Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Zaś w płycie sprawdza się wytrzymałość gruntu (GEO)
Stateczność fundamentu EQU i nośność fundamentu / ugięcie STR i SLS .
do tego współczynniki gamma materiałowe i wiele wiele innych rzeczy.
Troszkę Ci podokuczam chać zupełnie się na tym nie znam ;-) Wytrzymałość gruntu sprawdza się chyba w każdym fundamencie bezpośrednim a nawiasem mówiąc w przypadku płyty ta wytrzymałość może byc sporo mniejsza niż w przypadku ław ;-)
Sprawdziłem na rysunkach to wymiary 8,28m x 14,4m. ta jeśli barć ugięcie podług dłuższego boku to ?
hipotetycznie się zgadza. Na wstępie płyta chce być blisko 25cm grubości.
Już praktycznie masakryczna grubość. 7cm to za dużo. Czemu ? ponieważ licząc po długość 14,4m niby by się zgadzało.
Tylko patrząc poprzecznie, to 7cm jest blisko 4x za dużym ugięciem.
Troszkę Ci podokuczam chać zupełnie się na tym nie znam Wytrzymałość gruntu sprawdza się chyba w każdym fundamencie bezpośrednim a nawiasem mówiąc w przypadku płyty ta wytrzymałość może byc sporo mniejsza niż w przypadku ław
Oczywiście że powinno się sprawdzić dopuszczalny odpór gruntu.
Ale żeby to zrobić pierwsze trzeba znać siłę jaka działa na fundament.
Tylko, przeważnie lecą z koksem licząc to jako strop odwrócony, obciążony ciężarem własnym i obciążeniem użytkowym = brak totalny tego co dzieje się z gruntem =
brak też sprawdzania, tego co napisałem.
Stąd też czyt, o leśnych. Napiszę jeszcze raz, kiedyś już o tym pisałem, ale niech będzie.
To jak płytę ? Przecież to bardzo duży koszt, płytę trzeba posadowić poniżej granicy przymarzania, zrobić fundamenty i drugą płytę nad. Nie trzeba odp.:
normalnie podbudowa i płyta odpowiadam, ale przecież trzeba posadowić płytę poniżej głębokości przymarzania, bo ona jest głębokością i koniec.
Spokojnie, można wymienić grunt? na nie wysadzinowy, nic to nie da ponieważ tam zbierze się woda i zamarznie i wysadzi. Urwałem dyskusję z starszym "kolegą"
bo "wiedział" 3 lata temu jeszcze nie miałem w łapach pewnych danych.
Dopiero był by szok iż płytę można posadowić najpłycej na głębokości -0,35..względnie 50cm co przy 30cm izolacji = 20cm podbudowy np .
t
Oczywiście że powinno się sprawdzić dopuszczalny odpór gruntu.
Ale żeby to zrobić pierwsze trzeba znać siłę jaka działa na fundament.
Tylko, przeważnie lecą z koksem licząc to jako strop odwrócony, obciążony ciężarem własnym i obciążeniem użytkowym = brak totalny tego co dzieje się z gruntem =
brak też sprawdzania, tego co napisałem.
Stąd też czyt, o leśnych. Napiszę jeszcze raz, kiedyś już o tym pisałem, ale niech będzie.
To jak płytę ? Przecież to bardzo duży koszt, płytę trzeba posadowić poniżej granicy przymarzania, zrobić fundamenty i drugą płytę nad. Nie trzeba odp.:
normalnie podbudowa i płyta odpowiadam, ale przecież trzeba posadowić płytę poniżej głębokości przymarzania, bo ona jest głębokością i koniec.
Spokojnie, można wymienić grunt? na nie wysadzinowy, nic to nie da ponieważ tam zbierze się woda i zamarznie i wysadzi. Urwałem dyskusję z starszym "kolegą"
bo "wiedział" 3 lata temu jeszcze nie miałem w łapach pewnych danych.
Dopiero był by szok iż płytę można posadowić najpłycej na głębokości -0,35..względnie 50cm co przy 30cm izolacji = 20cm podbudowy np .
Niestety piszesz prawdę większość traktuje płytę jako zamiennik normalnych ław fundamentowy. Sam jak już znalazłem konstruktora i szukałem wykonawcy to słyszałem pytania "płyta po co to panu u nas sie tego prawie nie robi" i co uparłem się i tymi ręcoma się zrobiło.
bad69boy
26-02-2015, 15:16
Ja też się wtrącę. Płyta około 90 m2. Wykonana własnymi rękoma przy pomocy rodziny. Rok 2012 Czas budowy płyty 1 miesiąc. Projektant ogarnięty z Poznania a budowałem w zach-pom. 24 cm izolacji od spodu i 18 izolacji bocznej. ściany 20 cm grafitu. w dachu 30 cm wełny .Dom 180 m2 rachunki za ogrzewanie około 350-400 miesięcznie( wraz z ciepła wodą, wszędzie podłogówka paliwo Gaz. Efekt-mega zadowolenie z poczynionej inwestycji. Jak miałbym budować drugi dom na 100% stanął by na płycie. PROSTO SZYBKO CIEPŁO!! Staży projektanci co to nie wiedzieli jak się liczy płytę albo nie mieli programu do jej liczenia to niech już lepiej idą na emeryturę.Jak budowałem i szukałem biura adaptacyjnego które jednocześnie mi zaprojektuje płytę mówili "Panie po co to Panu przecież to 3 razy tyle kosztuje..'' a gów.....no prawda!!! dla mojego projektu wyliczenie stanu zero na podstawie średnich cen krajowych opiewało na kwotę 45tyś , a mnie płyta kosztowała około 25- jest różnica?? na waciki?? chyba ku....fa Mariolka na całego tira wacików .LUDZIE NIE SŁUCHAJCIE LENIWYCH KONSTRUKTORÓW!! PŁYTA PŁYTA PŁYTA!! do młodych i odważnych świat należy. za granicą od 40 lat płyty budują i chaty stoją POZDRAWIAM WSZYSTKICH TRZEŹWO MYŚLĄCYCH
ta jeśli barć ugięcie podług dłuższego boku to ?
hipotetycznie się zgadza. Na wstępie płyta chce być blisko 25cm grubości.
Już praktycznie masakryczna grubość. 7cm to za dużo. Czemu ? ponieważ licząc po długość 14,4m niby by się zgadzało.
Tylko patrząc poprzecznie, to 7cm jest blisko 4x za dużym ugięciem.
Oczywiście że powinno się sprawdzić dopuszczalny odpór gruntu.
Ale żeby to zrobić pierwsze trzeba znać siłę jaka działa na fundament.
Tylko, przeważnie lecą z koksem licząc to jako strop odwrócony, obciążony ciężarem własnym i obciążeniem użytkowym = brak totalny tego co dzieje się z gruntem =
brak też sprawdzania, tego co napisałem.
Stąd też czyt, o leśnych. Napiszę jeszcze raz, kiedyś już o tym pisałem, ale niech będzie.
To jak płytę ? Przecież to bardzo duży koszt, płytę trzeba posadowić poniżej granicy przymarzania, zrobić fundamenty i drugą płytę nad. Nie trzeba odp.:
normalnie podbudowa i płyta odpowiadam, ale przecież trzeba posadowić płytę poniżej głębokości przymarzania, bo ona jest głębokością i koniec.
Spokojnie, można wymienić grunt? na nie wysadzinowy, nic to nie da ponieważ tam zbierze się woda i zamarznie i wysadzi. Urwałem dyskusję z starszym "kolegą"
bo "wiedział" 3 lata temu jeszcze nie miałem w łapach pewnych danych.
Dopiero był by szok iż płytę można posadowić najpłycej na głębokości -0,35..względnie 50cm co przy 30cm izolacji = 20cm podbudowy np .
Tak zapytam nieśmiało - liczysz ugięcia dla płyty fundamentowej?
Nie wiem, jaki jest schemat statyczny budynku, ale liczenie ugięcia po dłuższym boku płyty 9x15m to jakieś nieporozumienie.
Oczywiście że jest nieporozumieniem liczenie podług dłuższego boku
http://www.pro-soft.gliwice.pl/abcplyta.htm wspomaganie procesu projektowego.
Najważniejsze to nie samo ugięcie płyty, tylko warunki brzegowe i oczywiście zachowanie nieliniowe materiałów.
Efekt może przekroczyć najśmielsze wyobrażenia o ugięciach i reologii w betonie.
Zresztą Tobie nie trzeba tłumaczyć w czym rzecz :)
Ekipa która stawiała mi ściany wez i zewnętrzne robi kompleksowo dom od A do Z w okolicy Jako że wykonawca był w okolicy zamieniliśmy ostatnio kilka słów na temat nowej roboty. Kolejne wykonanie to dom na płycie z wymianą gruntu i następnie chudy (uwaga) folia zgrzewana (?) styropian i znowu folia. Nie rozumiem po jakiego grzyba projektant płyty dał tą folię między chudego i styropian ktoś to rozumie ?
płyty dał tą folię między chudego i styropian ktoś to rozumie ? bo mama wujka juzka tak robiła, bo może tak trzeba, bo może nie zaszkodzi, bo może w końcu jakaś wredna woda gdzieś wypełznąć.
czy coś w stylu ja (projektant, wykonawca) nie płacę to nie zaszkodzi ?
I tu pojawia się górka, ponieważ w tamtym roku wykonywałem remont instalacji kan, była do skucia wylewka, a pod nią
była sobie folia, między folią, a wylewką nie było żadnego śladu wody po kondensacji, za to grunt pod
był jaki ? suchy nie, mokry ? też nie. Robiłem wylewkę, pod piasek, na to EPS 150 kPa bez żadnego podkładu z foli, tylko jeśli by udało się zrobić
rdzeń i odkrywkę.
Nie mniej Henok robił testy, robił próby, stąd wniosek że folia pod i tylko pod izolacji być nie może. Czemu wody nie było między betonem ?
a folią wspomnianej wylewce ? ponieważ beton to nie izolacja, ma temp z góry podobną do otoczenia, gruntu
oraz względnie niską wilgotność w garażu = brak kondensacji.
Może konstruktor chciał chronić inwestora podwójnie przed radonem ;-))))
Może konstruktor chciał chronić inwestora podwójnie przed radonem ;-))))
cholera na to nie wpadłem :D:D
Możliwe, ale to już jest kolejna fanaberia ? ruch pary wodnej, czy jest różnica ciśnień, w stężeniu tej pary wodnej ?
między wnętrzem, a gruntem ? dużo bliżej jest do stwierdzenia, że w gruncie panuje stężenie zgodne z temp, tego gruntu
czyli zawsze niższe niż wewnątrz budynku, jako że wsio chce do stabilizacji = ruch.
Zawsze ten ruch winno się blokować po stronie ciepłej, kiedy jeszcze para jest gazem.
Zabezpieczenie przed samą wodą to pikuś, gaz ciężej powstrzymać, stąd 2x nad jeśli koniecznie 1x pod FU.
rydzadam
28-02-2015, 19:04
Ja też się wtrącę. Płyta około 90 m2. Wykonana własnymi rękoma przy pomocy rodziny. Rok 2012 Czas budowy płyty 1 miesiąc. Projektant ogarnięty z Poznania a budowałem w zach-pom. 24 cm izolacji od spodu i 18 izolacji bocznej. ściany 20 cm grafitu. w dachu 30 cm wełny .Dom 180 m2 rachunki za ogrzewanie około 350-400 miesięcznie( wraz z ciepła wodą, wszędzie podłogówka paliwo Gaz. Efekt-mega zadowolenie z poczynionej inwestycji. Jak miałbym budować drugi dom na 100% stanął by na płycie. PROSTO SZYBKO CIEPŁO!! Staży projektanci co to nie wiedzieli jak się liczy płytę albo nie mieli programu do jej liczenia to niech już lepiej idą na emeryturę.Jak budowałem i szukałem biura adaptacyjnego które jednocześnie mi zaprojektuje płytę mówili "Panie po co to Panu przecież to 3 razy tyle kosztuje..'' a gów.....no prawda!!! dla mojego projektu wyliczenie stanu zero na podstawie średnich cen krajowych opiewało na kwotę 45tyś , a mnie płyta kosztowała około 25- jest różnica?? na waciki?? chyba ku....fa Mariolka na całego tira wacików .LUDZIE NIE SŁUCHAJCIE LENIWYCH KONSTRUKTORÓW!! PŁYTA PŁYTA PŁYTA!! do młodych i odważnych świat należy. za granicą od 40 lat płyty budują i chaty stoją POZDRAWIAM WSZYSTKICH TRZEŹWO MYŚLĄCYCH
MASAKRA.
Mam miesiąc do tyłu w załatwianiu papierów, bo nie zdawałem sobie sprawy, jakie jest zacofanie w temacie. Normalnie ciemnogród wśród leśnych dziadków projektantów. Sorry za mocne słowa, ale cholera mnie dziś wzięła bo papiery leżą, a wiosna tuż tuż. Zanim dostanę prawomocne PNB miną min. 3 m-ce.
Na trzech projektantów, którym próbowałem zlecić adaptację typówki, gdzie m.in. ma być PF zamiast ław, pierwszy zaczął od pomylenia płyty z wylewką na podłogę/posadzkę przemysłową, bo on przecież hale projektuje i zna się na rzeczy...., chcąc mi na wstępie wcisnąć zamiast stali zbrojenie jedynie rozproszone z PP. Jak za Waszymi poradami podpytałem o normy do obliczeń - konsternacja i po pewnym czasie propozycja liczenia PF 30 cm ze zbrojeniem stalowym ciągłym, ciekawe, jaki pręt, pewnie fi14 :), a pod XPS jeszcze 10 cm chudziaka, bo XPS przecież nie wytrzyma takiego nacisku :) Generalnie - porażka. Od tego czasu - brak kontaktu z gościem, chyba dał sobie spokój.
Drugi - próbował wyperswadować mi pomysł PF, do tego z grzaniem - o losie - fanaberia - toć po co, skoro grunt dobry, a taka płyta będzie kosztować majątek i tego typu akumulacyjne grzanie jego zdaniem NIE MA PRAWA się sprawdzić w domu jednorodzinnym ...może w jakiejś firmie, albo cuś :) ...dyskusji nie ciągnąłem dalej, szkoda czasu.
Trzeci - szczerze postawił sprawę, że się na tym nie zna i polecił znaną firmę z Gdańska, od której zresztą mam ofertę (nazwy nie wymienię, ale za super przygotowaną, fachową ofertę szczerzę dziękuję, ale niestety nie zamknę się w kosztach), mam sam załatwiać projekt płyty, a za całą resztę adaptacji i załatwienia PNB zaśpiewał zaporową cenę, totalnie zaporową, więc...
zlecę papiery do pnb pierwszemu lepszemu projektantowi, co mi to zrobi możliwie szybko, bez praktycznie żadnych adaptacji (czas), a PF zmienię przez kier.budowy wpisem i tyle. Trudno.
W związku z powyższym: SZUKAM PILNIE konstruktora, co mi zrobi projekt PF !!
Proszę o priv. Pomóżcie, bo z lokalnymi projektantami już wymiękam.
To chyba o tym pisałem :( o leśnym ludzie.
Kurcze drugi koniec Polski :(
Nie polecam zmiany sposobu posadowienia, nie mniej można hipotetycznie ugryść to KB.
na 99% projekt zamienny, chyba że kubatura będzie się zgadzać co do joty.
Różnicy w kubaturze być nie może.
rydzadam
28-02-2015, 20:28
To chyba o tym pisałem :( o leśnym ludzie.
Kurcze drugi koniec Polski :(
Nie polecam zmiany sposobu posadowienia, nie mniej można hipotetycznie ugryść to KB.
na 99% projekt zamienny, chyba że kubatura będzie się zgadzać co do joty.
Różnicy w kubaturze być nie może.
I dochodzimy do sedna papierologii. Czy można zdobyć pnb na bazie ław z typówki (czas), a zrobić PF wpisenm kierbuda do DB ? ...bo np. okazało się że grunt nie jest taki super jak w badaniach geot. Czy lepiej szybko kołować projekt PF i załączyć do adaptacji? Jeśli tak, to bez projektu płyty nie mogę ruszyć dalej z papierami. Znowu ...czas :(
plusfoto
28-02-2015, 20:45
Z tego co pamiętam to wystarczy KB. To jedno a drugie to zadam Ci podchwytliwe pytanie. Czy przy odbiorze ktoś będzie Ci odkopywał fundamenty i sprawdzał co tam masz?;)
rydzadam
28-02-2015, 20:55
Z tego co pamiętam to wystarczy KB. To jedno a drugie to zadam Ci podchwytliwe pytanie. Czy przy odbiorze ktoś będzie Ci odkopywał fundamenty i sprawdzał co tam masz?;)
Dlatego właśnie uwielbiam nasze forum :)
Z tego co pamiętam to wystarczy KB. To jedno a drugie to zadam Ci podchwytliwe pytanie. Czy przy odbiorze ktoś będzie Ci odkopywał fundamenty i sprawdzał co tam masz?;)
Zmiana z trad. fundamentow na plyte to wg polskiego prawa tzw zmiana nieistotna. Wystarczy zgoda projektanta adaptującego oraz projekt konstrukcyjny plyty, wtedy taka zmiana nawet nie wymaga zgłoszenia w urzędzie. Wiec, jak czasu brak, to zrob PnB z pierwotnym projektem.
Na temat konstruktorow, wg moich obserwaci jest co raz więcej takich, korzy potrafia dobra plyte projektować, ale widocznie nie wszędzie, nadal jest z tym problem.
Zmiana nieistotna, pod warunkiem zachowania parametrów np wysokościowych,
Na temat konstruktorow, wg moich obserwaci jest co raz więcej takich, korzy potrafia dobra plyte projektować, ale widocznie nie wszędzie, nadal jest z tym problem. oczywiście, to nie jest jakaś sztuka, bo od dawien projektują płyty, ba nawet czytałem wpis jednego kolegi, na forum innym.
Że haratną płytę na torfie. Zawaliłem się robotą, stąd mimo chytrości nic piszę.
Witam wszystkich.
W tym roku planuję rozpocząć budowę domu parterowego projekt E-116.
Teren pod budowę to 1,9m. torfu i bardzo wysokie wody gruntowe.
Miał być tradycyjny fundament ale postanowiliśmy zrobić płytę fundamentową (podobno w naszym mieście nikt jeszcze tego nie robił)
Zacząłem czytać cały wątek, 500stron trochę mi zajmie a potrzebuję na szybko odpowiedzi na kilka pytań - mam nadzieję że tu uzyskam fachową poradę :rolleyes:
- Czy po wymianie gruntu jeśli piasek będzie źle zagęszczony to może spowodować przekrzywienie płyty
- Jaki użyć styropian i czy przed nim robić wylewkę chudziakiem
- I najważniejsze, czy można zrobić taką płytę w której garaż i kotłownia jest obniżona o ok. 30 cm. względem poziomu reszty domu
plusfoto
02-03-2015, 11:54
Witam wszystkich.
W tym roku planuję rozpocząć budowę domu parterowego projekt E-116.
Teren pod budowę to 1,9m. torfu i bardzo wysokie wody gruntowe.
Miał być tradycyjny fundament ale postanowiliśmy zrobić płytę fundamentową (podobno w naszym mieście nikt jeszcze tego nie robił)
Zacząłem czytać cały wątek, 500stron trochę mi zajmie a potrzebuję na szybko odpowiedzi na kilka pytań - mam nadzieję że tu uzyskam fachową poradę :rolleyes:
- Czy po wymianie gruntu jeśli piasek będzie źle zagęszczony to może spowodować przekrzywienie płyty
- Jaki użyć styropian i czy przed nim robić wylewkę chudziakiem
- I najważniejsze, czy można zrobić taką płytę w której garaż i kotłownia jest obniżona o ok. 30 cm. względem poziomu reszty domu
Ad1. Zagęszczenie to podstawa
Ad2. Najlepiej XPS chyba że obliczenia wykażą przydatność EPS200. Chudziak nie koniecznie.
Ad3. Można
Witam wszystkich.
W tym roku planuję rozpocząć budowę domu parterowego projekt E-116.
Teren pod budowę to 1,9m. torfu i bardzo wysokie wody gruntowe.
Miał być tradycyjny fundament ale postanowiliśmy zrobić płytę fundamentową (podobno w naszym mieście nikt jeszcze tego nie robił)
Zacząłem czytać cały wątek, 500stron trochę mi zajmie a potrzebuję na szybko odpowiedzi na kilka pytań - mam nadzieję że tu uzyskam fachową poradę :rolleyes:
- Czy po wymianie gruntu jeśli piasek będzie źle zagęszczony to może spowodować przekrzywienie płyty
- Jaki użyć styropian i czy przed nim robić wylewkę chudziakiem
- I najważniejsze, czy można zrobić taką płytę w której garaż i kotłownia jest obniżona o ok. 30 cm. względem poziomu reszty domu
1. przy takiej glebokosci wymiany trzeba dobrze warstwowo zageszczac i później sprawdzać stopien zagęszczania pomocą geologa sonda edometryczna lub DPL. Inaczej plyta może osiadać nierównomiernie lub nawet pekac. W danym przypadku pewnie będzie dużo pompowanie, igłofiltry lub cos w tym stylu, i poleca się pod piaskiem i na krawędzi pionowo geowloknina. Wykop i wymiana trzeba zrobic ok 1m poza obrysem budynku.
2. Ja polecam tylko XPS, jestem zdaniem, ze styropian się nie nadaje ze względu na nasiakliwosc, dyfuzyjnosc oraz przede wszystkiem nosnosc (EPS200 maks 60kPa, to jest bardzo mało i pod krawędzi plyty prawie zawsze przekraczamy te parametry). Chudziak jest raczej niepotrzebny. Powiem tak: W dobrym gruncie (i takiego bedzies miał po wymiany) ten chudziak nic nie pomaga, a na kiepskim gruncie tez nic nie ratuje.
3. Obnizenia jak najbardziej można zrobić, ale trzeba mieć dobre rozwiązanie, jak zrobić ten uskok i ewentualnie usunąć mostki termiczne, często garaz jest w innej strefie temperatur i powinno być oddylatowany termicznie.
rydzadam
02-03-2015, 19:02
Z innej beczki, bo nie znalazłem w tym temacie (a przeczytałem chyba cały) - jaki XPS nadaje się pod PF? Chodzi mi o klasę [kPa]. Są różne i różnią się znacznie ceną, a chcę oszacować koszt mojej płyty. Oczywiście chodzi o izolację poziomą pod betonem, pionowa i opaska to rozumiem, że klasa nie znaczenia. Czy popularna kl.300 styka ?
rydzadam
02-03-2015, 19:14
Z jeszcze innej beczki: czy podłogówkę, którą chcę robić w dolnej warstwie betonu (akumulacja) kładzie się bezpośrednio na XPS, np. za pomocą klipsów, analogicznie jak tradycyjną podłogówkę np. na EPS-ie z folią aluminiową ? Czy jednak podwiesza się pod dolną siatką w oddaleniu od XPS-a ?
Z innej beczki, bo nie znalazłem w tym temacie (a przeczytałem chyba cały) - jaki XPS nadaje się pod PF? Chodzi mi o klasę [kPa]. Są różne i różnią się znacznie ceną, a chcę oszacować koszt mojej płyty. Oczywiście chodzi o izolację poziomą pod betonem, pionowa i opaska to rozumiem, że klasa nie znaczenia. Czy popularna kl.300 styka ?
Spokojnie 300 wystarczy.
Z jeszcze innej beczki: czy podłogówkę, którą chcę robić w dolnej warstwie betonu (akumulacja) kładzie się bezpośrednio na XPS, np. za pomocą klipsów, analogicznie jak tradycyjną podłogówkę np. na EPS-ie z folią aluminiową ? Czy jednak podwiesza się pod dolną siatką w oddaleniu od XPS-a ?
Jeśli chcesz podłogówkę w płycie fundamentowej, to podwieszasz ją pod górne zbrojenie.
rydzadam
02-03-2015, 20:41
Jeśli chcesz podłogówkę w płycie fundamentowej, to podwieszasz ją pod górne zbrojenie.
Ale ja chcę właśnie pod dolną siatką, tylko nie wiem, czy podwieszać pod nią, czy przypinać do XPS ?
Z innej beczki, bo nie znalazłem w tym temacie (a przeczytałem chyba cały) - jaki XPS nadaje się pod PF? Chodzi mi o klasę [kPa]. Są różne i różnią się znacznie ceną, a chcę oszacować koszt mojej płyty. Oczywiście chodzi o izolację poziomą pod betonem, pionowa i opaska to rozumiem, że klasa nie znaczenia. Czy popularna kl.300 styka ?
Zalezy od obciazen, miałem już przypadki gdzie XPS300 nie wystarczylo (w zaleznosci od producenta 130-185kPa pod plyta), ale wtedy warto rozwazac od razu granulat szkla piankowego. Na dom murowany, jeden strop zelbetowy, dach ceramiczny zazwyczaj XPS300 wystarczy. Obliczenie powinni to pokazac. Sprytny konstruktor projektuje odpowiednio,tzn, trzeba patrzec, ile np. wiecj stali bądź betonu (grubość plyty) trzeba, i czy to nie taniej niż inny material pod plyta.
Z jeszcze innej beczki: czy podłogówkę, którą chcę robić w dolnej warstwie betonu (akumulacja) kładzie się bezpośrednio na XPS, np. za pomocą klipsów, analogicznie jak tradycyjną podłogówkę np. na EPS-ie z folią aluminiową ? Czy jednak podwiesza się pod dolną siatką w oddaleniu od XPS-a ?
Można spokojnie poukladac na izolacji jak kazda podlogowke. Wtedy temperatura na powierzchni plyty jest najbardziej rownomierna, system działa najlepiej. Zamocowac dobrze klipsami, szynami itp. Temp. zasilania 25-26°C, delta T ok 3K, jeśli wszystko jest odpowiednio izolowane.
Czy jest jakaś realna różnica pomiędzy XPSami:
- BASF Styrodur 3035 CS
- Austrotherm XPS TOP 30
- Synthos XPS Prime 30 ?
Parametry deklarowane przez producentów są zbliżone. Czy jest sens dopłacać np. do styroduru z BASF, czy brać najtańszy ? Chodzi oczywiście o XPSa pod płytę.
Czy jest jakaś realna różnica pomiędzy XPSami:
- BASF Styrodur 3035 CS
- Austrotherm XPS TOP 30
- Synthos XPS Prime 30 ?
Parametry deklarowane przez producentów są zbliżone. Czy jest sens dopłacać np. do styroduru z BASF, czy brać najtańszy ? Chodzi oczywiście o XPSa pod płytę.
Uwazam ze roznica jest duza, zarówno jak chodzi o wymiary (tolerancje), twardość i rownorodnosc materialu (widać np. w trakcie cięcia, w jednym z nich sa az kilkucentrymetrowe pustki powietrzne)
sebcioc55
03-03-2015, 07:54
Witam wszystkich.
W tym roku planuję rozpocząć budowę domu parterowego projekt E-116.
Teren pod budowę to 1,9m. torfu i bardzo wysokie wody gruntowe.
Miał być tradycyjny fundament ale postanowiliśmy zrobić płytę fundamentową (podobno w naszym mieście nikt jeszcze tego nie robił)
Zacząłem czytać cały wątek, 500stron trochę mi zajmie a potrzebuję na szybko odpowiedzi na kilka pytań - mam nadzieję że tu uzyskam fachową poradę :rolleyes:
- Czy po wymianie gruntu jeśli piasek będzie źle zagęszczony to może spowodować przekrzywienie płyty
- Jaki użyć styropian i czy przed nim robić wylewkę chudziakiem
- I najważniejsze, czy można zrobić taką płytę w której garaż i kotłownia jest obniżona o ok. 30 cm. względem poziomu reszty domu
na większość szanowni forumowicze odpowiedzieli, ale obejrzyj dziennik Santosza (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza) on też robił dużą wymianę, przy takiej wymianie koniecznie później badanie stopni zagęszczenia (wg mnie) + santosz wykonał płytę niestandardowo ale nic mu się nie wali :)
sebcioc55
03-03-2015, 07:58
Czy jest jakaś realna różnica pomiędzy XPSami:
- BASF Styrodur 3035 CS
- Austrotherm XPS TOP 30
- Synthos XPS Prime 30 ?
Parametry deklarowane przez producentów są zbliżone. Czy jest sens dopłacać np. do styroduru z BASF, czy brać najtańszy ? Chodzi oczywiście o XPSa pod płytę.
ja trochę miałem zabawy z Synthos XPS Prime 30, to na pewno nie w nim są takie pustki, ręcznie ułożyłem kilkadziesiąt sztuk i nie mam żadnych zastrzeżeń, DrKubus też układał a nawet "rzeźbił" więc też się może wypowiedzieć. Basf'a też miałem w rękach u znajomego na budowie, wydawał się solidny, ale czy warty większej kasy? nie sądzę.
rydzadam
03-03-2015, 09:49
ja trochę miałem zabawy z Synthos XPS Prime 30, to na pewno nie w nim są takie pustki, ręcznie ułożyłem kilkadziesiąt sztuk i nie mam żadnych zastrzeżeń, DrKubus też układał a nawet "rzeźbił" więc też się może wypowiedzieć. Basf'a też miałem w rękach u znajomego na budowie, wydawał się solidny, ale czy warty większej kasy? nie sądzę.
Czytam, liczę i rzeczywiście sprawa dość istotna. Wyszło mi ok. 44 m3 XPS do mojej płyty, co będzie najkosztowniejszą pozycją stanu zerowego.
Witam wszystkich.
- Czy po wymianie gruntu jeśli piasek będzie źle zagęszczony to może spowodować przekrzywienie płyty
- Jaki użyć styropian i czy przed nim robić wylewkę chudziakiem
- I najważniejsze, czy można zrobić taką płytę w której garaż i kotłownia jest obniżona o ok. 30 cm. względem poziomu reszty domu
- Podbudowa powinna być stabilna, bo inaczej prosisz się o kłopoty. Nie wiem, czy przy takiej wymianie gruntu wystarczy piasek. Ja np. mam grubsze kruszywo na dnie, a potem ok 30cm piasku. W piachu kanalizacja etc. Zagęszczenie oczywiście powinien sprawdzić geotechnik I to najlepiej z wpisem do dziennika budowy - jako zabezpieczenie. Źle ustabilizowany grunt nie jest podłożem konstrukcyjnym i płyta może nie przenosić obciążeń tak jak powinna. Zresztą powinien wszystko zaprojektować konstruktor - włącznie z podbudową na podstawie bedań geotechnicznych gruntu.
- Większość ludzi tutaj poleci XPS i nic innego. Ja mam EPS200 i jest w moim przypadku więcej niż wystarczający. Wszystko będzie w projekcie płyty. Chudziak pod styropian przy dobrze wykonanej podbudowie IMHO nie potrzebny, ale może masz jakieś szczególne warunki - ponownie patrz projekt. Jeśli będzie chudziak w projekcie, to męcz konstruktora, bo często projektują go na wyrost.
- Ja mam garaż o 30cm niżej niż reszta domu. Mam taki 'uskok' w płycie. Więc się da.
Czytam, liczę i rzeczywiście sprawa dość istotna. Wyszło mi ok. 44 m3 XPS do mojej płyty, co będzie najkosztowniejszą pozycją stanu zerowego.
Spora płyta spore wydatki;-)
Nie wiem jaką grubość liczyłeś wystarczy 20cm zwiększanie dalej już niewiele daje a podnosi koszty. Jest jeszcze EPS 035 parking. Stal na dużą płytę to też znaczny wydatek. U mnie koszty wyszły styro-stal-beton jak 1:1:1
rydzadam
03-03-2015, 10:43
XPS 25cm:stal:beton 20cm:robota - koszt 2:1:1:0,5, ale to tylko czyste szacunki, wyjdzie w praniu, to się będę rozpisywał
płyta 130 m2
plusfoto
03-03-2015, 10:54
szacunkowy koszt z wymianą gruntu i robocizną ~50K
Uwazam ze roznica jest duza, zarówno jak chodzi o wymiary (tolerancje), twardość i rownorodnosc materialu (widać np. w trakcie cięcia, w jednym z nich sa az kilkucentrymetrowe pustki powietrzne)
A możesz napisać, jako osoba zawodowo zajmująca się budową płyt fundamentowych, w XPSie, którego producenta napotkałeś na takie pustki powietrzne ? Który XPS najbardziej polecasz/najczęściej używasz ?
Czytam, liczę i rzeczywiście sprawa dość istotna. Wyszło mi ok. 44 m3 XPS do mojej płyty, co będzie najkosztowniejszą pozycją stanu zerowego.
Na ten dom z Silki 18cm i stropem zelbetowym moim zdaniem EPS200 nie nadaje się.
A możesz napisać, jako osoba zawodowo zajmująca się budową płyt fundamentowych, w XPSie, którego producenta napotkałeś na takie pustki powietrzne ? Który XPS najbardziej polecasz/najczęściej używasz ?
Ja używam tylko i wyłącznie Styrodur firmy BASF, ponieważ ten produkt posiada aprobatę i niezależne badanie techniczne pod względem zastosowan pod plyta fundamentowa. Razem z tym podano parametry obliczeniowe pod plyta, co zdecydowanie ulatwia projektowanie i daje pewności. Mogę przyjąć trochę wyższe parametry az do 185kPa w przypadku 3035 CS (XPS300). U innych 120-140 kPa, a EPS200 60 kPa.
rydzadam
03-03-2015, 13:51
I tak bym robił na XPS. Za parę, max. 6 tysiaków różnicy w cenie będę przynajmniej spał spokojne do późnej starości, o ile dożyję :)
Strop jednak Teriva i gont, a nie dachówka, więc obciążenia straszne nie będą.
Witam wszystkich.
W tym roku planuję rozpocząć budowę domu parterowego projekt E-116.
Teren pod budowę to 1,9m. torfu i bardzo wysokie wody gruntowe.
Miał być tradycyjny fundament ale postanowiliśmy zrobić płytę fundamentową (podobno w naszym mieście nikt jeszcze tego nie robił)
Zacząłem czytać cały wątek, 500stron trochę mi zajmie a potrzebuję na szybko odpowiedzi na kilka pytań - mam nadzieję że tu uzyskam fachową poradę :rolleyes:
- Czy po wymianie gruntu jeśli piasek będzie źle zagęszczony to może spowodować przekrzywienie płyty
- Jaki użyć styropian i czy przed nim robić wylewkę chudziakiem
- I najważniejsze, czy można zrobić taką płytę w której garaż i kotłownia jest obniżona o ok. 30 cm. względem poziomu reszty domu
Ja wymieniłem 3-4 metry torfu i płyta przez 6 miesięcy nie siadła ani o mm, więc liczę że ze ścianami też się nie przewróci :)
Co do stopni jak będę miał garaż 20 cm niżej, zapraszam do dziennika.
Czy płyte mozna posadowić na torfach ? u mnie jest ok 1m nasypu, i pozniej ok 3.5m torfu.
Czy mozliwa jest wymiana tylko tego 1m nasypu, zageścić to a nastepnie dobrze zbrojona płyta + 1m zapasu
czy takie posadowienie będzie bezpieczne ?
posiadam badania gruntu : http://domset.pl/badania.pdf
projekt domu: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/olaf-g2?Category=bs6o5ht05mn2ln&List=Size3&Part=1
brochas specjalistą nie jestem ale z tego co się orientuję torf będzie trzeba wymienić aż do gruntu nośnego...kupiłeś tą działkę? jeżeli nie to szukaj innej a jak jest twoja to z budynkiem przesuwaj się ku otworowi nr 3 tam było najmniej torfu. Torf jest dobrym materiałem dla handlujących ziemią. Wiem, że jak kumpel kopał staw to koleś przyjechał ze swoją koparką wybrał mu torf, wywiózł i jeszcze coś kaski odpalił.
same wybranie nie jest problemem, problemem jest droga dojazdowa, kostka brukowa i jezeli przejedzie po niej xx wywrotek to obawiam sie ze tej drogi juz nie bedzie. Dlatego calkowita wymiana nie ma sensu
2 tygodnie tato i kuzyn wybierali ziemie pod budowę domu, wóz konny i jazda łopatami.
Zawsze idzie ładować mniej na wywrotkę i brać takie które mają więcej osi.. i tu jest problem nie ma sprzętu, przynajmniej ja nie widziałe
który by miał wiele kół, aby właśnie nie dewastować dróg pod 3,5T
Kostkę brukową idzie poprawić ! nie przejmował bym się nią tak strasznie.
Czy płyte mozna posadowić na torfach ? u mnie jest ok 1m nasypu, i pozniej ok 3.5m torfu.
Czy mozliwa jest wymiana tylko tego 1m nasypu, zageścić to a nastepnie dobrze zbrojona płyta + 1m zapasu
czy takie posadowienie będzie bezpieczne ?
posiadam badania gruntu : http://domset.pl/badania.pdf
projekt domu: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/olaf-g2?Category=bs6o5ht05mn2ln&List=Size3&Part=1
Na początku wyrazy współczucia, przez ostatnie 3 lata walczyłem z takim terenem.
No nie mam dla Ciebie dobrych wieści, na czymś takim domu nie postawisz, miałem bardzo podobne wyniki, opcji jest kilka:
1. pale/mikropale - cholernie drogie
2. studnie - wodę masz wysoko, więc kiepska robota, ale wkopujesz kilka studni betonowych i na tym opierasz fundament lub płytę - oczywiście konstruktor musi Ci to zaprojektować
3. wymiana CAŁEGO gruntu, na torfie nie możesz oprzeć fundamentów, ani płyty! Wymiana torfy (jeśli jest przyzwoity) może być dla Ciebie również opłacalna, dogadujesz się na wymianę torf na piasek, jeśli droga kiepska, to małymi samochodami trochę pojeżdżą, ale jeśli się dogadasz wymiana może Cię nic nie kosztować, pamiętaj tylko o zagęszczaniu nawożonego piachu co max. 30 cm
Powodzenia, wiem co Cię czeka :)
PS. Jeśli dobrze odczytałem mapę, to miejsce w których chcesz się budować jest sporo niżej niż droga. Nie chcę Cię martwić, ale będziesz miał ze wszystkim pod górkę - w przenośni i dosłownie. Woda opadowa - leci z ulicy i sąsiadów do Ciebie, kanaliza - za cholerę nie chce lecieć sama pod górę - konieczna przepompownia
Frofo007
07-03-2015, 08:51
Czy orientujecie się jaki +- może być koszt płyty fundamentowej przy następujących warunkach:
1. Powierzchnia płyty 160m2
2. Poziom wód gruntowych 0,5m ppt.
3. Grunt to gliny, wysadzeniowy.
4. Ocieplenie 20cm XPS
5. Trzeba będzie nawieść z 160m3 piachu do wyrównania terenu bo działka jest ze spadkiem.
shield22
07-03-2015, 13:05
Co do robocizny to ciężko powiedzieć, piasek musisz liczyć że 1m3 to jest około 1,6t czyli potrzebujesz około 256t. Koszt tony około 25zł czyli 6400zl za piasek. Styropian też w zależności jaki chcesz użyć ceny około 420za m3 w zależności od firmy czyli 160m2 razy 0,2 xps wychodzi 32m3 czyli około 13400zl
Frofo007
07-03-2015, 13:53
A reszta kosztów czyli betonowa posadzka pod płytę, zbrojenie, beton, robocizna, wykop itp?
A reszta kosztów czyli betonowa posadzka pod płytę, zbrojenie, beton, robocizna, wykop itp?
Poczytaj kilka postów wyżej i sobie przelicz.
Czy płyte mozna posadowić na torfach ? u mnie jest ok 1m nasypu, i pozniej ok 3.5m torfu.
Czy mozliwa jest wymiana tylko tego 1m nasypu, zageścić to a nastepnie dobrze zbrojona płyta + 1m zapasu
czy takie posadowienie będzie bezpieczne ?
posiadam badania gruntu : http://domset.pl/badania.pdf
projekt domu: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/olaf-g2?Category=bs6o5ht05mn2ln&List=Size3&Part=1
Już gdzieś pytałeś o ten teren i koniecznie szukasz potwierdzenia że można tam postawić dom? Zrobisz jak chcesz ale nikt rozsądny nie powie buduj bez wymiany tego torfu.
Frofo007
07-03-2015, 14:39
Poczytaj kilka postów wyżej i sobie przelicz.
Gdyby to wszystko było takie proste to bym nie zadawał pytania. Niestety nie mam idealnych warunków na działce a wręcz trudne i liczę jednak na to, że ktoś kto miał podobne napisze ile go kosztowała płyta.
Czym trudniejsze warunki tym koszta bardziej rosną ze względu na konieczność wylania posadzki betonowej pod płytą, więcej zbrojenia i płyta musi być grubsza.
mam podobne warunki
koszt plyty, czesciowa wymiana gruntu to koszt ok 75.000zł przy powierzchni zabudowy 180m2
Gdyby to wszystko było takie proste to bym nie zadawał pytania. Niestety nie mam idealnych warunków na działce a wręcz trudne i liczę jednak na to, że ktoś kto miał podobne napisze ile go kosztowała płyta.
Czym trudniejsze warunki tym koszta bardziej rosną ze względu na konieczność wylania posadzki betonowej pod płytą, więcej zbrojenia i płyta musi być grubsza.
W Twoim wypadku raczej nie jest to teren trudny, problemem jest tylko odpowiednie zagęszczenie części nasypanej, jej odpowiednia stabilizacja i nie będzie raczej znacząco wpływał na koszt samej płyty. Nie da się dokładnie odpowiedzieć na Twoje pytania o koszty, dopiero projekt da taką możliwość zwłaszcza że projektanci jak widać wyżej potrafią różne cuda wymyślać. Plusem dobrze zaprojektowanej płyty jest to że można od razu zrobić ją na gotowo czyli pod podłogi, jest izolowana w całości od podłoża, można zrobić też płytę grzewczą itp.
Gdyby to wszystko było takie proste to bym nie zadawał pytania. Niestety nie mam idealnych warunków na działce a wręcz trudne i liczę jednak na to, że ktoś kto miał podobne napisze ile go kosztowała płyta.
Czym trudniejsze warunki tym koszta bardziej rosną ze względu na konieczność wylania posadzki betonowej pod płytą, więcej zbrojenia i płyta musi być grubsza.
Najprostsza metoda: Wyslac wszystkie informacje, tzn projekt i analizę gruntu, do kogos, który się na to zna i zrobi Ci oferte. :)
A reszta kosztów czyli betonowa posadzka pod płytę, zbrojenie, beton, robocizna, wykop itp?
Zbrojenie możesz policzyć minimalnie na 12 dniówek, jeśli to będą grube maty i sporo dozbrajania. Dla porównania, taką płytę z dwóch warstw cienkiej siatki robiliśmy we dwóch w ciągu jednego dnia.
Cześć, wiem że jest wiele tego typu pytań, ale ogromna ogromna prośba od laika :)
Buduję taki oto domek: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-zurawkach-ver-2/m22b1f7488fb4b
po niewielkich poprawkach,
byłem zdecydowany na płytę fundamentową, ponieważ chce robić dom mniej więcej energooszczędny z uwagi na pompę ciepła, jednak mój architekt i kierownik budowy twierdzi że wyjdzie to dla mnie sporo drożej, co o tym sądzicie? Co sądzicie o tej płycie fundamentowej? Czy nie bawić się w to i dobrze docieplić ławy fundamentowe.
zmień architekta i kierownika budowy;) ja usiadłem z tyłkiem policzyłem ile wyjdą mnie ławy i ściany fundamentowe, do tego ocieplenie w/w+ ocieplenie podłogi i wylewki później policzyłem orientacyjnie płytę, jeżeli nie masz dużej wymiany gruntu i wykonasz płytę z pomocą znajomych to różnica będzie ok 20% przynajmniej tam mi wychodziło.
editt2 zależy jaki masz grunt pod domem, jeśli torf to faktycznie, każdy rodzaj fundamentu będzie droższy, jeśli tego torfu było by np 1m ..
to wymiana tego fakt ciut więcej pochłania kosztów.. nie mniej policzyć ile tylko na boczne ściany idzie betonu i wyjdzie więcej jak na płytę.
Różnie, różniste rzeczy się chcą dziać, np wymiana gruntu na jakieś przymarzanie .. no już gorzej wymyślić nie można.
Wykonanie ław i fundamentów schodzi śmiało powiem więcej niż robota przy płycie... wykopać dołki, zalać chudziakiem ..
poczekać, zalać ławy plus wcześniej wykonanie zbrojenia, później odczekanie paru dni i szalowanie lub murowanie tych koło 90cm murów
bo sobie ktoś zapomniał że to nie XIX wiek i przymarzanie rozwiązuje się inaczej, później jakieś mazidła wymyślili, o tak aby się pobawić więcej..
bez racjonalnego uzasadnienia, kolejny etap to zasypanie tego czegoś pod wylewki, wykonanie tych wylewek, schodzi, etapów jest więcej.
Roboty przy płycie są mniej rozdrobnione na etapy.
Jak wspominałem zależy od podbudowy, jak grunt jest pod płytą i co trzeba z tym zrobić ..
jak u siebie mam iły/ piaskowce w stanie twartoplestycznym i prawie skałę, to prócz warstwy chudego pod XPS"a coś więcej będzie trzeba, a na górce jak np rodzice mieszkają ..to stan jest jeszcze mniej skomplikowany, zebranie humusu i jazda z XPS'em.
Pod ławy przeważnie robi się teraz chudzinkę i nikt zbytnio nie wykonuje podbudowy, choć koncentracja naprężeń pod ławą jest większa niż pod płytą.
byłem zdecydowany na płytę fundamentową, ponieważ chce robić dom mniej więcej energooszczędny z uwagi na pompę ciepła, jednak mój architekt i kierownik budowy twierdzi że wyjdzie to dla mnie sporo drożej, co o tym sądzicie?
Pompa ciepła przy małym budynku jednorodzinnym, jest zupełnie nieopłacalna. Gdy się policzy koszty serwisowania, nie ma żadnego zysku, a wręcz straty. Poczytaj, jakie koszty mają ludzie z dobrze zrobioną płytą i sam sobie policz, czy warto iść w pompę?
Co do płyty, znam różne kalkulacje. Rozmawiam w pracy z kolegę, który jest zwolennikiem ław fundamentowych. Pytam na przykład, dlaczego nie doliczył kosztów prac ziemnych? On na to, że to jest zupełnie inna pozycja. :-)
Tak wygląda rozmowa zwolenników płyty z przeciwnikami, że się podaje koszty, których nie ma albo nie dopisuje kosztów, które są. :-) Zrób eksperyment, zapytaj swoich fachowców o szacunkowe wyszczególnienie kosztów przy obu opcjach i na forum to podaj, ale najpierw musisz wiedzieć, na czym chcesz stawiać ten dom, więc badanie gruntu przede wszystkim i w pierwszej kolejności.
Motylek83
10-03-2015, 12:26
Czy znacie jakąś solidną i doświadczoną firmę z łódzkiego (okolice Łodzi), która wykonałaby ogrzewaną płytę fundamentowa? Jak nie znajdę takiej firmy to chyba zrezygnuję z płyty.
Czy znacie jakąś solidną i doświadczoną firmę z łódzkiego (okolice Łodzi), która wykonałaby ogrzewaną płytę fundamentowa? Jak nie znajdę takiej firmy to chyba zrezygnuję z płyty.
A co ma wspólnego miejsce z doświadczeniem ? Chcesz mieć dobrą płytę przecież, napisz do tmann* , jest na forum, zrobi Ci ofertę i sam zdecydujesz.
Czy znacie jakąś solidną i doświadczoną firmę z łódzkiego (okolice Łodzi), która wykonałaby ogrzewaną płytę fundamentowa? Jak nie znajdę takiej firmy to chyba zrezygnuję z płyty.
Nie rezygnuj tak łatwo. Można to zrobić w kilka osób, ktoś może utwardzić podłoże, zaszalować możesz sam, a ktoś Ci szybko skręci całość i zaleje. Najtrudniejsze z tego wszystkiego będzie znalezienie osoby, która starannie rozprowadzi rurki.
Ja też planuję za jakiś czas budowę zdalną u siebie. Mam znajomego, który polata z zagęszczarką i pomoże w wielu sprawach za sensowny zarobek, byle mu wytłumaczyć co i jak zrobić, a wiem, że jest dokładny. Rozprowadzi mi rury, ja będę szalował, zbroił z kimś i zalewał, wezmę z 3 chłopaków do pomocy, choćby zupełnie zielonych, a ogrzewanie zamierzam zrobić w dodatkowej wylewce bez izolacji z płytą, ewentualnie dam komuś to zrobić, jeśli nie będę miał czasu, bo siedzę za granicą. Ja szacuję czas: szalunki systemowe do jednego dnia, instalacje 1 dzień, zbrojenie 1-2 dni i zalewanie 2-3 godziny.
To nie są jakieś super trudne sprawy, szkoda rezygnować.
Nie rezygnuj tak łatwo. Można to zrobić w kilka osób, ktoś może utwardzić podłoże, zaszalować możesz sam, a ktoś Ci szybko skręci całość i zaleje. Najtrudniejsze z tego wszystkiego będzie znalezienie osoby, która starannie rozprowadzi rurki.
Ja też planuję za jakiś czas budowę zdalną u siebie. Mam znajomego, który polata z zagęszczarką i pomoże w wielu sprawach za sensowny zarobek, byle mu wytłumaczyć co i jak zrobić, a wiem, że jest dokładny. Rozprowadzi mi rury, ja będę szalował, zbroił z kimś i zalewał, wezmę z 3 chłopaków do pomocy, choćby zupełnie zielonych, a ogrzewanie zamierzam zrobić w dodatkowej wylewce bez izolacji z płytą, ewentualnie dam komuś to zrobić, jeśli nie będę miał czasu, bo siedzę za granicą. Ja szacuję czas: szalunki systemowe do jednego dnia, instalacje 1 dzień, zbrojenie 1-2 dni i zalewanie 2-3 godziny.
To nie są jakieś super trudne sprawy, szkoda rezygnować.
Czas wykonania płyty dla wprawionej ekipy może ok. Ogrzewanie w dodatkowej wylewce niepotrzebny wydatek i nakład pracy.
Cześć, wiem że jest wiele tego typu pytań, ale ogromna ogromna prośba od laika :)
Buduję taki oto domek: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-zurawkach-ver-2/m22b1f7488fb4b (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Farchon.pl%2Fgotowe-projekty-domow%2Fdom-w-zurawkach-ver-2%2Fm22b1f7488fb4b)
po niewielkich poprawkach,
byłem zdecydowany na płytę fundamentową, ponieważ chce robić dom mniej więcej energooszczędny z uwagi na pompę ciepła, jednak mój architekt i kierownik budowy twierdzi że wyjdzie to dla mnie sporo drożej, co o tym sądzicie? Co sądzicie o tej płycie fundamentowej? Czy nie bawić się w to i dobrze docieplić ławy fundamentowe.
Plyta wcale nie musi być drozsza. Można sprawdzać, rozne wspolczynniki oczywiście graja role, ale często plyta na 10cm XPS jest tansza od law i scian fundamentowych z betonem na gruncie. a plyta z systemem grzewczym na min 20cm izolacje (lepiej więcej) kosztuje tyle samo co trad. fundamenty z betonem na gruncie, izolacja, podlogowka i wylewka. Tylko ze w obu przypadkach plyta zdecydowanie jest lepszym produktem :)
Wiec, respol ma racje: zmien... :)
Czy znacie jakąś solidną i doświadczoną firmę z łódzkiego (okolice Łodzi), która wykonałaby ogrzewaną płytę fundamentowa? Jak nie znajdę takiej firmy to chyba zrezygnuję z płyty.
A czemu akurat z tego rejonu? Wiekszosc firm które wykonują plyty, robia to w całym kraju. Za mało się robi tych plyt, aby się ograniczać na jeden województwo :)
Motylek83
10-03-2015, 20:45
A co ma wspólnego miejsce z doświadczeniem ? Chcesz mieć dobrą płytę przecież, napisz do tmann* , jest na forum, zrobi Ci ofertę i sam zdecydujesz.
Myślałem raczej o kimś kto jest blisko, ale może faktycznie nie ma to dużego znaczenia. Koszty dojazdu nie są chyba aż tak duże. Wyślę do nich zapytanie. Zobaczymy co odpowiedzą.
Nie rezygnuj tak łatwo. Można to zrobić w kilka osób, ktoś może utwardzić podłoże, zaszalować możesz sam, a ktoś Ci szybko skręci całość i zaleje. Najtrudniejsze z tego wszystkiego będzie znalezienie osoby, która starannie rozprowadzi rurki.
Ja też planuję za jakiś czas budowę zdalną u siebie. Mam znajomego, który polata z zagęszczarką i pomoże w wielu sprawach za sensowny zarobek, byle mu wytłumaczyć co i jak zrobić, a wiem, że jest dokładny. Rozprowadzi mi rury, ja będę szalował, zbroił z kimś i zalewał, wezmę z 3 chłopaków do pomocy, choćby zupełnie zielonych, a ogrzewanie zamierzam zrobić w dodatkowej wylewce bez izolacji z płytą, ewentualnie dam komuś to zrobić, jeśli nie będę miał czasu, bo siedzę za granicą. Ja szacuję czas: szalunki systemowe do jednego dnia, instalacje 1 dzień, zbrojenie 1-2 dni i zalewanie 2-3 godziny.
To nie są jakieś super trudne sprawy, szkoda rezygnować.
Pewnie bym dał radę, ale to zupełnie nie moja branża a nie chcę się uczuć na własnych błędach. W dodatku nie będę miał czasu żeby zrobić to samodzielnie. Chciałbym móc polegać na kimś kto się na tym zna i robił to już wielokrotnie. Jak chcę to jedynie w miarę możliwości kontrolować. Mój dom to parterówka. Będzie miał około 130 m2 użytkowej i 35 m2 garażu. Powierzchnia całkowita 190-195 m2. Strop drewniany. Grunty raczej niewysadzinowe.
Do ogrzewania planuję pompę ciepła i instalację wodną w płycie fundamentowej. 2 posty wcześniej pisałeś, że PC jest bez sensu w przypadku płyty. Twoim zdniem również w moim przypadku? Dlaczego?
Z tą podłogówką w płycie to się jeszcze waham, ale wychodzę z założenia, że jak coś się popsuje i trzeba będzie się dokuć do fragmentu instalacji to będzie ciężko, ale się da. Jeżeli awaria będzie zbyt poważna (za powiedzmy 20-30 lat, ale raczej póżniej) to na wierzch będzie można dać kolejną instalację a o starej zapomnieć (odpowiedni czas na większy remont). Kto wie co wymyślą i jaka technologia będzie wtedy przodowała. Co sądzicie o moim podejściu?
Druga rzecz to to, że straszą bezwładnością płyty i tym, że PC w takim układzie nie będzie wykorzytywana optymalnie tzn. jeżeli dobrze pamiętam reakcja sterownika(?) PC na duże zmiany temepratury na zewnątrz w dość krótkim czasie nie da szybkiego efektu w postaci komfortu ciepleplnego użytkowników. Z drugiej storny nie widzałem żeby jakiś użytkownik miał z tym problemy. Wypowiadali się ci co takiego rozwiązania nie mają.
viali pl
10-03-2015, 21:10
jak stawiałem swój dom wiele lat temu też czytałem ten wątek...
chyba najdłuższy na całym forum !
jak stawiałem swój dom wiele lat temu też czytałem ten wątek...
chyba najdłuższy na całym forum !
Tak wątek aktywny ponad 10 lat a zbudowałeś dom na?
aadamuss24
11-03-2015, 21:47
Potrzebuję zrobić projekt płyty, proszę o jakieś aktualne namiary na projektantów. pozdrawiam adam
karolek75
12-03-2015, 07:36
Druga rzecz to to, że straszą bezwładnością płyty i tym, że PC w takim układzie nie będzie wykorzytywana optymalnie tzn. jeżeli dobrze pamiętam reakcja sterownika(?) PC na duże zmiany temepratury na zewnątrz w dość krótkim czasie nie da szybkiego efektu w postaci komfortu ciepleplnego użytkowników. Z drugiej storny nie widzałem żeby jakiś użytkownik miał z tym problemy. Wypowiadali się ci co takiego rozwiązania nie mają.
Tez nie mam, ale uwazam ze nie ma przeciwskazan. Olbrzymia bezwladnosc plyty zagwarantuje ci stabilna temperature nawet przy gwaltownych zmianach pogody. Jesli szukasz "cieplej podlogi na szybko" - musisz wrzucic "megawat" kabli.
Prawdopodobienstwo awarii znikome, daj porzadna rurka. I pamietaj - to element konstrukcyjny wiec z kuciem ostroznie.
zmianach pogody. Jesli szukasz "cieplej podlogi na szybko" - musisz wrzucic "megawat" kabli. o samym prądzie trzeba zapomnieć !
teraz nie łapie się na czysty prąd NF40!! EUco=40 EP =120 a gdzie EUCWUx=?
przekroczone i to zaznaczam że EU=EK co nie jest 100% zgodne ponieważ EK jest zawsze większa niż EU.. bo chodzi o
sprawność systemu grzewczego.
miloszenko
12-03-2015, 09:08
Potrzebuję zrobić projekt płyty, proszę o jakieś aktualne namiary na projektantów. pozdrawiam adam
Dolaczam sie do prosby. Potrzebuje projekt plyty jak i stropow zelbetowych.
Dolaczam sie do prosby. Potrzebuej projekt plyty jak i stropow zelbetowych.
Zrobie projekty plyt fundamentowych, ale tylko na XPS i z wloknami stalowymi. Zapytanie proszę mailem na
[email protected] :)
bad69boy
12-03-2015, 12:40
Zbrojenie rozproszone pod dom ?? przecież to nie posadzka, ja zbroiłem prętami stalowymi, inaczej sobie nie wyobrażam
dla wykonawcy to lepiej, mniej roboty i szybciej kasa ale chyba nie tedy droga
miloszenko
12-03-2015, 13:04
Zbrojenie rozproszone pod dom ?? przecież to nie posadzka, ja zbroiłem prętami stalowymi, inaczej sobie nie wyobrażam
dla wykonawcy to lepiej, mniej roboty i szybciej kasa ale chyba nie tedy droga
I mowisz to jako sprzedawca z warzywniaka czy moze masz jakies obliczenia na poparcie swojej tezy?
Pienio81
12-03-2015, 13:22
Witam. Szukam firmy która zrobi mi płytę fundamentową (zwykłą, nie podgrzewaną itp.) od A do Z. Na działce występują szkody górnicze. Posiadam badanie geologiczne gruntu i decyzję kopalni o szkodach. W razie potrzeby mogę przesłać na maila. Powierzchnia zabudowy 175m2.Województwo dolnośląskie okolice Polkowic. Pozdrawiam
bad69boy
12-03-2015, 13:27
poparciem jest to, jak żyje a kilka latek mam to nie widziałem żeby jakąś konstrukcje stalową zbroili zbrojeniem rozproszonym,
mosty wiadukty, ławy pod domy ściany oporowe, stropy wszystko zbrojone prętami
technologia szwedzka a w Szwecji dalej zbroją siatką stalową hmmm ciekawe dlaczego
wiem bo byłem i widziałem !
i nie widzę powodu żebyś mnie obrażał albo atakował a jak się nie masz na kim powyzywać to sobie pograj w kosza albo idź na spacer
wkurzają mnie tacy jak Ty którzy atakują jak pitbul i obrażają jak tylko ktoś wyrazi swoje zdanie do którego ma prawo
tak jest zapisane w Konstytucji
lider forum to i może ale kultury to Ci brakuje
aadamuss24
12-03-2015, 13:28
Zrobie projekty plyt fundamentowych, ale tylko na XPS i z wloknami stalowymi. Zapytanie proszę mailem na
[email protected] :)
A bez xps i prętami zamiast włókien to można ? W czym lepsze są włókna ? Proszę o rozjaśnienie :-) pozdrawiam
miloszenko
12-03-2015, 13:35
poparciem jest to, jak żyje a kilka latek mam to nie widziałem żeby jakąś konstrukcje stalową zbroili zbrojeniem rozproszonym,
mosty wiadukty, ławy pod domy ściany oporowe, stropy wszystko zbrojone prętami
technologia szwedzka a w Szwecji dalej zbroją siatką stalową hmmm ciekawe dlaczego
wiem bo byłem i widziałem !
i nie widzę powodu żebyś mnie obrażał albo atakował a jak się nie masz na kim powyzywać to sobie pograj w kosza albo idź na spacer
wkurzają mnie tacy jak Ty którzy atakują jak pitbul i obrażają jak tylko ktoś wyrazi swoje zdanie do którego ma prawo
tak jest zapisane w Konstytucji
lider forum to i może ale kultury to Ci brakuje
Wow, wiesz no niektore dziedziny zycia ida z postepem, nie mnie oceniac dana technologie, ale to, ze jej nie widziales nie oznacza, ze jest zla albo nie dziala.
Ja tez widzialem jak wiezowce stawiaja, ale jaki to ma zwiazek z moja wiarygodnoscia odnosnie zastosowanych tam technologii?
Ponawiam prosbe o przedstawienie obliczen, ktore moglyby poprzec Twoja teze.
Co do wkurzania, brakiem wyobrazni uzasadniles, ze dana technologia wg Ciebie jest zla to co mialem Cie pochwalic?
miloszenko
12-03-2015, 13:37
A bez xps i prętami zamiast włókien to można ? W czym lepsze są włókna ? Proszę o rozjaśnienie :-) pozdrawiam
To skrecanie stali to jest ponad polowa roboty przy robieniu plyty.
Dosyc, ze czasu zabiera duzo, to ilosc stali powoduje tez znaczne koszty.
Jesli jest inna technologia ktora w 100% (lub prawie) moze zastapic prety zebrowane to czemu jej nie stosowac?:)
Tez bym wolal na EPS200, no ale jak mi nikt tego nie policzy i sie nie podpisze to nie bedzie wyjscia...
bad69boy
12-03-2015, 13:38
lepsze dla wykonawcy bo szybciej
teoretycznie oczywiście spełniają normy tylko niemieckie bo polskiej na to nie ma
teoretycznie EPS 100 też spełnia normy tylko kto się odważy
stosowanie XPS jest jak najbardziej uzasadnione ponieważ jego odporność na ściskanie i nasiąkliwość jest o wiele lepsza niż EPS
natomiast uważam, że potrzebę zastosowania czy to XPS czy EPS powinien określić projektant!! nie właściciel firmy czy wykonawca albo Zenek z budowy
czasami zastosowanie XPS nie ma większego uzasadnienia ponieważ niektóry budynki np w technologi lekkiej spokojnie mogą zostać posadowione na EPS np odmiany 200
obliczenia i projekt PRAWDĘ CI POWIE!
miloszenko
12-03-2015, 13:42
lepsze dla wykonawcy bo szybciej
teoretycznie oczywiście spełniają normy tylko niemieckie bo polskiej na to nie ma
teoretycznie EPS 100 też spełnia normy tylko kto się odważy
stosowanie XPS jest jak najbardziej uzasadnione ponieważ jego odporność na ściskanie i nasiąkliwość jest o wiele lepsza niż EPS
natomiast uważam, że potrzebę zastosowania czy to XPS czy EPS powinien określić projektant!! nie właściciel firmy czy wykonawca albo Zenek z budowy
czasami zastosowanie XPS nie ma większego uzasadnienia ponieważ niektóry budynki np w technologi lekkiej spokojnie mogą zostać posadowione na EPS np odmiany 200
obliczenia i projekt PRAWDĘ CI POWIE!
Wiesz, tu na forum sa domy na EPS100 (jak moj z silki) albo na EPS200 jak u Arturo (z silki 24 cm i znacznie grubsza plyta) no i jakos stoja, ktos policzyl, sie podpisal, dziala.
bad69boy
12-03-2015, 13:45
Wow, wiesz no niektore dziedziny zycia ida z postepem, nie mnie oceniac dana technologie, ale to, ze jej nie widziales nie oznacza, ze jest zla albo nie dziala.
Ja tez widzialem jak wiezowce stawiaja, ale jaki to ma zwiazek z moja wiarygodnoscia odnosnie zastosowanych tam technologii?
Ponawiam prosbe o przedstawienie obliczen, ktore moglyby poprzec Twoja teze.
Co do wkurzania, brakiem wyobrazni uzasadniles, ze dana technologia wg Ciebie jest zla to co mialem Cie pochwalic?
widziałeś tam gdzieś że napisałem że jest zła?
napisałem moją opinie na ten temat i o technologii której osobiście użyłem
obliczeń nie mam bo nie jestem konstruktorem
a czy Ty widziałeś jak się dozbraja taką płytę prętami i co najmniej wieńcem obwodowym?
ja widziałem dlatego mam wątpliwości
jeżeli jest to taka super technologia to dlaczego wymaga dozbrojenia "starą i bezużyteczną" technologią pręta stalowego i wieńca?
a wyobrażasz sobie np kotwienie starterów pod słup konstrukcyjny? i w czym go kotwić?
Zbrojenie rozproszone pod dom ?? przecież to nie posadzka, ja zbroiłem prętami stalowymi, inaczej sobie nie wyobrażam
dla wykonawcy to lepiej, mniej roboty i szybciej kasa ale chyba nie tedy droga
Na szczęście to nie kwestia wyobraźni. lecz obliczen. Mamy norme, mamy model code, wiec, jest pelna podkladka z statusem prawnym. Niemcy raczej by takie rzeczy nie dopuszczali i nie dodawali wytyczne fibrobetonu (SFRC=Stee Fibre Reinforced Concrete) do normy DIN 1045, która jest glowna norma na konstrukcje betonowe. :)
A w Szweci tez robia wloknami, nawet my tam od czasu do czasu wykonujemy, a te wlokna do części konstrukcyjne (inne niż te do posadzek) maja w każdej betoniarnii, tylko w Polsce musze ich zamowic za granica. Moja konstruktorka w Niemczech projektuje rocnie 1500 takich plyt!
Tak na marginesie, oszczednosci przez ta technologie nie sa duże, ale taki beton ma dużo lepsze cechy niż tradycyjny zelbet: mniej kruchy, tzn bardziej elastyczny, bardziej rownorodny w strukturze, zbrojenia az do krawędzi i bezkierunkowe, niekapilarny (wlokna zredukują kapilarność o 95%!) oraz powstanie pierwszych rys pod obciążeniem wystepuje dużo później niż w tradycyjnym betonie.
Poza tym, nie jest tak, ze nie ma w ogole pretow w tych plyt, ale dużo mniej, i przede wszystkim praktycznie zawsze odpadają te siatki gorne i dolne na calej powierzchni. One sluza przede wszystkiem do zredukowania (mikro)rys i skurzenia się betonu podczas wiazania, a to znowu te wlokna zalatwiaja duzo lepiej.
lepsze dla wykonawcy bo szybciej
teoretycznie oczywiście spełniają normy tylko niemieckie bo polskiej na to nie ma
teoretycznie EPS 100 też spełnia normy tylko kto się odważy
!
No wlasnie nie. Tzn., spelnia jakies normy, ale żadne na temat odprowadzenia/przekazanie sil konstrukcyjnych. Dobrze mówisz, nasiakliwosc i dyfuzyjność tez raczej dyskwalifikuja ten material, przynajmniej tak ja uważam. Farba akrylowa wew. tez spelnia jakich normy, ma deklaracje zgodności, ale nie oznacza to, ze może je uzywac do fasady. A wytyczne producenta sa integralna czescia zasad, których należy się trzymać. EPS200 pozwala na dop. odpor gruntu 60kPa, to prawie zawsze za mało. Mielismy ten temat wielokrotnie, nie zatrzynamy od nowa. :)
obliczenia i projekt PRAWDĘ CI POWIE!
A tu 100% zgoda :)
Dlatego wiem ze z fibrobetonu w naszym wydaniu można zrobić m.in. plyty fundamentowe zgodnie z sztuka i z normami oraz przepisami, które spelniaja swoja funkcje jako czesc konstrukcyjny tak samo dobrze jak plyta zelbetowa, tylko ze mamy pare zalety (jak ww) dodatkowo "w cenie" :)
bad69boy
12-03-2015, 13:59
jak jest liczone i wychodzi że się tak da to pewnie się da
nie neguję absolutnie technologi bo jak już napisałem nie mówię, że jest zła
uważam że tradycyjna jest lepsza zbrojenia kratownicą + wieńce
jako całość będzie się lepiej zachowywać
poza tym są dodatki do betonu , które kosztują ułamek tego co zbrojenie rozproszone a mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na mieszankę botonową
każdy swoje chwali i dobrze i nie mówię , że się tego nie da zrobić porostu uważam że technologia betonu i pręta stalowego jest lepsza
ponieważ jest szerzej stosowana i konstruktorzy mają w tym większe doświadczenie
a duże obiekty i tak będą stawiać jako konstrukcję zbrojoną prętem
bad69boy
12-03-2015, 14:02
A tu 100% zgoda :)
Dlatego wiem ze z fibrobetonu w naszym wydaniu można zrobić m.in. plyty fundamentowe zgodnie z sztuka i z normami oraz przepisami, które spelniaja swoja funkcje jako czesc konstrukcyjny tak samo dobrze jak plyta zelbetowa, tylko ze mamy pare zalety (jak ww) dodatkowo "w cenie" :)
dobrze nie sprzeczam się jeżeli komuś to odpowiada to niech sobie robi co tylko sobie chce
a jak będzie płakać to niech nosek w rękaw wytrze
Pan broni swego bo chce Pan sprzedać ja bronie swego bo takie są moje przekonania
a do tych mamy na szczęście (jeszcze) prawo
uważam, że potrzebę zastosowania czy to XPS czy EPS powinien określić projektant!! nie właściciel firmy czy wykonawca albo Zenek z budowy
!
No niestety się tak sklada, ze my tez projektujemy. Aby zaprojektować plyte zgodnie z sztuka na EPS200, to musiałbym przyjąć dop. odpor gruntu maks 60kPa. Totrzebowalbym wiec dużo więcej zbrojenia, może grubsza plyte. Oszczednosci za EPS w ten sposób się egalizuja. Drugi problem, tzn, pełzanie materialu tego EPS'a przy przekroczeniem tych parametrow, ma wtedy ( i tak przeważnie jest) efekt, ze ten material powoli straci swoje parametry cieplne.Ciezko mierzyc bądź udowodnić, wiec, domy se stoja. Ale mija się to trochę z celem, prawda?
Na temat zbrojenie i EPS: Miałem ostatnio projekt na biurku, gdzie konstruktor projektowal plyte o grubości 30cm C25/30, z ostrogamy na krawędzie o grubości 50cm, siatki gorne i dolne oczywiście oraz prety, pod tym 10cm EPS200, a jeszcze podbeton B15 10cm.Na krawędzie wiec w calosci 60cm Beton! Grunt mega, piaszczysty o ID 0,65. A musialem pisać do inwestora, ponieważ mialem tylko projekt plyty, nic na temat jaki dom itd. Wiec pisałem do niego, ze wychodzę z zalozenia, ze to budynek wielokondygnacyjny i ze ten EPS się raczej nie nadaje. Okazalo się, ze dom parterowy, sciany Ytong, dach wiązary z pasem dolny, czyli, calosc wazy trochę więcej niż namiot :D
Takie rzeczy tez można wloknami: https://www.google.pl/search?q=park+oceanograficzny+w+walencji&start=10&sa=N&biw=1680&bih=858&tbm=isch&imgil=TqQnPsd5uHQXlM%253A%253BCFIda2fcJrlVXM%253Bh ttp%25253A%25252F%25252Fpodroze.zettech.pl%25252F% 25253Fp%2525253D292&source=iu&pf=m&fir=TqQnPsd5uHQXlM%253A%252CCFIda2fcJrlVXM%252C_&usg=__skEJqN_IKN0XH0JdG9-dQ107QFU%3D&ved=0CCgQyjc4Cg&ei=OZ8BVbqiNIz5UKengfgK#imgrc=TqQnPsd5uHQXlM%253A% 3BCFIda2fcJrlVXM%3Bhttp%253A%252F%252Fpodroze.zett ech.pl%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F05%252FOceanograf ia.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpodroze.zettech.pl%252 F%253Fp%253D292%3B750%3B500
aadamuss24
12-03-2015, 18:10
Płytę planuję bez ocieplenia tak więc nie jest dla mnie istotne czy xps czy eps. Czy przy wykorzystaniu włókien mogę sobie wywiercić otwór wiertnicą później w miarę potrzeb czy muszę mieć gotowe przepusty wcześniej ? Strop z gotowych płyt kanałowych, mury z ytonga, jakiś dach. pozdrawiam
Płytę planuję bez ocieplenia tak więc nie jest dla mnie istotne czy xps czy eps. Czy przy wykorzystaniu włókien mogę sobie wywiercić otwór wiertnicą później w miarę potrzeb czy muszę mieć gotowe przepusty wcześniej ? Strop z gotowych płyt kanałowych, mury z ytonga, jakiś dach. pozdrawiam
Wiertnicą będzies się męczył. Kiedys sprobowalem dla klienta zrobić dodatkowy wypust, jak beton miał ok 3 tygodnie, i już nie moglem się tak przewiercić. W końcu wziąłem wiertla 10mm i wierciłem na krawędzie planowanego przepustu dziury co 15mm, dopiero w ten sposób wiertnica w końcu dala rade. Wiec, lepiej zrob przepusty, to zdecydowanie latwiej :)
Pienio81
12-03-2015, 19:29
PONAWIAM PYTANIE Witam. Szukam firmy która zrobi mi płytę fundamentową (zwykłą, nie podgrzewaną itp.) od A do Z. Na działce występują szkody górnicze. Posiadam badanie geologiczne gruntu i decyzję kopalni o szkodach. W razie potrzeby mogę przesłać na maila. Powierzchnia zabudowy 175m2.Województwo dolnośląskie okolice Polkowic. Pozdrawiam
rydzadam
13-03-2015, 16:16
Dostałem projekt. Płyta pow.betonu 115 m2, gr.23 cm, góra dół pręty fi10 co 15 cm, na brzegach "U" fi8 łączące górną i dolną siatkę, co 15 cm, razem 2100 kg stali. "Wieńca" po obwodzie projektant nie przewidział, może i dobrze, będzie łatwiej zbroić. XPS 25 cm poziomo i pionowo (wanna) - razem 38 m3 (!). Pod XPS 6-8 cm chudziaka dla wyrównania, pod chudziakiem grunt ten co jest (piasek średni), tylko dogęścić. Na XPS rurki podłogówki - czekam na projekt Asolta, ale coś doczekać się nie mogę :) W XPS-ie woda ciepła, zimna, cyrkulacja, pewnie parę kabli w peszelkach, a pod górną siatką, albo w XPS-ie (jeszcze nie wiem) rurka, może dwie od odkurzacza centralnego. Płyta zatarta na gładko "śmigłem". Dom parter z poddaszem, silikat 18cm. Za 2-3 miesiące działamy :)
rydzadam masz swój dziennik budowy już na forum? widzę że powierzchnia podobna do mojej (116m2) i też silka tylko u mnie 24, dużo masz wymiany gruntu? ile płaciłeś za projekt płyty? kto decydował jaka grubość xps-a pod płytę?-tzn projektant ile zalecił a ile asolt wyliczył? w jakie zapotrzebowanie budynku na ciepło celujesz? rurki z wodą dajesz na styro a zbrojenie na jakich dystansach?
ja czekam za projektem płyt
wow
Moja płyta też ma 116m2, będę ja "męczył" w kwietniu. Aktualnie robię podkładki pod zbrojenie [kostki 7.5x7.5cm, 3cm grubości] oraz podstawy do wypoziomowania rurek, po których będę ściągał beton. Nasze płyty będą niemal identyczne.
rydzadam
13-03-2015, 19:01
rydzadam masz swój dziennik budowy już na forum? widzę że powierzchnia podobna do mojej (116m2) i też silka tylko u mnie 24, dużo masz wymiany gruntu? ile płaciłeś za projekt płyty? kto decydował jaka grubość xps-a pod płytę?-tzn projektant ile zalecił a ile asolt wyliczył? w jakie zapotrzebowanie budynku na ciepło celujesz? rurki z wodą dajesz na styro a zbrojenie na jakich dystansach?
ja czekam za projektem płyt
Dziennika nie mam, chyba nie będę zakładał. Od paru lat i tak już nie robię wiele poza siedzeniem przy kompie :)
Silka jeszcze nie wiem jaka, ale na 90% 18cm. Pogadam jeszcze z moim projektantem, czy czasem nie wlepi 24cm (oby nie). Wtedy zweryfikuję z konstruktorem gr.betonu lub stal w PF. W oryginale jest YTONG 24cm, ale ja mam awersję do gazobetonu (i ścianek z płyt GK też). Poza tym chcę możliwie dużą akumulację budynku.
Wymiany gruntu żadnej. Mam piękny piasek, dość gruby, z otoczakami różnej wielkości, rodzimy, pamięta jeszcze lodowiec :) Tylko dogęścić do wymaganego Id
Grubość XPS - moja fanaberia, a co z tego wyjdzie, powie (napisze) Asolt. Mam nadzieję, że z całą resztą moich rozwiązań i materiałów będzie ok 35-40W/m2, ale na prawdę nie wiem.
Rurki na XPS, a otulinę dolnej siatki jeszcze dyskutuję z konstruktorem, bo jest w projekcie 3 cm (czyli to w zasadzie wielkość planowanego dystansu), ale czekam na odpowiedź, czy ją zwiększać do np. 4cm ze względu na rurki, czy zostawić 3.
Motylek83
13-03-2015, 20:41
W marcowym Muratorze jest porównanie fundamentów tradycyjnych i płyty. Sensownie to policzyli Waszym zdaniem? Wykorzystano zbrojenie rozproszone.
Dom piętrowy o powierzchni zabudowy 150 m2. Bryła dosyć nieregularna, wysynięty garaż.
Fundament tradycyjny (bez szalunku z desek - folia jako hydroizolacja, wymiary 40x70 cm uzbrojone prętami stalowymi):
- Roboty ziemne - 3242 zł
- Konstrukcja: chudy beton, ławy, ściany fund., zbrojenie - 19 571 zł
- Izolacja termiczna i hydroizolacja (folia i EPS100 12 cm) - 6130 zł
- Podłoga na gruncie - 26555 zł
Razem: 55 498 zł
Płyta fundamentowa:
- Roboty ziemne - 4500 zł
- Żelbetowa płyta fundamentowa. Beton C25/30 i zbrojenie rozproszone oraz pręty śr.12mm - 19600zł
- Izolacja termiczna płyty oraz jej bocznych krawędzi razem z opaską przeciwysadzinową, XPS 20 cm na krawędzi i 10 cm pod płytą - 13335 zł
- Hydroizolacja pod płytą - 1720 zł
- Instalacje, przepusty - 1000 zł
Razem: 40 155 zł
W marcowym Muratorze jest porównanie fundamentów tradycyjnych i płyty. Sensownie to policzyli Waszym zdaniem? Wykorzystano zbrojenie rozproszone.
Dom piętrowy o powierzchni zabudowy 150 m2. Bryła dosyć nieregularna, wysynięty garaż.
Fundament tradycyjny (bez szalunku z desek - folia jako hydroizolacja, wymiary 40x70 cm uzbrojone prętami stalowymi):
- Roboty ziemne - 3242 zł
- Konstrukcja: chudy beton, ławy, ściany fund., zbrojenie - 19 571 zł
- Izolacja termiczna i hydroizolacja (folia i EPS100 12 cm) - 6130 zł
- Podłoga na gruncie - 26555 zł
Razem: 55 498 zł
Płyta fundamentowa:
- Roboty ziemne - 4500 zł
- Żelbetowa płyta fundamentowa. Beton C25/30 i zbrojenie rozproszone oraz pręty śr.12mm - 19600zł
- Izolacja termiczna płyty oraz jej bocznych krawędzi razem z opaską przeciwysadzinową - 13335 zł
- Hydroizolacja pod płytą, XPS 20 cm na krawędzi i 10 cm pod płytą - 1720 zł
- Instalacje, przepusty - 1000 zł
Razem: 40 155 zł
Troszkę niezgodności tutaj jest np XPS 10cm pod całą płytą to jakieś 15m3 to koszt przynajmniej 6tys spora różnica.
Roboty ziemne jeśli nie trzeba wymiany gruntu to raczej powinno być na korzyść płyty.
Brak w wycenie płyty jakiejkolwiek podbudowy?
Motylek83
13-03-2015, 21:30
Troszkę niezgodności tutaj jest np XPS 10cm pod całą płytą to jakieś 15m3 to koszt przynajmniej 6tys spora różnica.
Roboty ziemne jeśli nie trzeba wymiany gruntu to raczej powinno być na korzyść płyty.
Brak w wycenie płyty jakiejkolwiek podbudowy?
XPS - umiesciłem wcześniej w hydroizolacji zamiast w izolacji termicznej. Wyedytowałem post.
Podbudowa - nie ma takiej pozycji. Choć w cenie materiałów jest podana cena pospółki 47-50 zł/m3. Ile tego by wyszło w wariancie optymistycznym tego nie wiem ale może być tak, że cena jest wliczona w roboty ziemne. To by się zgadzało z tym o czym piszesz, że roboty ziemne na korzyść płyty.
XPS - umiesciłem wcześniej w hydroizolacji zamiast w izolacji termicznej. Wyedytowałem post.
Podbudowa - nie ma takiej pozycji. Choć w cenie materiałów jest podana cena pospółki 47-50 zł/m3. Ile tego by wyszło w wariancie optymistycznym tego nie wiem.
To może w hydroizolacji umieszczono. Rozpisane to jest mało dokładnie Mnie płyta 63m2 20cm + 20cm izolacji nie xps wyniosła 18tys z podbudową 35cm z kamienia pracami ziemnymi itp. czyli stan zero bez robocizny.
fotohobby
13-03-2015, 21:58
Jakby jeszcze napisali konkretnie jaka to "podloga na gruncie"...
rydzadam
13-03-2015, 22:56
Ja dzisiaj zrobiłem kalkulację kosztów tradycyjnego fundamentu dla mojego domu. Tak z ręką na sercu, bez naciągania w jedną czy drugą stronę. Płyta wyszła około 9.500 zł taniej, przy zachowaniu podobnego stopnia izolacji. Oczywiście do fundamentu dorzuciłem podłogę na gruncie, poziomo EPS (już nie XPS) i wylewkę 6 cm, smarowidła, papę, chudziak pod ławy, wykopy, 8000 zamiast 4000 za robociznę... Myślałem, że wyjdzie koszt podobny, albo może z kilka tys. taniej, ale 9.500 (!). Sorry, 8.600 taniej, bo do płyty doliczmy koszt projektu. Zyskuję za to czas i z góry spojrzę na projektanta, jak go tylko spotkam, bo mi płytę odradzał twierdząc, że to straszne koszty. Po co robić, jak grunt dobry... i takie tam dyrdymały.
bob_budownik
13-03-2015, 23:38
Swięto prowda!! ...zawsze sie można gimnatykować, grzebać samemu, wylewać ściany fundamentowe...
bad69boy
14-03-2015, 09:57
Ja dzisiaj zrobiłem kalkulację kosztów tradycyjnego fundamentu dla mojego domu. Tak z ręką na sercu, bez naciągania w jedną czy drugą stronę. Płyta wyszła około 9.500 zł taniej, przy zachowaniu podobnego stopnia izolacji. Oczywiście do fundamentu dorzuciłem podłogę na gruncie, poziomo EPS (już nie XPS) i wylewkę 6 cm, smarowidła, papę, chudziak pod ławy, wykopy, 8000 zamiast 4000 za robociznę... Myślałem, że wyjdzie koszt podobny, albo może z kilka tys. taniej, ale 9.500 (!). Sorry, 8.600 taniej, bo do płyty doliczmy koszt projektu. Zyskuję za to czas i z góry spojrzę na projektanta, jak go tylko spotkam, bo mi płytę odradzał twierdząc, że to straszne koszty. Po co robić, jak grunt dobry... i takie tam dyrdymały.
projektant Ci odradzał bo się na tym nie zna i nie chcę mu się rozwijać intelektualnie, jest grono ludzi którzy nie dopuszczają do siebie informacji , że istnenieje coś innego jak ławy fundamentowe i tacy projektanci na nich żyją. Pytanie jak długo jeszcze??
płyta zazwyczaj wychodzi taniej i zyskuje się wiele zalet.
za oszczędzone 8600 to można wiele zrobić np kwiaty żonie kupić ;)
W marcowym Muratorze jest porównanie fundamentów tradycyjnych i płyty. Sensownie to policzyli Waszym zdaniem? Wykorzystano zbrojenie rozproszone.
Dom piętrowy o powierzchni zabudowy 150 m2. Bryła dosyć nieregularna, wysynięty garaż.
Fundament tradycyjny (bez szalunku z desek - folia jako hydroizolacja, wymiary 40x70 cm uzbrojone prętami stalowymi):
- Roboty ziemne - 3242 zł
- Konstrukcja: chudy beton, ławy, ściany fund., zbrojenie - 19 571 zł
- Izolacja termiczna i hydroizolacja (folia i EPS100 12 cm) - 6130 zł
- Podłoga na gruncie - 26555 zł
Razem: 55 498 zł
Płyta fundamentowa:
- Roboty ziemne - 4500 zł
- Żelbetowa płyta fundamentowa. Beton C25/30 i zbrojenie rozproszone oraz pręty śr.12mm - 19600zł
- Izolacja termiczna płyty oraz jej bocznych krawędzi razem z opaską przeciwysadzinową, XPS 20 cm na krawędzi i 10 cm pod płytą - 13335 zł
- Hydroizolacja pod płytą - 1720 zł
- Instalacje, przepusty - 1000 zł
Razem: 40 155 zł
Ciesze się ze dyskusja idzie w tym kierunku. Plyta nie jest z natury drozsza od law, wręcz przeciwnie. Ta kalkulacja plyty w gazecie się zgadza, uwzgledniajac nawet piasek do 30cm grubości i koparke. Jednak stosunkowo lekki dom, proste warunki gruntowe, co tez zawsze gra role. Kalkulacja tych law jest moim zdaniem nieco przesadzona, wg moich obliczen te lawy by kosztowaly trochę poniżej 50tys zl. A ceny wszystkie chyba netto, jak dobrze pamięta. Nie ma za bardzo patrzeć na podzial tych cen, ale kwota koncowa jak najbardziej realna.
Jakby jeszcze napisali konkretnie jaka to "podloga na gruncie"...
Beton C15/20, zbrojona gorna siatka fi6 chyba, jak dobrze pamiętam. Przynajmniej tak ja kalkulowałem, ale redakcja wsadzila inna kalkulacje :)
projektant Ci odradzał bo się na tym nie zna i nie chcę mu się rozwijać intelektualnie, jest grono ludzi którzy nie dopuszczają do siebie informacji , że istnenieje coś innego jak ławy fundamentowe i tacy projektanci na nich żyją. Pytanie jak długo jeszcze??
płyta zazwyczaj wychodzi taniej i zyskuje się wiele zalet.
za oszczędzone 8600 to można wiele zrobić np kwiaty żonie kupić ;)
Wspieram! Kwiaty dla zony to bardzo dobry pomysl, choć przyznam się ze tez chyba za rzadko to zrobie :):D
Rurki na XPS, a otulinę dolnej siatki jeszcze dyskutuję z konstruktorem, bo jest w projekcie 3 cm (czyli to w zasadzie wielkość planowanego dystansu), ale czekam na odpowiedź, czy ją zwiększać do np. 4cm ze względu na rurki, czy zostawić 3.
Podnosisz mi ciśnienie takimi pomysłami. ;-)
Tak sobie myślę o biedakach, którzy muszą skręcić taką płytę. Taka płyta rzędu ~100 m2 jest do zrobienia w jeden dzień, gdy jest dwóch zbrojarzy, którzy sensownie kręcą i dwóch do pomocy do targania siatek i roznoszenia/rozkładania wszystkiego. Kładzie się maty, zamiast bigli daje gięte maty i jest to do zrobienia szybko i zgodnie z planem.
Gdybym jednak dowiedział się, że chcesz kłaść rurki na XPS, to bym odpuścił. Jak nieść maty czy nawet pręty i zachować spójność izolacji i nie porobić sobie innych problemów? Ja nie wiem, chociaż kręcę w pracy i jakieś doświadczenie mam. Jako dystanse można dać listwy z tworzywa albo z betonu, ale póki się nie położy pierwszej maty, to wszystko pływa.
Nie wiem, po co się kładzie ogrzewanie tak nisko, pod sam styropian? Ja nie widzę sensowej przyczyny, jeśli położysz na płytę, będziesz miał ten sam bufor i pewność, że wszystko leży na swoim miejscu.
jeżeli robi to firma i zależy im na czasie może i to jest jakiś problem- tamman jak rozwiązujecie ten problem? dla kogoś kto sam sobie dłubie raczej nie będzie to problemem...można kilka desek/płyt osb+podkłady rozłożyć nad pexem i sobie działać
jeżeli robi to firma i zależy im na czasie może i to jest jakiś problem- tamman jak rozwiązujecie ten problem? dla kogoś kto sam sobie dłubie raczej nie będzie to problemem...można kilka desek/płyt osb+podkłady rozłożyć nad pexem i sobie działać
Można stosować np takie dystanse, i wszystko gra:
http://www.ecosteel.pl/produkty-dystanse.php
Można stosować np takie dystanse, i wszystko gra:
respol,
płotki są stabilniejsze, te o przekroju A mają tendencję do rozjeżdżania się, o ile nie są przykręcane do dolnej siatki. Za to, przy korygowaniu wysokości te A są łatwiejsze do poprawienia, odginasz nogę i masz niższą wysokość bez cięcia podkładek, ale do położenia na styropian (według mnie) się nie nadają, bo będą się wbijać.
My na styropian kładziemy plastikowe listwy.
rydzadam
14-03-2015, 18:21
Podnosisz mi ciśnienie takimi pomysłami. ;-)
Tak sobie myślę o biedakach, którzy muszą skręcić taką płytę. Taka płyta rzędu ~100 m2 jest do zrobienia w jeden dzień, gdy jest dwóch zbrojarzy, którzy sensownie kręcą i dwóch do pomocy do targania siatek i roznoszenia/rozkładania wszystkiego. Kładzie się maty, zamiast bigli daje gięte maty i jest to do zrobienia szybko i zgodnie z planem.
Gdybym jednak dowiedział się, że chcesz kłaść rurki na XPS, to bym odpuścił. Jak nieść maty czy nawet pręty i zachować spójność izolacji i nie porobić sobie innych problemów? Ja nie wiem, chociaż kręcę w pracy i jakieś doświadczenie mam. Jako dystanse można dać listwy z tworzywa albo z betonu, ale póki się nie położy pierwszej maty, to wszystko pływa.
Nie wiem, po co się kładzie ogrzewanie tak nisko, pod sam styropian? Ja nie widzę sensowej przyczyny, jeśli położysz na płytę, będziesz miał ten sam bufor i pewność, że wszystko leży na swoim miejscu.
To nie ma być łatwiejsze dla wykonawcy, tylko dobre dla mnie :) A wykonawca dostał rysunki, wie co będzie robił i na to dał ofertę bez mrugnięcia okiem. Podłogówkę i wodę, kable,itp. pewnie rozłożę sam, a przy zbrojeniu będą używane tradycyjne pręty 12m. Ogarną to 2-3 osoby max. w tydzień (tak myślę). To chyba prostsze niż zbrojenie i zalewanie ław i potem murowanie ścian z ciężkich bloczków betonowych :) Wiem, bo już to miałem (nie)przyjemność robić. Samo zbrojenie to czysta przyjemność dla kogoś, kto jest precyzyjny, cierpliwy i wie, że na tym zarobi na chleb, pod warunkiem, że pogoda będzie fajna, a chyba będzie bo plan to czerwiec. Też kręciłem podłogę w hali z górną i dolną siatką, jakieś 1300 m2 z prętów fi14 co 15 cm. Fajna zabawa. Tylko było nas z 20 chłopa :) Mieliśmy dystanse tworzywowe takie wałeczki, co się wkładało między dolną i górną siatkę (nie pamiętam tylko wymiarów, bo to dawno temu było).
Co do pex na XPS, możliwie nisko - dla jednych to wada, dla innych zaleta. Akumulacyjność w zasadzie podobna (ale jednak trochę większa), ale bezwładność już zdecydowanie większa i dużo większa stabilność temperatury podłogi i pomieszczeń, co jest ważne zwłaszcza przy pracy pompy ciepła w dwóch taryfach. Do tego u nas potrafi czasem zniknąć prąd np. na 24 h, a bywało 70 h. Jeszcze jedna drobna zaleta - nic z instalacji nie będzie na tyle blisko powierzchni płyty, żeby dosięgnąć wiertłem.
Co do położenia NA płytę - będzie tam tylko jedno - kafelki :)
Przy okazji pytanko dla fachowców: czy warto pójść w beton o jakiejś tam klasie wodoszczelności, żeby nie martwić się o folię na XPS-ie, wtedy bym jej wcale nie kładł, bo pewnie i tak ciężko ją utrzymać nie zepsutą podczas przypinania pexa i później - zbrojenia. Ma to sens? Na ile podnosi koszt betonu C25/30? Wody gruntowej, podskórnej u mnie nie ma wcale - piasek/żwir, dom na górce, ale jakaś izolacja p-wilg chyba być musi ? Może nie ? - nie wiem
i dolną siatką, jakieś 1300 m2 z prętów fi14 co 15 cm. Fajna zabawa. fi 14 o dziwo nie występuje w użytku EN 2.
PEX winien iść w osi obojętniej.
Przy okazji pytanko dla fachowców: czy warto pójść w beton o jakiejś tam klasie wodoszczelności, żeby nie martwić się o folię na XPS-ie nie wierz w takie rzeczy, tu nie ma żadnych cudów, ponieważ rządzą tym dość proste zasady, niskie W/C
oraz jak najdłużej urabialna mieszanka, co daje możliwe wysokiej klasy beton o niskim skurczu. Ba żeby być 100% pewnym że beton nie przepuści wody, to potrzeba
naprawdę chwilę pomyśleć nad mieszanką betonową, na razie miałem tematy do ogarnięcia z FB, a KB chwilowo na bocznym torze (KB konstrukcje betonowe, FB fizyka budowli).
Różne dodatki do mieszanki, popioły lotne, pył krzemianowy, jak substytuty cementu → czyt ciepło hydratacji, za dużo cementu źle itp. Do tego zbrojenie i jego siła w betonie.
Skrępowanie niczym łuk i cięciwa, za rogiem czaj się wuj skurcz i wrednie niczym młot udarowy kruszy beton .. a jeszcze dawanie na dolną siatkę pex'a z ciepłą wodą szczególnie pomaga w utrzymaniu stanu bez zarysować ..
Przyjmuje się
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,awaryjne_ zarysowanie_scian_zbiornika_spowodowane_skurczem,3 249 jak by to było takie proste
dodać sierści kozy i mieć dobry szczelny beton.
Nie polecam łapać się na różne triki przetwórni i wytwórni waser zupek ..
pół kruszywa w litrze wody.
Zamiast kombinować co najmniej C30/37 beton plus odpowiednio dobrane zbrojenie.
rydzadam
14-03-2015, 19:52
fi 14 o dziwo nie występuje w użytku EN 2.
PEX winien iść w osi obojętniej.
nie wierz w takie rzeczy, tu nie ma żadnych cudów, ponieważ rządzą tym dość proste zasady, niskie W/C
oraz jak najdłużej urabialna mieszanka, co daje możliwe wysokiej klasy beton o niskim skurczu. Ba żeby być 100% pewnym że beton nie przepuści wody, to potrzeba
naprawdę chwilę pomyśleć nad mieszanką betonową, na razie miałem tematy do ogarnięcia z FB, a KB chwilowo na bocznym torze (KB konstrukcje betonowe, FB fizyka budowli).
Różne dodatki do mieszanki, popioły lotne, pył krzemianowy, jak substytuty cementu → czyt ciepło hydratacji, za dużo cementu źle itp. Do tego zbrojenie i jego siła w betonie.
Skrępowanie niczym łuk i cięciwa, za rogiem czaj się wuj skurcz i wrednie niczym młot udarowy kruszy beton .. a jeszcze dawanie na dolną siatkę pex'a z ciepłą wodą szczególnie pomaga w utrzymaniu stanu bez zarysować ..
Przyjmuje się
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,awaryjne_ zarysowanie_scian_zbiornika_spowodowane_skurczem,3 249 jak by to było takie proste
dodać sierści kozy i mieć dobry szczelny beton.
Nie polecam łapać się na różne triki przetwórni i wytwórni waser zupek ..
pół kruszywa w litrze wody.
Zamiast kombinować co najmniej C30/37 beton plus odpowiednio dobrane zbrojenie.
...w takim razie było to fi12, bo raczej na pewno nie fi 16
Co do betonu, to też nie jestem skłonny wierzyć wytwórniom w jakość (wodoszczelność) betonu. To jak z tą folią przy C25/30 w wannie z XPS uszczelnionego na łączach pianką. Jest potrzebna ? czy nie jest ? Tak na moją logikę jakieś uszczelnienie p-wilg. jednak by się przydało. A może grubą folię dać pod XPS na chudziaka i wywinąć pod górkę na boki aż po samą górę, rozdzielić w pionowym odcinku dwoma XPS-ami, np. 10+15cm = razem założone przeze mnie 25 cm ? Ma to sens? Wtedy beton lejemy już prosto w XPS, a folia bezpiecznie sobie będzie leżała niżej i na bokach w pionie też "schowana".
Co do naprężeń od temperatury wody w podłogówce, konstruktor coś w temacie przyjął, mówił, że 40 st.C, a zasilanie podłogówki będzie ok. 25-30st.C, może chwilowo kilka st.więcej, na pewno nie 40. Mam nadzieję, że beton na tym nie ucierpi i np. nie rozjadą/rozszczelnią się rurki ?
Co masz na myśli (nie znam się): "PEX winien iść w osi obojętniej" ?
Co do pexa, to ja go nie chcę "stykać" z prętami, ani wieszać pod nimi, ma być na xps dla ułatwienia w układaniu, a pręty w otulinie parę cm wyżej.
w takim razie było to fi12, bo raczej na pewno nie fi 16
mniejsza średnica lepsza, lepsze wykorzystanie stali, przez prosty fakt większej powierzchni bocznej.
Chodzi oczywiście o sytuację gdzie mamy do podziału 1000mm2 zbrojenia na 1mb płyty do podziału .. im drobniej podzielone tym lepiej.
EN2 dopuszcza w fundamentach fi 8, stare PN fi12
Folię pasowało by dać i od dołu i od góry XPS'a
Co masz na myśli (nie znam się): "PEX winien iść w osi obojętniej" ? to znaczy po środku płyt fu, kolega właśnie tak będzie robił.
Za moją namową.
ma być na xps dla ułatwienia w układaniu, a pręty w otulinie parę cm wyżej. to potrzeba zwiększyć otulinę, ale tego bym nie robił
ponieważ to jest gotowy zaczątek do rysowania się betonu → czyt szczelność.
Zwłaszcza że będzie to się kurczyć i rozszerzać.
rydzadam
14-03-2015, 21:53
Czy w takim razie to ma sens (rysunek) ? Chodzi o folię. Pomijam na razie temat pex-a, do niego jeszcze wrócę
Lepsza była by tu papa, lub coś przeciw wodnego, a jednocześnie mało gazoszczelnego.
Chodzi, aby nie było ruchu pary wodnej z domu ku gruntowi ..było już w tym temacie o tym ..
Henok przedstawiał swoje badania tego zjawiska. Co trochę psuje schemat.
Nie mniej da się wyjść z tego .. wodę, nie pod ciśnieniem zatrzyma papa, a od góry nad XPS"em będzie folia gruba 0,3 mm i grubsza
też jako warstwa poślizgowa, aby płyta mogła się swobodnie odkształcać. to też jest ważne, aby zaczyn nie wpełz w szczeliny
między XPS"a a dodatkowo folia jest bardziej paroszczelna niż papa.
Tak papa nie jest jakoś szczególnie paroizolacyjna.
rydzadam
14-03-2015, 22:06
to znaczy po środku płyt fu, kolega właśnie tak będzie robił.
Za moją namową.
to potrzeba zwiększyć otulinę, ale tego bym nie robił
ponieważ to jest gotowy zaczątek do rysowania się betonu → czyt szczelność.
Zwłaszcza że będzie to się kurczyć i rozszerzać.
tzn. pex podpowiadasz położyć w środku płyty, między górną i dolną siatką ? Jakiś sposób podwieszenia rurek ok 8-10cm pod górną siatką ...lub położenia na dystansach 8-10cm na dolnej siatce ? Jak to w praktyce rozwiązać ?
Czemu zwiększanie otuliny dolnej z np. 3 (projekt) do 4 cm ma powodować większe ryzyko mikro-pęknięć PF ? Jakby co nie ironizuję, po prostu się na tym specjalnie nie znam. Czy takie mikropęknięcia dolnej powierzchni, rzędu ułamków mm, mogą mieć jakieś znaczenie dla PF poza obniżeniem jej szczelności. Pytam, bo o szczelność chyba nie ma się co martwić, skoro i tak to leży na XPS i folii, a beton sam w sobie też szczelny "w masie" nie jest.
Sorry za może bezsensowne pytania, ale temat PF odkrywam od zera dopiero od ok.2 miesięcy i właśnie dzięki naszemu Forum i paru artykułom w Muratorze się na nią zdecydowałem. Za rok pewnie sam będę na takie pytania odpowiadać :)
rydzadam
14-03-2015, 22:09
Lepsza była by tu papa, lub coś przeciw wodnego, a jednocześnie mało gazoszczelnego.
Chodzi, aby nie było ruchu pary wodnej z domu ku gruntowi ..było już w tym temacie o tym ..
Henok przedstawiał swoje badania tego zjawiska. Co trochę psuje schemat.
Nie mniej da się wyjść z tego .. wodę, nie pod ciśnieniem zatrzyma papa, a od góry nad XPS"em będzie folia gruba 0,3 mm i grubsza
też jako warstwa poślizgowa, aby płyta mogła się swobodnie odkształcać. to też jest ważne, aby zaczyn nie wpełz w szczeliny
między XPS"a a dodatkowo folia jest bardziej paroszczelna niż papa.
Tak papa nie jest jakoś szczególnie paroizolacyjna.
Kurczę, właśnie m.in. ze względu na awersję do papy i różnych smarowideł odpuściłem sobie tradycyjne fundamenty :)
Wiesz jak robił szklarz ? nacinał drobną rysę i trach .. Podwieszenie ? kawałek pręta L.
Nie są bezsensowne pytania, na które bardzo, bardzo wielu inż nie znajdzie odpowiedzi .. (płyta na izolacji, w dodatku ogrzewana).
Rurki PEX potrzeba tylko stabilizować na czas betonowania, to im potrzeba fi6 pręta i .. trytkę
Kurczę, właśnie m.in. ze względu na awersję do papy i różnych smarowideł odpuściłem sobie tradycyjne fundamenty to jest kolejne rozwiązanie
pod 1x folia nad 2x ..
lub tu i tu. Mnie fascynuje jeden materiał .. EPDM http://epdm-firestone.pl/
rydzadam
14-03-2015, 22:58
to jest kolejne rozwiązanie
pod 1x folia nad 2x ..
http://epdm-firestone.pl/
Reasumując temat folii: czy wystarczy porządna, szczelna warstwa (lub dwie) tak, jak narysowałem? To zapobiegnie podciąganiu wilgoci z gruntu do domu. Wnikania pary z wnętrza budynku do płyty ja bym się nie obawiał, bo w domu raczej nie będzie więcej jak 60-70%, nawet w upalne lato (WM z GWC), a w zimie podłoga z natury rzeczy będzie cieplejsza od domu, więc wilgoć nawet ta technologiczna i "nazbierana latem" odparuje powoli z płyty do suchego wnętrza domu. Chyba, że... w lato do zimniejszego nieco betonu będzie dyfundować para wodna i w nim, wewnątrz, przekroczy punkt rosy, ale jak niską temp. musiałby mieć ten beton? To chyba mało realne, skoro będzie leżał na 25 cm XPS, a od strony domu nie będzie żadnej izolacji. Co do szczelin między płytami XPS - zaczyn nie wleci jak będą na klej. Właśnie wtedy w firmie tak robiliśmy - folię na zagęszczony grunt, na to XPS, ale każdy kawałek klejony ze sobą na ten paskudny lepiący się do wszystkiego i niezmywalny klej :) na to pręty i beton prosto na XPS. Myślę, że powielę ten schemat, chyba, że mnie ktoś np. z Was oświeci, że bzdury wymyślam.
Co do EPDM to super materiał, tylko ma jedną wadą, wiadomo jaką :) Można też wykorzystywać folie na oczka wodne z PVC, rodzimej produkcji, grubości różne, od 0,5 do 2mm. Najbardziej popularna to 0,9mm. Produkowałem ją przez dwa lata. Jest super pod wieloma względami, ale też nietania. Trudno ją uszkodzić, bo jest "gumowata", odporna na ostre kamienie, itp. Po prostu się naciąga o ok. 250% zanim pęknie. Można zgrzewać liniowo albo kleić.
O to Ci powiem że ta folia PVC to mnie zaciekawiłeś tematem.
A o parę wodną idącą z domu ku zimnemu, chodzi aby zupełnie nic się tam nie zbierało.
Pod XPS"em .. Henok pisał o tym jak wywiercił i pobrał próbkę .. była ciężka jak diabli.
Stąd powstał wniosek o nie dawaniu pod .. ale to też błąd .. ponieważ nie chroni izolacji, mimo że XPS niby nie bierze wody ..
to lepiej raz na 100 lat nie kombinować. Pod samym betonem nie było by problemu, beton w zasadzie odpowiada temp jaką ma powietrze w piwnicy ..
do pod nim folia będzie "ciepła" i nie będzie miała gdzie się ta woda skraplać .. Należy pamiętać ... że różnica ciśnień, pary wodnej .
dochodzi nawet do 20hPa sporo .. Wiem że mało kto się tym jeszcze przejmuje, stąd Ty wykonywałeś tak posadzkę
"po staremu" Bodaj polietylenówkę czarną, warto dać.
XPS skutecznie odcina dopływ ciepła pod siebie..
Co do XPS'a to nie musi być on wszędzie.
tzn. pex podpowiadasz położyć w środku płyty, między górną i dolną siatką ? Jakiś sposób podwieszenia rurek ok 8-10cm pod górną siatką ...lub położenia na dystansach 8-10cm na dolnej siatce ? Jak to w praktyce rozwiązać ?
Wykonanie takiego podwieszenia w praktyce wcale nie jest takie proste i bardzo czasochłonne, dość gęsto trzeba wieszać i wiązać też do dolnego zbrojenia a w czasie zalewania dodatkowo dobrze wypełnić pex wodą inaczej będzie miał tędencje do wypływania.
Jeden dzień gratis ..ale jest zrobione pewniej i taniej ..uczciwie policzona płyta
będzie wymagała w tedy mniej zbrojenia .. od różnicy temp..
Pienio81
15-03-2015, 15:55
Nie wiem skąd te wszystkie wyliczenia. Jak na razie dostałem od dwóch firm kosztorys płyty na dom 175m2 pow. oby dwie podobnie w granicy 55tyś gdzie należy dodać, że żwir na podsypkę koparko- ładowarka i wytyczenie płyty leży w gestii inwestora. Koszt ławy (stan zerowy )przeliczam przy własnej robocie na lekko ponad 30 tyś. Kto robi te obliczenia? Coś tu nie gra
Nie wiem skąd te wszystkie wyliczenia. Jak na razie dostałem od dwóch firm kosztorys płyty na dom 175m2 pow. oby dwie podobnie w granicy 55tyś gdzie należy dodać, że żwir na podsypkę koparko- ładowarka i wytyczenie płyty leży w gestii inwestora. Koszt ławy (stan zerowy )przeliczam przy własnej robocie na lekko ponad 30 tyś. Kto robi te obliczenia? Coś tu nie graDolicz do kosztu ław podłogi na gruncie z izolacją. Dopiero to zrównoważy płytę.
Ta jeszcze masę betonu lub bloczków do murowania.
Płyta jest bardziej konkretną robotą, szas pras i jest.
Po za tym odcina idealnie termicznie dom od gruntu.
rydzadam
15-03-2015, 18:09
Nie wiem skąd te wszystkie wyliczenia. Jak na razie dostałem od dwóch firm kosztorys płyty na dom 175m2 pow. oby dwie podobnie w granicy 55tyś gdzie należy dodać, że żwir na podsypkę koparko- ładowarka i wytyczenie płyty leży w gestii inwestora. Koszt ławy (stan zerowy )przeliczam przy własnej robocie na lekko ponad 30 tyś. Kto robi te obliczenia? Coś tu nie gra
To daj do wyceny stan zerowy z fund. tradycyjnym. Ale niech wykonawca wliczy podłogę na gruncie, wszystkie izolacje (cieplne i p-wilgociowe), posadzkę, prace ziemne, itp. :)
Pod XPS"em .. Henok pisał o tym jak wywiercił i pobrał próbkę .. była ciężka jak diabli.
Stąd powstał wniosek o nie dawaniu pod .. ale to też błąd .. ponieważ nie chroni izolacji, mimo że XPS niby nie bierze wody ..
O tym wierceniu, to nie ja pisałem, tylko Piotr O., a cytuje ten fragment dosyć często perm :).
Jednak folii pod izolacją cieplną nie polecam.
fotohobby
16-03-2015, 07:29
O tym wierceniu, to nie ja pisałem, tylko Piotr O., a cytuje ten fragment dosyć często perm :).
Jednak folii pod izolacją cieplną nie polecam.
Poza tym, w tamtym przypadku chodziło o EPS.
rydzadam
16-03-2015, 08:47
Poza tym, w tamtym przypadku chodziło o EPS.
O tym wierceniu, to nie ja pisałem, tylko Piotr O., a cytuje ten fragment dosyć często perm :).
Jednak folii pod izolacją cieplną nie polecam.
To może zmodyfikować jeszcze mój schemat, który narysowałem i folię paroszczelną (x1 lub x2) wpakować pomiędzy dwie warstwy XPS-a, czyli patrząc od góry:
- płyta betonowa z gotową posadzką (kafelki),
- XPS 10 cm,
- folia PE gruba,
- XPS 15 cm,
- chudziak wyrównawczy,
- piach
Unikamy wtedy całkowicie naciągania wilgoci do domu od gruntu i ewentualnego wykraplania w XPS, który na głębokości 10 cm będzie jeszcze stosunkowo ciepły od pomieszczenia i podłogówki (ok. 18-20 st.C - do punkty rosy jeszcze bardzo daleko nawet przy dużej wilgotności), zakładając nawet, że wilgoć z domu przeniknie w XPS, w co nieszczególnie wierzę, bo w domu jest zimą sucho, a XPS (teoretycznie) prawie nienasiąkliwy, zwłaszcza klejony jeden do drugiego krawędziami. I tak kłaść będę dwie warstwy XPS, bo jedna 25 cm to chyba średnio dostępna, do tego trudna w układaniu.
Zaleta druga - nie trzeba się martwić o uszkodzenie folii na XPS ( bo jej nie będzie) i przypinać pexa prosto do XPS.
Jak coś namieszałem, to proszę o komentarz.
fotohobby
16-03-2015, 09:11
Jest taka stronka z kalkulatorem u-wert, wrzuc sobie te warstwy i sprawdz rożne opcje
Swoja droga - masz piasek, chudziak, na tym XPS, pewnie opaske dookola i martwisz sie o wykraplającą sie wilgoc w XPS ?
Motylek83
16-03-2015, 11:03
Dorzucam wątek przepustów i instalacji.
Planuję wykonać płytę ogrzewaną i jedynie cienką wylewkę wyrównującą. Mam jednak wątpliwości odnośnie poprowadzenia instalacji wodnej oraz elektrycznej. Dom parterowy z drewnianym stropem i nieużytkowym poddaszem. Jak to zrobić najlepiej? Będą przepusty i co dalej?
1. Bruzdowanie w ścianach dla całej instalacji elektrycznej? Nie widziałem aby ktoś zatapiał instalacje w płycie. Pewnie byłoby to trudne do skoordynowania i ryzykowne.
2. Jak rozprowadzić instalację ciepłej i zimnej wody? Też po ścianach? Jeżeli tak to będzie się krzyżować z elektryczną. Może to być jakiś problem?
3. Może do rozprowadzenia instalacji wykorzystać drewniany strop? Warto?
4. Czy należy uwzględnić jakieś przepusty dla instalacji pompy ciepła?
5. Może jednak najlepiej zatopić instalacje w dodatkowej posadzce? Tylko wtedy chyba bym zrezygnował z płyty ogrzewanej, bo zaczyna to tracić sens moim zdaniem i zrobiłbym podłogówkę w posadzce.
6. Pytanie do tych co już mają płytę. Na co zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu przepustów i instalacji? Na czym można się złapać?
Wszelakie instalacje winno się nie wpuszczać pod coś, czego nie idzie łatwo zdemontować ..
dzisiejsze materiały dają pole do takich popisów
fotohobby
16-03-2015, 11:43
Woda w plycie (PEX), prąd w scianach można też wykorzystać strop.
Co do przepustów, to warto je zrobic w ilości +2 w stosunku do akyuatnych potrzeb ;)
Nie zapomnij o przepustach w okolicy wejscia do budynku (instalacja elektryczna dla bramy, wideofon)
rydzadam
16-03-2015, 12:19
Jest taka stronka z kalkulatorem u-wert, wrzuc sobie te warstwy i sprawdz rożne opcje
Swoja droga - masz piasek, chudziak, na tym XPS, pewnie opaske dookola i martwisz sie o wykraplającą sie wilgoc w XPS ?
Właśnie już się nie martwię :) bo to sobie "analitycznie" przemyślałem. Zrobię, tak jak pisałem powyżej i tyle. Musi być dobrze ...i wygodnie podczas prac.
To nie ma być łatwiejsze dla wykonawcy, tylko dobre dla mnie :) A wykonawca dostał rysunki, wie co będzie robił i na to dał ofertę bez mrugnięcia okiem.
Ja tylko o tym myślałem. Jak coś robię, to się zastanawiam, jak to zrobić dobrze i nic nie popsuć, choćby spójności izolacji.
Podłogówkę i wodę, kable,itp. pewnie rozłożę sam, a przy zbrojeniu będą używane tradycyjne pręty 12m. Ogarną to 2-3 osoby max. w tydzień (tak myślę).
Takie rzeczy dobrze się robi w co najmniej 4 osoby. Dwie donoszą i układają wstępnie pręty, a dwie pozostałe kręcą. We dwie osoby jest za dużo łażenia i praca nie idzie tak dobrze, a jeszcze można nogę skręcić.
Może, w okolicy ma gdzie pożyczyć maszynkę do wiązania prętów zbrojeniowych.
Jeśli nie to trzeba np przygotować sobie pętelki w kształcie U, odpowiednio podgięte..
Ile miałem lat ? jak uczyłem się wiązać ? 6? :wiggle:
rydzadam
16-03-2015, 21:39
Może, w okolicy ma gdzie pożyczyć maslzynkę do wiązania prętów zbrojeniowych.
Jeśli nie to trzeba np przygotować sobie pętelki w kształcie U, odpowiednio podgięte..
Ile miałem lat ? jak uczyłem się wiązać ? 6? :wiggle:
Ja wiązałem właśnie takimi haczykami
w kształcie U :) Odrobina wprawy i się da. Przecież to nie Most Siekierkowski żeby maszynerię zaraz szykować :)
Motylek83 (http://forum.muratordom.pl/member.php?201874-Motylek83) wykonaliśmy płytę w tamtym roku z instalacją elektryczną. Odpadło inwestorowi bardzo dużo bruzdowania w ścianach.
Wstawię Ci fotkę wieczorem - zobaczysz. To nie jest kłopot.
Jeśli chodzi o przepusty pod pompę ciepła i inne to nie używaj kolanek 90st a zamiast tego 2x45st. Nie będzie kłopotu z przepchnięciem rury.
rydzadam
17-03-2015, 07:59
Motylek83 (http://forum.muratordom.pl/member.php?201874-Motylek83) wykonaliśmy płytę w tamtym roku z instalacją elektryczną. Odpadło inwestorowi bardzo dużo bruzdowania w ścianach.
Czy kable koniecznie muszą iść w rurkach, czy można je po prostu kulturalnie ułożyć w XPS i zalać, pozostawiając oczywiście oznaczone końce z odpowiednim zapasem ?
rydzadam
17-03-2015, 08:03
Jakie rurki podłogówki układa się w płycie? Chyba niekoniecznie standardowy pex? Są potrzebne jakieś "mocniejsze"? Kiedyś w tym wątku to było, ale znaleźć to... :)
Może, w okolicy ma gdzie pożyczyć maszynkę do wiązania prętów zbrojeniowych.
Jeśli nie to trzeba np przygotować sobie pętelki w kształcie U, odpowiednio podgięte..
Ale kombinujecie. :-D
Pół roku kręcenia cęgami i już idzie szybko. ;-) Nie ma nic szybszego od cęgów, w każdym razie, ja nie znam.
Wystarczy wziąć jednego normalnego zbrojarza, zamiast kombinować z kluczykami czy haczykami.
aadamuss24
17-03-2015, 18:49
rydzadam - u siebie nie mam foli pod styro bo tak na zdrowy rozum na piaskach nie ma tam jak się dostać woda. Okap dachu i opaska metrowa dookoła płyty zapsikana pianką daje dosyć szczelne połączenie. Od dołu wody nie podciągnie, ważne zaby z rynien gdzieś wodę łapać.
Co do przepustów w płycie to warto zrobić chociaż dwa dodatkowe od pomieszczenia w którym będzie szafa elektryczna do gdzieś na zewnątrz plus miejsce gdzie ma być tv.
pozdr adam
rydzadam
17-03-2015, 19:09
Co do folii, to konstruktor też mówił, że przy tej glebie i XPS, do tego 25cm, nie ma co dawać folii (wcale). Ja chyba jednak jedną porządną warstwę położę między XPS 10 i 15 cm, tak dla spokoju ducha.
Co do przepustów i instalacji pod betonem, to na szczęście mam ponad dwa miesiące na szkicowanie i przemyślenia. Nie raz, nie dwa, będę pytał Was o różne pierdoły i praktyczne porady. Mam nadzieję, że jeśli nawet gdzieś się rąbnę, to "minimalnie". dwg pomoże :)
Jakie rurki podłogówki układa się w płycie? Chyba niekoniecznie standardowy pex? Są potrzebne jakieś "mocniejsze"? Kiedyś w tym wątku to było, ale znaleźć to... :)
najważniejsze aby to były dobre i markowe rurki. Na swoim przykładzie powiem, że montowaliśmy wcześniej pex-y SANHA. Naprawdę dobre rurki.
Ale od pół roku montujemy rurki Rautitan i Rautherm REHAU i innych nie chcę już widzieć. Mają swoją cenę, ale jakość tego materiału oraz sposób montażu sprawia, że praca z nimi to przyjemność.
Co do kabli el. Powinny iść w peszlach bądź rurach typ[u AROT. W razie awarii masz możliwość wymiany. A jeśli dasz bez osłony, to w zasadzie zamykasz sobie jakąkolwiek drogę poprawy/wymiany w razie potrzeby.
A tu obiecane fotki z płyty gdzie montowaliśmy inst. el. (niebieskie rury są na przewody główne el. a czarne to rozprowadzenie instalacji audio oraz sterowanie odkurzacza centralnego)
309126309124
Vaga - czy przeliczał Ci kiedykolwiek konstruktor tak "posiatkwaną" płytę różnymi instalacjami ? taka ilość jest z pewnością nie bez znaczenia dla jakości i wytrzymałości płyty
pytam z czystej ciekawosci - bo chyba ten temat nie był tu jeszcze poruszany - a w ciagu ostatnich 4 lat wiele zmieniło się w wykonywaniu płyt - coraz częściej wszystko się pcha do środka ...
zastanawiam się dlaczego OC wkladasz do srodka płyty zelbetonowej zamiast tuz pod nią do warstwy izolacji
DziadekT
18-03-2015, 15:12
Proszę o wybaczenie jeśli te sprawy były już omawiane (przejrzałem tylko ostatnie sto kilkadziesiąt stron tego wątku :)). Planuję budowę domu ok. 90-100 m kw. p.u. (parter plus poddasze użytkowe). Konstrukcja drewniana, ale nie szkielet i nie "prawdziwy" bal tylko sciany konstrukcyjne z płazów iglastych 140x140 mm na podwalinie dębowej, ocieplone od wewnątrz wełną 15-20 cm. Chętnie postawiłbym ten dom na PF, ale zastanawiam się, jak się powinna mieć konstrukcja ściany do PF i jej ocieplenia pionowego:
a) zewnętrzna płaszczyzna ściany (płazy drewniane) zlicowana z krawędzią żelbetowej części PF- całe ocieplenie pionowe PF wychodzi wtedy poza ścianą; czy mam się bać mostka termicznego na styku płyty ze ścianą, czy w przypadku ściany z drewna nic takiego nie wystąpi?
b) ściana zewnętrzna lekko (np. na 4-6 cm) nadwieszona nad styropianem ocieplenia PF;
c) czy jeszcze inaczej?
W każdym przypadku, kiedy ściana domu nie będzie licowana lub nadwieszana nad zewnętrzną płaszczyzną ocieplenia pionowego PF (a tak się chyba nie da, prawda?), powstaje kwestia, jak zabezpieczyć to ocieplenie od góry; czy siatka i klej, a na to ewentualnie płytki, tynk itp., czy siatka i klej, a nad tym raczej zrobić obróbkę blacharską (rodzaj parapetu na całej długości), czy jeszcze inaczej?
I druga kwestia, częściowo związana z pierwszą. Na działce nie ma gazu, a dom ma być początkowo użytkowany głównie w ciepłych miesiącach, a zimą sporadycznie. Planuję nie robić ogrzewania wodnego, a grzać głównie kominkiem/piecem kaflowym ( + ew. DGP), a jako ogrzewanie podtrzymujące dodatnią temperaturę położyć kable lub maty elektryczne w podłodze na parterze i być może ew. grzejniki elektryczne na poddaszu. Jak sensownie rozwiązać kwestię ogrzewania elektrycznego w podłodze na parterze:
a) dać porządne ocieplenie od dołu (ale niekoniecznie 40 cm polistyrenu) i kable grzewcze w betonie PF,
b) dać ocieplenie PF od ziemi na to betonowa płyta bez ogrzewania i na niej ściany konstrukcyjne, a tylko wewnątrz domu dać styropian, np. 5 cm i na tym kable grzewcze w wylewce 5 cm?
c) dać ocieplenie np. 20 cm XPS od ziemi, beton, 10 cm EPS, znów beton i na nim ściany konstrukcyjne, a kable grzewcze w górnej warstwie betonu?
Chętnie wysłucham wszelkich sugestii.
Pozdrowienia
DziadekT
Motylek83
18-03-2015, 15:58
Dziś odbyłem rozmowę w wykonawcą płyt fundamentowych. Była to moja pierwsza rozmowa z człowiekiem z branży więc mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem w tej relacji. Co o tym sądzicie?
http://contact.webd.pl/dom/Wymiary.png - rzut z góry
1. Jego zdaniem w moim przypadku płyta grzewcza nie jest dobrym rozwiązaniem, bo garaż będzie wychładzał resztę budynku. Zdaje się, że Pan przyjął, że garaż nie miałby być ogrzewany.
Przy takich założeniach to prawda.
2. Wyjaśniłem, że mógłby być ogrzewany, ale temperatura garażu byłaby nieco niższa. W odpowiedzi otrzymałem informację, że jeżeli byłby ogrzewany, a temperatura w nim miałaby być niższa to i tak będą następowały niepotrzebne straty ciepła, bo ciepło będzie przenikało do zimniejszego garażu.
Zdaje się, że to prawda. Tylko czy warto w garażu utrzymywać taką samą temperaturę jak w pomieszczeniach użytkowych?
3. Zapytałem o dylatację, chociaż niewiele o niej wiem :).Powiedział, ze dylatacja miałaby sens jedynie wtedy, gdyby obie bryły były "niezależne" od siebie (dom i garaż). Tu są połączone razem, również dachem więc dylatacja nie jest sensowna (lub możliwa, nie pamiętam dokładnie jak powiedział).
Nie znam się więc nie skomentowałem.
4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.
Nie znam się jeszcze więc nie skomentowałem, ale ten wątek już się pojawiał więc to chyba prawda z trudnością z wyeliminowaniem takiego mostka.
5. Zaproponował płytę ocieplaną brzegowo XPS (po bokach i tylko częściowo pod spodem płyty na obrzeżach. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałem), a EPS w dodatkowej posadzce na płycie.Jego zdaniem rozwiązanie dużo lepsze i tańsze a skutecznie eliminuje mostki. Ogrzewanie podłogowe byłoby w posadzce nad EPS'em. Mam dostać na maila jakąś propozycję takiej płyty. Czekam.
6. Przestrzegał przed zbrojeniem rozproszonym chociaż mówił, że taka płyta jest tańsza. Nie podał jednak konkretnych argumentów prócz negatywnej opinii na temat niektórych konstruktorów płyt :).
Vaga - czy przeliczał Ci kiedykolwiek konstruktor tak "posiatkwaną" płytę różnymi instalacjami ? taka ilość jest z pewnością nie bez znaczenia dla jakości i wytrzymałości płyty
pytam z czystej ciekawosci - bo chyba ten temat nie był tu jeszcze poruszany - a w ciagu ostatnich 4 lat wiele zmieniło się w wykonywaniu płyt - coraz częściej wszystko się pcha do środka ...
zastanawiam się dlaczego OC wkladasz do srodka płyty zelbetonowej zamiast tuz pod nią do warstwy izolacji
oczywiście. Wszystkie instalacje były liczone przez konstruktora. Płyta została przez to zaprojektowana na 25cm grubości.
A odkurzacz.... rurki do instalacji odkurzacza są liche - nie ma co. Wole je dać w płytę i mieć spokojne sumienie. A one nic nie zmieniają,bo rury AROT np. też mają 5cm grubości. A w płycie której zdjęcia pokazałem, były otuliny termiczne na cyrkulację ciepłej wody o grubości całkowitej 8cm!!! I to też było policzone.
Ale coś za coś. Płyta zbrojona podwójną siatką z drutu fi12. Zazwyczaj wykonujemy z fi8 max fi10.
plusfoto
18-03-2015, 18:38
Dziś odbyłem rozmowę w wykonawcą płyt fundamentowych. Była to moja pierwsza rozmowa z człowiekiem z branży więc mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem w tej relacji. Co o tym sądzicie?
http://contact.webd.pl/dom/Wymiary.png (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcontact.webd.pl%2F dom%2FWymiary.png) - rzut z góry
1. Jego zdaniem w moim przypadku płyta grzewcza nie jest dobrym rozwiązaniem, bo garaż będzie wychładzał resztę budynku. Zdaje się, że Pan przyjął, że garaż nie miałby być ogrzewany.
Przy takich założeniach to prawda.
2. Wyjaśniłem, że mógłby być ogrzewany, ale temperatura garażu byłaby nieco niższa. W odpowiedzi otrzymałem informację, że jeżeli byłby ogrzewany, a temperatura w nim miałaby być niższa to i tak będą następowały niepotrzebne straty ciepła, bo ciepło będzie przenikało do zimniejszego garażu.
Zdaje się, że to prawda. Tylko czy warto w garażu utrzymywać taką samą temperaturę jak w pomieszczeniach użytkowych?
3. Zapytałem o dylatację, chociaż niewiele o niej wiem :).Powiedział, ze dylatacja miałaby sens jedynie wtedy, gdyby obie bryły były "niezależne" od siebie (dom i garaż). Tu są połączone razem, również dachem więc dylatacja nie jest sensowna (lub możliwa, nie pamiętam dokładnie jak powiedział).
Nie znam się więc nie skomentowałem.
4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.
Nie znam się jeszcze więc nie skomentowałem, ale ten wątek już się pojawiał więc to chyba prawda z trudnością z wyeliminowaniem takiego mostka.
5. Zaproponował płytę ocieplaną brzegowo XPS (po bokach i tylko częściowo pod spodem płyty na obrzeżach. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałem), a EPS w dodatkowej posadzce na płycie.Jego zdaniem rozwiązanie dużo lepsze i tańsze a skutecznie eliminuje mostki. Ogrzewanie podłogowe byłoby w posadzce nad EPS'em. Mam dostać na maila jakąś propozycję takiej płyty. Czekam.
6. Przestrzegał przed zbrojeniem rozproszonym chociaż mówił, że taka płyta jest tańsza. Nie podał jednak konkretnych argumentów prócz negatywnej opinii na temat niektórych konstruktorów płyt :).
Na wszystkie 6 punktów można dać jedną odpowiedź
:bash::jawdrop::rotfl:
A to dopiero początek, jeszcze wiele niespodzianek przed tobą.
4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.
bo gęba jest od tego, aby, aby paplać na całego .. gębą, ach gęba ..
Tere fere .. jeśli okna pawisną poza płyta dostaną też węgarem i innym , styropianu filarem ..
jakie to piękne .. jak ktoś podłapie temat "mostków" cieplny i mamla ( miesza)
może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż. można równie dobrze spytać się cyganki .. będzie taniej..
Motylek83
18-03-2015, 19:02
Na wszystkie 6 punktów można dać jedną odpowiedź.
A to dopiero początek, jeszcze wiele niespodzianek przed tobą.
Napisz może coś więcej, bo w niektórych puntach pewnie częściowo mógł mieć rację (przy dodatkowych założeniach). Jeszcze jedna taka rozmowa z wykonawcą i będzie ława fundamentowa ;)
plusfoto
18-03-2015, 19:30
Cóż Ci więcej można napisać.
Jeśli idziesz w pasywność to garaż w bryle zawsze nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale i to można przeskoczyć. Odizolowanie garażu od domu też nie jest jakimś problemem nie do przeskoczenia. Dylatacja również. Niestety potrzebny kumaty konstruktor a nie marketingowiec. Co do okna tarasowego spytaj się chociaż by czy słyszał o montażu w warstwie ocieplenia. Co do punktu 5 się nie wypowiem bo takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem może merkawa coś wie. Jeśli chodzi o zbrojenie rozproszone to przynajmniej w naszym rejonie nie widzę przeciwwskazań pod warunkiem że konstruktor to dobrze przeliczy i zastosuje odpowiednie a nie jakiś badziew.
5. Zaproponował płytę ocieplaną brzegowo XPS (po bokach i tylko częściowo pod spodem płyty na obrzeżach. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałem), a EPS w dodatkowej posadzce na płycie.Jego zdaniem rozwiązanie dużo lepsze i tańsze a skutecznie eliminuje mostki. Ogrzewanie podłogowe byłoby w posadzce nad EPS'em. Mam dostać na maila jakąś propozycję takiej płyty. Czekam.
ta i jeszcze podłogę z bambusa... bez jaj, cud miód płyta na gotowo, robota 2x rozłożona.
Może chodzi o money ? Izolacja wypada, chce być pod całą płytą .. a to już odpowiedź do rachmistrza, jak to zaprojektuje.
Jeśli chodzi o zbrojenie rozproszone to przynajmniej w naszym rejonie nie widzę przeciwwskazań pod warunkiem że konstruktor to dobrze przeliczy i zastosuje odpowiednie a nie jakiś badziew. Badziew nie badziew, trzeba mieć badania próbki betonu.. czy akurat się uzyskało
to co chciało, cała zabawa polega na podnoszeniu wytrzymałości na rozciągnie w betonie i quasi sprężyste zachowanie.
Smukłości włókien, ilości włókien w m3 mieszanki, rodzaj mieszanki, bo włóka..
mendozy utrudniają urabialność ..
dawiddur
18-03-2015, 22:25
O jakim koszcie m2 należy myśleć przy standardowej płycie, na dobrym terenie, bez szkód górniczych, w centrum kraju? Płyta pod dom jednorodzinny, parterowy, murowany z silki.
rydzadam
19-03-2015, 06:56
Zależy, czy ocieplona tak sobie, dobrze, czy bardzo dobrze ...i jaka powierzchnia płyty, bo wiadomo - czym większa, tym taniej za m2.
Moja - ocieplona b.dobrze, powierzchnia ok. 115 m2, koszt w systemie gospodarczym 38-40.000, firma - ok. 45.000 brutto. Generalnie płyta - ok. 5-10 tzł taniej, ale to nie musi się zawsze sprawdzać, zwłaszcza w systemie gospodarczym.
Zależy, czy ocieplona tak sobie, dobrze, czy bardzo dobrze ...i jaka powierzchnia płyty, bo wiadomo - czym większa, tym taniej za m2.
Moja - ocieplona b.dobrze, powierzchnia ok. 115 m2, koszt w systemie gospodarczym 38-40.000, firma - ok. 45.000 brutto. Generalnie płyta - ok. 5-10 tzł taniej, ale to nie musi się zawsze sprawdzać, zwłaszcza w systemie gospodarczym.
prośba o info: w tej cenie czym i ile cm była izolowana? doczytałem 25 xps = 15+10. Dopisz tylko jakiej firmy.
rydzadam
19-03-2015, 11:30
...dopiero będzie :) Robiłem po prostu kalkulację, dość precyzyjnie. Założyłem cenę XPS-a 420 brutto, ale jakiej firmy, to się jeszcze okaże
bardzo dobrze zaizolowana i wykonana płyta z wymiana podbudowy u mnie wyszla ok 350 zł /1m2
dla nie 30 a 20 cm XPS wyszla by ok 325zł
* dodam ze gdy budowalem stal i beton byly drozsze niz teraz - takie mam wrazenie
w zaleznosci od wysokosci posadowienia płyty na dzialce nie pisałbym "zle" o wymianie gruntu i tego jak to ona podraza bo niejednokrotnie czy to przy lawach czy piachu dom podnoszony jest 0,5 m ponad grunt a pozniej kupowana jest ziemia w celu wyrownania terenu
wiec chyba lepiej dla swietego spokoju zrobic to na etapie budowy plyty i wiedziec w 100% co sie ma pod domem
ot takie moje prv zdanie
ale wiele osob liczac koszty budowy wszytsko tnie , tnie a pozniej pojawiaja sie tzn "niespodziewane" wydatki albo w dniu wprowadzenia sie do domu teren jest niezagospodarowany bo braklo 4 tys na ziemie w celu wyrownania terenu
Badziew nie badziew, trzeba mieć badania próbki betonu.. czy akurat się uzyskało
to co chciało, cała zabawa polega na podnoszeniu wytrzymałości na rozciągnie w betonie i quasi sprężyste zachowanie.
Teraz zbroję i zalewam codziennie, małe rzeczy, ale codziennie.
Jak widzę tak bardzo różny beton, to mam duże wątpliwości co do uzyskanych efektów. Jakbym miał dla siebie dostawać codziennie inne cudo o zupełnie innych parametrach, to wolałbym kręcić sam w betoniarce. :-)
Trudno się rozmawia o betonie zbrojonym w sposób rozproszony, gdy niektóre firmy nie potrafią przygotować tego samego nawet kilka dni w miesiącu. :-D Nie znam skali problemu braku powtarzalności, ale mam duże obawy, że to jest norma.
MiśYogi dokładnie jak piszesz,
http://img24.olx.pl/images_tablicapl/174616503_4_644x461_betoniarka-mieszalnik-paszowy-dom-i-ogrod.jpg
akurat ten wzór betoniarki mam, różnica jest w sposobie kręcenia, tu jest przekładnia na ślimak, a u mnie wielkie koło z zapadką.
250L brutto, 5 taczek ..
Próbki może wykonam do badań wytrzymałościowych, ale 3 worki pakuję do niej 42,5 I R i 27- 30 L wody
mieszanka powinna wyjść idealna bez potrzeby dolewania kolejnej porcji zaczynu.
Akurat na większej bo 305 L bet wypróbowane .. tak ciut trzeba było dorabiać zaczynu .. na idealnie na 3,5 worka .. nie wygodne dzielić ..
Ściśle przestrzegać trzeba ilości wody .. ba cała procedura, to pierwsze wybadanie jaki cement da najlepszą konsystencję
przy niski W/C .. Przy wykonywaniu w betoniarce + zbrojenie rozproszone, patrząc po jakości rozproszenia, uznał bym że było i jest ok..
Idealnie było by zbadać w laboratorium.
Jakie problemy niesie zbrojenie rozproszone ? możliwość zrobienia się kłębków .. bardzo, bardzo zły objaw.
Szczególnie ostrożnie przy włóknach syntetycznych, bardzo bardzo drobnych.
Kolejna sprawa, urabialność mieszanki jest podła, przez co przemożna chęć dolewania wody i psucia betonu :bash:
Dolanie wody, to niczym nasikanie przez psa na środek Perskiego gobelinu w salonie ..
Co za tym idzie, trzeba dobrać krzywą uziarnienia, zwiększyć ilość frakcji kruszywowej, więcej cementu, więcej substytutów cementu
itp. Rozproszone jest wg mnie bardzo dobre na masywne konstrukcje, chce lepiej reagować na skurcz, czy pęcznienie
cecha para sprężysta betonu się tu dobrze ma ..
Ale to trzeba być bardzo pewnym że da się rady przygotować mieszankę o Fctm = 3,5 MPa lub wyżej z włóknami
to by odpowiadało klasie bez włókien jakieś C45/55
Motylek83
20-03-2015, 13:33
Mam dwie propozycje płyty. Co o nich sądzicie? Za kilka dni prawdopodobnie usunę linki, bo oferentowi może się nie spodobać, że wrzucam to na forum. W końcu to jego materiały. W tych opcjach płyta musi być dodatkowo zabezpieczona posadzką z EPS.
Wersja 1:
http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty.png
Wersja 2:
http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty2.png
Mam dwie propozycje płyty. Co o nich sądzicie? Za kilka dni prawdopodobnie usunę linki, bo oferentowi może się nie spodobać, że wrzucam to na forum. W końcu to jego materiały. W tych opcjach płyta musi być dodatkowo zabezpieczona posadzką z EPS.
Wersja 1:
http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty.png
Wersja 2:
http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty2.png
Ja ma opcje 1, brak mostka na styku płyty i ściany
Motylek83
20-03-2015, 14:27
Ja ma opcje 1, brak mostka na styku płyty i ściany
Zakładam, że już użytkujesz taką płytę. Jesteś zadowolony? Drugi raz też byś się na nią zdecydował?
Zakładam, że już użytkujesz taką płytę. Jesteś zadowolony? Drugi raz też byś się na nią zdecydował?
Zerknij w dziennik, własnoręcznie ja zrobiłem, teraz zabieram się za mury, wiec cieżko mi mowić o użytkowaniu.
Motylek83
20-03-2015, 14:41
Zerknij w dziennik, własnoręcznie ja zrobiłem, teraz zabieram się za mury, wiec cieżko mi mowić o użytkowaniu.
Super! Właśnie się wczytuję :)
Motylek83 płytę fundamentową urzytkuje od 2 lat nie iest to ani 1 ani 2 wariant, płyta jest na 20cm izolacji zrobiona na gotowo czyli podłoga klejona na płytę osobiście uważam to za najlepsze i najekonomiczniejsze rozwiązanie.
Porównywałem kiedyś rozwiązanie 1 z tym które przedstawił Remiks (nie wiem czy w tej płycie ma podłogówkę, ale przyjmę że tak), oba mają wady i zalety, w zależności od tego co kogo interesuje.
Jeśli chodzi o współczynnik przenika w obu przypadkach możemy przyjąć, że jest bardzo zbliżony.
Wybrałem wariant 1. ponieważ:
- zależało mi na mniejszej pojemności cieplnej posadzki, a dzięki temu mniejszej bezwładności - ogrzewam tylko 7 cm wylewki, a nie 20 cm płyty
- płytę wylewałem sam, nie musiałem martwić się o jej idealną dokładność
- będę miał różne wykończenie podłóg, w tym wariancie wylewką dopasowuje wysokość podłogi do wykończenia
- w razie awarii ogrzewania podłogowego, łatwiej skuć wylewkę, niż dobierać się do ogrzewania w płycie
- łączny koszt styropianu jest mniejszy 10 cm XPS i 10 cm EPSa wychodzi taniej niż 20 cm XPSa, poza tym zakupy mogłem rozłożyć w czasie
fotohobby
20-03-2015, 20:42
No bez styropianu na plycie trudniej uniknać mostkow termicznych przy progach drzwi, okien tarasowych.
Porównywałem kiedyś rozwiązanie 1 z tym które przedstawił Remiks (nie wiem czy w tej płycie ma podłogówkę, ale przyjmę że tak), oba mają wady i zalety, w zależności od tego co kogo interesuje.
Płyta grzewcza bo podłogówką tego nazwać nie można, temperatura płyty zimą bez włączonego jej ogrzewania ok 18stopni przy utrzymaniu stałej temperatury w domu. Co do wad i zalet zgoda.
Jeśli chodzi o współczynnik przenika w obu przypadkach możemy przyjąć, że jest bardzo zbliżony.
Wybrałem wariant 1. ponieważ:
- zależało mi na mniejszej pojemności cieplnej posadzki, a dzięki temu mniejszej bezwładności - ogrzewam tylko 7 cm wylewki, a nie 20 cm płyty
Tutaj się zgadzam, mi zależało na większej bezwładności i masie akumulącej ze wzgledu na dom drewniany.
- płytę wylewałem sam, nie musiałem martwić się o jej idealną dokładność
Swoją płytę też robiłem sam, wystarczy dobrać beton i wypożyczyć śmigło.
- będę miał różne wykończenie podłóg, w tym wariancie wylewką dopasowuje wysokość podłogi do wykończenia
To jakiś argument.
- w razie awarii ogrzewania podłogowego, łatwiej skuć wylewkę, niż dobierać się do ogrzewania w płycie
Awaria podłogowego to generalnie tragedia fakt płyta nie do ruszenia.
- łączny koszt styropianu jest mniejszy 10 cm XPS i 10 cm EPSa wychodzi taniej niż 20 cm XPSa, poza tym zakupy mogłem rozłożyć w czasieKoszt nie jest jakoś drastycznie różny.
rydzadam
20-03-2015, 22:45
Awarii podlogowki w zasadzie wcale nie biore pod uwage, ale ...przy plycie grzewczej z braku laku można się obyć chyba bez jednej z np. 10 pętli rurek, która hipotetycznie moze się rozszczelnić. Odciąć ją i zapomnieć a pozostałe sasiednie puścić trochę mocniej. Sorry za pl znaki.
aadamuss24
21-03-2015, 17:31
Motylek pierwszą wersję mam pod domem drugą planuję zrobić pod drugim budynkiem który będzie gospodarczym. Przy drugiej opcji nie muszę od razu dawać ocieplenia co zmniejsza mi koszty bo teraz budynek nie będzie ogrzewany. Pierwsza wersja w domu sprawdza się dobrze, bardzie stawiałbym na cieńszą wylewkę niż na akumulacyjność, ale tu już zależy kto czego potrzebuje.
pozdrawiam adam
Tak się jeszcze przyjrzałem tej opcji nr 2 i nie podoba mi się ta opaska która częściowo wchodzi pod płytę. Nie znam się na obliczeniach ale może to inaczej osiadać niż na piasku ? i utrudnia wykonanie płyty, i tak już wersja druga jest trochę gorsza niż pierwsza więc dosunięcie opaski do czoła płyty powinno wystarczyć. Co myślicie ? Dziwne też, że przy pierwszej opcji brak jest opaski ?
Motylek83
22-03-2015, 10:27
Co myślicie ? Dziwne też, że przy pierwszej opcji brak jest opaski ?
Pytałem się o to wykonawcy. Opaska podobnież też jest (300-600 mm w zależności od typu płyty). Obecność drenażu w zalezności od geologii.
Dostałem informację, że koszt posadzki na takiej płycie z 10 cm EPS 100 to około 50 zł (teraz się zastanawiam czy z robocizną czy bez).
Wiecie ile mniej więcej wyniesie koszt wraz z robocizną takiej posadzki z ogrzewaniem podłogowym? Chciabym to sobie zestawić z płytą grzewczą.
grzes124
22-03-2015, 10:32
Raczej jest to cena z robocizną.
Koszt samej robocizny jeśli chodzi o wylewkę, z tego co się orientowałem, ok 10-15zł/m2
Edit:
Koszt płyty z ogrzewaniem lub bez ale z dodatkową wylewką, wychodzi w miarę podobnie. Czasem lepiej, czasem gorzej, w zależności od oferty.
Jeśli dodatkowy styropian i podłogówkę ułożysz sobie sam to, ma to sens.
sergiejt
24-03-2015, 08:57
Witam,
W projekcie domu jest wysunięty słup (Milena Dobre Domy), jak poniżej
309884
Czy jest to problem do wykonania płyty fundamentowej?
Dla swojego projektu wybrałbym wersję nr 1, przez co różnicę poziomów w garażu i części mieszkalnej można by uzyskać dodatkową wylewką i ociepleniem tej części.
Zastanawia mnie słup, który "podtrzymuje" poddasze użytkowe.
Jakie są problemy lub jak się je omija :).
Pozdrawiam
Ja tak mam. Słup ma swoja stopę fundamentową.
sergiejt
24-03-2015, 13:31
Dzięki hejnel za odpowiedź, trochę mnie uspokoiłeś.
Kto ci robił projekt płyty fundamentowej?
bo znalazłem informację że projekt domu masz indywidualny.
Firma Konstruktor z Rudy Śl.
Zastanawia mnie słup, który "podtrzymuje" poddasze użytkowe.
Jakie są problemy lub jak się je omija :).
Pozdrawiam
słup oczywscie ma swoja stope fundamentowa - ale moze sie pojawic problem z nierownym osiadaniem / pracowaniem plyty i stopy
wieniec laczacy filar z reszta domu powinien byc mocniej dozbrojony - to pomoze - ale nie rozwiaze defynitywnie problemu - zadbaj rowniez o dobre utwardzenie / zageszczenie wiekszego terenu pod slupa
4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.
Nie znam się jeszcze więc nie skomentowałem, ale ten wątek już się pojawiał więc to chyba prawda z trudnością z wyeliminowaniem takiego mostka.
Też miałem ten sam problem, ale go rozwiązałem w ten sposób, że projektant zaprojektował podcięcie 15 cm głębokie w miejscu drzwi tarasowych. Teraz drzwi HS stoją na kilku połączonych poszerzeniach częściowo na podcięciu, a częściowo na profilu MOWO. To bardzo ważne żeby takie podcięcie było, bo dużego i ciężkiego HSa (mój waży 550 kg) nie powiesisz na samym MOWO. Ale nawet nie o to chodzi. HS ma szeroki profil od 17 do ponad 20 cm w zależności od producenta i możesz nie zmieścić w ociepleniu to raz, a dwa to profil MOWO nawet ze specjalnym poszerzeniem nie przekroczy 15 cm szerokości (nie pamiętam dokładnie, ale HS jest szerszy więc lipa). Znajdź moje posty w tym wątku, tam są zdjęcia podcięcia.
Przed samym montażem HST warto się przygotować i wysłać poszerzenia do wypełnienia wewnątrz pianą. U mnie tego nie zrobili ze względu na czas, ale dali w profile taśmę rozprężną od MOWO i to powinno wystarczyć. Profil powinien być wypełniony, bo inaczej mogą być większe straty od strony płyty (tego podcięcia).
chemical
27-03-2015, 06:56
Nie mogę namierzyć podkładek dystansowych do podłoża styropianowego ST30
http://sklep.comensal.com.pl/p/wkladki-dystansowe-st30-stopka
Producent sprzedaje tylko na firmy. Proszę o jakieś namiary gdzie to zamówić ? lub w jakiej sieci sklepów to mają ?
inż.maliniak
27-03-2015, 07:11
Nie mogę namierzyć podkładek dystansowych do podłoża styropianowego ST30
http://sklep.comensal.com.pl/p/wkladki-dystansowe-st30-stopka
Producent sprzedaje tylko na firmy. Proszę o jakieś namiary gdzie to zamówić ? lub w jakiej sieci sklepów to mają ?
http://www.betonuj.pl/Sklep/Szalunki---akcesoria,2,8,2707,.htm?gclid=Cj0KEQiA99qnBRDnrYCk t4ClzZABEiQAvqPaLHnjpFnyd52Nz5jx6BTCiUQL6izgH4JNIV Lvwh3iZF4aAsW98P8HAQ
http://www.telka.eu/pl/c/Dystanse-do-zbrojenia/68
http://www.alkaz.pl/pl/dystanse-do-zbrojen.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=ZBROJENIA+PODK%C5%81ADKA+DYSTANS++3%2C5+do+ 5+CM+-+100+SZT&bmatch=seng-v6-sm-isqm-1-default-0113
http://www.mat-majster.pl/Produkty/dystansedozbrojeniabetonu
http://www.betomax.pl/pl/home/produkty-3-2/podkladki-dystansowe-i-akcesoria-zbrojarskie/podkladki-dystansowe2/podkladki-stalowe-do-zbrojenia-gornego2
Nie mogę namierzyć podkładek dystansowych do podłoża styropianowego ST30
http://sklep.comensal.com.pl/p/wkladki-dystansowe-st30-stopka
Producent sprzedaje tylko na firmy. Proszę o jakieś namiary gdzie to zamówić ? lub w jakiej sieci sklepów to mają ?
Zadzwoń tam jeszcze raz, w zeszłym roku kupowałem od nich podkładki jako klient indywidualny.
W razie problemów napisz do mnie PW to pomogę w zakupach.
kostka betonowa/brukowa szara - nie barwiona. Najtańsza, wszędzie dostępna i bardzo dobrze spełnia swoją rolę jako podkład pod zbrojenie w płycie.
marcelix
30-03-2015, 18:01
Witam,
Muszę zdecydować co ile kłaść rurki w płycie. Z OZC dość łatwo można wyliczyć rozstaw rurek, ale jakoś rzadko wtedy wychodzą. Dostałem zalecenie żeby używać co 10 cm, ale nie wiem czy to nie przesada. Mam zamiar grzać całą płytę. Wg. OZC i zalożeń w każdym miejscu może być ta sama rozdzielczość rurek.
Dane:
Parter: 160m2
piętro: 107m2
zapotrzebowanie projektowe: 6,5 kW
ilośc metrów w pętli: 200
I przypadek:
Przy założeniu co 10 cm wychodzi 1600 metrów rurki. Czyli 20 pętli po 80metrów. (spore straty materiału). Są rozdzielacze na tyle pętli?
II przypadek
Co 15 cm 1066m rurki po 88 metrów.
Osobiście bym sie skłaniał do drugiego rozwiązania.
Który wariant jest optymalniejszy przy pompie ciepła?
Jak umocować rurki do dolnego zbrojenia? Dystanse?
rydzadam
30-03-2015, 18:35
Jak umocować rurki do dolnego zbrojenia? Dystanse?
Ja zdecydowałem, że kładę rurki bezpośrednio na XPS, dopiero nad tym - dolne zbrojenie, które będzie 3cm od XPS na stosownych dystansach.
Marcelix, zastanawiałeś się nad tym, jak pompa ma przepchać wodę przez te metry? Dla mnie to jest absurd, trzeba będzie zamontować mocną pompę i na to tracić pieniądze, poza tym, po co pchać zimną wodę? Jest jakiś poziom przy którym to się opłaca i jest spory przepływ wody przez rurki, a potem to się robi nieopłacalne.
Kładziesz rurki na matę, potem na to dystanse o przekroju A dopasowane wysokością, nacisk się rozłoży i nic nie powinno się dziać.
marcelix
30-03-2015, 19:11
rydzadam: Zawsze jakis pomysł. Co ile u Ciebie są rurki?
MiśYogi: Co konkretnie proponujesz?
MarcinMartyniuk
30-03-2015, 19:21
Dzień dobry
Witam wszystkich najlepszych kierowców ,trenerów piłki nożnej (co ten Nawałka zrobił !) no i witam najlepszych majstrów budownictwa :)
Tak jak pewnie większość znalazłem sie tutaj na tym forum z powodu chęci zbudowania domu i wiążących sie z tym pewnych watpliwości co do najlepszych metod wykonania tego czynu .
Choć mało pojęcia mam o fachu jakim jest budowa domu to przyznamy się że co do posadowienia domu wybór płyty jakos samoistnie wysuwał sie na pierwszą pozycje choc kogo by sie nie spytać ....to odpowiada a po co a na co to drogie itp.
Ale do rzeczy .... Troszke poprzeglądalem to forum i troszke inne i tak mnie zastanawia dlaczego jest taka nagonka na technologie zbrojenia rozproszonego ?
Czy jest to spowodowane tym że firmę która to stosuje jest Niemiec ? Hm....a moze poparte jest to jakimiś sensownym przykładem wyliczenia ze to jest be ?
Z tego co się orientuję to to zbrojenie nie jest jedynym stosowanym przez Pana Brinkmanna
Nie ukrywam ze i u mnie pojawiły sie jakies obawy co do tej technologii i były spowodowane te obawy czytaniem postów na Tym forum co jak najbardziej jest słuszne by tutaj wylewać swoje poglądy obawy moze i swoje racje choc niestety duzo jest tu obelżywych uwag (przynajmniej dla mnie) w stosunku co do jednej osoby .
Tak wiem jestem tu nowy ...zarejestrowany od niedawna wiec kryptoreklama itp. Przyjmę to na klatę bo mi to dynda
Nick jest moim imieniem i nazwiskiem dla zainteresowanych checia wyłania pomyj na mnie jestem gotów udostępnić moj tel. By mogli sprawdzić ze nie zaciągam po niemiecku :) i nie miałem dziadka w wermachcie
Pozwoliłem sobie zasięgnąć informacji takze informacji w firmie ktora wytwarza beton i takze oni nie widza przeciw wskazań do stosowania zbrojenia rozproszonego oczywiscie musi to byc poparte wyliczeniem projektem itp. Dodam ze jest to duża firma ktora szykuje beton na wielkie inwestycje w trójmiescie i nie był to pan ktory gdzieś tam przyciska przycisk od taśmy na lini produkcyjnej tylko technolog ktory odpowiada za stworzenie betonu od podstaw dla wykonawców miedzy innymi tunelu pod martwą Wisłą w gdansku miałem taką możliwość zasięgnięcia informacji wiec skorzystałem .
Ale jest takze sporo informacji ktore mozna znalezc w internecie gdzie było stosowan takie zbrojenie i nie było ono stosowane tylko w Niemczech :)
I zapewniam was ze były to o wiele bardziej wymagające konstrukcje od posadowienia domu .
I tak na ogólnym forum podziękuje Panu Thomasowi za odpowiedzi udziela na pytania a i takze na podpowiedzi umieszczone na forum choć takze i sa tu inne osoby ktore wnoszą fajne informacje na temat płyty fundamentowej jak np .vega choc jakby nie było konkurencja to nie pluje jadem ;)
Pozdrawiam wszystkich czule choc papież niemiecki powiedziałby pozdrawiam was ciule :)
Taki żarcik bo mysle ze trzeba miec dystans do siebie .
Tutaj eksperyment pokazujący co daje zbojenie rozproszone. Zbrojeniem są trociny, a materiałem spajającym lód ;)
https://www.youtube.com/watch?v=OzhFnNY0OQI
Troszkę dużo tego zbrojenia;-)
Witam,
Muszę zdecydować co ile kłaść rurki w płycie. Z OZC dość łatwo można wyliczyć rozstaw rurek, ale jakoś rzadko wtedy wychodzą. Dostałem zalecenie żeby używać co 10 cm, ale nie wiem czy to nie przesada. Mam zamiar grzać całą płytę. Wg. OZC i zalożeń w każdym miejscu może być ta sama rozdzielczość rurek.
Dane:
Parter: 160m2
piętro: 107m2
zapotrzebowanie projektowe: 6,5 kW
ilośc metrów w pętli: 200
I przypadek:
Przy założeniu co 10 cm wychodzi 1600 metrów rurki. Czyli 20 pętli po 80metrów. (spore straty materiału). Są rozdzielacze na tyle pętli?
II przypadek
Co 15 cm 1066m rurki po 88 metrów.
Osobiście bym sie skłaniał do drugiego rozwiązania.
Który wariant jest optymalniejszy przy pompie ciepła?
Jak umocować rurki do dolnego zbrojenia? Dystanse?
Ja Ci powiem co ja zrobiłem u siebie, a Ty sam podejmiesz decyzję.
Mój dom to parterówka 150 m. Rurki dałem co 10 cm wszędzie, z tym, że w łazience dodatkowo będą grzane dwie ściany. Jak nie planujesz dodatkowego ogrzewania w łazience, to rurki w podłodze musza być gęściej niż pozostałych pomieszczeniach. Rurę jaką wykorzystałem to Kan Therm Blue Floor fi 18 mm. Sprzedawana jest w kręgach po 600 m i z doświadczenia Ci powiem, że odpadu prawie nie było. Jest to rura jednowarstwowa, więc nic się po latach nie rozwarstwi, a do tego kosztuje 2,2 zł za mb. O rozwarstwianiu po latach pisał kolega Thomas i o ile pamiętam jego wypowiedz, w Holandii rura wielowarstwowa nie jest dopuszczona do zalewania w płycie. Zrobiłem tą rurą 15 pętli plus zasilanie dwóch ścian i jednego grzejnika - w sumie 18 obwodów.
Marcelix, zastanawiałeś się nad tym, jak pompa ma przepchać wodę przez te metry? Dla mnie to jest absurd, trzeba będzie zamontować mocną pompę i na to tracić pieniądze, poza tym, po co pchać zimną wodę? Jest jakiś poziom przy którym to się opłaca i jest spory przepływ wody przez rurki, a potem to się robi nieopłacalne.
Nie zgadzam się z Twoją wypowiedzią. Dla pompy nie jest ważna ilość pętli, tylko ich długość. Jeżeli długość nie będzie zbyt duża, to zdecydowana większość pomp sobie poradzi z wydajnością.
Gęste upakowanie rurek (10 cm) miało jeszcze jeden cel, mianowicie im szerzej, tym musi być wyższa temperatura wody. Ja to robiłem pod kątem pompy ciepła, więc interesowała mnie jak najniższa temperatura zasilania.
Rurki mocowałem tradycyjnie - do dolnego zbrojenia na trytki.
marcelix
30-03-2015, 21:28
Łazienkę mam zamiar na szybko dogrzewać w razie potrzeby grzejnikiem elektrycznym. Wydaje mi się to znacznie sensowniejsze niż utrzymywanie cały czas wysokiej temperatury, której z resztą nie preferuje. 21 st. C jest idealną temperaturą dla mnie i rodziny do łazienki. Podzczas kąpieli i tak powietrze nagrzewa się szybko od wody.
Po dwóch semestrach z mechaniki płynów też widzi mi się że im więcej pętli tym mniejsze opory dla pompy, ale tez i mniejsza prędkość przepływu w pojedyńczej pętli.
Dzięki za zwrócenie uwagi na jednowarstwowe rurki. Macie jakiś link do ww. postów?
Pytanie czy ekonomiczne jest ukladanie rurek co 10 cm przy zapotrzebowaniu max 6,5 kW i podłodze grzejnej 260m2 (25W/m2)
Dzięki za zwrócenie uwagi na jednowarstwowe rurki. Macie jakiś link do ww. postów?
Pytanie czy ekonomiczne jest ukladanie rurek co 10 cm przy zapotrzebowaniu max 6,5 kW i podłodze grzejnej 260m2 (25W/m2)
To jest gdzieś w tym wątku, chyba rok temu, może jeszcze wcześniej. Ale zapytaj Thomasa, to potwierdzi.
U mnie jest obciążenie cieplne 3,6 kW i dałem co 10 cm, ale nie wiem czy to ekonomiczne :).
I przypadek:
Przy założeniu co 10 cm wychodzi 1600 metrów rurki. Czyli 20 pętli po 80metrów. (spore straty materiału). Są rozdzielacze na tyle pętli?
II przypadek
Co 15 cm 1066m rurki po 88 metrów.
przyklad Piczmana i kilku innych osob z forum pokazuje ze przy domach o niskim zapotrzebowaniu mozna robic rozstaw rurek bodajrze 20-25 cm bez utraty komfortu - co obniza znaczni kszty wykonania takiej podlogowki - oczywiscie jest to nie na reke instalatorom i sprzedawcom .... ktorzy beda Cie przekonywac do rozwiazania co 10 cm
oczywiscie jest to nie na reke instalatorom i sprzedawcom .... ktorzy beda Cie przekonywac do rozwiazania co 10 cm nie rozumieją że dom może mieć bardzo niskie zapotrzebowanie, po co im to wiedzieć .. wolą mylić U z lambdą i nosić broszurki producentów kotłów.
przyklad Piczmana i kilku innych osob z forum pokazuje ze przy domach o niskim zapotrzebowaniu mozna robic rozstaw rurek bodajrze 20-25 cm bez utraty komfortu - co obniza znaczni kszty wykonania takiej podlogowki - oczywiscie jest to nie na reke instalatorom i sprzedawcom .... ktorzy beda Cie przekonywac do rozwiazania co 10 cm
Rozstaw co 20cm będzie na pewno tańszy inwestycyjnie. Rozstaw co 10cm, przy tej samej prędkości tłoczenia przez pompę obiegową da dwukrotnie mniejszy przepływ w rurkach. To znów spowoduje, że będziesz miał niższą temp. zasilania podłogówki, co przełoży się na lepszy COP pompy ciepła.
To jest gdzieś w tym wątku, chyba rok temu, może jeszcze wcześniej. Ale zapytaj Thomasa, to potwierdzi.
U mnie jest obciążenie cieplne 3,6 kW i dałem co 10 cm, ale nie wiem czy to ekonomiczne :).
Witam,
tylko na krotko, bo mam tu urwanie glowy:
my projektujemy te systemy grzewcze na sredni rozstaw 10cm, tzn ok 10mb na 1 m². Rury układamy na styrodurze szynami i klipsami, zazwyczaj na tzw. podwojn e meandry, co jest praktycznie tak samo skuteczne jak podwojne "ślimaki". Wtedy temp. zasilania jest ok 25°C, delta T ok 3K, naprezenie w betonie z powodu roznic temperatur sa minimalne, a rozkład temperatur na powierzchni plyty bardzo równomierny. Dlugosc petli maks 100m, ilość petli w zaleznosci od wielkości domu.
W ten sposób nie ma potrzeby mocowania tych rur do jakich zbrojenie, a systemy dzialaja bardzo dobrze.
Nie ma zadnych problemow z pompkami, rozdzielac 12-grupowy bez zadnego problemu dziala, nie mam pojęcia na jakie podstawie ktoś twierdzi ze pompka se nie radzi.
Owszem można zrobić inny rozstaw, ale z ww powodow nam się wydaje, ze system działa nieco lepiej i dodatkowe koszty za rury nie sa takie wysokie, ze to byłoby argumentem.
czy chcesz powiedziec ze lepiej wydac 2x wiecej na rurki by miec lepszy COP ?
(...). Rozstaw co 10cm, przy tej samej prędkości tłoczenia przez pompę obiegową da dwukrotnie mniejszy przepływ w rurkach. To znów spowoduje, że będziesz miał niższą temp. zasilania podłogówki, co przełoży się na lepszy COP pompy ciepła.
Tak jest!
Policzcie te systemy grzewcze, do C.O jeszcze policzcie ile i jak długo wam pompa ciepła będzie służyć.
A jaka jest ta różnica w COP. Czy aby na pewno zauważalna? Toż różnica w temperaturze podłogówki będzie ile? 2-3 st C?
wszystko chyba zalezy od tego czy i jakie bedzedzie naczynie / bufor - wg mnie temperatura zasilania dla obu przypadkow bedzie taka sama - temperatura powrotu moze sie roznic - lub czas pracy pompki obiegowej - a nie czas pracy PC i jej COP - no chyba ze PC wpieta bezposrednio niemal w układ - ale chyba tak to sie tego nie robi
czy chcesz powiedziec ze lepiej wydac 2x wiecej na rurki by miec lepszy COP ?
Chciałem powiedzieć, że rozstaw co 10cm na pewno będzie lepszy dla komfortu i efektywności pracy pompy ciepła (znikomy, ale będzie). Z ekonomicznego punktu widzenia raczej to się nie zwróci,a le jak ktoś ma kasę to czemu ma się ograniczać ;)
wszystko chyba zalezy od tego czy i jakie bedzedzie naczynie / bufor - wg mnie temperatura zasilania dla obu przypadkow bedzie taka sama - temperatura powrotu moze sie roznic - lub czas pracy pompki obiegowej - a nie czas pracy PC i jej COP - no chyba ze PC wpieta bezposrednio niemal w układ - ale chyba tak to sie tego nie robi
Właśnie że się robi :). Bufor w przypadku płyty grzewczej jest zupełnie zbędny.
COP pompy rośnie gdy różnica temperatur DZ i GZ się zmniejsza. Jak ktoś planuje PC to wg mnie warto dać rury gęściej, żeby obniżyć temperaturę zasilania.
Jaka będzie różnica w COPie? To można odczytać z wykresu dla danej pompy ciepła.
Rura kosztuje 2,2 zł więc nie jest droga, ale trzeba też policzyć większy rozdzielacz i większą szafkę. W sumie jest drożej na etapie inwestycji, ale koszty ogrzewania mają szansę być niższe. Szczerze to nie liczyłem tego, tylko wyszedłem z prostego założenia, że tego już nigdy nie zmienię, więc dałem być może na wyrost.
Jakbym nie robił ogrzewanych ścian w łazience, to dałbym w łazience rozstaw 10 cm, a w pozostałych pomieszczeniach 15 cm przy rurze fi 18 mm.
Teraz tak się zastanawiam, czy nie taniej byłoby mi wylać płytę zbrojoną 20cm na EPS100 niż robić fundamenty z izolacją od wewnątrz... Licząc obciążenie dla EPS 100, mamy do dyspozycji 30kPa (odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu ≤ 2% przy równomiernym obciążeniu użytkowym), czyli ok. 3tony/m2. Dla domu 150m2 płyta fundamentowa będzie ważyć ok. 70 ton. Ściany zewnętrzne z YTONG'a, ściany wewnętrzne z płyt GK + wyposażenie ok. 30 ton. Dach (wiązary kryte blachodachówką) ok. 20 ton ? Całość 120ton / 150m2 co daje nacisk ok 0,8 tony na m2. To 4x mniej niż długotrwałe dopuszczalne obciążenie tego styro. Cena 1m3 EPS100 to ok 135zł netto. Przy takiej cenie 30cm EPS100 będzie kosztowało tyle co ok. 10 XPS'a.
Dobrze liczę ?
plusfoto
31-03-2015, 13:44
Źle liczysz. Obciążenie pod płytą nie rozkłada się równomiernie i będzie sporo miejsc gdzie przekroczy 60kPa. Chodź by w okolicach okna tarasowego. Projekt pewnie masz robiony na około 150. EPS200 to minimum.
Źle liczysz. Obciążenie pod płytą nie rozkłada się równomiernie i będzie sporo miejsc gdzie przekroczy 60kPa. Chodź by w okolicach okna tarasowego. Projekt pewnie masz robiony na około 150. EPS200 to minimum.
m2 okna tarasowego jest lżejsze od m2 ściany z ytongu, więc nie bedzie ciężej. Chyba, że osadzenie tego okna w warstwie ocieplenia wytworzy większe obciążenie punktowe niż ściana z ytongu ?
Wiem, że obciążenie pod płytą nie rozkłada się równomiernie, ale czy zbrojenie nie jest w stanie tego obciążenia w miarę w skutecznie zniwelować ?
PS. U siebie mam zwykłe fundamenty + płytę w postaci chudziaka, wylewanego na 30cm izolacji.
^^ I to Ci nie pęka? Nie osiada? Przecież to nie ma prawa stać stabilnie. Dom postawiłeś na styropianie o grubości 30 cm?
^^ I to Ci nie pęka? Nie osiada? Przecież to nie ma prawa stać stabilnie. Dom postawiłeś na styropianie o grubości 30 cm?
Ściany zewnętrzne i dach (wiązary) są na normalnych fundamentach. Po prostu chudziaka wylałem na styropianie (EPS80) a nie jak się tradycyjnie wykonuje pod izolacją.
plusfoto
31-03-2015, 14:16
m2 okna tarasowego jest lżejsze od m2 ściany z ytongu, więc nie bedzie ciężej.
Pod oknem to ty masz praktycznie obciążenie 0. ale sprawdź co się dzieje na końcach tego okna przy ścianie.
Pod oknem to ty masz praktycznie obciążenie 0. ale sprawdź co się dzieje na końcach tego okna przy ścianie.
OK, czyli raczej stawiać na fundamencie (np. na podkładce z XPS, żeby rozłożyć obciążenie) w licu ściany.
Porównywałem też obciążenie ścianami. 1m2 BK400 o gr. 24cm waży 120kg. Co ciekawe ściana działowa na stelażu z płytą GK podwójnie kręconą waży ok. 45kg. I to na szerokości 12cm. Porówując zatem nacisk na cm2 BK400 jest bardzo blisko ściany z gk.
Pozostałoby tylko zdjąć obciążenie dachem ścian zewnętrzych i rozłożyć je w miarę równo na płycie...
PS. Chyba Henok wybudował komuś dom na płycie fundamentowej na EPS100 ?
u siebie mam EPS100 i w czym problem? tyle że płyta nie jest ogrzewana, OP normalnie w wylewce
z tym domem od Henok-a to była taka sprawa że miał rurki OP w płycie i jeszcze parę innych problemów
plusfoto
31-03-2015, 15:05
Jeśli wybudował to na pewno to przeliczył. Choć wątpię. Na setce jedyną firmą która budowała to był legalett.
Jeśli wybudował to na pewno to przeliczył. Choć wątpię. Na setce jedyną firmą która budowała to był legalett.
No właśnie nie do końca policzył. Rozmawiałem z nim na ten temat, poza tym pisał wyjaśnienie w tej sprawie na forum, że nie wziął pod uwagę naprężeń od różnicy temperatur. Poza tym nie było w tym domu ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i deszczówka z dachu poprowadzona do drenażu. Nałożyło sie to wszystko na siebie i płyta się wygięła. To dom Budowlanego Laika jeśli dobrze pamiętam. Moją płytę też projektował Henok i jest cacy. Jestem zadowolony, z tym że jeszcze nie mieszkam i nie odpaliłem ogrzewania :wiggle:.
Na krawędzi 4 metrowego okna tarasowego naprężenia u mnie to 86 kPa, tylko dom stoi na styrodurze więc luzik.
plusfoto
31-03-2015, 16:22
No właśnie tam chyba najbardziej chodziło o ten drenaż. Fakt nie pamiętam czy to było na setce czy na innym.
Na krawędzi 4 metrowego okna tarasowego naprężenia u mnie to 86 kPa, tylko dom stoi na styrodurze więc luzik.
I o to najbardziej chodzi
u siebie mam EPS100 i w czym problem?
Patrząc na twój opis domu to powiem, że jesteś ryzykantem z tym EPS100.
mój bardzo ciężki dom stoi na EPS 100. Pisałem to już wielokrotnie.
Zawsze mówiłem, iż EPS daje radę, ale dziś jednak jeśli brałbym EPS pod uwagę, to dałbym EPS200 (nie dzieje się nic złego, ale dla spokoju ducha).
Należy nadmienić jednak, że cena XPS-a spada, i różnica powoli się zatraca. Owszem, wciąż EPS jest sporo tańszy od XPS, ale jednak ta różnica maleje.
Co do rurek, to co 10cm nie ma sensu dawać. W zeszłym roku, wykonaliśmy płytę w której poszły rurki "14" bo było małe zapotrzebowanie domu na ciepło. Jednak, w 99% rozstaw rurek jest co 15cm. Pętle po 100-120 metrów a resztę reguluje się nastawami na rozdzielaczu.
Moja propozycja: układać rurki co15cm i spać spokojnie.
marcelix
31-03-2015, 19:22
Wg moich wyliczeń 30cm między rurkami było by ok. Wychodzi że 10 cm nie jest ekonomiczne ze względu na ilość rurki w stosunku do zysku na COP. Używał ktoś rozdzielaczy większych niż 12 pętli? bo w przypadku 10 cm potrzebował bym 18to pętlowego.
Czy jest jakiś konsensus co do zasady optymalnego doboru?
Vega1: Dopiero przeczytałem Twój post. Dzięki za poradę.
Wg moich wyliczeń 30cm między rurkami było by ok. Wychodzi że 10 cm nie jest ekonomiczne ze względu na ilość rurki w stosunku do zysku na COP. Używał ktoś rozdzielaczy większych niż 12 pętli? bo w przypadku 10 cm potrzebował bym 18to pętlowego.
Czy jest jakiś konsensus co do zasady optymalnego doboru?
Vega1: Dopiero przeczytałem Twój post. Dzięki za poradę.
Nie ma problemu, po prostu dajesz dwa rozdzielacze po 9 obwodów.
Jak dasz rurki co 15 cm to na pewno będzie dobrze, ale w łazience daj co 10. Łazienka ma wyższą temperaturę niż inne pomieszczenia, więc jak dasz po równo, to w innych pomieszczeniach będziesz musiał dławić na rozdzielaczach co jest bez sensu. Ale bardzo namawiam Cię na rurę fi 18, bo to mniejsze opory i pompa CO popchnie na niższym biegu zużywając mniej prądu. Szczególnie na zakrętach, gdzie rura się spłaszcza i zmniejsza się światło przekroju. Kan Therm Blue Floor w kręgach po 600 m i praktyczne nie masz odpadów. Nie rozwarstwi się, a z uwagi na pamięć kształtu nawet jak niechcący zagniesz za bardzo na zakręcie, to się nie przełamie, tylko wróci do poprzedniego stanu. Poza tym spokojnie możesz po tym chodzić i nic się z tym nie stanie. Po Alupexie bym miał obawy łazić, Bo jak się troszkę spłaszczy, to już tak zostanie.
PS. nie jestem w żaden sposób związany z KAN, po prostu bardzo spodobał mi się ich produkt.
aadamuss24
31-03-2015, 21:22
Już gdzieś pisałem, że im gęściej są rurki tym mniejszy komfort w okresach przejściowych bo podłoga zimna. Dobrze by było zrobić jedną pętlę co 20 cm i drugą pomiędzy rurki pierwszej, uruchamiać jedną lub dwie w zależności od temperatur. U siebie mam co 8,5 cm i ok 2 km rury i daje radę pompa 40. pozdr adam
marcelix
31-03-2015, 21:50
Jak wcześniej wspomniałem w poście #10251 w łazience wychodzi mi w miare podobna rozdzielczość rurek. Brakujące waty w razie potrzeby mam zamiar okazjonalnie uzupełniać grzejnikiem elektrycznym. W pomieszczeniach oprócz łazienek mam spore okna więc sama łazienka ma mniejsze straty niż reszta.
Z resztą mam wrażenie że z rurkami na dole płyty i nie dużymi łazienkami nagrzewanie małej powierzchni/objętości o 2-4 stopnie więcej jest jak robienie na basenie strefy gdzie można sikac i gdzie nie można. Może się myle, ale wydaje mi się to mało efektywne jako grzanie jednego pomieszczenia.
Wezmę rurki KAN pod uwagę. Dzięki Wielkie
Patrząc na twój opis domu to powiem, że jesteś ryzykantem z tym EPS100.
czemu ryzykantem, płyta była projektowana przez projektanta.. wyliczał na podstawie przesłanych informacji
pytałem się o zamianę EPS100 na 200.... stawierdził że nie ma takiej potrzeby
poza tym mam dodatkowo ścianę nośną w środku budynku
jeśli uważasz że ryzykuję to czym? co może się dziać złego?
czemu ryzykantem, płyta była projektowana przez projektanta.. wyliczał na podstawie przesłanych informacji
pytałem się o zamianę EPS100 na 200.... stawierdził że nie ma takiej potrzeby
poza tym mam dodatkowo ścianę nośną w środku budynku
jeśli uważasz że ryzykuję to czym? co może się dziać złego?
Liczyłeś ciężar domu i porównywałeś z obciążeniem długotrwałym twojego styropianu ? Nie mówię już o mapie obciążeń, którą konstruktor powinnien przygotować.
liczył projektant, nie ja ..
i dalej nic nie wiem... jakie jest zagrożenie ?! proszę nie odpowiadać pytaniami na pytanie bo to bez sensu
liczył projektant, nie ja ..
i dalej nic nie wiem... jakie jest zagrożenie ?! proszę nie odpowiadać pytaniami na pytanie bo to bez sensu
Nierównomierne osiadanie domu przez co mogą pojawić się pęknięcia. Pogorszenie lambdy styropianu.
ok dzięki za info.. lambdą się nie martwię bo od gruntu straty nie są duże
a osiadanie budynku.. to może być problem.. ewentualnie, budynek już stoi 2,5 roku, narazie nic się nie dzieje
pomęczę jeszcze projektanta
ok dzięki za info.. lambdą się nie martwię bo od gruntu straty nie są duże
a osiadanie budynku.. to może być problem.. ewentualnie, budynek już stoi 2,5 roku, narazie nic się nie dzieje
pomęczę jeszcze projektanta
sprawdź czy w projekcie masz plan naprężeń pod fundamentem, jeżeli nie to poproś projektanta o to.
ok dzięki za info.. lambdą się nie martwię bo od gruntu straty nie są duże
a osiadanie budynku.. to może być problem.. ewentualnie, budynek już stoi 2,5 roku, narazie nic się nie dzieje
pomęczę jeszcze projektanta
Zobacz na moje rysynki liczenia obciążenia płyty:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6202069&viewfull=1#post6202069
Coś takiego powinnien Ci dostarczyć twój konstruktor.
plusfoto
01-04-2015, 10:07
Projektant nie jest od tego. Płytą powinien zająć się konstruktor. Chyba że ten projektant takowe uprawnienia posiada.
ok pomęczę konstruktora :)
inż.maliniak
01-04-2015, 11:52
...gdzieś w temacie było ale nie mogę odnaleźć, jakie polecacie czujniki temperatury do umieszczenia w gruncie, płycie i ewentualnie gdzie jeszcze? :) po świętach planuję start więc czas coś zakupić...
...gdzieś w temacie było ale nie mogę odnaleźć, jakie polecacie czujniki temperatury do umieszczenia w gruncie, płycie i ewentualnie gdzie jeszcze? :) po świętach planuję start więc czas coś zakupić...
Ja dałem ds18b20 w obudowie. Na alle... jest tego sporo.
sebcioc55
01-04-2015, 12:23
...gdzieś w temacie było ale nie mogę odnaleźć, jakie polecacie czujniki temperatury do umieszczenia w gruncie, płycie i ewentualnie gdzie jeszcze? :) po świętach planuję start więc czas coś zakupić...
Tak jak pisze Barth3z, daj ds18b20 w obudowie z kablem 1m, sa jeszcze z kablem 2m jak Ci braknie. Daj pod kazda warstwa. Np ja mam na dnie podbudowy, pod xpsem i pod sama plyta. To wszystko na krawedzi domu, mozesz dac taki sam zestaw np na srodku. Ja dalem tam tylko jeden pod xps i teraz zaluje bo termometry sa tanie a fajnie sobie te wszystkie temp. poobserwowac.
plusfoto
01-04-2015, 12:32
U mnie jest coś takiego
http://kamami.pl/termometry-wielokan...avt5389-c.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fkamami.pl%2Ftermom etry-wielokanalowe%2F193482-avt5389-c.html)
a czujniki na kablach od 2 do 11 m
ok dzięki za info.. lambdą się nie martwię bo od gruntu straty nie są duże
a osiadanie budynku.. to może być problem.. ewentualnie, budynek już stoi 2,5 roku, narazie nic się nie dzieje
pomęczę jeszcze projektanta
Jest wątek na temat płyt Legallet (czy jakoś tak). Te płyty leżą na EPS 100. Problem ze styropianem jest taki, że może w nim wystąpić zjawisko pełzania, tzn. powolnego, ale nieustannego powiększania odkształceń pod wpływem zbyt dużego obciążenia. Pod płytą taki styropian będzie się po prostu spłaszczał. Wyczytałem, że właśnie pod płytami Legallet po jakimś czasie styropian był wyraźnie twardszy i miał większą gęstość. Może to spowodować spadek lambdy, ale na pewno spowoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła, ponieważ zmniejsza się grubość izolacji. Styropian nie jest naciskany przez płytę równomiernie i dlatego siada bardziej pod miejscami większych obciążeń. Nie musi to jednak oznaczać pękania ścian, bo w miarę osiadania płyta może przenieść obciążenia na inne miejsca.
W Twoim przypadku jest już "po ptokach". Mieszkaj i ciesz się domem. Oby się nic złego nie działo.
Tak jak pisze Barth3z, daj ds18b20 w obudowie z kablem 1m, sa jeszcze z kablem 2m jak Ci braknie. Daj pod kazda warstwa. Np ja mam na dnie podbudowy, pod xpsem i pod sama plyta. To wszystko na krawedzi domu, mozesz dac taki sam zestaw np na srodku. Ja dalem tam tylko jeden pod xps i teraz zaluje bo termometry sa tanie a fajnie sobie te wszystkie temp. poobserwowac.
Kurcze, a ja nie dałem żadnego w czasie budowy i teraz chcę to nadrobić. Plan jest taki, że przewiercę się przez płytę długim wiertłem i wprowadzę termometry. Żeby nie trafić w rurki od podłogówki planuję wiercić lekko pod kątem pod którąś ścianę nośną.
inż.maliniak
01-04-2015, 12:44
...dzięki, tak myślałem że o ten termometr chodzi ale lepiej się upewnić :) planuje wrzucić w salonie, łazience od północy i części rekreacyjnej :)
Jest wątek na temat płyt Legallet (czy jakoś tak). Te płyty leżą na EPS 100. Problem ze styropianem jest taki, że może w nim wystąpić zjawisko pełzania, tzn. powolnego, ale nieustannego powiększania odkształceń pod wpływem zbyt dużego obciążenia. Pod płytą taki styropian będzie się po prostu spłaszczał. Wyczytałem, że właśnie pod płytami Legallet po jakimś czasie styropian był wyraźnie twardszy i miał większą gęstość. Może to spowodować spadek lambdy, ale na pewno spowoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła, ponieważ zmniejsza się grubość izolacji. Styropian nie jest naciskany przez płytę równomiernie i dlatego siada bardziej pod miejscami większych obciążeń. Nie musi to jednak oznaczać pękania ścian, bo w miarę osiadania płyta może przenieść obciążenia na inne miejsca.
W Twoim przypadku jest już "po ptokach". Mieszkaj i ciesz się domem. Oby się nic złego nie działo.
Dobrze opisales. Pelzanie materialu to jedna sprawa, nasiakliwosc i dyfuzyjność materialu to druga, która tez prowadza do powiększenie (czyli pogorzszenia) Lambdy. Wg. mnie te oszczednosci na EPS wcale nie sa oszczędnościami, jeśli po powiedzmy 10 lat 20cm EPS daja taki sam efekt jak 10cm XPS. (to nie jest obliczone, tylko pryklad. Byc moze po 5 lat ma wlasciwosci izolacyjne jak 5 cm XPS, nigdy tego nie badalem ) :)
Nie mowiac o tym, ze musze po prostu bardziej dozbroić plyte, żeby bylaby sztywniejsza, co tez obniza potencjalne oszczednosci na ten material.
Aprobat, badan technicznych i gwarancje dla zastosowan jako element konstrukcyjny pod plyta do dziś od zadnego producenta EPS nie dostałem, a pisałem do niemal wszystkich. Pisalem im, ze zamierzam kupic ok 2000 - 3000m³ rocznie, ale musze miec pewnosc, ze ten material sie nadaje, a ... cisza. Jeśli byłoby to stosownym materialem, to chyba by spróbowali zalatwic takie sprzedaży, to nie sa male ilości.
Na szczęście w tym kontekscie większość plyt fundamentowych z zelbetu sa nieco przewymiarowane, dlatego sciany bądź plyty rzadko pekaja (choć tez już widziałem), ale stosowanie EPS pod plyta mowiac o oszczędnościach jest moim zdaniem po prostu nie przemyslone do końca. Jak często w zyciu, najtaniej wychodzi jednak jakość, a nie taniochy :)
U mnie jest coś takiego
http://kamami.pl/termometry-wielokan...avt5389-c.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fkamami.pl%2Ftermom etry-wielokanalowe%2F193482-avt5389-c.html)
a czujniki na kablach od 2 do 11 m
W tej samej cenie dostaniesz lankontroler: http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363 , który jest znacznie bogatszy funkcjonalnie. Możesz go połączyć do sieci i wyrzucać statystyki na wykresy.
Poza tym pozwala podłączyć 6 czujników temp. i jeden DHT22 (pomiar temp. i wilgotności z dużą precyzją).
Ja ten jeden DHT22 dałem na styku styro/pospółka, żeby sprawdzać wilgotność gruntu pod podłogą (nie dałem folii).
Dobrze opisales. Pelzanie materialu to jedna sprawa, nasiakliwosc i dyfuzyjność materialu to druga, która tez prowadza do powiększenie (czyli pogorzszenia) Lambdy. Wg. mnie te oszczednosci na EPS wcale nie sa oszczędnościami, jeśli po powiedzmy 10 lat 20cm EPS daja taki sam efekt jak 10cm XPS. Nie mowiac o tym, ze musze po prostu bardziej dozbroić plyte, żeby bylaby sztywniejsza, co tez obniza potencjalne oszczednosci na ten material.
Aprobat, badan technicznych i gwarancje dla zastosowan jako element konstrukcyjny pod plyta do dziś od zadnego producenta EPS nie dostałem, a pisałem do niemal wszystkich. Pisalem im, ze zamierzam kupic ok 2000 - 3000m³ rocznie, ale musze miec pewnosc, ze ten material sie nadaje, a ... cisza. Jeśli byłoby to stosownym materialem, to chyba by spróbowali zalatwic takie sprzedaży, to nie sa male ilości.
Na szczęście w tym kontekscie większość plyt fundamentowych z zelbetu sa nieco przewymiarowane, dlatego sciany bądź plyty rzadko pekaja (choć tez już widziałem), ale stosowanie EPS pod plyta mowiac o oszczędnościach jest moim zdaniem po prostu nie przemyslone do końca. Jak często w zyciu, najtaniej wychodzi jednak jakość, a nie taniochy :)
OK, ale jeśli zmieścisz się z obciążeniami długotrwałymi do tych 30kPa to dalej twierdzisz, że nie powinno się budować płyty na EPS 100 ?
Jest wątek na temat płyt Legallet (czy jakoś tak). Te płyty leżą na EPS 100. Problem ze styropianem jest taki, że może w nim wystąpić zjawisko pełzania, tzn. powolnego, ale nieustannego powiększania odkształceń pod wpływem zbyt dużego obciążenia. Pod płytą taki styropian będzie się po prostu spłaszczał.
co do Legalletu to fakt tak robili na początku, płyta na EPS100 i to jeszcze 20cm grubości.. potem zmienili to na XPS pod nośnymi.. pewnie włąsnie z powodu zbytniej podatności EPS na ściskanie
jak pisałem Lambda mnie nie martwi bo nawet jak zwiększy się o 10% to i tak niewiele będzie w stosunku do strat dla całego budynku
W Twoim przypadku jest już "po ptokach". Mieszkaj i ciesz się domem. Oby się nic złego nie działo.
[/quote]
tak zamierzam... sytuacja jak u Budowlanego Laika raczej się nie powtórzy (przynajmniej nie na taką skalę), nie mam OP w płycie, i mam nośne w środku budynku.. a i grubość mam 25cm a nie 20cm jak w Legallecie
karolek75
01-04-2015, 13:13
czy czujniki ds18b20 mozna laczyc rownolegle na jednym kabelku ? Ile zyl potrzebuje?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin