poziomie 5% ( a może jest więcej?) jest zagrożeniem dla jego trwałości i parametrów

Wolałbym uniknąć ładowania pod ziemię XPS ze względu na koszt, wolałbym wsadzić EPS 200 lub 100 jeżeli pozwoli na to jego wytrzymałość.

Ile waży mój szkieletor z blachą na dachu o powierzchni 100m2 :wink:

StolarzS
13-01-2010, 17:21
Wolałbym uniknąć ładowania pod ziemię XPS ze względu na koszt

Nie sądzisz, że to tańsze, łatwiejsze i szybsze niż wymiana gruntu?

kalisttet
13-01-2010, 19:53
Witam,
przeczytałem cały wątek o płycie fundamentowej i mam pytanie do forumowych fachowców od płyty. Zdecydowałem sie na płytę, gdyż mam słaby grunt i wysoko wody gruntowe (-1.1 m). Architekt projektując płytę (20 cm) zaproponował boczne ściany betonowe wpuszczone w grunt na głębokość 1 m, a sama płyta będzie mieć kształt odwróconej litery U. W górnej częsci ocieplone z boku styro. Scianka betonowa ma być przeciwwysadzinowa. Czy ma to sens? Czy ktoś wykonywał podobną płytę fundamentową?

Pozdrawiam

StolarzS
13-01-2010, 20:02
Skoro czytałeś cały wątek to powinieneś skonsultować swój projekt z użytkownikiem projektantpłyt.

Zobacz jak robi się ocieplenie płyty grzewczej:

http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=29

Jak to się ma do Twojego projektu?

Barbossa
13-01-2010, 20:55
jak głęboko trzeba wpuścić opaskę przeciwwysadzinową w pionie i poziomie żeby zabezpieczyć się przed przemarzaniem i czy wymieniając grunt na pospółkę powiedzmy do głebokości przemarzania trzeba robić opaskę.
opaska powinna być w pionie i poziomie równa głębokości przemarzania, nie 'to" + "to", tylko łącznie
wymiana gruntu do głębokości przemarzania gruntu, tylko i wyłącznie ze względu na to przemarzanie, to delikatnie ujmując bezsens i niekoniecznie będzie to warunek wystarczający, aby nie dopuścić do wysadzenia gruntu

tomclav
14-01-2010, 09:01
Wolałbym uniknąć ładowania pod ziemię XPS ze względu na koszt

Nie sądzisz, że to tańsze, łatwiejsze i szybsze niż wymiana gruntu?



jak będzie glina i opaska to nie trzeba wymieniać? Dla swojego bezpieczeństwa pewnie konstruktor powie: daj XPS(wytrzymałość na ściskanie, brak chłonności wody) i wymień grunt do głębokości przemarzania.

Barbossa
14-01-2010, 09:07
to może wtedy warto zasięgnąć rady innego konstruktora...

tomclav
14-01-2010, 09:12
nie ma takiej potrzeby...jest FM :D

HenoK
14-01-2010, 09:48
nie ma takiej potrzeby...jest FM :DMasz rację. Jak Ci budynek popęka, to będziesz mógł ... napisać o tym na Forum Muratora :(.

tomclav
14-01-2010, 09:52
spoko, drewno się odkształci i nie popęka :wink:

HenoK
14-01-2010, 10:06
spoko, drewno się odkształci i nie popęka :wink:Gazetom, też nic nie będzie, ale już płyty g.-k. mogą popękać, chyba, że ma sz na to jakiś patent, np. papierowe ściany w stylu japońskim.

tomclav
14-01-2010, 10:08
tapeta na welonie prosto na osb zamiast gk

a tak serio to oczywiście masz rację

elieszetikej
15-01-2010, 11:35
MCB - dzieki za info.. jest troche tego :roll:

kalisttet
15-01-2010, 13:27
Skoro czytałeś cały wątek to powinieneś skonsultować swój projekt z użytkownikiem projektantpłyt.

Zobacz jak robi się ocieplenie płyty grzewczej:

http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=29

Jak to się ma do Twojego projektu?

Nie za bardzo sie ma do mego projektu. Architekt jeszcze pracuje nad projektem, więc czekam na wersję końcową. Myślę, że ta pionowa ściana wzięła sie z tradycyjnych fundamentów, tyle że bez ławy fundamentowej. Skoro to działa przy tradycyjnych fundamentach, bo przecież ziemia nie tam przemarza, to też powinno działać i tutaj. Projektantpłyt pewnie by płytę zaprojektował, ale:
1) wysłałem do niego materiały i nie otrzymałem odpowiedzi,
2) projekt kosztuje, a ja przecież muszę zapłacić swemu archi.
Myślałem, że ktoś już miał podobny projekt płyty.

Dzięki i pozdrawiam

rania
16-01-2010, 11:42
Witam!
Planuje na calym parterze dac ogrzewanie podlogowe. Boje sie jednak wersji z rurkami zatopionymi w plycie wiec zdecyduje sie chyba na osobna wylewke z podlogowka.
Czy ktos ma takie rozwiazanie?
Czy pomiedzy sama plyte a jastrych trzeba cos połozyc? Bo styropianu to raczej nie ma sensu klasc? Tylko folie aluminiowa?

perm
16-01-2010, 13:02
Witam!
Planuje na calym parterze dac ogrzewanie podlogowe. Boje sie jednak wersji z rurkami zatopionymi w plycie wiec zdecyduje sie chyba na osobna wylewke z podlogowka.
Czy ktos ma takie rozwiazanie?
Czy pomiedzy sama plyte a jastrych trzeba cos połozyc? Bo styropianu to raczej nie ma sensu klasc? Tylko folie aluminiowa?
Folia aluminiowa zalana betonem nic nie da. Można dać dodatkową wylewkę na płytę, sam taką planuję. W razie czego mozna na upartego to skuć, poprawić itp. W samej płycie już się nie da. Jeżeli chcesz wykorzystać akumulacyjność płyty fundamentowej to daj wylewkę bezpośrednio na płytę.. W efekcie podłoga będzie długo trzymała ciepło ale też dosyć długo nagrzewała. Jak dasz izolację to zmiany temperatury będą szybsze ale też szybciej się wychłodzi. Izolacja to również problem odpowiedniego jej zaprojektowania by faktycznie była skuteczna więc to dodatkowe koszty, zmiana konstrukcji płyty, izolacja ścian (chyba że szkieletor) itp.

rania
16-01-2010, 13:34
Witam!
Planuje na calym parterze dac ogrzewanie podlogowe. Boje sie jednak wersji z rurkami zatopionymi w plycie wiec zdecyduje sie chyba na osobna wylewke z podlogowka.
Czy ktos ma takie rozwiazanie?
Czy pomiedzy sama plyte a jastrych trzeba cos połozyc? Bo styropianu to raczej nie ma sensu klasc? Tylko folie aluminiowa?
Folia aluminiowa zalana betonem nic nie da. Można dać dodatkową wylewkę na płytę, sam taką planuję. W razie czego mozna na upartego to skuć, poprawić itp. W samej płycie już się nie da. Jeżeli chcesz wykorzystać akumulacyjność płyty fundamentowej to daj wylewkę bezpośrednio na płytę.. W efekcie podłoga będzie długo trzymała ciepło ale też dosyć długo nagrzewała. Jak dasz izolację to zmiany temperatury będą szybsze ale też szybciej się wychłodzi. Izolacja to również problem odpowiedniego jej zaprojektowania by faktycznie była skuteczna więc to dodatkowe koszty, zmiana konstrukcji płyty, izolacja ścian (chyba że szkieletor) itp.

Czyli nie zamierzasz niczego ukladac pod wylewka? A co z umocowaniem rurek ogrzewania? Moze byc klopotliwe mocowanie ich bezposrednio do plyty.

perm
16-01-2010, 14:55
Czyli nie zamierzasz niczego ukladac pod wylewka? A co z umocowaniem rurek ogrzewania? Moze byc klopotliwe mocowanie ich bezposrednio do plyty.
Myślałem że chcesz jakoś odizolować wylewkę :). Rurki są mocowane by się nie przemieszczały. Innego powodu nie ma. Wydaje mi się że wylewka powinna być związana z płytą. Folia to uniemożliwi. Nie wiem czy nie będzie to skutkowało pękaniem wylewki czy czymś podobnym. Może ją w takim przypadku dodatkowo zazbroić?

yarpenowski
16-01-2010, 15:23
To chyba nie powinien być problem - przy normalnej podłogówce tez wylewka (jastrych) przychodzi na folie i styropian i nie jest związana z podłogą.

krzyk123
16-01-2010, 16:34
Izolacja to również problem odpowiedniego jej zaprojektowania by faktycznie była skuteczna więc to dodatkowe koszty, zmiana konstrukcji płyty, izolacja ścian (chyba że szkieletor) itp.

A to czemu? Przecież wystarczy normalnie ułożyć 8-10cm styropianu na płycie i na to jastrych z rurkami ogrzewania. Ten styropian zmniejszy po prostu bezwładność cieplną wylewek. Nie musi wszędzie idealnie izolować od płyty, która sama jest przecież dobrze izolowana termicznie od gruntu/powietrza i jeśli trochę ciepła do niej "przecieknie" to i tak nic się złego nie stanie.

Jedyna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę to poniesienie poziomu podłogi w stosunku do wersji pierwotnej.

Pzdr

rania
16-01-2010, 16:54
Przecież wystarczy normalnie ułożyć 8-10cm styropianu na płycie i na to jastrych z rurkami ogrzewania. Ten styropian zmniejszy po prostu bezwładność cieplną wylewek. Nie musi wszędzie idealnie izolować od płyty, która sama jest przecież dobrze izolowana termicznie od gruntu/powietrza i jeśli trochę ciepła do niej "przecieknie" to i tak nic się złego nie stanie.

Jedyna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę to poniesienie poziomu podłogi w stosunku do wersji pierwotnej.

Pzdr

No wlasnie, zastanawiam sie teraz czy polozenie tego styropianu pod wylewke zepsuje caly efekt czy wrecz przeciwnie. A moze po 10 latach styro pod plyta straci swe wlasciwosci i wiecej ciepla zacznie uciekac w glebe?

zuzu
16-01-2010, 17:15
U nas również podłogówka pójdzie na 99% w wylewce , bo nikt nie chce tego położyć w płytę :/ Niemca nam trzeba ;)
Co do dodatkowego styro pod wylewką to tez się zastanawiam czy to konieczne i jak to ew. inaczej zrobić. Troszkę jedna "żal" żeby tyle betonu-akumulatora się marnowało ;)

perm
16-01-2010, 17:16
A to czemu? Przecież wystarczy normalnie ułożyć 8-10cm styropianu na płycie i na to jastrych z rurkami ogrzewania. Ten styropian zmniejszy po prostu bezwładność cieplną wylewek. Nie musi wszędzie idealnie izolować od płyty, która sama jest przecież dobrze izolowana termicznie od gruntu/powietrza i jeśli trochę ciepła do niej "przecieknie" to i tak nic się złego nie stanie.

Jedyna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę to poniesienie poziomu podłogi w stosunku do wersji pierwotnej.

Pzdr

To chyba nie tak hop-siup. Pytanie po co ten dodatkowy styropian, robota, podniesienie poziomu podłogi itp. Płyta pod styro i tak się nagrzeje przez styk ze ścianami, trochę dłużej to będzie trwało ale bezwładność całego układu będzie chyba równie duża. Co ważne; zimna ściana + ciepłe wnętrze to najepszy sposób na grzybki. Przy szkieletowym ten problem nie istnieje bo ściany nie przewodzą. Przy murowanym to problem bo jak te ściany odizolować. Wszelkie kombinacje podrażają i komplikują wykonanie.


No wlasnie, zastanawiam sie teraz czy polozenie tego styropianu pod wylewke zepsuje caly efekt czy wrecz przeciwnie. A moze po 10 latach styro pod plyta straci swe wlasciwosci i wiecej ciepla zacznie uciekac w glebe?


Po 10 latach nic się nie stanie, jak twierdzą specjaliści 50 lat powinno wytrzymać :) Dodatkowa izolacja pod wylewką nie pomoże bo przez ściany wewnętrzne i zewnętrzne i tak zwieje całe ciepło. Chyba że szkieletor :). Ja też mam pewne obawy więc próbuję coś znaleść zamiast styro. Wybór w tej samej co styropian klasie cenowej niestety żaden. :(

StolarzS
16-01-2010, 18:18
No wlasnie, zastanawiam sie teraz czy polozenie tego styropianu pod wylewke zepsuje caly efekt czy wrecz przeciwnie. A moze po 10 latach styro pod plyta straci swe wlasciwosci i wiecej ciepla zacznie uciekac w glebe?

Ten styro nie da żadnych dodatkowych korzyści ponad te, które wynikają z płyty, więc po co przepłacać? Płyta raz się nagrzeje i potem już oddaje ciepło, więc po co ją izolować od wylewki?
Czy styro straci właściwości? Zależy co to będzie za styro. Zresztą, idąc tym tokiem trzeba uznać, że ten pod wylewką też kiedyś straci właściwości...

Doszedłem do wniosku, że na tym nie ma sensu zbytnio oszczędzać i warto dać pod płytę jakiś dobry fundamentowy.

karoll1
16-01-2010, 18:44
Witam,
Podłogówkę można dać bezpośrednio w płycie a dopiero jak przyjdzie czas na przeróbki to wylać dodatkową posadzkę i w niej umieścić instalacje, starej przecież nie trzeba rozkuwać i wyjmować.

aadamuss24
16-01-2010, 18:52
Hej. Jak będzie wyglądał czas oddawania ciepła przy wylewce bezpośrednio na płycie w porównaniu do wylewki na 10 cm styropianu? Jaka będzie możliwość okresowego obniżania temperatury i sterownia godzinowego? Czy będzie można dać więcej grzania np. od 6-8 i 18-24 ? Czy takie czasy są możliwe do wysterowania czy raczej zostaje tylko ciągłe grzanie? może się ktoś wypowie ? bo potargany jestem wątpliwościami :) pozdr adam

StolarzS
16-01-2010, 18:53
karoll, łatwo się pisze.
Trudniej o instalatora, który zrobi taki układ.
Tym bardziej, jeśli rurki dajesz co 10-15cm...

yarpenowski
16-01-2010, 18:55
Tyle, że cała podłoga idzie te 5 cm do góry. Gorzej jak masz szafki pod parapet, okna na wylewce itp.

StolarzS
16-01-2010, 19:03
Hej. Jak będzie wyglądał czas oddawania ciepła przy wylewce bezpośrednio na płycie w porównaniu do wylewki na 10 cm styropianu? Jaka będzie możliwość okresowego obniżania temperatury i sterownia godzinowego? Czy będzie można dać więcej grzania np. od 6-8 i 18-24 ? Czy takie czasy są możliwe do wysterowania czy raczej zostaje tylko ciągłe grzanie? może się ktoś wypowie ? bo potargany jestem wątpliwościami :) pozdr adam

Zadałeś pytania, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, chociaż podłogówka bezpośrednio na płycie będzie miała raczej większą bezwładność.

Chociaż biorąc podane przez Ciebie przedziały czasu, to nawet sama wylewka 7cm nie zdoła podnieść temperatury w np. 2 godziny.
Trzeba nastawić się na grzanie "za wczasu", a np. rano, po wyjściu do pracy wyłączyć ogrzewanie.
Czyli mieć taki układ, który da się tak wysterować. Czym będziesz grzał?

perm
16-01-2010, 19:53
Wygląda na to że mając ogrzewaną płytę fundamentową trzeba raczej zapomnieć o dowolnym sterowaniu temperaturą pomieszczeń w zależności od chwilowych potrzeb. (o ile nie ma innych źródeł ciepła). Przy jej bezwładności da się ustawić jedną stałą temperaturę taką sama praktycznie przez cały rok. Wszelkie zmiany wymagają tyle czasu że doraźnie nie mają sensu. Tak mi się wydaje bo jeszcze sam nie sprawdziłem. Dla jednych taki system to wada, dla innych zaleta.

zuzu
16-01-2010, 20:58
Witam,
Podłogówkę można dać bezpośrednio w płycie a dopiero jak przyjdzie czas na przeróbki to wylać dodatkową posadzkę i w niej umieścić instalacje, starej przecież nie trzeba rozkuwać i wyjmować.

czyli zrobić tzw. ryzyk-fizyk ?? ;)
czy ty masz zamiar zrobić podłogówkę w płycie ?

amigo1974
17-01-2010, 02:03
Witam!
Planuje na calym parterze dac ogrzewanie podlogowe. Boje sie jednak wersji z rurkami zatopionymi w plycie wiec zdecyduje sie chyba na osobna wylewke z podlogowka.
Czy ktos ma takie rozwiazanie?
Czy pomiedzy sama plyte a jastrych trzeba cos połozyc? Bo styropianu to raczej nie ma sensu klasc? Tylko folie aluminiowa?
Folia aluminiowa zalana betonem nic nie da. Można dać dodatkową wylewkę na płytę, sam taką planuję. W razie czego mozna na upartego to skuć, poprawić itp. W samej płycie już się nie da. Jeżeli chcesz wykorzystać akumulacyjność płyty fundamentowej to daj wylewkę bezpośrednio na płytę.. W efekcie podłoga będzie długo trzymała ciepło ale też dosyć długo nagrzewała. Jak dasz izolację to zmiany temperatury będą szybsze ale też szybciej się wychłodzi. Izolacja to również problem odpowiedniego jej zaprojektowania by faktycznie była skuteczna więc to dodatkowe koszty, zmiana konstrukcji płyty, izolacja ścian (chyba że szkieletor) itp.

Czyli nie zamierzasz niczego ukladac pod wylewka? A co z umocowaniem rurek ogrzewania? Moze byc klopotliwe mocowanie ich bezposrednio do plyty.Daj na płytę siatkę zbrojeniową taką na posadzki i do niej przykręć rurki od podłogówki i tyle ale już bez izolacji bo chyba szkoda zmarnować taki akumlator jak 20cm betonowej płyty.To najprostrze rozwiązanie podłogówki ale z drugiej strony nie mogę się za bardzo pogodzić z niepotrzebnym,dodatkowym wydatkiem około 25zł za m2 chałupy i jednak myślę że nie będzie aż to taki problem z podłogówką w płycie tylko powoli i bez niepotrzebnego pośpiechu :)

amigo1974
17-01-2010, 02:10
Witam,
Podłogówkę można dać bezpośrednio w płycie a dopiero jak przyjdzie czas na przeróbki to wylać dodatkową posadzkę i w niej umieścić instalacje, starej przecież nie trzeba rozkuwać i wyjmować.

czyli zrobić tzw. ryzyk-fizyk ?? ;)
czy ty masz zamiar zrobić podłogówkę w płycie ?No i dobrze karoll1 piszesz, ale jakie przeróbki?jak już zadziła to będzie wieczne a przeróbki nie potrzebne!zuzu cała budowa można powiedzieć że to taki ryzyk-fizyk także więcej optymizmu!

aadamuss24
17-01-2010, 02:21
Podłogówka w płycie wymaga więcej czasu i staranności przy wykonaniu. Może być problemowe dosyć gęste ułożenie rur. Jeśli ktoś planuje rozstaw co 15-20 cm to nie ma problemu, jednak ustawienie np. co 7,5 cm jest mocno utrudnione. Łatwiej mi będzie ze spokojem robić podłogówke w dodatkowej wylewce i gęsto kręcić niż walczyć z latającym zbrojeniem. Grzać planuję pompą ciepła i może awaryjnie jakiś tani przepływowy elektryczny np. Kospel. Z tym sterowaniem to może ktoś już ma jakieś doświadczenia jak długo utrzymuje się temp. w pomieszczeniu. Może na szybki dogrzew wystarczy coś dodatkowego elektrycznego, dmuchawa, promiennik ? pozdr adam

amigo1974
17-01-2010, 02:43
Podłogówka w płycie wymaga więcej czasu i staranności przy wykonaniu. Może być problemowe dosyć gęste ułożenie rur. Jeśli ktoś planuje rozstaw co 15-20 cm to nie ma problemu, jednak ustawienie np. co 7,5 cm jest mocno utrudnione. Łatwiej mi będzie ze spokojem robić podłogówke w dodatkowej wylewce i gęsto kręcić niż walczyć z latającym zbrojeniem. Grzać planuję pompą ciepła i może awaryjnie jakiś tani przepływowy elektryczny np. Kospel. Z tym sterowaniem to może ktoś już ma jakieś doświadczenia jak długo utrzymuje się temp. w pomieszczeniu. Może na szybki dogrzew wystarczy coś dodatkowego elektrycznego, dmuchawa, promiennik ? pozdr adamNo z tym co 7,5cm to chyba trochę przesada chyba że łazienka lub przy dużych przeszkleniach normalnie w płycie to co 10cm będzie wystarczające.z tymi latającymi rurkami czy latającym zbrojeniem to też nie będzie aż tak źle ,bo przykręcisz je na dolne zbrojenie ,które jest raczej stabilne i nic ci tam nie lata więc spokojnie a czasu chyba lepiej poświęcić trochę więcej nawet te kilka dni bo przy wylewce jak policzysz przerwę technologiczną na posadzkę to pewnie wyjdzie ci jeszcze więcej tego czasu,nie mówiąc już o wylaniu samej posadzki.Z tym sterowaniem to przejrzyj wątek od początku to już było o tym,jak masz w miare ciepły dom to II taryfa na pompę ciepła powinna nagrzać płytę i utrzymać odpowiednią przez temperaturę przez dobę pisał o tym Henkok ,oczywiście, Pozdrawiam

perm
17-01-2010, 09:42
...Z tym sterowaniem to przejrzyj wątek od początku to już było o tym,jak masz w miare ciepły dom to II taryfa na pompę ciepła powinna nagrzać płytę i utrzymać odpowiednią przez temperaturę przez dobę pisał o tym Henkok ,oczywiście, Pozdrawiam

Warunkiem jest dobrze ocieplony dom bez mostków. HenoK dorobił sobie akumulacyjność dając w podłodze na izolację kupę żwiru i na to dopiero płytę. (zdaje się).

StolarzS
17-01-2010, 10:32
z tymi latającymi rurkami czy latającym zbrojeniem to też nie będzie aż tak źle ,bo przykręcisz je na dolne zbrojenie ,które jest raczej stabilne i nic ci tam nie lata więc spokojnie

To nie jest dobry pomysł. Na rurkach powinno być ok 4-5cm betonu, a dając je na pierwszym zbrojeniu topisz je na około 15cm.
Aby były te 5cm pod powierzchnią należy podpiąć je do górnej siatki.

perm
17-01-2010, 10:37
z tymi latającymi rurkami czy latającym zbrojeniem to też nie będzie aż tak źle ,bo przykręcisz je na dolne zbrojenie ,które jest raczej stabilne i nic ci tam nie lata więc spokojnie

To nie jest dobry pomysł. Na rurkach powinno być ok 4-5cm betonu, a dając je na pierwszym zbrojeniu topisz je na około 15cm.
Aby były te 5cm pod powierzchnią należy podpiąć je do górnej siatki.

No właśnie w płycie nie ma wielkiego znaczenia gdzie są. One mają nagrzać beton. Spotkałem sie z opinią że w płycie im niżej tym lepiej. Tak twierdzą panowie od kabli elektrycznych elektra czy jakoś tak.

StolarzS
17-01-2010, 10:42
Grzać planuję pompą ciepła i może awaryjnie jakiś tani przepływowy elektryczny np. Kospel. Z tym sterowaniem to może ktoś już ma jakieś doświadczenia jak długo utrzymuje się temp. w pomieszczeniu. Może na szybki dogrzew wystarczy coś dodatkowego elektrycznego, dmuchawa, promiennik ?

Zajrzyj do wątku o pompie ciepła. Utrzymywanie stałej, zadanej temperatury nie stanowi większego problemu, jak zima jest lekka to podłogówka oddaje ciepło nawet przez 8godzin bez załączenia PCi. Ale jak chcesz w miarę szybko dogrzać np. w salonie to alternatywa, np. kominek, ewentualnie inne źródła, a w łazience wskazane drabinki z grzałkami.

HenoK
17-01-2010, 10:43
Warunkiem jest dobrze ocieplony dom bez mostków. HenoK dorobił sobie akumulacyjność dając w podłodze na izolację kupę żwiru i na to dopiero płytę. (zdaje się).Dokładnie tak.
Są dwie koncepcje ogrzewania.
Jedną można nazwać ogrzewaniem dynamicznym - dom o małej bezwładności cieplnej, np. dom szkieletowy lub z izolacją od wewnątrz, z ogrzewaniem o sporej mocy, nawet 100W/m2. W takim domu mozna pozwolić sobie na obniżanie temperatury w wybranych pomieszczeniach, podczas nieobecności domowników, czy w czasie nocy. Z tego tytułu oczywiście uzyskuje się oszczędności w zużyciu energii. W takim domu ogrzewanie podłogowe jest raczej mało przydatne - ma za dużą bezwładność. Ewentualnie może ono słuzyć do utrzymania temperatury dyżurnej, np. 16 st. C, podczas gdy o właściwą, zaprogramowaną temperaturę dbają grzejniki konwektorowe lub ogrzewane powietrzne nadmuchowe.

Druga koncepcja polega na utrzymywaniu w domu stałej temperatury. Przy tej koncepcji można wykorzystać źródło ciepła o znacznie mniejszej mocy, nawet 20W/m2, ale działające w dłuższych okresach czasu, w skrajnym przypadku nawet przez 24h/dobę. Przy tej koncepcji konieczna jest znaczna pojemność cieplna zarówno samych pomieszczeń, jak i ogrzewania. Do takiego ogrzewania idealnie nadaje się płyta fundamentowa z systemem ogrzewania.
Moim zdaniem, celowe jest stosowanie wodnego ogrzewania umieszczonego bezpośrednio w płycie fundamentowej. Przy właściwej kulturze i organizacji prowadzonych robót możemy bez problemu umieścić rurki ogrzewania, mocując je do dolnej siatki zbrojenia. Zbrojenie górne jest na tyle sztywne, że nie dopuszcza do zniszczenia już wykonanej instalacji grzewczej. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową i rurki pozostawić pod ciśnieniem. Każde najmniejsze naruszenie szczelności będzie w tym momencie widoczne. Rurki pod ciśnieniem pozostają również podczas betonowania, aż do zakończenia procesu wiązania.
Śmiem twierdzić, że jeśli do tego etapu nie nastąpi uszkodzenie rurek, to nie nastąpi ono nigdy - rurki są zabezpieczone kilkunastocentymetrową warstwą mocnego betonu.
Rurki umieszczone w dolnej części płyty dają dodatkowy efekt - równomierne nagrzanie całej posadzki. Sprawdzałem to u siebie - kamera termowizyjna nie była w stanie wyznaczyć położenia rurek ogrzewania, chociaż ogrzewanie ścienne przykryte 1cm tynkiem gipsowym pokazała bez problemu:
http://republika.pl/hanko2005/foto/IR_0606.jpg

Oczywiście takie ogrzewanie ma bardzo dużą bezwładność. odczuwa się to zwłaszcza podczas rozruchu instalacji przy pomocy źródła ciepła o stosunkowo małej mocy, np. pompy ciepła. Jednak po doprowadzeniu temperatury posadzki do nominalnego poziomu (21-24st. C), zaczyna pracować bardzo stabilnie.

StolarzS
17-01-2010, 10:50
No właśnie w płycie nie ma wielkiego znaczenia gdzie są. One mają nagrzać beton. Spotkałem sie z opinią że w płycie im niżej tym lepiej.

Ja nie zaryzykuję i zrobię 4-5cm pod betonem. Kawałek dywanu w salonie chcę mieć, więc niech źródło ciepła będzie jak najbiżej niego.
To samo dotyczy paneli.

amigo1974
17-01-2010, 11:07
...Z tym sterowaniem to przejrzyj wątek od początku to już było o tym,jak masz w miare ciepły dom to II taryfa na pompę ciepła powinna nagrzać płytę i utrzymać odpowiednią przez temperaturę przez dobę pisał o tym Henkok ,oczywiście, Pozdrawiam

Warunkiem jest dobrze ocieplony dom bez mostków. HenoK dorobił sobie akumulacyjność dając w podłodze na izolację kupę żwiru i na to dopiero płytę. (zdaje się).Nie nie !Henkok pisał na jakiej zasadzie płyta oddaje ciepło do mieszkania. On osobiście niestety płyty nie ma czego żałuje,tak pisał,

amigo1974
17-01-2010, 11:11
z tymi latającymi rurkami czy latającym zbrojeniem to też nie będzie aż tak źle ,bo przykręcisz je na dolne zbrojenie ,które jest raczej stabilne i nic ci tam nie lata więc spokojnie

To nie jest dobry pomysł. Na rurkach powinno być ok 4-5cm betonu, a dając je na pierwszym zbrojeniu topisz je na około 15cm.
Aby były te 5cm pod powierzchnią należy podpiąć je do górnej siatki.

No właśnie w płycie nie ma wielkiego znaczenia gdzie są. One mają nagrzać beton. Spotkałem sie z opinią że w płycie im niżej tym lepiej. Tak twierdzą panowie od kabli elektrycznych elektra czy jakoś tak.I ja też tak uważam , że w pycie raczej nie gra roli czy u góry czy na dole, a na pewno dużo łatwiej i prościej na dole

HenoK
17-01-2010, 11:12
To nie jest dobry pomysł. Na rurkach powinno być ok 4-5cm betonu, a dając je na pierwszym zbrojeniu topisz je na około 15cm.Te 4-5cm to minimalna otulina rurek od góry.

HenoK
17-01-2010, 11:16
Nie nie !HenoK pisał na jakiej zasadzie płyta oddaje ciepło do mieszkania. On osobiście niestety płyty nie ma czego żałuje,tak pisał,Płyty fundamentowej nie mam, ale moje ogrzewanie pracuje na bardzo zbliżonej zasadzie jak przy ogrzewanej płycie fundamentowej.

amigo1974
17-01-2010, 11:26
No właśnie w płycie nie ma wielkiego znaczenia gdzie są. One mają nagrzać beton. Spotkałem sie z opinią że w płycie im niżej tym lepiej.

Ja nie zaryzykuję i zrobię 4-5cm pod betonem. Kawałek dywanu w salonie chcę mieć, więc niech źródło ciepła będzie jak najbiżej niego.
To samo dotyczy paneli.Ale pamiętaj że zanim to ciepło będzie promieniować do pomieszczeń to i tak najpierw nagrzejesz całą plytę bo beton łatwiej przyjmuje ciepło niż dywan czy panele, które są jakimiś tam izolatorami żeby które przegrzać ciepłem z podłogi potrzeba dodatkowo trochę czasu.Nie utrudniaj sobie roboty :wink: Pozdrawiam

amigo1974
17-01-2010, 11:36
Nie nie !HenoK pisał na jakiej zasadzie płyta oddaje ciepło do mieszkania. On osobiście niestety płyty nie ma czego żałuje,tak pisał,Płyty fundamentowej nie mam, ale moje ogrzewanie pracuje na bardzo zbliżonej zasadzie jak przy ogrzewanej płycie fundamentowej.Wiem, wiem! Gratuluję dobrego osiągu kosztu zużycia energi el. na ogrzewanie swojego domu.Jak ten wynik przewidywany przez Ciebie na cały sezon się potwierdzi no to nieźle.Czy twoja pompa ,przy dzisiejszych mrozach pracuje tylko na II taryfie czy musi jeszcze pracować też w I taryfie? A wodę też grzejesz pompą? bo nie pamiętam

HenoK
17-01-2010, 11:45
Czy twoja pompa ,przy dzisiejszych mrozach pracuje tylko na II taryfie czy musi jeszcze pracować też w I taryfie? A wodę też grzejesz pompą? Pompa ciepła pracuje obecnie przez cała II taryfę i w miarę potrzeb także w I taryfie. Oczywiście pracuje z priorytetem ciepłej wody.

StolarzS
17-01-2010, 11:54
To nie jest dobry pomysł. Na rurkach powinno być ok 4-5cm betonu, a dając je na pierwszym zbrojeniu topisz je na około 15cm.Te 4-5cm to minimalna otulina rurek od góry.

Jakoś dużo wydaje mi się tej otuliny... :roll:

amigo1974
17-01-2010, 12:07
To nie jest dobry pomysł. Na rurkach powinno być ok 4-5cm betonu, a dając je na pierwszym zbrojeniu topisz je na około 15cm.Te 4-5cm to minimalna otulina rurek od góry.

Jakoś dużo wydaje mi się tej otuliny... :roll:No wiesz tej otuliny na podłogówkę nigdy za dużo :roll: Napisz jak chcesz ogrzewać swój dom.

amigo1974
17-01-2010, 12:11
Czy twoja pompa ,przy dzisiejszych mrozach pracuje tylko na II taryfie czy musi jeszcze pracować też w I taryfie? A wodę też grzejesz pompą? Pompa ciepła pracuje obecnie przez cała II taryfę i w miarę potrzeb także w I taryfie. Oczywiście pracuje z priorytetem ciepłej wody.Jaki duży zasobnik CWU? Czy chłodząc dom pasywnie pracuje tylko pompka obiegowa dolnego żródła i podłogówki bez włączania pompy?

GrzegorzPN
17-01-2010, 12:59
Witam,
mam pytanie ws. fundamentów. Przymierzamy się do domu pasywnego (jak sie uda), ale jest mały problem, bo zaprojektowano na zwykłe fundamenty z bl. betonowych+ Isomur (nie wierzę w to). Chciałbym płytę fund. jednak pojawi nam sie spory mostek termiczny pomiędzy domem a ogrodem zimowym (właśnie poprzez plytę). Odrębnych płyt nie chce robić, bo ogród zimowy jest zespolony i domem i ma wspólny dach (normalny).
Pytanie, czy można wykonać ścianki fundamentowe z BK i skutecznie je zaizolować (wody nie mam nawet na 4 metrach i jest piasek). Dzięki.

Ps. Jeśli zastosowałbym normalny fundament to bedzie miejsce na gruntowy akumlator ciepła.

StolarzS
17-01-2010, 14:52
Napisz jak chcesz ogrzewać swój dom.

PCi z gruntowym poziomym, podłogówka wszędzie, w łazienkach drabinki z grzałkami, w salonie kominek z zamkniętym paleniskiem.
Mam silne przyzwyczajenie do palenia w piecu :wink:

amigo1974
17-01-2010, 21:32
Napisz jak chcesz ogrzewać swój dom.

PCi z gruntowym poziomym, podłogówka wszędzie, w łazienkach drabinki z grzałkami, w salonie kominek z zamkniętym paleniskiem.
Mam silne przyzwyczajenie do palenia w piecu :wink:No to jak będziesz dawał te rurki?Ja przyzwyczajeń do palenia w piecu nie mam bo teraz grzeje olejem opałowym a w ogień miło popatrzeć ale żeby od razu z tego powodu robić kotłownie w salonie to raczej nie dla mnie, są inne rozwiązania na to żeby się pogapić w ogień bez potrzeby budowy komina :wink: a tak na marginesie ile taki grzejnik do łazienki drabinkowy na prąd pobiera go?Jaka duża chałupa?

viperolo
20-01-2010, 13:47
a co myślicie o takim rozwiazaniu płyty?

http://www.muratordom.pl/images/plyta_fundamentowa2.jpg

piotr.nowy
20-01-2010, 15:59
Nie widzę zalet.
Wady:
-brak ciągłości izolacji termicznej
-koszty - to właściwie tradycyjne fundamenty + płyta

Barbossa
20-01-2010, 18:14
kwestia pod jaki budynek...

julifra
21-01-2010, 10:39
Witam,
Jestem calkowitym laikiem, a chcialabym posadowic swoj domek na plycie fundamentowej, jednak nurtuje mnie problem:
Przy wykonywaniu plyty, jak mam rozwiazac problem ze slupami podtrzymujacymi strop dla pietra? Jak to zrobic, by pracowalo z calym domem?
linki pokazujcae problem:
http://dzialkowa46.pl/dom/dom_rzut_zaznaczenie_plyta.jpg
oraz dom:
http://dzialkowa46.pl/dom/dom_front.jpg
http://dzialkowa46.pl/dom/dom_tyl.jpg
Macie rozwiazanie tej kwestii? Jak to sie robi?

aadamuss24
21-01-2010, 10:50
Fundament pod słupem będzie głęboko i nie powinno mieć to wpływu na pracę. Płyta dookoła też ma opaskę styro i grunt nie przemarza. pozdr adam

julifra
21-01-2010, 11:47
Rozumiem, ze robie w takim przypadku oddzielnie fundament pod slupy, gleboki fundament pod slupy???

StolarzS
21-01-2010, 13:23
Napisz jak chcesz ogrzewać swój dom.

PCi z gruntowym poziomym, podłogówka wszędzie, w łazienkach drabinki z grzałkami, w salonie kominek z zamkniętym paleniskiem.
Mam silne przyzwyczajenie do palenia w piecu :wink:No to jak będziesz dawał te rurki?Ja przyzwyczajeń do palenia w piecu nie mam bo teraz grzeje olejem opałowym a w ogień miło popatrzeć ale żeby od razu z tego powodu robić kotłownie w salonie to raczej nie dla mnie, są inne rozwiązania na to żeby się pogapić w ogień bez potrzeby budowy komina :wink: a tak na marginesie ile taki grzejnik do łazienki drabinkowy na prąd pobiera go?Jaka duża chałupa?

Nastawiam się na zalanie podłogówki w płycie.
Był problem ze znalezieniem gostka, który zrobi płytę, teraz to samo z podłogówką w płycie - szukam rozgarniętego instalatora, który zrobi mi to za rozsądne pieniądze i nie podejdzie do tematu jak pies do jeża.

Do ogrzania 147m2, po podłodze 174m2, płyta 150m2.

Ile prądu w drabinkę? Zależy od grzejnika. Zobacz np. tu:
http://www.allegro.pl/item891010318_grzalka_elektryczna_grzejnik_lazienk owy_okazja.html

jajmar
21-01-2010, 14:02
Fundament pod słupem będzie głęboko i nie powinno mieć to wpływu na pracę. Płyta dookoła też ma opaskę styro i grunt nie przemarza. pozdr adam

Ta jasne, idealna konstrukcja aby ładne pękało. Posadownie domu na syropinie i słupów na innej głebokości bezpośrednio na gruncie to proszenie sie o problemy.
Jeżeli syro siądzie to co ze słupem jak go zmussic aby tez siadł ?

zuzu
21-01-2010, 14:07
To życzę powodzenia w poszukiwaniu .... my narazie nie znaleźliśmy "chętnego" do zrobienia podłogówki ... facet od PC nam tego nie założy , bo on nie wie jak to działa, bo pierwszy raz by to robił itp. itd.
Sprawa ma się jeszcze gorzej z płytą , bo budowlańcy jak słyszą płyta to myślą o starej wersji płyty ,a nie o tej ze styro pod spodem ... i tylko słyszymy , że to przecież droższe niż fundamenty itp. itd. ... porażka...
Mąż ma ochotę się "poddać" i zostac przy zwykłym fundamencie , bo sam tego nie zrobi (brak czasu) , uczyć też ich przecież nie będzie ...

aadamuss24
21-01-2010, 16:01
[quote=Serwis24]
Jeżeli syro siądzie to co ze słupem jak go zmussic aby tez siadł ?

Styropian pod słupy ? pozdr adam

jajmar
21-01-2010, 16:14
Styropian pod słupy ? pozdr adam

Jakie to wszystko proste :-)

To po co mają być głęboko?

coulignon
21-01-2010, 20:59
Mąż ma ochotę się "poddać" i zostac przy zwykłym fundamencie , bo sam tego nie zrobi (brak czasu) , uczyć też ich przecież nie będzie ...

Pogadaj z Wojtkiem Sochą (projektantpłyt) - On też jest z Waszego regionu - moze kogos doardzi. Lub sam zrobi, kiedyś miał firme wykoanwczą.

StolarzS
22-01-2010, 07:54
To życzę powodzenia w poszukiwaniu .... my narazie nie znaleźliśmy "chętnego" do zrobienia podłogówki ... facet od PC nam tego nie założy , bo on nie wie jak to działa, bo pierwszy raz by to robił itp. itd.
Sprawa ma się jeszcze gorzej z płytą , bo budowlańcy jak słyszą płyta to myślą o starej wersji płyty ,a nie o tej ze styro pod spodem ... i tylko słyszymy , że to przecież droższe niż fundamenty itp. itd. ... porażka...
Mąż ma ochotę się "poddać" i zostac przy zwykłym fundamencie , bo sam tego nie zrobi (brak czasu) , uczyć też ich przecież nie będzie ...

Nie jest tak źle. Trzeba wykazać sporo inicjatywy własnej :wink:
Odrzuciłem cztery ekipy, które wołały po 40-50kzł za SSO i nie chciały robić płyty, bo to drożej i w ogóle po co jakaś płyta... i wziąłem gostka, który zrobi to "na lewo" za połowę tej ceny i nie boi się płyty 8) Widział rysunki, zdjęcia, dostanie projekt i jest pozytywnie nastawiony.
Zamierzam poświęcić kilka dni i sam też uczestniczyć w realizacji. I to samo radzę Wam - to ledwie kilka dni pracy i jesteście do przodu z robotą jakieś 3 tygodnie :wink:
A uczyć budowlańców płyty niestety trzeba...

aadamuss24
22-01-2010, 10:11
Wracając do tych słupów, to jeżeli warstwy będą zachowane tak jak w plycie to i osiadanie powinno być podobne ? pozdr adam

tomclav
22-01-2010, 10:47
nie, ponieważ powierzchnia nacisku slupa i płyty jest inna i siły działające na podłoże inaczej bedą się rozkładać. To są 2 niezależne "budowle" połączone dachem i mogą pracować różnie.

wg mnie płyta musi być większa tak aby słupy były oparte na niej a wejście do domu i taraz było zintegrowane z płytą, tylko wtedy będzie to pracować równomiernie ale to przeciez musi konstruktor policzyć żeby wiedzieć jak wzmocnić płytę przy tych słupach.

Z poziomami też nie powinno być problemów. grubość okładziny tarasu łatwo dopasować do poziomu w domu.

cezka
22-01-2010, 12:25
bezsprzecznie jajmar i tomclav maja rację ,osiadanie słupów i powierzchni płyty będą różne,posadzka musi pękać,dokładnie- proszenie się o problemy,to dowód na to,że nic na siłę,podobnie jest z różnicami poziomów w domu a budowaniem płyt

julifra
22-01-2010, 12:55
Jak podciagnie sie plyte az do slupa, to jak to zaizolowac, zeby nie powstal mega mostek termiczny??
Przyznaje, ze napisalam na priva w tej sprawie do Pana Wojciecha Sochy i oto odpowiedz:
"Najprościej jest przewymiarować stopę fundamentową np 1mx1m to przy dobrych gruntach znacznie zredukuje osiadanie słupa"
No i co ja mam robic??

piotr.nowy
22-01-2010, 14:12
Jak podciagnie sie plyte az do slupa, to jak to zaizolowac, zeby nie powstal mega mostek termiczny??
A nie można zrobić tak samo jak się odizolowuje płytę balkonową od stropu. Czyli dwie płyty połączone zbrojeniem z przekładką termiczną

jajmar
22-01-2010, 14:37
,osiadanie słupów i powierzchni płyty będą różne,posadzka musi pękać,dokładnie- proszenie się o problemy,

posadzka to jedno a druga kwestia to konstrukcja stropu tu też można spodziwać sie rys

teoretyczne rozwiażanie to dobaranie takich wymiaów stopy aby naprężenie pod nią były jak pod płytą, tylko moze sie okazać ze stopa 1x1 bedzie za mała

cezka
22-01-2010, 14:38
julifra -mostek termiczny /nie wiem czemu aż mega,skoro to najprawdopodobniej na srodku chałupy/ - jest rzecza wtórną jak mniemam,chodzi o nierównomierny rozkład parcia - słup na podłożu Y z obciążeniem X i posadzka na podłożu Z z obciążeniem V

kalisttet
22-01-2010, 16:12
a co myślicie o takim rozwiazaniu płyty?


Mogę tylko dodać, że mój architekt także myśli o takiej płycie. Mam słabe grunty nasypowe i wysoki poziom wód gruntowych. Może to jest przyczyna. W istocie to są tradycyjne fundamenty, tyle że bez ław, plus zbrojona płyta.

Pozdrawiam

Raulo
22-01-2010, 21:37
W przypadku tarasu zawsze można też zaizolować posadzkę styropianem. To taki sam problem termiczny jak z balkonem, ale takie przewymiarowanie płyty będzie pewnie droższe niż osobny fundament na słup.

Jeśli jednak chcieć być porządnie energooszczędnym, to chyba trzeba by było zmienić projekt. Słup, jeśli się go dobrze nie zaizoluje, to też będzie spory mostek od samego stropu.

cezka
25-01-2010, 09:51
kalistet - nie wiem czy jest sens robić ostrogę z betonu,dziwny trochę ten fundament,ani nie ma parametru cieplnego a i w wykonaniu skomplikowany i chyba nie tani.taki trochę mutant,widzę wycieplenie ostrogi - to musi byc styro ekstrudowany,na gruncie nasypowym dawanie takiej ostrogi? przecież to jest ciężkie , inaczej pracuje niż cała reszta,ciekaw jestem jaki konstruktor się pod tym podpisze?

elieszetikej
25-01-2010, 12:40
lipa z tymi slupami..
chcialem wykonac plyte pod tym:
http://z500.pl/projekt/z41/rzuty.html
lub tym:
http://www.projekty.ign.com.pl/popUp/lustro.php?id=1810
projektem.. i wychodzi na to ze aby to mialo rece i nogi trzeba by bylo przeprojektowac konstrukcje dachu (o ile sie da) a slupy zrobic jedynie dekoracyjne..

cezka
25-01-2010, 12:51
przeprojektowanie dachu w domu katalogowym chyba nie wchodzi w rachubę,bo traci sie idea,to tak jakby projektować nowy dom,nie wiem zresztą czy sie da bo tam są już wiązary,a co do słupów masz rację albo słupy albo płyta /aby było wszystko ok. bez chorego kombinowania/

Elfir
25-01-2010, 12:54
fak, że płyta ma sens przy zwartej bryle budynku, takiej jaka wystepuje w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Słupy, balkoniki i wykusze w budynku energooszczędnym są likwidowane.
Tak więc jeśli ci się podobają słupy i ogólnie tradycyjna architektura, nie ładuj się w energooszczędne technologie i zrób zwykły, też tradycyjny fundament.

Mazii
25-01-2010, 22:16
Witam. To mój pierwszy post także prosze o wyrozumiałość. Przeczytałem już sporo wątków o tematyce energooszczednego budowania gdyż tak własnie mamy zamiar zbudować dom. Nasz projekt to parter bez poddasza uzytkowego 136 m2 pow. uzytkowej całosc 196 m2.Ale przejdzmy do spraw które mnie nurtuja:
1. czy płyta fundamentowa o wymiarach 10 x 20 metrów na podłożu piaszczysto gliniastym nadal bedzie tansza w budowie od zwykłych fundamentów chodzi o wymiane gruntu
2. czy mozna jakos oddzielic czesc uzytkowa od garazu ktory nie bedzie ogrzewany chodzi oto ze jak cala plyta sie nagrzeje cieplo bedzie uciekalo do garazu ktory nie bedzie ocieplony
3. ogrzewanie podłogowe na calej powierzchni uzytkowej, plyta bedzie akumulowala cieplo. Jako ogrzewanie planujemy cos takiego jak Pan Piczman czyli piec i bufor ciepla moze jeszcze grzalki w buforze. Jak bedzie to wszystko współgrało bufor z ogrzewana cala płyta.
http://images48.fotosik.pl/252/7bd45524fac9e13am.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7bd45524fac9e13a)
Dzieki

aadamuss24
25-01-2010, 22:31
Fundamenty i tak trzeba zasypać, zależy jaka działka i ile tego piachu.
Aby całkowicie oddzielić część ogrzewaną od garażu to musiałyby być dwie płyty. Nawet jeśli trochę ciepła poleci w płycie to te parę stopni w garazu się przyda. Bufor i takie ogrzewanie będzie bardzo dobrze działało. Ten wykusz kuchenny trochę zbędny. pozdr adam

Elfir
25-01-2010, 23:02
zwłaszcza, że taka kuchnię potem trudno umeblować.

Mazii
25-01-2010, 23:45
Fundamenty i tak trzeba zasypać, zależy jaka działka i ile tego piachu.
Aby całkowicie oddzielić część ogrzewaną od garażu to musiałyby być dwie płyty. Nawet jeśli trochę ciepła poleci w płycie to te parę stopni w garazu się przyda. Bufor i takie ogrzewanie będzie bardzo dobrze działało. Ten wykusz kuchenny trochę zbędny. pozdr adam

dzieki za szybka odpowiedz
Wykusz moze i zbedny ale juz jest i nie da sie za bardzo znim nic zrobic
Obawialem sie ze plyta bedzie szybciej rozladowywala bufor.

Dzieki

cezka
26-01-2010, 08:59
tu Adam ma rację,nie polecałbym dwóch płyt /dach nad garażem i domem stanowi monolit ,w grę wchodziłoby ew. nierównomierne osiadanie/, z drugiej strony - ciepło to nie woda nie rozpływa się na boki ,oddawanie ciepła ma swoją charakterystykę.

Elfir
26-01-2010, 14:54
Mam robiony projekt indywidualny i próbuję przeforsować płytę.
Konstruktor napisał:
"Poniżej płyty fundamentowej do głębokości przemarzania czyli 80cm poniżej terenu powinien znajdywać się grunt niewysadzinowy czyli niespoisty - a najlepiej jakby to była zagęszczona pospółka. Nie wiemy jaki jest grunt na
działce i ciężko nam to stwierdzić dlatego uważam że:
- albo klient zamawia badanie geologiczne i uprawniony geolog określa że do
głębokości przemarzania znajduje sie grunt niewysadzinowy i mozna na nim
posadowić budynek 50cm poniżej poziomu terenu (minimalna głębokość
posadowienia wg Polskich Norm)
- albo w projekcie ja piszę że płytę posadowić na warstwie pospółki
zagęszczonej której spód będzie znajdował się min.90cm poniżej poziomu
terenu i podłoże pod płytę musi zostać odebrane przez uprawnionego geologa.
W tym przypadku płyta będze również posadowiona na głębokości 50 cm poniżej
poziomu terenu".


Druga opcja trochę skomplikowanie brzmi...
Bo alterantywą jest jednak zwykły fundament

cezka
26-01-2010, 15:07
Elfir - po prostu zrób badania -od tego zacznij, do tej pory to wróżenie z fusów,wysadzinowość to przecież nie jest istota gruntu ale jego możliwa właściwość,dopiero później debatujcie

Elfir
26-01-2010, 18:15
ja wiem, że nie sa wysadzinowe :) Ale konstruktor widział tylko snieg na razie :)
Jak wykopać odkrywkę?

StolarzS
26-01-2010, 19:20
Nie odkrywkę, ale odwierty :roll:

Zamów geologa, ja za 3 odwierty po 3m zapłaciłem 600zł

aadamuss24
26-01-2010, 20:40
Geotechnik zrobił u mnie kilka odwiertów (chyb 3,4) w miejscu gdzie ma stać dom i jeszcze dla sprawdzenia wiercił coś obok. Cena pomiędzy 500-600, nie pamiętam dokładnie. pozdr adam

Elfir
26-01-2010, 21:31
Będzie wiercił w tym mrozie?

StolarzS
26-01-2010, 21:50
Baz problemu.
Ręcznie tego nie robi :roll:
Nie oglądaj się tylko działaj, aby z nadejściem wiosny być gotowym do pracy :wink:

Barbossa
26-01-2010, 22:20
pan konstruktor zrogowaciał, pumeksem go, martwa tkanka nic nie wnosi...

zuzu
26-01-2010, 22:27
Ja zamówiłam bad. przeszło 2 tyg temu i zima .... cholewka... ciąglę pod górę....

piotr.nowy
26-01-2010, 22:39
Ja robiłem dzisiaj. Bez problemu. Wbrew pozorom ziemia nie jest bardzo przemarznięta.

cezka
27-01-2010, 08:29
Elfir - jedyne przekłamanie jakie może być w tych warunkach to z poziomem wód gruntowych,jeśli masz je na gł. np. 50-60 cm to przy tej zmarzlinie może ich nie wykazać,jesli głębiej powinno pokazać,trzy ,cztery otwory w obrysie domu wystarczają,poproś tylko geologa aby zrobił przekroje otworów -rys. nie wszyscy robią a to pokazuje idealnie konstruktorowi posadowienie budynku

zuzu
27-01-2010, 08:39
Ja robiłem dzisiaj. Bez problemu. Wbrew pozorom ziemia nie jest bardzo przemarznięta.
:evil: chyba muszę się do konkurencji wybrać i dać zarobić tym co chcą :evil:

Elfir
27-01-2010, 12:36
Elfir - jedyne przekłamanie jakie może być w tych warunkach to z poziomem wód gruntowych,jeśli masz je na gł. np. 50-60 cm

Woda jest na co najmniej 5 m, jesli nie głębiej - na działce obok jest studnia.
To typowe moreny Wielkopolski, zbudowane z piasków gliniastych.
W starych, niezaizolowanych piwnicach nigdy nie było sladu wilgoci.

cezka
27-01-2010, 12:49
Elfir - wracajac do projektanta Twojego domu,projekt płyty może byc projektem zastępczym ,nie musi tego robić Twój projektant ,jeśli się nie czuje na siłach /z całym szacunkiem dla niego/,podpisuje kier. bud. i zgłaszasz go dopiero z dokumentami do odbioru.Tak czy inaczej regułą jest,że jeśli płytę robi firma wykonawcza to opracowuje projekt do swojej technologii i to jej konstruktor składa podpis.

Elfir
27-01-2010, 14:27
Na razie słysze o sypaniu 90 cm pospółki pod płyte...
Nie sadzę by ekipa wykonawcza miała wielkie doświadczenie w kwestii płyt, by samodzielnie je projektować.
Powiedziałam w każdym razie architekt, że jesli ma wątpliwości, mogę zamówić przez forum osobno projekt płyty.

cezka
27-01-2010, 15:59
jest chyba na forum mowa o kilku firmach,które robią płyty? i je projektują,oczywiście kwestia ceny,ale też odpowiedzialności za wykonane zlecenie,umowa etc.Jesli chcecie robić dom pasywny to każdy element musi byc dopracowany idaelnie ,i wykonany też dobrze,miałem ostatnio rozmowę o domu pasywnym,gdzie padło stwierdzenie,że rolety muszą być w świetle okna bo na elewacji wyglądają brzydko,tak to tylko w ERZE,dla niektorych musi być i zdrowe i smaczne - rzadko bywa

cezka
27-01-2010, 15:59
jest chyba na forum mowa o kilku firmach,które robią płyty? i je projektują,oczywiście kwestia ceny,ale też odpowiedzialności za wykonane zlecenie,umowa etc.Jesli chcecie robić dom pasywny to każdy element musi byc dopracowany idaelnie ,i wykonany też dobrze,miałem ostatnio rozmowę o domu pasywnym,gdzie padło stwierdzenie,że rolety muszą być w świetle okna bo na elewacji wyglądają brzydko,tak to tylko w ERZE,dla niektorych musi być i zdrowe i smaczne - rzadko bywa

Elfir
27-01-2010, 17:44
Mój dom nie musi być pasywny. Chcę 3 litrowy (licząc samo zapotrzebowanie na ciepło) i 4,5 litrowy (ciepło z wodą)

amigo1974
27-01-2010, 21:54
Mój dom nie musi być pasywny. Chcę 3 litrowy (licząc samo zapotrzebowanie na ciepło) i 4,5 litrowy (ciepło z wodą)Ale jak by był to byś się nie obraził :lol:

GrzegorzPN
28-01-2010, 10:20
Witam. To mój pierwszy post także prosze o wyrozumiałość. Przeczytałem już sporo wątków o tematyce energooszczednego budowania gdyż tak własnie mamy zamiar zbudować dom. Nasz projekt to parter bez poddasza uzytkowego 136 m2 pow. uzytkowej całosc 196 m2.Ale przejdzmy do spraw które mnie nurtuja:
1. czy płyta fundamentowa o wymiarach 10 x 20 metrów na podłożu piaszczysto gliniastym nadal bedzie tansza w budowie od zwykłych fundamentów chodzi o wymiane gruntu
2. czy mozna jakos oddzielic czesc uzytkowa od garazu ktory nie bedzie ogrzewany chodzi oto ze jak cala plyta sie nagrzeje cieplo bedzie uciekalo do garazu ktory nie bedzie ocieplony
3. ogrzewanie podłogowe na calej powierzchni uzytkowej, plyta bedzie akumulowala cieplo. Jako ogrzewanie planujemy cos takiego jak Pan Piczman czyli piec i bufor ciepla moze jeszcze grzalki w buforze. Jak bedzie to wszystko współgrało bufor z ogrzewana cala płyta.
http://images48.fotosik.pl/252/7bd45524fac9e13am.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7bd45524fac9e13a)
Dzieki

Ja szukałem rozwiązania problemu mostka na płycie z domu do ogrodu zimowego (nieogrzewanego do temp pokojowej). Znalazłem rozwiązania oparte na pianobetonie (firma Cezbud) i CemokrzemPor (pianobeton, perlit + włókna zbrojeniowe) firma Astra (www.astra-polska.pl). Firmy konkurencyjna - każde rozwiązanie inne. Przy rozwiązaniu Cezbud płyte w garazu (u mnie w ogrodzie ) trzeba ocieplic z gory tak jak balkon. Rozwiazanie Astra nie wymaga tego, ale technologia nowa i co za tym idzie kontrowesyjna.

GrzegorzPN
28-01-2010, 10:30
Witam. To mój pierwszy post także prosze o wyrozumiałość. Przeczytałem już sporo wątków o tematyce energooszczednego budowania gdyż tak własnie mamy zamiar zbudować dom. Nasz projekt to parter bez poddasza uzytkowego 136 m2 pow. uzytkowej całosc 196 m2.Ale przejdzmy do spraw które mnie nurtuja:
1. czy płyta fundamentowa o wymiarach 10 x 20 metrów na podłożu piaszczysto gliniastym nadal bedzie tansza w budowie od zwykłych fundamentów chodzi o wymiane gruntu
2. czy mozna jakos oddzielic czesc uzytkowa od garazu ktory nie bedzie ogrzewany chodzi oto ze jak cala plyta sie nagrzeje cieplo bedzie uciekalo do garazu ktory nie bedzie ocieplony
3. ogrzewanie podłogowe na calej powierzchni uzytkowej, plyta bedzie akumulowala cieplo. Jako ogrzewanie planujemy cos takiego jak Pan Piczman czyli piec i bufor ciepla moze jeszcze grzalki w buforze. Jak bedzie to wszystko współgrało bufor z ogrzewana cala płyta.
http://images48.fotosik.pl/252/7bd45524fac9e13am.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7bd45524fac9e13a)
Dzieki

Ja szukałem rozwiązania problemu mostka na płycie z domu do ogrodu zimowego (nieogrzewanego do temp pokojowej). Znalazłem rozwiązania oparte na pianobetonie (firma Cezbud) i CemokrzemPor (pianobeton, perlit + włókna zbrojeniowe) firma Astra (www.astra-polska.pl). Firmy konkurencyjna - każde rozwiązanie inne. Przy rozwiązaniu Cezbud płyte w garazu (u mnie w ogrodzie ) trzeba ocieplic z gory tak jak balkon. Rozwiazanie Astra nie wymaga tego, ale technologia nowa i co za tym idzie kontrowesyjna.

jołbrader
28-01-2010, 11:29
Mam robiony projekt indywidualny i próbuję przeforsować płytę.
Konstruktor napisał:
"Poniżej płyty fundamentowej do głębokości przemarzania czyli 80cm poniżej terenu powinien znajdywać się grunt niewysadzinowy czyli niespoisty - a najlepiej jakby to była zagęszczona pospółka. Nie wiemy jaki jest grunt na
działce i ciężko nam to stwierdzić dlatego uważam że:
- albo klient zamawia badanie geologiczne i uprawniony geolog określa że do
głębokości przemarzania znajduje sie grunt niewysadzinowy i mozna na nim
posadowić budynek 50cm poniżej poziomu terenu (minimalna głębokość
posadowienia wg Polskich Norm)
- albo w projekcie ja piszę że płytę posadowić na warstwie pospółki
zagęszczonej której spód będzie znajdował się min.90cm poniżej poziomu
terenu i podłoże pod płytę musi zostać odebrane przez uprawnionego geologa.
W tym przypadku płyta będze również posadowiona na głębokości 50 cm poniżej
poziomu terenu".


Druga opcja trochę skomplikowanie brzmi...
Bo alterantywą jest jednak zwykły fundament
zasadniczo to ja sie na niczym nie znam bo jestem prostym traktorzystą (choć w świecie bywałym)
ale płyty wymyslono nie po to zeby roboty dokładac ale żeby jej odejmować
jak wielokrotnie widziałem usuwana była tyłko warstwa humusu i tyle
i po to płyte wymyślono

Elfir
28-01-2010, 14:19
Ale jak by był to byś się nie obraził :lol:

Nie, ale jestem realistką :) Aż tyle pieniędzy nie wydam na dom bo ich nie mam. oszczędzam na bryle (klocek), na oknach (od pólnocy żadnego, od wschodu mniejsze, od południa i zachodu duże).

Elfir
28-01-2010, 14:25
ale płyty wymyslono nie po to zeby roboty dokładac ale żeby jej odejmować
jak wielokrotnie widziałem usuwana była tyłko warstwa humusu i tyle
i po to płyte wymyślono

Nie jestem pewna czy konstruktor do końca rozumie o co mi chodzi.
Pisałam mu że to ma być coś jak Legalett bez opcji grzania :)

GrzegorzPN
28-01-2010, 15:34
Tu Ci policzą:
http://www.cezbud.pl/uslugi_plyty.html

i tu zapytaj:
http://www.astra-polska.pl/index.php?page=CemokrzemPor&

i nie męcz konstruktora, bo mu "konstrukcje" naruszysz...

amigo1974
28-01-2010, 19:10
Ale jak by był to byś się nie obraził :lol:

Nie, ale jestem realistką :) Aż tyle pieniędzy nie wydam na dom bo ich nie mam. oszczędzam na bryle (klocek), na oknach (od pólnocy żadnego, od wschodu mniejsze, od południa i zachodu duże).Ja też nie mam za wiele ale pasywny nie musi być wcale taki drogi!Napisze Ci w skrócie:Płyta z ogrzewaniem wodnym i izolacją minimum 20cm może 30cm, bryła tak jak piszesz, ściany zewnętrzne thermomur TH 450, strop monolit również z podłogówką w nim zalaną jak w płycie ,dach skosy i sufit izolacja pianka natryskowa gr.30cm ,wentylacja mechaniczna z reku+GWC no i jak finanse pozwolą to pompa ciepła a jak nie to jakiś śmieciuch i myślę że może wyjść coś około pasywniaka co o tym myślisz? :roll:

Elfir
28-01-2010, 20:39
Mam inną konstrukcję domu - klocka. Plany mozna obejrzeć w dzienniczku.
Widziałam na Budmie te natryskowe izolacje. Super wyglądają jak pecznieją. Zastanawiam się czy obligatoryjnie muszą być wewnątrz? Czy mozna stsować na zewnątrz...

amigo1974
29-01-2010, 03:36
Mam inną konstrukcję domu - klocka. Plany mozna obejrzeć w dzienniczku.
Widziałam na Budmie te natryskowe izolacje. Super wyglądają jak pecznieją. Zastanawiam się czy obligatoryjnie muszą być wewnątrz? Czy mozna stsować na zewnątrz...Co masz na myśli pisząc na zewnątrz?Czy chodzi Ci o izolacje ścian na zewnątrz?Bo jeśli tak to pewnie że można tylko by trzeba zrobić jakiś stelaż żeby po nim równą grubość izolacji utrzymać no i na to wiadomo jakieś wykończenie bo na słońcu bezpośrednio na pewno nie może być tak jak np. pianka montażowa.Powiedz jakiej firmy piankę natryskową widziałaś na tej budmie?

coulignon
29-01-2010, 06:54
Nie jestem pewna czy konstruktor do końca rozumie o co mi chodzi.
Pisałam mu że to ma być coś jak Legalett bez opcji grzania :)

Ja tak kiedys starałm się to wyjaśnic w taki sam sposób i wtedy zacny, madry, doświadczony inzynier budownictwa zapytał: "Panie, a co to jest to Legallet??"

Jak zaczęłem wyjaśniać Pan powiedział że on mi moze doradzić jak dom zbudować ale dyskutował ze mna nie bedzie "bo jesteś Pan laik i sie Pan nie znasz."

Jak konstruktor zdradza pierwsze objawy "niekumactwa" to należy szybko uciekać. Bo dostaniesz od niego projekt który bedzie bez sensu (zaproponowane mi płytę wystającą 1m poza obrys budynku) i drogi w wykonaniu (np płyta 40 cm grubości)

coulignon
29-01-2010, 06:57
jak finanse pozwolą to pompa ciepła a jak nie to jakiś śmieciuch i myślę że może wyjść coś około pasywniaka co o tym myślisz? :roll:

Pompa ciepła w pasywnym?? Raczej najdrozszy sposób ogrzewania po uwzglednienu kosztów inwestycji.
Policz to sobie dokładnie.

amigo1974
29-01-2010, 08:58
jak finanse pozwolą to pompa ciepła a jak nie to jakiś śmieciuch i myślę że może wyjść coś około pasywniaka co o tym myślisz? :roll:

Pompa ciepła w pasywnym?? Raczej najdrozszy sposób ogrzewania po uwzglednienu kosztów inwestycji.
Policz to sobie dokładnie.Nie mówimy tu o pompie za 40 tyś tylko takiej za 10 tyś .No a za taką kwote to nie kupisz śmieciucha z zasobnikiem na eko groszek czy pellet.A z drugiej strony to nic bym takiego nie robił ale kominka nie będzie a znowu całkiem bez ogrzewania to się obawiałbym tymbardziej przy tych mrozach z przed kilku dni :D

coulignon
29-01-2010, 09:38
Nie mówimy tu o pompie za 40 tyś tylko takiej za 10 tyś

o jakiej pompie myślisz? Bo ja przyznam sie nie znalazłem pompy za 10 tys zł.

aadamuss24
29-01-2010, 09:39
amigo. pod samą płytę trudno będzie dać 30 cm, nikt się pod tym nie podpisze. Można dać dodatkowo 10 już nad płycie ale tylko wtedy gdy nie robisz ogrzewania w płycie. pozdr adam

coulignon
29-01-2010, 09:44
amigo. pod samą płytę trudno będzie dać 30 cm, nikt się pod tym nie podpisze.

dlaczego?

HenoK
29-01-2010, 10:28
Nie mówimy tu o pompie za 40 tyś tylko takiej za 10 tyś

o jakiej pompie myślisz? Bo ja przyznam sie nie znalazłem pompy za 10 tys zł.Może po prostu nie szukałeś. Bez problemu można w tej cenie znaleźć pompy ciepła powietrze-powietrze pracujące nawet do -20 st. C, jak dobrze poszukasz, to znajdziesz też pompę glikol-woda.
Moc grzewcza PCi w domu pasywnym może być najmniejsza dostępna, np. 4-6 kW.
Z pewnością za pomocą pompy ciepła łatwiej przekroczyć granicę pasywności domu, niż poprzez zwiększanie grubości izolacji.
Jak to zauważył już j-j, stosując tylko energię elektryczną (bez pompy ciepła i solarów) właściwie nie ma szans na uzyskanie domu pasywnego (warunek 120kWh/m2 rocznie energii pierwotnej rocznie), no chyba, że pranie wykonuje pralnia, a obiady jadamy "na mieście".
Tak więc pompa ciepła jest dobrą alternatywa w domu pasywnym, w którym nie chcemy mieć pieca, kotła lub kominka.

Cała moja instalacja grzewcza i przygotowania ciepłej wody kosztowała 37,5 tys. zł, z czego 5tys. zwróciła mi gmina w ramach dotacji do kolektorów słonecznych.

Mój dom może nie jest pasywny w pełnym tego słowa znaczeniu, ale wiele mu do tego stanu nie brakuje.

zygi-zyg
29-01-2010, 10:59
powiedzcie proszę jak to jest,płyta fund. grzewcza - na zewnatrz temp. minus 20 st. nastawiam grzanie,wiem,że w za 12 h będzie mius 4 ,jak to zadziała?czy ta płyta zareaguje na te nastawy?przy naszej kapryśnej aurze jak ustawić grzanie? doradźcie proszę,naczytałem sie tu tyle i zgłupiałem,wiem,że nie ma wielu badań,czy doświadczeń bo to nowe,wiem tez,że każdy chwali swoje ale jakieś mądre argumenty?

tomclav
29-01-2010, 12:09
amigo. pod samą płytę trudno będzie dać 30 cm, nikt się pod tym nie podpisze. Można dać dodatkowo 10 już nad płycie ale tylko wtedy gdy nie robisz ogrzewania w płycie. pozdr adam

ja mam w projekcie 30cm pod płytę ... i pełno podpisów w projekcie :D :wink:

coulignon
29-01-2010, 12:19
Może po prostu nie szukałeś. Bez problemu można w tej cenie znaleźć pompy ciepła powietrze-powietrze pracujące nawet do -20 st. C, jak dobrze poszukasz, to znajdziesz też pompę glikol-woda.
Moc grzewcza PCi w domu pasywnym może być najmniejsza dostępna, np. 4-6 kW.


Hmmm... A jaki ma COP przy -20?? Bo jak czytałem zwierzenia uzytkownika o pompie altherma to owszem pracuje przy -20. Tylko że ma cały czas włączone grzałki. Czyli mamy taki bardzo drogi piecyk elektryczny. Zdanie moje znasz na temat powietrznych pomp ciepła. Przypominają parasol który działa świetnie w przez cały rok ale niestety nie rozkłada sie w czasie deszczu. Jedyną ich przydatnośc widze do ogrzewania CWU. Uważam że są lepszą alternatywą niz kolektory słoneczne.

Glikolowa pompa za 10 tys - nie widziałem. Załózmy że znajdziemy taką. Ile muzsimy dołożyć żeby zaczęła nam grzać w domu (dolne żródło, podłogówka) Jakieś 15 tys najmarniej. Za 25 tys mój dom będzie ogrzewany przez 12 lat prądem. Dlatego namawiam żeby to solidnie przeliczyć bo ja przezsedłem przez wszystkie etapy liczenia ogrzewania i wyszło mi że najtaniej budynki energoszczędne ogrzewa sie prądem nie robiąc w nich instalacji C.O.

Co do pasywności w odniesieniu do wsółczynnika Ep. Ep jest całkowicie wymoślonym terminem przez ustawodawce i nie mowi NIC o kosztach ekploatacji budynku. Ja nie buduje żeby posiadać ŚE tylko żeby tam mieszkać.
A jak zmieni sie nastawienie ustawodawcy i prąd zacznie być mnożony nie przez 3 jak jest teraz tylko przez 1? I co budynki staną sie pasywne mimo ze miesiąc wcześniej nie były? Wprowadzenie ŚE nie promuje budownictwa energoszczędnego a tym bardziej pasywnego. weżmy dwa budynki jeden zbudowany bardzo żle i zużywający 120 kWh/m2/rok ogrzewany pompą ciepła COP 3 a drugi zbudowany w technologii energoszczędnej zużywający 40 kWh/m2/rok ale ogrzewany prądem. Obydwa, fizycznie zużyja tylo samo prądu ale ten z pompą ciepła będzie miał wyraźnie lepsze ŚE. Przepraszam - dla mnie jest to kretyństwo.

coulignon
29-01-2010, 12:26
powiedzcie proszę jak to jest,płyta fund. grzewcza - na zewnatrz temp. minus 20 st. nastawiam grzanie,wiem,że w za 12 h będzie mius 4 ,jak to zadziała?czy ta płyta zareaguje na te nastawy?przy naszej kapryśnej aurze jak ustawić grzanie? doradźcie proszę,naczytałem sie tu tyle i zgłupiałem,wiem,że nie ma wielu badań,czy doświadczeń bo to nowe,wiem tez,że każdy chwali swoje ale jakieś mądre argumenty?

raczej sprawa jest trudna.
Można polecieć w sposób uproszczony i nastawić temp płyty na 23 -24 stC. Jak budynej jest dobrze ocieplony to wewnątrz bedzie około 20StC.
Tylko jak przyjda ekstremalne mrozy t może byc mało. Jak bedzie ciepło za oknem to budynek też mocno sie nie przegrzeje.

Najlepsza jest jednak automatyka pogodowa. kiedy grzejesz płyte kablami warto pomysleć jest o regulatorze ładowania płyty. To taki drogi, wypasiony sterownik pogodowy który ma w ofercie DEVI.

zygi-zyg
29-01-2010, 12:36
coulignon - ok. automatyka tylko jaki jest czas reakcji płyty,kolega instalator /nie firma kogucik,robi różne obiekty/mówi mi,że to ogrzewanie w płycie będzie reagować min. ok.24 h,więc logika wskazuje ,że jest absolutnie nie sterowalne i nadaje sie tam skąd pochodzi -czyli do Skandynawii,u nas jego zdaniem przy duzych wachaniach temperaturowych powinno byc mniej bezwładne i szybciej reagować,zalecił mi podłogówkę na płycie,na logikę ma rację a to przecież królowa wszech nauk

coulignon
29-01-2010, 12:45
[quote="zygi-zyg"]coulignon - ok. automatyka tylko jaki jest czas reakcji płyty,kolega instalator /nie firma kogucik,robi różne obiekty/mówi mi,że to ogrzewanie w płycie będzie reagować min. ok.24 h,więc logika wskazuje ,że jest absolutnie nie sterowalne i nadaje sie tam skąd pochodzi -czyli do Skandynawii,u nas jego zdaniem przy duzych wachaniach temperaturowych powinno byc mniej bezwładne i szybciej reagować,zalecił mi podłogówkę na płycie,na logikę ma rację a to przecież królowa wszech nauk[/quote

Zgadza sterowanie taka płytą jest kłopotliwe. Nimniej jednak Legalettowi sie udaje. Pamietaj ze podłogówka ma zdolność tzw samoregulacji. Przy dobrej automatyce powinno sie udać.

zygi-zyg
29-01-2010, 13:01
w to,ze Legaletowi się udaje ,trudno,żeby powiedzieli ,że się nie udaje,pytanie jak klienci na tym wychodzą,pomijam już wyliczanki ekonomiczne,bardziej chodzi mi o komfort cieplny,ma być cieplo a nie albo zimno albo gorąco,jak przyjdzie słonce tak jak dwa dni temu i temp. minus 3 a ogrzewanie było nastawione na minus 20 st. to ja ....dziekuję

Elfir
29-01-2010, 13:42
Co masz na myśli pisząc na zewnątrz?

W szczelinę miedzy moim domem a warsztatem sąsiada (dobudowujemy się).
Teraz biore pod uwagę wełnę, ale nie wiem czy nie trzeba zostawiać szczeliny wentylacyjnej (jak w murach 3 warstwowych).

Pianka nazywa się Sealection 500 - tej nie mozna używać na zewnątrz.

perm
29-01-2010, 15:34
Najlepsza jest jednak automatyka pogodowa. kiedy grzejesz płyte kablami warto pomysleć jest o regulatorze ładowania płyty. To taki drogi, wypasiony sterownik pogodowy który ma w ofercie DEVI.

A jak to działa? Przewiduje załamania pogody :)? Rozumiem że sie to jakoś programuje ale czym różni się to od zwykłego programatora?

GrzegorzPN
29-01-2010, 15:42
a co, gdyby najpierw wylac plyte z betonu (tylko folia przeciw wilgoci), na tym budowac 1-warstwowa sciane z bet komorkowego. Wewnatrz wyizolowac na wysokosc 1,5 bloczka. Wtedy nie bedzie mostkow i nie stawiamy plyty na styropianie. Chalupa "siedzi" na twardym betonowym fundamencie.

aadamuss24
29-01-2010, 17:36
A mi nikt nie chciał się zgodzić na projekt płyty z 30 cm pod płytą bo nie wiedzieli jak się styro będzie zachowywać :( I tak więc mam w projekcie 20 cm. Zaczynam jak mrozy odpuszczą. pozdr adam

perm
29-01-2010, 17:55
a co, gdyby najpierw wylac plyte z betonu (tylko folia przeciw wilgoci), na tym budowac 1-warstwowa sciane z bet komorkowego. Wewnatrz wyizolowac na wysokosc 1,5 bloczka. Wtedy nie bedzie mostkow i nie stawiamy plyty na styropianie. Chalupa "siedzi" na twardym betonowym fundamencie.
1.5 bloczka to ok 36 cm styropianu. Na tym wylewka ze zbrojeniem. Dużo więcej roboty. Nie korzystasz z akumulacyjności płyty ale faktycznie ogrzewanie reaguje szybciej. Chyba przerost formy nad treścią.

amigo1974
29-01-2010, 20:05
amigo. pod samą płytę trudno będzie dać 30 cm, nikt się pod tym nie podpisze. Można dać dodatkowo 10 już nad płycie ale tylko wtedy gdy nie robisz ogrzewania w płycie. pozdr adamSam bym może nie wpadł na taki pomysł z tymi 30 cm ale w wątku o legallet zdaje się że lakusz pisał że ma pod płytą legaletu 30 cm styro.To jak oni dali 30 cm za dopłatą to chyba jest to do zrobienia.Ale z drugiej strony kwestia czy ma sens dawać 30 cm na gruncie chyba znikomo poprawi to przenikanie ciepła do gruntu w stosunku do 20 cm.

amigo1974
29-01-2010, 20:34
Może po prostu nie szukałeś. Bez problemu można w tej cenie znaleźć pompy ciepła powietrze-powietrze pracujące nawet do -20 st. C, jak dobrze poszukasz, to znajdziesz też pompę glikol-woda.
Moc grzewcza PCi w domu pasywnym może być najmniejsza dostępna, np. 4-6 kW.


Hmmm... A jaki ma COP przy -20?? Bo jak czytałem zwierzenia uzytkownika o pompie altherma to owszem pracuje przy -20. Tylko że ma cały czas włączone grzałki. Czyli mamy taki bardzo drogi piecyk elektryczny. Zdanie moje znasz na temat powietrznych pomp ciepła. Przypominają parasol który działa świetnie w przez cały rok ale niestety nie rozkłada sie w czasie deszczu. Jedyną ich przydatnośc widze do ogrzewania CWU. Uważam że są lepszą alternatywą niz kolektory słoneczne.

Glikolowa pompa za 10 tys - nie widziałem. Załózmy że znajdziemy taką. Ile muzsimy dołożyć żeby zaczęła nam grzać w domu (dolne żródło, podłogówka) Jakieś 15 tys najmarniej. Za 25 tys mój dom będzie ogrzewany przez 12 lat prądem. Dlatego namawiam żeby to solidnie przeliczyć bo ja przezsedłem przez wszystkie etapy liczenia ogrzewania i wyszło mi że najtaniej budynki energoszczędne ogrzewa sie prądem nie robiąc w nich instalacji C.O.

Co do pasywności w odniesieniu do wsółczynnika Ep. Ep jest całkowicie wymoślonym terminem przez ustawodawce i nie mowi NIC o kosztach ekploatacji budynku. Ja nie buduje żeby posiadać ŚE tylko żeby tam mieszkać.
A jak zmieni sie nastawienie ustawodawcy i prąd zacznie być mnożony nie przez 3 jak jest teraz tylko przez 1? I co budynki staną sie pasywne mimo ze miesiąc wcześniej nie były? Wprowadzenie ŚE nie promuje budownictwa energoszczędnego a tym bardziej pasywnego. weżmy dwa budynki jeden zbudowany bardzo żle i zużywający 120 kWh/m2/rok ogrzewany pompą ciepła COP 3 a drugi zbudowany w technologii energoszczędnej zużywający 40 kWh/m2/rok ale ogrzewany prądem. Obydwa, fizycznie zużyja tylo samo prądu ale ten z pompą ciepła będzie miał wyraźnie lepsze ŚE. Przepraszam - dla mnie jest to kretyństwo.Może dajmy spokój pompom powietrze-powietrze ale zajrzyj na stronę firmy ecopol-system i tam mają myślę że solidne polskie pompy za właśnie około te 10 tyś jak pisał Henkok przy pasywniaku jej moc może być niewielka.Dolne żródło można wykonać całkiem nie drogo tak jak zrobił to piczman do swojego GWC,No a podłogówka cóż jakieś 5 tyś za kondygnacje ale to cena podobna do zwykłego centralnego z grzejnikami.Jak bym wszystko liczył kiedy mi się to zwróci to bym na głowę dostał i poprostu czasami przestaję w ten sposób myśleć,niektóre rzeczy trzeba poprostu zrobić i już!
:roll:

amigo1974
29-01-2010, 20:35
Może po prostu nie szukałeś. Bez problemu można w tej cenie znaleźć pompy ciepła powietrze-powietrze pracujące nawet do -20 st. C, jak dobrze poszukasz, to znajdziesz też pompę glikol-woda.
Moc grzewcza PCi w domu pasywnym może być najmniejsza dostępna, np. 4-6 kW.


Hmmm... A jaki ma COP przy -20?? Bo jak czytałem zwierzenia uzytkownika o pompie altherma to owszem pracuje przy -20. Tylko że ma cały czas włączone grzałki. Czyli mamy taki bardzo drogi piecyk elektryczny. Zdanie moje znasz na temat powietrznych pomp ciepła. Przypominają parasol który działa świetnie w przez cały rok ale niestety nie rozkłada sie w czasie deszczu. Jedyną ich przydatnośc widze do ogrzewania CWU. Uważam że są lepszą alternatywą niz kolektory słoneczne.

Glikolowa pompa za 10 tys - nie widziałem. Załózmy że znajdziemy taką. Ile muzsimy dołożyć żeby zaczęła nam grzać w domu (dolne żródło, podłogówka) Jakieś 15 tys najmarniej. Za 25 tys mój dom będzie ogrzewany przez 12 lat prądem. Dlatego namawiam żeby to solidnie przeliczyć bo ja przezsedłem przez wszystkie etapy liczenia ogrzewania i wyszło mi że najtaniej budynki energoszczędne ogrzewa sie prądem nie robiąc w nich instalacji C.O.

Co do pasywności w odniesieniu do wsółczynnika Ep. Ep jest całkowicie wymoślonym terminem przez ustawodawce i nie mowi NIC o kosztach ekploatacji budynku. Ja nie buduje żeby posiadać ŚE tylko żeby tam mieszkać.
A jak zmieni sie nastawienie ustawodawcy i prąd zacznie być mnożony nie przez 3 jak jest teraz tylko przez 1? I co budynki staną sie pasywne mimo ze miesiąc wcześniej nie były? Wprowadzenie ŚE nie promuje budownictwa energoszczędnego a tym bardziej pasywnego. weżmy dwa budynki jeden zbudowany bardzo żle i zużywający 120 kWh/m2/rok ogrzewany pompą ciepła COP 3 a drugi zbudowany w technologii energoszczędnej zużywający 40 kWh/m2/rok ale ogrzewany prądem. Obydwa, fizycznie zużyja tylo samo prądu ale ten z pompą ciepła będzie miał wyraźnie lepsze ŚE. Przepraszam - dla mnie jest to kretyństwo.Może dajmy spokój pompom powietrze-powietrze ale zajrzyj na stronę firmy ecopol-system i tam mają myślę że solidne polskie pompy za właśnie około te 10 tyś jak pisał Henkok przy pasywniaku jej moc może być niewielka.Dolne żródło można wykonać całkiem niedrogo tak jak zrobił to piczman do swojego GWC,No a podłogówka cóż jakieś 5 tyś za kondygnacje ale to cena podobna do zwykłego centralnego z grzejnikami.Jak bym wszystko liczył kiedy mi się to zwróci to bym na głowę dostał i poprostu czasami przestaję w ten sposób myśleć,niektóre rzeczy trzeba poprostu zrobić i już!
:roll:

HenoK
29-01-2010, 21:10
Może dajmy spokój pompom powietrze-powietrze ale zajrzyj na stronę firmy ecopol-system i tam mają myślę że solidne polskie pompy za właśnie około te 10 tyś jak pisał Henkok przy pasywniaku jej moc może być niewielka.Dolne żródło można wykonać całkiem niedrogo tak jak zrobił to piczman do swojego GWC,No a podłogówka cóż jakieś 5 tyś za kondygnacje ale to cena podobna do zwykłego centralnego z grzejnikami.Jak bym wszystko liczył kiedy mi się to zwróci to bym na głowę dostał i poprostu czasami przestaję w ten sposób myśleć,niektóre rzeczy trzeba poprostu zrobić i już!
:roll:W domu pasywnym pompa ciepła powietrze-powietrze może być równie dobrym rozwiązaniem jak ... kominek z DGP. Zależy, co kto lubi. Z pewnością jest to stosunkowo tani sposób na tańsze niż energią elektryczną, bezobsługowe ogrzewanie. Jako dodatkowy bonus otrzymujemy chłodzenie pomieszczeń latem, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba osuszanie powietrza.
Minusem jest brak możliwości wykorzystania takiej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody.

Celowo nie wspominałem o konkretnej firmie. Można ich na rynku znaleźć wiele.

Co do reszty, to masz rację - cała instalacja nie musi wiele kosztować jeżeli jest przemyślana na etapie budowy.

GrzegorzPN
29-01-2010, 21:29
a co, gdyby najpierw wylac plyte z betonu (tylko folia przeciw wilgoci), na tym budowac 1-warstwowa sciane z bet komorkowego. Wewnatrz wyizolowac na wysokosc 1,5 bloczka. Wtedy nie bedzie mostkow i nie stawiamy plyty na styropianie. Chalupa "siedzi" na twardym betonowym fundamencie.
1.5 bloczka to ok 36 cm styropianu. Na tym wylewka ze zbrojeniem. Dużo więcej roboty. Nie korzystasz z akumulacyjności płyty ale faktycznie ogrzewanie reaguje szybciej. Chyba przerost formy nad treścią.

zalezy jaki dom. U mnie to moze rozwiazac problem mostka z pomieszczen do ogrodu (u kogos wczesniej z pomieszczen mieszkalnych do garazu). Warunek - w gre wchodzi bet komorkowy na sciany jednowarstwowe.

GrzegorzPN
29-01-2010, 21:37
jeszcze..
porownaj do zwyklego fundamentu, gdzie (akurat u mnie) mam sporo ław fundamentowych (40/70; nie tylko dookoła budynku, ale pomiedzy nimi sa kolejne) + stopy (tez bycze) pod slupy z drewna klejonego, ścianki fundamentowe itd. Tez trzeba dac styropian po posadzke i zrobic wylewke. Do tego izolacja termiczna scianek fundamentowych.

Plyta moze miec 25cm grubosci, pod spodem folia. Na plycie stawiasz sciany. Kiedy bedziesz sie zblizac do zakonczenia stanu surowego zamknietego, polozysz instalacje i wszystko sprawdzisz - zaizolujesz podloge i wylejesz posadzke. Mozna styropianem, ale ja "walcze" z pianoperlitobetonem (Adam_mk opisywal kiedys ludwikopianoperlitobeton).
Bez glebszych analiz wynika, ze dla mojego domu bedzie mniej roboty...no i ten ogrod.

coulignon
29-01-2010, 21:40
Co do reszty, to masz rację - cała instalacja nie musi wiele kosztować jeżeli jest przemyślana na etapie budowy.

No własnie. Więc moja instalacja grzewcza kosztowała 4000zł. Grzejniki + troche podłogówki (łazienki i wiatrołap) Właśnie dlatego że została przemyślana.

Pozdrawiam i zostawiam czas na te przemyslenia bo tutaj trochę nie miejsce na to. Choc sam zacząłem :wink:

vega1
29-01-2010, 21:47
Dlatego namawiam żeby to solidnie przeliczyć bo ja przezsedłem przez wszystkie etapy liczenia ogrzewania i wyszło mi że najtaniej budynki energoszczędne ogrzewa sie prądem nie robiąc w nich instalacji C.O.


a można konkretnie? Jaki to typ ogrzewania elektrycznego? Maty? Kable? A co z cwu? Też prądem?

GrzegorzPN
29-01-2010, 21:58
u mnie tez bedzie pradem grzane. Bedzie kominek + reku. Co sie odzyska z powietrza zebranego z okolic kominka, poleci do pozostałych pomieszczen.
W kazdym pokoju, na wylocie z wentylacji mala grzalka (sa w obudowach ceramicznych), zeby dogrzac powietrze. Kanaly wentylacyjne zatopione w stropie miedzy pietrem a parterem - nieizolowane.
W łazienkach maty grzewcze. I wsjo.

coulignon
29-01-2010, 21:59
a można konkretnie? Jaki to typ ogrzewania elektrycznego? Maty? Kable? A co z cwu? Też prądem?

dół - promienniki + konwektory, góra konwektory (Atlantic), Łazienki: maty pod glazurą (Elektra) CWU bojler + zasobnik sprzęgnięty z nasadką w kominku.

vega1
29-01-2010, 23:05
to jakich rachunków za prąd można się spodziewać przy takim rozwiązaniu? Oczywiście orientacyjnie, bo wiadomo że każdy dom innym jest...

HenoK
30-01-2010, 06:37
No własnie. Więc moja instalacja grzewcza kosztowała 4000zł. Grzejniki + troche podłogówki (łazienki i wiatrołap) Właśnie dlatego że została przemyślana. Piszesz tylko o części instalacji grzewczej.
Dolicz do tego kominek wraz z kominem, instalację przygotowania ciepłej wody.

U mnie cała instalacja grzewcza kosztowała 32,5tys. zł:
- pompa ciepła z dolnym żródłem,
- ogrzewanie podłogowe,
- podgrzewacz ciepłej wody z wężownicą do solarów,
- kolektory słoneczne,
- technologia "kotłowni".

Tylko nie pisz, że kominek masz tylko "dla nastroju".
Mieszkałem przez pewien czas w domu ogrzewanym kotłem olejowym, w którym wybudowano kominek z DGP w momencie, gdy koszty ogrzewaniem olejem zaczęły być porażające (dom nie był zbyt dobrze ocieplony). Po kilku latach jednak w zamian za kocioł olejowy wstawiono kocioł na drewno, i ... kominek stał suę tylko ozdobą, w której pali się rzeczywiście "od święta".

HenoK
30-01-2010, 06:38
to jakich rachunków za prąd można się spodziewać przy takim rozwiązaniu? Oczywiście orientacyjnie, bo wiadomo że każdy dom innym jest...Nie tylko za prąd, ale także za drewno do kominka.

coulignon
30-01-2010, 07:10
OZC wyliczył zapotzrebowanie na ciepło 4500 Kwh. I chyba powinno się udać na podliczniku jest w tej chwili 2900 kWh. I nie ma znaczenia czy dostarczę to ciepło prądem, kominkiem czy czyms innym. Ciepła woda pochlonie w roku około (na dwie i pół osoby) ?? - ile się przyjmuje? tak ze 3000 kWh.

Do tej pory spaliłm około 1 m3 drewna bardzo różnej jakości - od takiego które kapało wodą do kominka do suchych stempli.

Kominek w moim przypadku jest kompletna porażką jeśli chodzi o inwestycję (nigdy, ale to nigdy sie nie zwróci) ale ja jestem ze wsi i chce mieć w domu zywy ogień. A za fanaberię trzeba płacić. :wink:

Reasumując: 3000+4500 kWh=7500 kWh czyli całość CWU + ogrzewanie bedzie mnie kosztować około 3000 zł zakladając że całość bedę grzał prądem.

Smiecimy w tym wątku. Zapraszam do komentarzy w moim dzienniku.

amigo1974
30-01-2010, 10:14
Co do reszty, to masz rację - cała instalacja nie musi wiele kosztować jeżeli jest przemyślana na etapie budowy.

No własnie. Więc moja instalacja grzewcza kosztowała 4000zł. Grzejniki + troche podłogówki (łazienki i wiatrołap) Właśnie dlatego że została przemyślana.

Pozdrawiam i zostawiam czas na te przemyslenia bo tutaj trochę nie miejsce na to. Choc sam zacząłem :wink:No tak 4 tyś ale ile za prund i twój dom jest niewielki a mój będzie 280m2 mieszkalnych pomieszczeń i wtedy już za taką instalacje jak twoja będzie już ile? No i potem za prund ile?Ceny prądu ino w góre w dół nigdy!

aadamuss24
30-01-2010, 10:30
Kiedy była jakaś obniżka cen gazu, wody, śmieci, drewna do kominka ? Czyżbym przeoczył : ) pozdr adam

amigo1974
30-01-2010, 10:44
Kiedy była jakaś obniżka cen gazu, wody, śmieci, drewna do kominka ? Czyżbym przeoczył : ) pozdr adamTo było na początku wszystkiego nikt już nie wie kiedy :lol:

aadamuss24
30-01-2010, 11:08
Wracając do tematu sterowania ogrzewaniem w przypadku płyty. Czy wstawienie grzałki przy reku dałoby radę chwilowo i szybko podnieść temperaturę w domu do czasu aż ruszy podłogówka ? Załóżmy na stałe ustwione np.20 w pomieszczeniu, ale potrzebujemy np. 21,22 stopnie w miarę szybko. Jaka grzałka musiałaby być zainstalowana np. na 100 m2 aby w miarę szybko dogrzać ? Ma to sens ? Czy lepiej małe farelki po kątach ? pozdr adam

GrzegorzPN
30-01-2010, 12:39
ja uwazam, ze wstawianie duzej nagrzewnicy za reku w celu podgrzewania powietrza w calym domu jest bez sensu, poniewaz:
- cieplo bedzie na poczatku przewodow, a im dalej tym zimniej,
- musisz izolowac przewody; ja bede miał przewody w scianach, stropach, ktore maja jakas temperature pokojowa (nie mysle o stychu czy innych zimnych miejscach)
- powietrze z reku ma kilkanascie stopni, czyli tyle ile sciany i strop, w ktorych sa polozone przewody wentylacyjne;
- dogrzewasz powietrze malymi grzalkami na wylocie do kazdego pokoju - tyle ile trzeba
- w kazym pokoju musisz miec regulator temp, ale te proste sa tanie.
- jak sie plyta rozgrzeje, to grzalki sie wylacza

zygi-zyg
02-02-2010, 11:53
podjąłem decyzję co do płyty,nie chcę grzewczej,dam podlogówkę,z tego co widzę to chyba kable grzewcze ,rekuperator i kominek /może z płaszczem wodnym/, mam jedynie dylemat co do wyboru firmy,jeden -Mega term ,płyta bez grzania,nie maja jednak realizacji na Śląsku,a wolałbym mieć pewność,co to jest,druga -Cezbud,obejrzałem trochę zdjęć i dwie płyty,obydwie oferty cenowo podobne po 280 zł/m2 na gotowo,tyle,że boję się trochę styropianu,mam trochę gliniasty grunt a w tym drugim systemie pianobeton stanowi większą stabilizację i jest bardziej nośny,może ktoś doradzi w trudnej decyzji?

Elfir
03-02-2010, 15:08
Moja architekt właśnie postawiła stanowcze nie lekkiej płycie fundamentowej. Stwierdziła, że to niezgodne z Polskimi Normami, stanowi zagrożenie, ona się nie podpisze i nikt nie da mi pozwolenia na budowę :evil:
A pokazałam jej tylko przekrój płyty tomclava.

aadamuss24
03-02-2010, 16:31
Do pozwolenia na budowę można dać zwykłe fundamenty aby nie zmuszać urzędników do zbytniego zastanawiania się :) pozdr adam

GrzegorzPN
03-02-2010, 17:11
podjąłem decyzję co do płyty,nie chcę grzewczej,dam podlogówkę,z tego co widzę to chyba kable grzewcze ,rekuperator i kominek /może z płaszczem wodnym/, mam jedynie dylemat co do wyboru firmy,jeden -Mega term ,płyta bez grzania,nie maja jednak realizacji na Śląsku,a wolałbym mieć pewność,co to jest,druga -Cezbud,obejrzałem trochę zdjęć i dwie płyty,obydwie oferty cenowo podobne po 280 zł/m2 na gotowo,tyle,że boję się trochę styropianu,mam trochę gliniasty grunt a w tym drugim systemie pianobeton stanowi większą stabilizację i jest bardziej nośny,może ktoś doradzi w trudnej decyzji?

Ja kombinuje z inna plyta. Na grunt folia, potem od razu betonowa plyta. Sciany z bet komorkowego (ukladana ponizej poziomu gruntu na dwa bloczki). Jak sie wszystko zrobi, wtedy zalewasz 40cm pianoperlitobetonu i robisz z tego izolacyjną posadzkie. BK izloujesz przeciw wilgoci (te 2 wiersze bloczkow). Zero styropianu. Czekam na opinie kontruktora.

Elfir
03-02-2010, 17:29
Do pozwolenia na budowę można dać zwykłe fundamenty aby nie zmuszać urzędników do zbytniego zastanawiania się :) pozdr adam

tylko, ze zapłacę za zwykły fundament architektowi a potem musze płacić drugi raz za przerabianie na płyte?

marysia2009
03-02-2010, 17:42
Elfir Wysłany: Sro, 3 Luty 2010 16:08 Temat postu:

--------------------------------------------------------------------------------

Moja architekt właśnie postawiła stanowcze nie lekkiej płycie fundamentowej. Stwierdziła, że to niezgodne z Polskimi Normami, stanowi zagrożenie, ona się nie podpisze i nikt nie da mi pozwolenia na budowę
A pokazałam jej tylko przekrój płyty tomclava.



Mojm zdaniem niema sesu pytac Polskich architektow i kierownikow budowy o plyte fundamentowa. Bo 90 % tych ludzi nigdy tej pyty nie widzialo i nie maja o tych plytach zielonego pojecia. I dlatego zastawiaja sie Polskimi normami i warunkami klimatycznymi. A przeciez plyty fundametowe w Skandynawi wykonuje sie od ponad 30 lat a warunki klimatyczne to maja chyba cierzsze niz nasze Polskie. Ja sam mam taka plyte z wodnym ogrzewaniem. Zrobilem tak jak napisal Serwis24. Najpierw pozwolenie a dopiero pozniej z mojm kierownikiem wykonolismy plyte . Kierownika wziolem mlodego ktury jest nastawiony na nowoczesne budownictwo i sam mi podpowiada co mam zrobic. Ostatnio zdecydowalem ze zamiast wylewac strop i robic dach odzielnie zamawiaawiam gotowe wiazary razem ze stropem z fabryki. Koszt podobny a drewno o niebo lesze jakosciowo niz nasze Polskie prosto z lasu. :lol:

amigo1974
03-02-2010, 18:18
Do pozwolenia na budowę można dać zwykłe fundamenty aby nie zmuszać urzędników do zbytniego zastanawiania się :) pozdr adam

tylko, ze zapłacę za zwykły fundament architektowi a potem musze płacić drugi raz za przerabianie na płyte?Jeśli nie potrafi on zaprojektować takiej płyty to czy Ci zrobi projekt ze zwykłymi fundamentami czy bez nich (gdy będziesz chciał płytę zlecić komuś innemu)Skasuje Cię, podejrzewam tyle samo :(

aadamuss24
03-02-2010, 18:42
Możesz odliczyć za wykonanie projektu płyty który wykonasz we własnym zakresie. Druga opcja to Ciebie nie interesuje jak on to zrobi, niech sam zleci komuś projekt płyty. Albo ktoś robi to kompleksowo tak jak Ty chcesz albo nie robi wcale. To jest tak jak Ty byś zrobila projekt ale tylko z iglaków bo na innych się nie znasz lub nie masz przekonania :) Po co wtedy projekt indywidualny ?

Elfir
03-02-2010, 23:01
problem w tym, ze wówczas konstruktor nie bierze odpowiedzialności za konstrukcję budynku:
"Różne rzeczy ludzie budują, ale nie wszystko jest zgodne z normami, choć
reklamę mają dobrą.
Mój konstruktor nie ma najmniejszego problemu z przeliczeniem płyty.
Firma, której można to zlecić oczywiście bierze odpowiedzialność za
wytrzymałość płyty, ale nie za cały projekt (w tym zgodność głębokości
posadowienia z PN). Nie chodzi tu zatem o projektanta fundamentu (każdy
może to zrobić), tylko konstruktora, który weźmie odpowiedzialność za całość
branży konstrukcyjnej projektu (również za niezgodność posadowienia z
normami)."

aadamuss24
04-02-2010, 00:51
Czegoś nie rozumiem :( Robisz projekt indywidualny to co on zawiera ? Tylko układ pomieszczeń które sama narysowalaś ? Myślałem, że zrobienie projektu indywidualnego to moje pomysły przeliczone przez fachowców i rozrysowane. Wychodzi na to, że najlepiej jak jeszcze sama to przeliczysz :) powodzenia

Elfir
04-02-2010, 10:15
Ja sobie nic nie przeliczę, bo się na tym nie znam. Dałam architekt jedynie rzut pomieszczeń. Nie rozrysowywałam konstrukcji stropów, fundamentów, przebiegu instalacji.
Projekt ma zawierać cześć architektoniczną, instalacyjną i konstrukcyjną.

W umowie nie narzucałam technologii i rozwiązań konstrukcyjnych.