Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Ale za to nie masz piętra, ściana nośna w środku jest :)
Lepiej zrobić to za jednym zamachem i dać więcej izolacji pod oraz poniechać podłogówkę ...
2. co w przypadku awarii jakiejś i dostania się np. do rury kanalizacyjnej. Czy w przypadku próby dostania się do spodu nie narusza się zbyt sztywności całej płyty
Trzeba to zrobić dobrze, żeby nie poprawiać.
Kupujesz zatyczki, zalewasz instalację wodą i pilnujesz, żeby woda nie zeszła, co oznacza, że jest coś nieszczelnie zrobione.
Jak już masz utwardzone i zalane betonem przy zachowanej szczelności i spadkach, zapominasz o tym. ;-)
czajkivic
30-12-2014, 20:40
Ale za to nie masz piętra, ściana nośna w środku jest :)
Lepiej zrobić to za jednym zamachem i dać więcej izolacji pod oraz poniechać podłogówkę ...
mowisz, że podłogówki nie robić?? czy w plyte ją umiejscowić??
Prędzej w płycie ją dać, tylko konstruktor musi o tym wiedzieć, aby przeliczyć naprężenia termiczne w niej ..
od ogrzewania.. ale oczywiście wykonalne. Komasowanie robót, mamy wtedy, robienie płyt, później jeszcze raz wylewki rozbija na etapy ten proces.
Każdemu polecam pierwsze pomyśleć nad dobrą izolacją takiego domu, ogrzewanie teraz to mały problem.
dodatkowo zwroc uwage zby tarasu nie bylo w płycie - a filar mozesz postawic niezaleznie - dzieki temu płyta bedzie mniejsza i tansza - bo z rozmachu moglby Ci ktos machnac płyte po calosci
lesok550
30-12-2014, 22:36
Cześć- planuję budowę na wiosnę. Dom 10x10, dwie kondygnację + poddasze, bez piwnicy. Architekt zrobił mi w projekcie płytę ale tzw. "denną" 1 metr pod ziemią(strefa przemarzania. W ogóle od początku odradzał mi płytę, że droga jak nie wiadomo co. Mam pytanie czy ktoś z Was ostatnio budował na płycie o podobnych wymiarach?
Cześć- planuję budowę na wiosnę. Dom 10x10, dwie kondygnację + poddasze, bez piwnicy. Architekt zrobił mi w projekcie płytę ale tzw. "denną" 1 metr pod ziemią(strefa przemarzania. W ogóle od początku odradzał mi płytę, że droga jak nie wiadomo co. Mam pytanie czy ktoś z Was ostatnio budował na płycie o podobnych wymiarach?
W tym roku wylałem płytę 10x10 m pod domek z poddaszem użytkowym, szczegóły w dzienniku.
Cześć- planuję budowę na wiosnę. Dom 10x10, dwie kondygnację + poddasze, bez piwnicy. Architekt zrobił mi w projekcie płytę ale tzw. "denną" 1 metr pod ziemią(strefa przemarzania.
no to ci zaprezentował starą szkołę w budowie płyty :) tak robiona będzie napewno droga... też mi proponowali tzw architekci wykonanie płyty w ten sposób. tu na forum poszukałem innego projektatnta, który to zrobił wg nowej sztuki. u siebie mam płytę 8x10m.. filar osobno.
lesok550
31-12-2014, 20:37
Dzięki - "wpadnę" zobaczyć.
napiszcie jaki to koszt waszych plyt i wymiary ?
Witam
Papiery do architektury złożone, a ja mam dylemat czy podejmować się samemu wykonać płytę. Na lokalnym portalu ogłoszeniowym jest do nabycia pospółka rzeczna 15pln/t. Czy to dobra cena i czy ten rodziaj pospółki nadaje się pod płytę?
296633
wydaje mi sie ze to sa okrogle kamienie i trudniej to zagescic chyba bo sie niechca tak klinowac
ale moge sie mylic
Zależy jaka pospółka ... bo może być więcej gliny niż żwiru .. jeśli wygląda to jak mieszanka kamieni i piasku to bardzo dobry materiał...
kiedyś z prosto kopanej w Sanie pospóle robiło się płyty stropowe w domu .. ale to musiał by wuj widzieć co to za ptica ...
organoleptycznie obaczyć ...
Ogłoszenie się pojawia od dłuższego czasu, więc może to być jakieś dziadostwo. Na zdjęciu widać że to piasek z kamieniami, ale sprawdzę osobiście jeśli miałbym to kupić.
za dobrą pospółkę trzeba zapłacić więcej. Chyba że budujesz tuż obok miejsca gdzie się wydobywa materiał. Duża część kosztów, to transport niestety.
http://kruszgeo.com.pl/imgs/zk/Strzegocice%20I%20kruszywo%200-31,5.JPG to jest pospóła którą można było dawać nawet do mieszanki betonowej ... kosztowała mnie ostatnio 50zł m3... w tym transport ..
Opinia pod budownictwo jednorodzinne? ciekaw jestem gdzie tego wymagają? chyba na szkodach górniczych.
opinia geotechniczna jest teraz wymagana .. jest opisane w rozporządzeniu http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000463&type=2
Prędzej w płycie ją dać, tylko konstruktor musi o tym wiedzieć, aby przeliczyć naprężenia termiczne w niej ..
od ogrzewania.. ale oczywiście wykonalne. Komasowanie robót, mamy wtedy, robienie płyt, później jeszcze raz wylewki rozbija na etapy ten proces.
Każdemu polecam pierwsze pomyśleć nad dobrą izolacją takiego domu, ogrzewanie teraz to mały problem.
Ogrzewanie w płycie wygląda dobrze, ale mam wątpliwości dotyczące :
- czy bezwładność takiej płyty nie jest zbyt duża w stosunku do instalacji wodnej w wylewce ?
- czy zrobienie miejsca na brodzik na poziome podłogi to problem ?
W opcji płyta na to EPS i wylewka jest więcej miejsca na zmiany i naprawę ewentualnych błędów powstałych przy układaniu kanalizacji, lokalizacji odpływów, łatwiej też prowadzić instalacje. Przy parterówce część i tak idzie górą, ale z kanalizacją to sie raczej nie uda.
czy zrobienie miejsca na brodzik na poziome podłogi to problem trzeba by dać podwyższenie ..
ale brodzik ? ja mam dużą wannę narożną.
A jeśli koniecznie coś to same płytki i odpływ liniowy np ..
W opcji płyta na to EPS i wylewka jest więcej miejsca na zmiany i naprawę ewentualnych błędów powstałych przy układaniu kanalizacji, lokalizacji odpływów, łatwiej też prowadzić instalacje. Przy parterówce część i tak idzie górą, ale z kanalizacją to sie raczej nie uda.
nie bardzo ponieważ kanalizacja potrzebuje dość sporych spadków, chyba że wszystko będzie bardzo blisko ścian zewnętrznych ..
czy bezwładność takiej płyty nie jest zbyt duża w stosunku do instalacji wodnej w wylewce ? jest .. tylko że nie grzejesz tej płyty do +30 tylko spokojnie do +23 około .. i sobie jest można to solarem np pędzić ...
Ogrzewanie w płycie wygląda dobrze, ale mam wątpliwości dotyczące :
- czy bezwładność takiej płyty nie jest zbyt duża w stosunku do instalacji wodnej w wylewce ?
wydawalo mi sie ze moja plyta to czolg nad ktorym nie bede wstanie zapanowac
na dzis uwazam ze to tir ktory rozpedzony leci do celu i nie ma potrzeby w sezonie grzewczym go wychamowywac jak tira na drodze a w razie potrzeby to i sterowac sie da - mam NCO) (NieCentralne Ogrzewanie) sterownik w kazdym pomieszczeniu
- czy zrobienie miejsca na brodzik na poziome podłogi to problem ?
zadne - ja tak ma u siebie - szczegoly w DB
W opcji płyta na to EPS i wylewka jest więcej miejsca na zmiany i naprawę ewentualnych błędów powstałych przy układaniu kanalizacji, lokalizacji odpływów, łatwiej też prowadzić instalacje. Przy parterówce część i tak idzie górą, ale z kanalizacją to sie raczej nie uda.
u mnie odplywy nie byly wyznaczane przez geodete a przeze mnie i hudraulika na podstawie odleglosci od naroznikow plyty (jak wiadomo plyty jeszcze nie bylo) , wszystko wyznaczone perfekcyjnie - nie widze tu problemow by w watpliwych miejscach dorobic dodatkowe piony a w przyszlosci je ewentualnie niewykorzystac / zaslepic - u mnie np odplyw WC z prysznicem zmienily miejsca jesli dobrze pamietam i to nie byl problem - - zawsze piony moga byc z "100" porobione a dopiero na wysokosci posadzki zrobic redukcje pod np umywalki
aadamuss24
08-01-2015, 19:09
Witam ;-) Mam pytanie odnośnie płyty, potrzebuję poparcia lub wybicia pomysłu z głowy. Planuję budowę budynku godpodarczego / hobby / garażu który być może (lub może nigdy) miałby być mieszkalnym. Na dzień dzisiejszy ma być bez ogrzewania, ocieplenia, tynków. Czy lepiej to zrobić na płycie czy na zwykłym fundamencie ? Czy na płycie bez ocieplenia pod płytą będzie to porównywalne (straty do gruntu) ze zwykłym fundamentem czy dużo gorsze? Płyta bez ocieplenia dlatego, że zależy mi na cieple z gruntu zimą. Gdyby doszło do bardziej mieszkalnego użytkowania to na płytę styropian i wylewka. Jak wygląda sprawa kosztów dzisiaj? Wymiary budnku 8,5x11,5 m. pozdrawiam adam
Witam ;-) Mam pytanie odnośnie płyty, potrzebuję poparcia lub wybicia pomysłu z głowy. Planuję budowę budynku godpodarczego / hobby / garażu który być może (lub może nigdy) miałby być mieszkalnym. Na dzień dzisiejszy ma być bez ogrzewania, ocieplenia, tynków. Czy lepiej to zrobić na płycie czy na zwykłym fundamencie ? Czy na płycie bez ocieplenia pod płytą będzie to porównywalne (straty do gruntu) ze zwykłym fundamentem czy dużo gorsze? Płyta bez ocieplenia dlatego, że zależy mi na cieple z gruntu zimą. Gdyby doszło do bardziej mieszkalnego użytkowania to na płytę styropian i wylewka. Jak wygląda sprawa kosztów dzisiaj? Wymiary budnku 8,5x11,5 m. pozdrawiam adam
Jeśli to będzie prosty domek to może zwykły fundament i izolacja od wewnątrz?:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=292136&d=1417445597
Tanio i ciepło (praktycznie bez mostków).
sebcioc55
09-01-2015, 08:50
Jak wygląda sprawa kosztów dzisiaj? Wymiary budnku 8,5x11,5 m. pozdrawiam adam
Z tego co pamiętam to chyba masz sam piach na działce? Jak tak to ściągasz humus, zagęszczasz, szalunek, folia, zbrojenie, beton i koniec. Ja zaryzykowałbym tylko zbrojenie po ściany nośne no i może siatka lub rozproszone żeby nic nie pekało. W końcu Santosz zrobił zbrojenie tylko pod ścianami nośnymi w płycie i mieszka, nic mu nie pęka. Może ktoś bardziej "konstrukt(or)ywny" się wypowie. Kwestia jaką tą płytę grubą, bo tutaj koszt betonu to większość kosztów.
Mnie to też interesuje bo chciałbym zrobić w tym stylu fundament garażu.
aadamuss24
09-01-2015, 15:41
W zależności od potrzeb budynek ten ma pełnić różne funkcje, na początek będzie funkcjonował jako garaż/hobby. W przypadku płyty myślę, że dosyć łatwo oszacować koszty wykonania. Zakładam zrobienie projektu aby nie robić tego w ciemno. Dodatkowo zrobienie płyty wydaje się szybsze i łatwiejsze i z mniejszym ryciem ogrodu.
Koszty płyty z grubsza licząc dla 100m2
1. koparka 500
2. jakiś piach 1000
3. Beton 20m3 x 220 = 4500
4. Zbrojenie 5000-7000 ???
5. Szalunek i folia - 1000
6. Projekt 1500
7. Robocizna - system gospodarczy i ktoś do pomocy za 500
czyli w sumie 16.000
Nie zakładam ocieplenia pod płytą bo na dziś go nie potrzebuję a w przyszłości mogę na płytę położyć warstwę styro i na zewnątrz zrobić opaskę i może będzie porównywalne do zwykłego fundamentu.
Proszę o weryfikację czy gdzieś się nie przeliczyłem. Jeśli ktoś jest na bieżąco to proszę o podanie kosztów wykonania fundamentu z bloczków betonowych dla 48 mb czyli:
1. koparka
2. zbrojenie na ławy
3. ławy
4. bloczki
5. czarne mazidło
6. wylewka w formie podbetonu / betonu w środku 10-15 cm.
7. piach, cement, pierdoły.
7. robocizna
pozdrawiam adam
Witam ;-) Mam pytanie odnośnie płyty, potrzebuję poparcia lub wybicia pomysłu z głowy. Planuję budowę budynku godpodarczego / hobby / garażu który być może (lub może nigdy) miałby być mieszkalnym. Na dzień dzisiejszy ma być bez ogrzewania, ocieplenia, tynków. Czy lepiej to zrobić na płycie czy na zwykłym fundamencie ? Czy na płycie bez ocieplenia pod płytą będzie to porównywalne (straty do gruntu) ze zwykłym fundamentem czy dużo gorsze? Płyta bez ocieplenia dlatego, że zależy mi na cieple z gruntu zimą. Gdyby doszło do bardziej mieszkalnego użytkowania to na płytę styropian i wylewka. Jak wygląda sprawa kosztów dzisiaj? Wymiary budnku 8,5x11,5 m. pozdrawiam adam
Nie ocieplając obwodu płyty tak czy siak płytę musisz posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntu.
Nie ocieplając obwodu płyty tak czy siak płytę musisz posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntu.Chyba żartujesz. Pod płytę kruszywo nie podciągające wody z odwodnieniem obwodowym i można nie bać się wysadzin.
W zależności od potrzeb budynek ten ma pełnić różne funkcje, na początek będzie funkcjonował jako garaż/hobby. W przypadku płyty myślę, że dosyć łatwo oszacować koszty wykonania. Zakładam zrobienie projektu aby nie robić tego w ciemno. Dodatkowo zrobienie płyty wydaje się szybsze i łatwiejsze i z mniejszym ryciem ogrodu.
Koszty płyty z grubsza licząc dla 100m2
1. koparka 500
2. jakiś piach 1000
3. Beton 20m3 x 220 = 4500
4. Zbrojenie 5000-7000 ???
5. Szalunek i folia - 1000
6. Projekt 1500
7. Robocizna - system gospodarczy i ktoś do pomocy za 500
czyli w sumie 16.000
Nie zakładam ocieplenia pod płytą bo na dziś go nie potrzebuję a w przyszłości mogę na płytę położyć warstwę styro i na zewnątrz zrobić opaskę i może będzie porównywalne do zwykłego fundamentu.
Proszę o weryfikację czy gdzieś się nie przeliczyłem. Jeśli ktoś jest na bieżąco to proszę o podanie kosztów wykonania fundamentu z bloczków betonowych dla 48 mb czyli:
1. koparka
2. zbrojenie na ławy
3. ławy
4. bloczki
5. czarne mazidło
6. wylewka w formie podbetonu / betonu w środku 10-15 cm.
7. piach, cement, pierdoły.
7. robocizna
pozdrawiam adam
8.5 x 11.5 x 0.25 = 24.5 m3
Optymalny wskaźnik dla płyty fundamentowej to 70-80kg/m3.
Wychodzi 1960kg, czyli 2 tony. W 4 tysiącach za zbrojenie powinieneś się spokojnie zmieścić. Oczywiście zależy, kto projektuje zbrojenie płyty ;)
Chyba żartujesz. Pod płytę kruszywo nie podciągające wody z odwodnieniem obwodowym i można nie bać się wysadzin.
W przypadku wymiany cała płyta traci sens bo odpada argument z brakiem wykopów i dochodzi dodatkowo drenaż.
Jednym słowem bez sensu.
Koszt materiałów i sprzętu w przypadku wykonania ław to około 9000zł (bez robocizny).
aadamuss24
09-01-2015, 21:52
Nie ma potrzeby wymiany gruntu pod płytą, jedynie dosypanie trochę dla wyrównania. Zrobienie opaski dookoła to też nie jest problem.
GoksaP myślę, że 20 cm płyta powinna wystarczyć. Jeśli ławy i fundamenty to ok. 9000 bez robocizny a sam tego nie zrobię to koszty zaczynają być porównywalne.
Czy te straty to gruntu będą porównywalne pomiędzy taką płytą a zwykłymi fundamentami ?
pozdrawiam adam
inż.maliniak
10-01-2015, 08:31
Nie ma potrzeby wymiany gruntu pod płytą, jedynie dosypanie trochę dla wyrównania. Zrobienie opaski dookoła to też nie jest problem.
GoksaP myślę, że 20 cm płyta powinna wystarczyć. Jeśli ławy i fundamenty to ok. 9000 bez robocizny a sam tego nie zrobię to koszty zaczynają być porównywalne.
Czy te straty to gruntu będą porównywalne pomiędzy taką płytą a zwykłymi fundamentami ?
pozdrawiam adam
...jeśli pod płytą nie dasz ocieplenia i analogicznie pod posadzką w przypadku fundamentów to straty będą porównywalne, w przypadku płyty możesz uniknąć wykonywania posadzki, szczególnie jeśli to budynek gospodarczy, jeśli to budynek parterowy to zbrojenia też może wyjść mniej niż zakładany przedział 70-80, w moim budynku piętrowym z ciężkimi stropami monolitycznymi wychodzi 86kg/m3
Nie ma potrzeby wymiany gruntu pod płytą, jedynie dosypanie trochę dla wyrównania. Zrobienie opaski dookoła to też nie jest problem.
GoksaP myślę, że 20 cm płyta powinna wystarczyć. Jeśli ławy i fundamenty to ok. 9000 bez robocizny a sam tego nie zrobię to koszty zaczynają być porównywalne.
Czy te straty to gruntu będą porównywalne pomiędzy taką płytą a zwykłymi fundamentami ?
pozdrawiam adam
Jeżeli nie chcesz nic wymieniać to musisz mieć grunty niewysadzinowe przynajmniej do poziomu przemarzania.
Myślisz że 20cm wystarczy? Przeprowadziłeś jakieś obliczenia?
Tak naprawdę norma nakazuje posadowienie nawet w przypadku gruntów niewysadzinowych posadowienie na głębokości 50cm.
Zależy jaka norma, najpłytsze znane mi posadowienie do Hf = 0,35m
Nie ma potrzeby wymiany gruntu pod płytą, jedynie dosypanie trochę dla wyrównania. Zrobienie opaski dookoła to też nie jest problem.
GoksaP myślę, że 20 cm płyta powinna wystarczyć. Jeśli ławy i fundamenty to ok. 9000 bez robocizny a sam tego nie zrobię to koszty zaczynają być porównywalne.
Czy te straty to gruntu będą porównywalne pomiędzy taką płytą a zwykłymi fundamentami ?
pozdrawiam adam
przed takim dylematem stalem i ja tym razem ... domek maly
po obwodzie + sciana nosna przez srodek to 61,5 dlugosci law
koparka 1000 zl (500 sciaganie humusu i wykopywanie korzeni + 500 za 2 podejsciem kopanie law)
1350 zl stal na zbrojenie law , beton 3350 (190x 17,5m3 - poszlo mi o 3,5m3 wiecej bo wykop sie obrywal - trudne warunki), lawy robilem z tata i teściem oraz mialem do pomocy jednego chlopaka "od lopaty co poprawial wykopy po koparce" za 50 zł
sciany fundamentowe - szalunki z betoniarni za free - dowoz 200 zl - ciezkie jak cholera
15,5 m3 betonu *230 (beton z innej betoniarni bede bral 30 km musza dojechac) = 3500 zł
razem 8450 - przy wiekszym domu niz porownujecie
naklad prac porownywalny lub niecowiekszy niz przy plycie fundamentowej
do tego nie mam zrobionej izolacji jeszcze , ani posadzek (to porownuje do tego gdyby ktos chcial na plyte dawac dopiero styrpian i wylewac wlasciwa posadzke)
czy jestem za 1 lub 2 ? NIE - to za kazdym razem indywidualna decyzja - u mnie decydowaly warunki gruntowe - trudnosc/latwosc wykoannia samemu w okreslonych warunkach / czas i koszt
Zależ jak komu zależy, bo czasem parcie na jakieś wymiany gruntów do głębokości przymarzania i inne tego typu wynalazki.
często gęsto jest tak że grunt który był, wystarczy ułożyć ponownie, oraz dać ~30cm tłucznia .. tyle .. a jeśli grunt "pod kilof" to nie trzeba nic ..
u mnie tak bylo - tylko wysoki poziom wod gruntowych powodowal ze teren z duzym wyprzedzeniem trzebabyloby zdrenowac / przekopac , calosc od nowa jak obeschnie ulozyc i zagescic - na taka zabawe nie mialem czasu i ochoty tym razem
Kwestia czasem jak gęsto jest zabudowa, jeśli w szczerym polu, to można zamówić https://www.google.pl/search?q=zag%C4%99szczanie+dynamiczne&espv=2&biw=1918&bih=995&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T_ewVLT-KJbbaoKUgOAI&ved=0CAYQ_AUoAQ
u mnie woda na 100% będzie powyżej poziomu posadowienia.. i sobie myślę co zrobić ? pasuje dać warstewkę tłucznia .. przynajmniej te 20cm ..
poziom zero posadzki piwnicy poniżej 1,1 m od płytki wejściowej przy domu.. plus 20/25cm płyt+30cm izolacji co daje 1,6 m zostaje mi raptem 20cm na wykonanie spadu .. do fosy co daje jakiś 1% tego spadu,.. niech by 0,5 % to zostaje mi 10cm lub 5cm zależy jak gruba płyta jest..
warunki gruntowe mam ok .. bo wszystko bardzo zwarte ( I stopień topię się w kaloszkach, II mogę jeszcze rękami wybierać, III łopata wchodzi jak w masło, IV łopata wchodzi pod naciskiem rąk, V pod naciskiem nogi, VI potrzeba czasem kilofa, VII kilof w ciągłym użyciu, VIII udarem trzeba, IX wiercenie cięcie tarczami= skała lita) u mnie jest VII stopień kilof ciągle potrzebny czasem VIII.
Stąd 10-15cm chudego betonu :lol2: śmieje bo chudy beton przeważnie jest mniej chudy niż przeciętne B20... a tylko przez W/C
Zależ jak komu zależy, bo czasem parcie na jakieś wymiany gruntów do głębokości przymarzania i inne tego typu wynalazki.
często gęsto jest tak że grunt który był, wystarczy ułożyć ponownie, oraz dać ~30cm tłucznia .. tyle .. a jeśli grunt "pod kilof" to nie trzeba nic ..
30cm tłucznia przy takiej powierzchni (97m2) to sam materiał 2500zł + robota, zagęszczarka i koparka
Do tego wykopanie i ponowne zagęszczenie gruntu 50m3 (97*0,5) to też ponad 1000zł za koparkę wyjdzie.
Robi się z tego marny biznes, a grunt rodzimy może być. DO zagęszczanie w wiekrzości przypadków nadają się tylko grunty niespoiste.
Zależy jaka norma, najpłytsze znane mi posadowienie do Hf = 0,35m
Podaj numer i nazwę normy.
Kwestia czasem jak gęsto jest zabudowa, jeśli w szczerym polu, to można zamówić https://www.google.pl/search?q=zag%C4%99szczanie+dynamiczne&espv=2&biw=1918&bih=995&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T_ewVLT-KJbbaoKUgOAI&ved=0CAYQ_AUoAQ
u mnie woda na 100% będzie powyżej poziomu posadowienia.. i sobie myślę co zrobić ? pasuje dać warstewkę tłucznia .. przynajmniej te 20cm ..
poziom zero posadzki piwnicy poniżej 1,1 m od płytki wejściowej przy domu.. plus 20/25cm płyt+30cm izolacji co daje 1,6 m zostaje mi raptem 20cm na wykonanie spadu .. do fosy co daje jakiś 1% tego spadu,.. niech by 0,5 % to zostaje mi 10cm lub 5cm zależy jak gruba płyta jest..
warunki gruntowe mam ok .. bo wszystko bardzo zwarte ( I stopień topię się w kaloszkach, II mogę jeszcze rękami wybierać, III łopata wchodzi jak w masło, IV łopata wchodzi pod naciskiem rąk, V pod naciskiem nogi, VI potrzeba czasem kilofa, VII kilof w ciągłym użyciu, VIII udarem trzeba, IX wiercenie cięcie tarczami= skała lita) u mnie jest VII stopień kilof ciągle potrzebny czasem VIII.
Stąd 10-15cm chudego betonu :lol2: śmieje bo chudy beton przeważnie jest mniej chudy niż przeciętne B20... a tylko przez W/C
Masz grunty spoiste i wodę powyżej poziomu posadowienia?
Jeżeli tego skutecznie nie odwodnisz to zobaczysz co po odkopaniu zrobi się z ta gliną jak dostanie wody gruntowej lub opadowej.
Nic się nie zrobi, ponieważ to jest ił bardzo zwarty, oraz przemieszany z piaskowcem.
Robi się najwyżej warstwa błota na około 1cm
łopaty nie wijesz głębiej jak 1/3 sztycha ... tylko kilof ..
Nic się nie zrobi, ponieważ to jest ił bardzo zwarty, oraz przemieszany z piaskowcem.
Robi się najwyżej warstwa błota na około 1cm
łopaty nie wijesz głębiej jak 1/3 sztycha ... tylko kilof ..
Iły są zazwyczaj pęcznieją przy zamoczeniu. Posadowienie na zamoczonym ile fundamentów przy późniejszym obsychaniu gruntu i jego kurczeniu się powoduje osiadania.
Warstwa błota zrobi się na pewno grubsza niż 1cm.
Tam jest nie tylko ił ale głównie piaskowiec, tak na marginesie.. woda pojawia się z pierwszej warstwy wodnośnej, tak ukształtowany teren,
który jest przecięty doliną, stąd te warstwy są zaraz pod powierzchnią.
aadamuss24
11-01-2015, 13:38
atalego - pod warstwą humusu mam czysty piasek, przy robieniu płyty pod dom ten piach był dodatkowo zagęszczony dużą zagęszczarką i tak samo zrobiłbym teraz.
Patrząc na koszty R&K przy zwykłym fundamencie to nadal nie wynika co będzie tańsze bo za dużo dodatkowych czynników wychodzi po drodze - gdyby do zwykłego fundamentu doliczyć koszt robocizny 3-5-7 tysięcy to koszty zaczynają się wyrównywać, zależy jeszcze co będziemy wliczać do zakresu prac. W moim przypadku zakres prac minimum bo na dzień dzisiejszy bez ocieplenia i może tak będzie zawsze, ściany nośne tylko po bokach czyli mniej zbrojenia w środek - zależy mi na niskich kosztach wykonania ( na marginesie murarze za robotę wołają 16-18 tyś - fundament, mury gdzie jedna ściana to brama 5m, strop z gotowej płyty rozkładanej dźwigiem c czyli tylko szalunek ) Jeśli robić to samemu to płyta jest łatwiejsza do zrobienia bo odpada robienie szalunku ze styropianu, układania styropianu pod płytą. Wystarczy szalunek z osb wbity na palach i obsypany ziemią, w środek folia i ułożenie zbrojenia - do zrobienia w jeden dzień dla dwóch osób.
Zastanawia mnie jeszcze czy można powierzchnię płyty zatrzeć mechanicznie tak aby była jak najbardziej gładka - a może jest jakiś inny sposób - przykrycie całości folią?? W jaki sposób wypoziomować płytę ? Czy rozprowadzać beton? na rurkach czy szeroką łatą z grubsza w poziomie, czy jakaś linka prowadzona po szalunku ? (chyba się obwiesi środkiem ?).
pozdr adam
Tomasz P.
11-01-2015, 14:12
Jeśli to będzie prosty domek to może zwykły fundament i izolacja od wewnątrz?:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=292136&d=1417445597
Tanio i ciepło (praktycznie bez mostków).
Barth3z, wg rys. EPS ma być ułożony na poziomie górnej krawędzi ławy fundamentowej? (ok 0,8 - 1m pod poziomem ZERO ?) To znaczy że sypiesz na niego metr pospółki czy zakładasz EPS o tej grubości?
atalego - pod warstwą humusu mam czysty piasek, przy robieniu płyty pod dom ten piach był dodatkowo zagęszczony dużą zagęszczarką i tak samo zrobiłbym teraz.
Patrząc na koszty R&K przy zwykłym fundamencie to nadal nie wynika co będzie tańsze bo za dużo dodatkowych czynników wychodzi po drodze - gdyby do zwykłego fundamentu doliczyć koszt robocizny 3-5-7 tysięcy to koszty zaczynają się wyrównywać, zależy jeszcze co będziemy wliczać do zakresu prac. W moim przypadku zakres prac minimum bo na dzień dzisiejszy bez ocieplenia i może tak będzie zawsze, ściany nośne tylko po bokach czyli mniej zbrojenia w środek - zależy mi na niskich kosztach wykonania ( na marginesie murarze za robotę wołają 16-18 tyś - fundament, mury gdzie jedna ściana to brama 5m, strop z gotowej płyty rozkładanej dźwigiem c czyli tylko szalunek ) Jeśli robić to samemu to płyta jest łatwiejsza do zrobienia bo odpada robienie szalunku ze styropianu, układania styropianu pod płytą. Wystarczy szalunek z osb wbity na palach i obsypany ziemią, w środek folia i ułożenie zbrojenia - do zrobienia w jeden dzień dla dwóch osób.
Zastanawia mnie jeszcze czy można powierzchnię płyty zatrzeć mechanicznie tak aby była jak najbardziej gładka - a może jest jakiś inny sposób - przykrycie całości folią?? W jaki sposób wypoziomować płytę ? Czy rozprowadzać beton? na rurkach czy szeroką łatą z grubsza w poziomie, czy jakaś linka prowadzona po szalunku ? (chyba się obwiesi środkiem ?).
pozdr adam
Czyli poziom posadowienia jaki będzie u Ciebie? 15cm?
Zależy jaka norma, najpłytsze znane mi posadowienie do Hf = 0,35m
Ponawiam prośbę o podanie nazwy normy która tak zaleca.
paszenda
11-01-2015, 16:38
Witam jestem nowy na forum , mam pytanie do fachowców czy jest ktoś w stanie pomóż mi w obliczeniu płyty fundamentowj na odległość co za tym idzie planuje budowę domu szkieletowego w Irlandii na przełomie marca i kwietnia , ponieważ tutaj jest bardzo trudno o dobrego fachowca a co dopiero o projektanta musze radzić sobie na odległość , jakie informacje potrzebne są do zaprojektowania płyty fundamentowj ? A może ktoś by się podjął takiego zlecenia ? ( oczywiście odpłatnie ) pozdrawiam
Barth3z, wg rys. EPS ma być ułożony na poziomie górnej krawędzi ławy fundamentowej? (ok 0,8 - 1m pod poziomem ZERO ?) To znaczy że sypiesz na niego metr pospółki czy zakładasz EPS o tej grubości?
Dlaczego 0,8 - 1m ? U siebie zrobiłem wysokość ściany fundamentowej na 4 bloczki, ale tylko dlatego, że chciałem mieć nieco wyżej poziom zero. Pierwotnie miałem mieć ścianę na wysokość jedynie 2 bloczków fundamentowych, ale tych 14 centymetrowych.
kamilb1987b
11-01-2015, 23:17
Witam jestem nowy na forum , mam pytanie do fachowców czy jest ktoś w stanie pomóż mi w obliczeniu płyty fundamentowj na odległość co za tym idzie planuje budowę domu szkieletowego w Irlandii na przełomie marca i kwietnia , ponieważ tutaj jest bardzo trudno o dobrego fachowca a co dopiero o projektanta musze radzić sobie na odległość , jakie informacje potrzebne są do zaprojektowania płyty fundamentowj ? A może ktoś by się podjął takiego zlecenia ? ( oczywiście odpłatnie ) pozdrawiam
paru forumowiczów u nich zamawiało projekt płyty więc myślę że mimo odległości to na podstawie jakiś badań gruntu to projekt zrobią http://www.ppkonstruktor.pl/#firma
Tomasz P.
11-01-2015, 23:47
Dlaczego 0,8 - 1m ? U siebie zrobiłem wysokość ściany fundamentowej na 4 bloczki, ale tylko dlatego, że chciałem mieć nieco wyżej poziom zero. Pierwotnie miałem mieć ścianę na wysokość jedynie 2 bloczków fundamentowych, ale tych 14 centymetrowych.
Hmmm.... z baraniałem. A co ze strefą przemarzania? .
Chyba że to nie dotyczy gruntów niewysadzinowych.
kamilb1987b
12-01-2015, 07:02
Hmmm.... z baraniałem. A co ze strefą przemarzania? .
Chyba że to nie dotyczy gruntów niewysadzinowych.
A od czego jest opaska wokol domu? Nie tylko przy plytach sie je stosuje.
Hmmm.... z baraniałem. A co ze strefą przemarzania? .
Chyba że to nie dotyczy gruntów niewysadzinowych.
Na gruntach niewysadzinowych jest 0,5m. Poza tym liczy się też wysokość ławy, a nie samej ściny fundamentowej. U mnie sama ława ma 0,5m wysokości, więc ona praktycznie spełnia wymóg.
inż.maliniak
12-01-2015, 08:43
...Zastanawia mnie jeszcze czy można powierzchnię płyty zatrzeć mechanicznie tak aby była jak najbardziej gładka - a może jest jakiś inny sposób - przykrycie całości folią?? W jaki sposób wypoziomować płytę ? Czy rozprowadzać beton? na rurkach czy szeroką łatą z grubsza w poziomie, czy jakaś linka prowadzona po szalunku ? (chyba się obwiesi środkiem ?).
pozdr adam
...zatrzeć można zacieraczką jak ktoś ma wprawę to można zrobić na gotowo, można wybrać mieszankę betonowa samopoziomująca, wyrównać łatą wibracyjna itp. sposobów jest wiele jak poczytasz kilka stron wstecz to znajdziesz to w treści wypowiedzi innych forumowiczów
Tomasz P.
12-01-2015, 08:57
Na gruntach niewysadzinowych jest 0,5m. Poza tym liczy się też wysokość ławy, a nie samej ściny fundamentowej. U mnie sama ława ma 0,5m wysokości, więc ona praktycznie spełnia wymóg.
Człowiek uczy się całe życie. Dziękuję za odpowiedź.
Panna_nikt
12-01-2015, 13:03
Witam :)
Przeczytałam kilkadziesiąt stron, wyszukałam w wątku co mogłoby mnie dotyczyć... ale mimo to potrzebuję rady (wszak jestem kobietą, w dodatku z budownictwem niezwiązaną ;) ). Mąż popadł w wątpliwości - czy płyta czy ława? A ja wolę zasięgnąć języka, zanim spotkamy się z osobą adaptującą projekt.
Mamy "złożoną" sytuację gruntową: otóż nasza ukochana działka leży w dołku (miejscami od 0,5 - 1,2m obniżenia terenu wobec sąsiednich działek), przy granicy rów melioracyjny. Po badaniu geologicznym (fragment i rysunek w zał.) uzgodniliśmy, że wybierzemy warstwę I i II do poziomu warstwy III nośnej, sypniemy średniego dolomitu (tak radził geolog, już kupiony), na to zagęszczony piach aż do wysokości do której podnieśliśmy miejsce pod dom. Jest to ok 0,6m od punktu zero, 1,4m od poziomu wody.
W tym miejscu potrzebuję rady: czy nasz pomysł jest dobry? Czy ławy czy płyta? Jeśli ławy to na jaką głębokość?. Jak odizolować od wody? 1m to strefa przemarzania u nas, dom ok. 10m x 14m, parterowy, a jeżeli chodzi o koszty piasku, to nie musimy go kupować więc nie robi nam dużej różnicy ile go pójdzie. Za to martwi nas koszt stali i betonu w przypadku płyty i parterówki.
Proszę o pomoc :) i pozdrawiam
Panna_nikt
12-01-2015, 14:00
Po badaniu geologicznym (fragment i rysunek w zał.) uzgodniliśmy, że wybierzemy warstwę I i II do poziomu warstwy III nośnej, sypniemy średniego dolomitu (tak radził geolog, już kupiony), na to zagęszczony piach aż do wysokości do której podnieśliśmy miejsce pod dom. Jest to ok 0,6m od punktu zero, 1,4m od poziomu wody.
Aha i zapomniałabym - chcemy trochę podnieść dom, tyle, żeby podłoga była gdzieś ok 0,5m od wysokości już podniesionego gruntu. Dom ma być niepodpiwniczony.
Proszę o rady :)
aadamuss24
13-01-2015, 20:15
Czyli poziom posadowienia jaki będzie u Ciebie? 15cm?
Atelega
Licząc od dołu mam 20 cm styro, 20 cm płyty, 8 cm styro, 8 cm wylewki, 2 cm płytki. Płytki mam na poziomie trawnika :-) czyli posadowienie wychodzi na -58 cm jeśli dobrze rozumiem posadowienie :-) pozdr adam
Atelega
Licząc od dołu mam 20 cm styro, 20 cm płyty, 8 cm styro, 8 cm wylewki, 2 cm płytki. Płytki mam na poziomie trawnika :-) czyli posadowienie wychodzi na -58 cm jeśli dobrze rozumiem posadowienie :-) pozdr adam
Masz racje. Generalnie, polska norma mowi o tym, ze posadowienia powinna być zabezpieczona przed wysadzinom i ze zazwyczaj powinna być na min 50cm poniżej terenu, Ale druga czesc jest wazniejsza: W innym przypadku wymagane uzasadnienia. A taka wlasnie bardzo dobrze podsumowalesz :)
Na zabezpieczenie przed wysadzinom sa rozne mozilwosi, a najtansze jest izolacja, np. robiąc opaske przecwwysadzinowa.
Darekdl
Mam zbudowany dom na płycie. Wody gruntowe mam na 1-1,1m, grunt na działce przebadany gruntownie :) i trzeba było dom przesunąć w lewo, bo torfy na środku, ale...
Po przeliczeniu i przeze mnie kosztów wykonania ław fundamentowych i płyty fundamentowej, po przeanalizowaniu wad i zalet jednego i drugiego sposobu posadowienia domu oraz ewidentnych korzyści płynących z zastosowania płyty fundamentowej, wybrałam płytę. Koszty wykonania wyszły bardzo podobne, różnica u mnie ok 2000zł droższa płyta, w tym mam ułożoną kanalizację, wszystkie przepusty, opaskę przeciwwysadzinową, drenaż wokół płyty i dobrą izolację od gruntu. Do tego w cenie mam projekt i roboty u mnie trwały 4 dni.
Pomyśl o firmie, może się dogadasz, sam będziesz tyrał miesiąc i za materiały zapłacisz 23% vatu, do tego nie dostaniesz takiej ceny XPS-a jak wykonawca. No i istnieje ryzyko, że coś spieprzysz, a to przecież fundament i bezpieczeństwo Twojego domu. Czasem oszczędniej i bezpieczniej jest zlecić prace.
Tak trochę dopiszę w sprawie tej odsadzki, czy jak kto woli szerszej wymiany gruntu wokół płyty.
Z perspektywy czasu (6 miesięcy ) od wylania płyty a na niej postawienia domu, muszę powiedzieć, że wymiana gruntu ok 1 metr poza obrys płyty była bardzo dobrym pomysłem.
Argumenty:
1. Dużo łatwiejszy dostęp do wykonanych przepustów.
2. Lżejsze kopanie ręczne pod rury odprowadzenia wody z rynien.
3. Brak porostu łąkowej roślinności, mrówek, nornic, ślimaków wokół domu.
4. Krety robią sobie kopczyki tylko w warstwie humusu, dalej nie ryją, bo nie lubią piasku, w którym nie ma co jeść.
To tak na dzisiaj z moich obserwacji.
Powodzenia.
Reze, ladne podsumowanie :)
O Twojej plyty czesto mowie, jeśli mnie pytaja, czy trzeba bądź warto zrobić badanie gruntu. Przeciez wsedzie piasek sasiedzi tez budowali, tu sie okazało ze punktwo wystepuje namul akurat tam gdzie ma być dom. Dobrze ze dzialka duza i mozna bylo przesunac dom...
Pozrawiam :)
witam wszystkich, jestem już po wyborze projektu : http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/S-GL-844-Pelikan-VI,892.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.studioatrium.p l%2Fprojekty-domow%2FS-GL-844-Pelikan-VI%2C892.html)
i zastanwiam się nad płytą....tylko martwi mnie powierzchnia płyty i to, że na środku domu nie ma za bardzo ścian nośnych i będzie główny nacisk po obwodzie domu. generalnie, budowę planuję już od roki i teoretycznie chę się przygotować. płyta byłaby 20cmxps 25cmbeton 10cm eps i podłoogówka w anhydrycie (układ taki bo ogrzewanie będzie gazowe)
Wszystko kwestia obliczen, trzeba to sprawdzać, ale nie sadze ze to problem. Nawet przypuszczam ( w sumie nawet jestem pewien :)) ze wystarczy plyta o grubości 20cm.
30m izolacji w calosci jest dość dużo, pytanie, czy caly dom ma być raczej w standardzie pasywnym? Jeśli celujesz na cos w stylu NF40, to może mniej Ci wystarczy.
Cześć- planuję budowę na wiosnę. Dom 10x10, dwie kondygnację + poddasze, bez piwnicy. Architekt zrobił mi w projekcie płytę ale tzw. "denną" 1 metr pod ziemią(strefa przemarzania. W ogóle od początku odradzał mi płytę, że droga jak nie wiadomo co. Mam pytanie czy ktoś z Was ostatnio budował na płycie o podobnych wymiarach?
ach, te plyty denne... :D
Jak wyżej, niestety, często ludzi nie czytają ta norme do końca i maja w glowie tylko "posadowienia poniżej strefie przemarzania" - zazwyczaj nie ma takie potrzeby. Czasami warto zmienić projektanta lub zlecic projekt plyty komus innemu.
Witam
Papiery do architektury złożone, a ja mam dylemat czy podejmować się samemu wykonać płytę. Na lokalnym portalu ogłoszeniowym jest do nabycia pospółka rzeczna 15pln/t. Czy to dobra cena i czy ten rodziaj pospółki nadaje się pod płytę?
296633
Rzeczna = płukane, wiec, raczej slabo się zageszcza. Za ta cene może dostaniesz tez piasek nieplukany, który będzie znacznie lepiej.
trzeba by dać podwyższenie ..
ale brodzik ? ja mam dużą wannę narożną.
A jeśli koniecznie coś to same płytki i odpływ liniowy np ..
nie bardzo ponieważ kanalizacja potrzebuje dość sporych spadków, chyba że wszystko będzie bardzo blisko ścian zewnętrznych ..
jest .. tylko że nie grzejesz tej płyty do +30 tylko spokojnie do +23 około .. i sobie jest można to solarem np pędzić ...
Brodzik, nawet plaski, lub tzw. plyta prysznicowa tez nie jest problemem, tylko trzeba o tym wiedzieć i to uwzglednic przed betonowaniem. Robi się po prostu zagłębienie w plycie, warto pamietac o dodatkowy miejsce dla syfona i redukcje :)
Na upartego można nawet w dniu po betowaniu wykuc taka zagłębienie, wtedy beton jest jeszcze dość miekki.
Nie ocieplając obwodu płyty tak czy siak płytę musisz posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntu.
Wystarczy zrobić opaske, to naprawdę nie jest problemem. Temat już wiele razy tu został wałkowane :)
Jeżeli nie chcesz nic wymieniać to musisz mieć grunty niewysadzinowe przynajmniej do poziomu przemarzania.
Myślisz że 20cm wystarczy? Przeprowadziłeś jakieś obliczenia?
Tak naprawdę norma nakazuje posadowienie nawet w przypadku gruntów niewysadzinowych posadowienie na głębokości 50cm.
Jak wyżej. Trzeba czytac tego paragrafu do końca :)
Witam :)
Przeczytałam kilkadziesiąt stron, wyszukałam w wątku co mogłoby mnie dotyczyć... ale mimo to potrzebuję rady (wszak jestem kobietą, w dodatku z budownictwem niezwiązaną ;) ). Mąż popadł w wątpliwości - czy płyta czy ława? A ja wolę zasięgnąć języka, zanim spotkamy się z osobą adaptującą projekt.
Mamy "złożoną" sytuację gruntową: otóż nasza ukochana działka leży w dołku (miejscami od 0,5 - 1,2m obniżenia terenu wobec sąsiednich działek), przy granicy rów melioracyjny. Po badaniu geologicznym (fragment i rysunek w zał.) uzgodniliśmy, że wybierzemy warstwę I i II do poziomu warstwy III nośnej, sypniemy średniego dolomitu (tak radził geolog, już kupiony), na to zagęszczony piach aż do wysokości do której podnieśliśmy miejsce pod dom. Jest to ok 0,6m od punktu zero, 1,4m od poziomu wody.
W tym miejscu potrzebuję rady: czy nasz pomysł jest dobry? Czy ławy czy płyta? Jeśli ławy to na jaką głębokość?. Jak odizolować od wody? 1m to strefa przemarzania u nas, dom ok. 10m x 14m, parterowy, a jeżeli chodzi o koszty piasku, to nie musimy go kupować więc nie robi nam dużej różnicy ile go pójdzie. Za to martwi nas koszt stali i betonu w przypadku płyty i parterówki.
Proszę o pomoc :) i pozdrawiam
Grunt masz faktycznie nieciekawy, niestety raczej trzeba będzie wymieniac do warstwy namułu lacznie. Jeśli ten dolomit był tani, to dobry material, ponieważ niekapilarny i niewysadzinowy, ale piasek tez dalby rade.
Ta akcja moim zdaniem bylaby ta sama, jeśli planujesz lawy fundamentowe, przecież pod betonem na gruncie tez nie chcemy tego syfu. :)
Poza tym uważam, ze plyta lepsza, ale ode mnie nie ma się spodziewać czegos innego :D
Koncepcja generalnie jest dobra, ale lawy mogą mieć tu zalete, ze podniesienia domu jest taniej, ponieważ nie ma potrzeby tak wysoko wokół domu obsypać. Chyba ze i tak chcesz niwelować dzialke (droga zabawa, tyle materialu...)
Panna_nikt
14-01-2015, 12:53
Przepraszam - powieliłam post
Panna_nikt
14-01-2015, 12:59
Jeśli ten dolomit był tani, to dobry material, ponieważ niekapilarny i niewysadzinowy (...) Koncepcja generalnie jest dobra, ale lawy mogą mieć tu zalete, ze podniesienia domu jest taniej, ponieważ nie ma potrzeby tak wysoko wokół domu obsypać. Chyba ze i tak chcesz niwelować dzialke (droga zabawa, tyle materialu...)
Tmann - bardzo dziękuję za opinię :) Dolomit dostaliśmy od wujka, który ma przydział w kopalni jako górnik, nie wiem czy coś płacił bo był to prezent :) mamy tylko 1 wywrotkę, a płaciliśmy za transport. Obawiam się, że nie ma już możliwości na załatwienie więcej, z tego co słyszałam to tani nie jest, ale zorientujemy się. Nie musielibyśmy tak ryć w miejscu gdzie mamy śliczny, budowlany piach. Jak myślisz na ile podnieść dolomitem a ile piachem? czy np mixem piachu i dolomitu?
Niwelować będziemy ale nie chcemy raczej usypywać górki pod domem ponad poziom działek sąsiednich, raczej w moim przypadku tak jak sugerujesz ławy mogą być lepszą decyzją. Czy po wymianie gruntu i zagęszczeniu wystarczy posadowić ławy poniżej poziomu zamarzania (czyli poniżej 1 m) oraz jednocześnie powyżej poziomu wody (1,4m) ? Są to poziomy ostateczne po podniesieniu terenu pod dom o 0,6m.
Poniżej wrzucam zdjęcie poglądowe. Mamy zamiar zrobić staw odwodniający, a ziemią z niego podnieść trochę obniżenia na działce, wtedy woda powinna być niżej. Wodę w lato mamy dopiero na 2 m (badania były w deszczowym listopadzie) więc jest szansa na nieskomplikowaną wymianę gruntu.
Dziś lub jutro spotykamy się z konstruktorem, zobaczymy co powie i napiszę na forum co postanowiliśmy. Myślę, że może przydać się dla następnych "zagubionych dusz" jako jeden z przykładów ;)
Wystarczy zrobić opaske, to naprawdę nie jest problemem. Temat już wiele razy tu został wałkowane :)
Pomijając nawet przemaraznie to minimalna głębokość to 50cm
Jak wyżej. Trzeba czytac tego paragrafu do końca :)
myślisz że opaska ze styropianu to jest uzasadnienie posadawiania fundamentu na głębokości mniejszej niż 0,5m wg PN?
teraz otwórz sobie PN-EN 1997-1 rozdział 6 i zagwarantuj że posadowienie płyciej niż 50cm spełnia wszystkie wymagania.
plusfoto
14-01-2015, 18:52
myślisz że opaska ze styropianu to jest uzasadnienie posadawiania fundamentu na głębokości mniejszej niż 0,5m wg PN?
teraz otwórz sobie PN-EN 1997-1 rozdział 6 i zagwarantuj że posadowienie płyciej niż 50cm spełnia wszystkie wymagania.
Chcesz powiedzieć że moja płyta jest nie zgodna z prawem? Tam jeszcze jest oczywiście opaska tak że tego nie bierz pod uwagę.
298970
myślisz że opaska ze styropianu to jest uzasadnienie posadawiania fundamentu na głębokości mniejszej niż 0,5m wg PN?
teraz otwórz sobie PN-EN 1997-1 rozdział 6 i zagwarantuj że posadowienie płyciej niż 50cm spełnia wszystkie wymagania.
PN -81 B-03020 Grunty Budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie.
"Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki: a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być mniejsze niż 0,5 m; projektowanie zagłębienia mniejszego niż 0,5 m wymaga uzasadnienia,b) w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości przemarzania hz, którą należy przyjmować zgodnie z rys. 1, dla danej części kraju; głębokość przemarzania należy mierzyć od poziomu projektowanego terenu lub posadzki piwnic w nieogrzewanych budynkach; Do gruntów wysadzinowych zalicza się wszystkie grunty zawierające więcej niż 10% cząstek o średnicy zastępczej mniejszej niż 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne"
Reasumując płyta fundamentowa na powierzchni gruntu nie jest i nie może być wbrew PN. Taki rodzaj fundamentu bezpośredniego wymaga tylko uzasadnienia-w naszym przypadku odpowiednie warstwy pod fundamentem- inaczej mowiac, odpowiedna podbudowa z piasek, pospolki, szkla piankowego itp.
Jeśli mialbys racje, to większość plyt fundamentowych w Polsce bylyby nielegalne, a o dziwo, wszystkie zostały odebrane bez problemów tego typu. Wiele razy nasze projekty poszly do urzędu z wnioskiem o PnB, a nigdy nie zostały podważane. Żaden Kierownik budowy, żaden inspektor nadzoru itd. nie miał z tego tytułu uwagi, oprócz może dwa razy w całej historii naszej firmy, a w tych przypadkow dość latwo udało się ich przekonać, pokazując tekst normy.
Zeby nie było: Ta druga czesc na temat wysadziny oczywiście nie wyklucza wyższe posadowienie i skuteczna izolacje przeciwwysadzinowej.
Chcesz powiedzieć że moja płyta jest nie zgodna z prawem? Tam jeszcze jest oczywiście opaska tak że tego nie bierz pod uwagę.
298970
Normy nie są prawem, stosowanie ich jest dobrowolne.
Twoje stwierdzenie jest nadinterpretacją, wszystko zależy od "odwagi" projektanta.
Dobrze jest dopóki nic się nie dzieje, ale jak coś to zaczyna się szukanie haków.
W PN-EN nie ma warunku minimalnej głębokości posadowienia, jednak po drodze jest masę warunków do spełnienia (zabezpieczenie przed podmyciem fundamentu itp.). Zastosowanie warunku z normy PN o głębokości min. 50cm rozwiązuje niedoprecyzowania w PN-EN.
Zastosowanie opaski ze styropianu i traktowanie tego jako uzasadnienie do płytszego posadowienia jest „śliską” bo oprócz przemarzania są też inne zagrożenia.
Atelega, nie wiem o co Ci chodzi. Odnose wrazenia ze chcesz nam tlumaczyc, ze plyty fundamentowe sa zle, przeważnie niezgodne z normami i wymagaja praktycznie zawsze (przecież rzadko się trafi na grunt 100% niewysadzinowy) wymiane gruntu, wiec i tak za drogie. Jakos rzeczywistość niestety już wyprzedzala dawno takie podejście :)
Może to nie ten watek, ponieważ, tu zagladaja raczej ludzi, którzy chcą taka plyte zamiast fundamentow liniowych (których znowu ja uważam za dużo gorzsze niż posadowienia na plycie, duza czesc domow na takich fundamentow maja problemy z (nierównomiernym) osiadaniem lub sciąganiem wilgoci, przeważnie te problemy wystepuja w parach. Jakos nie widze za bardzo, jakie maja tu być zalety, biorac pod uwagę ze często cenowo nawet plyta izolowana (10cm, wiem ze sa ludzi którzy twierdza ze to plyta nieizolowana :D) wygrywa względem law fundamentowych z betonem na gruncie bez izolacji.
Ten sposób myslenia prowadzi do takich kwiatek, ze zostanie projektowane plyta denna, bo klient chce budowac na plycie, mimo ze grunt nosny, bez szkod górniczych itd. Wtedy owszem, plyta fundamentowa jest droga.
Zastosowanie opaski ze styropianu i traktowanie tego jako uzasadnienie do płytszego posadowienia jest „śliską” bo oprócz przemarzania są też inne zagrożenia. przymarzanie:
1. sadzamy dom na głębokości zgodnie z normą.
2. wymieniamy grunt na nie wysadzinowy.
3. stosujemy opaskę przeciw wysadzionową .
każdy z tych warunków można sobie wybrać i zastosować.. kwestia rozeznania w normach ..
Ten sposób myslenia prowadzi do takich kwiatek, ze zostanie projektowane plyta denna, bo klient chce budowac na plycie, mimo ze grunt nosny, bez szkod górniczych itd. Wtedy owszem, plyta fundamentowa jest droga. to jak płyta dena to warto zrobić piwnicę.
innego sensu tego bez sensu nie widzę.
trzeba czytać, badać dążyć, normy są ok, tylko są normy światlejsze i archaiczne .. to jak byś PN 45 stosował
lub przedwojenne.. świat się zmienił.
PN -81 B-03020 Grunty Budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie.
Reasumując płyta fundamentowa na powierzchni gruntu nie jest i nie może być wbrew PN. Taki rodzaj fundamentu bezpośredniego wymaga tylko uzasadnienia-w naszym przypadku odpowiednie warstwy pod fundamentem- inaczej mowiac, odpowiedna podbudowa z piasek, pospolki, szkla piankowego itp.
Jeśli mialbys racje, to większość plyt fundamentowych w Polsce bylyby nielegalne, a o dziwo, wszystkie zostały odebrane bez problemów tego typu. Wiele razy nasze projekty poszly do urzędu z wnioskiem o PnB, a nigdy nie zostały podważane. Żaden Kierownik budowy, żaden inspektor nadzoru itd. nie miał z tego tytułu uwagi, oprócz może dwa razy w całej historii naszej firmy, a w tych przypadkow dość latwo udało się ich przekonać, pokazując tekst normy.
Zeby nie było: Ta druga czesc na temat wysadziny oczywiście nie wyklucza wyższe posadowienie i skuteczna izolacje przeciwwysadzinowej.
Wcześniej nie pisałeś o podbudowie tylko o opasce styropianowej.
Do pozwolenia na budowę idą różne projekty (z różnymi założeniami projektowymi) i gwarantuję Ci że nikt tego nie weryfikuje. Weryfikowana jest kompletność wniosku i uzgodnienia.
Kolejny raz piszę że stosowanie norm jest dobrowolne, projekt może być robiony bez wykożystywania zapisów Pn i będzie zatwierdzony pozwoleniem na budowę.
Czyli robiąc płytę wymieniacie grunt do 50 cm p.p.t?
Normy nie są prawem, stosowanie ich jest dobrowolne.
Twoje stwierdzenie jest nadinterpretacją, wszystko zależy od "odwagi" projektanta.
Dobrze jest dopóki nic się nie dzieje, ale jak coś to zaczyna się szukanie haków.
W PN-EN nie ma warunku minimalnej głębokości posadowienia, jednak po drodze jest masę warunków do spełnienia (zabezpieczenie przed podmyciem fundamentu itp.). Zastosowanie warunku z normy PN o głębokości min. 50cm rozwiązuje niedoprecyzowania w PN-EN.
Zastosowanie opaski ze styropianu i traktowanie tego jako uzasadnienie do płytszego posadowienia jest „śliską” bo oprócz przemarzania są też inne zagrożenia.
A tu znowu jesteś w bledzie. Owszem, duza czesc norm zostaly "skasowane" już w latach 90, ostatnie poszly do kosza chyba w roku 2004 (nie pamiętam dokładnie, mea culpa :D), ale wszystkie normy wymienione np. w "warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie" zostały w mocy. Tylko ze teraz również możemy się powolac na Eurokod oraz w sumie kazda inna europejska norma.
Ale zostawiając te formalne aspekty na bok, chcesz nam tlumaczyc, ze te powszechnie zastosowane technologie się nie nadaja i wszyscy ci projektanci, konstruktorzy i wykonawcy w całej Europie nie wiedza co robia?
Atelega, nie wiem o co Ci chodzi. Odnose wrazenia ze chcesz nam tlumaczyc, ze plyty fundamentowe sa zle, przeważnie niezgodne z normami i wymagaja praktycznie zawsze (przecież rzadko się trafi na grunt 100% niewysadzinowy) wymiane gruntu, wiec i tak za drogie. Jakos rzeczywistość niestety już wyprzedzala dawno takie podejście :)
Może to nie ten watek, ponieważ, tu zagladaja raczej ludzi, którzy chcą taka plyte zamiast fundamentow liniowych (których znowu ja uważam za dużo gorzsze niż posadowienia na plycie, duza czesc domow na takich fundamentow maja problemy z (nierównomiernym) osiadaniem lub sciąganiem wilgoci, przeważnie te problemy wystepuja w parach. Jakos nie widze za bardzo, jakie maja tu być zalety, biorac pod uwagę ze często cenowo nawet plyta izolowana (10cm, wiem ze sa ludzi którzy twierdza ze to plyta nieizolowana :D) wygrywa względem law fundamentowych z betonem na gruncie bez izolacji.
Ten sposób myslenia prowadzi do takich kwiatek, ze zostanie projektowane plyta denna, bo klient chce budowac na plycie, mimo ze grunt nosny, bez szkod górniczych itd. Wtedy owszem, plyta fundamentowa jest droga.
Nie chcę wytłumaczyć że są złe, tylko chcę poznać schemat rozumowania projektantów ;)
Wcześniej nie pisałeś o podbudowie tylko o opasce styropianowej.
(...)
Czyli robiąc płytę wymieniacie grunt do 50 cm p.p.t?
No cos... plyte fundamentowa nie leje się na grunt, który przypadkiem tam się znajduje, mimo ze w przypadku law fundamentowych często (nie mowiac przeważnie) się tak praktykuje :)
Jednak, nie oznacza to, ze zawsze robimy wymiane gruntu poniżej 50cm. Jak wyżej, jest uzasadnienia, ze dla plyt fundamentowych nie musze zrobić posadowienia tak gleboko.
A kolejny raz nie masz racje, stosowanie PN nie jest ryczałtowo dobrowolne, sa normy, które nadal zobowiazuja.
Nie chcę wytłumaczyć że są złe, tylko chcę poznać schemat rozumowania projektantów ;)
A Ty nie jesteś przypadkiem projektantem bądź konstruktorem? Chyba jednak jesteś powiązany z branza budowlana?
A tu znowu jesteś w bledzie. Owszem, duza czesc norm zostaly "skasowane" już w latach 90, ostatnie poszly do kosza chyba w roku 2004 (nie pamiętam dokładnie, mea culpa :D), ale wszystkie normy wymienione np. w "warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie" zostały w mocy. Tylko ze teraz również możemy się powolac na Eurokod oraz w sumie kazda inna europejska norma.
Ale zostawiając te formalne aspekty na bok, chcesz nam tlumaczyc, ze te powszechnie zastosowane technologie się nie nadaja i wszyscy ci projektanci, konstruktorzy i wykonawcy w całej Europie nie wiedza co robia?
Wszystkie PN zostały zastąpione przez PN-EN w 2010roku. Nie wyklucza to jednak korzystania z PN lub ogóle nie korzystania z norm
No cos... plyte fundamentowa nie leje się na grunt, który przypadkiem tam się znajduje, mimo ze w przypadku law fundamentowych często (nie mowiac przeważnie) się tak praktykuje :)
Jednak, nie oznacza to, ze zawsze robimy wymiane gruntu poniżej 50cm. Jak wyżej, jest uzasadnienia, ze dla plyt fundamentowych nie musze zrobić posadowienia tak gleboko.
A kolejny raz nie masz racje, stosowanie PN nie jest ryczałtowo dobrowolne, sa normy, które nadal zobowiazuja.
Za obligatoryjne można uznać tylko normy powołane w jakiejkolwiek ustawie bądź rozporządzenia, reszta zależy od projektanta.
A Ty nie jesteś przypadkiem projektantem bądź konstruktorem? Chyba jednak jesteś powiązany z branza budowlana?
Może i jestem, nigdy nie masz pewności kto siedzi z drugiej strony;)
Za obligatoryjne można uznać tylko normy powołane w jakiejkolwiek ustawie bądź rozporządzenia, reszta zależy od projektanta.
Dzieki za potwierdzenie moich slow :)
A co to jest "warunki technicze dla budynkow i ich usytuowanie"? Jak dla mnie to "Tekst ujednolicony rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technizcznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Może i jestem, nigdy nie masz pewności kto siedzi z drugiej strony;)
Pewnosci nie trzeba, wiele się wydaje przez to co ludzi pisza, jak to pisza i w jakim kontekście. :)
Jest tu mnóstwo watkow na temat tradycyjnych fundamentow lub inne tematy, kontrowerjse bez podstaw merytorycznych sa, szcerze mowiac, trochę nudne :)
Nie chcę wytłumaczyć że są złe, tylko chcę poznać schemat rozumowania projektantów →
teraz otwórz sobie PN-EN 1997-1 rozdział 6 i się zdradziłeś :) podejrzewam na 99,99% iż jesteś projektantem, to
na pierwszą tezę o rozumowaniu, jedna taka reklama.." przewaga dzięki technice"
oraz cyt z jednego kawału .. nie pokonamy Polaków rzecze rusek do starsiny, a paczemu ?
a patemu że Polacy mają spryt ..
pierwsze przy płytach pada przyjmowanie schematu statycznego, widziałem cudo gdzie płyta była obciążona ciężarem swoim + użytkowe .. no cóż ..
co tam naprężenia, co tam inne zagadnienia .. płyta = strop .. płyta fu to nie strop..
pierwsze przy płytach pada przyjmowanie schematu statycznego, widziałem cudo gdzie płyta była obciążona ciężarem swoim + użytkowe .. no cóż ..
co tam naprężenia, co tam inne zagadnienia .. płyta = strop .. płyta fu to nie strop..
Tak czytam Wasze posty, zwłaszcza Twoje i się zastanawiam, ciekawe jak ja podejdę swojego konstruktora aby sprawdzić czy chłop w ogóle ma pojęcie jak obliczyć płytę fundamentową ale na XPS, a nie poniżej strefy zamarzania jak za starych czasów :)
Zobaczymy, pierwsze będę sprawdzał grubość, jak mi zrobi 30cm pod domek to się wk.... zdenerwuję, a może dostanę jakieś "obliczenia" to skonsultuję jakoś :)
To jest nowość płyta na izolacji, oraz brak nawet podstawowej literatury o tym .. instrukcji projektowych, wytycznych.
Ale jeśli kto che to znajdzie je.
Czynnik ludziki, jednemu inż oczy się otworzą na idę czegoś nowego, drugi będzie oportunista.
szybkaosa
15-01-2015, 22:02
Zobaczymy, pierwsze będę sprawdzał grubość, jak mi zrobi 30cm pod domek to się wk.... zdenerwuję, a może dostanę jakieś "obliczenia" to skonsultuję jakoś :)
Jaka grubość by Cię satysfakcjonowała? 10cm? :)
szybkaosa
17-01-2015, 09:02
25cm byłoby cacy :)
:) ...a dlaczego akurat 25?
:) ...a dlaczego akurat 25?
sluzne pytanie :)
Dla większości domow jednorodzinnych wystarczy 20cm, ale bez sprawdzania obciazen plyty jest to tylko gdybanie
grzes124
17-01-2015, 13:55
Cześć Thomas, posłałem ci maila. Jak będziesz miał chwilę to odpisz.
Cześć Thomas, posłałem ci maila. Jak będziesz miał chwilę to odpisz.
Czesc :)
widziałem, widziałem. Wlasnie siedze i odpracjue zalegla korespondencje, jest taka ladna pogoda, ze mamy caly czas nawal roboty i nie mam czasu na pisania mailow (miała być przerwa zimowa i maly urlop, ale nic z tego...) :D
Proszę jeszcze o chwileczkę cierpliwości :)
sluzne pytanie :)
Dla większości domow jednorodzinnych wystarczy 20cm, ale bez sprawdzania obciazen plyty jest to tylko gdybanie
Właśnie sam na to odpowiedziałeś :)
Jesteś osobą z doświadczeniem i wiesz, że dla większości domów jednorodzinnych wystarcza 20cm, ja założyłem do szacowania kosztów 25cm i w tym chciałbym się zmieścić, a że konstruktor niema za dużego doświadczenia, a nie chciałbym za jego niewiedzę przepłacać, bo on dla swojego bezpieczeństwa zrobi mi 30cm - to będzie jakiś tam znak aby sprawdzać jego kompetencje w temacie i prawidłowość liczenia :)
Tylko pod tym kątem napisałem o 30cm płyty :) ale jeżeli obliczenia okazałyby się poprawne a z jakiś powodów (np gruntowych) będzie taka grubość wychodzić to będzie się rozważać wszystko pod względem finansowym.
Ostatnio widziałem projekt płyty w Luboniu dom jednorodzinny fakt dość duży pod względem m2 lecz całkowicie parterowy i nie jakoś specjalnie wysoki, wymiana gruntu jak dobrze pamiętam na 1 czy nawet 1,5m i płyta na Izodom 2000 (izolacja 25cm) 30cm na to styropian i jeszcze wylewki - to chyba trochę ponad potrzeby, ale nie mnie oceniać, matematyki się nie oszuka, ja tylko chcę mieć pewność, że nie przepłacę, więc muszę sprawdzać :)
Właśnie sam na to odpowiedziałeś :)
Jesteś osobą z doświadczeniem i wiesz, że dla większości domów jednorodzinnych wystarcza 20cm, ja założyłem do szacowania kosztów 25cm i w tym chciałbym się zmieścić, a że konstruktor niema za dużego doświadczenia, a nie chciałbym za jego niewiedzę przepłacać, bo on dla swojego bezpieczeństwa zrobi mi 30cm - to będzie jakiś tam znak aby sprawdzać jego kompetencje w temacie i prawidłowość liczenia :)
Tylko pod tym kątem napisałem o 30cm płyty :) ale jeżeli obliczenia okazałyby się poprawne a z jakiś powodów (np gruntowych) będzie taka grubość wychodzić to będzie się rozważać wszystko pod względem finansowym.
Ostatnio widziałem projekt płyty w Luboniu dom jednorodzinny fakt dość duży pod względem m2 lecz całkowicie parterowy i nie jakoś specjalnie wysoki, wymiana gruntu jak dobrze pamiętam na 1 czy nawet 1,5m i płyta na Izodom 2000 (izolacja 25cm) 30cm na to styropian i jeszcze wylewki - to chyba trochę ponad potrzeby, ale nie mnie oceniać, matematyki się nie oszuka, ja tylko chcę mieć pewność, że nie przepłacę, więc muszę sprawdzać :)
Plyty w systemie Izodom standardowo maja grubość 25cm, takie sa te kształtki z Peripor 300. Jest to bardzo dobry system, jeśli się buduje caly dom w tym systemie, ponieważ wszystko ladnie pasuje. Czemu tam robili taka gleboka wymiane gruntu, to ja nie wiem, mam nadzieje ze z powodu nosnosci a nie ze względu na wysadziny. :)
rydzadam
18-01-2015, 09:32
U nas "na wiosce" powstał nieduży dom, chyba parterowy, może z poddaszem, nie pamiętam na PF. I gość ma problem, bo dom ...się przekrzywił i to na tyle mocno, że wprawne oko bez poziomicy to wychwyci, a pokapowali się podobno dopiero dekarze, jak nie mogli złapać poziomu rynien. Ściany nie pękły z tego co widziałem. Teraz jest stan surowy otwarty + pokrycie dachu.
Wnioski są dwa:
- płyta to jednak świetna sprawa, bo trzyma jak diabli konstrukcję w całości,
- widać jak ważne są badania geotechniczne i właściwe przygotowanie gruntu.
Co tam spaprali to nie wiem, ale problem jest teraz ogromny. Współczuję inwestorowi.
U nas "na wiosce" powstał nieduży dom, chyba parterowy, może z poddaszem, nie pamiętam na PF. I gość ma problem, bo dom ...się przekrzywił i to na tyle mocno, że wprawne oko bez poziomicy to wychwyci, a pokapowali się podobno dopiero dekarze, jak nie mogli złapać poziomu rynien. Ściany nie pękły z tego co widziałem. Teraz jest stan surowy otwarty + pokrycie dachu.
Wnioski są dwa:
- płyta to jednak świetna sprawa, bo trzyma jak diabli konstrukcję w całości,
- widać jak ważne są badania geotechniczne i właściwe przygotowanie gruntu.
Co tam spaprali to nie wiem, ale problem jest teraz ogromny. Współczuję inwestorowi.
No dobrze mówisz: albo brak analizy i kiepski grunt, albo podbudowę zle wykonali. A może była analiza gruntu, tylko z nie potrafili zinterpretować podane parametry. Tez wspolczuje, przykra sprawa...
Jeszcze gorzej było by przy zwykłych ławach ..
Jeszcze gorzej było by przy zwykłych ławach ..
Niewatpliwie racja.
Prawda taka, ze trzeba niezla fuche zrobić, żeby plyta się tak zachowuje. Chyba ze cos niespodziewanego, np. powiazane z woda, gdzies odplyneli wody gruntowe, bo zrobili wypompowanie, wykopy, niewiadomo co, ale raczej nie sadze.
W Kolonii Niemcy budowali metro i odpompowali tyle wody, ze kawalek dalej rozwalila się cala ulica razem z budynkami...
Tak czy siak, w nie znanym terenie ciężko powiedzieć będzie ok, tak jak gościu się zdziwił iż musiał by wiercić na 120m studnię głębinową, bo warstwa czerwonego iłu wynosi 70-90m. Nie mniej w swoim terenie wiem jaki jest grunt .. i wiem że takie jaka by nie wystąpiły w 90%
chyba że gdzieś nad rzeką ..
bob_budownik
18-01-2015, 20:19
Trzeba wielkiej odwagi by budować na niezbadanym gruncie!
Tak czytam Wasze posty, zwłaszcza Twoje i się zastanawiam, ciekawe jak ja podejdę swojego konstruktora aby sprawdzić czy chłop w ogóle ma pojęcie jak obliczyć płytę fundamentową ale na XPS, a nie poniżej strefy zamarzania jak za starych czasów :)
Zobaczymy, pierwsze będę sprawdzał grubość, jak mi zrobi 30cm pod domek to się wk.... zdenerwuję, a może dostanę jakieś "obliczenia" to skonsultuję jakoś :)
Ale czemu niby stawianie płyty fundamentowej na XPS czy EPS ma warunkować jej grubość?
Grubość płyty fundamentowej wynika z nośności, z zarysowania i tego, jakie mamy warunki geologiczne.
Oczywiście warunkowanie grubości płyty głębokością przemarzania to głupota.
Czasem cieńsza płyta powoduje, że trzeba włożyć więcej zbrojenia. A jak wiadomo, stal jest droższa od betonu (w ogólnym rozrachunku), więc 30cm płyty przy określonych założeniach nie oznacza, że konstruktor nie zna się na rzeczy.
Ale czemu niby stawianie płyty fundamentowej na XPS czy EPS ma warunkować jej grubość?
Grubość płyty fundamentowej wynika z nośności, z zarysowania i tego, jakie mamy warunki geologiczne.
Ale Daredl ma racje. Jest to roznica czy pojektuje plyte na podloze o nosnosci (dop. odp. gruntu) 60 czy 185 kPa. Przynajmniej powinno być, mimo ze potrafiaja projektanci zapominać o tym lub uwzgledniaja 200kPa (wtedy ten EPS200 wychodzi lepiej niż XPS300...:o)
Ale Daredl ma racje. Jest to roznica czy pojektuje plyte na podloze o nosnosci (dop. odp. gruntu) 60 czy 185 kPa. Przynajmniej powinno być, mimo ze potrafiaja projektanci zapominać o tym lub uwzgledniaja 200kPa (wtedy ten EPS200 wychodzi lepiej niż XPS300...:o)
Chyba się pogubiłem - rozmawiamy o tym, jaki styropian dać pod płytę 30-stkę, a nie jaka gruba ma być płyta w przypadku XPSa? Bo tak z rana, to wypowiedź darekdl ukierunkowała mnie w tę drugą stronę ;)
A ja rozumie, Tomas bardzo uszczypliwie pojechał po osobach które łapią się w pułapkę
cyferek opisowych, to że jest EPS' 200 to nie znaczy że jest 200 kPa.
Jego parametry trzeba wyszukać sobie, w karcie charakterystyki, lub szukać wytycznych innych.
Kolosalne znaczenie ma rodzaj podkładu pod płytę i jego zachowanie.
Już nie wmówić że tu statyka się tego nie tyka ...
Się można bardzo zdziwić jaki jest szybki przyrost ugięć z pozoru niewielkiej zmianie wartości odporu EPS"a czy XPS'a
Witam.
Pytanie mam dość nietypowe jak na ten wątek:
W projekcie mam podciąg stalowy oparty na 3 stalowych słupach (podciąg IPE 240, słupy HEB 140). Te słupy to dwuteowniki 140x140mm.
Czy pod takie słupy wymagane jest dodatkowe wzmocnienie płyty fundamentowej?
Czy jest potrzebne ? chwila, czy to jest dom jednorodzinny ? to ile ten podciąg ma długości ? 12m?
w sumie na to pytanie powinien odpowiedzieć ten co wykonał projekt...
sprawdzenie warunku na przebicie to jak by naturalny proces.
^^ Po co mi odpisujesz, skoro nie znasz odpowiedzi?
fotohobby
19-01-2015, 15:17
^^ Po co pytasz, skoro nie podajesz nawet obciążen pod tymi słupami ?
^^ Po co pytasz, skoro nie podajesz nawet obciążen pod tymi słupami ?
:D:D:D
Merkava oczywscie jak najbardziej ma racje, slusznie odpisal. Nie znając ani obciążenie ani np. dlugosci tej belki ani grubości plyty lub jakikolwiek inne informacje, to ciężko powiedzieć.
Standardowo taka konstrukcja oparta na 3 słupach może mieć 12m lub nawet 24m licząc że skraje oparte są na ścianach.
Nie napisałem tego złośliwie. Tylko strasznie enigmatycznie Kolega opisał pytanie.
Zależnie od grubości płyty i tego co nad pierwszy wariant dobry pod strych, drugi rozstaw to 4,5 m , na 6m w halówce idzie standardowo
IPE 300 pod 15cm płyty. Stąd różne będą siły reakcji na słup.
Siła reakcji między słupem a fundamentem oraz grubość i będzie wiadomo ..
Standardowo taka konstrukcja oparta na 3 słupach może mieć 12m lub nawet 24m licząc że skraje oparte są na ścianach.
Nie napisałem tego złośliwie. Tylko strasznie enigmatycznie Kolega opisał pytanie.
Zależnie od grubości płyty i tego co nad pierwszy wariant dobry pod strych, drugi rozstaw to 4,5 m , na 6m w halówce idzie standardowo
IPE 300 pod 15cm płyty. Stąd różne będą siły reakcji na słup.
Siła reakcji między słupem a fundamentem oraz grubość i będzie wiadomo ..
No i jeszcze wielkość stop pod profilem HEB - przecież slup takigo rodazaju nie będzie stal tak bez niczego na plycie, przynajmniej będzie jakas plyta stalowa. A wymiary tej plyty (pole kontaktowe) maja dużo wpływ na wyniki obliczen.
Jak najbardziej masz rację, to też będzie wynikać ze sposobu zamocowania, czy utwierdzenie czy przegub.
Witam.
Pytanie mam dość nietypowe jak na ten wątek:
W projekcie mam podciąg stalowy oparty na 3 stalowych słupach (podciąg IPE 240, słupy HEB 140). Te słupy to dwuteowniki 140x140mm.
Czy pod takie słupy wymagane jest dodatkowe wzmocnienie płyty fundamentowej?
Podsumujac, potrzebujemy trochę więcej informacje, aby cos powiedzieć na ten temat. Przy plycie o grubości 20cm często jest tak, ze nic więcej pod slupami nie jest potrzebne, ale tak samo często się zdarza, ze trzeba zrobić dodatkowe dolne zbrojenie. Minimalnie potrzbne parametry: sila reakcji pod slpem(kN), wymiary stopy tego slupa (tu jest pole manewru, aby ewentualnie zmniejszać obciążenie na cm²) oraz grubość plyty i klasa betonu oraz podloza pod plyta, to można ewentualnie cos więcej powiedzieć. Na pewno ani Merkava ani ja nie pytaliśmy zlosliwie :)
miloszenko
20-01-2015, 14:28
Pytanie takie:
Dom w bryle z garazem, ma byc na plycie.
Dom na plycie izolowanej, garaz nie.
Jesli plyta izolowana bedzie na 15 cm styropianu, to wtedy brakuje 4 cm zeby podloga garazu i domu roznily sie wg projektu o 19 cm, jesli nie bedzie izolacji pod wylewka.
Dalbym te 5 cm pod wylewke chociazby po to, zeby latwo przymocowac rurki podlogowki, a ile kosztuje montaz rurek do betonu? Taniej niz 5 cm styro EPS100?
Kolejne pytanie:
Jesli podloga garazu nie jest izolowana, a garaz ma wspolna sciane z budynkiem, ktora stoi na plycie izolowanej, to czy warto ocieplic sciane garazu od wewnatrz 5 cm styro po to, aby pomieszczenie nad nim nie tracilo zbyt duzo energii? Garaz nieogrzewany, pomieszczenia nad nim juz tak...
Chyba się pogubiłem - rozmawiamy o tym, jaki styropian dać pod płytę 30-stkę, a nie jaka gruba ma być płyta w przypadku XPSa? Bo tak z rana, to wypowiedź darekdl ukierunkowała mnie w tę drugą stronę ;)
Merkava Ci już pisal: podloze pod plyta jest integralna czescia obliczen. Do tego tez trzeba uwzglednic parametry materialu izolacyjnego. EPS200 możemy uwzglednic maks jako 60kPa (często mniej, w zaleznosci od producenta), XPS300 130-185 kPa w zaleznosci od producenta, sredni zagęszczony piasek ok 150 kPa, dobrze zagęszczony piasek 250 do pow. 300 kPa itd. Do tego idzie jeszcze modul sprezystosci, modul Winklera (MN/m³) itd., w zaleznosci od modelu obliczeniowego sa tu rozne podejscie mozliwe. W tym sensie izolacja pod plyta ma ogromny wpływ na wymagana grubość, ilość zbrojenia itd.
Skoro ilość izolacji pod płytą ma wpływ na grubość i zbrojenie - to o ile można obniżyć koszt płyty, która nie ma żadnej izolacji od dołu?
I tak wiele z tego nie ugryziesz, bo jest coś takiego jak zbrojenie konstrukcyjne ..
I tak wiele z tego nie ugryziesz, bo jest coś takiego jak zbrojenie konstrukcyjne ..
:D czy Ty zawsze musisz być szybciej ode mnie??? :mad: :)
Wlasnie tak jest, ze to działa raczej tylko w jednym kierunku. Nawet na skalach nie zrobisz plyte niezbrojona, ale na miękkim, sprezystym gruncie potrzebujesz znacznie więcej zbrojenie itd. - jest jeszcze cos takiego jak rysy skurczowe, od tego sa siatki lub również zbrojenie rozproszone (nie tylko, ale również maja taka funkcje), tego nie unikasz.
Wuj skurcz, on nie jedną konstrukcję obalił, zwłaszcza jeśli cementów się za kalorycznych użyło itp.
A zbrojenie na wuja skurcza to już enigma czasem.
Wuj skurcz, on nie jedną konstrukcję obalił, zwłaszcza jeśli cementów się za kalorycznych użyło itp.
A zbrojenie na wuja skurcza to już enigma czasem.
:D:D:D ale tym mnie rozbawilesz - wuj skurcz - tego jeszcze nie slyszalem :D:D:D
Witam,
mam mały problem z poprawnym rozwiązaniem wjazdu do garażu. W tej chwili mam to wykonane mniej więcej tak:
300166
Chciałbym jakoś ograniczyć mostek przy bramie garażowej podczas przygotowywania podjazdu. W tej chwili wysokość wylewki pod bramą to 14cm, a odległość od początku płyty do wylewki to 24cm (szerokość ściany). Ponieważ garaż mam ogrzewany podłogówką, to mostek jest gigantyczny. Mam dwie takie bramy o szerokości 2,5m. Wszyscy fachowcy mówili, żeby poprostu mawierzchnią podejść pod bramę, ale nie podoba mi się ten pomysł zupełnie. Wstępnie myślałem, żeby położyć tam z 10cm EPS200 (bo mam) lub XPS i na tym położyć np płyty chodnikowe (może je jakoś do tego XPSa przymocować nawet). Podjazd będzie żwirowy, więc luźnej nawierzchni na izolację raczej nie będę sypał. Jak to się w ogóle zwykle rozwiązuje przy płycie? Będę wdzięczny na wszelkie sugestie.
ja dawałem XPS na poziomo przed bramą, i taki mini słupek pionowo na linii bramy... na wylewkę w garażu dawałem płytki które też wychodzą na zewnątrz więc ten XPS jest zasłonięty. XPS chyba 2cm.. zawsze to coś
Dzięki za podpowiedź, widzę, że kombinowałeś podobnie, jak ja. Zastanawiam się poprostu, czy jest to dobra opcja, jeśli nie będę przykrywał tego XPSa szczelnie (płyty chodnikowe), czy jest może jakiś inny sposób. Wstępnie mając 14cm miejsca myślałem o 10cm XPS + 4cm płyta betonowa chodnikowa. Być może poprostu zamocuję je na sztywno do samej płyty przez ten XPS jakimiś kotwami. Zastanawia mnie jak w czasie będzie się takie rozwiązanie zachowywało. Czy ktoś ma jakiś pomysł alternatywny, czy też takie nie istnieją? ;)
w miejscu bramy przykleiłem i przykołkowałem XPSa 8cm, na to pójdą kafelki, zobaczymy jak to się zachowa
Witam
Z uwagi że mam wyniki badań gruntu mojej działki mam pytanie czy zgodnie z opinią geotechnika można posadowić płytę bez większej wymiany ziemi. W opini jest tylko zalecenie wybrać humus 0,6m i zrobić podbudowę. Jeżeli to wystarczy będę się cieszył. Projektu płyty jeszcze nie mam a dom który chcę na tej płycie wybudować to z242 z z500 konstrukcja z silki 24.
Projekt:
http://z500.pl/projekt/214/Z242,parterowy-dom-z-opcja-adaptacji-poddasza-funkcjonalny-ekonomiczny-w-budowie/dane-ogolne.html
Foto badań:
300709
300711
300712
300713
To że pod płytą po zdjęciu humusu muszę wymienić grunt to kumam ale ile od zewnętrznej krawędzi płyty trzeba go wymienić?-nie wiem czy jasno zapytałem.
Szukam na forum ale znaleźć nie mogę czy ktoś montował wodną podłogówkę w płycie i za jednym wylaniem betonu ma gotowy stan 0?
Za odpowiedzi dziękuje.
rydzadam
24-01-2015, 18:54
Witam
Szukam na forum ale znaleźć nie mogę czy ktoś montował wodną podłogówkę w płycie i za jednym wylaniem betonu ma gotowy stan 0?
Za odpowiedzi dziękuje.
Podłogówka, centralne odkurzanie, elektryka, woda, kanaliza - wszystko w płytę, wylewasz beton, zacierasz na gładko i masz gotowy stan zero i poziom zero -2 cm, na którym bezpośrednio murujesz ścianki działowe, kładziesz płytki, panele, itp. To jedna z zalet PF, dzięki której ja się na nią zdecydowałem nie porównując nawet kosztów z tradycyjnym fundamentem. Wygoda dalszych etapów budowy przesądziła.
Tak zaleta tylko chodzi mi konkretnie o wodną podłogówkę- jak rozkłada się pętle z pexa? Uzywa się jakiś dystansów? Przeciech chyba nie położysz na dolną siatkę? Czy na styropian kładłeś ekran do podłogówki?
Tak zaleta tylko chodzi mi konkretnie o wodną podłogówkę- jak rozkłada się pętle z pexa? Uzywa się jakiś dystansów? Przeciech chyba nie położysz na dolną siatkę? Czy na styropian kładłeś ekran do podłogówki?Zwykle podwiesza się pod górną siatkę. Ekran do podłogówki pod płytę? Bez sensu.
Perm, a co robić w wypadku awarii? Będziesz rozkuwał całą płytę?
w jaki sposób się podwiesza?-nie puści przy laniu betonu? a pex nie wywija/gnie się w każdą stronę? -może kojarzycie kto już tak robił? zamierzam sam robić płytę oraz jeżeli się jakoś da to ogrzewanie za jednym razem ale nie mogę nikogo na muratorze wyczaić kto tak robił.
Tomeksup
24-01-2015, 21:01
Spojrzałem na badania i :
1. Ktoś jedzie na nowych normach. Nie wszyscy projektanci kumają nowe oznaczenia.
2. Bezwzględnie wybrać humus (grunt próchniczy) przed posadowieniem czegokolwiek.
3. Ubytek uzupełnić MINERALNYM piaskiem.
4. Wykonać podbudowę pomocniczą z destruktu np. betonowego o min. miąższości 25cm. Zagęścić zagęszczarką płytową do osiągnięcia Ev2>80Mpa i Io<2,5 (lepiej 2,2).
5. Przy doborze destrukt uważać aby nie było w nim suporexow, cegieł, śmieci, drewna, humusu. To dyskwalifikuje destrukt. Na to można dać chudy.
Zastanawia mnie ten piasek luźny od 2 do 4m p.p.t. Trzeba wykonać dobrą podbudowę, bo ten luźny piasek może osiadać przy większych dociążeniach.
Regionalnie może być więcej humusu. Wtedy wybierzesz więcej i wejdziesz w wodę. Wtedy odradzam destrukt. Uzupełnić betonem chudym. Chociaż z punktu widzenia obiektu (mała popierdółka) może to być byle co.
Jeszcze jedno. Jak wykopiesz humus, zrobisz podbudowę to może okazać się, że przy zagęszczaniu zacznie woda wychodzić. To normalne. Wtedy daj sobie spokój z zagęszczaniem.
Podsumowując ja bym zrobił tak:
1. Wybrać humus.
2. Ubytki w wodzie wymienić na chudy lub piasek.
3. Podsypać piaskiem +25cm destruktu tak aby piasek + destrukt = poziom podkładu betonowego. Wylicz sobie.
4. Miałeś dość rzetelnego geologa, ale widzę niedoróbki :)
Patrz punkt 6 w tekście dokumentacji - o zagęszczaniu.
Facet przegiął z tym wahaniem wód gruntowych. +-1m ? Czyli w skrajnym przypadku masz wodę +0,1 nad gruntem.
Co do posadowienia, nie napisał nic o głębokości przemarzania. Nie wolno stawiać zbyt płytko, bo mróz rozwali beton.
Co do posadowienia, nie napisał nic o głębokości przemarzania. Nie wolno stawiać zbyt płytko, bo mróz rozwali beton. przyjdzie i kopnie z pół obrotu ...
przyjdzie i kopnie z pół obrotu ...
D:D:D:D:D:D
zróbmy sobie płyte denną :D:D:D
Perm, a co robić w wypadku awarii? Będziesz rozkuwał całą płytę?Pętle w całości, bez łączeń i uważać przy wierceniu dziur w podłodze. :) Ja akurat jestem zdania, że na płytę warto dać wylewkę i w niej wszystkie instalacje.
w jaki sposób się podwiesza?-nie puści przy laniu betonu? a pex nie wywija/gnie się w każdą stronę? -może kojarzycie kto już tak robił? zamierzam sam robić płytę oraz jeżeli się jakoś da to ogrzewanie za jednym razem ale nie mogę nikogo na muratorze wyczaić kto tak robił.Drut lub opaski plastikowe. PEX sie nie "powywija" :) Proponuję jednak zrobić wylewki i w nich instalacje.
Pętle w całości, bez łączeń i uważać przy wierceniu dziur w podłodze. :) Ja akurat jestem zdania, że na płytę warto dać wylewkę i w niej wszystkie instalacje.
Widzisz, zapytałem, bo ja też jestem takiego zdania, a trochę robię poprawek starych budynków i wiem, jakie to potem problemy. Zepsuć się kiedyś ma prawo wszystko. Ktoś nie chce izolacji na płycie, to wylewka, a potem będzie można w razie W łatwo to skuwać.
Widzisz, zapytałem, bo ja też jestem takiego zdania, a trochę robię poprawek starych budynków i wiem, jakie to potem problemy. Zepsuć się kiedyś ma prawo wszystko. Ktoś nie chce izolacji na płycie, to wylewka, a potem będzie można w razie W łatwo to skuwać.To chyba nie jest kwestia możliwości naprawy. Jak się zrobi dobrze tzn bez połączeń zalewanych to nic się z rurkami czy też kabelkami nie stanie. (pomijając wiercenie w podłodze). Układanie wszystkiego w trakcie wykonywania płyty przypomina (może z lekką przesadą :) ) wieszanie obrazków na ścianie przed tynkowaniem. Da się ale, po pierwsze nie ma mowy o poprawkach czy zmianach, po drugie pompa do betonu to żywioł. Jedzie i się nie zatrzymuje. Noga się omsknie, coś się odegnie i może być kłopot. Oczywiście da się. Wiele osób tak zrobiło i działa. Moim zdaniem jednak dużo łatwiej położyć instalacje po wymurowaniu ścian. Spokojnie, na głowę nie pada, można poprawić, zmienić koncepcję, dołożyć, ująć. Dostęp w razie awarii możliwy. Tu chcemy parkiet a tam płytki? Proszę bardzo. Poziom robimy jaki chcemy. Koszt dodatkowej wylewki jest na tyle niski, że, moim zdaniem warto.
inż.maliniak
25-01-2015, 11:00
Witam
....To że pod płytą po zdjęciu humusu muszę wymienić grunt to kumam ale ile od zewnętrznej krawędzi płyty trzeba go wymienić?-nie wiem czy jasno zapytałem.
Szukam na forum ale znaleźć nie mogę czy ktoś montował wodną podłogówkę w płycie i za jednym wylaniem betonu ma gotowy stan 0?
Za odpowiedzi dziękuje.
...powiększ obrys o 1m wokół całej płyty, wybierz humus, ułóż warstwę 0,25m pospółki lub klińca 0-32, użyj zagęszczarki na to kolejną warstwę 0,25m pospółki, zagęszczarka, a dalej to warstwy jak w projekcie...
kwasniak
26-01-2015, 00:37
Tak zaleta tylko chodzi mi konkretnie o wodną podłogówkę- jak rozkłada się pętle z pexa? Uzywa się jakiś dystansów? Przeciech chyba nie położysz na dolną siatkę? Czy na styropian kładłeś ekran do podłogówki?
U mnie masz w dzienniku podłogowe w płycie pod górne zbrojenie.
@perm
"Ekran do podłogówki pod płytę? Bez sensu."
dlaczego bez sensu?-hydraulicy stosują to w podłogówce żeby odbijał ciepło do góry czyżby miało to się nie sprawdzić w płycie? Ja rozumuje to tak, że ciepło zamiast iść w styro odbije się od ekranu. Może się myle ale po rozmowie ze swoim hydraulikiem stwierdził, że koszt ekranu alu jest minimalny przy całej inwestycji a powinno być tylko lepiej. Fakt chłopak nigdy takiej płyty nie widział dlatego zbieram info dla niego.
@Tomeksup
"3. Ubytek uzupełnić MINERALNYM piaskiem.
4. Wykonać podbudowę pomocniczą z destruktu np. betonowego o min. miąższości 25cm. Zagęścić zagęszczarką płytową do osiągnięcia Ev2>80Mpa i Io<2,5 (lepiej 2,2)."
destrukt betonowy-skąd go wziąść taki czysty i to jeszcze miąższości min 25cm-takie wielkie kawały?
"
Zastanawia mnie ten piasek luźny od 2 do 4m p.p.t. Trzeba wykonać dobrą podbudowę, bo ten luźny piasek może osiadać przy większych dociążeniach."
No jest to problem ale geotechnik stwierdził, żeby nie martwić się tym przy tak małym domku na dobrej podbudowie i płycie. Domki w odległości 100m mają taki sam grunt i stoją na zwykłych fundamentach bez osiadania.
"4. Miałeś dość rzetelnego geologa, ale widzę niedoróbki
Patrz punkt 6 w tekście dokumentacji - o zagęszczaniu. "
chyba chodziło mu o to co sam napisałeś:
"Jeszcze jedno. Jak wykopiesz humus, zrobisz podbudowę to może okazać się, że przy zagęszczaniu zacznie woda wychodzić. To normalne. Wtedy daj sobie spokój z zagęszczaniem."
-także co to za niedoróbka-nie wiem co miałeś na myśli?-jemu chodziło o to że jak zacznę ubijać grunt na głębokości 0,8m ppt to może wyłazić woda.
"Facet przegiął z tym wahaniem wód gruntowych. +-1m ? Czyli w skrajnym przypadku masz wodę +0,1 nad gruntem."
w skrajnym przypadku będę miał wodę na poziomie zero działki czyli rzędnej 57,7m.
Obowiązuje tu miejski plan zagospodarowania przestrzennego i w nim nawet każą z tej rzędnej terenu podnosić budynki:
d) budynki lokalizowane w terenach depresyjnych powinny posiadać wysoki parter, kondygna-cja użytkowa budynku powinna znajdować się na wysokości poziomu bezpiecznego (minimum 30 cm powyżej poziomu wody stuletniej tj. 57,7 m npm), z przeznaczeniem przestrzeni pod budynkiem na cele gospodarcze, tak że przepływająca woda nie powoduje większych strat i naruszenia konstrukcji;
jest to teren w pobliżu zapory wodnej we włocławku i dlatego takie tu problemy z wodą.
Tomeksup nie lepiej zamiast destruktu betonowego zrobić tak jak pisze inż.maliniak dwa posty wyżej?
@kwasniak co do rurek przymocowanych do górnej siatki to nie jestem tego pewien. Mój hydraulik ostatnio był na robocie gdzie przy słupie betonowym zbrojonym jakieś 10l temu ktoś puścił rurkę miedzianą przy samym pręcie. Efekt jest taki, że rurka najnormalniej się przetarłai ludzie mieli awarię. Pex to nie miedź i w domu ogrzewanym prądem podłogówka nigdy nie osiągnie takiej temperatury jak w domu ogrzewanym śmieciuchem ale czy tu nie może być podobnie?-fakt wolałbym zrobić tak jak ty ale chyba sugestie chociażby MiśYogi i perm przemawiają do mnie bardziej.
dlaczego bez sensu?-hydraulicy stosują to w podłogówce żeby odbijał ciepło do góry czyżby miało to się nie sprawdzić w płycie?
hydraulicy, ich obchodzi tylko czubek rurki jak mają zamontować.. a reszta to jest wymysł ich fantazji, nie pierwszy nie ostatni raz tak się dzieje..
ci "fachowcy" od izolacji też wymyślają takie cuda że .. nie mając o tym pojęcia zupełnie .. to jest ich czysty wymysł.
Aby działało to odbijanie musi być pustka powietrzna, nie mniej też ma ramy licz wymiernych .. pustka powietrzna z powłoką niskoemisyjną
0,05 i 1,5 cm grubości daje opór cieplny jak około 2,8 cm EPS'a białego .. bez pustki powietrznej efektu nie ma.
Jest tylko czyste przewodzenie, które raczyło się zwiększyć ileś zer po przecinku ...
Efekt jest taki, że rurka najnormalniej się przetarłai ludzie mieli awarię. Pex to nie miedź i w domu ogrzewanym prądem podłogówka nigdy nie osiągnie takiej temperatury jak w domu ogrzewanym śmieciuchem kolejna hipoteza .. ponieważ to zależy od strat ..
jeśli wanna nie ma korka to trzeba lać wodą pod ciśnieniem aby ją napełnić .. super da się wziąć kąpiel, mimo że woda cały czas s......
dokładnie to robi ogrzewanie .. próbuje nadążyć za odpływem wody z wanny ..
a niektórzy robią wszytko aby usprawieliwić ten głupi stan ..
kwasniak
26-01-2015, 14:47
Perm, a co robić w wypadku awarii? Będziesz rozkuwał całą płytę?
To samo jak ci pęknie pod wylewką też trzeba robić rozpierduche, moje rurki są na głębokości 4,5 cm zmierzone podczas robienia badań na jednolitość wylanej płyty.
Perm ma rację że pompa to żywioł ale jak wiesz że leje na rurki to zakładasz kolanko i już tak nie wali. Tylko wcześniej takie kolanko trzeba załatwić bo jest zabronione w wielu firmach "BHP" i powoli pompować. Pex starać się prowadzić w cieniu zbrojenia.
Czy zrobił bym tak samo drugi raz ? Na dziś dzień tak a więcej będę mógł powiedzieć jak zacznę grzać bo nie wiem co się spodziewać po tak dużej akumulacji i bezwładności.
מרכבה albo jak Ciebie nie zakumałem lub Ty mnie źle zrozumiałes. Jak ciepło ucieka to w 100% rozumiem, że trzeba zminimalizować straty lub podnosić temperaturę i każdy rodzaj ogrzewania trzeba podkręcić. Mi akurat chodziło o to czy rura miedziana może mikroskopijnie pracować przy temperaturach rzędu 40-60* i powodować tarcie o pręt zbrojeniowy. Jeżeli nie to konstrukcja budynku musiała pracować co doprowadziło do przetarcia rury miedzianej. Jakby nie było coś doprowadziło do przetarcia rury przy pręcie i dlatego podniosłem pytanie czy mocowanie pexa bezpośrednio do zbrojenia płyty to dobry pomysł pomijając trudność wykonania.
kwasniak a co to za kolanko -w betoniarni o to pytać czy gdzie?
kwasniak
26-01-2015, 17:02
Pytaj w betoniarni ja poprosiłem tel do operatora pompy i przywiózł. Kolanko dopina się na koniec rurociągu (rury gumowej) beton zanim wyleci to zwalnia na samym końcu o stopień ( zakręt) tego kolana. Jest to niebezpieczne bo może nieźle przyłożyć sama rurą a co dopiero z kolanem stalowym :)
Mi akurat chodziło o to czy rura miedziana może mikroskopijnie pracować przy temperaturach rzędu 40-60* i powodować tarcie o pręt zbrojeniowy. jak najbardziej tak, ja tylko odniosłem się o skali strat budynku.
Zresztą miedź nie może dotykać stali zbrojeniowej, bo będzie powodować korozję tej że stali .. różnica potencjałów ...
מרכבה albo jak Ciebie nie zakumałem lub Ty mnie źle zrozumiałes. Jak ciepło ucieka to w 100% rozumiem, że trzeba zminimalizować straty lub podnosić temperaturę i każdy rodzaj ogrzewania trzeba podkręcić. Mi akurat chodziło o to czy rura miedziana może mikroskopijnie pracować przy temperaturach rzędu 40-60* i powodować tarcie o pręt zbrojeniowy. Jeżeli nie to konstrukcja budynku musiała pracować co doprowadziło do przetarcia rury miedzianej. Jakby nie było coś doprowadziło do przetarcia rury przy pręcie i dlatego podniosłem pytanie czy mocowanie pexa bezpośrednio do zbrojenia płyty to dobry pomysł pomijając trudność wykonania.
kwasniak a co to za kolanko -w betoniarni o to pytać czy gdzie?
Ja się nie znam, ale temperatura 40-60 *C w podłogówce to nie jest zgodne ze sztuką
Nie trzeba się znać, 40-60 masz rację to posadzka piekła ...
To samo jak ci pęknie pod wylewką też trzeba robić rozpierduche, moje rurki są na głębokości 4,5 cm zmierzone podczas robienia badań na jednolitość wylanej płyty.
Kułeś kiedyś beton z matą, beton ze zbrojeniem rozproszonym i bez zbrojenia? W dużej ilości, oczywiście. :-)
Ja kułem wiele razy, dlatego polecam wylewkę. Dokuwasz się do drugiej warstwy betonu, wszystko kruszysz, rurki wyrzucasz, kładziesz i wylewasz na nowo nie tracąc poziomu. Przy siatce nie da się tak zrobić, to są duże koszty.
Perm ma rację że pompa to żywioł ale jak wiesz że leje na rurki to zakładasz kolanko i już tak nie wali. Tylko wcześniej takie kolanko trzeba załatwić bo jest zabronione w wielu firmach "BHP" i powoli pompować. Pex starać się prowadzić w cieniu zbrojenia.
Można lać inny beton przez rurki o przekroju 5 cm. Pełna precyzja. Nic nie wali.
...
Można lać inny beton przez rurki o przekroju 5 cm. Pełna precyzja. Nic nie wali.5 cm rurka na płytę o rozmiarach domu? Chciałbym to zobaczyć.
budowlany_laik
27-01-2015, 07:21
Czy zrobił bym tak samo drugi raz ? Na dziś dzień tak a więcej będę mógł powiedzieć jak zacznę grzać bo nie wiem co się spodziewać po tak dużej akumulacji i bezwładności.
Cokolwiek wciskałby Ci TB, to na podstawie 3 lat mieszkania w domu na płycie, wiem, że akumulacja pomaga zimą i latem w utrzymaniu temperatury.
Bezwładność znów ma miejsce tylko w okresie początkowego rozgrzewania i końcowego wychładzania płyty. W trakcie sezonu grzewczego, gdy płyta jest nagrzana, bezwładność nie ma miejsca, gdyż grzanie polega tylko na jej ciągłym doładowywaniu.
Analogicznie jak z baterią w telefonie - spada naładowanie do 80%, a Ty tylko dobijasz do 100%.
Temperatury 40-60°C w plycie grzewczej to nieporozumienia. Taka plyta w dobrym przypadku jest projektowana na Delta T = 3K, tzn, temp. zasilania 25°C, powrot wtedy 22°C, a plyta bedzie miala 23°C. W takim pryzpadku nie ma naprezen w betonie z powodu rozszerzalnosci, a system działa bardzo ekonomicznie. Oczywiście wymaga to nieco więcej tych rur, tzn mniejszy rozstaw, ale to sa marginalne roznicy w kosztach. Również wtedy nie ma uzasadnien montażu pod gornym zbrojeniu, co moim zdaniem jest bardzo trudne i skomplikowane. Na siatkach z nowu tez nie, ponieważ nie chciałbym chodzic na te rury podczas betonowania lub montazu, jeśli leza na tych siatkach. Spokojnie i dobrze działa z rurami w dolnej warstwie, jest to wiele razy sprawdzone.
Owszem, taki system działa i wystarczy tylko w domu, który ma parametry blisko do domu pasywnego, ale z drugiej stronie, to się oplaca.
Budowlany_laik ladnie potwierdza, jak to fajnie działa :)
Polecamy rury PE-RT jednowarstwowe, te tzw alupexy faktycznie mogą w przypadku nawet minimalnych uszkodzen wewn. warstw PE zrobic problemy z powodu korozji elektrolyticznej.
Kułeś kiedyś beton z matą, beton ze zbrojeniem rozproszonym i bez zbrojenia? W dużej ilości, oczywiście. :-)
Ja kułem wiele razy, dlatego polecam wylewkę. Dokuwasz się do drugiej warstwy betonu, wszystko kruszysz, rurki wyrzucasz, kładziesz i wylewasz na nowo nie tracąc poziomu. Przy siatce nie da się tak zrobić, to są duże koszty.
Można lać inny beton przez rurki o przekroju 5 cm. Pełna precyzja. Nic nie wali.
A po co w ogole to kucia?? Jeśli rury sa dobre, dobrze montowane, bez naprezen, to nie ma takie potrzeby. Kazda petla jest z jednego litego kawałku rur bez zlaczen, temperatury sa niskie, ciśnienie tez prawie nie ma, co ma się stać? Ja po prawie 30lat na budowie nie znam ani jednego przypadku, gdzie jednolita rura tego typu się popsula, obojętnie czy w wylewcw niż w plycie. Jeśli już, to problemy sa przy srubunkach, mufach itd., lub jeśli rury sa za mocno gięte, co w przypadku alupex może spowodować kłopoty. W przypadku PE-RT, układane na cieplo, tego nie ma miejsca.
Rury układane na izolacji bez problemu się trzymają w trakcie betonowania. Jesli rury sa uzupełnione woda, nic tam się nie stanie. Zrobilismy doświadczenie, sprobowalismy kawalek rur, lezace na XPS, tak deptać, ze się popsuje lub chociac odkształci. Nic z tego, nie da się. Co innego, jak pod rura jest pret stalowy, to wtedy już można ich uszkodzić.
jak najbardziej tak, ja tylko odniosłem się o skali strat budynku.
Zresztą miedź nie może dotykać stali zbrojeniowej, bo będzie powodować korozję tej że stali .. różnica potencjałów ...
Zgadza się. Tak samo aluminium i zelazo, co się razem z tlenem znajduje się w każdej wodzie. Nazywa się to korozja elektrolyticzna, tzn, bardziej szlachetny metal reaguje z mniej szlachetnym. Bardzo nieciekawy zjawisko, który w roznych sytuacjach prowadzi do klopotow, np. tez w przypadku samochodow campingowych, statkach itp., a również w instalacjach hydraulicznych.
Nauka radziecka zna zastosowanie sabotów do ochrony elektrolitycznej stali zbrojeniowej :)
A rury dobrze było by dawać w osi obojętnej płyty.
:)
A rury dobrze było by dawać w osi obojętnej płyty.
Tak teoretycznie by było najlepiej, ale jak to zobic w sposob ekonomiczy i bezpieczny?
Mamy do układania ok 10mb rur na m², trzeba by było zrobić dodatkowa warstwę siatek razem z dystansami, o tyle mocne, ze można na nich chodzic, a wtedy trzeba uwazac aby nie wlazyc na te rury.
Nie mowiac o tym, ze ta warstwa w sensie konstrukcyjnym jest zupełnie bez funkcji.
Jednak, przy tych temperaturach jak ww, nic się nie stanie, jeśli rury sa w dolnej warstwy plyty.
Oczywiście, pierwsze grzanie trzeba zrobić stopniowo, potem już powinno być tak, ze plyta przez caly rok mniej więcej ma taka sama temperaturę. :)
W moim projekcie mam PEX/AL./PE80 16x2mm w ilośći 900m. Ten PE-RT znalazłem po 6 Pln/netto, więc raczej nie skorzystam. Ustaliłem z projektantem, że podwiesimy te rury pod górne zbrojenie. Nie ukrywam, że mam pewne obawy, ale kilka płyt tak tu wykonano więc powinno się udać. Dajcie jakieś wskazówki jak to najlepiej zrobić, tzn. czy najpierw wiązać wstępnie do dolnej siatki a później to przepinać, czy rozłożyć na dolnej bez wiązania i potem umocować tak jak w projekcie ??
Jak Ci przeliczy naprężenia od temp to ok ..
ale 900m.. nie lepiej pomyśleć o sutej izolacji ?
Przy 116m2 to niecałe 8 mb rury na m2 powierzchni, to dużo? Na początku nie wiedziałem, czy będzie ogrzewanie w płycie. Podczas spotkania pytałem konstruktora o podłogówkę w płycie, powiedział NO PROBLEM. Macie w projektach płyty wrysowane rury?
Ja po prawie 30lat na budowie nie znam ani jednego przypadku, gdzie jednolita rura tego typu się popsula, obojętnie czy w wylewcw niż w plycie.
Domu się nie stawia na 30 lat. Czy 120 lat wytrzyma? A ja mam zwyczajnie dużo wątpliwości do takich materiałów i osobiście wolałbym mieć możliwość zareagowania bez kucia całości, choćby dla własnego spokoju.
A po co w ogole to kucia?? Jeśli rury sa dobre, dobrze montowane, bez naprezen, to nie ma takie potrzeby.
A jak jakis magik na budowie bedzie chcial sie zakotwic do podlogi nie tam gdzie trzeba?
pozdrawiam,
mx
no coz... stosując logyke jak w ostatnich dwóch postach, nie byłoby w ogole zadnego rozwoju technicznego, ba, w ogole nie można było budowac, bo na wszystko mogę wymyslec jakich scenariusz, ze cos się stanie.
Jeśli technologia jest zastosowana tyle czasu bez problemów w tylu przypadkow, to raczej przez następne 30 lat również nic się nie stanie. Te rury nie ulegaja degradacji, nie maja kontaktu z swiatlem ani z powietrza, wiec, co ma się stać? Tylko nie wiem, czy przy takm mysleniem faktycznie lepiej stosować technologie, gdzie się już wie ze mogą być problemy i dlaczego. To może jednak lepiej wracac do grzejnikow, te sa zawsze dostępne, te pare rury wykuć w razie czegos tez nie problem, wiec, będzie swiety spokoj :)
rury PE-RT: Można kupic za mniej niż 6 zl, sa to rury Euroflex 17x2, może wujek google wie. A 8mb/m² to raczej dolna granica to takiego systemu, moim zdaniem. Przy większym rozstawie trzeba mieć wieksza temperaturę zasilania, co znowy wiaze się z innymi problemami. "Problem" z takimi rurami: trzeba ich ukladac na cieplo. :)
Domu się nie stawia na 30 lat. Czy 120 lat wytrzyma? A ja mam zwyczajnie dużo wątpliwości do takich materiałów ....
To powiedz mi, ile masz materiałów na budowie, gdzie jest gwarantowane ze trzymają się na 120 lat. Obawiam się ze ta lista będzie krotka, bardzo krotka nawet. Zaczynajac od dachu przez sciany, tynki, izolacje, okna, izolacje (tradycyjnych) fundamentow, instalacje wszelkiego rodzaju itd., czekam na liste :)
Obawiam się ze te rury w matriksie betonowym leza jeszcze spokojnie i nieruszane, jak wiele rzeczy z tych ww już zostały wymienione po raz drugi lub trzeci.
Równie dobrze można by było pomstować o korozję stali zbrojeniowej.
Ważniejsze tedy są tu arkana konstrukcyjne, aniżeli jakieś rurki które nie zdechną przez jedno, dwa milenia.
Styropian jako wsparcie konstrukcji ma już udowodnione że po 50 latach, hultaj nie chce zdychać ..:bash:
Równie dobrze można by było pomstować o korozję stali zbrojeniowej.
Ważniejsze tedy są tu arkana konstrukcyjne, aniżeli jakieś rurki które nie zdechną przez jedno, dwa milenia.
Styropian jako wsparcie konstrukcji ma już udowodnione że po 50 latach, hultaj nie chce zdychać ..:bash:
Taaaa... korozja stali w betonie, tez swietny temat. Ostatnio jakich koles od dystrybucji wlokien plastykowych chial mi tlumaczyc, ze wlokna stalowe skorodują w betonie i ze lepiej te plastykowe stosować. Smiech na sali normalnie. Beton jest alkaliczny, tam nie ma korozji. Dlatego w przypadku tradycyjnego zbrojenia zawsze jest wymagana otulina. W przypadku wlokien stalowych nie gra to role, ponieważ sa cienkie i nie ma ciaglosci materialu.
A jak jakis magik na budowie bedzie chcial sie zakotwic do podlogi nie tam gdzie trzeba?
pozdrawiam,
mx
Kolejny argument, ze ukladanie w dolnej warstwy jest lepiej. Wtedy mam zawsze jakich 15cm do wiercenia bez ryzyka. Jeśli sa rury w gornej warstwie, to dosłownie nic nie będę mogl zakotwic w podłodze, co nie zostało już przy projektowaniu i później w wykonaniu systemu grzewczego skrupulatnie uwzględnione. :)
(inna sprawa ze za dużo nie mogę wymyslec, co trzeba by było zakotwic w podlodze, oprócz stelaz geberytowskiej w lacience lub lekkie sciany gipsowe itp., których mało kto robi na parterze - ewentualnie jakich ekrany gipsowe aby schować instalacje nadscienne...)
Pytanie czy ładowanie rur w standardzie pasywnym ma sens ?
Pytanie czy ładowanie rur w standardzie pasywnym ma sens ?
Jak najbardziej tak. Ten tzw standard pasywny wcale już nie jest taki nadzwyczajny, nie mowie tu o wymagania wg NF15, tylko o wspolczynnik U w strefie 0,11-0,13 W/m²K, mniej więcej. Razem z dobra rekuperacja taka plyta przewaznie wystarczy dla calego domu, na poddasze nic więcej nie trzeba oprocz może cos w lazience, gdzie się chce nieco wyzsza temperaturę.
Bo mnie chodzi o to że dom potrzebujący około 1kW średnio mocy przy 0st .. taki 200 m2
więcej straci energii na pracy pompki obiegowej niż potrzeba grzania.
(inna sprawa ze za dużo nie mogę wymyslec, co trzeba by było zakotwic w podlodze, oprócz stelaz geberytowskiej w lacience lub lekkie sciany gipsowe itp., których mało kto robi na parterze - ewentualnie jakich ekrany gipsowe aby schować instalacje nadscienne...)
sa jeszcze schody - te ostateczne byly kotwione do wylewki, ale ekipa od tynkow zrobila dwie dziurki w plycie bez pytania aby zamontowac tymczasowe. Uwierz mi, to byl "moment"...
Osobiscie rozwazylbym instalacje w plycie tylko w przypadku ogrzewania pradem (zysk z akumulacyjnosci). Ja mam gaz wiec odcialem sie styropianem od plyty.
pozdrawiam,
mx
sa jeszcze schody - te ostateczne byly kotwione do wylewki, ale ekipa od tynkow zrobila dwie dziurki w plycie bez pytania aby zamontowac tymczasowe. Uwierz mi, to byl "moment"...
Osobiscie rozwazylbym instalacje w plycie tylko w przypadku ogrzewania pradem (zysk z akumulacyjnosci). Ja mam gaz wiec odcialem sie styropianem od plyty.
pozdrawiam,
mx
No tak, o schodach nie myslalem - czesto w projektach mam zelbetowe, ale sluszna uwaga, wierze Ci, ze to faktycznie podniosl ciśnienia :D :) - jednak, przy instalacji w dolnej warstwie nie byłoby to problemem.
Wersja z tradycyjna wylewka jak najbardziej ma prawo bycia, często nawet sam tak proponuje klientom, np. jeśli jest dom parterowy, bliżej do standardu NF40 niż do NF15. Plyta grzewcza, jak wszystko w zycie, ma swoje plusy i minusy, już pare razy o tym pisałem. Bezwladnosc, chociaż uważam ze to bardzo maly minus, jeśli w ogole, ale tez powiększone dwiekonosnosc oraz brak warstwy instalacyjnej pod wylewka moim zdaniem koniecznie trzeba brac pod uwagę przy decyzji. :)
Bo mnie chodzi o to że dom potrzebujący około 1kW średnio mocy przy 0st .. taki 200 m2
więcej straci energii na pracy pompki obiegowej niż potrzeba grzania.Akurat przy ogrzewaniu energia pompki nie jest tracona.
To powiedz mi, ile masz materiałów na budowie, gdzie jest gwarantowane ze trzymają się na 120 lat. Obawiam się ze ta lista będzie krotka, bardzo krotka nawet.
Technologia jest stosunkowo nowa, nie wiemy, ile takie rurki wytrzymają. Wiemy za to, że tradycyjne tynki powinno się wymieniać, że drewno dobrze zakonserwowane i dobrej jakości potrafi stać kilkaset lat, dachówka z łupka nawet 120 lat, dobrze przygotowana cegła, też kilkaset lat. O rurkach nie wiemy aż tyle i o to mi chodziło.
Zadam w takim razie pytanie, o ile więcej bym zapłacił przy dwóch warstwach, niż przy lanym betonie za jednym razem? Znasz się, więc pewno podasz koszt spokojnego snu przez lata. ;-)
Technologia jest stosunkowo nowa, nie wiemy, ile takie rurki wytrzymają. Wiemy za to, że tradycyjne tynki powinno się wymieniać, że drewno dobrze zakonserwowane i dobrej jakości potrafi stać kilkaset lat, dachówka z łupka nawet 120 lat, dobrze przygotowana cegła, też kilkaset lat. O rurkach nie wiemy aż tyle i o to mi chodziło.
Zadam w takim razie pytanie, o ile więcej bym zapłacił przy dwóch warstwach, niż przy lanym betonie za jednym razem? Znasz się, więc pewno podasz koszt spokojnego snu przez lata. ;-)
No stosunkowo to stosunkowo niedokładnie. Ta technologia taka nowa nie jest, te rury sa zastosowane już ponad 30 lat, dużo wcześniej niż te tzw alupexy. A sam material, czyli PE, jest znane jeszcze dluzej, wiemy dość dokładnie jak się zachowuje, z czym reaguje i czy się degraduje. Na pewno jest to duzo trwalsze niż rury stalowe, miedziane itd.
Pytaj ekologa, co uważa na temat PE, w czym dla niego jest problem z tym materialem :)
A porównujesz material idealnie robione i wykonane z niekonkretnimy obawami, wiec, ta sama logyka: Ja nie ufam , ze to drewno jest o takiej dobrej jakości, na pewno impregnacja chlujnie robione, gdzies robale znajda wejście, gdzies pewnie się gnieje, a po 30 lat będzie problem. Dachowki na pewno pekaja, po tym popsuje się konstrukcja dachowa. O papy, deskowanie, ew. membranę itd. nawet nie chce myslec. Przesunie się jedna dachowka, swiatlo trafi na membranę i ona się normalnie rozkrusza. Nie mowiac o tym ze debowa wiezbe, która się trzyma pare set lat, chyba nikt nie robi.
Po prostu mam zwyczajnie duże wątpliwości na takie jakości. :) Widzisz cos? ta sama logyka.
PE w betonie najprawdopodobnie po 1000 lat się nie degraduje
Poza tym nie jest tak, ze nie dopuszczam możliwość wylewki na plycie. wręcz przeciwnie (patrz post wyżej), ale jeśli już, to z izolacja pomiędzy, ponieważ inaczej to jak dla mnie trochę bez sensu. A punkt wyjściowy była dyskusja umieszczenia tych rur pod gornym zbrojeniem, co moim zdaniem można zrobić, jak się ma bardzo dużo wolnego czasu i się nie przejmuje tym, ze mocowanie tych rur do siatek częściowo się oberwie podczas betonowania, ale ja bym tego nie chciał zrobić.
A ceny wylewek sa ogolnodostepne, w takim przypadku mamy do czynienia z tradycyjna podlogowka w wylewce, te ceny nie sa tajemnica :) Ja takich nie podam, ponieważ tego nie robie. :)
rydzadam
29-01-2015, 17:50
Czy ktoś robił lub ma PF ze zbrojeniem rozproszonym z polipropylenu, całkowicie rezygnując z głównego zbrojenia stalowego (górnej i dolnej siatki) ? Projektant mnie lekko zaskoczył i proponuje takie ustrojstwo, oczywiście odpowiednio przeliczone. Twierdzi, że robił w ten sposób sporo inwestycji, głównie mocno obciążonych hal, ale że na zachód od nas takie PF to niby norma również w domach jednorodzinnych. Proszę o komentarz.
Jeśli ma doświadczenie w tym względzie, robi hale to dużo mówi.
To dobrze wie co i jak z gruntem i płytą.
Czy ktoś robił lub ma PF ze zbrojeniem rozproszonym z polipropylenu, całkowicie rezygnując z głównego zbrojenia stalowego (górnej i dolnej siatki) ? Projektant mnie lekko zaskoczył i proponuje takie ustrojstwo, oczywiście odpowiednio przeliczone. Twierdzi, że robił w ten sposób sporo inwestycji, głównie mocno obciążonych hal, ale że na zachód od nas takie PF to niby norma również w domach jednorodzinnych. Proszę o komentarz.
Jak najbardziej odradzam. Nie ma norm, aprobat, CE lub czegokolwiek tego typu na swiecie (do części konstrukcyjnych), te wlokna dzialaja tylko i wylacznie przeciwskurzcowo. Nie wolno ich zastosować jako zbrojenie konstrukcyjne. W halach chodzi o posadzki, to zupełnie inna beczka. Owszem, jeśli oblicza beton jako niezbrojone i wychodzi mu tak, ze jest ok, to nie ma co gadac, ale jakos nie bardzo to do mnie przemawia. A wlokna plastykowe w PF na zachodzie to mit, one maja aprobaty tylko dla posadzek. Jedyna norma do tego jest DIN EN 1045 razem z 'Richtlinie Stahlfaserbeton", a tam ani słowa na temat wlokna plastykowych, szklanych itp.
Wystarczy patrzeć np. na rozszerzalność tego materialu, lub na zachowanie pod dlugotrwalym rozciagnieciem, nie mowiac o tym ze cenowo tez nie ma rewelacji, wychodzi praktycznie tak samo jak wlokna stalowe :)
Kiedys zaoferowali mi taka technologie, mowiac ze mogę oszczedzac az do 10zl za 1m³ betonu, to normalnie smieszne)
rydzadam
29-01-2015, 19:08
Jak najbardziej odradzam. Nie ma norm, aprobat, CE lub czegokolwiek tego typu na swiecie (do części konstrukcyjnych), te wlokna dzialaja tylko i wylacznie przeciwskurzcowo. Nie wolno ich zastosować jako zbrojenie konstrukcyjne. W halach chodzi o posadzki, to zupełnie inna beczka. Owszem, jeśli oblicza beton jako niezbrojone i wychodzi mu tak, ze jest ok, to nie ma co gadac, ale jakos nie bardzo to do mnie przemawia. A wlokna plastykowe w PF na zachodzie to mit, one maja aprobaty tylko dla posadzek. Jedyna norma do tego jest DIN EN 1045 razem z 'Richtlinie Stahlfaserbeton", a tam ani słowa na temat wlokna plastykowych, szklanych itp.
Wystarczy patrzeć np. na rozszerzalność tego materialu, lub na zachowanie pod dlugotrwalym rozciagnieciem, nie mowiac o tym ze cenowo tez nie ma rewelacji, wychodzi praktycznie tak samo jak wlokna stalowe :)
Kiedys zaoferowali mi taka technologie, mowiac ze mogę oszczedzac az do 10zl za 1m³ betonu, to normalnie smieszne)
Dzięki. Właśnie o takie kontrargumenty mi chodziło, bo do mnie to też nie przemawia. A zbrojenie rozproszone ze stali kontra tradycyjne siatki stalowe (góra+dół) w PF ?
Stosuje się takowe ?
Dzięki. Właśnie o takie kontrargumenty mi chodziło, bo do mnie to też nie przemawia. A zbrojenie rozproszone ze stali kontra tradycyjne siatki stalowe (góra+dół) w PF ?
Stosuje się takowe ?
Stosuje się :D
Zupelnie inna bajka. Sa wlokna stalowe, które posiadaja odpowiedne aprobaty, atesty, oznakowanie CE do zastosowan w częściach konstrukcyjnych, razem z norma gdzie sa dokładnie regulowane metody obliczenia itd., ta technologia jest zastosowana na zachodzie już od prawie 30 lat. Co prawda, plyty ze zbrojeniem rozproszonym stalowym (tzw SFRC = steel fibre reinforced concrete) praktycznie zawsze zawierają dodatkowe stalowe zbrojenie, ale dużo mniej, a te wlokna znacznie ulepszają cechy betonu, m.in. kapilarność, elastyczność itd.
W tej chwili przygotuje się model code w eurokodzie dot. te technologie na podstawie niemieckiej DIN 1045, a tam ani słowa na wlokna plastykowe bądź szklane, natomiast stalowe jak najbardziej. Już teraz nawet można projektować plyty na palach oraz plyty pod budynkami wielukondygnacyjne, hali przemyslowe itd., a bardzo często stosowana jest ta technologia również w budowie tunelow.
rydzadam
29-01-2015, 20:35
Właśnie wyczaiłem temat na naszym forum traktujący stricte o zbrojeniu rozproszonym w PF, więc dalszą dyskusję (a na pewno taka się pojawi) będę ciągnął właśnie w nim..., tylko czekam na dalsze kroki i pomysły mojego projektanta, ale to już przenosimy do właściwego wątku...
Tomeksup
29-01-2015, 21:10
Może odpowiem na pytania:
1.
destrukt betonowy-skąd go wziąść taki czysty i to jeszcze miąższości min 25cm-takie wielkie kawały?
Chodziło mi nie o kawały 25x25cm, a łączna warstwa poszczególnych kawałeczków ma mieć ok. 25cm. Destrukt powinien mieć ciągłość uziarnienia, tzn. powinien zawierać kawałki od najmniejszych do największych aby kawałki klinowały się wzajemnie.
2.
No jest to problem ale geotechnik stwierdził, żeby nie martwić się tym przy tak małym domku na dobrej podbudowie i płycie. Domki w odległości 100m mają taki sam grunt i stoją na zwykłych fundamentach bez osiadania.
Teraz pytanie : Czy autor dokumentacji ma uprawnienia geotechnika ? Nie pamiętam czy w dokumentacji podał numery uprawnień.
Geolog a geotechnik to różne osoby. Geolog ma znać sięna gruncie a geotechnika ma znać się na gruncie i umieć podać jego parametry, wszystko co związane z kontaktem na linii obiekt - podłoże.
Oczywistym jest fakt, że nikt nie wymieni i nie zagęści podłoża pod wodą na takiej głębokości i o takiej miąższości. Trzeba zrobić podbudowę, która udźwignie samochód.
3. Niedoróbki, jak słowo mówi mało istotne. Czepiam się. Widocznie u mnie panuje wyższy standard.
4. Co do wody to te +-1m to uważam, że przegięcie. Wiadomo, poziom wody ulega zmianie w ciągu roku hydrologicznego. Może ten zakres wahań wynika ze specyfiki terenu.
Teoretycznie woda może podnieść Ci się do poziomu kostki brukowej. Co wtedy ? Masz możliwość - to zwróć uwagę. Wykop dziurę, wbij pręt i obserwuj poziom wody. To wymaga czasu. Pamiętaj, że od razu po opadach woda nie podniesie się. Jest pewna bezwładność.
5.
Tomeksup nie lepiej zamiast destruktu betonowego zrobić tak jak pisze inż.maliniak dwa posty wyżej?
...powiększ obrys o 1m wokół całej płyty, wybierz humus, ułóż warstwę 0,25m pospółki lub klińca 0-32, użyj zagęszczarki na to kolejną warstwę 0,25m pospółki, zagęszczarka, a dalej to warstwy jak w projekcie...
Na pospółce nie osiągniesz modułów E1 i E2 o wysokich wartościach. W praktyce pospółka wystarczyłaby. Sama pospółka ma łagodne krawędzie i słabo klinuje się.
Na pospółce uzyskasz E2= 80 do maks. 100, ale to będzie problematyczne na podłożu gdzie płytko jest woda.
Na destrukcie przynajmniej e2>120MPa.
Nie wiem jakie są koszty pospółki i destruktu. Jeśli porównywalne to brałbym destrukt. Tylko żebyś badziewia nie kupił.
Destrukt można dostać z rozbiórki budynków. Nie może być w nim śmieci, humusu, suporexów, cegieł. Ma być zwykły pokruszony beton.
Poza tym na budowie kierasy mawiają o obiektach mało metrażowych: To nie budynek, ale buda dla psa. Nię będę się wysilać. Jeśli coś siądzie to za kilka ładnych lat. Tak faktycznie buduje się.
Czasem po znajomości oglądam grunty na domkach i włos się jeży jak pakują glinę ( utwory spiste) pod posadzkę parteru.
A porównujesz material idealnie robione i wykonane z niekonkretnimy obawami, wiec, ta sama logyka: Ja nie ufam , ze to drewno jest o takiej dobrej jakości, na pewno impregnacja chlujnie robione, gdzies robale znajda wejście, gdzies pewnie się gnieje, a po 30 lat będzie problem. Dachowki na pewno pekaja, po tym popsuje się konstrukcja dachowa. O papy, deskowanie, ew. membranę itd. nawet nie chce myslec. Przesunie się jedna dachowka, swiatlo trafi na membranę i ona się normalnie rozkrusza. Nie mowiac o tym ze debowa wiezbe, która się trzyma pare set lat, chyba nikt nie robi.
Dyskusja robi się niesmaczna, ale jeszcze tym razem odpiszę.
Ja nie wiem, co jest w środku i jak to reaguje, napisałeś, że mamy doświadczenia jedynie 30 lat.
Nie wiem, jak to się będzie zachowywać w środku i w otulinie betonowej nie jestem w stanie ustalić stanu tej instalacji.
Jak się zachowuje drewno, wiemy, dachówka również i możemy obserwować stan materiałów na bieżąco, bez żadnego rozkuwania czy innej ingerencji. Za 70 lat będę mógł z czystym sercem polecać ten "Twój" materiał, bo będę wiedział, że wytrzymuje dobrze 100 lat, a tyle mi wystarcza. Jak ktoś napisał, że styropian na pewno wytrzymuje 50 lat, to nie poprawił mi samopoczucia, ale zmartwił. Dom to jest za droga inwestycja, żeby eksperymentować u siebie.
Ps. A calkiem trwałe budynki robiło się z modrzewia, nie z dębu. :-)
W tej chwili przygotuje się model code w eurokodzie dot. te technologie na podstawie niemieckiej DIN 1045, a tam ani słowa na wlokna plastykowe bądź szklane, natomiast stalowe jak najbardziej. Już teraz nawet można projektować plyty na palach oraz plyty pod budynkami wielukondygnacyjne, hali przemyslowe itd., a bardzo często stosowana jest ta technologia również w budowie tunelow. Łamaliśmy beleczki
sporo beleczek i wyniki co do PE nie były zgoła takie jak się to chciało wydawać, zostawiłem bezkrytyczną opinię, iż gościu mając uprawnienia daje gardło za to. Ja osobiście bym z włóknami projektu nie wypuścił, po doświadczeniach z nimi i badaniach lab.
Stalowe jak najbardziej, bardzo pięknie się mieszają i równomierny następuje ich rozkład. Osobiście sam wykonałem sobie w garażu wylewkę z takim zbrojeniem +bet na cemencie 42,5 I R co daje klasę koło C30/37 lekko licząc, bo reżim był bardzo ścisły co do ilości wody w zaczynie.
na 75 kg cementu przypadało 32L wody tak aby 0,4 W/C nie przekroczyć, nie mam tylko danych odnośnie ściśle uzyskanej ilości betonu.
Kiedyś zmierzę objętość betoniarki ile mieszanki z niej wychodzi.
no coz... stosując logyke jak w ostatnich dwóch postach, nie byłoby w ogole zadnego rozwoju technicznego, ba, w ogole nie można było budowac, bo na wszystko mogę wymyslec jakich scenariusz, ze cos się stanie.
Jeśli technologia jest zastosowana tyle czasu bez problemów w tylu przypadkow, to raczej przez następne 30 lat również nic się nie stanie. Te rury nie ulegaja degradacji, nie maja kontaktu z swiatlem ani z powietrza, wiec, co ma się stać? Tylko nie wiem, czy przy takm mysleniem faktycznie lepiej stosować technologie, gdzie się już wie ze mogą być problemy i dlaczego. To może jednak lepiej wracac do grzejnikow, te sa zawsze dostępne, te pare rury wykuć w razie czegos tez nie problem, wiec, będzie swiety spokoj :)
rury PE-RT: Można kupic za mniej niż 6 zl, sa to rury Euroflex 17x2, może wujek google wie. A 8mb/m² to raczej dolna granica to takiego systemu, moim zdaniem. Przy większym rozstawie trzeba mieć wieksza temperaturę zasilania, co znowy wiaze się z innymi problemami. "Problem" z takimi rurami: trzeba ich ukladac na cieplo. :)
Czy można stosować podlogowke bezposrednio w płycie w przypadku zbrojenia rozproszonego? jak to wyglada?
Czy można stosować podlogowke bezposrednio w płycie w przypadku zbrojenia rozproszonego? jak to wyglada?
alez pewnie ze tak. Robi się normalnie jak zwyczajna podlogowka.
...Osobiście sam wykonałem sobie w garażu wylewkę z takim zbrojeniem +bet na cemencie 42,5 I R co daje klasę koło C30/37 lekko licząc, bo reżim był bardzo ścisły co do ilości wody w zaczynie.
na 75 kg cementu przypadało 32L wody tak aby 0,4 W/C nie przekroczyć, nie mam tylko danych odnośnie ściśle uzyskanej ilości betonu.
Kiedyś zmierzę objętość betoniarki ile mieszanki z niej wychodzi.W betoniarce to mieszałeś? W mieszalniku nie jest to problem ale w betoniarce bardzo trudno zachować taki stosunek C/W. Do części mieszanki woda nie dociera, przy dłuższym mieszaniu znów beton zaczyna wiązać.
Mam pytanie do tych którzy grzeja plyte (lub wylewke) elektrycznie: Macie jakiś marki, firmy, produkty itd. zgodnie polecenia? Chodzi oczywiście o te maty grzewczwe. Skoro tego nie robie i osobiście nawet jestem trochę sceptyczny jeśli chodzi o te systemy, to po prostu pojęcia nie mam. Mam klienta który tego chce, a to ze ja mam inne zdanie przecież nie oznacza, ze nie dopuszczam takie możliwości. Jeśli macie obawy na temat (krypto)reklamy, to chętnie również na priv :)
Dziekuje :)
sebcioc55
30-01-2015, 16:33
Witam,
poniżej zamieszczam pomiary temperatury pod i nad moją płytą. Temperatura mierzona 50 cm pod XPS, pomiędzy XPS a podbudową, pomiędzy XPS i 22cm betonu i przy górnej powierzchni płyty (temperatura wnętrza domu, jest tam prawie taka sama temperatura jak na zewnątrz). Temperatury z ostatnich 24h.
http://images.tinypic.pl/i/00625/wmwej11dsj59.jpg
Jak już będę miał net to udostępnię pomiary on-line.
W betoniarce to mieszałeś? W mieszalniku nie jest to problem ale w betoniarce bardzo trudno zachować taki stosunek C/W. Do części mieszanki woda nie dociera, przy dłuższym mieszaniu znów beton zaczyna wiązać. nie ma takiej opcji, pierwsze idzie odmierzona ilość wody, później
zbrojenie, i 2-4 szufle grysu, 30s mieszania .. i cement 3 worki .. i mieszanie i mieszanie jakieś 3 min dosypka aż do wybranej konsystencji.
Bezwzględny zakaz przekraczania ilości wody. Dzielone jest tylko na początku 90% od razu, 10% w razie potrzeby.
Nie zauważyłem aby były gdzieś miejsca nie wymieszane..
W betoniarce to mieszałeś? W mieszalniku nie jest to problem ale w betoniarce bardzo trudno zachować taki stosunek C/W. Do części mieszanki woda nie dociera, przy dłuższym mieszaniu znów beton zaczyna wiązać.
w betoniarce można wszystko, tylko trzy rzeczy:
receptura
plastyfikator
odpowiednia wielkość betoniarki
i można wykręcić wszystko. Nawet włókna Thomasa :p
w betoniarce można wszystko, tylko trzy rzeczy:
receptura
plastyfikator
odpowiednia wielkość betoniarki
i można wykręcić wszystko. Nawet włókna Thomasa :p
:D:D:D alez to przecież nie moje, to o wiele za dużo tego honoru :D:D:D
Ja u mojego dostawcy jestem bardzo malym klientem, bys się dziwil ile tych "drutow" sprzedają :)
poza tym oczywiście zgoda, jak najbardziej można. Do tych 3 punktow bym dodał: odpowiedny czas, po prostu domieszanie skladnikow w odpowiednym momencie i tempie, i wszystko gra :)
Śmieszne to jest kiedy przyjdzie grucha i przywiezie "mieszankę betonową" pół kilo kruszywa w litrze wody.
Nie mówimy tu o wielkich budowach, tylko zapotrzebowaniu na mieszankę parę m3.
https://www.youtube.com/watch?v=38QsR70lOS8 akcja od około 2:20
wiejska technika betonu samozagęszczalnego :D
a tak bada się fachowo https://www.youtube.com/watch?v=67EPLd4WNqU
https://www.youtube.com/watch?v=FPub2HvjSRE to jest ciekawa mieszanka, tylko cementu ..
mnie tylko do szczęścia brakuje dokładnego dozowania proporcji kruszywo / piach np.
Cementów wg PN EN 197 jest 26 typów podzielonych na V grup.
to w całości możemy pomnożyć przez 3 klasy wytrzymałości min -zaprawy normowej
a to jeszcze w większości przez trzy klasy przyrostu wystrzymałości R szybką
N normalą i L o niskiej wczesnej wytrzymałości dotyczy tylko cem z grupy III tzw cement hutniczy.
najbardziej hardcorowym jest np 52,5 R jedynka.. zaprawy z niego po 2 dniach mogą osiągnąć blisko 35 MPa wytrzymałości.
Śmieszne to jest kiedy przyjdzie grucha i przywiezie "mieszankę betonową" pół kilo kruszywa w litrze wody.
Nie mówimy tu o wielkich budowach, tylko zapotrzebowaniu na mieszankę parę m3.
https://www.youtube.com/watch?v=38QsR70lOS8 akcja od około 2:20
wiejska technika betonu samozagęszczalnego :D
.
.
Bardzo fajny filmik. Cala wiocha pomaga, tlum ludzi normalnie, a co, dom stoi, ludzi mieszkają. Można się nabijac na ten "macie za gesty!"-i chlap-troche więcej wody, ale pewnie ten strop nadal jest, i będzie :)
nie ma takiej opcji, pierwsze idzie odmierzona ilość wody, później
zbrojenie, i 2-4 szufle grysu, 30s mieszania .. i cement 3 worki .. i mieszanie i mieszanie jakieś 3 min dosypka aż do wybranej konsystencji.
Bezwzględny zakaz przekraczania ilości wody. Dzielone jest tylko na początku 90% od razu, 10% w razie potrzeby.
Nie zauważyłem aby były gdzieś miejsca nie wymieszane..Kilka razy byłem świadkiem robienia takiego "lepszego" betonu. Wielkość betoniarki ma oczywiście znaczenie, kolejność dodawania składników też. W praktyce jednak, o ile nie stoi się nad robotnikami to nie ma szansy, by utrzymać taki ścisły reżim. Im mniejsze ilości betonu tym trudniej. Dolewanie wody, by przyśpieszyć mieszanie to norma. Przy bardzo małej betoniarce czasem inaczej się nie da, bo część mieszanki pozostaje sucha. Może popełniono jakiś błąd w kolejności dodawania składników ale byłem świadkiem czegoś podobnego. Nigdy nie zdecydowałbym się na beton lepszej klasy mieszany w betoniarce, biorąc pod uwagę to co widziałem. Jedna, dwie gruszki tak ale nie więcej.
Witam w nowym roku :)
Wracają dłuższe dni to i temat budowy powoli wchodzi na tapetę :)
Swoją płytę wylałem w wannie z XPSu, niektórzy pamiętają że była ona dość nietypowa (80 cm ostrogi wokół). Ponieważ przymierzam się do wykonania opaski przeciwwysadzinowej i przy okazji odwodnienia, mam kilka pytań, mam nadzieję że pomożecie :)
1. na jakiej głębokości robić opaskę, z jakim spadkiem?
2. czy przed położeniem folii kubełkowej, w jakiś sposób zabezpieczać XPS'a (do tej pory jest przysypany wyłącznie piachem, robić tam jakąś siatkę klej?
3. czy folia kubełkowa ma iść do krawędzi płyty, czy zrobić ją dłuższą, tak żeby nachodziła na (jeszcze nie wybudowaną) ścianę zachodziła?
4. jak zapewnić ciągłość izolacji, między płytę a pierwszą warstwę cegieł kładę papę, czy coś jeszcze?
5. czy folia kubełkowa ma iść po XPSie i być wywinięta na opaskę wysadzinową, aż do odwodnienia?
Z góry dziękuję za pomoc.
sebcioc55
02-02-2015, 16:44
Ja robiłem opaske na -40cm od pow gruntu, spadek minimalny. Po co Ci folia kubełkowa? Poczytaj do czego ona służy, do płyty jest zbyteczna, masz przecież dookoła wodoodporny XPS, on nie będzie mókł - też miałem kupioną folie kubełkową ale kierbud kazał zwrócić, dobrze radził. Ja opaske i szalunek płyty oddzieliłem od gruntu resztkami foli, bo miałem. Ostatecznie przy wykańczaniu podjadę siatką i klejem na -10cm a reszta zostanie "surowa"
Ja osobiście nie lubię papy, ja drugi raz dałbym to (http://folnet.pl/towar/izolacja-pozioma-fundamentow-pvc-1.0mm)
DrKubus Witam;)
Ja w temacie jestem zielony bo płytę będę miał dopiero projektowaną ale co do:
2. czy przed położeniem folii kubełkowej, w jakiś sposób zabezpieczać XPS'a (do tej pory jest przysypany wyłącznie piachem, robić tam jakąś siatkę klej?
czytałem w którymś dzienniku chłopaków, że obłożył jakimiś najtańszymi odpadowymi płytkami a po zimie chyba odkopał brzegi płyty żeby zrobić chyba opaskę. Okazało się że ma wykopane rowy wzdłuż płyty- kret/szczur/mysz nie wiadomo. Jedno jest pewne, że jeżeli niczym by nie miał zabezpieczonego to by miał gościa w styro. Myślę że klej i siatka styknie,wiem że niektórzy obsypują płytę kamieniem ale niech się fachowcy wypowiedzą jak zabezpieczać się przed intruzami bo chyba o to ci chodziło?
bob_budownik
03-02-2015, 18:59
Pisał o tym tmann, twierdził, że nie trzeba bo w piasku nie ma nic co by gryzonie interesowało. Też chciałem to jakoś zabezpieczyć, czy to zrobie, nie wiem. Płyte bede mial robioną 30 marca ale narazie czekam na PnB.
aadamuss24
03-02-2015, 21:44
Mam metrowy styropian ułożony za spadkiem od domu na ok -30 cm, szpary uszczelnione pianką, pod styro i nad styro piasek, na piasku bruk dookoła domu. Okapy domu sprawiają, że jest tam zawsze sucho, zawsze pewnie :-) pozdr adam
Krety trzymają się granicy piasek/grunt więc wystarczy zrobić piasek 1m szerzej. Innych gryzoni nie widziałem w pobliżu.
Potwierdzam, metr gruntu dookoła wybrany i krety swoje kopce idealnie kończą na granicy humusu. Mam ich sporo na działce, lecz żadnego na tym metrze dookoła domu.
rydzadam
06-02-2015, 06:46
Wykonawca PF wraz z jej przeliczeniem na Pomorzu (okolice Gdańska) - proszę kolegów o namiary. Na priv. Z góry dzięki.
shield22
11-02-2015, 10:31
Z jakiego styropianu wykonać izolacje pionową ( boczną ) płyty fundamentowej ??.
Z jakiego styropianu wykonać izolacje pionową ( boczną ) płyty fundamentowej ??.
Ja mam XPSa, ale mozesz tam spokojnie jakies tanie hydro postawic.
Naciskow na to nie bedzie, jedyne co to przed woda chronisz, znam tez takich co klada zwykle styro i na to dysperit lub folia kubelkowa okladaja.
u siebie boki mam zaciągnięte klejem i siatką i na to coś ala dysperbit, styro zwykły EPS200
shield22
11-02-2015, 12:24
to mam jeszcze jedno pytanie płyta styropianowa ma szerokości 60 cm, płyta wraz z xps pod nią ma 35 cm to ustawiać płytę styropianową dłuższą stroną i dawać jej część poniżej warstwy xps tak jak na rysunku ??
303892
Z jakiego styropianu wykonać izolacje pionową ( boczną ) płyty fundamentowej ??.
Ja bym stawial na XPS, na dluzszym metrze jest to po prostu trwalsze i lepsze, a na te male ilości roznica w cenie jest raczej mało istotna
Ja bym stawial na XPS, na dluzszym metrze jest to po prostu trwalsze i lepsze, a na te male ilości roznica w cenie jest raczej mało istotna
Też się nad tym zastanawiam. U mnie będzie to ok.750 PLN, niby nie dużo ale na każdym etapie 700 mniej i się uzbiera niezła sumka.
Też się nad tym zastanawiam. U mnie będzie to ok.750 PLN, niby nie dużo ale na każdym etapie 700 mniej i się uzbiera niezła sumka.
No ja nie wiem. Jeśli się liczy EPS hydro vs XPS, roznica jest chyba mniejsza, a zwyczajny EPS wymaga folie, siatki i klej, czarny "smar", folie kubelkowa itp., wiec, chyba nawet żadna roznica. Stosunek jakość i efekt do koszty zdecydowanie najlepiej w przypadku XPS. Styropian, nawet ten tzw hydrofobowy, ma 10-krotnie wyzsza nasiakliwosc...
shield22
12-02-2015, 09:19
A mógłby ktoś się odnieść do mojego rysunku i jeżeli zrobię boczną izolacje z xps to kłaść na to klej i siatkę ?? jak rozwiązać tą sprawe
klej i siatka i tak będą potrzebne aby wykończyć potem cały cokół np mozaiką czy innym tynkiem
Z czego wykonać hydroilzolacje poziomą na styku murów i płyty? Płytę wykonałem w szalunku z XPSa, oglądając filmy instruktażowe wiedzę, że papę podgrzewa się palnikiem, w moim przypadku to chyba nie przejdzie (XPS się stopi)?
Z czego wykonać hydroilzolacje poziomą na styku murów i płyty? Płytę wykonałem w szalunku z XPSa, oglądając filmy instruktażowe wiedzę, że papę podgrzewa się palnikiem, w moim przypadku to chyba nie przejdzie (XPS się stopi)?
Ale chyba po to masz szalunek z XPS, żeby już nie dawać papy pomiędzy płytą a murem. Nie wiem jak ci ma wilgoć podciągać jak całość płyty jest w hydroizolacji ? Jestem laikiem, jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Mam pytanie do " lepiej " znających temat, zastanawiam się jak odciąć garaż w moim projekcie od bryły budynku. Garaż nie będzie ogrzewany, a pomiędzy garażem a budynkiem warstwa izolacji będzie taka sama jak na reszcie budynku - 20/25 cm styropianu.
Może widzieliście dzienniki budowy w których są pokazane są różne rozwiązania ? Jakie są mogą być konsekwencje takiego rozwiązania, 2 części budynku pod jednym dachem ?
http://i61.tinypic.com/21mya88.png
Arturo72
21-02-2015, 19:51
Mam garaż w bryle domu,nie odcięty niczym od reszty domu i po 1,5 roku od zamieszkania nie widzę negatywnych skutków w rachunkach za ogrzewanie bo chyba o to chodzi.
Hydroizolacja na styku mur i płyta ? to taka forma placeba, aby spać "spokojnie"
Jeśli podeszła by tak wysoko woda = zalanie parteru. Kolejna sprawa że XPS stanowi już dobrą zaporę przed wilgocią
z tego co pamiętam miałeś jeszcze chyba chudzinkę ?
Hydroizolacja na styku mur i płyta ? to taka forma placeba, aby spać "spokojnie"
Jeśli podeszła by tak wysoko woda = zalanie parteru. Kolejna sprawa że XPS stanowi już dobrą zaporę przed wilgocią
z tego co pamiętam miałeś jeszcze chyba chudzinkę ?
Nie, chudzinki nie mialem tylko prawie metrowe ostrogi wokół płyty.
Mam płytę w 10 cm wannie XPSowej, XPSa mam nie okładać folią, na styku płyta mur nie robię hydroizolacji - wszystko załatwia XPS, czy gdzieś jednak jakąś folie powinienem położyć?
Sorry już widzę zdjęcia, z DB lepiej daj hydroizolację nie zaszkodzi o ile nie masz np drenażu
czy innych odprowadzeń wód, w tedy nie było by potrzeby.
Chodzi o sytuację jak by się woda przelała do "żelbetu" jemu nigdy nic nie będzie, mur mógł by zacząć spijać wodę
hipotetycznie. Chyba że cały dom na podwyższeniu i takie akcje nie grożą.
Co do odwodnienia, właśnie się za nie zabieram, miałem robić opaskę przeciwwysadzinową, ale wyczytałem że moje ostrogi, to inaczej fartuch który właśnie pełni rolę opaski przeciwysadzinowej... czyli pozostaje mi tylko zakopać rurę na 1 m wokół budynku, podpiąć do rowu i mam sprawę hydroizolacji z głowy :lol2:
Opaskę bym zrobił, ponieważ to zwiększenie izolacji całości płyty, większy obszar, większa bania ciepła pod domem.
Jeśli da się wykonać drenaż to sprawa jest totalnie zaparta i nie durkać tj nie dobijać się do drzwi :)
Nie zapomnij przy drenażu o geowłókninie najlepiej grubej i polipropylenowej.
Opaskę bym zrobił, ponieważ to zwiększenie izolacji całości płyty, większy obszar, większa bania ciepła pod domem.
Jeśli da się wykonać drenaż to sprawa jest totalnie zaparta i nie durkać tj nie dobijać się do drzwi :)
Nie zapomnij przy drenażu o geowłókninie najlepiej grubej i polipropylenowej.
A opaskę z czego byś zrobił? Na jaką odległość i na jakiej głębokości?
1-1,4m głębokość około 20-30cm pod chodnikiem aby dobrze i na wieki była zabezpieczona przed różnymi
rzeczami, koniecznie trzeba dać żwir aby myszaki nie chciały mieć ciepłego lokum.
Mam garaż w bryle domu,nie odcięty niczym od reszty domu i po 1,5 roku od zamieszkania nie widzę negatywnych skutków w rachunkach za ogrzewanie bo chyba o to chodzi.
Chodzi też o koszt płyty fundamentowej za metr kwadratowy
co powiecie na takie dystanse:
305445
do podniesienia dolnej siatki zbrojenia płyty a na spodzie ułożenie rurek z wodą? Rurki spoczywałby na styro i nie miałby chyba kontaktu ze stalą a także wyeliminowane zostałby zagrożenie uszkodzenia czegokolwiek przy laniu z gruchy. Tylko czy to nie jest zbyt duże podniesienie zbrojenia?
co powiecie na takie dystanse:
305445
do podniesienia dolnej siatki zbrojenia płyty a na spodzie ułożenie rurek z wodą? Rurki spoczywałby na styro i nie miałby chyba kontaktu ze stalą a także wyeliminowane zostałby zagrożenie uszkodzenia czegokolwiek przy laniu z gruchy. Tylko czy to nie jest zbyt duże podniesienie zbrojenia?
Wielkość otulenia zbrojenia betonem powinieneś mieć w projekcie, ja jeśli dobrze pamiętam miałem 50 mm i dokładnie takie podkładki stosowałem.
Dokładnie wielkość otuliny bardzo ważna rzecz, nie może być za duża i tym bardziej za mała.
Za duża ponieważ niczym zacznie pracować beton, do miejsca zbrojenia chcą się jawić rys=
podciąganie wody ewentulane.
jaka woda?- nie zapominajmy o czym rozmawiamy tzn płyta fundamentowa w wannie z xps-a wyłożona folią.
Dwa szybkie pytania:
1) Czy płyty XPS układane pod płytą fundamentową należy ze sobą sklejać ? Chodzi o połączenia pionowe, XPS z frezem (na zakładkę).
2) Grunt na działce to głównie glina piaszczysta. Konstruktor w projekcie wymyślił podbudowę piaskową o grubości od 40 do 50 cm. Wykonawca sugeruje, żeby zrobić trochę głębszą podbudowę i zamiast piasku dać tłuczeń o zmiennej frakcji (od dołu najgrubszy, w środku drobniejszy), a dopiero na samej górze zagęścić piasek. Moim zdaniem podbudowa z tłucznia będzie solidniejsza, ale z piasku pewnie będzie tańsza. Komu wierzyć konstruktorowi czy wykonawcy ?
Dwa szybkie pytania:
1) Czy płyty XPS układane pod płytą fundamentową należy ze sobą sklejać ? Chodzi o połączenia pionowe, XPS z frezem (na zakładkę).
Jeśli z frezem i do tego dwie warstwy na zakładkę to moim zdaniem nie, ja nie kleiłem. Kleiłem część obwodową i narożniki.
2) Grunt na działce to głównie glina piaszczysta. Konstruktor w projekcie wymyślił podbudowę piaskową o grubości od 40 do 50 cm. Wykonawca sugeruje, żeby zrobić trochę głębszą podbudowę i zamiast piasku dać tłuczeń o zmiennej frakcji (od dołu najgrubszy, w środku drobniejszy), a dopiero na samej górze zagęścić piasek. Moim zdaniem podbudowa z tłucznia będzie solidniejsza, ale z piasku pewnie będzie tańsza. Komu wierzyć konstruktorowi czy wykonawcy ?
Konstruktor raczej wie co robi ale często dostępność materiałów decyduje, ja mam płytę na tłuczniu + mieszance 0-30 grubości ok 40cm.
Wie i nie wie, ponieważ żeby wiedzieć trzeba trochę sobie wiedzę wzbogacić o nowości.
A taką jest płyta fundamentowa na izolacji.
Podbudowa 40-50cm jest powiedział bym już masną podbudową.
Wie i nie wie, ponieważ żeby wiedzieć trzeba trochę sobie wiedzę wzbogacić o nowości.
A taką jest płyta fundamentowa na izolacji.
Podbudowa 40-50cm jest powiedział bym już masną podbudową.
Proszę Cię pisz na temat, twój wpis nic nie wnosi. Płyta fundamentowa jest nowością tylko na tym forum, świat buduje tak już od lat.
Czyżby ? projektowanie płyty na izolacji termicznej jest u nas jeszcze nowością.
Ja wiem że świat buduje tak od lat, ale witamy w Polsce. Akurat to moja branża to wiem doskonale co piszę.
I nie jest to w cale zabawne, tylko smutne jak trzeba obracać się na pięcie i nie wchodzić w dyskusję z leśnymi.
Nawet nie masz pojęcia co starszy kolega inż po fachu może na wymyślać.
A to jaką osiągnie się "solidność" zależy od ułożenia i zagęszczenia danego materiału. Najdokładniej pasowało by endometrem określić
Moduł pierwotny i wtórny odkształcalności gruntu.
Można i trzeba zrobić nie samym piaskiem a dodać grubszej frakcji, ba nie tylko dodać ale też określić ile dodać.
Ale to wam do szczęścia nie potrzebne. Można np dodać cementu i w tedy zagęszczać warstwami.
Jeśli z frezem i do tego dwie warstwy na zakładkę to moim zdaniem nie, ja nie kleiłem. Kleiłem część obwodową i narożniki.
Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić. Dzięki.
Konstruktor raczej wie co robi ale często dostępność materiałów decyduje, ja mam płytę na tłuczniu + mieszance 0-30 grubości ok 40cm.
No właśnie..."raczej". Niestety zbyt często w grupie tzw. specjalistów i inżynierów spotykam się z ignorancją, niewiedzą i "niechciejstwem". I nie dotyczy to tylko branży budowlanej, ale każdej innej. Nie wiem z czego to wynika, z mentalności ? Z systemu nauczania ? Z lenistwa ? Często, żeby zrobić coś dobrze to trzeba samemu ogarniać temat. No, ale już nie offtopuję.
Podbudowa 40-50cm jest powiedział bym już masną podbudową.
Może i masna, ale mam na działce 40 cm humusu, który trzeba usunąć. Dodatkowo obok działki przebiega droga, która jest położona o ok. 20 cm wyżej niż powierzchnia działki. Nie chcę, żeby woda opadowa ściekała mi do garażu, dlatego dodatkowo muszę podnieść podbudowę. Ostatecznie będzie pewnie z 60 cm :(
A to jaką osiągnie się "solidność" zależy od ułożenia i zagęszczenia danego materiału. Najdokładniej pasowało by endometrem określić
Moduł pierwotny i wtórny odkształcalności gruntu.
Endometr kojarzy mi się ze stomatologią ;) Kto to powinien sprawdzić, geolog ? Rozumiem, że przed wykonaniem projektu płyty fundamentowej ?
Można np dodać cementu i w tedy zagęszczać warstwami.
Kiedy należy dodać cement i ile ? Kto o tym decyduje, konstruktor ?
Boo.
Jeżeli sam nie będziesz układał kanalizacji to zrób na tłuczniu wygląda solidniej od piasku ;). Głównie chodzi łatwość układania kanalizy w piasku. Moim zdaniem jeśli nie ma wskazań konstrukcyjnych do stosowania tłucznia to piasek wystarczy.
Endometr kojarzy mi się ze stomatologią Kto to powinien sprawdzić, geolog ? Rozumiem, że przed wykonaniem projektu płyty fundamentowej ? tak by było idealnie, w tedy wiadomo jaki moduł sztywności posiada tak zagęszczona podbudowa.
Kiedy należy dodać cement i ile ? Kto o tym decyduje, konstruktor ? tak, ale 90% przypadków wystarczy sam materiał ..
piasek, tłuczeń itp. Zawsze można piasek wzbogacić o grubszą frakcję.
tak by było idealnie, w tedy wiadomo jaki moduł sztywności posiada tak zagęszczona podbudowa.
tak, ale 90% przypadków wystarczy sam materiał ..
piasek, tłuczeń itp. Zawsze można piasek wzbogacić o grubszą frakcję.
Kolego inżynierze na płycie wznosi się budynki np na terenach szkód górniczych i o zmniejszonej nośności. Dużym plusem płyty jest to że przenosi obciążenie na tak dużą powierzchnię dla porównania pojazd na kołach i na gąsienicach w podobnych warunkach. Jak ktoś ma wątpliwości niech przeliczy nacisk na cm2 takiego domu na płycie i np człowieka a będzie ździwiony wynikiem.
Z endometrem to chyba przedobrzyłeś.
plusfoto
25-02-2015, 12:15
Kolego inżynierze na płycie wznosi się budynki np na terenach szkód górniczych i o zmniejszonej nośności. Dużym plusem płyty jest to że przenosi obciążenie na tak dużą powierzchnię dla porównania pojazd na kołach i na gąsienicach w podobnych warunkach. Jak ktoś ma wątpliwości niech przeliczy nacisk na cm2 takiego domu na płycie i np człowieka a będzie ździwiony wynikiem.
Z endometrem to chyba przedobrzyłeś.
Wygląda na to że wiesz że gdzieś dzwonią tylko nie bardzo wiesz gdzie. I jak masz wątpliwości to faktycznie przelicz te obciążenia bo jak na razie to napisałeś totalną bzdurę.
4 lata mineły od wykonania mojej płyty .... a w zasadzie 5 odkąd zacząłem się dokształcać tutaj ... a tu widzę że ciągle te same pytania, wątpliwości :D
.... fajnie się "Was czyta" ;)
Wygląda na to że wiesz że gdzieś dzwonią tylko nie bardzo wiesz gdzie. I jak masz wątpliwości to faktycznie przelicz te obciążenia bo jak na razie to napisałeś totalną bzdurę.
Ok, oczywiście jak większość ludzi mogę się mylić, wygląda na to że nasze obliczenia są różne wiec może mnie oświecisz i napiszasz jaki jest wynik?
4 lata mineły od wykonania mojej płyty .... a w zasadzie 5 odkąd zacząłem się dokształcać tutaj ... a tu widzę że ciągle te same pytania, wątpliwości :D
.... fajnie się "Was czyta" ;)
Ja też już zapomniałem o swojej płycie, dom skończony i nadmiar wolnego czasu więc można sobie troszkę popisać ;-)
plusfoto
25-02-2015, 13:31
Ok, oczywiście jak większość ludzi mogę się mylić, wygląda na to że nasze obliczenia są różne wiec może mnie oświecisz i napiszasz jaki jest wynik?
Kolego do takich obliczeń nie wystarczy wziąć tylko kalkulator i powierzchnie płyty podzielić przez ciężar domu aby uzyskać wynik. Jak twój konstruktor tak zrobił to ciesz się że twój dom jeszcze stoi.
Kolego do takich obliczeń nie wystarczy wziąć tylko kalkulator i powierzchnie płyty podzielić przez ciężar domu aby uzyskać wynik. Jak twój konstruktor tak zrobił to ciesz się że twój dom jeszcze stoi.
Nie bardzo wiem co chcesz mi udowodnić, nic nie pisałem o wytrzymałości płyty jej obliczeniach itp. Do jakich obliczeń, dla porównania użyłem nacisku na cm2 powierzchni nie ma to nic wspólnego z obliczeniami konstrukcyjnymi płyty o których nie wspominałem proszę czytać ze zrozumieniem. Zarzucasz mi że wiem że gdzieś dzwonią a sam nawet nie pokusiłeś się o troszkę merytorycznej wypowiedzi, oczywiście wynikającej z Twojej wiedzy. O konstruktora mojej płyty nie musisz się martwić ma niezbędne wykształcenie, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w dodatku ponosi odpowiedzialność za to co pisze, liczy w odróżnieniu od osób na forum.
Kolego inżynierze na płycie wznosi się budynki np na terenach szkód górniczych i o zmniejszonej nośności. Dużym plusem płyty jest to że przenosi obciążenie na tak dużą powierzchnię dla porównania pojazd na kołach i na gąsienicach w podobnych warunkach. Jak ktoś ma wątpliwości niech przeliczy nacisk na cm2 takiego domu na płycie i np człowieka a będzie ździwiony wynikiem.
Z endometrem to chyba przedobrzyłeś. Kolego "...." bo nie wiem jaki zawód wykonujesz.
Doskonale rozumie co chcesz powiedzieć, ale te słowa totalnie nie do mnie, tylko do leśnego ludu. Doskonale rozumie działanie płyty i doskonale wiem że
właśnie jest na słabe grunty. A Ty nie znając wcześniejszych wypowiedzi z tego wątku, odwracasz jak by moja postawę.
Chciałem Ci tylko powiedzieć, spotykam się z dużym oporem w tej materii i o to mnie chodziło. Ty mnie tu piszesz jak ja bym był tym oporem postępu.
Nie widzę inaczej posadowionego domu niż na płycie gwoli ścisłości.
wiedzę i doświadczenie w dodatku ponosi odpowiedzialność za to co pisze, liczy w odróżnieniu od osób na forum. nie wiem czemu na forum miał bym siedzieć i urządzać co ? trollowanie ? jajcarnie ? jeśli ktoś zadaje pytanie to dostaje taką odpowiedź jak uzyskał by w rzeczywistości.
Nie był bym w 100% przekonany, o czym pisałem, czasem mi wstyd za kolegów konstruktorów, ponieważ odstawiają nie
Kolego "...." bo nie wiem jaki zawód wykonujesz.
Doskonale rozumie co chcesz powiedzieć, ale te słowa totalnie nie do mnie, tylko do leśnego ludu. Doskonale rozumie działanie płyty i doskonale wiem że
właśnie jest na słabe grunty. A Ty nie znając wcześniejszych wypowiedzi z tego wątku, odwracasz jak by moja postawę.
Chciałem Ci tylko powiedzieć, spotykam się z dużym oporem w tej materii i o to mnie chodziło. Ty mnie tu piszesz jak ja bym był tym oporem postępu.
Nie widzę inaczej posadowionego domu niż na płycie gwoli ścisłości.
nie wiem czemu na forum miał bym siedzieć i urządzać co ? trollowanie ? jajcarnie ? jeśli ktoś zadaje pytanie to dostaje taką odpowiedź jak uzyskał by w rzeczywistości.
Nie był bym w 100% przekonany, o czym pisałem, czasem mi wstyd za kolegów konstruktorów, ponieważ odstawiają nie
No i się zgadzamy co do płyty. Dom mam na płycie oczywiście ocieplonej i jestem mega zadowolony z tego że zmieniłem w projekcie fundamenty na płytę. Właśnie sobie dlatego min. z Tobą pozwalam na taką dyskusję by jak to nazywasz "leśny lud" zrozumiał, że to żadna kosmiczna technologia do tego nie musi być droższa. Co do trolowania to nie posądzam Cię;-)
Nie był bym w 100% przekonany, o czym pisałem, czasem mi wstyd za kolegów konstruktorów, ponieważ odstawiają nie...
Dokładnie jak piszesz, konstruktor musi umieć, dlatego podejdę do niego ostrożnie :)
Główny wykonawca z którym współpracujemy ma swoich konstruktorów i po znajomości ma mi robić któryś, lecz...
Ostatnie przykłady które wykonujemy:
1. "Domek" 1200m2 - strop żelbetowy nad basen nie jakiś mega duży lecz... ugięty o 7cm na środku ;) a jak się skaka to czuć jakby się ruszał.
2. Salon samochodowy - strop, dokładnie podciąg, elektryk na nim montuje lampy i odmierza od podciągu, drugi go wyzywa "co tak krzywo" okazuje się, że podciąg ugięty a w projekcie równy... niech spadnie grubo śniegu :(
Podsumowują wierzę, że płyta na izolacji dla konstruktorów w PL jest wielkim wyzwaniem ;)
Dokładnie jak piszesz, konstruktor musi umieć, dlatego podejdę do niego ostrożnie :)
Główny wykonawca z którym współpracujemy ma swoich konstruktorów i po znajomości ma mi robić któryś, lecz...
Ostatnie przykłady które wykonujemy:
1. "Domek" 1200m2 - strop żelbetowy nad basen nie jakiś mega duży lecz... ugięty o 7cm na środku ;) a jak się skaka to czuć jakby się ruszał.
2. Salon samochodowy - strop, dokładnie podciąg, elektryk na nim montuje lampy i odmierza od podciągu, drugi go wyzywa "co tak krzywo" okazuje się, że podciąg ugięty a w projekcie równy... niech spadnie grubo śniegu :(
Podsumowują wierzę, że płyta na izolacji dla konstruktorów w PL jest wielkim wyzwaniem ;)
Tak z ciekawości - napiszesz jakie rozpiętości i jakie grubości stropów? Jestem bardzo ciekaw tych 7cm ugięcia :-)
Coś mi tu nie gra, 7cm ugięcia to płyta musiała by być o rozpiętości ile? 14-15m i to ugięcie jest mało prawdopodobne.
Ponieważ "klasyczny" żelbet rządzi się prostymi dość prawami. Przeważnie kres rozpiętości płyty wynosi pod 8m(płyta stropowa) podciąg na długości 14 m? wysokości 1,2 -1,4m
szeroki na 50cm tak wyglądał by w przypadku "zwykłego" żelbetu.
Zostają stropy sprężane. Kasetowy strop sprężany może mieć siatkę słupów o rozstawie 20m!
Bez belkowy do 12m.
Pierwsze to ogranicza się ugięcia graniczne, aby nie pękało, nie drżało, nie psuło estetyki.
Nazywa się to sprawdzeniem w obliczeniach jako stan graniczny użytkowalności.
Wg PN EN 1990 :2004 zwie się SLS Serviceability Limit State.
Po naszemu SGU.
I tego żaden konstruktor pokpić nie może !
Nadproża okienne winny spełnić warunek 1/500 ugięcia na 500cm tylko 1cm belka może ugiąć się. Stąd dobiera się odpowiednie kombinacje obciążeń itp, etc .
a) kombinacji charakterystycznej obciążeń – wzór 6.14b wg PN-EN 1990 [1];
Σ j≥1 G k,j " + "P + Q k,1 + Σ i >1 ψ 0,i Q k,i (1)
Zaś w płycie sprawdza się wytrzymałość gruntu (GEO)
Stateczność fundamentu EQU i nośność fundamentu / ugięcie STR i SLS .
do tego współczynniki gamma materiałowe i wiele wiele innych rzeczy.
Tak z ciekawości - napiszesz jakie rozpiętości i jakie grubości stropów? Jestem bardzo ciekaw tych 7cm ugięcia :-)
Sprawdziłem na rysunkach to wymiary 8,28m x 14,4m.
Dokładnej grubości nie pamiętam ale coś koło 20cm, od dołu jak oglądałem to zero podciągów i wzmocnień, ugięcie od dołu jak ktoś nie wie i się nie przypatruje nie zobaczy, ale widać.
Kierownik i wykonawcy o tym wiedzą, było polecenie wyrównać styropianem pod rozkładanie podłogówki i równiutka wylewka, a na to sprzęt do siłowni lub stół bilardowy - różne wersje jeszcze co będzie akurat tutaj stało :)
Na salon nie podam, żadnych danych, ponieważ mało na tej budowie pracowałem.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin